Спустили воздух а батареи холодные: Спустили воздух, а батареи холодные — решение проблемы | Сруб Всем! — Строительство деревянных домов из бревна, бруса и бревен

Содержание

Спустили воздух, а батареи холодные — решение проблемы

После начала отопительного сезона, нередко можно встретить проблему неравномерного прогрева радиаторов. Наиболее распространенным решением является развоздушивание системы с использованием крана Маевского или других методик. К сожалению, некоторые владельцы квартир и частных домов сталкиваются с ситуацией, когда спустили воздух, а батареи остались холодные. Разберемся, какие варианты устранения неприятности существуют и как их применить.

Причины отсутствия нагрева батареи

Воздушные пробки – основная причина недостаточного или неравномерного прогрева радиаторов, однако существуют и другие причины этого неприятного явления. К ним относится:

Слабая циркуляция теплоносителя по трубам системы.
Неправильное подключение батареи (например, когда подача подключена к нижнему отверстию, а обратка к верхнему).
Засорение внутри труб и самой батареи.

Рассмотрим каждый возможный вариант подробнее.

Недостаточный напор воды в системе

Циркуляционный насос в системе отполения

Как известно, все системы отопления делятся на два основных вида: гравитационные (самотечные) и принудительные. В последнем случае устанавливается водяной насос, который гоняет теплоноситель по трубам, обеспечивая тем самым равномерный прогрев радиаторов по всему дому.

В гравитационной схеме, движение достигается за счет разницы плотности холодной и горячей воды. При этом котел должен быть установлен в самой низкой точке, а расширительный бачок – в верхней. Такой вариант установки системы отопления может ответить на вопрос, почему одна батарея горячая, а другая холодная. Все дело в том, что горячая вода хорошо прогревает радиаторы, находящиеся в непосредственной близости к котлу, а удаленные от него испытывают недостаток движения теплоносителя и не нагреваются.

Решением в данном случае станет установка циркуляционного насоса, который будет давать дополнительное ускорение горячей воде, движущейся по трубам. Установку лучше выполнять через байпас, это позволит в случае поломки, выполнить снятие аппарата бес слива системы и остановки обогрева.

Неправильное подключение батареи

Неверное или неэффективное подключение радиатора также является причиной его плохого прогрева. Оптимальным вариантом считается подача воды в верхнее отверстие батареи, вывод через нижнее. При этом оба подсоединения должны находиться на одной стороне.

Варианты подключения батареи к системе

Перекрестный метод предполагает выход обратки на другой стороне радиатора. Это также эффективный вариант, который допускается потерю тепла лишь в пределах 2%. Существуют и другие варианты подключения, но они отличаются более заметными потерями.

Неправильное подключение радиатора

Неправильное подключение может и вовсе лишить тепла. К нему относится случай, когда подача устанавливается в нижнее отверстие, а выход в верхнее. Если такие ошибки монтажа имеют место – их следует как можно скорее устранить.

Засорение системы отопления

Засор батареи

Ржавчина, солевые отложения и прочие загрязнения могут существенно снизить диметр отверстий для прохождения теплоносителя или полностью их закрыть. Проблема приводит к тому, что владелец дома спустил воздух, а батарея все равно остается холодная. Решением является прочистка водой под давлением или специальным раствором.

Отложения в трубе

Если перед радиатором установлены перекрывающие краны, то выполнить процедуру получится даже в отопительный сезон. Сначала перекрывается подача теплоносителя, затем откручиваются соединительные элементы. В частном доме батарею удобней вынести на улицу и уже там выполнить прочистку. В квартире обычно размещаются в ванной комнате, предварительно защитив эмаль ванны от царапин и сколов.

Пневматическое устройство для промывки радиаторов

При открытом доступе ко всей отопительной системе прочистка может выполняться без снятия радиаторов. Оборудование подключается в отверстие обратки, на другом конце системы устанавливается шланг для отвода загрязнений. Процедура продолжается до того момента, когда с труб начнет свободно поступать чистая вода.

Отзывы некоторых домовладельцев свидетельствуют о том, что не всегда промывка дает положительный эффект на длительное время. Порой старые радиаторы проще поменять на новые, чем раз в 1-2 года выполнять прочистку всей системы. Особенно это актуально в отношении чугунных батарей, которые внутри подвержены коррозии больше остальных.

Представленная информация позволяет понять, что делать, если спустили воздух, а батареи холодные. Прежде всего, нужно убедиться в достаточном давлении в трубах, иначе теплоноситель не будет циркулировать по самым отдаленным от котла батареям. Если плохой прогрев наблюдается постоянно – возможно неправильное подключение радиаторов к системе. Однако самой распространенной причиной в данном случае является загрязнение труб и батарей, что требует прочистки с помощью специального оборудования.

Воздух спустил а батарея все равно холодная

Система отопления нуждается в постоянном контроле. Нередко в ней возникают воздушные пробки, которые нарушают ее функционирование и могут стать причиной аварийной ситуации. Чтобы избежать этого, необходимо знать способы, которые помогут спустить воздух из батарей. Благодаря этому можно повысить качество обогрева помещений и устранить неприятные звуки, которые часто появляются в таких случаях.

Хоть отопительная система герметична, в ней довольно часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных и частных домах в первые дни отопительного сезона.

Основными причинами, провоцирующими ее, считаются следующие:

1. Использование радиаторов низкого качества или моделей из алюминия. Этот металл всегда вступает в связь с химическими компонентами теплоносителя. Проточная вода отличается богатым составом с различными примесями, поэтому процесс неизбежен. Химические реакции приводят к образованию пузырьков воздуха, которые распространяются по всей системе.
2. Вода, циркулирующая по трубам и радиаторам, также может содержать газы разной плотности, которые на открытом воздухе не испаряются, но при постоянном нахождении в герметичном пространстве высвобождаются.

3. Монтирование непригодных к использованию батарей.
4. Осуществление ремонтных работ нередко приводит к завоздушенности системы. Как правило, это происходит в многоквартирных домах, когда после ремонта некоторые радиаторы в квартирах могут оказаться холодными. Стравить воздух из батареи в этом случае должны специалисты.
5. Нарушение правил при установке отопительной системы может стать причиной постоянного присутствия воздушной пробки в радиаторах. Это значит, что герметичность системы нарушена вследствие неправильного монтажа клапанов и кранов.
6. Повреждение системы и образование трещин также приводят к завоздушиванию. Обычно это происходит при утечке теплоносителя и всасывании воздуха в радиаторы.

В некоторых случаях завоздушивание связано с составом воды. Для устранения проблемы необходимо установить специальный фильтр. В частных домах часто используются пластиковые трубы, поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании при монтаже некачественных барьерных клапанов.

Некоторые утверждают, что развоздушить батарею в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона необязательно, но это мнение ошибочно. Если сделать тепловой снимок радиатора, в котором присутствуют пузырьки воздуха, можно увидеть, что места их скопления имеют низкую температуру. На ощупь же они холодные.

Именно поэтому при завоздушивании системы эффективность отопления заметно падает. Даже когда на улице температура не опускается ниже -3 °C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

Владелец дома при попытках запустить работу отопительной системы может слышать журчание и бульканье в батареях, которое свидетельствует о необходимости провести спуск воздушных масс. В некоторых случаях звуки бывают более резкие и напоминают стук по металлу деревянной палкой. Необходимо срочно исправить это, поскольку возможно нарушение функционирования котла. Если никаких признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно постучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

При наличии большого количества воздуха насос, помогающий заполнять отопительную систему водой, просто не может протолкнуть ее в трубы. При этом появляется более резкий и громкий стук. Это нередко приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, поскольку последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

Помимо этого, металл батарей и труб при длительном контакте с воздухом начинается истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят приспособление из строя. Стоит также учитывать, что постоянное и неравномерное нагревание материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации. Именно поэтому рекомендуется спустить воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.

Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из батареи отопления. В квартирах и частных домах такой процесс может отличаться. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных зданиях централизованное отопление функционирует одинаково.

Для работы понадобится специальный разводной ключ. Если же радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), тогда подойдет обычная отвертка. Стоит держать поблизости достаточное количество тряпок, а также широкий таз, поскольку вытекание воды неизбежно. После этого можно приступать к спуску воздушной пробки, используя один из популярных методов.

В квартирах часто используют кран Маевского. Он представляет собой своеобразный клапан игольчатого типа, расположенный на батарее сверху. Выпускаются модели с пластиковой рукояткой и без нее. В первом случае инструменты не понадобятся. При работе с краном нет необходимости перекрывать весь стояк и ждать остывания теплоносителя. Это приведет к снижению рабочего давления. Для спуска воздуха необходимо выполнить следующие манипуляции:

1. Поставить под кран таз для сбора воды.
2. На воздухоотводчик рекомендуется положить тряпки, чтобы обеспечить плавное стекание теплоносителя.
3. Кран необходимо открывать медленно. Через некоторое время можно услышать шипение или свист. Это свидетельствует о том, что воздушная пробка постепенно выходит.
4. После этого из крана должна течь вода тонкой струйкой, поскольку воздух уже вышел. Не стоит открывать его больше. Специалисты рекомендуют слить не менее 20 литров, чтобы исключить повторное завоздушивание.

Далее необходимо закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, система самостоятельно заполняется теплоносителем. В частном доме необходимо снова ее заполнить в случае, когда насос включается вручную.

Такую систему называют поплавком, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Воздухоотводчик устанавливается на радиатор в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс спускает их. При уменьшении количества воды он опускается и автоматически открывается клапан, выпускающий пробку. Это очень удобно и исключает различные аварийные ситуации.

Однако у приспособления есть недостаток — оно очень чувствительно к химическому составу теплоносителяи при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя. Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, поскольку не требует повторного запуска системы и слива большого количества воды. При правильной эксплуатации может прослужить долго.

Заглушка на батарее

Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако во многих зданиях исправно работают чугунные батареи. Правильно спускать воздух из них проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо него на радиаторах установлены специальные заглушки, зафиксированные краской и паклей. Для того чтобы стравить воздух, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить газовый ключ, таз, тряпки.
2. Перекрыть систему отопления.
3. Осторожно снять паклю и открутить заглушку посредством ключа. Действовать рекомендуется медленно, чтобы не сорвать резьбу. Если не получается, можно обработать место прикладывания ключа специальной смазкой.
4. Таз или ведро следует расположить под заглушкой, чтобы исключить попадание большого количества горячей воды на пол.
5. После снятия заглушки начинается постепенное стравливание воздушных масс, сопровождаемое шипением или свистом. Рекомендуется после этого слить не менее 10—15 литров воды, чтобы исключить вероятность повторного завоздушивания.

Закручивать заглушку нужно осторожно, но крепко. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки теплоносителя. Только после фиксирования разрешается снова открыть кран, подающий воду в систему. Такой метод редко используется в домах и требует определенных навыков. В случае их отсутствия лучше обратиться к специалисту.

Во многих домах установлены радиаторы с краном Маевского, поэтому при завоздушивании системы можно использовать такой же метод, как и в многоквартирном здании. Однако обычно такие приспособления отсутствуют, из-за чего единственным способом станет спуск через расширительный бак.

Такое устройство является обязательным элементом любой отопительной системы в доме. Оно может быть открытого и закрытого типа. Первый вариант более прост в эксплуатации, а завоздушивание системы обычно означает снижение уровня воды в емкости. Для устранения проблемы достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

Если же отопительная система имеет бак закрытого типа, единственным решением проблемы будет спуск воздуха через радиаторы. Перед этим рекомендуется попробовать полностью заполнить систему так, чтобы из контрольной трубы, выходящей из бака, вылилось не менее 10 литров воды.

После этого необходимо снова запустить систему. Если проблема не устранилась, рекомендуется спускать воздушные массы из батареи, следуя общим рекомендациям. Стоит отметить, что в отопительных системах старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

Особенно часто это наблюдается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода нагревается чрезмерно, начинает выкипать и выливаться через контрольную трубу расширительного бака. В результате он пустеет и при наличии щелей, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему. Спускать воздух тогда можно любым из перечисленных способов, но до этого необходимо устранить отверстия или щели. В противном случае спуск придется повторять регулярно.

Для того чтобы постоянно не спускать воздух из радиаторов, необходимо при запуске отопительной системы выполнять все действия правильно. Открытый тип системы предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого следует открыть все вентили, обеспечивая беспрепятственное движение воды.

Напор должен быть не слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной вентиль, который необходимо закрыть при наполнении радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм несколько отличается. Первым шагом будет закрытие всех вентилей, за исключением того, что запускает воду. Далее следует подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах. Следующим шагом будет заполнение системы теплоносителем. Только после этого следует спускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

Воздух в батарее — распространенная проблема в домах и квартирах, препятствующая нормальному обогреву помещения. При выполнении рекомендаций специалистов справиться с ней сможет обычный человек без профессиональных навыков.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

Как только начинается отопительный сезон, успевшие замерзнуть обитатели квартир в надежде подходят к радиаторам и нередко с ужасом обнаруживают, что стояк горячий, а батарея холодная и не подает никаких признаков нагрева. Что делать в этой ситуации? Главное – не паниковать!

Содержание

Причины проблем с отоплением ↑

Холодные отсеки радиаторов говорят о том, что в них нет теплоносителя – горячей воды, подающейся в квартиру по центральной системе. Корни этого явления известны, поэтому домашним мастерам остается только следовать советам и исправлять проблемы.

Чтобы наиболее безошибочно выявить причину холодного теплообменника, рекомендуется навестить соседей этажом выше и ниже, и поинтересоваться, как у них обстоят дела. Если в других квартирах аналогичная ситуация, то, вероятнее всего, виновниками являются неисправные или закрытые вентили в подвале, или засорение труб и стояков.

Если в квартире несколько стояков и все батареи прогреваются недостаточно хорошо, то винить в этом явлении следует невысокую температуру теплоносителя. В этом случае в соседних квартирах будут похожие жалобы, обращаться с которыми следует в ЖЭУ.

Печальнее обстоят дела, если в соседних квартирах все хорошо, а батареи, питающиеся от другого стояка, нагреваются без проблем. При таком раскладе, скорее всего, поступлению горячей воды мешают воздушные пробки, скапливающиеся в радиаторе, или засорения, находящиеся в трубах или в отсеках батарей.

Как устранить воздушные пробки в радиаторах ↑

Воздушная пробка – наиболее частая причина холодных радиаторов. Появление воздуха – естественный процесс, обусловленный нагревом воды, резким наполнением системы, нарушением герметичности. Устранить эту проблему не составит труда, если система оснащена выпускными клапанами. На современных радиаторах они расположены в верхней части изделий и работают без вмешательства, периодически спуская воздух из батарей. Если автоматика не предусмотрена, то вентиль открывают вручную и выпускают воздух до того момента, пока не появится вода.

В отопительных приборах старого типа такие краны отсутствуют. В этом случае придется немного потрудиться и снять заглушку. Перед тем, как начать откручивать, на пол следует обязательно поставить таз. Полностью выкручивать крышку ни в коем случае нельзя, ее лишь слегка откручивают до появления едва слышного шипения. В этот момент ключ нужно отложить в сторону и ждать, пока из системы выйдет весь лишний воздух и начнет сочиться вода. После этого заглушку необходимо аккуратно закрутить. Таз на всякий случай можно оставить на некоторое время, чтобы убедиться, что вода не капает.

Полностью откручивать заглушку не допускается! Это может стать причиной затопления квартиры!

Способы промывки радиаторов и новые методы очистки внутренней поверхности ↑

В процессе эксплуатации внутренняя поверхность системы отопления покрывается ржавчиной, солевым налетом, и другими примесями. Все это затрудняет циркуляцию горячей воды и заметно снижает температуру воздуха в квартире. Регулярная прочистка батарей отопления устраняет засоры и восстанавливает нормальную циркуляцию теплового носителя.

Прочистить теплообменник, оснащенный кранами на выход и вход, допускается даже в тот период, когда центральное отопление уже работает, но при горячем стояке батареи остаются холодными. В первую очередь оба крана перекрывают, затем снимают радиатор при помощи подходящего гаечного ключа и разделяют его на секции. Следующая часть работы не требует особых навыков – каждый элемент хорошо промывают под сильной струей воды. Если внутри скопилось много накипи и осадок просто так не удаляется, придется бороться с ним с помощью химических средств. После просушки вся конструкция собирается в первоначальный вид, а все стыки тщательно заделываются.

Тяжелые батареи, которые невозможно снять, промывают прямо на месте. Для этого удаляют одну заглушку, а затем наливают внутрь, желательно под напором, горячую воду, в которую добавлен химический растворитель, например, кальцинированная сода. В таком состоянии отопительный элемент оставляют на пару часов, затем раствор сливают и под напором наливают чистую воду. Желательно сделать несколько полосканий, а при необходимости можно повторить химическую обработку. Для усиления эффекта по отсекам можно слегка постучать перед тем, как будет заливаться вода, это поможет налету отойти от стенок.

В идеале промывкой следует заниматься перед началом отопительного сезона, когда коммунальные службы еще не залили в систему воду, но уже успели продуть стояки.

Для теплообменников, которые проблематично отключить и промыть, существуют профессиональное оборудование, позволяющее точечно удалять отложения в любой сезон, включая отопительный. Результат достигается посредством высокого давления, сжатого воздуха и ударных волн. Такое оборудование позволяет прочистить не только радиаторы, но и трубы.

Кардинальная мера – замена батарей отопления ↑

К сожалению, старые радиаторы, десятки лет исправно обогревающие жилище, уже невозможно вернуть к жизни при помощи промывки. Если и после генеральной внутренней уборки батареи остаются холодными при нагревающемся стояке, их придется безжалостно заменить на новые. Для ванной комнаты идеальны радиаторы из нержавеющей стали или имеющие хромированное покрытие. При покупке окрашенного радиатора следует учитывать качество нанесения краски – в условиях повышенной влажности оно должно быть безупречным.

Алюминиевые теплообменники отличаются низким рабочим давлением, поэтому их не рекомендуется устанавливать в квартирах, расположенных выше 8 этажа. Кроме этого недостатка у них есть еще один существенный минус – внутренняя поверхность этих изделий подвержена коррозии, поэтому долгих лет службы от них ждать не стоит.

Специально для ванных выпускают радиаторы с вешалками для полотенец. Они не только выполняют свою основную функцию, но и позволяют аккуратно развесить полотенца для быстрой сушки. Для украшения санузла можно выбрать необычные радиаторы, найти которые сейчас не составляет труда.

Замена радиаторов – сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Естественно, планировать капитальный ремонт следует на сезон, когда отопление в доме отключено.

Хромированные поверхности рекомендуется устанавливать вдали от возможного попадания брызг, иначе они будут постоянно покрываться некрасивыми пятнами.

Типичные ошибки при подключении радиаторов и методы их устранения ↑

Иногда после замены батарей наблюдается нерадостная картина – новые радиаторы остаются холодными, притом, что старые элементы хоть как-то нагревались. Причиной в этом случае может быть неправильное подключение к стояку. Если верхняя труба, через которую подается вода, и нижняя, через которую она сливается, подключены с одной стороны, циркуляция теплоносителя может быть затруднена и часть секций в батарее не сможет достаточно прогреться. Такая проблема часто случается в домах, где наблюдается недостаточное давление воды в системе отопления.

Чтобы этого избежать, специалисты подключают вход и выход по диагонали (верху и внизу с разных сторон) – такой вариант позволяет горячей жидкости беспрепятственно циркулировать по всем отсекам радиатора. Если система уже подключена, то к кардинальным мерам прибегать необязательно. Для исправления ситуации можно использовать специальный удлинитель в виде конусовидной трубки. Его подключают к штуцеру трубы, подающей в батарею горячую воду. Данная мера позволяет сместить вход и заметно улучшить циркуляцию.

Идеальным подключением теплообменника считается диагональное расположение входящей и выходящей трубы – оно справляется с задачей при любом давлении.

Видео о монтаже отопления своими руками ↑

Занимаясь домашним ремонтом системы отопления, необходимо помнить о том, что горячая вода в квартиры подается под высоким давлением. По этой причине малейшее нарушение технологий может привести к серьезной аварии и непредвиденным тратам на ремонт в соседних квартирах. Если уверенности в собственном мастерстве нет, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам, которые быстро найдут причину неполадки и в два счета справятся с ней.

Здравствуйте. Квартира в пятиэтажном доме на 5 этаже. На мне стоит задача во время подачи отопления спускать воздух. Каждый год вроде справлялся. Батареи алюминиевые.
В этом году, в зале спустил воздух и батареи стали горячими. Через определение время одна часть батарее (примерно 5-6 секций) становятся холодными, а вторая часть на стороне подвода труб подачи и спуска воды соседям остается горячей. Я опять спустил воздух (заметьте воздух, снова появился в батарее) снова вторая часть батарей нагрелась как надо. Я уже эту процедуру делаю 2 день по 2-3 раза в день. Одно и тоже. Спустил воздух, и батарея снова прогрелась.
Читал на различных форумах (точно такой же ситуации нет, но примерно) и там пишут – завоздушило или засорилась. Что может быть в моем случае? Что делать?

diesel05 написал :
Что может быть в моем случае?

Вполне может быть, что на каком-то этаже «удушили» стояк. Например, поставили биметаллический радиатор на нижнюю подачу стояка и перекрыли байпасс. Это если у Вас однотрубная система.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

ждать и спускать воздух.

Inch2964 написал :
Вполне может быть, что на каком-то этаже «удушили» стояк.

Не путаем мягкое с горячим! Предположение в корне не верно.

Полностью *ЗА*.Начало сезона.

касимов написал :
Не путаем мягкое с горячим! Предположение в корне не верно.

Полностью *ЗА*.Начало сезона.

То есть это не засорилась батарея? Вот пришел домой и опять спустил воздух. Снова батарея горячая. А долго так будет продолжаться? и откуда воздух, я ведь его спускал уже?

Ребята, и еще один вопрос, раз такая тема еще действует. На кухне, тоже есть проблема: батарея холодная. в первый день подачи отопления, я спустил воздух и батарея стала теплой, но не горячей. А на следующий день, на утро стала холодной. И теперь сколько я не спускаю воду, она все холодная. То есть из клапана идет холодная вода. Так час спускал и никаких результатов. В чем может быть причина такого? и что делать?

diesel05 написал :
И теперь сколько я не спускаю воду, она все холодная.

Вот это уже похоже на соседа сверху.(если теплоноситель идет от него).

diesel05 написал :
Квартира в пятиэтажном доме на 5 этаже.

Пардон! Как бы посмотреть как она выглядит,батарея?

Может «обратка» выходить?
Извиняюсь, что влазию в тему, но проблема похожая.
У нас дом 50 лет сроку, 4 этажный. Живу на первом этаже. Схема отопления такая: горячая входная труба поднимается на верх и расходится по верхним квартирам всего дома.
в каждой комнате спускается вниз. теперь проблема: поставили пару лет назад алюминиевую батарею с тремя «вентилями»: на входе, выходе и перемычки.
Когда запускали отопление, она прогрелась до теплового состояния, но нижняя часть трубы и радиатора холодная. перекрывал выходной вентиль из радиатора. нижняя труба прогревалась слегка, через перемычку.
открываю нижний вентиль радиатора – нижняя труба холодеет до температуры нижней части радиатора.
«Умные» соседи предполагают что когда мы делали радиатор неправильно спаяли Т-образный переходник, типа зажали. и у них из-за этого тоже холодная труба.
Как можно проверить причину данного поведения отопления?

uffik написал :
проверить причину данного поведения отопления?

Сразу осознают соседи снизу. Ее(причину) не проверять,а устранять нужно. Всем кто расстроил четко отлаженный механизм.( может не прав ,но снова то ОНО работало!)

Я сосед снизу. Жалуются соседи второго этажа. Вопрос если была пережата труба, то был бы весь стояк холодный и при перекрывания верхнего вентиля и перемычки, не текла вода при сбросе.

касимов написал :
Ее(причину) не проверять,а устранять нужно.

Хочу найти причину для устранения

uffik , фотографии давайте.
За кран на байпасе, например, надо руки отрывать.

Вот схема отопления у меня, в другой комнате такая схема работает.

касимов написал :
Пардон! Как бы посмотреть как она выглядит,батарея?

Сфоткать не смог, но примерно нарисовал(изображение)

Повторюсь, пятиэтажный дом и я живу на пятом этаже . На мне стоит задача выпустить воздух из батарей и всем будет нижним соседям тепло . Так вот на кухне холодные батареи. Спускал воду (холодную) уже 2 ведра (придачу через этот мелкий клапан), вода льется холодная и результатов нету. Что делать? Как решить проблему? Могу ли я сам самостоятельно решить данную проблему? Или вызывать мастеров. Или чуток подождать?

Mazayac написал :
uffik , фотографии давайте.
За кран на байпасе, например, надо руки отрывать.

А если его не ставить, разве вода затекать будет в батареи? она не будет обходить?

На перемычке сейчас кран открыт – это не помогает. Кстати видел типовые схемы – рекомендуют ставить кран на перемычке для регулирования температуры.

diesel05 написал :
А если его не ставить, разве вода затекать будет в батареи? она не будет обходить?

Будет затекать конечно в батарею! Куда она денется то – система то замкнутая.
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

uffik написал :
Кстати видел типовые схемы – рекомендуют ставить кран на перемычке для регулирования температуры.

Где такое нашли? Тем более в типовых схемах?

Если интересно почему кран на байпасе вредительство для соседей, можете прочесть подробней – » >

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Pekkonen написал :
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.

так у меня и сделано

diesel05 написал :
А если его не ставить, разве вода затекать будет в батареи? она не будет обходить?

Незнание принципов функционирования радиаторов – массовая беда, увы. См. примечание про несмещённый байпас ниже.

Pekkonen написал :
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.

Не иногда, а как правило. Хотя достаточно было бы и того факта, что он смещённый – вступает в работу инерция массы теплоносителя.
Вот так:

Обычный радиатор прекрасно ( UPD: ОК, пусть не прекрасно, а хорошо) работает и без заужения байпаса, и даже без его смещения. Два ключевых слова: «тепловой насос».

Вот схема отопления у меня, в другой комнате такая схема работает.

«Варили» полипропиленом? Заплавили стык – убили циркуляцию в стояке – из-за низкой скорости теплоноситель доходит до радиатора чрезмерно холодным – плюс перестают работать смещённые байпасы (не у Вас, у остальных могут быть). Полное перекрытие байпаса запрещённым краном только усугубляет ситуацию – см. причинно-следственную связь выше.

uffik написал :
Кстати видел типовые схемы – рекомендуют ставить кран на перемычке для регулирования температуры.

Окститесь, эти «типовые схемы» рисуют мерзкие вредители, не понимающие ничерта в функционировании ЦО (в жизненно необходимой системе циркуляции, в инерции теплоносителя, в тепловых насосах, в законах физики – когда тёплая вода поднимается вверх всего по 1-2 каналам радиатора и он не греет, и так далее) . «А как же иначе вода пойдёт в радиатор? Вам надо перекрыть перемычку!» – тьфу, дебилы!

Mazayac написал :
Два ключевых слова: «тепловой насос».

а при каких условиях надежно работает «тепловой насос»? Не смещенный и не зауженный байпас тут ключевое?

Нет, не ключевое.
Он работает всегда . Только при незауженном и несмещённом байпасе он является единственным «двигателем» теплоносителя в радиаторе, а заужение и смещение – дополнительно помогают ему (или, хех, мешают, если подача снизу).
Надеюсь завтра удастся наконец сделать пару снимков тепловизором с моих » >

Mazayac написал :
заужение и смещение – дополнительно помогают ему (или, хех, мешают, если подача снизу).

т.е. у меня с худой циркуляцией и нижней подачей радиатор работал бы лучше при не смещенном байпасе?

Mazayac написал :
когда тёплая вода поднимается вверх всего по 1-2

у меня вода горячая спускается. показал на схеме стрелкой. Повторюсь: со входа в дом вся горячая вода поднимается вверх и распределяется по стоякам.

Слева когда открыт нижний кран, справа когда закрыт.

uffik написал :
Цитата Сообщение от Pekkonen Посмотреть сообщение
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.
так у меня и сделано

Извиняюсь, перепутал. Перемычка и стояк шире чем вводные трубы к радиатору.

z0rg написал :
т.е. у меня с худой циркуляцией и нижней подачей радиатор работал бы лучше при не смещенном байпасе?

Ага. Если теплоноситель достаточно горячий.

uffik написал :
у меня вода горячая спускается. показал на схеме стрелкой. Повторюсь: со входа в дом вся горячая вода поднимается вверх и распределяется по стоякам.

Я хорошо понял Ваше описание, перечисленное относилось ко всем возможным вариантам вообще.

Слева когда открыт нижний кран, справа когда закрыт.

Похоже на настолько сильно убитую циркуляцию, что радиатор «выхолаживает» последние остатки тепла из теплоносителя в стояке.
В общем ничего нового не скажу: проверять стояк сверху донизу на предмет кранов на байпасах, вставок из .овнопластика с заужениями, полностью вырезанных байпасов и полностью открытых кранов подачи и обратки (на чердаке и в подвале).

diesel05 написал :
Могу ли я сам самостоятельно решить данную проблему? Или вызывать мастеров.

С участковым.И поход по квартирам в поисках диверсанта.

касимов написал :
С участковым.И поход по квартирам в поисках диверсанта.

Я спросил серьезно Что делать?
Кстати по поводу своего первого сообщения:

Здравствуйте. Квартира в пятиэтажном доме на 5 этаже. На мне стоит задача во время подачи отопления спускать воздух. Каждый год вроде справлялся. Батареи алюминиевые.
В этом году, в зале спустил воздух и батареи стали горячими. Через определение время одна часть батарее (примерно 5-6 секций) становятся холодными, а вторая часть на стороне подвода труб подачи и спуска воды соседям остается горячей. Я опять спустил воздух (заметьте воздух, снова появился в батарее) снова вторая часть батарей нагрелась как надо. Я уже эту процедуру делаю 2 день по 2-3 раза в день. Одно и тоже. Спустил воздух, и батарея снова прогрелась.
Читал на различных форумах (точно такой же ситуации нет, но примерно) и там пишут – завоздушило или засорилась. Что может быть в моем случае? Что делать?

Сегодня в обед опять спускал воздух и снова полностью батарея горячая. И вообще, что так долго делать? Вообще были такие случаи? Сколько дней такое бывает, что воздух накапливается?
а вот по перемычке- трубе, вода поступает горячая. (ну как я говорил что часть батареи со стороны впуска и выпуска воды всегда горячая). Может у меня в батареи засор и из за этого накапливается воздух?

и еще все же не получил ответа на этот вопрос:

Ребята, и еще один вопрос, раз такая тема еще действует. На кухне, тоже есть проблема: батарея холодная. в первый день подачи отопления, я спустил воздух и батарея стала теплой, но не горячей. А на следующий день, на утро стала холодной. И теперь сколько я не спускаю воду, она все холодная. То есть из клапана идет холодная вода. Так час спускал и никаких результатов. В чем может быть причина такого? и что делать?

Решаем проблему «Отсутствие отопления» — Портал AngryCitizen.ru

С начала подачи отопления в наш дом (с 20.10.2014) батареи практически всегда холодные. У меня в квартире тёплый только стояк на кухне, и кусочек трубы, идущей через стену от стояка в кухне к радиатору в комнате — естесственно, этого не хватает ни для отапливания кухни площадью около 11 м2 (высота потолков 3м), ни тем более для отапливания комнаты площадью 20 м2 (высота потолков та же — 3м). Несколько раз спускала воздух из батареи в комнате, после этого на 2-3 часа они становились тёплые — через указанное время — вновь холодные, а потом ледяные. На кухне крана для спуска воздуха на радиаторе нет, поэтому 2 секции, которые ближе всего к стояку тёплые, остальные секции — холодные.
Также каждый день журчит вода в батареях — её спускают. После каждого такого спуска воды коммунальщиками батареи завоздушиваются и становятся холодными — приходится спускать воздух через кран в комнате, после чего батареи вновь теплеют. В ночь на 05.11.2014 коммунальщики спускали воду с 1 часа ночи до 3 или 4 — утром я проснулась, и батареи были полностью холодные.

В других квартирах нашего дома то же самое и хуже, поскольку у меня дома хотя бы теплится стояк, а например, в кв. 15, 18 и этого нет — и стояк, и радиаотры совершенно ледяные.

Мы всем домом неоднократно подавали заявки в наш РЭП №25, звонили в теплосеть, в котельную, старшему по городу, в департамент ЖКХ, и даже в Приемную А.Н.Ткачева — пока всё безрезультатно.

Я писала жалобы и отправляла через интернет на электронную почту роспотребнадзор Краснодарского края, ГЖИ Краснодара, Правильтельство Краснодарского края, Департамент ЖКХ по Краснодару — пока также всё безрезультатно.

Также мы составили 2 акта об отсутствии отопления в наших квартирах, с просьбой решить эту проблему и сделать пересчет платы за отопление в октябре и ноябре. Отослали их на почту [email protected], указанную на сайте ГУК «Краснодар», а также обычной почтой письмом с уведомлением.

Очень надеюсь, что данное письмо сдвинет такую острую для нас проблему с мертвой точки!

7 причин, почему батареи холодные?

Отопительный сезон в Новосибирске начался. Так почему батареи по-прежнему холодные или чуть теплые, если по графику отопление в вашем доме уже включили? Прежде всего стоит позвонить в управляющую компанию, потому что она обладает актуальной информацией о состоянии коммуникаций внутри дома. В статье мы рассказываем о 7 причинах низкой температуры в батареях. И разбираемся, кто несет ответственность за каждую из причин: СГК или управляющая компания дома?

Причина 1. Низкое давление воды в трубах

Если у вас чуть теплые батареи, сначала загляните к соседям. Во время ремонта они могли увеличить количество радиаторов или подключить теплые полы. И не сообщить об этом управляющей компании (УК). Каждому дому ТЭЦ отпускает воду для отопления одинаковой температуры в необходимом объеме. Нововведения соседей могут поглощать больший объем теплоносителя. Это снижает давление в батареях других квартир.

Увеличенное количество батарей и утепленный пол. Источник: Агроводком
Скачать

Чтобы понять причины низкой температуры батарей, нужно в первую очередь обратиться в управляющую компанию (УК). Специалисты УК проверят температуру и давление воды на входе и на выходе в доме. В случае отклонения от нормативов выяснят причину. При необходимости вызовут теплового инспектора СГК, который устранит проблему.

Причина 2. Засорение отопительной системы

Если трубопровод не проверяют и не очищают вовремя, внутри может образоваться накипь или отложения слизи и грязи. Это затруднит циркуляцию горячей воды внутри батарей и ухудшит их теплоотдачу.

Скопление загрязнений внутри батареи
Скачать

Состояние труб внутри дома — зона ответственности УК. Вы имеете право спросить, в каком состоянии находятся внутридомовые коммуникации, как часто и какими способами проводят диагностику, профилактику.

Причина 3. Воздушная пробка во внутридомовой системе отопления

Пробка появится, если вода в отопительную систему дома запущена резко или не сброшен воздух в верхних точках системы отопления (на последнем этаже или чердаке). Чем больше различных поворотов и изгибов в трубах внутри дома, тем медленнее нужно запускать воду.

В каждом доме есть тепловой пункт (абонентский ввод). Находясь там, специалист УК должен определить, завоздушен стояк или нет. При проверке и обнаружении воздушных пробок, специалист УК должен отрегулировать показатели, спустить воздух и заполнить систему теплоносителем заново.

Причина 4. Ремонт труб внутри дома

Несмотря на плановую чистку и замену участков трубопровода, возможны порывы. На их устранение управляющей компании нужно время. В такой ситуации, может быть прекращена подача тепла и/или горячей воды в квартиры.

Процесс замены участка трубопровода. Источник: poliplastic.ua
Скачать

Об этой причине жителям дома должна сообщить управляющая компания. Отключение горячей воды или отопления занимает в этом случае несколько часов. Плановый ремонт труб внутри дома специалисты проведут в рабочее время, когда большинства жителей нет дома. Это позволит причинить меньше неудобств, чем ремонт в вечернее время или выходные дни.

Причина 5. Закрытые задвижки

Если горячей воды и тепла недостает в нескольких подъездах или целом доме, есть вероятность, что закрыты задвижки. Они регулируют подачу горячей и холодной воды в дом. Их закрывают лишь в случае ремонта теплосети или по заявке управляющей компании. И не всегда открывают в срок.

Специалист СГК проверяет задвижки на центральном тепловом пункте
Скачать

В этом случае вам нужно убедиться, сколько жителей сидят без отопления (этаж, подъезд, дом). Задвижки, как и трубы внутри дома, находятся в зоне ответственности УК.

Если задвижки открыты, а отопления нет во всем доме, нужно звонить в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске по телефонам: 8 (383) 289-01-45 или 8(383) 289-01-47.

Специалист сообщит вам о состоянии трубопровода, который подведен к вашему дому, возможных авариях, продолжительности отключения и дальнейших действиях.

Причина 6. Аварийный ремонт теплосети

Аварийный ремонт тепловых сетей = отключения на 1–20 часов. Столько времени требуется для устранения дефекта или порыва на трубопроводе.

В диспетчерскую теплосетевого подразделения поступает сигнал об аварии. Специалисты СГК оценивают ее масштаб и принимают решение о сроке и длительности отключения.

Они изолируют поврежденный участок с двух сторон — сливают воду и закрывают задвижки тепловых камер. Если дефект на трубопроводе серьезный и существует опасность разморозки системы отопления дома, они запитывают систему отопления дома от резервной схемы или обратного трубопровода. Далее непосредственно осуществляют ремонт.

Устранение аварии на улице Котовского

Скачать

Причина 7. Разворот системы отопления

Сначала тепло поступает в сады, школы, университеты и больницы. Потом — в жилые дома. Отопительная система внутри дома заполняется постепенно, то есть температура батарей во всем доме достигнет одинаковой температуры в течение 1–3 дней с момента подачи тепла. Это зависит от количества этажей и квартир в доме, а также от удаленности от ТЭЦ или котельной.

В этом случае, стоит понаблюдать за температурой в батареях пару часов. Если она постепенно растет, стоит просто подождать полного заполнения системы.

Если температура не меняется — звоните в управляющую компанию. Она сообщит о состоянии коммуникаций внутри дома и проведет их проверку.

Анатомия батарей
Скачать

В большинстве случаев жители могут сами определить причину снижения температуры в квартире по остывшей части батареи. Но за ее устранением нужно обратиться в управляющую компанию. Для этого необходимо написать заявление, в котором дать подробное описание проблемы с отоплением.

Тепловой инспектор СГК снимает показания со счетчиков учета
Скачать

Как мы можем помочь, если трубы внутри дома в порядке:

1. Проверить состояние оборудования и труб внутри ЦТП. Ведь в Центральном тепловом пункте происходит круговорот воды от ТЭЦ до дома.

2. Проверить режим потребления тепла по приборам учета, а также работу теплового узла.

И выдать предписание управляющей компании. Если она не может устранить неполадки, подключаются специалисты новосибирского теплосетевого подразделения СГК.

Батареи не греют как спустить воздух

Причины отсутствия нагрева батареи

Слабая циркуляция теплоносителя по трубам системы.
Неправильное подключение батареи (например, когда подача подключена к нижнему отверстию, а обратка к верхнему).
Засорение внутри труб и самой батареи.

Рассмотрим каждый возможный вариант подробнее.

Недостаточный напор воды в системе

Неправильное подключение батареи

Варианты подключения батареи к системе

Неправильное подключение радиатора

Засорение системы отопления

Отложения в трубе

Пневматическое устройство для промывки радиаторов

Вода в батарею подается из пневматического устройства, при этом, для лучшего эффекта, она должна быть горячей. Чтобы отслоилась ржавчина и отложения, радиатор постукивают. В особо запущенных случаях, заливается специальная смесь, которая в течение нескольких часов воздействует на отложения, затем смывается.

При открытом доступе ко всей отопительной системе прочистка может выполняться без снятия радиаторов. Оборудование подключается в отверстие обратки, на другом конце системы устанавливается шланг для отвода загрязнений. Процедура продолжается до того момента, когда с труб начнет свободно поступать чистая вода.

Отзывы некоторых домовладельцев свидетельствуют о том, что не всегда промывка дает положительный эффект на длительное время. Порой старые радиаторы проще поменять на новые, чем раз в 1-2 года выполнять прочистку всей системы. Особенно это актуально в отношении чугунных батарей, которые внутри подвержены коррозии больше остальных.

Чаще всего с отопительной системой в доме не возникает никаких проблем. Но иногда внезапно в доме становится холодно или в радиаторе отопления возникают странные звуки. Что же это может быть? К сожалению, в данном случае налицо наличие воздуха в системе отопления, а значит, необходимо спустить оттуда воздух. Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

Завоздушенность в батарее: что это и как определить

Что же такое завоздушенность в отопительной батарее? Под данным понятием подразумевается скопление воздуха, причем чаще всего в верхней части отопительного радиатора. Подобная ситуация становится проблемой и довольно-таки частой для тех, кто живет в многоэтажных домах на одном из последних этажей. Причин возникновения подобной неприятности может быть несколько:

Проведение ремонтных работ на участке/на соседних этажах. В случае если в жилом квадрате проводились работы с отопительными трубами, велика вероятность попадания в систему небольшого потока воздуха.
Произошла утечка теплоносителя на каком-то из участков (а значит требуется немедленная проверка системы для устранения утечки).
Особенность системы теплых полов. Проблема завоздушенности системы – действительно является частой картиной при наличии системы теплого пола, особенно, если она имеет сложную схему и много ответвлений.

В воде, имеющей высокую температуру, содержится воздух и чем чаще теплоноситель обновляется в системе, тем выше вероятность возникновения неполадки.
Если появление воздушной «пробки» по времени совпадает с пуском общей отопительной магистрали – с большей долей вероятности можно говорить о том, что именно пуск системы стал причиной завоздушенности.

Совет. Если вы проживаете в частном доме, то, в принципе, не стоит сильно волноваться по поводу завоздушенности системы (если она небольшая), Дело в том, что в частных отопительных системах чаще всего теплоноситель меняется крайне редко, а, значит, воздух должен самостоятельно стравиться в течение нескольких дней.

Определить наличие воздушной «пробки» достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко понизилась или батарея стала холодной лишь частично, может даже начала булькать – все это является признаками завоздушенности.

Спуск воздуха без крана Маевского

На большинстве домашних отопительных батарей стоит специальное приспособление, которое помогает максимально упростить задачу стравливания воздуха – кран Маевского или автоматический клапан.

Но вот вопрос: что делать, если подобное приспособление на батарее просто отсутствует? Если у вас именно такая картина предстала перед глазами – скорее всего, в вашем доме установлены чугунные батареи. На таких батареях довольно часто устанавливается простая заглушка, которая была закручена на пакле, покрытой краской. Кроме того, еще и была залита слоем краски во время окрашивания отопительных батарей.

Убрать ее для того, чтобы получить доступ к теплоносителю, расположенному в системе, представляется затруднительным. По этой причине простейшим выходом из ситуации можно считать обращение к соседям с последнего этажа дома (у них наверняка на батарее будет кран Маевского). Но если соседи, к примеру, уехали или вы сами являетесь жильцом последнего этажа и крана нет? В этом случае придется прибегнуть к «дедовскому» способу стравливания воздуха из системы отопления.

Итак, вам необходимо запастись тазиком, ведром и большим количеством тряпок. Кроме того (голыми руками ведь не взять сей «барьер»), вам понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски. Иначе вы просто не сможете сдвинуть заглушку с «мертвой» точки.

Итак, сначала нанесите на место, где установлена заглушка, растворитель и подождите минут 15. После этого аккуратно начинайте движение разводным ключом по резьбе, пока заглушка не начнет подаваться. Вы услышите, как начнет стравливаться воздух. Когда звук затихнет (признак отсутствия воздуха), обязательно намотайте на заглушку слой «фумки» и вставьте ее на место. При желании можно слегка закрасить место стыка заглушки с батареей.

Вы узнали о том, как быстро и достаточно просто можно справиться с задачей спуска воздуха из радиатора отопления при отсутствии крана Маевского. Удачи!

Установка крана на батарею: видео

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
неисправность воздухозаборных устройств;
подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Как спустить воздух из ретро батареи?

В батареях может скапливаться воздух и мешать движению теплоносителя, что плохо сказывается на теплоотдачу самого радиатора. Однако эта проблема не является непреодолимой. Есть несколько практических советов, как спустить лишний воздух из батареи собственными силами. Давайте их рассмотрим.

Спуск воздуха в ретро радиаторе

Итак, как правильно выпустить лишний воздух из ретро батареи? Этот процесс, как и монтаж, ничем не отличается от спуска излишков воздуха из обычных батарей, так как устроены они одинаково и ретро радиаторы так же комплектуются спускником воздуха, по другому он называется «кран маевского».

Первый этап заключается в диагностике радиатора. Расположение холодного воздуха происходит в верхней части. Если холодным является весь радиатор целиком, это может говорить и о других проблемах. Если все батареи являются холодными, это говорит о поломке водонагревателя, либо о недостаточном давлении в централизованной системе отопления.

Для открытия воздушного клапана спускника следует воспользоваться радиаторным ключом. Он является недорогим по цене и доступным. Порой, ключ не нужен. Можно воспользоваться обычной отвёрткой.

Следующий шаг – отключить нагрев системы. Важно, чтобы в системе не было движения и нагрева, ведь это содействует увеличению давления внутри, а значит, есть вероятность, что воздух попадёт в радиаторы ещё в больших объёмах. Важно подождать, пока все радиаторы полностью остынут.

Следующий совет, как спустить воздух из батареи, заключается непосредственно в открытии клапанов радиаторов. Все впускные и выпускные клапаны должны быть полностью открыты. После этого можно воспользоваться ключом или отвёрткой и открыть воздушный клапан. Должен выходить воздух, что будет сопровождаться шипением. Следует ждать до тех пор, пока вместо воздуха бесперебойно не потечёт вода.

Под струю воды можно подставить миску или подложить тряпку. Когда воздух спущен, стоит воздушный клапан закрыть, вернув в первоначальное положение. Такая работа повторяется для каждого завоздушенного радиатора, имеющегося в доме. К слову, наиболее практичными ретро радиаторами, в которых есть возможность установить современные заглушки со спускником воздуха, являются радиаторы Exemet, Retro Style, Demir Dokum. Наконец, в конце следует проверить, каким уровнем давления располагает бойлер. Давление должно быть в среднем 1 атмосфера.

Батареи плохо греют

Холодно. А тут еще батареи, нет, чтобы радовать своим «горячим темпераментом» вступили в предательский сговор с погодой, и не греют.

Что-то явно идет не так. Выясняем, почему батареи объявили холодную войну и так безответственно, недобросовестно выполняют свою главную задачу – не греют.

Плохое отопление. Докапываемся до истины…

1. Батареи ни при чем Батареи плохо греют что делать. Возможно, батареи рады стараться греть, не позволяя мерзнуть своему хозяину. И главный виновник отсутствия тепла не радиаторы, а теплоноситель. Потрогайте стояки. Если стояк, по которому передается тепло — холодный, значит, батарея точно не виновна. Что делать? В частном доме причиной холодных батарей может быть недостаточная мощность котла. Если проблема холодного стояка — явление в многоквартирном доме с централизованным отоплением, нужно обращаться в ЖЭК. Когда не удается расшевелить коммунальщиков, звоните в Таштеплоэнерго. Сейчас запущен @TeploEnergoBot, в котором можно оставить заявку. Вам перезвонят и выяснят, что мешает квартире быть теплой. Плохо греют батареи в квартире куда обращаться. Звоните на короткий номер 1055 или на (71) 210 01 87. Если стояк, он же основной проводник тепла — горячий, значит организатор саботажа все-таки батарея.

2. Воздух в батареях Батареи могут быть чуть теплыми из-за образования воздушных пробок. В этом случае горячая вода просто не может нормально циркулировать. Спустить воздух можно при помощи воздухоотводчика (краников). Тогда процесс работы нормализуется и батареи начнут греть.

Вообще желательно не ждать когда батареи вступят в холодную войну с жильцами. Проще периодически стравливать воздух из системы. Кстати, существуют автоматические воздухоотводчики, которые сами контролируют работу батареи, и в случае необходимости экстренно принимают меры.

Если стояки горячие, а воздухоотводчиков на радиаторе нет, то необходимо открутить заглушку. Конечно придется повозиться, плюс ко всему вы рискуете залить пол. Поэтому лучше пригласить сантехника. Заодно попросите специалиста вмонтировать в батареи самые простые и не дорогие по цене краники.

3. Стояки горячие. Воздуха нет, а батареи еле теплые или холодные Воздушных пробок в батареиях нет. Стояки проверили – горячие. А радиатор все равно едва теплый. Возможно, неправильно подключена система. Батареи имеют два места подключения к стояку – «подача» и «обратка». Со стояка, идущего сверху, горячая вода попадает в батарею. Пройдя через все ее секции, спускается к нижнему стояку. Между тем, такой путь тепло проходит при правильном подключении системы. Но, как показывает практика, случается что «умельцы» подключают оба стояка к одному участку. Циркуляция нарушается и часть батареи по факту остается холодной.

Переделать систему можно, но сложно. В холодное время это вообще проблема: придется сливать воду из системы. Исправить положение поможет удлинитель протока. Это такая длинная трубка с зауженным концом, которая вставляется в верхнее подключение «неправильной» батареи. Удлинитель протока можно купить в специализированном магазине (стоит он дешево) или сделать из медной трубы для водопровода диаметром 18 мм. Придется повозиться, зато задача с отсутствием тепла и неравномерным нагревом батареи, будет решена на 5+.

4. Проблема в автономном отоплении Плохо греют батареи в частном доме причины устранение. В доме с автономным отоплением проблема отсутствия тепла решается гораздо проще. Достаточно врезать в систему циркуляционный насос, предназначенный для организации «путешествия» горячей воды по трубам и батареям. Горячая вода равномерно распределяется по всем участкам радиаторов. Покупая циркуляционный насос, стоит обратить внимание на мощность: чем больше площадь отапливаемого дома, тем мощнее должен быть насос. Убедитесь, что насос отвечает заданным производителем котла параметрам. Мощность насоса может быть немного выше необходимой. Понятно, что чем больше мощность циркуляционного насоса, тем выше его стоимость. Но потенциал насоса того стоит. В общем, в попытке разбираться в тонкостях системы, можно сломать мозг. Лучше обратиться к специалистам.

5. Батарея засорилась Плохо греют батареи в квартире причины. Засор — довольно частая причина холодных батарей. Засорение системы происходит в двух случаях: старые батареи; горячая вода не проходит очистку фильтрами, проще говоря, поступает в систему грязной. Со временем внутренние стенки чугунных батарей покрываются слоем известкового налета и ржавчины. Эти отложения и забивают систему. Забитые батареи нужно промыть, а еще лучше заменить современными приборами, КПД которых будет выше, вид приятнее, а работа стабильнее.

Промывать батареи собственными силами, не имея в этом деле ни опыта, ни знаний – ОПАСНО. Можно получить ожог и залить кипятком соседей. Не так то и просто вызволить из батареи скопившиеся твердые примеси. Вызывайте сантехника, который знает, как продуть и прочистить батареи, обойдясь малыми жертвами.

Плохо греют батареи в частном доме. По сути, причин того, почему батареи плохо греют куда больше! Даже неграмотный подбор диаметра труб, неправильное совмещение батарей и котла, нарушение пропускной способности одного малого участка приводят к стопору и сбою всей системы. Разобраться, докопаться и найти истинную причину конкретно в вашем случае, может только грамотный специалист. В Каталоге Ustabor контакты профессионалов по отоплению и сантехнике, которые разбираются в премудростях этой уникальной системы. Всем мира и горячих батарей.

литиевые батареи выходят из строя в холодную погоду?

Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают о литиевых батареях, — работают ли они на морозе? Сегодня мы собираемся ответить на этот вопрос и взглянуть на литиевые батареи и холодную погоду с научной точки зрения.

Что такое литиевые батареи?

Для начала, что такое литиевые батареи?

В литий-ионных батареях используется металлический литий внутри батареи для хранения энергии для дальнейшего использования. В литиевых батареях разного химического состава используются разные «ионы», но все они относятся к этой категории.В этой статье мы конкретно говорим о химическом составе батарей литий-железо-фосфат .

Но независимо от химического состава эти батареи являются перезаряжаемыми и имеют более высокую энергоемкость по сравнению с другими типами батарей. Литиевые батареи становятся все более популярными из-за их энергоемкости, что позволяет использовать меньшие и более легкие батареи. Эти батареи питают многие вещи, от крошечной электроники до целых городов.

Литиевые аккумуляторы серьезно оторвались от традиционного рынка свинцово-кислотных аккумуляторов, особенно для жилых автофургонов и морских судов.Это связано с множеством преимуществ, которые они предоставляют, включая большую удельную мощность и низкие эксплуатационные расходы, и это лишь некоторые из них.

Некоторые из литиевых батарей, которые мы использовали на протяжении многих лет — модуль Tesla (R) и Battle Born (L)

Batteries and Chemistry

Прежде чем мы погрузимся в вопрос о температурных характеристиках и ознакомимся с экспериментальными материалами, давайте вернемся к некоторые основы батареи.

Оксфордский словарь определяет батарею как «контейнер, состоящий из одной или нескольких ячеек, в которых химическая энергия преобразуется в электричество и используется в качестве источника энергии.

Строго говоря, ВСЕ батареи, которые вы используете, являются «электрохимическими», то есть в них происходит химическая реакция с образованием или накоплением электронов.

Батареи — это все о химии! Это структура фосфата лития и железа.

Химические реакции при низких температурах.

Если мы думаем о батареях как о содержащих химические вещества и реакции, то давайте сделаем еще один шаг и поговорим о том, как температура влияет на эти реакции.

Температура сильно влияет на химические реакции.С повышением температуры молекулы движутся быстрее и обладают большей кинетической энергией. Когда молекулы сталкиваются, кинетическая энергия молекул может разорвать связи, что приведет к химическим реакциям.

Однако, если молекулы холодные и движутся медленно, химическая реакция не будет происходить так быстро. Минимальная потребность в энергии, которая должна быть удовлетворена для протекания химической реакции, называется энергией активации. Больше молекул обладают этой энергией при более высоких температурах.

Ага, в этой установке есть литиевые батареи!

Влияние температуры на батареи

Поскольку химические реакции замедляются в холодную погоду, все типы батарей будут испытывать снижение производительности в холодную погоду.

Обратное можно сказать о высоких температурах. Химические реакции увеличатся, и аккумулятор может работать с перебоями. Из-за этого высокие температуры в течение длительного времени могут фактически сократить срок службы батареи, поскольку химические реакции протекают быстрее.

Но подвержены ли разные химические составы батарей (например, литий-ионные и свинцово-кислотные) разным температурным воздействиям?

У нас все есть, выносите телефон на мороз, и он очень быстро умирает.Спасибо за химию и плохое управление батареей.

Миф о холодной погоде о литии?

Мы неоднократно слышали, как люди говорят «литиевые батареи не работают на морозе» без какой-либо научной поддержки.

Откуда появился этот миф? Что ж, литиевые батареи страдают от явления металлического литиевого покрытия на аноде, если они заряжаются с высокой скоростью при низких температурах. Это может вызвать внутреннее короткое замыкание аккумулятора и сбой. При использовании литиевых батарей необходимо учитывать это ограничение.

Это не означает, что аккумулятор не работает, просто он не может заряжаться.

Большинство имеющихся в продаже литиевых аккумуляторных батарей имеют защиту, предотвращающую зарядку при температуре ниже установленной . Возможно, отсюда и исходит это заявление. К счастью, небольшой нагрев легко решает эту проблему.

Сравнение лития и свинца на холоде

По правде говоря, литий-ионные батареи отлично работают на холоде, .Но как их характеристики в холодную погоду сравнивать с их свинцово-кислотными соперниками?

Battle Born Batteries, производители литий-фосфатных батарей (LiFePO4) , провели тест в холодную погоду в лабораторных условиях, чтобы найти ответ.

The Experiment

Они протестировали свои аккумуляторы в сравнении с крупнейшим производителем свинцово-кислотных аккумуляторов, чтобы сравнить их характеристики в холодных условиях. Тест включал установку блока из 2 литий-ионных батарей Battle Born по 100 Ач при 12 В и 2 свинцово-кислотных аккумуляторов AGM по 100 Ач при 12 В.

Батареи были помещены в морозильную камеру, и была проведена серия испытаний по разрядке батарей на токи 30, 50 и 80 ампер. Они повторили этот тест в четырех различных диапазонах температур:

67-72 ° F
33-37 ° F
26-30 ° F
13-18 ° F

Команда разрядила батареи до минимума. отключение напряжения, рекомендованное соответствующим производителем.

Вот кадр из установки батарей в морозилке! Источник: BattleBornBatteries.com

Команда выбрала скорость разряда для эксперимента, чтобы лучше отразить, как закон Пейкерта повлияет на производительность при понижении температуры.

Закон Пойкерта

Закон Пойкерта выражает изменение емкости аккумуляторных свинцово-кислотных аккумуляторов при разной скорости разряда. По сути, это говорит о том, что чем быстрее вы разряжаете аккумулятор, тем меньше энергии вы получаете от него из-за внутреннего сопротивления и химических потерь. Литий-ионные аккумуляторы значительно превосходят свои свинцово-кислотные аналоги в этой области, когда требуется высокая скорость разряда.

Хотя это и не совсем незаметно, литиевые батареи лучше возвращают вложенную в них энергию при использовании больших нагрузок при любой температуре . Результаты показывают это ниже:

Результаты

После выполнения 3 тестов для каждого диапазона температур, емкость батарей была задокументирована до того, как защита от низкого напряжения отключила батарею. Графики выше — это результаты первого набора тестов. Последующие тесты дали аналогичные результаты.

Как показывают данные, литий-ионные аккумуляторы отлично работают на морозе по сравнению со свинцово-кислотными.В их эксперименте эффект Пукерта был четко виден, поскольку допустимая мощность разряда была значительно ниже при разряде 80 А по сравнению с разрядом 30 А на свинцово-кислотных аккумуляторах. На литиевые батареи он оказал гораздо меньшее влияние даже при комнатной температуре.

По мере снижения температуры этот эффект становился более заметным. При температуре ниже точки замерзания свинцово-кислотная батарея могла выдавать только 8,1% своей номинальной емкости, в то время как литиевая батарея все еще производила 80% своей емкости.

Если вы хотите лично увидеть эксперимент, загляните в блог Battle Born или загрузите статью ниже.

Мои мысли об этом эксперименте

Их эксперимент был хорошо проведен с использованием хорошего каротажного оборудования, и я уверен, что их числа верны. Тест показывает, что литий исключительно хорошо справляется со своей задачей по разрядке накопленной энергии в холодную погоду.

Одним из наиболее интересных открытий является то, насколько плохо свинцово-кислотная кислота образуется даже при комнатной температуре. Это произошло из-за эффекта Пойкерта, поскольку при оценке свинцово-кислотных аккумуляторов обычно используется очень небольшой расход в течение 20-часового периода, что не является тем, как большинство людей используют батареи.

Однако они продемонстрировали один недостаток лития, когда они больше не могли заряжаться, когда батареи были в подростковом возрасте.

У меня есть только 2 критических отзыва об эксперименте:

# 1 — Измерение энергии, а не мощности

Эксперимент измеряет количество ампер-часов от батареи, что является мерой мощности. Сила и Энергия — это не одно и то же. Мощность измеряет скорость перемещения энергии, а энергия — это способность вызывать изменения или выполнять работу. Числа энергии были бы тесно связаны и, скорее всего, узнали бы еще больше в пользу литиевых батарей.Поскольку напряжение не так сильно проседает, он, скорее всего, произвел бы еще больше энергии.

# 2 — Учитывать время восстановления свинцово-кислотных

Свинцово-кислотные батареи в целом работают хуже, чем литиевые, но они могут работать немного лучше в реальных приложениях, чем прогнозируемый эксперимент, из-за эффекта восстановления. Известно, что напряжение в свинцово-кислотных аккумуляторах значительно восстанавливается после сильного разряда, поскольку химическая реакция проникает глубже в аккумулятор.

Я считаю, что если бы разрядка включалась и выключалась в течение более длительного периода времени, они работали бы немного лучше и, возможно, более точно представляли бы реальный сценарий. Однако, если бы нагрузка была приложена непрерывно, ситуация, изложенная в эксперименте, была бы точной.

А как насчет зарядки лития на морозе?

Итак, что делать, если аккумуляторы не заряжаются на морозе? Это довольно просто, не заряжайте их на морозе!

Вы можете использовать свой мобильный телефон при температуре ниже нуля, но принесите его внутрь для зарядки.То же самое и с литиевыми батареями: их нужно согреть перед зарядкой, если они расположены в местах значительно ниже нуля.

Защита от зарядки в холодную погоду

Этого можно добиться с помощью электрического нагрева элементов. Для литиевых батарей требуется BMS (система управления батареями), которая представляет собой набор электроники, которая уравновешивает и защищает батарею. Эта же BMS может легко запустить схему подогрева, чтобы использовать энергию заряда, чтобы сначала нагреть батарею перед началом зарядки.

Аккумуляторы будущего скоро предложат это для холодной погоды, и многие пользовательские сборки уже добавили это.Я лично добавил эту защиту в аккумуляторный блок, который я построил из автомобильного аккумулятора Tesla Model S, о котором вы можете прочитать здесь.

Электромобили уже делают это, и вот как они работают в холодную погоду. Мы управляем Chevy Volt, и у него есть контур с жидкостным охлаждением и подогревом, чтобы поддерживать аккумулятор в оптимальных рабочих пределах. Теслас и многие другие автомобили делают то же самое.

Battle Born Batteries даже продает нагретую пленку, которую можно использовать с любой литиевой батареей, когда это необходимо, перед зарядкой.

Temps в подростковом возрасте? Слегка прогрейте аккумуляторы, чтобы они взяли заряд!

Наши персональные литиевые батареи Опыт работы в холодную погоду

Мы живем в автономном режиме с литиевыми батареями в качестве основного носителя информации в течение 4 лет и неоднократно сталкивались с отрицательными температурами. Мы следим за тем, чтобы аккумуляторы всегда находились в закрытых отсеках, даже если отсеки не отапливались.

Некоторые из наших кемпингов в холодную погоду были во время экспедиции Go North на Аляску и Арктику.

Один из пакетов, который я построил, включал электрическую защиту и использовал грелку, которая срабатывала, чтобы нагреть рюкзак. В грелке использовалась собственная энергия блока или солнечная энергия. Если аккумулятор станет слишком холодным, датчики температуры отключат его, чтобы защитить его от зарядки. Это был нагреватель мощностью всего 40 Вт, но этого было более чем достаточно, чтобы согреть небольшое пространство, чтобы батарея оставалась в пределах рабочих характеристик.

Для экспедиции Go North мы установили аккумуляторы в неотапливаемом отсеке.Отвод тепла из соседнего отапливаемого помещения поддерживал температуру выше 40 градусов, даже если температура на улице была подростковой.

Обе системы работали хорошо. Как и в эксперименте, мы почти не заметили снижения емкости батарей в теплый день.

Лучшая батарея для дома в холодную погоду

В заключение, литиевые батареи отлично работают на морозе! Намного лучше, чем их свинцово-кислотные предшественники.

На основе эксперимента Battle Born Batteries, базового химического анализа и нашего личного опыта мы можем с уверенностью сказать, что литиевые батареи являются лучшими батареями для жилых автофургонов с точки зрения работы в холодную погоду по сравнению с их свинцово-кислотными аналогами.

В настоящее время мы используем Battleborn Batteries и даже пишем этот пост в блоге с их энергией!

Если вы используете литиевые батареи на морозе, их необходимо нагреть перед зарядкой. Добавление нагревательного контура легко преодолевает этот недостаток, и преимущества использования литиевых батарей на холоде значительны по сравнению с этими дополнительными усилиями.

Новая литий-ионная батарея с подогревом

Анонсирован 12 ноября 2020 г .: Battle Born Batteries выпустила батарею, которая делает любые ограничения в холодную погоду несущественными.Представляем новую литиевую батарею с подогревом BB10012H с технологией внутреннего нагрева, которая автоматически поддерживает температуру батареи в холодных условиях.

Щелкните здесь, чтобы увидеть новые комплекты батарей Battle Born Batteries с подогревом.

Попрощайтесь с опасениями по поводу батареи!

Это был очень холодный вечер в кемпинге, но мы использовали подогреваемое одеяло от наших литиевых батарей, чтобы спать под северным светом, чтобы оставаться жарким и теплым!

Мы стараемся следить за тем, что происходит с накопителями энергии для мобильных приложений.Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать самые свежие статьи.

Станьте Mortons On The Move Insider

Присоединяйтесь к 7000+ других искателей приключений, чтобы получать обучающие, развлекательные и вдохновляющие статьи о местах для путешествий на автофургонах, оборудовании для автодомов и автономной жизни, чтобы начать ваши приключения сегодня же!

Подробнее от Mortons:

Почему холодная погода разряжает аккумулятор вашего телефона?

Зимний Чикаго — неумолимое место. Хотите переехать по городу? У вас нет машины? Приготовьтесь постоять на приподнятой платформе поезда в течение 10 минут и постарайтесь как можно меньше подвергать свою кожу сильному, порывистому ветру.Температура снова ниже нуля? Вот слабенькая уличная лампа обогрева на платформе; будь благодарен за это.

Я оказался на одной из этих платформ, дрожа от одной из этих ламп, в прошлую субботу (30 декабря), когда температура упала до 3 градусов по Фаренгейту (минус 16 градусов по Цельсию). Я только что пришел с обеда, во время которого я захватил одну из торговых точек ресторана, чтобы зарядить свой телефон до 100 процентов емкости аккумулятора; Следующим моим пунктом назначения был центр города, район, с которым я был незнаком, и я должен был иметь под рукой свой GPS-навигатор.И все же, когда я вытащил свое устройство из кармана на этой платформе, чтобы проверить свой маршрут, заряд уже резко упал: индикатор в правом верхнем углу экрана мигал красным: «1% … 1% .. 0,1% «. Спустя несколько мгновений устройство умерло.

Почему?

Короткий ответ заключается в том, что работа батарей зависит от химических реакций, а низкие температуры замедляют или останавливают эти реакции.

Литий-ионные батареи, обычные аккумуляторные батареи, которые питают большую часть нашей современной жизни и живут почти в каждом мобильном телефоне, разряжают электрический ток, когда отдельные ионы лития перемещаются через раствор от одного конца батареи (анода) к другому концу ( катод).Когда батарея разряжена, все эти ионы погружаются в пористый графит на катоде. По словам Энн Мари Састри, соучредителя и генерального директора Sakti3, стартапа по производству аккумуляторных батарей из Мичигана, когда он полностью заряжен, все они встроены в анод.

Химики не имеют представления о том, как именно холод замедляет реакции, происходящие внутри литий-ионных батарей. «Точные механизмы, приводящие к плохой работе литий-ионных аккумуляторов при низких температурах, до сих пор не совсем понятны», — написала группа инженеров по аккумуляторным батареям в статье, опубликованной в «Журнале Электрохимического общества» в 2011 году.

Но в целом верно, что сильный холод замедляет реакцию батарей всех типов на ползание.

Когда измеритель заряда моего телефона показал «1%» на этой платформе, все ионы не попали внезапно на катод. Фактически, низкие температуры предотвращают медленную разрядку ионов батареи при комнатной температуре, как объясняет инженерный сайт Lithiumpros.com. Но поскольку сильный холод замедлил или остановил реакцию внутри батареи, она разряжала меньше тока, чем требовалось для работы телефона, химик Энн Мари Хелменстайн, имеющая докторскую степень.D. в биомедицинских науках и преподавал химию на разных академических уровнях, написал в 2017 году на сайте thinkco.com. Телефон интерпретировал этот слабый разряд как признак того, что батарея почти разрядилась, и вскоре после этого отключился.

К счастью, я не пытался перезарядить аккумулятор, пока телефон все еще завис. При очень низких температурах, как написал на своем веб-сайте химик из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Стивен Дж. Харрис, процесс зарядки литий-ионных аккумуляторов может привести к ужасным сбоям.В нормальных условиях подача электрического тока к батарее переносит ионы обратно в поры графита анода. Однако, когда батарея замерзла, ионы не попадают в графит. Вместо этого они выходят из раствора и покрывают поверхность графита твердым литием. Этот процесс может снизить производительность и срок службы батареи.

Когда мой телефон снова нагрелся, оказалось, что зарядка ему все равно не нужна; для протекания реакции требовалось достаточно тепла.Когда я нажал кнопку питания на только что нагретом устройстве, оно включилось, и индикатор заряда батареи показал «94%».

Ионы никуда не делись. Они просто не могли нормально двигаться на морозе.

Первоначально опубликовано на Live Science.

Утечка батареи: причины и предотвращение ✔

Если у вас есть пульт от телевизора, фонарь или игрушечный гоночный автомобиль, вы определенно пришли к тому, чтобы узнать, что происходит, если вы слишком долго оставляете батареи в них. Из них вытекает белая порошкообразная корочка, что делает их непригодными для использования.Что вызывает утечку батареи ? И какие меры нужно предпринять, чтобы этого не допустить? Читай дальше что бы узнать.

Что вызывает утечку батареи?

Когда (щелочная) батарея работает, то есть выделяет энергию, химические вещества внутри выделяют газ. Если это произойдет слишком часто, аккумуляторная батарея может разорваться. Здесь может произойти утечка. Обычно это предотвращает уплотнение аккумулятора.

Почему это проблема? Должен ли аккумулятор выдерживать такое давление? Ну и да, и нет. После нормального использования батарея не должна протекать.Ячейка достаточно прочная, чтобы противостоять скопившимся внутри газам.

Утечка происходит, когда аккумулятор остается в устройстве слишком долго, особенно когда он не используется. Поскольку это устройство не используется, оно все равно периодически «проверяет» оставшуюся мощность. Это создает определенную нагрузку на аккумулятор, повышая риск утечки.

Как предотвратить утечку батареи

Чтобы предотвратить утечку батарей, выньте их, если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени.

Кроме того, при установке нескольких батарей в устройство всегда используйте одну и ту же марку, один и тот же тип и один и тот же уровень заряда. Почему? Смешивание батарей вызовет дисбаланс: «более сильная» батарея будет чрезмерно компенсировать и разряжаться слишком быстро, что увеличивает риск утечки.

Что делать с протекшими батареями

Что делать, если вы заметили утечку батареи ? Немедленно извлеките аккумулятор, но действуйте осторожно: работайте в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.По возможности используйте защитные очки и перчатки, чтобы избежать контакта с остатками. Удалив протекшие батареи, очистите батарейный отсек ватным тампоном или старой зубной щеткой. Поместите батарейки в полиэтиленовый пакет и утилизируйте.

Всегда избегайте контакта с разрядом. После этого всегда тщательно мойте руки водой с мылом. В случае попадания в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Уловок для поддержания заряда автомобильного аккумулятора при низких температурах

Как и большинство людей, вам не нравится выходить из дома, когда аккумулятор вашего мобильного телефона почти разряжен.Что, если вы пропустите текст? Ваш телефон умирает, пока вы используете GPS? Что делать, если вы не можете транслировать свои любимые песни? Или, , что, если ваша машина не заводится, и вам нужно снять один из носков, чтобы остановить коллегу на парковке ?! Хорошо, может быть, последний вариант немного экстремален, но на самом деле мы можем помочь предотвратить его.

Хотя вы всегда знаете, сколько заряда осталось в аккумуляторе вашего телефона, вы, вероятно, не знаете, сколько осталось в аккумуляторе вашего автомобиля — аккумулятор на самом деле может оставить вас в затруднительном положении, особенно в холодную погоду.Летняя жара сильно нагружает вашу батарею и может оставить вас с уже разряженной зимой. Хотя первые в сезоне морозы прекрасно смотрятся на золотисто-коричневых листьях, падающих во дворе вашего дома, они могут стать последней каплей для вашей дорогой старой батареи. Однако с помощью этих советов и уловок вы сможете сохранить заряд аккумулятора на всю зиму!

Припаркуйте машину в гараже, подальше от ветра.

Если вас когда-либо ударил порыв холодного ветра, вы также имеете общее представление о том, как ваша машина чувствует себя на морозе.Парковка вашего автомобиля в гараже на ночь может помочь защитить аккумулятор, даже если он совсем немного. А если у вас есть легкий доступ к розетке, сделайте дополнительный шаг, чтобы защитить пусковую мощность вашей батареи, используя электрическое одеяло для батареи. Нет гаража? Припаркуйте переднюю часть автомобиля подальше от основного направления ветра.

Сделайте паузу перед включением аксессуаров.

Когда вы садитесь в машину в морозный день, может возникнуть соблазн включить обогреватель, включить фары и немедленно включить радио.Вместо этого подождите минутку. Дайте генератору зарядить аккумулятор, прежде чем предъявлять к нему какие-либо требования. Аналогичным образом выключите все, что может потребовать питания от аккумулятора , прежде чем выйдет из машины. Каждый раз, когда вы включаете зажигание, энергия от аккумулятора передается на ваш двигатель, чтобы начать работу, но энергия также отправляется в различные системы, которые вы, возможно, оставили во время последней поездки. В холодный день эти дополнительные требования могут разрядить вашу батарею быстрее, чем средний пит-стоп серии IndyCarⓇ!

Сделай сок!

Обычно полностью заряженный аккумулятор не замерзает до -76 ° F.Однако полностью разряженный аккумулятор может начать замерзать при температуре около 32 ° F, поэтому дайте ему немного заряда, если ваша машина не решается перевернуться. Ознакомьтесь с советами по запуску автомобиля и прочим аккумулятором, чтобы получить краткое изложение того, что делать и чего не делать при зарядке аккумулятора.

Не допускайте попадания на аккумулятор грязи и мусора.

Низкие температуры увеличивают электрическое сопротивление и сгущают моторное масло, что затрудняет работу аккумулятора. Грязь, сажа и коррозия на клеммах аккумулятора могут усилить это сопротивление.Если вы заметили белый порошок вокруг клемм, который выглядит как омертвевшая кожа на сухих зимних руках, у вас есть случай коррозии. К счастью, вам не понадобится специальный чистящий спрей или необычные инструменты, чтобы освежить вещи. Чтобы аккумулятор оставался сверкающим, используйте влажную ткань, немного пищевой соды, воду и зубную щетку. Как ни странно, Reader’s Digest рекомендует намазать вазелином клеммы, когда они станут чистыми. Желе помогает предотвратить коррозию, чтобы аккумулятор работал в течение всего сезона.

Проверьте аккумулятор до наступления зимы.

Если ваша батарея близка к смерти, гораздо лучше выяснить это по собственному графику, чем когда вы заняты повседневными делами. Хотя эти советы помогут продлить заряд аккумулятора в зависимости от времени года, нет ничего лучше, чем начать зиму с исправным аккумулятором. Firestone Complete Auto Care предлагает совершенно бесплатную проверку аккумулятора, так что вы можете быть спокойны и приобрести новый мощный аккумулятор до наступления зимы.

Найдите ближайший пункт обслуживания Firestone Complete Auto Care и зайдите к вам, чтобы быстро проверить аккумулятор. Берегите аккумулятор, когда это удобно, а не в чрезвычайной ситуации!

% PDF-1.3 % 8913 0 объект > эндобдж xref 8913 285 0000000016 00000 н. 0000006056 00000 н. 0000006297 00000 н. 0000006330 00000 н. 0000006386 00000 п. 0000011115 00000 п. 0000011277 00000 п. 0000011346 00000 п. 0000011486 00000 п. 0000011583 00000 п. 0000011737 00000 п. 0000011905 00000 п. 0000011996 00000 п. 0000012087 00000 п. 0000012194 00000 п. 0000012301 00000 п. 0000012408 00000 п. 0000012515 00000 п. 0000012622 00000 п. 0000012729 00000 п. 0000012836 00000 п. 0000012943 00000 п. 0000013050 00000 п. 0000013157 00000 п. 0000013264 00000 н. 0000013371 00000 п. 0000013478 00000 п. 0000013585 00000 п. 0000013692 00000 п. 0000013799 00000 п. 0000013961 00000 п. 0000014112 00000 п. 0000014245 00000 п. 0000014357 00000 п. 0000014472 00000 п. 0000014645 00000 п. 0000014745 00000 п. 0000014888 00000 п. 0000015051 00000 п. 0000015146 00000 п. 0000015303 00000 п. 0000015388 00000 п. 0000015517 00000 п. 0000015641 00000 п. 0000015763 00000 п. 0000015893 00000 п. 0000015994 00000 п. 0000016153 00000 п. 0000016239 00000 п. 0000016396 00000 п. 0000016504 00000 п. 0000016653 00000 п. 0000016827 00000 н. 0000016973 00000 п. 0000017129 00000 п. 0000017301 00000 п. 0000017389 00000 п. 0000017561 00000 п. 0000017736 00000 п. 0000017860 00000 п. 0000017996 00000 н. 0000018122 00000 п. 0000018251 00000 п. 0000018422 00000 п. 0000018540 00000 п. 0000018660 00000 п. 0000018796 00000 п. 0000018942 00000 п. 0000019076 00000 п. 0000019247 00000 п. 0000019364 00000 п. 0000019498 00000 п. 0000019638 00000 п. 0000019807 00000 п. 0000019977 00000 п. 0000020076 00000 п. 0000020220 00000 н. 0000020347 00000 п. 0000020485 00000 п. 0000020633 00000 п. 0000020758 00000 п. 0000020866 00000 п. 0000020998 00000 н. 0000021147 00000 п. 0000021297 00000 п. 0000021420 00000 н. 0000021566 00000 п. 0000021699 00000 н. 0000021826 00000 п. 0000021947 00000 п. 0000022077 00000 п. 0000022203 00000 п. 0000022337 00000 п. 0000022487 00000 п. 0000022625 00000 п. 0000022763 00000 п. 0000022899 00000 н. 0000023033 00000 п. 0000023226 00000 н. 0000023368 00000 п. 0000023469 00000 п. 0000023581 00000 п. 0000023709 00000 п. 0000023837 00000 п. 0000023964 00000 п. 0000024091 00000 п. 0000024217 00000 п. 0000024342 00000 п. 0000024536 00000 п. 0000024629 00000 п. 0000024845 00000 п. 0000024928 00000 п. 0000025091 00000 п. 0000025211 00000 п. 0000025377 00000 п. 0000025464 00000 п. 0000025652 00000 п. 0000025767 00000 п. 0000025858 00000 п. 0000025953 00000 п. 0000026077 00000 п. 0000026228 00000 п. 0000026338 00000 п. 0000026449 00000 н. 0000026557 00000 п. 0000026711 00000 п. 0000026855 00000 п. 0000027002 00000 н. 0000027167 00000 п. 0000027280 00000 н. 0000027425 00000 н. 0000027554 00000 п. 0000027659 00000 п. 0000027753 00000 п. 0000027864 00000 н. 0000027981 00000 п. 0000028153 00000 п. 0000028322 00000 п. 0000028436 00000 п. 0000028558 00000 п. 0000028694 00000 п. 0000028817 00000 п. 0000028931 00000 п. 0000029101 00000 п. 0000029203 00000 п. 0000029304 00000 п. 0000029422 00000 н. 0000029584 00000 п. 0000029703 00000 п. 0000029809 00000 п. 0000029937 00000 н. 0000030095 00000 п. 0000030203 00000 п. 0000030306 00000 п. 0000030433 00000 п. 0000030549 00000 п. 0000030693 00000 п. 0000030867 00000 п. 0000031035 00000 п. 0000031201 00000 п. 0000031312 00000 п. 0000031416 00000 п. 0000031525 00000 п. 0000031654 00000 п. 0000031828 00000 п. 0000031947 00000 п. 0000032057 00000 п. 0000032166 00000 п. 0000032343 00000 п. 0000032516 00000 п. 0000032610 00000 п. 0000032721 00000 п. 0000032855 00000 п. 0000033005 00000 п. 0000033118 00000 п. 0000033282 00000 п. 0000033393 00000 п. 0000033527 00000 п. 0000033712 00000 п. 0000033872 00000 п. 0000033997 00000 п. 0000034144 00000 п. 0000034270 00000 п. 0000034397 00000 п. 0000034537 00000 п. 0000034639 00000 п. 0000034759 00000 п. 0000034877 00000 п. 0000035042 00000 п. 0000035161 00000 п. 0000035263 00000 п. 0000035367 00000 п. 0000035558 00000 п. 0000035721 00000 п. 0000035836 00000 п. 0000035948 00000 п. 0000036073 00000 п. 0000036176 00000 п. 0000036288 00000 п. 0000036393 00000 п. 0000036523 00000 п. 0000036637 00000 п. 0000036762 00000 н. 0000036905 00000 п. 0000037058 00000 п. 0000037231 00000 п. 0000037391 00000 п. 0000037559 00000 п. 0000037667 00000 п. 0000037774 00000 п. 0000037910 00000 п. 0000038042 00000 п. 0000038183 00000 п. 0000038321 00000 п. 0000038443 00000 п. 0000038556 00000 п. 0000038665 00000 п. 0000038787 00000 п. 0000038899 00000 п. 0000039013 00000 н. 0000039137 00000 п. 0000039248 00000 п. 0000039363 00000 п. 0000039531 00000 п. 0000039663 00000 п. 0000039794 00000 п. 0000039927 00000 н. 0000040047 00000 п. 0000040182 00000 п. 0000040290 00000 п. 0000040419 00000 п. 0000040531 00000 п. 0000040639 00000 п. 0000040759 00000 п. 0000040868 00000 п. 0000040983 00000 п. 0000041108 00000 п. 0000041235 00000 п. 0000041346 00000 н. 0000041469 00000 п. 0000041563 00000 п. 0000041678 00000 п. 0000041851 00000 п. 0000041974 00000 п. 0000042077 00000 п. 0000042171 00000 п. 0000042282 00000 п. 0000042400 00000 п. 0000042513 00000 п. 0000042674 00000 п. 0000042792 00000 п. 0000042893 00000 п. 0000042989 00000 п. 0000043143 00000 п. 0000043303 00000 п. 0000043453 00000 п. 0000043548 00000 п. 0000043656 00000 п. 0000043779 00000 п. 0000043896 00000 п. 0000044010 00000 п. 0000044122 00000 п. 0000044231 00000 п. 0000044342 00000 п. 0000044471 00000 п. 0000044617 00000 п. 0000044750 00000 п. 0000044877 00000 п. 0000045043 00000 п. 0000045159 00000 п. 0000045256 00000 п. 0000045357 00000 п. 0000045550 00000 п. 0000045868 00000 п. 0000046346 00000 п. 0000046597 00000 п. 0000046837 00000 п. 0000046880 00000 п. 0000049489 00000 н. 0000049629 00000 п. 0000065251 00000 п. 0000065392 00000 п. 0000455257 00000 н. 0000006429 00000 н. 0000011091 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 8914 0 объект > эндобдж 8915 0 объект [ 8916 0 руб. ] эндобдж 8916 0 объект > / F 5 0 R >> эндобдж 8917 0 объект > эндобдж 9196 0 объект > транслировать HlUTS &! ᝐ 扈 V «gaV

Как удалить воздух из радиатора

Если отопление включено, но радиатор холодный, возможно, внутри радиатора скопился воздух.В зависимости от серьезности проблемы ваш радиатор, вероятно, будет горячим внизу, но холодным вверху. Это происходит, когда в радиаторе образуются воздушные карманы, поднимающиеся вверх и занимающие место горячей воды, которая должна быть там.

Удаление воздуха из радиатора означает выпуск воздуха из радиатора для его эффективной работы.

Вам не нужно обращаться за профессиональной помощью для этой задачи, поскольку это относительно просто и может быть выполнено дома самостоятельно, следуя нашему простому 10-шаговому руководству по удалению воздуха из радиатора.

Как узнать, нужен ли воздух в радиаторе?

Если у вас проблема только с одним (или несколькими) радиаторами, то наиболее вероятным объяснением проблемы является скопившийся воздух. Вы можете заметить холодное пятно в верхней части радиатора или бульканье при включении радиаторов. Это важный признак того, что вам нужно удалить воздух из радиатора.

Ищете недорогую котельную?

Выберите тип плана *

Заплатите всего 6,99 фунтов стерлингов за поломку котла и получите бесплатное ежегодное обслуживание котла.

Что потребуется для удаления воздуха из радиатора?

Прокачка радиатора — не сложная задача, которая будет стоить вам приличных денег. Вам понадобятся некоторые удобные инструменты, которые вы, скорее всего, найдете у себя дома, например:

Ключ радиатора (можно купить в любом магазине DIY или супермаркете)
Полотенце или ткань, чтобы не пролить воду около
Пара перчаток

Давайте продолжим, как удалить воздух из радиатора

Предупреждение: Имейте в виду, что вода внутри радиаторов может быть очень горячей.Пожалуйста, защитите себя перчатками и одеждой.

1. Включите систему обогрева

Перед удалением воздуха из радиаторов необходимо проверить все системы отопления и убедиться, что все работает должным образом. Для этого вам нужно включить систему центрального отопления на хорошее время, чтобы радиаторы хорошо нагрелись, чтобы вы могли определить, какой радиатор нуждается в прокачке.

Вы можете удалить воздух из всех радиаторов одновременно. Тем не менее, настоятельно рекомендуется удалить воздух из радиаторов, которые забиты чрезмерным количеством воздуха, иначе вы можете выпустить из системы дополнительное давление, необходимое для эффективной работы системы отопления.

2. Определите, из каких радиаторов требуется прокачка

После того, как вы позволили радиаторам нагреться, вам нужно осторожно ощупать верхнюю часть каждого радиатора. По всему радиатору должна быть равномерная температура. Кроме того, прислушайтесь к любому необычному шуму, который издают ваши радиаторы, или времени, которое требуется радиатору, чтобы нагреться. Если радиаторы издают такие звуки или нагреваются дольше, вероятно, из радиатора нужно удалить воздух.

3. Отключить центральное теплоснабжение

Когда вы закончите анализировать, из каких радиаторов необходимо удалить воздух, выключите систему центрального отопления и дайте всем нагревательным приборам остыть.Этот шаг может занять много времени, но чрезвычайно важно, чтобы вы выполнили этот шаг для вашей безопасности, поскольку кровоточащие радиаторы, все еще горячие, могут выбросить пузырящуюся воду или испаренный воздух, что может повредить вашу кожу.

4. Подготовить зону вокруг радиатора

После того, как ваша система центрального отопления остынет, вам необходимо подготовить область вокруг радиатора, чтобы предотвратить проливание воды или появление пятен на полу или ковре, так как старые радиаторы имеют тенденцию пропускать грязную воду.Возьмите ткань или полотенце и разложите ее вокруг радиатора и держите полотенце в руке, чтобы держать его вокруг спускного клапана для дополнительной осторожности.

5. Найдите выпускной клапан радиатора

Большинство радиаторов имеют выпускной клапан в верхнем углу с обеих сторон, который выглядит как отверстие с квадратом внутри. Если вы не уверены в выпускном клапане, обратитесь к руководству по эксплуатации радиатора, чтобы найти клапан.

6. Ослабьте спускной клапан

Возьмите ключ радиатора или отвертку и поверните спускной клапан всего на четверть против часовой стрелки.Вы должны услышать шипящий звук, подтверждающий, что воздух выходит из радиатора.

Не ослабляйте клапан полностью или слишком сильно, так как это может привести к чрезмерному проливу воды, что может затруднить очистку.

7. Подождите, пока из радиатора стечет воздух

Дайте радиатору стравить воздух до тех пор, пока вы не перестанете слышать шипение и не увидите стабильный поток воды через клапан. Не запутайтесь, если вы увидите, как капает вода, как только вы ослабите клапан, так как радиатор может выпускать немного воды вместе с воздухом.Ключевой признак, который вы ищете, — это ровный поток воды, а не искажение капель воздухом. Увидев этот знак, поверните вентиль на место. Повторите тот же процесс со всеми радиаторами. Будьте бдительны и затягивайте клапан, как только заметите знак, чтобы предотвратить чрезмерное разбрызгивание воды.

Спускной клапан, спускающий воду из радиатора.

8. Проверка давления в котле

После удаления воздуха проверьте давление в бойлере перед тем, как включить нагрев.Давление могло упасть из-за утечки воздуха; следовательно, вам необходимо увеличить давление в бойлере.

Регулярное считывание давления котла в выключенном состоянии должно быть в пределах 1-1,5 бар. Если оно ниже этого значения, вам необходимо подать в котел большее давление, наполняя его водой через внешний заправочный контур, пока давление не достигнет требуемого значения.

9. Включите систему отопления

Снова включите систему обогрева, чтобы проверить, было ли кровотечение эффективным.Подождите, пока радиаторы нагреются, и убедитесь, что все ваши радиаторы эффективно нагреваются, не оставляя следов холода на теле.

10. Кровотечение не помогло?

Ищете недорогую котельную?

Выберите тип плана *

Заплатите всего 6,99 фунтов стерлингов за поломку котла и получите бесплатное ежегодное обслуживание котла.

Если вы все еще чувствуете, что ваш радиатор холодный, возможно, нужно еще раз прокачать его. Если даже после многократного удаления воздуха ваш радиатор не нагревается полностью, возможно, с вашими котлами возникла более сложная проблема, например, засорение шлама или протекающие трубы.Свяжитесь с 24/7 Home Rescue по таким вопросам.

Как удалить воздух из радиатора без ключа?

Не беспокойтесь, если вы не можете найти ключ от радиатора, поскольку это не единственный способ открыть спускной клапан радиатора. Большинство радиаторов имеют выпускной клапан с выемкой, который можно легко открыть винтом с плоской головкой. Вы можете встретить спускной клапан с шестигранным гнездом. Для таких типов клапанов вам понадобится шестигранный ключ для поворота клапана.

Зачем регулярно выпускать воздух из радиатора?

Теперь, когда вы знаете, как удалить воздух из радиатора, вы должны знать, что радиаторы нуждаются в сбалансированной проверке каждые несколько месяцев, чтобы избежать каких-либо нарушений в процессе нагрева, которые в конечном итоге могут повлиять на срок службы радиатора.

Заключение

Вкратце, это список того, что вам нужно сделать:

Включить систему отопления
Проанализировать радиаторы
Отключить центральное теплоснабжение
Подготовить зону вокруг радиатора
Найдите выпускной клапан радиатора
Ослабьте спускной клапан
Подождите, пока стекает воздух из радиатора
Проверить давление в котле
Снова включить отопление

Ищете недорогую котельную?

Выберите тип тарифного плана *

Платите от 6 фунтов стерлингов.99 за поломку котла и получите бесплатное ежегодное обслуживание котла.

Некоторые частые запросы относительно удаления воздуха из радиатора

Q: Прокачиваете ли вы воздух из радиаторов при включенном или выключенном отоплении?

A: Удалять воздух из радиаторов всегда следует при выключенном обогреве, чтобы избежать ожогов или пузырей из-за потока горячей воды через работающую систему отопления.

Q: Как удалить воздух из радиатора?

A: Вы можете выпустить воздух из радиатора, ослабив выпускной клапан с помощью радиаторного ключа.

Q: Как долго вы прокачиваете радиатор?

A: Удаляйте воздух из радиатора до тех пор, пока вы не увидите стабильный поток воды из выпускного клапана без какого-либо шипящего звука выходящего воздуха.

Q: Можно ли удалить воздух из радиатора самостоятельно?

A: Да, удаление воздуха из радиатора — не задача, требующая дорогостоящей профессиональной помощи. Вы можете легко удалить воздух из радиатора без особых хлопот.

Q: Из какого радиатора прокачать воздух в первую очередь?

A: Если в вашем доме несколько радиаторов, вы должны удалить воздух из того, который находится дальше всего от котла.Если вы живете в многоэтажном доме, то сначала нужно удалить воздух из радиаторов нижнего этажа, а затем — из верхних.

Носовое кровотечение — StatPearls — Книжная полка NCBI

Продолжение образовательной деятельности

Носовое кровотечение (носовое кровотечение) — одна из наиболее частых чрезвычайных ситуаций в области уха, носа и горла (ЛОР), при которых обращаются в отделение неотложной помощи или первичной медицинской помощи. Существует два типа носовых кровотечений: переднее (чаще) и заднее (реже, но с большей вероятностью требует медицинской помощи).Источник 90% передних носовых кровотечений находится в сплетении Киссельбаха (также известном как область Литтла) на передней носовой перегородке. В ходе этого упражнения рассматриваются причины, патофизиология и проявления носового кровотечения, а также подчеркивается роль межпрофессиональной группы в его ведении.

Целей:

Напомним причины носового кровотечения.
Опишите общие анатомические места носового кровотечения.
Обобщите варианты лечения носового кровотечения.
Рассмотреть важность улучшения координации помощи между членами межпрофессиональной группы для улучшения результатов для пациентов с носовыми кровотечениями.

Получите бесплатный доступ к вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.
Введение
Носовое кровотечение (носовое кровотечение) — одна из наиболее частых неотложных состояний уха, носа и горла (ЛОР), с которыми обращаются в отделение неотложной помощи или поликлинику первичной медико-санитарной помощи. Существует два типа носовых кровотечений: переднее (чаще) и заднее (реже, но с большей вероятностью требует медицинской помощи).Источник 90% передних носовых кровотечений находится в сплетении Киссельбаха (также известном как область Литтла) на передней носовой перегородке. Существует пять названных сосудов, концевые ветви которых снабжают полость носа:
1) Передняя решетчатая артерия
2) Задняя решетчатая артерия
3) Клиновидно-небная артерия
4) Большая небная артерия
5) Верхняя губная артерия
Водораздел этих пяти сосудов находится в передней перегородке носа, составляющей сплетение Киссельбаха.Он находится у входа в носовую полость и поэтому подвержен сильным воздействиям тепла и холода, а также высокой и низкой влажности и легко травмируется. Слизистая оболочка перегородки в этой области особенно тонкая, что делает ее местом большинства носовых кровотечений. Реже происходит кровотечение из сосудов задней или верхней полости носа, что приводит к так называемому «заднему» носовому кровотечению. Это чаще встречается у пациентов, принимающих антикоагулянты, пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с основной дискразией крови или сосудистыми аномалиями.Тактика лечения будет зависеть от тяжести кровотечения и сопутствующих медицинских проблем пациента. [1] [2] [3]
Этиология
Существует несколько причин носового кровотечения, которые можно разделить на местные, системные, средовые и вызванные лекарствами.
Местные причины:
Системные причины:
Факторы окружающей среды:
Лекарства:
НПВП (ибупрофен, напроксен, аспирин)
Антикоагулянты (варфарин)
Ингибиторы агрегации тромбоцитов (клопидогрел)
Местные назальные стероидные препараты
, альтернативные спреи с витамином E
гинкго, женьшень)
Незаконные наркотики (кокаин)
Хотя носовое кровотечение — очень распространенная спонтанная проблема, более редкие этиологии, такие как новообразования или сосудистые мальформации, всегда должны быть в дифференциальной диагностике, особенно если дополнительные симптомы, такие как односторонние носовые кровотечения Отмечаются обструкция, боль или другие дефициты черепных нервов.[4] [5] [6]
Эпидемиология
Носовые кровотечения редко бывают смертельными, на их долю приходится только четыре из 2,4 миллиона смертей в Соединенных Штатах. Около 60% людей испытали кровотечение из носа в течение своей жизни, и только 10% носовых кровотечений достаточно серьезны, чтобы потребовать лечения / медицинского вмешательства. Чаще всего они возникают у детей от 2 до 10 лет и пожилых людей от 50 до 80 лет.
Патофизиология
Носовое кровотечение вызывается разрывом кровеносного сосуда в слизистой оболочке носа.Разрыв может быть спонтанным, вызванным травмой, применением определенных лекарств и / или вторичным по отношению к другим сопутствующим заболеваниям или злокачественным новообразованиям. Повышение артериального давления у пациента может увеличить продолжительность эпизода. Антикоагулянты, а также нарушения свертываемости также могут увеличить время кровотечения.
Большинство носовых кровотечений происходит в передней части носа (сплетение Киссельбаха), и этиологический сосуд обычно можно обнаружить при тщательном осмотре носа.
Кровотечение из задней или верхней носовой полости часто называют задним носовым кровотечением.Обычно это предполагается из-за кровотечения из сплетения Вудраффа, которое является задней и верхней конечными ветвями клиновидно-небной и задней решетчатой артерий. Их часто трудно контролировать, и они связаны с кровотечением из обеих ноздрей или в носоглотку, где оно проглатывается или кашляет, проявляясь кровохарканьем. Он может вызвать больший приток крови к задней части глотки и иметь более высокий риск нарушения дыхательных путей или аспирации из-за трудностей с контролем кровотечения.
Анамнез и физика
Анамнез должен включать продолжительность, тяжесть, частоту, латеральность кровотечения, побуждающее событие и вмешательства, предпринятые до обращения за помощью. Узнайте о применении антикоагулянтов, аспирина, НПВП и местных назальных стероидов. Получите соответствующий семейный анамнез, особенно касающийся коагулопатии и сосудистых / коллагеновых заболеваний, а также любой анамнез употребления наркотиков и алкоголя.
Подготовьте надлежащее оборудование и средства индивидуальной защиты (СИЗ) перед началом медицинского осмотра.Оборудование может включать носовое зеркало, байонетные щипцы, налобный фонарь, отсасывающий катетер, тампон, тампоны с нитратом серебра, ватные тампоны, а также вазоконстрикторы и анестетики для местного применения. Попросите пациента сесть в кресле для осмотра в комнате, где имеется отсос. Осторожно вставьте зеркало и медленно откройте лезвия, чтобы визуализировать место кровотечения. Фара необходима для освещения без помощи рук, и, возможно, потребуется отсосать сгусток из носовой полости, чтобы определить источник кровотечения.
Заднее носовое кровотечение нелегко визуализировать, и его можно предположить по активному кровотечению в заднюю глотку без визуализированного сосуда при осмотре носа. Носовая эндоскопия значительно увеличивает эффективность определения источника кровотечения.
Оценка
Дифференциация передних и задних зубов является ключевым моментом в лечении. Диагностика кровотечения в переднем отделе может быть произведена путем прямой визуализации с помощью носового зеркала и источника света. Спрей для местного применения с анестетиком и адреналином может быть полезен при сужении сосудов, чтобы помочь контролировать кровотечение и облегчить визуализацию источника.Обычно диагноз заднего кровотечения ставится после того, как меры по контролю переднего кровотечения не увенчались успехом. Клинические признаки заднего кровотечения могут включать активное кровотечение в задний проход глотки при отсутствии идентифицированного переднего источника; заднее кровотечение с сильным кровотоком может привести к оттоку крови из обеих ноздрей. При необходимости могут быть получены лабораторные анализы, включая полный анализ крови (CBC), тип и перекрестное соответствие, а также исследования коагуляции, но не следует откладывать лечение активного кровотечения.Такие изображения, как рентген или компьютерная томография, не играют никакой роли в неотложном или экстренном лечении активного носового кровотечения.
Лечение / управление
Начните с первичного обследования и проверьте проходимость дыхательных путей. Затем оцените гемодинамический компромисс. Получите внутривенный доступ большого диаметра у пациентов с тяжелым кровотечением и выполните лабораторные исследования. При необходимости обратное свертывание крови, если есть опасения по поводу приема лекарств. [7] [8] [9]
Всем пациентам с кровотечением из носа средней и тяжелой степени необходимо провести две внутривенные инъекции большого диаметра и провести инфузию кристаллоида.Контроль за кислородом и гемодинамической стабильностью жизненно важен.
Лечение переднего кровотечения можно начинать прямым давлением в течение не менее 10 минут. Попросите пациента оказывать постоянное прямое давление, зажимая нос за кончик хряща (а не за костные участки) в течение нескольких минут, чтобы попытаться остановить кровотечение. Если это неэффективно, можно использовать сосудосуживающие средства, такие как оксиметазолин, или тромбогенные пены или гели. Перед попыткой лечения важно удалить все сгустки с помощью аспирации.Причин двоякое: 1) сгусток не дает лекарствам попасть в сам сосуд и 2) если упаковка становится необходимой, сгусток можно протолкнуть в носоглотку и отсосать. Если местные методы лечения оказались безуспешными, проведите осмотр носа, чтобы выявить и прижечь сосуд нитратом серебра. Если и это не дает результата, необходима тампонировка переднего носа. Это может быть выполнено с помощью рассасывающегося тампонажного материала, такого как сурджицил или фибриллар, или с помощью таких устройств, как баллончики для носового кровотечения или носовые тампоны (Rapid Rhino).Если нитрат серебра используется для прижигания кровеносного сосуда перегородки, используйте его только на одной стороне перегородки, чтобы предотвратить перфорацию перегородки. Термическая коагуляция болезненна, и ее редко следует предпринимать в экстренной ситуации.
Традиционную петролатумную марлю можно использовать, если у вас нет доступа к воздушным шарикам или тампонам.
Если ни одно из этих действий не помогло, кровотечение может быть из задней или верхней полости носа. Симптомы могут включать активное кровотечение из обеих ноздрей или активное кровотечение из задней части глотки.Существуют более длинные (7,5 см) назальные тампоны, которые обеспечивают большее заднее давление и могут использоваться в этой ситуации. Формальную тампонаду заднего носа должен выполнять только опытный персонал, так как для этого требуется госпитализация и телеметрический мониторинг, а иногда и интубация. Это связано с более высокой частотой осложнений, таких как некроз под давлением, инфекция или гипоксия, и может вызвать назально-сердечный рефлекс (внезапная брадикардия после тампонады носа — если это происходит, немедленно удалите упаковку).Катетеры Фолея могут использоваться опытным персоналом для тампонады заднего кровотечения. Если устанавливается задний тампон, необходимо также поместить передний тампон из вазелиновой марли, чтобы создать закрытое тампонированное пространство в носоглотке.
Если все эти меры оказались безуспешными, пациента следует интубировать для защиты дыхательных путей и срочно проконсультироваться у интервенционной радиологии для эмболизации. Если эта услуга недоступна, отоларинголог может провести оперативную перевязку клиновидно-небной и решетчатой артерий в операционной.
Послеоперационный и реабилитационный уход
После того, как кровотечение остановлено, важно организовать своевременное наблюдение (в течение одной недели) у лечащего врача или отоларинголога. Если была размещена какая-либо упаковка, она должна оставаться нетронутой в течение 3-5 дней перед удалением. Пациентам следует начать прием противостафилококковых антибиотиков для предотвращения синдрома токсического шока. Перед выпиской необходимо устранить первопричины (жесткий контроль артериального давления с целевым уровнем САД <120 мм рт. Ст., Выявление коагулопатии и т. Д.), и пациенты должны использовать местный назальный физиологический раствор в обеих ноздрях, чтобы пакеты оставались влажными и облегчили удаление.
Жемчуг и другие проблемы
Пациенты с передним носовым кровотечением могут быть выписаны, если кровотечение контролируется и гемодинамическая стабильность сохраняется в течение как минимум одного часа в отделении неотложной помощи (ED), а также все предрасполагающие факторы оптимизированы с медицинской точки зрения. Наблюдение у отоларинголога или его основного лечащего врача должно происходить через одну неделю, и им следует начинать солевой раствор три раза в день.Если используется небиоразлагаемая упаковка, пациенты должны вернуться в отделение неотложной помощи или оториноларингологии для снятия упаковки через три-пять дней. Если пациенту, в том числе педиатрическому, требуется тампонирование заднего прохода, необходимо госпитализировать его для выявления осложнений, особенно сердечных аритмий. В идеале все антикоагулянты следует отменить, но их следует отменить или отменить для достижения минимально приемлемой дозы, если отмена невозможна.
Нанесение на слизистую носа солевых спреев или мазей для обеспечения увлажнения слизистой оболочки носа может помочь предотвратить повторное носовое кровотечение.Пациентам также следует рекомендовать избегать горячей пищи, физических нагрузок, сморкания или пальцевых манипуляций с носом при выделениях.
Улучшение результатов команды здравоохранения
Лечением кровотечения из носа лучше всего занимается межпрофессиональная команда. Большинство пациентов, первоначально поступающих в отделение неотложной помощи, и медсестра по сортировке должны полностью осознавать важность приема пациентов со значительным кровотечением. Хотя большинство передних носовых кровотечений можно остановить с помощью надавливания пальцами, пациентам с повторными эпизодами рекомендуется повторное обследование.Несмотря на то, что медсестры могут не выполнять инвазивные процедуры для остановки кровотечения, они могут быть очень эффективными в обучении пациентов, как правильно сжимать нос пальцами, что в большинстве случаев может остановить кровотечение.
Носовая тампона — еще один вариант, но тампон должен оставаться от трех до пяти дней, а повторные вставки и извлечение различных тампонов только усугубят кровотечение. Носовое кровотечение, вызванное лекарствами, может потребовать изменения МНО и госпитализации. Фармацевт должен следить за тем, чтобы пациент не возобновил прием НПВП или другого антикоагулянта во время активного кровотечения.Пациентам с коагулопатией рекомендуется консультация гематолога. В редких случаях для остановки кровотечения из носа может потребоваться эмболизация или прижигание. Если кровотечение заднее и / или сильное, необходима консультация ЛОРа. В некоторых случаях инвазивному радиологу может потребоваться выполнить эмболизацию, чтобы остановить кровотечение. Медсестры должны контролировать кислородный статус и гемодинамический статус всех пациентов с умеренными и тяжелыми кровотечениями из носа. Этим пациентам должен быть внутривенный доступ с переливанием кристаллоидов.Члены команды должны общаться друг с другом, чтобы гарантировать, что пациент получает приемлемый стандарт лечения.
Рисунок
Принадлежности для лечения носовых кровотечений, которые могут потребоваться для упаковки, например, Rapid Rhino, тампоны для переднего и заднего прохода. Предоставлено Тэмми Дж. Тони-Батлер, AS, RN, CEN, TCRN, CPEN
Рисунок
Сосуды для кровотечения из носа. Изображение любезно предоставлено S Bhimji MD
Ссылки
1.
Fishman J, Fisher E, Hussain M.Повторный аудит носового кровотечения. J Laryngol Otol. 2018 декабрь; 132 (12): 1045. [PubMed: 30674370]
2.
Сенд Т., Бертлих М., Эйххорн К.В., Ганшов Р., Шафиг Д., Хорлбек Ф., Бутц Ф., Якоб М. Этиология, лечение и исход педиатрических носовых кровотечений. Педиатр Emerg Care. 2019 Jan 07; [PubMed: 30624421]
3.
Китамура Т., Такенака Ю., Такеда К., Оя Р., Ашида Н., Симидзу К., Такемура К., Ямамото Ю., Уно А. Хирургия клиновидно-небной артерии при рефрактерном идиопатическом эпистаксисе: систематический обзор и мета -анализ.Ларингоскоп. 2019 август; 129 (8): 1731-1736. [PubMed: 30613985]
4.
INTEGRATE (Национальная сеть стажеров-исследователей ЛОР Великобритании) от имени: Mehta N, Stevens K, Smith ME, Williams RJ, Ellis M, Hardman JC, Hopkins C. стационарное ведение взрослых с носовыми кровотечениями — исследование, проведенное Национальным исследовательским объединением стажеров. Ринология. 2019 июн 01; 57 (3): 180-189. [PubMed: 30610832]
5.
Кларк М., Берри П., Мартин С., Харрис Н., Спречер Д., Олицкий С., Хоаг Дж. Б..Носовые кровотечения при наследственной геморрагической телеангиэктазии: разработка ежедневного электронного дневника, заполняемого пациентом. Ларингоскоп Исследование Отоларингол. 2018 декабрь; 3 (6): 439-445. [Бесплатная статья PMC: PMC6302722] [PubMed: 30599027]
6.
Рамасами В., Надараджа С. Опасности попадания щелочной батареи в нос. J Family Med Prim Care. 2018 сентябрь-октябрь; 7 (5): 1083-1085. [Бесплатная статья PMC: PMC6259556] [PubMed: 30598962]
7.
Джозеф Дж., Мартинес-Девеса П., Беллорини Дж., Бертон М.Дж.Транексамовая кислота для пациентов с кровотечением из носа (носовое кровотечение). Кокрановская база данных Syst Rev.2018 31 декабря; 12: CD004328.
No related posts.