Рекомендации по строительству русской бани. Маркировка сруба бани

Разметка сруба

Содержание:

Особенности ручной рубки

Виды и способы нанесения маркировки

Места разметки

Чем маркируют

Срубы из цельного бревна, повсеместно распространенные в старину, и по сей день пользуются устойчивым спросом. И это, несмотря на то, что новые технологии и материалы не обошли стороной это традиционное строительство.

Многие по -прежнему отдают предпочтение именно им, хотя надо отдать должное, другие постройки также имеют свои достоинства.

Особенностью таких бань является ручная работа, поэтому она требует несколько другого подхода в их возведении нежели таковых из оцилиндрованного бревна или бруса.

В последних вариантах все несколько проще, хотя и дороже — материал для стен готовиться на специальном оборудовании, где точность в форме и размерах играет первостепенную роль. В этом случае каждый элемент сруба в точности похож на другие. По этой причине нет необходимости их маркировать.

Это относится только к небольшим постройкам, бани больших размеров и сложных по конструкции уже нуждаются в разметке

Учитывая эту особенность, нет особой нужды заморачиваться куда положить данное бревно, при небольшом опыте строительства такой сруб вполне по силам собрать самому.

Совсем другое дело бани ручной рубки. Возможно кто-то уже сталкивался с такой ситуацией, когда привезенный на участок разобранный сруб оказывалось невозможно было правильно собрать по простой причине — отсутствовала должная маркировка (это сложно представить, но бывает и такое) или выполнена она была частично или неразборчиво.

Чтобы было понятнее почему все так непросто немного расскажем как строятся такие бани.

Особенности ручной рубки

В отличие от близких по форме оцилиндрованных бревен, цельный кругляк не калибруется, т.е. сруб возводится из леса разного диаметра. Конечно, рубщики стараются по возможности подбирать одинаковые деревья, но в целом добиться этого сложно, особенно когда деловой древесины мало.

Главное, чтобы в конечном итоге стены получились строго вертикальными, а верхний ряд ровным по горизонту.

Вот вкратце как это выглядит: первый венец состоит из закладных бревен — длинных и малых, они рубятся всегда в своеобразную «лапу» (даже если сам сруб затем будет рубиться в чашу), на этом первоначальном этапе крайне важно выставить диагональ, иначе сруб в дальнейшем попросту окажется кривой. После получения желаемой формы и для того чтобы ее закрепить, на нижних ( длинных) бревнах наносятся метки, как правило топором, по крайне мере так всегда делали в старину.

Они играют первостепенное значение во время начала сборки сруба, совмещая метки с поперечными бревнами закладного венца, добиваемся правильности формы сооружения.

Дальнейшая рубка сруба осуществляется по следующему принципу — для каждого венца подбираются примерно одинаковые бревна (разница не должна превышать 2-3см), кроме того, для того чтобы поддерживалась горизонталь, на каждой стороне сруба комлевую часть дерева чередуют с вершиной. Учитывая, что диаметр и форма бревен везде разные их соединение — чаша или лапа, получаются индивидуальные в каждом случае.

Вывод — в банях ручной рубки каждому бревну отведено только ему предназначенное место, нарушив это правило получим плачевный результата в виде неровности стен, больших щелей и зазоров

Чтобы такого не произошло все бревна каждой из сторон размечают. Иногда случается, как утверждают покупатели, что попадаются срубы с отсутствием маркировки. В это, конечно, сложно поверить, скорее всего она попросту выполнена особым незаметным образом. Возникает закономерный вопрос — для чего так сделано? Ответ прост — чтобы заказчик не сам собирал готовый сруб, а поручил эту работы исполнителю. По этой же причине бригады рубщиков наносят частичную маркировку или такую, которая будет понятна только им.

Виды и способы нанесения маркировки

Как было в старину

В давние времена маркировку сруба делал только главный рубщик. Тогда специальных каких-то средств для нанесения не было, поэтому выполняли ее топором, хотя возможно иногда использовали и другие методы, например, уголь.

Исполнение было разное, самое простое — это когда осуществляли ее обухом топора, так называемые в народе » тюкиши». По сложнее — в виде римских цифр.

Для различия четырех стен, применяли разные хитрости, например, на одной стороне делали наклон цифр вправо, на другой влево, иногда перед ними или после них ставили зарубки. В общем каждая бригада могла привносить что-то свое.

Как сейчас

Принцип нанесения остался прежним — маркируются все бревна каждого венца на каждой стороне. Римские цифры хоть и не ушли в прошлое, встречаются уже не часто. Обычно используют арабские цифры с добавлением букв. Например, добавляют стороны света — 1-З, 1-С, 1-В, 1-Ю или по простому — лицевая, задняя, левая, правая — 1-Л, 1-З, 1-Л, 1-П. Выглядеть это может так:

Или так:

Места разметки

Обязательно разметку оставляют на боковых частях бревен по центру или ближе к их соединению. Иногда, дополнительно наносят на «зауголки» или торцы дерева.

Чаще всего выполняют ее с лицевой стороны, но встречаются (видимо для усложнения кому-то) и вариант чередования с внутренней маркировкой — две стороны лицевые, две — внутренние.

Чем маркируют

Топором сейчас разметку мало кто выполняет, зачем портить бревно. Используют подручные средства, например, краску или специальные — строительные графитовые или восковые карандаши.

Если у рубщиков не было задачи оставить «небольшой» сюрприз, сложностей в сборке сруба не возникнет. В противном случае, придется звать опытного человека, ему, прекрасно осведомленному о всех особенностях и тонкостях рубки, будет под силу разобраться что к чему. Ну а вы, перед покупкой сруба обязательно учтите этот момент.

Рекомендую почитать:

banya-v-derevne.ru

Рубка сруба в лапу

В предыдущих публикациях мы уже рассмотрели как сделать сруб, узнали, что соединение бревен в срубе при строительстве бани может выполняться различными способами.

Наиболее популярным на сегодняшний день является соединение бревен в чашу, но также весьма востребованным остается и соединение в лапу или, как его еще называют – соединение в ласточкин хвост.

Такое название происходит от формы отесанного конца бревна, чем-то напоминающего расправленный хвост ласточки.

Давайте в этой статье подробнее рассмотрим технологию рубки в лапу, узнаем, как правильно размечать и отесывать бревна для их соединения в ласточкин хвост.

Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Если вы захотите обшить сруб сайдингом, то выступающие концы бревен сруба с соединением бревен в чашу будут мешать произвести красивую отделку.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом.

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Если у вас есть возможность, закажите изготовление сруба бригаде рубщиков. Но в любом случае рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врубки в лапу.

Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Роль соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Размеры соединений лапы
Диаметр, мм	Размеры, мм
Диаметр, мм	a	b	c	f
140	99	74	49	25
160	113	85	57	28
180	127	95	64	32
200	141	106	71	35
220	156	117	78	39
240	170	127	85	42
260	184	138	92	46
280	198	148	99	49
300	212	159	106	53
320	226	170	113	57
340	240	180	120	60
360	255	191	127	64

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8.

Как выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):

Соединение бревен в лапу

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье.

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку.

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Сборка сруба в лапу с помощью бензопилы показана в приведенном ниже видео:

В следующих публикациях рассмотрим другие варианты угловых соединений, используемых в деревянном строительстве.

Смотрите также:

Последние публикации:

Посещение бани это не только гигиеническая процедура, приводящая тело наше тело в порядок. Испокон веков на Руси люди придавали большое значение различным поверьям и приметам. Ведь, зная, как правильно себя вести в разных местах и ситуациях, можно было… Читать... От того, какую печь вы выберете во многом будет зависеть комфорт при посещении бани. Печь должна соответствовать объему помещения и обеспечивать необходимую теплопроизводительность для нагрева воздуха. Она должна быть экономичной, удобной в эксплуатации и… Читать... При топке банной печи образуются твердые и газообразные продукты горения. Газообразные вещества уходят в атмосферу с горячим дымом, а твердые вещества выпадают в осадок на внутренние стенки газоходов в виде сажи, копоти.Чем опасно скопление сажи в трубе и как… Читать...

< Сруб из оцилиндрованного бревна
Рубка сруба в обло >

russkaya-banja.ru

Способы разбора срубов домов и бань для последующей траспортировки

Развитие рынка деревянного домостроения стимулирует рост фирм, которые занимаются реализацией срубов домов и бань. Одним из этапов выполнения работ является подготовка сруба к транспортировке. От того, как будет он проведён, зависит скорость возведения объекта на фундаменте заказчика. Сразу скажем, Вам точно не обойтись без аренды крана-манипулятора, посмотрите сколько стоят подобные услуги на сайте http://ctcpm.ru/tech/kranmanipyliator.

Причины разборки срубов для транспортировки

Деревянный объект может быть установлен непосредственно на участке клиента. Есть причины, которые свидетельствуют о необходимости проведения транспортировки готового объекта:

для удобства проведения работ силами одной бригады несколько заказов клиентов выполняются на одной площадке;
сруб должен выстояться, чтобы все углы и конструкции встали в соответствии с проектом. Спустя несколько месяцев, можно перевозить его, а при возведении дополнительно проверить устойчивость конструкции;
в целях экономии на приобретении объектов люди приобретают рубленые дома, которые уже несколько лет служили другим. При этом расстояние перевозки может быть значительным;
в связи со сменой жительства или приобретением более привлекательного участка служивший верой и правдой сруб дома или бани владелец может захотеть перевезти его;
проводя работы вне участка клиента, исполнитель получает необходимую манёвренность на площадке. Также остаётся меньше мусора после окорки и возведения дома.

Для того чтобы процесс был выполнен на «отлично», к нему следует подготовиться.

Процесс разбора срубов домов и бань для последующей перевозки

Некоторые владельцы или продавцы пытаются перевезти готовый сруб на платформе. Это опасно для сохранения устойчивости конструкции, даже при перевозке на небольшие расстояния. Поэтому срубы принято разбирать. Начинают ответственный процесс с нумерации венцов. Для этого:

на проекте делают разметку сторон дома;
создают систему условных обозначений, которыми пользуются в процессе разборки и сборки дома или бани;
наносят специальной краской принятые обозначения, начиная с нижних венцов;
обязательно маркируют не только внешние, но и внутренние элементы, что позволяет гарантировать правильную расстановку комнат;
проверяют, все ли элементы имеют указание на сторону, номер венца.

После этого приступают к раскатке объекта. Для этого сначала разбирают крышу. Аккуратно укладывая элементы на землю. При этом стараются расположить брёвна по номерам венцов 1,1; 2,1; 3,1; 4,1 и т. д., чтобы быстрее находить нужные в процессе установки.

Можно не проводить маркировку, распределяя брёвна по сторонам на земле. Это вызовет затруднения при сборке. Из дверных и оконных проемов следует вынуть коробки. Особо ответственные фирмы проводят дополнительную обработку антисептиком перед транспортировкой. Если сруб уже был в употреблении, то проверяют на сохранность его элементы. Подгнившие брёвна ликвидируют, но помечают их размеры. Это позволяет провести реставрацию объекта на месте.

Подбор транспорта

Когда раскатка завершена, заказывают транспорт. В качестве средства перевозки принято заказывать лесовоз или площадку, где предусмотрены специальные «рога», удерживающие брёвна. Элементы сруба дома могут быть очень длинными. Транспортная компания должна учесть это при предложении машины. Для облегчения проведения дальнейших работ укладка брёвен на лесовоз ведется по принципу от крыши до венцов.

За один рейс перевезти дом не получится. Для ускорения процесса можно заказать 2–3 машины. С помощью манипулятора или крана брёвна укладываются, а затем надежно фиксируются, чтобы не повредить их. Процесс разборки сруба дома или бани трудоёмкий, поэтому лучше его доверить профессионалам. Хорошие плотники не только сохранят дом, но и подскажут, как придать устойчивости дому после повторной сборки.

www.stroyservice.ru

Технологии сборки сруба: фото, видео, стоимость

Сборка возводимого сруба может осуществляться с применением нескольких технологий. Рассмотрим основные способы, активно используемые и рекомендуемые профессиональными строителями.

В лапу

Соединение бруса/бревна «в лапу» еще называются состыковкой в «ласточкин хвост». Особенность технологии – отсутствие в угловой части возводимого сруба выступающих концов бревна/бруса.

Фото 1 – Сборка «в лапу»

Плюсы

Способ обеспечивает полезное использование всей длины подготовленного материала. Плюсом является и эстетическая привлекательность рубки древесных колод «в лапу».

Способ «в лапу» — значит в теплый угол. Соединение надежно «самозаклинивается» при усушке материала, исключая необходимость дополнительной фиксации.

При желании, последующая внешняя отделка сруба, возведенного по технологии «ласточкин хвост», может осуществляться сайдинговыми панелями.

Минусы

Такая рубка достаточно трудоемкая, требует правильной разметки бревен/бруса с торцов. Впоследствии требуется дополнительное торцевое утепление.

Разметка

Решающей процедурой является разметка. Правильно определенные размеры врубки обеспечат ровную состыковку, отсутствие больших щелей, правильность сборки конструкции.

Фото 2 — Разметка

Наиболее удобна разметка при помощи заранее подготовленных шаблонов. На плотном картоне размечаются торцы, форма вырезается. На брус/бревно прикладывается готовый шаблон, обводится и далее вырубается топором либо выпиливается бензопилой.

Дополнительные крепления

Кроме фиксации бревен либо бруса угловыми соединениями, требуется скрепление специальными элементами: нагелями, шкантами, шпильками, гвоздями. Технология подбирается любая.

На нагеля

Нагель – это гвоздь, изготовленный из пород древесины: березы, дуба. Нагелями скрепляются венцы срубов.

Фото 3 – Крепление на нагеля

Нагеля бывают круглого, квадратного сечения. Такие гвозди прочные, устойчивы к прогниванию, поддаются механической обработке, без сучков.

Перед установкой нагелей в брусе/бревне шахматным порядком просверливаются соответствующие отверстия. Расстояние между отверстиями – 1,5-2м.

Длина нагеля должна быть достаточной, чтобы поосно пройти через уложенные 2-3 бревна/бруса.

Упрощает просверливание отверстий под забивку нагелей специальный шаблон.

На шканты

Обычно на шканты крепятся стропильные конструкции кровель при возведении срубов. Шканты – деревянные гвозди. Имеют цилиндрическую, квадратную форму. Концы – заостренные. Усиливается шкантовое крепление применением клеящих составов.

На шпильки

Шпильки изготовлены из металла. Длина шпильки составляет около 1м. Технология крепления сруба именно на шпильки уместна, если сруб возводится из клееного бруса.

Фото 4 – Крепление сруба на шпильки

Устанавливаются шпильки в заранее подготовленные мастерами отверстия. Стыковка шпилек обеспечивается муфтами по длине. Сверху, снизу конструкции закручиваются гайки.

Первый венец шпильками крепится к фундаменту. Если стены сруба достаточно массивные, то применяются пружинные компенсаторы.

ВАЖНО! Если сруб возводится из ОЦБ (оцилиндрованного бревна), то после завершения процесса усадки, вставленные в конструкцию шпильки будут торчать наружу. Поэтому использовать их в случае применения ОЦБ не рекомендуется.

На гвозди

Металлические гвозди при сборке сруба использовать не рекомендуется! Материал на них «повиснет». Специалисты советуют применять исключительно гвозди, изготовленные из древесины.

Сборка калиброванного сруба

Наиболее простая сборка сруба, возводимого из калиброванных бревен. Подготовленный лес отличается такими преимуществами:

наличие удобной маркировки облегчает процесс сборки конструкции;
правильность разметки просчитывается на современными программами на ПК, что гарантирует точность пазов до 1мм при сборке;
высокое качество швов калиброванных бревен обеспечивает высокую теплоизоляцию сруба;
калиброванный сруб не требует последующей отделки;
сборка калиброванных бревен простая – материал укладывается как конструктор;
ввиду плотности состыковочных соединений существенно уменьшается расход межвенцового утеплителя, уменьшаются затраты на конопатку строения.

Фото 5 – Калиброванный сруб

По срокам

Собрать сруб из уже подготовленного, калиброванного материала – дело максимум 2 недель.

Сборка сруба из бревна

Если бревна еще не прошли подготовку, то придется повозиться с их очисткой, сушкой, подбором размеров с одинаковыми диаметрами.

Фото 6 – Бревно для обработки

Потом следует подготовить угловые соединения, вырубив их соответственно выбранной технологии сборки. Осуществив предварительную разметку, вырезать пазы, подобрать крепления.

Древесину следует обработать специальными пропитками.

Сборка оцилиндрованного сруба

Собрать оцилиндрованный сруб проще ввиду исключения необходимости подготовки самих бревен к укладке.

Полукруглая форма обработанных бревен обеспечивает идеальную состыковку укладываемых венцов. ОЦБ имеет одинаковый по всей длине диаметр, который выверен в условиях цеха на специализированных станках.

Фото 7 – Оцилиндрованное бревно

Наличие готового деформационного паза исключает растрескивание дерева при процессе усадки.

ВАЖНО! Процесс усадки срубов, построенных из ОЦБ заводского производства, составляет всего 6 месяцев.

Сборка сруба видео

$ Сборка сруба цена

Цена сборки срубов различная. Так стандартная стоимость за 1м2 составляет:

из дикого сруба – от $170;
из профилированного бруса – от $140;
из ОЦБ – от $110.

Цена включает:

эскизный проект;
изготовление сруба;
доставку, разгрузку;
сборку готового сруба;
межвенцовый утеплитель;
обрешетку кровли;
стропильную систему;
черновой пол;
проемы.

Отделочные работы, подвод коммуникаций и подключение в стоимость не включены. Дополнительно оплачивается доставка срубов свыше 100км.

etotdom.com

Рекомендации по строительству русской бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип)

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой». Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»


Схема разметки «лапы»	Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

es.novosibdom.ru

Рубка в обло, как срубить сруб в обло (чашу)?

Как мы уже знаем из предыдущих публикаций, сруб можно изготовить различными способами. На сегодняшний день широко применяются два способа – «в обло» (или «в чашу») и «в лапу».

Каждое из этих соединений достаточно надежно и используется в строительстве срубов.

В этой статье узнаем, как выполняется сруб в обло.

Рубка в обло (в чашу) отличается тем, что концы бревен выступают за периметр сруба на 25-30 см.

С одной стороны это приводит к некоторому перерасходу древесины и сокращению внутренней площади помещения бани, но при этом такое соединение весьма надежно.

У сруба, выполненного «в обло», углы хорошо защищены от ветра, а сам сруб получается очень устойчивым.

Рубка в обло может выполняться и более сложным способом, чем показано на рисунке.

При этом в чаше одного бревна устраивается выступ, а в нижнем бревне под него выбирают паз.

Такое соединение еще называют «в обло с присеком».

Для разметки бревен при врубке «в обло» используют плотницкий циркуль (черту), которым намечают необходимые пазы и чаши для последующей выборки.

После вырубки чаши бревна совмещают и смотрят, насколько плотно они прилегают друг к другу.

Чем точнее будет выполнено углубление чаши, тем более теплым получится сруб, на него потребуется меньшее количество утеплителя и в целом сруб выйдет более прочным.

Так что очень ответственно отнеситесь к подгонке чаш, а также продольных пазов в бревнах.

Продольный паз в бревнах может выполняться как в виде полуокружности, так и в виде треугольника. Полуокружность выполнить сложнее, но и уплотнение при этом гораздо лучше. На рисунке показана правильная и неправильная подгонка бревен.

При сборке сруба все места соединений обязательно прокладываются утеплителем из мха, пакли или другого материала.

После укладки каждого бревна следует хорошенько простучать его по всей длине и в месте врубки, чтобы максимально уплотнить все места соединений. Также не забывайте отвесом контролировать вертикальность получающихся стен.

После того, как сруб хорошенько просохнет и осядет можно будет переходить к его конопатке.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть, как производится разметка продольного паза и чаши с помощью плотницкой черты, а также как выполняются запилы для продольного паза и чаши (для воспроизведения нажмите на треугольник):

В следующих статьях узнаем, как выполняется врубка в лапу и еще несколько интересных вариантов угловых соединений бревен сруба, а также поговорим о том, как правильно делается шлифовка сруба после его сборки и конопатки.

Смотрите также:

Последние публикации:

< Рубка сруба в лапу
Как правильно конопатить сруб? >

russkaya-banja.ru

Как правильно собрать сруб

Итак, вы решили построить дам собственными руками. Выход тут напрашивается сам собой – купить готовый сруб и самостоятельно собрать на своём приусадебном участке . По цене это обойдётся ненамного дороже, чем покупка леса для постройки. Вот несколько советов для самостоятельного возведения дома.

1. Выбор технологии

Первое и обязательное условие для успешного начала и завершения строительства - это изучение материала о строительстве по выбранной вами технологии. Очень важно правильно поставить задачи на проектирование и возведение дома, чтобы впоследствии не было повода жалеть о неправильно принятых решениях . Так же нужно составить проект. Вы можете выбрать один из готовых проектов деревянных домов на нашем сайте.

2. Покупка сруба

При покупке сруба, он должен быть полностью в сборе – товар лицом, так сказать. Осмотрите внимательно сруб, проверьте насколько хорошо подогнаны брёвна друг к другу , особое внимание врубке брёвен в углах, тем более – если лес сруба ещё недостаточно сухой. Внешнее качество оценить совсем не сложно: величина допустимых зазоров для хорошего сруба составляет 5 мм в углах (неважно какой способ соединения, «в лапу» или «в чашку»), а по длине паза -15 мм.

3. Проверка качества

Очень важно выбрать сруб из зимнего леса.

Чтобы определить «зимний» лес самостоятельно, нужно капнуть на середину поперечного среза йодом. В «зимней» древесине скапливается много крахмала, поэтому она окрасится в фиолетовый цвет. Если же древесина не окрасилась, то лес – летней заготовки.

Ещё одна особенность древесины ствола - она плотнее с северной стороны ствола, то есть имеет большую прочность. На Руси существует веками отработанная технология изготовления рубленых стен. Это значит, что «северная» часть бревна располагается с наружной стороны, а «южная» с внутренней. При покупке сруба необходимо тщательно проверить, чтобы годовые кольца более широкие находились – с «южной» стороны, более узкие – с «северной». Как правило, для срубов домов используется древесина хвойных пород деревьев – сосны, ели, кедра, лиственницы, а для срубов бань используют так же осину.

4. Разметка брёвен сруба

Чтобы впоследствии правильно собрать сруб, нужно пометить каждое бревно краской, ведь при изготовлении брёвна подгоняются именно друг к другу! Разметка должна быть простой и понятной, ведь она станет руководством для правильной сборки сруба.

Сруб — это пространственная несущая конструкция из уложенных друг на друга брёвен, называемых «венцами». Венец, в свою очередь, представляет собой прямоугольную (иногда применяется не прямой угол укладки брёвен) конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных брёвен и скрепляемых между собой так называемыми «замковыми соединениями».

5. Установка на нагели

Этот крепёж придаёт дополнительную прочность и жёсткость постройке и особенно важен при укладке разрезных венцов – оконных и дверных, не говоря уже о креплениях между оконными проёмами.

Проще всего посадить венцы сруба на нагель (круглый шкант). Для этого нужна мощная дрель и сверло диаметром 20-25 мм.

В брёвнах нижнего венца насверливаются глухие отверстия 20-30 мм глубиной, в них деревянной киянкой забиваются готовые нагели со снятыми фасками. Длина нагеля 50-60 мм.

6. Конопатка сруба.

Швы между брёвнами конопатят 2 раза. Первый раз после постройки дома. Второй через один-полтора года после усадки сооружения. Современные технологии и материалы позволяют проводить конопатку всего один раз при строительстве сруба. Это метод так называемой двойной конопатки, когда материал закладывается и внутри и снаружи сруба.

7. Укладка венцов

Брёвна для срубов должны быть в диаметре от 20 до 26 см. Их обтёсывают снизу на один кант. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина нижнего канта должна быть не менее 15 см. Первый венец укладывают по уровню, все последующие укладывают в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Для утепления в пазы кладут теплоизоляцию: паклю, войлок, сухой мох.

Здесь необходимо предусмотреть хорошую гидроизоляцию, неплохо также обработать брёвна окладного венца гидрофобными и антисептическими пропитками.

Зазор между гидроизоляцией фундамента и брёвнами окладного венца можно заполнить монтажной пеной. Все остальные зазоры и щели деревянной постройки заполнять пеной не рекомендуется.

Надевшись на нагеля, бревно, скорее всего, не сможет плотно лечь на нижний венец, поэтому его придётся усадить с помощью берёзового чурбака с ручками – так называемой «бабы».

Поднимать брёвна наверх можно накатом по направляющим, с помощью верёвок. Это можно делать вдвоём, даже не имея особых навыков, собрать сруб можно за 2-3 дня..

Уже готовый сруб можно обработать любым огнезащитным и антисептическим составом.

www.demadera.ru