Подключение двух радиаторов отопления к одному стояку: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото

   alexxlab

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото

Обычно система обогрева в частных домах является автономной, поэтому для ее организации требуется приобрести котел достаточной мощности и определить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Потом уже дело остается за малым – нужно всего лишь с помощью трубопровода соединить отопительные приборы с котлом и заправить все теплоносителем. Наиболее оптимальной схемой подключения является двухтрубная, когда есть и подача, и обратка.

Схема подключения радиатора отопления двухтрубная система с нижней разводкой

Типы отопительных систем

Используют однотрубные и двухтрубные варианты, которые могут обладать как достоинствами, так и недостатками. Конструкция может монтироваться как с нижней разводкой, так и с верхней. Однако последняя применяется чаще всего, так как является более удобной и практичной.

Как вы знаете, принцип работы автономной системы обогрева заключается в постоянной циркуляции воды или другого теплоносителя от котла к устройствам и обратно. При этом он может передвигаться самотеком, либо в принудительном порядке, что достигается путем подключения насоса.

Чем отличаются между собой одно- и двухтрубные схемы обогрева

Двухтрубный вариант подключения

Рассмотрим ее особенности:

  1. Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
  2. При этом один водопровод является подающим, откуда поступает горячая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
  3. Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. То есть такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее применение наиболее оптимальным.

Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе – диагональный метод

Совет: использование в данном случае диагонального метода подключения приборов отопления сделает работу системы более эффективной.

  1. Впрочем, схемы могут быть и тупиковыми, а это означает, что самый:
    • длинный путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
    • короткий – пролегает от первого.

По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждой из батареи кранами или использовать термостатические клапаны.

Разводка

Схема может быть принудительной (встраивается насос) и самотечной, основное достоинство последней заключается в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а приборы отопления, так же, как и в предыдущем случае, подключаются диагонально.

Принудительная двухтрубная схема подключения радиаторов отопления с котлом и насосом

Используется она чаще всего в небольших жилых домах, имеющих не больше двух этажей. Хотя она станет идеальной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, используется не часто, что объясняется необходимостью применения большого количества материалов и неэстетичным внешним видом.

Используется не только в жилых домах, но и в любых других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует больших затрат материалов и сил, но все же преимущества такой системы неоспоримы.

В системе есть возможность автоматического регулирования температуры

Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.

На одной ветке возможно расположение большого количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный отток в таких схемах подключаются отдельно, что позволяет регулировать обогрев всех помещений дома автоматически. В данном случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие приборы, а их цена лишь ненамного увеличит стоимость монтажа.

Диагональное подключение двух радиаторов отопления к одному стояку

Варианты подключения отопительных приборов к системе

Мы часто говорим слова – «подключить» и «присоединить», подразумевая выполнения одного и того же действия – соединить радиатор с трубопроводом отопительной системы.

Однако такой подход является дилетантским, так как между ними существует определенная техническая разница:

  • присоединить радиатор – подвести к нему тубу подающей магистрали и «обратки». Примером может служить к радиатору боковой вариант, когда трубы подходят к прибору с одной стороны сверху и снизу, или диагональный.
  • подключить отопительное устройство – создать узел соединения, в котором есть подача или обратка, а также используются регулирующие шаровые краны, клапана или другие подобные элементы.

Есть два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка отопительной схемы дома иди квартиры:

  1. Верхняя – подающая магистраль расположен выше верхнего уровня радиатора.
    В данном случае используют такие варианты присоединения радиатора:
    • одностороннее боковое (снизу и сверху) – способ наиболее эффективен при использовании в батарее не более 10 секций. В противном случае прогрев дальних происходит не полностью, из-за чего КПД устройства существенно снижается;

Одностороннее боковое подсоединение прибора с верхней разводкой системы

    • диагональное (сверху и снизу) может быть двух способов, каждый из которых считается самым эффективным при таком способе разводки. Вы можете использовать приборы с большим, чем 10, количеством секций и они все будут прогреваться максимально.
  1. Нижняя – подающая магистраль подходит к радиатору снизу, обычно применяется при установке насоса:
    • одностороннее боковое (сверху и снизу) – в данном случае, как и в предыдущем, максимальный эффект от такого способа можно получить только при количестве секций в отопительных приборах не более 10, иначе теплоноситель просто не успеет прогреть их;

Подсоединение боковое при нижней обвязке

    • диагональное (сверху и снизу) – эффект такой же, как и при верхней разводке;

Диагональный способ подсоединения при нижней обвязке

    • нижний способ – в этом случае подача подходит снизу к радиатору и выходит с другой стороны тоже снизу. Наибольший эффект будет только при установке насоса;

Как подключить нижним способом конечный радиатор

На фото – вариант подсоединения, когда обратное кольцо за отопительным прибором

Совет: производить закольцовку подачи и обратки дальше, чем установлен последний радиатор следует предельно осторожно, иначе это может повлиять на настройку всей отопительной системы.

Учтите:

  • при верхней разводке максимальный эффект вы получите при диагональном подсоединении приборов;
  • при нижней разводке и насосе самым эффективным вариантом будет нижний (снизу-снизу).

Вывод

Как видно из статьи, двухтрубный вариант подключения радиаторов к системе отопления является наиболее приемлемым почти со всех точек зрения, за исключением увеличения расходов на комплектующие. Они позволяют без труда произвести регулировку температуры теплоносителя для разных помещений, а также сделать необходимую балансировку, чтобы не произошел гидравлический удар.

Монтаж отопительных приборов к схеме не представляет сложностей, поэтому в частных домах его производят обычно самостоятельно. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

три способа и советы по выбору того или иного варианта

Установки батарей

Если в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.

Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире. У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.

Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.

Что важно учесть при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками. Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.

Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.

Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как правильно подключить отопление

Прежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест. Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.

Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.

Схемы подключения радиаторов

Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:

  1. Боковое одностороннее подключение.
  2. Нижнее.
  3. Диагональное.

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.

Установка радиаторов

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.

Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.

Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.

Как правильно провести подключение?

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

  • Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор.Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
  • При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
  • Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
  • При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
  • Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
  • Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения батарей?

Полная схема отопительной системы

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.

При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.

Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: типы

В большинстве случаев система обогрева в частных зданиях есть автономной, исходя из этого для ее организации требуется купить котел достаточной мощности и выяснить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Позже уже дело остается за малым – необходимо всего лишь посредством трубопровода соединить отопительные устройства с котлом и заправить все теплоносителем. Наиболее оптимальной схемой подключения есть двухтрубная, в то время, когда имеется и подача, и обратка.

Типы отопительных систем

Применяют однотрубные и двухтрубные варианты, каковые смогут владеть как преимуществами, так и недостатками. Конструкция может монтироваться как с нижней разводкой, так и с верхней. Но последняя используется значительно чаще, поскольку есть более эргономичной и практичной.

Как вы понимаете, принцип работы автономной системы обогрева содержится в постоянной циркуляции воды либо другого теплоносителя от котла к устройствам и обратно. Наряду с этим он может передвигаться самотеком, или в принудительном порядке, что достигается методом подключения насоса.

Двухтрубный вариант подключения

Рассмотрим ее особенности:

  1. Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к каким подключается каждое из устройств.
  2. Наряду с этим один водопровод есть подающим, откуда поступает тёплая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
  3. Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. Другими словами такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее использование наиболее оптимальным.

Совет: применение в этом случае диагонального способа подключения устройств отопления сделает работу системы более действенной.

  1. Но, схемы смогут быть и тупиковыми, а это указывает, что самый:
  • долгий путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
  • маленький — пролегает от первого.

По данной причине нужно будет регулировать подачу тёплой воды своими руками в каждой из батареи кранами либо применять термостатические клапаны.

Разводка

Схема возможно принудительной (встраивается насос) и самотечной, главное преимущество последней содержится в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а устройства отопления, равно как и в прошлом случае, подключаются диагонально.

Употребляется она значительно чаще в маленьких жилых зданиях, имеющих не больше двух этажей. Не смотря на то, что она станет совершенной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, употребляется не довольно часто, что разъясняется необходимостью применения громадного количества материалов и неэстетичным внешним видом.

Употребляется не только в жилых зданиях, но и в произвольных других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует громадных затрат материалов и сил, но все же преимущества таковой системы неоспоримы.

Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.

На одной ветке вероятно размещение громадного количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный оттекание в таких схемах подключаются раздельно, что разрешает регулировать обогрев всех помещений дома машинально. В этом случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие устройства, а их цена только ненамного поднимет цену монтажа.

Варианты подключения отопительных устройств к системе

Мы довольно часто говорим слова – «подключить» и «присоединить», подразумевая исполнения одного и того же действия – соединить радиатор с трубопроводом отопительной системы.

Но таковой подход есть дилетантским, поскольку между ними существует определенная техническая отличие:

  • присоединить радиатор – подвести к нему тубу подающей магистрали и «обратки». Примером может служить к радиатору боковой вариант, в то время, когда трубы подходят к прибору с одной стороны сверху и снизу, либо диагональный.
  • подключить отопительное устройство – создать узел соединения, в котором имеется подача либо обратка, и употребляются регулирующие шаровые краны, клапана либо другие подобные элементы.

Имеется два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка отопительной схемы дома иди квартиры:

  1. Верхняя – подающая магистраль расположен выше верхнего уровня радиатора. В этом случае применяют такие варианты присоединения радиатора:
  • одностороннее боковое (снизу и сверху) – метод наиболее действен при применении в батарее не более 10 секций. В другом случае прогрев дальних происходит не всецело, почему КПД устройства значительно снижается;
  • диагональное (сверху и снизу) возможно двух способов, любой из которых считается самым действенным при таком методе разводки. Вы имеете возможность применять устройства с громадным, чем 10, числом секций и они все будут прогреваться максимально.
  1. Нижняя – подающая магистраль подходит к радиатору снизу, в большинстве случаев используется при установке насоса:
  • одностороннее боковое (сверху и снизу) – в этом случае, как и в прошлом, большой эффект от для того чтобы метода возможно взять лишь при количестве секций в отопительных устройствах не более 10, в противном случае теплоноситель просто не успеет прогреть их;
  • диагональное (сверху и снизу) – эффект такой же, как и при верхней разводке;
  • нижний метод – в этом случае подача подходит снизу к радиатору и выходит иначе также снизу. Громаднейший эффект будет лишь при установке насоса;

Совет: создавать закольцовку подачи и обратки дальше, чем установлен последний радиатор направляться предельно с опаской, в противном случае это может воздействовать на настройку всей отопительной системы.

Учтите:

  • при верхней разводке большой эффект вы получите при диагональном подсоединении устройств;
  • при нижней разводке и насосе самым действенным вариантом будет нижний (снизу-снизу).

Вывод

Как видно из статьи, двухтрубный вариант подключения радиаторов к системе отопления есть наиболее приемлемым практически со всех точек зрения, за исключением повышения затрат на комплектующие. Они разрешают легко произвести регулировку температуры теплоносителя для различных помещений, и сделать нужную балансировку, дабы не случился гидравлический удар.

Монтаж отопительных устройств к схеме не воображает сложностей, исходя из этого в частных зданиях его создают в большинстве случаев самостоятельно. Видео в данной статье разрешит возможность найти дополнительную данные по указанной выше теме.

как соединить между собой, видео

Один из наиболее распространенных способов улучшения отопления в квартире сводится к установке дополнительных батарей или наращиванию количества регистров. Нужно лишь знать схему сборки, по которой можно соединить радиаторы отопления между собой. Процесс достаточно хлопотный, нужно еще суметь разобрать старую батарею, не повредив арматуру и трубы.

Наращивать секции лучше вдвоем

Можно ли наращивать батареи в квартире

Правильно соединить два радиатора отопления между собой несложно, гораздо проблемнее проконтролировать результат работы. Проверить качество сборки под давлением воды можно лишь при заполнении системы отопления перед началом отопительного сезона. В этом случае существует определенный риск появления течи на плохо упакованном соединении, в результате – скандал с соседями снизу и долгие препирательства с ЖЭКом. Поэтому браться за соединение отопительных радиаторов можно лишь в том случае, если уверены в том, что сможете соединить трубы и гайки на секциях на гарантированно качественном уровне.

Кроме того, прежде чем планировать наращивание батарей отопления в квартире, нужно учесть следующее:

  • Закон прямо запрещает демонтаж, замену или наращивание количества радиаторов отопительной системы. Формально нарастить батарею отопления в квартире могут лишь работники ЖЭКа по согласованию с теплосетью;
  • Реальные технические характеристики системы в многоэтажном доме могут не соответствовать проектным данным. Это самая серьезная проблема, решить которую собственными силами очень сложно.

Для частника наращивание количества обогревателей ограничено лишь сопротивлением теплообменника котла

Понятно, что схема соединения радиаторов отопления в частном доме может быть достаточно произвольной, нужно лишь правильно посчитать площадь сечения труб на выходе из котла отопления и сравнить с изменением аналогичной характеристики после предполагаемого наращивания радиаторов отопления. Обычно для одно-двухэтажных зданий проблем с соединением двух батарей отопления между собой не возникает. В остальных случаях хозяева, перед тем как присоединить дополнительные секции радиаторов отопления, устанавливают между ними балансировочные краны – задвижки, с помощью которых выравнивают давление и обеспечивают стабильное отопление по всем этажам, от подвала до утепленного чердака.

Как быть юридически с наращиванием секций радиаторов

Любые обращения в ЖЭК или в управляющую компанию с просьбой разрешить дополнительное присоединение радиаторов отопления заканчиваются ничем. Конторы теплосети также не реагируют на просьбы об увеличении количества регистров. Причина такого поведения проста – они не знают, как правильно сделать перерасчет характеристик системы отопления, чтобы установка дополнительных радиаторов не сказалась на уровне обогрева в других квартирах, подключенных к стояку.

Чугун нужно промывать или менять на биметалл

Можно проигнорировать требования и ожидать, что вполне реально, штрафных санкций за переделку. Так поступают практически все, кому приходится жить в старых хрущевках с чугунными батареями.

Второй путь сложнее:

  • Нужно заказать проект расчета балансировки расхода по стояку с учетом того, сколько планируется соединить дополнительных радиаторов. Документы массово делают для тех, кто переходит индивидуальное отопление, поэтому все это реально;
  • Получить решение суда о понуждении ЖЭКа или управляющей компании выполнить работы. Правда, присоединить радиаторов больше, чем указано в проекте, не получится.

На законное решение проблемы наращивания батарей могут уйти годы, поэтому нужно искать компромисс. Возможно, поставить дополнительные секции или заменить чугунные батареи на более современные биметаллические модели. Формально это решение проблемы.

Что сделать с системой отопления

Наращивание количества радиаторов отопления, подключенных к одному стояку, может не дать требуемого эффекта, даже если вместо штатной «восьмерки» соединить 20-30 дополнительных радиаторов отопления.

Для того чтобы система заработала, необходим определенный перепад давления горячей воды в трубах. Чем он выше, тем больше скорость потока и выделение тепла на радиаторах. На старых, забитых ржавчиной и грязью теплоцентралях давление падает очень быстро.

Если квартира на первом-втором этаже, то есть смысл попытаться присоединить несколько дополнительных радиаторов. На последних этажах многоквартирного дома можно даже соединить в одну конструкцию две-три батареи. Греть будут только регистры первой, присоединенные дополнительные секции на остальных радиаторах так и останутся холодными.

При низком давлении воды греть будет ближайшая к стояку батарея

В результате возрастает расход электроэнергии, но зато в квартире более-менее тепло.

Как соединить две батареи отопления между собой

Чтобы выйти из положения, не обязательно использовать насос или увеличивать размеры радиаторов. При малом давлении горячей воды в системе отопления более эффективным будет изменение последовательности подключения батарей.

Стандартным считается последовательное подключение, когда все радиаторы подключены друг к другу одной трубой. Если соединить корпуса параллельно, то сопротивление секций уменьшится, а количество выделяемого тепла возрастет.

Рациональный вариант наращивания обогревателей

Правда, чтобы соединить радиаторы, придется проложить дополнительные трубы системы отопления.

Способы соединения радиаторов отопления

Соединить два радиатора отопления между собой возможно двумя способами. В первом случае используется стандартная технология сращивания двух секций с помощью внутреннего патрубка или ниппеля. Внутри каждой секции имеется резьба, позволяющая соединить две секции вкручиванием переходника. Данный способ нарастить радиатор отопления своими руками приведен на видео:

 Так как все детали, необходимые для сборки, идут в комплекте к секциям, выполнить сборку не составит особого труда даже малоопытному специалисту.

Остальные виды соединения радиаторов отопления предполагают использование сгонных муфт и труб с балансирующими кранами.

Необходимые материалы и инструменты

Для наращивания секций необходимо приобрести полный комплект деталей:

  • Ниппель – переходник, чтобы соединить одну секцию радиатора отопления, потребуется как минимум две штуки;
  • Пакля льняная для паковки резьбы на ниппеле;
  • Силиконовое кольцо, по одному для каждого ниппеля;
  • Монтажный ключ с воротком;
  • Копчиковый сантехнический ключ.

Примерно тот же набор понадобится для того, чтобы соединить несколько дополнительных чугунных секций. Для наращивания батареи из чугуна обязательно придется обзавестись газовой горелкой для выжигания пробки заглушки. Если в алюминиевом корпусе все тройники, заглушки, в том числе и кран Маевского, снимаются просто, то на чугуне предварительно выжигают паклю, лишь потом можно будет снять пробку и соединить корпус с дополнительными регистрами.

Также потребуется перфоратор или ударная дрель, кронштейны и дюбеля, с помощью которых усиленный радиатор отопления нужно будет монтировать на новом креплении.

Подготовительные работы

Горизонтальный размер батареи увеличится, поэтому, перед тем как соединить дополнительную секцию с радиатором, нужно предварительно разметить удлинение корпуса и переделать соединительный патрубок на сливной стороне нагревателя.

Если подвод и отвод выполнены из термостойкой полипропиленовой трубы, то будет достаточно напаять дополнительный кусок с уголком. Окончательную впайку в сливной контур системы отопления можно будет делать не ранее, чем будет присоединена дополнительная секция.

Как соединить две секции

Перед сборкой из верхнего и нижнего канала выворачиваются заглушки и кран сброса воздуха. Чтобы убедиться в правильном выборе, перед тем как соединять секции, нужно проверить целостность резьбы. Для этого просто заворачиваем ниппеля из купленного комплекта до бортика или выштампованного паза.

Важно! Обратите внимание – на ниппеле два участка резьбы с разным направлением витков. Благодаря этому можно соединить две части без наружного крепежа.

Ниппель с прокладкой ввернуть на треть резьбы

При вращении ниппеля две секции радиатора подаются навстречу и плотно сжимают уплотняющее кольцо. Для сборки необходимо подмотать уплотнение, установить прокладку, наживить ниппеля и попытаться одеть новый регистр на резьбу с противоположного конца. Причем, одевать нужно сразу на два ниппеля одновременно и постараться выполнить без перекосов, иначе надежно соединить две части не получится. Старая батарея и секция должны располагаться в одной плоскости, на одной оси.

При заворачивании ниппеля ключом части батареи смыкаются

Далее ключом с воротом заворачиваем резьбовые переходники, делая с каждой стороны по 1-1,5 витка. Если корпуса удалось соединить без перекоса, то ставим следующие секции, на последней стенке вворачиваем кран и заглушку.

Крепление радиатора отопления к стене

Обновленную батарею устанавливают на стене на стандартных кронштейнах. Чтобы в регистрах не скапливался воздух, корпус радиатора отопления выставляют по строительному уровню с уклоном в 5-7о, этого достаточно, чтобы пузырьки воздуха перемещались к крану сброса воздушных пробок.

Стоит учитывать, что любая батарея после заполнения водой становится тяжелее и частично проседает на креплении под собственным весом. Поэтому угол выбирается с небольшим запасом.

Тестирование собранной конструкции

После спайки труб наступает наиболее ответственный момент – проверка на отсутствие подтеканий воды. Некоторые матера пытаются проверять стыки в емкости с водой, но, по сути, это потеря времени, и только. Проверять, насколько качественно удалось соединить детали, можно лишь при закачке горячей воды в систему.

На входе в батарею отопления обычно ставят бронзовый кран. Он потребуется для ремонта или регулировки подачи тепла в систему. Если при заполнении появились капли, то придется перекрыть воду и снять пробку и последовательно подтянуть гайки-сгоны.

Заключение

Соединить радиаторы отопления между собой — это не самоцель всей переделки системы обогрева. На качество и эффективность водяного отопления влияет большое число факторов, предвидеть все проблемы довольно сложно. Поэтому всегда есть смысл поинтересоваться мнением мастеров и профессионалов, не работающих в ЖЭКе или управляющей компании дома.

Комбинированная система отопления: схемы подключения

Качественное отопление в нашем климате — необходимость. А комбинированная система отопления, мало того что надежна, еще и может дать более высокий уровень комфорта.

Содержание статьи

Что такое комбинированная (совмещенная) система отопления

Вообще, комбинированным называют отопление в двух случаях. Первый — это когда совмещены две системы обогрева дома — радиаторная и теплый пол. Второй — использование двух котлов, которые подключены параллельно. И работать они могут по очереди или одновременно. Зависит от способа подключения.

Чтобы гарантированно всегда было тепло, ставят два котла

Но два котла в одной системе отопления чаще называют резервированным или гарантированным отоплением. В большинстве случаев под комбинированной системой понимают именно использование теплого пола вместе с радиаторами. Причем теплый пол — водяной, который подключается в одну систему с радиаторами. Это вносит свои коррективы и особенности в схему. Так что именно о такой системе дальше и пойдет речь.

Каким бывает комбинированное отопление

Водяное отопление на сегодняшний день есть двух типов — привычное нам радиаторное и водяной теплый пол. Причем чаще всего, обе системы подключены к одному источнику тепла. Под источником тепла обычно подразумевают отопительные котлы. Так что комбинированная система отопления устанавливается обычно в частных домах. Тут можно делать все (или почти все), что вы захотите.

Обычно под комбинированным отоплением имеют в виду радиаторы и теплый пол в одной системе

В квартирах с централизованным отоплением установить водяной теплый пол почти невозможно. Эта система имеет слишком большое гидравлическое сопротивление и попросту остановит циркуляцию в стояке (если к нему подключиться). Ни вам тепла, ни соседям. А если не остановит, то на выходе из теплого пола будет абсолютно холодная вода, что точно не устроит ваших соседей.

Но есть и исключения — это новые дома, в которых есть стояки для подключения батарей (высокотемпературный стояк) и теплого пола (низкотемпературный). В таком случае каждая система подключается к своему отводку. Если очень хочется, есть способ подключить водяной пол и в квартире — поставить котел для обеспечения работы этой системы. Решение дорогое, но его хоть можно каким-то образом реализовать.

Что дает комбинированное отопление

Зачем делать комбинированную систему отопления? Ведь даже радиаторное отопление сделать недешево, а если монтировать две разные системы, затраты вырастут почти вдвое. Причины есть. Почему делают теплый пол? Потому что по ощущениям, более комфортно находится в помещениях с теплым полом. А зачем тогда радиаторы? Во-первых, они быстрее нагреваются и остывают. Теплый пол — трубы, залитые в бетон. Пока бетон прогреется, будет холодно. Вот на этот период и требуются радиаторы. Они быстро нагреют воздух.

В коттедже часто стараются сделать теплый пол на первом этаже и радиаторы поставить выше

Вторая причина, по которой предпочитают делать комбинированную систему отопления — не так много покрытый, которые эффективно работают при укладке на теплый пол. Идеально подходит только плитка, камень или керамогранит. Но такое покрытие в жилых комнатах мы не используем, а другие (хоть есть и совместимые виды) не слишком эффективно передают тепло. Так что, чтобы было тепло и комфортно, нужны и радиаторы, и трубы в полу.

Подключение коллектора теплого пола к системе отопления

Как выглядит радиаторная система отопления, представляют себе все. От котла идет труба, которая обходит все радиаторы. С выхода радиаторов собирается остывший теплоноситель и поддается на вход отопительного агрегата. Так выглядит простейшая схема радиаторного отопления.

Так выглядит обычная радиаторная система отопления

Логично предположить, что для подключения теплого пола просто ставят тройники на входе и выходе котла. К свободным выходам и подключают теплый пол. В общем это соответствует действительности,  но не все так просто. В теплый пол подается теплоноситель более низкой температуры (чаще всего 35-40°С, но не выше 50°C), а на выходе котла теплоноситель с более высокой температурой. Тут есть два способа решения проблемы:

  • Понизить температуру теплоносителя в контуре теплого пола.
  • Подключить теплый пол после радиаторов.

Первую схему называют параллельным подключением к котлу, вторую — последовательным. Надо сказать, что чаще реализуется параллельное подключение. Оно более стабильно, проще поддается регулировке, можно регулировать отдельно степень нагрева пола и радиаторов.

Параллельное подключение радиаторов и теплого пола

При параллельном подключении к котлу радиаторов и теплого водяного пола, на выходе котла ставят тройник, а на отводе к теплому полу ставят смесительный узел (на схеме ниже). С его помощью в горячую воду добавляют часть остывшего теплоносителя из обратного трубопровода. Это самый простой способ подключения теплого пола к радиаторам. Но он хорош только с автоматизированными котлами, которые подают теплоноситель заданной температуры.

Чтобы от одного котла работали радиаторы и теплый пол, устанавливают тройник и смесительный узел
Схема подключения ТП на трехходовом клапане

Узел подмеса для теплого пола может быть реализован при помощи трехходового клапана. Он имеет термостатическую головку, датчик которой находится в подающем трубопроводе теплого пола. В зависимости от показаний датчика, подмес холодной воды открывается или закрывается.

Подключение теплого пола к радиаторам через трехходовой клапан

Плюс этого решения — в низкой стоимости реализации. Минус — в скачкообразных изменениях и невозможности поддерживать постоянную температуру пола. Может быть как перегрев, так и недогрев. Такая схема может быть реализована, если есть жесткие ограничения по средствам. Также она нормально работает при небольшой отапливаемой площади. Если, например, сделали подогрев только в ванной, коридоре.

На смесительном узле

В этой схеме подключения реализована все та же идея — добавить остывший теплоноситель к горячему, а реализация другая. Этот узел называется смесительным. Смесительный узел реализован на основе регулировочного клапана. Он позволяет подавать то количество остывшего теплоносителя, которое необходимо для поддержания заданной температуры. Колебания, безусловно, есть, но они не превышают одного градуса (или около того), что в теплом полу неощутимо.

Схема подключения теплого пола к системе отопления через смесительно-насосный узел

Эти узлы выпускаются в разной комплектации, чаще всего тут в качестве дополнительных «плюшек» стоят манометры для контроля давления на входе и выходе гребенки теплого пола, байпас для отключения теплого пола, регулировочный клапан для балансировки гидравлики системы.

Комбинированная система отопления с гидрострелкой

Еще один способ подключения теплого пола и радиаторов к одному котлу — через гидрострелку. Это две ёмкости на подаче и на обратном трубопроводе, от которых идут отводки на потребителей. Гидрострелка представляет собой обычно отрезок трубы большого диаметра, запаянный с концов. Труба может быть круглого сечения, но удобнее работать с прямоугольной — проще приваривать отводки для подключения отопительной системы.

Схема подключения теплого пола к котлу отопления через гидрострелку

Что дает эта схема и зачем нужна гидрострелка? Она выравнивает давление и компенсирует его скачки, на все потребители подается вода одинаковой температуры. Что еще очень хорошо — котел работает при стабильном давлении, что продлевает срок его службы. К тому же при такой схеме подключения теплого пола, проще всего сбалансировать систему, обеспечить нужную скорость движения теплоносителя для каждого вида оборудования.

Минусы в том, что на каждого потребителя нужен свой насос, а это дополнительные затраты.

Последовательное подключение теплого пола к радиаторам

Идея подключения водяного пола после радиаторов в том, что пройдя через радиаторы, теплоноситель уже не такой горячий и полимерные трубы теплого пола не повредятся. В таком случае подключают водяной пол после последнего радиатора. Врезаются в обратный трубопровод, обязательно ставят шаровые краны — для возможности отключения подогрева пола. После врезки входа ТП обязательно ставят насос — без него работать просто не будет. При подключении выхода контура ставят обратный клапан — чтобы не нарушилось направление движения.

Как подключить теплый пол к батарее: схема и необходимые устройства

Реализуется подобная схема на трехходовом клапане, применима только для подключения одного-двух контуров малой длины. И вообще, это самый неудачный способ, так как сложно спроектировать его оптимально. Также довольно сложно поддерживать нормальную температуру, так как она зависит от того, сколько тепла отдали радиаторы.

Нюансы схем

Обратите внимание — в смесительном узле любого типа, через который подключается теплый пол к радиаторной системе, стоит насос. Так что эта группа должна быть смесительно-насосной. Второй насос необходим, так как котловой не сможет обеспечить требуемую скорость движения теплоносителя по трубам теплого пола.

Один из вариантов (недорогой) смесительного узла

Второе, на что надо обратить внимание, что на каждом отводе к каждой группе потребителей (на радиаторы, теплый пол и бойлер) стоят краны. Не отсечные (шарового типа), а регулировочные. Они позволяют включать только часть системы. В межсезонье это будет вам на руку. Вторая их функция — регулирование мощности потоков, которые направляются на разные ветки комбинированной системы отопления. Таким образом можно будет делать по желанию теплее пол или радиаторы. Можно тут поставить термостаты, а не краны. Если использовать автоматические, они будут поддерживать заданную температуру в каждом контуре.

Подключение теплого пола к твердотопливному котлу

Твердотопливные котлы отличаются цикличностью работы, а еще тем, что они имеют склонность к перегреву. При неправильной эксплуатации теплоноситель может закипеть. Если радиаторы еще перегрев могут перенести, то теплый пол — это полимерные (обычно) трубы, которые перегревать никак нельзя.

Твердотопливные котлы могут быть с автоматикой, но они все равно не гарантируют стабильную температуру
Схема с теплоаккумулятором

При подключении теплого водяного пола к дровяному или угольному котлу, в систему ставят теплоаккумулятор. Это большой бак, который подключается к котлу, а разводка на радиаторы и теплый пол идет уже от этого бака. Это решает сразу обе проблемы: спасает от цикличности (воды много и падение температуры за время простоя котла не слишком значительное) и от перегрева.

Подключение теплого пола к твердотопливному котлу: одна из схем с теплоаккумулятором

Фокус тут в том, что отводы на радиаторы делают в верхней части емкости, а отводы на теплый пол — ниже. Как известно, более горячая вода будет вверху, ниже — более холодная. Тем не менее узел подмеса в том или ином виде для подогрева пола должен присутствовать (на трехходовом или термостатическом клапане). Также необходим и насос, причем для каждого из потребителей. Насос котла работает только на малом круге — до гидроаккумулятора, а создавать движение в каждой ветке системы будет свой насос.

Также обратите внимание на обвязку твердотопливного котла. Тут важно избежать перегрева и закипания теплоносителя в трубах. Контур от котла до теплоаккумулятора очень мал, так что необходимо обеспечить постоянное и быстрое движение теплоносителя. Это реализуется при помощи создания еще одной «резервной» петли, которая и спасает от перегрева.

Теплоаккумулятор и гидрострелка

Предыдущая схема основана на подаче на радиаторы и теплый пол воды различной температуры. Но ее невозможно контролировать, что делает систему не слишком стабильной. Более надежно — подавать теплоноситель одной температуры, а затем добавлять, по необходимости, остывший из обратки. Реализовать это проще при помощи гидрострелки — в ней происходит выравнивание температуры. А дальше подключение как на схеме выше — с насосами и узлом подмеса.

Подключение теплого пола к ТТ котлу с буферной емкостью и гидрострелкой

Обратите внимание, что узел подмеса установлен и на контуре радиаторного отопления. Это сделано для того, чтобы можно было делать температуру комфортной и в межсезонье. Спасает также и при перегреве теплоаккумулятора, что возможно при большой мощности котла и малом объёме бака. В общем, такая схема более надежна и дает более высокий уровень комфорта.

Подключение нескольких котлов или источников тепла

Ставить несколько котлов в одну систему отопления заставляет холодный климат и нестабильная работа электросетей. Хорошо, конечно, иметь автоматизированный котел, но до тех пор, пока не отключат электричество и автоматика перестанет работать. Если при этом на улице -20°C или ниже, даже несколько часов простоя могут обернуться размерзанием системы. Поэтому часто в параллель с электроавтоматизированным котлом ставят энергонезависимый твердотопливный.

Схем подключения двух котлов в одну систему отопления много, но проще всего реализуется эта идея с использованием теплоаккумулятора. В таком случае возможна как работа одного котла, так и обоих сразу, что может стать выходом при аномальных холодах. Чем еще хороша эта схема, так это тем, что подключать можно и теплый пол, и отопление. А также с легкостью можно добавить один из альтернативных источников тепла. Наиболее популярны последнее время солнечные радиаторы. Их подключают к свободным входам теплоаккумулятора.

Установка радиаторов отопления в

Существуют различные варианты подсоединения отопительных элементов системы парового обогрева к центральной трубе. Выделяют: боковое одностороннее подключение радиатора к стояку, последовательное подключение, параллельное, диагональное, а так же нижнее.

 

Так, например, в случае с боковым односторонним подключением входной отвод отходит от центральной трубы и присоединяется к верхнему вводу радиатора, а вывод выходит от нижнего отвода по той же стороне и входит в центральный стояк.

 

Если вы входную трубку присоедините внизу — потеряете до десяти процентов выделяемого тепла. Если в батарее отопления много ребер, то самые дальние из них могут плохо прогреваться. Чтобы избежать этого, можно модернизировать систему, установив в нее, удлинитель протока воды.

 

Если имеет место нижний вариант подключения батареи, то отводы, в большинстве случаев, скрыты в полу. Подсоединяются они в нижние входы радиатора.

 

Диагональное подключение, сообразно своему названию реализуется так: ввод горячей воды, подключают к верхнему входу батареи отопления, а вывод внизу с другой стороны. Вот вам и диагональ. Используют подобные подключения в основном на тех радиаторах, в которых имеется много секций.

 

При последовательном подключении горячая вода, проходя через все подключенные к одному стояку радиаторы по одной трубе, возвращается по другой. Такая система, как правило, встречается в многоэтажных домах. В подобные радиаторы рекомендуется установка специальных кранов Маевского. И если нужно заменить или отремонтировать один радиатор в системе приходится сливать воду из всех остальных.

 

При параллельном соединении система отопления выглядит, так же как и при последовательном. Разница лишь в том, что на каждый вывод радиатора устанавливают шаровой кран, который позволяет регулировать подачу воды, а значит силу нагрева. А кроме того в случае ремонта вы можете отключить нужную батарею отопления, перекрыв кран, а воду из системы сливать, не требуется.

 

Расстояние от поверхностей.

 

Для получения максимальной теплоотдачи при установке батарей отопления следует выдерживать правильные расстояния от различных поверхностей. Так если имеется подоконник, то расстояние до него должно быть не менее десяти, а лучше пятнадцати сантиметров. Такое расстояние обеспечит оптимальный уровень циркуляции воздуха. Так же, расстояние до пола должно быть не меньше пятнадцати сантиметров, а от стены до радиатора от двух сантиметров до пяти. Но не только от расстояния зависит эффективность работы подобных нагревателей. Следующим важным моментом в проектировании подобных систем является количество ребер радиатора.

 

Расчет количества секций.

 

Главный параметр, которым следует руководствоваться при определении количества ребер радиатора это объем отапливаемого помещения. Здесь нет каких-либо стандартных норм или инструкций. Так если комната или квартира угловая к обычному количеству секций стоит добавить еще две — три штуки. Ибо, в таких помещениях, как правило, гораздо холоднее. Так же следует учитывать уровень теплоизоляции помещения. Например, наличие или отсутствие стеклопакетов. Обычно мощность радиатора высчитывают так: умножают объем отапливаемый радиатором на сто ват, а полученный результат делят на мощность каждого ребра. Таким образом, можно пусть и приблизительно получить необходимое количество ребер в вашем радиаторе.

 

Считается, например, что одна секция батареи относящейся к биметаллическим, способна обогреть от полутора до двух кубических метров.

 

Но как вы понимаете, все зависит от температуры подаваемой воды и интенсивности ее циркуляции. В любом случае, лучше ставить радиатор, с небольшим запасом мощности.

 

Установка радиатора отопления профессионалом

 

Если вам нужна установка радиатора отопления? Цена в нашей фирме весьма привлекательна своей минимальной суммой! Заказывая установку радиатора отопления у нас вы получите первосортный сервис и европейское качество.

 

Наши специалисты выполнят весь перечень работ по демонтажу и монтажу в самые короткие сроки и помогут в подборе батарей необходимого размера для покрытия желаемых температур в зимний период. Мёрзнуть ведь не хочется ни кому.

 

Звоните по указанным на сайте телефона или заполняйте форму заявки. Будем рады помочь!

С 14.02.2012г нами выполнено 51400 сантехнических работ или оказано сантехнических услуг по данным на 14.08.2021г., более 41218 довольных заказчиков порекомендовали нас и наш сайт своим друзьям и обращаются к нам повторно.

 Отзывы на 14.08.2021г.:

Услуги, заявленные на сайте, в полной мере соответствуют действительности! Спасибо, Вы просто волшебники!

>>>

Сантехник, большое спасибо за быструю и суперкачественную работу.

>>>

Большое спасибо сантехнику! Работу выполняет быстро и аккуратно. Мастер своего дела. Всем рекомендую)))

>>>

Схемы отопления в двухэтажном доме

В небольших двухэтажных домах отопление чаще делают опираясь на опыт создания и здравый смысл, проектные же расчеты не выполняются, так как в лицензированных организациях это довольно дорого. Тем не менее, самостоятельно созданное отопление в двухэтажном доме (или с мансардным этажом) обычно отлично работает и вполне надежно. Как это делается, какие схемы применяются — рассмотрим далее… подберем трубы, насосы, обратим внимание на нюансы…

 

Как делается разводка для двух этажей с помощью тупиковой схемы

Наиболее часто применяется и просто реализуется тупиковая двухтрубная схема для двух этажей.  Для небольшого частного дома – два плеча на первом этаже и одно плечо на мансардном этаже. Если второй этаж полноценный — там, соответственно, тоже 2 плеча… В каждом простом (не ветвящемся) тупике рекомендуется до 5 шт. радиаторов. Таким образом для 2х тупиков на этаж — до 10 шт радиаторов, обычно это полностью устраивает по отапливаемой площади до 250 м кв.

Схема легко совмещается с теплым полом на первом этаже. Не требует глубоких балансировок, обеспечивает расход теплоносителя через все радиаторы с разницей не более 20%, что приемлемо, при этом наиболее дешева, может применяться и для прокладки труб по стенам с перебуриванием перегородок, и для прокладки под полом. Важно, что нет необходимости обходить дверные проемы — тупики располагают так, чтобы они заканчивались возле дверей…

На практике зачастую тупиковую разводку дробят для удобства подключения  и укорачивания разводки под полом – один тупик делят еще на 2 — 3 ответвления, если их длина и тепловая нагрузка приблизительно одинаковые, по 2 – 3 радиатора в каждом ответвлении. Таким образом, в одном тупике может быть установлено без глубокой балансировки более 5 радиаторов.

 

Схема отопление двухэтажного здания, тупиковая с разветвлением тупиков на несколько ветвей. Здесь используются несколько стояков для подключения радиаторов второго этажа. Но по дизайнерским соображениям подобные схемы часто бракуются, их несложно заменить разводкой гибких труб над отшивкой потолка.

 

Петля Тихельмана – попутная схема для каждого этажа

На больших площадях, когда количество радиаторов на этаже больше 10 шт., при условии, если трубы прокладываются под полом, может оказаться практичней попутная схема разводки с замыканием полного кольца труб по контуру дома.

Ее не нужно балансировать, она самонастраивающаяся, если сделана по правилам. Тупиковая же схема, при больших площадях может оказаться громоздкой с 3 – 4 ветвящимися плечами на этаж, трудно настраиваемой, с включением балансировочных кранов на ветвях (каждый радиатор должен получать примерно одинаковое количество теплоносителя в единицу времени).

Основные правила создания петли Тихельмана:

  • Все радиаторы желательно размещать на одном уровне, с примерно одинаковой длиной подключающих отводов, и приблизительно одной мощности.
  • В кольце для магистралей используется один и тот же диаметр труб  по всей длине.
  • Не следует в одной петле объединять разные этажи, для каждого этажа делается своя попутная схема.

 

 

Лучевая схема получила распространение

Лучевая схема получила большее распространение в квартирах, когда разводку в каждую комнату проще сделать под полом через дверные проходы, а не перебуривать железобетонные конструкции по периметру всего помещения.

Все радиаторы подключаются длинными лучами к одному распределительному коллектору, который стараются установить в центре помещения, чтобы сделать одинаковыми длину труб и уменьшить их общую протяженность.

При этом регулировка расхода может настраиваться на самом коллекторе, на котором для удобства балансировки устанавливаются и ротаметры. Но система получается дороже по материалам. Сказывается применение теплоизоляционных кожухов на трубах и коллектора с регулирующей арматурой. В частных домах лучами иногда делают разводку на втором этаже, при этом пропускают их под отшивкой потолка, как и при других схемах подключения.

 

Однотрубные схемы – только в самых коротких тупиках

До сих пор есть заблуждение, что однотрубные схемы получатся проще и дешевле. На самом деле они дороже, так как диаметр трубы требуется большой, а также нужен значительный расход теплоносителя по кольцевой трубе, что влечет мощный насос и расход электроэнергии. Если этого не будет сделано, то последние радиаторы в кольце «замерзнут»… Этот недостаток также пытаются устранять глубокими балансировками, применением последних радиаторов «в два раза толще», — ненужные сложности и расходы…

С современными легко-монтируемыми и дешевыми трубами «ленинградка» «однотрубка» потеряла актуальность, которая была у нее ранее, когда стальные дорогие трубы было не просто сварить в систему, и каждый стык был дорог и значим…

Но в самых коротких кольцах до 3 шт. радиаторов, можно применить и однотрубную схему, это окажется проще и дешевле, возможно осуществить при обычном диаметре труб и с обычным насосом в системе, при этом разница нагрева радиаторов не столь заметна, балансировка не требуется.

Применяется на мансардных этажах, в отдельных ветвях отопления частных домов.

 

 

Самотечная для двухэтажного дома

Раньше, когда электроснабжение было не стабильным, а трубы применялись стальные и большого диаметра, о теплых полах еще не задумывались, самотек оказывался подходящим выбором. Сейчас же недостатки самотечной схемы для двух этажей слишком значимы:

  • Система выйдет дороже в 2 раза за счет диаметра труб  — минимум 50 мм от котла и 40 мм по плечам…
  • Нельзя подключить дополнительные контуры работающие под давлением, например удаленные гараж и оранжерея, и главное, – теплый пол.
  • Не выйдет оперативно регулировать температуру в каждой комнате автоматическими термоголовками на радиаторах, поэтому значительная  экономия, путем автоматического отключения лишних комнат станет малодоступной…

Но самотечная схема нередко используется и сейчас на дачах, в «медвежьих» углах,  там, где вообще нет электричества.

Сейчас подобные схемы самотечного отопления дополняют еще циркуляционным насосом на обратке, включенным параллельно байпасу. Насос помогает циркуляции теплоносителя, при отключении электроэнергии, жидкость идет через байпас.

 

Теплый пол в двухэтажном доме

Теплый пол дорог в создании, поэтому от него иногда отказываются. Но при недешевых энерогоносителях и при высоких потолках он может окупится и за какие-то 12 лет, ведь экономия на энергоносителях с ним может достигать и 20%.

Существуют две разновидности:

  • Трубопровод заделывается в толстую (от 8 см толщиной) стяжку, которая распределяет тепло. Рекомендуется делать на первом этаже, как наиболее комфортную систему отопления.
  • Теплораспределение от труб осуществляется металло-листами, которые накрываются тонкой сухой стяжкой из листов гипсоволокна или чего-то подобного. Такое возможно и на втором этаже.

На 2 этаже от подогрева полов в основном все же отказываются — напольное покрытие там и так не холодное за счет подогрева снизу воздухом, при этом звуко и теплоизоляция по перекрытию не делается, – это обычное экономичное решение при строительстве двухэтажных домов.

Но на 1 этаже создание тяжелой теплостабилизирующей нагреваемой стяжки рекомендуется. Это на уровень поднимает комфортность в холодное время. Радиаторы остаются обязательными для оперативного изменения температур в доме и для подогрева с самые холодные месяцы, но мощность радиаторов можно уменьшить на 1/2 — 2/3 от номинала, и таким образом получить экономию.

Схема включения теплого пола параллельно радиаторам, как дополнительная тупиковая ветвь. При длинах контуров теплого пола до 40 метров, они могут включаться в радиаторную сеть в любом месте через краны РТЛ без общего смесительного узла,  которым готовится нужная температура теплоносителя.

 

Обычные правила создания отопления для двух этажей – насосы, трубы, краны…

  • Как правило, ветвь отопления для второго (мансардного) этажа подключается стояками через тройники, а циркуляция в ней обеспечивается общим насосом. Для зданий общей площадью до 300 м кв. достаточно одного насоса 25-80, а для домов до 150 м кв. — и 25-40.
  • Самую короткую ветвь в отоплении всего дома (обычно это мансардный этаж) чаще снабжают балансировочным краном на обратке, с помощью которого выравнивается количество теплоносителя по ветвям.
  • Существенное усложнение схемы с выравниванием давления у котла (установка гидрострелки, системы первично-вторичных колец…) необходимо лишь в случае, если к трем обычным контурам (радиаторы, бойлер, теплый пол), добавляется еще что-то удаленное, например, гараж, теплица, собачья будка…. Тогда, вероятно и каждый этаж большой площади целесообразно обеспечить своим циркуляционным насосом минимальной мощности.
Типичная схема отопления с одним дополнительным насосом в контуре радиаторного отопления для двух этажей.
  • Опытные строители применяют металлопластиковые трубы, которые обладают несколькими важными преимуществами: качество стыков с фитингами у них контролируется, трубы могут укладываться с изгибами под полом (под перекрытием второго этажа), трубы могут закрываться и замоноличиваться, и не пропускают кислород в систему.
  • При выборе диаметра труб для двухэтажного дома исходят из имеющихся в наличии — внутренние стандартные диаметры труб (металлопластиковых) — 12, 16, 20 мм (соответствующие им наружные – 16, 20, 26 мм). Для небольших домов обычно внутренний диаметр главной магистрали от котла до первого разветвления – 20 мм, в плечах до предпоследнего радиатора в тупике – 16 мм, для подключения 1 – 3 шт. радиаторов – 12 мм. В большой петле Тихельмана – 20 мм, в лучевой схеме – 12 мм, в теплом полу – 12 мм.

советов по успешной замене парового котла

В службу технической поддержки U.S. Boiler в течение года поступает множество звонков от подрядчиков, дистрибьюторов и торговых представителей наших заводов, касающихся различных сценариев установки котла. Фактически, некоторые из советов Бека, о которых я пишу, являются результатом этих звонков и вопросов. В этом месяце я отвечу на звонки, которые мы получаем много раз. Разговор идет примерно так…

«Завтра я заменю паровой котел, и у меня не такой опыт, как с гидроникой.Я ищу несколько советов по установке. Что ты предлагаешь?»

Я предлагаю начать с простой стратегии, которая применима к стандартным одно- и двухтрубным системам:

Продажа и планирование
  1. Мы всегда должны начинать с правильного размера котла . Не выполняйте расчет теплопотерь для парового котла или просто подбирайте старый размер котла. Размер котла должен соответствовать требуемым квадратным футам пара. Для этого вам нужно будет произвести подсчет и измерение радиаторов.Если вы измеряете высоту каждого радиатора, подсчитываете общее количество секций и подсчитываете, сколько колонн или трубок у радиаторов, будет довольно легко выбрать правильный размер котла. Информацию о типах радиаторов и определении потребности в паре для радиаторов см. В нашей книге «Помощник по отоплению».

Это хорошее время, чтобы убедиться, что радиаторы выровнены или имеют небольшой уклон к сливной стороне радиатора и что все они имеют вентиляционные отверстия радиатора одинакового типа. Это также хорошее время, чтобы предложить заменить все вентиляционные отверстия радиатора.

  1. Только типоразмер подключенной нагрузки. Если основной трубопровод в подвале изолирован, не проходит через холодные подвесные пространства, не проложен под землей в другие области, не добавляйте ничего к тепловой нагрузке в качестве повышающего фактора. Если основной трубопровод не изолирован, а домовладелец не хочет утеплять, вам придется рассчитывать паропровод как радиатор. Это увеличит стоимость установки котла. Если у вас есть вопросы по этому поводу, позвоните нам по телефону 866-659-3927.

  1. Проверить изоляцию всех основных трубопроводов . Вы должны включить изоляцию трубы. Паровые котлы никогда не должны работать без изоляции основного трубопровода. Основные паропроводы должны быть изолированы как минимум 1 дюймовой трубной изоляцией. Неизолированные магистральные трубы приводят к увеличению счетов за топливо, увеличению количества воды в системе из-за повышенной конденсации в паропроводах, более медленного нагрева и возможных проблем с шумом в системе.

  1. Измерьте высоту уровня воды. Я обычно измеряю высоту уровня воды от потолка вниз из-за неровности подвальных этажей. Вам нужно будет попытаться поддерживать этот уровень воды с помощью нового бойлера.

  1. Проверьте размер «А». Измерьте расстояние от потолка до самого нижнего паропровода. Вычтите измерение самой нижней паропроводящей магистрали из измерения уровня воды, чтобы получить размер «А». Этот размер «А» должен составлять минимум 28 дюймов.В противном случае котел может иметь проблемы в работе и шумы.

  1. План по перетяжке обвязки около котла. Перетяжку трубопровода около котла следует выполнить на железную трубу. Любой трубопровод, установленный ниже линии ватерлинии, может быть медным. Обязательно поинтересуйтесь у домовладельца о качестве тепла и равномерно ли отапливаются помещения. Если вы устанавливаете котел MegaSteam, доступен комплект для трубопровода, расположенного рядом с котлом.

  1. Однотрубные паровые системы. Убедитесь, что есть работающая большая быстрая магистраль, отводимая минимум на 6 дюймов от конца паропровода. Это отверстие должно быть максимально высоким.

  1. Мокрый возврат. Мокрые возвратные трубы, расположенные рядом с котлом, обычно очень грязные. Предложите вариант замены по крайней мере 10 футов мокрого обратного трубопровода от котла. Заказчик может не захотеть этого делать, но когда вы снимете старый бойлер и покажете ему состояние мокрого возврата, большинство домовладельцев предпочтут его заменить.

  1. Рассмотрим анодный стержень. Анодный стержень увеличивает срок службы котла.

Установка
  1. Установите котел достаточно высоко. Убедитесь, что котел установлен достаточно высоко, чтобы новый уровень воды был близок к старому, и обратите внимание на размер «A».

  1. Подсоедините котел к трубопроводу в соответствии с инструкцией по монтажу и подключению. Используйте трубы правильного размера, указанные в таблице размеров котла.

  1. Коллектор котла должен иметь небольшой уклон. Жатка должна наклоняться к уравнительному контуру.

  1. Трубопровод Hartford Loop. Трубопровод петли Хартфорда должен иметь тройник или закрытый ниппель, чтобы избежать шума.

  1. Петля Хартфорда не требуется при использовании обратной перекачки. Насос в обратку котла, установив обратный клапан и квадратный кран для ограничения потока.

  1. Используйте необходимое количество стояков котла . Некоторые котлы меньшего размера могут быть подключены к коллектору с одним стояком котла, но для котлов большего размера требуется больше. Практическое правило: два стояка котла всегда лучше, чем один.

  1. Пар всегда должен течь в одном направлении в коллекторе . Это означает, что между двумя стояками котла никогда не должно быть системного стояка. Все стояки системы следует прокладывать после всех стояков котла.

  1. Каждый системный стояк должен быть независимым . Многие системные магистрали соединены одним тройником с одним стояком пара. Очень важно, чтобы каждая магистраль системы возвращалась в коллектор со своим собственным тройником. Кроме коллектора котла, ни в коем случае нельзя вставлять паровой стояк в желоб (боковой выход) тройника. См. Рисунок 1.

Рисунок 1.

  1. Опущенный коллектор производит пар сушилки. . Хотя опущенный коллектор не является обязательным требованием, пар сушилки движется быстрее, дольше остается в состоянии пара и имеет меньше шансов на шум системы, вызванный чрезмерным количеством воды в паропроводе.См. Рис. 2. Если вы устанавливаете котел MegaSteam, опускаемый коллектор входит в комплект трубопровода рядом с котлом.

Рисунок 2.

  1. Установить водомер. Счетчик воды позволит вам определить, сколько воды добавляется в паровой котел. Это также даст вам предупреждение в случае каких-либо утечек в системе. Счетчики воды иногда встраивают в автоподатчик воды.

Ввод в эксплуатацию
  1. Отопительный котел ап. Избегайте образования пара.

  1. Обезжиренный котел . Для получения инструкций по правильному обезжириванию прочтите мои советы Бека в отчете по котлам США за июль 2015 года.

  1. Отрегулируйте регулятор давления на правильные настройки. Отрезок обычно должен составлять 2 фунта на квадратный дюйм или меньше. Включение обычно должно составлять ½ фунта на квадратный дюйм или меньше. В некоторых паровых котлах используются элементы управления, измеряющие давление в унциях.

  1. Проверьте давление газа согласно этикетке котла и руководству по монтажу и подключению.

  1. Нанесите отметку на измерительное стекло. Отметьте место, где должен поддерживаться новый уровень воды, даже при использовании автоматической системы подачи воды. Ничто не заменяет проверку и поддержание уровня воды домовладельцем.

  1. См. Предлагаемое качество воды. См. Рисунок 3.

Рисунок 3.

Рон Бек — внешний технический советник и менеджер по обучению в американской котельной компании, где он работает с 1998 года.За 34-летний опыт работы Рона в отопительной отрасли он поднялся по карьерной лестнице в компании, специализирующейся на системах кондиционирования, вентиляции и кондиционирования, от ученика до менеджера по обслуживанию. С Роном можно связаться по адресу: [email protected]

.

Однотрубный паровой радиатор | Castrads

Компоненты

Размер трубы

Однотрубный паровой чугунный радиатор требует больших труб. Наши радиаторы должны поставляться с непрерывным трубопроводом не менее 1 дюйма от стояка для радиаторов мощностью до 5000 БТЕ.Сверх этого минимум 1 ¼ «. Трубопровод должен быть из черного чугуна или стали.

Трубы

¾ «слишком малы для правильной работы однотрубного чугунного радиатора. Если существующая подача меньше 1 дюйма, проверьте перед установкой радиатора, чтобы увидеть, существуют ли трубы большего диаметра ниже по потоку. Подача между радиатором и стояком ни в коем случае не должна уменьшаться ниже размера клапана.

Подготовка площадки

Следите за тем, чтобы поверхность пола была в хорошем состоянии. Не устанавливайте чугунный радиатор на ненадежный пол.

Вероятно, внутри радиатора осталась вода, оставшаяся после производственного процесса. Это испачкает пол, поэтому обязательно защитите место, в котором вы работаете.

Чугунные радиаторы очень тяжелые. Всегда защищайте пол от царапин.

Перед установкой радиатора необходимо знать материал стен и измерить стойкость стен — это значительно упростит установку. Более подробную информацию см. В нашем руководстве по установке настенных опор.

Установка клапанов

Используйте разводной ключ на клапане или защитите поверхность тряпкой.Никогда не используйте трубный ключ непосредственно на готовой поверхности клапана — это может повредить декоративную отделку.

Вставьте штуцер с помощью гаечного ключа. Нанесите на патрубки герметик, например, тефлоновую ленту. На соединении между клапаном и хвостовой гайкой ничего не требуется — уплотнение обеспечивает прокладка из EPDM.

Не подключайте клапан, пока не будут установлены подпорки (если используются).

Шаг

Радиатор должен очень немного наклоняться к впускному клапану. Практическое правило — примерно 1/16 дюйма на каждые восемь секций радиатора.Обычно достаточно четверти монеты под каждой из ножек, наиболее удаленных от клапана.

Вакуумный выключатель
Вакуумный выключатель из полированного никеля 0,5 «.

Всегда необходим для радиаторов с термостатическим управлением. Нет вреда в использовании их на любом паровом радиаторе.

Установка ТРВ
Клапан радиаторный паровой термостатический однотрубный Нива из натуральной латуни.

Мы рекомендуем для начала установить TRV на 3.Дайте ему время и постепенно приспосабливайтесь, пока не достигнете комфортной температуры. После того, как вы нашли желаемую настройку, ваш TRV не должен требовать регулярной регулировки.

После установки

Убедитесь, что впускной клапан полностью открыт. Мы рекомендуем сервисное обслуживание котла после установки любого нового радиатора.

Однотрубный паровой чугунный радиатор в цвете Matt Black с клапаном Windsor 1,25 «XL и однотрубным паровым ТРВ Niva из натуральной латуни.

Устранение неисправностей

Убедитесь, что размер трубы правильный
Попробуйте снизить давление в котле
Проверьте правильность наклона радиатора
Убедитесь, что клапан полностью открыт

Убедитесь, что система вентилируется надлежащим образом

  • Радиатор не нагревается

Убедитесь, что клапан открыт.
Не слишком ли низко значение TRV?

Убедитесь, что система вентилируется надлежащим образом

Убедитесь, что клапан не дросселирован
Проверьте, не слишком ли высокое давление в котле
Убедитесь, что радиатор установлен правильно

Обеспечить достаточную вентиляцию системы

Основное водяное центральное отопление — трубопровод радиатора

одинарная труба — подача и возврат — микроотверстие

Система водяного центрального отопления состоит в основном из бойлера, радиаторов и соединительных трубопроводов.Котел нагревает воду, и (обычно) насос направляет воду по трубопроводу и радиаторам обратно в котел. Возможны различные варианты расположения котла, трубопроводов и подводки к радиаторам; у каждой системы есть свои преимущества и недостатки.

На этой странице объясняется циркуляционный трубопровод; другие части системы см. На соответствующих страницах (см. Справа).

Трубопровод

Существуют 3 основных вида трубопроводов, соединяющих котел с радиаторами:

  • Петля однотрубная
  • Подающий и возвратный трубопровод
  • Микроотверстие

Обычно трубопровод устанавливается под радиатором.Для подвесных деревянных полов это не представляет большой проблемы, поскольку трубы могут быть проложены под половыми досками, при этом стояки к каждому радиатору проходят через отверстия в половицах. Трубопровод обычно проходит между балками или поперек балок через прорези в верхней части балок. За исключением микротрубок, трубопроводы должны поддерживаться под досками пола, чтобы избежать чрезмерного веса, который должен поддерживаться самими трубопроводами.

Этот метод установки нецелесообразен, если в здании используются сплошные полы.Такие установки обычно имеют подающие трубы высокого уровня с отводными трубами, питающими один или соседние радиаторы. Если потолок комнаты подвешен, трубопровод обычно устанавливается между балками потолка сверху, что может оказаться невозможным, если каждый этаж представляет собой отдельное жилище.

Третий вариант — провести подводящие трубы вокруг верхней части стены чуть ниже потолка с отводными трубами. На самом деле никогда не бывает желательно прокладывать питающие трубы на уровне пола, проблемы возникают там, где трубы должны пересекать дверные проемы, хотя трубы могут подниматься вокруг дверной коробки или закапываться под полом.

Если на чердаке необходимо установить подающие трубы высокого уровня, трубопроводы должны быть изолированы. Обычно не считается необходимым изолировать трубопроводы под подвесными перекрытиями, однако есть потенциальные (в целом небольшие) возможности для экономии энергии, если бы это было необходимо.

Если уровень циркуляционной системы трубопроводов выше радиаторов, трубопровод должен включать выпускные клапаны, чтобы позволить любому воздуху в системе быть выпущенным.

Петля однотрубная

Однотрубная система контура имеет, как следует из названия, единственную петлю трубопроводов, идущую от котла и возвращающуюся к котлу.Каждый радиатор «сидит» на трубе, причем оба радиатора подсоединяются к одной и той же трубе. Когда нагретая вода из котла подается по трубе, естественная конвекция (горячая вода поднимается) заставляет нагретую воду подниматься в радиатор, вытесняя более холодную воду обратно в трубу.

Основным недостатком такой конструкции является то, что первый радиатор нагревается сильнее, чем второй и т. Д., А последний радиатор будет значительно холоднее, так как вода будет отдавать большую часть своего тепла предыдущим радиаторам вдоль участка трубопровода.

В принципе количество радиаторов, которые могут быть установлены в однотрубном контуре, не ограничено, но чем больше установлено радиаторов, тем сильнее охлаждение между первым и последним радиаторами.

Эти системы часто используются в промышленных зданиях, где контурная труба может быть очень большой, системы все еще можно найти в старых жилых помещениях, но они, как правило, являются устаревшими системами и не считаются эффективными.

Подающая и обратная трубы.

Эта система более эффективна, чем однотрубный контур.Нагретая вода из котла подается с одной стороны каждого радиатора (подающая труба), а другой конец каждого радиатора подключается к отдельной общей обратной трубе. Это означает, что температура воды, поступающей в каждый радиатор, более или менее одинакова, поэтому каждый радиатор должен нагревать окружающую среду на одинаковую величину.

Клапан сброса давления (или автоматический перепускной клапан) подключается между подающей и обратной трубами, это позволяет насосу перекачивать воду из котла, если все радиаторы должны быть отключены.

Из-за ограничения потока, налагаемого радиаторами, количество радиаторов ограничено в основном размером циркуляционного насоса. Стандартный насос для бытового использования, вероятно, сможет питать до 12 радиаторов.

Другое ограничение связано с размером трубопровода — обычно основные трубы к котлу и от котла большие (не менее 22 мм), а трубопроводы меньшего размера (15 мм) отводятся для питания ряда радиаторов. Количество радиаторов, которые можно подавать через эти 15-миллиметровые трубы, будет зависеть от длины 15-миллиметровых участков — чем длиннее участок, тем меньше радиаторов.На рисунке выше показаны две ветви, каждая из которых питает два радиатора.

Трубопровод Micro Bore

В системе с микропроцессором используются обычные трубопроводы для подачи от котла к коллекторам и от коллекторов обратно к котлу на обратной стороне. От каждого коллектора небольшой трубопровод (обычно 8 мм) соединяется с несколькими радиаторами. Длина трубопровода между коллекторами и каждым радиатором обычно не превышает 5 метров.

Можно использовать специальный радиаторный фитинг, чтобы и подающая, и обратная микротрубки были подключены к одному и тому же концу каждого радиатора (как два верхних радиатора на иллюстрации).В качестве альтернативы трубопровод может входить в два конца радиаторов (как два нижних радиатора на иллюстрации).

Опять же, имеется предохранительный клапан (или автоматический перепускной клапан) между подающей и обратной трубами котла для защиты котла в случае выключения всех радиаторов.

Преимущество микропроцессорной системы состоит в том, что трубы меньшего размера содержат меньше воды, поэтому меньше тепла теряется на каждом участке трубы. Кроме того, трубопровод с микропроцессором можно легко согнуть во время установки и не требует такого же количества соединений.

Недостатки заключаются в том, что они очень маленькие, трубы могут легко заблокироваться из-за внутренних отложений, и насосу необходимо преодолевать повышенное сопротивление при циркуляции воды из котла, поэтому насос более подвержен износу.

В районах с жесткой водой известковый налет может накапливаться в любых циркуляционных трубопроводах, особенно это касается микропроцессорных циркуляционных систем, поэтому необходима подходящая добавка или устройство для смягчения воды.

одинарная труба — подача и возврат — микроотверстие

Балансировка паровой системы для существующих многоквартирных домов

Воздух заполняет трубы и радиаторы после завершения парового цикла.Когда котел снова запускается, расширяющийся пар должен вытеснять воздух, чтобы пар мог достичь радиаторов. Продувка воздухом — одна из основных задач при балансировке паровой системы. Воздух в основном трубопроводе и стояке блокирует прохождение пара, а неправильная вентиляция задерживает его на месте. Это явление называется «воздушным связыванием». Чем дальше от котла находится квартира, тем дольше воздух выводится из приточных труб и тем дольше задерживается подача пара. В местах, наиболее удаленных от котла (верхние этажи, некоторые линии квартир), связывание воздуха может привести к недогреву.Плохой баланс будет очевиден из жалоб на локальные недогретые и перегретые участки и / или открытые окна возле котла во время отопительного сезона. От владельцев зданий обычно требуется, чтобы многоквартирные дома отапливались минимальным количеством тепла. Это может регулироваться одним или несколькими законами или кодексами.

Из-за несбалансированных паровых систем владельцы часто вынуждены перегревать большую часть здания, чтобы обеспечить достаточным теплом несколько недостаточно отапливаемых участков. После уравновешивания распределения пара владельцы смогут соблюдать минимальные нормы тепла без перегрева.

Большинство паровых систем имеют слишком маленькие вентиляционные отверстия; во многих системах полностью отсутствуют вентиляционные отверстия. Решение состоит в том, чтобы установить вентиляционные отверстия очень большой пропускной способности на концах магистрали и в верхней части стояков. Этот подход был предложен Фрэнком Герети в книге One Pipe Steam Heating: The Gospel of Dry Steam в 1986 году. Дэн Холохан также упоминает его в своей популярной книге The Lost Art of Steam Heating .

Связывание воздуха наглядно демонстрирует наследие угля. Угольные костры росли медленно и продолжались весь день, поэтому системы были установлены с медленными вентиляционными отверстиями малой мощности, поскольку постепенного выпуска воздуха при запуске было достаточно.И наоборот, системы, работающие на нефти и газе, работают на полную мощность с самого начала, и они периодически включаются и выключаются в течение дня. Воздух необходимо выпускать быстро и многократно, поэтому необходимо устанавливать большие вентиляционные отверстия вместо первоначальных маленьких.

Основная вентиляция необходима для устранения засорения воздухом, но реализация главной вентиляции без управления котлом может быть проблематичной. Если котел подходящего размера и правильно контролируется, то новые, большие вентиляционные отверстия будут бесшумными, потому что будет меньше ограничений для воздушного потока.Вентиляционные отверстия могут быть невыносимо громкими, когда котел слишком большой или плохо регулируется, а вентиляционные отверстия могут даже брызгать водой, если котел вырабатывает влажный пар.

Многие отопительные фирмы предпочитают работать исключительно на самом котле. Но котел — это всего лишь часть системы отопления, и при такой узкой направленности не может быть достигнута значительная экономия. Определить необходимый объем работ — значит покинуть котельную и заняться парораспределением.

Как оценить систему распределения пара

1.Перейти на крышу

Сначала идите на крышу. Это позволяет легко увидеть форму и планировку здания, что поможет вам найти паропровод.

Имеет ли здание П-образную форму? H-образный? Сделайте простой набросок контура здания. (Если руководитель здания может предоставить план этажа, используйте его вместо него.) На этом плане покажите, где находятся дымоход, переборка лифта и вентиляционные трубы. Эти компоненты здания идут прямо в подвал, поэтому, показывая их на чертеже, будет легче ориентироваться в подвале, отслеживая магистраль.

2. Осмотрите квартиры на верхнем этаже

Побывав на крыше, войдите в апартаменты на двух верхних этажах. Проверить несколько вещей:

  • Все стояки открыты или только стояки прямого нагрева (те неизолированные трубы в ванных комнатах и ​​кухнях, как показано на Рисунке 1)?
  • Если стояки открыты (как показано на Рисунке 2), есть ли на всех них вентиляционные отверстия? Или вентиляционные отверстия есть только на стояках прямого нагрева?
  • Какие у них вентиляционные отверстия, быстрые или медленные? Если вы сомневаетесь, данные производителя могут помочь определить это, но в целом, чем больше отверстие, тем быстрее выпускается.
  • Есть ли признаки утечки воды из них?
Рис. 1. Стояки прямого нагрева — это неизолированные трубы, которые обогревают пространство, в котором они находятся, без подключенных радиаторов (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.) Рис. 2. Показанный здесь открытый стояк также питает радиатор. Под полом к ​​ручному вентилю проходит короткая труба. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

3. Прогулка по подвалу

Осмотрев квартиры на верхнем этаже, пройдите в подвал.Отследите паропровод, начиная с котельной и заканчивая каждым паропроводом. Нарисуйте сеть на эскизе контура здания, который вы начали, находясь на крыше. Вы можете использовать красную ручку для линий снабжения и синюю ручку для любых возвратов (рисунок 4).

Рис. 4. На этом эскизе паропровода в подвале котел и дымовая труба показаны в центре справа, паропровод — красными линиями, а стояки — красными точками. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

4. Определите расположение вентиляционных отверстий главной линии

Вентиляция основной линии должна быть щедрой, но не обязательно точной. Цель состоит в том, чтобы разместить группы быстрых вентиляционных отверстий возле концов самой большой магистрали. В здании на шесть семей с одной паропроводной магистралью, проходящей через середину подвала, единственная необходимая вентиляционная магистраль будет в конце этой единственной паровой магистрали. В больших зданиях обычно требуется вентиляция из трех-пяти мест.

Вот несколько предложений относительно того, где и где , а не , расположить основные вентиляционные отверстия:

  • Обратите особое внимание на участки здания, которые плохо нагреваются, и обязательно вентилируйте их.
  • Не беспокойтесь о небольших ветках.
  • Лучше не устанавливать вентиляционные отверстия на концах длинных сухих трубопроводов. Вместо этого поставьте форточки рядом с последним отводом от питающей магистрали.
  • НЕ устанавливайте вентиляционные отверстия в электрических помещениях. Выполните подключение в соседней комнате или проведите подключение через стену.

Детали трубопровода для вентиляционных отверстий главной линии

Типы подключения

Вентиляционные соединения могут быть выполнены путем врезания фитингов, приваривания к приварным швам или путем просверливания и нарезания резьбы.Из трех методов сверление и нарезание резьбы часто являются наиболее экономичными. Большинство сантехников не используют его. Опыт показал, что опасность протекания отводов при обычном давлении пара мала.

Лучшие места для подключения вентиляционных отверстий магистрали

Вентиляционные отверстия не нужно устанавливать непосредственно на паропровод. Их можно установить на патрубки, которые соединяются ближе к концу магистрали. Их также можно установить на капельном трубопроводе размером 1¼ ”и более, как показано на Рисунке 5.

Вентиляционные отверстия

можно установить даже по бокам отводов, как показано на Рисунке 6.

Но НЕ устанавливайте вентиляционные отверстия на отводе, как показано на Рисунке 7, иначе они будут разъедены каплями воды.

Рис. 7. Не устанавливайте главный вентиль на верхней части отвода капельницы там, где есть вероятность разбрызгивания воды, что может повредить вентиляционное отверстие. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Общие принципы вентиляции магистральных трубопроводов

  • При детализации вентиляционных соединений цель состоит в том, чтобы предотвратить разбрызгивание.Вода должна быть подальше от вентиляционных отверстий, и они должны стекать.
  • Сохранение размеров трубопровода вплоть до вентиляционных отверстий помогает; так же как и установка вентиляционных отверстий как можно выше на основной линии.
  • Избегайте добавления горизонтальных трубопроводов. Если возможно, снимите верхнюю часть паропровода; в противном случае оторваться под углом 45 ° от горизонтали.
  • Вода может разбрызгиваться из колен, поэтому по возможности устанавливайте вентиляционные соединения на расстоянии не менее 18 дюймов от ближайшего колена.
  • При объединении вентиляционных отверстий длина общего трубопровода должна составлять минимум ”.
  • При установке на водосливной коллектор соедините его в верхней части колена сбоку, используя закрытый ниппель, а затем протяните трубку как можно выше.

Размер вентиляционного отверстия главной линии

Чем больше сеть, тем больше вентиляционных отверстий им нужно. В приведенной ниже таблице показано, сколько вентиляционных отверстий следует установить в зависимости от общего объема выпускаемой паровой магистрали. (Примечание: можно использовать разные модели вентиляционных отверстий после настройки на разные скорости вентиляции.)

Большая сеть обычно делится на несколько меньших.Отверстия идут на концах меньшего трубопровода, но их должно быть достаточно, чтобы выпускать весь воздух и в большой общий трубопровод. Расчеты не должны быть точными, просто щедрыми. Основные вентиляционные отверстия не могут быть слишком большими.

Таблица 1 . Количество вентиляционных отверстий, необходимых для каждых 100 футов трубы

Вентиляционный стояк

  • Практически любое здание от трех этажей и выше должно иметь вентиляционные отверстия для стояков. Их можно пропустить в зданиях без вертикального дисбаланса, но они встречаются редко.
  • В системах с нисходящим потоком вентиляционные отверстия стояка проходят в подвал, но опять же, такие системы встречаются редко.
  • Удаление воздуха из стояка сложнее, чем из магистрали. Мало того, что работа должна выполняться в людных помещениях, стояков намного больше, чем паропроводов.
  • Если стояки обнажены, лучший способ добавить вентиляционное отверстие — это просверлить стояк и постучать по нему. Сделайте это возле потолка, на полу чуть ниже верхнего этажа (если только стояки не проходят через верхний этаж, что бывает редко).
  • Вентиляционные отверстия, сопоставимые с Gorton №D или №1, подходят для систем до шести этажей. В более высоких зданиях следует использовать вентиляционные отверстия, сопоставимые с Gorton # 2. На рисунках 8 и 9 показано, как их можно подключить по трубопроводу.

Работа намного сложнее, когда подступенки заглублены в стены. Если обогреватели верхнего этажа закрыты, иногда целесообразно просверлить и выколотить заглушку сразу под ручным клапаном, как показано на Рисунке 10.

Рисунок 10 . Вентиляционное отверстие стояка установлено на переходнике под ручным клапаном.

Если ни один из этих вариантов не является жизнеспособным или доступным, единственным реальным вариантом может быть установка быстрых вентиляционных отверстий, таких как рекомендованные выше, непосредственно на радиаторы верхнего этажа.

Вентиляционные отверстия радиатора

Вентиляционные отверстия радиатора должны быть медленными моделями, такими как Hoffman 40s или 41s. Это поможет сбалансировать систему и предотвратить перегрев. В случае медленных вентиляционных отверстий на радиаторах пар сначала будет течь к быстрым вентиляционным отверстиям на концах магистрали и стояков и только затем начнет заполнять радиаторы.Цель состоит в том, чтобы все радиаторы в здании начали заполняться паром примерно в одно и то же время, независимо от того, как далеко они находятся от котла. Это делает тепло более равномерным. Таким образом, маленькие вентиляционные отверстия радиатора сочетаются с большими главными вентиляционными отверстиями, чтобы сбалансировать распределение пара; см. рисунок 11 для упрощенной схемы.

Рис. 11. Упрощенная схема однотрубной паровой системы, показывающая магистраль и стояки с быстрыми отводами и радиаторы с медленными отводами. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Расположение вентиляционных отверстий радиатора

Убедитесь, что вентиляционные отверстия обогревателей установлены низко, обычно примерно на треть вверх от дна (см. Рисунки 12 и 13). Это позволяет большему количеству пара заполнить радиатор до закрытия вентиляционного отверстия.

Рис. 12. Вентиляционное отверстие, установленное внизу на радиаторе, позволит большему количеству пара проникнуть в радиатор, прежде чем он закроется. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.) Рисунок 13. Вентиляционное отверстие, установленное высоко на радиаторе, быстро закрывается и ограничивает тепловую мощность радиатора.(Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Сухой пар

Сухой пар, представляющий собой пар, который содержит небольшое количество унесенных капель воды, необходим для всех паровых систем и является важной частью успешной балансировки пара. Если котел вырабатывает влажный пар, вода может вытечь из главных вентиляционных отверстий и причинить материальный ущерб. Вода также может накапливаться на концах паропроводов и блокировать попадание пара в определенные линии или квартиры.

Есть четыре недорогих меры, которые могут улучшить качество пара:

Предел сильного огня

Чем быстрее пар выходит из котла, тем больше воды он уносит с собой.Ограничение сильного пламени снижает максимальную скорость на выходе и связанный с этим унос.

Многие горелки имеют возможность снижать свою высокую скорость возгорания в режиме автоматической модуляции; это просто. Но один общий производитель вынужден сделать выбор — органы управления на горелках промышленного сжигания (IC) отключают автоматическую модуляцию при ограничении пожара. Отсутствие модуляции увеличивает цикличность и снижает эффективность, а также может сделать невозможным поддержание стабильно низкого давления, в котором нуждаются многие паровые системы.

Для горелок IC решением является установка переменного резистора на 135 Ом в открывающуюся ногу, ведущую к модулирующему двигателю. Примечание: НЕ устанавливайте резистор внутри шкафа управления горелкой, иначе горелка может потерять свой рейтинг UL. Вместо этого добавьте коробку, где бы она ни была надежно установлена, и проложите через нее проводку модуляции. Четко пометьте коробку.

Если горелка уже работала в режиме ограниченного огня, разумно установить эту скорость. В противном случае 80% — хорошая отправная точка.В ограничении сильного огня нет недостатков, если котел может создавать давление пара.

Очистка котловой воды

Распространенная причина появления влажного пара — масляные загрязнения в котловой воде. Это происходит практически в любое время, когда в системе выполняются трубопроводные работы. Масло не видно и нелегко обнаружить. Предположим, что после выполнения работ с трубопроводами в воде есть масло, или если влажный пар является известной проблемой. Если работы по трубопроводу производятся летом, лучше подождать до осени, чтобы провести эту очистку.Как только начинается жара, маслу может потребоваться неделя или две, чтобы спуститься от радиаторов к котлу.

Котлы скимминговые

Скимминг — это давно зарекомендовавший себя метод удаления масла из котловой воды. Цель состоит в том, чтобы скользить по поверхности теплой, но спокойной воды. Нагревание котла (но не пропаривание) приводит к разжижению масла. Рыхлая нефть собирается на поверхности воды. Вода должна быть спокойной (не кипящей), иначе масло снова смешается с водой, а не будет лежать на ней.

Для того чтобы сливной слив был эффективным, он должен располагаться на поверхности воды или чуть выше нее. Он тоже должен быть большим. Выдавите полный размер из отверстия для снятия сливок и не уменьшайте его, пока не будет по крайней мере на фут ниже локтя.

Чтобы снять пену, разожгите котел до образования пара, затем выключите горелку. (Котел будет оставаться достаточно горячим для приготовления горячей воды). Полностью откройте слив обезжиренного материала, затем откройте клапан ручной подачи. (Если нет клапана ручной подачи, проложите временную проводку, чтобы конденсатный блок делал то же самое).При необходимости отрегулируйте подающий клапан так, чтобы уровень воды находился не выше середины отвода обезжиренного материала. Через несколько часов закройте вентили и слейте воду из бойлера в нормальную линию воды. Немедленно зажгите горелку, чтобы удалить кислород из пресной воды. Убедитесь, что котел нагревается паром.

Моющее средство для очистки

Хорошая идея — после обезжиривания использовать моющее средство, особенно на новых котлах. Производитель котла может иметь для этого список одобренных продуктов и методов.Но часто самый простой способ — использовать моющее средство для посудомоечной машины, которое содержит антивспенивающий агент, такой как Cascade, который предотвращает образование пены в бойлере. Пеногаситель начнет разрушаться примерно через неделю, поэтому бойлерную воду необходимо слить через несколько дней. Используйте моющее средство без запаха, иначе все здание будет пахнуть лимоном. Как очень грубое практическое правило, используйте одну унцию стирального порошка на три мощности бойлера.

Для возвратной системы с насосом самый простой способ добавить моющее средство — это залить его в подающий бак.Если бака для подачи нет, моющее средство может идти прямо в бойлер. На стальном котле снимите заглушку со стороны котла ниже линии подачи воды и закройте отверстие, как показано на Рисунке 14.

Если заглушек ниже ватерлинии нет, можно использовать отвод над ватерлинией, но, чтобы порошок моющего средства не попал в колено, проткните колено уличным коленом в отвод, а затем трубите прямо вверх. После добавления моющего средства налейте немного воды, чтобы очистить порт.

Чугунные котлы сложнее, потому что в них так мало отводов.Лучшим вариантом может быть заливка моющего средства через штуцер предохранительного клапана. При необходимости влейте воду, чтобы смыть весь порошок перед установкой предохранительного клапана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять моющее средство через створку управления. Порошок может попасть в трубопровод и косички, что может повлиять на работу органов управления.

Моющее средство необходимо удалить из бойлера через несколько дней, иначе он начнет пенистую пену. Для удаления моющего средства:

  • Стальные бойлеры: Слейте воду из бойлера, затем снова наполните и слейте воду, чтобы удалить все следы моющего средства.
  • Чугунные котлы: Необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить чугун от теплового удара. В идеале сделайте так, чтобы бойлер оставался холодным, когда вы вернетесь на стройплощадку для удаления моющего средства. Если котел необходим для ГВС, убедитесь, что аквастат установлен как можно ниже. Добавьте воды, затем выполните серию частичных наполнений и сливов, чтобы предотвратить шок, прежде чем выполнять полный слив.

В любом случае после этого сразу же зажигайте горелку, чтобы удалить кислород из пресной воды.Убедитесь, что котел нагревается паром.

Специальное слово о Flux

Если паяная медь используется для трубопровода в паровой системе, используйте только водорастворимый флюс для паяльной пасты. Стандартный флюс на масляной основе и липкий. Чтобы вытащить его из котла, требуется целая вечность.

Анодные стержни

Чрезмерная химическая очистка воды вызывает унос и влажный пар. К счастью, есть альтернатива: анодные стержни (см. Рис. 15), которые работают по тому же принципу, что и расходуемые аноды в водонагревателях.Анодный стержень изготовлен из металла, такого как магний или алюминий, который более активен, чем сталь; когда оба металла физически связаны в воде, более химически активный металл будет корродировать быстрее, таким образом защищая менее химически активный металл (в данном случае котельную сталь) от коррозии.

Рисунок 15. Анодные стержни могут защитить котельную сталь без негативных последствий химической обработки воды. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Анодные стержни котла обычно необходимо заменять ежегодно, а стоимость сопоставима с годовой химической обработкой воды.

Перемычки устанавливаются через люк и прокладываются между пожарными трубами (см. Рисунок 16). (Пока люк открыт, убедитесь, что паровое сопло было обрезано, иначе сухой пар будет невозможен.) Если люка нет, прутки можно разрезать пополам по длине и вставить через отверстие для руки. Увеличьте контакт между стержнями и трубками.

Для больших котлов требуется несколько стержней. Для получения рекомендаций по применению проконсультируйтесь с производителем анодной планки. Таблицу 2 можно использовать как примерное практическое правило для определения количества устанавливаемых стержней в зависимости от мощности котла.

Таблица 2 . Количество устанавливаемых анодных стержней в зависимости от мощности котла.

Если подпиточная вода подается в ресивер, рекомендуется также установить в ресивер перемычку, чтобы можно было удалить кислород из воды еще до того, как она попадет в бойлер.

Анодные стержни

, вероятно, не следует использовать в негерметичных системах, например, с негерметичными заглубленными трубами, переполненными ресиверами или разбрызгивающими вентиляционными отверстиями. Если суточная подпитка воды превышает 2% от содержания воды в паровом котле, необходимо скорректировать потери воды перед переходом на анодные стержни.Предположим, что подземные трубы протекают, если счетчик воды не докажет обратное. Если в системе нет заглубленных труб, ресивера и вентиляционных отверстий, а в котле нет внутренних утечек, систему можно считать герметичной.

Анодные стержни нельзя использовать в чугунных котлах. Но чугунные котлы в герметичных системах не нуждаются в анодных стержнях или химической обработке воды. (Однако в некоторых областях им может потребоваться умягченная вода.) В отличие от стали, чугун образует оксидное покрытие, которое задерживает дальнейшую коррозию.Но оксидный слой не может защитить от чрезмерного количества подпиточной воды, поэтому очень важно контролировать водопотребление и проверять области вероятной потери воды (особенно подземные возвратные воды).

Опустите ватерлинию

Открытое пространство внутри котла наверху имеет решающее значение для производства сухого пара. В этой области, называемой паровым резервуаром, капли воды выпадают из пара, а не попадают в систему. Чем больше паровой резервуар, тем суше пар и чем ниже ватерлинии, тем больше паровой резервуар, поэтому снижение уровня ватерлинии помогает получить сухой пар.

Если у стального котла нет змеевика без резервуара, отметка отливки на устройстве подачи воды / первичном ограничителе низкого уровня воды (LWCO) должна быть примерно на ½ дюйма над верхом труб. Если есть змеевик, установите ватерлинию как можно ниже, но при этом достаточно покрыть змеевик, чтобы приготовить горячую воду.

Для чугунных котлов соблюдать рекомендации производителя. Это часто дает гораздо более низкую ватерлинию, чем ожидалось. Например, один производитель требует, чтобы отметка отливки на регуляторе подачи находилась на 1½ дюйма выше дна смотрового стекла.В результате получается максимально возможный паровой резервуар, при этом обеспечивая безопасность.

Максимизация слабого пламени

Полный отказ

Полный диапазон регулирования имеет решающее значение для эффективности. Плохой диапазон регулирования увеличивает время цикла и может сделать невозможным поддержание стабильно низкого давления пара, необходимого для паровых систем. Цель состоит в том, чтобы добиться минимально возможного слабого пламени, достаточно низкого, чтобы котел никогда не отключался по давлению. Это позволяет котлу поддерживать постоянный напор пара низкого давления в течение всего теплового цикла.

Подтвердите малую скорость стрельбы

Обратите внимание на минимальную мощность горения, указанную производителем на паспортной табличке горелки. Затем проверьте фактическую минимальную нагрузку следующим образом:

Газовая горелка s: Отслеживайте счетчик газа, пока горелка работает на слабом пламени. Дайте счетчику поработать несколько оборотов, затем рассчитайте скорость стрельбы по следующей формуле:

(Всего кубических футов) x 3600 ÷ (Всего секунд) = MBH

Чтобы получить точные показания ротационных газовых счетчиков, оставьте таймер включенным на несколько оборотов шкалы и выполните расчет для общего показания.

Горелки с масляным распылителем: Снимите показания манометра, показывающего давление масла в форсунке. При необходимости установите один. Затем используйте таблицу номинальных характеристик форсунок, чтобы определить скорость стрельбы.

Жидкотопливные горелки с воздушным распылением: Невозможно напрямую проверить мощность горения этих горелок без установки счетчика топлива. Вместо этого убедитесь, что маслоизмерительное устройство (насос или клапан) совершает полный диапазон движения. Если возможно, прочтите модель насоса-дозатора и размер штифта.Сравните с таблицами производителя, чтобы определить скорость стрельбы.

Проверить все

Работайте со специалистом по горелкам, чтобы добиться минимального пламени при одновременном обеспечении надежной работы. Это может потребовать от них подтверждения регулятора газа, размера и давления масляного сопла, насоса-дозатора и регулятора тяги.

Контроль давления в низком диапазоне

После того, как главный вентиль установлен и минимальная интенсивность возгорания сведена к минимуму, рекомендуется установить регулятор давления, который точен при низком давлении.Один из распространенных вариантов — Vaporstat. Паростаты не только облегчают работу при низком давлении, но и не позволяют техническим специалистам повышать давление пара.

Отвод пара и трубопровод около котла

Рис. 17. В этом традиционном паровом коллекторе пар поворачивается на 90 градусов для подачи в здание, в то время как более тяжелые капли воды уносятся обратно в котел. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Размер выхода котла и конструкция трубопровода рядом с котлом (также известного как трубопровод коллектора) также имеют большое влияние на качество пара.Если выпускное отверстие для пара слишком маленькое, высокая выходная скорость пара будет уносить с собой капли воды — отсюда преимущество ограничения сильного огня, как описано выше. Кроме того, трубопровод рядом с котлом должен обеспечивать путь для переносимых капель воды, чтобы они возвращались непосредственно обратно в котел, а не попадали в распределительную сеть. Это разделение достигается за счет импульса.

Один из традиционных примеров показан ниже на рис. 17. Более легкий пар может быстро подняться вверх к зданию, в то время как более тяжелые капли воды продолжают движение и возвращаются обратно в котел через уравнитель.

Переоборудование коллектора может быть очень дорогостоящим, а изменение размера выпускного патрубка — еще более дорогостоящим. Очень важно правильно указать эти детали на новых котельных. Однако для большинства проектов модернизации перечисленные выше четыре меры являются наиболее экономически эффективными вариантами повышения качества пара.

Трубопровод с обратным шагом

Паровая магистраль с обратным уклоном может создавать низкие места, где собирается вода. Они часто вызывают гидравлический удар, особенно в начале цикла нагрева.Этот молоток может разрушить вентиляционные отверстия магистрали, поэтому обязательно исправьте такие условия перед установкой вентиляционных отверстий.

Органы управления

В большинстве паровых систем регулятор отопления не знает, что происходит в квартирах. Он работает в зависимости от температуры наружного воздуха; чем холоднее становится, тем дольше работает котел. Этот косвенный механизм по своей природе неточен и склонен к перегреву здания. Чтобы добиться любого снижения энергии и затрат за счет усовершенствования системы отопления (или других улучшений энергоэффективности, таких как добавление воздушного уплотнения и изоляции), очень важно, чтобы система управления была достаточно умной, чтобы понимать, что нагрузка уменьшилась.

Один из проверенных способов замкнуть этот контур обратной связи — установить новый регулятор отопления, который реагирует на датчики температуры, установленные в репрезентативной выборке квартир. В небольших зданиях можно использовать готовые компоненты, в то время как в более крупных может потребоваться более индивидуальное решение. В большинстве случаев датчики температуры являются беспроводными, что упрощает установку.

Эти элементы управления могут включать функции отключения в теплую погоду и понижения температуры в ночное время для оптимизации эффективности.

В дополнение к экономии в сбалансированных системах, этот тип управления может использоваться для обеспечения записи температуры в квартире.Эту информацию часто можно использовать для подтверждения соответствия любым применимым нормам по теплу (см. Соответствие).

Основы гидронной основной платы

| JLC Онлайн

Несмотря на стремительное развитие лучистого напольного отопления, плинтус из оребренных труб по-прежнему является основным продуктом американского водяного отопления. Плинтус Hydronic был впервые представлен в конце 1940-х годов как легкая и легко устанавливаемая альтернатива чугунным радиаторам, и его текущие продажи в США в настоящее время превышают 11 миллионов погонных футов в год.Имея зарекомендовавший себя опыт эксплуатации в течение нескольких десятилетий, он, несомненно, сохранит значительную долю как новых, так и модернизированных рынков водяного отопления.

В этой статье обсуждаются процедуры, необходимые для обеспечения высококачественной установки гидронной плинтуса — такой, при которой правильное количество плинтуса помещается в нужное место и устраняются проблемы с шумом, которые могут мешать небрежно установленным системам.

Конвективное и лучистое тепло

Большая часть тепла, выделяемого типичной излучающей плитой, конечно же, происходит за счет излучения: горячая вода во встроенных трубах нагревает бетон, который на своей поверхности излучает тепло ближайшим людям и мебели.Напротив, большая часть тепла, производимого плинтусом из оребренных труб, является конвективным: горячая вода, проходящая через элемент, быстро нагревает воздух между пластинами, приводя в движение процесс конвекции. Теплый воздух поднимается через прорезь в верхней части шкафа, а холодный воздух поступает на место на уровне пола.

Несмотря на то, что они производятся несколькими производителями, большинство марок оребренных труб схожи по конструкции. Элемент состоит из медной трубки 1/2 дюйма, 3/4 дюйма или 1 дюйма с механически прикрепленными алюминиевыми ребрами.Он опирается на опоры в окрашенном стальном корпусе. Большинство корпусов плинтусов имеют регулируемую заслонку в верхней части, которую можно использовать для уменьшения теплоотдачи.

Тим Хили Большая часть тепла, выделяемого плинтусом из оребренных труб, является конвективным. Более холодный воздух поступает в нижнюю часть шкафа и нагревается ребрами, затем теплый воздух выходит сверху. Тим Хили Большая часть тепла, производимого лучистыми полами (а также чугунным излучающим плинтусом европейского образца, см. Ниже), находится в форме тепловых волн, хотя также создаются некоторые конвекционные потоки.

Тепловая мощность плинтуса во многом зависит от температуры воды. На диаграмме ниже показано, насколько выражен этот эффект для типичной жилой системы. Поскольку вода протекает через последовательный трубопровод, содержащий несколько плинтусов, ее температура постоянно снижается. Чтобы выбрать правильную длину плинтуса для комнаты, необходимо оценить температуру воды в месте расположения конкретной плинтуса в контуре. (Техническое объяснение того, как подобрать размер плинтуса, см. В разделе «Определение размера плинтуса.»)

Тепловая мощность плинтуса проверяется в соответствии с беспристрастным стандартом, который называется Кодекс испытаний и оценки IBR для излучения плинтуса. Результаты представлены в документации производителей как тепловая мощность на погонный фут ребристого элемента (которая обычно на 3-6 дюймов меньше, чем (см. эту диаграмму из Slant FIn [PDF].)

Сноска к рейтингам указывает, что 15% было добавлено к проверили значения тепловых характеристик, чтобы учесть так называемый «коэффициент теплового эффекта».Истоки этого уходят в прошлое несколько десятилетий назад, когда плинтус сравнивали с отдельно стоящими чугунными радиаторами, которые можно найти в старых домах. Предполагалось, что плинтус будет погружен в бассейн с прохладным воздухом у пола и, таким образом, будет выделять больше тепла, чем стоячий радиатор. (Чем больше разница температур между воздухом и горячей водой, тем выше теплопередача.) Чтобы учесть это, номинальные характеристики при испытаниях были увеличены на 15%.

Хотя это могло быть правильным предположением в жилищном строительстве 1950-х годов, сегодня это не норма, потому что дома более плотные и более равномерно обогреваются, с меньшим количеством сквозняков и меньшим расслоением воздуха.Я предпочитаю подбирать размеры плинтусов на основе их реальных проверенных характеристик. Для этого при использовании опубликованной диаграммы просто разделите значение тепловой мощности на 1,15. В противном случае вы рискуете поставить слишком маленький плинтус в данном пространстве.

Зонирование для комфорта

Возможность точного управления подачей тепла между несколькими независимыми зонами является основным преимуществом водяного отопления. Чем больше зон, тем больше возможностей настроить систему под индивидуальные предпочтения. Большинству клиентов инстинктивно нравится идея иметь много зон, пока они не осознают дополнительных затрат.Иногда люди тратят деньги на продуманное зонирование, а потом редко этим пользуются. Вот несколько рекомендаций по соответствию зонированию требованиям бюджета.

Контроль зоны не всегда необходим. Помните, что во многих случаях системы плинтусов могут быть спроектированы таким образом, чтобы поддерживать разные части здания при разных температурах без добавления элементов управления зонами. Простое закрытие заслонки на плинтусе может снизить тепловыделение комнаты примерно на 50%.

Зона выборочно. Области, которые мало используются, являются очевидными кандидатами на зонирование. Примеры включают мастерские, комнаты для гостей и подвалы. Экономия энергии легко окупит лишние затраты на выделение таких участков в отдельную зону.

Ванные комнаты — хорошие кандидаты для раздельного зонирования. С ванной, зонированной отдельно от спальни, домовладелец может спать в прохладной комнате, а затем войти в теплую ванную комнату, чтобы принять утренний душ.

Рассмотрим другие источники тепла. Подача тепла в солнечные комнаты и зоны с каминами или дровяными печами должна прерываться, не затрагивая другие части дома.

Стратегии зонирования

Наиболее распространенный способ построения зонированной системы — это использовать отдельный трубопроводный контур, ведущий и от каждой зонированной области, оборудованный либо циркуляционным насосом, либо зонным клапаном. Подвод тепла контролируется отдельными термостатами в каждой зоне. Горячая вода течет по контуру зоны только тогда, когда ее термостат требует тепла.

Хотя и циркуляторы, и зонные клапаны использовались в тысячах систем, я предпочитаю циркуляторы. Стоимость немного выше, но и долговечность тоже.Если вы устанавливаете систему с несколькими циркуляционными насосами, обязательно убедитесь, что в контуре каждой зоны установлен «обратный клапан» или подпружиненный обратный клапан, чтобы предотвратить миграцию тепла вне цикла и обратный поток.

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют регулировать отдельные плинтусы в последовательном контуре. Пластиковая пленка предназначена для защиты от брызг грязи для гипсокартона. Когда в комнате достаточно тепло, TRV закрывается, и поток через распределительный контур полностью обходит этот плинтус.Когда комната начинает остывать, TRV медленно открывается.

Трубопровод Monoflo. Один вариант трубопровода называется системой «монофло». При таком подходе плинтус в каждой комнате имеет свой собственный термостатический клапан и может управляться отдельно. Трубопровод устроен так, что горячая вода всегда течет через трубопроводную петлю, из которой «отводятся» все плинтусы. Это создает постоянно циркулирующий контур нагретой воды, из которого любой из отдельных плинтусов может отводить тепло, когда это необходимо.

Термостатический радиаторный клапан (TRV), подключенный к каждой приточной стояке, регулирует поток через плинтус по мере необходимости для поддержания желаемого уровня комфорта в комнате (см. Фото слева).

Самоходный трубопровод. Другой метод зонирования, относительно новый в США, но распространенный в Европе, — это коллекторная система «домашнего хода». Каждая плинтус имеет свою собственную линию подачи и возврата, обычно из труб PEX или PEX-AL-PEX. Все линии подачи начинаются с подающего коллектора, подобного тому, который используется в системах теплого пола, а все обратные линии возвращаются в обратный коллектор.Зональное управление обеспечивается одним из двух способов: с помощью низковольтных приводов клапанов, установленных на вентилях коллектора и подключенных к термостатам, или с помощью неэлектрических ТРВ на каждой основной плате.

Расположение у котла

Расположение компонентов около котла за последние несколько лет претерпело некоторые изменения. На рисунке ниже изображена типовая компоновка системы с тремя зонами нагрева и отдельной зоной для нагрева воды для бытового потребления. Одним из важных изменений является размещение циркуляционных насосов на стороне подачи котла и после расширительного бака системы.Это упрощает продувку воздухом, часто избавляя от необходимости «стравливать» воздух с плинтусов. Традиционный воздухозаборник, используемый в старых системах, заменяется более новым устройством, называемым воздушным сепаратором или деаэратором, который может захватывать даже микроскопические пузырьки воздуха и выталкивать их из системы.

Тим Хили В современной гидравлической установке циркуляционные насосы размещаются на стороне подачи котла после расширительного бака, что упрощает удаление воздуха из системы.Сепаратор воздуха также является усовершенствованием по сравнению с традиционными прямоточными воздухоочистителями.

Также обратите внимание, что вся проводка для циркуляционных насосов и термостатов системы была объединена в единую панель управления, называемую многозонным релейным центром. Некоторые производители теперь предлагают релейный центр, который значительно упрощает установку и снижает стоимость по сравнению с системами, в которых используется несколько отдельных зон управления с отдельным термостатом на 24 В для каждой зоны.

Исчезает и традиционный змеевик без резервуара для нагрева воды для бытового потребления.Его место занимает накопительный водонагреватель косвенного нагрева, которого сейчас доступны десятки моделей. В этом типе системы котел срабатывает только тогда, когда есть потребность в отоплении помещения или нагреве воды, а не при неэффективном поддержании минимальной температуры воды круглый год. Большинство мультизональных регуляторов имеют переключатель, который можно установить для обеспечения «приоритетного» нагрева воды для бытового потребления. В этом режиме все обогрев помещения временно приостанавливается во время приготовления горячей воды, позволяя полной мощности котла быстро нагреть водонагреватель.

Варианты распределительных трубопроводов

Хотя медные трубки типа M долгое время были стандартом для гидравлических распределительных контуров, теперь у них есть серьезная конкуренция, в частности, у трубок из сшитого полиэтилена (PEX), изготовленных с барьером от диффузии кислорода (ASTM F876) . В настоящее время ряд компаний продают трубы из полиэтилена с добавлением полиэтилена вместе с латунными фитингами для паяных или резьбовых соединений. Трубку можно легко пропустить через полости балок, где установка жестких труб практически невозможна — огромное преимущество при модернизации.Разновидностью является композитная трубка PEX-AL-PEX, которая имеет внутренний и внешний слои PEX, прикрепленные к сварной алюминиевой сердцевине. PEX-AL-PEX, изготовленный в соответствии со стандартом ASTM F1281, рассчитан на условия эксплуатации до 210 ° F при давлении 115 фунтов на кв. Дюйм. После разматывания PEX-AL-PEX сохраняет свою форму лучше, чем стандартный PEX. Его тепловое расширение составляет всего одну седьмую от теплового расширения PEX, потому что оно контролируется алюминиевым сердечником, а не пластиком.

Установка плинтуса

Несмотря на то, что плинтус можно установить практически в любом месте стены, его размещение может повлиять на комфорт в помещении.Предпочтительное расположение всегда вдоль внешних стен, особенно под окнами. Поднимающийся поток теплого воздуха от плинтуса противодействует сквозняку, создаваемому прохладными поверхностями окон и стен, а также помогает предотвратить конденсацию влаги на стекле в очень холодную погоду. Тщательная компоновка плинтуса должна также учитывать расстановку мебели, распашные двери и препятствия, такие как стенные колонны (рис. 5).

Рис. 5. Расположение плинтуса следует тщательно спланировать, чтобы избежать трудоемкой установки и обеспечить равномерный и эффективный обогрев.

По возможности, обсудите размещение плинтуса с домовладельцем перед окончательной планировкой, помня, что компромиссы неизбежны. Вот еще несколько моментов, которые следует учитывать.

Избегайте влажных мест. Плинтус не подходит для интенсивно используемых ванных комнат с высокой влажностью, особенно если он установлен рядом с туалетом или за ним. Корпуса начнут ржаветь через пару лет. Поскольку доступное пространство на стене в большинстве ванных комнат минимально, панельный радиатор часто является лучшим выбором, хотя он будет стоить в два-три раза дороже при той же теплопроизводительности.Другой вариант — использовать пол с подогревом, который также стоит дороже.

Оставьте воздушное пространство. Если плинтус устанавливается до отделки пола, не забудьте оставить под шкафом не менее 1 дюйма пространства. Это гарантирует, что чистовой пол не будет блокировать попадание воздуха в помещение.

Найдите каркас пола. Перед тем, как прикрепить корпус плинтуса к стене, обязательно найдите каркас пола, чтобы вам не пришлось разрезать балку, чтобы освободить место для стояка снизу.Старайтесь держать стояки на расстоянии не менее 2 дюймов от любого каркаса, чтобы упростить пайку. В большинстве случаев вы можете измерить отверстия для стояка, надев отвод на каждый конец элемента и измерив расстояние между центрами угловых патрубков. Если конструкция требует наличия уравновешивающего клапана или термостатического радиаторного клапана на одном конце элемента, перед измерением соберите компоненты в сухом виде.

Просверливание отверстий большого диаметра. Отметив это межцентровое расстояние на полу, используйте сверло, которое как минимум на 3/8 дюйма больше внешнего диаметра трубопровода стояка, чтобы просверлить отверстия.Это обеспечивает пространство для расширения элемента, не прижимая стояк к стороне отверстия. Для моноблочных элементов вы можете спаять элемент вместе с любыми фитингами и клапанами, а затем опустить всю сборку в корпус. Обязательно поддерживайте все фитинги, чтобы сборка не перекручивалась при пайке. При установке в корпус убедитесь, что элемент опирается на предусмотренные опоры. Некоторые производители поставляют пластиковые расширительные опоры, которые предотвращают контакт металла с металлом и минимизируют шум расширения.В ситуациях, когда плинтус необходимо подавать и возвращать с одного конца, установите вентилируемый 180-градусный «возвратный» фитинг на дальнем конце и проложите обратную трубу обратно через кожух над элементом.

Предотвращение шума

Предотвращение шума от теплового расширения является важной частью монтажа трубопровода. Если медные трубы подвешены под балками пола, используйте проволочные подвески с пластиковым покрытием с заостренными концами, которые входят в балки. Эти подвески изгибаются при расширении трубы, предотвращая шум, который может возникнуть при расширении трубы внутри жесткой опоры.

При использовании двутавровых балок перед использованием подвесов этого типа используйте в перегородке блок-заполнитель. Не вбивайте острия во фланцы двутавровой балки, иначе вы повредите этот ключевой элемент конструкции.

Поддерживайте трубки 1/2 дюйма и 3/4 дюйма с интервалом, не превышающим 4 фута. Опоры для трубок диаметром 1 дюйм и 11/4 дюйма должны находиться на расстоянии не более 6 футов друг от друга. Трубки PEX должны поддерживаться примерно через каждые 30 дюймов.

Убедитесь, что все отверстия в балках совмещены. Снова просверлите отверстия, по крайней мере, на 3/8 дюйма больше внешнего диаметра трубопровода.Никогда не прикрепляйте жестко медную трубку к какой-либо раме и не зажимайте отрезок трубы между жесткими поверхностями. Убедитесь, что подвесы рассчитаны на работу при температурах, по крайней мере, на 20 ° F выше расчетной температуры воды в системе — обычно 180 ° F в жилых системах.

Испытания под давлением

Когда система трубопроводов завершена, пора проверить герметичность. Лучше всего это делать со сжатым воздухом, а не с водой (если вам не нравится бегать по зданиям в поисках запорной арматуры).Не позволяйте себе самодовольно отказываться от этого шага. Я знаю парней, которые, вероятно, могли бы паять трубу во сне, но все же неукоснительно тестировали каждую систему, прежде чем труба будет закрыта.

Перед испытанием под давлением убедитесь, что все вентиляционные отверстия плотно закрыты, а все встроенные клапаны открыты. Добавьте воздух в систему с помощью клапана Шредера (как клапан на шине). Прокачайте систему до 20–25 фунтов на квадратный дюйм — при более высоком давлении воздух начнет вытекать из предохранительного клапана на 30 фунтов на квадратный дюйм. Если все в порядке, давление должно оставаться стабильным не менее 12 часов.Если давление медленно снижается в течение нескольких часов, проверьте все стыки, нанеся кисть на раствор средства для мытья посуды или имеющуюся в продаже жидкость для обнаружения утечек, и поищите пузырьки. Резьбовые соединения более подвержены утечкам. Выявите любую утечку и устраните ее, прежде чем закрывать трубопровод или добавлять воду.

Заправка системы

Если на объекте имеется вода под давлением, систему можно заполнить, закрыв изолирующие фланцы на всех зональных циркуляционных насосах, кроме одного, открыв выпускной клапан продувки и подняв рычаг быстрого наполнения на редукционный клапан давления.Вода поступает в котел и вверх по трубопроводу системы. По мере наполнения котла воздух выходит через воздухоотделитель. Вода продолжает подниматься через контур открытой зоны, выталкивая большую часть захваченного воздуха вперед. В конце концов, водно-воздушная смесь возвращается к открытому выпускному клапану. Примерно через минуту выходящий поток будет относительно свободен от пузырьков воздуха.

Разомкните цепь следующей зоны и замкните первую. Повторите процедуру, по одному контуру зоны за раз, пока не будут очищены все зоны.Установите рычаг быстрого заполнения в исходное положение и закройте выпускной клапан продувки. Большая часть воздуха, кроме растворенного в системной воде, теперь удалена из системы. Воздухоотделитель получит отдых в течение первых нескольких дней работы.

Когда система, подобная показанной на Рисунке 4, включается впервые, то, что происходит, зависит от настроек управления. Если они настроены на приоритет ГВС, зона ГВС будет единственной работающей. Предполагая, что в резервуаре горячей воды бытового потребления есть вода, установите термостат резервуара на 100 ° F и подождите несколько минут, пока эта нагрузка не будет удовлетворена.

Чтобы проверить обогрев помещения, поочередно поворачивайте термостаты каждой зоны до упора. Котел должен загореться при включении каждой зоны. Не удивляйтесь, если вы по-прежнему слышите легкое бульканье в трубопроводе. Будьте готовы к случайному шипению воздуха из воздухоотделителя по мере того, как вода нагревается. Убедитесь, что котел перестает работать, когда он достигает настройки аквастата (от 170 ° F до 180 ° F для типичной системы плинтусов).

% PDF-1.4 % 581 0 объект > эндобдж xref 581 98 0000000016 00000 н. 0000002904 00000 н. 0000003066 00000 н. 0000003953 00000 н. 0000004571 00000 н. 0000005018 00000 н. 0000005132 00000 н. 0000005244 00000 н. 0000005343 00000 п. 0000005766 00000 н. 0000006373 00000 н. 0000007041 00000 н. 0000007555 00000 н. 0000007646 00000 н. 0000009952 00000 н. 0000011842 00000 п. 0000014011 00000 п. 0000016317 00000 п. 0000016431 00000 п. 0000018380 00000 п. 0000020248 00000 п. 0000021327 00000 п. 0000021740 00000 п. 0000022823 00000 п. 0000023131 00000 п. 0000026062 00000 п. 0000031342 00000 п. 0000031682 00000 п. 0000031760 00000 п. 0000032662 00000 п. 0000032740 00000 п. 0000033015 00000 п. 0000033093 00000 п. 0000033708 00000 п. 0000033786 00000 п. 0000034128 00000 п. 0000034206 00000 п. 0000034548 00000 п. 0000034626 00000 п. 0000034967 00000 п. 0000035045 00000 п. 0000035387 00000 п. 0000035465 00000 п. 0000035807 00000 п. 0000035885 00000 п. 0000036227 00000 п. 0000036305 00000 п. 0000036646 00000 п. 0000036724 00000 н. 0000037064 00000 п. 0000037142 00000 п. 0000038045 00000 п. 0000038123 00000 п. 0000038464 00000 п. 0000038542 00000 п. 0000038883 00000 п. 0000038961 00000 п. 0000039302 00000 п. 0000039380 00000 п. 0000039722 00000 п. 0000039800 00000 п. 0000040141 00000 п. 0000040219 00000 п. 0000040560 00000 п. 0000040638 00000 п. 0000040980 00000 п. 0000041058 00000 п. 0000041399 00000 н. 0000041477 00000 п. 0000041818 00000 п. 0000041896 00000 п. 0000042238 00000 п. 0000042316 00000 п. 0000042985 00000 п. 0000043063 00000 п. 0000043404 00000 п. 0000043482 00000 п. 0000043824 00000 п. 0000043902 00000 п. 0000044243 00000 п. 0000044321 00000 п. 0000044663 00000 п. 0000044741 00000 п. 0000045411 00000 п. 0000045489 00000 п. 0000045862 00000 п. 0000045940 00000 п. 0000046277 00000 п. 0000046355 00000 п. 0000046629 00000 п. 0000046707 00000 п. 0000047081 00000 п. 0000047159 00000 п. 0000047497 00000 п. 0000054169 00000 п. 0000191760 00000 н. 0000002715 00000 н. 0000002256 00000 н. трейлер ] / Назад 300624 / XRefStm 2715 >> startxref 0 %% EOF 678 0 объект > поток hb«`g`g`cb @

Советы по техническому обслуживанию для поддержания вашей однотрубной паровой системы в идеальном состоянии — Xylem Applied Water Systems

При рекордно высоких затратах на электроэнергию эффективность волнует как строителей, так и домовладельцев во всем мире.По мере того как холодная погода начинает закрадываться во многие области, мы получаем множество вопросов по всем типам паровых систем. Темы варьируются от того, что вызывает гидравлический удар в паровых системах, до правильного определения размеров ловушек и станций понижения давления, до выбора питательных баков котлов и конденсатных насосов. Итак, чтобы мы могли работать более эффективно, экономить энергию и деньги при обогреве вашего дома этой зимой, мы составили список некоторых общих рекомендаций при работе с однотрубной паровой системой.

DO определите размер запасного котла, посчитав всю радиацию в доме.Итоговая сумма становится рейтингом чистого EDR (эквивалент прямого излучения) вашего замененного котла. Пар не заботится ни о потерях тепла, ни о чем-либо еще, кроме количества холодного металла, прикрепленного к котлу. Если котел будет слишком маленьким, часть здания никогда не будет нагреваться. Если он будет слишком большим, новый котел будет работать безумно коротким циклом, потреблять чрезмерное количество топлива и вызывать обращения в сервисный центр.

DO протрубить котел в соответствии с инструкциями производителя котла. Новые котлы сильно отличаются от старых.Секции более узкие, выходные отверстия меньше, их меньше, а паровой бункер практически отсутствует. Так что направляйте их в соответствии с инструкциями, и вы избавите себя от многих головных болей в будущем.

DO Очистите котел от пыли в соответствии с инструкциями производителя котла. Масло из литейного цеха, а также смазочно-охлаждающие масла, используемые в полевых условиях, будут создавать поверхностное натяжение в верхней части воды в котле. Это создает условия вспенивания / грунтования, которые создают очень влажный пар.Результат — гидроудар, отсутствие тепла и недовольство жителей.

DO используют регулируемые вентиляционные отверстия в зависимости от размера радиатора. Когда угольные системы были переведены на нефть или газ, мы обнаружили, что система работает по-другому. Чтобы приспособиться к этой новой системе типа «вкл. И выкл.», Нам пришлось сбалансировать вентиляцию воздуха больших радиаторов и меньших радиаторов. Это не имело никакого отношения к расположению радиатора.

DO используют самые большие главные вентиляционные отверстия, какие только можно получить.Выпуская воздух из магистрали отдельно и быстро, вы значительно улучшите балансировку системы. При использовании большого вентиляционного отверстия пар направляется к концу магистрали, прежде чем он начнет заполнять стояки. Это обеспечивает балансировку однотрубной системы.

DO использует таблицу размеров паровой трубы, в которой указывается точный размер трубы, необходимый для выдерживания количества излучения, связанного с этим стояком. Труба, соединяющая паропровод с восходящим стояком, называется горизонтальным выходом.Его задача — одновременно подавать пар в стояк, позволяя конденсату, возвращающемуся из радиаторов, стекать обратно под действием силы тяжести в паропровод. Если пар движется слишком быстро, конденсат не сможет стекать обратно в магистраль: вместо этого пар будет направлять его к вентиляционным отверстиям радиатора.

DO Поддерживайте минимально возможное значение давления или паростата, потому что:

  • Пар низкого давления движется быстрее, чем пар высокого давления.Если вы хотите, чтобы пар быстро достиг конца магистрали, уменьшите давление и убедитесь, что вы установили главное вентиляционное отверстие большой емкости.

    No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *