Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками видео: Как утеплить мансарду изнутри своими руками | Сруб Всем! — Строительство деревянных домов из бревна, бруса и бревен

Содержание

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку.

Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

иметь жесткую или полужесткую структуру,
обеспечивать высокую теплоизоляцию,
быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.

Необходимые инструменты	Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).
Крепеж	Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).
Дополнительные материалы	Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.

Необходимые инструменты	Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.
Крепеж	Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.
Дополнительные материалы	Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.

Необходимые инструменты	Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.
Крепеж	Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.
Дополнительные материалы	Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

как правильно утеплить крышу мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т. е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

как правильно утеплить мансардный этаж

Сегодня на рынке представлен большой выбор утеплителей. Оценивать их стоит по нескольким критериям:

теплопроводность;
экологичность;
горючесть;
паропроницаемость;
вес;
звукоизоляция;
возможность самостоятельного монтажа;
срок службы;
стоимость.

Рассмотрим несколько наиболее популярных материалов.

Выбор материалов для утепления мансарды

Минеральная вата

Ее часто используют при работах не только с кровлей, но также со стенами. Минвата отличается низкой теплопроводностью, а значит, сохраняет комфортную температуру в помещении. Отлично справляется со звукоизоляцией. Это особенно важно, если крыша вашего дома металлическая. Материал будет гасить стук града или ливня. Вата пожаробезопасна, экологична, хорошо пропускает пар, служит до 50 лет. Все это при невысокой цене.

Однако, если зима в вашем регионе достаточно жесткая, для большей эффективности стоит совместить минвату с пенополистиролом. Важно позаботиться о качественной гидроизоляции, поскольку вата хорошо впитывает влагу.

Материал удобен для самостоятельного использования — его выпускают в мягких рулонах и более жестких листах. Чтобы правильно уложить утеплитель, измерьте расстояние от стропила до стропила или от рейки до рейки обрешетки, затем отрежьте кусок минваты шириной на 2 см больше. Упругий материал надежно заполнит свободное пространство. Для его дополнительной фиксации подойдет капроновый шнур. Его протягивают наискосок полос минваты, крепят скобами к деревянным элементам.

Стекловата

Отличается от предыдущей позиции большей упругостью, прочностью, способностью гасить звуки. Но при этом нуждается в тщательной паро- и гидроизоляции. Стекловата крошится, может нанести вред человеку, если частицы попадут в дыхательные пути, а в некоторых случаях и на кожу. При ее монтаже рекомендуют защищать лицо и руки — подготовьте очки, респиратор и перчатки.

Эковата

Производится из целлюлозы с добавлением антисептических средств. Этому материалу присущи все необходимые положительные характеристики. Но, к сожалению, он плохо подходит для утепления крыши мансарды изнутри своими руками, так как нуждается в профессиональном оборудовании. С помощью выдувной установки специалисты заполняют рыхлой субстанцией пространство между стропилами, закрытое фанерными листами.

Каменная вата

Разновидность минеральный ваты. Ее производят из габбро-базальтовых горных пород. Наиболее экологична даже при очень высоких температурах (в том числе при воспламенении кровли). Прекрасно удерживает тепло, поглощает шумы, не задерживает пар, долго служит и не деформируется. Однако высокое качество материала соизмеримо с его ценой. Удобные для самостоятельной эксплуатации маты стоят достаточно дорого.

Вспененный пенополиуретан

Как эковата, позволяет запенить всю площадь, не образуя стыков. И тоже наносится только посредством специального аппарата, поэтому более пригодна для профессионального строительства. Готовое покрытие хорошо удерживает тепло, не деформируется, не впитывает влагу, служит несколько десятков лет. Стоимость монтажа соразмерна отличным свойствам утеплителя.

Пенофол

Помимо сохранения тепла и блокирования шумов этот «вспененный полиэтилен» выполняет функцию пароизоляции. Тонкий, гибкий материал выпускают в форме рулонов. Используя его, вы сохраните больше свободного пространства внутри мансарды. С одной или обеих сторон пенофол покрыт фольгой, которая отражает тепло. Безвредный для человека пенофол отличается оправданно высокой ценой. В процессе монтажа понадобится строительный степлер или гвозди, а также монтажный скотч для проклеивания стыков.

Пенопласт или пенополистирол

Один из наиболее известных утеплителей. Очень легкий (на 98% из воздуха), доступный материал, устойчивый к воспламенению, а также грибкам, плесени. Отлично держит тепло, не пропускает жидкость, удобен в обращении — при монтаже его просто резать на части необходимой ширины. Укладывать блоки пенополистирола нужно так, как и фрагменты минваты, плотно прижимая их друг к другу. Для фиксации материала подойдут пластиковые дюбели или клеевые составы для пенопласта.

Тем, кто задумался, как утеплить крышу мансарды изнутри, мы рекомендуем рассмотреть пенопласты KNAUF Therm Кровля, KNAUF Therm Кровля Pro.

Они пригодны для работ как с плоскими кровлями, так и со скатными. Эти продукты обладают очень низкой теплопроводностью — не больше 0,037 и 0,036 Вт/м•К соответственно. Для сравнения тот же показатель у минваты плотностью 50-200 кг/м³ равен 0,048-0,07.

Смотрите видео о том, как производят пенопласт Knauf.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол обладает всеми преимуществами пенопласта. От последнего его отличает способ производства. Материал проходит экструзию, то есть продавливание через формующее отверстие. Так утеплитель теряет свою зернистость. Его свойства улучшаются, но при этом цена увеличивается вдвое.

Каждый из указанных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее пригодны для самостоятельного утепления твердые продукты — блоки пенополистирола и пеноплекса, а также маты минеральной и каменной ваты. В случае работы с ними не нужно покупать или брать в аренду спецоборудование и не обязательно иметь строительные навыки.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

материал практически не горит;
никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
материал отличается длительным сроком эксплуатации;
приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций
Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
показатель его теплопроводности крайне низок;
замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Как правильно утеплить мансарду своими руками без ошибок + Видео

Если пренебречь утеплением помещения, находящегося под крышей дома, или же сделать это не так, как подобает, то неприятностей не оберешься. Холодный ветер зимой будет задувать в щели, а влага будет скапливаться в виде конденсата на стропилах и потолке. В результате дерево начнет плесневеть и гнить. А еще придется топить сильнее, потому что тепло будет частично улетучиваться через крышу. Поэтому лучше предусмотреть всё заранее, узнав, как правильно утеплить мансарду и не сделать ошибок при этом. Итак, читайте.

Какой материал лучше использовать

Хороших теплоизоляторов сегодня выпускается не так мало. Наиболее популярными являются, стекловолокно и минеральная вата. Именно их используют чаще всего при утеплении мансарды.

Стекловолоконный материал – самый дешевый. Он хорош тем, что не горит, не содержит вредных компонентов и органических веществ. Если стекловолокно плотно прилегает к основанию, то оно очень хорошо держит тепло. Но это происходит лишь в том случае, если монтаж конструкции произведен с соблюдением всех тонкостей технологии.

Есть у стеклянной ваты и существенные недостатки. Прежде всего, это наличие мелкой пыли из обломков стеклянных волокон. Очень опасно, если такая пыль попадет в глаза. Не стоит допускать и попадания ее на кожу — она начнет чесаться, а появившиеся царапины долго не будут заживать. А когда стеклянные осколки парят в воздухе, то ничего хорошего из этого не выходит. Того и гляди, вдохнешь эту пыль. Но если надеть респиратор или строительную маску, то ничего страшного не произойдет. А еще стекловату неудобно использовать при утеплении стен, расположенных под наклоном – ведь через некоторое время этот утеплитель перестанет плотно прилегать к ним.

Базальтовая вата по многим параметрам показывает лучшие результаты, чем стекловата. Ее натуральные компоненты эффективно дополняются синтетическими, и в результате достигается необходимое равновесие. Данный материал отличается легкостью и не способен нанести такой вред здоровью, как стекловолокно. Поэтому для мансарды частного дома этот утеплитель применять предпочтительнее, чем стекловату. А еще им очень хорошо изолировать для защиты от шума гипсокартонные перегородки. Ведь он намного лучше задерживает звук, чем вата из стеклянных волокон.

Пусть данный утеплитель несколько дороже, но зато безопаснее и надежнее в эксплуатации. Поэтому зачастую есть смысл всё же не считать копейки, а выбрать оптимальный вариант.

Минеральная вата выпускается обычно или в виде плит квадратной формы, или в виде полотна, свернутого в большие рулоны. Таким ковром удобно утеплять горизонтальные поверхности, а плиты хорошо использовать там, где поверхности вертикальные либо располагаются под наклоном.

Теплоизоляция мансарды поэтапно

Для начала нам нужно утеплить конструкции по всему периметру помещения. Следующим этапом необходимо будет сделать защиту утеплителя от влаги, а также организовать пароизоляцию и вентилирование вокруг контура утеплителя.

Производим формирование сплошного утепленного контура

Слой утеплителя должен быть положен на крышу, перекрытия и перегородки. Если имеется фронтон, то следует утеплить и его.

#1. Теплоизоляция крыши.

Так как скаты крыши у чердачного помещения находятся под уклоном, то они должны быть проложены материалом, не меняющим со временем форму и размеры. Поэтому, лучше взять не сплошное полотно базальтовой ваты, а разрезанное (например, в виде плит). Их в процессе изоляции можно легко соединить между собой. Чтобы надежно утеплить крышу, плиты теплоизолятора плотно вставляются между ее стропилами. Дополнительно утеплитель кладется под стропила или над ними. При этом его удерживает обрешетка, как показано на рисунке.

Если ширина плиты недостаточная и остается зазор, то его заполняют отрезанной по линейке с помощью ножа полоской материала. При этом добавляется сантиметра 2 или 2,5 с расчетом на то, что каменная вата со временем может немного сжаться. Полученный кусочек надо с усилием вбить в пространство между плитой и стропилами.

Очень важно тщательно продумать и осуществить теплоизоляцию таких сложных элементов, как конек, свесы, ендова. Там, где плоскость крыши меняет свою форму, надо постараться хорошо состыковать все детали утеплителя. Так обеспечивается замкнутость теплоизоляционного контура. Подробно это показано на следующих двух рисунках.

Также очень внимательно следует отнестись к местам стыковки крыши со стенами и проемами для окон. Чтобы не было промерзания, окна мансарды должны быть утеплены материалом достаточной толщины, как показано на рисунке 4.

Что касается свеса крыши, то для него обеспечиваем влагозащиту, а также отверстия для вентиляции. Как это сделать, смотрите на следующем рисунке.

#2. Утепление перекрытий.

При строительстве дома с мансардой могут использоваться три типа перекрытий. Поэтому в данном месте утепление проводят одним из трех способов.

Если перекрытия выполнены из железобетона, а полы – наливные или плиточные, то требуется применение особо прочного теплоизолятора. Мало того – он должен также обладать и хорошим шумопоглощением. Поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет использование пенополистирольного материала.

Если перекрытия сделаны из железобетона, а полы — деревянные, настеленные с помощью лаг, то можно использовать для утепления плиты из базальтовых волокон. По углам помещения оставляем отверстия для вентиляции. Чтобы посторонние звуки не проникали через перекрытие, ставим лаги на специальные прокладки, выполненные из шумопоглощающего материала смотрите рисунок.

Если перекрытия выполнены из деревянных балок, то над этими балками или под ними делают черновой пол. Теплоизоляционный материал, в свою очередь, кладут на этот пол. Дополнительно надо предусмотреть влагозащитный слой, как показано на рисунке.

На плоской ровной поверхности, расположенной горизонтально, лучше всего применять рулонный утеплитель. Его раскатывают по всей плоскости, одновременно затыкая щели между стропилами.

#3. Утепление фронтона.

Для фронтона используют также три способа теплоизоляции, которые зависят от конструкции здания.

Так, если дом построен с помощью слоистой кладки, то теплоизолятор закладывают внутрь этой кладки. Снаружи у него находится облицовка, а внутри – несущая стена. Для этого лучше всего использовать базальтовую вату в виде плит. Пароизоляционный слой прокладывают в том случае, когда по расчетным данным утеплитель будет впитывать воду.
Технология «вентилируемого фасада» также предусматривает применение плит из базальтового волокна. Между ними и облицовкой должно оставаться пространство от 4 до 15 сантиметров. Чтобы в мансардном помещении не дуло, а утеплитель не намокал, монтируем специальную мембрану. Она защитит и от дождя, и от ветра см. рисунок 8.

Если мы имеем штукатурный фасад, то можно для утепления взять либо пенополистирол, либо плиточную каменную вату. В этом случае важны прочность и геометрическая стабильность форм.

При отсутствии возможности наружного утепления стен франтонов можно применить внутреннее утепление стен, как это сделать правильно смотрите статью:

#4. Утепление перегородок

Утепление перегородок лучше всего делать плитами минеральной ваты — конструкция получится достаточно легкой, негорючей, отлично сохраняющей тепло. Делают эти перегородки обычно на каркасе с направляющими, которые выполняют и роль несущих элементов обшивки. Это облегчает укладку утеплителя. Плиты из минваты кладутся либо вдоль этих направляющих, либо враспор. Надо заметить, что при этом и шум удается хорошо приглушить. Для лучшего подавления звука между перегородкой и полом помещают слой шумопоглощающего материала см. рисунок.

Защищаем утеплитель от ветра, дождя и испарений

Чтобы теплоизолятор служил долго, не теряя своих свойств, надо проложить как сверху, так и под ним гидроизоляционный слой. Не следует забывать и о вентиляции. Чтобы слой утеплителя не намокал от конденсации испарений при соприкосновении с холодной поверхностью, предусматриваем пароизоляцию. Она не допускает диффузии пара наружу. В результате утеплитель остается сухим, а стены со стропилами не гниют и не плесневеют. Слой гидроизоляции не только от влаги защищает, но и ветру не дает тепло выдувать см. рисунок.

Вода, попавшая на крышу после дождя или снега, выводится наружу с помощью двухуровневой вентиляции. Первый ее уровень расположен в промежутке между гидроизоляцией и кровельным материалом, а второй – между теплоизолятором и гидроизоляционным слоем. Входные вентиляционные отверстия делаются на свесе, а выходные – на коньке крыши. Чтобы теплоизоляционный материал хорошо вентилировался, во влагостойкой пленке имеются специальные вентиляционные приспособления см. рисунок.

Расстояние между кровлей и влагозащитной пленкой должно быть не менее 2 сантиметров, иначе конденсат намочит утеплитель. Для фиксации пленки монтируются специальные контрбрусы, высота которых не меньше 2,4 сантиметра. Пленка не должна быть натянута, иначе она при изменении температуры воздуха может лопнуть под тяжестью стекающей воды.

Очень удобно использовать специальные супердиффузионные мембраны – их применение делает лишним один из уровней вентиляции. В этом случае достаточно одного слоя гидро- и ветроизоляции, который располагается над утеплителем. А воздушная прослойка между мембраной и теплоизолятором более не нужна.

А теперь еще один совет тем, кто хочет знать, как правильно утеплить мансарду изнутри. Внутренние стены помещения, расположенного под крышей, нужно покрыть пленкой для пароизоляции. Крепится она скобами для степлера, а на стыках тщательно заклеивается специальным скотчем, предназначенным для такой пленки.

Базальтовая вата покрытая пароизоляционной мембраной.

Итак, если учесть все эти рекомендации, правильно выбрать материал и выполнить всё в нужной последовательности, то результат непременно порадует. И вы можете быть уверены, что в вашу мансарду ни холодный ветер не проникнет, ни снег с дождем ее не промочат.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самостоятельное утепление мансарды, видео инструкция

В наши дни популярность обустройства мансард в частных домах или городских квартирах стремительно растет, поскольку это позволяет существенно увеличить жилплощадь, оборудовав на мансардном этаже удобное помещение.

Утепление мансарды изнутри – важный шаг на пути обустройства комфортной жилой зоны, ведь именно через эту часть дома происходят самые большие теплопотери. Как утеплить мансардный этаж и какой материал лучше для этого выбрать – ответы в нашей статье.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри?

Чтобы утеплить мансардный этаж следует ориентироваться на такие качества материала для теплоизоляции как:

Теплопроводность – чем она ниже, тем меньше понадобится толщина утеплителя, а это снизит нагрузку на несущие элементы.
Влагостойкость – чем меньше влаги будет впитывать утеплитель, тем выше его изолирующие свойства.
Класс воспламенения – в жилых помещениях лучше использовать пожаробезопасные материалы, которые не горят и не плавятся.
Паропроницаемость.
Экологическая безопасность.
Прочность – от нее зависит срок эксплуатации утеплителя.

Нет однозначного ответа на то, какой утеплитель выбрать для мансарды, поскольку имеет значение и наружная температура воздуха, и конструктивные особенности помещения, и материалы из которых построено здание.

Расчет толщины утеплителя для мансарды производится на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», исходя из климатической зоны и коэффициента теплопроводности материала.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Утепление мансардного этажа не только позволит сделать помещение комфортным в любое время года, но и существенно поможет снизить затраты на отопление всего дома.[/su_highlight]

Минеральная вата

Базальтовая или каменная вата оптимально подходит для утепления мансарды изнутри своими руками, поскольку этот материал обладает низкой теплопроводностью (0,039 Вт/м°С), не горит, паропроницаем, устойчив к деформациям. Этот утеплитель прост в укладке и подходит для теплоизоляции всех поверхностей мансардного этажа: кровли, стен, пола.

Утепляем мансарду минватой

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Для утепления мансарды подойдут плиты утеплителя плотностью 30-40 кг/м3, причем толщина теплоизоляции не превысит 250 мм даже в северных регионах.[/su_highlight]

Широко применяется для утепления мансардных этажей и стекловата, она несколько дешевле минеральной ваты, но менее удобна в работе (укладка должна осуществляться в перчатках и защитных очках) и не рекомендуется для укладки на вертикальных и наклонных поверхностях, поскольку со временем материал может слежаться.

Пенопласт

Утепление мансарды пенопластом, отзывы это подтверждают, простое и надежное

Легкий, прочный и недорогой – эти качества делают вспененный полистирол крайне востребованным. Он обладает низкой теплопроводностью (0,037-0,041 Вт/м°С) и не впитывает влагу, не деформируется со временем и прост в укладке. Но при утеплении пенопластом мансарды следует знать, что он:

Паронепроницаем, что может послужить причиной повышенной влажности.
Пожароопасен.

Технология утепления мансарды пенопластом (видео): [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=ElErldDPrG8″]

Экструдированный пенополистирол

К новому поколению теплоизоляционных материалов относится экструдированный пенополистирол. Этот утеплитель отвечает всем необходимым требованиям:

Низкая теплопроводность – 0,029 — 0,032 Вт/м°С .
Отсутствие водопоглощения.
Низкая паропроницаемость.
Высокая прочность на сжатие.
Экологическая и биологическая безопасность.
Простота в использовании.
Долговечность.

На фото – утепление стен мансарды Пеноплексом

В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол не горит. Но у него есть существенный недостаток – высокая стоимость, особенно по сравнению с минватой и пенопластом.

Пенополиуретан

Сравнительно новый способ утепления мансарды – напыление пенополиуретана (ППУ). Этот материал уникален тем, что он одновременно служит тепло-, гидро-, паро- и звукоизоляцией, соответственно способен значительно сократить расходы на утепление мансарды. ППУ можно утеплить как крышу мансарды, так и фронтоны, пол и потолок. При его напылении получается монолитный бесшовный слой и заполняются все пустоты.

Нанесение ППУ должно быть поэтапным в несколько слоев

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]ППУ может быть напылен на любую поверхность: дерево, бетон, кирпич. При такой теплоизоляции обеспечивается надежная герметизация помещения.[/su_highlight]

Утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы это подтверждают, очень эффективно, поскольку ППУ обладает низкой теплопроводностью (0,019 – 0,027 Вт/м°С) и низким весом, что позволяет существенно снизить нагрузку на несущие элементы мансарды. Для теплоизоляции мансардного этажа достаточно напылить ППУ слоем толщиной 5-8 см.

Чтобы утеплить мансардный этаж таким способом необходимо специальное оборудование. А ниже можно посмотреть, как при помощи ППУ выполнить утепление мансарды своими руками (видео): [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=WlGIBk581CY»]

Эковата

Экологически чистый утеплитель на основе целлюлозы успешно зарекомендовал себя для теплоизоляции жилых помещений. Может применяться для утепления любых поверхностей, в том числе наклонных. Обладает:

Низким коэффициентом теплопроводности (0,036-0,04 Вт/м°С).
Хорошей шумоизоляцией.
Огнестойкостью.
Экологичностью.
Влагоустойчивостью.
Биостойкостью.

Утепление мансарды эковатой

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Эковата наносится на поверхности под давлением, при этом заполняются все пустоты и швы, как при напылении полиуретана. В результате образуется однородное бесшовное покрытие, которое не дает усадки при соблюдении технологии нанесения.[/su_highlight]

Пенофол

Фольгированный утеплитель одновременно выполняет функции тепло- и пароизоляции. Но чаще всего он применяется в комплексе с Пеноплексом или Технониколем (экструдированными пенополистиролами), повышая их эффективность. Может применяться для утепления и пароизоляции любых поверхностей, поскольку удобен в использовании и монтаже.

Как правильно утеплить мансарду изнутри?

Чтобы утеплить мансарду своими руками (видео далее) важно позаботиться о теплоизоляции крыши, стен, пола и потолка, а также обеспечить мансардный этаж надежными окнами.

Пирог утепления стен каркасной мансарды

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Можно произвести комбинированное утепление мансарды, используя разные материалы для теплоизоляции.[/su_highlight]

Комбинированные способы утепления самые эффективные

Утепление крыши

Основные теплопотери мансарды происходят через скаты крыши, поэтому прежде всего нужно утеплить кровлю. Кроме гидроизоляции обязательно устройство пароизоляции, препятствующей образованию конденсата в помещении. Так же необходимо позаботиться о вентиляционных каналах под кровлей.

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]Работы по утеплению мансарды следует проводить в сухую и теплую погоду, чтобы влага не попала между слоями изоляции. А в северных регионах плиты утеплителя, например, минваты следует укладывать в два слоя, разделенный пароизоляционной пленкой.[/su_highlight]

Утепление стен

Чаще всего при утеплении боковых стен (если крыша не доходит до пола) и фронтонов (торцевых стен) используют плитные утеплители: минвату, пенопласт и пр.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Наиболее эффективно утеплять стены мансарды снаружи, этот вариант подходит как для теплоизоляции в деревянном доме, так и в каменном. Но работы по наружному утеплению стен мансарды целесообразно проводить совместно с общей теплоизоляцией здания. Кроме того, наружное утепление проводится на высоте, поэтому не всегда есть возможность выполнить его своими руками.[/su_highlight]

Пароизоляцию следует крепить внахлест на 7-20 см

Если в качестве стен мансарды не выступают скаты крыши, то порядок их утепления аналогичен теплоизоляции крыши и производится следующим образом:

На стены крепится обрешетка (ширина бруска 8-10 см) с шагом 30-50 см. Если в качестве опоры стен служат деревянные стойки, то обрешетка крепится к ним.
Поверх обрешетки следует закрепить гидроизоляционную пленку (каждое полотно накладывается внахлест, а стыки проклеиваются строительным скотчем).
Плиты утеплителя укладываются поверх гидроизоляции и крепятся между реек обрешетки при помощи пластиковых дюбелей.
Утеплитель накрывается слоем пароизоляции (если используется пеноплекс с пенофолом, то последний нужно крепить фольгированной стороной наружу).
Далее крепятся рейки для внутренней обшивки гипсокартоном, фанерой или вагонкой (они могут выступать в качестве дополнительной фиксации утеплителя).

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Плиты утеплителя должны максимально плотно располагаться друг к другу. Для герметизации стыков и мест примыкания к несущим конструкциям лучше использовать монтажную пену.[/su_highlight]

Утепление пола

Как правильно утеплить пол мансарды

Чтобы обеспечить минимальные теплопотери, пол мансарды также следует утеплять слоями (данная схема подходит для утепления мансарды с деревянными перекрытиями):

На пол укладывается слой пароизоляции, причем важно правильно его уложить, так как пароизоляция работает в одну сторону.
Плиты утеплителя укладываются между потолочными балками перекрытия, которые выполнят функцию обрешетки (их следует предварительно обработать антисептиком).
Утеплитель покрывается слоем гидроизоляции и закрепляется.
Сверху крепятся доски пола (желательно использовать хвойные породы древесины толщиной от 4 см) или ДВП.

В качестве утеплителя для пола мансарды можно использовать опилки, смешанные с известью. Для этого нужно предварительно изолировать черновой пол рубероидом, на который насыпается смесь-утеплитель толщиной 15-20 см между лагами чистового пола. Стоит сказать, что такой традиционный способ хоть и эффективен по части теплосбережения, но очень пожарооопасен.

Утепление потолка

Если потолок на мансарде монтируется дополнительно и не является частью конструкции кровли, то его утепление производится одновременно с утеплением стен, чтобы снизить теплопотери в местах их стыков.

Потолок мансарды лучше утеплять снаружи на этапе строительства

Если для утепления кровли используется ППУ, то подшивной потолок следует утеплить минватой или стекловатой, предварительно уложив на обрешетку потолка пароизоляцию, проклеив ее стыки скотчем. Гидроизоляция поверх утеплителя на потолке монтируется только в случае, если утеплитель кровли не доходит до конца крыши.

Для утепления потолка мансарды можно использовать как плитные, так и рулонные материалы

Подробнее о том, как утеплить мансарду – видео: [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=zXnIIERRGSE»]

Как утеплить мансарду своими руками, видео и фото примеры

Утепление мансарды изнутри – это дело, требующее ответственного подхода. Фронтоны, хоть и являются небольшими по площади, если сравнивать с мансардной крышей, однако к их утеплению тоже необходимо отнестись внимательно.

В этой статье вы узнаете, какие материалы подходят для теплоизоляции, как утеплить мансарду своими руками, пошаговые видео инструкции помогут вам сделать это без привлечения специалистов.

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=cMqLn_fgohg»]

Опилки и эковата

Опилки – самый дешевый и экологичный материал из всех. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, дедовский способ. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, от шума они тоже защитят. Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко набирает воду и со временем опилки слеживаются. Для утепления крыши мансарды и ее фронтонов они не годятся, а вот для пола материал использовать можно.

Утепление мансарды изнутри своими руками: опилки

Эковата – по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но вот по техническим качествам – на много лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками. Качество тепло- и звукоизоляции – на высоте, подойдет для монтажа на все поверхности. Но вот утепление мансарды эковатой самостоятельно сделать не получится, — технология требует наличия специального оборудования.

Утепление фронтона мансарды: сухая задувка эковаты под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления мансарды. Видео влажного нанесения материала.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=Ju91sd_Ibag»]

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=DUFV8okh_xw»]

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Итак, теперь давайте определимся, какой материал мы выберем для самостоятельного утепления мансардного этажа. Эковата и ППУ отпадают, так как у нас нет необходимого оборудования. Пенопласт или пеноплекс лучше использовать, только если речь идет об утеплении кирпичных фронтонов снаружи. Мы будем использовать комбинированное утепление рулонными и плитными минватами. Расчет толщины утеплителя для мансарды вы можете сделать при помощи любого онлайн калькулятора. Далее – поэтапное утепление мансарды.

Утепление фронтонов

Стены вертикальные, поэтому здесь мы будем использовать минераловатные плиты средней плотности. На фронтоны крепим слой гидроизоляции, поверх нее устанавливаем обрешетку с шагом в 50 см, утеплитель обрезаем до ширины в 52 см. Такая разница позволит материалу встать враспор между рейками обрешетки. При закладке утеплителя уделяем особенное внимание местам около окон, там не должно остаться ни единой щели.

Укладка минеральной ваты в обрешетку фронтонов

Если фронтоны кирпичные, то ограничиваемся одним слоем утеплителя, если они из доски или другого тонкого материала, то делаем второй слой. Для этого крепим поперек нашей обрешетки рейки, между которыми тоже закладываем минеральную вату. Плиты ее располагаем так, чтобы они перекрывали собой стыки предыдущего слоя. Вот так будет выглядеть пирог утепления:

Схема расположения первого и второго слоев утеплителя

Теперь необходимо зашить поверхность пароизоляцией. Полотна крепятся к обрешетке скобами строительного степлера. В стыках полотен должен присутствовать нахлест не менее, чем 10 см, швы проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж пароизоляции

Как видно на фото вверху, на обрешетку, поверх пароизоляции, нашиты доски, которые фиксируют плиты утеплителя. А теперь посмотрите вниз: доски прибиты сквозь плиты минеральной ваты прямо к стене. Так делать нельзя, каждый гвоздь или саморез в этом случае превращается в мостик холода.

Неправильная фиксация плит утеплителя

Утепляем пол в мансарде

Так как внизу находится жилое помещение и сама мансарда будет теплая, то, помимо сохранения тепла, материал должен обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Подойдут минераловатные плиты низкой плотности, или же рулонные минваты. Укладываем на пол слой пароизоляционной мембраны, крепим ее степлером к лагам.

Укладка пароизоляции на пол мансарды

Измеряем расстояние между лагами, плиты утеплителя обрезаем так, чтобы они были шире на 1,5-2 см. Теперь укладываем утеплитель в пространство между лагами. Далее утеплитель необходимо закрыть слоем парозащиты. Настилаем полотна, стыки делаем внахлест (от 10 см) и заклеиваем скотчем, как на фронтонах. Теперь можно приступить к устройству чернового пола и отделке мансарды.

Закладка теплоизоляции между лагами

Утепление мансарды своими руками: видео об устройстве чернового пола на мансарде.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=89RmCBbn4_Q»]

[su_label type=»success»]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]если между стропилами крыши мы закладываем утеплитель вровень с их краем, то здесь до края лаги должен оставаться воздушный зазор в 50 мм. Это необходимо для хорошей вентиляции перекрытий.[/su_highlight]

Утепление потолка мансарды

Здесь хорошо подойдет мягкая рулонная минвата. Так же, как и в случае с полом, сначала настилаем пароизоляцию, затем поверх нее укладываем слой утеплителя. Сверху укрываем материал пароизоляцией и все зашиваем гипсокартоном или досками.

Утепление потолка на мансарде

Сохранение тепла — Глава 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак. Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации воздуха. Утечки воздуха на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью.Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Прочтите всю эту главу, если вы обновляете чердак, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЧЕРДАКАМ

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость.Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно.Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Разделе 5.4 «Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши».

Оценки

В дополнение к проверке структурных проблем, проверьте состояние каркаса, обшивки, отделки крыши, а также потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила.Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные области возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Некоторое образование наледи следует ожидать, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма]).] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Изучите существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухой, влажный, компактный и т. Д.), Средней глубины и покрытия. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Раздел 1.4, Меры безопасности и охраны здоровья).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства. Сравните это с рекомендованными значениями изоляции в Разделе 2.2, Контроль теплового потока.

Убедитесь, что изоляция распределена равномерно и что есть покрытие по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами.В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. Новые дома обычно имеют пароизоляцию из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области. Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было ранее предупреждено.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить.Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымоход из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание.Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
75 мм (3 дюйма) воздушное пространство
Воздухо- и пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
Противопожарная защита установлена снизу
Обшивка потолка
Радиационный барьер для сохранения расстояния до горючего материала
75 мм (3 дюйма.) над изоляцией
Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма), если иное не указано изготовителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком.Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой изоляции, которую необходимо добавить. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимум 12.Зазор 5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например, для прибора на 150 Вт потребуется коробка на 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание).При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встроенное освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией. Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесень, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание.См. Дополнительную информацию в разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка звукоизоляцией и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

Вокруг водопровода и любых других труб.Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
Вокруг проводов или потолочных светильников, которые проходят через чердак и верхние панели перегородки и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Раздел 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, чтобы узнать, как бороться с встроенные светильники.
Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой.Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной).Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
По краю общих стен.Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер. После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак.Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому оно должно быть увеличено, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.) И перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их свободное пространство.В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака.Отношение площади вентиляции к площади потолка должно составлять примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги. Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих разделах подробно описан лучший подход в зависимости от вашего типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на перекрытия чердака.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

концентрат на воздушное уплотнение
установить полиэтилен поверх балок
установить полиэтилен между лагами
Распылительная пена между балками (нанять подрядчика)
распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и представляет собой начальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Хорошая идея — покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымоходов, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляции минимум в два раза больше изоляционного материала (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней пластине стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком сложным, установите между балками балки полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты так, чтобы они плотно прилегали к фермам. Все края, зазоры и стыки зашпаклевать. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Специалисты по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и одновременно добавить изоляцию к потолку. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционированного (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но он не может продолжаться без одобрения вашего строительного инспектора, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по пенообразованию, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

Торцевая вата кончается максимально плотно.
Батарейки должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым пространством для стропил, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
Нанесите изоляцию одеяла так же, как войлоку. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло

Сыпучая изоляция

Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
Заполните все укромные уголки и трещины.
На карнизе не перекрывать вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. Они должны указать площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Раздел 5.1, Общие положения для всех чердаков).
Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками для отражения ветра, поднимающего крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

Вентиляционные отверстия на потолке
Концевая решетка
Коньковая отдушина
Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими секциями, что может затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующем разделе даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в Разделе 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и заклеит его на месте конопаткой или распыляемой пеной.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половицами и нижним потолком, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Пространство для вентиляции в стропильной секции обеспечит циркуляцию воздуха между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в секции вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стеновые и напольные секции полуэтажного этажа должны быть изолированы.

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздушно-пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

Обработайте чердак за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажного этажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного чердака без отделки; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
Обрабатывайте торцевые стены, как описано в главе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
Коленную стену можно рассматривать как недостроенный мансардный этаж (см. Рис. 5-9) с учетом того факта, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление секции стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить как колено.
Секция между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Разделе 5.2.2, Сконцентрируйтесь на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту прямо к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной вдувной изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незавершенным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотную насыпную изоляцию через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАК, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

В этом разделе обсуждаются методы изоляции сложных участков.

5.4.1 Мансарда тесная

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Раздел 5.5 «Ледяные дамбы»).
Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если он еще не существует, все равно будет приемлемо установить изоляцию, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если любые утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить без установки дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам приставной секции

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая секция имеет свою собственную поперечную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между секциями осуществляется через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропильной секции

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.

В разделе 5.6 «Реконструкция и ремонт» обсуждается внутренняя и внешняя модернизация, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Однако высокая плотность изоляции в сочетании со всесторонним уплотнением воздуха должна значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок заглушены снизу. Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах.Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем крае крыши и в желобах.Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и возвращается назад, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор. Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, выходящий на юг, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторможенность льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб.Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные ледяным завалам, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком.Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке. Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю чердачного этажа. Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла.Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные плотины на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ.Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно улучшение вентиляции крыши. Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану.Хорошо герметизированная крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика. Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах.Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают утомление на большинстве крыш.
Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши от фундамента.
Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба может повредить поверхность крыши.
Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является отвод тепла от чердака с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке.Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки с воротником или стяжки с воротником обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23). Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку.По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может возникнуть ледяное заторможение. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое стропильное пространство вплоть до карниза и поверх внешней стены. Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку на стропильные основания и стенные стойки, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно). После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки.Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара. В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением сплошной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции.Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, установка подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта.Ниже приведены несколько вариантов:

Постройте новый потолок сразу под существующим потолком. Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции. Перекрестно закрепите существующие стропила или расширьте полость стропильной балки с помощью бруса 2 x 4 и вставок из фанеры (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

Прикрепите жесткую изоляционную плиту к конструкции существующего потолка механическим способом. Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция из плит служит воздушным барьером, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приспособления, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена поверх существующего потолка или крыши. Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми ячейками или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход состоит в том, чтобы нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — построить существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее изоляционным войлоком или изоляцией с сыпучим наполнителем, которая вдувается.Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это необходимо делать в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши. После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов.Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Как утеплить стены и потолки

Утеплить стены — это хорошо.

Утеплитель потолков — это хорошо.

Но когда можно сделать и то, и другое?

Вы должны сами дать пять…

… потому что в вашем доме будет СУПЕР комфортно.

Сегодня вы узнаете, как правильно утеплить стены и потолок.

Эти советы мгновенно сокращают ваши счета за коммунальные услуги, и их несложно сделать.

Давайте погрузимся.

Сегодняшняя предыстория

Мой приятель Билл пристроил свой дом.

Скажем так, его семья расширяется.

Стены и потолки в пристройке Билла открытые.

Это дало нам прекрасную возможность показать вам, как утеплить дом.

Вот необходимые вам расходные материалы:

R-21 для стен 2 x 6 (58 долларов за упаковку)
R-38 для потолков (58 долларов за упаковку)
Перчатки (10 долларов США)
Очки (10 долларов США)
Универсальный нож (5–10 долларов)
Изоляционный нож (опция)
Пылезащитная маска (3–5 долларов)
Carpenter’s Square (6 долларов США)

Добавить изоляцию довольно просто.

Но можно и напортачить.

Это одна из причин, по которой мы создали это руководство… чтобы показать вам правильный путь.

Как утеплить стены

Каков ваш первый шаг?

Измерить расстояние между шпильками.

В большинстве домов центральные стойки 16 дюймов.

У вас могут быть 24-дюймовые шпильки по центру, проверьте.

Уверена, моя 11-летняя дочь справится с этим.

Изоляция должна плотно прилегать к шпилькам для предотвращения сквозняков.

Для стен Билла мы выбрали крафт-фейс R-21, потому что это лучший вариант для 6-дюймовых стоек.

Крафт-изоляция также помогает предотвратить появление плесени и грибка.

Для холодного климата, такого как Питтсбург (GO STEELERS), бумага должна быть обращена внутрь дома.

Мне лично нравится Johns Manville, потому что он не содержит формальдегида.

Если вы цените свое здоровье, это правильный путь.

Кто-нибудь еще возмутился, сказав «формальдегид»… Напоминает мне мертвых лягушек, плавающих в банках.

Измерьте ширину и высоту ваших ниш для шипов.

Если вам нужно обрезать войлок изоляции, сделайте это канцелярским ножом и столярным угольником.

Все отверстия в шпильках должны быть заделаны огнестойким герметиком.

То же самое и с отверстиями для проводов.

Эй, это отличный повод использовать пистолет для конопатки!

Изоляция должна плотно прилегать к верхней и нижней части отсека для стоек.

Разделите изоляцию и подайте ее позади и перед проводами.

Электрические коробки представляют собой другую проблему.

Вы должны вырезать кусок изоляции для коробки.

Но убедитесь, что изоляция плотно прилегает к нему.

Я пошутил с Биллом, что он выглядел как персонаж из «Ходячих мертвецов»…

… бороды и ножи автоматически вызывают ссылку на Рика Граймса

Крафт-бумага нашего изоляционного материала имеет вкладки.

Вы должны скрепить выступы через каждые 6-8 дюймов на внутри шпильки.

Сохраняет плотное прилегание и предотвращает образование неровностей гипсокартона.

Отрежьте куски изоляции нестандартного размера, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Хорошо, это в значительной степени подходит для стен.

У нас есть несколько дополнительных советов в видеоруководстве, не пропустите.

Итак, как лучше утеплить потолок?

Изоляция потолка… Не так сложно, как вы думаете

Билл немного нервничал, чтобы утеплить потолок.

Пока он не понял, изоляция была разрезана на кусочки 24 на 48 дюймов.

Утеплитель такого размера может установить любой желающий.

Вот один из самых важных советов по изоляции потолка: не закрывайте вентиляционные отверстия.

Это останавливает нормальный поток воздуха на чердак.

И может привести к проблемам.

Посмотрите видео, чтобы увидеть

Симпатичные дочери Билла
как изолировать
НАШ СЮРПРИЗ в конце

Что дальше?

Большое спасибо Johns Manville за спонсирование нашего проекта.

Хорошая изоляция в сочетании с подкладкой из твердого вспененного материала, например, WEDI или KERDI-BOARD, также может создать уютную ванную комнату.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как реконструировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и добавление ваших 2 центов .

Cheers,

P.S. Если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками в 2018 году, ознакомьтесь с инструктором по ремонту ванной комнаты, и вы не будете разочарованы видео и индивидуальной поддержкой.

P.P.S. В нашем интернет-магазине есть масса товаров для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы wedi, поддоны KBRS, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Как удалить изоляцию с вашего чердака

Удаление изоляции чердака может быть грязной и трудоемкой работой. Хорошо, что вы нашли наш пост с советами о том, как сделать это проще и эффективнее.У домовладельцев есть много причин для беспокойства по поводу состояния своей изоляции. Вот 3 наших главных опасения.

Заражение грызунами или повреждение водой часто требует удаления изоляции из-за болезней и загрязнителей, передающихся по воздуху.
Влажная изоляция может приводить к образованию плесени и вызывать структурные проблемы.
Если изоляция изменена или повреждена, это может вызвать неэффективность и обойтись домовладельцу в счетах за электроэнергию.

Когда дело доходит до безопасного снятия изоляции чердака, подготовка является ключевым моментом.Планирование процесса значительно упростит работу и позволит избежать дорогостоящих ошибок. Ниже приведены 3 шага по удалению изоляции с вашего чердака.

Очистите территорию

Первый шаг к тому, чтобы убедиться, что удаление изоляции с вашего чердака безопасно, — это очистить территорию от всех загрязнений, обратите внимание на следующее:

Асбест: в соответствии с требованиями Службы защиты потребителей США Агентство, это очень важно, если в вашем доме есть изоляция, произведенная между 1930 и 1950 годами.Не пытайтесь удалить изоляцию, пока не будете абсолютно уверены в отсутствии асбеста. Вы можете приобрести набор для тестирования в магазине товаров для дома или обратиться к инспектору. Возможно, потребуется отправить образцы изоляции в лабораторию для испытаний. Если присутствует асбест, вам придется нанять профессионала, чтобы удалить изоляцию и обеспечить ее правильную утилизацию.
Плесень: Клиника Майо установила, что почти все инфекции носовых пазух вызываются плесенью, поэтому нетрудно понять, почему плесень необходимо удалять из вашего дома.
Грызуны: загрязняют изоляцию пометом, мочой и разлагающимися тушами.

Удалите старую изоляцию

Если нет асбеста, плесени или грызунов, можно приступить к удалению изоляции чердака самостоятельно. Некоторые изоляционные материалы удалить легче, чем другие. К счастью, домовладельцы с большей вероятностью найдут более легкий вид — это утеплитель из выдувного стекловолокна или целлюлозы. Удалить валики или ватин немного сложнее, но это можно сделать.

Вот контрольный список того, что нужно делать при снятии изоляции:

Оборудование: Мы рекомендуем специализированный HEPA-фильтр, мощный вакуум большой емкости.Их можно приобрести или арендовать в пункте проката коммерческого оборудования.
Перед началом работы убедитесь, что у вас есть подходящая защитная одежда, очки и хорошая маска или респиратор. Выдувная изоляция, как правило, более грязная и ее труднее удерживать, чем другие, будьте осторожны.
Использование больших рулонов полиэтиленовой пленки и заклейка участков вашего дома поможет удержать любые частицы, попадающие в воздух.
Некоторые чердаки очень маленькие и тесные, поиск творческих способов преодоления вакуума внутри чердака будет иметь большое значение.Если чердак недостаточно велик для передвижения человека, попробуйте привязать веревку к пылесосу. Постепенно потяните пылесос на себя, пока он всасывает изоляцию.
Используйте несколько деревянных обрезков, чтобы создать передвижное безопасное место для работы. Позволяет вам держаться на подходящем расстоянии от оставшейся изоляции, а также может помочь вам добраться до углов и щелей.
Соблюдайте осторожность при перемещении по недостроенному чердаку. Часто между вами и вашим потолком нет ничего, кроме нескольких стропил.Неправильная нога, рука или сильный пылесос могут потребовать утомительного ремонта гипсокартона.
Используйте герметичные , большие прочные мешки для мусора, чтобы опорожнить пылесос. Вы не хотите, чтобы изоляция рассыпалась и плавала по дому.
Утилизируйте ответственно

При утилизации старой изоляции найдите сертифицированное предприятие по переработке или утилизации отходов. Местные правила могут ограничивать приемлемую утилизацию стекловолокна или целлюлозной изоляции.

Стекловолоконная изоляция иногда может быть переработана для изготовления новой изоляции.Проверьте, нет ли поблизости производителя стекловолокна.
Целлюлозная изоляция, как правило, не может быть переработана из-за использования в продукте антипиренов. Обязательно проведите исследование и узнайте, где вы можете взять изоляцию после ее удаления.

Снятие утеплителя чердака поначалу может показаться достаточно простым. Однако это не обязательно легкая работа и может создать ряд проблем для домовладельцев. Не бойтесь обращаться за профессиональной помощью, если задача становится непосильной.

Получите бесплатный осмотр

Основы теплоизоляции чердака

Без надлежащей теплоизоляции чердака ваш чердак может быть очень холодным или очень жарким местом в зависимости от времени года. Эта проблема может повлиять на общую энергоэффективность вашего дома, поэтому действительно имеет смысл начать утепление чердака как можно скорее. Сегодня на рынке представлено несколько типов изоляции, в том числе изоляция из стекловолокна, изоляция с выдуванием и пароизоляция — все они требуют собственной техники монтажа.При установке изоляции следует помнить одну важную вещь: никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на чердаке. Посмотрите это информативное видео, чтобы узнать больше о том, как можно утеплить чердаки.

Требуется ли модернизация изоляции чердака?

У вас будут проблемы с разделением внутреннего и наружного воздуха, если у вас плохая изоляция чердака, а это означает, что вы потеряете эффективность и перегрузите систему HVAC. Если сэкономить деньги и продлить срок службы кондиционера и печи — это звучит привлекательно, посмотрите это видео о модернизации изоляции чердака.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

Проверьте глубину изоляции с помощью рулетки. Если он недостаточно глубокий, можно сверху добавить целлюлозный утеплитель. Высыпьте его поперек и разложите граблями. Затем вы можете положить изоляцию из стекловолокна на поверхность, но убедитесь, что на ней нет бумаги. Не храните ничего прямо на изоляции и не сжимайте ее, так как это сделает ее неэффективной.

Надлежащая изоляция чердака, обслуживающая Сан-Франциско, сделает ваш дом более комфортным и эффективным, поэтому звоните в Atticare по телефону 1 (866) 692-5449.Также мы можем помочь вам с ремонтом воздуховодов, утеплением подползания и даже крысами на чердаке.

Основные причины, по которым профессионалы должны заниматься изоляцией чердака

Возможно, вам стоит дважды подумать, прежде чем вы решите самостоятельно заняться изоляцией чердака. При установке новой изоляции на чердаке вы можете столкнуться с рядом опасностей, например с грызунами или опасными материалами. Эксперты будут знать, что делать в таких ситуациях, и вы добьетесь профессиональных результатов. Прочтите статью, чтобы подробнее узнать, почему изоляция чердака стоит оставить профессионалам.

Борьба с грызунами

Даже если вы выберете идеальный тип изоляции чердака и точно узнаете, как его установить, вы можете быть удивлены, когда доберетесь до чердака. Некоторые домовладельцы узнают о том, что у них есть проблемы с контролем над грызунами, только когда они пытаются установить изоляцию на чердаке. Если это произойдет с вами, и вы не знаете, как справиться с такой проблемой, вам все равно придется позвонить профессионалам. На случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой, лучше позволить экспертам взять на себя управление с самого начала.

Работа с опасными материалами

От стекловолоконной изоляции до асбеста на чердаке могут быть опасные материалы. Домовладельцы легко не обращают внимания на эти материалы, поскольку опасаться их — не обязательно вторая натура. Такие материалы, как асбест, могут быть безвредными, если их не трогать, но вы можете потревожить их при установке изоляции. Профессионалы возьмут на себя опасность, поэтому вам не придется это делать.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ОСМОТР

Свяжитесь с Atticare сегодня, чтобы получить профессионально установленную изоляцию чердака

Проще говоря, профессионалы по изоляции чердака, скорее всего, сделают работу по установке изоляции лучше, чем вы.Они прошли обучение и работали в отрасли, и они знают, с какими проблемами вы можете столкнуться. Помните, что лучшая установка означает лучшие результаты для вашей изоляции, поэтому поговорите со своими профессионалами и оцените эффективность своего дома.

Вы ищете квалифицированных специалистов для работы с изоляцией чердаков в Сан-Франциско? В Atticare наша команда экспертов может помочь вам с изоляцией пароизоляции и ремонтом воздуховодов в дополнение к изоляции чердака. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 1-866-692-5449 или посетите наш веб-сайт.

Washington Post

Конечно, вы могли бы просто снизить температуру на термостате и надеть еще один свитер, чтобы сократить расходы, но инвестиции в правильный ремонт дома могут пойти намного дальше, чтобы сократить расходы и улучшить повседневную жизнь. комфорт.

Одно из мест в вашем доме, где небольшое внимание может иметь большое значение для вашего комфорта — и счета за отопление — это чердак.

История продолжается под рекламой

По данным Министерства энергетики, правильная изоляция чердака может сэкономить от 10 до 50 процентов на обычных счетах за отопление.В районе Вашингтона существует множество стилей домов и крыш, но, как правило, большинство из них имеют некоторую степень чердака, либо место для прохода, либо пространство для ползания. Для многих домовладельцев утепление чердака — наиболее эффективный метод экономии затрат на электроэнергию.

Вот как начать работу:

Оцените текущее состояние

Прежде чем добавлять изоляцию, оцените состояние чердака, для чего может потребоваться помощь архитектора или строителя. Влажная или влажная изоляция, а также заплесневелые или гнилые стропила могут указывать на проблемы с влажностью, которые могут возникнуть из-за протечки крыши, которую следует устранить до установки изоляции.

История продолжается под рекламой

Кроме того, важно, чтобы инженер-строитель оценил размер стропил. Многие старые дома в округе Колумбия имеют стропила, размер которых может быть меньше текущих требований норм. Если стропила расколоты или выглядят провисшими, возможно, их необходимо укрепить, прежде чем продолжить изоляцию.

Это связано с тем, что без утепления чердака тепло обычно поднимается в доме и согревает крышу.После метели это тепло способствует более быстрому таянию снега, тем самым сводя к минимуму снеговую нагрузку на крышу. Но полностью изолированный чердак предотвращает нагревание крыши, и снег может продолжать накапливаться, поскольку тает гораздо медленнее. Если существующие стропила имеют меньший размер, возрастает риск разрушения кровли из-за повышенной снеговой нагрузки.

Во время сильных снежных бурь в этом районе иногда случались обрушения крыш, что приводило к большим расходам и неудобствам для владельцев недвижимости.Понимание условий вашей существующей конструкции крыши и чердачного помещения имеет решающее значение перед началом любого связанного проекта улучшения.

История продолжается под рекламой

После оценки убедитесь, что ваш чердак герметичен — это означает устранение любых отверстий, трещин или других зазоров, которые могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней стороной. Это поможет поддерживать желаемую температуру.

Обычные методы герметизации воздуха включают заполнение отверстий расширяющейся пеной и герметиком.Также имейте в виду, что даже с герметизацией чердакам обычно требуется определенная степень вентиляции. Профессионал может помочь с оценкой вашей системы вентиляции крыши и определением того, как ее нужно обслуживать.

Выберите правильный изоляционный раствор

Убедившись, что чердак герметичен, вам нужно выбрать изоляцию. Есть много типов на выбор, включая выдувную целлюлозу, войлок (например, стекловолокно, минеральную вату или хлопок) и пену для распыления.

История продолжается под рекламой

При выборе изоляции следует учитывать три основных фактора: желаемое значение R, доступное пространство и стоимость изоляции. R-значение — это оценка термического сопротивления изоляционного материала, обычно на дюйм материала. Таким образом, чем выше значение R, тем лучше изоляция. В районе метро требуемый коэффициент сопротивления изоляции чердака варьируется в зависимости от юрисдикции. Используя Вашингтон в качестве примера, энергетический кодекс требует минимального R-значения 49 для изоляции чердака, но при желании можно добавить больше.

Различные типы изоляции занимают разное пространство для эффективной изоляции. Типичная изоляция из стекловолокна имеет коэффициент сопротивления R от 2,9 до 3,8 на дюйм толщины. Таким образом, чтобы получить R-49, вам понадобится изоляция из войлока толщиной от 13 до 17 дюймов. В зависимости от состояния вашего чердака этого может быть сложно.

Напротив, изоляция из распыляемой пены имеет R-значение 3,7 на дюйм для открытых ячеек и 6,2 на дюйм для закрытых ячеек. Тип с закрытыми ячейками позволяет легко получить R-49 толщиной всего 8 дюймов, что является обычной высотой стропил для многих старых домов.

История продолжается под рекламой

Однако изоляция из распыляемой пены дороже в установке, чем изоляция из войлока. Хорошим средним вариантом между этими двумя вариантами — как по стоимости, так и по R-значению — является выдувная целлюлоза. Зимой 2014-2015 года установка из целлюлозы для чердака площадью 385 квадратных футов в двухэтажном доме площадью 850 квадратных футов стоила около 900 долларов, чтобы получить R-49. В этом примере домовладелец также одновременно устанавливал световой люк, поэтому целлюлоза вдувалась через отверстие в новом световом люке.Кроме того, утеплитель с выдуванием — отличное решение для недоступных чердаков.

Установка теплоизоляции чердака этой зимой — выгодное долгосрочное вложение, поскольку это может значительно снизить ваши счета за отопление. Дополнительным преимуществом является то, что при восстановлении высоких температур постоянного тока изоляция чердака также минимизирует ваши счета за кондиционирование воздуха.

Подумайте о том, чтобы обратиться к архитектору, инженеру-строителю или строителю, чтобы оценить состояние вашего чердака и дать рекомендации по выбору соответствующей изоляции, соответствующей вашему бюджету.

Марси Джаннунцио — директор студии DIAG в Вашингтоне.

Как утеплить гараж

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Ваш дом — это ваше личное убежище, место уютного тепла, манящих ароматов и успокаивающего дизайна интерьера. Однако ваш гараж можно сравнить со старомодным флигелем, поскольку его холодная, темная и зловонная природа заставляет детей полагать, что это рассадник для призрачных духов и гноящихся существ.Пора это изменить.

Незаконченные стены, тонкие металлические двери и бетонные полы делают гараж прохладным местом для отдыха, но с некоторыми амбициями и планом изоляции на выходные дни, вы можете изменить это. Мало того, что ваш гараж будет больше похож на часть дома, установка теплоизоляции сэкономит вам деньги на расходах на электроэнергию и улучшит место для хранения вещей.

Покопайтесь глубже, пока The Drive объединяется с нашей подругой Глендой Тейлор из BobVilla.com, чтобы предоставить всю необходимую информацию в руководстве The Drive «Как утеплить гараж».

Преимущества изоляции гаража

Цель изоляции — изолировать или защитить что-либо с помощью тепло- и звукоизоляционного материала внутри гаража от сурового внешнего мира. По сути, он сохраняет тепло внутри, когда на улице холодно, и холод внутри, когда на улице жарко. Основные преимущества:

Предотвращает утечку воздуха
Прекращает передачу тепла
Экономит затраты на электроэнергию
Регулировка температуры

Depositphotos

Для утепления гаража нужен каркас.

Типы изоляции
Не существует только одного типа изоляции, несмотря на то, что вы бы поверили в большие коробки и их фирменную изоляцию. Давайте копнемся.
Одеяла (Batts and Rolls)
Самый распространенный тип изоляции — это вата или рулоны, которые обычно называют изоляционным полотном. Основное различие заключается в том, что ватина представляет собой прямоугольник с заранее заданной формой и обрезками, а рулон утеплителя поставляется завернутым, как Fruit By The Foot.
Сыпучий наполнитель
В отличие от утеплителя одеяла, насыпка не имеет формы, так как напоминает набивку изнутри плюшевого мишки. Обычно его выдувают в пустоты поверх барьера и отлично подходят для заполнения странных форм или пространств.
Распыление или пена на месте
Один из самых простых способов, распыление или пенопластовая изоляция — это буквально распределить изоляцию по всей площади, протыкая изоляцию по стене, как шланг.
Жесткая изоляция
В дополнение к каркасу здания, теплоизоляционные плиты из жесткого пенопласта обычно используются при реконструкции или строительстве дома.
Светоотражающая изоляция
Как следует из названия, световозвращающая изоляция отражает тепло. Это помогает сократить нисходящий тепловой поток.
Излучающий барьер
Излучающий барьер предназначен для охлаждения помещений и имеет особую конструкцию, защищающую от постоянного интенсивного солнечного света.
Что такое R-Value?
Министерство энергетики утверждает, что R-Value — это показатель способности изоляционного материала снижать тепловой поток. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.
Каковы плюсы и минусы различных типов изоляции?
«Изоляция оценивается по ее тепловому значению (R-значение), и чем выше это число, тем выше изолирующий эффект».
«Самый распространенный тип изоляции, стекловолоконных плит , обеспечивает изоляционные свойства от R-11 до R-13, в зависимости от марки, и их установка может быть самостоятельным проектом».
«Выдувная целлюлоза популярна для чердаков гаража, и этот тип изоляции также удобен для использования в домашних условиях.Целлюлозная изоляция имеет приблизительное значение R 3,5 на каждый дюйм изоляции. Например, слой толщиной 10 дюймов добавит R-35 ».
«Жесткие пенопластовые панели можно разрезать так, чтобы они поместились внутри стен с каркасом, и они имеют коэффициент сопротивления R около 4,5 или 5 на дюйм. Они немного менее удобны для самостоятельного изготовления, потому что их трудно разрезать, не оставляя зазоров ».
«Изоляционная пена для распыления n плотная и предлагает R-значение около 6,2 на дюйм, но ее установка может быть сложной для домашнего мастера, а для некоторых типов требуется сертифицированный установщик.”- Taylor
Какая изоляция лучше всего подходит для гаража?
Благодаря прочному R-Value, широкой доступности, относительно невысокой стоимости, простоте установки и относительно безупречному характеру мы рекомендуем стекловолоконные войлоки или рулоны для вашего проекта DIY.
Какой самый дешевый способ утеплить гараж?
«Комбинация выдувной целлюлозы на чердаке и стекловолокна в полостях каркасов стен будет самым дешевым способом, если вы сделаете изоляцию самостоятельно.Ватины из стекловолокна стоят от 0,64 до 1,20 доллара за квадратный фут, в зависимости от марки. Выдувная целлюлозная изоляция для утепления чердака площадью 1000 квадратных футов обойдется примерно в 560 долларов ». — Тейлор
Какие факторы мне следует учитывать при принятии решения об утеплении гаража?
«Если вы используете обогреватель или кондиционер в гараже, изоляция может иметь большое значение для поддержания комфортной температуры. Если вы не используете дополнительное отопление или охлаждение, изоляция не принесет особой пользы.»- Тейлор
Depositphotos
При установке изоляции всегда используйте перчатки.
Основы изоляции гаража
Расчетное время, необходимое: Примерно 1-2 дня, в зависимости от размера гаража
Уровень квалификации: Начинающий
Безопасность изоляции гаража
Работа в гараже может быть опасной и грязной, так что вот именно то, что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец — , надеюсь, .
Защитные очки
Перчатки
Стеклопластиковая маска
Брюки и рубашка с длинными рукавами
Все, что вам нужно для утепления гаража
Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или гараж, так что вот что вам нужно для работы.
Список инструментов
Молоток
Резак для коробок
Лестница или сваи
Наколенники, при желании
Список деталей
Стекловолоконные изоляционные войлоки для стен
Изоляция из распыляемой пены для укромных мест и щелей
Выдувная изоляция для потолка
Комплект для изоляции гаражных ворот
Размещение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш подручный щегольский ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)
Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. парковка, которая также хорошо вентилируется. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.
Вот как утеплить гараж
В этом примере мы будем использовать маты из стекловолокна в качестве основного метода изоляции.Мы предполагаем, что внешние стены вашего гаража имеют типичный деревянный каркас и не имеют гипсокартона. Давай сделаем это!
Стены
Очистите гараж и удалите все препятствия, которые могут ему мешать.
Найдите небольшие или необычные места, отмерьте их и с помощью ножа вырежьте эти формы из войлока. Всегда используйте нестандартные детали и не разбивайте, не сдавливайте и не толкайте изоляцию в труднодоступные места. Изоляция должна быть плоской, равномерно распределенной и надежно закрепленной, чтобы максимально использовать свой потенциал.
Вставьте необычные формы в стену, как колышки в отверстия. Изоляция должна быть достаточно глубокой, чтобы заполнять все пространство между стеной и краями рамы. Делайте это до тех пор, пока не останутся только высокие прямые отверстия.
При необходимости прибейте изоляцию гвоздями или скобами.
Отмерьте и отрежьте войлок до необходимого размера и формы настенных стоек.
Выберите угол, начните с него и двигайтесь вокруг гаража.
Поместите изоляцию рядом с полом и медленно вдавите изоляцию, но не разбивайте ее.Пробирайтесь вверх по стене.
Если остались зазоры, отрежьте кусочки изоляции, чтобы заполнить зазоры.
При необходимости добавьте пароизоляцию.
Примечание 1 : Как уже упоминалось, некоторая изоляция должна быть скреплена скобами или прибита гвоздями. Другие, однако, используют трение и силу, чтобы удерживаться на месте. Проверьте изоляцию на предмет инструкций.
Примечание 2 : Через стены некоторых гаражей могут проходить электрические провода. Не кладите изоляцию на проводку или электрические линии.Вместо этого сделайте небольшие прорези в изоляции и заправьте электропроводку внутрь изоляции.
Гаражные ворота
Измерьте свои гаражные ворота.
Купить комплект утеплителя гаражных ворот.
Следуйте инструкциям в комплекте.
Потолок
Подготовьте прочные и надежные леса, платформу, лестницу или комплект свай. При необходимости возьмите друга, чтобы он держал лестницу.
Перед установкой теплоизоляции установите перегородки в пространство карниза, чтобы обеспечить вентиляцию внутри потолка и избежать повреждения от влаги.
Измерьте, отрежьте и установите изоляцию в небольших или нестандартных помещениях.
Измерьте места для стоек, которые вы будете заполнять, и нарежьте рулоны или войлоки до нужного размера.
Установите рулон или войлок в потолок, протолкнув изоляцию вверх в балки, прежде чем натянуть ее на место для полного и равномерного покрытия.
Убедитесь, что все края ровные и нет зазоров.
Заполните любые зазоры, вырезав нестандартные куски изоляции.
Если требуется по нормам, прикрепите облицовку изоляции скобами к балкам, чтобы они оставались на месте.
Примечание : Держите изоляцию на расстоянии не менее трех-пяти дюймов от любых источников света. Изоляция, установленная слишком близко к осветительной арматуре, может привести к пожару.
Depositphotos
Изоляцию можно вдувать.
Потолок
«Самый простой способ установить изоляцию на типичной чердаке гаража — это задуть ее.На потолках в большинстве гаражей уже будет установлен гипсокартон или фанерные панели, а также, вероятно, есть входная дверь, чтобы добраться до проводки и т. Д. Домовладелец должен будет иметь возможность попасть на чердак, чтобы продуть изоляцию. Там, где ему нужно быть осторожным, так это наступать только на балки, он не может встать между ними на нижней стороне гипсокартона, иначе его нога выйдет наружу. Он может отрезать несколько кусков фанеры размером 2 на 4 фута, чтобы положить их на балки и наступить на них, если захочет. Это немного безопаснее.
«Еще одна вещь, о которой он должен быть осторожен (и это все на изоляционном пакете), — это не перекрывать воздухозаборники в карнизах изоляцией. Когда вы вдыхаете утеплитель, он на самом деле выходит довольно медленно и капает, поэтому избежать вентиляционных отверстий не составит труда. Некоторым строителям нравится вырезать полоску изоляционного войлока и использовать его, чтобы заблокировать вентиляционные отверстия карниза, а затем вытаскивать его после вдувания изоляции.
«Да, и это задание для двух человек. Один человек остается в гараже и загружает изоляцию в бункер, а другой держит конец длинного гибкого шланга и направляет поток изоляции.”- Тейлор
Нужна ли мне пароизоляция?
Пароизоляция, также известная как замедлитель диффузии пара, используется для предотвращения накопления влаги. Его способность помочь остановить скорость, с которой пар может проходить через материал, измеряется в «проницаемости» (проницаемость).
Например, стекло, листовой металл, полиэтиленовый лист или резиновая мембрана относятся к классу замедлителей парообразования с показателем 0,1 проницаемости или меньше. К замедлителям парообразования класса III с проницаемостью больше 1,0, но меньше 10 относятся необработанная изоляция из стекловолокна, целлюлозная изоляция, кирпич или бетонные блоки.
Как правило, пароизоляция необходима в районах с холодным или смешанным климатом. Некоторые утеплители уже имеют встроенную облицовку, поэтому проверьте, какой у вас тип. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами и проконсультируйтесь со специалистом при покупке изоляции, чтобы определить, нужна ли она в вашем доме и в вашем районе. При установке обязательно закройте все отверстия, через которые может произойти утечка воздуха.
Тейлор из BobVila.com говорит:
«Пароизоляция вызывает большие споры, потому что все, что может препятствовать проникновению влаги в конструкцию, также может удерживать ее от просачивания, что может привести к росту плесени и грибка.Между обшивкой и сайдингом уже может быть пароизоляция (типа Тайвек). В некоторых сообществах требуется пароизоляция на внутренней стороне изоляции в жилых помещениях, а в некоторых нет. Возможно, они захотят проконсультироваться с местным строительным управлением, но, вероятно, это просто вопрос выбора, поскольку это гараж. Теперь, если бы они превращали его в жилое пространство, применялись бы более строгие правила.
«Облицовка облицованной изоляции образует пароизоляцию. Всякий раз, когда вы изолируете облицовочной изоляцией, лицевая сторона направляется в сторону климат-контролируемой части конструкции — в сторону внутренней части гаража.”
Следует ли герметизировать пол гаража?
Покраска пола в гараже не поможет регулировать температуру, но сделает его намного лучше. Для получения дополнительной информации прочтите руководство The Drive «Как покрасить пол гаража».
Советы профессионалов по утеплению гаража
Наши друзья на BobVila.com выполнили десятки гаражных проектов и обладают знаниями и опытом в области теплоизоляции. Вот что сказал Тейлор:
«Решайте любые проблемы с влажностью перед изоляцией, поскольку вода из протекающей крыши или окна может повредить изоляцию.
«Закройте все щели вокруг дверей и окон, чтобы не было сквозняков. Если вы нашли время, чтобы утеплить свой гараж — делайте это правильно — заблокируйте сквозняки, пока вы там ».
Depositphotos
Рулон изоляции можно разрезать так, чтобы он поместился между каркасом.
Часто задаваемые вопросы о том, как утеплить гараж
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
В.Есть ли смысл утеплять только гаражные ворота?
A. «Наверное, нет. Утепление гаражных ворот сократит передачу шума, но если остальная часть гаража не утеплена, это не будет иметь большого значения для поддержания комфортной температуры. Изоляция двери должна быть частью общего проекта по изоляции гаража, включая изоляцию стен и чердака ». — Тейлор
В. Как долго прослужит изоляция?
A. «В лучшем случае изоляция может прослужить много лет, но влага сократит ее срок службы.Когда изоляция намокает (как из стекловолокна, так и из целлюлозы), она уплотняется и теряет свою чердак, а когда это происходит, она также теряет часть своей тепловой ценности ». — Тейлор
В. Нужно ли прикреплять изоляцию скобами?
A. «Необлицованная изоляция поставляется в рулонах и войлоках, которые предназначены для плотного прилегания между стойками стандартной ширины, поэтому, хотя большую часть времени она остается в пространстве стойки, я видел, как она выпадала. Некоторые строители наносят клей на обратную сторону каркасной стены, а затем кладут на место войлок.В случае облицованной изоляции у нее есть бумажные стороны, которые складываются вдоль передних краев стоек и могут быть скреплены скобами. Это, наверное, самый простой способ ». — Тейлор
Давай поговорим, прокомментируем ниже, чтобы поговорить с
редакторами Диска!
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.
Джонатон Кляйн: Twitter (@jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)
Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)
Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)
Изоляция чердака — Экстремальные инструкции
Утепление чердака для повышения энергоэффективности
Клинт Томас, эсквайр Фотография Зои Томас
Когда мы балансировали на стропилах потолка, мой сын Стерлинг спросил меня: «Как изоляция помогает сохранять тепло в нашем доме?» Я объяснил, что это все равно, что накинуть одеяло на кровать зимой или надеть куртку, когда холодно.Изоляция имеет решающее значение для дома, поскольку она обеспечивает барьер между контролируемой температурой внутри дома и часто резкими внешними температурами.
Из-за повышения температуры одним из самых критических участков является чердак. Без теплоизоляции чердака или достаточной изоляции чердака большая часть искусственно созданного тепла уходит, просто поднимаясь через гипсокартонный потолок в чердак.
Кроме того, изоляция чердака обеспечивает защиту от летней жары, что помогает снизить ежемесячный счет за охлаждение.
Изоляция наружных стен — вторая по важности область, которую необходимо утеплить. Некоторые домовладельцы, особенно в холодном климате, также изолируют свои подвесные пространства между балками пола. Когда дело доходит до теплоизоляции, еще одной важной областью, которую следует учитывать, являются окна. Даже с самой лучшей изоляцией, которая доступна, может происходить значительная циркуляция воздуха вокруг вдов, если они не герметизированы должным образом, изнашиваются от старости или потому, что они не относятся к типу двойных теплоизоляционных материалов.
Изоляция бывает разных типов.Изначально дома не имели теплоизоляции, поэтому наши дедушки и бабушки часто втыкали в свои стены старые газеты. Бумага, по сути, является одним из лучших изоляционных материалов, но у нее есть два основных недостатка. Во-первых, он легко воспламеняется. Производители попытались решить эту проблему, добавив борную кислоту в измельченную газету как в качестве антипирена, так и в качестве яда для тараканов. Другой недостаток бумаги заключается в том, что она разрушается и теряет свои изоляционные свойства при воздействии влаги.
Неправильно, неправильно, неправильно. На этом фото видно, как на чердаке неправильно уложили стекловолоконный утеплитель бумагой в сторону от жилого помещения.
Современная форма бумажной изоляции — целлюлоза. Материалы, из которых состоит целлюлозная изоляция, включают газеты, картон, солому и даже опилки. Целлюлоза возвращается, потому что она более экологична, чем изоляция из стекловолокна. Целлюлозный утеплитель изготавливается из рыхлых волокон и продается в герметичных упаковках.Его просто разбивают и заливают в машину, которая продувает изоляцию через длинный шланг. Затем мастер направляет шланг по чердаку и продувает необходимое количество изоляции. Вдувная изоляция имеет дополнительное преимущество, позволяя установщику контролировать объем устанавливаемой изоляции, что означает контроль коэффициента R путем применения дополнительной изоляции в необходимых областях.
Изоляция должна быть установлена в нишах перекрытий чердака без покрытия бумагой, обращенной к жилому пространству.
В настоящее время изоляция из стекловолокна заменила бумагу в качестве промышленного стандарта. Он огнестойкий и поставляется либо в рулонах, либо в удобных предварительно нарезанных битах. Он доступен в двух различных вариантах: облицованный и необработанный. Облицовка означает, что изоляция имеет бумажное покрытие с одной стороны. Однако слово «бумага» не вводит вас в заблуждение. На внешнем слое есть бумага, но пластиковый лист приклеивается к обратной стороне бумаги, образуя барьер для влаги.
Установите рабочее место, которое облегчит перемещение материалов на чердак.
Утеплитель без облицовки — это утеплитель из стекловолокна без пароизоляции. Пароизоляция необходима, поскольку люди, состоящие в основном из воды, производят много влаги за счет обычных биологических функций. Любой, кто когда-либо спал в нейлоновой палатке, может вспомнить, сколько конденсата собирается за ночь внутри плохо вентилируемой палатки. Помимо того, что наши легкие выделяют влагу каждый раз, когда мы дышим, подумайте обо всех других действиях, которыми мы занимаемся, производя влагу, таких как купание и приготовление пищи.
Помимо стекловолокна, изоляция также доступна в виде целлюлозы, минеральной ваты и аэрозольной полиуретановой пены, обычно называемой аэрозольной пеной или SPF.
Пена для распыления — это изолирующий пенопласт, наносимый распылением, который укладывается в жидком виде и затем расширяется во много раз по сравнению с исходным размером. В качестве утеплителя для дома концепция подобна жизни в герметичном охладителе из пенополистирола. SPF может обеспечить высокий уровень R-ценности, обеспечивая при этом воздушные барьеры и контроль влажности в зданиях. Для кровли SPF изолирует и устраняет тепловые мосты через крепежные детали или зазоры в настиле.(Однако, как только пенная изоляция затвердевает внутри стен или потолочных балок, она покрывает все электрические и водопроводные линии внутри засыпного пространства затвердевшей массой из твердой пены. Это может чрезвычайно затруднить будущий ремонт или реконструкцию.)
Пена для распыления
доступна в двух версиях; SPF низкой плотности / с открытыми ячейками и SPF средней плотности / с закрытыми ячейками. Версия с низкой плотностью расширяется примерно в 100-150 раз по сравнению с исходным объемом жидкости, образуя полужесткую / гибкую, неструктурную SPF-изоляцию с R-значением около 3.5 на дюйм.
Лицевая изоляция размером 6-1 / 4 дюйма с коэффициентом сопротивления R 19 рассчитана на установку между балками чердака.
SPF средней плотности / с закрытыми ячейками, используемый во внутренних помещениях, относится к распыляемой пене, которая весит от 1,5 до 2 фунтов. за куб. футов при полном затвердевании. Он расширяется примерно в 35–50 раз по сравнению с первоначальным объемом, образуя жесткую структурную SPF-изоляцию со старым значением R до 6,5 на дюйм.
Обратной стороной распыляемой пенопластовой изоляции является то, что ее нанесение обычно требует специальной подготовки и оборудования.Хотя некоторые производители предлагают наборы DIY для небольших проектов, SPF обычно применяется профессионалом.
Изоляция своими руками
При самостоятельном монтаже войлок и рулонный утеплитель можно укладывать вручную. Выдувное стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза может наноситься практически любым домовладельцем с помощью машины, которую большинство коробочных магазинов предоставляет бесплатно.
Изоляция
оценивается по коэффициенту R, который помогает определить количество для установки. Чем выше число R, тем лучше изоляционные свойства.Например, изоляция из стекловолокна R-30 имеет толщину приблизительно 9 дюймов и имеет более высокие изоляционные свойства, чем изоляция R-19, которая составляет 6-1 / 4 дюйма. толстый. 4-дюйм. Стеновая полость 2 × 4 может быть оснащена традиционной изоляцией из стекловолокна R-13, или то же пространство может быть заполнено впрыснутой пеной, которая будет иметь значение R-26 (с коэффициентом R 6,5 на кв. Дюйм).
Бумажная облицовка стекловолоконного утеплителя содержит пластиковый слой, который служит влагонепроницаемым барьером для чердачного помещения.
Утеплить дом — все равно что одеться на холодную погоду.Несколько разных слоев сохранят тепло человеку, чем один большой слой, особенно на чердаке. Обычно изоляция R-13 или R-19 устанавливается между балками потолка в направлении балок, а затем перпендикулярно первому слою поверх первого накладывается другой слой изоляции, обычно R-30.
Необлицованная изоляция используется для следующих слоев облицовочной изоляции.
Количество изоляции, необходимой для чердака, будет зависеть от района страны, в которой живет человек.Очевидно, что более холодный климат требует большей изоляции, чем более теплый климат. Однако, вообще говоря, значение R теплоизоляции чердака должно находиться как минимум где-то между R-30 и R-60.
При установке перпендикулярно облицованной стекловолоконной изоляции дополнительный слой необработанной рулонной изоляции обеспечивает дополнительное значение R, а также изолирует элементы деревянного каркаса, которые в противном случае не обеспечивают очень эффективного теплового разрушения.
Как упоминалось ранее, изоляция может быть облицованной или не облицованной.Слой изоляции, ближайший к внутренней части дома, должен содержать пароизоляцию и должен быть установлен так, чтобы пароизоляция была обращена к жилому пространству дома. В чердачных помещениях поверх утеплителя, который находится между балками потолка, может быть установлен дополнительный слой изоляции без облицовки, обычно R-30, для дополнительной защиты. В очень холодном климате поверх первых двух слоев может быть установлен третий слой изоляции — R-30 без облицовки или выдувная целлюлоза.Некоторые подрядчики по изоляции рекомендуют вдувать изоляцию из целлюлозы непосредственно поверх первого слоя изоляции вместо использования рулонной или летучей изоляции для второго слоя. Выдувная целлюлоза будет блокировать больше нежелательного потока воздуха, который вызывает большую часть потери температуры в нашем доме, а также легче заполняет полости необычной формы или труднодоступные места.
Вот готовый чердак с полностью установленной новой изоляцией из стекловолокна для комбинированного R-значения 49.
В моем доме оригинальная изоляция R-19 была установлена неправильно, потому что пароизоляция обращена не в жилое пространство, а в чердак.Поэтому моим первым шагом было перевернуть всю изоляцию на моем чердаке, что дало дополнительное преимущество в виде взбивания части ее, как при встряхивании одеяла из гусиного пуха. Затем мы с сыном добавили дополнительный R-19 в места, где вообще не было никакой изоляции. Затем мы добавили слой необработанного R-30 поверх первого слоя перпендикулярно ему.
Некоторые виды утеплителя можно продуть на чердак с помощью машины, которую многие дома предлагают бесплатно. (Фотография предоставлена гарантированно)
Стекловолоконный изоляционный материал легко разрезать острыми ножницами или полностью прижать его к твердой поверхности и разрезать канцелярским ножом.Изоляцию из минеральной ваты лучше всего разрезать с помощью пилы для гипсокартона или даже электрического ножа для резки, который ваш отец, возможно, использовал на индейке в День Благодарения.
Пена для утепления — популярный метод современного монтажа. Некоторые производители, такие как Tiger Foam, предлагают комплекты для небольших работ, но проекты целого дома обычно требуют специального обучения и оборудования. (Фото любезно предоставлено пеной Tiger Foam)
Обязательно надевайте длинные брюки, длинные рукава и перчатки при работе с изоляцией, потому что стекловолокно раздражает кожу, вызывая у большинства людей зуд.Некоторым людям нравится носить бумажную респираторную маску или респиратор, если у них есть аллергия, чтобы не вдыхать такое количество частиц стекловолокна.
Установка дополнительной теплоизоляции чердака — это простой проект, который может выполнить любой домовладелец за один уик-энд, и он окажет очень реальное финансовое воздействие на его чековую книжку. Помимо экономии денег, изоляция чердаков также спасает окружающую среду, сокращая количество потребляемого ископаемого топлива.
Боковое примечание
Повысьте энергоэффективность вашего дома этим летом с помощью пенопласта Touch ‘n Воздушное уплотнение щелей и трещин помогает создать энергоэффективный дом и сохраняет прохладный воздух внутри летом.Сама по себе традиционная изоляция из стекловолокна не может эффективно уменьшить движение воздуха через щели и трещины, и именно здесь однокомпонентные герметики Touch ‘n Foam играют ключевую роль.
Touch ‘n Foam предлагает полную линейку продуктов для домашних мастеров. MaxFill — это пена с максимальным расширением для герметизации больших отверстий и зазоров, которые обычно встречаются вокруг электрических входов в подвалах. Home Seal — это пена с минимальным расширением, предназначенная для небольших зазоров и трещин в таких местах, как проходы проводов и труб. No Warp — это формула низкого давления для таких областей, как окна и двери.Никакая деформация не приведет к перекосу оконных рам или дверных пробок. После нанесения этих продуктов просто подрежьте и отшлифуйте пену до завершения. Пену можно покрасить, чтобы она вписалась в любую среду.
Для получения информации о широком ассортименте продукции Touch ‘n Foam посетите наш веб-сайт touch-n-foam.com
###
Рекомендуемые статьи
Как установить изоляцию излучающего барьера
Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов для контроля передачи тепла.Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.
Установка лучистого барьера
Установка лучистого барьера на чердаке
Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу. Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги.Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.
Вторым методом монтажа вместо установки под стропилами чердака является укладка пленочной изоляции поверх чердачного этажа. Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета.Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.
Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образовываться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в более холодном климате зимой. Подробнее о скоплении конденсата).
Общие советы по установке
Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.
Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
Для самостоятельных работников: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его другому установщику, это поможет сократить время установки.
Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Краткое описание установки:
Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или вентиляционного отверстия конька), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек нижней части стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к
Примечание: Если козырек вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим с одной стороны крыши на другую (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.
Двигаясь вниз к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилам.
Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.
« Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего сооружения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.
Если у вас есть двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Установка на чердаке **
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапных экстремальных перепадов температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающимся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).

Краткое описание установки:
Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Отличный совет, связанный с укладкой излучающего барьера непосредственно на чердаке, — это наклеить на ленту контур любых лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Установка на потолке собора
Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь
Краткое описание установки:
Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить правильный воздушный канал.
Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.
Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.
Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
.
Уложить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:
В указанных выше состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble скобами непосредственно к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.
При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.
Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.
Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Краткое описание установки:
Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую часть излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Кровельные работы
Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством по крайней мере на одной стороне от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».
Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления излучающего барьера, поскольку кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые может быть легко встроен излучающий барьер.
Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.
На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером наверху контр-обрешеток. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.
Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.
Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) излучающую изоляцию для кровли.
Не делайте этого …
Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.
Вместо этого сделайте это …
Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.
Применение отражающей пузырьковой изоляции
Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.
R-значения, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.
Настенный монтаж
Большинство людей знакомо с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, установленные в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, установленная в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.
Инструкции по установке:
Установка в боковые стены
Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — R-Value в сборе 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
Система лучистых полов
Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать полы в тепле, но и помогать нагревать более холодный воздух около пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.
Инструкции по установке:
Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (поток тепла вниз) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 6 дюймов над пузырчатой изоляцией под полом выше.
Оборудования для ползания
Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.
Инструкции по установке:
Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой изоляцией и полом наверху.

Металлические строительные конструкции

Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.
Инструкции по установке крыши:
New Metal Roofs (открытый интерьер)
С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
Без термического разрыва — R-Value 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).
Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.
Инструкции по настенной установке:
Новые металлические стены (открытый интерьер)
с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)
Модернизация металлических стен (открытый интерьер) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырчатой изоляцией.
Установки стоек / столбов для сараев
Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы с конденсацией точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.
Инструкции по установке крыши:
Новый Опорная рама / Полюсная крыша амбара (открытая внутренняя часть)
Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой изоляцией и металлической внешней крышей.
Верхние прогоны — R-Value 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
Модернизация Стойка рамы / Полюсная крыша сарая
Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой изоляцией и металлической внешней крышей.
Нижняя часть фермы — R-Value 10 (нижний тепловой поток) R-Value 3.7 (восходящий тепловой поток)
Инструкции по установке на стене:
Новинка Стены опоры / стойки сарая (открытая внутренняя часть)
Внутри подпоясок — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного зазора не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Модернизация Стены опоры / стойки сарая (открытая внутренняя часть)
Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырчатой изоляцией и внешней панелью.
Бетонные полы / плиты
БЕЛАЯ пузырьковая светоотражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.
БЕЛАЯ двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.
Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:
«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.
Температура земли составляла 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).
R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.
Бетонный пол / плита Инструкции:
Бетонный пол / плита
Установка кирпичной кладки / цокольного блока
Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. На значения R не влияет влажная влажная среда в подвале, в отличие от стекловолоконной изоляции.
Подвал / кирпичная стена
Прочие установки
Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.
Инструкции по установке:
Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается при воздушном зазоре 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота
Дополнительные советы и хитрости по установке
Общие советы
При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и двигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).
Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если пролет стропил / балок составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера необходимо обрезать, чтобы уместить это пространство.
Для мастеров своими руками (DIY),
Создание и настройка Roll Caddy
Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.
Необходимые детали:
1 четырехфутовый отрезок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 «
1 четырехфутовый отрезок трубы ПВХ диаметром 1 дюйм
2 угловых резьбовых соединения из ПВХ
2 быстрые ссылки
2 карабина
2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок)
2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Инструкции по созданию:
Просверлите в одном конце каждого колена отверстие достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.
Присоедините карабины к каждой быстрой перемычке.
Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).
Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Завершенный Roll Caddy
Установка Roll Caddy
Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.
Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и закрепите оставшуюся сторону цепи с помощью оставшегося предохранительного крюка.
Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, исходя из необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.
.
No related posts.