Котлы длительного горения на твердом топливе своими руками чертежи: чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.


Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.


На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх.

Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм3. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

  1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
  2. Нижней камеры для сжигания топлива.
  3. Верхней камеры для сжигания газа.
  4. Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
  5. Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
  6. Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

  • Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
  • Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
  • Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
  • Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

  • Высокий КПД (около 95%)
  • Автономность отопления.
  • Экономичность.
  • Надежность и долговечность.
  • Высокая эффективность.
  • Доступность топлива.
  • Экологичность.
  • Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

  • Большие габариты.
  • Необходимость оборудования отдельной котельной.
  • Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
  • Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

  1. Дешевизна.
  2. Универсализм в плане используемого топлива.
  3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

  • Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
  • Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
  • Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
  • Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

  • Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
  • Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
  • В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
  • Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
  • Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • Сварочный аппарат.
  • Приспособления для обработки металла.
  • Электродрель.
  • Уровень и рулетка.
  • Маркер.
  • Болгарка.
  • Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

  • Пустой газовый баллон.
  • Металлический лист.
  • Асбестовый шнур.
  • Стальную трубу диаметром 60 мм.
  • Металлические петли и ручки.
  • Металлический уголок и вытяжку.
  • Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.


В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.


Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.


Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха.  Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.


Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

  1. Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
  2. Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
  3. Ограничитель установить на прежнее место.
  4. Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
  5. Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

  • Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
  • Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
  • Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
  • Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
  • Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
  • Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком.  


Схема твердотопливного котла своими руками. Чертеж простого котла длительного горения

Схема твердотопливного котла своими руками. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

  • Как подключить котел длительного горения своими руками
  • Сбросной клапан для отопления
  • Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Описание оборудования

Шахтные котлы длительного горения — это эффективная техника, которая характеризуется максимально возможной продолжительностью горения топлива и уникальными особенностями конструкции. Наличие топливной камеры с увеличенными размерами избавляет от необходимости частой загрузки, а благодаря специальной конструкции поддувала обеспечивается медленное горение с выделением большого количества тепла.

Наибольшее распространение сегодня получили две конструкции шахтных котлов:

  1. Пиролизные.
  2. С обычным горением.

Обе этих схемы исполнения имеют две камеры, в одной из которых устроен теплообменник, а вторая используется для сжигания топлива. Котел шахтного типа с нижним горением отличается простотой конструкции и имеет топку высотой на весь агрегат, что позволяет существенно упростить загрузку. Топочное отделение напоминает по своему виду шахту, что послужило названием для отопительного оборудования данного типа.

В данном

Камера теплообменника выполняется по классической жаротрубной технологии. Внутри этого отсека проложены многочисленные трубы, по которым циркулирует теплообменник, нагреваемый горячим воздухом, поступающим из топливника. Дымоход может выполняться как в виде вертикальной трубы, так и коаксиального типа, который выводится через ближайшую стену на улицу.

Шахтные котлы длительного нижнего горения на дровах получили видоизменённую конструкцию, что позволило обеспечить максимально длительное горение. Такой котёл дополнен следующими элементами:

  1. В дополнительных камерах, которые располагаются под теплообменником, происходит сжигание угарного газа, что позволяет обеспечить улучшение показателей КПД котла.
  2. В пиролизную камеру проведены трубы с многочисленными мелкими отверстиями, что позволяет подавать воздух, необходимый для сгорания угарного газа.
  3. Непосредственно над пиролизной камерой располагается задвижка, которая позволяет уменьшать и увеличивать интенсивность горения топлива.

Принцип действия такого пиролизного шахтного котла основывается на ограничении поступления в топочное отделение воздуха. Соответственно, дрова горят крайне медленно, что приводит к образованию большого количества угарного газа. Подобная конструкция позволяет обеспечить эффективность оборудования на уровне в 90%.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Котел длительного горения своими руками: чертежи котлов длительного горения, ТОП-11 лучших котлов

При доскональном и правильном изучении чертежей твердотопливных котлов вполне возможно сделать котел длительного горения своими руками надежным и экономичным.

Твердотопливные котлы уже не одно десятилетие пользуются немалой популярностью, хотя и имеют один существенный минус – они нуждаются в постоянной загрузке топлива (угля, дров и т. д.). Из-за этого недостатка от них нередко отказываются при обустройстве отопительной системы, но от него легко избавиться – сделать котел длительного горения своими руками, функционирующий почти на всех типах(исключительно твердого, разумеется).

Котел длительного горения своими руками

Для растопки котла можно использовать уголь

Как устроен самодельный котел длительного горения

Принцип работы

Схема работы таких котлов основывается на особенноститлеть несколько часов, производя при этом большое количество тепловой энергии. Характерно, что топливо в таком случае сжигается более полно, а количество отходов, как следствие, заметно снижается.

Чертеж котла

Обратите внимание! Замена активного сжигания тлением возможна ввиду особого устройства отопительного котла.

Основным элементом котла является топка, где горение ограничено, а интенсивность подачи воздуха контролируется при помощи специальных приспособлений. Топливо загружается два раза в сутки большими порциями, после чего медленно тлеет (ограниченное количество кислорода не позволяет ему полноценно гореть).

Труба, посредством которой выводится дым, пропускается через теплообменники и нагревает жидкость в отопительной системе. Выходит, достаточно лишь каждые 12 часов загружать топливо для бесперебойного обогрева дома.

Схема котла

Основные преимущества

Котлы длительного горения выделяются на фоне отопительных систем других типов. Конечно, основное преимущество – это именно длительность работы, но есть и другие важные моменты:

Устройство прибора

Для изготовления котла удобнее использовать металлическую трубу ø30 см и больше с толщиной стенок не менее 5 мм (иначе последние в скором времени прогорят из-за высокой температуры внутри прибора). Высота конструкции может колебаться между 80 см и 100 см, все зависит от площади помещения.

Труба для корпуса

Вне зависимости от модификации котел состоит из трех основных зон:

  • загрузочной зоны;
  • зоны тления и теплообразования;
  • зоны окончательного сжигания, где горит зола и выводятся дымные газы.

Обратите внимание! Прибор, который ограничивает загрузочную зону и, соответственно, время тления, называют распределителем воздуха.

Данный элемент выполняется в виде металлического круга толщиной 5-6 мм с отверстием посередине, через которое с помощью телескопической трубы кислород подается в топку. Диаметр изделия должен быть несколько меньше диаметра корпуса. Высота регулируется посредством специальной крыльчатки.

Котел на дровах длительного горения

Котел на дровах длительного горения

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Обычно зона сжигания не превышает 5 см в высоту – если она будет большей, то топливо будет сгорать слишком быстро. К слову, кислородная труба может быть не только телескопической, но и цельной. Ее диаметр обычно составляет 6 см, в то время как размер отверстия в воздушном распределителе не превышает 2 см, дабы не пресыщать зону кислородом.

Котел длительного горения

Воздух может подаваться одним из двух способов:

  • прямо из атмосферы;
  • из специальной камеры нагрева (она располагается в верхней части конструкции), что обеспечивает более эффективную работу котла.

Для регулировки используется специальная воздушная заслонка.

Сверху приваривается дымоотводная труба. Она должна вестись перпендикулярно корпусу минимум 0,5 м, иначе образуется чрезмерная тяга.

Снизу оборудуется дверка для удаления продуктов горения. Чистку нужно проводить нечасто, ведь топливо будет сгорать полнее.

Существует два способа нагрева теплоносителя, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Котел длительного горения

Котел длительного горения

Способ №1. К трубе теплообменника, проходящей через зону сгорания, подключается змеевик, посредством которого и происходит нагрев воды в баке.

Способ №2 . Формируется отдельный металлический бак, сквозь который пропускается труба дымохода. Разгоряченный дым подогревает жидкость.

Первый способ более эффективен, но вместе с тем более сложен в выполнении. Второй сделать проще, но он целесообразен только в небольших домах.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы

Изготовление котла длительного горения

Котел

Сделать такую конструкцию в домашних условиях несложно, но для этого потребуются навыкии четкая инструкция.

Простой котел своими руками. Обыкновенный котел

Сначала разберем, как изготовить простой дровяной котел своими руками. Модель представляет собой два цилиндра, помещаемых друг в друга. Первый используется в качестве топки. При горизонтальном расположении он может изнутри обкладываться огнеупорным кирпичом.

Второй выступает в качестве конвекционного носителя или используется для подогрева теплоносителя. Закладка дров производится непосредственно в топку.

Подручные материалы

Для уменьшения объема сварочных работ можно использовать толстостенную трубу или бочку. Возможно также использование других подручных материалов.

Сваренную из толстого листа прямоугольную топку можно без труда разместить внутри цилиндрической емкости.

Особенности конструкции

В дровяном котле предусматривается поддувало для притока свежего воздуха и дымоход для отвода отработавших газов. Поддувало располагается в нижней части трубы и позволяет нижнему ряду дров тлеть, вырабатывая дополнительное тепло. Закладка дров в самодельные котлы производится через верх. Для этого подготавливается специальный люк.

Чтобы каждая заложенная стопка дров горела как можно дольше, часто предусматривается специальный груз, выполняемый в форме диска с лопастями и отверстием, имеющим диаметр 20 мм. При надавливании груза происходит сжимание горящего топлива. При этом объем поступающего воздуха значительно сокращается, так как он может проходить только через имеющееся отверстие.

Способ подключения

К системе отопления такой котел можно подключить двумя способами:

  • врезав трубы с водой прямо в бочку. Циркулируя между трубами, она будет нагреваться, чтобы затем, поступив в систему отопления, нагревать радиаторы;
  • врезав дымоход в бак с теплоносителем. Отработавшие горячие газы будут поступать в емкость, постепенно нагревая теплоноситель.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

  • увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
  • нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра . Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

  • топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
  • в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
  • кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
  • теплообменника в классической схеме нет , вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

  • Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
  • Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
  • Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
  • Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
  • Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
  • Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива , проще пиролизных. Конструкция включает:

  • Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
  • Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
  • Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
  • Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
  • Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
  • Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
  • Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Создаем котел отопления на дровах своими руками

Иногда подобные устройства ничем не уступают промышленным моделям – как по показателям эффективности, так и по параметрам мощности. В домашних условиях при соблюдении определенных правил и обладая нужным опытом и знаниями, можно изготовить водяной котел отопления на дровах сложнейшей конструкции, который по своим рабочим характеристикам способен превзойти и устройство, собранное в заводских условиях.

Изготовление котла также будет зависеть и от того, насколько точно будут произведены расчеты.

Для того чтобы изготовить проточный котел отопления на дровах, потребуются такие материалы, которые несложно достать, и которые нередко находятся у владельцев частных домов под руками. Особое внимание необходимо уделить таким моментам, как расчет рабочей температуры котла, толщина метала и другим. Если металл будет слишком тонким или рабочая температура котла будет чрезмерно высокой, то металл может выгореть.

Чертеж самодельного котла на твердом топливе

Самодельный котел для водяного отопления на дровах можно изготовить и из старых или списанных котлов, которые ранее использовались в котельной или в паровозах. Таким образом, вы получите устройство, которое уже соответствует многим заданным условиям. Отопительный котел водяного отопления своими руками можно изготовить и из такого устройства, как готовая печь на дровах. Можно пройтись по пунктам, где принимают металлолом, по ближайшим свалкам, и получить котел за небольшую сумму или совершенно бесплатно. Самодельные котлы водяного отопления обойдутся тогда во много раз дешевле, чем котел, собранный на заводе.

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/novosti/kotel-dlya-otopleniya-chastnogo-doma-svoimi-rukami-chertezhi-vidy-otopitelnyh-kotlov

Котел нижнего горения своими руками. Альтернативные варианты – газогенерация и пеллеты

К котлам длительного горения можно отнести и пиролизные агрегаты , а также котлы, работающие на пеллетах. Пиролизные (газогенераторные) котлы загружают дровами раз в 8–12 часов. Поначалу происходит стартовый розжиг топлива, чтобы внутри котла температура достигла отметки 800 °С. При такой температуре становится возможной газогенерация – с помощью задвижек устанавливается нужный режим, а именно ограничивается доступ кислорода к горящим дровам. В результате выделяется древесный газ, который и сгорает в специальной камере, а уже затем происходит сгорание древесного угля. Золы и сажи образуется минимальное количество. КПД газогенераторных котлов – около 85 %.

Главное достоинство пиролизных агрегатов – экономичное потребление топлива. Благодаря этому отопительный сезон обойдется вам в два-три раза дешевле, чем обычно – так и окупается высокая стоимость подобных устройств. Однако с другой проблемой придется бороться постоянно – дровяной котел подобного типа эффективно работает только на очень сухом топливе или чистом угле.

Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива могут работать бесконечно долго, главное, чтобы рядом был нужный объем топлива. Строение таких агрегатов практически не отличается от обычных твердотопливных котлов, за исключением автоматической подачи топлива. Бытовые котлы имеют контейнер, куда и засыпают пеллеты – одной загрузки бывает достаточно на несколько суток. В целом на обслуживание агрегата в неделю уйдет около 20 минут – этого достаточно, чтобы выносить изредка золу и подсыпать топливо в бункер.

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Схема твердотопливного котла длительного горения

В нынешние времена мало кто из домовладельцев готов приобретать отопительную технику, не разобравшись досконально, за что он платит свои кровные. Это касается и твердотопливных котлов, чей ассортимент достаточно широк. Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понять принцип работы того или иного теплогенератора. Представляем вашему вниманию существующие на данный момент схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут различаться в деталях у разных изделий, но на общий принцип это не повлияет.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный вид отопительных установок, сжигающих твердое топливо, их еще называют котлами прямого горения. В силу простоты конструкции данные агрегаты – самые дешевые из всех и потому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Также популярны они и среди мастеров – самодельщиков, оттого и чертежи по изготовлению традиционных теплогенераторов отыскать несложно. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

  • энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
  • наддувные, с принудительным нагнетанием воздуха.

Первые функционируют по принципу обычной печи, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера располагается над зольником, отделяемая от него колосниками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосниковую решетку. Его количество регулирует термостат с цепным приводом, ориентирующийся на температуру воды в рубашке котла и управляющий воздушной заслонкой механически. Для лучшего восприятия процесса ниже показана схема твердотопливного котла:

Дымовые газы, выделяющиеся в топке, проходят через жаровые трубы теплообменника, омываемые снаружи водой. В зависимости от конструкции отопителя, продукты горения могут совершить 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свою теплоту, газы покидают агрегат посредством дымохода.

Примечание. В приведенной схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели и с вертикальными газоходами, но решающего значения это не имеет.

Энергонезависимые твердотопливные агрегаты не могут похвастать высоким КПД, максимум – 70%. Длительность горения зависит от объема топливника и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с теплоаккумулятором. Второй тип котлов – более продуктивный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схема работы твердотопливного котла, представленная ниже:

Котлы длительного горения

Данные агрегаты по эффективности не лучше традиционных, их показатели примерно такие же: у атмосферных котлов – до 70%, у наддувных – до 75%. А вот продолжительность горения с одной закладки дров или угля у них и вправду увеличена. Это достигается благодаря следующим техническим решениям:

  • увеличенные размеры топливной камеры, куда вмещается вдвое больше дров, нежели в обычный котел;
  • способ сжигания нетрадиционный – сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, поскольку реализовать идею в прямоугольном корпусе вряд ли возможно. Топка наполняется дровами доверху, разжигается сверху, а затем на них с помощью телескопической трубы опускается груз с отверстием для прохода воздуха. По мере прогорания груз опускается, из-за чего воздух все время подается непосредственно в зону пламени. На иллюстрации ниже изображена схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух проходит по телескопической трубе тоже сверху вниз, побуждаемый естественной тягой дымохода либо нагнетаемый вентилятором. Конструкцией не предусмотрен теплообменник, процесс нагрева теплоносителя происходит напрямую, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть своего тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать с одной загрузки древесины до 12 часов, а угля – до 2 суток.

Пиролизные котлы

Принцип действия данных теплогенераторов основан на раздельном сжигании в двух камерах, сообщающихся между собой через форсунку из огнеупорного кирпича. В первичной камере, расположенной сверху, тлеют дрова при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе – газификации, при котором выделяется смесь горючих газов. Она перемещается во вторую камеру, где и дожигается при поступлении вторичного воздуха. Рабочая схема пиролизного котла, работающего на твердом топливе, выглядит следующим образом:

Дымовые газы из вторичной топки попадают в жаротрубный теплообменник в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они остывают, передавая тепло воде, и покидают котел через дымоходный патрубок. Производительностью вентилятора управляет электронный блок – контроллер, ориентируясь на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет неплохие показатели эффективности – порядка 80%, но при этом агрегат существенно дороже классического. Кроме того, котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение справедливо и для других твердотопливных агрегатов.

Котлы на пеллетах

Эта группа теплогенераторов – самая прогрессивная из всех, хотя и самая дорогая. Недешево обойдется как сам отопитель, так и его установка с подключением. Но пеллетные котлы стоят своих денег: они эффективны (КПД – до 85%), полностью автоматизированы и лишены инертности, присущей остальным твердотопливным «собратьям». Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3—7 дней работы, то их можно смело отнести к агрегатам продолжительного горения.

Конструктивно установки схожи с газовыми отопителями, поскольку снабжаются горелками двух типов: ретортной и факельной. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения на пеллетах с разными типами горелок:

Организация теплопередачи здесь такая же, как и в других теплогенераторах, — с помощью жаротрубных теплообменников. Высокая эффективность достигается за счет другого: сухого качественного топлива и контролируемого автоматикой сжигания. Но если попадутся влажные либо рыхлые пеллеты, то и КПД агрегата резко снизится.

Для справки. По такому же принципу действуют и автоматические угольные котлы, только горелки в них бывают одного типа – ретортные.

Немного о контурах для ГВС

В силу своих особенностей любые твердотопливные отопители мало приспособлены для прямого нагрева воды на нужды ГВС. Тем не менее некоторые производители все же встраивают в свои изделия второй контур в виде змеевика. При этом схема двухконтурных твердотопливных котлов бывает разной, змеевик может располагаться внутри водяной рубашки и прогреваться от теплоносителя. В других моделях его помещают внутрь топливника либо над ним.

Оптимальный вариант – не помещать теплообменник внутрь дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, что будет служить одновременно и тепловым аккумулятором. Но приобрести подобное оборудование не всем под силу, поэтому пользователям все еще интересны двухконтурные агрегаты, хотя обеспечить все потребности в горячей воде они вряд ли смогут. Ниже представлена схема установки котла функцией подогрева воды для ГВС:

Заключение

Как видите, устройство и принцип работы теплового оборудования на твердом топливе может весьма различаться. Необходимо отметить, что для удобства схемы различных котлов представлены в порядке удорожания конструкции. Вам остается только обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

варианты своими руками, длительного горения и другие

На чтение 8 мин. Просмотров 141 Опубликовано Обновлено

Котел на твердом топливе – это популярный обогреватель, который заменил устаревшие печки. Владельцы загородных домов, в которых нет централизованной системы отопления, используют именно такие устройства для обогрева помещения. Выбрать подходящий котел можно, зная основные характеристики и свойства отопительных приборов. Также можно сделать самодельное устройство по схемам и чертежам.

Разновидности твердотопливных котлов

Классический стальной твердотопливный котел

Чтобы купить подходящий для дома отопительный твердотопливный котел, нужно разобраться с тем, какие разновидности бывают. По функциональности устройства можно разделить на две категории:

  • Двухконтурные. Это приборы, способные обогревать помещение и воду. Водогрейные модели активно используются в частных домах с постоянной электросетью.
  • Одноконтурные. Только выдают тепло для обогрева комнат.

Также все приборы, работающие на твердом топливе, можно разделить на 4 вида – традиционные, пеллетные, длительного горения, пиролизные.

Классические твердотопливные котлы

Это устройства, внешне напоминающие обычную печку с окном для закладки в него угля или дров. Основная часть конструкции – теплообменник, который передает энергию теплоносителю. По материалу выделяют чугунные и стальные твердотельные котлы.

К положительным сторонам относят стабильность работы, неприхотливость, долговечность и дешевизну. В котлах нет систем автоматизации, которые часто ломаются, что позволяет сэкономить на обслуживании. Может простоять без подкладывания дров около 8 часов.

Пеллетные котлы

Конструкция пеллетного котла

По сравнению с классическими моделями в пеллетных имеется специальный бункер и автоматика, которая подает топливо. Заправлять такой котел нужно специальным сырьем, которое изготовлено из древесных отходов. Они дают больше тепла и стоят дешевле, чем уголь. Основные преимущества:

  • Высокий КПД. Достигает 85%.
  • Неприхотливость. Не требуется постоянно следить за котлом и тратить средства на его обслуживание.
  • Длительность работы зависит только от размеров бункера для подачи топлива.
  • Наличие датчика температуры и регулятора. Позволяет отслеживать и регулировать температурный режим внутри устройства.

Стоимость таких приборов выше, чем у классических котлов.

Котлы длительного горения

ТТ котел длительного горения

Эта разновидность твердотопливных котлов также называется приборами верхнего горения. В них воздух подается таким образом, что топливо сгорает только в верхней части. Благодаря такой технологии можно загружать большой объем дров, которые будут прогорать постепенно, увеличивая время работы.

Производством приборов занимаются разные бренды. Популярностью пользуются твердотопливные котлы Зота, Буредус, Лемакс и другие компании России, Украины и Европы. Основные производства ТТ печей находятся в российских городах Псков, Москва, Череповец.

Пиролизные (газогенераторные) котлы

Пиролизный котел

Работа приборов производится в несколько стадий:

  • Сушка древесины.
  • Дегазация. Во время процесса 85% веществ переводится в горючее газообразное состояние, а 15% — в уголь.
  • Сгорание. Температура в печи достигает 600°С. Газы окисляются, в результате чего образуется слой угля. При достижении 900°С низкие газы насыщаются кислородом и выдерживают температурный режим, способствующий разложению древесного угля.

В конструкции есть вентилятор, направляющий пламя вниз. Это дает возможность управлять процессом горения. КПД таких устройств выше, чем у традиционных котлов.

Выбор материала теплообменника

Чугунная модель

Ассортимент котлов от различных производителей представлен моделями с теплообменником из чугуна или стали. Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы, поэтому сложно с уверенностью сказать, какая разновидность лучше.

Изделия с чугунным теплообменником представляют собой секционную конструкцию. При поломке любую часть можно легко заменить. Подобные варианты удобны в использовании в частных домах при перевозке и в случае ремонта. Чугун медленнее подвергается влажной коррозии, поэтому ТЭН можно чистить реже. Тепловая инертность выше, чугунные котлы дольше греются и медленнее остывают, поэтому считаются экономными. Приборы неустойчивы к резкой смене температурного режима. При попадании холодной жидкости в горячий теплообменник может образоваться термический удар, вызывающий появление трещин.

Теплообменник из стали представляет собой цельный моноблок, который сварен в промышленных условиях. С чисткой и обслуживанием могут возникнуть проблемы, так как разобрать котел невозможно. Стальное устройство не боится скачков температуры благодаря своей эластичности. Быстро греется и быстро остывает.

Топливо для котла

Выбор модели по топливу так же важен, как и по материалу. При проблемах с поставкой или хранением дров нет смысла брать дровяную печь, лучше отдать предпочтение прибору с другим сырьем – например, с углем или топливными брикетами.

Все типы сырья имеют разные показатели мощности и времени работы. Производитель оборудования в инструкции прописывает, какое топливо рекомендуется использовать в качестве основного и дополнительного и как выполнять подключение. При соблюдении этих рекомендаций возрастает срок службы котла.

Ручная и автоматическая загрузка топлива в котел

Шнековая автоподача топлива

Механизм укладки сырья бывает двух видов – ручной и автоматический. Котлы с разными способами загрузки имеют различную конструкцию.

Модели с автоматической погрузкой состоят из основной части и особого бункера, в который помещается топливо. К сырью предъявляются требования по размерам. Например, при работе от угля частицы должны быть меньше 25 мм. Одной загрузки топлива хватает на 3-5 дней, благодаря чему пользователю не нужно постоянно подкладывать сырье. Это делает работу с нагревателем простой и удобной. Размеры бункеров бывают разные, выбор зависит только от предпочтений владельца. Топливо подается либо с помощью шнека, либо с использованием поршня.

Ручная загрузка считается более привычным способом для людей. Камеру нужно заполнять самостоятельно. Печь с ручной погрузкой имеет большие размеры, чем автоматический котел, поэтому их не рекомендуется ставить дома.

Автоматический котел – это более экономичный, стабильный и удобный для применения в домашних условиях вариант.

Определение мощности котла

Рекомендуемая мощность котла в зависимости от площади помещения

Мощность – один из главных критериев выбора отопительного оборудования. От нее зависит комфортная температура в помещении. Для расчета мощности самостоятельно нужно знать следующие параметры:

  • Площадь отапливаемого помещения. Чем она выше, тем больше нагрузки потребуется.
  • Удельная мощность обогревателя.
  • Климатические условия региона.
  • Наличие утепления.

Если дом имеет качественную теплоизоляцию, а высота потолков ниже трех метров, на обогрев 10 кв.м. нужно примерно 1,2 кВт мощности. К этому показателю добавляется около 20% запаса для быстрого нагрева. Таким образом, для обогрева площади 100-200 кв.м. потребуется до 25 кВт. Более точные расчеты можно получить, воспользовавшись помощью специалиста. Он просчитает все дополнительные факторы, влияющие на характеристики, и поможет определить нагрузку.

Полезный объем загрузочной камеры

Количество топлива, которое можно использовать за один раз, зависит от полезного камерного объема. Эта характеристика показывает соотношение объема сырья к мощности. Для чугунных моделей этот показатель составляет 1,1 литров топлива на 1,4 кВт мощности. Для стальных устройств 1,6 литров на 2,6 кВт.

Котлы с верхней загрузкой имеют больший полезный объем, чем другие виды. К тому же в них удобнее укладывать сырье.

Пиролизные котлы способны работать в течение 6-10 часов от одной закладки дров. КПД достигает 90%. Размер камеры больше, чем у традиционных, но это влияет на цену. Чем дольше продолжительность автономной работы печи, тем дороже она будет стоить. Агрегат с маленькой камерой подойдет для обогрева небольшой комнаты.

Потребление электроэнергии

Энергозависимые котлы отличаются расширенным функционалом

Котлы бывают двух видов по способу питания.

  • Энергонезависимые. Это устройства, в которых нет потребности в циркуляционном насосе, так как процесс происходит естественным путем. К энергонезависимым относятся классические агрегаты и некоторые приборы длительного горения.
  • Энергозависимые. Модели, содержащие в своей конструкции вентилятор. Он направляет потоки воздуха в камеру. Также приборы с автоматизацией работают от электричества.

Энергонезависимые котлы лучше ставить в домах, где нет стабильного электропитания. Они могут выступать в качестве основного и дополнительного источника тепла.

Наличие буферной емкости

Схема отопления котлом с буферной емкостью

Есть домашние котлы на твердом топливе для отопления частного дома с теплоизолированным баком с водой, который выполняет роль буфера. Он устанавливается между котлом и отопительной системой и выполняет следующие функции:

  • Защита. Сохраняет отопительный контур от перегрева.
  • Аккумуляция тепла. Собирает и запасает энергию от котла и поставляет в систему по необходимости.
  • Связь в одну цепь нескольких видов котлов (электрических, водяных, газовых). Позволяет им функционировать в пределах одной системы.

Буфер улучшает температурные характеристики, повышает КПД, уменьшает расход сырья и частоту укладки топлива. При выборе буфера емкость рассчитывается с учетом того, что на 1 кВт требуется примерно 25 литров.

Самостоятельная сборка котла

Можно собрать котел длительного горения своими руками. Чертежи, видео и фото сборки представлены в интернете. В схеме должны находиться следующие элементы:

  • В нижней части располагается зольник с поддувалом.
  • Надо зольником ставится чугунная колосниковая решетка.
  • В дно топки встраивается решетка. На камере обязательно должна быть надежная дверца.
  • Над зоной топки делается рабочая часть теплообменника.
  • Далее устанавливается труба дымохода.

Перед началом работы следует выполнить расчеты конструкции, определиться со схемой и нарисовать чертеж готового изделия. Котел своими руками дает возможность создания прибора под свои индивидуальные требования.

Котел длительного горения своими руками: фото, чертежи

Различные варианты отопления загородного дома имеют своих сторонников и противников. В настоящее время наблюдается постоянный и устойчивый рост стоимости основных видов топлива, что подталкивает потребителей обращаться к наименее дешевым вариантам. Наиболее оптимальным, доступным для рядового жителя нашей страны является использование дров в качестве топлива. При этом, в отличие от газа и электричества, не требующих постоянного внимания, печи и котлы на твердом топливе необходимо периодически загружать новыми порциями, что значительно снижает их удобство в эксплуатации. Одним из способов оптимизации применения дровяных колов является оснащение их печами длительного горения. Раскроем технологию самостоятельного изготовления котла длительного горения  на страницах этой статьи.

Следует отметить, что при нормальном горении дров периодичность загрузки новых порций топлива составляет в среднем 2-3 часа. Для увеличения этого времени до 20-30 часов при тех же объемах загрузки необходимо получить не горение топлива в котле, а его активное тление путем ограничения количества поступающего в зону горения воздуха.

Делаем котел своими руками

Предлагаемый вариант котла длительного горения изготавливается из куска толстостенной стальной трубы диаметром 300 миллиметров и длиной около 850. в верхней части вварен отводок из трубы диаметром 100 миллиметров. Длина его не превышает 40 сантиметров.

Весь секрет показанной конструкции котла в использовании своеобразного ограничителя зоны горения топлива, который уплотняет дрова и не позволяет избыточному количеству кислорода участвовать в реакции.

Приспособление представляет собой отрезок трубы диаметром 60 миллиметров, длина которого чуть больше общей длины печи и равна 900 миллиметров. К нижнему торцу ограничителя приваривается стальной диск диаметром 270 миллиметров с крыльчаткой из шести дугообразных лопастей. Внутренний диаметр трубы ограничен двадцатью миллиметрами с целью ограничения количества воздуха, поступающего в зону горения.

Верхняя часть нашей печи длительного горения закрывается съемной круглой крышкой, в которой выполнено центральное отверстие, диаметр которого чуть больше наружного диаметра штока ограничителя, что позволяет ему свободно перемещаться внутри топливного прибора.

В нижней части корпуса печи необходимо изготовить небольшое прямоугольное отверстие, оснащенное открывающейся дверцей. Оно используется для периодического удаления продуктов сгорания топлива. Необходимо отметить, что в связи с невысокой скоростью горения, дрова сгорают более полно, что ведет к значительному снижению образования золы в камере сгорания котла, а так же копоти в самой печи и дымоходе.

Тепло, образующееся при сгорании топлива может направляться для обогрева  жидкого теплоносителя, которым заполнена система отопления дома.  Возможны несколько вариантов передачи тепла от тлеющего топлива. Первый, более простой в реализации — создание водяной рубашки вокруг всей зоны горения. Данную конструкцию можно сравнить с термосом, внутри которого находится  топливо, а между внутренней и наружной стенками циркулирует теплоноситель.

Второй же вариант подразумевает подвод жидкости непосредственно внутрь поршня, прижимающего дрова в процессе работы печи. Данная конструкция технически  достаточно сложна в реализации и эксплуатации.   На рисунке ниже изображен теплообменник банной печи, которая не имеет подвижных конструктивных элементов. Поэтому вполне приемлемо располагать его непосредственно в зоне горения дров.

К баку присоединяются трубопроводы, по которым подается и отводится вода.

Принципиально схема работы самодельного  котла длительного горения выглядит следующим образом.

Заложенная через загрузочное отверстие большого диаметра, расположенное выше середины корпуса печи партия дров поджигается в верхней своей части. Непосредственно над топливом располагается ограничитель, опирающийся на дрова коническим хвостовиком. Величина этой части играет главную роль в регулировании объема зоны непосредственного горения. Раздвижная телескопическая труба, в описанном нами изделии заменена на единый шток увеличенной длины. По мере горения дров к котле и опускания дров ограничитель подачи воздуха постепенно опускается в нижнюю часть печи. Он же, в зависимости от величины опускания штока, может играть роль сигнализатора дозагрузки очередной партии топлива. В качестве последнего могут быть использованы не только дрова, но и уголь, брикетированный торф, а также приобретающие все большую популярность в последнее время пеллеты.

Для более полной информации по  изготовлению своими руками элементов описанного вида твердотопливных котлов предлагаем вниманию домашних мастеров чертеж деталей печи длительного горения.

Для увеличения нажмите на картинку

На нем более подробно указаны основные габаритные и посадочные размеры не только корпуса котла, но и других деталей. Для облегчения представления о форме и расположении некоторых элементов конструкции в чертеж включены несколько разрезов и сечений.

Описанная нами самодельная конструкция твердотоплевного котла длительного горения может найти широкое применение не только у владельцев частных домов, но и у цветоводов и овощеводов. Ее использование может позволить получить практически круглый год высокие урожаи цветов и овощей в отапливаемых теплицах. При этом в отличие от парников, отапливаемых электроэнергией или газом, себестоимость продуктов, выращенных с использованием твердотопливных котлов будет значительно снижена. В случае установки теплиц в непосредственной близости от жилого дома возможно подключение ее к общедомовой системе отопления.

Теперь посмотрим процесс закладки дров и розжига такой печки.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Котел длительного горения на дровах

Большинство твердотельных котлов обладают одним существенным недостатком – топливо в них очень быстро выгорает и необходимо следить, чтобы успеть положить следующую порцию. Однако это влечет нерациональное использование дров, брикета, пеллет и, как следствие, высокие затраты на отопление.

Решением подобной проблемы может стать купленный или самодельный котел длительного горения на дровах, который будет поддерживать их продолжительное тление и высокую температуру. Определенные заводские модели могут и вовсе работать без подкладки палений до 20-25 часов. К тому же, они способны отапливаться другими видами твердого топлива, в том числе отходами, которые можно сжигать.

Видео

Содержание статьи:

Принцип действия котел длительного горения

Основной принцип работы котлов продолжительного действия основывается не на горении топлива, а на его тлении внутри топочной камеры. В этот момент древесные паленья излучают больше тепла. Добиться такого результата в классическим кирпичных печах невозможно, так как в них не удается создать активную тягу.

Конструкционные особенности печи длительного горения позволяют достичь максимальной эффективности выделения тепла во время продолжительного медленного тления древесины. В самодельных установках одной закладки может хватить более чем на 6-8 часов.


Для увеличения кликните по картинке

Котел оснащается специальным клапаном – регулятором. После того, как поленья начинают обильно гореть, его необходимо перекрыть и максимально сократить поступление кислорода с воздухом внутрь. Постепенно тлея, дрова выделяют так называемый «топочный газ», состоящий из метана, угарного газа и водорода.

Основным источником тепла является именно «топочный газ». Он, попадая в камеру розжига, воспламеняется, очень быстро сгорает и выделяет большое количество энергии.

Смотрите так же, инструкцию о том как своими силами сделать банный котел

Как все устроено ?

Мастерить котел длительного горения на дровах рекомендуется со стальных труб или бочки диаметром около 30-40 см. При этом толщина стенок обаятельно не меньше, чем 3-5 мм, иначе металл быстро выгорит, установка придет в негодность. В высоту она может достигать 0.8-1 м – чем выше, тем больше дров можно будет заложить. Однако слишком преувеличивать не стоит.





Для увеличения кликните по картинке

Установка делится на три условные части:

  1. Зона сгорания – в ней отводится дым и тлеет зала
  2. Зона горения – непосредственно в ней топливо потихоньку тлеет
  3. Зона загрузки – по высоте она постепенно уменьшается, так как дрова и брикет выгорают

Воздушный распределитель – одно из основных устройств печи, так как он непосредственно влияет на длительность тления, ограничивая зону, в которой происходит горение. Представляет он собой круглый диск из листовой стали толщиной более 4 мм, в котором по середине располагается труба – посредством нее во внутрь топки попадает воздух. Чтобы распределитель беспрепятственно опускался по мере тления топлива, его размер делается немногим меньше топочной.

Чтоб контролировать размер зоны горения, по которой циркулирует воздух, на распределителе имеется крыльчатка высотой до 5 см. Если сделать ее больше, увеличится свободное пространство внутри и дрова будут выгорать очень быстро.

Диаметр трубы для поступления воздуха делается равным 5-6 см. Она может быть цельной или телескопической. При этом отверстие в распределителе не должно превышать 2 см, иначе произойдет перенасыщение кислородом. В верхушке будет не лишней заслонка, которая позволит регулировать тягу.

Самодельный котел длительного горения на дровах может быть также подключен к отоплению в частном доме. Проделать это возможно одним из двух методов:

  • Через камеру горения пропускается труба водяного теплообменника, в баке вода будет нагреваться змеевиком, соединенным непосредственно с этой трубой
  • Дымовая труба пропускается сквозь выносной бак. Дым в горячем состоянии будет проходить по ней и разогревать теплоноситель

Если сравнивать оба способа, следует отметить: первый намного проще, но второй в несколько раз эффективнее.

Видео — делаем котел на дровах своими руками

Инструкция по изготовлению

Приступая к производственному процессу, необходим начать с подготовки всего самого необходимого:

  • Трубы со следующими диаметрами – 30 см, 5-6 см, 10 см (толщина стенок каждой – не менее 3 мм)
  • Стальной лист по толщине более 4 мм
  • Болгарка
  • Аппарат для сварки
  • Ручные инструменты

Располагать котел рекомендуют на выровненной твердой поверхности. Если такая установка будет монтироваться дома в котельной, следует подумать об обустройстве фундамента, несколько слов о котором будет сказано позже.

Приступаем к изготовлению котла:

  1. Берется подходящая по характеристикам труба и отрезается кусок от 70 до 100 см. Малая длина не позволит загрузить достаточное количество дров, большая – сделает закладку крайне неудобной
  2. Теперь необходимо соорудить распределитель. Чтобы он свободно двигался, его диаметр делается на 15-25 мм меньше основной трубы
  3. В центре круга требуется просверлить отверстие диаметром 15 мм – через него будет поступать воздух в камеру горения. Чтобы диск плотно не прилегал к паленьям и оставалось пространство для циркуляции воздуха, необходимо приварить ко внутренней его стороне крыльчатку – несколько пластин высотой до 5 см
  4. Труба диаметром 5-6 см приваривается по центру регулятора, при этом ее высота делается на 10-15 см больше котла
  5. Как упоминалось ранее, вверху рекомендуется сделать заслонку, которая позволит регулировать тягу в любой момент, тем самым контролируя процесс тления
  6. Внизу болгаркой вырезается дверца, посредством которой будет удаляться зола
  7. Также в нижней части котла надежно приваривается дно
  8. Вверху необходимо пустить горизонтальную дымоходную трубу диаметром 8-10 см и длиной не более 40 см (именно она пропускается внутри теплообменника)
  9. Завершающий штрих конструкции – крышка для котла, в которой вырезано отверстие под воздухозаборную трубу. Она должна как можно плотнее запирать камеру

Хорошей альтернативой дровам является брикеты отопления — смотрите наш обзор

Дымоход и отражатель

Стенки котла будут постоянно раскаляться и излучать тепловую энергию. Если установка монтируется для отопления небольшого помещения, следует расположить вокруг нее отражатели – они будут распределять поток, увеличивая поступления тепла во внутрь.

Если печь будет располагаться в помещении с постоянным пребыванием людей, следует подумать об их безопасности. Один из вариантов решения вопроса – обложить конструкцию кирпичной кладкой.

Дымоход можно сделать из трубы 20 мм. Горизонтальный прямой участок должен на 5-10 см быть больше диаметра топочной. Выводить его на улицу необходимо с минимальным количеством перегибов – 2 по 45 градусов.

Несколько других особенностей:

  • Дымоход рекомендуется делать разборным, чтобы 2-3 раза в сезон его можно было без труда почистить от копоти
  • Соединяться участки дымохода должны в направлении, противоположном движению газа
  • Все конструкции и предметы, которые подвержены легкому воспламенению, должны быть отнесены на безопасное расстояние

Возводим фундамент

Можно предположить, что печь длительного горения на дровах будет постоянно разогреваться до высоких температур. Простой выровненный пол для не нее является не самым лучшим решением – следует возвести фундамент.

Основание можно выложить из жженого кирпича или бута. Они не раскаливаются под действием повышенных температур. Все те, кто желает сделать более основательный фундамент, могут залить цельную монолитную плиту.

Котел можно также установить на ножки, которые легко варятся из швеллера. Они прячутся от глаз за кирпичной кладкой.

Использование котла

Поступать в котел длительного горения на дровах воздух должен, в отличие от классической печи, в определенном количестве. Чтобы этого достичь, закладку необходимо делать в полном объеме, стараясь не оставлять свободных полостей. Рекомендуется к поленьям добавлять опилки, пеллеты, торф или сгораемый мусор.

Закладывать топливо необходимо по следующей инструкции:

  1. Снять крышку и удалить регулятор с бака
  2. Заложить плотно топливо
  3. Разбрызгать поверху горючую жидкость
  4. Установить регулятор, накрыть крышкой и открыть заслонку
  5. Брось в воздушную трубу лучину и когда начнется тления заслонку прикрыть

Подводим итоги

Простой котел длительного горения на дровах готов. У становить такую конструкцию можно в любом неотапливаемом помещении: от небольшого гаража до мастерской. Если все было сделано правильно – сомневаться в эффективности и высоком КПД не придется.

Сооружаем твердотопливный котел длительного горения

Несколько десятилетий назад твёрдотопливные котлы являлись наиболее распространённой категорией оборудования, использовались для обслуживания отопительных систем частных домов, коттеджей, особняков. Но они имели один существенный недостаток. По мере сгорания в камеру горения нужно было подкладывать топливо, то есть дрова. Древесина горела быстро, расход топлива был довольно существенным.

На смену котлам, которые функционировали на твёрдом топливе, пришли электрические и газовые агрегаты. Однако и оборудование, работающее на твёрдом топливе, не потеряло своей актуальности. Сегодня популярностью пользуются модернизированные котлы продолжительного горения. Они позволяют более экономно расходовать топливо, обеспечивая при этом выделение достаточного количества тепловой энергии.

Самодельный твердотопливный котел

Соорудить можно котел твердотопливный длительного горения своими руками. Чертежи, замеры, расчёты помогут сделать качественный и производительный агрегат для обслуживания отопительной системы частного дома.

Преимущества и особенности котлов

Особенность твёрдотопливного оборудования длительного горения в том, что он оборудован вместительной камерой сгорания, куда вмещается значительное количество твёрдого топлива. Это обеспечивает длительную работу агрегата без необходимости постоянной загрузки. Такие модели загружаются раз в 7-8 часов.

В оборудовании длительного горения твёрдое топливо сгорает полностью. Оно даже не горит, а медленно тлеет, выделяя при этом тепловую энергию, её полностью хватает для обеспечения комфортной температуры в помещениях. Таким образом, существенно снижается расход топлива. Приборы продолжительного действия отличаются рядом достоинств по сравнению с другими видами отопительного оборудования.

Условия эксплуатации твердотопливного котла

  • Топливо доступное, стоит оно дешевле, чем электрическая энергия или газ. Его можно использовать там, где не проложены магистрали или имеют место веерные отключения света.
  • Функционирование котла не зависит от посторонних факторов. Для работы оборудования не нужна электроэнергия.
  • С помощью твёрдотопливного котла можно обогреть достаточно большие помещения.
  • Оборудование не требует особого ухода, оно без проблем монтируется и не ломается в процессе эксплуатации.
  • Приборы безопасные, так как функционируют на экологически чистом топливе.
  • Сделать можно котел твердотопливный длительного горения своими руками.

Обратите внимание! Приборы продолжительного действия достаточно производительные и мощные. Они предназначены для обогрева больших помещений. Владелец может существенно сэкономить не только на топливе, но и на самом оборудовании, изготовив его своими руками.

Принцип работы твёрдотопливного котла

Твердотопливные котлы продолжительного горения работают за счёт сжигания внутри твёрдого топлива. Древесина, торф, пеллеты сгорают относительно медленно, обеспечивая высокий процент теплоотдачи. В процессе изготовления отопительного оборудования следует предусмотреть, чтобы дрова в котле именно тлели, а не горели.

Принцип работы твердотопливного котла

Твёрдое топливо сгорает с минимальным количеством отходов, что свидетельствует о высоком КПД оборудования. Наиболее функциональным элементом твёрдотопливного оборудования продолжительного горения считется топка. Именно здесь и происходит сжигание топлива с последующим выделением тепловой энергии, которая уходит на нагревание помещений.

Устройство отопительного оборудования

Чтобы узнать, как сделать твердотопливный котел длительного горения, нет особо ничего сложного, важно просто правильно разобраться с принципом действия, с чертежами и расчётами. Корпус агрегата выполняется из стальной или чугунной трубы, но толщина её стенок не меньше 5 мм, так как металл имеет свойство прогорать. Высота может варьироваться в зависимости от того, помещение какой площади нужно отопить. Твердотопливный котёл длительного горения состоит из трёх основных функциональных частей:

  • топка, где загружается топливо;
  • зона, где топливо медленно тлеет и выделяет тепловую энергию;
  • место для вывода продуктов сгорания и сбора золы.

    Устройство твердотопливного котла

Одним из наиболее важных элементов оборудования является распределитель воздуха. Именно он препятствует проникновению кислорода в камеру сгорания, и топливо тлеет. По внешнему виду деталь напоминает круг, изготовленный из металла. Диаметр его немного меньше, чем окружность корпуса котла.

Зона сгорания топлива в котле не должна быть насыщена воздухом, иначе древесина будет себе свободно гореть. Как правило, высота её не превышает 5 см. Подача воздуха в отопительный прибор осуществляется двумя путями: непосредственно из атмосферы, из камеры нагрева. Во втором случае обеспечивается более эффективная работа твёрдотопливного котла отопления. За регулирование подачи воздуха отвечает воздушная заслонка. Необходимыми комплектующими элементами является дымоотводная труба, дверка для удаления золы.

Классификация агрегатов

Только после ознакомления с принципом работы, устройством, видами можно наконец-то начать изготавливать твердотопливные котлы длительного горения своими руками. Схема составляется в первую очередь. Она должна предусматривать правильное размещение всех деталей, чтобы вместе они обеспечивали эффективное функционирование отопительного оборудования. Основной критерий, по которому классифицируются отопительные агрегаты, — это способ переработки топлива внутри котла.

  • Традиционные модели. Здесь предусматривается поджигания топлива в нижней части. Тепловая энергия транспортируется через камеру сгорания вниз. При этом нагреваются стенки котла, которые здесь выполняют функции теплоносителя. Тепло по пути отдаётся, а продукты сгорания выводятся в дымоход.
  • Котлы шахтного типа. Это оборудование, где помимо основной камеры сгорания есть ещё и дополнительная. В ней размещается теплообменник.

    Классификация твердотопливного котла

  • Приборы с телескопической трубой. Здесь топливо сгорает, начиная сверху, и постепенно продвигается вниз. Чтобы обеспечить поступление кислорода к месту сгорания, следует установить специальную трубу.
  • Пиролизные котлы. Оборудование, где тепловая энергия образовывается в результате сгорания древесного газа в отделении дожига. Этот вид оборудования является более современным, изготовить такой агрегат своими руками довольно сложно.

Обратите внимание! Ещё классифицируют отопительное оборудование этого типа по форме выполнения и материалам, из которых котёл изготовлен. По форме котлы могут быть круглыми либо прямоугольными, по материалу — металлическими или кирпичными.

Как сделать своими руками

Перед тем как приступать к изготовлению отопительного агрегата для обслуживания системы отопления частного дома, следует определиться, какой именно твердотопливный котел сверх-длительного горения своими руками вам нужен.

Чертежи для формирования твердотопливного котла

Выбор вида оборудования осуществляется в зависимости от навыков работы с тем или другим материалом, от требований, которые выставляются к котлу отопления, а также от наличия материалов и инструментов, которые могут понадобиться в процессе выполнения работы.

Традиционный котёл

Самое простое оборудование. Его можно без проблем сделать своими руками, только сначала следует выполнить чертежи и составить схему. Для производства котла целесообразно использовать листовую сталь, стальную или чугунную трубу, диаметр которой колеблется от 400 до 600 мм.

Дверка для загрузки топлива в таких котлах располагается в верхней части, а отводящая труба сбоку. Владелец получает возможность самостоятельно регулировать мощность отопительного прибора и длительность его горения, так как можно менять объём камеры для топлива. Чертежи котла длительного горения на твердом топливе можно выполнить самостоятельно или доверить работу профессионалу.

Подключение системы отопления к твердотопливному котлу

Важно! Основным преимуществом данного типа отопительного оборудования является его простота и то, что при выполнении монтажных работ не требуются особые знания и навыки. Но следует учесть и то, что расход топлива здесь предусматривается больше, чем в технологически сложных моделях.

Котлы-шахты

Оборудование состоит из двух камер, в одну загружается топливо, во второй оно сгорает с последующим выделением тепловой энергии. Во второй камере находится и теплообменник, сделанный из металла. В этом отделении тепловая энергия поглощается теплообменником, а он отдаёт её теплоносителю, отработанные газы выходят в отводящую трубу.

Котёл, где топливо горит сверху

Особенностью устройства таких агрегатов является то, что здесь древесина поджигается вверху, оно постепенно себе тлеет, добираясь до дна. Для эффективного функционирования такого оборудования следует позаботиться об установке телескопической трубы, она должна осуществлять умеренную подачу кислорода в зону горения дров.

Чтобы топливо в подобных агрегатах сгорало более эффективно, следует обустроить камеру подогрева, где бы предварительно нагревался воздух.

Сконструировать такой агрегат весьма непросто, однако, он отличается хорошей производительностью и мощностью, способен обеспечить тепло и комфорт в частном доме любой площади. Если изготовить прибор по всем правилам, он будет служить долго и надёжно.

Схема обвязки отопления твердотопливным котлом

Кирпичные агрегаты

Твердотопливные котлы длительного горения Украина своими руками могут быть произведены даже из кирпича. Они отличаются отличными эксплуатационными характеристиками, долговечны, износостойкие, прекрасно сохраняют тепло внутри помещения.

Основным преимуществом кирпичных котлов является их относительно небольшой вес. Корпус и топка здесь выполняются из кирпича то тому же принципу, что применяется для изготовления печей, а теплообменник выполнен из стали или чугуна.

Правила эксплуатации

При соблюдении правил поведения с твердотопливными приборами продолжительного действия отопительное оборудование будет служить долго и надёжно. Если в традиционных котлах, где предусматривается полноценное горение топлива с поступлением достаточного количества воздуха можно оставлять место для проникновения кислорода, но и приборах продолжительного горения такой необходимости не возникает. Здесь топка загружается настолько, насколько это возможно.

Обратите внимание! Древесина не является единственным видом топлива, что может применяться для обслуживания отопительной системы, которая функционирует на твердотопливных котлах продолжительного горения. Вместо дров подходят также пеллеты, торф, уголь.

Количество выделяемой тепловой энергии зависит от правильности загрузки топлива в котёл. Выполняется это в такой последовательности:

Система функционирования твердотопливного котла

  • Для начала нужно снять верхнюю крышку котла отопления.
  • Теперь следует вынуть воздушный регулятор.
  • Далее в котёл загружается максимальное количество топлива так, чтобы оно достигало уровня отводящей трубы.
  • Чтобы топливо быстрее разгорелось и эффективнее горело, следует сверху полить небольшим количеством разжигающего состава. Это может быть солярка, техническое масло.
  • Теперь можно обратно установить воздушный регулятор и максимально открыть заслонку.
  • Далее при помощи бумаги разжигаем котёл, закрываем заслонку.

Нет ничего сложного в том, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения. Для этого необходима схема, чертежи, подготовка материалов и инструментов. В зависимости от того, из чего будет изготовляться отопительное оборудование, подготавливаются инструменты. Если это будет стальной или чугунный котёл, не обойтись без сварки и болгарки.

Эффективность функционирования отопительного оборудования зависит от того, какая площадь теплового контакта. За это отвечает теплообменник. Сконструировать его своими руками довольно непросто. Как правило, теплообменники выполняются из стали или чугуна.

Условия эксплуатации твердотопливного котла

При составлении чертежа или схемы отопительного оборудования следует учитывать все комплектующие детали, их расположение, размеры. От правильности расчёта зависит работоспособность отопительной системы. В процессе составления схемы котлов на твердом топливе длительного горения следует также позаботиться о безопасности прибора. Малейшая ошибка при составлении чертежа или выполнении монтажных работ может обернуться тем, что повысится риск возникновения несчастного случая, а также значительно уменьшится срок службы оборудования.

Вас могут заинтересовать:

Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: устройство, чертежи

Котлы твердотопливные длительного горения своими руками из кирпича с наличием водяного контура допускается изготавливать с различными конструкциями теплообменника из полос листового железа или кусков трубы. Вы можете рассмотреть несколько вариантов, чтобы понять, о чем идет речь.

Кирпичные твердотопливные котлы длительного горения своими руками

Этот вариант под силу построить даже новичку.Для этого требуется болгарка и умение с ней работать, а также навыки ведения печных и сварочных работ. Хотя можно поступить иначе: подготовить все элементы, подогнать их по размеру, а сама работа поручить профессиональному сварщику. Поскольку внутри котла будет циркулировать вода, качество сварных соединений должно быть безупречным.

На данный момент существует довольно много вариантов конструкций самих котлов и теплообменников к ним. У каждого из них есть как достоинства, так и недостатки.

Горизонтальный твердотопливный котел

В основе конструкции данного варианта лежит теплообменник прямоугольной формы из труб прямоугольного профиля 40 х 60 миллиметров или круглого сечения диаметром 40 или 50 миллиметров с толщиной стенки не менее 3-5 мм. Законченный теплообменник должен быть установлен в корпусе из огнеупорного или огнеупорного кирпича. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками обычно начинают создавать из заготовки отрезков труб необходимой длины.

Основание теплообменника

В сегментах, предназначенных для обслуживания вертикальных стоек, необходимо вырезать круглые отверстия для труб. Передние стойки оснащены резаком с четырьмя отверстиями для труб диаметром 50 миллиметров, а задние стойки — с четырьмя отверстиями для труб диаметром 50 миллиметров и четырьмя отверстиями для труб диаметром 40 миллиметров. Кроме того, необходимо подготовить отверстие в 50 миллиметров под трубы для подачи холодной воды в передней нижней части котла, а также для отвода горячей в верхней части.Все это нужно делать максимально аккуратно, чтобы дырки получились ровными. С помощью болгарки необходимо избавиться от всех налетов, образовавшихся при резке.

Когда подготовка отверстий завершена, можно подключить твердотопливный котел длительного горения путем приваривания передней и задней частей. Полосы труб для этого нужно установить на ровной перпендикулярной поверхности. После завершения этой работы боковые трубы можно приваривать, поддерживая перпендикулярность граней.Когда есть еще и на месте, необходимо сваривать участки, предназначенные для подачи и отвода воды, а затем сваривать концы прямоугольными профилями. Когда сварочные работы завершены, необходимо проверить его на герметичность, прежде чем приступать к установке твердотопливного котла для сжигания топлива. Необходимо закрыть нижнее отверстие, а через верхнее налить воду. Если протечки не появилось, то можно переходить к установке.

Котел из листовой стали

Если у вас листовой металл толщиной 3-5 миллиметров, то вы можете сделать теплообменник довольно простой конструкции.Сварите из листов прямоугольные емкости, по которым будет циркулировать вода, то есть замените сложную конструкцию труб на более простую, состоящую из двух параллельных емкостей. Готовый теплообменник можно установить в кирпичном доме, кладка которого может производиться по тем же принципам, что и кладка кухни или отопительных печей. Зазор между теплообменником и кирпичом должен быть не менее сантиметра.

Конструкция котла

Размеры теплообменника и котла в целом могут меняться в зависимости от площади дома, нуждающейся в обогреве.В данном случае речь идет об использовании двухтрубной системы отопления, где применяется естественная циркуляция. Чтобы выложить самодельный твердотопливный котел длительного горения, необходимо предварительно залить бетонный фундамент, размеры которого соответствуют габаритам будущей конструкции. Сам теплообменник при укладке следует установить так, чтобы он устанавливался не горизонтально, а с подъемом к точке входа горячей воды. По уровню котел настраивается так, чтобы все точки верхней части теплообменника находились ниже точки входа воды.При этом перепад уровней должен быть не менее сантиметра. Таким образом будет исключено образование воздушной пробки в котле при заполнении системы водой, а также улучшится циркуляция.

Устройство твердотопливных котлов длительного горения предполагает выполнение кирпичной кладки по всем правилам, с соблюдением перевязочных швов. При такой конструкции кирпичная стена должна быть на 2-3 см выше трубок теплообменника. Сверху котел накрыт стандартной чугунной пластиной, которая устанавливается так, чтобы при необходимости ее можно было легко демонтировать для очистки топки от сажи, что предотвращает снижение ее КПД.Дымоход можно выложить из такого же кирпича или установить из металла.

Котел вертикальный

Этот вариант больше ориентирован на размещение теплообменника в вертикальной плоскости. Такие твердотопливные котлы длительного горения своими руками целесообразно конструировать в том случае, если они предназначены исключительно для отопления. Для такого варианта теплообменник может быть выполнен из листовой стали достаточной толщины. Для улучшения циркуляции теплоносителя, а также повышения эффективности его нагрева, в таком котле можно спереди ввести обратку.Для увеличения теплоотвода боковые полки могут быть выполнены из труб. Внизу и вверху необходимо к задней полке приварить отрезки труб, между которыми устанавливаются трубы диаметром 32-40 мм. Эта конструкция более сложная, но эффективность устройства значительно увеличивается.

Монтаж теплообменника

Чертежи твердотопливных котлов Горение позволяет представить, как должна выглядеть вся конструкция. Теплообменник такого устройства установлен на прочной основе бетона, на котором пенообразующих камера предварительно заложена в размере камеры печи из глины или огнеупорного кирпича, а над ней должна быть установлена ​​колосниковая решетка.Твердотопливные долговечные котлы выкладывают после установки теплообменников. Стенки топливника выкладываются из огнеупорного кирпича. В процессе работы необходимо смонтировать две дверцы: нижняя находится на уровне колосниковой решетки и предназначена для очистки топки от отходов и золы, а также для розжига топлива снизу, а верхняя — для предназначен для чистки верха топки и загрузки дров.

Дымоход

Котлы твердотопливные отопительныеСжигание необходимо оборудовать дымоходом, высота которого должна быть не менее пяти метров.Труба может быть установлена ​​или возведена непосредственно на котле, сделана навесной или набивной, либо построена на фундаменте рядом с котлом. Укладка труб должна производиться одновременно с кладкой стен котла либо должна быть установлена ​​керамическая, металлическая или асбоцементная труба.

Узкие печи: горящие вопросы

Ничто не сравнится с завораживающей красотой открытого огня . Просто вид огня согревает вас до глубины души. В этом есть что-то первобытное.

Есть причина, по которой узкие лодочные печи так успешно обогревают наши лодки и проверены веками: они работают! Это так просто.

И почему их называют печами, когда на самом деле это многотопливные горелки? Название происходит от тех времен, когда единственным источником приготовления пищи и обогрева лодок была печь на твердом топливе.

Узкие печи относительно дешевы в эксплуатации, имеют многоцелевое использование и очень эффективны, при этом некоторые модели теряют только двадцать процентов тепла в дымоходе.Кроме того, лодки, работающие по каналам, зимой страдают от конденсата, и лучший способ борьбы с этим — жара. Если вы можете держать свою узкую лодку при постоянной теплой температуре, это предотвратит образование влаги и снизит уровень влажности в более нагретом воздухе. Добавьте к этому хорошую вентиляцию, и узкая каменка может быть одним из самых эффективных способов избавиться от влаги. Это должно быть полезно для ваших легких.

Практическое применение узкой печи

Готовка

Вы можете быть удивлены, узнав, что в Великобритании и других странах наблюдается значительный рост использования варочных панелей.Как и наши потомки, занимающиеся водным спортом, печь является источником тепла для многих целей. Послушай мой совет; купите прочную чугунную кастрюлю с хорошей крышкой и попробуйте. Прошлой зимой я приготовила в своей чугунной кастрюле несколько запеканок и карри. Мало того, что они были восхитительны (ладно, мне помогла жена!), Но и были бесплатными, если учесть, что плита уже была зажжена.

Вот это я называю эко-жизнью!

Вы даже можете найти рецепты, связанные с приготовлением из золы! Запеченный картофель — фаворит, а как насчет горячих каштанов на Рождество? Мммм, я могу представить, что у тебя слюнки текут, когда я печатаю это!

Кипяток

На узкой лодке, чтобы вскипятить воду, нужен газ, если только вы не подключены к береговой линии.Газ стоит дорого, но, поставив чайник со свистком на зажженную плиту, вы получите еще одно применение ее прекрасному теплу. Я знаю человека, который варит яйца на завтрак на узкой печке.

Сушка белья

Это один немного спорный, потому что влажная одежда добавляет влаги в атмосферу, но как реалист, как еще вы собираетесь получить вашу одежду сушиться на лодке в середине зимы. Главное — не ставить воздуховод слишком близко к огню. Одежда должна хорошо сохнуть при комнатной температуре.

Лучшая плита против. Размер лодки

Выход

Вот где это немного технический.

Тепловая мощность узкой лодочной печи измеряется в киловаттах, или сокращенно кВт. Чтобы определить необходимое производство, измерьте длину, ширину и высоту салона вашей лодки, в котором установлена ​​печь. Затем умножьте их вместе.

Ширина x Высота x Длина

Я рассчитал свою лодку так:

3,05 м x 2,13 x 7,32 м

Этот расчет дал мне объем 47.55 кубических метров или 1679 кубических футов .

Чтобы определить мощность печи в кВт, разделите полученную мощность либо на 15, в зависимости от того, есть ли у вас отличная изоляция, либо на 10, если изоляция плохая.

Это дало мне около 3 кВт мощности. Но помните, что вам нужно отапливать всю лодку, а не одну комнату, поэтому при покупке лучше переоценить мощность в кВт. Я всегда рекомендую печь мощностью 5 кВт на всякий случай.

Будет справедливо сказать, что тепловыделение печи имеет значение, но что еще нужно учитывать?

Размер

Для всех технических расчетов мощности и мощности необходимо одно простое правило — смотреть на размер топки печи.Проще говоря: чем крупнее топка, тем больше топлива можно сжечь и тем горячее печь.

Итак, если у вас есть широкобалочная лодка, как у меня, вам понадобится самая большая топка за свои деньги. Это также означает, что в самые холодные ночи огонь можно накапливать, чтобы лодка оставалась теплой до утра.

Это совсем не технически, не так ли?

Положение печи

Думайте о безопасности прежде всего: не размещайте печь рядом с проходами, старайтесь не ставить ее возле ступенек (я знаю, это сложно на узкой лодке, где пространство ограничено), и она не должна создавать каких-либо препятствий.

Также учитывайте домашних животных и детей. Могут ли они соприкоснуться с горящей печью при неправильном размещении?

Еще один фактор, который следует учитывать при размещении вашей печи — это распределение тепла. На моей лодке какая-то яркая искра попала в угол салона, подальше от коридора, ведущего в спальни. Это затрудняет распределение тепла.

Однако есть гениальные устройства, которые могут помочь. Эко-вентиляторы на плитах помогают перемещать теплый воздух по лодке, и, что самое главное, энергия, которую они используют, вырабатывается за счет тепла огня.Они тоже молчат.

Также рекомендуется проверить зазор между стеной и шкафами, в которых установлена ​​плита. Если окружающие поверхности станут слишком горячими из-за теплопередачи, они могут воспламениться.

Безопасность для узких лодок

Убедитесь, что между стеной и узкой каменкой имеется зазор не менее 45 мм (~ 2 дюймов). Кроме того, в зоне стены, ближайшей к печи, должно быть не менее 25 мм (~ 1 дюйм) огнестойкой плиты с воздушным зазором 10 мм (~ ½ дюйма) между стеной и доской.

При установке новой печи соблюдайте рекомендации производителя и, по возможности, выполняйте работу профессионально.

Регулярно проверяйте дверные уплотнения. Последнее, что вам нужно, — это утечка угарного газа в таком маленьком пространстве.

Установите дымовые извещатели и измерители угарного газа (цену см. На Amazon), но не делайте ошибки, устанавливая их высоко, потому что не все будут такими же высокими, как вы. А в спальне укладывайте их на высоте дыхания, когда спите.Они относительно недорогие и могут спасти вам жизнь.

Никогда не оставляйте дверцу печи открытой. Бревна могут выпасть, что приведет к возгоранию.

Какое лучшее топливо для узких печей?

Многотопливные печи предназначены для сжигания угля и дров, и они, несомненно, вырабатывают тепло, необходимое для того, чтобы прогнать зиму; однако сжигание угля вредно для окружающей среды. Почему бы не выбрать более экологичный источник топлива.

Бездымный уголь

Этот материал отлично подходит для окружающей среды.В густонаселенных районах бездымное топливо, как правило, является единственным приемлемым видом топлива для печей. Вам понадобится решетка в топке, чтобы отводить тепло от бездымных брикетов (цену уточняйте на Amazon), но вместе с дровами; они создают настоящий домашний огонь.

Приправленная древесина

Старый добрый лес!

Достаточно много, дешево и отлично подходит для обогрева лодки. Большинство лодочников добывают много древесины вдоль берега канала. Большинство тропинок граничат с лесом и сельской местностью.Я должен отметить, что рубка деревьев или удаление веток незаконны, но вещи на земле бесплатны для всех, кто хочет их собрать.

Совет: не сжигайте мокрую древесину. Забивает дымоход печи и редко нагревается. Дайте дереву посохнуть и дайте ему высохнуть, чтобы он стал очень горячим. Однако для достижения наилучших результатов смешайте его с бездымным углем. Дерево горит быстро, а уголь горит медленно, поэтому они идеально дополняют друг друга.

Искусственные пожарные шторы

Firelogs (цену уточняйте на Amazon) — отличная альтернатива дереву.Изготовленные из промышленных отходов, таких как опилки, они спрессовываются в бревна и покрываются воском, как гигантская свеча. Они производят очень мало загрязняющих частиц и окиси углерода, но будьте осторожны; они оказались менее эффективными, чем древесина.

Значит, они чище, но выделяют меньше тепла.

Вы можете выбрать сжигание кофейных журналов, это новая альтернатива на рынке. Они чудесно пахнут, наполняя вашу лодку ароматом нашего любимого горячего напитка.

Narrowboat Stove vs.Другие виды отопления

Узкие печи — не единственный способ обогреть свое судно. Есть и другие альтернативы:

Desiel Отопление

Такие производители, как Webasto (цена уточняйте на Amazon), производят фантастические системы отопления и действуют так же, как центральное отопление в домах. У них есть программируемые таймеры, как и дома, а тепло распределяется через радиаторы. Единственная проблема с этой системой заключается в том, что она работает на дизельном топливе в вашем топливном баке и может быть дорогостоящей в эксплуатации.

Большинство узких лодок имеют дизельное отопление, но в качестве резервного источника тепла.

Электрическое отопление

Некоторые яхтсмены пробуют подключаемые электрические обогреватели (см. Цену на Amazon) в качестве быстрого решения для холодных ночей, и, хотя электрические обогреватели и способны, они очень дороги по сравнению с многотопливными плитами. Они обеспечивают мгновенное нагревание, но не считаются долгосрочным решением.

Опять же, они превосходны в качестве дополнения к узкой лодочной печи, но не стоит полагаться на них.

Дизельные печи

Подобно печи Lockgate с дизельным двигателем , на некоторых лодках они используются в качестве альтернативы многотопливной печи. Преимущество дизельной печи в том, что она не сжигает твердое топливо или уголь, уменьшая количество дыма, золы и твердых частиц в атмосфере. Нет необходимости хранить и приправлять древесину, а покупка бездымного угля уйдет в прошлое. Теперь это должно быть хорошо для баланса в банке!

Оборотная сторона: горит дизель! Это вредно для окружающей среды и истощает ваш дизельный бак.Что касается потребления, вы будете использовать примерно 0,3 литра в час. Так что, если вы используете печь зимой, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это может серьезно снизить уровень дизельного топлива в баке.

Дизельные печи

часто поставляются с приспособлениями для нагрева воды, что отлично, но убедитесь, что вы ищете подходящее отдельное отопление в летние месяцы, потому что вы не собираетесь зажигать плиту при 30-градусной жаре только для того, чтобы получить горячую воду.

Самые популярные узкие печи на рынке

Белка Морсо

Эта маленькая печь, безусловно, самая популярная модель, которую можно найти на узких лодках, и существует уже более трех десятилетий.Он бывает разных размеров, надежен, эффективен и имеет традиционный вид. Белка Морсо была разработана датской компанией, чтобы выдерживать суровые скандинавские зимы; может быть, это еще одна причина, по которой узкие лодочники так его любят.

Squirrel имеет мощность от 3 до 5 кВт и , и для своего размера (важного, когда вы живете в стальной трубе шириной не более 6 футов 10 дюймов) он компактен.

Печи серии Hamlet Hardy

Маленькие и компактные печи Hardy с элегантным дизайном идеально подходят для небольших помещений.У них более современный вид, и это нормально, если вы хотите, чтобы ваша узкая лодка выглядела менее традиционно. Я знаю множество яхтсменов, которые отвергают стиль «Розы и замки», отдавая предпочтение минималистскому, современному стилю. Hardy идеально отвечает этим требованиям.

Имеются размеры и мощность от 1,5 кВт до 5 кВт . Так что согреться — не проблема.

Печи Aga

Все знакомы с брендом Aga, верно? Что ж, если нет, то должно быть.Они славятся своими традиционными кухонными плитами на твердом топливе, которые так часто встречаются на фермах по всему миру. Что ж, неудивительно, что у Aga есть широкий выбор многотопливных печей, а меньшие из них идеально подходят для узких лодок.

Печи, например, модели Little Wenlock; компактный, традиционный на вид, выделяет 4,7 кВт тепла. Не так уж и плохо для такого маленького агрегата.

Ассортимент Aga предлагает различные варианты, поэтому, если вы ищете узкую лодочную печь, проверьте, что они доступны.

Самые популярные морские обогреватели на рынке

Товар

Dickinson Marine 00-NEWSF Нагреватель твердого топлива Newport

Dickinson Marine Newport P9000 Пропановый камин

Предварительный просмотр

Товар

Dickinson Marine 00-NEWSF Нагреватель твердого топлива Newport

Предварительный просмотр

Товар

Dickinson Marine Newport P9000 Пропановый камин

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Однако, если вы живете в Штатах, возможно, будет сложно найти узкие печи для лодок.Вместо этого, чтобы реализовать ту же концепцию, вам следует искать «морской обогреватель». Вы, конечно, можете найти печные обогреватели, но обогреватель — это, по сути, то, что вам нужно искать.

Вот несколько рекомендуемых обогревателей, специально предназначенных для лодок:

Обогреватель твердого топлива Dickinson Marine Newport

Этот твердотопливный обогреватель Ньюпорта практически представляет собой печь в том смысле, что он может использовать древесину, брикеты древесного угля или уголь. Единственная проблема в том, что вы можете не получить то успокаивающее теплое сияние, которое вам нужно.

Этот морской обогреватель, тем не менее, может обогревать лодку длиной от 25 до 35 футов, отлично подходит для экономии места и предназначен для установки на переборке.

Поскольку он сжигает дизельное топливо, он довольно эффективен и экономичен, но не наносит вреда окружающей среде. Но также важно отметить, что этот дизельный обогреватель также можно превратить в керосиновый обогреватель и обогреватель печного топлива с простой калибровкой. Его также можно превратить в водонагреватель с приставкой змеевика.

Dickinson Marine Newport P9000 Пропановый камин

Другая модель компании Dickinson — Newport P9000 (P означает пропан). Он похож на переборку Newport Marine Heater, но разница, как видите, заключается в свечении этого камина! Благодаря большому стеклянному смотровому окну, он добавит приятных штрихов вашему дому-сафари!

Морская пехота в этих изделиях Dickinson — это нержавеющая конструкция из нержавеющей стали. Это означает, что он хорошо переносит влажную и соленую атмосферу.

Dickinson — уважаемый морской бренд, и яхтсмены им доверяют.

Каталитический предохранительный нагреватель Camco

Эти обогреватели Camco идеально подходят для тех, кому не нужна атмосфера мерцающего огня. На самом деле пламени вообще нет, но оно по-прежнему выделяет много тепла и его просто зажечь.

Плюс в том, что нет необходимости устанавливать дымоход или дымоход. Еще одно преимущество состоит в том, что не требуется вентилятор или нагнетатель для выталкивания дыма в дымоход или дымоход, что делает его более тихим вариантом.Однако при этом можно безопасно разместить вентиляционное отверстие рядом с устройством.

Этот обогреватель предназначен для установки на полу, но некоторые лодочники придумали, как безопасно установить фанеру внутри стены.

Camco предлагает три обогревателя, каждый с различной теплопроизводительностью для пространства вашей лодки :

Заключение

Независимо от того, живете ли вы на барже или в узкой лодке, многотопливная печь станет незаменимым аксессуаром, особенно если вы хотите согреться зимой.Я бы не был без своего, это точно. Их можно использовать по-разному, и, что самое главное, они создают в лодке теплое, дружелюбное сияние, которое трудно превзойти.

Я не могу дождаться, когда ночи начнут рисовать в темноте и холода.

Давай!


Марк Вейр живет на лодке по каналу в самом сердце Англии со своей женой Джули и сварливым псом Эриком. Марк любит путешествовать по водным путям на своей барже с широким лучом, снимая свои подвиги во время путешествия. Джули рисует диких животных, а Эрик больше всего любит лаять.

открытых костров, печей и дров: все, что вам нужно знать

Ричард Тайс / EyeEmGetty Images

Свернувшись калачиком на диване перед камином, вы сможете полностью расслабиться в это время года, поэтому прочтите наше руководство о том, как сохранить уют у открытого огня или печи в этом сезоне.

ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ИЛИ ПЕЧЬ?

Если вам повезло, что у вас уже есть открытый огонь, примите его, вы не сможете победить треск поленьев, и они определенно быстро нагреют комнату.Они также являются многотопливными, так как вы можете сжигать смесь бревен и угля, хотя уголь действительно горит сильнее, поэтому лучше, если это особенно холодный период. Еще одним преимуществом является то, что они дешевле, чем установка печи, все, что вам действительно нужно, это прочистить дымоход, купить решетку и некоторые аксессуары для камина.

Печи можно встроить в существующий камин или поставить в углу комнаты. Но вам нужно будет установить облицовку дымохода — она ​​может стоить столько же, сколько и первоначальная печь, поэтому при рассмотрении ее покупки необходим бюджет.Преимущества заключаются в том, что их легче чистить, чем открытый огонь, они безопаснее для семей с маленькими детьми и больше подходят для дизайна.

Печи отлично смотрятся как в традиционных, так и в более современных условиях. Эта модернизированная версия имеет уникальные двойные двери и окна, а также склад для бревен под топкой. 6643 черная дровяная печь, Morso

Морсо

ВИДЫ ТОПЛИВА

Независимо от того, используете ли вы существующий открытый огонь или вкладываете средства в печь, есть одно правило, применимое к обоим, и это то, что вы можете сжигать — это зависит от того, где вы живете.Многие части Великобритании являются зонами контроля дыма, что означает, что вы можете сжигать только разрешенное топливо — вас могут оштрафовать на сумму до 1000 фунтов стерлингов, если вы ошибетесь. Это связано с законами о чистом воздухе 1956 и 1968 годов, которые были приняты для борьбы со смогом 1950-х и 60-х годов, вызванным сжиганием угля для бытового и промышленного использования. Вы можете связаться с местным советом здесь, а затем найти свой район.

Что касается топлива, существуют различные типы топлива для любого бюджета:

1. УГОЛЬ

Теперь вы можете купить экологически чистый уголь, который идеально подходит для зоны с контролируемым задымлением, поскольку он производит меньше дыма и меньше CO2.Также есть разные формы и размеры, некоторые из них более плотные и дольше горят, чем другие. Все типы могут использоваться как для открытого огня, так и для печей. Попросите совета у продавца угля при покупке, чтобы убедиться, что вы выбрали именно тот тип угля, который вам нужен.

КУПИТЬ СЕЙЧАС Мешок для бездымного угля для жаровни 10 кг, 5 фунтов стерлингов, Wickes
2. KINDLING

Kindling — это дешевые обрезки, которые используются для разжигания огня или печи, они значительно упрощают работу и могут быть помещены поверх костров.

КУПИТЬ СЕЙЧАС Raw Kindling Reclaimed Wood, £ 5, Garden Trading
Глубокие синие тона этой стены создают великолепный фон для этого потрясающего открытого огня. Украсьте камин праздничной листвой и свечами для идеального завершающего штриха. Краска для стен: Hague Blue, Farrow & Ball

Фарроу и Болл

3. Бревна — четыре основных типа бревен

Сушеные бревна — Идеально подходят для использования в дровяных горелках и многотопливных печах, обладают высокой теплопроизводительностью и эффективностью.

КУПИТЬ СЕЙЧАС в Wickes

Сушеные бревна с приправами Идеально подходят для использования на открытом огне, дровяных горелках и многотопливных печах, их нельзя сжечь при первой покупке, им нужно время высыхания между 1-2 недели.

КУПИТЬ СЕЙЧАС в Coals2U

Необработанные бревна Идеально подходят для открытого огня, они отлично подходят, если у вас ограниченный бюджет, но вам нужно покупать их летом и хранить в сухом месте, чтобы убедиться, что они готовы к зиме.

Бревна для обогрева — Идеально подходят для открытого огня, дровяных горелок и многотопливных печей, они на 100% изготовлены из древесных отходов, поэтому являются экологически чистыми и могут использоваться сразу.

КУПИТЬ СЕЙЧАС на Amazon


СОВЕТЫ Если вы ремонтируете комнату и наткнулись на скрытый камин, тогда приобретите аутентичное оформление для камина, чтобы создать центральную точку. Плоский викторианский мраморный камин, вставка Bolton и сланцевый очаг от English Fireplaces

Английский Камины

  • Установите детектор угарного газа.
  • Убедитесь, что ваш дымоход ежегодно чистит официально обученный специалист. Посетите Гильдию мастеров-трубочистов, чтобы найти аккредитованного человека в вашем районе.
  • Хотя заправочные станции продают уголь и бревна, они часто имеют высокие цены и их лучше использовать в чрезвычайных ситуациях. Найдите здесь местного торговца углем, если вы сделаете заказ оптом, они доставят его домой.
  • Убедитесь, что вы храните топливо в сухом месте. Влага и огонь приводят к дыму и шипению!

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Почему моя дровяная горелка курит?

    У вашей дровяной горелки проблемы с дымом? Если так, не волнуйтесь — вы не одиноки.

    В надлежащем рабочем состоянии печи обеспечивают эффективное тепло, которое редко вас подводит. Однако обстоятельства иногда могут создавать условия, которые не позволяют печи работать с максимальной эффективностью. Это может привести к странной икоте, которая часто проявляется в виде нежелательного дыма.

    Если вы обнаружите, что ваша дровяная горелка слишком сильно дымится при включении или дым выходит в вашу комнату, вам действительно нужно выяснить, почему — и положить этому конец. Дым не только вреден для окружающей среды и вашего здоровья, но также может испортить впечатление от сжигания древесины — никто не хочет сидеть в задымленной комнате!

    Некоторые причины, по которым ваша дровяная горелка может курить, включают:

    • Дымоход заблокирован
    • Проблема с вытяжкой дымохода
    • Давление воздуха в вашей комнате несбалансированное
    • Присутствует особо холодная погода
    • Вы используете неправильное топливо

    Прочтите, чтобы узнать причину, по которой дымоход дымится…

    Почему моя дровяная горелка дымит?

    Давайте быстро рассмотрим, как работает дровяная горелка и как она создает дым.

    Дымоход — это основа печи: он создает сквозняк, который вытягивает дым вверх и выводит его из дома.

    Работает по основному принципу подъема горячего воздуха. Когда горит огонь в печи, горячий воздух может подниматься по дымоходу, унося с собой дым. Если этого не может произойти по какой-либо причине, дыму некуда больше идти, кроме как обратно в вашу комнату.

    Помните, если ваш огонь горит правильно, вы все равно не должны видеть огромные клубы дыма.Ваш огонь должен быть небольшим и горячим, чтобы гореть эффективно — чем медленнее он горит, тем больше дыма образуется.

    От чего дымится дровяная горелка?

    Здесь мы можем решить две проблемы. Во-первых, ваша горелка создает чрезмерный дым. Второй — дым в вашу комнату. Последняя проблема часто означает, что вы не можете открыть дверцу печи или даже не можете разжечь огонь.

    Прежде всего, давайте посмотрим, почему ваша плита создает слишком много дыма.

    Распространенной причиной этого является то, что вы сжигаете не то топливо. Когда дело доходит до дров, вы всегда должны использовать топливо только с влажностью 20% или меньше. Это связано с тем, что древесина с высоким содержанием влаги создает больше дыма, поскольку сжигает воду, оставшуюся внутри. Это приводит к большему загрязнению воздуха, чем необходимо, чего можно избежать, используя хорошо выдержанные бревна.

    Связано: Как заправить дрова

    Как упоминалось выше, вам также необходимо убедиться, что ваш огонь горит правильно.Вам нужен устойчивый ожог с температурой около 110 — 250 градусов. Это генерирует достаточно тепла, чтобы унести дым, но не настолько, чтобы ваше топливо сгорало слишком быстро.

    Дым от дровяной печи в вашей комнате

    Дым, попадающий в вашу комнату от горелки, редко бывает по вине вашей печи. Скорее всего, проблема связана с дымоходом или давлением воздуха в комнате. Когда они не работают должным образом, дым часто не поднимается вверх по мере необходимости.

    Вот несколько распространенных причин, по которым дым поднимается в вашу комнату…

    Заблокированный дымоход

    Во многих случаях причина дымящейся дровяной горелки так же проста, как засорение дымохода.

    Если вы давно не чистили дымоход, пусть это будет предупреждением! Регулярная чистка дымохода предотвращает засорение дымохода. Дымящаяся печь может доставлять неудобства, но если вы не прочистите дымоход, это также может подвергнуть вас риску возгорания в дымоходе, поэтому проверяйте свою печь хотя бы раз в год.

    Связано: зачем чистить дымоход

    Если вы все-таки регулярно чистите дымоход, возможно, в дымоход попал какой-то мусор. Возьмите фонарик и внимательно посмотрите вверх на внутреннюю часть дымохода от топки — вы можете заметить препятствие. Если вы не можете легко и безопасно удалить его самостоятельно, обратитесь за помощью к трубочисту.

    A Холодный дымоход

    Как мы объясняли ранее, ваша печь полагается на то, что воздух внутри достаточно горячий, чтобы создать восходящую тягу, чтобы направить дым вверх по дымоходу.Если дымоход слишком холодный, воздух направит эту тягу вниз, что вытолкнет дым обратно за дверь.

    По иронии судьбы, это, скорее всего, произойдет в особенно холодный день — как раз в то время, когда вы хотите запустить свою горелку!

    К счастью, есть несколько простых методов решения этой проблемы. Все, что вам нужно сделать, это сбалансировать давление, нагревая внутреннюю часть вашей печи — как только воздух станет достаточно теплым, вы сможете вернуть тягу в правильное движение.

    Для этого не забудьте разогреть печь большим количеством растопки, прежде чем разводить огонь. Положите на растопку несколько плоских листов газеты и оставьте дверцу открытой, пока она горит. Как вариант, сделайте факел из скрученной газеты. Затем осторожно удерживайте его у входа в дымоход, чтобы он нагрелся.

    Если проблема не исчезнет, ​​попробуйте изолировать дымоход — или оставьте дверцу печи приоткрытой, чтобы внутрь проникал более теплый воздух.

    Проблемы с вентиляцией

    Наличие правильной вентиляции в вашем доме или другом помещении жизненно важно для правильной работы печи.У нас есть отличная запись в блоге о том, почему вашей печи нужна вентиляция, которая должна помочь, если вы хотите узнать больше.

    Недостаточная вентиляция — еще одна частая причина дымления дровяных горелок в вашей комнате. Печи нужно много воздуха, чтобы втягивать пламя и поддерживать стабильное давление воздушного потока.

    Если вы установили вентиляционное отверстие, убедитесь, что оно не заблокировано. В противном случае попробуйте оставить окно открытым при розжиге печи и посмотрите, не исчезнет ли проблема дыма. Если это так, возможно, ваша вентиляция не совсем правильная, поэтому обратитесь за советом к тому, кто устанавливал вашу плиту.

    Ветреная погода

    Наряду с особенно холодной погодой, сильный ветер также может быть причиной дыма внутри вашей дровяной печи.

    Очень сильный и холодный ветер может затруднить выход дыма из дымохода, что может способствовать его уменьшению.

    Если вы живете в очень незащищенном месте, где это становится обычной проблемой, вы можете приобрести кожух дымохода, устойчивый к атмосферным воздействиям или препятствующий опусканию вниз. Они добавляют некоторую защиту от ветра, дождя и мусора, которые могут вызвать всевозможные проблемы, включая сырость в дымоходе.

    Кожух дымохода с защитой от опускания

    У вас неправильная высота дымохода

    Наконец, если вы проверили все вышеперечисленное и не смогли определить проблему, возможно, ваш дымоход слишком мал.

    В правилах по установке печей указано, что дымоход должен выходить не менее чем на 4,5 метра от верха печи. Хотя это должно обеспечить достаточную привлекательность, если вы также боретесь с другими проблемами, такими как экстремальные погодные условия, этого может быть недостаточно.

    Точно так же, если у вас очень высокий дымоход, это тоже может быть проблемой.Чем длиннее дымоход, тем дальше должен подниматься воздух, а это означает, что он может слишком сильно остыть, прежде чем выйдет наверх. Это означает, что дым может снова опускаться в плиту.

    Если вы подозреваете, что высота дымохода является причиной дыма в печи, мы рекомендуем обратиться к специалисту, который его установил. Они могут посоветовать вам, что пошло не так, и как это исправить.

    Как мне заставить мою дровяную горелку не курить?

    В целом, чтобы ваша дровяная печь не курила, вам нужно убедиться, что у вас правильное давление воздуха, отсутствие засоров в дымоходе и правильное топливо для сжигания.

    Дым от дровяной печи может нанести вред вашему здоровью, однако при правильном сжигании дровяная горелка должна выделять минимальное количество дыма на безопасном расстоянии. Лучше всего начать с использования печи Ecodesign из хорошо выдержанных дров.

    Мы надеемся, что это руководство помогло вам определить, почему ваша дровяная горелка слишком много курит — загляните в блог Direct Stoves, чтобы получить дополнительные советы…

    Полное руководство по дымоходам для вашей печи | Как правильно потушить пожар в дровяной печи »вики полезно Почему моя система записи журналов продолжает гаснуть

    Интернет-магазин дровяных горелок и многотопливных печей с Direct Stoves

    Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

    Основным оправданием покупки твердотопливного котла является то, что используемое топливо является более дешевой альтернативой нефти и газу, что может привести к более быстрой окупаемости.Много лет назад все котлы работали на твердом топливе; однако удобство трубопроводов для нефти и газа, а также снижение цен на топливо, рост затрат на рабочую силу и строгие правила EPA подняли вопросы о том, какой тип котла позволит сэкономить больше денег.

    В последние годы технология твердотопливных котлов значительно продвинулась вперед. Системы могут быть сконструированы для автоматической работы с электромеханическими системами подачи топлива, регуляторами частоты и даже с автоматическим оборудованием для удаления золы.

    Тем не менее, даже при современной технике, необходимо получить экономию на твердотопливном котле.При правильной эксплуатации эти котлы могут работать непрерывно, останавливаясь только на плановые процедуры отключения.

    Чтобы воспользоваться преимуществами твердотопливного котла, необходимо понимать несколько принципов подачи топлива и его сжигания. Вот три совета по оптимизации работы твердотопливного котла.

    Твердотопливные котлы также можно настроить переносными. Эта универсальность оказывается удобной для пользователей, работающих с сезонным нагревом воды и / или пара.

    Непрерывная и равномерная подача топлива — ключ к успеху

    Котельная система живет и умирает (так сказать) потоком топлива в топку. Наибольшие проблемы возникают у котлов, у которых нет хорошего контроля над тем, насколько равномерным и последовательным является этот поток. Этот принцип особенно важен в приложениях с частыми колебаниями нагрузки. Система должна контролировать подачу топлива, потому что даже небольшое прерывание подачи может вызвать нарушение нагрузки.Дозирование топлива в котел должно соответствовать требованиям нагрузки, иначе процесс не будет равновесным. Это может помочь увидеть в топливе ингредиент, который, наряду с воздухом в условиях недожога и перегрева (обсуждается позже), производит энергию.

    В случае твердого топлива почти всегда существует множество размеров частиц. Из-за этого несоответствия размеров топлива дозирование топлива должно поддерживать постоянную турбулентность потока, чтобы разные размеры не разделялись. Если происходит тенденция разделения, слой печи не будет однородным, и горение будет смещено в сторону определенных областей.Равномерная консистенция топлива обеспечит большую площадь поверхности горения и предотвратит появление горячих точек и мертвых зон внутри печи.

    Использование системы подачи и дозирования топлива, которая включает шнеки для перекачки топлива, является эффективным способом точного контроля скорости подачи, а также поддержания постоянной смеси размеров топлива.

    Винтовые конвейеры оказались намного эффективнее цепных или ленточных конвейеров. Геометрия крыльев и кожух шнека позволяют более точно рассчитывать скорость подачи.Другие типы конвейеров известны тем, что заставляют топливо «перекрываться», что приводит к неравномерным слоям топлива на дне печи, вызывая неэффективное сгорание. Системы дозирования, в которых используются винтовые конвейеры, также создают пробку между печью и внешней средой. Цепные системы дозирования не создают такого уплотнения, позволяя неизмеримому количеству избыточного воздуха попадать в зону горения.

    Под огнем Воздух: меньше значит больше

    Чаще всего твердотопливные системы используют слишком много воздуха для подпаливания и, как следствие, не имеют достаточного количества топлива в топке.Когда это соотношение воздух / топливо несбалансировано, сгорание происходит преждевременно, что не только снижает потенциал КПД, но также может вызвать повреждение печи.

    По мере сгорания твердого топлива оно претерпевает определенные изменения. Во-первых, вся влага из топлива испаряется. После высыхания топливо начнет выделять летучие газы. По мере поступления большего количества воздуха газы воспламеняются и выделяют энергию. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока выгорает только уголь. Наконец, золу выпускают, и ее нужно утилизировать.

    На этой схеме показан процесс, в котором топливо поступает в топку и проходит различные стадии сгорания.

    Если смотреть на груду топлива внутри топки, не должно быть видно решеток. На самом деле даже не должно показаться, что куча горит. Когда используется достаточное количество воздуха, топливная куча будет казаться «дымящей», но на самом деле происходит то, что тепло и воздух вступают в реакцию с топливом и выделяют летучие газы топлива.Если используется слишком много воздуха для подогрева, летучие газы будут выделяться и сжигаться одновременно, выделяя тепло на дне печи, а не в верхней части печи, где начнется передача тепла. Это преждевременное возгорание может быстро сократить срок службы решеток, а также ухудшить теплопередачу и даже унести частицы золы / пыли с дымовыми газами.

    Это отличная фотография, показывающая потоки летучих газов, выделяющихся из топлива и поднимающихся к верху камеры, где процесс сгорания будет завершен.

    Будьте осторожны, чтобы не уменьшить количество нагнетаемого воздуха до такой степени, чтобы котел не сгорел. Это может быть опасно, поскольку система может отреагировать увеличением скорости вращения вентилятора, что приведет к тому, что большее количество топлива станет летучим и заполнит топку. Если эти газы возникнут внезапно, возникнет опасный обратный удар, который приведет к повреждению котельного оборудования и всех, кто находится в непосредственной близости. Лучший способ обеспечить необходимое количество воздуха — это иметь систему управления, которая ограничивает подачу воздуха вместе с подачей топлива.Для некоторых видов топлива необходимо использовать разные соотношения. Записывайте, в каких сценариях лучше всего будет горючее на решетках и будет достаточно воздуха для улетучивания топлива со скоростью, позволяющей не отставать от производства.

    Телефонный звонок через Over & dash; fire Air

    После того, как нагретое топливо вступает в реакцию с воздухом подпаливания и выделяются летучие газы, нагретый воздух интенсивно смешивается с газами и вызывает их возгорание, выделяя тепло для передачи через поверхности нагрева котла в воду внутри судна.Цель состоит в том, чтобы добиться стехиометрического горения; то есть, когда каждая доступная высвобождаемая молекула топлива сопоставляется с молекулой кислорода из вентилятора, что приводит к анализу дымовых газов, который не показывает ни оксида углерода, ни кислорода. Это идеальное смешивание возможно только в лабораторных условиях; однако есть способы добиться очень эффективного сжигания в котельной среде.

    Это еще одна отличная фотография внутренней части печи. Когда летучие вещества выделяются из топлива, они встречаются с потоками воздуха под высоким давлением из форсунок с избыточным пламенем.Это турбулентное смешение воздуха и летучих газов завершает процесс сгорания, выделяя тепло для передачи внутри котла.

    При нехватке избыточного воздуха большие количества окиси углерода и других горючих веществ будут проходить через систему и выходить из дымовой трубы. Эта трата топлива приводит к потерям тепла и снижает эффективность. Избыток воздуха для горения приводит к потерям тепла, поглощаемым избыточным воздухом, что также снижает эффективность. Цель здесь — найти «золотую середину» для перегретого воздуха.Точно так же, как поток воздуха под горением должен изменяться со скоростью подачи топлива, количество воздуха над огнем должно зависеть исключительно от количества кислорода в дымовой трубе. Меньшее количество кислорода указывает на более эффективное сгорание. Снимите показания дымовой трубы, чтобы увидеть корреляцию между уровнями окиси углерода и кислорода, чтобы определить наилучшую настройку кислорода для соответствующей системы котла.

    Понимание того, как работает твердотопливный котел, сводится к пониманию топлива и процесса сгорания, а также оборудования, которое контролирует процесс сжигания топлива.Неправильная эксплуатация может привести к нежелательному техническому обслуживанию и разочарованию владельца котла. С другой стороны, при правильной эксплуатации твердотопливные котлы могут быть очень надежными, стабильными и экономичными.

    Безопасные альтернативные источники топлива для древесины

    Сжигание дров — один из самых опасных способов обогреть дом, ферму или бизнес. Если у вас есть дровяная печь или вы планируете ее установить, эта статья призвана помочь вам стать информированным пользователем древесного топлива, потому что информированный пользователь древесного топлива является безопасным пользователем древесного топлива.

    Дровяное сжигание отличается от отопления маслом, электричеством или топливными газами — дровяную печь нельзя полностью контролировать с помощью настенного термостата, нельзя отключить топливо, щелкнув выключатель или повернув вентиль, древесина не горит чисто, как современные виды топлива, дровяные печи нагреваются сильнее, чем обычные печи, и производят более горячие выхлопные газы, дрова требуют больше физических усилий, а дровяные печи требуют частой очистки и образуют большие объемы отходов.

    Установка и использование дровяной печи — это изменение образа жизни для большинства людей.Некоторые сравнивают это с усыновлением нового ребенка в вашем доме. Это требует много труда, заботы, внимания и знаний, даже если вы не рубите собственное дерево. По этим причинам многие люди не используют дровяные горелки, на установку которых они потратили много денег. Другие идут на опасные пути, потому что они не возьмут на себя обязательства по выжиганию дров и изменениям образа жизни, необходимым для безопасного выполнения этих действий.

    Если вы не хотите выполнять работу и стать информированным потребителем древесного топлива, вы рискуете своим домом и семьей каждый раз, когда горит дровяная печь.


    Что нужно знать перед покупкой дровяной печи

    Перед покупкой дровяной печи уточните у местных представителей строительных норм, пожарной охраны и страхового агента (в большинстве случаев для ее установки на законных основаниях требуется разрешение на строительство). Эти люди могут предоставить важную информацию о безопасной установке и эксплуатации, а также провести инспекцию, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

    Проверьте свою местную библиотеку, книжный магазин, государственные учреждения и службы поддержки университетов за хорошей, надежной и актуальной информацией о сжигании древесины и безопасности.Национальные согласованные стандарты безопасности при сжигании древесины были изменены Национальной ассоциацией противопожарной защиты 11 февраля 2000 года. Любые материалы, написанные до внесения изменений, могут быть устаревшими.

    Поговорите с людьми, занимающимися выжиганием дров в вашем районе, о проблемах, с которыми они столкнулись, и об изменениях в образе жизни, которые им пришлось внести. Поговорите с ними, возможно, это лучший способ определить, подходит ли вам выжигание дров.


    Дровяные печи в передвижных домах

    Мы не страхуем мобильные дома с установленными в резиденции дровяными печами.Они оказались очень опасными в мобильных домах из-за ограниченного пространства, герметичной конструкции и использования легких горючих материалов в строительстве. Если вы настаиваете на установке дровяной печи в передвижном доме, приобретите только полную систему, указанную Underwriters ’Laboratories, для использования в передвижном доме, и установите и используйте ее точно так, как рекомендует производитель.


    Древесное тепло — это система

    После того, как вы приняли осознанное решение использовать древесину в качестве источника тепла, вы готовы покупать свою систему отопления.Это система, а не просто печь, потому что вы должны думать о дровах как о единой системе. В системе должен быть источник:

    • Сухая древесина
    • Хороший отопительный прибор
    • Правильные зазоры
    • Защита пола
    • Дымовая труба
    • Правильный дымоход
    • Регулятор тяги
    • Уход и техническое обслуживание

    Вся эта система должна быть составлена ​​с учетом вашего дома или здания и вашего образа жизни.Стоимость одной печи часто составляет менее половины стоимости всей системы отопления на дровах. Любые неправильные детали или ошибки при сборке системы могут значительно увеличить ваши шансы на катастрофический пожар.

    ВНИМАНИЕ: Тепло от древесины опасно! Помните, что отопление дровами опасно, и даже если вы соблюдаете все рекомендации и правила, может произойти пожар или другой несчастный случай. Не существует известных устройств для обогрева древесины, которые были бы на 100% безопасными.

    Лучше всего купить систему отопления на дровах у известного продавца дровяной печи.Они могут продать вам всю систему, а не только печь и разные детали. Авторитетный дилер может посоветовать, как использовать и ухаживать за вашей дровяной установкой, и может предоставить аксессуары, необходимые для безопасной и экономичной работы.

    Не рискуйте своим домом и семьей, покупая подвал по выгодной цене у того, кто не может предоставить хорошие услуги и адекватную информацию.

    О дровяном устройстве

    Ядром вашей системы является дровяное устройство. Есть много вариантов, из которых можно выбрать, но важно выбрать качественное устройство, которое будет хорошо вписываться в область, где вы хотите его установить, сохраняя при этом соответствующие расстояния до горючих материалов.

    Некоторые моменты при выборе дровяной печи:

    • Авторитетный производитель
    • Относительно эффективная конструкция
    • Конструкция из листовой стали (толщиной не менее 1/8 дюйма) или качественного чугуна (не указанные в перечне печи из листового металла, бочковые печи и чугунные печи низкого качества могут со временем прожечь или треснуть, что приведет к серьезному пожару)
    • Хорошо составленные инструкции и руководство по установке с акцентом на безопасность и четкими указаниями и иллюстрациями
    • Маркировка признанной испытательной лабораторией

    Преимущества покупки дровяной печи с маркировкой испытательной лаборатории:

    • Это свидетельство того, что печь прошла строгие испытания по многим аспектам ее использования.Несмотря на то, что процедуры тестирования обширны и стандартизованы — поскольку невозможно предвидеть каждую схему использования, — проверяется не все, что может привести к потере или повреждению дровяной печи.
    • Некоторые строительные органы не разрешают установку дровяных печей, не включенных в перечень.
    • Многие из перечисленных печей проходят испытания на предмет уменьшения зазоров до горючих материалов — важный момент, когда необходимо сэкономить место при установке.
    • Маркировка является хорошим показателем качества печи и приверженности производителя безопасности.
    • Маркированные устройства должны иметь хорошие инструкции по эксплуатации.
    • Перечисленные печи должны производиться в соответствии с признанной программой контроля качества.

    Виды древесных топливных единиц

    Большинство дровяных печей имеют лучистую или циркуляционную конструкцию. Излучатель типа имеет один слой металла, закрывающий огонь, без циркулирующего воздушного пространства. Внешний вид становится очень горячим.

    Циркуляционная конструкция имеет второй металлический кожух, создающий воздушное пространство между ним и топкой.Воздух в помещении нагревается. Такая конструкция часто требует меньшего безопасного расстояния от горючих материалов и снижает вероятность случайных ожогов.

    Печи с регулируемым горением (герметичные) могут быть излучающими или циркуляционными. У них очень герметичные топки, а все двери и отверстия уплотнены или тщательно обработаны, поэтому количество воздуха, поступающего в печь, можно контролировать. Они могут быть более эффективными, чем негерметичные печи, потому что точный контроль тяги регулирует скорость горения.Многие из этих печей также имеют передовые конструктивные особенности, такие как перегородки, особые схемы тяги, тягу с термостатическим управлением и вторичный воздух для горения для повышения эффективности. Герметичные печи могут увеличить накопление креозота при частой работе в условиях недостатка воздуха (о креозоте мы поговорим подробнее позже). Они также могут отдышаться и обжечь оператора, если дверь открывается до открытия регуляторов тяги. Это происходит потому, что внезапное увеличение количества кислорода, вызванное открытой дверцей на тлеющем огне, создает огненный шар при воспламенении летучих веществ.Следовательно, безопасные рабочие процедуры являются обязательными.

    ВНИМАНИЕ: Некоторые печи, представленные на рынке, напоминают герметичные печи, но они настолько негерметичны, что регуляторы воздуха не влияют на огонь.

    Каменные печи и доильные печи — небольшие негерметичные излучающие печи. Они недороги и, как правило, неэффективны. Этот тип печи подходит для обогрева одной комнаты, но требует большого внимания.

    Дровяные печи, приставные печи, дровяные котлы и двухтопливные печи предназначены для использования в существующей системе центрального отопления в доме или для ее замены.Как правило, они эффективны и герметичны. Установка очень важна, и рекомендуется профессиональная помощь. Кроме того, любое устройство этого типа должно пройти национальный стандартный тест.

    Самодельные и бочковые печи не рекомендуются. Прожоги и другие дефекты, позволяющие огню выйти из топки, настолько распространены, что мы не считаем их пригодными для любого использования. Большинство строительных чиновников не разрешают это.

    Дровяные плиты или кухонные плиты пользуются все большей популярностью.Многие из них — антиквариат. Однако на рынке появляются современные и эффективные конструкции. Их можно использовать как для приготовления пищи, так и для разогрева. Многие также нагревают горячую воду. Следует проявлять осторожность с любой дровяной печью со встроенным водяным змеевиком или нагревателем, где предусмотрено достаточное пространство для расширения, циркуляции, хранения воды и сброса давления, чтобы не мог произойти паровой взрыв.

    Каминные печи сконструированы таким образом, что ими можно управлять с открытой дверцей, чтобы обеспечить обзор огня.Некоторые из этих агрегатов герметичны и очень высокого качества.

    Каминные топки — это изделия заводского изготовления, устанавливаемые на месте, состоящие из топки в сборе, предназначенной для установки внутри или частично внутри топочной камеры камина, в которой дымоход камина используется для удаления продуктов сгорания. Это популярный способ сделать открытый камин более эффективным. Многие агрегаты имеют циркуляционную конструкцию для еще большей тепловой эффективности. Некоторые важные моменты при использовании каминной топки:

    • Используйте вставки только в каменных каминах (включая каменные тепловые блоки).Их небезопасно использовать в каминах с нулевым зазором, если иное не указано испытательной лабораторией для использования в каминах с нулевым зазором.
    • Вероятно, потребуется использовать удлинитель пода, чтобы выступить как минимум на 18 дюймов перед вставкой.
    • Заблокируйте и откройте или снимите имеющуюся заслонку камина перед установкой топки. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать постоянного крепления трубы к дымоходу.
    • Используйте только вставку, которая легко снимается для очистки.Регулярно очищайте за вкладышем, так как там может скапливаться опасное количество креозота.

    Если вы планируете вентилировать обычную дровяную печь через камин, мы рекомендуем вам:

    • Закройте заслонку камина и установите дымовую трубу через стену дымохода над камином
    • Или попросите подрядчика по обработке листового металла изготовить редуктор, который поместится в существующее пространство демпфера вашего камина и к которому будет крепиться ваша дымовая труба.Он должен быть съемным, чтобы можно было чистить дымоход и дымовую полку. Это сработает только в том случае, если ваша дровяная печь короче проема камина.

    Дровяные котлы на открытом воздухе и дровяные печи с принудительной подачей воздуха должны устанавливаться на достаточном расстоянии от жилища. При эксплуатации этих устройств следует соблюдать осторожность. Эти древесные топливные блоки должны соответствовать следующим требованиям:

    • Устройство должно иметь маркировку испытательной лаборатории.
    • Если это система под давлением, она должна иметь рабочий предохранительный клапан.
    • Блок должен находиться на расстоянии не менее 25 футов от любого застрахованного жилища или здания.
    • Агрегат должен располагаться на полной бетонной плите, причем плита должна выступать не менее чем на 4 фута перед блоком, чтобы можно было очистить территорию от золы и древесной стружки.
    • Дрова должны храниться на расстоянии не менее 10 футов от агрегата и места, где они находятся в чистоте.
    • В более холодном климате в систему необходимо добавить антифриз, чтобы предотвратить замерзание линий метро.
    • Агрегат должен быть установлен квалифицированным специалистом в области отопления.

    Печи, надстройки и котлы

    Подробное обсуждение этих устройств выходит за рамки данной статьи. Мы рекомендуем покупать только системы, прошедшие национальные стандартные испытания. Для качественных единиц этого типа будут обширные и подробные инструкции. Им нужно следовать. Вероятно, потребуется проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению, чтобы правильно измерить тягу и настроить барометрический регулятор тяги.Несколько советов по установке и использованию этих систем:

    • Не допускайте преднамеренного или случайного прохождения горячего воздуха через воздуховоды системы возврата холодного воздуха. (Используйте только устройства, рекомендованные производителем, и соответствующие заслонки обратного потока.)
    • Используйте тяговый манометр, чтобы определить, есть ли у вас достаточная тяга.
    • Используйте надлежащие зазоры в воздуховодах горячего воздуха (18 дюймов до камеры статического давления и воздуховодов в пределах 3 футов от печи, 6 дюймов зазора между 3 и 6 футами от печи и 1 дюйм для всех других воздуховодов).Для уменьшения этих зазоров можно использовать надлежащие тепловые экраны стен и потолка.
    • Не устанавливайте агрегат без полного контроля ограничения и вентилятора.
    • Не подключайте эти агрегаты к какой-либо противоточной системе отопления.
    • Если вы устанавливаете дровяной котел, убедитесь, что он прошел испытания на соответствие нормам Американского общества инженеров-механиков (ASME) для сосудов под давлением. Обратитесь за помощью к опытному паровому или котельному, иначе может произойти разрушительный паровой взрыв.

    Креозот и клиренсы

    Двумя наиболее распространенными проблемами возгорания дровяных систем являются скопление креозота и неправильная очистка от горючих материалов. Вы должны понимать, почему накапливается креозот и как работает пиролиз.

    Креозот

    Отложения креозота в дымоходе и соединителе дымохода служат топливом для пожара в дымоходе. Пожары в дымоходах могут разрушить самые прочные дымоходы и воспламенить дома. Креозот — это естественный побочный продукт обжига древесины.Это темное смолистое вещество, которое может быть от твердого и твердого до жидкого и жидкого в зависимости от условий, в которых оно было отложено. Он также очень агрессивен и может повредить металлические части вашей системы.

    Обжиг древесины в три этапа:

    1. Отвод влаги. Тепло этого этапа не согревает ни печь, ни комнату.

    2. Древесина начинает химически разрушаться, и летучие вещества испаряются. Эти пары содержат от 50 до 60 процентов теплотворной способности древесины.

    3. Древесный уголь остается, и процесс сгорания угля завершается.

    Все три стадии горения обычно происходят в вашей дровяной печи одновременно, пока все дрова при последней загрузке не будут преобразованы в древесный уголь. Креозот образуется на втором этапе обжига древесины. Если углеводородные летучие газы не сгорают в топке, тяга уносит их в патрубок и дымоход в виде густого дыма. Они сталкиваются с более низкими температурами в дымоходной системе и могут конденсироваться на стенках дымохода с образованием креозота.

    До половины тепловой энергии, получаемой от сжигаемой древесины, содержится в летучих компонентах, которые образуют креозот. Таким образом, с точки зрения безопасности и эффективности имеет смысл сжечь эти летучие газы в топке до того, как они смогут выйти в дымоход и образовать опасный креозот.

    Это не так просто, как кажется, потому что температура топки должна поддерживаться на уровне 1100 градусов по Фаренгейту и выше, чтобы сжечь эти креозотобразующие газы. Тем не менее, вы можете научиться управлять своей системой с минимумом образования креозота, часто осматривая дымоход и соответствующим образом корректируя рабочие процедуры.Ранее специалисты рекомендовали ежегодный осмотр дымохода. С сегодняшними эффективными герметичными системами ежегодного осмотра, вероятно, недостаточно, потому что герметичная печь, обычно работающая в условиях воздушного голодания, может полностью забить дымоход креозотом всего за две недели. Теперь мы рекомендуем вначале осматривать дымоход каждые 1-2 недели, пока вы не убедитесь, что используете свою систему для снижения уровня креозота. Ежемесячных проверок может быть достаточно. Скопление всего лишь 1/4 дюйма в дымоходе может вызвать серьезный пожар.Поэтому мы рекомендуем чистить дымоход несколько раз в год. (Мы расскажем больше о проверке и очистке дымохода позже.)

    Как вы используете печь для уменьшения креозота? Вот несколько советов:

    • Обжигайте только сухую, хорошо выдержанную древесину. Зеленая древесина содержит до 50 процентов воды. Древесина, выдержанная за год, имеет только 20 процентов влажности. Когда горит зеленая древесина, большая часть тепла от огня тратится впустую, выводя излишки воды (первая стадия горения), поэтому температура в топке ниже, и из дымохода может выходить более летучий газ.Убедитесь, что вся древесина, которую вы сжигаете, выдержана не менее года. Если вы покупаете дрова, делайте это на год вперед.
    • Не выключайте регуляторы воздуха или заслонку, чтобы огонь тлел, пока большая часть дров в топке не станет древесным углем. Древесный уголь (или сжигание на третьей стадии) производит очень мало креозота.
    • Разделите большие куски дерева на более мелкие, чтобы они могли быстрее пройти через этапы один и два и не тлели так долго.
    • Если перед сном наполнять печь большими кусками дров, закрывать регулятор подачи воздуха или заслонку и позволять бревнам тлеть всю ночь, образуется много креозота.Лучше создать большую подушку из древесного угля перед сном, а затем выключить регулятор подачи воздуха. Древесный уголь, вероятно, продержится всю ночь в эффективной печи и обеспечит разумный уровень тепла. Вы можете обеспечить комфортный сон, используя толстые одеяла, электрические одеяла или уменьшив мощность обычной системы отопления.
    • Следите за температурой дымовых газов. Есть несколько относительно недорогих термометров, которые прикрепляются к соединителю дымохода, и они могут оказать большую помощь в обучении безопасному сжиганию древесного топлива.Термометры вставного типа работают лучше, чем поверхностные магнитные. Их можно приобрести у хороших дилеров по продаже дровяной печи. Они могут предупредить о том, что дым, выходящий из вашей печи, слишком холодный (ниже 300-350 градусов по Фаренгейту) и может конденсироваться в дымоходной системе в виде креозота. Они также могут предупредить, если выхлопной дым слишком горячий (более 1000 градусов по Фаренгейту) и может воспламенить отложения креозота или вызвать структурное повреждение дымохода. Часто осматривая дымоход и регулируя огонь дров с помощью термометра дымовой трубы, вы можете научиться эффективно управлять своей системой с очень небольшим накоплением креозота.На рынке также имеется новая система сигнализации, которая выполняет эту функцию и подает громкий сигнал тревоги, когда условия подходят для пожара в дымоходе. Однако ложные срабатывания сигнализации могут быть проблемой.
    • Многие опытные дровяные горелки использовали кратковременный горячий огонь один раз в день или раз в неделю, чтобы сжечь или вытеснить отложения креозота в дымоходах. Этот метод работает хорошо, если вы уверены, что там очень мало. Если вы хотите попробовать этот метод, сначала осмотрите дымоход, иначе у вас может возникнуть очень серьезный пожар!
    • Не сжигайте мусор или бумагу в дровяной печи.Это вызывает тлеющие огни и летящие искры, которые могут воспламенить креозот. Записи пожарной службы показывают, что много пожаров в дымоходах случаются в день Рождества, когда семьи сжигают оберточную бумагу и вечнозеленые ветки.
    • Некоторые печи оборудованы каталитическими нейтрализаторами. Вы можете рассмотреть возможность приобретения одного из этих устройств. Это может уменьшить креозот и загрязнение воздуха.

    Зазоры

    Части вашей системы обогрева древесины сильно нагреваются и могут излучать это тепло на близлежащие горючие материалы, такие как стены, пол, потолок, двери, мебель, деревянные ящики и т. Д.Известно, что в течение достаточных периодов времени даже температура до 200 градусов по Фаренгейту воспламеняет древесину в процессе, известном как пиролиз. Горючие материалы рядом с системами сжигания древесины могут быть намного горячее, поэтому возгорание может произойти в течение нескольких дней или недель. Чтобы уменьшить вероятность возгорания горючих материалов, Национальная ассоциация противопожарной защиты изменила требования к разрешению для оборудования для сжигания твердого топлива в редакции национального консенсусного стандарта ANSI / NFPA № 211 от 11 февраля 2000 г. «Дымоходы, камины, вентиляционные отверстия и твердое топливо. -Горелочные приборы.”

    ВНИМАНИЕ: Даже при наличии соответствующих зазоров и перечисленных устройств постоянное переполнение дровяного устройства может привести к возгоранию из-за перегрева горючих материалов.

    • Для установки на горючие полы см. Раздел «Защита пола».
    • Указанные выше зазоры предназначены для деревянных, гипсокартонных или штукатурных стен (гипсокартон и штукатурка не обеспечивают защиты древесины под ними в целях очистки). Такие материалы, как бумага, ткань, драпировки и мебель, должны иметь большие зазоры.
    • Если горючая дверь расположена рядом с вашей дровяной печью, все части дуги поворота двери должны находиться за пределами необходимого зазора.

    Где разместить плиту

    Постарайтесь разместить печь в центре жилого помещения дома. Большие открытые помещения легче обогреть, чем маленькие помещения с плохой циркуляцией воздуха.

    Дровяным обогревателям требуется много места, если стены или горючие материалы не защищены должным образом. Вырежьте кусок картона размером с обогреватель, который вы рассматриваете, и опробуйте его в том месте, где вы планируете установить устройство.Можете ли вы получить надлежащее разрешение? В противном случае вам понадобится защита стен в соответствии с нашим разделом о сокращении допуска или вы можете попытаться найти устройство, имеющее меньший допуск в испытательной лаборатории. Не забывайте учитывать доступ к дымоходу при планировании места.


    Зазоры для дымовых труб

    Дымовая труба служит для соединения печи с дымоходом. Ее также называют «вентиляционная труба», «патрубок дымохода» и «труба дымохода». Для хорошей теплопередачи используйте дымовую трубу с фарфоровой краской, черную или темную отделку.До 15 процентов тепла от вашей системы отводится дымовой трубой, а темные поверхности лучше всего излучают тепло. Не используйте гальванизированные или оцинкованные дымовые трубы, потому что при температуре выше 750 градусов по Фаренгейту будут выделяться токсичные пары оксида цинка, которые могут вызвать головные боли и лихорадку от дыма металла.

    Правильный зазор от дымовой трубы до горючих материалов составляет 18 дюймов. Есть два исключения из требования о допуске:

    • Если конкретный материал, который вы используете для дымовой трубы, указан в признанной испытательной лаборатории с другим зазором, используйте зазор.
    • Вы можете уменьшить зазор, если необходимо, используя настенный экран или теплозащитный экран, как описано в нашем разделе «Уменьшение зазора».

    Правила установки и использования дымовой трубы:

    1. Держите незакрепленные горючие материалы вдали от дымовой трубы и печи. Плохое место для сушки мокрых полотенец.

    2. Используйте дымовую трубу из металла калибра 24 или более тяжелого.

    3. Дымовая труба должна быть как можно короче и прямой и расположена как можно ближе к дымоходу или вентиляционному отверстию.Горизонтальная длина дымовой трубы до дымовой трубы с естественной тягой или вентиляционного отверстия, обслуживающего одиночный прибор, не должна превышать 75 процентов высоты вертикальной части дымовой трубы или вентиляционного отверстия над входным отверстием дымовой трубы. Если в вашей дымовой трубе есть два или более полных изгиба под углом 90 градусов, у вас могут возникнуть проблемы с сохранением хорошей тяги.

    4. Соединения дымохода перехлестнуть на 2 дюйма и закрепить тремя винтами для листового металла на каждом соединении. Соедините трубу охватываемым концом вниз, чтобы креозот не вытек из стыков.

    5. Если длина дымовой трубы превышает пять футов, поддерживайте подвесными ремнями через каждые пять футов.

    6. Используйте на входе в дымоход подходящую насадку из нержавеющей стали, чугуна или глиняной плитки. Выдвиньте его в комнату, чтобы можно было надежно прикрепить его. Дымовая труба должна плотно прилегать к входному отверстию дымохода. Эта посадка имеет решающее значение. Проконсультируйтесь с опытным установщиком или продавцом, чтобы узнать, как сделать это безопасным соединением.

    7. Горизонтальная часть дымовой трубы должна иметь подъем не менее 1/4 дюйма на погонный фут.Конец на входе в дымоход — самая высокая точка.

    8. При чистке дымохода прочистите дымовую трубу.

    9. Избегайте прокладки дымовой трубы через горючие внутренние стены. Если вам необходимо это сделать, защитите эту стену одним из следующих способов:

      а. Используйте список лаборатории Underwriter Laboratories, в котором указаны материалы для всех топливных или твердотопливных дымоходов для той части дымохода, которая проходит через стену. Закапывайте его в соответствии с перечислением и инструкциями производителя.Используйте только части дымохода с твердой изоляцией. Топливный дымоход A11 с термосифонированием не работает в горизонтальном положении.

      г. Для защиты стены используйте металлический вентилируемый наперсток диаметром не менее 12 дюймов больше, чем дымовая труба. (Если вы не можете купить такой наперсток, его может сделать местный подрядчик по отоплению или магазин листового металла.)

      г. Используйте металл или сожжены шамот наперсток встроенный в кирпичной кладки или другого твердого вещества огня резистивного материала, проходящей по меньшей мере, 8 дюймов со всех сторон наперстка.

    Дымовая труба Запрещено

    • Не прокладывайте дымовую трубу через туалеты, чердаки или любые скрытые зоны.
    • Не используйте дымовую трубу для дымохода.
    • Не прокладывайте дымовую трубу через внешнюю стену или окно.

    Уменьшение клиренса

    Свободное пространство от горячих частей вашей системы до горючих материалов можно уменьшить с помощью надлежащих теплозащитных экранов и стеновых панелей.

    В настоящее время на рынке представлены настенные и теплозащитные экраны, которые были протестированы и внесены в списки признанных испытательных лабораторий.Эти продукты приемлемы при установке и использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

    Другие системы защиты стен и горючих материалов приемлемы, если они разработаны зарегистрированным профессиональным инженером с использованием критериев, установленных в стандартах NFPA для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива (NFPA # 211-2000), пункт 9-6.2.1. и 6-5.1.2 и одобрены местными органами строительного кодекса.

    Замечания по установке

    Для систем уменьшения зазоров, использующих воздушное пространство между стеной из воспламеняемых материалов и стеновой защитой, должна быть обеспечена соответствующая циркуляция воздуха.Достаточную циркуляцию воздуха можно обеспечить, оставив все края стены защищенными воздушным зазором не менее 1 дюйма. За большинством теплозащитных экранов и стеновых ограждений обычно требуется воздушное пространство в 1 дюйм. Это 1-дюймовое воздушное пространство имеет решающее значение для того, чтобы воздушный поток мог отводить тепло из-за экрана. Даже кирпичная стена толщиной 4 дюйма не защитит горючую стену непосредственно за ней без этого 1-дюймового воздушного пространства. Пространство может быть больше 1 дюйма, но не меньше. Не забудьте оставить минимум 1 дюйм внизу экрана для циркуляции воздуха.Также помните, что тепловой экран должен закрывать все горючие материалы на минимальном расстоянии. Предлагаемые прокладки — это канальные утюги, фарфоровые ручки или частично забитые гвозди. Гибкие теплозащитные экраны, например, из листового металла, должны поддерживаться или располагаться через каждые 16 дюймов, чтобы они не изгибались и не касались горючей стены.

    Защита пола

    Протектор для пола — это негорючая поверхность, нанесенная на нижнюю часть пола и простирающуюся спереди, по бокам и сзади от теплогенератора.Если вы устанавливаете плиту на горючей поверхности, вы должны предусмотреть защиту пола, простирающуюся до 18 дюймов со всех сторон печи. При существующей установке допустимы 6 дюймов по бокам и 18 дюймов спереди. В случае сомнений обратитесь к местным органам власти, имеющим юрисдикцию в вашем регионе, для получения рекомендованных существующих кодов.

    Вы не можете устанавливать дровяную печь, дополнительную печь или котел на воспламеняемом полу, если только они не были специально указаны для такой установки признанной испытательной лабораторией.Следует убрать ковровое покрытие под плитой и протектором пола.

    Несколько хороших защитных покрытий для пола были включены в список признанных испытательных лабораторий. Они приемлемы при использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

    Степень защиты пола зависит от высоты ножек печи. Высота ножки относится к вентилируемому открытому воздушному пространству под топкой или основанием агрегата.

    Высота ноги и необходимая защита:

    18 дюймов или более — слой листового металла толщиной 24 мм

    От 6 дюймов до 18 дюймов — слой листового металла толщиной 24 толщины над или под 2 дюймами близко расположенных блоков кирпичной, концертной или каменной кладки.

    От 6 до 2 дюймов — Используйте 4 дюйма полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой кладки, покрытый листом листового металла толщиной 24

    Менее 2 дюймов — нельзя устанавливать на воспламеняемый пол, если это не указано испытательной лабораторией.


    Дымоход

    Дымоход — это вытяжная система вашей дровяной установки. Очень важно удалить из здания окись углерода, дым и другие ядовитые продукты горения. Для этого он полагается на естественную тягу, создаваемую по принципу подъема теплого воздуха.Тяга, создаваемая дымоходом, относится к:

    • Высота дымохода
    • Площадь внутреннего сечения дымохода
    • Количество воздуха, которое может попасть в систему, работающую на дровах
    • Разница между внутренней и внешней температурой
    • Наружные препятствия для потока, такие как линии крыш и деревья
    • Температура футеровки дымохода

    Соответствующий проект можно разработать, контролируя вышеуказанные переменные.Большинство дровяных печей поставляются с инструкциями относительно высоты дымохода и размера дымохода, необходимых в большинстве ситуаций для обеспечения достаточной тяги. В случае возникновения проблемных ситуаций с тягой следует проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению с оборудованием для измерения тяги.

    Как правило, дымоход должен выступать над линией крыши и другими препятствиями для обеспечения достаточной тяги и ограничения нисходящих потоков.

    Нисходящие потоки

    Нисходящий поток — это когда дым не поднимается в дымоходе. Вместо этого воздух течет вниз, вызывая дым и опасный угарный газ в дом.Если у вас есть проблема, исправьте ее. В вашем контракте на отопление есть оборудование для черновых испытаний, которое, скорее всего, может помочь в определении корректирующих действий.

    Как сохранить дымоход

    Есть два типа дымоходов: один безопасен, а другой может сжечь ваш дом. И то, что ваш дымоход сегодня безопасен, не означает, что он будет безопасным в следующем году.

    Ветер может повредить дымоход. Неплотный кирпич может упасть внутрь дымохода, что приведет к закупорке и возникновению дыма в доме.Как и птичье гнездо или улей диких пчел. При пожаре в дымоходе дымоход может треснуть или прогнуться. Слишком горячий огонь также может повредить дымоход, когда он новый или используется впервые в отопительный сезон. Сделайте первые несколько пожаров маленькими, чтобы просушить дымоход.

    Дымоходы устают с возрастом, раствор ослабевает и исчезает, здания смещаются, фундамент оседает и дымоходы трескаются. Так что будьте мудры и проверяйте дымоход перед каждым отопительным сезоном.

    Проверка и очистка дымоходов

    Хороший доступ для чистки и осмотра дымохода должен быть встроен в вашу систему с самого начала.Планируйте двери для уборки или проходы так, чтобы они были легко доступны. Вы можете осмотреть дымоход снизу с помощью зеркала. Возможно, вам придется снять колпачок дымохода, чтобы получить достаточно света для правильного обзора.

    Вы можете опустить фонарик в дымоход по прямой, чтобы внимательно рассмотреть все стыки и детали. Будьте осторожны, если используете шнур питания, подключенный к домашнему току. Сломанная лампочка или застрявший шнур могут привести к поражению электрическим током, особенно в случае металлического дымохода.

    Лучший способ почистить дымоход — это нанять профессионального трубочиста с хорошей репутацией.Они сделают все возможное, используя подходящие инструменты и оборудование, и не должны наводить беспорядок в вашем доме. Если вам необходимо почистить дымоход самостоятельно, получите соответствующие инструменты и совет у продавца дровяной печи. Еще одна важная причина для регулярного осмотра, чистки и обслуживания дымохода — любое устройство, сжигающее топливо, например дерево, представляет собой потенциальную угрозу отравления угарным газом.

    ВНИМАНИЕ: Работа на крышах может быть очень опасной без надлежащего оборудования и опыта.

    Дымоходы можно легко повредить во время чистки. Металлические щетки нельзя использовать на некоторых металлических дымоходах.

    Насколько вам известно, ни один из химикатов, продаваемых для сжигания в камине для очистки дымохода, не является эффективным. Они не могут заменить тщательную чистку дымохода.

    Дымоход

    Не игнорируйте странное урчание, рев или шум, исходящий из дымохода. Выясните причину. Урчание много раз издает дымоход. Пощупайте дымоход снаружи — он горячее, чем обычно? Проверьте снаружи — из дымохода выходит пламя? Ваша дымовая труба также может быстро вибрировать во время пожара в дымоходе.

    При возгорании дымохода:

    • Позвонить в пожарную часть
    • Перекрыть подачу кислорода в дымоход
    • Используйте свой огнетушитель и факелы в дымоходе.

    Перекройте подачу кислорода, закрыв тяговые отверстия. Герметичная печь является преимуществом, поскольку закрывая тяговые отверстия, можно легко перекрыть подачу кислорода.

    Если у вас нет герметичной печи, закройте заслонку. После закрытия заслонки в доме может появиться дым, поэтому обязательно откройте дверь или несколько окон, чтобы получить много свежего воздуха.Как можно скорее потушите огонь, чтобы избежать скопления дыма и угарного газа в доме.

    При установке системы проинструктируйте всех членов семьи, что им делать. Эвакуируйте дом при первых признаках того, что огонь вышел из дымохода.

    Если у вас нет камина, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений, прежде чем использовать его снова. Проверить внутреннюю часть (с помощью зеркала) на предмет засоров и трещин. Проверьте снаружи на наличие трещин и обязательно проверьте скрытые области, такие как чердак.Если вы не можете подняться на крышу, возможно, пожарная осмотрит дымоход перед тем, как уйти.

    Если дымоход поврежден, отремонтируйте или замените дымоход перед использованием.

    Мы рекомендуем провести дымовой тест сомнительного дымохода. У основания дымохода разводится небольшой огонь (используйте материал, который производит густой дым, или специальную свечу для проверки дыма), а когда дымоход заполнен дымом, закройте верхнюю часть дымохода. Осмотрите дымоход снаружи на предмет утечки сверху вниз.Осторожно — не курите весь дом.


    Два типа дымоходов

    Существует два типа дымоходов для использования в дровяных системах: каменный дымоход или заводской полностью топливный или твердотопливный дымоход.

    Дымоход для каменной кладки

    Дымоход из каменной кладки — это дымоход, построенный в полевых условиях из массивных блоков каменной кладки, кирпичей, камней, указанных каменных блоков дымохода или армированного портландцементного бетона, который облицован подходящими вкладышами канавок дымохода и построен опытным каменщиком или соответствует принятой практике кладки.

    Внутренние дымоходы лучше, чем те, что построены за пределами наружной стены, потому что они остаются более теплыми, когда они окружены внутренним воздухом. Теплые дымоходы имеют лучшую тягу и вызывают меньшую конденсацию креозота на их поверхности. Наружные пустотелые дымоходы из бетонных блоков могут быть проблемой, потому что они охлаждаются быстрее, чем кирпич или камень, и гораздо более восприимчивы к воздействию воды и влаги. Дымоходы из пустотелых бетонных блоков очень экономичны, но при установке снаружи здания они должны быть изготовлены из специальных влагостойких блоков или окрашиваться или обрабатываться влагозащитным покрытием каждые два года.

    Давайте рассмотрим основы подходящих дымоходов для каменной кладки:

    1. Безопасный дымоход из каменной кладки должен иметь облицовку из кафельной глины. Такие вкладыши гладкие и твердые, легко трескаются. Подкладки сделаны из материала, похожего на глиняный вазон, но они более твердые. Такой лайнер защищает наружную кладку от дымовых газов.

    Дымоход без футеровки может быть облицован специальной трубой из нержавеющей стали, указанной в признанной таблице испытаний для этой цели. Труба из нержавеющей стали устанавливается в дымоход и жестко соединяется с отводом от камина.Обязательно оставьте доступ для надлежащей очистки трубы из нержавеющей стали.

    Существует процесс облицовки старого дымохода, в котором используется высокотемпературный цементный материал, залитый или накачанный вокруг специального баллона внутри существующего дымохода. Похоже, что это эффективная перебазировка, выполненная обученным подрядчиком. При замене каменной кладки дымохода должна быть указана облицовка из утвержденного материала, устойчивого к коррозии, размягчению или растрескиванию от дымовых газов при температурах, соответствующих классу эксплуатации дымохода.Перечисленные системы лайнеров должны быть установлены в соответствии с перечислением.

    Ни один из методов футеровки не следует использовать, если дымоход не является прочным конструктивно.

    2. Дымоход нельзя использовать для поддержки какой-либо части конструкции, так как оседание или перемещение дома приведет к ее растрескиванию. Вокруг внутреннего дымохода должно быть 2 дюйма свободного пространства. Это предотвращает возгорание горючих материалов излишками тепла.

    3. Каменный дымоход, используемый для обогрева дров, должен быть построен с нуля; дымоход, поддерживаемый кронштейнами, легко может быть поврежден в результате пожара в дымоходе, что может привести к пожару в доме.Сдвиг или провисание кронштейна приведет к растрескиванию дымохода.

    4. Если в вашем дымоходе имеется несколько входных отверстий для дымовых труб, накройте их куском облицовки из плиточной глины и заполните входное отверстие кладочным материалом, равным толщине дымохода. Тонкие металлические защелкивающиеся крышки небезопасны. Первоначальный взрыв дымохода часто сносит такую ​​крышку. Через это отверстие будет поступать кислород для камина. Вы больше не можете его контролировать, и часто в этот момент дом загорается.(См. Раздел «Пожары в дымоходе» для получения информации о борьбе с возгоранием в дымоходе.)

    5. В нижней части дымохода должна быть металлическая дверца для очистки. Отверстия для чистки должны быть оборудованы дверцами из черного металла, сборного цемента или другими одобренными негорючими дверьми и рамами, которые должны оставаться плотно закрытыми и запертыми, когда они не используются. Это нужно для удаления разрыхленной сажи после чистки дымохода. В противном случае дымоход в конечном итоге заполнится сажей и закроет дымовую трубу, в результате чего дом будет наполнен дымом. Хороший каменщик обычно может установить дверь для чистки в существующий дымоход.Дверца для чистки удобна для осмотра дымохода изнутри.

    6. Еще одно напоминание — перед отопительным сезоном необходимо проверить внутреннюю часть дымохода с помощью зеркала. Удивительно, что может случиться. Однажды дымоход был заблокирован куском изоляции, который сорвался с близлежащего строительного объекта.

    7. Выведите в дымоход только одно отопительное устройство. (Дымоход может содержать несколько отдельных дымоходов.) Может произойти несколько вещей, в том числе автоматическая печь не может загореться и сырое топливо закачивается в дымоход.Горячий выхлоп от дров может вызвать взрыв. Топливные печи и обогреватели часто не работают должным образом, тратя впустую топливо и потенциально вызывая дым в доме. Кроме того, оставшееся пространство вокруг облицовки дымохода, выпускного отверстия для газа, специального газового клапана или пластмассового трубопровода, установленного в дымоходе, не должно использоваться для вентиляции другого прибора.

    8. Каменные дымоходы, обслуживающие приборы, должны иметь размеры и конфигурацию в соответствии с инструкциями производителя прибора.

    Что произойдет, если возникнет пожар в дымоходе? Вы не можете контролировать это, потому что вы не можете перекрыть тяговые отверстия масляного устройства аллигатора. Если в дымоход выводится только дровяной обогреватель, вы можете контролировать огонь в дымоходе, перекрывая тягу (подачу воздуха). Опасные дымовые газы также могут попадать в жилище.

    Многократная вентиляция также может снизить эффективность всех устройств, подключенных к одному дымоходу, поскольку тяга, создаваемая одним устройством, будет быстрее втягивать теплый, уже нагретый воздух через другой (-ые) прибор (-а), что приводит к потере энергии.

    9. Защитный материал, прикрепленный к дымовой трубе или вентиляционным колпачкам для предотвращения проникновения животных и насекомых, должен быть установлен таким образом, чтобы не оказывать отрицательного воздействия на дымоход или вентиляционную тягу.

    10. Искрогасители, если это требуется органом, имеющим юрисдикцию для дымоходов, прикрепленных к оборудованию для сжигания твердого топлива, должны отвечать следующим требованиям:

    • Площадь без сетки ограничителя должна быть не менее чем в четыре раза больше площади выхода дымохода, который он обслуживает, без сетки.
    • Экран разрядника должен иметь термостойкость и коррозионную стойкость, эквивалентную гальванизированной стали 19 (0,041 дюйма) или нержавеющей стали 24 (0,024 дюйма).
    • Отверстия не должны пропускать шарики диаметром более 1/2 дюйма или блокировать проход шариков диаметром менее 3/8 дюйма.
    • Искровой экран должен быть доступен для очистки, а экран или крышка дымохода должны быть съемными, чтобы можно было прочистить дымоход.

    Если искрогасители являются частью перечисленной системы прекращения подачи дымовых газов, они должны быть сконструированы и установлены в соответствии с перечнем.

    Кладка запрещена

    • Не используйте старый дымоход без надлежащей футеровки.
    • Не используйте дымоход на кронштейнах.
    • Не используйте дымоход с плохим раствором.
    • Не используйте одностенные металлические дымоходы или не указанные в перечне металлические дымоходы.

    Дымоходы заводского изготовления

    Дымовые трубы заводского изготовления предназначены для отвода газов из бытовых приборов, работающих на жидком или твердом топливе, а также для строительных отопительных приборов, в которых максимальная непрерывная температура дымовых газов на выходе не превышает 1000 градусов по Фаренгейту.Заводские дымоходы предназначены для установки в соответствии со Стандартом для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива, NFPA 211, и в соответствии с такими кодами, как Национальный механический кодекс BOCA, Стандартный механический кодекс и Единый механический кодекс. Они предназначены для установки внутри или снаружи зданий или и того, и другого таким образом, чтобы обеспечить вертикальный (максимальное смещение 30 градусов) канал или проход для отвода дымовых газов наружу.

    Есть некоторые свидетельства того, что, по крайней мере, некоторые виды дымоходов заводского изготовления легко и рано выходят из строя при возгорании дымохода, что приводит к возгоранию дома.Это может быть связано с конструктивными дефектами, быстрым износом дымохода в «реальных» условиях или с неадекватными методами испытаний. По всем этим направлениям ведется работа, чтобы найти ответ на проблему. Между тем, если вы решите использовать дымоход заводского изготовления, мы рекомендуем следующее:

    1. Регулярно проверяйте дымоход (каждые 1-2 недели в отопительный сезон). При необходимости прочистите дымоход, чтобы предотвратить скопление креозота. Обратите внимание на наличие коррозии или других повреждений, особенно на соединениях и фитингах.Перед продолжением использования замените или отремонтируйте поврежденные дымоходы.

    2. Используйте термометр для контроля температуры дымовых газов. Эти температуры должны быть выше 300 градусов по Фаренгейту и значительно ниже 1000 градусов по Фаренгейту.

    3. Если вы заметили пожар в дымоходе, не используйте дымоход до тех пор, пока он не будет тщательно осмотрен опытным подрядчиком по отоплению или трубочистом.

    Дымовые трубы заводского изготовления должны иметь классификацию «Все топливо или твердое топливо» организацией Underwriter’s Laboratories, Inc.«Все топливо или твердое топливо» означает, что дымоход построен для использования на древесном топливе. Эти дымоходы раньше назывались дымоходами «КЛАССА А».

    Существует четыре типа дымовых труб заводского изготовления для всех видов топлива или твердого топлива. Их:

    1. Изолированный тип — это труба из нержавеющей стали с двойными стенками, заполненная минеральным изоляционным материалом. Он подходит для использования с дровяными печами при условии, что стыки между секциями зажаты вместе с помощью дополнительных стопорных колец, предусмотренных для этих дымоходов.Без стопорных колец или другой жесткой опоры соединения могут изнашиваться из-за вибрации от ветра или пожара в дымоходе, что приведет к проникновению тепла и дыма в дом. Некоторые из них имеют такой тип изгиба дымохода и обрушения при сильном пожаре в дымоходе из-за различий в тепловом расширении между материалами.

    2. Дымоходы термосифонные тройные стенки — Это три трубы — одна внутри другой. Дымовые газы поднимаются по центральной трубе. Холодный воздух втягивается через внутреннюю часть наружной оболочки дымохода вплоть до его дна.Там он нагревается и поднимается вверх по внутренней оболочке дымохода, чтобы охладить дымоход. Это процесс естественной конвекции. Эти дымоходы работают очень холодно и, следовательно, могут быстро накапливать креозот. Эти дымоходы были разработаны и должны использоваться с каминами с нулевым просветом. Они часто не подходят для использования с дровяными печами, если это специально не указано производителем каминной печи.

    3. Дымоходы с тройными стенками с воздушной изоляцией (иногда называемые модифицированными термосифонными дымоходами) — Эти дымоходы аналогичны вышеуказанным термосифонным дымоходам, но имеют внутренние перегородки и приспособление для воздухообмена между двумя внешними кожухами на каждом стыке.Благодаря этому дымоход становится теплее и подходит для использования в дровяных печах.

    4. Изолированный тройная стенка -Этот представляет собой тип дымохода, который имеет внутреннюю трубу, которая изготовлена ​​из тяжелого огнеупорного материала. Он сочетает в себе преимущества других типов дымоходов заводского изготовления, но при этом получается очень тяжелый дымоход. Может потребоваться дополнительная структурная опора.

    Если вы решили приобрести заводской дымоход, сделайте в первую очередь то, что многие люди делают в последнюю очередь — прочтите инструкции производителя.Устанавливайте точно в соответствии с этими инструкциями. Если вы не уверены, обратитесь за помощью. (Это проще, чем потом звонить в пожарную часть.)

    Заводской постройки Не

    • Не используйте дымоходы классов B, BW, L или одностенные. Их растапливает тепло дерева.
    • Не используйте дымовые трубы для дымохода.
    • Никогда не допускайте многократного сброса в заводские дымоходы.
    • Не смешивайте в своей дымоходной системе детали от различных типов дымоходов или разных производителей.

    Металлические дымоходы выполнены таким образом, что вес переносится на специальное основание, снабженное дымоходом. Это основание можно установить как на потолке, так и на полу. Если ваш дымоход проходит более чем через один этаж или потолок, мы рекомендуем каменный дымоход.


    Прочие соображения

    Амортизаторы

    Заслонка ручная — это запорная пластина, устанавливаемая в печи или дымовой трубе. Вы можете регулировать тягу через печь и скорость горения с ее помощью.

    Ознакомьтесь с инструкциями производителя, прилагаемыми к вашей плите.Некоторые печи имеют автоматические заслонки или регуляторы тяги, и не следует использовать ручной заслонку со всеми моделями. В печах без встроенной заслонки установите ее в дымовую трубу.

    Всегда используйте «чугунную» заслонку, если необходимо установить заслонку в дымовой трубе.

    Никогда не используйте автоматическую заслонку — полностью закрывающуюся — с дровяным устройством. Вы должны иметь сквозняк во время пожара. (Это не относится к заводским автоматическим заслонкам.)

    Рекуператоры тепла

    Не рекомендуем установку и использование рекуператоров тепла на дымовых трубах.Реклаймеры тепла — это устройства, установленные в дымовой трубе между печью и дымоходом, которые передают тепло дымовых газов, которые обычно выводятся из дымохода. Эти устройства позволяют большему количеству тепла оставаться в жилой зоне, что казалось бы хорошей идеей. Однако эти устройства могут вызвать такие проблемы, как снижение температуры дымовых газов, что приведет к накоплению креозота внутри дымохода.

    И, если их не чистить часто, они могут быстро забиться копотью и / или креозотом, которые заблокируют дымовую трубу.Рекуператоры тепла обычно вызывают проблемы с короткими дымоходами. Если вы все же используете его, убедитесь, что на нем есть чистящее устройство, и не забывайте чистить его часто.

    Также используйте регенератор тепла только при наличии горячего огня. Температура дымовых газов при слабом огне может быть уже слишком низкой, и при использовании устройства возможно образование креозота.

    Существуют регенераторы тепла с термостатическим управлением, которые должны уменьшать накопление креозота, работая только тогда, когда выхлопные газы над регенератором достаточно горячие, чтобы уносить летучие вещества в дымоход.

    Никогда не используйте рекуператор тепла в качестве устройства для уменьшения зазора.

    Вентиляторы

    Как правило, используйте только вентилятор, разработанный производителем для вашей плиты или устройства. Установите вентилятор в соответствии с инструкциями производителя.

    Не ставьте напольный или оконный вентилятор так, чтобы он дул на устройство или вокруг него. Вентилятор может увеличить тягу, вызывая его перегрев, или может засасывать дым или даже горячий пепел из устройства.

    Детекторы дыма, огнетушители и детекторы угарного газа

    Это хорошее вложение, и они должны входить в стандартную комплектацию системы отопления на дровах.

    Детекторы дыма должны быть внесены в список испытательной лаборатории. Они должны быть расположены там, где обычные продукты горения, которые выходят в небольших количествах из любого дровяного устройства, не вызывают их воспламенения.

    Огнетушители должны быть внесены в список страховых лабораторий для пожаров класса А (обычные горючие). Мы рекомендуем огнетушители с рейтингом 2A-10BC, потому что они обеспечивают хорошую способность тушения и могут также использоваться при сжигании жидкостей и электрических пожаров.

    Факелы пожаротушения в дымоходах могут быть эффективными при тушении пожаров в дымовых трубах.У вас может быть несколько под рукой, чтобы дополнить ваш обычный огнетушитель. Детекторы угарного газа следует использовать почти во всех типах систем отопления. При нагревании древесины образуется окись углерода. Это газ без запаха, вкуса и цвета, который может быть опасным и даже смертельным, когда вы подвергаетесь опасному воздействию. Детекторы угарного газа рекомендуется размещать возле гостиной и / или спальни.

    Свежий воздух

    Поскольку современные дома строятся более плотно, возможно, потребуется обеспечить свежий воздух для дровяной печи.Один из способов — установить воздуховод снаружи в место рядом с плитой. Попробуйте открыть окно, если у вас возникли проблемы с правильной работой печи.

    Некоторые печи, представленные на маркере, включают в себя воздуховоды для наружного воздуха. Вы можете рассмотреть этот тип устройства для повышения эффективности вашей системы.

    Древесное топливо

    Выбор вида дров для естественного сжигания зависит от того, какие дрова есть в наличии. Хвойные породы, такие как сосна, ель и пихта, легко воспламеняются. Они быстро горят горячим пламенем и быстро перегорают.

    Если у вас есть выбор, для длительного пожара используйте более тяжелые твердые породы, такие как ясень, бук, береза, клен и дуб. Эти твердые породы горят менее энергично, чем хвойные, и имеют более короткое пламя. Они производят хорошую кровать из углей. Какой бы сорт дерева вы ни выбрали, убедитесь, что он выдержан, прежде чем использовать. Сухая древесина была высушена, поэтому ее влажность составляет около 20 процентов. Зеленая древесина увеличивает накопление креозота.

    Для сушки свежесрубленной древесины на воздухе (сезон) требуется не менее шести месяцев, лучше 12 месяцев.Планируйте запас топлива заранее. Раскол дерева сократит время высыхания. То же самое будет и при одиночной укладке с открытыми обоими обрезанными концами. Вы получите больше тепла от сухой древесины, чем от зеленой. Обеспечьте хотя бы какое-то сухое хранение древесины. Снег и дождливая погода временно пропитают сухую древесину. Обустройте место для сухого хранения таким образом, чтобы оно оставалось полным, но при этом оставалось доступным самое сухое дерево.

    Обжиг дровяной печи

    Разожгите огонь с небольшой стопки бумаги под растопкой. Положите на растопку более тяжелые дрова.Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости!

    Если у вас нет опыта сжигания дров, прочтите инструкции производителя печи. Затем начните с небольшого количества древесины, постепенно увеличивая количество по мере приобретения опыта в настройке демпфера и / или регуляторов тяги.

    Запрещается топить дровяную печь

    • Не эксплуатировать печь при открытой пожарной двери. (Если только он не предназначен для такого использования и не оснащен хорошим искровым экраном.)
    • Не наливайте воду на горячую плиту.
    • Не храните легковоспламеняющиеся вещества в любой части дома, отапливаемой дровами.

    Утилизация золы

    Горячие искры и тлеющие угли могут оставаться в золе вашей дровяной печи в течение нескольких дней. Многие пожары возникают, когда пепел, очищенный от дровяных печей, помещают в горючие контейнеры или выбрасывают вместе с обычным мусором. Мы рекомендуем иметь отдельный металлический контейнер или ведро с плотно закрывающейся крышкой только для утилизации золы. Его следует хранить снаружи, за исключением случаев, когда он используется для чистки дровяной печи.

    Древесная зола является прекрасным садовым удобрением, если она не смешана с угольной золой, сгоревшими остатками пластика или другими загрязнителями.

    Другое топливо

    Некоторые люди пытаются сжигать в своих дровяных печах другое топливо, кроме дров. Это может быть опасным занятием, если печь не предназначена для этого. (См. Инструкции производителя печи.)

    Уголь является наиболее распространенным топливом , кроме дров, которое сжигают в печах. Некоторые печи предназначены для сжигания обоих, но характеристики горения угля настолько различаются, что его обычно невозможно эффективно сжигать в печи, предназначенной преимущественно для дров.

    Некоторые печи, предназначенные в основном для угля, могут относительно эффективно сжигать дрова, но размер их топки часто очень ограничен. Битуминозный и антрацитовый уголь требует различных типов угольных печей для эффективного сжигания этих различных видов топлива. Угольные печи оборудованы решетками для удаления золы, не вызывая чрезмерного беспокойства топки. Битуминозный уголь производит крупные твердые клинкеры расплавленной золы, которые необходимо регулярно удалять из топки. Неправильно обожженный антрацитовый уголь также может производить клинкер.Эффективное сжигание угля — это искусство, которому необходимо научиться. Хорошее место для начала — инструкция по эксплуатации угля.

    При правильном сжигании угля не образуется креозот, но он производит сажу и едкий дым, которые могут повредить облицовку дымохода (особенно из нержавеющей стали), если не проводить регулярную чистку дымохода. Угольные печи обычно нуждаются в регуляторах барометрической тяги на дымовых трубах, чтобы обеспечить надлежащую постоянную тягу. Кроме того, дымовые трубы для угольных печей обычно устанавливаются с охватываемым соединителем вверх, потому что выход оксидов углерода из выхлопной системы более критичен, чем капание креозота из соединений.

    Угольная зола не может использоваться в качестве удобрения. Тщательно очищайте внутреннюю часть угольной системы после каждого отопительного сезона, потому что влага в течение лета может вызвать сильную коррозию системы кислотами в остатках.

    «Каминный уголь» или «Каннельный уголь» выделяет большие объемы летучих газов и очень активный, искрящийся огонь. Использовать этот уголь в закрытой печи небезопасно. Из-за летучего газа могут произойти многочисленные вспышки и небольшие взрывы.Наверное, это касается торфа.

    Прессованные бревна или гранулы из опилок или побочных продуктов древесных растений могут быть приемлемы для вашей печи, если они рекомендованы как производителем, так и производителем бревен или гранул. Топливная система в виде таблеток состоит из твердого переработанного топлива заданного размера и состава, которое можно подавать в систему сгорания прибора с контролируемой скоростью. Некоторые приборы горят настолько эффективно, что им не нужен дымоход.

    Декоративные дрова для камина из сжатых опилок, химикатов и связующего воска или парафина небезопасно использовать в закрытой дровяной печи, потому что они выделяют слишком много летучих газов, а химические вещества, используемые для создания красивого цветного пламени, могут разъедать части вашего тела. дровяная система.


    Сводка

    Дровяное отопление плохо справляется с возгоранием. Найдите время, чтобы проинструктировать всех членов семьи о правильной работе вашей системы отопления на дровах. Не экономьте на подходящих материалах и безопасности. Часто проверяйте свое оборудование.

    Дровяное отопление потребует много внимания и много времени. Это потребует тяжелой работы. Если вы не хотите делать и то, и другое — возможно, дровяное отопление не для вас.

    Как работает дровяная печь

    Для дома »Бытовая техника» Печи »Дровяные печи» Покупка дровяной печи »Как работает дровяная печь

    Сегодня дровяные печи доступны во многих различных формах, стилях и размерах.Точный формат каждой печи Stovax указан на отдельных страницах продукта, но, в большинстве случаев, будут включены некоторые или все из следующих функций: система Airwash для окна; система Cleanburn со вторичным воздухом; Устройство для подачи наружного воздуха и встроенный бойлер для горячего водоснабжения и работы радиаторов.

    Как правильно выбрать печь

    Дровяная печь Stockton 5


    Один из ваших первых шагов (после того, как ваш дом был оценен профессиональным установщиком) — это решить, какой размер печи вам подходит.В качестве ориентира мы предполагаем, что на каждые 14 кубометров помещения вам потребуется 1 кВт (приблизительно) тепловой мощности для достижения комнатной температуры 21 градус. Однако эта цифра является лишь приблизительной и не принимает во внимание ряд других важных факторов, таких как возраст вашего дома и степень его теплоизоляции; сколько комнат нужно отапливать и будет ли у вас жилое пространство открытой планировки. Вы также можете потребовать, чтобы ваша дровяная печь обеспечивала потребности вашего дома в горячей воде, и, безусловно, на сегодняшнем рынке есть много котельных печей.

    Ниже приведены краткие ключевые моменты, которые следует учитывать перед выбором подходящей печи для вашего дома:

    • Желаемый стиль / эстетика
    • Тепловая мощность, соответствующая помещению / пространству, которое вы хотите отапливать
    • Тип топлива — только дровяной или многотопливный
    • Вы хотите, чтобы печь нагревала воду так же, как и комнату?
    • Важны ли для вас Cleanburn, Airwash и эффективность?
    • Готова ли моя плита к экодизайну?
    • Хотите ли вы сжигать дрова в зоне контроля дыма?

    Все эти аспекты должны быть тщательно рассмотрены, прежде чем делать инвестиции, но розничный продавец Stovax сможет провести вас через варианты, чтобы убедиться, что вы выберете печь, которая будет не только уютным и согревающим элементом в вашем доме, но и настоящим активом для вашего дома. ваша система отопления.Stovax имеет общенациональную сеть дилеров, многие из которых продают в выставочных залах горящие печи, так что вы можете получить реальное впечатление о конечном результате. Торговый представитель Stovax также сможет порекомендовать проверенных местных установщиков для профессиональной подгонки, чтобы вы могли расслабиться и насладиться множеством преимуществ владения дровяной печью.

    Разница между дровяными печами и многотопливными печами

    Древесина лучше всего горит на подстилке из золы, воздух для горения поступает сверху, поэтому версии печей для сжигания дров имеют плоскую подстилку и не имеют зольника.

    Многотопливные печи обычно имеют решетку для эффективного сжигания твердого минерального топлива, но также оснащены системой Airwash, позволяющей эффективно сжигать дрова. Решетчатая решетка позволяет сбрасывать золу и шлак от бездымного топлива, антрацита или торфяных / торфяных брикетов в зольник, поддерживая первичный воздушный поток через топливный слой и, следовательно, создавая оптимальные условия для эффективного сжигания этих видов топлива.

    В зависимости от модели многотопливная печь Stovax может иметь внутреннюю или внешнюю систему управления решеткой.

    Дополнительная информация о различиях между дровяными печами и многотопливными печами.

    Первичный воздух

    Это воздух, который втягивается в дровяную печь, обычно на низком уровне, чтобы поддерживать горение сжигаемого твердого топлива. Обычно первичный воздух поступает через регулятор на передней панели печи. Регулятор можно отрегулировать для регулирования количества воздуха, поступающего в топку, что дает вам возможность определять интенсивность огня.Это, в свою очередь, изменит тепловую мощность.

    Первичный воздух — лучший способ контролировать печь, работающую на твердом минеральном топливе, а также может использоваться для разжигания дров. Однако первичный воздух обычно не используется при разжигании поленьев, если поленья хорошо горят.

    Система очистки воздуха Stovax

    Airwash — это особая конструктивная особенность, в которой используются специально размещенные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия для втягивания холодного воздуха из комнаты; затем воздух нагревается и направляется по воздуховоду, чтобы «омыть» внутреннюю часть стекла.Эта функция помогает дольше сохранять стекло чистым, позволяя в полной мере наслаждаться сиянием и пламенем.

    Воздух для промывки воздухом — лучший способ контролировать печь, сжигающую дрова, и его можно использовать в небольшом количестве в печи, сжигающей твердое минеральное топливо, для поддержания чистоты стекла.

    Конвекционный воздух

    Если дровяная печь Stovax включает в себя систему конвекции, холодный воздух из помещения втягивается в конвекционную камеру и затем нагревается, когда он поднимается внутри печи, прежде чем вытечь в комнату.Поднимающийся горячий воздух втягивает больше холодного воздуха в печь, создавая непрерывный поток и поддерживая дополнительную эффективность нагрева.

    В некоторых печах Stovax также есть опция вентилятора с электрическим приводом для ускорения процесса конвекции и ускорения нагрева в помещении.

    Система очистки Stovax Cleanburn

    Большинство дровяных печей Stovax включают тройные воздушные системы для обеспечения более чистого горения, большей тепловой эффективности и контроля картины пламени, как показано ниже:

    1. Воздух для промывки воздуха направляется вниз по внутренней части окна, чтобы стекло оставалось чистым и прозрачным.Он также используется в качестве первичного воздуха для горения при сжигании дров.
    2. Первичный воздух для использования с твердым топливом, также используется для разжигания дров, но обычно не используется после тушения дров.
    3. Вторичный воздух Cleanburn предварительно нагревается при прохождении через камеру теплообменника внутри топки. Затем он втягивается в дымовой поток, где сжигает несгоревшие углеводороды, обеспечивая более чистое горение и большую тепловую эффективность.

    Подача предварительно нагретого вторичного воздуха в топку в нужной точке способствует эффективному сгоранию любых несгоревших углеводородов, которые могут находиться в дыме.Этот процесс «чистого сжигания» может значительно повысить эффективность сгорания вашей дровяной печи и значительно снизить количество несгоревших частиц, поднимающихся в дымоход. Это, в свою очередь, может снизить ваши расходы на обслуживание и сэкономить деньги на топливе. Это также дает вам улучшенный визуальный эффект пламени.

    Внешний воздух

    Все дровяные печи с тепловой мощностью более 5 кВт требуют дополнительного потока воздуха для горения в помещения, в которых они установлены. Система внешнего воздуха позволяет этому воздуху поступать непосредственно извне вашего здания, а не через вентиляционное отверстие в комнату, тем самым устраняя сквозняки и повышая общую эффективность обогрева.

    Котельные печи

    Высокопроизводительные бойлерные печи Stovax

    специально разработаны для горячего водоснабжения и / или работы радиаторов в составе автономной системы. Количество и размер радиаторов, с которыми вы можете работать, будут зависеть от «теплопроизводительности воды» конкретной модели.

    В качестве альтернативы вы можете «подключить» несколько котельных печей к существующей системе отопления. Система «соединения» может подключаться к газовым или масляным системам отопления, комбинированным котлам, системам теплого пола, современным электронным элементам управления и солнечным панелям.Это поможет вам сэкономить на ископаемом топливе и снизить зависимость от отопления из одного источника.

    В обоих случаях настоятельно рекомендуется объяснить свои требования опытному продавцу печей и / или инженеру-теплотехнику.

    Зоны контроля дыма

    Большинство городских и городских домов расположены в зонах контроля дыма, как это определено Законом о чистом воздухе 1993 года. Чтобы сжигать поленья в печи в этих местах, дровяная печь должна подходить для использования в зонах контроля дыма.

    Это исключение предоставляется только тем приборам, которые прошли независимые испытания для демонстрации горения с особо чистым горением. Без этого исключения вы можете сжигать бездымное топливо только в многотопливной печи в пределах Зоны контроля дыма. Stovax предлагает один из самых полных вариантов печей для использования в зонах контроля задымления.

    Дополнительная информация о дровяных печах в зонах контроля дыма.

    Соответствует экологическому дизайну

    Открывая новую эру ультра-зеленых технологий, дровяные и многотопливные печи и костры Stovax Ecodesign оснащены передовыми системами сжигания, которые горят настолько чисто, что соответствуют будущим стандартам по выбросам дымовых газов и тепловой эффективности 2022 года.

    Разработанные для того, чтобы соответствовать стандартам экологического дизайна или превосходить их, печи и камины Stovax, соответствующие требованиям, обеспечивают минимальное количество веществ, присутствующих в выбросах дыма, таких как оксид углерода (CO), оксиды азота (NOX), органические газообразные соединения (OGC) и твердые частицы (PM) — что делает их одни из самых экологичных печей в мире.

    Будущее твердотопливного отопления, печи и камины Ecodesign предлагают еще более экологичный выбор отопления, чем стандартные приборы, без ущерба для внешнего вида пламени или тепловой мощности.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *