Как поменять розетку дома своими руками, инструкция

Каждому хозяину квартиры или дома нужно знать, как поменять розетку самому. Особенно быстро выходят из строя устройства, которыми пользуются чаще всего. Это необязательно делать во время капитального или косметического ремонта. Работа не является сложной, с ней может справиться каждый домашний мастер.

Замена неисправной розетки

Причины

Причины замены розетки могут быть следующие:

• оплавление корпуса;
• износ контактов;
• ослабление крепления;
• дизайнерское решение;
• другие.

Инструмент

Перечень необходимых инструментов зависит от объема предстоящей работы. В минимальный набор входит следующее:

• индикатор напряжения;
• отвертки;
• кусачки, плоскогубцы;
• нож;
• зубило, молоток.

Подготовка

Перед любой работой с розетками требуется снятие напряжения, для чего отключается автомат. Можно не обесточивать всю квартиру. Надо только найти группу, в которую входит розетка, после чего отключить автоматический выключатель. При этом следует обязательно проверить отсутствие фазы в розетке индикатором или мультиметром.

Проверка напряжения в розетке мультиметром

Если отключить главный пакетный выключатель, тогда будет полная гарантия, что розетка случайно не окажется под напряжением. В этом случае не помешает запастись фонариком, который обеспечит необходимое освещение.

Большей частью меняются старые розетки, установленные в металлических подрозетниках. Их нужно заменить на современные пластиковые, у которых внутренний диаметр меньше. Умельцы подставляют под металлические упоры розеток кусочки резины, но эта мера является временной. Существует способ модернизации, по которому из нового пластикового подрозетника вырезается цилиндрическая часть и устанавливается внутрь металлического на мелкие саморезы – «клопы». Затем в них крепятся розетки.

Вставка нового подрозетника в старый

Другой способ заключается в полной замене подрозетников на новые, хотя извлечь их из стены довольно трудно. Лучше всего это делать с помощью перфоратора, аккуратно выбрав штукатурку вокруг подрозетника, стараясь не повредить провода.

Для старого дома или квартиры установка скрытой розетки большей частью уже не соответствует современным требованиям. Часто наблюдаются случаи, когда она даже не содержит подрозетника и монтируется просто в отверстии стены. Способ является неправильным, крепление будет ненадежным. В таком случае задача облегчается и можно самому просто сначала закрепить подрозетник в стене раствором гипса, а затем подключить новую розетку. При этом должны быть предварительно заделаны все щели и неровности стены.

Демонтаж внутренней розетки

Снять розетку несложно. Для этого сначала откручивается винт, и снимается крышка. Эту операцию часто приходится проводить при ремонте старой розетки, когда необходимо получить доступ к ее внутренней части, чтобы подтянуть лапы крепления и электрические контакты.

Далее ослабляются винтами распорные пластины, и розетка вынимается. После отсоединяются провода питания, проводится их осмотр, обрезка до целой изоляции и зачистка концов специальным устройством. Срезать изоляцию на концах ножом не рекомендуется. В местах контакта на жилах остаются риски, по которым при сгибе проводов они могут отломиться.

Составные элементы розетки

Провода должны выступать из стены на ширину четырех пальцев. Если они слишком короткие или один обломился, применяют соединительный клеммник для его наращивания. Если соединяемые провода медные, можно использовать скрутку, после чего она запаивается и изолируется. Тогда между ними будет надежный контакт, а соединение прослужит долго.

Демонтаж накладной розетки

Последовательность действий:

1. Отключение напряжения и проверка индикатором.
2. Откручиваются крепежные винты, и снимается крышка.
3. Отключаются питающие и заземляющий провода.
4. Отсоединяется основание розетки. Для этого надо вывернуть 2 крепежных самореза или шурупа.
5. Выворачивается дюбель и убирается деревянное основание. Остаются только выходящие из стены провода. Освобождается место для его подготовки под установку скрытой розетки.

Отверстие в стене для розетки

При замене накладной розетки, когда проводка находится под штукатуркой, целесообразно скрыть новую розетку также в стене. Для этого применяется перфоратор с коронкой, равной по диаметру подрозетнику.

Сверление отверстия в стене дома под скрытую розетку

Проще можно сделать отверстия по его периметру. Затем внутреннее пространство освобождается с помощью молотка и зубила. Нужно правильно выбрать глубину установки подрозетника, чтобы затем дополнительно закрепить его саморезом через днище. Но сначала он фиксируется в отверстии на алебастр. Время его схватывания составляет 4-5 мин. Если не спешить, лучше применить шпатлевку или ее смесь с алебастром, которая дольше застывает. Подрозетник фиксируется заподлицо со стеной или чуть-чуть притапливается, чтобы крышка розетки ровно лежала на штукатурке.

Монтаж новой розетки

После установки пластикового подрозетника к новой розетке подключаются провода. Если они цветные, соблюдается маркировка, где фазный провод – белый, ноль – синий, а земля – желто-зеленый.

Короткие провода часто бывает трудно подключить к розетке, и не всегда получается их плотное крепление винтами. За этим надо внимательно следить, чтобы впоследствии не нарушился контакт, и при этом не отгорел провод.

Провода аккуратно укладываются путем их прижатия к задней стенке розетки, после чего она вставляется в подрозетник. С помощью магнитного наноуровня она выравнивается. Он притягивается встроенным магнитом к металлической части розетки, ее можно свободно поворачивать и крепить с помощью распорных лапок. Их надо брать с двумя зубцами, которые позволяют сделать крепление более прочным.

Выравнивание розетки наноуровнем

Надежнее получается крепление винтами к подрозетнику. Сверху на розетку устанавливается крышка и закручивается винтом. Еще могут быть декоративные накладки. Их тоже нужно закрепить.

После монтажа проверяется надежность фиксации розетки. В нее вставляется вилка какого-нибудь прибора и вытаскивается. Если она закреплена слабо, это сразу будет заметно, тогда болты надо закрутить сильнее. Затем включается автомат, и производится проверка розетки мультиметром под напряжением.

Замена розетки в гипсокартоне

Отделка гипсокартонными листами (ГКЛ) требует перестановки розеток и выключателей со стен. Обычно для этого приобретают новую фурнитуру, а старую демонтируют, отключив предварительно провода в распределительных коробках.

Монтаж на ГКЛ имеет свои особенности. Уже после монтажа каркаса под отделку нужно проложить трехжильные кабели к местам предполагаемого нахождения розеток. При монтаже обшивки в ней сразу делают разметку под места крепления подрозетника и под штробу. Коронкой или лобзиком вырезают отверстия диаметром 68 мм и выводят через них концы кабелей наружу.

Гипсокартон является хрупким материалом, работать с ним нужно осторожно.

В подрозетнике вырезаются отверстия под электропроводку. У него есть дополнительные ушки (зажимные лапки) для крепления с внутренней стороны стенки.

Подрозетник для гипсокартона

Он свободно вставляется в отверстие для розетки и прижимается ушками и наружной кромкой к краям листа. Для этого на подрозетнике есть два винта крепления. Кабель выводится через вырезанное отверстие наружу.

При окончательном закреплении подрозетник должен быть втянутым в посадочное место, которое для большей прочности покрывается шпатлевкой.

Установка розетки производится следующим образом:

• откручивается винт, и снимается крышка;
• на клеммах откручиваются винты и к контактам крепятся жилы кабеля, которые следует крепко затянуть;
• жила заземления подключается к средней клемме;
• розетка вставляется в подрозетник и фиксируется в нем выдвижными лапками или винтами крепления;
• снаружи розетка закрывается декоративной накладкой.

Розетка своими руками. Видео

Советами о том, как сделать розетку своими руками, поделится это видео.

Вопрос, как поменять розетку самому, не такой сложный, если делать все правильно. Работа по ее замене требует аккуратности, наличия всех необходимых материалов и инструментов, а также выполнения требований электробезопасности.

Оцените статью:

Как самостоятельно поменять розетку: видео, фото

Необходимость замены розетки возникает при выходе из строя старой розетки или при ее моральном устаревании. Для замены одной розетки вызывать профессионального электрика нецелесообразно, поэтому возникает вопрос, как поменять розетку самому. Рассмотрим пошагово весь этап замены от монтажа коробки до подключения электрической части.

Материалы: новая розетка, гипсовая шпаклевка, соединительные клеммы, установочная коробка.

Инструменты: отвертка, молоток, зубило, шпатель.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы решить задачу, как поменять розетку, необходимо соблюдать следующий порядок работ:

1. Прежде всего, необходимо отключить вводные автоматы для снятия напряжения с электроточки. Отсюда вывод: все работы необходимо производить в светлое время суток, иначе придется возиться в темноте с фонариком.
2. Следующий этап – это демонтаж старой розетки, для чего необходимо выкрутить болт, фиксирующий ее корпус, вынуть содержимое и аккуратно отсоединить провода.
3. Затем необходимо демонтировать старый подрозетник, для чего можно использовать перфоратор или зубило с молотком. В результате должно получиться пустое гнездо в стене с торчащими проводами на 7-10 см, чего вполне достаточно для подсоединения розетки.
4. После этого в гнездо необходимо установить новую установочную коробку (сейчас выпускаются только пластиковыеподрозетники). Для этого ее задняя часть смазывается гипсовой штукатуркой, и коробка плотно «усаживается» в гнездо. Вместо штукатурки можно использовать простой гип или алебастр. Подрозетник должен располагаться вровень со стеной. Все щели по краям подрозетника замазываем той же шпаклевкой.
5. После застывания шпаклевки можно приступить к подключению проводов. Для этого необходимо вставить провода в контакты и поджать с помощью отвертки. В большинстве случаев к розетке подходят только два провода – фаза и ноль.
6. После этого, необходимо аккуратно уложить провода, и вставить розетку в коробку. Фиксация розетки происходит с помощью затягивания винтов распорных пластин.
7. После этого необходимо одеть защитную крышку и закрутить винт. Розетка должна быть прочно закреплена на стене, так как в случае ее шатания и неустойчивого расположения, при коммутации бытовых приборов, она может вывалиться.
8. Для проверки работоспособности розетки подаем напряжение с помощью вводных автоматов и производим проверку наличия напряжения отверткой-щупом или мультиметром.

Советы, как поменять розетку:

• В случае, когда замена розетки производится на отремонтированной стене, можно попытаться надрезать обои вокруг розетки и немного  отклеить их (на 2-4 см вокруг розетки). После замены розетки обои можно приклеить назад с помощью обычного клея ПВА.
• При подключении проводов всегда следует сохранять цветовую маркировку фазного и нулевого провода.Согласно общепринятой маркировки, фазному проводу соответствует коричневый или красный цвет, нулевому – синий, а заземлению – желтый или зеленый.

 

Добавьте заявку на установку розетки и получите предложения со скидкой до 40 % от проверенных мастеров вашего города через 20 минут. Это бесплатно!

Видео по замене розетки

Как поменять розетку — советы электрика

Кто из нас не сталкивался с неисправностью электрических розеток? Очень часто застройщики или владельцы помещений экономят на данных изделиях и приобретают самый дешевый товар. Это приводит к тому, что розетки достаточно быстро приходят в негодность и требуют замены. Итак, почему же это случается и

как поменять розетку правильно в случае необходимости?

• Первая причина неисправности – неверное использование. Например, если вы включаете в розетку нестандартную вилку, то легко можете ее повредить.
• И, вторая причина – некачественные материалы. В своем желании сэкономить, производители не гнушаются ничем. Они используют упрощенные технологии производства и не очень качественные материалы, для того чтобы выпустить на рынок более дешевый товар.

Итак, теперь Вы знаете, что необходимо выбирать надежные изделия и использовать их правильно. На данном этапе уже неважно, по какой причине произошла поломка, теперь нужно решать вопрос, как поменять розетку? Есть два способа:

1. Самостоятельно. В таком случае Вам необходимо будет запастись инструментами и новой качественной электрической розеткой.
2. С помощью электрика. Вам не придется тратить на это свое время, но нужно будет заплатить за данную услугу. Узнать сколько стоит поменять розетку, можно позвонив по одному из многочисленных объявлений в газете или интернете.

Но, готовы ли Вы платить электрику каждый раз, когда дома случается любая поломка? Скорее всего, большинство ответят – нет. Тогда напрашивается вопрос, как поменять розетку самостоятельно? Для этого понадобятся:

• специальный индикатор или тестер,
• плоскогубцы,
• кусачки,
• отвертки,
• нож для зачистки проводов.

Рассмотрим пошаговую инструкцию, как поменять розетку в квартире. Будьте предельно внимательны при работе с электричеством!

1. Необходимо обесточить квартиру.
2. Далее откручиваются болты на передней панели. Их может быть два по бокам или один центральный.
3. Аккуратно снимаем верх.
4. Выкручиваем винты или болты, которые держат ее в коробке.
5. Старая розетка вынимается из гнезда.
6. Откручиваются винты, которыми закреплены токоведущие жилы.

Это первый этап решения вопроса, как поменять розетку в квартире. Далее нам необходимо установить новый механизм.

1. Концы проводов новой розетки плотно закрепляются винтами. Делать это нужно осторожно и внимательно. Следите за правильным подключением всех проводов, в том числе и заземления, иначе розетка может быстро выйти из строя.
2. Необходимо аккуратно уложить провода в коробку.
3. Основная часть розетки ставиться в коробку и крепиться винтами или болтами. Постарайтесь хорошо ее закрепить, чтобы она не вылетала в процессе эксплуатации.
4. Устанавливаются винты для верхней крышки и саму крышку.
5. Включаем электричество и проверяем наличие в сети тока.

Теперь Вы знаете, как поменять розетку в квартире и легко сможете сэкономить на услугах электрика. Если Вы боитесь делать все по письменной инструкции, то можно посмотреть, как поменять розетку видео.

Как поменять розетку в квартире самостоятельно

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.

Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

• провод соответствующего сечения;
• пластиковый подрозетник;
• перфоратор с коронкой D70 мм;
• индикаторную отвертку;
• плоскогубцы;
• молоток;
• плоскую отвертку;
• инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Как заменить розетку в стене

О том, как заменить электрическую розетку, приходится регулярно задумываться большинству владельцев не только городских квартир, но и частных домов. Когда-то это обусловлено желанием установить нечто более красивое и современное, но чаще всего причиной замены становится выход розетки из строя или ее несоответствие современным требованиям.

Вовсе не обязательно, чтобы эта работа производилась профессиональным электриком

Справиться с ней может любой человек, если работать он будет обдуманно, не спеша и будет соблюдать элементарные меры предосторожности. И мы своим рассказом постараемся доказать вам это

Завершение монтажа

Последними этапами будут установка крышки, включение вводных автоматов и проверка розетки индикатором напряжения. Порядок проверки можно и изменить – сначала включить автоматы, проверить контакты розетки, работоспособность заземления (если оно есть) а потом уже устанавливать крышку и декоративную планку. Делается это для того, чтобы не пришлось заново отключать автоматы, обесточивать квартиру и разбирать розетку, если окажется что с проводкой нет контакта.

Последнее, что можно проверить – не выскакивает ли розетка из подрозетника. Для этого надо просто несколько раз вставить и вынуть из нее штепсель. При наличии хоть малейших смещений надо пересматривать крепления.

Если все в норме, то свой дебют в роли электрика можно считать выполненным – производится устранение «творческого беспорядка» и замена розетки на этом завершена.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

• по напряжению – на 220-240 В;
• по току – 10-16 А для обычных устройств.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

• U-образная – изгиб в виде петли;
• прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Подключение к сети

Рабочий механизм розетки коммутируют с токопроводящими жилами путем заведения концов в клеммы. Так как проводники «земля», «фаза» и «ноль» в коробке должны располагаться отдельно, а в кабеле они объединяются общей изоляцией, сначала нужно убрать последнюю, соединяющую их.

Для этого с жил провода удаляют изоляцию и отрезают лишние концы. Опытные специалисты советуют излишки не убирать, а оставить запас 20 см и спрятать его в подрозетнике.

Все манипуляции нужно проводить очень аккуратно, чтобы снизить риск повреждения жил. При отсутствии специального стриппера (инструмента для зачистки проводников от изоляционной оболочки) можно воспользоваться канцелярским ножом или острым кухонным. Некоторые домашние мастера снимают оплетку путем прогрева проводника зажигалкой.

В соответствующих нормативных документах указано, что маркировка жил осуществляется согласно ГОСТ. Так, фаза зачастую обозначается белым цветом, ноль — голубым или синим, заземление — желто-зеленым.

При работе с советской проводкой, где преимущественно располагаются белые или черные жилы, питающий проводник необходимо проверить до подключения его к изделию. Во избежание ошибок его зачастую выделяют маркером.

Завершающим шагом является установка наружной панели. Крышка соединяется с внутренней частью розетки болтом посередине. Слишком сильно затягивать крепежный элемент не стоит, чтобы не повредить хрупкий пластик.

Для проверки прочности фиксации устройства нужно вставить в него вилку любого электроприбора. Если розетка закреплена слабо, следует снять внешнюю крышку и сильнее прикрутить распорные болты. По окончании процедуры установить декоративную панель, а затем включить электропитание.

Заменить розетку самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд

Самое главное — при проведении процедуры соблюдать меры предосторожности и придерживаться инструкции

Выбор новой розетки

И мы продолжаем рассказывать, как поменять розетку дома самому. Новое устройство может быть выбрано по типу старого или же отличаться от него в декоре лицевой крышки.

В предыдущем пункте мы разобрали розетку без заземляющего контакта. Это стандартный случай — в большинстве наших квартир не будет этого третьего провода. Но если в вашем случае он есть, то рекомендуем при демонтаже как-то пометить его — например, приклеить кусочек изоленты. Но в ряде случаев электрики заботятся о вас и сразу делают его иного цвета, чем нулевой и фазовый.

Если вы живете не в новом доме, то заземления в вашей квартире, скорее всего, нет. Раньше могли заземлить лишь силовой шкаф в постройке. Связано это было с тем, что не выпускалось оборудования, нуждающегося в таком дополнении, да и вилки всех приборов штамповались без «земли». Однако если вы меняли электропроводку на новую или специально купили провод для этих целей, то и розеточное устройство приобретается соответствующее.

Даже если в вашем доме проводка проложена без «земли», мы все равно рекомендуем покупать розетку с заземляющим контактом. Хоть она и стоит несколько дороже. Почему? В розетках с заземлением установлены специальные пружины, которые гарантируют дополнительный прижим вилки электроустройства. В результате мы получаем более плотное соединение контактов. А это залог того, что такая розетка прослужит дольше обычной.

Подключение и установка новой розетки

Перед тем, как заменить розетку, определяем, где в кабеле фаза, ноль и земля. В соответствии с этим подсоединяем провода и затягиваем винты. Цветовая маркировка кабеля выглядит следующим образом:

• Фаза — белая, иногда красная, серая или черная;
• Ноль — синий или голубой провод;
• Земля — желто-зеленый провод.

Не соблюдение правил подключения может привести к замыканию электросети. В зависимости от типа розетки, крепиться она может распорками, дюбелями или болтами. Для того чтобы распорные лапки не мешали их фиксируют канцелярскими резинками.

Процесс установки электрической розетки выглядит следующим образом:

Со старых проводов удаляется изолента.

1. С помощью прижимного винта фиксируется первый провод – фаза. Зажим должен быть крепким, иначе провод будет отходить, и розетка перестанет работать.
2. Тоже самое проделывается с остальными проводами. Если дом старый и проводка не имеет заземления, верхнее крепление в розетке не используется.
3. На последнем этапе вся конструкция, которая уже подключена к сети вставляется в подрозетник. Установив конструкцию в подрозетник, болты не закручивают полностью, а только наживляют. Это делают для того, чтобы выровнять сердцевину точно по центру. Для этого болты закручивают поочередно, а в конце розеточную сердцевину фиксируют центровым болтом.

Схема подключения

В завершении на розетку устанавливают пластиковую панель или крышку, закрепляя ее шурупом. Проверяют, надежно ли сидит розетка на своем месте путем подключения одного из электроприборов. Если при вытаскивании вилки панель и сердцевина розетки не шатаются, все прошло, так как нужно. Но если розетка закреплена слабо, то придется снять верхнюю панель и затянуть все болты сильнее.

Текст видео

Как заменить розетку старого образца в квартире своими руками если она выпадает. Как удлинить короткий провод.Канал Сам себе Мастер: https://www.youtube.com/channel/UCv8x. #СамсебеМастер#какзаменитьрозетку#розетки#ремонт

Для того чтобы заменить розетку старого образца времен #СССР вам необходимо приобрести:1. #Подрозетник для бетонных стен,2. 3 самореза с прессшайбой,3. Розетку (для удобства на два гнезда с одним механизмом, чтобы избавиться от тройников).

Если в вашей квартире #алюминиевыйпровод, то дополнительно вам понадобятся:1. #Клемники фирмы ВАГО с пастой, двух проводные 2273-242 или трех проводные 2273-243 предназначенные для алюминевых и медных проводников.2. 30 см. медного провода сечением 2,5 кв.мм.

Инструменты:1. Шуруповерт2. Бокорезы3. Ножницы4. Нож5. Отвертка6. Индикатор напряжения.

Проверяем работоспособность индикатора, а затем направляемся к щитку расположенному на площадке подъезда для отключения автоматического выключателя.

Индикатором проверяем отсутствие напряжения и приступаем к демонтажу старой розетки.Для начала необходимо отверткой открутить винт удерживающий крышку розетки, затем ослабить винты распорок ее механизма. После этого ослабляем болтовые контакты и снимаем розетку с провода.

В случае если глубины металлического стакана достаточно для установки внутрь него пластикового подрозетника, то мы можем закрепить его несколькими саморезами в районе задней стенки, удалив с него боковые соединительные элементы.

Если глубины металлического стакана не хватает, как в моем случае, то кроме соединительных элементов удаляем и заднюю часть пластикового подрозетника с учетом необходимого размера. Крепеж можно будет сделать саморезами к боковым сторонам металлического стакана в трех точках.

Вместо ножниц по металлу для удаления соединительных элементов подрозетника вы можете воспользоваться бокорезами, острым ножом или канцелярскими ножницами.

В зависимости от расположения провода необходимо сделать вырез в стенке подрозетника с учетом горизонтального расположения крепежных отверстий для розетки. Для этого достаточно подрезать перемычки вокруг отверстия ножом.После этого приступаем к удалению задней стенки подрозетника.Осталось удалить все выступающие элементы по периметру подразетника, которые помешают вставить его в старое посадочное отверстие.

Если пластик подрозетника лопнет, не расстраивайтесь, это ни на что не повлияет. Крепление в трех точках будет его очень хорошо держать.

Вставляя подрозетник обращаем внимание на горизонтальное или вертикальное расположение крепежных отверстий для розетки. Подготовленный вами подрозетник должен без особых усилий войти в металлический стакан.Выпирающие за пределы плоскости стены части подрозетника можно с легкостью удалить ножом

Остается закрепить пластиковый подрозетник саморезами с прессшайбой. Провод поднимается вверх значит необходимо закручивать саморезы в местах подальше от провода и в те места подрозетника где нет щелей и трещин, в его сплошную стенку.

Несмотря на то, что болты и гайки клемных соединений розетки железные, и прижимают провод с одной стороны, мы соединим небольшие кусочки медного провода, сечением 2,5 кв.мм., с помощью клемников ВАГО, предназначенных для соединения как медных так и алюминиевых проводников, так будет без сомнения надежней. Кстати таким же образом можно удлинить короткий провод, если его длины недостаточно для подключения розетки или выключателя. Таких кремников вам понадобится всего 2 штуки.

Для удобства подключения розетки необходимы отрезки медного провода длиной 10-12 см., с двух сторон которых необходимо удалить изоляцию примерно по 12 мм.

Благодаря прозрачной части клемника можно убедиться, что провод прошел его контакт.Подготавливаем к монтажу оба кусочка медного провода, а затем подготавливаем к соединению алюминиевый провод. Отрезаем лишнюю часть провода без изоляции и надеваем на него клемник придерживая при этом провод плоскогубцами.

Аккуратно подгибая, укладываем алюминиевый провод к задней стенке подрозетника.

Подключив медные провода к болтовым клеммам розетки, и аккуратно загнув их гармошкой, вставляем розетку на свое место, наблюдая за тем, чтобы провод не был на пути розеточных распорок.

Фиксируем розетку саморезами из комплекта подрозетника. Этого крепления порой достаточно. Но не будет лишним, если закрепить розетку и распорками розеточного механизма.

Замена электрической розетки

Заменить розетку своими руками – задача, посильная практически для каждого хозяина. Для работы потребуются фонарик, обычные отвертки, индикаторная отвертка (со встроенной в ручку лампочкой), с помощью которой определяют наличие напряжения в сети, плоскогубцы, нож, изоляционная лента.

Чтобы обеспечить безопасность при замене выключателей и розеток, нужно запомнить несколько правил:

• работать можно только с обесточенными розетками;
• нужно обязательно предупредить домочадцев о необходимости обесточки дома, чтобы кто-нибудь по ошибке не включил электричество во время выполнения работ;
• работать следует обязательно в хлопчатобумажных перчатках;
• все используемые инструменты должны иметь изолированные ручки без трещин и повреждений.

Перед тем как самостоятельно заменить электрическую розетку, сначала нужно её обесточить. Для этого отключают напряжение на распределительном щитке. На всякий случай затем проверяют отсутствие напряжения в розетке с помощью индикаторной отвертки. Для удобства работы используют фонарик, который пригодится даже при дневном свете.

Первый этап работы по замене розетки в квартире заключается в демонтаже старой электророзетки. С помощью отвертки откручивают наружную ее часть – пластмассовую панель.

Под рамкой располагается основная, контактная часть розетки. Она прикручена небольшими болтиками к подрозетнику, находящемуся в стене. Иногда она прикреплена на лапках, расположенных по бокам. Контактную часть тоже аккуратно откручивают и вынимают из стены.

Далее отсоединяют провода от контактов розетки. При этом обязательно надо запомнить, какого цвета провод к какому контакту был прикручен, т. е. какой провод является фазой, какой нулем, а какой заземлением. Важнее всего при трехпроводном кабеле не ошибиться с заземляющим проводом. Чаще всего он бывает желтоватого цвета. Если кабель двухпроводной, то заземление в нем отсутствует.

Когда проводки отсоединены, оценивают их состояние – не повреждена ли изоляция, не сгорел ли сам провод. Если все в порядке, то провода выглядят как новые. Если же контакт нагревался, то кончики проводов почерневшие, а изоляция оплавленная или потрескавшаяся. При замене розетки своими руками поврежденный участок провода надо удалить, помня при этом, что концы кабеля должны выходить из стены примерно на 10 см – нельзя обрезать слишком коротко. Когда возможность отрезать отсутствует, кончик провода зачищают острым ножом. В качестве новой изоляции применяют изоленту. Затем приступают к монтажу новой розетки. Предыдущие действия повторяют в обратной последовательности: провода прикрепляют к соответствующим контактам, аккуратно затягивают крепящие болтики. (Слишком туго затягивать не надо, иначе они могут «перекусить» проводок.) Вставляют контактную часть розетки в подрозетник и крепят наружную панель.

При покупке розетки нужно проверить ее качество. Вилка должна входить и выходить плотно, даже с небольшим усилием. Если она болтается и выпадет из розетки, то розетка бракованная. Ее эксплуатация может привести к выходу из строя электроприборов.

Подробно о том, как самому заменить розетку, рассказывается в этом видео:

Установка подрозетника для новой розетки

Вставив новый подрозетник в отверстие, следует его зафиксировать, используя раствор, приготовленный из сухой гипсовой или цементно-песочной смеси. Но, все же лучше работать с гипсовыми растворами.

Для его приготовления в емкость с небольшим количеством воды добавляется сухая гипсовая смесь (лучше строительный гипс – алебастр, его раствор быстрее подсыхает) и тщательно перемешивается. Раствор готовится такой густоты консистенции, чтобы он мог удерживать подрозетник в отверстии даже в не застывшем состоянии.

Далее достаточно большое количество приготовленного раствора с помощью шпателя необходимо перенести в отверстие в стене и равномерно разровнять по всем его краям. Затем нанести этот же раствор на торцевую часть подрозетника с предварительно выломанным в нем окошком для ввода электрических проводов, продеть в это окошко провода и вставить подрозетник в отверстие. Остается заполнить щели в отверстии раствором и заделать им имеющиеся повреждения в стене.

Закончив, таким образом, монтаж нового «стакана», необходимо подождать пока раствор высохнет и затем уже продолжать установку новой розетки.

Чтобы подготовить провода для подключения питания к розетке, с их краев необходимо, используя кусачки, снять изоляцию и «откусить» лишнюю часть жилы. В данном случае для электропроводки использовался алюминиевый провод, проложенный в стенном туннеле. Если длина провода излишняя, то этот излишек провода лучше убрать в туннель, а не «откусывать».

В случае недостаточной длины провода, его можно удлинить путем присоединения к нему небольших отрезков нового провода. Но при этом следует придерживаться следующих правил: удлинение алюминиевого провода необходимо производить с использованием клеммной колодки, а медный провод можно удлинить, просто скрутив провода, а затем запаять и изолировать это соединение.

Подключение и установка новой розетки

Теперь уже замена розетки близится к концу. Остается подключить ее и зафиксировать в стене.

Снимаем с новой розетки панель, открутив центральный болт. В ее контакты поочередно вставляем оголенные концы проводов и закрепляем их там, затягивая соответствующие болты контактов с помощью отвертки.

При этом фазный провод обычно подключают к правому контакту, а нулевой к левому. Проверку фазы питающего провода лучше произвести до подключения его к розетке с помощью пробника. Фазный провод можно пометить маркером.

Затем розетка вставляется в подрозетник, выравнивается по горизонтали и фиксируется нижним и верхним винтами. Для исключения перекоса розетки завинчивать эти винты следует поочередно до надежной ее фиксации.

Завершает монтаж розетки установка панели (крышки) и фиксация ее центральным болтом без приложения при этом чрезмерных усилий, чтобы ее не повредить.

Остается проверить надежность фиксации розетки. Вставьте в нее вилку одного из электроприборов и вытащите ее. В случае если розетка закреплена в коробке слабо, сильнее закрутите болты ее распоров. Вновь установив панель розетки, можно подключать электропитание на электрощите.

Надеемся, что наши советы, как заменить розетку самостоятельно, будут вам полезны. Ну что ж читайте, оставляйте комментарии, спрашивайте, может что не понятно. Для постоянных читателей выложил видео на канале Ютуб. Подписывайтесь на новые видеоролики.

Похожие материалы на сайте:

• Розетка с заземлением
• Подключение трехклавишного выключателя
• Электронный таймер розетка

Как заменить электрическую розетку

Неаккуратное обращение с электрической энергией крайне опасно, поэтому замену розетки необходимо производить поэтапно.

Вначале обязательно выполняется обесточивание электрической сети, от которой запитывается эта розетка. Многоэтажные дома отличаются тем, что в подъездах на каждой лестничной площадке установлен электрический щит, в который вмонтированы пакетные выключатели (так называемые пакетники), которыми при необходимости можно прервать подачу электрической энергии в определенную квартиру. Остается только найти среди них пакетник, который соответствует квартире, в которой производится замена розетки, и перевести его в положение «выключено».

Если вам захотелось не обесточивать всю квартиру, а довольствоваться только обесточиванием комнаты, в которой будете заменять розетку, это возможно. Однако, вы должны знать точно, где находится автомат, который отключит только необходимую линию. И все-таки наиболее надежный вариант – это обесточить всю квартиру.

Вы, конечно, понимаете, что если отключите полностью электричество в квартире, то уже невозможно будет в ней включить свет. А иногда розетка меняется в условиях сумерек или темноты (если это нужно сделать срочно), поэтому перед выполнением работ подготовьте альтернативный источник света, которым может быть обычный фонарик.

Перед выполнением работ по замене электрической розетки необходимо вначале подумать о том, как вы это будете делать. Потому что для работы вы должны будете подготовить следующие инструменты:

1. Новую электрическую розетку;
2. При необходимости новый подрозеткин;
3. Прямую и крестовую отвертки;
4. Кусачки или пассатижи;
5. Индикатор фаз.

Индикатор фазы является недорогим электроизмерительным прибором (отверткой-пробником), который необходимо иметь каждому мужчине, поскольку он часто используется.

Замена сгоревшей или старой розетки.

Вначале необходимо старую розетку снять с панели. Это делается очень просто: используя крестовую или прямую отвертку (это зависит от того, какая головка у болта), производят выкручивание центрального болта.

Для того, чтобы полностью быть уверенным об обесточивании электрической линии, необходимо, используя индикатор, проверить контакты розетки. Каждый электрик или человек, хоть немного знакомый с электричеством знает, что один контакт розетки соединен с фазным проводом, а другой – с нулевым. Когда в розетке есть напряжение, прикасаясь индикатором к фазному проводу, вы увидите, что лампочка на индикаторе загорелась.

Когда вы проверите оба контакта розетки, и лампочка не загорится, значит, вы действительно полностью обесточили линию, и можете спокойно заменять розетку, не применяя никаких защитных мер.

Ослабляете болты в зажимах контактов розетки, и отсоединяете от них провода. Затем необходимо отвинтить болты, удерживающие внутренние распоры розетки, которые удерживают ее в коробке, и вытащить розетку из коробки. Если розетка сидит прочно, нужно аккуратно проворачивать ее в разные стороны, пока не удастся достать.

После того, как розетка удалена из своего места установки, проверяете наличие подрозетника (коробки для розетки). Если его нет, значит, розетку устанавливали, сделав в стене отверстие. Так устанавливать розетки не рекомендуется, поскольку она в этом случае укреплена ненадежно. Но раньше чаще всего использовался именно такой способ установки электрических розеток – прямо в углубление в стене, без подрозетника.

Можно встретить и металлический подрозетник, который устанавливается без использования крепежных болтов. Крепление розеток в таких подрозетниках осуществляется при помощи распорных механизмов розетки. Это тоже считается ненадежным креплением.

Затем нужно примерка нового стандартного подрозетника. Хорошо, если отверстие подходит для него. Когда подрозетник не помещается в отверстие, его укорачивают – отрезают его заднюю часть. Если это нежелательно, расширяют отверстие, чтобы в него мог поместиться подрозетник, не деформируясь при монтаже.

Возможно, старая розетка была установлена с металлическим подрозетником

Тогда его осторожно вынимают из отверстия, стараясь существенно не повредить стену, во избежание дальнейшего ремонта стены. Если без мелких повреждений вынуть подрозетник не удалось, не расстраивайтесь – они будут скрыты под панелью новой розетки

Порядок установки

Следующим этапом станет установка нового устройства.

Необходимо убедиться в том, что установочная коробка-подрозетник в удовлетворительном состоянии и может быть использована в дальнейшем. Если на корпусе подрозетника имеются трещины или пластмасса имеет оплавленные участки, то потребуется замена подрозетника. Для проведения этой работы следует аккуратно плоскогубцами извлечь старый подрозетник из углубления в стене. В новом подрозетнике следует продавить надрезанное отверстие, в которое будет помещён силовой кабель. После того как провод будет продет в отверстие, подрозетник устанавливается в углубление стены. При этом его корпус должен полностью поместиться в установочном месте и не выступать за плоскость стены. Если же высота окажется больше глубины отверстия, то в этом случае необходимо углубить установочное место с помощью специальной насадки для дрели. Установленный подрозетник следует зафиксировать с помощью гипсового раствора. Смесь застывает очень быстро и уже через 10—15 минут можно приступать к следующему этапу по установке.

Если в доме установлена старая алюминиевая проводка, то, особенно при многократном сгибе металлической жилы, может произойти обрыв проводника. Если уже произошла такая неприятность или если после визуального осмотра провода место контакта вызывает сомнения в механической прочности материала, кабель укорачивается на расстояние деформированного или отломанного проводника. После проведения такого купирования, провод, при необходимости, можно нарастить с помощью клемника и отрезка медного кабеля, сечение которого может быть немного меньше сечения алюминиевого проводника.

В новой розетке следует установить контакты в крепёжные клеммы и надёжно зафиксировать жилу провода с помощью винтов. При этом следует точно повторить расположение проводов, которые были установлены в старой розетке, на новом устройстве. Если розетка, которая была установлена ранее на этом месте имела заземление, то при установке новой, этот проводник должен быть обязательно подключён именно к заземляющей клемме.

После того как все имеющиеся в наличии проводники будут подключены и надёжно зафиксированы в новой розетке, это устройство помещается в полость установочной коробки. Затем равномерно закручиваются винты, которые выдвигают лапки-фиксаторы, до значительно упора, что “говорит” о надёжной фиксации розетки в стене.

Завершающий этап — установка лицевой пластмассовой части. Для этой цели до упора отвёрткой закручивается ранее снятый болт

При этом важно надёжно зафиксировать внешнюю часть, и в то же время не перетянуть крепёжный элемент, ведь чрезмерное усилие при закручивании резьбовых соединений может привести к деформации резьбы или механическому повреждению пластмассы.

Замена накладного устройства занимает меньше времени и осуществляется в таком порядке:

1. Выключаются “пробки” или “автомат”.
2. Индикатором проверяется отсутствие напряжения в проводнике, который подключён к внешней розетке.
3. Выкручивается болт, который удерживает накладную пластмассовую часть розетки.
4. Выкручиваются шурупы, которыми прикручена внутренняя часть розетки к стене.
5. Жилы силового кабеля отсоединяются от клемм.
6. С новой розетки снимается накладная панель. Для этого откручивается винт, который находится в середине накладки.
7. Шурупами внутренняя часть розетки фиксируется к стене.
8. В клеммы вводится проводник, крепление затягивается с помощью винтов.
9. Устанавливается внешняя пластмассовая панель, затягивается крепёжным винтом.

Работа по установке внешней розетки завершена.

Как поменять розетку в квартире самостоятельно

Чтобы узнать, как поменять розетку, достаточно проделать это один раз. Есть нюансы связанные с монтажом заземляющих контактов или установки новых устройств вместо старых советских, но больших сложностей в том как заменить розетку нет, главное – не забыть отключить в квартире или дома электричество.

Необходимые инструменты и материалы

Чтоб сделать всю работу не отвлекаясь на поиск нужных инструментов, стоит подготовить все заранее. Чтобы просто заменить розетку своими руками понадобятся:

Если вопрос стоит в том, как поменять розетку старого образца на новую, то дополнительно придется приготовить следующее:

• Подрозетник, подходящий по размеру к новому устройству.
• Дрель со сверлом для стены.
• Молоток и зубило.
• Гипс или другая замазка.

Это необходимый и достаточный набор инструментов, чтобы заменить розетку самостоятельно.

Демонтаж старой розетки

Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).

Снятие крышки

В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

• Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
• Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

Демонтаж внутренней части

В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

откручиваем винт удерживающий распорные лапки

В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

откручиваем винт удерживающий провод

Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

вытаскиваем старую розетку

розетка демонтирована

Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:

Замена подрозетника

Это не обязательный этап – если новая розетка подходит к старому подрозетнику, то менять его не обязательно. Обычно замена нужна если в стене установлен железный подрозетник, по которому будут скользить распорные лапки новых розеток, сделанные из мягкого металла.

Извлечь старый подрозетник можно двумя способами – деформировать (согнуть) его плоскогубцами и вытащить, или дрелью насверлить вокруг него отверстий и аккуратно выбить из стены.

Затем вычищается отверстие, чтобы оно было немного большего диаметра чем новый подрозетник. Если он не влазит, то отверстие расширяется молотком и зубилом. Если недостаточная глубина, то можно углубить само отверстие либо обрезать новый подрозетник. Надо добиться того, чтобы он установился заподлицо к поверхности стены.

Для установки его в стену, монтажное отверстие и наружная часть подрозетника обмазываются замазкой и он утапливается в стену (одновременно надо продеть в него провода). Когда замазка отвердеет производится дальнейший монтаж.

установка нового подрозетника

Когда производится замена розетки своими руками в стене, на которой уже наклеены дорогие обои или по каким-либо другим причинам есть опасения их повредить, то подрозетник можно прикрутить дюбелями. Сверлить под них отверстия в таком случае надо наискосок в разные стороны.

Если будет меняться подрозетник, даже если обесточить вводной автомат, оголенные концы проводов желательно обмотать изолентой, чтобы на них не осела пыль или замазка.

Подробно об замене розетки и подрозетника смотрите в этом видео:

Монтаж новой розетки

Все операции производятся в обратной последовательности, но уже с новой розеткой. Перед установкой надо обратить внимание на провод – если в старой розетке был плохой контакт, то жила могла нагреваться во время эксплуатации – если изоляция утратила пластичность, то как минимум требуется ее убрать, а сверху жилы надеть кембрик, термоусадочную пленку или замотать изолентой.

Если провод алюминиевый, то при частых перегревах он становится хрупким и возможен излом самой жилы – в таком случае придется ее наращивать.

Когда замазка вокруг подрозетника застынет и с проводом все в порядке, то можно переходить к дальнейшему монтажу.

Закрепление проводов

Хорошим тоном среди электриков считается «вешать» фазу на правую, а ноль на левую клемму розетки, если стоять к ней лицом. Если прикрутить провода наоборот, то ничего не случится. Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и затягиваются в креплениях. Правильной считается такая зачистка жилы, когда ее внутренний провод выглядывает из клеммы не больше чем на 2-3 мм.

Перед закреплением провода надо проверить, чтобы все клеммы были сухими и чистыми. Следует проследить чтобы был хороший контакт между оголенной частью провода и розеткой, а также чтобы болт был крепко затянут. В противном случае со временем контакт начнет перегреваться и провод может отгореть.

Установка розетки в подрозетник

В зависимости от типа розетки, крепиться она будет распорными лапками, болтовыми соединениями или дюбелями. Когда она заводится внутрь подрозетника, то надо придерживать распорные лапки, так как они в свободном состоянии свободно шатаются и иногда мешают розетке полностью зайти в монтажное отверстие.

Чтобы этого не происходило, они фиксируются обычной канцелярской резинкой, которая удержит их в прижатом к розетке положении, но не будет мешать ее закреплению в подрозетнике.

Дополнительно можно закрепить розетку болтами, только надо следить чтобы монтажные отверстия совпали с теми, что есть на подрозетнике.

Дюбеля используются только в том случае, если по каким-то причинам крепление иным способом выполнить не удается. Не на всех моделях есть для этого монтажные отверстия, поэтому есть большая вероятность, что перед тем как заменить розетку придется подходящую поискать дополнительно. Отверстия под дюбели сверлятся в стене наискосок в разные стороны.

Завершение монтажа

Последними этапами будут установка крышки, включение вводных автоматов и проверка розетки индикатором напряжения. Порядок проверки можно и изменить – сначала включить автоматы, проверить контакты розетки, работоспособность заземления (если оно есть) а потом уже устанавливать крышку и декоративную планку. Делается это для того, чтобы не пришлось заново отключать автоматы, обесточивать квартиру и разбирать розетку, если окажется что с проводкой нет контакта.

Последнее, что можно проверить – не выскакивает ли розетка из подрозетника. Для этого надо просто несколько раз вставить и вынуть из нее штепсель. При наличии хоть малейших смещений надо пересматривать крепления.

Если все в норме, то свой дебют в роли электрика можно считать выполненным – производится устранение «творческого беспорядка» и замена розетки на этом завершена.

Как поменять двойную розетку видео

Подготовка новой розетки

Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Инструкция к установке

Установка евророзетки:

1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.

Установка, требующая наличия нового подрозетника:

1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
3. Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки

Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.

Необходимое» оборудование

Розетка

Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник

Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка

Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента

Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения

Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки

Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.

Блиц-советы

1. При отсутствии в доме кабеля заземления, не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки, то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
4. Когда в доме меняется вся проводка, следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

С установкой без проблем можно справиться самостоятельно, если учесть приведенные нами рекомендации. Мы готовы поделиться тонкостями выполнения электромонтажных работ. В подробностях расскажем и покажем вам, как подключить двойную розетку, как обустроить гнездо для электрической точке и обеспечить безопасность эксплуатации.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Особенности монтажа устройства

Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.

При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.

Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.

Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.

В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

Перед началом работы необходимо определить, что такое фаза и ноль в электрике, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки. Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляционная лента;
• острый нож для зачистки проводов;
• крестовидная и плоская отвёртка;
• пассатижи.

Для определения неисправностей в розетках и их ремонту посвящена отдельная статья.

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

1. На стене выбирается подходящее место. Обычно розетка крепится неподалёку от электрической распределительной коробки или идущего в стене провода.
2. Её основание очерчивается карандашом. На отмеченном месте с помощью перфоратора выполняется углубление, достаточное, чтобы в него поместился внутренний корпус (стакан) розетки.
3. В стакане делается отверстие, сквозь которое выводятся провода, а затем он фиксируется с помощью цемента или алебастра. Раствору даётся время на застывание. Можно закрепить стакан также с помощью дюбелей, что ускорит время установки.
4. Розетка раскручивается с помощью отвёртки. Внешняя панель отделяется от внутреннего механизма.
5. Провода, находящиеся в стакане (подрозетнике), укорачиваются пассатижами. С помощью ножа с каждого провода снимается изоляция на длину от 0,8 до 1 сантиметра. Края жил подгибаются вверх для удобства сборки. Важно! Нельзя крепить фазу и нейтраль к одной пластине. Это приведёт в дальнейшем к возникновению короткого замыкания и порче всей проводки.
6. Фаза и нейтраль крепятся в разные клеммы механизма (боковые), а заземление укрепляется в центральном разъёме.

Наличие коллектора и является основным отличием таких генераторов от агрегатов с переменным током. По схожему принципу отличаются и электродвигатели — устройства, в которых электрическая энергия превращается в механическую.

Фазный провод имеет коричневый или красный цвет (как вариант, чёрный или белый), нейтраль окрашена в голубой или сине-белый, а заземление всегда жёлто-зелёное. Обычно у розеток такого типа нет верха и низа (контакты находятся с обеих сторон).
На заметку. Нельзя сильно зажимать провода в клеммах, так как приложение большого усилия может привести к их повреждению.

Затем механизм крепится в стакане специальными винтами (крепёжными). Они находятся по бокам.

Сверху устанавливается и зажимается шурупами лицевая панель.

Включаются автоматы, розетка проверяется в работе. В качестве проверяющего прибора используется простая настольная лампа, а не какой-нибудь дорогой бытовой прибор вроде телевизора или компьютера.

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

Видео о том, как установить двойную розетку

>

видео о замене выключателей в доме

Необходимость замены такого важного в каждом доме электротехнического элемента как розетка может появиться совершенно неожиданно.

Наиболее вероятные поломки — это недостаточный контакт между зажимами и штепселем. В этом случае внутри розетки, при подключении мощных устройств, образуется электрическая дуга, вследствие которой происходит сильный нагрев контакта. Эта неисправность может привести к возгоранию, а также выходу из строя штепсельной вилки электрического прибора.

Если электропроводка старая, а кабель алюминиевый, то может произойти обрыв силового кабеля в месте соединения проводки. Эта неисправность обычно устраняется без замены розетки, хотя если электрическая арматура уже прослужила долгие годы, то можно установить более современную и эстетичную модель.

Подготовительные работы

Первое действие, которое необходимо совершить при работе с элементами проводки, находящейся под напряжением, — это обесточить электрическую цепь, которая подводит “фазу” к месту ремонта. С этой целью отключаются “пробки” или “автомат”, которые находятся в электрическом щитке. Затем индикаторной отвёрткой проводится проверка отсутствия электрического тока в кабеле, который подведён к розетке.

Необходимые материалы и инструменты для замены

Кроме индикатора для установки новой розетки, могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• Отвёртка — крестовая и шлицевая.
• Изолента.
• Шпатель.
• Пассатижи.
• Гипс строительный.
• Подрозетник.
• Новая розетка.

Подготовка новой розетки к установке

Для установки нового устройства следует выкрутить шуруп, который удерживает лицевую пластмассовую панель. В некоторых современных моделях эта часть закреплена с помощью защёлки, которую можно открыть аккуратным нажатием отвёрткой на запирающий механизм.

Перед тем как установить новое устройство, требуется произвести проверку этого элемента на отсутствие механических повреждений, наличия всех крепёжных элементов в полной комплектации, а также убедиться в том, что знания, которыми вы обладаете, достаточны для самостоятельного проведения данной операции.

После того как пластмассовая накладка будет снята, требуется ещё раз убедиться в отсутствии электрического тока на контактах устройства.

Если визуально определяется отсоединение провода от контакта, то индикаторной отвёрткой следует коснуться провода, который отгорел или отломался. Для правильного определения “фазного” провода необходимо коснуться пальцем к обратной поверхности индикаторной отвёртки. Если в сети отсутствует опасное для жизни напряжение, то можно приступить к дальнейшей работе по снятию устройства.

Розетка удерживается в полости установочной коробки с помощью лапок-распорок, которые выдвигаются при вкручивании шурупов, которые их удерживают, по “часовой стрелке”. Для того чтобы ослабить удерживающий механизм, болты следует поворачивать в противоположном направлении.

Провода крепятся к контактам с помощью винтовых зажимов, которые также следует ослабить, а если производится демонтаж розетки старого образца, то шурупы следует полностью выкрутить. После всех проделанных операций розетка легко вынимается из установочного гнезда.

Порядок установки

Следующим этапом станет установка нового устройства.

1. Необходимо убедиться в том, что установочная коробка-подрозетник в удовлетворительном состоянии и может быть использована в дальнейшем. Если на корпусе подрозетника имеются трещины или пластмасса имеет оплавленные участки, то потребуется замена подрозетника. Для проведения этой работы следует аккуратно плоскогубцами извлечь старый подрозетник из углубления в стене. В новом подрозетнике следует продавить надрезанное отверстие, в которое будет помещён силовой кабель. После того как провод будет продет в отверстие, подрозетник устанавливается в углубление стены. При этом его корпус должен полностью поместиться в установочном месте и не выступать за плоскость стены. Если же высота окажется больше глубины отверстия, то в этом случае необходимо углубить установочное место с помощью специальной насадки для дрели. Установленный подрозетник следует зафиксировать с помощью гипсового раствора. Смесь застывает очень быстро и уже через 10—15 минут можно приступать к следующему этапу по установке.
2. Если в доме установлена старая алюминиевая проводка, то, особенно при многократном сгибе металлической жилы, может произойти обрыв проводника. Если уже произошла такая неприятность или если после визуального осмотра провода место контакта вызывает сомнения в механической прочности материала, кабель укорачивается на расстояние деформированного или отломанного проводника. После проведения такого купирования, провод, при необходимости, можно нарастить с помощью клемника и отрезка медного кабеля, сечение которого может быть немного меньше сечения алюминиевого проводника.
3. В новой розетке следует установить контакты в крепёжные клеммы и надёжно зафиксировать жилу провода с помощью винтов. При этом следует точно повторить расположение проводов, которые были установлены в старой розетке, на новом устройстве. Если розетка, которая была установлена ранее на этом месте имела заземление, то при установке новой, этот проводник должен быть обязательно подключён именно к заземляющей клемме.
4. После того как все имеющиеся в наличии проводники будут подключены и надёжно зафиксированы в новой розетке, это устройство помещается в полость установочной коробки. Затем равномерно закручиваются винты, которые выдвигают лапки-фиксаторы, до значительно упора, что “говорит” о надёжной фиксации розетки в стене.
5. Завершающий этап — установка лицевой пластмассовой части. Для этой цели  до упора отвёрткой закручивается ранее снятый болт. При этом важно надёжно зафиксировать внешнюю часть, и в то же время не перетянуть крепёжный элемент, ведь чрезмерное усилие при закручивании резьбовых соединений может привести к деформации резьбы или механическому повреждению пластмассы.

В деревянных домах, а также при организации электрификации таких объектов, как гараж, подвал и теплица, устанавливаются розетки внешние или накладные, которые тоже не вечны и выходят из строя при регулярной эксплуатации.

Замена накладного устройства занимает меньше времени и осуществляется в таком порядке:

1. Выключаются “пробки” или “автомат”.
2. Индикатором проверяется отсутствие напряжения в проводнике, который подключён к внешней розетке.
3. Выкручивается болт, который удерживает накладную пластмассовую часть розетки.
4. Выкручиваются шурупы, которыми прикручена внутренняя часть розетки к стене.
5. Жилы силового кабеля отсоединяются от клемм.
6. С новой розетки снимается накладная панель. Для этого откручивается винт, который находится в середине накладки.
7. Шурупами внутренняя часть розетки фиксируется к стене.
8. В клеммы вводится проводник, крепление затягивается с помощью винтов.
9. Устанавливается внешняя пластмассовая панель, затягивается крепёжным винтом.

Работа по установке внешней розетки завершена.

Правила безопасности

При проведении работ по ремонту электрических приборов и устройств, следует обязательно придерживаться правил техники безопасности, которые, как известно, написаны в результате несчастных случаев на производстве и в быту.

Напряжение 220 В — опасно для жизни и здоровья человека.

Шутки с электричеством часто приводит к плачевным результатам, поэтому перед предстоящими работами с электропроводкой, требуется обесточить проводник, который подводит опасный для жизни электрический ток.

Каждый электрический счётчик оборудован элементами предохранительного отключения электроэнергии в случае возникновения короткого замыкания в проводке. Отключив “автомат” или выкрутив “пробки” можно не опасаться получения электрического удара, так как эти элементы надёжно разъединяют электрическую цепь.

Для того чтобы быть уверенным на 100% в том, что электрический ток отсутствует, можно воспользоваться индикаторной отвёрткой.

Неисправная электропроводка может стать причиной возникновения пожара, поэтому при самостоятельном проведении работ следует надёжно фиксировать крепления проводов, а также следить за целостностью изоляционного слоя кабеля.

Блиц-советы

1. При ремонте розеток, выключателей и другой электрической арматуры следует использовать только качественные материалы и устройства, ведь при монтаже оборудования, которое не соответствует всем необходимым нормам и правилам можно потерять гораздо больше, чем стоимость того или иного электрического элемента.
2. Не стесняйтесь признаться самому себе, что электрик из вас “никакой”, и вызвать специалиста, который имеет опыт и знания для работы.
3. Ни в коем случае не допускайте к ремонту электрической розетки случайных лиц, а также лиц, находящихся в алкогольном опьянении, результат работы таких “электриков” может стоить очень дорого.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как заменить патрон лампы + видео

Есть ли у вас в доме лампа со сломанной розеткой? Сегодня мы покажем вам, как заменить патрон лампы, включая видео.

Я никогда не был фанатом верхнего освещения в нашем доме. Помимо великолепных светильников, я не знаю почему; Может быть, это температура, которую излучают эти огни, или, может быть, это потому, что, когда они единственные, они не создают ощущения домашнего уюта? Как бы то ни было, я не фанат.Однако я большой поклонник ламп. У меня они есть повсюду, и остальные трое из этой семьи решатся выйти и сказать, что я их коллекционирую.

Они почти правы.

Если в нашем доме и вокруг него есть место, которое можно немного осветить, и если есть место, то, естественно, я найду идеальную лампу для этого самого места. В качестве примера можно привести нашу кухню, которая состоит из восьми светильников и бра, в сочетании с тросовым освещением под шкафом и вытяжкой.Итак, для тех, кто ведет инвентарь, мы получаем 10

.

Как заменить патрон лампы

При всем этом разговоре о лампах время от времени изнашиваются розетки. Эти штуковины, которые включают и выключают лампу, иногда просто вынимаются. Не волнуйтесь, не нужно заменять всю лампу, только патрон. И это легко. Две лампы на кухне подключены к розетке номер 2, и с одной из них мы работаем сегодня.

Для некоторых это может быть неестественно иметь под рукой корзину с электроприборами, но здесь, и поскольку Шон занимается освещением, у нас это есть.Мне очень повезло в этом отношении, и сегодня Шон показывает нам, насколько просто заменить патрон лампы. Это занимает около пяти минут, а стоимость розетки составляет около 5 долларов. Тем не менее, нет необходимости иметь корзину с припасами, но хорошо иметь под рукой пару из них.

Если вы знаете, как заменить патрон лампы, вы даже можете спроектировать и изготовить лампу на заказ. Вот пример того, как я сконструировал лампу из вазы.

Вот несколько принадлежностей, которые вам понадобятся для замены патрона лампы.Вам понадобится патрон для лампы, пара инструментов для зачистки проводов, кусачки и рулон изоленты, который всегда будет иметь под рукой.

Надеюсь, это видео поможет. Не бойтесь износа патрона лампы, потому что теперь вы знаете, что это легко исправить.

Видеоархив — Phillips Ind

Воздушная сборка

Соединитель воздуха

Клеммы и аксессуары для аккумуляторов

Поддержка кабелей / проводов и аксессуары

Компания

Комбинированная электрическая и воздушная сборка

Электрические сборки

Электрические соединители

Управление мощностью трактора и прицепа

Система ремней прицепа

Как заменить гнездо для накопителя Vitamix — Видео

Как заменить гнездо для диска на блендере Vitamix

Транскрипция видео

Привет, ребята.Это Томми из Raw Blend. Сегодня я собираюсь показать вам, что вам нужно заменить дисковое гнездо на вашем Vitamix Blender. Действительно просто сделать. Если по какой-либо причине вы повредите разъем для диска или он сломается, этого обычно не происходит, но вы получите этот комплект для замены разъема для диска. Поставляется с инструкциями по его замене. Хорошо, все довольно просто.

Во-первых, вот этот резиновый коврик, я сейчас его сниму. И это здорово, если вы хотите время от времени хорошо чистить его там.У меня здесь небольшая дырочка, вы можете видеть здесь сбоку от гнезда для дисковода. Иногда он будет заполнен силиконом, если это так, мне просто нужно вытащить этот кусочек силикона с помощью пинцета или плоскогубцев, достать его оттуда.

Как видите, я выровнял там маленькую замочную скважину с внутренним шестигранником с винтом, и я просто хочу вставить это там под таким углом и повернуть против часовой стрелки. Поверните его несколько раз, и он тут же лопнет. Так что сразу получается.У меня есть новое гнездо для дисковода, готовое к работе. Я вижу винтик прямо здесь.

Здесь также есть небольшая стрелка наверху, так что мы просто вставим ее прямо на место. Вы можете видеть маленькую стрелку, маленькую дырочку, и еще раз вставляю туда мой шестигранный ключ, пока он не схватится, и я просто поворачиваю его по часовой стрелке, поворачиваю его, пока вы не почувствуете, что он сжимается. Почувствуйте это там. Я не хочу его переворачивать, иначе вы можете порвать нить. Так что пока не станет туго. Вот и все, это никуда не денется.Вот как просто заменить разъем привода на вашем Vitamix. Удачного смешивания.

Найдите другие запчасти Vitamix в нашем интернет-магазине.

Как поменять местами сокет

Вы можете удвоить мощность розетки за выходные, просто заменив одиночные розетки на двойные. Электрик взимает 30 фунтов стерлингов, чтобы сделать ту же работу за вас. Умножьте это на количество одиночных розеток в вашем доме, и вы увидите, сколько вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно. Если у вас уже есть двойные розетки, это руководство покажет вам, как заменить неизбежно потрескавшиеся, обгоревшие или забрызганные краской детали на новые.В этой статье также рассказывается о том, как добавить новую розетку в кольцевую сеть — еще одна работа, за которую электрик будет рад взимать до 80 фунтов стерлингов.

Если вам интересно, можно ли поменять какое-либо одиночное гнездо на сдвоенное, то ответ — да, при условии, что существующее гнездо является единственным на этом ответвлении (подаче проволоки) от кольцевой магистрали. Чтобы убедиться в этом, выполните тест на шаге 6. Сколько новых сокетов вы можете добавить? Теоретически вы можете удвоить количество розеток, сняв ответвления с каждой из существующих розеток или соединительных коробок, которые питают их.Вы должны убедиться, что розетка, от которой вы собираетесь использовать ответвление, является частью кольцевой магистрали (см. Тест на шаге 6).

• Изолированная отвертка
• Тестер сетевого напряжения / целостности цепи
• Сверло
• Молоток
• Стопорное долото
• Дисковая пила или ножовочная пила
• Устройства для зачистки проводов

Необходимые материалы:

• 2,5 мм двойной и заземляющий кабель
• Двойная розетка
• Стальная коробка с двумя головками для установки заподлицо или пластиковая коробка для поверхностного монтажа
• Готовая штукатурка

Пошаговая инструкция

1.Если какая-либо из ваших розеток сгорела, их необходимо заменить. Шаги 3, 4, 11 и 12 покажут вам, как это сделать.

2. Избыточная нагрузка на одну розетку часто приводит к возгоранию розеток. Если это вам слишком знакомо, читайте дальше и узнайте, как поменять свои одиночные игры на парные.

3. Перед началом работы изолируйте кольцевую сеть на блоке потребителей или плате предохранителей. Некоторые блоки оснащены автоматическим выключателем, который нужно просто выключить. Если у вас старая плата предохранителей, выключите основное питание, извлеките соответствующий предохранитель (желательно с маркировкой «кольцо» или «главное кольцо») перед повторным включением устройства.Простое отключение кольцевой магистрали означает, что свет по-прежнему получает питание — это удобно, если вы работаете в темном углу дома.

4. Многие старые дома оснащены более чем одной платой предохранителей или потребительским блоком, поэтому вы не всегда можете быть уверены, что изолировали нужную часть цепи. Для проверки подключите прибор к розетке, с которой собираетесь работать. Если вы используете радио для этого теста, сначала убедитесь, что все батареи были извлечены, иначе вы можете провести бесплодный день в поисках несуществующего источника питания.

5. С изолированной цепью можно безопасно открутить винты на передней панели розетки. Если на разъем только один провод (заземление, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отключена от другого; вы можете превратить ее в двойную розетку, но вы не можете использовать ее для питания новой розетки. Два провода, идущие в каждый разъем, указывают на то, что разъем является либо частью кольцевой магистрали, либо одним из двух разъемов, питаемых от одной ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали.Для проверки на следующем шаге необходимо запустить проверку целостности.

6. Обойдите дом, выключите и отсоедините (если возможно) все электрическое оборудование, питаемое от кольцевой сети. На розетке открутите винт, удерживающий токоведущие (красные или коричневые) провода, и коснитесь одного из них щупом из тестера сетевого напряжения, установленного на режим непрерывности. Коснитесь другим щупом тестера нейтральной клеммы (обозначенной N с черными или синими проводами). Повторите то же самое с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны загораться, когда вы проверяете провода таким образом.Коснитесь по одному щупу на каждом из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или светится, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, удалите всю проводку из старой розетки. Если вы планируете отодвинуть новую розетку от этой, проложите провод обратно от новой розетки под половицами или через кабелепровод вдоль стены.

7. Если вы заменяете одинарную розетку на двойную, вы можете использовать пластиковую коробку для открытого монтажа или стальную коробку, которая встраивается в стену, обеспечивая гладкую отделку.В этом случае мы устанавливали стальную коробку вместо старой одинарной розеточной коробки. Коробки для скрытого монтажа могут быть вмонтированы в традиционную штукатурку поверх кирпичных стен, как эта, и в более современный гипсокартон, поверх стен с карнизами. В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового отверстия. Установите коробку на место и обведите ее.

8. Используйте долото и молоток, чтобы выломать штукатурку и кирпич (будьте очень осторожны, чтобы не прорезать кабель). Старая штукатурка имеет неприятную привычку отделяться большими кусками, так что будьте готовы впоследствии провести некоторые ремонтные работы.Стены из гипсокартона гораздо легче разрезать по размеру с помощью ножовки или ножовки.

9. Внимательно посмотрите на кабели, проходящие через стену. Если есть какие-либо признаки повреждения, включая горение, порезы или рассыпание изоляции, их необходимо заменить на место, где они присоединяются к кольцевой магистрали — трудоемкая, но важная работа.

10. Металлические коробки, используемые для скрытого монтажа, имеют ряд предварительно пробитых отверстий для пропуска кабеля. Выберите подходящий и надавите на него большим пальцем или концом отвертки.Вставьте коробку в стену, протяните провода через отверстие (лучше всего через втулку), просверлите монтажные отверстия и закрепите на месте.

11. Вставьте провода в розетку сзади. Текущие и нейтральные обозначены буквами L и N соответственно, в то время как точка заземления обычно представляет собой металлическую бирку, обозначенную буквой E или тремя короткими горизонтальными линиями, увенчанными вертикальной линией. Мы использовали провода с новой цветовой кодировкой: токоведущие, коричневые; нейтральный, синий; и земля, желтая с зеленым индикатором. Есть большая вероятность, что у вас будут старые провода с цветовой кодировкой: живые, красные; нейтральный, черный; и земля, зеленая с желтым индикатором.Совершенно приемлемо использовать оба типа вместе, если все провода в хорошем состоянии. Если вы устанавливаете дополнительную розетку, у вас будет только один комплект проводов для подключения к задней части устройства.

12. Вставьте гнездо на место, стараясь не зажать провода. Затяните винты, снова включите питание и подключите что-нибудь, чтобы убедиться, что все работает нормально.

Как заменить гнездо привода Vitamix [видео]

Ваш блендер Vitamix сломался? Если вы слышите, как двигатель работает, но лезвия не вращаются должным образом, скорее всего, гнездо привода просто необходимо заменить.В этом видео Крис Тавано проведет вас через процедуру, чтобы вернуть ваш Vitamix в рабочую форму!

Чтобы ваш Vitamix никогда не простаивал надолго, всегда держите под рукой дополнительное гнездо для дисковода!

Найдите здесь другие запасные части Vitamix и многое другое.

Процесс замены:

• Выключить и отключить Vitamix
• Снять центрирующую подушку
• Совместите название «Vitamix», выбитое на верхней части гнезда привода, с небольшим отверстием в задней части корпуса.
• Вставьте шестигранный ключ под углом 45 градусов в отверстие и открутите головку привода
• Снимите старое гнездо привода и вставьте новое в то же положение
• Снова вставьте шестигранный ключ и затяните головку привода в корпус.
• Заменить центрирующую подушку
• Смешайте!

Прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании содержания или ресурсов, опубликованных здесь, мы просим вас посетить и ознакомиться с нашими условиями использования.

Стенограмма видео:

Привет, меня зовут Крис Тавано из Tundra Restaurant Supply, и в этом выпуске мы покажем вам, как устранять неполадки и исправлять типичные ошибки в вашем блендере Vitamix.

Таким образом, распространенная проблема, которую вы можете увидеть с вашим блендером Vitamix, заключается в том, что гнездо для привода изнашивается и, следовательно, не может правильно вращать узел лезвия. Итак, вы можете спросить себя, почему разъем для привода так важен? Ну, в первую очередь, это действительно единственное, что отделяет вас от мотора и лезвия; Кроме того, гнездо для привода работает как глушитель, чтобы ребенок работал тихо и тихо.

Итак, несколько способов определить, работает ли ваш блендер Vitamix должным образом и действительно ли это разъем привода, — это включить его и вы услышите, как работает мотор, но не увидите вращения лезвия. Распространенных причин этой проблемы может быть много. Вы можете снимать контейнер с двигателя до того, как он перестанет работать, или, наоборот, ставите контейнер на двигатель, пока он работает. Еще одна общая черта: в вашем контейнере есть посторонний предмет, который мешает правильному вращению лезвия.Кроме того, если вы используете свой блендер Vitamix без центрирующей площадки. И последняя причина, по которой он может стачивать зубья в гнезде привода, — это то, что вы пытаетесь наклонить контейнер, чтобы перемещать ингредиенты при работающем двигателе. Кроме того, важно знать, что вы можете износить гнездо привода, если не используете правильную деталь Vitamix.

Итак, что вы хотите сделать в первую очередь, прежде чем проводить какое-либо обслуживание вашего блендера Vitamix, сначала убедитесь, что он отключен от сети и находится в выключенном положении.Оттуда вы захотите удалить свой контейнер, потому что он вам не понадобится, а затем вы захотите снять центрирующую подушку, что очень легко, она отклеивается. Затем вы захотите посмотреть на маленький корпус для гнезда для привода и найти отверстие, а наверху гнезда для привода вы увидите название бренда, Vitamix и маленькую стрелку. Вы хотите совместить стрелку с отверстием в корпусе. Оттуда вы возьмете шестигранный ключ на 5/64, поместите его под углом 45 градусов вправо-туго, левостороннее, и гнездо для привода должно выскочить.Опять же, если у вас возникли небольшие проблемы с выдвижением этого гнезда для привода, вы можете просто использовать отвертку с плоской головкой, чтобы получить некоторое усилие под ним. Оттуда вы хотите получить новое гнездо для дисковода, у него квадратный болт, поэтому он входит в корпус только в одном направлении; и снова вы захотите совместить название вашей торговой марки Vitamix со стрелкой на задней стороне корпуса, где находится это отверстие, поместите его на место. Опять же, на квадратной гайке это происходит только в одном направлении. Верните шестигранный ключ 5/64 обратно под углом 45 градусов в отверстие корпуса.

И хорошая новость заключается в том, что у нас есть эти детали на складе здесь, в Tundra, а также нет минимального заказа, и они отправляются в тот же день, когда вы их заказываете.

Снимите резиновую центрирующую прокладку прямо с гнезда привода, и готово.

А я Крис Тавано из Tundra Restaurant Supply, за лучшую мизансцену!

И если у вас есть другие идеи для видео DIY, пожалуйста, прокомментируйте ниже.

Не удается найти желтый видеовход на телевизоре

Важно: Некоторые новые телевизоры не имеют традиционного желтого видеовхода , известного как соединение AV .Даже без этого входа вы сможете использовать стандартный трехцветный AV-кабель Wii, который идет в комплекте с системой.

Что делать

Для большинства телевизоров

1. Найдите компонентных входов на вашем телевизоре. Эти соединения имеют ряд из пяти входов разного цвета (зеленый, синий и красный для видео, белый и красный для аудио). Если у вас более одного набора компонентных входов, это первый набор, который обычно работает со стандартными кабелями AV. Найдите набор с зеленым входом с желтым вокруг него или словом video чуть выше или ниже него.
2. Подключите желтый конец кабеля Wii A / V к этому зеленому входу Y . Подключите белый конец к аудио L , а красный к аудио R . Оставьте синие и вторые красные отверстия открытыми.
3. Включите консоль Wii и установите телевизор на используемый вход.
4. Если вы видите изображение с Wii в черно-белом, попробуйте сделать следующее, чтобы получить изображение в цвете:
   • Переключитесь между входными каналами вашего телевизора (обычно с помощью кнопки Input Select или Source на пульте дистанционного управления вашего телевизора), чтобы найти выбор входа, который имеет цветное изображение.
   • Если вы обнаруживаете только черно-белое изображение, вам может потребоваться переключить настройку выбора входа с компонентного сигнала на стандартный AV-сигнал. Это можно сделать:
     • Опция экранного меню. Это часто достигается с помощью кнопки меню на пульте дистанционного управления.
     • Кнопка на пульте дистанционного управления, которая переключает стандартный и компонентный сигналы. Их можно обозначить как AV или Video .

Для телевизора Sharp Aquos Quattron (4-Color)

• Некоторые модели телевизоров Sharp Aquos Quattron имеют вход с мини-штекером (гнездом для наушников) для подключения стандартного кабеля AV.Есть два способа подключить консоль Wii к этим телевизорам:
  • Приобретите адаптер, который позволяет подключать стандартные кабели AV к порту с мини-штекером (гнездом для наушников) на задней панели телевизора. Обычно это доступно через веб-сайт производителя.
  • В качестве альтернативы можно приобрести компонентные кабели для консоли Wii.

Как заменить розетки

8 мая 2016 г. | Сделай сам и обустройство дома |

Ваши розетки выглядят как больные? Не терпите! Обновить старые розетки, прячущиеся в углах комнаты, проще, чем вы думаете.

Замените розетки, если они:

• Сколотые, потрескавшиеся или просто усталые и изношенные
• Вы недавно отремонтировали свой дом, и розетки портят вам красивый интерьер
• Вы хотите добавить в свои розетки дополнительные удобные функции, такие как USB-порты для зарядки телефонов или планшетов.

Если ваши розетки не работают должным образом, попросите специалиста выяснить причину. Мы уверены, что вам не нужно, чтобы мы рассказывали вам, что неисправная электрическая система может быть очень опасной.Лучше оставить хвастовство профессионалам.

Также имейте в виду, что существуют правила и нормы, касающиеся электромонтажных работ в доме, поэтому, если вы не знаете, что вам разрешено, обязательно проконсультируйтесь с местными властями. И, говоря о неуверенности, если вы не уверены в замене розеток, мы не советуем делать это самостоятельно. Мы знаем, что это необычно для нас, но поскольку электромонтажные работы сопряжены с более высоким уровнем опасности, гораздо лучше перестраховаться, чем сожалеть.Просто заведите мужчину, включите чайник и вместо этого поднимите ноги.

Все еще рады продолжить? Большой! Теперь вам просто нужно выполнить эти 10 шагов, чтобы безопасно заменить сокеты.

10 простых шагов

1. Перво-наперво, проверьте правильность подключения вашей розетки с помощью тестера розетки. Совет eSpares: эти тестеры розеток также являются отличным способом убедиться, что ваши удлинители работают.
2. Отключите подачу электричества в розетку с помощью блока предохранителей.Убедитесь, что другие люди в доме знают, что вы тоже работаете с розеткой, чтобы они случайно не снова включили электричество! (Если вы живете в одном доме с особенно рассеянными людьми, это может быть хорошей идеей оставить записку с напоминанием на блоке предохранителей.)
3. Теперь тестер розетки должен показать, что на розетку не подается питание.
4. Отвинтите лицевую панель гнезда, чтобы можно было аккуратно отодвинуть ее от стены и увидеть провода сзади.
5. Перед тем, как продолжить, дважды проверьте мультиметром, что в розетку не поступает электричество. Все в безопасности? Отлично, можете продолжить.
6. Освободите провода, открутив клемму за лицевой панелью и возьмите новую розетку, пора ее установить.
7. На задней стороне новой розетки должны быть индикаторы того, где проходит каждый провод. Помните, что коричневый — под напряжением, синий — нейтральный, желтый и зеленый — заземляющий провод.
8. Поместите провода в правильные положения и затяните клемму как можно сильнее на медных проводах (а не на их изоляции).
9. Потяните провода, чтобы убедиться, что они надежно закреплены, и вставьте их обратно в стену, поместив новую розетку на то же место, что и исходная.
10. Вкрутите новую розетку, снова включите предохранитель и готово!

Чтобы убедиться, что ваша новая розетка правильно подключена, снова вставьте вилку тестера розетки для проверки.

Хотите увидеть вышеперечисленные шаги в действии? Watch Mat, заменяющий сдвоенное гнездо на сдвоенное гнездо с добавленными разъемами USB:

Если вы никогда раньше не думали об улучшении своего дома путем замены розеток, но мы вызвали у вас интерес, почему бы не взглянуть на то, что есть в наличии? В нашем ассортименте есть все виды розеток, от разъемов для USB-портов до латунных, хромированных и даже черных розеток.

Теги: электромонтажные работы, Видео с инструкциями по eSpares, Ремонт дома, розетки

.