Опалубка для фундамента — Виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

• Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
• Нужно строго выставлять размеры опалубки.
• Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
• Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

• Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
• Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
• Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
• Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
• Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
• К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента как опалубка для фундамента. Она представляет собой формообразующую основу, благодаря которой бетон сохраняет требуемую форму на протяжении всего времени застывания. Как сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно позволила возвести фундамент и сократить затраты на ее изготовление до минимума? – такие вопросы терзают любого человека, решившего своими руками построить дом, баню, забор или любое другое сооружение, нуждающееся в прочном основании. В нашей сегодняшней статье мы поговорим об устройстве опалубки для фундамента, дадим ценные рекомендации по используемым материалам и некоторым приемам, которые позволят вам быстро соорудить надежную опалубку.

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Этапы работ

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность. Соединять доски можно как гвоздями (дешевле, но медленнее), так и саморезами (надежнее и быстрее, но дороже). Важно, чтобы шляпка крепежного изделия находилась со стороны, которая впоследствии будет контактировать с бетоном (с лицевой стороны).

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента 

бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т.д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.

Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).

Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки. При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания. В этом случае утеплитель закладывают под слой гидроизоляции и только потом переходят к остальным этапам работы.

Загрузка…

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Материалы, советы

Перед монтажом фундамента дома обязательно сооружается опалубка, представляющая собой каркас, в который заливают бетон. В конструкцию входят стенки и крепеж. Основная ее задача — не сдвинуться под воздействием давления бетонной массы, иначе геометрия изделия нарушится. Это временное вспомогательное устройство, поэтому желательно, чтобы его можно было без труда разобрать и перенести на другое место.

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг.

https://www.youtube.com/watch?v=w7h2d5OBjuQ

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
3. Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

 При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Далее приступают к установке щитов с другой стороны фундамента. В проектном положении фиксируют распорками. После устанавливают временные добавочные распорки, хомуты.

Смешанный вариант опалубки

Иногда возникает необходимость в устройстве комбинированной опалубки, когда в конструкции присутствуют как съемные, так и несъемные элементы. Специалисты рекомендуют выбирать такой вариант в случае возведения сооружения на сыпучих грунтах.

В конструкции присутствует наружный и внутренний слой. Внешнюю сторону устраивают из досок, а внутреннюю — из полимерного материала. Крепят внутреннюю сторону к грунту 200 мм гвоздями.

Пенополистирол с деревом соединяют саморезами. Конструкция защищает фундамент не только с торцов, но в районе подошвы. Если пенополистирольные блоки необходимо крепить на всю глубину, необходимо заранее вставить в них дюбели для фиксации на бетонной поверхности.

Материалы для устройства опалубки

Фундаментную опалубку собирают из разных материалов. Самыми популярными являются:

• металл;
• древесина;
• железобетон;
• пенополистирол.

Бюджетный вариант — дерево. Применяют фанеру, ОСБ либо обычные доски. Для создания конструкции используют простые инструменты: ножовку, молоток, шуруповерт, гвоздодер. Этот вариант доступный и сравнительно недорогой. К недостаткам относят использование дополнительных элементов, укрепляющих конструкцию.

Опалубку из дерева необходимо предварительно рассчитать. Для этого придется выполнить замеры траншеи изнутри. Полученное значение умножают на 2. Результат делят на длину доски. То что получили, умножают на ширину доски, затем на глубину рва. Результат округляют в сторону увеличения. При расчете бруса учитывают, что между ним оставляют  расстояние 0,4 м.

Если существует возможность выбора бруса, то предпочтительнее брать отрезки со стороной минимум 4 см.

Для создания металлической опалубки используют 2 мм листовую сталь. Такая конструкция гибкая, пластичная, с ней легко работать. Поскольку лист можно согнуть как угодно, можно получить опалубку любых очертаний. Это важно, когда фундамент имеет закругленные углы.

 

Преимуществ у опалубки из металла достаточно:

• быстрота установки;
• герметичность конструкции;
• небольшое количество крепежных материалов;
• надежность.

Недостаток — немалая цена. Также в процессе монтажа и заливки можно повредить защитный слой, поэтому работать нужно осторожно.

 

Когда фундамент застынет, опалубку можно демонтировать и применить повторно. В случае несъемного фундамента, опалубку можно приварить к фундаменту, тогда она станет одним целым с сооружением.

Конструкцию из пенополистирольных блоков создают из элементов, полученных промышленным способом. Собирается опалубка очень быстро. Минус один — высокая цена материала.

Опалубки из железобетона пользуется популярностью. Они практичны, удобны, позволяют экономить бетон при заливке фундамента. Недостатком является большой вес плит. Из-за этого монтаж невозможен без специальной подъемной техники.

Специалисты рекомендуют

Чтобы получить надежную крепкую опалубку, профессионалы советуют:

1. Контролировать горизонталь и вертикаль после крепления опалубки путем применения строительного уровня или отвеса. По вертикали допустимо отклонение максимум 5 мм на 1 м. В случае большого отклонения от нормы конструкция получится неустойчивой.
2. Чтобы получить крепкий угол, нужно согнуть арматуру. Если это невозможно, арматуру доводят до конца, а место соединения перевязывают стяжками. Допустимо применение специальных соединителей.
3. Нельзя допускать щелей.
4. Для любого материала конструкции демонтировать ее можно после того, как бетонный раствор полностью высохнет.

Перед тем, как начать работу нужно изучить выбранный способ монтажа, прислушаться к рекомендациям профессионалов.

Гарантией крепкого фундамента является опалубка, выполненная по всем правилам. Следовательно, к этому периоду в строительстве следует подходить со всей ответственностью, тогда постройка будет надежной и простоит долго.

 

Как сделать опалубку для фундамента

 

    Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.  

Опалубка для фундамента

Подготовка для опалубки дома.

    Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.

    Для работ нам понадобятся:

1. Щиты
2. Брус 
3. Уровень
4. Нить 
5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

    Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

    Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.

Щиты (щитовая опалубка)

    Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.

    Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.

    Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

    Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.

 Монтаж опалубки

    Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.

    Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.

    И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

    Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

    Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.

    В опалубку сначала нужно заливать более плотный раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

    Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

    А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.

    После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

 Когда снимать опалубку

    Разборка опалубки производится зачастую через сутки — двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

    Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 — через 3 дня, 15 — через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.

    Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Под частные дома устраиваются самые разные виды фундаментов. Однако каким бы не было основание здания, заливается оно чаще всего в дощатой опалубке. Какой именно пиломатериал подойдет для ее изготовления лучше всего и о том, как ставится опалубка под фундамент постройки, и поговорим ниже.

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

Материал	Параметры	Назначение
Доска обрезная	От 2.5мм	Изготовление щитов опалубки
Брус	От 30*50мм, длина=высота фундамента+40см	Изготовление щитов опалубки
Гвозди	70мм
Брус	50*50мм	Подкосы, колья, распорки
Брус	70*70мм	Хомуты
Проволока	2 — 3 мм стальная	Скрутки

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

• Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;
• Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
• Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
• Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
• Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
• Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края.

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме «опалубка своими руками»:

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, будто все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим правилам и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Постройка фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют как вашим потребностям, так и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

Материалы

• Доска деревянная 1 × 4 для строительства опалубки
• Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
• Пиломатериал 2 × 4 для крепления опалубки
• гвозди / шурупы для крепления опалубки
• листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

• перчатки защитные, очки
• сантиметровая лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
• циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
• молоток

подсказок

• Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
• носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

• от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытаскивать все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться точно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Для закрепления опалубки необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой внутренняя температура не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматурных стержней выровнены правильно, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных раскосов и колышков.

Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена по вертикали, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Безопасность, установка и снятие опалубки

Опалубка, используемая в строительной отрасли, должна быть спроектирована, изготовлена, возведена, поддержана, закреплена и обслужена таким образом, чтобы она могла выдерживать все вертикальные и горизонтальные нагрузки, которые будут действовать. При работе с опалубкой следует соблюдать следующие меры предосторожности.

Оборудование

Чертежи или проектные планы должны включать все изменения в компоновке домкратов, деталях опорного оборудования, рабочих настилах, строительных лесах и всех других сопутствующих аксессуарах. После того, как все эти детали спроектированы, перед монтажом необходимо проверить опорное оборудование, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям, указанным в чертежах опалубки. Не используйте опорное оборудование, которое потенциально повреждено или имеет признаки повреждения. Все оборудование для опалубки необходимо проверять непосредственно перед, во время и сразу после укладки бетона.Тщательно осмотрите все компоненты и, если вы обнаружите ослабленное оборудование, немедленно укрепите его. Чрезвычайно важно проверить, чтобы все опорные плиты, береговые насадки, удлинители и винты были прочными и закреплены на фундаменте и опалубке.

Бетон

Опалубка, используемая и предназначенная для монолитного бетона, требует особого внимания. Из-за значительного веса, который бетон добавляет опалубке и опалубочному оборудованию, важно убедиться, что эксцентричные нагрузки действуют на элементы, рассчитанные на такую ​​нагрузку.Если берега с одной опорой используются друг над другом (ярусами), то должны быть соблюдены дополнительные требования к опорному креплению. Берега должны быть:

• Спроектировано квалифицированным проектировщиком, и установленные опоры должны быть проверены инженером, имеющим квалификацию в области проектирования конструкций
• По вертикали
• Соединение для предотвращения перекоса
• Надежно закреплены в двух взаимно перпендикулярных направлениях на уровне стыковки

Регулировку опорных стоек для поднятия опалубки нельзя производить после укладки бетона.Когда бетон должен выдерживать нагрузки, превышающие его возможности, необходимо возводить перекладку, так как первоначальные формы и берега удаляются.

Монолитный бетон

Опалубка, используемая при монолитных операциях, должна быть тщательно спланирована, спроектирована и проверена. Вот список рекомендаций и требований к монолитной опалубке:

• Структура формы должна сохраняться в пределах всех проектных допусков, указанных для вертикальности во время подъемных работ.
• Запрещается превышать установленную безопасную скорость подъема.
• Все вертикальные скользящие формы должны быть снабжены подмостками или рабочими площадками, на которых сотрудники должны работать или проходить.
• Арматурная сталь для стен, опор, колонн и подобных вертикальных конструкций должна иметь соответствующую опору для предотвращения опрокидывания и обрушения.
• Работодатели должны принять меры для предотвращения откатывания развернутой проволочной сетки. Эти меры могут включать, но не ограничиваются, закрепление каждого конца рулона или переворачивание роли.

Правила техники безопасности

Когда пришло время снимать опалубку, следуйте этим рекомендациям:

• Не снимайте опалубки и опоры (за исключением тех, которые используются для перекрытий на уклонах и опалубках), пока рабочий не определит, что бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдерживать его вес и наложенные нагрузки.
• Проверьте информацию о прочности бетона по строительным чертежам, спецификациям и результатам испытаний. Испытания должны проводиться в соответствии со стандартным методом испытаний Американского общества испытаний и материалов (ASTM), разработанным для определения прочности бетона на сжатие, а результаты должны указывать на то, что бетон приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать его вес и наложенные нагрузки.
• Прочтите всю техническую информацию вашего контракта, в которой описаны процедуры снятия опалубки.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры.Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по бетонным типам и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха.Это относится не только к типу фундамента, который вы используете, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как решить, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль.Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов. Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним.Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы фундаментов неглубокого заложения

Отдельные или изолированные фундаменты

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму. Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, залитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительный фундамент: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз и навсегда соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались лентой. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит конечный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от его использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы предотвратить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью обогревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок древесины с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или что-то подобное, чтобы изолировать плиту и защитить поверхность от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой любых кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Фундаменты — Фундаменты башен — Опалубка / Обшивка

Информация о материалах и установке

Опалубка

Деревянные формы являются наиболее распространенными типами, используемыми при строительстве фундаментов башен, а также подушек BTS и фундаментов для навесов.Они обеспечивают простоту использования и адаптируемость ко многим требуемым конструктивным формам в дополнение к экономичности. Пиломатериалы должны быть прямыми, прочными и лишь частично выдержанными. Сушеная в печи древесина имеет тенденцию набухать, если намочить ее водой из бетона. Если доски соединены плотно, вздутие приведет к вздутию и деформации. Следует сделать поправку на усадку или формы должны оставаться влажными до тех пор, пока бетон не будет на месте, когда сырые пиломатериалы используются на расширяющихся надземных площадках.

Многие подрядчики пользуются услугами компаний, специализирующихся на создании экономичных модульных систем формовки стали и алюминия. Эти опалубочные компании могут предоставить вам стандартные панели для монолитной заливки или построить на заказ различные системы фундаментов. Они являются идеальной альтернативой, когда вы находитесь рядом с одним из складских помещений или строите несколько площадок.

Каркас каждой панели спроектирован таким образом, чтобы панели можно было легко и быстро собрать и снять.Эти формы обеспечивают гладкую поверхность, поэтому требуется минимальная отделка бетона. Их легко чистить, а обслуживание — простая и быстрая задача. Многочисленные подрядчики по беспроводному строительству приобрели панельные секции, чтобы обеспечить экономичную и немедленную установку. С некоторыми фирмами заключены договоры аренды с правом выкупа.

Формы волоконных цилиндров состоят из множества слоев высококачественного волокна, намотанных по спирали и ламинированных клеем.Эти легкие трубчатые формы идеально подходят для бетонных колонн и других применений, где возможны предварительно отформованные формы, таких как заглушка небольшой монопольной опоры, приподнятые самонесущие опоры башен, фундаменты убежищ, опорные заглушки волноводных мостов и многие другие применения. Эти моноблочные блоки снижают затраты на изготовление и сборку. Новые формы волокна, недавно представленные на рынке, позволят подрядчику легко устанавливать квадратные колонны там, где это необходимо.

Мы рекомендуем вам связаться с нашими перечисленными компаниями по опалубке для получения дополнительной информации об их продуктах и ​​услугах.

ФОРМА LUMBER:

Если вы строите опалубку самостоятельно, определите, какой размер и количество пиломатериалов вам потребуется, и используйте следующие средние национальные цены для только пиломатериалов . Цена не включает ваш труд, зажимы, гвозди, стержни для карандашей и формовочное масло в дополнение к налогам, доставке или накладным расходам и прибыли. Добавьте 20% отходов для распорок и 10% для обшивки.

Цены на пиломатериалы для опалубки					Board Ft.В среднем
2x4x8 ‘	2x4x10 ‘	2x4x12 ‘	2x4x14 ‘	2x4x16 ‘	2×4
2,81 долл. США	3,55 долл. США	3,93 долл. США	$ 5,09	6,01 долл. США	0,36 долл. США
2x6x8 ‘	2x6x10 ‘	2x6x12 ‘	2x6x14 ‘	2x6x16 ‘	2×6
3 доллара США.83	4,85 долл. США	$ 5,62	6,77 долл. США	$ 8,38	2x8x8 ‘	2x8x10 ‘	2x8x12 ‘	2x8x14 ‘	2x8x16 ‘	2×8
6,11 долл. США	8,25 долл. США	8,80 долл. США	10 долларов США.18	12,05 долл. США	0,76
2x10x8 ‘	2x10x10 ‘	2x10x12 ‘	2x10x14 ‘	2x10x16 ‘	2×10
7,88 долл. США	10,10 долл. США	11,99 долл. США	$ 13.96	$ 15.98	1 доллар.00
2x12x8 ‘	2x12x10 ‘	2x12x12 ‘	2x12x14 ‘	2x12x16 ‘	2×12
$ 9.97	11,51 долл. США	$ 15,39	22,95 долл. США	$ 20,62	1,34 долл. США
Обшивка из фанеры				3 / 4×4’x8 ‘
1/2 «x4’x8 ‘	17.95	3 / 4×4’x8 ‘	26,37 долл. США	Язык / G	27,14 долл. США
Стойки формы — 3/8 дюйма толщиной x 1/12 дюйма шириной. На ставку
18 ”длинный	1,98 $	длина 24 дюйма	2,38 долл. США	30 дюймов, длинный	3,01 долл. США
длина 36 дюймов	3 доллара.27	длина 48 дюймов	4,06 долл. США

Если вам нужно немедленное предложение по материалам с оболочкой ¾ ”, используйте следующую цену за квадратный фут контактной площади:

Стены высотой до 4 футов: Кв. Ft.
Стены высотой от 4 до 8 футов: 2,16 $ кв. Ft.

Цена включает 20% отходов на распорки и 10% на обшивку, а также гвозди, стержни карандашей и формовочное масло.Он не включает налоги, фрахт, накладные расходы и рабочую силу.

Цена: Цена: Цена:

ВОЛОКОННЫЕ ТРУБКИ ЦИЛИНДРА
Средняя цена дистрибьютора на волокнистые цилиндры:
Размер:	Цена:	Размер:	Цена:	Размер:	Цена:
10 ”x12’	29.79	20 дюймов x 12 дюймов	74,32 долл. США	36 дюймов x 12 дюймов	184,97 долл. США
12 дюймов x 12 дюймов	35,00 $	24 дюйма x 12 дюймов	97,35 долл. США	42 дюйма x 12 дюймов	310,15 $
14 ”x12’	42,06 долл. США	28 дюймов x 12 дюймов	135 долларов США.15	48 дюймов x 12 дюймов	433,27 долл. США
16 ”x12’	53,44 долл. США	30 дюймов x 12 дюймов	148,02 долл. США	60 дюймов x 12 дюймов	602,58 долл. США
18 ”x12’	65,10 долл. США	32 дюйма x 12 дюймов	$ 159.98
Включите фрахтовые сборы на условиях FOB Дистрибьютор

Фундамент Моно-заливка | СОЗДАТЬ блог

[Все фото ООО «БИЛД»]

На прошлой неделе мы пришли на встречу по проекту «Магнолия» и нашли замечательный пример бетонной опалубки, созданной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling.Сборка включала опалубку для фундаментов и стен фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени. Итак … сегодняшний пост посвящен достоинствам моно-наливки.

Эта реконструкция расположена в особо уязвимом районе Сиэтла на противоположной стороне обрыва Магнолии и примыкает к общественному парку. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавлять новые фундаментные работы только там, где это абсолютно необходимо.Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньшую тщательность в процессе выдачи разрешений и меньшее количество трудностей, связанных с выполнением требований к критически важным для окружающей среды участкам. Впоследствии вся реконструкция включает всего полдюжины новых опор (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — это часть того, что потребовалось бы для большинства пристроек.

Традиционно фундамент возводится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонным ключом, чтобы удерживать их вместе).Для фундаментов выкапываются траншеи, устанавливаются фундаменты, правильно размещается арматура, а затем заливается бетон только для фундамента. Как только бетон немного застынет (обычно здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, достаточно дня или двух), опалубку снимают. Затем возводится опалубка для стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем выдержки бетона, расписанием работы бетономешалки на несколько поездок и возможными погодными конфликтами это может занять несколько дней.

Монолитная заливка объединяет опоры и фундаментные стены в одну заливку и сокращает график строительства на день или два. Пару дней на стройплощадке не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени на ранних этапах процесса, когда это возможно?

Решающий фактор между одной заливкой или двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для выполнения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и фундаментных стен, меньше 9 кубических ярдов (243 кубических футов), то с этим справится один бетономешалка.Назначение автобетоносмесителя для разовой доставки на объект значительно упрощает задачу. Как только требуется несколько тележек, эффективность теряется, и имеет смысл делать фундамент и фундаментные стены двумя отдельными заливками.

Есть несколько соображений, чтобы правильно выполнить монолитную заливку.

1. Опалубку для монолитной заливки построить сложнее. Просто сложнее попасть туда и закрепить все стяжки и арматуру с опорой и фундаментными стенами, конкурирующими за пространство.

2. Временных распорок никогда не бывает достаточно. Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и наводите порядок в большом беспорядке. Плюс ты выглядишь как тупица перед бетонным парнем (который, кстати, не поможет тебе убраться).

3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверкам. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) на четырехфутовом подъемнике, а это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за один раз.Это может усложнить или исключить возможность использования более высоких стен для монолитной заливки.

4. Осадка бетона (показатель удобоукладываемости и консистенции бетона, когда он выходит из смесителя) должна быть немного жестче, чтобы она не вытекла из открытых концов опалубки фундамента. Если вы хотите получить все технические подробности, наклон должен составлять от 5 до 6 дюймов.

5. Использование методов вибрации для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона является немного более деликатной задачей при монолитной заливке.Бетон у фундаментов необходимо контролировать, чтобы он не стал слишком податливым и не вытек из опалубки.

Ладно, вы сегодня съели шпинат.
Приветствия от команды BUILD

Формирование фундамента

«Хотите, чтобы ваш гараж

Основал
Сделано так, как это делают профессионалы?»

Правильное формирование фундамента гаража является ключом к успешному строительству гаража и повлияет на все ваши работы по возведению каркаса над ним. Крайне важно, чтобы формы были квадратными, прямыми, ровными и отвесными, иначе вы заметите все мелкие дефекты в этой работе после заливки бетона и снятия форм.

Формирование неровностей, квадратов и отвесов повлияет на всю работу, которую вы выполняете на готовом фундаменте гаража, поэтому лучше всего потратить столько времени, сколько вам нужно, чтобы исправить это, потому что бетон, который вы заливаете, неумолим как только он вылечил.

Давайте начнем с того, как построить эффективные формы фундамента гаража для фундамента Тип 1 , которые легко сделать прямыми линиями и которые будут сопротивляться давлению влажного бетона, когда их кладут на них, так что линия остается прямой после бетонирования. вылечил и установил.

Вам понадобится ДСП средней плотности толщиной 3/4 дюйма для лицевой стороны форм, а на «Схеме компоновки листа формы» ниже показано, как вы будете вырезать формы из листов размером 4 x 8 футов и одного (1) листа 4. Лист размером ‘x 9’, чтобы вы могли получить 3 длины формы из каждого листа 4 ‘x 8, и лист 4’ x 9 ‘потребуется для дополнительной длины, необходимой на торцевых панелях, чтобы формы перекрывались в углах и могут быть связаны вместе снаружи.Эти критерии основаны на нашем примере, который представляет собой готовый фундамент гаража размером 12 x 24 футов.Построение проекта гаража, который будет правильным, вертикальным и квадратным, будет зависеть от того, насколько хорошо вы выполните планировку фундамента и работы по формованию. Посмотрим, как это делается!

Наилучший подход — иметь все листы ДСП, готовые к резке за один раз, и установить упор настольной пилы для разрезания кусков до ширины 15-7/8 дюймов, чтобы вы могли получить три листа полной длины. с каждого листа после определения ширины пильного полотна.

Затем вам необходимо укрепить края периметра формы с помощью 2 x 2, которые будут приклеены и прибиты к граням длины формы.Диаграмма «Типичная длина готовой формы», показанная ниже, показывает, как эта сборка будет выглядеть после завершения. Вы должны отрезать все отрезки длины 2 x 2 сразу перед сборкой, а также просверлить отверстия под болты диаметром 3/8 дюйма в вертикальных 2 x 2, чтобы все они находились в одном и том же месте для целей выравнивания, когда вы будьте готовы скрепить вместе длины формы.

При размещении 2 x 2 на куски формы обильно используйте клей. Вы должны использовать строительный клей для наружных работ и оцинкованные гвозди №10, вставленные со стороны фундамента в форму 2 x 2.Перед использованием форм дайте клею застыть примерно за 72 часа, чтобы между деревом образовалась прочная связь. Прочные формы необходимы для превосходного фундамента окончательного гаража.

Неважно, какой тип гаража вы планируете построить на фундаменте вашего гаража. Это может быть сборный гараж, комплектная система из дерева или стали, предварительно обработанные панели или каркас из палки. Если вы планируете построить гараж правильно, то на этапе фундамента у вас не будет достаточно времени и заботы.

Теперь, когда у вас есть длина опалубки, давайте посмотрим на схему «Опалубка фундамента гаража 1-го типа» ниже и установим эти формы на место и готовы к закреплению с помощью столбов 2 x 4, чтобы вы могли заливать бетон для фундамента гаража.

Базовый подход заключается в том, чтобы разместить внутреннюю поверхность форм непосредственно под линиями, прикрепленными к вашим тестовым доскам, и использовать отвес, если необходимо, чтобы получить общее выравнивание для всех четырех сторон. Затем вы можете откинуть назад свои струны и начать скреплять формы вместе в местах их стыков с помощью болтов с квадратным подголовком диаметром 1/4 дюйма.

После того, как каждая сторона будет соединена болтами, вы можете начать выравнивание форм фундамента гаража от одного конца до другого. Используйте столбики 1 x 2 на внутренней стороне макета формы, чтобы временно выровнять все по вертикали, прежде чем проверять углы на квадрат.После того, как все четыре стороны выровнены, вы можете выровнять углы, проверив их либо вернув на место линии струн тестовой доски, либо используя технику возведения в квадрат, показанную на странице Foundation Layout .

Когда все четыре стороны выровняются и выровняются по квадрату, вы можете разместить свои стойки (распорки) 2 x 4 напротив внешней стороны форм, как показано на схеме «Распорка опалубки фундамента гаража 1-го типа» ниже.

Наилучший способ — сначала поставить колышки с обеих сторон всех четырех углов.Затем возьмите веревку и прикрепите ее к одной из длинных сторон чуть выше внутренней стороны формы и начните забивать колья в землю вдоль этой длины, проверяя прямолинейность формы по сравнению с линией веревки.

Перемещайте опалубку фундамента гаража внутрь и наружу, устанавливая колья, чтобы сделать ее как можно более прямой и совпадающей с линией веревки над ней. Затем повторите эту же процедуру с оставшейся длинной стороной, а затем с короткой стороной. Продолжайте проверять прямолинейность, вставляя колья 2 x 4 в землю.Кроме того, постоянно проверяйте уровень с четырехфутовым уровнем вдоль верхней части форм, когда вы перемещаетесь по периметру (строительство гаража требует постоянного выравнивания и проверки квадратов по мере прохождения каждой фазы).

Когда вы вбиваете свои 2 x 4 колья в землю, оставьте их на 2–3 дюйма над верхом форм фундамента гаража и будьте осторожны, чтобы не ударить по ним кувалдой. Вы можете пригвоздить колышки 2 x 4 к 2 x 2 в верхней части форм, перемещаясь по периметру, чтобы все надежно удерживалось на месте.

«Деталь поперечного сечения формы» слева показывает хороший пример того, как колья 2 x 4 скрепляют форму. Их следует размещать на максимальном расстоянии 16 дюймов от центра и в любом проблемном месте, где вам нужно сохранять форму прямо.

После того, как опалубка фундамента гаража закреплена, вы можете поместить пароизоляцию по всей площади внутри опалубки и распылить разделительный состав для форм на поверхность опалубки, которая будет соприкасаться с бетоном. Некоторые подрядчики используют для этой цели мазут, распыляемый с помощью ручного опрыскивателя для борьбы с сорняками.Вы также можете приобрести коммерческий жидкий состав для этой цели в любом домашнем магазине Big Box. Поскольку ваши формы будут новыми, рекомендуется проделать эту процедуру дважды, и вам нужно быть осторожным с количеством распыляемого средства, так как новые формы впитают часть этого в древесину.

Советы по гаражу: Рекомендуется повторить нанесение разделительной смазки сразу после того, как автобетононасос подъезжает к месту. Кроме того, перед заказом бетона в день заливки разместите всю арматурную сталь внутри форм, включая проволочную сетку, которая будет проходить в зону пола.Убедитесь, что у вас есть достаточное количество анкерных болтов, которые можно вставить после заливки, и пометьте их места черным мелком на формах перед заливкой.

Для достижения 60% прочности бетона требуется 28 дней. Остальные 40% происходят в течение многих лет гидратации. Чем старше бетон, тем тверже он становится!

Чтобы обеспечить надлежащее покрытие фундамента гаража, вы можете покрыть бетон мешковиной после завершения всех отделочных деталей и полностью смочить его водой по всей поверхности.Вы должны делать это ежедневно в течение первых семи дней и осторожно относиться к воде. Это предотвращает быстрое увлажнение от ветра и солнца, которые ослабят конечный продукт и могут привести к растрескиванию поверхности.

По прошествии первых семи дней можно снять мешковину и снять опалубку фундамента гаража. Готовое изделие должно выглядеть как на схеме «Готовый фундамент гаража 1-го типа», показанной выше. Анкерные болты должны находиться на высоте не более 2-1 / 4 дюйма над поверхностью готового пола.

Советы по гаражу: Размещение анкерных болтов в правильном месте очень важно, чтобы они не падали прямо под шпильку 2 x 4. Это требует предварительного планирования, чтобы знать, где будет ваша отправная точка вдоль каждой стены. Чтобы получить представление о том, как выглядит каркасная стена, посетите нашу страницу Каркас стены гаража и изучите логическое расположение стеновых стоек, чтобы получить представление о начальной точке в каждом углу, чтобы анкерные болты падали между стойками по всей структуре.

---

Форма фундамента типа 2 намного сложнее, чем формы фундамента типа 1 или 3, по той причине, что вы должны сначала построить бетонное основание на дне траншеи, а затем установить опалубку стен. положите на расстеленную опору после того, как снимете с нее формы. Вы работаете в ограниченном пространстве, и для выполнения выравнивания и возведения в квадрат требуется гораздо больше терпения. Лучше всего сначала установить внешние формы, потому что именно здесь происходит все критическое выравнивание и возведение в квадрат.Как только вы установите их на место, сделаете квадратными и нужными размерами, прикрепите их к внешней стене траншеи и затем начните размещать свои внутренние формы. Их будет намного легче выровнять, потому что вы можете измерять от внешних форм по ходу движения.

Ваши траншеи должны быть шириной не менее двух футов, как показано на схеме ниже, где показано расположение бетонного основания. Лучше всего вручную выкопать половину глубины бетонного основания в свежем грунте, а затем использовать 2 x 4 шт., Чтобы сформировать верхнюю половину основания, как показано на схеме.В то время как вы ждете, пока бетонное основание застынет (7 дней), чтобы вы могли удалить формы и стойки 2 x 4, вы можете строить формы фундамента 2-го типа и размещать их на опоре.

Теперь давайте посмотрим, как создавать формы для фундамента типа 2. Они немного сложнее, чем формы фундамента 1-го типа, поскольку для них требуется больше структурной опоры, поэтому мы будем использовать 2 x 4 для периметра и внутренних распорок, чтобы помог удерживать формы от выпуклостей при заливке в них бетона.

Основной подход к формированию фундамента состоит в том, чтобы сначала определить глубину ваших форм. Это будет определяться вашими местными среднегодовыми условиями глубины промерзания. Нижняя отметка основания, на которую опираются формы, должна быть на 8 дюймов ниже средней годовой глубины промерзания. Как было сказано ранее, это дает вам небольшую дополнительную страховку на те годы, когда мороз проникает еще глубже (для постройки гаража требуется много предварительного планирования условий, о которых вы, возможно, не думали).

Как только вы определите эту глубину, вы можете начать создавать свои формы, аналогичные тем, которые показаны на диаграмме формы основания типа 2 ниже. Лучше всего, чтобы ваши формы не превышали 4 фута в длину, чтобы вы могли легко обращаться с ними, когда кладете их в траншеи поверх бетонного основания.

Имейте в виду, что в некоторых местах вам нужно будет удлинить формы до длины более 4 футов и построить формы короче 4 футов, например, внешние и внутренние углы. Расширение форм на внешних углах может быть достигнуто путем добавления 2 x 4 на конце формы, чтобы соседняя форма могла быть прикреплена к ней болтами. Эти 2 x 4 будут перпендикулярны 2 x 4 на конце формы, к которому вы его прикрепляете. Важно то, что внутренняя грань формы идеально сочетается с внутренней гранью формы, с которой она сопрягается. Что касается внутренних форм, будет два угла, для которых потребуются две (2) формы короче 4 футов, если вы строите прямоугольный или квадратный гараж.Убедитесь, что вы рассчитали все это на основе ваших конкретных планов гаража, прежде чем начинать строительство формы.

После того, как вы построили формы, вы можете начать укладывать их в траншею на бетонном основании. Чтобы закрепить формы после того, как они будут на месте, вам потребуются внутренние распорки в виде защелок , и внешние распорки из 2 x 4, как показано на схеме ниже.

Стяжки должны быть размещены на расстоянии 16 дюймов по центру по горизонтали, и они проходят между непрерывными распорками 2 x 4, которые прикрепляются к внешней стороне форм.Хомуты предназначены для удержания форм вместе, пока бетон еще влажный. Они уравновешивают нагрузки от одной поверхности формы к другой, а также плотно удерживают непрерывные распорки 2 x 4 на поверхности форм.

Наружные распорки 2 x 4, показанные на схеме, удерживают нижнюю и верхнюю часть опалубки на месте, пока бетон влажный. Когда дело доходит до этой связи, вы не можете выполнить достаточную работу, потому что, если она не удастся, ваша основа развалится, и у вас будет беспорядок в траншее.Не торопитесь, устанавливая эти скобки, и убедитесь, что они очень тугие и надежные. Влажный бетон оказывает огромную нагрузку на поверхности опалубки, и эта нагрузка должна передаваться на землю. Строительство гаража требует большого терпения. Если вы новичок в этом, не торопитесь на этом этапе работы, потому что после заливки бетон не корректируется.

---

Форма основания типа 3 — это просто форма основания типа 1 с более сложной схемой крепления.Поскольку форма устанавливается прямо на краю траншеи, для нее требуется более жесткая система распорок, которая привязывается к стойкам размером 2 x 4, вбитым в ненарушенную почву примерно в трех или четырех футах от края траншеи. На схеме ниже показано, как работает эта установка. По сути, вы будете заливать композитную плиту перекрытия и гибридный фундамент из ствола и стены за одну заливку.

Это немного сложно, потому что вам нужно засыпать щебень под плиту пола, не допуская ее падения в траншеи.Лучше всего для этого положить щебень до того, как вы начнете рыть траншеи. Это дает ему немного времени, чтобы осесть и зафиксироваться на месте. Как правило, рытье траншеи не будет мешать этому размещению. После того, как вы разместите формы и закрепите их, вы можете положить пароизоляцию на вершину щебня и немного задрапировать ее в траншею. На этом этапе вы будете готовы заливать композитную конструкцию. Не забудьте нанести разделительный состав на фасады перед заливкой бетона.

Строительство гаража может быть очень полезным, особенно если вы делаете всю работу самостоятельно. Работа с фундаментом может быть сложной, а формы, недостаточно закрепленные, могут привести к несчастным случаям, поэтому не торопитесь на этом этапе и сделайте все правильно, прежде чем заказывать бетон.

Возвращение из Фундамента в Строительство Гаража

Вернуться в Сборный гараж

Возврат с Фундамент на GarageTips-101, Домашняя страница

Заливка фундамента

После выбора подрядчика необходимо выполнить 7 основных шагов при заливке фундамента:

(щелкните каждый элемент для подробного описания)

1. Раскопки

2. Опоры (опалубка и бетонная заливка)

3. Стены (опалубка и бетонная заливка)

4. Гидроизоляция

5. Дренажная труба / Плакучая плитка

6. Засыпка

7. Заливка / отделка бетонного пола

Обычно на создание фундамента уходит 4-5 дней.

Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один день.

Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.

День 1: Раскопки

Яма вырыта экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать ваш фонд.

Фундаменты изготавливаются из форм, размещаются на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.

Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и столбы. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор: стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, полы. На крутых склонах для опоры используются опоры с крутым уклоном.

День 3: Заливка бетонных стен

Перед тем, как заливать стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим опалубку, теперь, когда бетонные опоры высохли и затвердели. Как и опоры, опалубки используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply формы из R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.

День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы

Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом.После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.

Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция помогает уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco, в частности Tuff n Dri. и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».

Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента, и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.

День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента

Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!

После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.

В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено еще несколько шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Засыпанный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала со стены. Это последний этап строительства фундамента и подвала.

Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, только представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия работа, строительство дома своей мечты, окупится !!

.

No related posts.