Буржуйка из трубы своими руками: пошаговая инструкция, чертеж, фото

Буржуйка из трубы горизонтальная – это одна из самых простых, но производительных конструкций самодельных печей, работающих на твердом топливе. Простота конструкции и небольшая себестоимость позволяют сделать такую печь даже начинающим домашним мастерам.

Сначала новичкам необходимо понимать, как работает печь, из каких деталей она состоит.

Принцип работы

Принцип работы такой печи прост:

• в топку закладываются дрова;
• для растопки, ближе к дверке укладывают тонкие щепки;
• дверка в зольнике и шиберная заслонка должны быть обязательно открыты;
• дрова поджигают и обязательно закрывают дверь;
• пламя разогревает все плоскости печи. Металл, отдавая тепло, постепенно обогревает помещение;
• для второй закладки можно использовать уголь или отходы столярного цеха.

к содержанию ↑

Этапы работ

Перед началом работ необходимо определится с размерами печи, и подготовить необходимые материалы, инструмент и сварочное оборудование.

к содержанию ↑

Чертеж и схема

Чертеж буржуйки из горизонтальной трубы

 

Еще один вариант чертежа

Самая простая печка из трубы работает на твердом топливе и состоит из нескольких основных частей:

• корпус – его делают различным по форме, в зависимости от материалов используемых для его производства. Он может быть прямоугольным при использовании листового металла или цилиндрическим, в этом случае корпус делается из газовых баллонной или тру большого диаметра;
• колосниковой решетки. Она служит для защиты дна от прогорания и удаления золы в специальное отделение;
• зольника – в этой части собирается древесная зола, эта полость служит как поддувало для улучшения тяги при разгорании дров;
• топочной камеры. Сюда закладываются дрова или уголь;
• для вывода угарного газа печи оснащаются выводом трубы дымохода. В некоторых случаях она выводится вертикально с верхней части печи или с отводом, выходящим с тыльной плоскости. Но в любом случае, выход дымохода располагается вверху конструкции;
• над дверкой, устанавливают отражающий экран. Его располагают по всей плоскости печи, оставляя проход воздуха в задней полости. В этом случае тепло не сразу выходит в дымоход, а проходит по печи, нагревает стенки и только потом поступает в трубу;
• дверцы топочной камеры. Здесь используют готовые чугунные или стальные дверки или самодельные из отрезка толстого металла;
• самая эффективная буржуйка оснащается дополнительными трубами конвекции, чертежи такой самодельной печи можно найти на форумах в интернете или ознакомьтесь с промышленными печами профессора Бутакова или модели «Буллериан».

Буржуйка из трубы с внутренним диаметром 500 мм изготавливается по чертежу, с учетом основных размеров конструкции:

Общая высота	900 мм.
Длина отрезка трубы	650 мм.
Наружный диаметр	550 мм.
Размер верхней части с конфоркой и выходом дымохода	700/360 мм.

Размеры остальных деталей и мест их установки будем брать с чертежа.

Разберем процесс изготовления самодельной печки.

к содержанию ↑

Какая труба нужна?

Труба может использоваться любая. Самое главное, чтобы она не использовалась ранее на трубопроводах подачи газа и для канализации. Такие печи совместно с теплом будут распространять по помещению неприятные запахи долгое время. По размерам – здесь все зависит от потребностей и возможностей мастера.

Для обогрева небольшого гаража достаточно будет сделать печку, диаметром 400-500 мм. Для большого помещения можно сделать буржуйку большего диаметра или установить несколько маленьких. Главное перед работой очистить стенки от известкового налета, грязи или масла и только затем приступать к работе.

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Для производства буржуйки нам потребуется подготовить:

• стальную трубу сечением 550 мм, с толщиной стенки 10 мм – длина 650 мм;
• для верха печи из стали 4-5 мм вырезаем заготовку 700/420 мм и загибаем по длине полочки, разметив от края каждой стороны по 40 мм;
• передняя и задняя стенки буржуйки – 2 детали, размером 560/560 мм;
• для отражающего экрана вырезаем заготовку из листа размером 500/420 мм;
• для колосниковой решетки потребуется подготовить арматуру, сечением 10 мм – 2 детали по 600 мм и 32 шт по 380 мм;
• для вывода дымохода готовим отрезок трубы сечением 100 мм, длиной 260 мм;
• наверху предусмотрена установка конфорки для приготовления пищи. Можно использовать готовую чугунную или сделать из стального листа толщиной 12-14 мм, вырезав плазморезом круг, диаметром 220 мм и обточив заготовку на наждаке или болгаркой;
• из профиля 40 мм готовим 4 ножки длиной 400 мм;
• петли приобретаем готовые или можно сделать самим из профиля и прутка;
• для дверки из листа вырезаем заготовку 340/340 мм;
• 6 отрезков уголка для укладки колосника.

Это список основных материалов, мелкие детали будем изготавливать в процессе работы.

к содержанию ↑

Инструменты и оборудование

Нам понадобятся:

• набор слесарных инструментов;
• сварочный аппарат с одеждой и защитой глаз и рук»
• болгарка с зачистным и запасом отрезных дисков;
• верстак с тисками;
• песок для засыпки дна печи.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Приготовив для работы весь набор инструментов и материалов, приступаем к процессу изготовления буржуйки из трубы своими руками:

1. Готовый отрезок трубы помещаем на ровную поверхность, выставляем защитный экран на расстоянии 5 мм от лицевой стороны и прихватываем его к трубе. Здесь важно иметь опыт выполнения потолочных прихваток, хотя на экран нагрузка практически отсутствует. Прихватки ставим через 60-80 мм.
2. Внизу печи отступаем на 50 мм, размечаем продольные линии по всей длине трубы и прихватываем уголки для укладки колосниковой решетки. Для ее изготовления размещаем длинные детали из арматуры, вставляем по краям перемычки и прихватываем их. Теперь, отступая от перемычки 10 мм, стыкуем следующую перемычку. Таким образом, набираем решетку из арматуры, размером 600/400 мм. После этого перевернув решетку, ставим прихватки с обратной стороны.
3. Укладываем решетку колосника на место и стыкуем листы металла с лицевой и задней стороны. Нельзя допускать перекос и большие зазоры между листом и трубой. Если труба отрезана криво, придется выравнивать заготовку, обтачивая стенки болгаркой. Проверив правильность сборки, приступаем к обварке стыков. Шов должен быть герметичным, поэтому после сварки оббейте шлак и проварите места прожига, раковины и непровар.
4. Существует еще один вариант установки колосниковой решетки более практичен. Внизу трубы вырезается прямоугольник с небольшими отступами по краям, снизу трубы приваривается заготовка из профильной трубы (для сбора золы). Сверху кладется колосник. Вот как это выглядит:
5. Обтачиваем выступающие углы и место соединения деталей зачистным камнем. Затем переворачиваем заготовку лицом вверх и размечаем проем для закладки дров. Ставим на болгарку отрезной диск и вырезаем паз по разметке.
6. Напильником убираем заусеницы, выкладываем дверцу с приваренной ручкой и шпингалетом и устанавливаем ее на готовые петельки. На листе выставляем и прихватываем ответную часть замка, а на дверце выставляем самодельный замочек – шпингалет.
7. Переворачиваем и располагаем буржуйку донышком вверх, размечаем и привариваем ножки из профильной трубы, предварительно зарезав углы для лучшей стыковки к корпусу. Внизу ножки зарезаем под небольшой угол и привариваем пятаки из листа, для лучшей устойчивости буржуйки.
8. Устанавливаем печь на ножки и накладываем сверху печи заготовку с отверстиями для трубы дымохода и конфорки. Разместив ее загнутыми кромками вниз и проверив правильность установки, прихватываем пластину.
9. Электросваркой прожигаем отверстия в трубе и устанавливаем трубу, диаметром 120 мм для вытяжки и блина для кастрюль.
10. Детали обвариваются по кругу, стыки должны быть герметичными. На конце трубы вентиляции привариваем шиберную заслонку для регулирования тяги.
11. Открыв дверку, установив колосник на место, засыпаем низ печи слоем песка.

Печь – буржуйка из трубы готова.

Посмотри еще несколько вариантов изготовления, для закрепления понимания:

Фото 1

Фото 2

Фото 3

к содержанию ↑

Установка

Устанавливаем ее на место, при этом учитывая правила пожарной безопасности:

• расстояние до деревянных стен и потолка должно быть не менее 1 м;
• расстояние до пола из дерева – минимум 400 мм;
• при установке буржуйки на деревянный пол, его следует обязательно закрыть листом металла или другим материалом.

После выполнения этих простых правил остается подключить буржуйку к дымоходу.

к содержанию ↑

Подключение дымохода

Для труб дымохода лучше использовать сэндвич – трубы, наружная и внутренняя поверхности которых сделана из тонкого гофрированного металла, а внутри слой теплоизоляции. В нашем случае ставим трубы диаметром 120 мм. При проходе дымохода через перекрытия делать дополнительный слой теплоизоляции не требуется. Перед выходом на крышу соединяем трубу со стальной и выводим дымоход наружу.

На конце трубы закреплен защитный грибок. Она должна стоять выше конька крыши на 1000 мм, крепиться с помощью распорок. Место прохода сквозь конструкцию крыши потребуется надежно заизолировать против потерь тепла и попадания влаги в помещение.

Более подробно в статье чиайте в статье про установку дымохода для буржуйки своими руками.

к содержанию ↑

Особенности эксплуатации

При пробном запуске буржуйки лучше открыть все двери и окна. Убеждаемся в наличии тяги и открытой заслонки. Затем заложив через дверку дрова, зажигаем пламя. Закрываем дверку и выходим на улицу. Буржуйка будет изрядно дымить, но не следует этого пугаться, это выгорает масло и другой мусор.

Процесс топки

После первого использования  печи может потребоваться устранить дефекты сварки. И затем наслаждайтесь теплом в гараже или другом помещении. Главное помнить правила пожарной безопасности, периодически прочищать дымоход и убирать золу, периодически заменяя песок в буржуйке.

к содержанию ↑

Вывод

Сделать самостоятельно такую конструкцию вполне по силам даже начинающему мастеру. Главное хотеть сделать надежную буржуйку и внимательно и ответственно выполнять все работы, учитывая пошаговую инструкцию, приведенную в статье.

Буржуйка для дачи своими руками: чертежи + фото

Приложив совсем немного усилий и смекалки вы вполне можете соорудить компактную печь буржуйку для дачи своими руками, а мы поможем вам разобраться в деталях строительства и учесть все необходимые мелочи.

Буржуйка для дачи

Если вы будете четко следовать нашим инструкциям — у вас может получиться довольно таки симпатичная печка, такая как на фото ниже:

Это изобретение из металла известно уже очень давно, но и сегодня не потеряло своей актуальности. Любимые многими дачные участки не всегда снабжены газом, а электроэнергия сегодня стоит недешево. Проводя за городом весенние и осенние дни, когда ночи стоят холодные, волей-неволей задумываешься об изготовлении отопительного прибора, который сможет согреть комнату дачи и вскипятить чайник. Вот и приходит на помощь такое изобретение человечества, как печка-буржуйка.

Это тем более актуально, если рядом с вашим участком находится лес или большая посадка деревьев, где можно найти сухие ветки -вы всегда будете обеспечены экологически чистым топливом.

Ее конструкция может быть самой разной – от совсем простой или более сложной. Чтобы знать, какие бывают буржуйки, и из чего их можно сделать, нужно рассмотреть несколько вариантов.

Виды буржуек, которые можно установить на дачу

Такую печку можно изготовить из любых металлических емкостей или толстостенного металла. Естественно, вам обязательно понадобятся инструменты, которые помогут справиться с этой нелегкой, но творческой работой. Для изготовления буржуйки хорошо подойдет старый газовый баллон или два баллона, в зависимости от модели печи, двухсотлитровая бочка, трубы диаметром 50 см или просто листы металла толщиной 3—5 мм и уголок.

Простейшая буржуйка из бочки

• Эта модель буржуйки выполнена из металлической бочки, к которой приварены ножки.
• Затем вырезана в виде прямоугольника часть дна и посажена на петли — так получилась дверца топки.
• В конце перевернутой набок емкости устроено круглое отверстие, к которому приварена дымовая труба.
• На дно печки, необходимо уложить решётку-колосник, чтобы оно не прогорало, и печь сохраняла тепло как можно дольше.
• Сверху бочки приваривается толстая стальная проволока для того, чтобы можно было поставить кастрюлю или чайник — таким образом, получается варочная панель. Это самый простой и доступный способ сделать буржуйку.

Классическая вертикальная конструкция из бочки или трубы

Еще одна модель, которую можно изготовить как из трубы, так и из бочки. Она несколько сложнее предыдущей, но и КПД этой печки будет гораздо выше.

• На емкости делаются надрезы и изымаются участки, из которых будут сделаны дверцы для топки и поддувала. Привариваются петли и на них вешают дверцы с затворками.
• Внутри емкости устраиваются подставки для колосника.
• Если печь делается из большой по диаметру трубы, у нее заваривается дно, и к нему закрепляются ножки. Также заваривается ее верх – получается своеобразная варочная панель, в которой делается круглое отверстие для дымохода.
• Если печь устраивается из бочки, она уже имеет дно и варочную поверхность. К ней также привариваются ножки и дымоход.

Труба для изготовления буржуйки предпочтительнее, чем бочка, так как ее срок службы будет более долгий. КПД печи, сделанной из трубы, имеющей более толстые стальные стенки, гораздо выше, чем у буржуйки из бочки.

Такая печь отлично подойдет для дачи, но так же, как и любая буржуйка, требует при ее эксплуатации соблюдения техники безопасности и изоляции от горючих предметов, деревянных полов и стен.

Буржуйка из газового балллона

Этот вариант буржуйки выполнен из газового баллона. Он не имеет варочной плиты, что сокращает функции печки до одной — отопление помещения.

• В дне будущей печки высверливаются отверстия для сброса золы в приваренный под импровизированной решеткой зольник, который делают из металлического листа. Зольник играет роль и поддувала — для его закрывания устраивается небольшая дверца. Далее к нижней части буржуйки с помощью сварки закрепляются ножки.
• Из дна баллона, ставшего теперь  передней стенкой печи, также вырезается часть, которая будет служить дверцей, затем она устанавливается на приваренные петли. В противоположной стороне от топки приваривается труба. Она может быть установлена сверху баллона или находиться сзади печи.

Это тоже достаточно простая конструкция буржуйки, которая может быть выполнена самостоятельно.

Особое удобство — широкая варочная поверхность

Другой вариант печки-буржуйки из газового баллона делается следующим образом:

• Обрезается его верхняя часть, где будет находиться дверца, и боковая часть — для устанавки варочной панели.
• Далее к будущей печке привариваются ножки, и устанавливается дверца.
• В варочной панели вырезается круглое отверстие для дымоходной трубы.
• Лучше всего в донной части печи сделать отверстия и предусмотреть зольник.
• Для безопасной эксплуатации буржуйку нужно обязательно установить на негорючий материал, а если стены здания деревянные, то без их изоляции тоже не обойтись.

Эта модель достаточно проста в исполнении и хорошо подойдет для использования на дачном участке или в гараже. Варочная панель имеет достаточную площадь, чтобы на нее можно было поставить одновременно чайник и кастрюлю или сковороду.

Можно и несколько усложнить задачу, подняв при этом эффективность своего изделия. Так, буржуйку для дачи своими руками делают и из двух баллонов, как, например, показано на приложенном видеоролике:

Видео — Процесс создания печи буржуйки своими руками

 

Более сложный вариант буржуйки из куска металлической трубы, в нижней части, которой в виде дна закрепляется решетка.

Простенькая, на первый взгляд, но очень эффективная

Верхняя часть вырезанный из листа металла круг, в нем проделывается отверстие, затем в него вваривается труба дымохода. Вся эта конструкция вмуровывается в сложенный из четырёх-пяти рядов кирпичный короб, который будет выполнять роль поддувала. Его высота рассчитывается по ширине поддувальной дверцы. Печь устанавливается стационарно, дымоход может быть выведен через стену или крышу.

Вариант буржуйке на отработанном масле

Существует и такой вариант, как буржуйка, работающая на отработанном масле, которое заливается в нижний бак и поджигается. Есть у этой печки несколько недостатков — это то, что она способна согреть совсем небольшое помещение, и то, что ее работа может привести к появлению запахов от сгорания топлива. Нужно сразу отметить, что этот вариант больше подойдет для гаража или подсобки, нежели для жилого помещения, но на заметку его взять нужно, так как на дачном участке тоже может присутствовать гараж.

• Из железного листа вырезаются необходимые элементы – (форма может быть круглой или прямоугольной), и из них изготавливается бак для топлива.
• В верхней части бака прорезаются два отверстия для трубы и для заправки топливом. Второе должно иметь сдвижную крышку.
• К получившемуся баку привариваются ножки.
• В большое отверстие вваривается труба с маленькими круглыми прорезями, через которые происходит попадание внутрь воздуха.
• Затем делается верхний бак — камера вторичного сгорания, которая приваривается к трубе с прорезями.
• В верхнем баке крышка должна быть съемной, и в ней должно быть отверстие для дымохода, который выводится на улицу.

После полной сборки можно приступать к испытаниям этого вашего проекта.

Топку можно обложить кирпичом

Эта модель печки-буржуйки — хороший выбор для использования ее на даче. Аккуратная форма делает ее приемлемой для любого дачного интерьера. Она поможет не только согреть помещение, но и приготовить пищу, так как имеет достаточно большую варочную панель. В конструкции все очень хорошо продумано, в том числе и величина внешних поверхностей и топки, в которой достаточно места для заполнения ее дровами. Эти качества речи позволят быстро нагреть холодную комнату.

• Для изготовления понадобятся листы толстого металла в 3—5 мм, уголок и труба для дымохода.
• Сначала готовятся все части конструкции по заранее приготовленной схеме.
• Плоскости соединяют металлическими уголками с помощью сварки — они же будут служить и ножками для печки.  С нижнего торца ножек необходимо укрепить пластины из металла, примерно 10×10 см для большей устойчивости.
• Топку от поддувала-зольника должна отделять решётка-колосник. Далее на петли закрепляются дверцы топки и поддувала.
• Затем в задней части варочной панели делают круглое отверстие для дымохода, крепят его и выводят на улицу.

Очень удачный экономичный вариант

Самый удачный и эффективный вариант буржуйки, который имеет высокий КПД, и отлично будет согревать комнату дачи долгие годы. По форме и материалам она, казалось бы, ненамного отличается от предыдущей модели, но внутренняя ее конструкция несколько иная. Это помогает печи остывать намного дольше и больше отдавать тепла в комнату, а не выпускать его в трубу. Таких эксплуатационных качеств помогают добиться две металлические пластины, которые закрепляют в верхней части печи около дымохода. Они создают препятствия быстрому выходу горячего воздуха напрямую в трубу. Одна из пластин приваривается к передней внутренней части буржуйки, вторая к внутренней задней стенке. Таким образом, созданный «лабиринт» ждя продуктов сгорания заставляет их огибать эти пластины, и в созданных верхних камерах осуществляется дожиг газов. Буржуйка такого типа может оставаться горячей до 11—12 часов. Мало того, на варочной панели есть съемная крышка конфорки, которая позволит быстро нагреть воду в чайнике.

КПД такой буржуйки доходит до 70% , в среднем теплоотдача составляет 1360 Ккал/ч. Варочная панель нагревается до 150—160 градусов, боковая панель — до 100—110 градусов.

Не нужно сомневаться в том, что печь-буржуйка пригодится на дачном участке — около нее приятно посидеть в дождливую погоду или холодным вечером, слушая, как закипает на плите чайник.  Если есть возможность и умение, обязательно сделайте ее самостоятельно — тем самым вы сэкономите достаточно большую сумму денег.

100 фото лучших по эффективности моделей

Нередко обогрев технических пространств превращается в огромную проблему. Электричество стоит достаточно дорого, так как приводит к немалым затратам на отопление. Лучший выход в подобной ситуации – применение альтернативных энергетических источников.

Для сжигания угля дров и другого топлива применяются разнообразные печи, в том числе буржуйка, которая характеризуется доступностью по стоимости и простотой конструкции.

Что такое буржуйка

Буржуйки нашли широкое применение ещё среди наших предков за счёт простоты конструкции.

Поговорим, из чего создаётся эффективная буржуйка собственноручно:

• из газового баллона – подходящий вариант, для которого подойдут толстенькие модели;
• из фляги – тоже оптимальный вариант, ведь здесь имеется дверца, необходимо только прикрепить дымоход;
• из бочки – чаще всего из неё изготавливают буржуйки продолжительного горения, поскольку вместительность даёт возможность организовать немаленькую камеру для сгорания;
• из сейфа – зачем выбрасывать старую конструкцию, если она может хорошо послужить.

Печки-буржуйки, произведённые собственноручно, создают из металла, применяя специальный инструмент.

Если вас интересует, как собственноручно обустроить буржуйку, то её устройство достаточно простое. В основу входит ёмкость, играющая роль специальной камеры, с которой следует вывести дымоходную трубу. Впереди обустраивают  дверцы – через одно загружается подготовленное топливо, а посредством второго устраняется зола.

Ёмкость внутри разделяется колосником из стали, посредством которого подаётся воздух – именно через него устраняется зола, которая образуется при сгорании топлива.

Как создать буржуйку

Что касается инструкции создания печки-буржуйки, то она не сложная. Прежде всего, важно определиться с материалом. Приготовьте такие инструменты:

• Наждачку для обработки металлических краёв;
• Болгарку;
• Рулетку;
• Сварочное устройство;
• Дрель, а также свёрла.

Обратитесь к профессионалу, который создаст чертежи буржуйки, изготавливаемой своими руками. После этого можно приступать к сварке печи с отличной теплоотдачей.

Буржуйка из бочки

Один из несложных способов – большая печка из бочки. В ней следует обустроить колосники, дымоход, а также дверцы. Изготовление начинается с возведения основания негорючего. Подходящим вариантом считается кладка из кирпича, на которой нужно обустроить бочку. Для её создания потребуется пару дней. Затем приступаем к остальным работам.

Впереди конструкции необходимо вырезать небольшое отверстие под дверцу. В этих целях потребуется лобзик для работы по металлу.

Имеющийся металлический кусок является дверцей, к которой следует приделать петли, запор, а также ручку. Затем следует приварить к бочке ещё часть петель. С другой стороны следует приварить петлю из металла для запора.

Внизу следует обустроить зольник с требуемой дверцей, для которого необходимо выделить от всего объёма десять процентов. Дверца создаётся вышеописанным методом, однако она непременно должна быть, поскольку посредством неё устраняется зола, а также она выступает в качестве поддувала. Затем можно начинать создавать колосники:

• У бочки устраняем крышку сверху;
• Создаём колосник, при этом используя отрезки из металла;
• Привариваем внутри колосник.

Обустраиваем в крышке необходимое отверстие, затем ввариваем подобного диаметра отрезок в качестве дыры для дымохода. Потом привариваем крышку.

Мини буржуйка, произведённая своими руками готова, теперь необходимо обустроить дымоход и загрузить в ёмкость дрова, чтобы их поджечь.

Мы создали буржуйку собственноручно, фото можно увидеть на сайте. Она на редкость имеет вместительную камеру. Важно обратить особое внимание на тот момент, что в верхней части крышки можно обустроить отверстие. Можно использовать не бочку, а баллон, либо небольшой кусок трубы требуемого диаметра.

Модернизация конструкции

Чтобы повысить эффективность буржуйки, можно использовать металл листовой, которым закрывают конструкцию с трёх частей. Металл защищает корпус. Однако это не всё – внутри возникает тяга, происходит конвекция. В связи с этим увеличивается эффективность печи.

Ещё одна ступень модернизации – обустройство на дымоходе определённого изгиба. Вопрос в том, что посредством него устраняется тепло. Посредством расширения дымоходной длины посредством участка горизонтального вида, можно применить его при обогреве площади. Минус подобного подхода – осаждение огромного количества сажи.

Ещё изобретение – буржуйка, обустроенная на воде. Она даст возможность повысить эффективность обогрева, а также свести к минимуму топливный расход. Подобная буржуйка функционирует с водой.

В данном варианте применяется преобразователь, который расщепляет пар. В итоге его функционирования в камере образуется пламя. Осуществить подобную модернизацию не получится самостоятельно, однако в будущем это вполне возможно.

Фото буржуйки своими руками

Также рекомендуем посетить:

Самая эффективная буржуйка своими руками: чертежи, схемы, видео

Печка -буржуйка полезная и с нынешними ценами на газ очень актуальное отопительное устройство. Ведь ее можно применить не только на даче,в гараже,в домах.С помощью дизайнеров ее легко можно вписать в интерьер комнаты,чтобы было не только тепло но и уютно.
Для тех кто задумывается о буржуйке и хочет ее иметь может сделать ее своими руками

Инструменты для изготовления буржуйки своими руками
— Сварочный аппарат минимум на 200А с электродами,обмундирование для сварки,
— Щетка по металлу.
— Шлифмашина
— Газовый резак(мы его используем чтобы вырезать отдельные детали)
— Молоток-шлакоотделитель
— мел или карандаш для обозначений
— Плоскогубцы ,молоток и зубило

Разнообразие самых эффективных буржуек своими руками
В зависимости от места расположения буржуйки и будет зависит вид и технические свойства.Изготовить такое приспособления можно из различных металлических емкостей (баков, бочек ,труб, газовых использованных баллонов), куска металлического листа с толщиной не меньше 3-5 мм. в разрезе
В гараже можно сделать буржуйку из любого материала, а вот для дома может не все подойти.

хорошая но большая для того чтобы стоять в доме

Подберите самую эффективную для Вас буржуйку и сделайте ее своими руками

Буржуйка своими руками, работающая на переработанном масле

Такую буржуйку я бы не стал ставить в доме, где живут люди, ведь даже с самой лучшей вентиляцией при сгорании переработанного масла выделяется своеобразный запах.

схема буржуйки работающей на переработке

Что бы ее изготовить нужен лист метала шириной 4-5мм. в разрезе. Из него мы вырежем нужные нам детали. Для отдельных частиц и изготовление дымохода нам нужна труба.

На схеме указаны размеры необходимых деталей для создания печки-буржуйки на отработанном масле

чертеж буржуйки

Чертеж печки, которая работает на отработанном масле

— Шлифмашинкой вырезаем на металлическом листе заранее точно вымеренные детали, и затачиваем края элементов.
— Измеряем высоту нашей трубы и сверлим отверстие для того чтобы соединить и нижний и верхний резервуар нашего отопительного прибора.
— Для дымоотводной трубы вверху, верхней плоскости бака немножко левее от центра по заранее расчерченной схеме прорезаем отверстие.
— В нижней плоскости, сместивший вправо, делаем еще одно отверстие для соединительной трубы.
— Два круглых диска к части трубы это и будет толщина верхнего бака.
— По аналогии мы делаем нижнюю часть . Различие только в том что отверстие для трубы делается в центре. Так же вырезаем отверстие, которое необходимо для заправки печки – горловина. На ней устанавливается съёмная крышка.
— К нижней части печки приваривается ножки.
— Для того чтобы конструкция была жёсткая металлическими кронштейнами усиливаем верхний бак и нижний.
— Для эстетичности мы ее окрашиваем жаростойкой краской, предварительно очистив от ржавчины металлические поверхности.
— Подключаем нашу печь к дымоходу.

Такой вид имеет печка, работающая на отработанном масле.

Принцип действия печи : в горловину заливаем отработанное масло, затем осторожно поджигаем длинной треской через отверстие. Как только в баке масло загорится, закрываем крышку. Отверстие полностью закрыто. Кислород который попадает через отверстие в трубе (труба соединяет два бака)содействует интенсивному горению. Верхняя часть очень нагревается ,поэтому верхнюю часть можно использовать как варочную поверхность. Всегда в гараже можно найти переработанное масло ,поэтому не составит больших проблем что бы заправить печку-буржуйку.

Буржуйка, сделанная из трубы или бочки своими руками

Для того, чтобы изготовить такую буржуйку своими руками, нам понадобится металлическая бочка или труба нужного диаметра. Такая буржуйка вполне подходит для установки для гаража или дачи, а если сделать с элементами декора, то можно использовать и в жилых помещениях.

Простой вариант буржуйки из трубы

Пошаговое изготовление самодельной буржуйки из бочки.
— Отмериваем и вырезаем два отверстия (прямоугольные) на том уровне что бы одно из них служило топкой ,а другое- зольником.
— Те части, которые мы вырезали, используем как дверцы, по периметру привариваем к ним металлические полоски, которые герметически перекроют все зазоры. К двери привариваем ручку со щеколдой.
— Отмериваем от топки вниз 10 см. с внутренней стороны бочки и привариваем опору, на нее мы установим колосники.
— Для изготовления колосника можно использовать арматуру.
— Если мы решили сделать печку из трубы ,то нужно заварить обе стороны.
— Для удобства использования приваривают ножки.
— В верхней части вырезаем круглое отверстие для дыма, далее ввариваем трубу.
— Привариваем петли и на них вешаем дверку. Далее размещаем и устанавливаем задвижку.
— Отшлифовываем все швы, которые остались от сварки и наносим на буржуйку жаростойкую краску.
-К готовой буржуйке присоединяем дымоход, который должен выходить на улицу.
Если помещение где мы хотим поставить обогревательное устройство большое, то это хороший вариант. Но если комната маленькая то буржуйка не поместиться ,так как она занимает много места.

Печка-буржуйка из пропанового баллона своими руками.

У газового баллона хорошая форма для печки и сделана она из прочного материала.

— Срезаем верх баллона там, где был кран.
— На дне вырезаем квадрат — он и будет входом в отопительную камеру. Вырезанную часть так же обварим металлом и используем как дверцу.
— На дверцу привариваем замок, ручку. Затем привариваем петли и на них монтируем дверцу.
— Из будущего дна печки выпаливаем отверстие для установки колосников.
— Предварительно необходимо сделать короб из более тонкого металла он будет служить для сборки золы и пепла.
— Ножки сделаем из уголка, которые приварим ко дну.
— Далее устанавливаем дымоходную трубу. В верхней части делаем отверстие куда ее и припаиваем.
— По Вашему желанию в верхней части печи можно сделать варочную поверхность.
Сделанную нами буржуйку можно использовать как в гараже, так и на даче.

Видео как сделать буржуйку своими руками

Буржуйка прямоугольной формы

Такая буржуйка наиболее лучше подойдет для дачи, гаража, дома, так как она наиболее практичная, эстетичная и небольших размеров.

Чертежи прямоугольной буржуйки

Простая и эффективная конструкции буржуйка под названием «Гном»

На этой картинке чертеж печки «Гном». Конструкция ее проста, это две камеры, топка, зольник, а также дымоход и ножки.
На другом чертеже начерчено более сложная конструкция буржуйки. Ее преимущество в том, что она может сохранять тепло на более длительный срок.

Как сделать такую буржуйку «Гном» своими руками смотрим далее

— Нам понадобится толстый лист металла от трех 3мм., металлический уголок 50*50, дымоходная труба вьюшки.
— Предварительно расчерчиваем все нужные детали и переносим их на лист металла.
— Впереди необходимо вырезать два отверстия прямоугольной формы для поддувала и топки. Далее возле них будут крепиться петли с дверцами и замком.
— Сверху необходимо вырезать ровное отверстие для конфорки, а так же проем для дымоходной трубы.
— Ко дну буржуйки привариваем ножки.
— На боковых стенках отмеряем то место где будет установлен колосник, далее привариваем два уголка, они станут опорою для колосников.
— Возьмём прут арматуры и сварим из него рамку, это будут колосники.
— Вверху отступив от варочной панели 160 мм, привариваем пластину, она должна быть меньше на 8 сантиметров от глубины буржуйки, другими словами она не доходит на 8 сантиметров до задней стенки буржуйки.
-Так же мы привариваем такую же пластину к задней стенке она должна быть выше от первой пластины на 8 см. но не доходить от передней стенки 8 см. После того как все детали приварили у нас должен получится коридор – лабиринт.
Горящий воздух, проходя по такому коридору, нагревает стенки. Таким образом, наша буржуйка дольше сохраняет тепло.
— Все стыки буржуйки тщательно провариваются с варкою, так же усиливаем металлическим уголком.
— Последний этап: устанавливаем трубу для дымохода, зачищаем швы, которые образовались при сварочных работах.
— Для эстетичного вида буржуйку можно окрасить жаростойкой краской.
Подведем итог. Представленные буржуйки все разные и применяются в различных случаях. Ваша задача изучив все конструкции и чертежи, выбрать ту ,которая Вам наиболее подойдет.

Самая эффективная буржуйка своими руками: чертежи и фото

В самых непредвиденных ситуациях всегда на помощь приходила печь-буржуйка. И по сей день она надежный помощник для владельцев дачных домиков, гаражей и даже маленьких жилых домов.

Время не стоит на месте, все меняется – и вот уже дизайнеры добрались и до буржуйки. Ее обновленный вид способен гармонично вписаться и даже приукрасить собой помещение в элитном особняке.

Нас же больше волнует вопрос не эстетический, а практический: как самому сделать печь-буржуйку, что для этого требуется? Эта статья будет в помощь тому, кто задумал самостоятельно изготовить такой вид полезного отопительного прибора.

Достоинства и недостатки буржуйки

Печь-буржуйка – довольно распространенный вид обогревательного оборудования. Она ценится за ряд положительных моментов:

1. Универсальность. Возможность использования для обогрева практически любого вида твердого сырья: дров, опилок, угля, щепок, брикетов, пеллет, торфа. Иногда в некоторых моделях в качестве топлива берется отработанное машинное масло.
2. Простота конструкции и удобство монтажа. Это позволяет сделать печь буржуйку своими руками. Причем для этого подойдет любой подручный материал.
3. Небольшие размеры и вес позволяют разместить эту конструкцию в маленьком помещении, в условиях ограниченного пространства.
4. Пожалуй, самый главный момент – отсутствие таких требований, как возведение фундамента, обустройства площадки, монтажа дымоходной трубы.

При всех положительных свойствах буржуйка, как и любое оборудование, имеет некоторые недостатки:

1. Требуется защита от выпадающих из топки элементов горения, например, угольков, искр.
2. Соблюдение правил безопасности при работе с печкой. Существует риск получения ожогов от сильно и быстро нагревающихся стенок конструкции.
3. Значительное расходование топлива при работе. Оптимальный вариант – использование буржуйки для отопления непродолжительное время.

Разновидности буржуйки

Существует множество вариаций печной конструкции типа буржуйка. Поэтому не составит особого труда выбрать именно ту модель, которая идеально подойдет к определенному помещению: будет иметь набор соответствующих технических параметров, а также удовлетворять своим внешним видом. Для изготовления буржуйки берется любой подручный материал, будь то металлический бак или труба среднего диаметра, бочка, старый газовый баллон, листы железа, толщина которых не меньше 3 мм. Главное – чтобы материал был прочный, с надежными стенками.

Что касается отопления гаража, то подходит любой вариант буржуйки, в жилом же помещении – некоторые модели будут неуместны.

Предлагаем вам рассмотреть несколько видов печки-буржуйки, их особенности, способы самостоятельного изготовления. Так, вы сможете сделать правильный выбор в пользу понравившейся модели.

Модель № 1 – буржуйка на отработанном масле

Сразу хочется заметить, что такая конструкция не подойдет для эксплуатации в жилом помещении, где постоянно находятся люди. Почему? Дело в том, что во время работы, в процессе горения масляной отработки выделяется специфический аромат, не поможет и обустройство хорошей вытяжки.

Материалы

Для создания такого варианта необходимы следующие виды материала:

1. лист металлический, несколько штук, толщиной 5 мм. Из них будем делать все детали, заготовки.
2. Трубы для выполнения некоторых конструктивных элементов.
3. Труба под дымоход.

Процесс создания

На приведенном ниже чертеже буржуйки, представлены все необходимые детали, с указанием их размеров.

Итак, всю работу по созданию буржуйки, использующей отработку в качестве сырья, разделим на последовательные шаги:

1. На листе металла размечаем все необходимые детали, после чего вырезаем их, используя шлифовальную машинку. У полученных заготовок нужно хорошо зачистить края.
2. Берем трубу, необходимой длины, и высверливаем в ней круглые отверстия. В дальнейшем при помощи этой трубы будут соединяться верхняя и нижняя емкости печки.
3. Берем верхний бак и сверху прорезаем проем необходимого размера. Этот проем будет располагаться не по центру, а сместится влево от него. Это отверстие мы подготавливаем под дымоходную трубу.
   С нижней же стороны вырезаем проем, смещая его вправо. Он послужит в качестве входа для соединительной трубы.
4. Привариваем две окружности к части трубы, по которой определяется толщина верхней емкости.
5. Точно так же поступим и с нижней частью печки. Но теперь проем для входящей соединительной трубы вырежем по центру емкости. Помимо этого, нужно прорезать еще одно отверстие – горловину, через которую будем заправлять печь топливом. На этом отверстие предусматриваем наличие сдвижной крышки.
6. С обратной стороны нижнего бака привариваем 3–4 ножки. Это обеспечит устойчивость.
7. Чтобы придать жесткость конструкции, усилить ее, оба бака соединяем между собой при помощи металлических кронштейнов.
8. Основные рабочие моменты завершены, пришло время подумать о красоте. Сварные швы тщательно зачищаем, после чего окрашиваем печку, используя жаростойкую краску. Окраска печи также позволит уберечь ее от преждевременного ржавления.
9. Последний шаг – монтаж дымоходной трубы.



Принцип работы

Работу этого вида буржуйки можно описать так: налить отработанного масла в нижнюю емкость через горловину. Далее, используя лучину или бумагу, поджечь топливо сквозь проем. Как только масляное сырье разгорится в баке, закрыть отверстие сдвижной крышкой.

Процесс горения усиливается за счет воздуха, попадающего внутрь соединительной трубы через проделанные отверстия. Воздух согревается и поднимается по трубе в верхнюю часть конструкции, при этом раскаляя поверхность емкости так, что на ней легко можно согреть чайник. Большой плюс такой модели буржуйки состоит в том, что не возникнет неприятных ситуаций с отсутствием топлива, так как у автомобилистов в гаражном помещении всегда имеется отработанное масло.

Почему нельзя тушить кипящее масло, жир, парафин водой. Если пользуетесь печкой на отработке, то обязательно должен быть огнетушитель и песок.

Модель № 2 – печь-буржуйка из металлической бочки или трубы

Для этой конструкции берется металлическая бочка либо труба, с определенным диаметром. Отличный вариант для домика на даче, а если еще красиво выполнить сборку, облагородить, то вполне хорошо будет смотреться и в жилом помещении, при этом еще и отлично обогревая.

Пошаговая инструкция выполнения:

1. Берем емкость для печки и размечаем два прямоугольника. Это будут входы для топки и зольника. Вырезаем эти отверстия.
2. Отрезанные прямоугольники не выбрасываем, так как они послужат материалом для дверок. Для этого каждая дверца доводится до необходимого размера, для чего обрамляется полосками из металла. Дальше устанавливаем ручку-щеколду.
3. Внутри емкости (бочки, трубы), отступив 10 см вниз от дверки топки, прикрепляем уголковые кронштейны. На них потом поместим колосник.
4. Колосник можно купить готовый, а можно выполнить своими руками, сваривая его из арматурных прутьев.
5. Если в качестве основы взяли трубу, то теперь следует заварить ее дно и верхнюю часть.
6. Для придания устойчивости, поднятия над полом к днищу емкости привариваем несколько ножек.
7. В верхней части бака подготавливаем проем для дымоходной трубы, куда потом ее и ввариваем.
8. Фиксируем петли и навешиваем на них дверки. Размечаем и закрепляем крюк под замок.
9. Немаловажную роль играет внешний вид, поэтому следует зачистить поверхность, швы. Покрытие печки краской, жаропрочной, позволит нашей конструкции составить конкуренцию фабричной модели.
10. Когда печная конструкция полностью собрана, необходимо подсоединить ее к дымоходной трубе, которую выводим наружу, на улицу.

Этот тип буржуйки – неплохой вариант для отопления помещения при условии достаточного пространства, так как печь довольно большого размера. Но еще один ее плюс – вместительная верхняя панель, на которой можно установить как чайник, так и сковороду.

Модель № 3 – буржуйка из газового баллона

У газового баллона практически идеальная, готовая форма для печной конструкции. Печь-буржуйка из баллона хорошо подходит для отопления гаража и дачного домика.

Рассмотрим, как можно соорудить из баллона печь:

1. Начнем с того, что срежем верхнюю часть баллона, где находился кран, и приварим сюда заглушку.
2. Далее, на дне баллона вырежем квадратный проем. Это будет вход в топку. Отрезанную часть мы не будем выбрасывать, так как из нее сделаем дверку. Нужно только обварить эту деталь, доведя ее до нужного размера.
3. Привариваем петли, устанавливаем дверку, крепим к ней ручку-замок.
4. На той стороне баллона, которая станет днищем конструкции, делаем отверстия. Они возьмут на себя функцию колосника.
5. Подготавливаем короб, выполняя его из металла меньшей толщины, и закрепляем под отверстиями – колосником. Короб будет играть роль зольника, в которого попадают остатки продуктов горения, а также одновременно выступая поддувалом. На зольник нужно прикрепить дверку.
6. Для печной конструкции осталось сделать ножки. Для этого воспользуемся трубой или металлическим уголком. С помощью сварки приладим их ко дну топливного бака.
7. В верхней части, в противоположной стороне от топки, зольника прорезаем проем и ввариваем дымоходную трубу.
8. При желании на верхней плоскости печки можно соорудить панель для варки. Делается это просто – приваривается рамка из стальной арматуры. Такая панель получается довольно вместительной, можно поставить одновременно два предмета.

Модель № 4 – прямоугольная буржуйка

По мнению многих специалистов, этот вид считается наиболее оптимальным, эстетичным, компактным из всех перечисленных до этого моделей буржуек. Такая конструкция прекрасно подходит для отопления жилого помещения.

Прямоугольная буржуйка может быть выполнена в двух вариациях:

1. Первая – это печь «Гном». Компактная, простая модель, состоящая из двух камер, топки и зольника, трубы для дымохода и ножек.
2. Вторая – более сложная, сохраняющая длительное время тепло. Это печь Логинова. Поэтому она заслуживает детального рассмотрения.

Основное назначение

Главной задачей буржуйки прямоугольного типа является отопление комнаты, размером до 15 кв. м. Обычная буржуйка характеризуется быстрой теплоотдачей, но при этом она очень быстро остывает, как только прогорят дрова. Этот минус можно частично устранить, если обложить печь кирпичами. Но это невыход, так как кирпичи значительно замедлят скорость теплоотдачи, а тепловую энергию сохранят лишь на короткое время.

Модернизация печного устройства

Внесенные изменения в конструкцию буржуйки, иной способ снабжения топливом позволили улучшить эксплуатационные свойства. При этом сохранялись ее основные положительные характеристики: быстрая теплоотдача, небольшие габариты, легкость монтажа, обустройства, без дополнительного возведения фундамента, создания капитальной трубы.

Что для этого сделали? В самом топливном баке, его верхней части, вварили 2 пластинки, которые образуют лабиринт. Таким образом, был увеличен путь прохождения газов, а, значит, они оставляют в печи большее количество тепла. За счет расширения металлических поверхностей стал более эффективным теплообмен между газами и стенками емкости.

Улучшили и противопожарные составляющие такой модели: ее дымовая труба не раскаляется, но оставаясь при этом горячей. Правильное расположение оголовка трубы обеспечит достаточную тягу. В этом случае оголовок размещается так, чтобы исключить нахождение в зоне повышенного давления, каким бы ни был ветер. Поэтому лучше будет установить его выше, чем конек крыши.

Так как существует резерв тяги, образующийся благодаря температуре печных газов, можно установить в печи еще несколько дополнительных пластин – лабиринтов. Это намного повысит результативность работы печного устройства.
Еще одна особенность такой печки – максимально плотное расположение дверец на корпусе топливного бака. Это возможно за счет выполнения качественной рихтовки и зачистки дверей на наждаке. В этом случае ручки для дверец выполняются в виде клиньев. Они непросто ручки, но и щеколды, которые заходят в зацепы.

Эксплуатация печи

Процесс использования, работы печи заключается в следующем: начинается работа с протапливания печи щепками, лучинками. Когда отсутствует тяга, снимается крышка с варочного проема, а под трубу помещается горящая бумага, и крышка снова ставится на место. Регулировать процесс горения можно путем полного или частичного открытия дверки зольника.

При достижении требуемой температуры воздуха в комнате, нужно в печку на угли положить четыре не очень толстых полена, 40 см в длину и затем хорошо закрыть дверцы. Недостаток кислорода приводит к снижению интенсивности горения, которое переходит в тление. Влажность, размер, порода древесины влияют на процесс тления, которое может продолжаться несколько часов. И все это время печь будет отдавать тепло в окружающую среду.

В утепленном доме, без щелей, даже в холодные дни с минусовой температурой можно спокойно переночевать, имея такую печь для обогрева.

Что касается опасности отравления угарным газом, то это исключается. Углерод, образуемый при горении, намного легче воздуха и печных газов, поэтому он вытягивается, выплывает через дымовую трубу. Тем более что процесс горения регулируется при помощи дверок, а не вьюшек. Даже если дверцы остались неприкрытыми, вам грозит всего лишь быстрое прогорание топлива.

Способ изготовления

Сразу заметим, что размеры можете брать свои, исходя из имеющегося в наличии материала. Мы использовали лист из стали 200х450 мм. При этом толщина у него была 3 мм.

Собрать такую буржуйку, можно выполнив следующие операции:

1. Сварить между собой стенки конструкции.
2. Приварить наверх крышку.
3. Выставить пластины лабиринта, решетку колосника, прикрепить их, используя сварку. Для того чтобы выдержать расстояние между пластинками и решеткой, расположите деревянные бруски между ними. Их не нужно потом специально убирать – они сами прогорят во время топки.Некоторые рекомендуют делать решетку для колосника не из прутьев, а воспользоваться для этого листом, на котором проделаны отверстия, 20 мм в диаметре.
4. Сделать днище для печки.
5. Смонтировать трубу для дымохода. Лучше взять стальную трубу, с толстыми стенками. Важный момент: труба должна быть цельносварной на всем участке расположения в доме. Если труба прямая, то — это просто. Когда надо вывести трубу на улицу через стену, то рекомендуется сделать шаблон из проволоки и по нему сварить трубу и повороты. Вне дома, снаружи, трубу можно нарастить, просто надевая один отрезок трубы на другой.

Почему же труба должна быть цельной в помещении, потому что в трубе под действием печных газов появляется плохо пахнущий конденсат. Именно он, просачиваясь сквозь неплотно прилегающие соединения, распространяет специфический запах.

Правила пожарной безопасности

Для повышения безопасности эксплуатации печь устанавливается на огнеупорный материал, например, кирпичи, плиту из асбоцемента. Для защиты от выпадения угольков, искр пол возле дверей накрывают металлическим листом либо укладывают кафель.

Чтобы оградить стены, предметы мебели и прочие вещи от воспламенения, на стенках буржуйки прикрепляют защитные экраны, выполненные из асбоцементных листов. В этом случае можно не облицовывать поверхности котла термостойким материалом. Экраны крепятся на резьбовые шпильки или болты с втулками.

Хотя труба не настолько горячая, как в остальных моделях, все же ее стоит пропустить через стену, используя рассечку. Она подразумевает нахождение трубы в ней, с выдерживанием расстояния в 20 см. При этом пустое пространство заполняется смесью асбеста и жидкой глины.

Вот и все правила, выполнение которых позволит обеспечить безопасную эксплуатацию.

Итог

Самая эффективная буржуйка, которую можно сделать своими руками мы рассмотрели. К сожалению, явного лидера среди них нет. Под каждые условия подходит свой вариант.

Но все же самой эффективной буржуйкой можно назвать печь на отработке. В ней КПД максимальный, т. к. имеется эффект пиролиза (догорания газов).

На втором месте идет прямоугольная буржуйка с внутренним лабиринтом газов. Это тоже значительно помогает увеличить КПД.

Хочется отметить, что каждая из печей имеет большой потенциал для доработок и усовершенствований. На просторах интернета очень много разных вариантов, как увеличить КПД буржуйки. От направления на нее вентилятора, до создания водяного контура. Эти момент мы осветим в отдельной статье.

Заключение

У каждой печки есть свои плюсы и минусы. Каждая подходит под определенные условия. Но прослужить она сможет вам долго, помогая во многих домашних делах, а не только в обогреве помещения. Для этого надо лишь хорошо обдумать, выбрать ту модель, которая подойдет именно для вашего помещения.

Но если у вас нет достаточных навыков, то вы можете всегда купить печь. На местном форуме в вашем регионе всегда найдется умелец с уже готовыми продуктами или готовый сделать печь на заказ.

Похожие статьи:

Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.

Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0. 5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

• листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
• асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
• отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
• арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
• уголок 25 х 3 мм;
• подходящий металлопрокат для ножек;
• ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

• талькохлорит;
• базальт;
• речная галька;
• белый или малиновый кварцит;
• габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

Как сделать буржуйку своими руками

Рубрика: Для дачи, Отопительные, Печи Опубликовано 06.10.2019   ·   Комментарии: 1   ·   На чтение: 8 мин

Что такое буржуйка знает каждый взрослый. В интернете легко столкнуться с фото буржуйки, сделанной в гараж своими материалом и инструментарием. Любой дачник хоть раз, но задумывался: «Как сделать буржуйку своими руками?». Сейчас ему предоставляется шанс осуществить это.

Содержание статьи

Преимущества буржуек и их недостатки

Минусы, свойственные таким печам:

• Необходимо предотвратить выпадение продуктов сгорания (угольков, искр) из топки.
• Во избежание ожогов (от сильно нагревшихся стенок печки), следует ограничить доступ детей к ней.
• Для обогрева требуется большое количество горючих материалов – целесообразнее создавать печь для кратковременного применения.

Плюсы использования буржуек:

• Выбор твердого топлива неограничен: можно приобрести торф или уголь, заготовить для нее дрова или использовать опилки и щепу, подойдут брикеты и пеллеты, некоторые в качестве горючего применяют машинное масло (переработанное).
• Ее можно создать собственноручно и из легкодоступного сырья.
• У нее низкая себестоимость.
• Она компактна – способна вместиться даже в тесном помещении, например, можно сконструировать печь буржуйку для гаража.
• Она мобильна, даже при изготовлении из толстых листов металла.
• Нагрев помещения при ее розжиге происходит быстро.

Как сделать дровяную буржуйку

При изготовлении буржуйки в гараж на дровах своими руками рекомендовано установить на нее дверцу, для регулярной прочистки от золы. Также приоткрывание ее на определенную ширину, позволяет регулировать интенсивность, с которой горят дрова за счет изменения количества подаваемого в камеру воздуха.

Особенности производства классической печки

Классическая печь изготавливается из листового металла. Также нужны, элементы арматуры, трубы, уголки, сварочная аппаратура и для резки металла.

Как сварить такую буржуйку:

1. Вырезать металлические детали: будущее дно, боковые стенки (длинная сторона равна длине дна, короткая – высоте изделия), задняя, передняя стенки (одна сторона которых равна ширине дна, вторая – высоте изделия). Предварительно создать своими руками чертежи печи буржуйки:

Фото 1. Чертеж буржуйки для гаража.

2. К стенкам: задней, боковым приварить уголки (для установки будущего колосника).

Фото 2. Чертежи своими руками самой эффективной буржуйки.

Мнение эксперта

Игорь Лебедев

Эксперт нашего сайта. Более 10 лет в печном деле.Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным!

Задать вопрос

Обратите внимание! Для повышения времени догорания дров колосник выполнить в форме решетки, а не сплошного листа металла.

3. Необходимо создать пару дверок (для зольника, топки) с петлями.
4. В верхней детали прорезать отверстие диаметра трубы. Установить ее и гильзу.

Определяем диаметр дымоходной трубы

Этот параметр важен для определения тяги. При установке покупного изделия этот параметр можно найти в паспорте агрегата. Его также можно узнать, изучив нормативные документы о соответствии минимальных сечений и мощностей печи.

Важно! При наличии квадратного дымоходного отверстия, площадь выбирается не менее диаметра вписанного круга.

Существует 2 метода расчета:

1. Точный. Учитывает среднюю скорость (обычно 2 м/с) и температуру (около 160 градусов) передвигающихся газов; влажность и массу дров, прогорающих в топке за час В (обычно равна 5кг\ч).

Формула расчета:

V исх. =(B*V*(1+t/273))/3600, единицы измерения — м3/сек.

Влажность и температуру газов можно найти в таблице:

Топливо	V прогоревших продуктов, при нормальном атмосферном давлении и температуре 0 градусов Цельсия.	Температура газовых отходов, градусы Цельсия.
Каменный уголь.	17	120
Дрова, влажные на четверть.	10	160
Брикеты.	11	160
Уголь бурый.	12	140
Кусковой торф.	10	150

2. V камеры сгорания (единица измерения – литр)/ диаметр отверстия трубы (миллиметры)=1/2,7

Допустим, V равен 50 литрам, тогда значение диаметра трубы дымоходной будет 2,7 х 50 = 135 мм.

Буржуйка из бидона

Сырье и инструментарий:

• Бидон молочный.
• Проволока или арматура.
• Сварка, инструменты.
• Труба.

Бидон для молока изначально воздухонепроницаем, поэтому буржуйку можно изготовить за пару часов, это объясняет второе место по популярности данной методики среди способов изготовления буржуек.

Приходилось ли Вам делать буржуйку своими руками?

ДаНет

Порядок создания для дачи печки буржуйки:

1. Сформировать поддувало: для этого при помощи зубила пробить заготовку или создать щель у горловины бидона серповидной формы.
2. Прорезать отверстие патрубка в области дна, в него затем вставить дымовую трубу, гильзу.
3. Из арматуры сварить колосник, постараться поместить его в заготовку без прорезания отверстий дополнительно. Для этого арматуру сгибают (если такое возможно) помещают внутрь конструкции, а затем разгибают.
4. Буржуйку сделать по чертежу.
5. Готовую буржуйку установить на ножки или на кирпичную основу.
6. Снаружи можно прикрепить отражатель для тепла и ручки, в итоге буржуйка будет с высоким кпд.

Важно! Размер потерь тепла находится в прямой зависимости от протяженности трубы.

Изготовление буржуйку из газового баллона

Газовый баллон герметичен и этим способен обеспечить безопасность эксплуатации готового изделия.

Что нужно взять:

• Баллон без газа.
• Лист металлический 4 мм.
• Труба (диаметр подходящий к объему баллона).
• Арматура.
• Дверцы, уголки.
• Сварочное оборудование, болгарка.

Порядок резки и варки печи буржуйки своими руками:

1. Верхний обод баллона и кран сбить.
2. Проделать просвет под поддувало внизу баллона.
3. Приварить патрубок к дну, вставить гильзу, надеть трубу.
4. Сделать колосник, используя арматуру.
5. Приварить опору или поместить на кирпичную основу.

Порядок собственноручного изготовления буржуйки на отработанном масле

У буржуйки на отработке целых два отдела: маслобак, камера сгорания. Они расположены на разной высоте. В 1 отдел вливается масло, затем сгорает.

Второе, верхнее обеспечивает дожег веществ, полученных при горении, перемешанных с кислородом. Нагрев данной камеры выше, чем в первой (до 750 градусов).

Во время изготовления необходимо обеспечить попадание воздуха во все отсеки. В 1 отдел он прибывает через окно загрузки отработанного масла, во 2 отдел – через специально созданные отверстия.

Как сделать бак для отработки

Бак масляной буржуйки можно сварить самому или использовать уже готовую емкость (баллоны газовые, толстостенные канистры, бидон). Она должна соответствовать требованиям:

1. Необходимо присутствие возможности ее разбирать, что бы периодически прочищать.
2. Инжекторное отверстие расположить в центре.
3. Необходимо установить заслонку регулировки на болтах на люк для заливания масла. Благодаря ей, можно настраивать силу горения.

Бак изготовить из труб большого радиуса. Один конец спаять с ножками и дном (33-36 см).  Куском трубы большего радиуса закрыть бак, приварить крышку с двумя отверстиями (инжекторным и контрольным, 60-ти миллиметровым).

Буржуйка получается компактной. При работе верхушка огня должна доставать инжектор, при снижении уровня жидкости, это условие выполняться перестает и огонь гаснет.

Высота второй детали при этом равна трети высоты емкости нижней. Полная протяженность стенок бака между крышкой – дном 9-16 см.

Розжиг горючего совершать, опустив в контрольное отверстие буржуйки ткань, вымоченную керосином, или бумажный лист. Отработка доливается постоянно до отметки 2\3 общей высоты печки.

Как сделать инжектор?

Порядок изготовления:

1. Взять трубу (радиус – 5-6 см. приблизительно, толщина стенок около 1 см, высота – 0,1 протяженности трубы дымоходной минус 5%). Если размер 36-38 см, тяга будет нормальной.
2. Порядок продырявленных отверстий в стенке трубы должен быть шахматным (радиус – 0,45 см, отступы: от верхнего конца два – два с половиной, а от нижнего – пять с половиной – шесть сантиметров).
3. Внутри тщательно отшлифовать. Приварить к заготовленному отверстию бака, вертикально.

Изготавливаем теплообменник

Толщина стенки емкости – минимум 0,3 см. Технология изготовления – как и топливного бака. Верх делается плоским, дымоходное отверстие смещается, что придает возможность помещения чайника, кастрюли на плитку.

Внутри необходимо сделать перегородку, создав лабиринт и улучшив теплообмен (максимально толстую – это увеличит температуру поверхности плиты, даст возможность своими руками повысить кпд буржуйки). Сбоку сделать люк с крышкой, позволяющий вычищать нагар.

Дымоходное отверстие – труба 5 сантиметров радиусом и такой же высоты или в 2 раза больше.

Изготовление дымовой трубы

Часть ее, находящаяся в здании, должна быть стальной, тогда газообразные продукты горения, проходя сквозь нее, будут отдавать свой нагрев дымоходу, а, затем, комнате, охлаждаясь и повышая теплообмен.

Дымоход продолжить снаружи можно обычной жестяной трубой, заранее утеплив (защита от скопления сажи замой). Можно использовать теплоизолированные трубы – но они достаточно дорогие. В уплотнении стыков труб нет необходимости.

Буржуйка с водяным контуром

Модернизировав обычную буржуйку, можно получить оригинальный эффективный источник тепла при авариях, который не помешает ни одному дому.

Сделать это возможно двумя путями:

1. Надеть водяную рубашку на трубу горелки
2. Обогнуть вокруг внешнего корпуса буржуйки несколько медных труб, сформировав, таким образом, змеевик.

Витки трубок змеевика должны быть расположены на удалении в 5 см от продырявленного корпуса печи и присоединены к основной отопительной системе. Снаружи змеевика расположить экран – отразить тепло. Изготавливают его из жести, алюминия, стали оцинкованной.

Водяная рубашка – бак, расположенный на верхушке печи, корпус которого содержит штуцеры (2 – воду подводят/отводят). Получается конструкция наподобие самовара.

Мнение эксперта

Игорь Лебедев

Эксперт нашего сайта. Более 10 лет в печном деле.Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным!

Задать вопрос

Внимание! Объем данного сооружения определяется длиной отопления и методом циркулирования теплоносителя. При наличии вмонтированного насоса – он может быть маленьким, если естественная циркуляция – его размеры становятся значительнее. Так можно повысить кпд печи буржуйки?».

Также желательно установить термометр.

Особенности капельной буржуйки на отработке

Можно изготовить экономичную капельную буржуйку из трубы своими руками:

1. Корпусом будет небольшая бочка из металла или металлическая ёмкость.
2. Создать в заготовке отверстие – добавлять масло.
3. Взять горелку двухлитровую как минимум, к трубке горелки присоединить шланг из меди около 1 метра и сложить вдвое.
4. Присоединить трубку к заранее проделанному окну в емкости, придав заранее форму буквы «Г».
5. Горелку подвесить.

Важно! Работая, агрегат коптит, поэтому помещение должно хорошо проветриваться.

Как переделать буржуйку, работающую на твердом горючем под отработку

Иногда печка буржуйка уже создана своими руками, но не нравится вид топлива, который она использует Тогда ее можно модернизировать под универсальную. Для создания такой буржуйки из трубы своими руками не обязательны чертежи. Что бы это сделать, необходимо изготовить дополнительную часть, похожую конструкцией на буржуйку в гараж на отработке, и присоединить ее к нижней части.

Создается буржуйка из трубы горизонтальной ориентации (согнуть под углом 90 градусов), а не строго вертикальной. Конструкция трубы также перфорируется. Затем, ее присоединить к боку печки, она станет итоговой камерой сгорания.

Когда хозяин буржуйки решит заварить дверку печи и создаст отверстие трубы, буржуйка зафункционирует исключительно на масле.

Мнение эксперта

Игорь Лебедев

Эксперт нашего сайта. Более 10 лет в печном деле.Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным!

Задать вопрос

На заметку! К печке сбоку можно припаять трубы, обеспечив тем самым ей дополнительное охлаждение.

Можно сделать пару сменных дверок для использования и дров и масла. Стандартная используется для отопления дровами, а при замене дров на масло применяется модернизированная, с необходимым отверстием.

Видео: Печь на отработке

Фото самых эффективных буржуек

 

 

Ракетных печей своими руками — DIY

Я построил свою первую ракетную печь из трех шлакоблоков, пары кусков тротуарной плитки, ржавой банки и кирпича, который я выкопал на промышленной свалке у реки Каламазу. Это было бесплатно, сделай сам, и настолько уродливо, насколько это вообще возможно. Моя вторая ракетная печь была сделана из тех же материалов и была ненамного красивее. Но когда пришло время накормить голодную бригаду партизанских садовников, обе печи легко горели, горели горячо, и для каждой использовалось всего несколько деревянных палочек!

Мой опыт неудивителен, потому что конструкторы ракетных печей стремятся не меньше, чем к радикальной эффективности — лучшие из этих печей сжигают минимум дров и производят мало золы, дыма и избыточного тепла.Ракетные печи достигают своей эффективности простотой, сделанной своими руками, а не сложной конструкцией или дорогостоящим изготовлением. Это тоже сделано намеренно: Янто Эванс и Ларри Виньярски разработали первую ракетную печь в 1980-х годах для дровяных поваров во всем развивающемся мире, где неэффективное использование топливной древесины часто способствует массовому обезлесению и загрязнению окружающей среды.

Конструкция центрального «колена» ракетной печи имеет фундаментальное значение для ее эффективности. Подобно традиционным каминам, дымовая труба ракетной печи, часто называемая «камерой сгорания», создает тягу, но локоть перемещает поверхность для приготовления пищи вверх (от огня и углей) к вентиляционному отверстию дымохода.Хотя такое размещение вызовет проблемы для традиционных печей, ракетная печь производит минимальное количество дыма. Ракетные печи втягивают богатую кислородом тягу из-под топливной полки в горизонтальную часть колена, через раскаленные угли, через горящие палочки и вверх по камере сгорания к варочной поверхности. В то время как во всех конструкциях ракетных печей используется один и тот же базовый шаблон изгиба, творческие работники продолжают раздвигать пределы производительности и эффективности за счет улучшенной изоляции камеры, более эффективного использования топлива и более высоких температур горения.Вы хотели узнать, как построить ракетную печь для собственной усадьбы или заднего дворика? Вот пять конструкций ракетных печей, которые сможет сделать любой, у кого есть базовые навыки своими руками.

Ракетная печь своими руками для кемпинга

Джон Фишер упаковывает свою портативную ракетную печь каждый раз, когда он выходит на тропу за пределами немецкого города Штутгарт. Спроектировав съемную подающую трубку, камеру сгорания и решетку для гриля, он создал походную ракетную печь, которая складывается так же, как и его палатка.

Материалы: Канистра под давлением большая; 4 куска металлолома для питающего вала; вставить лоток; 2 металлические ножки; 2 гайки, шайбы и болты; болт с заостренной головкой; короткий кабель.

• Полностью опорожните канистру под давлением и измерьте ее длину и диаметр.

• Изготовьте квадратный вал подачи из металлолома так, чтобы «изгиб» колена позволял от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма с каждой стороны, и чтобы вал составлял примерно 1/4 общей длины канистры.

• Отрежьте верх канистры и сделайте сбоку отверстие размером с деревянную подающую шахту.

• Сделайте вставку приточного вала, например, вырезанную вентиляционную крышку HVAC или поддон для гриля, и поместите ее в вентиляционное отверстие в нижней части шахты, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха.

• Используйте гайки и болты, чтобы прикрепить 2 опорные стойки к концу подающего вала, чтобы создать небольшой угол подачи и исправить неровную местность.

• Приварите длинный болт с заостренной головкой ко дну бака для дополнительной устойчивости.

• Сформируйте решетку для гриля, надрезав 2 куска углового железа и совместив их под углом 90 градусов.

• Обрежьте нижние углы решетки, чтобы она вошла в камеру сгорания.

• Покрасьте всю печь термостойкой краской.

• Для дополнительной устойчивости добавьте выемку в верхней части подающей трубы и на соответствующей стороне камеры сгорания. Отмерьте короткий кабель, чтобы пересечь этот зазор, и зафиксируйте обжатыми концами кабеля.

См. Подробные инструкции с поддержкой фото и видео.

Кухонная плита «Спейс Шаттл»

Имея немного больше, чем сварщик и немного металлолома, Мухаммет Сел сконструировал в Турции красивую ракетную печь. Он назвал законченный проект «Спейс шаттл» из-за его цвета, но также из-за его впечатляющего тепловыделения. Конструкция этой дровяной печи включает в себя 1-дюймовую изоляционную гильзу, которую Sel заполняет землей.

Материалы: Труба 4 на 4 дюйма длиной 60 дюймов; Листовой металл размером 29 на 4 дюйма, 16 калибра.

• Разрежьте квадратную трубу 4 на 4 дюйма на 2 равные секции под углом 45 градусов. Один из них будет служить подающим валом, а другой — камерой сгорания.

• Вырежьте плоскую полку для подающего вала, которая проходит по длине трубы до короткой стороны угла.

• Приварите полку к подающему валу, чтобы перекрыть примерно 1/4 трубы для потока воздуха.

• Приварите подающий вал к камере сгорания так, чтобы получился угол 90 градусов.

• Прикрепите нижнюю пластину, выступающую на 1-2 дюйма за стороны трубы сгорания.

• Обрежьте переднюю пластину вокруг вала подачи и прикрепите.

• Отрежьте заднюю пластину и 2 боковые пластины, которые будут полностью закрывать камеру сгорания. Прикреплять.

• Заполните изоляционное пространство между камерой сгорания и плитами землей или песком.

• Отрежьте верхнюю часть, закрывающую изоляционное пространство, но оставляющую камеру сгорания чистой.

• Разгладьте все сварные швы угловой шлифовальной машиной.

• Прикрепите 3 или 4 сплошных стержня с плоскими вершинами для поддержки готовки. Эти планки должны обеспечивать достаточный поток воздуха под варочной поверхностью для поддержания сквозняков.

• Нанесите слой высокотемпературной краски.

Найдите дополнительную информацию и фотографии о космическом шаттле.

Ракетная печь из шлакоблоков Простая печь из шлакоблоков

Colleen Codekas включает в себя прочный фундамент, который будет уместным на любом заднем дворе, в месте для рыбалки или в кемпинге.Чтобы приготовить еду в этой утилитарной конструкции, загрузите дрова в верхнюю часть (проем) вертикального блока и готовьте на передней части горизонтального блока.

Материалы: 4 бетоноукладчика; 2 шлакоблока; кирпич; решетка для гриля.

• Уложите 2 бетонных брусчатки в форме буквы «Т», чтобы сформировать основу вашей печи.

• Положите один шлакоблок горизонтально, а другой поставьте вертикально на брусчатку. Поставьте кирпич боком поверх средней части горизонтального шлакоблока. Выровняйте стык.

• Поставьте 2 брусчатки краями поверх боковин основного шлакоблока. Если смотреть сверху, это должно образовывать букву «H» (фото слева).

• Положите на букву H последний шлакоблок (фото слева).

• Установите решетку для гриля сверху.

Узнайте больше о ракетной печи из шлакоблоков.

Британская кирпичная печь на 1 час

Рави Део потратил около часа, строя эту прочную ракетную печь на заднем дворе своего пригородного Лондона, но только потому, что он хотел, чтобы она была полностью ровной.Если вы не так разборчивы, то через полчаса можете приготовить на гриле. Эта постоянная установка обязательно понравится во время пикников на заднем дворе.

Материалы: Плитка тротуарная бетонная; кирпичи; металлическая планка; решетка для гриля или духовки.

• Установите бетонную тротуарную плитку (17 дюймов с каждой стороны или больше) так, чтобы верх находился на уровне земли.

• Разложить на плите кирпичи в форме подковы, а сверху уложить металлическую рейку.

• Добавьте второй слой подковы, вставив края планки между слоями.

• Добавьте четырехгранный слой кирпичей поверх второй подковы для основания дымохода.

• Продолжайте добавлять слои, чередуя швы, чтобы обеспечить полную высоту дымохода.

• Положите сверху старый гриль или решетку для духовки.

Узнайте больше о британской кирпичной печи.

Усадьба «Попкорн»

Ракетная печь Фреда Эрдманна — это настоящий предмет из «найденных материалов». Сборка начинается с банки для попкорна, которая при заполнении песком, гравием или почвой обеспечивает более чем достаточную изоляцию для полного сгорания.Ракетная печь Эрдманна производит достаточно тепла, чтобы варить овощи или морепродукты холодными влажными ночами в его прибрежной усадьбе в штате Вашингтон.

Материалы: Большая металлическая банка для попкорна с крышкой; Металлический отвод диаметром 6 дюймов; Печная труба диаметром 6 дюймов; саморезы по металлу или жаропрочная металлическая эпоксидная смола; решетка для гриля; 3 или 4 ноги.

• Вырежьте в банке для попкорна два 6-дюймовых отверстия — одно сбоку для локтя и одно сверху для трубы печи.

• Прикрепите колено к трубе печи с помощью металлических винтов или жаропрочной металлической эпоксидной смолы.

• Наполните емкость изоляционным материалом (песок или земля).

• Закрепите крышку на банке с помощью металлических шурупов или жаропрочной металлической эпоксидной смолы.

• Сделайте решетку для гриля, чтобы положить ее поперек отверстия в крышке.

• Отрежьте металлическую полоску, оберните верхнюю крышку и закрепите, чтобы сформировать ветрозащитный блок. (дополнительно)

Чтобы узнать больше о создании этой уникальной недорогой плиты, следуйте этим инструкциям.

---

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 2016 г.

Пошаговая инструкция по установке дровяной печи для домашних мастеров

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию.На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Зимой в вашем доме очень холодно? Ищете экономичный способ обогрева дома?

Как насчет отопления вашего дома, если вы живете вне сети?

Что касается нас, то дровяное отопление может быть точным решением для вашего большого счета за электроэнергию и неудобно холодного дома. Дровяная печь экономична, теплая, уютная и не требует подключения к электросети, чтобы наслаждаться ею.

Дровяная печь — это красивый, старомодный способ обеспечить тепло вашему дому, и ее легко установить.

Недавно мы установили у себя дома дровяную печь, и у нас не было проблем с процессом установки.

Вот как мы установили нашу дровяную печь:

Вам понадобится:

Введение в установку дровяной печи

Эти инструкции могут показаться сложными, если вы не устанавливали дровяную печь раньше. Вы должны понимать, что комплект для дымохода значительно облегчает жизнь.

При перемещении дровяной печи потребуется подъем тяжестей. Однако большая часть дымохода и дымохода — это части, которые складываются вместе, как пазл.

Вы должны закрепить несколько частей, но по большей части они просто защелкиваются на месте. Мой муж является профессиональным строителем между нами двумя, но даже я была удивлена, насколько легко комплекты складывались вместе.

Так что поощряйте тех, кто не знаком с этим процессом. Пожалуйста, помните, если сомневаетесь, попросите помощи у друга с опытом или профессионала.

Кроме того, вы заметите, что я не касаюсь правильных настроек дровяной печи. Часто люди кладут плитку под свою дровяную печь и кладут за ней сердечного покровителя.

Мы еще не продвинулись так далеко по нашей дровяной печи, но скоро мы их установим. Убедитесь, что вы соблюдаете все правила, чтобы ваша дровяная печь была законной, чтобы предотвратить возгорание, и не имеете никаких проблем с получением страховки домовладельца на дровяную печь.

1. Куда девать плиту?

При установке дровяной печи необходимо сначала подобрать печь. Самая большая проблема, с которой люди сталкиваются при покупке дровяной печи, — это покупка слишком большой для их площади.

Помните о площади, которую вы будете отапливать, потому что, если вы купите слишком большую печь, вы обнаружите, что открываете окна и двери, чтобы не готовить в доме.

Мы выбрали старую деревянную плиту, потому что цена была подходящей, деревянный ящик был меньше, чтобы мы не могли готовить в маленьком доме, и нам нравится, как он выглядит внутри нашего дома.

После того, как вы выберете печь, определите, где она должна располагаться. Как только печь установлена, она становится постоянным приспособлением.

Поэтому определитесь, где печь лучше всего подойдет. Уточните у своего штата, каким требованиям должна соответствовать печь, чтобы соответствовать стандартам.

В большинстве штатов требуется определенное количество дюймов от стены. Вы также должны решить, где печь будет наиболее эффективно отводить тепло.

Некоторые люди предпочитают, чтобы плита располагалась на нижнем уровне дома, потому что тепло поднимается. В нашем случае наш дом небольшой, поэтому у нас мало места для установки печи.

2. Установите и обмерьте

После того, как вы определились, где вы хотите разместить плиту, установите ее. Это покажет вам, где будет находиться печь и как далеко от стены будет дымоход.

Обязательно измерьте расстояние, на котором дымовая труба должна стоять от стены. Те же мерки можно использовать для измерения на потолке.

Оттуда перенесите измерения на потолок и отметьте, где будет идти труба.

3. Контрольное отверстие и отслеживание

Просверлите контрольное отверстие в центре гипсокартона, где вы отметили место, где труба будет проходить через потолок.

Отверстие должно проходить через гипсокартон в потолок и подниматься до крыши. Вытяните накладку из комплекта дымохода и обведите ее вокруг потолка.

Вырежьте отверстие в той области, которую вы отметили на потолке.

4. Отправляйтесь на крышу

После того, как вы прорежете отверстие в потолке, самое время отправиться на крышу. Поместите оклад над пилотным отверстием в крыше. Убедитесь, что он по центру.

Следите за тем, где идет перепрошивка. Это должен быть круговой узор.Когда он будет обведен, обрежьте то, что вы обрисовали.

Когда отверстие будет вырезано и в крыше, удалите всю изоляцию между отверстием в потолке и отверстием в крыше.

После снятия изоляции вы сможете видеть сквозь нее.

5. Установите комплект поддержки дымохода

В комплект поставки дымохода входит комплект поддержки дымохода. Возможно, вам потребуется установить опору для комплекта опоры дымохода, чтобы было место для крепления комплекта опоры.

В этом случае вам следует прикрепить к стропилам крыши пару стропил 2 × 4, чтобы получить место для соединения комплекта опор дымохода.

Когда вы установили комплект поддержки дымохода на крыше, завершите его, прикрепив оставшиеся части к потолку внутри дома.

6. Установка оклада

Обшивка интересна тем, что часть ее должна находиться под черепицей на крыше, а часть — сверху.

Подденьте несколько гвоздей, удерживающих черепицу на крыше. Вставьте половину гидроизоляции под черепицу и зафиксируйте силиконом.

Другая половина планки должна оставаться незакрепленной на крыше.

7. Установите дымоход вместе с окладом

Начните блокировать дымоход внутри оклада. Выровняйте дымоход, прежде чем прибивать оставшуюся часть оклада.

Используйте кровельные гвозди, чтобы закрепить оставшуюся часть гидроизоляции.

8. Установите штормовой воротник

Теперь вы готовы установить штормовой воротник. Сверху нанесите силиконовый герметик на штормовой воротник, но обязательно используйте термостойкий силикон.

9. Добавьте больше дымохода

Как только штормовой воротник установлен, вы готовы соединить секции дымохода вместе.Мне нужно было использовать всего три дымохода, но количество дымохода, которое вам нужно, может быть другим.

Опять же, мой дом маленький. Проведите исследование, чтобы узнать, какие высоты считаются в вашем штате законными. Соедините вместе столько кусков дымохода, пока не достигнете допустимой высоты.

Установите заглушку дымохода и искрогаситель, как только дымоход будет на месте.

10. Установите демпфер

Вы готовы вернуться внутрь и установить демпфер. Решите, на какой высоте должна быть заслонка.

Просверлите два отверстия (по одному с каждой стороны трубы печи) для установки заслонки заслонки внутри трубы печи. Вставляем ручку через заслонку заслонки и патрубок печки.

11. Отрежьте трубу печи по длине

Теперь вы готовы отрезать секции трубы печи по длине. Цель состоит в том, чтобы труба печи скользила по переходнику печи и подходила к дымоходу печи.

Когда у вас есть размеры, позволяющие точно подогнать трубу, отрежьте и вставьте на место.

12.Light Test Fire

На этом установка дровяной печи завершена. Пришло время зажечь испытательный огонь, чтобы проверить, получилась ли у вас правильная ничья. Мы зажгли небольшой листок бумаги и положили его в топку.

Мы наблюдали, приближается ли пламя к дымоходу, как в нашем случае. Если у вас нет надлежащего рисунка на пламени, было бы хорошее время пересмотреть каждый из шагов, чтобы убедиться, что они были выполнены правильно и все собрано правильно.

Если это так, обратитесь к профессионалу, потому что вы не хотите использовать печь, если она плохо рисует.

Дровяная печь — это такое удовольствие, потому что она не только обеспечивает тепло, но и позволяет готовить на ней, создавая вокруг нее много заветных семейных воспоминаний в самые темные зимние времена.

Я надеюсь, что это руководство поможет вам с установкой дровяной печи и вы сможете насладиться теплом и воспоминаниями, которые она создаст.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим вас за отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Как построить самодельную бочковую печь

Добавить в избранное

У. Уэйн Робертсон — Многим знакомы дровяные обогреватели, сделанные из стальных бочек. Это описание того, как сделать самодельную бочковую печь. Были предприняты усилия, чтобы сделать его простым, чтобы вам не потребовались специальные навыки, такие как сварка или ковка. Единственные инструменты, необходимые для изготовления самодельной бочковой печи, — это дрель, лобзик (с ножовкой), рулетка и простые ручные инструменты.

Бочка

Для изготовления самодельной бочковой печи вам понадобится прочная стальная бочка емкостью 55 галлонов с прикрепленными к ней обоими концами. Избегайте сильно заржавевшего ствола и т. Д. С помощью молотка и отвертки вырежьте конец ствола с заглушкой. Это будет пол топки. Гладкий ровный конец будет поверхностью для готовки. После снятия конца обязательно очистите внутреннюю часть, если это необходимо.

Открытие дымовой трубы

Отверстие дымовой трубы должно быть сверху (гладкий конец ствола) и ближе к задней части (там, где находится шов).Установите часть дымохода на верхнюю часть ствола примерно в дюйме от того места, где шов спускается вниз. Карандашом нарисуйте круг в верхней части ствола, используя внутреннюю часть трубы в качестве ориентира. Снимаем трубу. С крышкой от банки или чем-то еще, нарисуйте еще один круг внутри круга печной трубы. Радиус малого круга должен быть примерно на 3/4 дюйма меньше, чем радиус большого круга. Просверлите пилотное отверстие в маленьком круге. Затем с помощью пилы вырежьте маленький кружок и выбросьте его. Затем отметьте и выпилите выступы шириной 1/2 дюйма до большого круга.С помощью плоскогубцев загните эти выступы вверх. Дымовая труба поместится над этими выступами. Позже вы прикрутите трубу к плите двумя L-образными скобами.

Дверь печи

Затем прорежьте два прямоугольных отверстия в передней части ствола на стороне, противоположной шву. Вокруг ствола должно быть два гофрированных кольца, делящих его на три части. Меньший прямоугольник (12 ″ x 8 ″) должен быть вырезан в верхней части. Это будет вход в топку. Прямоугольник большего размера (14 ″ x 10 ″) должен быть вырезан в нижней части.Убедитесь, что кольцо не разрезано, так как оно придает прочность и устойчивость стволу (и печи). Этот прямоугольник большего размера будет дверью. В целях безопасности срежьте острые углы, но не слишком сильно. Сохраните маленький прямоугольник для создания черновика. Не сглаживайте прямоугольники, потому что кривые хорошо подходят.

Примечание. Если вы правша, вы можете разместить дверную ручку с правой стороны, чтобы вы могли открыть дверь левой рукой и бросить дерево правой.

Крепление двери

Вам понадобится старая, изношенная петля для двери дома.Износ допускает тепловое расширение и сжатие. Обязательно отцентрируйте дверь над проемом, просверлите отверстия и прижмите петлю к стволу и двери. Одна петля — это все, что вам нужно.

Дверная защелка

Дверная защелка состоит из двух L-образных скоб 3 ″ x 3 ″. Один будет прикручен к стволу, а другой — к самой двери.

Отрежьте конец одной скобы, чтобы получилась скобка 3 ″ x 1 ″. Затем прорежьте или подпилите надрез на глубине примерно 1/4 дюйма в верхней части однодюймового конца примерно на 1/2 дюйма от изгиба.Этот паз примет скобу, прикрученную к двери, и удерживает дверь закрытой. Согните конец другой скобы, чтобы получилась ручка. Прикрутите обе распорки на место, убедившись, что одна на двери выступает за край двери достаточно, чтобы войти в паз в одном болте этой распорки. Это может потребовать некоторой регулировки, но можно сделать защелку, чтобы дверь плотно удерживалась на месте. Если у вас есть идея получше, вы можете заменить защелку другим типом.

Этаж камина

Круглый диск, вырезанный из дна бочки, будет дном топки.Он будет поддерживаться L-образными скобами 3 ″ x 3 ″. Шесть распорок, расположенных равномерно, плюс еще одна у двери, подходят друг другу. Если захочется использовать больше, не помешает. Просверлите отверстия в стволе примерно на дюйм ниже верхнего кольца. Убедитесь, что все они находятся на одинаковом расстоянии от верха, примерно на два дюйма ниже дверного проема. Прикрутите скобы к бокам. Убедитесь, что распорки свисают с пола и их не видно изнутри топки. Установите диск на распорки, просверлите отверстия и закрепите пол болтами.Это намного сложнее, чем кажется, и было бы легче с двумя людьми. По краям будет трещина, которая позже будет залита алюминиевой фольгой.

Проект

Слайд для тяги

Тягу в нижней части двери сделать немного сложно. Отрежьте кусок изогнутого металла от оставшегося от проема дверного проема топки. Он должен быть 2-1 / 2 дюйма в высоту и 9 дюймов в длину. Сделайте вертикальные разметки шириной 1/2 дюйма от конца до конца. Тяговая заслонка удерживается шестью болтами с квадратным подголовком.У них есть круглый стержень с резьбой, увенчанный квадратом, который увенчан закругленной головкой. Ваш хозяйственный магазин может помочь вам найти их.

Дровяная плита

Просверлите пять отверстий (два вверху, два внизу и одно на левом конце) достаточно большими, чтобы стержень болта мог пройти сквозь них, но недостаточно большими, чтобы сквозь них прошел квадрат. Ползун будет двигаться вперед и назад в пространстве между дверцей печки и круглой головкой болтов с квадратным подголовком. Установите пять болтов и сдвиньте ползун как можно дальше влево.Затем просверлите отверстие в центре через задвижку и дверь. Размер будет зависеть от ручки, которую вы будете использовать. Через это отверстие прикрутите задвижку к двери. Это будет удерживать все на месте, пока вы будете сверлить отверстия для воздуха. Затем просверлите три отверстия для воздуха диаметром 3/8 дюйма в чередующихся промежутках 1/2 дюйма. (См. Схему на странице 32.) Просверлите и задвижку, и дверцу одновременно, чтобы все отверстия совпали при открытии тяги. Простые 1/2 ″ пространства будут закрывать отверстия в дверце при закрытой тяге.Снимите ползун и просверлите или вырежьте отверстие в дверце, чтобы можно было перемещать винт с ручкой. Установите на место ползун и установите шестой болт с квадратным подголовком на правый конец. Оставьте пространство так, чтобы задвижка закрывала все отверстия в дверце при закрытой тяге. Наконец, прикрепите ручку. Это требует большого количества сверления, но дает отличную тягу воздуха.

Последние штрихи

Когда вы полностью закончите делать самодельную печь-бочку, выведите ее на улицу, набейте дровами и разожгите огромный ревущий костер.Это сожжет всю старую краску снаружи. Это также поможет вам найти любые недостатки или ошибки, которые вы могли совершить, находясь на открытом воздухе.

Краска не является обязательной для вашей самодельной печи-бочки, но два баллона краской для печки сделают ее намного лучше. Рассчитывайте на запах запаха при первом включении плиты и некоторое время после нее.

Трещину в полу топки можно заделать алюминиевой фольгой. Если он будет плотно упакован, он предотвратит выпадение золы, но вскоре весь пол будет засыпан золой.Всегда держите хорошее покрытие из золы, чтобы защитить пол топки.

Если вы планируете оставить печь на одном месте, вы можете выложить изнутри полуобжиговые кирпичи. Если вы планируете использовать его в качестве переносной печи, огневые кирпичи, вероятно, не будут такой уж хорошей идеей.

Меры предосторожности

Используйте только болты. Не поддавайтесь соблазну сэкономить и использовать шурупы для листового металла — болты будут держаться намного лучше. Просверлите отверстия в L-образных распорках немного большего размера, чтобы в них можно было разместить более крупные и более прочные болты.

Используйте две L-образные распорки 2 ″ x 2 ″, чтобы прикрепить трубу печи к верхней части печи. Труба будет проходить через загнутые выступы, но лучше закрепить ее на месте скобами.

Используйте маленькие болты, чтобы прикрепить секции дымохода друг к другу и к колену. Некоторые люди используют заклепки, но болты не оставляют маленьких отверстий.

Всегда устанавливайте самодельную печь-бочку на огнеупорный пол (бетон, кирпич, камень и т. Д.) Или используйте коврик для печи для защиты пола, а также на надлежащем расстоянии от стен и при необходимости используйте огнестойкий барьер.

Как и любой огонь, не подпускайте маленьких детей и приучайте старших уважать его. Самодельная печь-бочка может сильно нагреваться, поэтому будьте осторожны.

Автор демонстрирует свою новую печь. (Очевидно, вам понадобится какой-нибудь огнестойкий материал на стене и полу, когда вы его действительно используете.)

Последние мысли

Эта самодельная бочковая печь достаточно прочна, чтобы ее можно было использовать в течение нескольких лет на постоянной основе. Однако один человек средней силы может поднять его на пикап и тащить туда, где он нужен, в качестве переносной печи.В этой плите нет духовки, но сверху вы можете использовать ящичную печь или горшочную духовку.

Стоимость материалов (без бочки) не должна превышать 25-30 долларов (Прим. Ред.: 2004 г.). Были предприняты усилия, чтобы использовать только простые инструменты, базовые навыки и недорогие расходные материалы. Как поселенцы, мы всегда находимся в поисках недорогих строительных технологий, и я желаю вам удачи в постройке вашей первой самодельной бочковой печи.

Если вам нравится строить дровяные кухонные печи, взгляните на эти полезные уроки от Countryside Network: Как построить недорогую уличную печь и планы каменной печи.

Первоначально опубликовано в Countryside за ноябрь / декабрь 2004 г. и регулярно проверяется на точность.

Сделайте переносную дровяную печь за 30 долларов

Дэвид Скотт Мэтьюз
Выпуск № 78 • Ноябрь / декабрь 2002 г.

У меня проблема. Другие мужчины любят футбол, бейсбол, баскетбол или гольф. Я люблю охотиться. И животное, на которое я люблю охотиться больше всего, — это лось Скалистых гор.Помимо величественной красоты самих лосей, я люблю страну, в которой они живут. Мне нравятся панорамные виды, кристально чистый воздух, великолепный запах окружающих елей, золотая красота осин. Итак, в чем была моя проблема?

Я подумывал бросить охоту на лосей. Температура в Скалистых горах Колорадо в октябре часто опускается ниже нуля. Холодные ночи заставляли меня часто просыпаться, чтобы кормить грудью полузамороженные части тела. Я вставал утром в изнеможении и весь день бродил по горам в полусне.

Готовая печь, получившая название «Черный лось» во время первых полевых испытаний

Если я собирался каждую осень ехать в Колорадо, мне нужна была дровяная печь для моей охотничьей палатки. Более того, у моей печи были определенные характеристики. Он должен был быть легким. Он должен был уметь поддерживать огонь в течение ночи. Он должен был быть достаточно большим, чтобы мне не пришлось вставать ночью, чтобы топить его.Было бы неплохо, если бы я тоже могла на нем готовить. И это должно было быть дешево. Поскольку готовые печи продаются по цене до 400 долларов, я знал, что мне придется делать свои собственные.

Прокручивая это в голове около недели, я придумал план. Несколько дней спустя у меня была красивая печь, которая могла не только обогревать мою большую охотничью палатку 16 на 16 футов, но и была бы уместна в любом сарае для инструментов, мастерской или домике для отдыха. Кроме того, у него была относительно плоская поверхность для приготовления пищи, на которой я мог сварить утреннюю партию кофе, бекона, яиц и картофеля фри.

Я упоминал, что построил его без сварки, используя только лобзик, дрель, отвертку, напильник (хотя во многих местах шлифовальный станок сделал бы работу быстрее и проще), шариковый молоток и пару плоскогубцев, а общие денежные затраты составляют всего около 30 долларов? И вы можете сделать то же самое.

Я решил, что мне лучше всего подойдет бочковая печь, но не из тех, для которых можно купить комплекты, так как в этих комплектациях бочка используется в горизонтальном положении. Мне нужна была вертикальная печь, чтобы свести к минимуму занимаемое в палатке пространство на полу, а также чтобы у меня была ровная поверхность для приготовления пищи.

Начало работы

Подставка для готовки

Чтобы сделать свою печь, я купил стальную бочку со съемной крышкой — типа крышки, которая закрывается рычажным замком. В нашем районе эти бочки продаются по цене от 5 до 10 долларов. Примечание. Важно, чтобы верхний край открытого ствола и две выступающие полосы вокруг середины ствола имели одинаковый диаметр. Проверить это достаточно легко; просто снимите крышку и возьмите линейку (я использовал 2 ″ x 4 ″) так, чтобы она проходила через обе ленты и обод.Если линейка касается всех трех точек, все в порядке.

Обязательно очистите ствол перед тем, как начать резку. Моя бочка когда-то содержала (и до сих пор вмещает около 2 галлонов) восхитительно пахнущую начинку из мороженого с помадкой, которую только можно вообразить. В моем случае я не хотел устраивать беспорядок в своем машинном сарае. В вашем случае ваша бочка могла содержать легковоспламеняющиеся материалы. Процесс резки или первая стрельба могут привести к взрыву такого ствола. Не рискуй; очистить это.

Чтобы начать делать свою печку, я сначала снял крышку и рычаг блокировки ствола, затем снял и выбросил прокладку из поролона из-под крышки.

Затем, используя дрель с металлической коронкой 3/8 дюйма, я просверлил отверстие чуть выше верхней из двух лент. Лезвие для резки металла в моем лобзике быстро разрезало ствол примерно на полпути от верхней части ленты к «плоской» части ствола. Я быстро проверил, подходят ли моя крышка и фиксатор рычага к стволу.Они сделали.

Энди Мэтьюз, T.J. Мэтьюз и Аррон Смайли перед финальным испытательным ожогом

Это оставило меня с 2/3 (нижней) частью ствола, которая будет основной частью (корпусом) печи, и верхней 1/3, которая будет моим источником материала для двери и тяги.

За исключением вышеупомянутого, все разрезы, которые я сделал в своей печи, были сделаны сначала путем рисования линий лобзиком.Затем я просверлил «пилотное» отверстие на обрезной стороне метки, которое я увеличил с помощью сверла 3/8 дюйма. Эти отверстия просверливались в каждом углу, где отверстия или детали должны были быть квадратными. Это обеспечило доступ к полотну лобзика. В каждом углу просверлены квадратные отверстия. Края всех отверстий и вырезанных компонентов были зачищены, заусенцы были бы опасны или затрудняли бы использование.

Я использовал гибкий прямой край, чтобы отметить прямоугольный дверной проем 9 дюймов в высоту и 12 дюймов в ширину в верхней части корпуса печи по центру сверху вниз между кольцами.Потом вырезаю лобзиком.

Под дверным проемом, в нижней части корпуса печи, я сделал отметку и вырезал еще одно прямоугольное отверстие. Это отверстие было бы отверстием для тяги и имело 2 дюйма в высоту и 4 дюйма в ширину. Дно этого отверстия было на 2 дюйма выше нижнего кольца ствола.

Опорное кольцо колосниковой решетки

Затем я переместился к верхней 1/3 первоначальной ствола — моему источнику материала.Из этого я вырезал дверцу печки, кронштейн дверцы и дверцу. Дверца печи имеет высоту 10 дюймов и ширину 13 дюймов. Кронштейн вытяжной двери имеет высоту 4 дюйма и ширину 10 дюймов с вырезанным отверстием высотой 2 дюйма и шириной 5 дюймов. Это отверстие следует вырезать на 1 дюйм с левой стороны кронштейна, на 1 дюйм сверху и снизу и на 4 дюйма с правой стороны. Прежде чем вырезать кронштейн, убедитесь, что вы вырезали отверстие, так как будет гораздо труднее и опаснее пытаться сделать это после.Сама заслонка имеет 2¾ дюйма в высоту и 5 дюймов в ширину с выступом, выходящим с левой стороны на 1¾ дюйма в высоту на 2 дюйма в ширину. Затем все края были опилены, а язычок на дверце вытяжной заслонки был загнут наружу, причем самый конец загнут на себя, чтобы было удобнее захватывать.

Я просверлил отверстия диаметром 3/16 дюйма (именно такого размера я просверлил все отверстия под винты) на расстоянии 1½ дюйма друг от друга, на расстоянии ¼ дюйма от верхнего и нижнего краев кронштейна вытяжной дверцы. Это дало мне 7 отверстий, равномерно расположенных по верхнему краю, и еще 7 по нижнему краю.Кроме того, я просверлил еще одно отверстие для винта с центром сверху вниз на левой стороне кронштейна. Затем я центрировал кронштейн над вытяжным отверстием в печи. Примечание: поскольку отверстие в плите имеет ширину 4 дюйма, а отверстие в кронштейне — 5 дюймов, убедитесь, что с каждой стороны отверстия в печи имеется ½ дюйма отверстия для кронштейна. Удерживая кронштейн на месте, я отметил, где должны быть соответствующие отверстия для винтов на плите. Затем я просверлил отверстия в отмеченных местах.

Для установки вытяжной заслонки и кронштейна я вставляю винт в каждое отверстие, по одной, помещаю три плоские шайбы (если ваши шайбы толще моей, вам может понадобиться только две) на каждый винт в качестве проставок, затем вставил винт через корпус печки, где поставил плоскую и стопорную шайбу, потом гайку.Убедитесь, что вы не затягиваете какие-либо из этих гаек, пока они все не встанут на место. Когда вы их затягиваете, будьте осторожны, чтобы не защемить дверцу тяги; он должен скользить вперед и назад.

На правом краю большой дверцы печки я сделал две отметки, одну примерно на 2,5 дюйма от верха, а другую на таком же расстоянии снизу. Я поставил на них свои петли по центру и отметил, где должны быть отверстия для винтов. На левом краю я сделал отметку на полпути вниз, затем отцентровал оконный замок и отметил отверстия для винтов.

Рычаг блокировки крышки

Просверлив отверстия для винтов в двери, я прикрепил петли и защелку в соответствующих местах с помощью винтов, плоских шайб, стопорных шайб и гаек. Затем я поднял дверцу на плите и отметил соответствующие отверстия для петель на корпусе печи, просверлил их и прикрепил дверцу. Вы можете обнаружить, что вам придется немного подрезать дверной проем с помощью лобзика или пары ножниц, чтобы винты, удерживающие петли и защелку на дверце, не висели на корпусе печи.Прикрепление двери позволило легко установить защелку дверной защелки. Я просто держал дверцу закрытой так, чтобы она плотно прилегала к плите, а затем поместила защелку в нужное место. Я отметил отверстия, но вместо того, чтобы просверлить их в отмеченных местах, я немного просверлил их (примерно на 1/16 дюйма) от двери. Таким образом, дверь будет более плотно закрыта, что избавит от необходимости использовать дверную прокладку.

Поместив крышку ствола на плоскую поверхность, я использовал гофрированный конец секции дымохода в качестве шаблона, чтобы нарисовать круг на крышке там, где я хотел, чтобы отверстие для трубы было.Это отверстие должно полностью находиться на плоской части крышки, по крайней мере, на дюйма от любого выступающего кольца, которое может быть на вашей крышке. Я решил использовать дымоход с опрессовкой вниз по двум причинам. Во-первых, любой креозот, который может накапливаться в трубе, когда печь горит «холодно», будет капать в печь и потребляться, когда печь горит «горячо». Во-вторых, это избавит от необходимости изготавливать воротник для дымохода и прикреплять его к верхней части плиты.

Затем я нарисовал второй круг диаметром около пяти дюймов с центром внутри того, что должно было быть отверстием для дымохода.Затем я использовал лобзик, чтобы вырезать внутренний круг. Затем я сделал надрезы, расходящиеся от внутреннего круга к внешнему, примерно через каждые дюйма. Это образовало кольцо из язычков, которое я затем согнул вниз плоскогубцами и прижал к внутренней стороне крышки. Я сделал пробную посадку с дымовой трубой и использовал молоток, чтобы аккуратно отрегулировать отверстие так, чтобы труба входила в него плавно и плотно.

Тяговая дверь и кронштейн

Я собрал печь и сделал пробный прожиг, чтобы убедиться, что печь работает должным образом, и сжечь как можно больше оригинальной краски с плиты.На некоторых рисунках, сопровождающих эту статью, вы можете заметить, что моя печь изначально имела 4-дюймовую трубу. Во время пробного сжигания я обнаружил, что печь не тянет должным образом с трубой такого малого диаметра. 6-дюймовая труба работает намного лучше.

После того, как печь остыла после испытательного ожога, я очистил край крышки и с помощью цемента прикрепил уплотнительную прокладку соответствующей длины на место первоначальной прокладки. Затем я прижал крышку к корпусу печи и позволил цементу затвердеть в течение ночи.Поскольку край корпуса печи был несколько неровным, я пометил крышку и корпус так, чтобы крышку всегда можно было выровнять точно так же, что минимизировало зазоры, которые могли протекать.

Затем начался процесс покраски. Я решил покрасить свою печь, потому что для меня краска имеет более приятный вид, чем полироль для печи. В будущем я могу полировать плиту полиролью, так как моя оригинальная краска отслоится. Полироль для печи более устойчив к нагреванию, чем краска, и обеспечивает более прочную отделку.Вы можете в первую очередь использовать полироль. Если вы, как и я, хотите попробовать покраску, попросите у своего специалиста по ремонту краску для плиты или краску для гриля. Краски, предназначенные для автомобильных двигателей, не устойчивы к достаточно высоким температурам, чтобы их можно было использовать в дровяной печи. Следуйте инструкциям на банке, чтобы подготовить печь и нанести краску.

Испытательный огонь

После того, как краска затвердела, я поставил печь на подставку и поставил на место трубу печи (с установленной шестидюймовым демпфером).Время для еще одного испытательного огня.

Подставка для плиты.

Убедитесь, что вы проводите пробный огонь на открытом воздухе, так как краска будет немного дымить при первом нагревании. Надевайте каминные или сварочные перчатки, чтобы снизить вероятность ожога. Пока ваша плита нагревается, попробуйте работать на тяге. Вы можете обнаружить, что он прилипает в одном или двух местах. Используйте отвертку с плоским наконечником или аналогичный инструмент, чтобы аккуратно отрегулировать стальной кронштейн вытяжной дверцы (не саму дверцу), чтобы заслонка двигалась довольно легко.

Немного поэкспериментировав, я вскоре нашел, как добиться максимального горения моей печи. Управляя тягой и заслонкой, я узнал, как заставить огонь гореть горячее, холоднее, дольше и т. Д. Вы должны уметь делать то же самое.

Моя плита за 30 долларов, возможно, не сделает меня лучшим охотником, но, по крайней мере, теперь я смогу лучше спать, лучше есть и просто чувствовать себя лучше в целом, пока я на охоте. Это, в свою очередь, может помочь мне лучше получать удовольствие от времени в горах и чувствовать, что мне хочется проводить в них больше времени.Как я уже сказал, моя плита за 30 долларов, возможно, не сделает меня лучшим охотником… но, опять же, может.

Пока краска на плите застывала, я сделал подставку, чтобы плита не касалась земли. Я сделал свою, отрезав 70-сантиметровую длину от нижней части панели для скота и согнув ее в круг. Он был достаточно большим, чтобы надежно удерживать печь, и в то же время достаточно маленьким, чтобы поместиться в нижнем кольце печи.Вы, вероятно, могли бы найти старый обод автомобильной шины, который станет прочной опорой, если вы планируете использовать свою печь внутри здания. Я покрасил подставку в черный цвет в тон печи.

Печь и так будет гореть хорошо, но я подумал, что ее можно было бы улучшить, добавив решетку. Таким образом, воздух, поступающий в вытяжное отверстие, мог распространяться и питать весь огонь снизу, а накопление золы во время горения не препятствовало полному сгоранию древесины. Я сделал это аналогично тому, как я сделал подставку, только используя нижнюю часть панели для свиней и сформировав кольцо примерно на 2/3 диаметра печи.Затем я использовал верхнюю часть оригинального ствола (часть, которую я использовал для материалов) в качестве шаблона на куске расширенной стали из моей груды металлолома. Я нарисовал линию на просечно-вытяжной стали, а затем вырезал круг с помощью лобзика. Когда я поместил кольцо внутрь печи и положил на него просечно-вытяжную сталь, я получил решетку, которая отлично работала.

Хотя относительно плоская плита вполне подходит для жарки, я хотел сделать ее еще более универсальной. Отрезав кусок расширенной стали размером 20 на 11 дюймов и согнув на 3 дюйма каждого конца вниз (оставив плоскую поверхность 14 на 11 дюймов), я получил подставку для плиты.Я мог разместить его на плите, где в нем помещалась бы голландская духовка, в которой я мог бы готовить печенье, перец чили, тушеное мясо и т. Д. Вы могли бы использовать пару сухих строительных кирпичей почти таким же образом.

Список деталей: бочка — 1 Винты крепежные 10-24 — 27 гайки — 27 шайбы стопорные — 27 шайбы плоские — 72 Петли 1,5 дюйма — 1 пара (обязательно цельнометаллические петли) 1 фиксирующий замок оконной створки Прокладка плоской плиты 5/8 дюйма — не менее 70 дюймов прокладка печная цементная — 1 туб. краска или полироль для печки — 1 или 2 банки

Я только что вернулся из Колорадо.Печь хорошо потренировалась во время нашей охоты, и я подумал, что вам может быть интересно узнать, что она отлично прошла испытание. В первую ночь в лагере у нас было пять дюймов снега, но мы остались уютными и теплыми благодаря «Черному лосю», как его окрестили кто-то в лагере. На второй день я сколотил горшок с чили из оленины, который весь день кипел на плите и пользовался успехом у всех, кто его пробовал в тот вечер. Каждое утро кофе, сваренный на Black Elk, помогал хорошо начать выходной. Печь горела всю ночь или весь день, если нужно.После целого дня, проведенного на грязных тропах, мы поставили на ночь промокшие ботинки возле печи и на следующее утро обнаружили, что они теплые и сухие. Многие из других охотников в лагере пришли в нашу палатку, чтобы увидеть «ту печь, о которой я слышал», хотя я заметил, что они появлялись только тогда, когда на улице было особенно холодно, и проводили больше времени, наслаждаясь теплом, чем глядя на печь.

Wood Heat — Шаг 6: Установка и обслуживание

Шаг 6: Установка и обслуживание

Это открытие страницы:

Правильная установка системы отопления на дровах необходима для чистой и эффективной работы, а также для безопасности.Неправильно установленные дровяные горелки и дымоходы являются основной причиной домашних пожаров. В большинстве штатов есть стандарты пожарной безопасности для установки печей, которые обычно контролируются местными должностными лицами строительных норм. Всегда следуйте инструкциям производителя, а также государственным и местным строительным нормам. Обратите особое внимание на расстояние от горючих поверхностей. Желательно получить профессиональную помощь в выборе и установке системы отопления на дровах; однако следующая информация предоставляется в качестве общего руководства.Эта информация не является исчерпывающей. Для получения подробной информации обратитесь к руководству пользователя и местным строительным нормам. Если сомневаетесь, поищите профессионального установщика дровяной печи.

Расположение

Ваша плита должна быть расположена в часто используемом центральном месте, например, в гостиной или семейной комнате. Когда вы определились с местом, осмотрите несущую конструкцию под полом, на которой будет размещена печь, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям. Наиболее эффективное место для обогрева печи находится в центре комнаты, где она может излучать тепло во всех направлениях, однако вам также следует подумать об использовании помещения.Наименее эффективное место для установки печи — в шкафу или в нише, поэтому подумайте, где вы можете установить блок, чтобы он был безопасным (как на расстоянии от горючих поверхностей, так и вдали от потока домов или движения транспорта). .

Для установки необходимы надлежащие зазоры между поверхностями системы печи и окружающей средой, чтобы защитить ваш дом от пожара. Помните: необходимо учитывать теплоотдачу от стенок дымохода и дымохода, а также от самой печи.

Загоны от горючих материалов

Негорючий материал определяется как материал, который не воспламеняется или не горит под воздействием пламени или сильного тепла в течение продолжительных периодов времени. Сталь, железо, кирпич, плитка, бетон, шифер и стекло негорючие. Все стены с деревянным каркасом являются горючими, включая стены из гипса и гипсокартона на деревянной обрешетке или деревянных каркасах. Практически все стены и потолки жилых домов состоят из дерева. Постоянное воздействие тепла снижает температуру, при которой горючий материал начинает гореть.Балка или стропила, расположенные слишком близко к стенам дымохода, или настенная балка, расположенная слишком близко к печи и ее дымоходу, со временем перегреются и воспламенится. Поэтому важно, чтобы печь была установлена ​​на достаточном расстоянии от горючих материалов. Если вы не уверены в конструкции своего дома, предположите, что стена или потолок горючие, и соблюдайте надлежащий зазор.

Пол считается негорючим, если он бетонный, монолитный или сплошной со стальными или бетонными, но не деревянными опорами.Существующая пристройка очага из каменной кладки является негорючей, если под ней не осталось деревянных опалубок и если размещение печи допускает удлинение очага не менее 18 дюймов перед загрузочной дверью. Все деревянные полы, ковры и синтетические материалы считаются горючими и должны быть защищены одобренным способом. Другие горючие материалы включают мебель, драпировки, книги и одежду.

Все печи и дымоходы требуют минимального расстояния до незащищенных горючих материалов сверху и со всех сторон дровяной печи.Зазоры определены строительными нормами и правилами, чтобы предотвратить перегрев горючих материалов, удерживая их на безопасном расстоянии от печи и ее компонентов. Необходимые зазоры для плит и деталей печи из всех горючих материалов, таких как стены и мебель, можно найти на сертификационной этикетке по стандартам испытаний на безопасность или в инструкциях по установке производителя. Если производительность неизвестна, например, на несертифицированных печах, минимальные необходимые зазоры до горючих материалов очень велики: 48 дюймов для излучающих печей и 36 дюймов для печей, окруженных рубашками, за которыми может течь конвекционный воздух.Если вы устанавливаете печь, к которой нет инструкции, следует соблюдать государственные строительные нормы и правила. Также могут быть полезны зазоры, перечисленные в этом руководстве.

Производители печей, сертифицированных EPA, должны указывать минимальные зазоры. Эти зазоры различаются в зависимости от конструкции печи. Если этикетка отсутствует, печь не имеет сертификата EPA. Некоторые страховые компании принимают только оборудование, сертифицированное EPA. Кроме того, имейте в виду, что неправильная установка печи может аннулировать ваш страховой полис в случае пожара в доме.

Не требуется зазора между плитами или дымовыми трубами до негорючих стен (например, бетонных стен или земляных полов). Однако рекомендуется оставлять шесть дюймов или более для хорошей циркуляции воздуха и рассеивания тепла.

Зазоры для дровяных печей и дымовых труб

Государственные и местные строительные нормы и правила и зазоры, перечисленные в этом разделе, должны соблюдаться, когда инструкции производителя по установке недоступны. При наличии инструкций производителя сравните рекомендуемые зазоры с государственными и местными строительными нормами и правилами, указанными здесь.Всегда соблюдайте как минимум строительные нормы и спецификации производителя; использование большего зазора обеспечит запас прочности, но никогда не будет меньше рекомендованного.

Незащищенные полы, стены и потолки.

Все печи требуют минимального расстояния 36 дюймов до незащищенных горючих материалов сверху и со всех сторон печи. У одностенного дымохода должно быть расстояние до горючих стен и потолков, измеренное под прямым углом к ​​трубе, не менее 18 дюймов.Не требуется зазора до негорючих стен (например, бетона). Однако рекомендуется оставлять шесть дюймов или более для хорошей циркуляции воздуха и рассеивания тепла.

Единственное основание, на которое можно установить печь без специальной защиты, — негорючий пол или правильно построенная пристройка очага. Такое основание должно выходить не менее чем на 18 дюймов со всех сторон от печи.

Защищенные стены и потолки.

Дровяная печь и дымовая труба могут быть размещены на расстоянии менее 18 дюймов от горючего материала, если материал защищен одобренным способом с помощью самодельной или сборной системы уменьшения зазора.

В двух наиболее распространенных типах самодельных систем уменьшения зазоров используется листовой металл 24-го калибра (оцинкованная сталь, алюминий или медь) или кирпичная стена толщиной 3-1 / 2 дюйма (номинальная 4 дюйма). Любой из этих материалов должен находиться на расстоянии одного дюйма от горючей поверхности; то есть они должны быть прикреплены к горючей поверхности так, чтобы между листовым металлом или кладкой и горючим материалом оставалось воздушное пространство размером не менее одного дюйма.

В случае листового металла негорючие прокладки используются для поддержания воздушного пространства в один дюйм.При кладке стены при необходимости используют металлические стяжки и планки опалубки для крепления кирпича к стене.

Не размещайте распорки или стенные анкеры непосредственно за печью или дымоходом. Воздушное пространство в один дюйм необходимо поддерживать по всему периметру системы уменьшения зазоров, чтобы воздух свободно проходил и отводил тепло. Это предотвращает возгорание горючей поверхности.

Листовой металл или кладка, прикрепленные к стене без этого воздушного пространства, не обеспечивают защиты и не могут рассматриваться как система уменьшения зазоров.

Защитные системы или системы уменьшения зазоров

Система уменьшения зазора обеспечивает вентилируемое воздушное пространство между источником тепла и горючим материалом на расстоянии одного дюйма от горючей поверхности. Установка системы уменьшения зазоров уменьшит передачу тепла горючей поверхности, что позволит уменьшить определенные зазоры. У дилеров дровяных печей и каминов можно приобрести разнообразные сборные системы уменьшения зазоров. Всегда обращайте внимание на список безопасности и убедитесь, что система предназначена для использования с дровяной печью.Производители этих протестированных и перечисленных аксессуаров предоставляют конкретные инструкции по установке, которые необходимо соблюдать.

Система уменьшения зазоров должна располагаться по центру позади печи и дымохода или над ними для защиты стены или потолка соответственно. Система должна выступать за плиту не менее чем на 36 дюймов по высоте и ширине, измеренным по диагонали. Если печь расположена дальше от стены, чем требуется минимальное расстояние, ширину и высоту системы зазора можно определить путем измерения от бокового и верхнего края печи до незащищенной стены.Это расстояние должно быть не менее 36 дюймов. Чем больше расстояние между печью или дымоходом и стеной, тем меньше должна быть система уменьшения зазора.

Некоторые производители могут указывать большие зазоры. Чтобы получить полный список разрешений с использованием систем сокращения разрешений, обратитесь в местную службу начальника пожарной охраны.

Защита пола

Все горючие полы должны быть защищены. Единственное основание, на которое можно установить печь без специальной защиты, — негорючий пол или правильно построенная пристройка очага.Производители перечисленных печей обычно указывают тип материала, необходимого для защиты пола. Если производитель не указывает материал, вы можете приобрести на рынке одну или несколько проверенных на безопасность и перечисленных сборных печных плит.

Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов перед загрузочной дверцей, чтобы предотвратить повреждение пола искрами, углями, пеплом или тепловым излучением. Он также должен выступать на 18 дюймов или более по остальным сторонам перечисленных печей, если производитель не указывает большее количество.Не включенная в список печь требует защиты пола не менее 18 дюймов со всех сторон, включая загрузочную и зольную дверцы.

Если требуется более одной сборной плиты печи, внесенной в список безопасности, для соответствия требованиям зазора, стык между плитами печи должен быть выполнен с использованием либо проверенного на безопасность и указанного в перечне адаптера плиты плиты, либо полосы листового металла 24-го калибра от четырех до шести. дюймов шириной.

Рекомендуемый тип защиты пола зависит от длины ножек печи. Печи с ножками высотой менее двух дюймов должны опираться только на защиту пола, как указано производителем, проверенные на безопасность и перечисленные сборные плиты для печи, или негорючий пол.

Если у вашей печи ножки высотой два дюйма или больше, вы также можете использовать комбинацию листового металла и кирпичной кладки. Расположение листового металла и кирпичной кладки для защиты пола зависит от длины ножек печи:

• Печи с ножками от двух до шести дюймов: защита пола может состоять из четырехдюймовой (номинальной) полой кирпичной кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой и покрытой листовым металлом толщиной 24 мм. Другой слой кладки может быть положен поверх листового металла для эстетической привлекательности.
• Печи с ножками выше шести дюймов: защита пола может состоять из близко расположенных блоков кладки из кирпича, бетона или камня, которые обеспечивают толщину не менее двух дюймов. Такая кладка должна быть покрыта листовым металлом толщиной 24 мм или положена поверх него.

Если вы используете комбинацию листового металла и кирпичной кладки для защиты пола, убедитесь, что каждая ножка печи имеет прочную прочную опору.

Дымоходы и дымоходы.

Эффект стека. Источник: Отопление жилых домов дровами.Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) ¹

Дымоход — это двигатель, приводящий в действие дровяную систему отопления. Дымоход работает с печью или камином по обратной связи. Тепло в дымоходе создает тягу, которая втягивает больше воздуха для горения, что делает огонь более горячим, отводит больше тепла в дымоход, что создает большую тягу и т. Д. Изолированный дымоход создает большую тягу при меньшем нагреве. Дымовые трубы, используемые в дровяных печах, должны соответствовать стандартам «для всех видов топлива», также называемым «классом А.”

Дымоходы

должны максимально соответствовать следующим рекомендациям по проектированию:

1. Внутри теплой среды здания (кондиционируемое / отапливаемое пространство), а не на внешней стене
2. Выше здания
3. Проникнуть в оболочку здания в самой высокой точке или около нее
4. Прямо вверх, без изгибов и смещений
5. Изоляция вокруг футеровки дымохода
6. Размер дымохода для печи

Высота дымохода имеет решающее значение для создания надлежащей тяги и соответствия нормам пожарной безопасности.Дымоход должен выступать не менее чем на три фута над точкой выхода из крыши и должен быть как минимум на два фута выше любой части крыши в пределах десяти футов. (См. «Правило 3-2-10» ниже.)

Эффект стека , или «синдром холодного очага» — в режиме ожидания, когда в печи нет огня, дом, который выше дымохода, может работать как дымоход лучше, чем сам дымоход. Этот так называемый эффект трубы создается (поднимающимся) теплым воздухом в доме, создающим небольшое отрицательное давление вниз, где находится печь, и, поскольку дымоход короче дома, он не может конкурировать с ним.Следовательно, направление потока в дымоходе меняется на противоположное, втягивая холодный воздух и, возможно, выхлоп, в дом.

Правило 3-2-10

Высота дымохода имеет решающее значение для создания надлежащей тяги. Дымоход должен выходить как минимум на три фута от крыши и быть как минимум на два фута выше любой части крыши в пределах десяти футов по горизонтали. Измерения производятся от высокой стороны крыши до верхней части стены дымохода.

Если дымоход находится на расстоянии 10 футов или более от конька крыши, вы можете напрямую использовать приведенную ниже таблицу.Если конек меньше десяти футов, рассчитайте правильную высоту, используя числа из таблицы выше по следующей формуле: (уклон крыши x расстояние до конька) + 2 фута = требуемая высота над крышей.

Например, дымоход на крыше с уклоном 5/12, расположенной на расстоянии 6 футов от конька, требует: (5/12 x 6 футов) + 2 фута = 4 фута, 6 дюймов над крышей.

Патрубок для дымохода или патрубок для выпуска воздуха обычно называют дымоходом. Он соединяет печь с дымоходом.Дымоход может иметь одинарную или двойную металлическую конструкцию. Двойная стена обеспечивает лучшую защиту, и многие страховые компании нуждаются в этой функции. Он не может проходить через стену, потолок, чердак, кладовку или любое скрытое пространство.

Исследования показывают, что большинство домашних пожаров, связанных с дровяными обогревателями, часто возникают вокруг дымохода или дымохода. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, пожары в домах с участием дымоходов вызваны в первую очередь скоплением креозота в дымоходе (креозот — это сажа и деготь, образующаяся как побочный продукт сжигания древесины), металлическими дымоходами, расположенными слишком близко к горючим материалам, неисправностью дымохода, неправильным строительство или износ дымохода из каменной кладки, а также неправильная установка соединителя дымохода (дымохода).Перед строительством или установкой дымохода и дымохода очень важно связаться с офисом начальника пожарной охраны и местными должностными лицами строительных норм для получения информации о том, как сделать вашу систему безопасной (во многих областях установка должна быть проверена местным должностным лицом строительных норм. ).

По соображениям безопасности дымовая труба должна быть как можно короче, но допускается установка с длиной трубы около пяти футов. Имейте в виду, что в самой безотказной системе будет мало горизонтальных участков труб и колен, если таковые будут.Вертикальная дымовая труба обеспечивает наилучшую тягу и позволяет креозоту и саже падать обратно в печь для сжигания. Следует избегать длинных участков дымохода и колен, потому что они неизбежно заполняются сажей, золой и креозотом.

* Уклоны крыши даны в футах подъема на 12 футов пробега. Склон 6/12 поднимается на 6 футов на 12 футов горизонтального бега.

Наперстки

Используйте металлический или глиняный наперсток при пропускании дымохода через негорючие стены. Наперсток должен быть прочно зацементирован в каменном дымоходе и проходить через стенку дымохода к внутренней поверхности или облицовке, но не дальше.Вставьте короткую часть дымохода, обжатую с обоих концов, в гильзу и закрепите ее высокотемпературным герметиком. Дымовая труба должна входить как можно дальше в наперсток, но не выступать в дымоход.

Если необходимо провести вентиляцию через горючую внутреннюю или внешнюю стену, обратитесь к начальнику пожарной охраны за инструкциями. Дымовая труба не должна проходить через потолок, кладовку или скрытое пространство. В этих ситуациях требуется дымоход «класса А». Как только дымоход соединяется с дымоходом, с этого момента он должен оставаться дымоходом.Дальнейшее использование дымохода не допускается.

Кирпичный или металлический дымоход

Будет ли дымоход металлическим или каменным, зависит от ряда факторов. У обоих типов есть достоинства и недостатки.

Металлические дымоходы зачастую дешевле каменных дымоходов и их легче приспособить для установки в существующих домах. (Однако некоторые страховые компании не одобряют покрытие для домов с металлическим дымоходом; обязательно проконсультируйтесь со своей страховой компанией перед установкой металлического дымохода.) Большинство дымоходов из каменной кладки требуют работы опытного каменщика и обычно строятся одновременно с домом.

Кладочные дымоходы требуют отверстия для очистки, которое обеспечивает удобный способ удаления креозота после очистки. Отверстие должно быть более чем на два фута ниже входного отверстия дымовой трубы, должно быть выполнено из каркаса из черного металла и иметь дверцу, спроектированную так, чтобы оставаться герметичной во время использования печи.

Заглушку дымохода часто добавляют, чтобы не допустить дождя. На кладочных дымоходах чаще всего используется плоская плита из стали или бетона, но доступны и более стильные керамические и металлические заглушки.Также доступны заглушки для проверенных на безопасность и указанных в перечне промышленных дымоходов.

Каменные дымоходы очень прочные, и некоторые домовладельцы считают их более привлекательными, чем сборные дымоходы. Кроме того, массивные внутренние дымоходы из каменной кладки будут дольше накапливать тепло и продолжать отдавать это тепло в комнату еще долго после того, как огонь утихнет.

Кладка дымоходов тоже имеет недостатки. Их строительство дорого, и их труднее проверять и обслуживать, чем сборные дымоходы.Кладка дымоходов на наружных стенах снижает эффективность обогрева. Воздействие низких температур наружного воздуха приводит к большей потере тепла и большему накоплению креозотных отложений.

Независимо от того, построили ли вы дымоход из каменной кладки или планируете использовать уже существующий, безопасность должна быть вашим главным соображением. Дымоход из каменной кладки — это очень тяжелая конструкция, которая должна выдерживать многие годы эксплуатации, включая периодические пожары в дымоходе, при которых температура может достигать 2700 ° F.

Правила техники безопасности при подключении дровяной печи к каменному дымоходу:

• Убедитесь, что в печи достаточно воздуха для горения, а тяга соответствует дымоходу такого размера.
• Проверьте общее состояние существующего дымохода. Ищите рыхлые кирпичи и трещины в растворе, из-за которых креозот может вытечь, или искры, которые могут воспламенить креозот или сухую конструкционную древесину. Поручите квалифицированному каменщику сделать необходимый ремонт или установить облицовку дымохода.
• Во многих старых домах дымоходы имеют хорошую конструкцию, но не отвечают требованиям «все виды топлива» или «Класс А». Типичный пример — дымовая труба, построенная из четырехдюймового кирпича без футеровки из огнеупорной глины.Эти дымоходы можно сделать безопасными, если выстелить их футеровками, внесенными в список безопасности.
• У каждого дровяного прибора должен быть свой дымоход (камин считается прибором). Если у вас несколько каминов, проверьте дымоход, чтобы убедиться, что дымоход существует для каждого прибора.
• Часто в старых домах существующий дымоход из каменной кладки мог обслуживать более одного прибора в разных комнатах. Очень важно найти и закрыть эти неиспользуемые входные отверстия или отверстия .Неиспользованные бреши часто закрывают тонкой металлической крышкой в ​​виде «пироговой тарелки». Они могут быть скрыты панелями или штукатуркой, особенно если дом был реконструирован. Неиспользованные отверстия следует заделать кладкой и огнеупорным глиняным раствором, чтобы прежнее входное отверстие было таким же прочным, как и остальная часть дымохода.

Проверка и чистка дымохода

Все дымоходы требуют регулярного осмотра на предмет износа и скопления креозота. Даже правильно построенный дымоход может со временем осесть и потребовать ремонта — плохо построенный дымоход опасен с самого начала.Дымоход следует проверять и чистить не реже одного раза в год, а если вы используете дровяную печь ежедневно, то не реже, чем раз в две недели. Также разберите дымоход и осмотрите его.

Креозот никогда не должен попадать на дымоход или дымоход толщиной более четверти дюйма. Осмотрите дымоход как на конце печи, так и наверху дымохода. Помните, что на более прохладных поверхностях будут самые толстые отложения креозота (обычно они находятся в верхней части).

Вы можете заказать чистку дымохода профессионально или почистить его самостоятельно.Если вы делаете это самостоятельно, наденьте защитную маску, очки и перчатки и используйте качественную щетку со стальной щетиной. Вам также необходимо очистить внутреннюю часть плиты и дымохода. Если вы подозреваете наличие утечек или трещин в системе печи, вызовите специалиста для проведения проверки на герметичность. При обнаружении утечек немедленно устраните их. Если дымоход проходит через чердак, необходимо ежегодно проверять его на наличие трещин.

Воздух для горения

В зависимости от штата, в котором вы живете, государственные и / или местные строительные нормы и правила могут требовать впускного отверстия для наружного воздуха для обеспечения достаточного количества воздуха для горения.Размер, конструкция и расположение требуемого воздухозаборника зависят от ряда переменных, таких как тип и высота дымохода и размер нагрева печи. Проконсультируйтесь с представителями строительного кодекса. Без подачи наружного воздуха ваша печь будет забирать воздух для горения из комнаты, создавая возможность опасного обратного попадания вредных газов и дыма в дом. При недостаточном количестве воздуха для горения ваша центральная печь или водонагреватель также могут отводить ядовитые газы, даже если камин или печь работают должным образом.

Некоторые дровяные печи втягивают наружный воздух непосредственно в печь, обеспечивая достаточную подачу воздуха для горения и уменьшая нежелательное проникновение. Для нового дома, построенного в соответствии с энергетическими нормами, воздухозаборник абсолютно необходим. Без надлежащей конструкции и рассмотрения входные отверстия для воздуха для горения также могут стать проблематичными. Например, если в суровую погоду воздухозаборник находится с подветренной стороны дома, существует вероятность того, что воздух может быть отсосан через него, что приведет к вытяжке назад.

¹ Источник: Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC). Руководство по жилому дровяному отоплению, 2008 г. («О вашем доме: дымовые газы в вашем доме», 2006 г .; «О вашем доме: эффективное и удобное дровяное отопление», 2009 г.). Все права защищены. Воспроизведено с согласия CMHC. Любое другое использование и воспроизведение этого материала категорически запрещено.

Установка на кухню газовой столешницы

Майкл Чотинер

Для начала давайте просто скажем, что вставить варочную панель в предварительно вырезанное отверстие в столешнице и подключить ее к газовой магистрали довольно просто — это самая легкая вещь, которую вы когда-либо делали при ремонте кухни.Но спланировать пространство и подготовить столешницу и окружающие шкафы к установке — это совсем другая история. Это требует определенных знаний о размерах варочной панели, которую вы планируете установить, внимания к правилам пожарной безопасности и другим требованиям к допускам и, возможно, даже одного или двух профессиональных специалистов для настройки.

Требования к газу и электричеству

Газовые варочные панели настраиваются на заводе для работы на природном газе, но большинство производителей также предлагают комплекты для переоборудования пропана для установок, где природный газ недоступен.При планировании установки предусмотрите ½ дюйма. жесткая газовая линия с запорным клапаном в пределах 3 футов от расположения варочной панели.

Вам также понадобится электрик, чтобы установить 15-амперную электрическую цепь с защитой от прерывателя, оканчивающуюся заземленной электрической розеткой, установленной в пространстве шкафа под варочной панелью. Это для питания искровых воспламенителей.

Если вы просто меняете старую газовую варочную панель на новую того же размера, у вас, вероятно, уже есть необходимые электрические и газовые соединения.Но если ваша варочная панель будет заменена на новом месте на новой или реконструированной кухне, обратитесь к лицензированным профессионалам, чтобы проконтролировать для вас линии подачи газа и электричества.

Размеры и способы установки

Вообще говоря, у вас есть выбор между 30-дюймовым. и 36-дюйм. варочные панели — эти номинальные размеры относятся к общей длине плиты конфорки слева направо, поскольку агрегат ориентирован так, чтобы передний край был параллелен лицевым сторонам базовых шкафов. Оба 30-дюймовые. и 36-дюйм. варочные панели составляют около 21 дюйма.до 22 дюймов широкие, поэтому у них есть поля между фартуком и передним краем стандартной 24-дюймовой. широкие столешницы. И все они имеют некоторую глубину, которая может варьироваться от 3 до 14 дюймов. У более мелких моделей элементы управления обычно находятся сверху, а у более глубоких — элементы управления на передней панели.

Размеры и вырезы для Maytag 36 дюймов. варочная панель с верхним управлением. Рисунок любезно предоставлен Maytag.

Размеры для различных моделей встраиваемых варочных панелей KitchenAid с передними элементами управления.Изображение предоставлено KitchenAid

Важно учитывать эти размеры и расположение органов управления, поскольку они влияют на модификации, которые необходимо будет внести в столешницу и стандартные базовые шкафы для успешной установки любой данной варочной панели. Например, когда на варочной панели есть элементы управления, ее следует опустить в вырез, расположенный по центру между фартуком и передним краем столешницы; когда у блока есть органы управления на передней панели, передний край столешницы полностью удаляется.

Распорки

Газовые варочные панели

могут выделять много тепла, поэтому при планировании установки важно убедиться, что у вас есть хотя бы минимальные зазоры вокруг устройства, чтобы избежать повреждения шкафов и отделки стен. Рекомендуемые изготовителями зазоры различаются, но для целей планирования используйте эти минимальные зазоры, которые опубликованы в инструкциях GE по установке для 36-дюймовых. варочная панель:

• Не менее 30 дюймов от варочной панели до незащищенной поверхности шкафа прямо над ней.(Это оставляет место для вытяжки, которую следует установить над варочной панелью.
• Не менее 6 дюймов от краев выреза до боковых стенок шкафов, в которые встроена варочная панель. (Если варочная панель соединяет более одного шкафа или вертикальных перегородок, допустимо срезать верхнюю часть боковых стенок для создания необходимых зазоров.
• Не менее 2 ¼ дюйма от задней стены или задней стенки шкафа. (При необходимости вы можете разрезать или снять корпус.)

Предлагаемые зазоры для GE 30 дюйм.газовая плита. Рисунок любезно предоставлен GE.

Обрезка столешницы В лучшем случае вырез для установки вашей конкретной варочной панели будет сделан профессионалом перед установкой столешницы, в соответствии со спецификациями производителя. Сможете ли вы сделать это самостоятельно, если вы устанавливаете варочную панель в прилавок, где ее раньше не было, или увеличиваете существующий вырез для более крупной модели?

• Если существующая вершина каменная, то определенно нет — слишком грязно и слишком рискованно.
• Если существующая вершина имеет твердую поверхность, возможно, если вы думаете, что знаете, что делаете, и имеете мощный фрезерный станок и подходящую твердосплавную коронку.
• Если существующий верх сделан из пластикового ламината, сделайте это, если у вас есть дрель с ½ дюйма. бит, переносная дисковая пила с твердосплавным полотном на 40 зубьев и лобзик.

Если вы хотите сделать вырез самостоятельно, сначала сделайте шаблон на основе размеров и зазоров, указанных производителем варочной панели. Положите шаблон на столешницу и совместите его с передним краем стойки.Перенесите линии разреза на столешницу и закрепите или прикрутите временные распорки под столешницей, чтобы поддержать вырез, чтобы он не напрягся и не упал на пол во время процесса.

Если вы работаете с твердой поверхностью, закрепите направляющую фрезера и приступайте к работе. Если вы работаете с пластиковым ламинатом, заклейте линии разреза полированной малярной лентой, чтобы предотвратить излишки сколов при резке пилой. Начните с сверления отверстий в углах выреза.Затем сделайте врезные пропилы с помощью циркулярной пилы по каждой стороне выреза, чтобы максимально приблизиться к углам. Закончите лобзиком. Если вы устанавливаете варочную панель, плита конфорки которой перекрывает столешницу, имейте в виду, что края выреза не обязательно должны быть такими прямыми или гладкими.

Установка варочной панели

Когда у вас есть подача газа (с выключателем в выключенном положении), выпускное отверстие, вырез в столешнице и необходимые зазоры внутри шкафа — все в порядке, вы готовы к легкой части.Выньте варочную панель из упаковки и еще раз проверьте инструкции по установке. Найдите и / или соберите все детали и принадлежности, которые вам понадобятся для подключения бензина. В их числе:

• Регулятор давления
• Два ½ дюйма. переходники с раструбом
• A ½ дюйма. гибкий соединитель для прибора (не более 5 футов в длину; в Массачусетсе не более 3 футов в длину)
• Соединительный герметик для труб кистевого типа или желтая тефлоновая лента для соединения труб
• 3 дюймаширокая светоотражающая пленка
• Прижимные скобы

Рисунки предоставлены Maytag

• Выровняйте внутренние края выреза лентой из фольги. Это предотвращает тепловое повреждение и возможное обесцвечивание столешницы. Положите варочную панель на защищенную поверхность.
• Нанесите кистью герметик для соединения труб на резьбу входа коллектора — трубы, выступающей снизу или сбоку варочной панели.
• Навинтите регулятор давления на вход коллектора, убедившись, что стрелка потока указывает на варочную панель.Затяните гаечным ключом.
• Нанесите кистью герметик для стыков труб на резьбу одного из переходников с развальцовкой и ввинтите его в открытый конец регулятора. Затяните его от руки, а затем поверните гаечным ключом на полный оборот.
• Присоедините гибкий соединительный шланг к открытому концу переходника с развальцовкой после нанесения кистью на герметик для стыков труб.
• Если у вашей варочной панели есть стеклянная плита конфорки, приклейте поролоновую ленту (обычно входит в комплект) по краям на нижней стороне варочной панели.
• Переверните варочную панель правой стороной вверх и вставьте ее в вырез. Выровняйте его по переднему краю столешницы.

Хорошо, теперь самое сложное — или, скажем так, это может быть немного неудобно. Возьмите прижимные скобы и винты, прилагаемые к варочной панели. Лягте на пол на спину, положив голову, плечи и руки на шкаф под варочной панелью. Найдите места, где кронштейны должны быть прикреплены к нижней части варочной панели, и прикрутите их.Затем вверните большие винты, которыми собранный блок крепится к нижней части столешницы. Затяните вручную, а затем поверните отверткой или плоскогубцами не более чем на пол-оборота. Излишнее затягивание этих винтов может привести к растрескиванию камня и счетчиков с твердой поверхностью.

Закрепив варочную панель скобами, завершите подключение газа:

• Нанесите кистью герметик для стыков труб на оставшийся переходник с развальцовкой и затяните его в запорном газовом клапане.
• Присоедините свободный конец гибкого шлангового соединителя к переходнику с раструбом.
• Переведите запорный газовый клапан в положение ВКЛ.

Проверить герметичность газовых соединений

Налейте каплю средства для мытья посуды в небольшую миску и добавьте воды. Перемешайте его с помощью небольшой чистой кисточки, а когда у вас будет немного пены, нанесите мыльный раствор на все стыки в линии подачи газа от запорного клапана до входа в коллектор. Если в какой-то момент пузырьки проявляют необычную активность, это означает, что у вас утечка. Затяните эти соединения и повторите тест, пока не убедитесь, что нет утечек.Тогда и только тогда вставляйте шнур питания варочной панели в розетку.

Завершение работы

Вернувшись на ноги и поднявшись наверх, пора собирать конфорки. Установите каждую головку горелки на место, совместив отверстия в нижней части с электродом искрового воспламенителя. Затем установите сверху крышки конфорок. Поверните каждую ручку управления в положение СВЕТ, и после некоторого щелчка каждая должна загореться и образовать сплошное синее пламя. Если в пламени много желтого цвета, следуйте инструкциям производителя по регулировке газовой / воздушной смеси.Наконец, поставьте решетки на место, и варочная панель должна быть готова к работе.

Об авторе: Майкл Чотинер (Michael Chotiner) является опытным домашним строителем и пишет для Home Depot о бытовой технике, включая газовые плиты. Совет Майкла по диапазонам предназначен для того, чтобы помочь домовладельцам понять основы установки. Выбор газовых диапазонов Home Depot можно посмотреть на веб-сайте Home Depot.

Как сделать тепловые экраны для дровяных печей

Достаточные зазоры — одно из двух наиболее важных элементов безопасности при установке любой дровяной печи.(Другой — подходящие материалы.) Правильно установленная и обслуживаемая дровяная печь может быть одним из самых безопасных приборов в вашем доме. Но изменение разрешений может создать очень опасную ситуацию.

Не верь изображениям

Глянцевая плитка и очаг Карлик 4кВт

Мы получаем много вопросов о фотографиях печей, которые кажутся гораздо более близкими, чем разрешено. «Как они могут это сделать?»

Иногда по фотографии сложно определить, насколько близко плита от стены.Зазоры могут быть нормальными, но на фотографии они кажутся более близкими, чем они есть на самом деле.

Люди действительно часто нарушают допуски и публикуют результаты в Интернете. То, что это кто-то сделал, не означает, что это безопасно.

В некоторых случаях печи устанавливаются таким образом, что их невозможно установить, а затем исправить позже. Например, в Tiny House Nation S5E15 у них не было времени установить дымоход перед съемкой эпизода, поэтому декораторы просто поставили плиту там, где, по их мнению, она выглядела лучше всего.На фотографиях в эпизоде ​​печь слишком близко к стене, но если вы присмотритесь, то увидите, что печь еще не подключили.

Пиролиз — Почему такие большие зазоры

Свободные пространства важны, потому что дровяные печи во время работы очень сильно нагреваются. Горючие материалы, расположенные слишком близко к плите, могут нагреться до температуры самовоспламенения и загореться. Для разжигания огня не требуется искра, достаточно тепла, топлива и кислорода.

В большинстве случаев нарушение разрешений не вызывает немедленного возгорания.Поскольку материал многократно нагревается, он разрушается на молекулярном уровне, и его температура самовоспламенения начинает падать в процессе, называемом пиролизом. После месяцев или лет многократного нагрева поверхность, у которой «еще не было проблем», может самопроизвольно загореться.

В целях безопасности температура открытых горючих материалов вокруг печи никогда не должна превышать 117 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды, а температура в открытых областях (например, под очагом) не должна превышать температуру на 90 градусов по Фаренгейту.Если вы наблюдаете обесцвечивание потенциально горючих материалов вокруг плиты, это может быть признаком пиролиза. Но вы не всегда сможете это увидеть.

Что происходит, когда вы обманываете

Последствия пожара в сауне

Нарушение габаритов — особенно опасная проблема, потому что зачастую они не вызывают немедленного возгорания. Иногда пиролиз проявляется в обесцвечивании или обугливании поверхности горючих материалов, но иногда пиролиз может происходить внутри стены.Вы можете без проблем использовать дровяную печь в течение месяцев или лет, пока однажды ваша стена не загорится изнутри без предупреждения.

Зазоры для мошенничества также могут быть вызваны использованием неподходящих материалов. Например, если вы используете гранулированную трубу вместо надлежащей дымоходной трубы класса A для проникновения в вашу крышу, и вы соблюдаете рекомендуемый производителем зазор до горючих материалов, вы создадите опасное нарушение зазора. Труба для пеллет рассчитана на гораздо более низкие температуры, чем дровяные печи, поэтому зазоры рассчитываются с учетом этих более низких температур.Подсоедините трубу для пеллет к дровяной печи, и номинальные зазоры, указанные производителем, больше не соответствуют требованиям.

Как безопасно сократить зазоры для дровяной печи

Зазоры для дровяной печи нельзя полностью исключить, но их можно значительно уменьшить, используя правильно сконструированный тепловой экран. Очень важно, чтобы тепловые экраны были спроектированы должным образом и чтобы соблюдалось уменьшение номинальных зазоров для данного типа экрана.

NFPA-211, промышленный стандарт для установки дровяных печей, описывает три различных типа теплозащитных экранов.(Примечание: NFPA-302 — это стандарт для лодок, который немного отличается от правил, изложенных в NFPA-211 и этой статье. Правила в NFPA-302 менее подробны, чем NFPA-211, поэтому мы рекомендуем следовать NFPA-211. стандартов, если вы не устанавливаете на лодке.)

Как создать тепловые экраны с воздушным охлаждением

Карликовая печь с изогнутым металлическим экраном

Самыми эффективными теплозащитными экранами являются экраны с воздушным охлаждением. Эти экраны состоят из листа толщиной 24 мм или более, или цементной плиты 1/2 дюйма или толще, с воздушным пространством 1 дюйм позади экрана и по периметру для обеспечения свободного потока воздуха.Для этой цели 1-дюймовые прокладки для теплозащитного экрана доступны в Интернете или иногда в вашем местном хозяйственном магазине.

Старайтесь не размещать распорку непосредственно между центром печи и стеной, так как распорки могут проводить тепло через экран к горючей стене. Обычно лучше размещать распорки по периметру щита.

Воздушный поток за экраном и по периметру экрана имеет решающее значение для его успеха. Когда экран нагревается, естественная конвекция воздуха вокруг экрана будет поддерживать охлаждение экрана и материала за ним.

Правильный тепловой экран с воздушным охлаждением уменьшает зазоры до 2/3 (18 дюймов становится 6 дюймов) при использовании в качестве защиты стен или до 1/2 (18 дюймов становится 9 дюймов) при использовании в качестве защиты потолка.

Как рассчитать зазоры с теплозащитным экраном

Зазоры рассчитываются от источника тепла до горючей поверхности. Таким образом, для уменьшения зазора 18 дюймов до 6 дюймов с экраном, который находится на расстоянии 1 дюйма от стены, потребуется не менее 5 дюймов от экрана до источника тепла.

Насколько большими должны быть тепловые экраны?

Щиток из листового металла на скамейке

Зазоры рассчитываются во всех направлениях по прямой.Самый простой способ выяснить, какие поверхности должен покрывать щит, — это отрезать дюбель до номинального зазора, который вы проверяете.

Например, от задней части печи Dwarf расчетный зазор составляет 18 дюймов до горючих материалов. С помощью 18-дюймового дюбеля измерьте все точки на стене, которых вы можете коснуться одним концом дюбеля, в то время как другой конец касается задняя часть плиты. Все эти точки должны быть закрыты теплозащитным экраном.

Карликовая печь с плиточным щитом

Сделайте то же самое для дымохода и боковых стенок печи на соответствующих зазорах.

Вы заметите несколько вещей в этом упражнении. Во-первых, тепловые экраны будут значительно больше, чем профиль печи или дымохода. Во-вторых, чем дальше от горючего материала находится печь или дымовая труба, тем меньше должен быть тепловой экран.

Крепление кожухов непосредственно к плите или дымовой трубе

Лазерный настенный экран и трубный экран

Нормы промышленного стандарта NFPA-211 для настенных и потолочных экранов не охватывают крепление экранов непосредственно к плите или трубе, но в некоторых случаях можно уменьшить зазоры с помощью прикрепленных экранов.

Прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением непосредственно к корпусу печей Dwarf с помощью нашего заводского комплекта теплозащитных экранов сокращает необходимые зазоры наполовину, так что 16 дюймов по бокам становятся 8 дюймов, а 18 дюймов сзади становятся 9 дюймов. Точно так же прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением к нашей одностенной трубе создает двустенную трубу, для которой требуется 9-дюймовый зазор до горючих материалов с теплозащитным экраном между ними вместо стандартных 18 дюймов.

Самый простой способ сделать тепловые экраны для дымохода с воздушным охлаждением — это разрезать кусок одностенного дымохода.Затем прикрутите экран к трубе, используя термостойкие винты 1-1 / 4 дюйма и керамические или металлические прокладки теплозащитного экрана 1 дюйм.

Посмотрите видео по установке 5er Ника, чтобы увидеть пример использования щитов, прикрепленных непосредственно к плите и трубе, чтобы уменьшить зазоры с минимальным визуальным воздействием.

Если ваша плита произведена другим производителем, прикрепление щита своими руками непосредственно к плите или дымовой трубе может быть запрещено, а заводские тепловые экраны могут быть доступны или отсутствовать. Так что обязательно уточняйте у производителя.

Изолированные экраны, кладки и другие типы экранов

Карликовая печь с каменным щитом

В NFPA-211 описаны два других типа экранов, но они редко используются в крошечных живых объектах. Эти два типа щитов построить не легче, чем щиты с воздушным охлаждением, и они менее эффективны.

Изолированные экраны идентичны экранам с воздушным охлаждением, но вместо 1 дюйма воздушного пространства за экраном вы используете 1 дюйм огнестойкой изоляции, такой как минеральная вата или керамическое волокно.Щит такого типа может уменьшить зазоры от стен на 1/2 или зазоры от потолка на 1/3.

Щиты для каменной кладки — это кладки толщиной 3-1 / 2 дюйма без воздушного пространства, т. Е. Стандартная кирпичная стена. Щиты этого типа могут уменьшить зазоры между стенами до 1/3 и обычно не используются для потолка.

Экран любого типа, кроме трех типов, упомянутых в NFPA-211, обычно не следует использовать для уменьшения зазора, если эта конфигурация не была протестирована. Хотя экраны с воздушным пространством или изоляцией, отличными от 1 дюйма, или экраны с двойным слоем листового металла, вероятно, дадут некоторую пользу, степень безопасного уменьшения зазора, которую они могли бы обеспечить, неизвестна.

Щиты, которые не являются щитами

Плитка, прикрепленная непосредственно к стене без изоляции или воздушного пространства, не является теплозащитным экраном. Плитка будет проводить тепло прямо через горючую поверхность позади нее. Если толщина слоя плитки не превышает 3-1 / 2 дюйма, он не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Листовой металл, прикрепленный непосредственно к стене без воздушного пространства, также будет проводить тепло прямо через нее и не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Записка для жилых помещений

Помещения, на которые распространяется действие строительных норм и правил, обычно имеют особые требования к свободному пространству.Если печь внесена в список UL для жилых помещений, вы должны следовать инструкциям производителя в руководстве. Тем не менее, большинство крошечных печей не внесены в список UL, поэтому вам может потребоваться следовать руководящим указаниям местного строительного кодекса для не включенных в перечень печей, которые обычно требуют зазора 36 дюймов для горючих материалов во всех направлениях.

Если вы используете тепловой экран для уменьшения зазоров в проекте в соответствии со строительными нормами, он не может уменьшить зазоры до менее 12 дюймов в любом направлении, если только щит и печь специально не протестированы и внесены в список для этой цели.

.

No related posts.