Утепляем и отделываем баню из шлакоблоков изнутри. Баня сруб и предбанник шлакоблок

Баня из шлакоблоков своими руками

Даже владельцы тех частных домов «со всеми удобствами», то есть в которых имеется и горячее водоснабжение, и оснащена ванная комната, все равно в своем большинстве всегда задумываются о собственной бане. Никакая ванна или душевая кабинка не дадут такой релаксации, расслабления, понятия настроения и всплеска жизненных сил. А если учесть еще и то, что баня очень часто предполагается как место комфортного отдыха в хорошей компании, то желание иметь такую постройку на участке вполне объяснимо.

Баня из шлакоблоков своими руками

Вот только не всегда возвести традиционную настоящую бревенчатую баню оказывается по силам – могут не позволить чрезмерно высокие затраты на такое строительство, да и хорошие плотницкие навыки для самостоятельного возведения приобрести быстро ну никак не получится. Поэтому многие владельцы участков ищут альтернативные варианты постройки, которая была бы недорога, и которую можно было бы выполнить самому, с помощью родственников или товарищей. Например, как один из вариантов может стать баня из шлакоблоков своими руками.

Ознакомьтесь с краткой инструкцией по особенностям возведения бани из шлакоблоков – возможно, это именно то, что будет наиболее доступным для самостоятельного выполнения.

Содержание статьи

Несколько слов о шлакоблоках

Для начала необходимо поближе рассмотреть этот строительный материал – шлакоблоки. Он не совсем обычен, поэтому при возведении бани нужно будет учитывать некоторые его специфические особенности.

Как понятно из самого названия, блоки эти на заре своего появления делались из отходов сталелитейной промышленности. Так одновременно в какой-то мере решались проблемы утилизации огромных терриконов доменного шлака и производства строительных материалов.

Доменный шлак — обычные обильные отходы крупных металлургических предприятий

Шлак подвергается дроблению, сортировке по фракциям, первоначальной подготовке – увлажнению, а затем замешивается с цементом в пропорции 10 : 1. Эта масса поступает на участкок формовки, где на вибростендах ею заполняют специальные формы, позволяющие получить как монолитные, так и пустотелые блоки. После этого изделия поступают на участок автоклавной сушки или пропаривания, где быстро набирают прочность, необходимую для складирования и окончательного «дозревания».

Выпускается немало разновидностей шлакоблоков различных линейных размеров (как правило – достаточно внушительных, намного больше стандартного кирпича), и с различной степенью пустотности. Для примера, в таблице приведено несколько разновидностей блоков промышленного производства.

Производством шлакоблоков занимаются многие предприятия и частные фирмы, имеющие доступ к дешёвому или даже бесплатному источнику сырья. Нередко и сами хозяева домов практикуют самостоятельное изготовление такого строительного материала – формы сделать несложно, да и вибростол – тоже. А процесс сушки можно проводить и в «атмосферных» условиях, разместив свой производственный участок под навесом, чтобы уберечь сформованные блоки от осадков и прямых солнечных лучей.

Кстати, под понятием «шлакоблоков» сейчас могут скрываться блоки, изготовленные и с применением других сыпучих материалов, отходом промышленного производства или строительства – битый кирпич, дробленый щебень или керамзит и т.п.

Какие достоинства присущи шлакоблокам:

Простота и дешевизна производства – цемента требуется совсем немного, а заполнитель чаще всего вообще ничего не стоит. Изготовить шлакоблоки можно и самостоятельно.
Выпускаемые промышленностью шлакоблоки обычно имеют очень точные геометрические размеры, что упрощает процесс возведения стен.
Работать со шлакоблоками несложно, а их большие размеры позволяют поднимать стены очень быстро.
Материал абсолютно пожаробезопасен.

К сожалению, недостатков и «слабых мест» у шлакоблоков немало. Некоторые необходимо учитывать при приобретении партии материала, с другими придется «бороться» в ходе строительства:

Шлакоблоки нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам. Загвоздка – в исходном сырье, так как доменные шлаки нередко могут давать радиоактивный фон или же содержать химические составляющие, небезвредные для человека. Поэтому при покупке не стоит бросаться на слишком дешевый товар, не имеющий сертификата соответствия – к сожалению, не все производители отличаются порядочностью в этом вопросе.

Никогда не надо стесняться потребовать сертификат на приобретаемые блоки

Блоки не отличаются высокой морозоустойчивостью. Обычно этот показатель лежит у них в пределах F15 ÷ F30 (циклов глубокой заморозки и оттаивания). Значит, сами стены потребуют хорошей термоизоляции.
Шлакобетон – очень теплопроводный материал, то есть здание их него не будет иметь хорошей защиты ни от зимнего холода, ни от летней жары. В определенной мере это решается использованием пустотелых блоков, однако мостики холода все равно будут весьма значительными. Это – еще один довод к тому, что бане их шлакоблоков потребуется надежная двусторонняя термоизоляция.
Материал блоков – гигроскопичен, хорошо впитывает влагу и склонен постепенно разрушаться под ее влиянием. Это предъявляет особые требования к гидро- и пароизоляции. Коль речь идет о бане, то такую защиту нужно будет обустраивать с обоих сторон стен.
Материал обладает очень скромными звукопоглощающими качествами, то есть довольно свободно пропускает шумы с улицы. Впрочем, для бани этот параметр не столь важен.
Шлакобетон обладает высокой твердостью, что затрудняет его обработку (резку, сверление, штробовку), но является вместе с тем достаточно хрупким – упавший блок запросто может расколоться. Значит, особая осторожность и при перевозке, и при выполнении работ.
Большой размер блоков удобен для быстрого проведения кладки стен, но это потребует немалых физических усилий, так как вес у блоков, особенно стеновых монолитных – значительный.
На стене из шлакоблоков очень плохо удерживается штукатурка. Впрочем, если проводится наружное утепление стен, то чаще применяют обшивку фасада панельными материалами.
Надо быть готовым к тому, что в шлакобетоне, даже монолитном, очень ненадежно крепятся обычные дюбели. В зависимости от типа блоков нужно будет подбирать специальные крепления для неустойчивых, рыхлых оснований или для пустотных стен.

Двухраспорные анкерные крепления

Все это рассказывается подробно для того, чтобы хозяин участка, планирующий постройку бани из шлакоблоков, твердо уяснил, что дешевизна материала и высокая скорость поднятия стен выливаются в целый «ворох» других дополнительный проблем, которые придется так или иначе решать. Если это обстоятельство не пугает, то можно приобретать (изготавливать) блоки и начинать работу.

Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков

Проект бани

Начинать работу без составления проекта, пусть даже и не выполненного по всем архитектурным канонам – невозможно. Берясь за самостоятельное строительство, хозяин должен четко заранее знать, какой участок территории отводится под постройку бани, какова его площадь.

Баня должна быть заранее «вписана» в территорию участка

Очень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).

Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ÷ 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ÷ 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.

Проект, самостоятельно составленный в CAD-приложении

Собственно, проект несложно составить и самостоятельно, если есть хотя бы начальные навыки в этой области. Для этих целей разработано немало прикладных программ, с русским интерфейсом, достаточно простых и интуитивно понятных.

Он же — в 3D-проекции

Удобство их еще и в том, что такие приложения позволяют не только вычертить план с соблюдением всех необходимых размеров, «установив по местам» окна и двери. Есть возможность перейти в режим 3D — просмотра и даже виртуально «прогуляться» вокруг здания и по его помещениям.

Кроме того, программы помогут определиться и с требуемым количеством материалов – в них реализована функция такого расчета.

При проектировании бани обязательно учитывается целый ряд специфических требований – об этом подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.

Если склонности к самостоятельному проектированию нет –не беда. В интернете и в свободном доступе, и за определенную плату можно найти (или заказать) нужный проект, который придется по душе хозяевам и будет соответствовать размеру выделенной для строительства территории.

Имея перед глазами проект, несложно будет подсчитать и необходимое количество блоков для строительства стен бани. Например, обратимся к нашему чертежу и к тем блокам, которые показаны в таблице выше:

Допустим, выбраны блоки с пустотностью 40%. Размер одного по фасадной стороне– 390 × 188 мм. По 10 мм можно смело отдать на толщину шва. Таким образом, с допустимой точность приближения можно принять 400 × 200 мм. Итак, полезная площадь одного блока составляет 0,08 м²
Высота стен будущей бани в проекте — 2400 мм. Несложно подсчитать, что потребуется выложить 12 рядов.
Определим периметр здания и умножим его на высоту – получим общую площадь стен:

(6,2 × 2 + 3,7 × 2) × 2,4 = 47,52 м²

Делим суммарную площадь на площадь одного блока. Итак, для возведения сплошных стен потребуется:

47,52 : 0,08 = 594 блока

На стенах у нас имеются: одна дверь размером 0,88 × 2,0 м, два окна 0,9 × 1,2 м и одно вентиляционное окошко 0,2 × 0,8. Здесь кладка проводиться не будет, так что эту площадь можно вычесть:

0,88 × 2,0 + 2 × 0,9 × 1,2 + 0,8 × 0,2 = 4,08 м²

Делим полученное на площадь блока:

4,08 : 0,08 = 51 блок

Вычитаем их из общего количества:

594 – 51 = 543 блока.

Наверное, есть смысл иметь хотя бы небольшой запас. Добавим еще 7 штук для ровного счета – 550 блоков.

Расчет других материалов, необходимых для постройки и отделки проводится по иным методикам, но их рассмотрение выходит за рамки нашей публикации – все это без труда можно найти на страницах нашего портала.

После составления проекта и проведения расчетов можно переходить непосредственно к строительству бани.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Работу начинают с разметки площадки, привязки положения будущего строения в соответствии с планом территории участка. Если необходимо, производится планирование (выравнивание) площадки, удаление камней, пней и прочих габаритных помех для строительства.

Дальнейшие работы будут зависеть от того какой тип фундамента будет избран для бани. Больших нагрузок здесь не предполагается – строение небольшое, но без надёжной опоры тем не менее – не обойтись. А выбор фундамента в основном зависит от особенностей грунтов на месте постройки.

На устойчивом, плотном, каменистом или песчаном грунте вполне можно будет обойтись столбчатым фундаментом, подняв его на высоту 300 ÷ 500 мм от уровня земли. Столбы-опоры при этом будет необходимо связать между собой армированным бетонным поясом – ростверком, который и станет основой для дальнейшей кладки стен. Такой способ позволяет довольно значительно сэкономить на расходе цемента.

Столбчатый фундамент, обвязанный армированным бетонным ростверком

Если грунт неустойчивый, глинистый, склонный к вспучиванию, то придется заливать ленточный фундамент. Основное условие – лента должна подняться над уровнем земли на 400 ÷ 500 мм. Это вызвано тем, что, как уже говорилось, шлакобетон очень «не любит» воды, поэтому нужно предупредить и капиллярное ее поднятие по цоколю, и попадание брызг при дожде, и контакт блоков со снежными сугробами. Если нет возможности залить бетонную ленту на такую высоту, то придется цоколь выложить на нужную высоту из водостойкого силикатного кирпича или других блоков.

После заливки фундамента его необходимо открыть вплоть до основания и обязательно гидроизолировать стенки (столбы) специальной битумной мастикой или рулонными материалами на битумной основе на уровень минимум 200 ÷ 300 мм от земли, а лучше – до самого верха.

Ленточный фундамент с гидроизолированными стенками

Какой бы фундамент ни быт возведен, после полной готовности горизонтальная его плоскость подлежит обязательной гидроизоляции из 2 ÷ 3 слоев рубероид, лучше всего – уложенного горячим способом на расплавленную мастику. Кладка блоков начнется именно от этого изоляционного покрытия – так полностью будет ликвидирована угроза капиллярного проникновения влаги от грунта на стены.

Гидроизоляция горизонтальной плоскости фундаментной ленты

При обустройстве фундамента нельзя забывать об оставлении каналов в ленте для прохода коммуникаций или для обеспечения вентилирования подпольного пространства.

Если грунт на участке очень сложный, болотистый, глубоко промерзающий, с близким расположением верховодки, то можно воспользоваться современной технологией установки стальных винтовых свай. После ввинчивания они соединяются на выбранной высоте стальным ростверком (швеллером), от которого и пойдет дальнейшее возведение бани.

Винтовой свайный фундамент со стальным ростверком

Есть еще один небольшой, но важный нюанс. Если в бане планируется установка массивной кирпичной печи, то под нее тоже заранее делается фундамент. При этом фундамент для печной постройки не должен быть связан с общим – нагрузки здесь совершенно разные, и усадка может проходить неравномерно.

Подробнее о технологии возведения фундамента для постройки бани можно узнать, ознакомившись с соответствующей статьей нашего портала.

Кладка стен из шлакоблоков

По сути, это и есть одна из основных особенностей строительства бани из шлакоблоков.

Приготовление кладочного раствора

Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:

Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки. В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.

Обычное кухонное моющее средство может стать отменным пластификатором

Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.

Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.

Кладка монолитных шлакоблоков

МиниатюраОписание процесса

	Исходим из того, что фундамент уже готов и покрыт слоем гидроизоляции. Рисунок взят в качестве примера, но мы помним, что высота цоколя должна быть примерно 500 мм.
	Начинают всегда с углов. Выкладывают в каждом из них по два стыкующихся блока первого ряда, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. Обязателен тщательный контроль горизонтальности стартовой кладки – от нее во многом будет зависеть ровность всех рядов.
	Аналогичную операцию проделывают на всех углах. Обязательно при этом задаются длина и ширина будущей постройки, проводятся очень тщательные промеры этих параметров, плюс, для контроля измеряют и сравнивают диагонали – это позволит проконтролировать правильность задаваемого прямоугольника. Выложенные угловые блоки должны приходиться на одну высоту. После того, как все выставлено и полностью проверено, натягивается шнур, который будет ориентиром при кладке ряда.
	Для укладки блока на горизонтальную плоскость наносится и распределяется раствор (вначале – на поверхность фундаментной ленты, а затем, по мере подъема вверх – предыдущего уложенного ряда). Толщина нанесенного слоя должна быть примерно 20 ÷ 25 мм – с таким расчетом, чтобы после установки блока ширина получаемого шва была 10 ÷ 15 мм.
	Таким же слоем наносится раствор и на вертикальную торцевую плоскость предыдущего блока. Если раствор замешан по всем правилам, то он отлично удержится на поверхности.
	Укладывается шлакоблок. Он своим весом должен хорошо сесть в раствор. Укладывать нужно так, чтобы блок сразу же занял правильное положение, которое потом несложно будет подкорректировать. Ориентиром будет служить натянутый шнур, который определяет и высоту блока, и его расположение по фронту.
	Для корректировки положения и полного проседания в раствор блок простукивается рукояткой кельмы или, если так удобнее мастеру – резиновым молотком. Если опыта в кладке немного, и глазомер «не заточен» как у настоящих профессионалов, то лучше не лениться, а проверять ровность кладки с помощью строительного уровня.
	Выступивший на швах раствор тут же подбирается кельмой. Им же сразу заполняют оставшиеся пустоты по швам, если они остались, или мелкие дефекты самих блоков. Если нет, то подобранные раствор пойдет на укладку следующего блока.
	Цикл повторяется – вновь нанесение раствора на поверхность и т.д.

Кладка пустотелых шлакоблоков

При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.

МиниатюраОписание процесса

	Первый, самый нижний ряд укладывается на сплошной слой кладочного раствора, нанесенного на гидроизолированную фундаментную ленту. Разница лишь в стыковке соседних блоков – это будет показано ниже.
	В дальнейшем раствор выкладывается только по внешним рёбрам уже установленных блоков, по обеим сторонам, в виде невысокого, 20 ÷ 25 мм бруствера.
	Это удобно делать, набирая небольшими порциями раствор на кельму, и касательными к плоскости блока продольными движениями формируя такую продольную горку. На поперечные ребра пустотелого блока раствор не наносят.
	Целесообразно выполнить сразу два остаточно длинных бруствера, как задел для кладки – работа в дальнейшем должна пойти быстро. Обратите внимание на снимок – на уже установленном в этом ряду блоке также нанесены две полосы раствора такой же толщины вдоль его вертикальных углов.
	Берется очередной блок.
	На той вертикальной грани, которой он будет стыковаться с уже уложенным, наносятся все те же брустверы раствора – вначале с одной стороны …
	… а затем со второй.
	Блок устанавливается на свое место и вначале прижимается с усилием вручную. Толщина шва должна быть такой же – от 10 до 15 мм.
	Для корректировки блок простукивается кельмой или резиновым молотком. Естественно, контролируется горизонтальность ряда и соблюдение ровности фасада по фронту.
	Выступивший раствор сразу же подбирается кельмой. Нельзя допускать, чтобы по швам оставались щели – они тут же заделываются, а раствор разравнивается заподлицо с внешней и внутренней поверхностью стены.
	Подобранный кельмой раствор тут же используется для формирования валиков на торцевой части только сто уложенного блока. Все так же, сначала с одной стороны …
	… а затем и с противоположной
	Далее, берется очередной блок – и так работа повторяется циклически. При «набитой руке» процесс проходит быстро и с очень экономным расходованием кладочного раствора.

Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверные проемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку—«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.

На рисунке показана примерная схема расположения армирующих элементов в кладке:

Схема армирования при выполнении кладки из блоков

Каким образом ее можно выполнить?

Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.

Шлакоблоки, у которых предусмотрены канавки для укладки арматуры

Если такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

Рулоны армирующей сетки

Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлических перемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.

Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков

Крыша

Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.

Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.

Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

Конструкция крыши — без мауэрлата. Стропильные ноги крепятся непосредственно к балкам перекрытия

Под них в возведенных стенах можно будет вырезать пазы, или же вообще заранее вмуровать балки еще при кладке блоков. Стропильные ноги будут опираться на них, одновременно, кстати, образуя и необходимый карнизный свес.

А на балки потом несложно будет подшить потолок, провести между ними термоизоляцию чердачного перекрытия и настелить чердачный пол.

Утепление стен шлакобетонной бани

Наверное, последнее, чем баня из шлакоблоков существенно отличается от построек из других материалов – это обязательная отделка стен с двухсторонней их термо- и гидроизоляцией. Это связано, опять же, со специфическими особенностями стенового материала.

Уже упоминались и «водобоязнь» шлакобетона, и его очень невысокие термоизоляционные качества, а баня по определению должна быть теплым помещением, и уровень влажности там всегда повышенный.

C внутренним утеплением бани понятно – просто по логике вещей внутри должны быть теплые стены. Но при этом перед монтажом утеплителя на сами стены в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционной пленки, например, обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 200 мкм. Нахлесты соседних листов при этом должны быть шириной не менее 150 ÷ 200 мм и проклеены водостойким скотчем – следует полностью перекрыть дорогу влажным испарениям изнутри.

Затем уже на стены крепятся направляющие обрешетки, между которыми будет укладываться утеплитель. Его тоже нужно защитить от избыточной влажности такой же пленкой.

Вот здесь, при монтаже обрешетки, уже можно столкнуться с неожиданностями, что крепежные элементы отказываются удерживаться в стене. Значит, придется поэкспериментировать, чтобы найти самый приемлемый выход. Например, можно устанавливать дюбели в отверстия на «жидкие гвозди», на гипсовый или цементный раствор, или применять особые распорные или двухраспорные анкерные крепления (о них уже упоминалось) или специальные дюбели для неплотных и пористых оснований. При этом рекомендуется сверлить отверстия диаметром примерно на 1 мм меньше и обязательно убирать вся пыль из них, например, пылесосом, перед установкой дюбеля или анкера.

Специальный дюбель для неустойчивых, рыхлых, пористых стен

Если стены сложены из полых блоков, то на помощь могут прийти специальные дюбели или анкера – «бабочки», у которых при ввинчивании центрального болта металлическая «юбка» сминается, создавая тем самым пояс — он должен надежно удержать крепеж в стене.

Для полых блоков оптимальным станет металлический дюбель-«бабочка»

В обычных условиях плиты термоизоляции удобно крепить специальными дюбелями—«грибками, а на шлакобетонных стенах это может и не получиться – они просто будут выскакивать из гнезд. Выход простой: так как внутри помещений бани обычно используется минеральная базальтовая вата (пенополистирол – крайне нежелателен, так как небезвреден при высоких температурах и небезопасен с противопожарной точки зрения), то блоки из нее можно фиксировать между направляющими обрешетки зигзагами натянутого капронового шнура.

В остальном же внутренняя отделка с утеплением мало чем отличается от проводимой в других банях. В парилке с помощью дополнительного фольгированного утеплителя устраивается «термос» с последующей зашивкой натуральным деревом. В моечной целесообразно по обрешетке укрепить водостойкий гипсокартон, на который очень удобно будет выложить керамическую плитку. Ну а в предбаннике отделку можно провести на свое усмотрение, например, обшив его вагонкой.

Пример обшивки стен в парной

Теперь переходим на наружные стены. Если с другими материалами, зачастую, можно ограничиться внутренним утеплением, то со шлакобетоном этот номер не пройдет. Точка росы сейчас расположилась внутри стены, ближе к ее внутренней поверхности, а это значит, что стены начнут сыреть, и долго такая баня не прослужит. Необходимо вынести эту точку наружу, в слой утеплителя, при этом организовав систему вентилируемого фасада, чтобы сконденсировавшаяся влага имела свободный выход в атмосферу.

Очень подробно технология утепления вентилируемого фасада изложена в одной их публикаций нашего портала – имеет смысл заглянуть по ссылке. А особенности в нашем случае – все те же: плохое удержание крепежа в стенах. Как выйти из положения – уже говорилось. Если для утепления применяются панели пенополистирола, то их можно крепить к поверхности стен между направляющими с помощью строительного клея для наружных работ.

Плиты пенополистирола можно крепить на строительный клей

Конечно, деревянная баня всегда смотрится на участке выигрышно. Однако, для облицовки можно использовать и натуральную древесину, и металлический или пластиковый «блок-хаус» — никто никогда и не поймет, что стены выложены из недорогих шлакоблоков.

Если облицевать стены «блок-хаусом», то будет почти полное внешнее подобие бревенчатого сруба

По всем остальным этапам возведение бани из шлакоблоков ничуть не отличается от постройки подобных сооружений из других материалов. Все это очень подробно изложено на страницах портала.

И в заключение – наглядный пример строительства небольшой бани из шлакоблоков.

Видео: возведение бани из шлакоблоков

stroyday.ru

плюсы и минусы, советы, рекомендации

Если вы хотите построить баню у себя на участке, то простым и доступным решением станет баня из шлакоблока.

Построить баню своими руками из шлакоблока можно в довольно короткий срок, включая не только возведение стен, но также отделку парилки и помывочной.

Главное условие успешной работы – выбор шлакоблока высокого качества, из которого получится крепкая, красивая и устойчивая постройка.

Характеристики шлакоблока

Шлакоблок изготавливают из разных примесей, которые имеют различное происхождение.

Лучше всего выбирать такие блоки, которые будут не только долговечными, но и экологичными.

При покупке материала не стоит экономить, чтобы получившаяся постройка простояла не один год.

Шлакоблок обычно используют для тех строений, которые не несут большую нагрузку.

Именно поэтому чаще всего на приусадебных участках встречаются именно бани из шлакоблоков.

Такие постройки долговечны, а строительство будет одним из самых недорогих и быстрых.

Если правильно утеплить постройку, то она будет такой же теплой, как и деревянные варианты.

Некоторые строители предпочитают не покупать готовый шлакоблок, а делать его самостоятельно, что позволит не только немного сэкономить средства, но и сделать блоки любого размера.

Как построить баню своими руками, смотрите на видео.

Видео:

Главная причина, по которой строители выбирают шлакоблоки для работы – это его низкая стоимость.

Однако, блоки для строительства обладают и другими преимуществами:

высокая теплоизоляция;
небольшой вес, по сравнению с бетонным раствором;
не подвержены действию грибка и плесени;
размер блоков может быть разный;
устойчивы к разрушительному действию огня;
удобны и просты в работе.

На фото – варианты бань из шлакоблока на приусадебном участке.

Фото:

Прежде чем начать строительство, следует узнать, какие плюсы и минусы имеет парилка из шлакоблока.

Плюсы такой постройки:

скорость возведения здания очень маленькая;
во влажном помещении бани из шлакоблока не будет образовываться плесень;
так как баня оснащена печью, постройка должна быть огнеупорной, что обеспечивает шлакоблок;
прослужит постройка из шлакоблока не один десяток лет;
теплоустойчивость постройки из блоков очень высокая, что немаловажно для бани.

Минусы парилки из шлакоблока:

готовое строение не радует глаз своим внешним видом, поэтому здание из шлакоблока нужно отделать снаружи подходящим видом отделки;
кроме того, внутри постройку также нужно отделать, чтобы блоки не впитывали лишнюю влагу;в постройке из шлакоблоков довольно сложно прокладывать коммуникации.

Если изучив все плюсы и минусы таких построек, вы все же решили возвести баню из шлакоблоков, далее следует ознакомиться с технологией строительства такой бани.

Проектирование бани из шлакоблоков

Прежде чем начать строительство бани, нужно составить ее проект.

Чтобы баня была построена правильно, проект должен быть составлен с соблюдением строительных норм и правил, а также технологии постройки.

В первую очередь выбирают место под здание, определяют тип почвы, от которого зависит и тип фундамента для будущей постройки.

Часто баня включает в себя не только парилку и помывочную, но также и террасу, мансарду, различные пристройки.

В зависимости от ваших пожеланий вы можете построить как маленькую одноэтажную баню для двух-трех человек, так и целый банный комплекс с бассейном и большой комнатой отдыха.

Как бы там ни было, основу вашей бани должны составлять парилка, помывочная и комната отдыха.

Проект постройки должен содержать информацию о всех помещениях будущей бани.

Составляя проекты бань, рассчитывают высоту и площадь стен, расположение дверей и окон, тип кровли.

Проект составляют на бумаге или компьютере в уменьшенном виде.

Когда будет готов проект, вы без труда сможете посчитать объемы материалов, которые потребуются для работы, вплоть до количества шлакоблока, а также составить смету расходов.

Распространенные проекты бань из шлакоблока на фото.

Фото:

Возведение бани своими руками

Строительство бани специалисты условно разделяют на несколько этапов: постройка фундамента, стен, кровли и пола, утепление, внутренняя и наружная отделка.

Первым делом подготавливаем участок. Очищаем его от мусора, верхний слой грунта снимаем, важно убрать дерн и различную растительность.

Делаем разметку, по углам будущей постройки вбиваем колышки и натягиваем между ними веревочку. В процессе работы замеряйте углы будущей постройки, они должны составлять 90 градусов.

Если у вас будет столбчатый фундамент – отметьте размещение столбов, если ленточный – наметьте ширину фундамента.

Фундамент – основа любой постройки, поэтому заливка фундамента очень важна. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть котлован, утрамбовать и выровнять почву и залить его бетоном.

Шлакоблок – довольно легкий материал, поэтому фундамент под такую постройку может быть ленточным или столбчатым.

Фундамент должен возвышаться над землей не меньше чем на пол метра, чтобы шлакоблок не разрушался, поглощая влагу.

Когда фундамент высохнет, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом – битумом или рубероидом.

Следующий этап работ – возведение стен. Кладка стен из шлакоблока примерно такая же, как и из кирпича.

Через каждые три ряда кладки нужно укладывать арматуру, чтобы конструкция получилась более прочной. В качестве арматуры лучше всего использовать металлическую сетку.

Каждый ряд проверяйте уровнем, чтобы постройка была идеально ровной.

Последний ряд шлакоблоков будет завершаться брусками, которые послужат основой будущей крыши.

Оконные и дверные проемы лучше также сразу прокладывать деревянными брусками.

Следует также оставить отверстия для вентиляции и проводки коммуникаций в баню.

Технология кладки из шлакоблоков на видео.

Видео:

Последним этапом строительства своими руками станет возведение стропильной системы и кровли.

Для бани обычно применяют односкатную или двускатную конструкцию крыши.

Односкатная кровля – самый простой вариант, который будет стоить совсем недорого, а времени на возведение уйдет минимум.

Во втором случае конструкция получится немного дороже, а работа длительнее, зато вы получите дополнительное помещение для хранения.

Именно поэтому чаще всего выбирают второй вариант кровли.

Для двускатной кровли нужно сделать стропильную систему из балок и досок, которую покрывают кровельным материалом.

В качестве кровельного материала для бани используют обычно шифер, профнастил, ондулин или рубероид в зависимости от ваших возможностей и желаний.

Отдельное внимание следует уделить гидро-, пароизоляции кровли бани, также обязательно нужно утеплить крышу для сохранения тепла в парилке.

Видео:

Внутренняя отделка помещения

Когда стены и крыша достроены, происходит внутренняя отделка бани. Пол нужно утеплить керамзитом и залить бетоном, а сверху отделать керамической плиткой.

Некоторые любители бани укладывают на бетонный пол деревянный трап, но следует знать, что такой пол очень быстро гниет.

Обустраивая пол в бане, следует заранее позаботиться об отверстиях для всех коммуникаций.

Заливая пол, нужно сделать небольшой угол наклона, чтобы вода не застаивалась в помещении, а сливалась в канализационное отверстие.

Чтобы в процессе эксплуатации в бане не появлялся конденсат, ее обязательно нужно утеплить изнутри.

Чаще всего на стены бани набивают вертикально обрешетку из реек 5 см, расстояние между рейками – 60 см.

Между рейками кладут утеплитель – каменную или стекловату, которую сверху покрывают пароизоляцией.

Видео:

Дальше на слой пароизоляции крепят еще один деревянный каркас из реек, чтобы обеспечить вентиляцию внутреннего пространства бани.

Дальнейшая отделка стен изнутри происходит с использованием деревянной вагонки. Это экологически чистый вариант отделки, который наполнит вашу баню лечебным древесным ароматом.

Не забывайте, что все деревянные элементы, которые используются для строительства бани, нужно обязательно обработать специальными средствами, которые защитят всю конструкцию от влаги и грибка, а также сделают ее пожаробезопасной.

Внешняя отделка постройки

Постройки из шлакоблоков долговечны и надежны, однако внешне довольно непривлекательны. Поэтому снаружи баню можно отделать любым удобным и доступным для вас способом.

Самый простой и дешевый – оштукатуривание стен. Можно использовать обычную или декоративную штукатурку.

Кроме того, можно отделать баню облицовочным кирпичом. Это будет не только декор постройки, но и дополнительная изоляция.

Последнее время используют и более современные способы отделки, которые к тому же не займут много времени – сайдинг, вагонка, фасадная плитка, имитация бруса и многое другое.

Варианты внутренней и наружной отделки бани на фото.

Фото:

stroyremned.ru

Баня из шлакоблоков своими руками

Февраль 12, 2016

Многие владельцы загородных или частных домов мечтают о строительстве бани, чтобы можно было не только попариться и расслабиться после рабочего дня, а и провести время в компании друзей. Однако основной причиной отказа от её возведения становится достаточно высокая стоимость натуральный стройматериалов, в частности деревянных балок и брёвен. Решением данной проблемы станет строительство бани из шлакоблока своими руками. Данный материал хотя и является восприимчивым к воздействию влаги, но он имеет вес значительно меньший чем брус или кирпич, что потребует закладки незглублённого фундамента, а также стены возводить можно достаточно быстро благодаря размеру блока и простоте технологии укладки.

Планировка бани

Создание планировки бани выполняется с учётом создания необходимой функциональности и количества человек, которые могут одновременно находиться в одном помещении. При этом стоит стремиться к минимально возможной площади, чтобы её можно было легче и быстрее прогреть. В планировку стандартной бани входят следующие помещения: предбанник, моечная и парилка. В некоторых случаях оборудуют помещение для отдыха.

Рисунок 1. Схема бани из шлакоблока.

Площадь должна быть распределена следующим образом:

Предбанник должен иметь минимальную площадь с шириной в 1,5 м и длиной до 2 м.
Парилка и моечная рассчитываются исходя из количества одновременно находящихся в них человек с площадью по 1,5-2 м2 на каждого, а также с учётом расположения всей необходимой мебели и аксессуаров.

Рисунок 2. Чертёж типичного проекта бани на 3 человека.

Выбор конструкции отопительной печи также стоит выбирать заранее, чтобы мощности хватало на качественный нагрев парилки до необходимой температуры и предусмотреть установку для неё фундамента если планируется её выкладывать из кирпича. Для электрических печей отдельный фундамент не нужен, но потребуется усилить несущую способность пола. Преимущество электропечей состоит в быстроте нагрева и необходимость постоянного отопления, так как они достаточно быстро остывают. Кроме того, они не выделяют дыма и копоти. Кирпичные же конструкции необходимо долго нагревать из-за их массивности, но зато они будут отдавать тепло длительное время.

Выбор места под строительство бани

Баня своими руками из шлакоблока должна быть построена на площадке, которая соответствует следующим требованиям:

Расстояние до системы локального места очистки сточных вод должно быть минимальным и составлять до 10 м. Это связано с тем, что канализационные трубы необходимо заглублять и прокладывать под уклоном в 20 на погонный метр. Для подключения к централизованной системе канализации расстояние должно быть более 5 м, чтобы обеспечить достаточное пространство для обслуживания коммуникаций.
Ближайшие постройки, деревья и основной дом должны находиться на расстоянии более 5 метров от бани. Расстояние до туалета и хозпостроект должно быть не менее 12 м.
Если участок неровный, то баню следует располагать на возвышенности с целью предотвращения возможного весеннего затопления при поднятии уровня грунтовых вод.
Грунт под баней должен быть плотным, чтобы снизить расходы на фундамент.

Подготовительные работы

Перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками необходимо выполнить разметку участка под застройку. Согласно проекту по углам будущего объекта вбиваются колышки и на них натягивается верёвка. Затем необходимо снять плодородный слой грунта на глубину 20 см. После этого прокапывают по периметру траншею на глубину ниже промерзания грунта на 30 см. Её ширина должна быть на 10 см шире поперечного размера шлакоблока, которая будет учитывать установку опалубки. Однако если на месте строительства почвы рыхлые или пучинистые, то стоит вместо ленточной конструкции использовать столбчатую и установить свайный фундамент с ростверком. Интервал между соседними сваями должен составлять 1 — 1,5 м, а глубина траншей под них не менее 3 м.

Рисунок 3. Разметка под строительство бани.

На выровненной дно траншеи необходимо засыпать песчано-щебневую подушку независимо от того будет производиться бетонная заливка или установка свай (кроме винтовых). Толщины каждого слоя составляет по 20-25 см, каждый из которых необходимо тщательно трамбовать. Песчаный слой стоит обильно заливать водой, чтобы упростить процедуру трамбовки.

Заливка ленточного фундамента

Перед тем, как заливать ленточный фундамент необходимо установить деревянную опалубку с прокладкой внутреннего пространства гидроизоляционным слоем. Затем между стенками опалубки нужно расположить армирующий слой на основе стальных прутьев, диаметр которых составляет не менее 8 мм, чтобы концы арматуры не выходили на поверхность бетона. Для этого применяют специальные пластиковые маячки. Арматуру необходимо перевязать так, чтобы получился шаг сетки 5-10 см.

Рисунок 4. Заливка бетонного раствора в опалубку.

Заливка должна выполняться за один раз или с небольшим промежутком времени. Поэтому целесообразно заказать необходимое количество бетона марки не хуже М300 на заводе и доставить его бетономешалкой. Необходимый объём вычислить достаточно просто: измеряется длина, ширина и глубина траншеи, соответственные величины суммируются, а затем полученные значения перемножаются. Из-за того, что в объёме присутствует арматура, усадкой раствора можно пренебречь.

Во время заливки необходимо тщательно перемешивать раствор вручную или при помощи вибратора, чтобы удалить воздушные пузырьки. Затем производят выравнивание поверхности раствора при помощи шпателя и проверяют уровнем горизонтальность поверхности. Сроки частичного застывания раствора составляют 19 суток, а полного — 29 дней. После застывания раствора снимают опалубку, а монолитные стенки фундамента обмазывают мастикой для гидроизолирования бетона от грунта.

Рисунок 5. Фундамент под баню готов.

Когда залит основной фундамент необходимо вырыть дополнительную траншею под установку основания под печь, если она будет выкладываться из кирпича.

Возведение бани

Постройка бани своими руками из шлакоблока требует особого внимания при кладке стен, так как важно соблюсти их ровность. От того, как будет выложен первый ряд, во многом зависит прочность здания. На фундамент вблизи углов бани вбивают колышки, на которые натягивают нить в строго горизонтальном положении вдоль каждой из стен. Затем от одного из углов начинают выполнять кладку блоков. Для этого мастерком наносят цементный раствор равномерным тонким слоем сверху на фундамент, а затем укладывают первый блок. Сначала его выставляют в правильном положении, а потом сильно прижимают к основанию. Лишний раствор при этом удаляют.

Вместо прижатия удобно применять деревянную киянку, которой стоит аккуратно простучать блок по всей верхней поверхности. Затем цементным раствором смазывают горизонтальную площадку под установку соседнего блока, а уже установленный промазывают в торце. Берут следующий шлакоблок сильно прижимают к предыдущему, а затем к основанию. При этом лишний раствор убирают. Затем проверяют уровнем горизонтальность их укладки. Таким способом выкладывают первый ряд.

Рисунок 6. Кладка шлакоблока с армированием в месте формирования оконного проёма.

Второй ряд выкладывают с перевязкой первого. Это означает, что кладку следующего ряда начинают с того же угла, от которого клали первый, но в обратном направлении. Каждый третий ряд необходимо прокладывать арматурной сеткой с диаметром прутков 2-3 мм и обязательной проверкой стен на вертикальность при помощи отвесов, а также на горизонтальность. В тех местах, где требуется выполнить дверной или оконный проём делают соответствующие отметки для удобства кладки. Также стоит отметить тот факт, что одновременно с внешними стенами нужно выкладывать и внутренние с выполнением перевязки. Если блок не умещается в ряд или не позволяет сформировать проём, то его следует аккуратно срезать болгаркой.

Последний стеновой ряд должен быть выполнен с креплением под мауэрлат, который требуется для закрепления кровли. Его выполняют при помощи стальных стержней диаметром от 10 мм, которые вставляются в отверстия шлакоблока и надёжно цементируются, а затем на них монтируется деревянный брус с сечением 100х150 мм.

Рисунок 7. Возведение двускатной крыши.

После установки обвязки стен необходимо приступать к формированию каркаса крыши. Наиболее удачными считаются двускатные конструкции, которые легко реализовать на практике. Угол наклона скатов допускается в диапазоне от 30° до 45°. Он выбирается в зависимости от ветровых нагрузок и кровельного материала. На земле производят распил брусков по необходимым размерам, а затем собирают основной каркас. После этого его поднимают на крышу и монтируют к обвязке. Далее, устанавливают обрешётку под конкретный кровельный материал и настилают кровлю. В качестве кровельного материала стоит выбирать лёгкие листовые материалы: металлопрофиль, ондулин, стальные листы и т. д.

Рисунок 8. Строительство бани из шлакоблока с двускатной крышей завершено.

На следующем этапе необходимо установить гидро- и теплоизоляционные материалы на крышу и стены. Поскольку шлакоблок склонен к впитыванию влаги, то его с внешней стороны необходимо защитить. Идеальным вариантом является монтаж сайдинговых панелей, которые нужно устанавливать согласно рекомендаций производителя.

Рисунок 9. Устройство гидро- и теплоизоляции стен с обшивкой вагонкой.

Затем приступают к установке дверей и окон. Нюансом при установке двери является необходимость их открытия во внутреннюю сторону в целях сохранения тепла. На двери и окна стоит установить пластиковую или деревянную фурнитуру, которая при нагревании не раскаляется и не вызывает ожогов открытых частей тела.

Рисунок 10. Полностью отделанная комната для отдыха в бане с установленным оборудованием и мебелью.

Завершающий этап строительства заключается в кладке печки, а также выполнении отделки помещений и установки необходимого оборудования. Фото бани из шлакоблока своими руками приведено на рисунке 8.

Заключение

Строительство бани из шлакоблока имеет относительно простую технологию и займёт значительно меньше времени, чем при кладке кирпича или брёвен. При этом готовый объект будет обладать практически всеми преимуществами, что и баня из брёвен при условии соблюдения всех строительных технологий.

Категория: Баня, Строительство

diymart.ru

Проекты бань из шлакоблока - Услуги проектных организаций

Шлакоблоки представляют собой недорогой строительный материал, который отличается хорошими техническими характеристиками и простой в обработке. Популярность бань из таких изделий объясняется, прежде всего, их невысокой стоимостью.

Услуги проектных организаций

Безусловно, все работы нужно проводить по готовому проекту. Можно разработать его самостоятельно, но лучше воспользоваться типовой разработкой, которые предлагают различные специализированные проектные организации. Проекты бань из шлакоблоков практически ничем не отличаются от аналогов из других видов блоков. Они разработаны специализированными проектными организациями в огромном многообразии. Это могут быть как отдельные строения самой различной площади, так и пристройки к уже имеющемуся дому.

Проект 3х4

Проект бани 3х4 не позволяет проявить фантазию при разработке внутренней планировки. Как правило, такие постройки возводятся самостоятельно и проектирование нужно только для расчета количества материала. Но, тем, не менее, на такой площади бани вполне возможно предусмотреть все необходимые помещения:

Парилку.
Душевую.
Комнату отдыха.

Особенности планировки:

Парилка занимает площадь 8 кв. м. Длина одной из стен парилки, возле которой устанавливается лежак, приблизительно соответствует человеческому росту — 185 см.
Допустимое расстояние до печки для обеспечения комфортного принятия процедур 1 м. Топка находится в предбаннике.
Небольшая душевая для принятия водных процедур занимает площадь 2,35 кв. м.
Комната отдыха, которая является одновременно и предбанником, имеет площадь 4,5 кв. м.

Это очень экономичный проект, который больше подходит для семейного варианта и то только в том случае, если площадь земельного участка не позволяет выбрать более удобный вариант.

Проект «Банька 21 М»

Это очень оригинальный недорогой проект. Его приблизительная стоимость около 125 $. В бане предусмотрено наличие большой открытой террасы, которая может быть по желанию заказчика переоборудована в закрытую веранду. В такой постройке можно гарантировать максимально полноценный отдых, как в кругу семьи, так и в небольшой компании. Проект настолько простой, что все работы можно выполнить своими руками.

Основные параметры бани:

Общая площадь: 21 кв. м.
Габариты: 10,3 х 6,5 м.
Высота бани: 2,6 кв. м.

В бане имеется:

Парная площадью 3,2 кв. м.
Комната отдыха площадью 13,4 кв. м.
Ванная площадью 2,5 кв. м.
Санузел площадью 1,7 кв. м.

Поскольку конструкция такой бани имеет малый вес, то в качестве основания может использоваться незаглубленный экономичный ленточный фундамент. Отделку как внутреннюю, так и внешнюю допускается проводить любыми современными материалами.

Современный дизайн

Из шлакоблоков можно построить бани не только простой конструкции, но и строения, отличающиеся оригинальными дизайнерскими решениями. На фото ниже – баня, для которой могут быть использованы самые различные виды блоков.

Безусловно, такая постройка уместна только на большом земельном участке с продуманным ландшафтным дизайном. Это довольно сложный проект, поэтому желательно, чтобы строительные работы выполнялись профессионалами.

Параметры строения:

Габаритные размеры: 6 х 6 м.
Общая площадь: 24 кв. м.

Внутренняя планировка отличается рациональностью. Здесь предусмотрено все, что нужно для полноценного отдыха. Великолепным дополнением к такой бане станет бассейн рядом с ней. Внутри строения имеется специальное помещение площадью 6 кв. м. в котором можно обустроить сауну или русскую парную. Большая светлая комната отдыха (17 кв. м.) имеет специальную нишу для размещения кухни. А оригинальной формы веранда, может стать великолепной зоной отдыха, оборудованной по собственному вкусу. При необходимости некоторые зоны веранды можно застеклить, что сделает строение еще более стильным.

Оптимальным внутренним отделочным материалом для бань из шлакоблоков считается деревянная вагонка, которая является экологически чистым материалом и позволяет создать здоровую атмосферу. Само строительство из данного материала можно провести в короткие сроки самостоятельно, но при этом следует очень большое внимание уделить качественному утеплению и звукоизоляции. Для внешней отделки чаще всего используются сайдинговые панели, которые, благодаря широкому ассортименту, позволяют воплотить самые оригинальные решения при отделке фасадов.

Читайте также: Баня из шлакоблоков своими руками, Баня из блоков — Проект

banyagid.com

Баня из шлакоблоков своими руками: фото и видео

Если вы задались целью быстро и относительно недорого возвести долговечную и крепкую баню, то вариант постройки из шлакоблока подойдёт как нельзя лучше. Одним из главных аспектов проекта является выбор качественного материала, поэтому закупка этого строительного стенового камня должна производиться в проверенной торговой точке.

Плюсы и минусы бани из шлакоблоков

Помимо невысокой стоимости основного материала, баня из шлакоблоков имеет ряд достоинств:

Ускоренное возведение постройки.
Устойчивость к проявлениям плесени и всевозможных грибков.
Огнеупорность.
Долговечность эксплуатации (до 50 лет и больше).
Высокая теплоустойчивость.

Из так называемых минусов стоит упомянуть следующие факторы, которые, однако, легко преодолимы:

Готовая постройка имеет непривлекательный внешний вид, поэтому баня нуждается в обязательной наружной отделке.
Усложнённая прокладка коммуникаций.
Помимо внешнего покрытия потребуется внутренняя отделка, так как шлакоблоки не любят влагу.

Технология кладки бань из шлакоблока предельно проста и схожа с кирпичным и газобетонным аналогами.

Как построить баню из шлакоблоков?

Выбор типа фундамента и его установка являются одним из основных этапов возведения любой постройки. Для бани из шлакоблоков одинаково подходит и ленточный фундамент, и столбчатый. Если на вашем участке преобладает смешанный или глинистый тип грунта, то выбирайте капитальный ленточный фундамент.

При возведении фундамента необходимо учитывать высокую влагопоглощаемость шлакоблоков, поэтому высота фундамента должна составлять не менее 50 см от уровня почвы. По этой причине также необходимо сделать в бане гидроизоляцию пола. Использование горячего битума и рубероида будет наиболее уместным в данной ситуации.

Процесс укладки стен не представляет особой сложности, но отдельные нюансы всё же следует упомянуть:

Первый ряд шлакоблоков укладывается на гидроизоляционный слой.
Блоки крепятся между собой посредством песчано-цементного раствора.
Наличие перевязки: не меньше чем на третью часть от шлакоблока.
Начиная выкладывать новый ряд, в первую очередь необходимо устанавливать угловые блоки, между ними протягивать контрольный шнур и уже по его уровню продолжать последующую кладку ряда.
Чтобы кладка сохраняла прочность, а стены – требуемую жёсткость, необходима прокладка арматурной металлической сетки через каждые два ряда шлакоблоков.
Не забывайте о строгом контроле вертикального и горизонтального положения шлакоблоков, помощником в этом деле для вас станет строительный уровень и отвес.
В конечном итоге, после окончательной выкладки стен, верхняя поверхность должна быть строго горизонтальной.

Обустройство крыши в бане начинается с укладывания деревянных брусков на последний выложенный шлакоблочный ряд – это подготовка опоры и основания для установки стропильной конструкции. Кровельная система монтируется на стропила, после чего следует обустройство потолков в согласовании с банными нормами и требованиями.

Что касается пола в бане, то его можно зацементировать, произвести соответствующее утепление и гидроизоляцию, а затем сверху уложить специальную керамическую плитку или дощатый пол из соответствующих пород дерева.

Проекты бань из шлакоблоков

Баня из шлакоблока может включать в себя множество помещений, всевозможные пристройки, мансарды, террасы, также должны подлежать соответствующему утеплению.

Вы можете возвести как огромный двухэтажный банный комплекс по проекту, так и небольшую баньку для двух-трёх членов семьи. Аксиомой любого банного строения является обязательное наличие трёх помещений: помывочной комнаты, парилки и комнаты для отдыха.

Приступая к проектированию необходимо рассчитать не только общую площадь и высоту стен, но также учесть расположение будущих окон и дверей. Предполагаемые масштабы наносятся в уменьшенном виде на бумагу или вносятся в компьютер.

Простой пример наиболее популярного проекта небольшой бани из шлакоблока выглядит так:

Более серьёзный вариант имеет дополнительный тамбур веранду и санузел:

Отдельно хочется упомянуть внешнюю отделку бани из шлакоблока. Как уже упоминалось выше, такая баня имеет довольно непрезентабельный вид, поэтому привлекательное и соответствующее внешнее покрытие просто необходимо. Вы можете остановить свой выбор на любом облицовочном материале: обшить вагонкой (недорого и уместно), покрыть сайдингом (эстетично и презентабельно), оштукатурить или оформить в старинном стиле. Имитация бруса или отделка фасадной плиткой будет стоить дорого, но и выглядеть солидно.

Баня из шлакоблока, покрытая сайдингом, фото:

Отделка бани блок-хаусом, фото:

Отделка бани из шлакоблока имитацией бруса, фото:

Небольшое видео по теме

banizhar.ru

Баня из шлакоблока своими руками: особенности самостоятельного возведения

Самый быстрый и недорогой способ возвести парную на своем участке – это строительство бани из шлакоблоков. Буквально за отпуск можно справиться не только со стенами, но и закончить даже внутреннюю отделку парилки и моечной. Единственное, о чем нужно будет позаботиться с самого начала – это выбрать хороший, действительно качественный шлакоблок, ведь изготавливается он преимущественно из различных примесей, а потому и стоит недорого. И примеси эти могут быть разными и из разных источников. Но лучше, чтобы баня из шлакоблока своими руками строилась изначально экологически безопасная и долговечная. А потому не экономьте копейки – приобретайте этот строительный материал только у проверенных источников.

Кроме дешевизны, шлакобетонные блоки имеют и такие преимущества:

Обладают высокими теплоизоляционными показателями.
Очень легкие – намного легче, чем бетон и вода.
Могут быть абсолютно любого размера.
Совершенно не подвержены плесени и грибку.
Абсолютно огнеупорны.
Крайне просты в работе – баня строится за считанные дни.

Теперь о том, что конкретно представляет собой шлакоблок. По сути, это – разновидность силикатного кирпича, но в нет кварцевого песка – вместо него используется пористый шлак, очень легкий и дешевый. По своей структуре шлакоблок – пористый, а потому обеспечивает бане прекрасную теплоизоляцию. А это — самое важное.

Как строить баню из шлакоблоков?

Шаг 1. Проектирование строения

Его можно заказать, а можно скачать любой понравившийся прямо с нашего сайта или создать самому – на бумаге или в специальной 3D программе. Зачем он нужен? В первую очередь для того, чтобы подсчитать количество необходимого материала – сколько именно блоков понадобится. Причем к результату нужно будет накинуть 10% — для подстраховки. Сам шлакоблок можно сделать и в домашних условиях, лишь бы был станок – хотя и его можно без проблем сварить.

А теперь – как построить баню из шлакоблока.

Шаг 2. Нулевой уровень

А вот для этого придется исследовать почву. Идеальна для шлакоблочных стен – каменисто-песчаная, ведь для нее не потребуется дополнительного укрепления фундамента, а шлакоблоку он и так не нужен ввиду его малого веса. А вот на глинистой, мелкопесочной почве или торфянике укреплять нулевой цикл необходимо. В общем же подойдет как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Важно учитывать вот такой момент: пористая структура шлакоблока влагу впитывает, как губка, а потому высота фундамента бани не должна быть менее, чем полметра над уровнем земли. А поверх готового фундамента обязательно нужно положить гидроизоляционную прослойку.

Подробный разбор этапов строительства

Шаг 3. Возведение стен

Шлакоблоки достаточно просты в укладке, но не помешает им и такая хитрость: каждый третий слой блоков укладывайте металлическую арматурную сетку – она придаст кладке прочность, а стенам – жесткость. Причем стоит такая сетка недорого, зато баня прослужит благодаря ей долго.

Шаг 4. Крепление крыши

На готовые стены по самому верхнему ряду кладки нужно аккуратно уложить деревянные бруски – это основа для крепления крыши. А далее уже устанавливаются стропила и ложится кровельный материал.

Шаг 5. Отделка сайдингом

А вот теперь наступает момент самой приятной работы – выбор текстуры и расцветки сайдинга и обивка бани. Вот где уже можно вволю применять свой талант архитектора и дизайнера. Причем никаких рамок нет – баня вовсе не обязана быть похожей на ту, что стояла в русских деревнях веками. Современные экстерьерные стили куда более смелые и интересные.

Особенности внутренней отделки и утепления

Начинать внутренний работы в бане из шлакоблока нужно тогда, как только окончательно застынет скрепляющий шлакоблоки раствор. А в этот период стены нужно обтянуть пленкой – чтобы в них не попала вода.

Этапы внутренней отделки

Полы в такой бане лучше всего делать бетонные, причем с небольшим уклоном для стока воды. Но утеплять их тоже нужно – лучше пеностеклом, который не боится влаги. Необходимо также хорошо продумать канализационную систему в такой бане – там, где шлакоблок, просто недопустима какая-либо сырость. И, как только раствор в стенах высохнет, можно начинать их утепление и гидроизоляцию. Если всего этого не сделать, баня прослужит недолго, да и радовать будет непонятными запахами и цветением. А потому к этому вопросу подходить нужно как раз ответственно. Причем утеплять и изолировать придется и потолок.

Итак, на потолочный брус нужно прибить бруски 50х100 см с шагом 60 см. На стены эти же бруски можно прибить как горизонтально, так и вертикально. После чего и потолок, и стены закрываются пенофолом – самый лучший на сегодняшний день материал, если верить отзывам. Но делать это нужно методом быстрого монтажа – шайбами, а на самом брусе – строительным степлером. Теперь все стыки нужно тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Затем на стены можно нашить урсы и фольгу – для отражения тепла. После чего уже кладется деревянная обивка – из осины или любого другого материала, которому не страшна влажность и высокая температура. К слову, деревянные бруски (рейки) служат для того, чтобы создать необходимую воздушную прослойку.

Что касается потолка, то лучше всего изначально сделать фальшпотолок: 150 мм утеплителя + подшитый пеноизол. Но важно обеспечить пространство между потолками вентиляцией – для этого нужно сделать специальные два отверстия по 10 см и вставить в них пластиковые канализационные трубы. Так воздух не будет застаиваться. А чтобы урса не проседала, ее можно подвязать на шнур и подбить внутри бруса на маленькие гвозди. Но обязательно в бане из шлакоблока нужно сделать хорошо продуманную вентиляцию – этому аспекту следует уделить особое внимание.

Чем отделывать постройку снаружи?

Да, сам по себе шлакоблок – не самый эстетичный материал. Но ведь сегодня существует столько разновидностей сайдинга! При желании, с помощью него свою недорогую баню можно даже сделать «под брус» — не говоря уже об эффектной облицовки с имитацией камня или красивого кирпича. Вот пример того, насколько хватает фантазии у современных владельцев таких бань:

Теплая и незатейливая баня из шлакоблока – прекрасный вариант для семейных и дружественных посиделок в зимние праздники и летние отпуска. Главное – подойти к ее строительству с умом!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Утепляем и отделываем баню из шлакоблоков изнутри

В качестве строительного материала для бани шлакоблок давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Его пористость и наличие пустот обеспечивают воздушную прослойку, что способствуют сохранению тепла в помещении вплоть до нескольких дней, при наличии хорошей теплоизоляции. Но долговечными такие стены будут только при условии качественной наружной и внутренней защиты от влаги, ведь блоки могут впитывать ее в больших количествах. Поскольку сооружение это имеет изначально «мокрое» назначение, особо важен вопрос, как утеплить и отделать баню из шлакоблока изнутри. Здесь не следует скупиться, ведь при всех затратах на изоляцию такая баня все равно остается наиболее бюджетной.

Сегодняшнее поколение изоляционных материалов позволяет надежно защитить от теплоотдачи и влаги все нуждающиеся в защите поверхности. Застройщик делает выбор исходя из финансов, отведенного на строительство времени, экологичности, теплопроводности и структуры изоляторов. Немаловажным критерием в выборе является огнестойкость, так как наличие печи делает баню местом повышенной пожарной опасности. Однако большинство теплоизоляторов теряют свои свойства при намокании, поэтому второй важный вопрос здесь — это абсолютная гидроизоляция поверхностей.

Материалы внутренней теплоизоляции бани обычно следующие: стекловата, минеральная вата, полимеры (например пенопласт). Следует учесть, что многие полимеры весьма токсичны и выделяют ядовитые вещества по мере нагревания, поэтому лучше отдать предпочтение более дорогим и безопасным видам утеплителей. Для гидроизоляции используют фольгированный пропилен, алюминиевую фольгу и алюминиевый скотч. Песок, керамзит и шлаковая отсыпка понадобятся для утепления пола на начальном этапе возведения.

Теплый пол в парной

Работы по термоизоляции пола начинаются уже в процессе закладки фундамента. Изначально важно принять важные инженерные решения, которое обеспечат отвод воды из парной и моечной. Для снижения теплоотдачи через пол необходимо в самом начале исключить возможность промерзания почвы под баней. Эта проблема решается керамзитобетонной стяжкой по грунту. Достаточно легкий вариант утепления: не требующий специальных навыков, но это не все: что нужно сделать.

Следующим шагом на пути к теплому полу будет его прогрев. Пол естественно просто так не прогреется, но у нас есть печь и ее можно использовать. Для этого в камеру сгорания печи делают специальную врезку, с регулятором подачи воздуха. Эта врезка опускается ниже уровня пола. В этом случае печь может брать холодный воздух из под пола, а на его место будет спускаться уже прогретый. Обеспечив такую циркуляцию мы одновременно избавимся и от неприятных запахов, которые могут накапливаться в подполье.

Утепление и пароизоляция стен из шлакоблока

Утепление отделка стен бани

Работа со стенами внутри бани из шлакоблока начинается с закрепления 100% влагонепроницаемой покрытие (подойдет и простой рулонный полиэтилен) и его обрешетки деревянными рейками необходимой толщиной. Используйте бруски чуть меньше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть таким, чтобы расстояние между ними была меньше выбранного утеплителя, тогда он будет плотно держатся. Толщина слоя утеплителя зависит от особенностей материала и климата. Стекловату используют от 10 см. Поверх брусков крепим изолон. Монтируется утеплитель и поверх него кладется влагостойкая фанера небольшой толщины. Она крепится к брускам при помощи степлера. Поверх фанеры можно пустить слой алюминиевой фольги. Фольга отвечает за сухость утеплителя и стен, т.е. в данном случае за надежность всей конструкции. Все стыки следует внимательно проклеить алюминиевым скотчем, чтобы избежать возможных зазоров. Для дополнительного утепления парилки используют фольгированный полипропилен — эта мера нагнетает тепло именно там, где оно необходимо. Далее этот утеплитель можно отделать вагонкой или другими материалами на свой вкус.

Особенности утепления потолка

Утепление отделка потолка бани

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет. Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм. Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее. Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП.

Внутренняя отделка: финальные работы

Предпочтения всегда были на стороне древесины. Она удобна, гигиенична, легко заменяется при необходимости. Не говоря о том, что разные сорта дерева оказывают различное целебное влияние на человеческий организм, а сама их атмосфера является неотъемлемой частью традиционной банной культуры.

Дерево должно быть таким, которое не способно перегреться и причинить ожог человеку. Для внутренней отделки парилки изначально использовали только лиственные сорта: ясень, ольха, береза, тополь, лиственница, осина, липа. Неподходящими для отделки изнутри являются смолистые виды деревьев и любые хвойные. А выбор в оформлении моечной практически ничем не ограничен: здесь уместна и керамическая плитка, и гипсокартон, и любые влагостойкие декоративные материалы.