Ремонт сруба. Ремонт в доме из сруба


Ремонт сруба дома, замена бревна

Салют, друзья! Вы снова на блоге «построить дом». А это значит что мы опять будем рассматривать все секреты, а также недочеты, которые мы так или иначе но совершаем при строительстве дома, как бы не пытались все предусмотреть. В прошлой статье мы успели с вами подробно разобрать тему — как установить межкомнатную дверь своими руками. Думаю, что с этим у вас больше не возникнет вопросов. А сегодня предлагаю ознакомиться с вопросом ремонт сруба своего дома. Тема достаточно актуальная, ведь в наших российских деревеньках полно домов из сруба, а сегодня и богатеи не гнушаются строить себе огромные дома из бревна.

Замена бревна в срубе

В конце прошлого лета, исследуя северную стену своего загородного дома, я пришел к печальному выводу: требуется срочная замена бревна в срубе.

От чего же требуется замена бревен? На этот вопрос слишком много ответов. Как правило, на выход из строя бревен в срубе может сказаться не правильно сделанная как внутренняя, так и внешняя гидроизоляция, использование некачественных лесоматериалов при закладке сруба, высокая влажность данной местности, не обрабатывание бревен в срубе от жуков короедов и конечно же не правильно сделанный фундамент под домом.

Первое, что мне пришло на ум в данной ситуации — это подменить гнилое бревно на другое, свежее. Но для этого мне потребовалось бы «вывесить» не только сам сруб, но и все перекрытие, так как пять его балок опирались на, требующем замену, бревно. Этот вариант меня ни как не устраивал из-за отсутствия надлежащей оснастки и трудоемкостей работ. Поэтому я решил выполнить замену в срубе бревна по частям: сперва, порезать сгнившее бревно на части, затем по мере удаления подменять их новыми, сбитыми из обрезного свежего пиломатериала блоками.

Инструменты и порядок работ

Чтобы самому приготовить блоки соответствующей геометрической формы я воспользовался традиционными инструментами (которые чаще применяются для ремонта домов из сруба) – металлический угольник, рулетка, струбцины и квадратную пластину. У заменяемого бревна в вершинной части диаметр равен 250 мм, а в комлевой – 300 мм. Как я уже и говорил, бревно в срубе считалось опорным и содержало пазы для затесанных на четыре канта концов половых балок. Хотя между боковыми кантами концов балок и стенками пазов имелись небольшие зазоры, и пропустить в них снаружи полотно ножовки не представлялось возможным. Прежде нужно было снять древесину с наружной стороны бревна, что я и сделал при помощи электродрели с перовыми сверлами.

Первый пропил я выполнил по внутренней боковой стороне поперечного бревна закладного венца, удалив тем самым хвостовую часть его часть. Второй рез пришелся у крайней балки перекрытия, по внутренней стенке паза. Чтобы вытащить выпиленный фрагмент поврежденного бревна, его необходимо было «разгрузить». Для этого я немного, миллиметров на 15, приподнял балку перекрытия домкратом и зафиксировал её в таком положении.

 

Замена бревна

Блоки для подмены удаленных фрагментов бревна я собирал из нарезанных в необходимый размер досок и брусков, сечение которых было кратным 50 мм. Сечение подменных элементов было 150 на 300 мм со стороны комля бревна сруба и 150 на 250 мм со стороны вершинной части. Пазы в блоках под концы половых балок я выбирал заранее, точно рассчитав их шаг и глубину между балками перекрытия. Первый блок – достаточно длинный, и, чтобы его вставить, мне потребовалось удалить и следующий фрагмент бревна длиной в 500 мм.

Затем я выстелил на цоколе рубероид в два слоя, а поверх него уложил первый блок и втиснул его под поперечное бревно закладного венца, помогая гвоздодером и используя клинья. Удостоверившись, что свежий фрагмент лежит четко по оси верхнего бревна я опустил на него, опять же, при помощи домкрата первую балку перекрытия.

Дальше действовал по аналогичной схеме: каждую следующую балку перекрытия поднимал на 15 мм, регулируя подъем при помощи деревянного клина. Оставшиеся фрагменты бревна устранял по уже отработанной схеме: первый раз выполнял по внутренней стенке паза под конец балки перекрытия, а второй раз – через 500 мм.

Таким же образом я загнал на место и 3ий и 4ый блоки, но вот очередность установки следующих двух последних замещающих фрагментов пришлось нарушить — по причине удобства маневра для начала нужно было уложить крайний 6-й блок. После вывешивания пятой балки перекрытия я устранил всю оставшуюся часть бревна сруба, включая хвостовой отрезок, который выбил кувалдой.

Дальше я постелил рубероид на всей оставшейся части цоколя и уложил сперва крайний 6ой блок, а затем уже и предпоследний – 5ый блок. Выровняв их по одной линии, я опустил последнюю балку. Всю собранную конструкцию я обработал антисептиком с внутренней и наружной сторон, а чтобы не поддувало, проконопатил все щели и стыки паклей.

В завершении, все блоки я объединил, прибив к ним со стороны подпола три, а снаружи – две длинные доски сечением 50 на 100 мм, которые также обработал защитным составом. В результате замененная деревянная конструкция «потолстела».

В заключении

Осталось только установить на место водоотлив, что я и сделал. Вот такими хитрыми манипуляциями я и выполнил ремонт дома из сруба. Если у кого-то есть другие варианты — обязательно поделитесь ими в комментариях. А мы их рассмотрим и выявим самые лучшие способы для ремонта срубов.

В следующей статье, я расскажу вам как устроить у себя в загородном доме самодельный септик. Всем пока, до новых статей.

odnastroyka.ru

Ремонт стены рубленого бревенчатого дома

В 2015 году мы утеплили три стороны нашего деревенского дома, а затем обшили вагонкой горизонтально. Покрасили в тон с фасадом, надеясь, что менять что-либо еще не придется.

Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов. 

  Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного. Надеюсь, что кому-то этот опыт  пригодится.

Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.   В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее.  Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…  

Вскрытие обнаружило такую картину:   

Как и должно было быть, венец под окнами сгнил.  Осам было над окном вольготно. 

Вскрываем обшивку над вторым окном:

Второе окно еще в более плачевном виде:                          

Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны. О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная. За стеной — холодная комната первого этажа.

В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.    

Поставили временную опору:     

Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

В ход идет и электропила, и обычная пила.  

Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»      

Вид из комнаты через первое окно:      

Вывод сделан: надо демонтировать все!        

Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить. Хоть это обрадовало…  Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!   

Старые газеты на бревнах!   

Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!   

Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво!!!      

Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа  опора. 

Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.  

Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади. Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым. Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит. Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу! 

Это южная сторона дома, здесь приятно работать. Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.           

Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.  

Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.      

 При укладывании бруса необходимо использовать уровень.     

Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.        

Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.   Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.         

Опять укладка бруса. 

А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает. Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.  

Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

Добрались до верха. Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

А здесь, справа, брусок и клинья.

Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

Закрываем все щели монтажной пеной.

Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

Это будет уже другая история.

 Сегодня подготовили место для фальшивого окна. Работа продолжается…

7dach.ru

Как самостоятельно сделать ремонт в доме из сруба? Современные советы по ремонту деревянных домов. |

Наверняка многие люди сталкивались с тем, что приходилось ремонтировать старый деревянный дом. Проблем с этим оказывалось очень много и зачастую начатое дело бросалось на полпути по разным причинам: заканчивались деньги, время или терпение, ведь прочность, с которой собирались узлы старых деревянных строений, намного превосходит прочность древесины, из которой эти дома были возведены.

Стандартным материалом для постройки жилого дома являлись, как правило, хвойные породы дерева, из которых складывался не только сам сруб, но и потолки, переводы, а зачастую и сам фундамент возводился из дерева. Именно поэтому и возникают проблемы с ремонтом домов: дерево гниет, а чтобы заменить одно бревно, приходится использовать домкраты или целую бригаду рабочих, а это не очень дешево. Поэтому здесь мы поговорим о том, как проще отремонтировать старый деревянный дом, если нет сил или средств на его полное переустройство.

Начнем с самого сложного случая, когда под домом сгнивает бревно, служащее опорой. Такое бревно обычно закладывается в фундамент, сложенный из

кирпичей или камней, но верхняя часть фундамента легко поддается. Достаточно немного поработать молотком и вот мы уже выходим на сгнившее бревно. Если оно полностью разрушено, то следует слегка приподнять дом в районе опорного столба на углу, после чего аккуратно и тщательно вычистить всю труху, которая накопилась в результате разрушения бревна.

После того, как не осталось ничего, кроме целого бревна и фундамента, нужно построить опалубку и, проложив рубероид или любой другой изоляционный материал, залить все пустое пространство

цементно-песчаным раствором. Затем вновь выравнивается фундамент и дом готов. После такого небольшого ремонта наше старое строение вновь пригодно к проживанию, оно стало чуточку прочнее и долговечнее. Однако это лишь одно бревно, а наш сруб стоит минимум на четырех, поэтому придется обойти весь дом по периметру и проверить состояние других несущих бревен. Если же их состояние удовлетворительное, то, пожалуй, мы можем переходить к следующему случаю.

Наша следующая проблема будет заключаться в том, что в старом доме завелись вредители — жучки-короеды, например, или прочая мелкая живность, которая только и делает, что уничтожает древесное волокно.

Борьба с ними — неблагодарное занятие, потому что отнимает массу времени, но в то же время, пропустив пару таких насекомых можно сделать весь свой труд бесполезным, потому что ни вновь расплодятся и заполнят весь дом. Поэтому не стоит ползать по всему строению в поисках мелкого жучка или его личинки — они зачастую прячутся в очень труднодоступных местах: под плинтусами, между досками, в бревнах. Но есть одно небольшое преимущество. Дело в том, что эти жучки не перейдут на другую доску или бревно, пока основательно не уничтожат первоначально зараженное ими дерево. А это значит, что, если жучки обнаружены в одной доске, и их там не очень много, то достаточно заменить эту доску новой, убедиться в том, что соседние не заражены, и продолжать эксплуатировать дом. Зараженную доску лучше сразу же сжечь, иначе личинки жуков могут вновь попасть в дом.

Что же, самые трудные проблемы, связанные с домом, мы разобрали. Остается надеяться, что с Вашим деревянным домом не случится никаких проблем.

Советы

Фундамент - это основа дома, в том числе, и деревянного. Со временем, по разным причинам, в том числе, в связи с несоблюдением правил закладки, отсутствием должного качества используемых при закладке материалов, понижением или повышением уровня грунтовых вод, он может потребовать ремонта. На хозяев дома это обычно наводит ужас. Ведь одно дело - поменять окна или крышу, эти части строения кажутся легкодоступными. И совсем другое дело - ремонт фундамента под деревянным бревенчатым домом, на котором стоит весь дом. Однако мастера и с этим справляются благодаря своему опыту и знаниям.

Можно ли самостоятельно осуществить ремонт фундамента под деревянным домом из бруса? По отзывам и рекомендациям специалистов, только если вы - строитель-профессионал с солидным опытом работы в конкретной сфере. Иначе ваши старания не принесут пользы, и в лучшем случае не нанесут вреда. Ремонт фундамента, особенно под деревянным домом - настолько сложная, настолько трудоемкая работа, что даже не всякий строитель с ней может справиться. Поэтому самодеятельностью заниматься не стоит.

Как проходит ремонт фундамента деревянного дома из бруса и ли бревна (бревенчатого дома)? Из строения убираются тяжелые вещи (печь, к примеру, мебель и т.д.). Для подъема дома используется несколько домкратов. С помощью заранее подготовленных брусьев строение фиксируется на определенной высоте. Также отметим, что дом нельзя поднимать резко. Следует делать все постепенно, причем равномерно со всех сторон. Затем осуществляются необходимые манипуляции с фундаментом, делается новый, или реставрируется старый фундамент под домом. Очень важно соблюдать правила безопасности во время проведения всех вышеперечисленных действий.

Ремонт фундамента - это, по отзывам, творческая работа, требующая опыта для решения конкретных индивидуальных задач, принятия решений, которые могут повлиять в дальнейшем на характеристики всего дома. Такую работу не может выполнить никто, кроме строителей-профессионалов. Поэтому, если вы настроены на ремонт основы своего дома, обращайтесь.

Очень важно помнить, что остановить только начавшийся процесс разрушения фундамента во много раз проще и дешевле, нежели приводить в надлежащее состояние пришедший в негодность фундамент.

Если, вы столкнулись с этой, весьма щепетильной и сложной проблемой и решили, что своими руками вам не удастся качественно решить проблему ремонта фундамента под своим деревянным, дачным домом, то звоните, мы сможем помочь советом и сможем подобрать квалифицированную бригаду строителей для ремонта фундамента вашего деревянного дома.

Способы усиления фундамента деревянного дома.

Метод усиления выбирают в зависимости от причин, вследствие которых возникла необходимость ремонта. Это могут быть трещины, возникающие в определенных местах наружной части фундамента либо по всему его периметру, крен старого дома на один бок и т.п.

В случае если фундамент вашего дома больше не способен выдерживать нагрузку стоящей на нем конструкции, он подлежит усилению. Сделать это можно следующим способом:

    по бокам фундамента с шагом 1,5-2 мв виде тумб производят дополнительную кладку из камня, усиливая таким образом старую кладку;    для обеспечения перевязки между новой и старой кладкой создают железобетонную обойму, состоящую из бетона и бутового камня и тщательно связываемую с прежним фундаментом;    перевязку арматурой производят насквозь старого фундамента с расчетом на равномерное распределение нагрузки на существующую и вновь созданную его часть.

    Совет! Дополнительно можно перенести часть нагрузки на новые элементы фундамента посредством укладки в его цокольной части железобетонных или металлических балок.

Ремонт фундамента

Прежде, чем выполнять ремонт фундамента, следует позаботиться о его разгрузке, при этом сохранив устойчивость и целостность здания. Для этого под нижние венцы дома устанавливают металлические или деревянные временные подпорки, передающие нагрузки от сооружения на грунт.

В некоторых случаях для обеспечения лучшего доступа к фундаменту, сруб может быть дополнительно поднят при помощи домкратов. При подъеме необходимо тщательно укрепить проемы окон и дверей дома во избежание перекосов, а также максимально облегчить конструкцию, удалив из дома буквально все и даже демонтировав пол. Все же ремонт пола в деревянном доме произвести легче, чем отремонтировать фундамент.

После разгрузки можно приступать непосредственно к ремонту:

    с наружной и внутренней стороны фундамента прокапывают шурфы, укрепляют их досками и распорками;    начинают разбирать ветхую нижнюю часть фундамента;    во избежание выпадения отдельных камней сооружают из доски временную опалубку, в которую укладывают бутобетон;    вновь уложенный фундамент не должен доходить до стен дома на 30-40 см;    после отвердения нового фундамента заполняют раствором оставшийся промежуток либо делают из кирпича цоколь;    прежде, чем засыпать шурфы, с наружной стороны основания устраивают гидроизоляцию;    через 2-3 можно опускать дом на новое надежное основание.

Общие правила по устройству надежного фундамента

Не секрет, что от качества устройства фундамента, а также от самой его конструкции напрямую зависит прочность и долговечность стоящего поверх него здания. Тип конструкции выбирают, руководствуясь особенностями грунта и климатических условий местности.

Если состав почвы предполагает незначительную глубину залегания основания, то выбор стоит оставить на ленточной конструкции, в остальных же случаях предпочтительным будет столбчатый фундамент.

При этом существуют и другие вариации, к примеру песчаные фундаменты.

Они довольно экономичны и уместны, если дом представляет собой небольшое деревянное одноэтажное сооружение, которое не создает значительных нагрузок на грунт, при этом сам грунт непучинистый, обладает хорошим естественным дренажем и низким уровнем подземных вод.

Однако далеко не каждый грунт является достаточно прочным, непучинистым и имеющим незначительную сжимаемость. Противоположностью всем этим качествам служит торфяной грунт.

Качественный ремонт фундамента  дома, предусматривает следующее...

Замена и ремонт фундамента у старого деревянного дома.

Иногда бывает, что внешне еще неплохо сохранившийся деревянный дом практически не пригоден для проживания. И проблема при этом оказывается не только «лежащей на поверхности», но и «погруженной» в землю. Проще говоря, дом «подвел» фундамент. Причины столь печального явления могут быть разными:

основа дома первоначально была подобрана не совсем правильно – например, на грунтах с низкой несущей способностью вместо ленточного фундамента (в виде замкнутой бетонной сплошной полосы) был устроен столбчатый, который и начал «проваливаться» в землю под весом здания;

существующий фундамент здания (хоть и был выполнен качественно) разрушился под воздействием грунтовых вод в течение очень длительного срока эксплуатации дома;

увеличение веса здания (к примеру, из-за возведения мансардного этажа) без работ по усилению и укреплению основы;«экономия» на материалах для строительства рассматриваемого элемента дома, уменьшившая его прочность (обычно это «проявляется» еще большими затратами на ремонтные работы)…

И, конечно, не существует одного «рецепта», позволяющего выполнить ремонт фундамента деревянного дома для всех перечисленных выше причин его разрушения.

Итак, если дом буквально «ушел в землю», но совершил это довольно ровно и без перекосов, то демонтировать старый фундамент не обязательно. Достаточно будет его просто нарастить, чтобы дом оказался на большем расстоянии от земли, чем теперь. Для этого придется деревянный дом приподнять, закрепить его в таком состоянии и возвести недостающую часть цоколя из новых строительных материалов (например, блоков).

Доверить такие работы лучше профессионалам, работающим в строительных компаниях по данному профилю уже ни один год. В противном случае существует вероятность, что дом придется перестраивать целиком (особенно, если он развалится в «руках» заезжих «шабашников») и за свой счет, так как без заключения официального договора на проведение работ строители ответственность за сохранность Вашего имущества не несут.

Но даже в этой, довольно простой ситуации, могут возникнуть небольшие проблемы с этим. Поэтому прежде чем будет принято решение о подъеме дома, стоит внимательно осмотреть его деревянное основание. Возможно, что близость земли уже успела сказаться на нем, и оно частично подгнило. Тогда его придется либо заменить, либо укрепить. И только потом приступить к подъему дома и наращиванию верхней части фундамента.

Второй вариант «заболевания» фундамента – это его полное разрушение по каким-либо причинам. В этом случае будет выполняться замена фундамента деревянного дома. Для начала дом также будет необходимо приподнять, чтобы можно было разобрать вручную старый фундамент. Если без использования какой-либо техники это не получается, дом придется перенести на временный фундамент.

Старую основу (если дом остался приподнят над ним) обычно делят на небольшие участки по полтора-два метра, и последовательно разбирая их, заменяют его новыми. После того, как будет выполнен новый фундамент дома и он наберет необходимую прочность (в случае устройства нового монолитного бетонного), деревянный дом возвращается на свое место.

Чуть сложнее придется, если произошло погружение какой-либо одной части. При запущенном варианте развития событий к моменту начала фундаментных ремонтных работ могут уже пострадать как стены, так и кровля здания (которые тоже придется потом восстанавливать).

В такой ситуации ремонт фундамента старого деревянного дома стоит начинать с устранения причины, вызвавшей неравномерное погружение фундамента. Это может быть избыточная влажность данного участка земли (вызванная отсутствием или неправильным устройством дренажной системы), а также обрушение грунта.

После устранения причины начинается непосредственная замена фундамента под домом, сделанным из дерева или его частей. При этом новый бутобетонный фундамент обычно не доводят до элементов старой кладки на 40-50 см. После отвердения новой части нашей основы промежуток между двумя кладками (старой и новой) заполняется бетоном и спустя, примерно 28-30 дней (необходимых для набора прочности бетонной смесью) опускают деревянный дом.

Статистика Видео: 

saw-wood.ru


Смотрите также