Установка задвижки в кирпичной печи: Заслонка для дымохода: определение, виды, плюсы и минусы, способы установки

Содержание

Заслонка для дымохода: определение, виды, плюсы и минусы, способы установки

Для чего нужна задвижка

Использование шибера позволяет перекрыть дымоходный канал после эксплуатации печи. Отверстия в этом приспособлении препятствуют полной закупорке сечения дымоотводного канала. Стоит запомнить — закрытое положение такой задвижки указывает на то, что дымоход не используется, а открытое означает начало топки.

Тяга в дымоходе – очень важный показатель, который определяет не только эффективность вывода продуктов сгорания из дымохода, но и КПД отопительной системы в целом. Поэтому регуляция тяги, осуществляемая с помощью шиберного элемента, очень важна. В случае если уровень тяги в системе превышает допустимые параметры, необходимо отрегулировать положение шиберного элемента. Такая задвижка регулирует тягу за счёт уменьшения или увеличения показателя сечения дымоотводного канала.

Помимо этого, шиберные элементы выполняют ещё одну важную функцию, которая заключается в регуляции горения продуктов в отопительном устройстве. Интенсивность горения контролируется за счёт того, что такой элемент регулирует движение воздушного потока внутри системы. Стоит отметить, что нельзя монтировать шиберные изделия в том случае, если переработка отопительного сырья производится в приборе за счёт приточных воздушных потоков.

Самыми прочными и простыми в обслуживании являются нержавеющие или оцинкованные задвижки

Как правило, такие изделия производятся из нержавеющей стали, которая обладает хорошими прочностными характеристиками. Нержавейка является резистентной к губительным коррозийным воздействиям, а также является устойчивой к активным химическим соединениям, образующимся внутри дымоотвода. Толщина шибера колеблется в пределах от 0,5 до 1 мм. Шиберы отличаются высокими показателями термоустойчивости и способны выдерживать температуру до 900 градусов Цельсия.

Полезная информация! Рекомендуется подбирать заслонки с полированной поверхностью. Полированная заслонка проще в эксплуатации, легче очищается от сажи.

Заслонка имеет вальцовочные швы и способна перекрывать довольно большую площадь дымоотводного канала (до 85 процентов). Такие характеристики сделали это изделие очень популярным среди потребителей.

Виды

Несмотря на простоту конструкции существуют разные задвижки. Играют роль конструкция, материал и размеры печных задвижек.

По конструкции

По материалу

Очень важен также материал из которого делают шибер. У каждого есть свои нюансы. Бывают чугунные и стальные заглушки.

  • Чугун обеспечивает невероятно прочный и стабильный прибор. Он является привычным для печных задвижек. Единственный существенный недостаток – внушительный вес. Таким образом установка задвижки в печи может стать проблемной частью и на монтаж уйдет больше времени.
  • Нержавеющая сталь легкая, но тоже прочная. Она не боится коррозии. При качественной полировке может стоять очень долго. Просто чиститься, при том же условии. Стальные шиберы делают абсолютно любых конструкций и используют для разных типов печек. Нержавеющую сталь начали использовать совсем недавно, как чугун. Может в этом и есть доля современности и перспективы. Какой именно, решать вам. Главное – понять, что именно лучше для вашей печи.




Конструкция печной задвижки и установка ее в трубу

Печная задвижка – это неотъемлемая часть любой печи, роль которой состоит в регулировании тяги в дымовой трубе, когда печь уже затопилась и при окончании топки с целью отключения печки от трубы, а также для переключения дымовых ходов в комбинированных печах. Изделие состоит из рамки и движка. Функцию свою оно осуществляет за счет перемещения движка в пазах рамки, в результате чего площадь сечения входного отверстия дымовой трубы изменяется. Это приводит к уменьшению или увеличению разрежения.

С целью максимально плотного закрывания трубы после затопки, рекомендуется установить две задвижки, одна на другой.

Конструкция печной задвижки

Печная задвижка представляет собой конструкцию, состоящую из трех частей:

  • Чугунного корпуса — рамы (иногда вместо чугуна применяется сталь) с боковыми пазами.
  • Запорной части в виде щитовой заслонки, благодаря движению по пазам которой происходит контролирование герметизации дымохода.
  • Управляющей части на щитовой заслонке в виде рукоятки. Это обеспечивает простоту управления щитовой заслонкой вручную.

Формы задвижки должны полностью совпадать с формой дымохода, по этому параметру они бывают прямоугольными, квадратными, круглыми.

Несколько слов о прямоугольных задвижках

Прямоугольная задвижка может быть различных размеров от маленьких до самых габаритных, когда длина заслонки достигает до 600 мм. Большие варианты обычно подходят для дымоходов русской печи, каминов, барбекю и т.д. Задача конструкции та же – перекрывать поток в воздуховодах.

Самая маленькая печная задвижка имеет размеры 13х13 см, а самая большая – определяется по индивидуальным требованиям потребителя. Самый популярный размер у этих конструкций 26×13 см, так как именно такие размеры имеет дымоход обыкновенной русской печи.

Благодаря квадратным или прямоугольным печным задвижкам можно не только остановить воздухообмен в трубе, но и отрегулировать интенсивность огня за счет изменения тяги в дымоходе и пропускную способность. С этой целью просто закрывают заслонку не до конца, а потом постепенно оттягивают рукоятку на себя, тем самым контролируя равномерное горение в топке.

Круглая печная задвижка или вьюшка

Печная задвижка круглой формы иначе называется вьюшкой. Это особая задвижка, обладающая несколько иной конструкцией, чем обычный вариант.

Вьюшка состоит из следующих частей:

  • Корпуса, в виде плиты, которая может быть круглым или квадратным с круглым отверстием.
  • Запорного элемента в виде диска, который закрывает отверстие и перекрывает воздухообмен в трубе.
  • Управляющей части, в виде обычной рукояти в центре дисковой заслонки.

Использовать вьюшку для контролирования воздухообмена нельзя, так как снимать заслонку с пропускного отверстия нужно вручную, что в разогретой печке, вдобавок с выхлопными газами, практически невозможно. Конструкцию используют исключительно в качестве запорного элемента, зачастую в роли дополнительной заслонки для полноценного результат перед розжигом печи и после ее затухания.

Оба вида чугунных печных задвижек рекомендуется устанавливать далеко от топки.

Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации

Эксплуатация печной задвижки сама по себе довольно простая, однако она определенно связана с некоторыми рисками, грозящими здоровью человека. Если закрыть конструкцию в еще горящей печке или если топливо полностью не сгорела, то выхлопные продукты могут проникнуть в помещение, отравляя воздух.

Поэтому использовать задвижку, которая позволяет сберегать тепло в печи дольше, следует крайне разумно, то есть закрывать конструкцию следует вовремя. Известно, что за счет чугунной задвижки, тепло в печи и, соответственно, в помещении остается на долгое время. Применение такого топлива как уголь увеличивает температуру внутри печи примерно на 60-700C.

Иногда в целях экономии топлива задвижку закрывают раньше, до полного ее сгорания, что крайне нежелательно. Ведь здоровье и жизнь человека выше любой экономии. Закрывая заслонку раньше, чем нужно увеличивается риск отравления угарным газом. Угарный газ представляет собой продукт сгорания, который является ядовитым. Поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно правильно использовать задвижку для дымохода, следуя некоторым правилам:

  • Перед закрыванием обязательно нужно ворошить угольки, чтобы избежать от наличия полностью не прогоревших кусков.
  • При начальном затухании угля, когда на поверхности уже не видно голубого огня, заслонку нужно слегка прикрыть, но полностью ее закрывать не рекомендуется. Ведь наличие углей не значит, что они полностью прогорели. Если возникает потребность в герметизации трубы, то это следует сделать после полного сгорания углей.
  • Далее нужно открыть поддувало, чтобы образовалась тяга, и оставшиеся угли полностью превратились в золу и пепел.

Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе

Заслонка является неотъемлемой частью печи, которая перекрывает дымоход, после ее затопки. В комбинированных печах, например варочно-отопительных, эта конструкция позволяют переходить между дымоотводными каналами.

Заслонка, как правило, устанавливается в дымоходе при укладке печи, закрепляя несколькими рядами кирпичей. Зачастую устанавливают две задвижки, особенно в помещениях в холодных климатических условиях, когда температурные перепады более существенны, что приводит к быстрому теплообмену.

Вьюшка устанавливается в дымоход таким же образом, но применяется обычно в русских печках. Закрывается такая задвижка с внешней стороны при помощи специальной дверцы. При необходимости проветривания и охлаждения печи, все это можно организовать в условиях закрытой вьюшечной дверцы.

Конструкция печной вьюшки позволяет исключить установку дополнительной задвижки, потому как она полностью справляется с герметизацией дымоотводящей трубы. При использовании второй задвижки, ее устанавливают ниже вьюшки.

Как установить задвижку на печную трубу

Задвижку, как правило, устанавливают во время строительства и сборки печки. Процесс осуществляется в несколько этапов:

  • Укладка кирпича вокруг арматуры в выбранном месте на определенной стадии возведения дымохода. При этом размеры оставленного отверстия должны полностью совпадать с размерами задвижки. Зачастую в уголках корпуса устанавливают проволоку, монтируя ее в тело кладки.
  • Монтаж рамки задвижки с фиксацией верхней части с помощью цементного раствора.
  • Нанесение цементного раствора по периметру рамы и проволоки толщиной около 1 см, с последующей укладкой ряда кирпичей.
  • Установка задвижки в дымоход.

Обычная чугунная печная задвижка запирается щитовой заслонной, которая монтируется в корпусе рамы сквозь щель. Ее можно установить и после монтажа рамы. Заслонка у вьюшки закрывается вручную, поэтому над корпусом такой конструкции нужно установить специальную дверцу, с помощью которой можно будет управлять крышкой.

После этого продолжается укладка дымохода соответствующим образом.

Летняя заслонка и ее значение

Зачастую в печах встречается такой элемент, как летняя заслонка, которая имеет определенное назначение. Летняя заслонка применяется в каминах или русских печах, которые топятся нерегулярно или периодически с большими промежутками времени. Например, в печах в дачном или деревенском доме, когда она топится только в летний сезон.

У летней задвижки есть кое-какие конструктивные особенности и особое расположение, благодаря чему намного облегчается процесс топки после длительного охлаждения даже в самых суровых погодных условиях.

Эксплуатация данной конструкции осуществляется таким образом: Печку нужно затопить с открытой летней задвижкой, далее, когда пламя в топке разгорится, и часть дров полностью прогорит, задвижку следует закрыть для предотвращения тепловых потерь.

Печи с установленной в них летней задвижкой имеют ряд достоинств, например, выдвигая летнюю заслонку и поддувало, можно воспользоваться печкой в любое время года в качестве классического открытого камина. С помощью заслонки можно легко освободиться от лишнего тепла в помещении. Однако следует помнить, что топить такую печку рекомендуется не больше 20 минут, так как температура может намного подняться, что является особенностью таких каминов.

Преимущества шиберных задвижек

Шиберные задвижки, составляющие заметную часть ассортимента многих производителей трубопроводной арматуры, обладают целым рядом преимуществ, наиболее значимые из которых приведены ниже в виде коротких тезисов.

  • Шиберные задвижки отличаются малой строительной длиной, например, по сравнению с кранами.
  • Устройство шиберной задвижки – относительно простое, что с одной стороны предопределяет легкость ее установки (скажем, возможность замены без врезания в трубопровод) и удобство эксплуатации, а с другой – надежность.
  • Показатели надежности в значительной степени зависят от параметров рабочей среды ─ ее агрессивности, температуры, концентрации механических примесей.
  • Шиберные задвижки ─ оборудование неприхотливое и не капризное, их обслуживание и ремонт не потребуют очень высокой квалификации персонала.
  • Шиберные задвижки от лучших производителей, использующих при их изготовлении качественные комплектующие и современные материалы, обладают такими важными свойствами как долговечность, стойкость к износу и воздействию агрессивных сред.
  • Срок службы шиберных задвижек может измеряться тремя и более десятилетиями, определяясь сроком службы корпуса. У других комплектующих он меньше, но также весьма внушителен. Например, у резинотехнических изделий – не менее 5 лет. Столько же составляет средний срок службы между капитальными ремонтами шиберной задвижки.
  • Отсутствие застойных зон и способность к самоочистке позволяют не задумываться о шлаках и грязи.
  • Важный параметр ─ минимальное гидравлическое сопротивление среды. Например, у шиберных задвижек производства компании АРМАТЭК коэффициент гидравлического сопротивления составляет не более 0,3 при полностью открытом ноже.
  • Шиберные задвижки обладают уникальными техническими возможностями, включая быстродействие и высокую герметичность. В т. ч. герметичность самого высокого класса А по «ГОСТ Р 54808-2011. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов».

 Технические параметры и широкий диапазон функциональных возможностей ─ исчерпывающий все потребности спектр размеров, значений давления и температуры ─ делают шиберные задвижки поистине универсальной трубопроводной арматурой, востребованной в самых разных областях технологий.

Монтаж задвижки дымохода своими руками

Установить заслонку для камина или отопительного агрегата можно одним из трех способов:

  1. Монтаж шибера осуществляется непосредственно в каминной топке. Его размещают на расстоянии 100 сантиметров от отопительного устройства, что позволяет им легко управлять.
  2. Объединение шибера с иными элементами отопительной конструкции без использования дополнительного крепежа. Данный метод монтажа получил название «труба в трубу».
  3. Шиберную заслонку устанавливают в вентиляционных трубах. Ее применяют, чтобы двигатель вентилятора не перегревался во время его работы.

Монтаж необходимо осуществлять в закрытом положении шибера, чтобы не допустить лишней нагрузки на двигатель.

Поскольку существует многообразие моделей печных агрегатов и каминов и отопление с их использованием выполняют различным образом, для каждого из них требуется свой вид задвижки.

Например, для печи, функционирующей на газу, потребуется классическая дроссельная заслонка поворотного типа или поворотный автоматический шибер, поскольку они способны перекрывать дымоходную трубу полностью и тогда пламя не сможет вырваться наружу.

При этом поворотные задвижки не следует устанавливать при обустройстве банной печки, поскольку они в закрытом виде будут пропускать пар, а в открытом положении их очень тяжело отчистить.

Как правило, шибер для камина или печного агрегата продают в полной комплектации вместе с дымоходом. Но бывают дымоотводящие конструкции без заслонки, поэтому ее можно сделать своими руками, покупая элементы для нее в строительном магазине. Основное, что следует сделать перед тем, как их приобретать, это определиться с необходимыми размерами.

Лучше покупать задвижки, произведенные из нержавеющей стали. Основная часть шиберной установки – это обечайка. В составе шибера имеется несколько обечаек.

Как сделать шиберную задвижку своими руками

Рассмотрим, как сделать оба варианта задвижек для дымоходов – выдвижной и поворотный. Каждый из них имеет свои нюансы изготовления и монтажа. Начнем с выдвижного вида.

Подготовка материалов и инструментов

Для создания простейшей модели выдвижного шибера подойдет оцинкованная сталь. Она обладает небольшим весом, благодаря гладкой поверхности легко очищается от сажи, а при необходимости движущуюся часть легко можно заменить.


Миллиметровая сталь не подойдет, так как она легко прогибается, и при деформации возникнут затруднения с задвиганием пластины в дымоход. Минимальная толщина листа – 1,5 мм, а лучше 2-2,5 мм

Главные инструменты – сварочный аппарат, электроды, болгарка, ножницы по металлу (выбираем в зависимости от толщины листа), дрель со шлифовальным диском, сверла по металлу, напильник. Работы лучше выполнять на рабочем верстаке с тисками. Кроме прочего понадобится лист бумаги для шаблона, рулетка, маркер.

Составление схемы (чертежа)

К снятию размеров нужно отнестись серьезно, так как даже несколько миллиметров могут стать причиной неправильной работы дымохода. Чтобы узнать габариты рамки, следует рулеткой измерить сечение дымоотводного канала – оно будет совпадать с размерами внутренней стороны рамки. К этому значению следует прибавить по 20-30 мм с трех сторон и высчитать наружную сторону рамки.


Чертеж заслонки с проволочной рамкой. Рамку из проволоки сложнее закрепить на кирпичной кладке, чем профиль с плоскими широким сторонами

Чтобы задвижка выдвигалась легко, без усилий, она должна по ширине быть чуть уже ширины рамки (если учитывать внешние стороны). Для упрощения расчетов необходимо начертить схему конструкции и обозначить все возможные размеры, чтобы в дальнейшем, во время работы с металлом, ориентироваться по ним.

Для металлических труб обычно совмещают конструкцию плоской заслонки с фрагментом дымоотвода, расположенным перпендикулярно.


Размеры конструкции для трубы прямоугольного сечения. Задвижка должна полностью перекрывать дымоотвод, но при этом иметь небольшие отверстия для проникновения воздуха, просверленные дрелью, или зазор

Для кирпичных дымоходов достаточно плоской рамы из проволоки или профиля с двигающейся по направляющим (двум параллельным сторонам) задвижкой.

Разметка и вырезание деталей

Определив точные размеры, вырезаем раму для шибера. Если дымоход небольшой (например, в бане или в летней кухне), можно использовать толстую проволоку, согнув ее в виде буквы П.

Более обстоятельная рама – это прочный угловой профиль. Чтобы его сделать, вырезаем из листовой стали полосу и сгибаем ее вдоль под углом 90º. Чтобы придать профилю нужную форму, в местах, где намечены углы, одну из плоскостей разрезаем. При сгибании получаем рамку. Места сгибов привариваем.

Далее вырезаем саму заслонку. Она должна быть примерно на 5-10 мм быть уже ширины рамы. Длину подгоняем так, чтобы в закрытом состоянии наружу выглядывал только небольшой фрагмент задвижки. Оформить его можно по-разному: в виде ушка с отверстием или просто подогнутого края.

Края вырезанного шибера зачищаем диском, чтобы процесс закрывания/открывания проходил легко и бесшумно. Красить детали нельзя.

Этапы установки задвижки

На фото показаны этапы установки шибера заводского производства. По тому же принципу монтируется и самодельное устройство.


В соответствии со схемой устройства печи определяем место установки шиберной заслонки и отмечаем кирпичи, которые необходимо подрезать
Достаем кирпичи, служащие основанием для монтажа заслонки, и подрезаем их по размерам рамки шибера болгаркой

 


Для фиксации задвижки используем раствор для кладки. Наносим его на место монтажа, а затем – на края рамки сверху


Шаг 1 – определение места монтажа


Шаг 2 – обрезание кирпичей по периметру отверстия


Шаг 3 – посадка шибера на раствор


Шаг 4 – кирпичная кладка над шибером

Высота установки заслонки во многом зависит от конструкции печи, в банных печах она ниже, в отопительных для дома – выше. Минимальная высота – 0,9-1 м от пола, максимальная – около 2 м.

Нужна ли задвижка в банной печи?

Безусловно нужна. Хорошая тяга в бане – залог успешного построения печи. Как утверждают эксперты, все зависит от конструкции банной печи. Если в наличие есть дымоотвод, то в нужности шибера нет никаких сомнений.

Печная заслонка используется в любых типах печи. Принцип работы у них немного похож, поэтому и заморачиваться не стоит. Шибер точно нужен. Если же только горение производиться благодаря приточному воздуху, задвижка не устанавливается. Шибер поможет вам сэкономить на топливе, выжимая из каждого захода максимум. Топливо не будет прогорать впустую.

Делаем поворотный шибер самостоятельно


Вариант монтажа шибера

При эксплуатации дымохода может возникнуть необходимость замены шибера, а заслонка стандартного не подходит для данной конструкции. В таком случае заслонку изготавливают самостоятельно по размерам трубы.

Для работы потребуются ножницы по металлу, дрель, болгарка и сварочный аппарат.

  • Из стальных уголков с размером полки 35–45 мм сваривают раму для заслонки. Размер деталей соответствует диаметру трубы.
  • В раме просверливают отверстия для закрепления оси. Для шибера с прямым поворотом они располагаются в горизонтальной плоскости, а для углового – по диагонали.
  • Из двух отрезков полудюймовой трубы привариваются втулки, которые обеспечивают вращение оси.
  • Заслонка вырезается по величине рамки, материалом служит стальной лист толщиной 2–3 мм.
  • В отверстия рамы вставляется ось, на которой будет крепиться заслонка. Вторая часть металлической детали станет ручкой для регулировки.
  • Пластина вставляется в рамку и фиксируется на оси сваркой.
  • Для безопасного использования между заслонкой и рамой должен остаться зазор в 1 мм.
  • Чтобы обеспечить фиксацию пластины в открытом состоянии, устанавливается ограничитель.


Чертеж поворотной шиберной заслонки

Обратите внимание! Выбор модели шибера зависит от конструкции дымохода и типа отопительной системы, но его установка обязательна. Устройство позволяет регулировать уровень тяги и сохранять систему отопления в рабочем состоянии.

Выводы и полезное видео по теме 

Источники


  • https://www.tproekt.com/cto-takoe-siber-dla-dymohoda-i-kak-eto-ispolzuetsa/
  • https://TeploTekCorp.ru/kaminy-i-pechi/ustanovka-zadvizhki-v-kirpichnoj.html
  • https://rus5r.com/ustanovka-zadvizhki-v-kirpichnoy-pechi/
  • https://aniko-gas.ru/pechi/shiber-dlya-dymohoda-svoimi-rukami.html
  • https://feflues.ru/blog/elementy-dymokhoda/shibery-dlya-dymokhodov-raznovidnosti-printsip-raboty/

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Сергей Владимирович

Задать вопрос

Можно ли заменить задвижку в кирпичной печи

Здравствуйте! Можно ли заменить задвижку в кирпичной печи? Так как рамка от старой задвижки разрушилась и тепло выходит. Ольга

Здравствуйте, Ольга!

Задвижку в печи поменять просто, хотя и немного хлопотно. Речь, вероятно, идет о такой модели:

Самая простая модель задвижки для кирпичной печи

Отдельно рамки от них не продаются, так что первым делом надо купить новую задвижку вместо старой. Если на печи стоит одна задвижка, а место есть и для второй, выше по трубе, то лучше сразу установить и вторую. Вообще, положено ставить по две задвижки — через один-два ряда кладки друг над другом — так лучше держится тепло. Принцип воздушной прослойки. Но иногда этим правилом пренебрегают. Поэтому если у вас стояла одна задвижка, то лучше сразу поставить вторую.

Иногда задвижки ставят не на трубе, а как регуляторы газового потока. Но раз речь идет о выдувании теплого воздуха, то, скорее всего, подразумевается именно задвижка на трубе.

Порядок работ:

  1. Разбирают часть кладки. Иногда предварительно требуется вывешивать трубу. Но это случается редко. Чаще всего просто разбирают часть кладки с лицевой стороны. Размеры окна в трубе для замены задвижки регламентируются удобством работы.

Все действуют различными способами. Лично я в таких случаях старым тупым кухонным ножом просто расчищаю швы в кладке — печи кладут на глиняном растворе, поэтому такая тактика вполне применима. После расчистки швов на глубину кирпича кирпич легко вышибается легкими ударами резиновой киянки. Такой вариант довольно длительный —  швы расчистить непросто. Но зато гарантирует сохранность кирпича. Кстати, повозиться приходится только с первым кирпичом — остальные идут проще.

Некоторые предпочитают просто раскрошить кирпич и впоследствии заменить его новым. Тут как кому удобнее.

  1. Затем извлекают старую рамку задвижки. Она ставится только на растворе, без всякой проволоки, так что удалить ее будет легко.

Обычно швы и кирпич в районе задвижки изрядно вымазаны сажей. На такую поверхность плохо ложится раствор, но делу помочь несложно: достаточно несколько раз протереть поверхность глиняным раствором, как бы втирая его. Глиняный раствор убирает сажу так же легко, как каучук грязь с замки. Теперь можно смело ремонтировать кладку — раствор прочно схватится с кирпичом.

  1. Новую задвижку ставят на песчано-глиняный раствор. Главное, правильно подобрать жирность. При перетирании раствора между пальцами должны чувствовать сплошные жирные крупинки. Если они кажутся сухими и нескользкими, то следует добавить глины. Если они слишком жирные, с пропусками — добавляем песка.

Неплохо добавить поваренной соли. Она придаст прочность «заплатке». Пропорция следующая: килограммовая пачка поваренной соли любого помола на 10-12 литров глиняного раствора.

  1. Кирпич и место его установки в массиве печи обильно смачиваются водой. В противном случае получится непрочный шов. Да и раствор ляжет комками, швы выйдут с пустотами.

Швы заполняют как можно плотнее. Через какое-то время может потребоваться повторная затирка швов раствором.

В районе задвижки печь особо не греется, так что работы можно производить на холодной печи. Печь можно эксплуатировать в штатном режиме сразу после окончания ремонта.

Как вам статья?

Мне нравится2Не нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

устройство и установка в трубу

Печная задвижка – это неотъемлемая часть любой печи, роль которой состоит в регулировании тяги в дымовой трубе, когда печь уже затопилась и при окончании топки с целью отключения печки от трубы, а также для переключения дымовых ходов в комбинированных печах. Изделие состоит из рамки и движка. Функцию свою оно осуществляет за счет перемещения движка в пазах рамки, в результате чего площадь сечения входного отверстия дымовой трубы изменяется. Это приводит к уменьшению или увеличению разрежения.

С целью максимально плотного закрывания трубы после затопки, рекомендуется установить две задвижки, одна на другой.

Содержание

Конструкция печной задвижки
Несколько слов о прямоугольных задвижках
Круглая печная задвижка или вьюшка
Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации
Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе
Как установить задвижку на печную трубу
Летняя заслонка и ее значение

Конструкция печной задвижки

Печная задвижка представляет собой конструкцию, состоящую из трех частей:

  • Чугунного корпуса — рамы (иногда вместо чугуна применяется сталь) с боковыми пазами.
  • Запорной части в виде щитовой заслонки, благодаря движению по пазам которой происходит контролирование герметизации дымохода.
  • Управляющей части на щитовой заслонке в виде рукоятки. Это обеспечивает простоту управления щитовой заслонкой вручную.

 

Формы задвижки должны полностью совпадать с формой дымохода, по этому параметру они бывают прямоугольными, квадратными, круглыми.

Несколько слов о прямоугольных задвижках

Прямоугольная задвижка может быть различных размеров от маленьких до самых габаритных, когда длина заслонки достигает до 600 мм. Большие варианты обычно подходят для дымоходов русской печи, каминов, барбекю и т.д. Задача конструкции та же – перекрывать поток в воздуховодах.

Самая маленькая печная задвижка имеет размеры 13х13 см, а самая большая – определяется по индивидуальным требованиям потребителя. Самый популярный размер у этих конструкций 26×13 см, так как именно такие размеры имеет дымоход обыкновенной русской печи.

Благодаря квадратным или прямоугольным печным задвижкам можно не только остановить воздухообмен в трубе, но и отрегулировать интенсивность огня за счет изменения тяги в дымоходе и пропускную способность. С этой целью просто закрывают заслонку не до конца, а потом постепенно оттягивают рукоятку на себя, тем самым контролируя равномерное горение в топке.

Круглая печная задвижка или вьюшка

Печная задвижка круглой формы иначе называется вьюшкой. Это особая задвижка, обладающая несколько иной конструкцией, чем обычный вариант.

Вьюшка состоит из следующих частей:

  • Корпуса, в виде плиты, которая может быть круглым или квадратным с круглым отверстием.
  • Запорного элемента в виде диска, который закрывает отверстие и перекрывает воздухообмен в трубе.
  • Управляющей части, в виде обычной рукояти в центре дисковой заслонки.

Использовать вьюшку для контролирования воздухообмена нельзя, так как снимать заслонку с пропускного отверстия нужно вручную, что в разогретой печке, вдобавок с выхлопными газами, практически невозможно. Конструкцию используют исключительно в качестве запорного элемента, зачастую в роли дополнительной заслонки для полноценного результат перед розжигом печи и после ее затухания.

Оба вида чугунных печных задвижек рекомендуется устанавливать далеко от топки.

Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации

Эксплуатация печной задвижки сама по себе довольно простая, однако она определенно связана с некоторыми рисками, грозящими здоровью человека. Если закрыть конструкцию в еще горящей печке или если топливо полностью не сгорела, то выхлопные продукты могут проникнуть в помещение, отравляя воздух.

Поэтому использовать задвижку, которая позволяет сберегать тепло в печи дольше, следует крайне разумно, то есть закрывать конструкцию следует вовремя. Известно, что за счет чугунной задвижки, тепло в печи и, соответственно, в помещении остается на долгое время. Применение такого топлива как уголь увеличивает температуру внутри печи примерно на 60-700C.

Иногда в целях экономии топлива задвижку закрывают раньше, до полного ее сгорания, что крайне нежелательно. Ведь здоровье и жизнь человека выше любой экономии. Закрывая заслонку раньше, чем нужно увеличивается риск отравления угарным газом. Угарный газ представляет собой продукт сгорания, который является ядовитым. Поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно правильно использовать задвижку для дымохода, следуя некоторым правилам:

  • Перед закрыванием обязательно нужно ворошить угольки, чтобы избежать от наличия полностью не прогоревших кусков.
  • При начальном затухании угля, когда на поверхности уже не видно голубого огня, заслонку нужно слегка прикрыть, но полностью ее закрывать не рекомендуется. Ведь наличие углей не значит, что они полностью прогорели. Если возникает потребность в герметизации трубы, то это следует сделать после полного сгорания углей.
  • Далее нужно открыть поддувало, чтобы образовалась тяга, и оставшиеся угли полностью превратились в золу и пепел.

Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе

Заслонка является неотъемлемой частью печи, которая перекрывает дымоход, после ее затопки. В комбинированных печах, например варочно-отопительных, эта конструкция позволяют переходить между дымоотводными каналами.

Заслонка, как правило, устанавливается в дымоходе при укладке печи, закрепляя несколькими рядами кирпичей. Зачастую устанавливают две задвижки, особенно в помещениях в холодных климатических условиях, когда температурные перепады более существенны, что приводит к быстрому теплообмену.

Вьюшка устанавливается в дымоход таким же образом, но применяется обычно в русских печках. Закрывается такая задвижка с внешней стороны при помощи специальной дверцы. При необходимости проветривания и охлаждения печи, все это можно организовать в условиях закрытой вьюшечной дверцы.

Конструкция печной вьюшки позволяет исключить установку дополнительной задвижки, потому как она полностью справляется с герметизацией дымоотводящей трубы. При использовании второй задвижки, ее устанавливают ниже вьюшки.

Как установить задвижку на печную трубу

Задвижку, как правило, устанавливают во время строительства и сборки печки. Процесс осуществляется в несколько этапов:

  • Укладка кирпича вокруг арматуры в выбранном месте на определенной стадии возведения дымохода. При этом размеры оставленного отверстия должны полностью совпадать с размерами задвижки. Зачастую в уголках корпуса устанавливают проволоку, монтируя ее в тело кладки.
  • Монтаж рамки задвижки с фиксацией верхней части с помощью цементного раствора.
  • Нанесение цементного раствора по периметру рамы и проволоки толщиной около 1 см, с последующей укладкой ряда кирпичей.
  • Установка задвижки в дымоход.

Обычная чугунная печная задвижка запирается щитовой заслонной, которая монтируется в корпусе рамы сквозь щель. Ее можно установить и после монтажа рамы. Заслонка у вьюшки закрывается вручную, поэтому над корпусом такой конструкции нужно установить специальную дверцу, с помощью которой можно будет управлять крышкой.

После этого продолжается укладка дымохода соответствующим образом.

Летняя заслонка и ее значение

Зачастую в печах встречается такой элемент, как летняя заслонка, которая имеет определенное назначение. Летняя заслонка применяется в каминах или русских печах, которые топятся нерегулярно или периодически с большими промежутками времени. Например, в печах в дачном или деревенском доме, когда она топится только в летний сезон.

У летней задвижки есть кое-какие конструктивные особенности и особое расположение, благодаря чему намного облегчается процесс топки после длительного охлаждения даже в самых суровых погодных условиях.

Эксплуатация данной конструкции осуществляется таким образом: Печку нужно затопить с открытой летней задвижкой, далее, когда пламя в топке разгорится, и часть дров полностью прогорит, задвижку следует закрыть для предотвращения тепловых потерь.

Печи с установленной в них летней задвижкой имеют ряд достоинств, например, выдвигая летнюю заслонку и поддувало, можно воспользоваться печкой в любое время года в качестве классического открытого камина. С помощью заслонки можно легко освободиться от лишнего тепла в помещении. Однако следует помнить, что топить такую печку рекомендуется не больше 20 минут, так как температура может намного подняться, что является особенностью таких каминов.

Как поставить шибер в дымоход, чтобы не опозориться. | Сергей Печник

Шибер для кирпичного дымохода.

На самом деле, этот узел правильнее называть не шибер, а задвижка дымохода.

Почему то, многие думают, что нужно ставить в дымоход задвижки больших размеров.

Потом этот огромный, не по размеру язык торчит на пол комнаты и портит вид всей печи.

Здесь я хочу рассказать, как правильно установить задвижку нужного размера в кирпичный дымоход.

Монтаж задвижки дымохода ответственное и важное мероприятие.

От качества монтажа и герметичности задвижки зависит эффективность теплоёмкой печи.

После того как теплоёмкая печь протоплена её дымоход должен быть герметично перекрыт задвижкой.

Если шибер дымохода не будет герметичным через него будет теряться накопленное внутри печи тепло, печь будет остывать быстрее.

По современным противопожарным нормам в задвижке должно быть оставлено небольшое отверстие для вывода угарных газов.

Через это отверстие теряется незначительная часть тепла, но всё таки безопасность важнее.

Шибера бывают стальные и чугунные.

Стальная задвижка дымохода.Стальные задвижки дымохода. Вытяжная и поворотная.

Стальные задвижки дымохода. Вытяжная и поворотная.

Стальные задвижки применяются в основном для стальных дымоходов.

Из за высокого температурного расширения стальные задвижки могут заклинивать.

Чугунная задвижка дымохода.

Для кирпичных дымоходов чаще применяются чугунные задвижки дымоходов

Чугунные задвижки. Четверик. Пятерик. Шестерик.

Чугунные задвижки. Четверик. Пятерик. Шестерик.

Задвижку следует подбирать в соответствии с сечением дымохода.

Наиболее часто встречающиеся размеры кирпичных дымоходов.
  • Дымоход четверик – в сечении дымохода 4 кирпича, размер канала такого дымохода 130*130 мм.
  • Кирпичный дымоход пятерик – 5 кирпичей в сечении дымохода, размер канала 260*130 мм.
  • Кирпичный дымоход шестерик – 6 кирпичей в сечении дымохода, размер канала 260*260 мм.
Поворотная чугунная задвижка.

Поворотная чугунная задвижка.

Для кирпичных дымоходов могут применяться и простые задвижки с языком и поворотные.

На мой взгляд, поворотные чугунные задвижки дымоходов лучше прямых.

Поворотные задвижки более современные и удобные , но они значительно дороже выдвижных задвижек с языком.

Про установку поворотной задвижки в кирпичный дымоход я расскажу позже.

__________________________________________________________________________________________

Установка выдвижной задвижки дымохода в четверик.

Материалы и инструменты:
  • Чугунная задвижка дымохода нужного размера.
  • Смесь кладочная печная.
  • Негорючий утеплитель. (каолиновый или базальтовый картон, кремнеземный войлок и т.п.)
  • Ушм с диском по бетону и кирпичу.

Ход работ по установке печной задвижки в кирпичный дымоход.
  • Примеряем задвижку “на земле”.
  • Выпиливаем в кирпиче углубления для более точной посадки рамки задвижки.
  • Монтируем кирпич с выпилами на дымоход.
  • Устанавливаем задвижку.
  • Вымеряем кирпичи ряда над задвижкой. Выпиливаем в кирпиче углубления для более точной посадки и прижимания рамки задвижки.
  • Монтируем кирпичи с выпилами на дымоход зажимая им рамку задвижки.

1.Примеряем задвижку.

Стандартные задвижки рассчитаны на кирпич 250*120 и размер шва в 10 мм.

По факту, часто и кирпич меньше, и швы более тонкие.

Поэтому, лучше перестраховаться, всё примерить заранее.

2. Подготавливаем ряд кирпича на котором будет лежать задвижка.

В моём случае рамка упёрлась нижними рёбрами и не садилась в канал.

Киркой я сбил мешающие рёбра на внутренней поверхности, после этого задвижка встала на своё место.

3. Монтируем подготовленный ряд кирпича на дымоход.

Это обычная кладка ничем не отличающаяся от кладки корпуса печи и дымохода.

Кирпичи кладём на печную кладочную смесь.

4. Устанавливаем шибер на дымоход.

Желательно поставить под рамку задвижки тонкий слой каолинового или базальтового картона.

Из за высокого температурного расширения металла, между рамкой и кирпичом всегда будет образовываться небольшая щель.

Тонкая прокладка из негорючего утеплителя сможет устранить этот маленький недостаток.

Утеплитель предотвратит пропускание угарных газов между рамкой и кирпичом.

5. Вымеряем и выпиливаем кирпичи которые поставим над задвижкой.Кирпичи прижимающие рамку задвижки сверху.

Кирпичи прижимающие рамку задвижки сверху.

Это самая сложная операция во всём процессе монтажа печной задвижки.

От того насколько точно вы сможете вымерять и выпилить углубления под рамку задвижки зависит и красота и надёжность этого узла.

Я вымеряю и выпиливаю каждый кирпич отдельно, но возможно сделать все разом.

Здесь важно ровно выпилить щель для хода языка задвижки.

Этот выпил будет видно на внешней части дымохода, поэтому стоит отнестись к нему с особым вниманием.

6. Монтируем кирпичи с выпилами прижимая рамку задвижки.

При монтаже сверху языка я ставлю картон.

Это нужно для того чтобы на язык не попадала кладочная смесь.

После монтажа и затвердения смеси на дымоходе картон убирается и язык свободно ходит.

Почему между кирпичами пустые швы?

Я строил эту печь под дальнейшую расшивку цветной смесью.

Плита варочная кирпичная, без духовки. Цветная расшивка.

Плита варочная кирпичная, без духовки. Цветная расшивка.

Кладочная печная смесь и смесь для расшивки разные материалы.

Для дальнейшей качественной цветной расшивки печи и дымохода нужно выскрести шов вглубь на 1-2 см.

Я сразу оставляю шов немного незаполненным чтобы уменьшить работу при расшивке.

__________________________________________________________________________________________

Спасибо за проявленный интерес к каналу.

Подписывайтесь, будет интересно.

Больше материалов о печах на сайте печника: petropech.ru

как сделать заслонку для круглой стальной печной трубы

Содержание

Функционирование печей в помещении или в сауне напрямую зависит от установленного дымоотвода. Из него в топку направляется насыщенный кислородом воздух, который требуется для стабильного поддержания горения. Образовавшийся дым, копоть и переработанные газы выводятся из помещения через трубу. Чтобы регулировать процесс горения и предотвращать теплопотери, прибегают к установке печных поворотных шиберов для дымоходов из нержавейки и других материалов.

Функции, предназначение и характеристики

Эта специальная перегородка является обязательной частью каналов, отвечающих за дымовой отвод. Ее наличие гарантирует безопасную эксплуатацию установленной печи или камина, так как обеспечивает пожароустойчивость всей отопительной системы в помещении. Она полностью дублирует сечение и площадь дымоходного просвета. При закрытии следует учитывать сезонность, так как зимой позволено задвигать заслонку на половину длины, а летом открывать полностью. Глухое перекрытие запрещено. 

Ее маневренность дает возможность увеличивать или уменьшать трубное сечение, что усиливает или ослабляет воздушную подачу после печной растопки соответственно.


Внешне данная заслонка имеет вид небольшой металлической пластинки, которая регулируется посредством ручки, расположенной снаружи. Это обеспечивает ручную регулировку, позволяя владельцу самостоятельно изменять положение перегородки. Независимо от типа конструкции, она монтируется посредством помещения внутрь трубы с дальнейшей фиксацией хомутом.

Шибер-задвижка для дымохода отвечает за несколько функций:

  • Усиливает тягу при неблагоприятной погоде.
  • Нагнетает воздух, повышающий силу горения.
  • Снижает тягу при ветреной погоде.
  • Предотвращает тепловую утечку при прогревании каменки.
  • Уменьшает интенсивность горения, позволяя экономить на топливе.

Как регулируется тяга

Регулировка – это важнейший момент эксплуатации печного оборудования. При верном контролировании данного процесса можно добиться наивысшей эффективности от устройства, а также спасти здоровье жильцов дома. Даже при тотальном перекрытии перегородки все равно остается зазор для движения отработанных газов. Ее необходимо закрывать исключительно в заключительной части топки (после завершения горения дров и образования на них пепельного слоя). Согласно требованиям пожарной безопасности, в заслонке должно быть небольшое отверстие, через которое происходит слабый газообмен.


Учитывая важность данного элемента, необходимо останавливать свой выбор на проверенных производителях. Таких, как производственная компания Феррум.

Разновидности шиберов на трубу

Они бывают двух видов: выдвижной и поворотный. Исходя из наименования становится ясно, что их отличием является принцип действия. Первый функционирует благодаря перпендикулярным перемещениям перегородки относительно дымоходного просвета. Чтобы усилить тягу, она отодвигается и целиком покидает его границы, а для снижения потока ее потребуется задвинуть обратно. Второй подразумевает поворотный механизм, располагающийся внутри трубы.

Выдвижной

Этот тип считается комфортным и результативным методом контроля тяги. Его главным отличием является длительный срок эксплуатации, который достигается благодаря отсутствию временного износа в местах осевого крепления. За счет этого удается удерживать высокое качество и безопасность шибера, даже при неблагоприятных окружающих условиях. Но нередко удаётся встретить и готовые доборные конструкции для металлического просвета с овальным или прямоугольным отверстием.


Выдвижной тип также делится на:

  1. Простой – имеет вид прямоугольного паза, монтирующегося внутрь прохода. В нем содержится специальная пластина, отвечающая за открытие дымохода.
  2. Узловой – это готовый агрегат, созданный в качестве выдвижной пластинки, куда встраивается трубный отрезок. Его преимуществом является простота врезания, что значительно ускоряет монтаж.

Поворотный шибер для дымохода

Принцип его функционирования основан на повороте перегородки вокруг оси. При повороте на прямой угол против часовой стрелки, заслонка закрывает поток воздуха. Если поворот осуществляется в противоположном направлении, то не создается препятствий на пути воздуха. Для регуляции этого процесса необходимо управлять специальной ручкой.

Разница в моделях в зависимости от материала

Для производства дымоходной задвижки могут применяться различные материалы: чугун и сталь. Именно они показали самые надежные эксплуатационные характеристики, позволяющие быть устойчивыми к высоким показателям температуры.

Чугун

Достаточно прочный и длительный эксплуатационный срок. Из недостатков: 

  • большой вес, способствующий усилению нагрузки на конструкцию; 
  • возникающие затруднения при монтаже;
  • в случае использования во влажных режимах – слабая коррозиестойкость.

Применяется в дымоходах из кирпичной основы.

Нержавеющая сталь

Устройство из данного материала относится к универсальной категории. Отлично подходит для монтажа в печных оборудованиях, каминах и дымоотводах, выполненных из кирпича (предварительно загильзованных трубой из нержавеющей стали) или металла.

Стальные конструкции имеют более простой вид, но мало чем уступают чугуну свойствами. Их весомое преимущество – это легкий вес, благодаря которому снижается нагрузка. Помимо этого, они монтируются на всевозможные дымоотводы (прямоугольные и овальные, увесистые, из кирпича и т.д.). Выбирая шибер для печи, потребуется учитывать не только эксплуатационные свойства, но и общий интерьер помещения.

Какой материал прочнее

Помимо структурных отличий, шиберы отличаются исходя из используемого на этапе изготовления материала. Единственно доступным решением является нержавеющая сталь. Это связано с тем, что она не деформируется под воздействием высокой температуры, а также сохраняет свой первоначальный внешний вид и характеристики даже спустя нескольких лет активного использования.

Задвижки в шиберах из нержавеющей стали от производителя Ferrum закреплены с помощью аргонной сварки на штоке длиной 8 миллиметров. Наличие армированной пружины обеспечивает конструкции надежность и долговечность.

Как происходит установка

Шибер поворотный для дымохода устанавливается следующим образом. Высота изделия определяется мастером на основании непосредственного строения печи. Минимальный высотный показатель составляет 0,9-1 метра от пола, а максимальный – примерно 2 метра. Как правило, установка не занимает больше времени и протекает в несколько последовательных стадий:

  1. Выбор места монтажа и установка отметок на кирпичах, которые нужно подрезать.
  2. Обрезка кирпича при помощи болгарки.
  3. Фиксация дымоотводной перегородки раствором для кладки.
  4. Кирпичная кладка по рядовой схеме.

Монтирование шибера

Если дымоотвод изготовлен из кирпича, то монтажные работы стоит проводить не ближе 1 метра от печи. Для этого дымоход должен быть предварительно загильзован нержавеющим дымоходом. Только так можно избежать разрушения конструкции из-за конденсата и излишней оседающей на стенках сажи. 

Так как сделать шиберную заслонку для дымохода в округлой трубе своими руками очень трудно, приобретайте поворотные шибер-задвижки от проверенных производителей, которые гарантируют качество и долговечность своей продукции. 

Только квалифицированный специалист может правильно рассчитать размеры всех деталей и подобрать оптимальный вариант для дымоотвода. Сам установочный процесс, осуществляемый мастерами, включает в себя:

  1. Дымоходную кладку, осуществляемую специалистом (первые 7-9 рядов).
  2. Покрытие верхнего слоя кирпичей небольшим количеством укладочного раствора.
  3. Размещение рамки.
  4. Накладывание рабочего раствора для фиксации.
  5. Продолжение кладки по ранее описанной схеме.

Завершающим этапом является заделывание имеющихся щелей. Это необходимая мера, выполнение которой позволяет не нарушить силу тяги и не допустить проникновение угарного газа внутрь.

Установка в кирпичной трубе


Процесс практически не отличается от стандартной сборки готового комплекта. Если установочные работы осуществляются профессионалом на кирпичной трубе, то этапы будут следующие:

  1. Укладка до последнего слоя кирпича.
  2. Формирование подушки из глины, которая немного остывает до состояния мягкости и возможности фиксации.
  3. Укладка шибера, сопровождающаяся применением небольшого надавливания для помещения в глиняную массу.
  4. Повторное размещение глины на верхний слой и формирование нового кирпичного ряда,
  5. Ожидание высыхания и проверка функционирования установки (при неодолимости, можно убрать лишнюю глину).
  6. Замазывание образовавшиеся щелей.

В случае если труба уже была установлена, то мастеру потребуется дополнительно ее разобрать и только потом приступить к вышеописанным действиям. 

Зная, как сделать шибер-задвижку в стальной трубе дымохода, позволят вам доверить все работы специалисту, и не тратить лишние нервы. А изучение и ознакомление с главными технологиями, нюансами и особенностями этого процесса – гарантируют качественную проверку монтажа, обеспечивающую бесперебойное функционирование дымоотводной заслонки и безопасное нахождение людей в бане или частном доме. 

Выводы и полезное видео по теме 

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

Фильтр подбора:

Услуга

Услуга

Выбор услуги

Город

Поиск города

Район

Район

Поиск района

5,0

1 отзыв

Услуги: печи и камины

печи и камины договорная

Мастер очень понравился, работает настоящий профи — быстро, аккуратно и ответственно, подсказал нам, где и на чем можно сэкономить,сделал именно то чт…

Все отзывы

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

мелкий ремонт договорная

монтажники договорная

электрика договорная

сантехника договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

строительство договорная

потолки договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

отопление договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, комплексный ремонт

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

потолки договорная

двери договорная

окна договорная

лоджии договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: печи и камины, кладка печей, кладка каминов

Опыт работы – с 2006 года.

печи и камины договорная

кладка печей 30 000 ₽

ремонт печей 1 500 ₽

ремонт каминов 1 500 ₽

кладка каминов договорная

кладка барбекю договорная

минимальный заказ договорная

Еще 3 услуги

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

малярные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

каменщики договорная

установка ворот договорная

потолки договорная

Еще 11 услуг

5,0

1 отзыв

Услуги: сантехника, мебель, комплексный ремонт

Образование: Токмакский механический техникум (Украина), специальность – ремонт и обслуживание автомобилей и двигателей (2004 г.).

Опыт работы – с 2007 года.

гипсокартон 250 ₽/кв. м

монтаж ниш, выступов из гипсокартона 350 — 1 000 ₽/кв. м

Монтаж радиатора отопления 2 500 ₽

плиточники 800 ₽/кв. м

облицовка камнем 1 000 ₽/кв. м

укладка керамогранита 900 ₽/кв. м

кладка фартука 800 ₽/кв. м

Облицовка стен плиткой договорная

укладка мозаики 1 000 ₽/кв. м

Затирка швов: простая 100 ₽/кв. м

Облицовка бордюром 250 ₽/пог. м

бесшовная укладка плитки 1 000 ₽/кв. м

укладка клинкерной плитки 1 200 ₽/кв. м

укладка плитки «кабанчик» 1 200 ₽/кв. м

отделка декоративным кирпичом 1 200 ₽/кв. м

Еще 11 услуг

Всё сделал на высшем уровне. Аккуратно и именно то, что я хотела. Спасибо Саша!

Все отзывы

5,0

2 отзыва

Услуги: сантехника, комплексный ремонт, строительство

Опыт работы – частно с 2002 года.

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

фасадные работы договорная

лестницы договорная

электрика договорная

сантехника договорная

строительство договорная

печи и камины договорная

минимальный заказ 10 000 ₽

Еще 5 услуг

Отличный мастер! Добросовестно и аккуратно выполняет работу. Выполняет разные виды работ (электрика, отделка, облицовка). Цены приемлемые. Довольны ма…

Все отзывы

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

потолки договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

отопление договорная

Еще 11 услуг

3,75

4 отзыва

Услуги: печи и камины, малярные и штукатурные работы, демонтаж сооружений и конструкций

Образование:

• ВГАСУ, ФИСИС, инженер, 2007–2010 гг.

малярные и штукатурные работы договорная

малярные работы договорная

поклейка обоев договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

алмазное бурение договорная

вентиляция и кондиционеры договорная

обслуживание кондиционеров договорная

чистка кондиционера договорная

ремонт кондиционеров договорная

демонтаж вентиляции договорная

монтаж воздуховодов договорная

обслуживание вентиляционных систем договорная

монтаж приточной вентиляции договорная

установка климатических систем договорная

Еще 11 услуг

Узнали что все у нас неправильно. Спасибо за консультацию. =(((

Все отзывы

0 отзывов

Услуги: печи и камины, лестницы, декоративно-прикладные работы

Образование: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность – архитектор-реставратор (2013 г.).

Новоалтайское государственное художественное училище, специальность – дизайнер (2010 г.).

Опыт работы – с 2010 года.

облицовка камнем 1 700 ₽/кв. м

резка камня договорная

лестницы договорная

печи и камины договорная

декоративно-прикладные работы договорная

гончарные изделия договорная

установка подоконников договорная

изготовление подоконников договорная

изготовление радиусов столешниц договорная

другие услуги договорная

минимальный заказ 5 000 ₽

онлайн-консультация договорная

ритуальные услуги договорная

Еще 9 услуг

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, мебель

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

плиточники договорная

потолки договорная

мебель договорная

двери договорная

плотницкие работы договорная

лестницы договорная

печи и камины договорная

Еще 10 услуг

4,97

30 отзывов

Услуги: фотограф, мелкий ремонт, сантехника

Образование:

• Оренбургский государственный университет, факультет «Строительные конструкции», специализация – промышленно гражданское строительство, 2014–2018 гг.

сантехника договорная

онлайн-консультация сантехника договорная

канализация 1 500 — 8 000 ₽

унитазы 1 200 — 4 300 ₽

смесители 1 200 — 2 300 ₽

ванны 2 500 — 3 500 ₽

душевые кабины 4 500 — 5 000 ₽

демонтаж сантехнических кабин договорная

водонагреватели 1 500 — 3 500 ₽

полотенцесушители 1 200 — 3 400 ₽

насосы 5 300 — 7 200 ₽

аварийные сантехники договорная

септики договорная

демонтаж аксессуаров в ванной договорная

демонтаж сантехнического шкафа договорная

Еще 11 услуг

4,75

4 отзыва

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

полы договорная

сантехника 400 ₽/точка

смесители 600 ₽

установка смесителей 600 ₽

установка мойки 1 000 ₽

гипсокартон 200 ₽/кв. м

поклейка обоев 200 ₽/кв. м

возведение стен и перегородок 400 ₽/кв. м

двери 2 500 ₽/ед.

бытовая техника 500 ₽

подключение бытовой техники 500 ₽

подключение посудомоечной машины 1 000 ₽

подключение электрических плит 500 ₽

подключение варочной поверхности 500 ₽

подключение духового шкафа 500 ₽

Еще 11 услуг

Прекрасная работа.Вячеслав сделал даже лучше чем я задумывала.По деньгам все четко,ни рубля больше чем договаривались.Огромное спасибо.

Все отзывы

0 отзывов

Услуги: печи и камины, демонтаж печи, кладка печей

печи и камины 1 500 ₽

демонтаж печи 10 000 ₽

ремонт печей 1 500 ₽

ремонт каминов 1 500 ₽

кладка печей договорная

кладка каминов договорная

кладка барбекю договорная

ремонт барбекю 1 500 ₽

выездная консультация 500 ₽

Еще 5 услуг

0 отзывов

Услуги: печи и камины, кладка печей, кладка каминов

Опыт работы – с 2009 года.

печи и камины договорная

кладка печей 30 000 ₽

кладка каминов 30 000 ₽

выездная консультация 1 500 ₽

минимальный заказ 10 000 ₽

Еще 1 услуга

0 отзывов

Услуги: печи и камины, изготовление и монтаж лепнины

печи и камины договорная

изготовление и монтаж лепнины договорная

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, ремонт авто

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

потолки договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

отопление договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, компьютеры

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

ванны договорная

реставрация ванн договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

штукатурка договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

каменщики договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

потолки договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

отопление договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: комплексный ремонт, печи и камины, благоустройство территории

комплексный ремонт договорная

благоустройство территории договорная

печи и камины договорная

Шибер в камине: назначение, типы и недостатки

Шибер – устройство в дымоходе или дымоходном патрубке каминной топки в виде подвижной стальной пластины, которая полностью или частично перекрывает дымоходный канал с целью изменения интенсивности горения и уменьшения скорости потока дымовых газов.

Термин происходит от немецкого слова Schieber, одно из значений которого переводится как «заслонка» или «задвижка».

Содержание статьи

Для чего нужен шибер

Шибер (заслонка, задвижка) устанавливается в дымоходах, дровяных печах, в каминах открытого и закрытого типа (с дверцей или с каминной топкой), в системе приточной и вытяжной вентиляции с разной целью, хотя и название имеет одинаковое. Поэтому мы детально рассмотрим применение разных типов заслонок в различных устройствах.

Шибер для камина

В каминах открытого типа поворотно-откидная заслонка, которая в профессиональном сленге мастеров называется «кабанчик», служит только для перекрытия дымоходного канала с целью предотвращения утечки теплого воздуха из помещения. Она не предназначена для регулировки процесса горения в камине, поэтому имеет всего два положения: полностью открыто или полностью закрыто.

«Поворотный клапан эксцентрик, с приваренной цепочкой. Ставится на дымосборник перед трубой так, чтобы открывался под собственным весом. Потянул за цепь — клапан закрылся, потом цепь на крючок.»

«В каминах, порой, некуда задвижку поставить. На фасаде плохо, мешает облицовка, или любая другая отделка. Сбоку иногда и поставить просто некуда. мешает стена, или шкафы. Раньше я умудрялся их маскировать как-то, а потом перешел на установку задвижки в топке. Использую так называемый флажок, который крепиться на перекрытии камина и опирается на зуб при закрывании. К нему привариваю ручку, которая располагается справа, или слева, по боковой стенки топливника.»

Сергей Елисеев. Форум stroiteli.info

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

Фильтр подбора:

Услуга

Услуга

Выбор услуги

Город

Поиск города

Район

Район

Поиск района

5,0

1 отзыв

Услуги: печи и камины

печи и камины договорная

Мастер очень понравился, работает настоящий профи — быстро, аккуратно и ответственно, подсказал нам, где и на чем можно сэкономить,сделал именно то чт…

Все отзывы

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

мелкий ремонт договорная

монтажники договорная

электрика договорная

сантехника договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

строительство договорная

потолки договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

отопление договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, комплексный ремонт

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

потолки договорная

двери договорная

окна договорная

лоджии договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: печи и камины, кладка печей, кладка каминов

Опыт работы – с 2006 года.

печи и камины договорная

кладка печей 30 000 ₽

ремонт печей 1 500 ₽

ремонт каминов 1 500 ₽

кладка каминов договорная

кладка барбекю договорная

минимальный заказ договорная

Еще 3 услуги

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

малярные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

каменщики договорная

установка ворот договорная

потолки договорная

Еще 11 услуг

5,0

1 отзыв

Услуги: сантехника, мебель, комплексный ремонт

Образование: Токмакский механический техникум (Украина), специальность – ремонт и обслуживание автомобилей и двигателей (2004 г.).

Опыт работы – с 2007 года.

гипсокартон 250 ₽/кв. м

монтаж ниш, выступов из гипсокартона 350 — 1 000 ₽/кв. м

Монтаж радиатора отопления 2 500 ₽

плиточники 800 ₽/кв. м

облицовка камнем 1 000 ₽/кв. м

укладка керамогранита 900 ₽/кв. м

кладка фартука 800 ₽/кв. м

Облицовка стен плиткой договорная

укладка мозаики 1 000 ₽/кв. м

Затирка швов: простая 100 ₽/кв. м

Облицовка бордюром 250 ₽/пог. м

бесшовная укладка плитки 1 000 ₽/кв. м

укладка клинкерной плитки 1 200 ₽/кв. м

укладка плитки «кабанчик» 1 200 ₽/кв. м

отделка декоративным кирпичом 1 200 ₽/кв. м

Еще 11 услуг

Всё сделал на высшем уровне. Аккуратно и именно то, что я хотела. Спасибо Саша!

Все отзывы

5,0

2 отзыва

Услуги: сантехника, комплексный ремонт, строительство

Опыт работы – частно с 2002 года.

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

фасадные работы договорная

лестницы договорная

электрика договорная

сантехника договорная

строительство договорная

печи и камины договорная

минимальный заказ 10 000 ₽

Еще 5 услуг

Отличный мастер! Добросовестно и аккуратно выполняет работу. Выполняет разные виды работ (электрика, отделка, облицовка). Цены приемлемые. Довольны ма…

Все отзывы

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

потолки договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

отопление договорная

Еще 11 услуг

3,75

4 отзыва

Услуги: печи и камины, малярные и штукатурные работы, демонтаж сооружений и конструкций

Образование:

• ВГАСУ, ФИСИС, инженер, 2007–2010 гг.

малярные и штукатурные работы договорная

малярные работы договорная

поклейка обоев договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

алмазное бурение договорная

вентиляция и кондиционеры договорная

обслуживание кондиционеров договорная

чистка кондиционера договорная

ремонт кондиционеров договорная

демонтаж вентиляции договорная

монтаж воздуховодов договорная

обслуживание вентиляционных систем договорная

монтаж приточной вентиляции договорная

установка климатических систем договорная

Еще 11 услуг

Узнали что все у нас неправильно. Спасибо за консультацию. =(((

Все отзывы

0 отзывов

Услуги: печи и камины, лестницы, декоративно-прикладные работы

Образование: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность – архитектор-реставратор (2013 г.).

Новоалтайское государственное художественное училище, специальность – дизайнер (2010 г.).

Опыт работы – с 2010 года.

облицовка камнем 1 700 ₽/кв. м

резка камня договорная

лестницы договорная

печи и камины договорная

декоративно-прикладные работы договорная

гончарные изделия договорная

установка подоконников договорная

изготовление подоконников договорная

изготовление радиусов столешниц договорная

другие услуги договорная

минимальный заказ 5 000 ₽

онлайн-консультация договорная

ритуальные услуги договорная

Еще 9 услуг

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, мебель

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

плиточники договорная

потолки договорная

мебель договорная

двери договорная

плотницкие работы договорная

лестницы договорная

печи и камины договорная

Еще 10 услуг

4,97

30 отзывов

Услуги: фотограф, мелкий ремонт, сантехника

Образование:

• Оренбургский государственный университет, факультет «Строительные конструкции», специализация – промышленно гражданское строительство, 2014–2018 гг.

сантехника договорная

онлайн-консультация сантехника договорная

канализация 1 500 — 8 000 ₽

унитазы 1 200 — 4 300 ₽

смесители 1 200 — 2 300 ₽

ванны 2 500 — 3 500 ₽

душевые кабины 4 500 — 5 000 ₽

демонтаж сантехнических кабин договорная

водонагреватели 1 500 — 3 500 ₽

полотенцесушители 1 200 — 3 400 ₽

насосы 5 300 — 7 200 ₽

аварийные сантехники договорная

септики договорная

демонтаж аксессуаров в ванной договорная

демонтаж сантехнического шкафа договорная

Еще 11 услуг

4,75

4 отзыва

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

полы договорная

сантехника 400 ₽/точка

смесители 600 ₽

установка смесителей 600 ₽

установка мойки 1 000 ₽

гипсокартон 200 ₽/кв. м

поклейка обоев 200 ₽/кв. м

возведение стен и перегородок 400 ₽/кв. м

двери 2 500 ₽/ед.

бытовая техника 500 ₽

подключение бытовой техники 500 ₽

подключение посудомоечной машины 1 000 ₽

подключение электрических плит 500 ₽

подключение варочной поверхности 500 ₽

подключение духового шкафа 500 ₽

Еще 11 услуг

Прекрасная работа.Вячеслав сделал даже лучше чем я задумывала.По деньгам все четко,ни рубля больше чем договаривались.Огромное спасибо.

Все отзывы

0 отзывов

Услуги: печи и камины, демонтаж печи, кладка печей

печи и камины 1 500 ₽

демонтаж печи 10 000 ₽

ремонт печей 1 500 ₽

ремонт каминов 1 500 ₽

кладка печей договорная

кладка каминов договорная

кладка барбекю договорная

ремонт барбекю 1 500 ₽

выездная консультация 500 ₽

Еще 5 услуг

0 отзывов

Услуги: печи и камины, кладка печей, кладка каминов

Опыт работы – с 2009 года.

печи и камины договорная

кладка печей 30 000 ₽

кладка каминов 30 000 ₽

выездная консультация 1 500 ₽

минимальный заказ 10 000 ₽

Еще 1 услуга

0 отзывов

Услуги: печи и камины, изготовление и монтаж лепнины

печи и камины договорная

изготовление и монтаж лепнины договорная

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, ремонт авто

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

потолки договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

отопление договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, компьютеры

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

ванны договорная

реставрация ванн договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

штукатурка договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

каменщики договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

мелкий ремонт договорная

электрика договорная

сантехника договорная

отделочные работы договорная

малярные и штукатурные работы договорная

полы договорная

гипсокартон договорная

поклейка обоев договорная

плиточники договорная

комплексный ремонт договорная

строительство договорная

потолки договорная

демонтаж сооружений и конструкций договорная

возведение стен и перегородок договорная

отопление договорная

Еще 11 услуг

0 отзывов

Услуги: комплексный ремонт, печи и камины, благоустройство территории

комплексный ремонт договорная

благоустройство территории договорная

печи и камины договорная

Шибер в камине: назначение, типы и недостатки

Шибер – устройство в дымоходе или дымоходном патрубке каминной топки в виде подвижной стальной пластины, которая полностью или частично перекрывает дымоходный канал с целью изменения интенсивности горения и уменьшения скорости потока дымовых газов.

Термин происходит от немецкого слова Schieber, одно из значений которого переводится как «заслонка» или «задвижка».

Содержание статьи

Для чего нужен шибер

Шибер (заслонка, задвижка) устанавливается в дымоходах, дровяных печах, в каминах открытого и закрытого типа (с дверцей или с каминной топкой), в системе приточной и вытяжной вентиляции с разной целью, хотя и название имеет одинаковое. Поэтому мы детально рассмотрим применение разных типов заслонок в различных устройствах.

Шибер для камина

В каминах открытого типа поворотно-откидная заслонка, которая в профессиональном сленге мастеров называется «кабанчик», служит только для перекрытия дымоходного канала с целью предотвращения утечки теплого воздуха из помещения. Она не предназначена для регулировки процесса горения в камине, поэтому имеет всего два положения: полностью открыто или полностью закрыто.

«Поворотный клапан эксцентрик, с приваренной цепочкой. Ставится на дымосборник перед трубой так, чтобы открывался под собственным весом. Потянул за цепь — клапан закрылся, потом цепь на крючок.»

«В каминах, порой, некуда задвижку поставить. На фасаде плохо, мешает облицовка, или любая другая отделка. Сбоку иногда и поставить просто некуда. мешает стена, или шкафы. Раньше я умудрялся их маскировать как-то, а потом перешел на установку задвижки в топке. Использую так называемый флажок, который крепиться на перекрытии камина и опирается на зуб при закрывании. К нему привариваю ручку, которая располагается справа, или слева, по боковой стенки топливника.»

Сергей Елисеев. Форум stroiteli.info

Важно знать, что закрывать такую заслонку, когда в камине горит огонь, или еще тлеют угли — очень опасно! Бывают смертельные случаи отравления угарным газом.

В нашем салоне, как и в интернет-магазине, экспонируются топки только закрытого типа. Они более безопасны в эксплуатации и имеют больший КПД. Внушительный список моделей представлен множеством различных форм и модификаций, так что обычному покупателю в них очень трудно разобраться и подобрать именно то, что нужно. Клиенты сначала ознакомляются с предложенными вариантами, спрашивают о характеристиках, осматривают внешне, и находят различие в наличии шибера. И совсем не удивительно, что у них часто возникает вопрос: почему в одних моделях он присутствует, а в других его и вовсе нет?

Нужен ли шибер в каминной топке?

Все зависит от производителя, конкретной модели и ее особенности. В самых бюджетных топках шибер по умолчанию не установлен с целью удешевления продукта, а его отсутствие в более дорогих моделях обусловлено его ненадобностью. Весь «секрет» кроется в самой конструкции каминной топки, а именно в организации подачи и распределении воздуха в камере сгорания. В дешевых моделях система подачи воздуха сделана очень примитивно и достаточно просто: воздух поступает через регулируемые отверстия на лицевой панели зольного ящика и через зазор между стеклом и рамкой в верхней части дверцы. Это благоприятно сказывается на цене, но никак не на качестве работы устройства, ведь приток воздуха контролируется не полностью.

Чугунный шибер в каминной топке Kratki Eryk

Наличие встроенного шибера в таких топках или его дополнительная установка (если его не было в заводской комплектации) всего лишь частично решает проблему: незначительно «укрощает» огонь и частично уменьшает тягу в дымоходе. Пламя будет гореть медленней, но не на столько, чтобы это можно было бы назвать «режимом длительного горения» или «режимом тления». А если в дымоходе присутствует переизбыток тяги, то шиберу с этой задачей никак не справиться. Для этого существует модераторы и стабилизаторы тяги.

Шибер печной

Как и в камине открытого типа, в кирпичной отопительной и банной печи задвижка закрывается только для сохранения накопленного тепла корпусом, а управление процессом горения осуществляется с помощью поддувала в зольной дверце.

Чугунная задвижка в кирпичной печи

Шибер для вентиляции

Вентиляционную задвижку с поворотным механизмом чаще называют дроссельной заслонкой. Пожалуй, данный тип наиболее популярный и востребованный.

Дроссельная заслонка Kratki для регуляции подачи воздуха в каминную топку

В каминостроении дроссельная заслонка устанавливается для регулировки подачи внешнего приточного воздуха в топку. В системе распределения горячего воздуха от камина она практически не применяется, так как регуляция воздушного потока производится в каждом отдельном помещении анемостатами или вентиляционными решетками с жалюзи.

Поскольку отдельный дроссель для каминной топки часто устанавливается в недоступном месте, то для его управления используется модель с гибким стальным тросом или автоматическая модель с электроприводом. Наконечник муфты с тросом дросселя ручного управления фиксируется в удобном месте непосредственно на корпусе камина.

Важно. В системе вентиляции не рекомендуем использовать выдвижной шибер в качестве регулировочного клапана. Заслонка должна быть в положении либо открыто, либо закрыто. Если ее оставить наполовину открытой, то в канале будет дополнительное сопротивление воздушному потоку, которое значительно повысит шум и создаст некий дискомфорт.

Типы и конструкции шиберов

Шибер поворотный

Круглый стальной шибер Bertrams для каминной топки

Дымоходный шибер поворотного типа располагается внутри дымовой трубы или на выходе каминной топки, представляет собой пластину на оси, которая вращается поступательным или вращательным движением цанги. Пластина перекрывает до 75% сечения дымохода, она часто имеет небольшой срез или по ее окружности сделан определенный зазор.

Некоторые производители каминных топок делают поворотную систему управления встроенным шибером более безопасной, с ручкой в форме крючка, блокирующей дверцу при закрытии заслонки.

Шибер выдвижной

Выдвижной чугунный шибер SVT

Пожалуй, самый надежный тип шибера — выдвижной. Он устанавливается перпендикулярно дымоходному каналу, и регулировка происходит за счет горизонтального выдвижения пластины. В открытом положении пластина отсутствует в сечении канала, что создает наименьшее сопротивление выходящего газа и удобство для прочистки. Это свойство является его значимым преимуществом.

Привод шибера

Шибер ручной

Бесспорно, самый простой и дешевый шибер — с ручным управлением. Из названия понятно, что для регулировки процесса горения должен присутствовать человек. Для этого ему необходимо знать и соблюдать основные правила безопасности использования отопительного прибора с данным устройством.

Самым видимым и не менее значимым элементом заслонки с ручным управлением является его ручка. Она должна быть не только удобной и красивой, но и давать четкое понимание про текущее положение пластины. Если система с выдвижной цангой, то ее выдвинутая на себя часть говорит о том, что пластина находится в положении «открыто». Если с поворотным механизмом, то ось должна быть с перпендикулярной ручкой, горизонтальное положение которой отображает закрытое состояние. В зависимости от дизайна камина, ручка может быть сделана методом ковки, выточена из латуни или нержавеющей стали.

Кованая ручка для шибера

Лайфхак от нашего клиента. Красивую ручку можно легко подобрать в магазине, где продают… карнизы для штор! Готовое декоративное окончание (наконечник) трубчатого карниза облегчит вам задачу с поиском подходящей ручки.

Автоматический шибер

Отмечу сразу, что в элементах дымоотвода шиберы с автоматическим управлением не практикуются.

Для автоматизации процессов горения, вентиляции, аспирации применяются заслонки с электронной системой управления. Работой устройств с электро- и пневмоприводом управляет микропроцессор, расположенный в отдельной выносной панели управления. Он принимает поступающие сигналы от внешних датчиков, анализирует показатели и сравнивает их с заданными параметрами, включает приводы для установки заслонки в определенное положение.

Дроссель с электроприводом

Дроссельная заслонка Gavryliv & Sons с электроприводом и системой управления

Дроссельная заслонка устанавливается в каминах воздушного и водяного отопления для автоматической регуляции подачи воздуха в камеру сгорания, в месте, где нет воздействия на привод высокой температуры.

Недостатки: зависимость от электричества и высокая стоимость.

Задвижка с пневмоприводом

Данный тип в каминах и печах не применяется. Он предназначен для использования в системах водоснабжения, а также в системах с такими абразивными сыпучими рабочими средами, как цемент, уголь, зола, песок, щебень.

Схема, чертеж и размеры

Размер и форма шибера зависит от параметров дымоходного канала и метода его размещения. Они должны точно соответствовать размеру сечения дымоходного канала. 

Шибер круглый

Диаметр шибера определяется диаметром патрубка топки или дымовой трубы. Распространенные размеры для банных печей — 120 и 130 мм, для отопительных — 130 и 150 мм, для каминов — 180 и 200 мм.

Шибер прямоугольный

Внутренние размеры рамки заводских изделий финского производителя SVT:

  • 160 × 160 мм, 
  • 230 × 160 мм,  
  • 160 × 230 мм, 
  • 300 × 160 мм, 
  • 160 × 300 мм,
  • 220 × 220 мм,
  • 250 × 150 мм.

Материалы для изготовления

Шибер чугунный

Элементы заслонки выливаются из чугуна марки СЧ 20. Качество отливок зависит от технологии литья. Наиболее известный производитель качественных чугунных шиберов и печной фурнитуры — финская компания SVT. Модели представлены выдвижного и поворотного типа, и только прямоугольной формы для кирпичных печей и дымоходов.

Чугунные шиберы финского производителя SVT

Редкость на рынке — чугунные шиберы круглой формы, которые подходят для установки на чугунную топку. Их изготавливает французский завод Invicta.

Среди достоинств чугунных изделий можно выделить долговечность, стойкость к высоким температурам, коррозии и деформации. Многие пишут, что недостатком является большой вес. Действительно, вес у них гораздо больший чем в стальных, и тем более чем из нержавейки. Лично я этот аргумент к недостаткам не отношу, вы же в сумке его носить не будете.

Недостатки шибера

  • Дымовые трубы для каминов, имеющие шиберные заслонки гораздо труднее чистить от сажи и копоти.
  • При некачественном изготовлении или неправильной установке шиберная заслонка может заедать и клинить из-за термического расширения или попадания на нее частиц сажи.
  • Для правильного пользования шибером нужно иметь определенные познания в принципе работы камина, устройства дымохода, способах управления процессом сжигания топлива и регулирования тяги.

Автор статьи Песков Игорь

Процедура установки и обслуживания задвижки

Задвижки

из всех материалов и типов седел просты в использовании и долговечны при правильной установке и обслуживании. Техника установки немного отличается для разных торцевых соединений (например, фланцевое соединение, катаная канавка или соединение Victaulic), но другие инструкции остаются неизменными.

Условия хранения

  • Для защиты седла и уплотнений не распаковывайте клапаны, пока они не будут готовы к установке.Таким образом вы защищаете клапан от пыли и мусора, которые в конечном итоге могут вызвать протечку седла.

  • При длительном хранении храните в прохладном, хорошо вентилируемом помещении.

Установка клапана

  • Клапаны могут быть установлены в любом положении, однако лучше всего, если они могут быть установлены вертикально, особенно в больших размерах, для облегчения доступа маховиком.
  • Перед установкой проверьте материал задвижки, седла и диска.Убедитесь в отсутствии дефектов, вызванных хранением или транспортировкой.
  • Завершите все сварочные работы перед установкой клапана и убедитесь, что фланец остыл до температуры окружающей среды, прежде чем устанавливать задвижку с использованием соответствующей прокладки.
  • Перед установкой убедитесь, что в трубе нет остатков сварки, отходов, ржавчины, травильной пасты или другого мусора. При необходимости промойте водой или мягким моющим средством.
  • Убедитесь в отсутствии деформации фланца или перекоса задвижки относительно фланца.Это наиболее частая причина проблем с клапаном, когда он неправильно совмещен с фланцем / трубой. Поддерживайте клапан там, где это необходимо, чтобы снизить нагрузку на трубопровод в сборе.
  • Установите распорные болты, стараясь не повредить седло клапана, и отрегулируйте лицевую сторону двух фланцев так, чтобы оставалось пространство, когда трубопровод открыт (достаточно места, чтобы задвигать клапан внутрь или наружу для обслуживания).
  • После того, как трубы будут отцентрированы, вставьте болты так, чтобы нижняя часть клапана могла опираться на них, чтобы предотвратить падение клапана.
  • Затягивайте болты по одному, делая это поэтапно, чтобы давление было равномерным и между клапаном, прокладкой и фланцами образовалось уплотнение.
  • После завершения установки задействуйте клапан несколько раз, чтобы убедиться, что он не сдвинулся во время установки.

Полевые испытания

  • Задвижки с резиновыми седлами рассчитаны только на номинальное давление. Испытательное давление выше номинального рабочего давления в закрытом положении может вызвать повреждение клапана.
  • Когда клапан находится в открытом положении, трубопровод можно проверить до давления гидростатического испытания клапана.
  • Утечка в седле может произойти, если между седлом и корпусом заклинило посторонний материал. В этом случае откройте клапан на 10–15%, чтобы обеспечить высокую скорость промывки. Закройте и повторите при необходимости.

Эксплуатация

  • Не используйте клапан при давлении выше его рабочего давления.
  • Если клапан заклинило в положении между открытым и закрытым, проверьте поверхность клапана и седло.Удалите и проверьте наличие посторонних предметов (см. Обслуживание).
  • Чрезмерный крутящий момент от приводов может повредить внутренние детали клапана.

Техническое обслуживание

  • Переключайте клапан не реже одного раза в месяц, если не используете его регулярно.
  • Перед выполнением любого обслуживания сбросьте давление в системе.
  • Для снятия с трубопроводов выполните монтаж в обратном порядке (см. Выше).
  • Замените затвор клапана, сняв верхний корпус (крышку) и шток. Выкрутите вентиль и замените его новой деталью.Установите верхнюю часть кузова и установите на место.
  • Дополнительные инструкции см. По видеосвязи под каждой моделью задвижки.

Рекомендации по проектированию и преимущества продукта

  • При выборе размера клапана всегда учитывайте доступное пространство для работы с маховиком.
  • Рассмотрите опоры клапана, чтобы выдержать лишний вес.
  • Удлиняющие валы из нержавеющей стали 316 доступны по запросу. Это позволит установить клапан в яме при работе над землей.
  • Эти клапаны имеют корпуса из ковкого чугуна для дополнительной прочности. Формованные седла с высококачественной отделкой обеспечивают работу с низким крутящим моментом и длительный срок службы без обслуживания.

Как установить топочную дверцу печи. Инструкция по установке топочной дверцы для духовки из кирпича Как закрепить дверцу в духовке

Строительство печи из кирпича требует установки решеток, защелок и дверок, каждая из которых имеет свое предназначение. Комплектующие, особенно дверцу топки, нужно устанавливать с соблюдением всех правил, ведь от этого зависит качество работы конструкции.Монтаж всех элементов печи требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверца?

Печные двери — незаменимый атрибут при возведении каменных конструкций. Благодаря дверце духовка становится эффективнее, в том числе:

  • сокращает время прогрева;
  • экономит топливо;
  • сгоревший уголь или дрова не падает на пол.

Вернуться к содержанию

Как выбрать?

Печь из кирпича может комплектоваться противопожарными дверцами из различных материалов, характеристики которых представлены в таблице:


следует соблюдать особую осторожность.
Имя Преимущества Недостатки
Чугун Воздухозаборник из помещения подключается, тем самым гарантируя полную герметичность топливной камеры Срок использования ниже, чем у остальных
Дверь можно купить или сделать своими руками
Утюг Хорошо сохраняет тепло, имеет высокий уровень пожарной безопасности Периодически покрывать антикоррозийной термостойкой краской
Сравнительно недорогая стоимость
Прослужит долго, не требует ремонта или замены дверцы топки
Стекло Может выдерживать высокие температуры в течение длительного времени Он очень быстро загрязняется и довольно хрупкий, поэтому при установке
Хорош с эстетической точки зрения, так как сквозь него можно наблюдать огонь
Невзрывоопасно за счет использования кварца и кристаллической керамики

Вернуться к содержанию

Подготовка к установке дверцы печи в кирпичной печи

Дверца должна открываться и закрываться свободно.

Некоторые двери очень трудно открывать и закрывать. Поэтому перед тем, как приступить к установке, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем было удобнее использовать. Но перед началом работы необходимо уточнить некоторые детали:

  • Проверить затяжку рамы, избегая перекосов. Поворот лезвия должен быть свободным.
  • Задвижка без труда перемещается и полностью закрывает проем. В раме не должно быть трещин.
  • Если для топки используются только угли, то в затворе делается отверстие 13-18 мм.

Вернуться к содержанию

Типы установки

К процессу установки дверцы топки нужно отнестись очень серьезно, так как она подвергается тепловому расширению больше, чем другие компоненты. Он должен быть закреплен надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Установить дверь в кирпичную кладку можно несколькими способами.

Вернуться к содержанию

На проводе

Нихромовая проволока оптимальна для монтажа.

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать из-за того, что дверца топки выпала. Это случается, когда он скреплен алюминиевой проволокой или многожильными проводами. В печах с большим опытом рекомендуется использовать нихром, так как он гибкий и достаточно жаропрочный. Для установки двери таким способом необходимо:

  • Проденьте проволоку через специальные отверстия в дверной коробке (если их нет, можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше швов кладки.
  • В кирпичной кладке проволоку размещайте под углом к ​​открывающей силе. Таким образом дверь не выпадет.

Вернуться к содержанию

Использование элементов из листовой нержавеющей стали

Установка из нержавеющей стали более прогрессивна. Они имеют вид пластин с фланцевым или неразъемным кожухом. Фланцевые пластины цепляются за дверную коробку. Элементы следует закрепить в кирпичной кладке с помощью саморезов. Плиты имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это приводит к разрушению кладки.Между кирпичом и нержавеющей сталью укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего работает кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот метод сочетается с проволочным креплением.

Вернуться к содержанию

Для саморезов или болтов

Это самый быстрый способ. Достаточно просто просверлить 4 отверстия необходимого размера, залить их асбестовым шнуром и прикрутить дверь к кирпичу саморезами или болтами. Можно использовать другой наполнитель, главное, чтобы он обладал термостойкостью.Этот метод ненадежен. Если вы прибегнете к нему, вам придется через небольшой промежуток времени заменить топочную дверцу.

этокирпичи.ру

Типы топочных дверок

Сегодня все дверцы, используемые в духовках, можно разделить на несколько групп, которые определенным образом различаются. Например, такие изделия изготавливают из самых разных материалов:

  • Чугун — один из самых распространенных материалов для дверок топки. Такие изделия пользуются большой популярностью уже много десятилетий.Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования и значительный объем продукции.
  • Вторая группа — это железные двери. Обычно такие изделия используют при обустройстве печей в банях. Для домашней печи железные дверцы не применяют, так как имеют относительно небольшое количество положительных характеристик.
  • Также дверцы духовки изготовлены из панорамного стекла. Сегодня такие модели встречаются чаще всего. Они довольно легкие, а также обеспечивают полный обзор камеры сгорания.

На последний вариант дверцы духовки стоит обратить особое внимание. Следует описать их достоинства и недостатки, а также выделить разновидности такой продукции.

Преимущества

Главное преимущество панорамных стеклянных дверей — это высокая термостойкость материала. Следует отметить, что изделия из чугуна этим свойством не обладают. Это качество является одним из определяющих, ведь от него зависит эффективность отопительного агрегата.Стекло способно долгое время выдерживать значительные температуры. Это выгодно отличается от нержавеющей стали.

Другие преимущества панорамного стекла, используемого в дверцах духовки:

  • Высокая степень огнестойкости. По этому показателю такие устройства также превосходят изделия из чугуна.

  • Также стоит отметить, что для повышения комфорта и создания уютного интерьера беседки важно наличие очага с открытым огнем.Однако с простой печью пламя тоже может быть видно. Для этого устанавливаются противопожарные двери со стеклом. Также их можно установить в ванне.
  • Еще одна положительная характеристика таких изделий — абсолютная безопасность при использовании в бане. В производстве используется специальное стекло, в состав которого входит хрустальная керамика и кварц. Это исключает опасность взрыва материала.
  • Компактность и небольшой вес изделий также являются весомыми преимуществами дверей со стеклянными вставками.

К отрицательным сторонам таких изделий можно отнести хрупкость стекла. Во время установки следует внимательно следить за сохранностью стекла. Кроме того, при установке дверцы в печь для сауны необходимо соблюдать особую осторожность. Такими конструкциями шлепнуть нельзя.

Часто владельцы духовок с панорамной дверцей сталкиваются с быстрым загрязнением стекла. Это свойство — еще один недостаток таких изделий. На материале быстро оседает слой сажи, которую необходимо счистить.

Как видите, у дверей со стеклом положительных сторон намного больше, чем отрицательных. Именно поэтому сегодня они очень востребованы.

Установка стеклянной дверцы

Перед установкой дверцы со стеклом в печь стоит проверить легкость ее открытия. При плотном движении детали ее следует развернуть. Это позволит максимально удобно использовать дверь в будущем.

Обычно в небольших обогревателях температура не поднимается достаточно высоко.Кроме того, рама не подвергается воздействию открытого огня. По этой причине расширение стандартных печей минимально. Даже когда рядом с дверью оголяется кусок проволоки, он сам очень плотно удерживается на месте.

Существует эффективный способ крепления дверцы топки, предотвращающий ее выпадение. К ней необходимо приклепать специальные металлические пластины снизу и сверху. Лучше выбирать изделия с расклешенными краями. Как только все этапы будут выполнены, плиты следует вставить в кирпич.

Монтаж топочной камеры осуществляется поэтапно:

  • Сначала укладывается колосниковая решетка.
  • После этого к двери крепятся пластины и проволока. По окончании подготовки продукт укладывается на ступку.
  • После этого проволока и пластины выкладываются на внутренние стенки камеры сгорания.
  • Остальные концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, прижимая сверху одним кирпичом.

Угол поворота двери проверяется отвесом.Затем в отверстие в двери вставляется последняя проволока. Его нужно закручивать достаточно туго, чтобы не образовывались кольца. Затем в отверстие в первом краю кирпича прокладывается проволока. Затем на раствор сверху прижимается кирпичом.

Выбор дверей

Первое, что нужно учитывать при выборе дверцы для печи из кирпича, — это температура нагрева, которая будет происходить в топке. При повышении температуры продукт расширяется. Есть и другие факторы, которые следует учитывать.Есть важное правило выбора дверцы духовки.

Зазор между дверцей и стенкой духовки должен быть минимальным. Он наполнен базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных печников:

  • Чтобы посмотреть на пламя, следует купить чугун со стеклянными вставками. Однако стоит подготовиться к тому, что изделие будет дорогим.
  • Для обогревателей, работающих на угле или смешанном топливе, следует выбирать изделия из чугуна.Если печь топится дровами, можно использовать стекло или сталь.
  • Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, имеющую теплозащитный экран. В этом случае максимальная температура наружной поверхности двери нагреется до 40 градусов.
  • Для предотвращения появления трещин на стекле при установке двери с уплотнением можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами. Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Эти советы помогут вам установить дверцу в любую духовку.

bouw.ru

Подготовка к работе

  • перед тем, как приступить к установке двери, необходимо проверить прочность ее прилегания к самой раме, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное вращение полотна и наличие соответствующего отверстия для крепления дверцы к кирпичной кладке печи;
  • при обнаружении дефектов их необходимо удалить или заменить дверь;
  • необходимо, чтобы задвижка свободно двигалась в пазах и полностью закрывала отверстие; в самом каркасе не допускаются трещины;
  • , если вы планируете топить печь только углем, в самой калитке нужно просверлить отверстие 13-18 мм.

Особенности установки

При установке элементов печи необходимо помнить, что разные материалы, например кирпич и любой металл, по-разному расширяются при нагреве.
особенно это относится к устройствам, установленным в высокотемпературной зоне. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы ее порвут. Поэтому их устанавливают таким образом, чтобы при нагреве было возможно свободное расширение, не создавая опасности для печи.Для этого нужно положить решетку в проем с зазором ровно 5 мм. В случае поломки его необходимо беспрепятственно снимать для замены. Решетка укладывается без использования раствора, бороздки засыпаны песком.

Рабочий процесс

Установка качественной топочной двери. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Он больше всего подвержен тепловому и тепловому расширению. Поэтому его следует устанавливать так, чтобы пространство в печи максимально плотно перекрывалось, а дверца надежно закреплялась в кладке.Крепится такая дверца печи при помощи стальных хомутов.

Внизу дверь можно закрепить стальной проволокой диаметром 2 мм, а затем закрыть ее раствором. Верх дверцы нельзя закреплять проволокой, так как от воздействия очень высокой температуры она выгорит.

Хомуты изготовлены из стали. Все ушки должны выступать из дверной коробки на 10-12 см, крепятся специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить тросом длиной около 60 см.Перед установкой двери нужно обернуть раму асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смоченных перед использованием водой.

В том месте, где установлена ​​дверь, необходимо нанести на кладку слой глиняного состава. При использовании проволоки концы скрываются в швах. Обязательно выровняйте горизонталь установки и закрепите деревянной рейкой. Один конец этой рейки кладут на дверную коробку, а другой — на три кирпича кладки, сверху кладут кирпич.Далее на раствор выкладывают кирпичи, постепенно закладывая дверку в печной массив. Каждый ряд начинается от двери.

Духовка

Духовка обычно изготавливается из прочной стали. Зазоры определяются с помощью уровня, каркас обматывается листом асбеста, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость каркаса вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпичей, поэтому при необходимости слой асбеста необходимо увеличить.

Решетка должна быть установлена ​​на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочного люка.Дно топки имеет форму желоба, а щели между решетками должны располагаться вдоль топки.

Чтобы решетка не разрушила кладку при нагревании, необходимо оставить зазоры по 5 мм, которые затем засыпают песком. Решетка не фиксируется раствором!

Дверца воздуходувки и вместе с ней дверца для чистки устанавливаются так же, как и дверца топки. Дверца поддувала практически не подвержена воздействию высоких температур, поэтому ее необходимо плотно и прочно замуровать в кладке печи, обработав швы глиняным раствором.Горизонтальность рамы также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной печи

Абсолютно все плиты укладываются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду выпилить паз, соответствующий размеру доски и имеющий зазор по 5 мм с каждой стороны. Ни в коем случае нельзя прижимать тарелку к обеим сторонам, так как противоположная сторона изменится и косит во время нагрева. Вам нужно использовать глиняно-асбестовый раствор. Их тоже нужно натереть по всей поверхности пластины по всему периметру.

pluskirpich.ru

Очень важно при постройке печи правильно установить печные приборы. Это защитит вас и позволит вам любоваться тихо потрескивающим деревом или углем в печи.

Печные устройства — нагнетатель, топочные и очистные дверцы, колосниковая решетка, запорная (топочная) арматура — устанавливаются для регулирования процесса горения и облегчения работы печей.

Перед установкой двери проверьте:

♦ герметичность прилегания полотна к раме;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Задвижка топочной задвижки должна свободно перемещаться в пазах и плотно закрывать отверстие, на раме не должно быть трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич при нагревании расширяются неравномерно.Особенно это сказывается на поведении тех устройств, которые будут установлены в высокотемпературных зонах. Если их плотно замуровать кирпичной кладкой, они порвут ее при повышении температуры. Поэтому решетка, дверца топки, духовка и плита пола чугунная устанавливаются так, чтобы при нагревании свободно

их расширения, не затрагивая кладку. Для этого решетку помещают в проем с зазором не менее 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Решетка должна быть свободно снята для замены в случае перегорания или поломки.Уложить без раствора, а бороздки засыпать песком.

Особое внимание следует уделить установке топочной дверцы, так как она наиболее подвержена действию теплового расширения, и при этом ее следует устанавливать так, чтобы топка плотно перекрывалась и было надежно закреплено ее в кладке. обеспечено. Закрепите топку хомутами из полосовой стали (рис. 109). Дно можно закрепить стальной мягкой проволокой диаметром 1,8-2,0 мм, но обязательно закрыть его раствором.В вертикальной части проволоку сложно защитить от воздействия высокой температуры — она ​​быстро перегорит.

Хомуты изготовлены из полосовой стали. Ушки хомутов должны выступать из дверной коробки на 100-120 мм. Закрепите хомут к каркасу заклепками. Кусочки стальной проволоки диаметром


живые так, чтобы они попадали в швы кладки. Проверить выравнивание двери — верхняя планка рамы должна быть горизонтальной — и закрепить деревянной планкой.Положите один конец рейки на дверную коробку, другой на 3 уложенных ровно кирпича, а поверх рельса положите кирпич.

Согласно порядку раствора кладут кирпичи, начиная кладку каждого ряда от двери, постепенно заделывая ее в массив печи.

Установить воздуходувку и дверцы для чистки таким же образом, закрепить мягкой стальной проволокой диаметром 1,5–2,0 мм, уложив ее концы в швы кладки. Дверь воздуходувки мало подвержена воздействию высоких температур — ее расширение незначительно, а поскольку она должна плотно перекрывать подпольное пространство, ее плотно замуровывают в кладке, заделывая все швы глиняным раствором.Необходимо строго проверять горизонтальность сторон каркаса по уровню.

Духовки обычно изготавливаются из листовой стали. Поэтому при нагревании они сильно покоробятся, если не оставлять зазоров для расширения. Устанавливаются по уровню, каркас обматывают смоченным листом асбеста шириной в полкирпича, слой асбеста можно увеличивать, если только верхняя плоскость совпадает с плоскостью кладки ряда кирпичей, по которой производится перекрытие. сделал.

Чугунная печь на кухне и отопительно-варочная плита укладывается строго по уровню. Для ее укладки в кирпичи верхнего ряда вырезается паз по размеру плиты с зазором по 5 мм с каждой стороны. Нельзя даже зажать одну из сторон плиты — при нагревании противоположная сторона покоробится. Лучше * класть печь на глиняный асбестовый раствор. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую стружку, доводя раствор до нужной консистенции.Этим же раствором натирают верх кухонной плиты по периметру.

Задвижки укладываются таким образом, чтобы была обеспечена герметичность перекрытия канала или дымохода. В кирпиче вырезаются пазы под каркас с небольшим зазором

.

ром для расширения. Клапаны хорошо укладывать на глиняном асбестовом растворе.

провс. Новости

При длительной эксплуатации печи чаще всего выгорает колосниковая решетка, расшатываются или выпадают дверцы топки, деформируются и растрескиваются варочные поверхности.

Решетки заменить проще всего. Изношенную решетку снимают с топливной части и на ее место устанавливают новую, по размеру идентичную старой. Однако при установке решетку необходимо правильно расположить: конусообразные прорези для золы должны располагаться широкой частью вверх. И нельзя забывать, что решетка из металла обязательно будет расширяться при нагревании и на месте посадки необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До недавнего времени проволочные пряди, заделанные в швы, были наиболее распространенным способом крепления дверок топок и дверок зольников. Но, если дверцы зольника практически не подвергаются регулярным термическим и механическим воздействиям, то, как правило, они редко выпадают из мест крепления и получают другие повреждения, в отличие от дверок топливных.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при неаккуратном отношении к дверце топки (забивание бревен неподходящего размера в топку, перегрев при слишком интенсивной топке и другие негативные действия), постепенное вытягивание крепления проволока происходит.Как только закрутка обнажена, то под воздействием открытого пламени незащищенный провод, в конце концов, неминуемо сгорает и дверь в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта неприятность часто сопровождается частичным или полным обрушением кирпичной перемычки над дверью.

Фото 12.

Помимо прикрепления духовок к проволочной проволоке, существует несколько способов их установки. В частности, на тонкостенных нержавеющих и, соответственно, гораздо более жаропрочных, чем обычные, уголках из черной стали, а также на зажимах из стальной перфорированной ленты.Исходя из того, что нержавеющие уголки стоят очень дорого, а крепление дверей на них требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на струбцины.

Фото 13.

Clammer, или проще говоря, обычная полоса стальной ленты, свободно продаваемая в строительных магазинах (Фото 13), которая крепится короткими шурупами, соотнесенными с толщиной дверной коробки, или, что, на мой взгляд, удобнее , с заклепками, диаметром 4-5 мм.

Фото 14.

При креплении стяжной ленты необходимо максимально продвинуться к обрезу рамы, обращенному внутрь топки. Иначе после установки устройства духовки она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставляться фиксаторы, тщательно очищаем от старого раствора и промываем.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверцы хомуты вставляются в расчищенные швы (Фото 16), а сама печь закрепляется, как правило, грубой кирпичей, уложенных друг на друга.

Фото 17.

Затем швы оттачиваются до максимального заполнения и тщательно промываются. Использовать духовку можно после установки дверцы после полного высыхания раствора в течение времени, определяемого производителем смеси.

Фото 18.

Не забывайте, что люк топливного бака, как и решетка, металлический, который при нагревании расширяется. Соответственно, при установке двери сбоку и сверху необходимо предусмотреть до кирпича не менее 5 мм пространства, для герметичности залитого базальтовыми материалами.

В случае критического разрушения или выпадения кирпича перемычку над дверью следует заменить на так называемый «замковый» кирпич, который хорошо виден на Фото 17, установленный в середине перемычки. »Вставляется между ранее разрезанными соседними кирпичами, значительно укрепляет перемычку, предотвращая ее обрушение даже в случае, если раствор, связывающий кирпичи, вытечет наружу.

Замена варочного пола, как и замена решетки, как правило, особых трудностей не вызывает.Однако в этой, на первый взгляд, довольно простой операции есть ряд нюансов. Первый — варочный пол, как колосниковая решетка, топливная дверца, однако, как и практически любой металл в корпусе кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства для расширения давления. Второй — заделывать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как это часто делают большинство печников, бессмысленно. Затвердевший и потерявший эластичность строительный раствор неизбежно разрушится и рассыпается во время регулярных циклов расширения-сжатия настила во время работы печи.Поэтому герметизацию следует проводить путем заполнения полостей термостойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

В-третьих, варочные полы отечественного производства, особенно цельные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и часто трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные полы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвекционной системы, или, другими словами, из системы циркуляции дыма, в корпусе печи должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые очистными дверцами, в которые устанавливаются очистные дверцы.В идеале: для каждого дымохода предусмотрена своя дверца для чистки. Однако в процессе укладки печи по разным причинам они могут быть либо не изготовлены, либо сделаны недостаточно, тем самым усложняя или делая совершенно невозможным очистку каменки.

Кстати, отложение сажи в дымоходе и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критического снижения КПД из-за снижения теплоотдачи от нагретых газов к кирпичу, значительно увеличивает опасность возгорания. , поскольку сажа при определенных тепловых условиях имеет тенденцию вспыхивать и гореть при очень высокой температуре, более 1000 ° C.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют чистки конвекционной системы топки не реже двух раз в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед установкой дверцы для чистки необходимо определить, где находится дымоход. Если эго невозможно определить визуально, тогда придется искать канал. Для этого на сверло устанавливается тонкое сверло, диаметром не более 4 мм и длиной более 120 мм (ширина кирпича), сверло по бетону, которое в режиме сверления (режим удара может повредить кирпич) , протыть швы в месте предполагаемого расположения дымового канала до тех пор, пока сверло не упадет в пустоту.После определения границ канала подготавливается отверстие для установки дверцы для чистки путем удаления кирпичей из кладки аналогично тому, как это делается при замене бракованных кирпичей.

Фото 21.

Если при установке чисткой двери требуется удалить половину кирпича, то сначала просверливается линия будущего скола с несколькими отверстиями, а затем стамеской отбивается ненужная часть.

Фото 22.

Что касается самих моющих дверей, то на рынке представлены в основном более дешевые двери отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовска (Фото 22), а также импортные, преимущественно финского производства.

Фото 23.

Следует отметить, что, несмотря на более низкую стоимость продукции Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалуйста, основных качеств, которым должна обладать чистящая дверца — герметичностью.Поэтому все же предпочтительнее устанавливать импортные чистящие двери.

Фото 24.

Фото 25.

Следующая глава>

hobby.wikireading.ru

Очень часто печку перекладывают только из-за того, что из нее выпала дверца топки. Обычно двери выпадают из-за того, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда поверх дверного проема кладут металлические пластины и от двери за ними прикручивают проволоку.Плиты и проволока от огня сгорают, затем деформируются, выходят из кладки, и дверь выпадает.

Перед установкой дверцы духовки необходимо проверить, легко ли они открываются. Есть плотные двери, которые развиваются со временем. Я не видел асбестовых прокладок возле дверей ни в одной деревенской печи в России. В современных условиях асбест позаимствован из промышленных печей, в которых он действительно необходим, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах температура не такая высокая, а дверная коробка находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительно.Я даже дверь закрепил проволокой для угольного топлива и обошелся без асбеста. Несмотря на то, что часть провода возле двери оголена, дверь достаточно прочная. Для большей безопасности можно сверлить отверстия в дверной коробке ближе к ее краю. Закрепить дверцы топки можно разными способами.

Лучший способ предотвратить выпадение двери — приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с выступающими концами при установке сверху и снизу, а затем вдавить их в кирпич.

Перед установкой дверцы печки нужно насухо уложить на решетку перед ней три кирпича.Дверь с прикрепленными пластинами или проволокой кладут на раствор, пластины или концы проволоки расстилают на стенах, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? один-два кирпича. Правильность установки двери проверяют по отвесу. Как правило, используют мягкую, равномерно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м, отожженную в печи или на огне, легко вытаскивая, вставив концы, и длиннее, чем нужно, на столб или кронштейн, натягивая и одновременно прижимая ее к себе, то один, то другой конец.Вставив дверную коробку в отверстие, проволоку складывают пополам и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно возле двери, их нужно расплющить молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверь к кладке, проволоку вставляют в небольшой скол (отверстие) 1, проделанный молотком в краю кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к внешнему краю, чтобы он не ослабевают и не скользят. В натянутом положении проволока киркой плотно прижимается к кирпичам в углу 2 по всем рядам и прижимается кирпичом к раствору, после чего переплетается с кладкой.Вы также можете направить его вверх. Возле двери должно быть немного раствора, шов нужно сделать тоньше, чтобы он держался крепче. Дверь не боится теплового расширения, при такой кладке прослужит более ста лет. Если при укладке поверх двери мешает проволока, то кирпич в этом месте необходимо выпилить.

Хорошо заблокировать дверной проем двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединились в центре двери. Часто раствор выпадает за дверцы и виден вертикальный шов.Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах укладки раствора под углом молотка сделать насечки-отверстия. Тогда, когда раствор сжимается в швах, эти ямки будут удерживать раствор в шве и он не выпадет. Здесь показаны двери с отверстиями. Сделать их можно самостоятельно, просто просверлив отверстия в обычной двери.

Очень часто топочные дверцы в печах выходят из строя из-за сильного запора (защелкивания), который иногда отваливается через несколько дней.Даже при правильной установке по отвесу дверь начинает беспорядочно открываться без замка. Это происходит потому, что на двери находится тяжелая ручка, которая, как противовес, помогает открыть дверь. Чтобы дверь не открылась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или бревно, которое начинает дымиться и часто загорается. Промышленность, по-видимому, не в состоянии изобрести надежный замок для противопожарной двери.

Предлагаю простой способ избавиться от произвольного открывания дверок, хотя бы в тех печах, в которых дым выдувается ветром из топки.Такой способ поможет забывчивым хозяевам запереть дверь. Если дымоход неправильно уложен поверх крыши, ветер попадает в дымоход и выбивает дым из топки. При сильном ветре дверь открывается и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда на пол вылетают горящие угли. Поэтому, если из топки выбивается дым, оставлять его без присмотра нельзя. Также обязательно постелите на пол лист железа. Чтобы дверь не открывалась, можно сделать крючок.

Во время установки двери в кладку она должна быть закрыта, но не заперта. Тогда вы увидите, как он откроется в определенной позиции. Чтобы дверь не открывалась при открытом замке, верх двери необходимо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверь к ее раме, но не исключено, что дверь откроется в ветреную погоду, поэтому лучше сделать заглушку поверх трубы. Двери можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону.Для этого в дверях есть двухсторонний замок. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону горючей перегородки, но последняя может помешать уборке. Для очистки от копоти двери можно установить в один ряд, а вот для очистки газоходов с помощью проволоки с тканевой дужкой они небольшие по высоте и неудобны.

Герметичные двери, закрепленные в кладке с помощью клепанных пластин, очень тяжелые. Такие двери скрепить проволокой сложно, так как они своим весом вытягивают проволоку из кладки, но возможно, если рама с дверцами закреплена так, чтобы она была установлена ​​вертикально, а проволока переплетена со следующей два ряда кладки.Плиты прочно удерживают раму с дверьми во время кладки. Эти двери на проволочном креплении прослужат десятилетия, пока печь не снесут. Иногда двери, особенно старые, не подходят к кладке и наверху двери образуется щель. В таких случаях дверь лучше приподнять заподлицо с кладкой, а под дверь на раствор положить тонкие четверти кирпича или вырезать часть кирпича под дверью на всю ширину, а для проволоки вырезать неглубокие бороздки, поднимающиеся наклонно вверх.Легче и безопаснее сложить арку над дверью, как это делали в старину.

Сначала выкладываем кирпичи первого ряда без раствора с учетом шва по порядку. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, используя уровень, проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки опрокидываем торчащие кирпичи. Добившись горизонтальности, набиваем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.С помощью рулетки проверяем размеры духовки в плане и по диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то угловые кирпичи выбиваем до тех пор, пока не добьемся их равенства, получив тем самым параллельность сторон периметра. После этого кладем на раствор середину первого ряда кирпичом.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса.Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а затем середину второго ряда по порядку. Выложив второй ряд, забиваем гвозди длиной 80-100мм по углам в шов между первым и вторым рядом.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, с которых спускается отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем.Проверяем вертикальность шнуров отвесом. Если есть отклонения, то устраняем их загибанием верхних ногтей. Таким образом получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов осуществляем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время необходимое на контроль.

Последующие ряды складываем так же, как и первые два, проверяя каждую строку по порядку. В процессе кладки очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности от излишков выдавленного раствора кельмой.После выкладки каждые 4-5 рядов протрите стенки дымоходов влажной тряпкой.

Толщина шва кладки духовки должна быть как можно тоньше. В толстых швах раствор крошится и кладка становится хрупкой. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливая из него. При кладке соблюдаем правило обвязки кирпичей. Каждый вертикальный шов следует закрыть кирпичом следующего верхнего ряда. Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича.Однако этого не всегда удается достичь. В некоторых местах необходимо класть кирпичи так, чтобы перекрытие было меньше половины длины кирпича. В любом случае он должен составлять не менее четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выложить из шамотного кирпича, так как она выдерживает более высокие температуры. Перевязка швов шамотного и печного кирпича нежелательна из-за разного коэффициента линейного расширения.

Монтаж топочной дверцы в кирпичную кладку

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают целый ряд, либо по краю облицовывают топку.Между кладкой и шамотным кирпичом оставляйте зазор не менее 5 мм.

Установка чистки и продувки дверей

Перед установкой двери проверяем прилегание полотна к раме, свободное вращение полотна в петлях, отсутствие перекосов, возможность фиксации их закрытия и наличие отверстий для крепления в кладке. Устраняем обнаруженные дефекты перед установкой или заменяем дверь.

Вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см в проемы дверей, складываем пополам и скручиваем.

Нанести раствор на кладку в месте установки двери. Устанавливаем дверь, проверяем вертикальность и горизонтальность и закрепляем кирпичом. Затем вставляем концы проволоки в швы кладки.

Установка решетки

При установке печных приборов необходимо помнить, что чугун и кирпич при нагревании не расширяются одинаково.Особенно это касается поведения устройств, установленных в зонах с высокой температурой. Если они плотно замурованы в кладке печи, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосниковую решетку, топочную дверцу и печь следует устанавливать с зазорами. Укладываем решетку без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Его следует свободно снимать для замены в случае перегорания или поломки.

Установка дверцы топки

Дверца камеры сгорания устанавливается так же, как и дверь нагнетателя, только она покрыта асбестом, чтобы заполнить температурный зазор.Проверяем вертикальность и горизонтальность двери и фиксируем кирпичом и досками.

При интенсивном использовании духовки проволока может перегореть. Чтобы этого не произошло, верхнюю часть двери можно зафиксировать хомутом. Хомут изготовлен из полосовой стали сечением 25х2,0 мм. Ушки должны выступать из дверной коробки на 100-120 мм. Хомут крепится к двери при помощи заклепок или болтов с гайками.

Дверь закрывается навешиванием по пол кирпича с каждой стороны

или кирпич в замке.

Для проема более 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка печки

Ряд, на который он будет устанавливаться, выкладываем плиту сначала без раствора. Ставим тарелку сверху и намечаем ее расположение. Затем подбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем бороздку раствором, по периметру плиты закладываем в нее асбестовый шнур, опускаем плиту на место и осаживаем киянкой, делая горизонтально по уровню.

Установка духовки

Духовка также обшита асбестом по периметру и шириной в полкирпича. Сторона духовки, обращенная к топке, выкладывается по краю кирпичом, а сверху покрывается слоем раствора 25-30 мм, чтобы стенки духовки не выгорели.

Кладка сводов и сводов

При кладке печей часто бывает необходимо перекрыть различные топочные отверстия, топки и всевозможные камеры перемычками простой и сложной формы.Перекрытие в стене называется аркой, а перекрытие между стенами — сводом. Количество кирпичей в арке и рядах свода должно быть нечетным. Средний лишний кирпич — замковый.

Любой джемпер начинается с укладки каблуков, которые выполняются по шаблону. Поскольку высота арки или свода разная, то и угол пятки меняется. Вы не можете использовать одну форму пятки для всех сводов и сводов.

На этих фото показан монтаж круга и кладка арочного перекрытия топки мангала.

А на следующих фотографиях показана кладка склепа для прикрытия ниши для дров.

Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для вас я подготовил видео-гид «Духовки своими руками», в котором показаны все нюансы кладки печи из кирпича в видео формате. .

Как отремонтировать печку

Русская печь — это отопительно-варочный агрегат со скамейкой для отдыха.Он состоит из огнеупорного кирпича, расположен на приподнятом фундаменте и рассчитан на длительное охлаждение после окончания топки. Конструкция отличается внушительными размерами, но в современных условиях ее иногда упрощают на 2 части: варочную камеру и трубу. Как правило, трещины в корпусе являются поломкой, поэтому ремонт печи этого типа чаще всего основан на восстановлении их целостности. Избежать подобных ситуаций можно, проведя профилактический ремонт, следя за состоянием стыков кладки и деталей печи.

Поломка русской печи

Высокие температуры приводят к обрушению кирпичной конструкции при даже незначительном нарушении технологии кладки. Также к ремонту приводит неправильная эксплуатация и износ деталей. Внешне неисправности можно определить по следующим признакам:

  • уменьшенная тяга в дымоходе;
  • В корпусе появилось
  • трещин из-за его расширения в процессе работы печи;
  • растрескивание шамотной кладки в топке.

Несложный ремонт русской печи можно сделать самостоятельно, если есть хоть какие-то строительные навыки. Важно понимать, что небольшие, на первый взгляд, поправки могут обернуться капитальным ремонтом. Это связано с тем, что сразу оценить весь объем поломок невозможно. Иногда при демонтаже некоторых элементов разваливаются значительные части стен, фундамента, дымохода.

Устранение плохой тяги

Если плохая тяга связана с налипанием сажи, необходимо прочистить дымоход.Вы можете сделать работу самостоятельно, но вам нужно запастись необходимыми приспособлениями. Сначала очищают дымоход от крыши специальной щеткой. Затем находят закладные кирпичи в разных частях трубы, вытаскивают их и очищают каналы. Вместо них могут быть предусмотрены чистящие дверцы. Вложенные кирпичи делают слегка выступающими. Это позволяет легко найти их среди других элементов кладки.

Также возможно нарушение пломбы из-за незакрытой дверцы пачки. Все эти факторы приводят к задымлению в помещении, поэтому ремонт печей и каминов направлен в первую очередь на обеспечение тяги.При очистке трубы мусор будет высыпаться в специальную нишу под трубой, из которой он выметается и вычищается. Если тяга не улучшилась, значит, нарушена герметичность из-за неплотно закрытой чистящей дверцы или не втянутого закладного кирпича.

Уплотнение, замена дверцы камеры сгорания

Не допускайте неплотного закрывания дверцы камеры сгорания. Необходимо убрать даже зазор в несколько миллиметров. Для такого ремонта готовится раствор из огнеупорной глины и асбестового порошка (либо из глины, цемента и песка).Пазы по периметру зачищаются и заполняются раствором. Если щель большой, ее заполняют керамическим шнуром и смесью.

Иногда дверь топки требует полной замены. В этом случае требуется замена кирпичной кладки по ее периметру. Разборка начинается с верхнего горизонтального ряда. Разрывают не более 3-х рядов, а при вертикальной кладке — по 1-му ряду. Затем выполняется новая кладка из термостойкой смеси. Этот вид ремонта относится к капитальным, поэтому его должен выполнять мастер с опытом работы.

Ремонт трещин в корпусе

Стенки корпуса расширяются от тепла, а от давления тяжелой арки могут появиться трещины в швах. Их нужно прикрыть, причем сделать это можно самостоятельно, не вызывая мастера. Важно правильно перемешать раствор, чтобы он не рассыпался на следующий день после запуска печи.

Вы можете приготовить смесь самостоятельно, смешав шамотную глину с песком в соотношении 1: 1. Также можно использовать имеющиеся в продаже сухие огнеупорные смеси на основе оксидов алюминия.Без добавок они рассчитаны на температуру до 900 С. Однако параметры можно увеличить, добавив глиноземистый цемент. Тогда максимально допустимая температура составит 1200 С, а использование жидкого стекла вместо воды для перемешивания увеличивает этот показатель до 1600 С.

Промежутки заделывают разбавленным до вязкого состояния раствором. Прорези смачивают водой непосредственно перед работой. Затем раствор наносится шпателем и разравнивается. Ширина шва может составлять 5-14 мм, в зависимости от состава раствора. Важно, чтобы коэффициенты расширения смеси и кирпича совпадали … тогда трещины не появятся снова при нагревании духовки.

Установка плиты в кирпичную печь

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов.

Инсталляция №8212; очень требовательная работа. Но не все умеют это делать правильно. Об установке хорошей противопожарной двери и всех остальных элементах подробно расскажет следующая статья.

К специализированным печным устройствам относятся: дверцы различного назначения, колосниковые решетки и различная печная арматура. Они необходимы для обеспечения горения в духовке и удобного использования духовки. Поэтому все элементы печи должны быть правильно установлены и исправны.

Подготовка к работе

  • перед тем, как приступить к установке двери, необходимо проверить прочность ее прилегания к самой раме, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное вращение полотна и наличие соответствующего отверстия для крепления дверцы к кирпичной кладке печи;
  • при обнаружении дефектов их необходимо удалить или заменить дверь;
  • необходимо, чтобы задвижка свободно двигалась в пазах и полностью закрывала отверстие; в самом каркасе не допускаются трещины;
  • , если вы планируете топить печь только углем, в самой калитке нужно просверлить отверстие 13-18 мм.

Особенности установки

При установке элементов печи необходимо помнить, что разные материалы, например кирпич и любой металл, по-разному расширяются при нагреве. Это особенно актуально для приборов, установленных в зоне с высокой температурой. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы ее порвут. Поэтому их устанавливают таким образом, чтобы при нагреве было возможно свободное расширение, не создавая опасности для печи.

Как починить дверцу в печке

Для этого необходимо уложить решетку в проеме с зазором ровно 5 мм. В случае поломки его необходимо беспрепятственно снимать для замены. Решетка укладывается без использования раствора, бороздки засыпаны песком.

Рабочий процесс

Установка качественной топочной двери. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Он больше всего подвержен тепловому и тепловому расширению.Поэтому его следует устанавливать так, чтобы пространство в печи максимально плотно перекрывалось, а дверца надежно закреплялась в кладке. Крепится такая дверца печи при помощи стальных хомутов.

Внизу дверь можно закрепить стальной проволокой диаметром 2 мм, а затем закрыть ее раствором. Верх дверцы нельзя закреплять проволокой, так как от воздействия очень высокой температуры она выгорит.

Хомуты изготовлены из стали. Все ушки должны выступать из дверной коробки на 10-12 см, крепятся специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить тросом длиной около 60 см. Перед установкой двери нужно обернуть раму асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смоченных перед использованием водой.

В том месте, где установлена ​​дверь, необходимо нанести на кладку слой глиняного состава. При использовании проволоки концы скрываются в швах.Обязательно выровняйте горизонталь установки и закрепите деревянной рейкой. Один конец этой рейки кладут на дверную коробку, а другой — на три кирпича кладки, сверху кладут кирпич. Далее на раствор выкладывают кирпичи, постепенно закладывая дверку в печной массив. Каждый ряд начинается от двери.

Духовка

Духовка обычно изготавливается из прочной стали. Зазоры определяются с помощью уровня, каркас обматывается листом асбеста, имеющим ширину в полкирпича.Плоскость каркаса вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпичей, поэтому при необходимости слой асбеста необходимо увеличить.

Решетка должна быть установлена ​​на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочного люка. Дно топки имеет форму желоба, а щели между решетками должны располагаться вдоль топки.

Чтобы решетка не разрушила кладку при нагревании, необходимо оставить зазоры по 5 мм, которые затем засыпают песком.Решетка не фиксируется раствором!

Дверца воздуходувки и вместе с ней дверца для чистки устанавливаются так же, как и дверца топки. Дверца поддувала практически не подвержена воздействию высоких температур, поэтому ее необходимо плотно и прочно замуровать в кладке печи, обработав швы глиняным раствором. Горизонтальность рамы также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной печи

Абсолютно все плиты укладываются строго по строительному уровню.Для установки необходимо в самом верхнем ряду выпилить паз, соответствующий размеру доски и имеющий зазор по 5 мм с каждой стороны. Ни в коем случае нельзя прижимать тарелку к обеим сторонам, так как противоположная сторона изменится и косит во время нагрева. Вам нужно использовать глиняно-асбестовый раствор. Их тоже нужно натереть по всей поверхности пластины по всему периметру.

Ремонт духовки своими руками.

Строительство печи в своем доме в основном проводят специалисты, в крайнем случае можно сделать это самостоятельно, если у вас есть опыт и грамотные чертежи.

А вот отремонтировать духовку своими руками сможет любой желающий. Спустя какое-то время при очередном осмотре источника тепла мы заметили проблему и поняли, что пора отремонтировать печь своими руками или какую-то ее часть.

Любой, кто имел дело с растворами и кирпичом, может сделать хороший ремонт печи своими руками, устранить любые недостатки.

Ремонт духовки своими руками.

Небольшой ремонт печи своими руками или камина подразумевает такие работы как: замена перегоревших решеток, заделка трещин или сколов, замена изношенных дверок, задвижки или отдельных обожженных кирпичей.

Со временем кладка печи трескается, появляются трещины, раствор из швов начинает крошиться, требуется срочный ремонт печи своими руками. В этом случае щели следует расширить скребком; старый раствор следует удалить в процессе расширения.

После удаления мусора и пыли зазор смачивают водой, а затем покрывают раствором. Для контроля целостности топки ее белят известью, на побелке в виде черноты будет заметно появление любой трещины или сквозной трещины.

Ремонт печных дверей.

Через какое-то время у вашей топочной дверцы расшаталась, здесь нужно отремонтировать топку своими руками, используя раствор и при необходимости новые кирпичи. Пришло время поменять старую дверцу топки на новую; для этого его нужно аккуратно снять вместе с коробкой и фиксирующей проволокой.

При ремонте печи своими руками сначала аккуратно удалите кирпичи вокруг ящика, в том числе те, которые плохо держатся на основании, шатаются или отламываются.

Если крепежная проволока сгнила и отвалилась, то ее необходимо заменить на новую. Наиболее подходящий вариант крепежной проволоки для коробки противопожарной двери — ее толщина должна составлять 3 мм.

Для хорошего крепления проволоку нужно вставить в отверстие в коробке, затем скрутить пополам, оставив небольшие концы для крепления каркаса к кладке духовки.

Чтобы в дальнейшем проволока не шевелилась и дверная коробка не расшатывалась, ее концы следует загнуть под углом и уложить в скол верхнего кирпича.Затем кирпичи и место, где стояла дверная коробка, очищаются от старого раствора, пыли, грязи и смачиваются водой.

При ремонте печи своими руками, кладя короб топочной дверцы кирпичом, нужно надежно закрепить ее в проеме. Для этого размер проема для ящика делается максимально точным, с минимальным зазором.

Зазор между печным коробом дверцы и проемом под короб не должен превышать 2-3 мм, так как при частом открывании и закрывании противопожарной дверцы, при большом зазоре раствор может вываливаться, дверная коробка выйдет из строя. снова разрыхлите и снова нужно будет ремонтировать печку своими руками.После замены дверцы топки все швы и щели тщательно покрывают раствором.

Ремонт печи

Если решетки сгорели, нужно только заменить решетку, снять старую, очистить место и поставить новую. При ремонте печи своими руками по замене колосниковой решетки, установке новой вместо старой следует учитывать, что металл при нагревании расширяется, а при остывании сжимается.

При установке новой решетки на очищенное место нужно оставить небольшие зазоры и засыпать их песком.При ремонте печи своими руками с заменой колосников следует тщательно очистить источник тепла — топку

.

Внутри топка печи или камина для сохранения тепла выложена по краю огнеупорным шамотом, а если повезет, можно найти старый печной кирпич, хорошо сохраняющий тепло. Этот материал при длительном нагревании может сохранять тепло и обеспечивать нормальную температуру в помещении.

Для обеспечения бесперебойной работы печи или камина нужно время от времени осматривать источник тепла, осматривать кладку на предмет трещин, состарившихся или выжженных кирпичей и других дефектов, а при необходимости ремонтировать печь своими руками — топку. .

При обнаружении подобных повреждений при осмотре топки откладывать ремонт топки своими руками на неопределенный срок нельзя. Своевременно устраненные дефекты внутреннего пространства камеры сгорания обеспечат сохранение ее теплоотдачи и безопасное использование.

При ремонте кладки топки важно, какой строительный материал вы используете.

В камере сгорания при горении нагревательного материала образуется очень высокая температура, поэтому при ремонте топки своими руками нужно правильно выбрать марку цемента, выдерживающую высокие температуры.

Для такого ремонта печи в продаже имеется огнеупорный цемент или пироцемент. В зависимости от повреждений и того, для каких работ готовится раствор, зависит его густота.

Для заделки трещин или щелей готовится густой раствор, если перегоревшие кирпичи заменять новыми, то раствор нужно готовить немного разбавителем. Время использования приготовленного для ремонта раствора — один час.

Ремонт кабины.

Часто забываем осмотреть газоотводную систему — кабанчик на чердаке.Нарушению ее кладки, образованию трещин или трещин способствует задымление печи. Кирпич в системе газоотвода может отвалиться, раствор в шве может рассыпаться из-за воздействия выхлопных газов или климатических условий.

В этом случае ремонт духового шкафа нужно делать самостоятельно. убедитесь, что дым может выходить через систему выхлопных газов.

Для этого дефектные швы необходимо тщательно очистить от старого раствора и копоти, удалить мусор и пыль, затем смочить водой и залить густым раствором.

Для большей надежности газоотводной системы кладку поврежденного участка следует снова переложить.

Пока комментариев нет!

Итак, в прошлый раз мы посмотрели общий алгоритм работы по самостоятельному ремонту кирпичной печи и остановились на ремонте или замене дверок топки. Это был пункт 4.2. Следует отметить, что практически все проблемы с дверцами топки редко бывают самостоятельными и, как правило, сопровождаются комплексом проблем: проблемы с кирпичной кладкой вокруг дверцы топки, разрушение и растрескивание кирпича, скалывание и разрушение швов.

Часто эти кирпичи полностью или частично разрушаются и также требуют замены. Поэтому в первую очередь перед установкой новой или заменой старой двери вам потребуется заменить кирпичи. Как это сделать? Это зависит от того, как вы решите установить дверь. Есть несколько методов, которые подробно обсуждаются в разных источниках, я лишь кратко их опишу: первый метод классический и очень распространенный — на проводе. Этот провод хорошо виден на фото ниже, единственное, что замечу, так это то, что здесь я запечатлел процесс демонтажа старой двери и частичного демонтажа кладки

Для наилучшего результата использую нихромовую проволоку — нихром.Это марка стали Х10Н80. Обладает хорошей пластичностью и термостойкостью. Как показывает практика, такая проволока без проблем «стоит» в духовках десятилетиями. При ее отсутствии вы можете (?) Использовать другую сталь, но я настоятельно не рекомендую это делать. В своей практике, ремонтируя старые печи, я встречал даже дверцы топки, закрепленные на медной проволоке. Сам процесс: к дверной коробке прикрепляется проволока диаметром меньше (примерно в два-три раза) толщины швов кладки вашей печи.Подавляющее большинство противопожарных дверей уже имеют отверстия для крепления троса. Однако, если вы вдруг наткнетесь на дверную коробку без отверстий или сочтете расположение завода неудобным, это не проблема. Чугун обычно очень хорошо поддается механической обработке. Вы можете просверлить нужные отверстия обычными сверлами по металлу — обычно наконечниками из быстрорежущей стали. Не забудьте охладить сверло в эмульсии (масле) — так прослужит намного дольше. Очевидным недостатком такого способа установки дверей и другой чугунной фурнитуры является высокая трудоемкость: нужно в натянутом состоянии замуровать проволоку в кладку на достаточную длину.Каждый случай индивидуален, но, как правило, это нужно делать не менее двух кирпичей в длину. А это уже очень большой участок кладки под переборкой, учитывая, что вам также придется заменить ряды сверху.

Более прогрессивные методы установки дверей топки предполагают использование листовой нержавеющей стали, либо разрезанных специальными пластинами с фланцем, которые будут удерживать дверь в зацеплении с кладкой, а затем эти пластины вкручиваются в предварительно просверленные отверстия саморезами. , либо на цельную оболочку, предварительно изготовленную и установленную на дверной коробке.Во втором случае толщина нержавеющего листа меньше, чем при установке на плиты. Для наибольшей надежности можно комбинировать один из последних методов с первым. Первый метод с использованием проволоки и второй с использованием оболочки подразумевает частичный, но значительный анализ кладки и, возможно, подготовку путем распиливания кирпичей на куски необходимого размера. Это означает, что в проем кладки вставляется дверь, например с нержавеющей оболочкой — соответственно, это делается движением сверху вниз и вам нужно пространство сверху, так как четыре плоскости оболочки уже был согнут назад.Не забудьте положить теплоизоляционный негорючий материал (кремнеземное волокно и т.п.) между нержавеющей сталью и кирпичной кладкой на всех прилегающих плоскостях. Он нужен не только для защиты от высоких температур, но и для гашения циклического линейного расширения металла при нагревании. Также существует способ установки двери только на саморезы (или болты), но лично я его категорически не признаю, предполагая его крайне низкую надежность. Из общих рекомендаций стоит отметить, что следует избегать плотной установки двери в кладку и заделки трещин глиняно-песчаным раствором — дело в том, что дверь нагревается и сильно, и быстро, за счет высокой теплопроводности. , поэтому при расширении может повредить кирпич, что приведет к его растрескиванию и разрушению швов кладки.Заделку таких зазоров следует производить нежестким огнеупором, о котором я рассказывал в первой части этой статьи. В любом случае при манипуляциях с кладкой следует соблюдать осторожность и помнить, что перевязка общего массива, за счет которой он поддерживается за счет распределения нагрузки, не является панацеей и возможен обвал, следовательно, снятие Замену кирпичей следует выполнять с осторожностью, в некоторых случаях устанавливая опоры и другие аксессуары. Иногда я использую простой автомобильный домкрат и несколько досок, но это всего лишь небольшая хитрость.

Немного увлекся рассказом о сантехнике и незаслуженно обделил внимание мастерством каменщика. Вот несколько важных советов и приемов:

В целом при замене дверей и другой фурнитуры у вас относительно небольшой объем кладочных работ, но от этого не меньше ответственности. Соблюдайте все необходимые и известные рекомендации по выбору и подготовке материала. Укладку необходимо проводить с перевязкой — то есть вертикальные швы вертикально смежных рядов не должны находиться друг над другом, вот пример на картинке.

Даже примитивный или не совсем аккуратный «замок» из кирпича над дверным проемом лучше простой кладки. И совсем не допустимо оставлять кирпич целиком над проемом, например, на какой-нибудь металлической пластине. Как на этой картинке:

Полезный совет — пользуйтесь случаем!

При частичном ремонте печи с демонтажем отдельных ее элементов, как правило, можно очистить труднодоступные места.Эту возможность следует использовать. Таким образом, в случае снятия дверцы или пола для приготовления пищи вам станет доступна высокая площадь и пространство после нее. Хайло — это отверстие в топке, через которое выходят дымовые газы. На практике было замечено, что в зоне за высокой, на горизонтальных поверхностях скапливается довольно большое количество золы. Его можно легко удалить вручную с помощью подручного инструмента.

Замена, установка других печных принадлежностей, таких как продувка и чистка дверок, — операция гораздо более простая, за исключением, пожалуй, замены различных типов клапанов, однако этому очень сложному вопросу будет посвящена отдельная статья.

4.3. Ремонт топок. Одно из самых уязвимых и ответственных мест в топке — ведь именно здесь происходит горение топлива и именно там кирпичи подвергаются наибольшим тепловым нагрузкам, поэтому неудивительно, что они разрушаются в первую очередь, особенно если топка не облицована огнеупорным кирпичом, а из обыкновенного, «красного печного» кирпича. Это еще более сложный и требовательный вид ремонта. Хорошо, если вы ремонтируете «Шведку» (отопительно-варочную печь с чугунным полом) и имеете возможность легко заменить старый кирпич на новый.Гораздо сложнее ситуация с топкой («голландская» печь (голанка, галанка, гулянка и другие вариации названия, от которых у меня уши сворачиваются в трубку …), топка которой не имеет «видимый конец» по высоте и, скорее всего, на него опирается некая конструкция конвекционной системы печи в виде дожигателя, пекарной камеры и / или дымосборника, или просто системы каналов — как это часто бывает. Говоря простым языком, это просто нагревательная печь, иногда их называют колонной.Учтите, что в этой духовке эта «колонна» может быть не только квадратной по периметру, но и прямоугольной. Это напрямую зависит от того, какое помещение обогревает эта плита. Так что, если вы решили заняться самостоятельным ремонтом топки, категорически не рекомендую делать это без страховки — партнера. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности. Печь, особенно в возрасте, может преподнести много неприятных сюрпризов, и видимая прочность внешней поверхности кладки может быть только видна. К тому же огнеупорные кладочные растворы не всегда позволяют легко удалить кирпичи, многие из них спекаются, превращая топку или часть кирпича в единое целое.Поэтому не в качестве саморекламы, а исключительно исходя из благих намерений, я бы посоветовал доверить этот вид ремонта профессионалам, а еще лучше — печнику, который сложил для вас эту плиту. Все это в равной степени относится и к ремонту свода русской печи, являющейся частью ее топки и имеющей наибольшую сложность в плане ремонта, поскольку там законы перевязки и распределения нагрузки работают иначе, чем при простой вертикальной кладке. Проще говоря, свод может рухнуть, сложиться, как карточный домик, даже если из него удалить один кирпич или даже его кусок или остатки обожженного кирпича.В общем, ремонт топки — это замена кирпича. Масштаб такого ремонта сугубо индивидуален, зависит от качества сырья, профессионализма печника, который потом построил и отремонтировал печь. Очень часто именно на основании критического износа топки необходимо принимать решение о полной разборке печи.

Установка и крепление духовки

Но обычно все ремонтируется и восстанавливается.Если топка не была футерована, то обгоревший и разрушенный кирпич меняют и при необходимости делают футеровку, например, как на этом фото (это та же топка, что и на первом фото), либо просто старая футеровка изменен, если он был предоставлен.

В данном случае для футеровки использовался кирпич ША-6. Эти кирпичи защитят красный неогнеупорный кирпич стены печи и немного увеличат теплоемкость. К сожалению, они также несколько уменьшат объем топки, но жертва эта вынужденная и негативный эффект от нее намного меньше, чем разрушение несущей стенки печи.Также эта проблема решается довольно легко — одним-двумя дополнительными дровами на топку. Есть и другие варианты защиты топки, но о них я расскажу в следующий раз, в начале следующей статьи. Следите за обновлениями на сайте!

Изготовление печных приборов своими руками

(от нагнетателя до флюгера)

Не только каминные калитки, но и другие печные приборы и аксессуары — дверцы, защелки, духовка и даже плита и колосниковая решетка, при желании вы можете изготовить их сами или заказать в слесарной мастерской.

Плита Опытные печники советуют вырезать газовой сваркой требуемых размеров из листовой стали толщиной 10-12 мм. Затем сгладьте края угловой шлифовальной машиной. Причем горелки делать не нужно. Такая печь, в отличие от чугунной, никогда не потрескается. Большая толщина не даст ему покоробиться. На хорошо разогретой плите и без конфорок температуры хватит для приготовления. А открытые конфорки, как утверждают хозяйки, только загрязняют сажей кухонную утварь.

Установка самодельной задвижки в кладку. Каркас из толстой проволоки предотвращает разрыв глиняного шва кладки.

Рис. 1. Защелка и направляющая рамка.

Задвижки (рис. 1) любого размера можно вырезать из листовой стали толщиной 4-5 мм. Направляющие рамки для них гнуты из стальной проволоки диам. 6 мм по приведенным чертежам.

Каменная печь

На рис. 1 показаны размеры заслонки на дымоходе сечением 250 × 130 мм.

Кстати, для покупных клапанов в кирпиче нужно сделать специальные пазы, выдавив их отбойным молотком или выпилив
«болгаркой». А при установке самодельной задвижки эта трудоемкая операция не требуется.

Рис. 2. Решетка.

Решётку (рис. 2) можно вытягивать из стержней диаметром не менее 12 мм, прокладывая между ними гайки М8 или шайбы толщиной не менее 6 мм с отверстиями диам. 7 мм.На концах каждой планки на расстоянии 12 мм от края просверливаются отверстия диам. 6.5 мм. Затем стержни с шайбами ​​надеваются на два гвоздя диаметром. 6 мм, длиной 200 мм и приклепываем их со стороны острия. Для облегчения клепки желательно острые концы гвоздей сточить или затупить на наждаке. Длина стержней подбирается локально. Следует помнить, что при установке решетки в духовке между этой решеткой и кладкой должен оставаться зазор около 5 мм для теплового расширения.

В небольших печах и каминах вместо надувной дверцы в некоторых случаях целесообразнее использовать зольный ящик, выполненный в виде совка (рис. 3). Корпус вырезается из листовой стали толщиной 0,6-1 мм. По линиям, показанным на рис. 3 штрихами, загните стороны и края. Просверлите отверстия под заклепки. Сначала приклепывается корпус, затем к нему приклепывается передняя стенка, верх которой загибается по линиям сгиба, образуя удобную широкую ручку.

Рис.3. Ящик для золы.

Ящик для золы должен входить в ящик для золы так, чтобы его передняя стенка плотно перекрывала ящик для золы.

С помощью этого устройства вы можете легко удалить скопившуюся в воздуходувке золу одним движением.

С точки зрения пожарной безопасности зольник также предпочтительнее дверного. Ведь при увеличении доступа воздуха открывается только верх нагнетателя, низ остается закрытым и горящие угли не могут выпасть из нагнетателя на пол.

Рис.4. Флюгер.

Флюгер не только украшает верхнюю часть дымохода, но и защищает дымоход от атмосферных осадков, а также предотвращает «переворачивание» тяги в ветреную погоду.

Для защиты от попадания в трубу атмосферных осадков, а также предотвращения «опрокидывания» тяги в ветреную погоду на трубе устанавливается так называемый флюгер или дымовой колпак. На рис. 4 показано, как сделать лопатку для дымохода с размером дымохода 130 × 130 мм (в четыре).

Для изготовления флюгера берется лист кровельной оцинкованной стали размерами 580 × 1000 мм. Проведите осевую линию и отметьте линию сгиба лепестков в 100 мм от краев (см. Рис. 4, фрагмент I). От осевой с двух сторон по линии сгиба прокладывают точки на расстоянии 50 мм. Затем от этих точек до осевой на линии сгиба прокладывают 30 мм. По краю листа со стороны осевой укладывается 70 мм. Соединяя полученные точки линиями, как показано на рис.4 получена разметка всех лепестков. Для красоты и уменьшения парусности флюгера вы можете проделать отверстия в больших лепестках, разрезав их. Осталось разрезать лепестки по намеченным линиям и загнуть — маленький внутрь, большой — наружу под углом 90 °. Сделаны отверстия для крепления, а бока загнуты под углом 90 °. Теперь, чтобы получить красивый изгиб, необходимо пропустить отожженную стальную проволоку через крепежные отверстия и подтянуть ею боковины на расстоянии 380 мм между ними.Флюгер готов. Его устанавливают на головку дымохода параллельно коньку крыши и кладут внутри на цементный раствор ряд кирпичей.

Самыми сложными в изготовлении в домашних условиях являются духовые шкафы и дверцы. В следующей таблице для унификации чертежей и для облегчения расчетов приведены основные размеры проемов в кирпичной кладке для рам различных дверей.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОТВЕРСТИЙ ИЗ КИРПИЧА

Отверстия для воздуходувки, чистящие дверцы, мм

Отверстия под топочные дверцы, мм

Отверстия для рам духовок, варочных камер, мм

* Конструктивный параметр печных устройств.

Рис. 5. Духовка.

Рис. 6. Ящик для чистки. Рис. 7. (вверху) Вариант сварной двери со стальной угловой коробкой. Втулки шарниров выточены на токарном станке. Рис. 8. (справа) Вариант двери из листовой стали.

Духовка (рис. 5) обычно изготавливается из кровельной стали, клепаной или сварной. Дверцы для духовки лучше сделать двухстворчатыми, как показано на рис. 5. Во избежание коробления уголки приклепываются или привариваются к стенкам духовки на расстоянии 70 мм так, чтобы полка уголка находилась на уровне горизонтального шва кладки.С внутренней стороны к боковым стенкам духовки можно также приклепать или приварить уголки, чтобы установить противень, противень или решетку.

Для облегчения чистки топки в кладке устанавливается ящик для чистки (рис. 6), который обычно изготавливается из тонкой кровельной стали. Он проще в исполнении, чем дверной, и герметичнее. Чистка включает в себя корпус, в который плотно вставляется ящик с ручкой. Иногда внутрь ящика кладут кусок кирпича в глиняном растворе.

Двери могут изготавливаться в двух вариантах — сварные с рамой из стальных уголков (рис.7) и клепанные, полностью изготовленные из листовой стали (рис. 8). Оба варианта показаны на рисунках ниже. Для дверцы топки нужно использовать более толстый металл, тогда как тонкая сталь будет быстро выгорать. Дверца воздуходувки менее подвержена воздействию высоких температур, поэтому она может быть изготовлена ​​из относительно тонкого металла.

Складывать печь — это одно, но установка дополнительных элементов конструкции — не менее важная часть конструкции печи. Эта работа очень кропотливая, не допускает ошибок и неточностей, и мало кто знает, как она выполняется.Эта статья призвана разъяснить все основные моменты и варианты установки дверцы в печи из кирпича.

Свернуть

К обязательным элементам топки относятся клапаны, колосниковые решетки и, конечно же, дверца, которая нужна для заправки топлива в топку, регулирует горение и предотвращает выпадение углей из топки.

Установка дверцы в духовку

Подготовка включает следующие необходимые шаги:

  • Перед самой установкой необходимо детально осмотреть саму дверь и монтажную раму (де-факто мы принимаем тот факт, что дверь уже сделана под требуемые размеры).Недопустимы трещины, перекосы двери и коробки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в зоне замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой;
  • При обнаружении неудовлетворительного состояния дверь заменяется или, по возможности, устранение неисправности;
  • Сама дверь должна свободно перемещаться в элементах крепления. Должно быть выполнено легкое закрытие-открытие;
  • Если печь сделана только на угле, то в дверце просверливается отверстие — 13 мм.в диаметре. Это отверстие будет выходом для газов, образующихся при горении антрацита.

Дверца подвергается наибольшему воздействию во время работы духовки. Он выдерживает механические нагрузки, а также повышенные термические нагрузки. Чтобы амортизатор прослужил как можно дольше, необходимо соблюдать следующие инструкции для каждого варианта монтажа.

На нихромовой проволоке

Нихром хорошо зарекомендовал себя в решении этой проблемы благодаря повышенной термостойкости и при этом сохранению пластичности в виде проволоки.Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет. Как починить дверцу духовки из кирпича:

Основным недостатком этого метода является то, что проволоку нужно держать натянутой и постепенно встраивать в шов между кирпичами. Длина проволоки — полтора-два кирпича. Весь процесс очень трудоемкий.

На конструкции из листа нержавеющей стали

Установка топочной дверцы кирпичной печи этим методом является наиболее распространенной. Рама представляет собой конструкцию, имеющую те же геометрические размеры, что и дверь, но пластины рамы имеют специальные ребра.Их делают из уголка, одна сторона которого входит в расстояние между кирпичами, в кладку. Затем все покрывается раствором.

Способ, как правильно вставить дверцу в духовку на профильном преступнике, можно совместить с первым — на проволоке, в этом случае крепеж будет и надежным, и долговечным.

Для саморезов или болтов

Этот способ имеет место, но среди печников он наименее распространен и надежен.Дело в том, что сама конструкция коробки и двери очень тяжелая, особенно если она чугунная. Этот способ применим в вопросе, как закрепить дверцу для дымохода в печи, а не для топки.


Дверь и кладка должны иметь небольшой буфер, так как нагрев каркаса при контакте с кирпичом приведет к его искривлению, а также к повреждению саморезов — они могут погнуться и вылезти из места вкручивания. В этом случае дверь будет взаимно отодвигаться от кладки.

Особенности установки дверцы в металлическую духовку

Основная особенность в том, что используются те же металлические материалы. Желательно выбирать для дверцы точно такой же материал, что и для печи. Чаще всего это сталь с содержанием углерода 0,06%; актуально и использование чугуна.

В данном случае дверь монтируется без рамы на простых петлях. Главное — их конструктивная надежность.

Каждый владелец кирпичной печи волен выбирать варианты установки дверок.Но в приоритете методы монтажа на нихромовую проволоку или с помощью металлоконструкций. Эти методы гарантируют долговечность и надежность.

Материалы, используемые для крепления дверок духовки: 1 — металлические пластины; 2 — провод

Очень часто печку смещают только из-за того, что из нее выпала дверца топки. Обычно двери выпадают из-за того, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда поверх дверного проема кладут металлические пластины и от двери за ними прикручивают проволоку.Плиты и проволока от огня сгорают, затем деформируются, выходят из кладки, и дверь выпадает.

Перед установкой дверцы духовки необходимо проверить, легко ли они открываются. Есть плотные двери, которые развиваются со временем. Я не видел асбестовых прокладок возле дверей ни в одной деревенской печи в России. В современных условиях асбест позаимствован из промышленных печей, в которых он действительно необходим, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах температура не такая высокая, а дверная коробка находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительно.Я даже дверь закрепил проволокой для угольного топлива и обошелся без асбеста. Несмотря на то, что часть провода возле двери оголена, дверь достаточно прочная. Для большей безопасности можно сверлить отверстия в дверной коробке ближе к ее краю. Закрепить дверцы топки можно разными способами.

Лучший способ не допустить выпадения двери — приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм расширенными концами при установке сверху и снизу, а затем вдавить их в кирпич.

Перед установкой дверцы печки нужно уложить на решетку перед ней три сухих кирпича.Дверь с прикрепленными пластинами или проволокой кладут на раствор, пластины или концы проволоки расстилают на стенах, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? один-два кирпича. Правильность установки двери проверяют по отвесу. Как правило, используют мягкую, равномерно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м, отожженную в печи или на огне, легко вытаскивая, вставив концы, и длиннее, чем нужно, на столб или кронштейн, натягивая и одновременно прижимая ее к себе, то один, то другой конец.Вставив дверную коробку в отверстие, проволоку складывают пополам и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно возле двери, их нужно расплющить молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверь к кладке, проволоку вставляют в небольшой скол (отверстие) 1, проделанный молотком в краю кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к внешнему краю, чтобы он не ослабевают и не скользят. В натянутом положении проволока киркой плотно прижимается к кирпичам в углу 2 по всем рядам и прижимается кирпичом к раствору, после чего переплетается с кладкой.Вы также можете направить его вверх. Возле двери должно быть немного раствора, шов нужно сделать тоньше, чтобы он держался крепче. Дверь не боится теплового расширения, при такой кладке прослужит более ста лет. Если при укладке поверх двери мешает проволока, то кирпич в этом месте необходимо выпилить.

Хорошо заблокировать дверной проем двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись в центре двери. Часто раствор выпадает за дверцы и виден вертикальный шов.Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах укладки раствора под углом молотка сделать насечки-отверстия. Тогда, когда раствор сжимается в швах, эти ямки будут удерживать раствор в шве и он не выпадет. Здесь показаны двери с отверстиями. Сделать их можно самостоятельно, просто просверлив отверстия в обычной двери.

Очень часто топочные дверцы в печах выходят из строя из-за сильного запора (защелкивания), который иногда отваливается через несколько дней.Даже при правильной установке по отвесу дверь начинает беспорядочно открываться без замка. Это происходит потому, что на двери находится тяжелая ручка, которая, как противовес, помогает открыть дверь. Чтобы дверь не открылась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или бревно, которое начинает дымиться и часто загорается. Промышленность, по-видимому, не в состоянии изобрести надежный замок для противопожарной двери.

Предлагаю простой способ избавиться от произвольного открывания дверок, хотя бы в тех печах, в которых дым выдувается ветром из топки.Такой способ поможет забывчивым хозяевам запереть дверь. Если дымоход неправильно уложен поверх крыши, ветер попадает в дымоход и выбивает дым из топки. При сильном ветре дверь открывается и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда на пол вылетают горящие угли. Поэтому, если из топки выбивается дым, оставлять его без присмотра нельзя. Также обязательно постелите на пол лист железа. Чтобы дверь не открывалась, можно сделать крючок.

При установке двери в кладку дверь должна быть закрыта, но не заперта. Тогда вы увидите, как он откроется в определенной позиции. Чтобы дверь не открывалась при открытом замке, верх двери необходимо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверь к ее раме, но не исключено, что дверь откроется в ветреную погоду, поэтому лучше сделать заглушку поверх трубы. Двери можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону.Для этого в дверях есть двухсторонний замок. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону горючей перегородки, но последняя может помешать уборке. Для очистки от копоти двери можно установить в один ряд, а вот для очистки газоходов с помощью проволоки с тканевой дужкой они небольшие по высоте и неудобны.

Герметичные двери, закрепленные в кирпичной кладке приклепанными пластинами, очень тяжелые. Такие двери скрепить проволокой сложно, так как они своим весом вытягивают проволоку из кладки, но возможно, если рама с дверцами закреплена так, чтобы она была установлена ​​вертикально, а проволока переплетена со следующей два ряда кладки.Плиты прочно удерживают раму с дверьми во время кладки. Эти двери на проволочном креплении прослужат десятилетия, пока печь не снесут. Иногда двери, особенно старые, не подходят к кладке и наверху двери образуется щель. В таких случаях дверь лучше приподнять заподлицо с кладкой, а под дверь на раствор положить тонкие четверти кирпича или вырезать часть кирпича под дверью на всю ширину, а для проволоки вырезать неглубокие бороздки, поднимающиеся наклонно вверх.Легче и безопаснее сложить арку над дверью, как это делали в старину.

Строительство печи из кирпича требует установки решеток, защелок и дверок, каждая из которых имеет свое предназначение. Комплектующие, особенно дверцу топки, нужно устанавливать с соблюдением всех правил, ведь от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех элементов печи требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверца?

Печные дверцы — незаменимый атрибут при возведении каменных конструкций.Благодаря дверце печь становится более производительной, в том числе:

  • сокращает время разогрева;
  • экономит топливо;
  • Сгоревший уголь или дрова не падают на пол.

Как выбрать?

Может комплектоваться противопожарными дверями из различных материалов, характеристики которых представлены в таблице:

следует соблюдать особую осторожность
Наименование Достоинства Недостатки
Чугун Воздухозаборник из помещения подключается, тем самым гарантируя полную герметичность топливной камеры Срок эксплуатации меньше, чем у остальных
Дверь можно купить или сделать своими руками
Утюг Хорошо сохраняет тепло, имеет высокий уровень пожарной безопасности Следует периодически покрывать антикоррозийной термостойкой краской
Сравнительно недорогая стоимость
Прослужит долго, не требует ремонта или замены дверцы топки
Стекло Может выдерживать высокие температуры в течение длительного времени Оно очень быстро загрязняется и довольно хрупкое, поэтому при установке
Хорош с эстетической точки зрения, так как сквозь него можно наблюдать огонь
Невзрывоопасно за счет использования кварца и кристаллической керамики

Подготовка к установке дверцы печи в кирпичной печи


Дверца должна открываться и закрываться свободно.

Некоторые двери очень трудно открывать и закрывать. Поэтому перед тем, как приступить к установке, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем было удобнее использовать. Но есть еще несколько деталей, которые необходимо уточнить перед началом работы:

  • Проверить герметичность рамы, избегая перекосов. Поворот лезвия должен быть свободным.
  • Задвижка без труда перемещается и полностью закрывает проем. В раме не должно быть трещин.
  • Если для топки используются только угли, то в затворе делается отверстие 13-18 мм.

Типы установки

К процессу установки дверцы топки нужно относиться очень серьезно, так как она подвергается тепловому расширению больше, чем другие компоненты. Он должен быть закреплен надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Установить дверь в кирпичную кладку можно несколькими способами.

На проволоке


Нихромовая проволока оптимальна для монтажа.

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать из-за того, что дверца топки выпала. Это случается, когда он скреплен алюминиевой проволокой или многожильными проводами. В печах с большим опытом рекомендуется использовать нихром, так как он гибкий и достаточно жаропрочный. Для установки двери таким способом необходимо:

  • Продеть проволоку через специальные отверстия в дверной коробке (если их нет, можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше швов кладки.
  • В кирпичной кладке проволоку размещайте под углом к ​​усилию открытия. Таким образом дверь не выпадет.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как починить дверцу в печке. Установка дверцы духовки Крепление дверцы духовки

При самостоятельном строительстве духовок каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов.Установка — очень ответственная работа. Но не все умеют это делать правильно. Об установке хорошей противопожарной двери и всех остальных элементах подробно расскажет следующая статья.

К специализированным печным устройствам относятся: дверцы различного назначения, решетки и различная печная арматура. Они необходимы для обеспечения горения в духовке и удобного использования духовки. Поэтому все элементы печи должны быть правильно установлены и исправны.

  • перед началом монтажа двери необходимо проверить прочность ее прилегания к самой раме, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное вращение полотна и наличие соответствующие отверстия для крепления дверцы к кирпичной кладке печи;
  • при обнаружении дефектов их необходимо удалить или заменить дверь;
  • необходимо, чтобы задвижка свободно двигалась в пазах и полностью закрывала отверстие; в самом каркасе не допускаются трещины;
  • , если печь планируется топить только углем, в самой калитке необходимо просверлить отверстие 13-18 мм.

Особенности установки

При установке элементов печи необходимо помнить, что разные материалы, например кирпич и любой металл, по-разному расширяются при нагреве. Это особенно актуально для приборов, установленных в зоне с высокой температурой. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы ее порвут. Поэтому они установлены таким образом, чтобы при нагревании было возможно свободное расширение, не создавая опасности для печи.Для этого нужно положить решетку в проем с зазором ровно 5 мм. В случае поломки его необходимо беспрепятственно снимать для замены. Решетка укладывается без использования раствора, бороздки засыпаны песком.

Рабочий процесс

Установка качественной топочной двери. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Он больше всего подвержен тепловому и тепловому расширению. Поэтому его следует устанавливать так, чтобы пространство в печи максимально плотно перекрывалось, а дверца надежно закреплялась в кладке.Такая дверца печи крепится струбцинами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверь можно закрепить стальной проволокой диаметром 2 мм, а затем закрыть ее раствором. Верх дверцы нельзя закреплять проволокой, так как от воздействия очень высокой температуры она выгорит.

Хомуты изготовлены из стали. Все ушки должны выступать из дверной коробки на 10-12 см, крепятся специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить тросом длиной около 60 см.Перед установкой двери нужно обернуть раму асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смоченных перед использованием водой.

В том месте, где установлена ​​дверь, необходимо нанести на кладку слой глиняного состава. При использовании проволоки концы скрываются в швах. Уровень установки необходимо выверять по уровню и фиксировать деревянными рейками … Один конец этой рейки кладут на дверную коробку, а другой — на три кладочных кирпича, сверху кладут кирпич.Далее на раствор выкладывают кирпичи, постепенно закладывая дверку в печной массив. Каждый ряд начинается от двери.

Духовка

Духовка обычно изготавливается из прочной стали. Зазоры определяются с помощью уровня, в раму оборачивается
листов асбеста, имеющих ширину полкирпича. Плоскость каркаса вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпичей, поэтому при необходимости слой асбеста необходимо увеличить.

Решетка должна быть установлена ​​на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочного люка.Дно топки имеет форму желоба, а щели, расположенные между решетками, должны располагаться вдоль топки.

Чтобы решетка при нагревании не разрушала кладку, необходимо оставить зазоры по 5 мм, которые потом засыпают песком. Решетка не фиксируется раствором!

Дверца воздуходувки и вместе с ней дверца для чистки устанавливаются аналогично дверце топки. Дверца поддувала практически не подвержена воздействию высоких температур, поэтому ее необходимо плотно и прочно замуровать в кладке печи, обработав швы глиняным раствором.Горизонтальность рамы также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной печи

Абсолютно все плиты укладываются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду выпилить паз, соответствующий размеру доски и имеющий зазор по 5 мм с каждой стороны. Ни одна из сторон плиты ни в коем случае не должна быть защемлена, так как при нагревании она изменится и загнется противоположная сторона … Необходимо использовать глиняно-асбестовый раствор. Их также нужно натереть по всей поверхности пластины по всему периметру.

Самостоятельное строительство домашней печи предполагает использование специальных элементов, входящих в состав данной отопительной конструкции. Установка дверцы печи из кирпича — ответственный шаг. Поэтому нужно знать о возможных способах починки этого устройства духовки.

  • чугун;
  • Сталь
  • ;
  • со встроенным стеклом.

Первый вариант является наиболее распространенным, так как максимально соответствует показателю цена / качество.Элементы топки из нержавеющей стали устанавливаются чаще всего в помещениях, где есть контакт с водой, например, в ваннах. Что касается дверей со стеклом, то их можно рекомендовать тем, кто любит смотреть на огонь.

Прежде чем приступить к установке печи в кладку, необходимо проверить, насколько легко ее открыть, чтобы после установки не возникло проблем. Бывают ситуации, когда дверь перед установкой открывается наглухо, но в процессе эксплуатации отопительной конструкции она развивается.Если рассматривать большинство печей, которые устанавливаются в деревенских домах, то дверные элементы в них не имеют асбестовых прокладок. Сегодня этот материал используется в промышленных печах, где требуется высокая термостойкость.

Так как речь идет об установке печи в домашних духовках, то температура в них не такая уж и высокая, а сама дверная коробка находится на удалении от прямого огня. В этом случае установку на асбест можно не проводить. Некоторые мастера при возведении отопительных конструкций, в которых в качестве топлива используется уголь, обходятся без асбеста, а дверь устанавливается с помощью проволоки.Отверстия можно просверлить ближе к краю в раме духовки, чтобы обеспечить безопасную отделку. Существует несколько способов установки противопожарной двери.

Способ первый — монтируем дверцу топки на провод

Выбирая такой вариант монтажа, важно выбрать провод, который не перегорит в процессе работы духовки. В большинстве случаев предпочтение отдается нихрому. Этот материал устойчив к возгоранию и является пластичным, поэтому прослужит долго. Проволока продевается через предусмотренные для этого отверстия в двери.Если они отсутствуют, то просверлить их не составит труда. Диаметр материала подбирается исходя из толщины шва кладки (в 2-3 раза меньше).

Чтобы обеспечить лучшее закрепление проволоки при установке духовки, расположите ее под углом к ​​приложенной силе. Это предотвратит выпадение двери при открытии. Что касается длины проволоки, то она должна быть как минимум в 2 раза больше толщины кирпича, то есть 130 мм. Недостатком такого способа установки дверцы является то, что в случае замены фурнитуры духового шкафа потребуется разобрать кирпичную кладку, так как большая часть провода находится в ней.

После продевания в отверстие проволока складывается пополам и скручивается, избегая образования колец. Для его фиксации его вытягивают и вставляют в подготовленный скол на краю кирпича (глубиной 5-10 мм) во избежание расшатывания и соскальзывания. Дверь устанавливается на раствор, после чего концы проволоки доводят до стенок топки, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают в верхней части несколькими кирпичами.

Второй способ — установить дверь на пластины из нержавеющей стали

Такой вариант установки двери считается более предпочтительным.В большинстве случаев крепежный элемент представляет собой фланцевую пластину. Между нержавеющей полосой для фиксации чугунной дверцы и кирпичной кладкой печи в обязательном порядке следует положить материал, устойчивый к высоким температурам, например, асбестовую ленту. После монтажа он не только послужит защитой от высоких температур, но и обеспечит компенсацию расширения металла при нагреве. Другими словами, при нагревании металла кладка не разрушится.

Пластины с фланцами из нержавеющей стали удерживают дверь на месте, зацепляя кирпичную кладку.Монтаж таких элементов осуществляется при помощи саморезов, отверстия под которые просверливаются заранее. Также можно закрепить дверцу топки с помощью прочной оболочки, которая устанавливается на каркас топки. У металлического листа в этом случае толщина должна быть меньше, чем при использовании плит. Чтобы выполнить крепление с максимальной надежностью, рекомендуется крепить деталь на металлической ленте вместе с использованием проволоки.

Третий способ — закрепить противопожарную дверь болтами или шурупами

Монтаж дверцы духовки из кирпича с помощью саморезов или болтов считается самым быстрым и в то же время ненадежным.Процесс установки заключается в вкручивании двери в подготовленные отверстия в кладке. Этот способ не лучший ни для чугунного, ни для стального или стеклянного прибора. Не устанавливайте дверь близко к кладке, так как при нагревании детали кладка постепенно разрушится.

//www.youtube.com/watch?v\u003dzZtCG3tzX5E

Перечисленные способы установки печного устройства можно использовать не только при кладке печи с нуля, но и при ремонте старой.Какой вариант выбрать, зависит как от личных предпочтений, имеющихся материалов, так и от опыта работы в печном бизнесе. Лучшим вариантом будет способ, при котором дверь можно будет легко демонтировать в случае необходимости.

Что касается выбора устройства печки, в первую очередь следует учитывать, что эта деталь является не только защитой от огня, то есть обеспечивает безопасность, но и позволяет контролировать процесс горения. К тому же он должен красиво смотреться, уместно в той или иной комнате.Только в этом случае его установка обеспечит в доме тепло и уют.

Без секретов нет навыков. Поделившись секретом монтажа литейных печей, мы поможем изготовить прочные, качественные печи и стать востребованным мастером-печником. Советы опытного мастера начинающему печнику .

Если вы решили построить печь своими руками, то возникает вопрос по теме: как лучше закрепить дверцу печи. Это и понятно: он используется чаще других элементов печного литья и более подвержен воздействию высоких температур.Отсюда и проблемы: плохо закрепленная или неправильно установленная дверца топки может выпасть, разрушить кирпичную кладку.

Существует несколько способов крепления дверцы духовки : для проволоки, для заклепок и гнутых нержавеющих пластин, для анкеров. Здесь вам пригодятся дельные советы по конструкции печи .

Раньше самым распространенным методом крепления было приклепывание гвоздями к стальной полосе. Кстати, стальные полосы можно было найти у любого хозяина, ведь это были обручи из деревянных бочек.

С тех пор изменились материалы, но принцип остался прежним: вязать, заклепывать, надевать болты. Добавил туда же иголки и анкерные болты. Что выбрать, вы решаете с заказчиком, учитывая литейный материал и конструкцию печи.

Для домашних дверей насадить на черную или стальную полосу, предварительно приклепав ее к двери. К краям полосы прикрепляем плетеную проволоку и замуровываем ее в кладку. Вместо проволоки можно согнуть саму полосу под прямым углом и уложить ее в кладку.Отнеситесь к этому вопросу серьезно: чтобы дверь не расшатывалась, проволока должна быть мягкой, отожженной, плотно скрученной, равномерно натянутой, достаточно длинной (метр и более), чтобы она не выскользнула из кладки. Этот способ надежен, но заменить такую ​​дверь будет непросто. Идеальным будет вариант, в котором дверь при необходимости можно будет легко демонтировать.

Если вы приобрели финское литье , то в качестве застежки к нему уже идут анкеры или спицы. Печи знают, что якоря при нагревании расширяются.Поэтому отверстия для болтов проделайте чуть больше диаметра анкера, чтобы он не сломал отливку.

Отливка финской печи

Если вы планируете в будущем печь изразцовой печи , тогда возникнет необходимость установить дверцу таким образом, чтобы ее можно было сдвинуть вперед толщиной облицовки. В этом случае дверь, привязанная к кладке печки, нам не подходит, то есть мы не используем ни проволоку, ни болты.

Один из способов — закрепить дверцу L-образной металлической полосой, которая наклоняется к внутренней кладке духовки.Толщина такой полосы — 1 мм. Поместите герметик в угол, чтобы предотвратить тепловое повреждение в месте контакта с кладкой.

Финские каминные двери фиксируются стальными спицами. Этот способ похож на скрепление проволокой, но вместо проволоки используются спицы. Натуральный с мотоцикла или велосипеда. Просто вставьте спицы в отверстия, уложите их на кирпичи в горизонтальном шве. Головка спицы находится в отверстии в двери. Его можно повернуть, чтобы подтянуть дверь, или совсем открутить, если требуется демонтаж.

Финны уже давно прикрепляют двери к стальным уголкам. Это крепление легко и просто демонтируется. Кому интересно, отправляю вам книгу Юхани Кеппо «Печи и камины из кирпича. Кладка ».

Двери, не подлежащие обогреву — это воздуходувка, чистые — ставятся на спицы, анкеры. Здесь можно не бояться разрушения от разницы коэффициентов расширения крепежа и кладки печи.

Резка кирпича «на ус»

Неровности красного кирпича защищают с усами.В этом случае шамотный кирпич дойдет до самой двери.
Иногда, когда уголков нет, приходится их заказывать. С оловом из нержавеющей стали тоже можно выйти — просто купите трубу и распрямите ее. То есть с материалами для монтажа литейной печи нет безвыходных ситуаций.

Так что запаситесь уголками, саморезами по металлу, «клопиксами», плотным базальтовым картоном, а еще лучше, финским парком.

Если в вашем районе такого богатства никогда не было, то подойдет проволока и приколы.Зажимы называются жестяными полосками длиной около 30 см и шириной 2-3 см. Приклепайте их кусочками от гвоздей к дверям, используя отверстия в дверях. Плюс — они не тянутся как проволока.


Хомуты

Двери без петель можно размещать в «холодных» местах — то есть в вентиляционных и очистных каналах от силиконового герметика. Черный сохраняет температуру до 300 ° С. Можно даже использовать в чистящих отверстиях обычный герметик, до 150 ° С. Его можно схватить так, как хочется, но удалить нельзя …

Замена духовки

При длительной эксплуатации печи чаще всего выгорает колосниковая решетка, расшатываются или выпадают дверцы топки, а также деформируется и трескается варочный пол.

Решетки заменить проще всего. Изношенную решетку снимают с топливной части и на ее место устанавливают новую, по размеру идентичную старой. Однако при установке решетку необходимо правильно расположить: конусообразные прорези для золы должны располагаться широкой частью вверх.И нельзя забывать, что решетка из металла обязательно будет расширяться при нагревании и на месте посадки необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До недавнего времени проволочные пряди, заделанные в швы, были наиболее распространенным способом крепления дверок топок и дверок зольников. Но, если дверцы зольника практически не подвергаются регулярным термическим и механическим воздействиям, то они, как правило, очень редко выпадают из мест крепления и получают другие повреждения, в отличие от дверок топливных.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при неаккуратном отношении к дверце топки (забивание бревен неподходящего размера в топку, перегрев при слишком интенсивной топке и другие негативные воздействия), крепежная проволока постепенно растягивается. из. Как только закрутка обнажена, то под воздействием открытого пламени незащищенный провод, в конце концов, неминуемо сгорает и дверь в лучшем случае начинает раскачиваться, а в худшем выпадает. Эта неприятность часто сопровождается частичным или полным обрушением кирпичной перемычки над дверью.

Фото 12.

Помимо прикрепления духовок к проволочным прядям, существует несколько способов их установки. В частности, на тонкостенных нержавеющих и, соответственно, гораздо более жаропрочных, чем обычные черные стальные уголки, а также на зажимах из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки стоят очень дорого, а крепление дверей на них требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на струбцины.

Фото 13.

Clammer, или проще говоря, обычная полоса стальной ленты, свободно продаваемая в строительных магазинах (Фото 13), которая крепится короткими саморезами, соотнесенными с толщиной дверной коробки. , или, что, на мой взгляд, удобнее, с заклепками диаметром 4-5 мм.

Фото 14.

При креплении зажимной ленты необходимо максимально переместить ее к краю рамы, обращенному внутрь топки.Иначе после установки устройства духовки она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставляться фиксаторы, тщательно очищаем от старого раствора и промываем.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверцы фиксаторы вставляются в очищенные швы (Фото 16), а сама печь фиксируется, как правило, с помощью груда кирпичей, уложенных друг на друга.

Фото 17.

Затем швы оттачиваются до максимального заполнения и тщательно промываются. Использовать духовку можно после установки дверцы после полного высыхания раствора в течение времени, определяемого производителем смеси.

Фото 18.

Не забывайте, что люк топливного бака, как и решетка, сделан из металла, который при нагревании расширяется. Соответственно, при установке двери сбоку и сверху необходимо предусмотреть до кирпича не менее 5 мм пространства, для герметичности залитого базальтовыми материалами.

В случае критического разрушения или выпадения кирпича перемычку над дверью следует заменить установкой так называемого «замкового» кирпича посередине перемычки, что хорошо видно на Фото 17. Такой способ кладки , когда кирпич разрезается под 45 градусов толчками и вставляется в виде клина или «замка» между ранее разрезанными соседними кирпичами, значительно укрепляет перемычку, предотвращая ее обрушение даже при высыпании связующего раствора с кирпичами.

Замена приготовление пола, как и замена решетки, как правило, особых затруднений не вызывает.Однако в этой, на первый взгляд, довольно простой операции есть ряд нюансов. Первый — варочный пол, как колосниковая решетка, топливная дверца, однако, как и практически любой металл в корпусе кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства для герметичного расширения. Второй — заделывать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как это часто делают большинство печников, бессмысленно. Затвердевший и потерявший эластичность строительный раствор неизбежно разрушится и рассыпается во время регулярных циклов расширения-сжатия настила во время работы печи.Поэтому герметизацию следует проводить путем заполнения полостей термостойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

В-третьих, варочные полы отечественного производства, особенно сплошные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и часто трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные поверхности зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из системы конвекции, или, другими словами, из системы циркуляции дыма, в корпусе печи должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые дверцами для очистки, в которые устанавливаются дверцы для очистки.В идеале: для каждого дымохода предусмотрена своя дверца для чистки. Однако в процессе укладки печи по разным причинам они могут быть либо не изготовлены, либо сделаны недостаточно, тем самым усложняя или делая совершенно невозможным очистку каменки.

Кстати, отложение сажи в дымоходе и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критического снижения КПД из-за снижения теплоотдачи от нагретых газов к кирпичу, значительно увеличивает опасность пожар, так как сажа при определенных тепловых условиях имеет тенденцию вспыхивать и гореть при очень высокой температуре, более 1000 ° C.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют чистки конвекционной системы духовки не реже двух раз в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед установкой дверцы для чистки необходимо определить, где находится дымовой канал. Если эго невозможно определить визуально, тогда придется искать канал. Для этого на сверло устанавливается тонкое сверло, диаметром не более 4 мм и длиной более 120 мм (ширина кирпича), сверло по бетону, которое в режиме сверления (режим удара может повредить кирпич) , протыкать швы в месте предполагаемого расположения дымового канала до тех пор, пока сверло не упадет в пустоту.После определения границ канала подготавливается отверстие для установки дверцы для чистки путем удаления кирпичей из кладки аналогично тому, как это используется при замене бракованных кирпичей.

Фото 21.

Если при установке путем чистки двери требуется удалить половину кирпича, то на линии будущего скола сначала просверливается несколько отверстий, а потом уже ненужная часть отбивается стамеской.

Фото 22.

Что касается самих моющих дверей, то на рынке представлены в основном более дешевые двери отечественного производства, в подавляющем большинстве производства г. Рубцовска (Фото 22), а также импортные, преимущественно финского производства.

Фото 23.

Следует отметить, что, несмотря на более низкую стоимость продукции Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалуйста, основных качеств, которыми должна обладать чистящая дверца — герметичностью. .Поэтому все же предпочтительнее устанавливать импортные чистящие двери.

Фото 24.

Фото 25.

Этот текст является вводным. Из книги Советы по созданию бани автора Хацкевич Ю.Г.

Из книги Энциклопедия начинающего водителя автора Ханников Александр Александрович.

Из книги Как построить загородный дом автора Шепелев Александр Михайлович.

РЕЗКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ Ручки, защелки, защелки, крючки просто устанавливаются на место и закрепляются винтами.Другое дело — замок. Замки обычно крепятся на высоте 90 см от пола к боковой планке открывающегося дверного полотна. Вставить врезной замок сложнее (рис.

).

Из книги Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник автора Онищенко Владимир.

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПЕЧНЫХ ПРИБОРОВ Правильно установленные духовки не только служат долго, но и не разрушают кладку печи. Их установка и крепление показаны на рисунке 189.

Из книги Войлочные игрушки и аксессуары автора Ивановская Т.В.

Замки и их замена Выбирая стальную дверь, клиент рассчитывает, что его не ограбят — это главная забота. А также — что дверь прослужит исправно и долго, а если что-то случится (например, потеря ключей, поломка замков) — все быстро починят. Еще проблема

Из книги Полная энциклопедия домашнего хозяйства. автор Васнецова Елена Геннадьевна

Подставка для столовых приборов «Дерево» Вам понадобится Кусок плотного светлого фетра, остатки зеленого фетра двух оттенков, зеленая атласная лента, картон или плотная бумага, клей или клеевой пистолет, портновский мел, циркуль, ножницы.Рабочий процесс 1. Из куска толстого света

Из книги Хозяин дома. автора Онищенко Владимир

Ящик для столовых приборов Вам понадобится кусок толстого узорчатого или однотонного фетра A, кусок толстого узорчатого или однотонного войлока B, остатки белого, зеленого, красного, оранжевого и синего войлока, плотная бумага, тесьма, узкая атласная лента,

Из книги Современный монтаж сантехники и канализации в доме и на сайте автора Валентина Ивановна Назарова.

Из книги Как сделать загородный дом уютным и комфортным автора Кашкаров Андрей Петрович

Из книги Ремонт кирпичных печей своими руками автора Исайчев Игорь Валентинович.

Установка сантехнических приборов Сантехнические приборы, используемые в жилых домах, имеют различное назначение.Одни используются для приема и отвода фекальной и технической воды, другие — в гигиенических целях, третьи — в лечебных целях и

Из книги Современная квартирная сантехника автора Бейкер Гленн И.

Из книги Филипса Билла «Руководство слесаря ​​по замкам».

Замена кирпичей Постоянные термические нагрузки со временем неизбежно разрушают кирпичи, из которых состоит печь. Как правило, кирпичи лопаются в зоне конвективных (дымовых) каналов, где они подвергаются максимальной нагрузке и, конечно же, выгорают в топочном отсеке.Фото

Из книги Большая энциклопедия дачника автора Вечерина Елена Юрьевна.

Установка новой сантехники и арматуры Этот раздел посвящен установке новой сантехники и замене старой сантехники на новую. После того, как вы закончили черновые сантехнические работы и закончили стены, вы можете переходить к

.

Из книги автора

Установка бытовых приборов и устройств Для подключения многих бытовых приборов необходимы соответствующие сантехнические работы, а также электрические соединения… К таким приборам и устройствам относятся посудомоечные, стиральные машины,

.

Из книги автора

Замена резака Чтобы снять резак, вставьте прилагаемый палец в отверстие над патроном резца. Затем, крепко удерживая перфоратор (рис. 14.18), ослабьте нижнюю гайку, повернув ее влево с помощью прилагаемого ключа. Фреза

Вопрос, как установить топочную дверцу топки, раньше решали только печники. Теперь, когда советы мастеров стали доступны, любой владелец разберется в вопросе, как правильно интегрировать детали духовки в кладку духовки .

Прежде чем говорить о том, как установить аксессуары для духовок, обратите внимание на следующие моменты:

Дверца духовки должна плотно прилегать к раме, однако, если она заедает, разверните ее или замените. В противном случае дополнительное усилие при открывании двери быстро ее расшатает.

Существуют топочные дверцы следующих типов: чугунные, стальные, со встроенным стеклом.

Наиболее распространены чугунные двери. Несмотря на свою тяжесть, они лучше всех проходят тест «цена-качество».

Двери из нержавеющей стали подходят для установки в баню, так как не боятся контакта с водой.

Двери для печи со стеклом лучше всего подходят для тех, кто любит наблюдать за огнем. Кроме того, вам не нужно открывать дверь второй раз, чтобы убедиться, что горение продолжается.

Стеклянная дверца печи

Большинство ошибок при установке деталей печи возникает из-за того, что они навинчиваются на проволоку, не выдерживающую высоких температур и со временем выгорающую.

Учитывая вышесказанное, рассмотрим три способа установки печного литья.

Три разных способа крепления двери

Мастера предпочитают встраивать элементы печи следующим образом: с помощью крепежа из нержавеющей стали, «на угол» и т.п.

Первый способ. Монтируем дверцу топки на провод


Монтаж дверцы топки на проволоку

Главное в этом способе — выбрать такую ​​проволоку, чтобы она не выгорела. Лучше всего для этой цели подходит нихром.Он термостойкий и гибкий, поэтому прослужит долго.

Проволока продевается через отверстия в дверной коробке.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины шва кладки. Толщина проволоки не более 1/3 шва. Чтобы прочно держаться в кладке, располагаем проволоку под углом к ​​усилию открытия. Проволока, проложенная таким образом, не даст двери выпасть при открытии. Это «угловой» метод.

Длина проволоки должна быть достаточной — в 2 раза больше толщины кирпича.Если придется менять дверь — это главный недостаток, так как разбирать придется очень много.

Второй способ. Крепление двери к пластинам из нержавеющей стали


Установка дверцы духовки на пластины

Пластины имеют фланец, который крепится к дверной раме. Плиты крепятся к кирпичу саморезами. Крепление не должно быть плотным или жестким, поскольку пластины подвержены сжатию и расширению при различных температурах. Неподвижные элементы могут разрушить кладку. Между плитой и кирпичами поместите теплоизоляционный материал.Ткань из кремнезема работает хорошо.

Тут тоже хорошо будет комбинированный способ крепления двери, то есть если сюда добавить проволочную застежку.

Третий путь. Крепление топки болтами или саморезами

Это самый быстрый и ненадежный способ починить дверцу духовки. Вы просто прикручиваете дверь через заранее просверленные отверстия к кладке.

Общие советы по всем методам. Поскольку дверь при нагревании расширяется, не следует монтировать ее слишком плотно в кладку, иначе при высоких температурах она может разрушить эту кладку.

Как заделать трещины в навешенной двери? Плавильные заводы используют асбест. Температура там очень высокая. Для дровяных и угольных печей для домашнего использования этот материал не требуется.

Мы рассмотрели три способа крепления дверцы топки : проволока, с помощью стальных пластин и болтов или винтов. У всех методов есть свои плюсы и минусы. Однако наиболее надежен комбинированный: для проволоки и стальных листов.


Как установить топочную дверцу, три способа кладки кирпича

Купить литье печи в Находке можно в нашем магазине «Скобианная Лавка» по адресу Угольная, 59.Здесь вы найдете чугунную печь для топки, дверцы для печей, печей и другие изделия для печного литья.

Как установить дверцы духовки. Установка дверок духовки в печь из кирпича

Самостоятельное строительство домашней печи предполагает использование специальных элементов, входящих в состав данной отопительной конструкции. Установка дверцы топки кирпичной печи — ответственный шаг. Поэтому нужно знать о возможных способах починки этого устройства духовки.

  • чугун;
  • Сталь
  • ;
  • со встроенным стеклом.

Первый вариант является наиболее распространенным, так как максимально соответствует показателю цена / качество. Элементы печи из нержавеющей стали устанавливают в основном в помещениях, где есть контакт с водой, например, в банях. Что касается дверей со стеклом, то их можно рекомендовать тем, кто любит смотреть на огонь.

Прежде чем приступить к установке печи в кладку, необходимо проверить, насколько легко ее открыть, чтобы после установки не возникло проблем.Бывают ситуации, когда дверь перед установкой открывается плотно, но в процессе эксплуатации отопительной конструкции она развивается. Если рассматривать большинство печей, которые устанавливаются в деревенских домах, то дверные элементы в них не имеют асбестовых прокладок. Сегодня этот материал используется в промышленных печах, где требуется высокая термостойкость.

Так как речь идет об установке печи в домашних духовках, то температура в них не такая уж и высокая, а сама дверная коробка находится на удалении от прямого огня.В этом случае установку на асбест можно не проводить. Некоторые мастера при возведении отопительных конструкций, в которых в качестве топлива используется уголь, обходятся без асбеста, а дверь устанавливается с помощью проволоки. Отверстия можно просверлить ближе к краю в раме духовки, чтобы обеспечить безопасную отделку. Существует несколько способов установки противопожарной двери.

Способ первый — монтируем дверцу топки на провод

Выбирая такой вариант монтажа, важно выбрать провод, который не перегорит в процессе работы духовки.В большинстве случаев предпочтение отдается нихрому. Этот материал устойчив к огню и пластичен, поэтому прослужит долго. Проволока продевается через предусмотренные для этого отверстия в двери. Если они отсутствуют, то просверлить их не составит труда. Диаметр материала подбирается исходя из толщины шва кладки (в 2-3 раза меньше).

Чтобы обеспечить лучшую фиксацию проволоки при установке устройства духовки, поместите ее под углом к ​​приложенной силе.Это предотвратит выпадение двери при открытии. Что касается длины проволоки, то она должна быть как минимум в 2 раза больше толщины кирпича, то есть 130 мм. Недостатком такого способа установки дверцы является то, что в случае замены фурнитуры духовки придется разбирать кирпичную кладку, так как большая часть провода находится в ней.

Продев проволоку в отверстие, сложите ее пополам и скрутите, избегая образования колец. Чтобы закрепить, потяните за него и вставьте в подготовленную сколу на краю кирпича (глубиной 5-10 мм), чтобы не расшатываться и не соскальзывать.Дверь устанавливается на раствор, после чего концы проволоки доводят до стенок топки, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают в верхней части несколькими кирпичами.

Второй способ — установить дверь на пластины из нержавеющей стали

Такой вариант установки двери считается более предпочтительным. В большинстве случаев крепежный элемент представляет собой фланцевую пластину. Между нержавеющей полосой для крепления чугунной дверцы и кирпичной кладкой печи в обязательном порядке следует положить материал, устойчивый к высоким температурам, например, асбестовую ленту.После монтажа он не только послужит защитой от высоких температур, но и обеспечит компенсацию расширения металла в процессе нагрева. Другими словами, при нагревании металла кладка не разрушится.

Пластины с фланцами из нержавеющей стали удерживают дверь на месте, зацепляя кирпичную кладку. Монтаж таких элементов осуществляется при помощи саморезов, отверстия под которые просверливаются заранее. Также можно закрепить дверцу топки с помощью неразъемной оболочки, которая устанавливается на каркас топки.В этом случае металлический лист должен быть меньше по толщине, чем при использовании пластин. Чтобы выполнить крепление с максимальной надежностью, рекомендуется устанавливать деталь на металлическую полосу вместе с проволокой.

Третий способ — крепление противопожарной двери болтами или саморезами

Монтаж топочной дверцы кирпичной печи с помощью саморезов или болтов считается самым быстрым и в то же время ненадежным. Процесс установки заключается в вкручивании двери в подготовленные отверстия в кладке.Этот способ не лучший ни для чугунного, ни для стального или стеклянного прибора. Не устанавливайте дверь близко к кладке, так как при нагревании детали кладка постепенно разрушится.

//www.youtube.com/watch?v=zZtCG3tzX5E

Перечисленные способы установки печного устройства можно использовать не только при кладке печи с нуля, но и при ремонте старой. Какой вариант выбрать, зависит как от личных предпочтений, имеющихся материалов, так и от опыта работы в печном бизнесе.Лучшим вариантом будет способ, при котором дверь можно будет легко демонтировать в случае необходимости.

Что касается выбора устройства печки, в первую очередь следует учитывать, что эта деталь является не только защитой от огня, то есть обеспечивает безопасность, но и позволяет контролировать процесс горения. К тому же он должен красиво смотреться, уместно в той или иной комнате. Только в этом случае его установка обеспечит в доме тепло и уют.

Вопрос, как установить топочную дверцу топки, раньше решали только печники.Теперь, когда стали доступны советы мастеров, любой хозяин разберется в вопросе. как правильно интегрировать части духовки в кладку духовки .

Прежде чем говорить о том, как установить аксессуары для духовок, обратите внимание на следующие моменты:

Дверца духовки должна плотно прилегать к раме, однако, если она заедает, измените ее конструкцию или замените. В противном случае дополнительное усилие при открывании двери быстро ее расшатает.

Печные дверцы бывают следующих типов: чугунные, стальные, со встроенным стеклом.

Наиболее распространены чугунные двери. Несмотря на свою тяжесть, они лучше всех проходят тест «цена-качество».

Двери из нержавеющей стали подходят для установки в баню, так как не боятся контакта с водой.

Двери для печи со стеклом лучше всего подходят для тех, кто любит наблюдать за огнем. Кроме того, вам не нужно открывать дверь второй раз, чтобы убедиться, что горение продолжается.

Стеклянная дверца печи

Большинство ошибок при установке деталей печи возникает из-за того, что они навинчиваются на проволоку, не выдерживающую высоких температур и со временем выгорающую.

В связи с вышеизложенным, рассмотрим три способа установки печного литья.

Три разных способа крепления двери

Мастера предпочитают встраивать элементы печи следующим образом: с помощью крепежа из нержавеющей стали, «на угол» и т.п.

Способ первый. Монтируем дверцу топки на провод


Монтаж дверцы топки на проволоку

Главное в этом способе — выбрать такую ​​проволоку, чтобы она не выгорела. Лучше всего для этой цели подходит нихром.Он термостойкий и гибкий, поэтому прослужит долго.

Проволока продевается через отверстия в дверной коробке.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины кладочного шва. Толщина проволоки — не более 1/3 шва. Чтобы прочно держаться в кладке, располагаем проволоку под углом к ​​усилию открытия. Проволока, проложенная таким образом, не даст двери выпасть при открытии. Это «угловой» метод.

Длина проволоки должна быть достаточной — в 2 раза больше толщины кирпича. Если придется менять дверь — это главный недостаток, так как разбирать придется очень много.

Второй способ. Крепление двери к пластинам из нержавеющей стали


Установка дверцы духовки на пластины

Пластины имеют фланец, который крепится к дверной раме. Плиты крепятся к кирпичу саморезами. Крепление не должно быть плотным и жестким, так как пластины подвержены сжатию и расширению при различных температурах.Неподвижные элементы могут разрушить кладку. Между плитой и кирпичами поместите изоляционный материал. Ткань из кремнезема подойдет.

Тут тоже хорошо будет комбинированный способ крепления двери, то есть если сюда добавить проволочную застежку.

Третий путь. Крепление топки болтами или саморезами

Это самый быстрый и самый ненадежный способ крепления дверцы духовки. Вы просто прикручиваете дверь через предварительно просверленные отверстия в кладке.

Общие советы по всем методам. Поскольку дверь при нагревании расширяется, не следует монтировать ее слишком плотно в кладку, иначе при высоких температурах она может разрушить эту кладку.

Как заделать трещины в навешенной двери? Плавильные заводы используют асбест. Температура там очень высокая. Для дровяных и угольных печей для домашнего использования этот материал не требуется.

Мы рассмотрели три способа крепления дверцы топки : проволока, с помощью стальных пластин и болтов или винтов.У всех методов есть свои плюсы и минусы. Однако наиболее надежен комбинированный: для проволоки и стальных листов.


Как установить топочную дверцу, три способа кладки кирпича

Купить печное литье в Находке можно в нашем магазине «Скобианная Лавка» по адресу Угольная, 59. Здесь вы найдете чугунную печь для топки, дверцы для топок. печи и другие печные литейные изделия.

Очень важно при постройке печи правильно установить печные приборы. Это защитит вас и позволит вам любоваться тихо потрескивающим деревом или углем в печи.

Печные устройства — нагнетатель, топочные и очистные дверцы, колосниковая решетка, запорная (топочная) арматура — устанавливаются для регулирования процесса горения и облегчения работы печей.

Перед установкой двери проверьте:

♦ герметичность прилегания полотна к раме;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Задвижка топочной задвижки должна свободно перемещаться в пазах и плотно закрывать отверстие, на раме не должно быть трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич при нагревании расширяются неравномерно. Особенно это сказывается на поведении тех устройств, которые будут установлены в высокотемпературных зонах. Если их плотно замуровать кирпичной кладкой, они порвут ее при повышении температуры. Поэтому решетка, дверца топки, духовка и чугунная плита пола устанавливаются так, чтобы при нагревании не происходило их расширение

, не затрагивая кладку.Для этого решетку помещают в проем с зазором не менее 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Решетка должна быть легко снята для замены в случае перегорания или поломки. Уложить без раствора, а бороздки засыпать песком.

Особое внимание следует уделить установке топочной дверцы, так как она наиболее подвержена действию теплового расширения, и при этом ее следует устанавливать так, чтобы топка плотно перекрывалась и было надежно закреплено ее в кладке. обеспечено.Закрепите топку хомутами из полосовой стали (рис. 109). Дно можно закрепить мягкой стальной проволокой диаметром 1,8-2,0 мм, но обязательно закрыть его раствором. В вертикальной части проволоку сложно защитить от воздействия высокой температуры — она ​​быстро перегорит.

Хомуты изготовлены из полосовой стали. Ушки хомутов должны выступать из дверной коробки на 100-120 мм. Закрепите хомут к каркасу заклепками. Кусочки стальной проволоки диаметром

живут так, что попадают в швы кладки.Проверить выравнивание двери — верхняя планка рамы должна быть горизонтальной — и закрепить деревянной планкой. Положите один конец рейки на дверную коробку, другой на 3 уложенных ровно кирпича, а поверх рельса положите кирпич.

Согласно порядку раствора кладут кирпичи, начиная кладку каждого ряда от двери, постепенно заделывая ее в массив печи.

Установить воздуходувку и дверцы для чистки таким же образом, закрепить мягкой стальной проволокой диаметром 1,5–2,0 мм, уложив ее концы в швы кладки.Дверь воздуходувки мало подвержена воздействию высоких температур — ее расширение незначительно, а поскольку она должна плотно перекрывать подпольное пространство, ее плотно замуровывают в кладке, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго проверять горизонтальность сторон каркаса по уровню.

Духовки обычно изготавливаются из листовой стали. Поэтому при нагревании они сильно покоробятся, если не оставлять зазоров для расширения. Устанавливаются по уровню, каркас обматывают смоченным листом асбеста шириной в полкирпича, слой асбеста можно увеличивать, если только верхняя плоскость совпадает с плоскостью кладки ряда кирпичей, по которой производится перекрытие. сделал.

Чугунная печь на кухне и отопительно-варочная плита укладывается строго по уровню. Для ее укладки в кирпичи верхнего ряда вырезается паз по размеру плиты с зазором по 5 мм с каждой стороны. Нельзя даже зажать одну из сторон плиты — при нагревании противоположная сторона покоробится. Лучше * класть печь на глиняный асбестовый раствор. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую стружку, доводя раствор до нужной консистенции.Этим же раствором натирают верх кухонной плиты по периметру.

Задвижки укладываются таким образом, чтобы была обеспечена герметичность перекрытия канала или дымохода. В кирпиче вырезаются пазы под каркас с небольшим зазором

.

ром для расширения. Клапаны хорошо укладывать на глиняном асбестовом растворе.

провс. Новости

Три различных способа крепления дверцы

Мастера предпочитают встраивать элементы печи следующим образом: с помощью крепежа из нержавеющей стали, «на углу» и т.п.

Способ первый. Монтируем дверцу топки на провод

Монтаж дверцы топки на проволоку

Главное в этом способе — выбрать такую ​​проволоку, чтобы она не выгорела. Лучше всего для этой цели подходит нихром. Он термостойкий и гибкий, поэтому прослужит долго.

Проволока продевается через отверстия в дверной коробке.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины кладочного шва. Толщина проволоки — не более 1/3 шва.Чтобы прочно держаться в кладке, располагаем проволоку под углом к ​​усилию открытия. Проволока, проложенная таким образом, не даст двери выпасть при открытии. Это «угловой» метод.

Длина проволоки должна быть достаточной — в 2 раза больше толщины кирпича. Если придется менять дверь — это главный недостаток, так как разбирать придется очень много.

Второй способ. Установка дверцы на пластины из нержавеющей стали

Установка дверцы духовки на пластины

Пластины имеют фланец, который крепится к дверной раме.Плиты крепятся к кирпичу саморезами. Крепление не должно быть плотным и жестким, так как пластины подвержены сжатию и расширению при различных температурах. Неподвижные элементы могут разрушить кладку. Между плитой и кирпичами поместите изоляционный материал. Ткань из кремнезема подойдет.

Тут тоже хорошо будет комбинированный способ крепления двери, то есть если сюда добавить проволочную застежку.

Третий путь. Крепление топки болтами или саморезами

Это самый быстрый и самый ненадежный способ крепления дверцы духовки.Вы просто прикручиваете дверь через предварительно просверленные отверстия в кладке.

Общие советы по всем методам. Поскольку дверь при нагревании расширяется, не следует монтировать ее слишком плотно в кладку, иначе при высоких температурах она может разрушить эту кладку.

Как заделать трещины в навешенной двери? Плавильные заводы используют асбест. Температура там очень высокая. Для дровяных и угольных печей для домашнего использования этот материал не требуется.

Мы рассмотрели три способа крепления дверцы топки : проволока, с помощью стальных пластин и болтов или винтов.У всех методов есть свои плюсы и минусы. Однако наиболее надежен комбинированный: для проволоки и стальных листов.

Как установить дверцу топки, три способа кладки кирпича

Купить отливку печи в Находке можно в нашем магазине «Скобианная Лавка» по адресу Угольная, 59. Здесь вы найдете чугунную печь для топки, дверцы для печей, печи. и другие изделия для печного литья.

magnat4.ru

Типы топочных дверок

Сегодня все дверцы, используемые в духовках, можно разделить на несколько групп, которые определенным образом различаются.Например, такие изделия изготавливают из самых разных материалов:

  • Чугун — один из самых распространенных материалов для дверок топки. Такие изделия пользуются большой популярностью уже много десятилетий. Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования и значительный объем продукции.
  • Вторая группа — это железные двери. Обычно такие изделия используют при обустройстве печей в банях. Для домашней печи железные дверцы не применяют, так как имеют относительно небольшое количество положительных характеристик.
  • Также дверцы духовки изготовлены из панорамного стекла. Сегодня такие модели встречаются чаще всего. Они довольно легкие, а также обеспечивают полный обзор камеры сгорания.

На последний вариант дверцы духовки стоит обратить особое внимание. Следует описать их достоинства и недостатки, а также выделить разновидности такой продукции.

Преимущества

Главное преимущество панорамных стеклянных дверей — это высокая термостойкость материала.Следует отметить, что изделия из чугуна этим свойством не обладают. Это качество является одним из определяющих, ведь от него зависит эффективность отопительного агрегата. Стекло способно долгое время выдерживать значительные температуры. Это выгодно отличается от нержавеющей стали.

Другие преимущества панорамного стекла, используемого в дверцах духовки:

  • Высокая степень огнестойкости. По этому показателю такие устройства также превосходят изделия из чугуна.
  • Также стоит отметить, что для повышения уюта и сделать интерьер беседки уютным важно наличие очага с открытым огнем. Однако с простой печью пламя тоже может быть видно. Для этого устанавливаются противопожарные двери со стеклом. Также их можно установить в ванне.
  • Еще одна положительная характеристика таких изделий — абсолютная безопасность при использовании в бане. В производстве используется специальное стекло, в состав которого входит хрустальная керамика и кварц. Это исключает опасность взрыва материала.
  • Компактность и небольшой вес изделий также являются весомыми преимуществами дверей со стеклянными вставками.

К отрицательным сторонам таких изделий можно отнести хрупкость стекла. Во время установки следует внимательно следить за сохранностью стекла. Кроме того, при установке дверцы в печь для сауны необходимо соблюдать особую осторожность. Такими конструкциями шлепнуть нельзя.

Часто владельцы духовок с панорамной дверцей сталкиваются с быстрым загрязнением стекла.Это свойство — еще один недостаток таких изделий. На материале быстро оседает слой сажи, которую необходимо счистить.

Как видите, у дверей со стеклом положительных сторон намного больше, чем отрицательных. Именно поэтому сегодня они очень востребованы.

Установка стеклянной двери

Перед установкой дверцы со стеклом в печь стоит проверить легкость ее открывания. При плотном движении детали ее следует развернуть.Это позволит максимально удобно использовать дверь в будущем.

Обычно в небольших обогревателях температура не поднимается достаточно высоко. Кроме того, рама не подвергается воздействию открытого огня. По этой причине расширение стандартных печей минимально. Даже когда рядом с дверью оголяется кусок проволоки, он сам очень плотно удерживается на месте.

Существует эффективный способ крепления дверцы топки, предотвращающий ее выпадение. К ней необходимо приклепать специальные металлические пластины снизу и сверху.Лучше выбирать изделия с расклешенными краями. Как только все этапы будут выполнены, плиты следует вставить в кирпич.

Монтаж топочной камеры осуществляется поэтапно:

  • Сначала укладывается колосниковая решетка.
  • После этого к двери крепятся пластины и проволока. Как только приготовления будут завершены, изделие укладывается на ступку.
  • После этого проволока и пластины выкладываются на внутренние стенки камеры сгорания.
  • Остальные концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, прижимая сверху одним кирпичом.

Угол поворота двери проверяется отвесом. Затем в отверстие в двери вставляется последняя проволока. Его нужно закручивать достаточно туго, чтобы не образовывались кольца. Затем в отверстие в первом краю кирпича прокладывается проволока. Затем на раствор сверху прижимается кирпичом.

Выбор дверей

Первое, что нужно учитывать при выборе дверцы для печи из кирпича, — это температура нагрева, которая будет происходить в топке.При повышении температуры продукт расширяется. Есть и другие факторы, которые следует учитывать. Есть важное правило выбора дверцы духовки.

Зазор между дверцей и стенкой духовки должен быть минимальным. Он наполнен базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных печников:

  • Чтобы посмотреть на пламя, следует купить чугун со стеклянными вставками. Однако стоит подготовиться к тому, что изделие будет дорогим.
  • Для обогревателей, работающих на угле или смешанном топливе, следует выбирать изделия из чугуна. Если печь топится дровами, можно использовать стекло или сталь.
  • Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, имеющую теплозащитный экран. В этом случае максимальная температура наружной поверхности двери нагреется до 40 градусов.
  • Для предотвращения появления трещин на стекле при установке двери с уплотнением можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами.Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Эти советы помогут вам установить дверцу в любую духовку.

bouw.ru

Что такое топочная дверца?

Печные двери — незаменимый атрибут при возведении каменных конструкций. Благодаря дверце духовка становится эффективнее, в том числе:

  • сокращает время прогрева;
  • экономит топливо;
  • сгоревший уголь или дрова не падает на пол.

Вернуться к содержанию

Как выбрать?

Печь из кирпича может комплектоваться противопожарными дверцами из различных материалов, характеристики которых представлены в таблице:

следует соблюдать особую осторожность.
Имя Преимущества недостатки
Чугун Воздухозаборник из помещения подключается, тем самым гарантируя полную герметичность топливной камеры Срок использования ниже, чем у остальных
Дверь можно купить или сделать своими руками
Утюг Хорошо сохраняет тепло, имеет высокий уровень пожарной безопасности Периодически покрывать антикоррозийной термостойкой краской
Сравнительно недорогая стоимость
Прослужит долго, не требует ремонта или замены дверцы топки
Стекло Может выдерживать высокие температуры в течение длительного времени Он очень быстро загрязняется и довольно хрупкий, поэтому при установке
Хорош с эстетической точки зрения, так как сквозь него можно наблюдать огонь
Невзрывоопасно за счет использования кварца и кристаллической керамики

Вернуться к содержанию

Подготовка к установке дверцы топки в кирпичной печи

Дверь должна открываться и закрываться свободно.

Некоторые двери очень трудно открывать и закрывать. Поэтому перед тем, как приступить к установке, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем было удобнее использовать. Но перед началом работы необходимо уточнить некоторые детали:

  • Проверить затяжку рамы, избегая перекосов. Поворот лезвия должен быть свободным.
  • Задвижка без труда перемещается и полностью закрывает проем. В раме не должно быть трещин.
  • Если для топки используются только угли, в затворе делается отверстие 13-18 мм.

Вернуться к содержанию

Типы установки

К процессу установки дверцы топки нужно отнестись очень серьезно, так как она подвергается тепловому расширению больше, чем другие компоненты. Он должен быть закреплен надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Установить дверь в кирпичную кладку можно несколькими способами.

Вернуться к содержанию

На проводе

Нихромовая проволока оптимальна для монтажа.

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать из-за того, что дверца топки выпала. Это случается, когда он скреплен алюминиевой проволокой или многожильными проводами. В печах с большим опытом рекомендуется использовать нихром, так как он гибкий и достаточно жаропрочный. Для установки двери таким способом необходимо:

  • Проденьте проволоку через специальные отверстия в дверной коробке (если их нет, можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше швов кладки.
  • В кирпичной кладке проволоку размещайте под углом к ​​открывающей силе. Таким образом дверь не выпадет.

Вернуться к содержанию

Использование элементов из листовой нержавеющей стали

Установка из нержавеющей стали более прогрессивна. Они имеют форму фланцевых или сплошных панелей. Фланцевые пластины цепляются за дверную коробку. Элементы следует закрепить в кирпичной кладке с помощью саморезов. Плиты имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это приводит к разрушению кладки.Между кирпичом и нержавеющей сталью укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего работает кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот метод сочетается с проволочным креплением.

Вернуться к содержанию

Для саморезов или болтов

Это самый быстрый способ. Достаточно просто просверлить 4 отверстия необходимого размера, залить их асбестовым шнуром и прикрутить дверь к кирпичу саморезами или болтами. Можно использовать другой наполнитель, главное, чтобы он обладал термостойкостью.Этот метод ненадежен. Если вы прибегнете к нему, вам придется через небольшой промежуток времени заменить топочную дверцу.

этокирпичи.ру

Очень часто печку перекладывают только из-за того, что из нее выпала дверца топки. Обычно двери выпадают из-за того, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда поверх дверного проема кладут металлические пластины и от двери за ними прикручивают проволоку. Плиты и проволока от огня сгорают, затем деформируются, выходят из кладки, и дверь выпадает.

Перед установкой дверцы духовки необходимо проверить, легко ли они открываются. Есть плотные двери, которые развиваются со временем. Я не видел асбестовых прокладок возле дверей ни в одной деревенской печи в России. В современных условиях асбест позаимствован из промышленных печей, в которых он действительно нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах температура не такая высокая, а дверная коробка находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительно.Я даже дверь закрепил проволокой для угольного топлива и обошелся без асбеста. Несмотря на то, что часть провода возле двери оголена, дверь достаточно прочная. Для большей безопасности можно сверлить отверстия в дверной коробке ближе к ее краю. Закрепить дверцы топки можно разными способами.

Лучший способ предотвратить выпадение двери — приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с выступающими концами при установке сверху и снизу, а затем вдавить их в кирпич.

Перед установкой дверцы печки нужно насухо уложить на решетку перед ней три кирпича.Дверь с прикрепленными пластинами или проволокой кладут на раствор, пластины или концы проволоки расстилают на стенах, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? один-два кирпича. Правильность установки двери проверяют по отвесу. Как правило, используют мягкую, равномерно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм и длиной около 1 м, отожженную в печи или на огне, легко вытаскивая, вставив концы, и длиннее, чем нужно. , за столб или в скобу, подтягивая и одновременно прижимая ее к себе, то один, то другой конец.Вставив дверную коробку в отверстие, проволоку складывают пополам и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно возле двери, их нужно расплющить молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверь к кладке, проволоку вставляют в небольшой скол (отверстие) 1, проделанный молотком в краю кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к внешнему краю, чтобы он не ослабевают и не скользят. В натянутом положении проволока киркой плотно прижимается к кирпичам в углу 2 по всем рядам и прижимается кирпичом к раствору, после чего переплетается с кладкой.Вы также можете направить его вверх. Возле двери должно быть немного раствора, шов нужно сделать тоньше, чтобы он держался крепче. Дверь не боится теплового расширения, при такой кладке прослужит более ста лет. Если проволока мешает при укладке поверх двери, то в этом месте кирпич необходимо выпилить.

Хорошо заблокировать дверной проем двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединились в центре двери. Часто раствор выпадает за дверцы и виден вертикальный шов.Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах укладки раствора под углом молотка сделать насечки-отверстия. Тогда, когда раствор сжимается в швах, эти ямки будут удерживать раствор в шве и он не выпадет. Здесь показаны двери с отверстиями. Сделать их можно самостоятельно, просто просверлив отверстия в обычной двери.

Очень часто топочные дверцы в печах выходят из строя из-за сильного запора (защелкивания), который иногда отваливается через несколько дней.Даже при правильной установке по отвесу дверь начинает беспорядочно открываться без замка. Это происходит потому, что на двери находится тяжелая ручка, которая, как противовес, помогает открыть дверь. Чтобы дверь не открылась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или бревно, которое начинает дымиться и часто загорается. Промышленность, по-видимому, не в состоянии изобрести надежный замок для противопожарной двери.

Предлагаю простой способ избавиться от произвольного открывания дверок, хотя бы в тех печах, в которых дым выдувается ветром из топки.Такой способ поможет забывчивым хозяевам запереть дверь. Если дымоход неправильно уложен поверх крыши, ветер попадает в дымоход и выбивает дым из топки. При сильном ветре дверь открывается и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда на пол летят горящие угли. Поэтому, если из топки выбивается дым, оставлять его без присмотра нельзя. Также обязательно постелите на пол лист железа. Чтобы дверь не открывалась, можно сделать крючок.

Во время установки двери в кладку она должна быть закрыта, но не заперта. Тогда вы увидите, как он откроется в определенном положении. Чтобы дверь не открывалась при открытом замке, верх двери необходимо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверь к ее раме, но не исключено, что дверь откроется в ветреную погоду, поэтому лучше сделать заглушку поверх трубы. Двери можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону.Для этого в дверях есть двухсторонний замок. Это удобно, если хозяин левша или если они открываются в сторону горючей перегородки, но последняя может помешать уборке. Для очистки от копоти двери можно установить в один ряд, а вот для очистки газоходов с помощью проволоки с тканевой дужкой они небольшие по высоте и неудобны.

Герметичные двери, закрепленные в кладке с помощью клепанных пластин, очень тяжелые. Такие двери скрепить проволокой сложно, так как они своим весом вытягивают проволоку из кладки, но возможно, если рама с дверцами закреплена так, чтобы она была установлена ​​вертикально, а проволока переплетена со следующей два ряда кладки.Плиты прочно удерживают раму с дверьми во время кладки. Эти двери на проволочном креплении прослужат десятилетия, пока печь не снесут. Иногда двери, особенно старые, не подходят к кладке и наверху двери образуется щель. В таких случаях дверь лучше приподнять заподлицо с кладкой, а под дверь на раствор положить тонкие четверти кирпича, либо отрезать часть кирпича под дверью на всю ширину, а для проволоки — вырежьте неглубокие бороздки, которые поднимаются наклонно вверх.Легче и безопаснее сложить арку над дверью, как это делали в старину.

remstd.ru

При длительной эксплуатации печи чаще всего выгорает колосниковая решетка, расшатываются или выпадают дверцы топки, деформируются и растрескиваются варочные поверхности.

Решетки заменить проще всего. Изношенную решетку снимают с топливной части и на ее место устанавливают новую, по размеру идентичную старой. Однако при установке решетку необходимо правильно расположить: конусообразные прорези для золы должны располагаться широкой частью вверх.И нельзя забывать, что решетка из металла обязательно будет расширяться при нагревании и на месте посадки необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До недавнего времени проволочные пряди, заделанные в швы, были наиболее распространенным способом крепления дверок топок и дверок зольников. Но, если дверцы зольника практически не подвергаются регулярным термическим и механическим воздействиям, то, как правило, они редко выпадают из мест крепления и получают другие повреждения, в отличие от дверок топливных.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при халатном отношении к дверце топки (забивание бревен неподходящего размера в топку, перегрев при слишком интенсивной топке и другие негативные действия), постепенное выдергивание крепежной проволоки происходит. Как только закрутка обнажена, то под воздействием открытого пламени незащищенный провод, в конце концов, неминуемо сгорает и дверь в лучшем случае начинает раскачиваться, а в худшем выпадает. Эта неприятность часто сопровождается частичным или полным обрушением кирпичной перемычки над дверью.

Фото 12.

Помимо прикрепления духовок к проволочной проволоке, существует несколько способов их установки. В частности, на тонкостенных нержавеющих и, соответственно, гораздо более жаропрочных, чем обычные, уголках из черной стали, а также на зажимах из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки стоят очень дорого, а крепление дверей на них требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на струбцины.

Фото 13.

Clammer, или проще говоря, свободно продаваемая в строительных магазинах обычная полоса стальной ленты (Фото 13), которая крепится короткими саморезами, соотнесенными с толщиной дверной коробки, или, что, на мой взгляд, удобнее, с заклепками, диаметром 4-5 мм.

Фото 14.

При креплении прижимной ленты необходимо максимально продвинуть ее к срезу рамы, обращенному внутрь топки.Иначе после установки устройства духовки она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставляться фиксаторы, тщательно очищаем от старого раствора и промываем.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверцы в расчищенные швы вставляются хомуты (Фото 16), а само устройство духовки закрепляется, как правило, грубой кирпичей, уложенных друг на друга.

Фото 17.

Затем швы чеканятся до максимального заполнения и тщательно промываются. Использовать духовку можно после установки дверцы после полного высыхания раствора в течение времени, определяемого производителем смеси.

Фото 18.

Не забывайте, что люк топливного бака, как и решетка, металлический, который при нагревании расширяется. Соответственно, при установке двери сбоку и сверху необходимо предусмотреть до кирпича не менее 5 мм пространства, для герметичности залитого базальтовыми материалами.

В случае критического разрушения или выпадения кирпича перемычку над дверью следует заменить на так называемый «замковый» кирпич, который хорошо виден на Фото 17, установленный в середине перемычки. »Вставляется между ранее разрезанными соседними кирпичами, значительно укрепляет перемычку, предотвращая ее обрушение даже в случае, если раствор, связывающий кирпичи, вытечет наружу.

Замена варочного пола, как и замена решетки, как правило, особых трудностей не вызывает.Однако в этой, на первый взгляд, довольно простой операции есть ряд нюансов. Первый — варочный пол, как колосниковая решетка, топливная дверца, однако, как и практически любой металл в корпусе кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства для расширения давления. Второй — заделывать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как это часто делают большинство печников, бессмысленно. Затвердевший и потерявший эластичность строительный раствор неизбежно разрушится и рассыпается во время регулярных циклов расширения-сжатия настила во время работы печи.Поэтому герметизацию следует проводить путем заполнения полостей термостойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

В-третьих, варочные полы отечественного производства, особенно цельные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и часто трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные полы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвективной системы, или, другими словами, из системы циркуляции дыма, в корпусе печи должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые очистными дверцами, в которые устанавливаются очистные дверцы.В идеале: у каждого дымохода своя дверца для чистки. Однако в процессе укладки печи по разным причинам они могут быть либо не изготовлены, либо сделаны недостаточно, тем самым усложняя или делая совершенно невозможным очистку каменки.

Кстати, отложение сажи в дымоходе и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критического снижения КПД из-за снижения теплопередачи от нагретых газов к кирпичу, значительно увеличивает опасность возгорания. , поскольку сажа при определенных тепловых условиях имеет тенденцию вспыхивать и гореть при очень высокой температуре, более 1000 ° C.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют чистки конвекционной системы топки не реже двух раз в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед установкой дверцы для чистки необходимо определить, где находится дымоход. Если эго невозможно определить визуально, тогда придется искать канал. Для этого на сверло устанавливается тонкое сверло, диаметром не более 4 мм и длиной более 120 мм (ширина кирпича), сверло по бетону, которое в режиме сверления (режим удара может повредить кирпич) , протыть швы в месте предполагаемого расположения дымового канала до тех пор, пока сверло не упадет в пустоту.После определения границ канала подготавливается отверстие для установки дверцы для чистки путем удаления кирпичей из кладки аналогично тому, как это делается при замене бракованных кирпичей.

Фото 21.

Если при установке чисткой двери требуется удалить половину кирпича, то сначала просверливается линия будущего скола с несколькими отверстиями, а затем стамеской отбивается ненужная часть.

Фото 22.

Что касается самих моющих дверей, то на рынке представлены в основном более дешевые двери отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовска (Фото 22), а также импортные, преимущественно финского производства.

Фото 23.

Следует отметить, что, несмотря на более низкую стоимость продукции Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалуйста, основных качеств, которым должна обладать чистящая дверца — герметичностью.Поэтому все же предпочтительнее устанавливать импортные чистящие двери.

Фото 24.

Фото 25.

Следующая глава>

hobby.wikireading.ru

Очень часто печку перекладывают только из-за того, что из нее выпала дверца топки. Обычно двери выпадают из-за того, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда поверх дверного проема кладут металлические пластины и от двери за ними прикручивают проволоку.Плиты и проволока от огня сгорают, затем деформируются, выходят из кладки, и дверь выпадает.

Подготовка к установке

Подготовка к установке

Перед установкой дверцы духовки необходимо проверить, легко ли они открываются. Есть плотные двери, которые развиваются со временем. Я не видел асбестовых прокладок возле дверей ни в одной деревенской печи в России. В современных условиях асбест позаимствован из промышленных печей, в которых он действительно нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.
В комнатных печах температура не такая высокая, а дверная коробка находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительно. Я даже дверь закрепил проволокой для угольного топлива и обошелся без асбеста. Несмотря на то, что часть провода возле двери оголена, дверь достаточно прочная. Для большей безопасности можно сверлить отверстия в дверной коробке ближе к ее краю. Закрепить дверцы топки можно разными способами.

Проверка двери перед установкой

Лучший способ предотвратить выпадение двери — приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с выступающими концами при установке сверху и снизу, а затем вдавить их в кирпич.
Перед установкой дверцы печи нужно насухо уложить на решетку перед ней три кирпича. Дверь с прикрепленными пластинами или проволокой кладут на раствор, пластины или концы проволоки расстилают на стенах, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? один-два кирпича. Правильность установки двери проверяют по отвесу. Как правило, используют мягкую равномерно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м, отожженную в печи или на огне.Вытащите ее легко, вставив концы, причем длиннее, чем необходимо, за столб или в кронштейн, потянув и одновременно прижав ее к себе, затем один, затем другой конец. Вставив дверную коробку в отверстие, проволоку складывают пополам и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно возле двери, их нужно расплющить молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверь к кладке, проволоку вставляют в небольшой скол (отверстие) 1, проделанный молотком в краю кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к внешнему краю, чтобы он не ослабевают и не скользят.В натянутом положении проволока киркой плотно прижимается к кирпичам в углу 2 по всем рядам и прижимается кирпичом к раствору, после чего переплетается с кладкой. Вы также можете направить его вверх. Возле двери должно быть немного раствора, шов нужно сделать тоньше, чтобы он держался крепче. Дверь не боится теплового расширения, при такой кладке прослужит более ста лет. Если проволока мешает при укладке поверх двери, то в этом месте кирпич необходимо выпилить.

Крепление верхней части дверцы духовки


Хорошо заблокировать дверной проем двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединились в центре двери. Часто раствор выпадает за дверцы и виден вертикальный шов. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах укладки раствора под углом молотка сделать насечки-отверстия. Тогда, когда раствор сжимается в швах, эти ямки будут удерживать раствор в шве и он не выпадет.Здесь показаны двери с отверстиями. Сделать их можно самостоятельно, просто просверлив отверстия в обычной двери.
Очень часто топочные дверцы в печах выходят из строя из-за сильного запора (защелки), который иногда отваливается через несколько дней. Даже при правильной установке по отвесу дверь начинает беспорядочно открываться без замка. Это происходит потому, что на двери находится тяжелая ручка, которая, как противовес, помогает открыть дверь. Чтобы дверь не открылась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или бревно, которое начинает дымиться и часто загорается.Промышленность, по-видимому, не в состоянии изобрести надежный замок для противопожарной двери.
Предлагаю простой способ избавиться от произвольного открывания дверок, хотя бы в тех печах, в которых дым выдувается ветром из топки. Такой способ поможет забывчивым хозяевам запереть дверь. Если дымоход неправильно уложен поверх крыши, ветер попадает в дымоход и выбивает дым из топки. При сильном ветре дверь открывается и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда на пол летят горящие угли.Поэтому, если из топки выбивается дым, оставлять его без присмотра нельзя. Также обязательно постелите на пол лист железа. Чтобы дверь не открывалась, можно сделать крючок.

Особенности установки


Во время установки двери в кладку она должна быть закрыта, но не заперта. Тогда вы увидите, как он откроется в определенном положении. Чтобы дверь не открывалась при открытом замке, верх двери необходимо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм.В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверь к ее раме, но не исключено, что дверь откроется в ветреную погоду, поэтому лучше сделать заглушку поверх трубы. Двери можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверях есть двухсторонний замок. Это удобно, если хозяин левша или если они открываются в сторону горючей перегородки, но последняя может помешать уборке. Для очистки от копоти двери можно установить в один ряд, а вот для очистки газоходов с помощью проволоки с тканевой дужкой они небольшие по высоте и неудобны.

Крепление пломбы двери


Герметичные двери, закрепленные в кладке с помощью клепанных пластин, очень тяжелые. Такие двери скрепить проволокой сложно, так как они своим весом вытягивают проволоку из кладки, но возможно, если рама с дверцами закреплена так, чтобы она была установлена ​​вертикально, а проволока переплетена со следующей два ряда кладки. Плиты прочно удерживают раму с дверьми во время кладки. Эти двери на проволочном креплении прослужат десятилетия, пока печь не снесут.Иногда двери, особенно старые, не подходят к кладке и наверху двери образуется щель. В таких случаях дверь лучше приподнять заподлицо с кладкой, а под дверь на раствор положить тонкие четверти кирпича, либо отрезать часть кирпича под дверью на всю ширину, а для проволоки — вырежьте неглубокие бороздки, которые поднимаются наклонно вверх. Легче и безопаснее сложить арку над дверью, как это делали в старину.

Материал любезно предоставлен сайтом: http: // remstd.ru / archives / установка-печной-дверки / Рекомендуем!

Без секретов нет мастерства. Поделившись секретом монтажа печного литья, мы поможем вам сделать прочные, качественные печи и стать востребованным мастером-печником. Советы опытного мастера начинающему печнику .

Если вы решили построить печь своими руками, то возникает вопрос по теме: как лучше закрепить дверцу печи. Это и понятно: он используется чаще других элементов печного литья и более подвержен воздействию высоких температур.Отсюда проблемы: плохо закрепленная или неправильно установленная дверца топки может выпасть, разрушить кирпичную кладку.

Существует несколько способов крепления дверцы духовки : для проволоки, для заклепок и гнутых нержавеющих пластин, для анкеров. Здесь вам пригодятся дельные советы по конструкции духовых шкафов .

В прошлом наиболее распространенными методами крепления были заклепки на стальную полосу. Кстати, стальные полосы можно было найти у любого хозяина, ведь это были обручи из деревянных бочек.

С тех пор изменились материалы, но принцип остался прежним: вязать, заклепывать, надевать болты. Добавил туда же иголки и анкерные болты. Что выбрать, вы решаете с заказчиком, учитывая литейный материал и конструкцию печи.

Для домашних дверей насадить на черную или стальную полосу, предварительно приклепав ее к двери. К краям полосы прикрепляем плетеную проволоку и замуровываем ее в кладку. Вместо проволоки можно согнуть саму полосу под прямым углом и уложить ее в кладку.Отнеситесь к этому вопросу серьезно: чтобы дверь не расшатывалась, проволока должна быть мягкой, отожженной, плотно скрученной, равномерно натянутой, достаточно длинной (метр и более), чтобы она не выскользнула из кладки. Этот способ надежен, но заменить такую ​​дверь будет непросто. Идеальным будет вариант, в котором дверь при необходимости легко демонтируется.

Если вы приобрели финское литье , то в качестве застежки к нему уже идут анкеры, или спицы.Печи знают, что якоря при нагревании расширяются. Поэтому отверстия для болтов проделайте чуть больше диаметра анкера, чтобы он не сломал отливку.

Отливка финской печи

Если вы планируете в будущем печь изразцовой печи , тогда возникнет необходимость установить дверцу таким образом, чтобы ее можно было сдвинуть вперед толщиной облицовки. В этом случае привязанная к кладке духовки дверца нам не подходит, то есть мы не используем ни проволоку, ни болты.

Один из способов — закрепить дверцу L-образной металлической полосой, которая наклоняется к внутренней кладке духовки. Толщина такой полосы — 1 мм. Нанесите герметик в угол, чтобы предотвратить повреждение от нагрева в месте соприкосновения с кладкой.

Финские каминные двери фиксируются стальными спицами. Этот способ похож на скрепление проволокой, но вместо проволоки используются спицы. Натуральный с мотоцикла или велосипеда. Просто вставьте спицы в отверстия, уложите их на кирпичи в горизонтальном шве.Головка спицы находится в отверстии в двери. Его можно повернуть, чтобы подтянуть дверь, или совсем открутить, если требуется демонтаж.

Финны давно прикрепляют двери к стальным уголкам. Это крепление легко и просто демонтируется. Кому интересно, посылаю к книге Юхани Кеппо «Печи и камины из кирпича. Кладка ».

Двери, не подлежащие обогреву — это воздуходувка, чистая, — ставятся на спицы, анкеры. Здесь можно не бояться разрушения от разницы коэффициентов расширения крепежа и кладки печи.

Стрижка кирпича «на усы»

Неровности красного кирпича защищают стрижкой усов. В этом случае шамотный кирпич дойдет до самой двери.
Иногда, когда уголков нет, приходится их заказывать. С оловом из нержавеющей стали тоже можно выйти — просто купите трубу и распрямите ее. То есть с материалами для монтажа литейной печи нет безвыходных ситуаций.

Так что запаситесь уголками, шурупами, «клопиками», плотным базальтовым картоном или, что еще лучше, финским парком.

Если в вашем районе такого богатства никогда не было, то подойдет проволока и приколы. Зажимы называются жестяными полосками длиной около 30 см и шириной 2-3 см. Приклепайте их кусочками от гвоздей к дверям, используя отверстия в дверях. Плюс — они не растягиваются, как проволока.


Хомуты

Двери без петель можно размещать в «холодных» местах — то есть в вентиляционных и очистных каналах от силиконового герметика. Черный сохраняет температуру до 300 ° С. Для чистки отверстий можно использовать даже обычный герметик, до 150 ° С.

Комбинированные планы печи для пиццы с камином

  • Комбинация печи для пиццы с камином на открытом воздухе

    У кого-нибудь есть какие-либо планы или фотографии комбинации Уличный камин / печь для пиццы. Если кто-то что-то знает о таком комбо, пожалуйста, ответьте. Спасибо большое. Планы постройки духовки подробно описывают 1000-летние работы поваров-строителей печей. 3G MДля новой конструкции печи.

    Чат онлайн
  • Комплекты для наружного камина Уличные печи для пиццы

    В

    печах для пиццы на открытом воздухе находится один из самых больших в Канаде изысканных дровяных печей для пиццы и газовых печей для пиццы.Мы предлагаем высококачественные коммерческие печи для пиццы, бытовые печи для пиццы и дровяные печи на открытом воздухе.

    Chat Online
  • Планы дровяной печи для пиццы HowToSpecialistHow to

    Планы фундамента дровяной печи для пиццы. Шаг 2 Залейте бетонный фундамент под печь для пиццы на дровах. После того, как вы вырыли траншеи, вы должны построить деревянную опалубку и установить ее на место. Затем установите жесткую конструкцию из арматурных стержней, как вы можете видеть на изображении.

    Chat Online
  • Stone Age Manufacturing 36 «Mezzo Masonry Pizza Oven и

    Комбинированная печь для пиццы и 36″ открытый камин без вентиляционных отверстий Предлагает печь для пиццы для приготовления пищи на высоте с удобством камина без вентиляции ниже 67 кв. Футов Материал, необходимый для облицовки фанеры, включая 20 погонных футов углов и 12 кв. футов крыши Духовка для пиццы Mezzo и комбинированный камин Включает

    Chat Online
  • Планы печи для пиццы на открытом воздухе с каминомMaarslet Pizza

    Комбинированная печь для пиццы на открытом воздухе на вашей кухне и есть ню. Добавление кирпичной печи для пиццы в патио на открытом воздухе — такой интересный способ.

    Chat Online
  • Печь для пиццы с наружным камином Houzz

    Печь для пиццы на открытом воздухе камин на открытом воздухе гостиная зона для сиденья тротуарная плитка патио уличная мебель деревянная коробка огонь особенность посадки вокруг патио культивированный камень очаг из натурального камня костровая яма открытая кухня. Поднимите кулинарию на новый уровень с помощью нашего набора для печи для пиццы Harvest Grove. Со встроенной духовкой и дровяным хранилищем этот набор

    Chat Online
  • PreBuilt Series ™ Stone Age Manufacturing

    Stone Age s PreBuilt Series ™ коллекция уличных комнат включает предварительно собранные камины, печи для пиццы и коптильни, основанные на наших лучших в отрасли модульные наборы для кладки.Каменный век PreBuilt Series ™ обеспечивает высокое качество и выдающуюся производительность линейки продуктов каменного века для нестандартных проектов наружных комнат с минимальными затратами.

    Чат Онлайн
  • Как построить камин прямо под печью для пиццы

    Я хочу построить комбинированную пиццу Духовка и камин. Однако моя жена непреклонна, чтобы камин находился прямо под печью для пиццы для эстетики. В сети есть много планов, где печь для пиццы стоит рядом с камином, но нет ничего, что показало бы, как построить их друг на друге.Я понимаю, что есть проблема с конструкцией дымохода.

    Чат онлайн
  • Комплекты для печи для пиццы на открытом воздухе с камином Valley City Supply

    Комплект для уличного камина или кирпичной печи от Valley City Supply — отличный и доступный способ продлить сезон проживания на открытом воздухе. В комплекте есть все, что вам нужно, и который настраивается в соответствии с вашим домом и личный стиль.

    Chat Online
  • Mto кирпичная печь с камином под хижиной

    Я хотел бы знать, можете ли вы научить меня строить кирпичную печь для пиццы или если вы строите печь для пиццы с помощью своей команды Спасибо ты.Автор Авелина Кризостомо. Какое отличное вложение в замечательную комбинацию семьи и друзей! Я также был бы признателен за планы по созданию комбинированной печи для пиццы с камином. Спасибо, Джош. Автор: Джош

    Чат в Интернете
  • В этом старом доме есть открытый камин Далтона Огайо

    19 января 2021 · В прошлом году Видмер получил электронное письмо от домовладельца из Род-Айленда, который хотел приобрести комбинацию камина Round Grove и кирпичной печи для пиццы как часть крупномасштабный ремонт на берегу моря

    Chat Online
  • Открытый камин с планами печи для пиццы Rickyhil Outdoor

    Для строительства уличного дровяного камина с дровяной печью и садом, чтобы предложить и выдержать размеры и курильщика, это шаг за шагом. Шаги в комментариях к статье публикуют вашу личность.Открытый камин с планами печи для пиццы и простыми функциями

    Chat Online
  • Как сделать открытый камин с печью для пиццы — Rickyhil

    15 октября 2020 г. · Соберите уличный камин с основанием печи для пиццы. Поставьте стандартную деревянную платформу на ровную поверхность, где вы хотите поставить духовку. На площадку кладут кирпичи рядами, чтобы покрыть деревянную поверхность. Смочите песок и сформируйте сферическую насыпь

    Chat Online
  • Комбинированные камины и печи для пиццы Продукты Round Grove

    Комбинированный блок камина Round Grove / кирпичной печи для пиццы сочетает в себе лучшее из наших ведущих готовых качественных продуктов.Наши печи Round Grove представлены в трех моделях: Baha (размеры Mini Poco Mezzo и Largo), Fiesta (размеры Mini Poco Mezzo и Largo) и Kiva (размеры Mezzo и Largo). Наши наружные камины и комбинированные блоки

    Chat Online
  • Комбинированные камины и печи для пиццы Продукты Round Grove

    Комбинированный блок камина Round Grove / кирпичной печи для пиццы сочетает в себе лучшее из наших ведущих готовых качественных продуктов. Наши печи Round Grove представлены в трех моделях: Baha (размеры Mini Poco Mezzo и Largo), Fiesta (размеры Mini Poco Mezzo и Largo) и Kiva (размеры Mezzo и Largo).Наши наружные камины и комбинированные блоки

    Chat Online
  • Планы сочетания наружного камина и печи для пиццы

    17 ноября 2018 · Открытый камин с печью для пиццы Уникальная печь для пиццы Fire Pit Combo Лучшая пицца. . Планы духовки для пиццы на заднем дворе Идеи дизайна Фотографии Переделка и декор. Хорошая пицца, приготовленная на дровах, может стать мечтой о приобретении собственной уличной печи.

    Чат Онлайн
  • Бесплатные планы печи для пиццы HowToSpecialistКак построить

    Бесплатные планы печи для пиццы.Планы фундамента печи для пиццы. Первым шагом проекта является создание прочного фундамента для печи для пиццы. Поэтому вам придется выкопать землю на 1-2 фута и установить жесткую конструкцию из арматуры. Затем вы должны построить форму из 2-8 деревянных досок.

    Chat Online
  • Наборы для уличной печи для пиццы печь для пиццы amerigo mezzo vecchio

    The Amerigo. Печь для пиццы Amerigo ™ представляет собой набор для уличной печи для пиццы, в которой есть все необходимое для приготовления старой пиццы и многое другое. Имея более 1500 квадратных дюймов поверхности для приготовления пищи, Amerigo ™ имеет достаточно места для приготовления большого количества пиццы для самых больших вечеринок и семей, а также гибкость для приготовления любого другого стиля приготовления, который вы можете себе представить.. Вы можете разместить 2 — 18 «пицц 1 — 12» или 4

    Chat Online
  • Как построить камин прямо под печью для пиццы

    Я хочу построить комбинацию печи для пиццы и камина. Однако моя жена непреклонна, чтобы камин находился прямо под печью для пиццы для эстетики. В сети есть много планов, где печь для пиццы стоит рядом с камином, но нет ничего, что показало бы, как построить их друг на друге. Я понимаю, что есть проблема с конструкцией дымохода.

    Chat Online
  • Wood Pizza Oven / Outdoor Fire Combo buildYouTube

    Наглядная последовательность кирпичной печи и старинного кирпичного камина, построенного на существующей каменной стене

    Chat Online
  • Планы печи для пиццы и гриля с камином Backyard Flare

    Fireplace Pizza Oven и Планы гриля.Цены на планы «Камин и гриль» на этой странице варьируются от 39,99 до 99,99, если не требуются изменения. Свяжитесь с нами и обсудим вашу дизайнерскую идею. Backyard Flare уважает вашу конфиденциальность, и мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, совершая покупки у нас.

    Chat Online
  • 23 Планы наружного камина, чтобы наслаждаться во дворе ночью

    Теперь этот план наружного камина показывает вам, как построить камин с печью для пиццы. Вы можете построить свой камин из таких материалов, как бетонные блоки CMU и бетонная перемычка, с топкой из нержавеющей стали для печи для пиццы.Представьте, что вы сидите у открытого камина и готовите пиццу.

    Chat Online
  • Комбинированные планы печи для пиццы с камином MyCoffeepot

    Печи для пиццы на заднем дворе простые наружные планы каминов изображение результат для печи для пиццы комбинированные планы каминов на открытом воздухе кирпичи для пиццы на дровах строительство печи для пиццы на дровах на открытом воздухе печи для пиццы — это не только просто к планам кирпичного уличного камина с печью для пиццы google.

    Chat Online
  • Combo Fireplace Pizza OvenPinterest

    May 7 2019Изучите доску Мартина Пены «Combo Fireplace Pizza Oven» на Pinterest.Посмотрите больше идей о уличных каминах, уличных комнатах, наружных жилых помещениях.

    Chat Online
  • Планы дровяной печи для пиццы HowToSpecialistHow to

    Планы фундамента дровяной печи для пиццы. Шаг 2 Залейте бетонный фундамент под печь для пиццы на дровах. После того, как вы вырыли траншеи, вы должны построить деревянную опалубку и установить ее на место. Затем установите жесткую конструкцию из арматурных стержней, как вы можете видеть на изображении.

    Чат онлайн
  • Комплекты для печи для пиццы на открытом воздухе с камином Valley City Supply

    Комплект для уличного камина или кирпичной печи от Valley City Supply — отличный и доступный способ продлить сезон проживания на открытом воздухе. В комплекте есть все, что вам нужно, и который настраивается в соответствии с вашим домом и личный стиль.

    Chat Online
  • Как построить уличную печь для пиццы, шаг за шагом

    18 сен 2019 · Шаг 6 Удалите картон и сожгите дрова. На этом этапе вы должны удалить куполообразный картонный пенопласт, вырезанный из готовой печи для пиццы. Затем вы поместите небольшую кучку дров внутри печи для пиццы (на какой-то металлический или стальной лист) для ее запекания.

    Chat Online
  • Камин внизу / печь для пиццы наверхуForno Bravo Forum

    Камин замены внизу / печь для пиццы вверху Привет Я видел проекты, в которых камин делит верхнюю часть дымохода с WFO.Так как мы построили наш во дворе перед домом, мы были очень ограничены в размерах. Комбинация каминной печи для пиццы с опрокидывающимся полом печи, который становится задней частью камина, работает очень хорошо.

    Чат Онлайн
  • Бесплатные планы печи для пиццы HowToSpecialistКак построить

    Бесплатные планы печи для пиццы. Планы фундамента печи для пиццы. Первым шагом проекта является создание прочного фундамента для печи для пиццы. Поэтому вам придется выкопать землю на 1-2 фута и установить жесткую конструкцию из арматуры.Затем вы должны построить форму из 2-8 деревянных досок.

    Chat Online
  • 12 Уникальных комбинированных комплектов для печи для пиццы на открытом воздухе

    24 октября 2017 г. · Уникальные планы сочетаний для уличных каминов и печи для пиццы из комбинированных комплектов для печи для пиццы на открытом воздухе. Ваш камин должен быть спроектирован так, чтобы он был наиболее благоприятным для получения тепла, которое он генерирует. Особенно в том случае, если камин обязательно есть в вашей комнате или вы единственные настоящие гости в этот день.

    Онлайн-чат
  • Как выбрать правильный клапан для вашего приложения

    На выбор клапана, подходящего для вашего применения, влияет множество факторов. Хотя определение размера и выбор клапана может быть сложным процессом, инженер может начать процесс выбора клапана, поняв требования к их применению и найдя подходящие спецификации клапана для удовлетворения этих потребностей. Первым шагом в этом процессе является рассмотрение наиболее важных характеристик клапана.

    Рисунок 1 Выбор клапана — требования к применению (серый) и атрибуты клапана (синий)

    Какие характеристики клапана наиболее важны для инженеров, ищущих клапаны?

    В ходе обзора 12 612 вариантов поиска, выполненных инженерами и другими техническими пользователями, которые хотели найти клапаны для своего применения в форме Industrial Valve SpecSearch® с 2012 по 2016 год, мы обнаружили:

    • 37 процентов выбранных спецификаций были для числовых характеристик, таких как размер или давление
    • 34% выбранных спецификаций относятся к типу клапана (шаровой, шиберный, шаровой, диафрагма, бабочка, игла и т. Д.).)
    • 14 процентов выбранных спецификаций были сделаны для материалов конструкции клапана
    • 8 процентов выбранных спецификаций были сделаны для типа срабатывания.
    • 7 процентов выбранных спецификаций относятся к среде, перекачиваемой клапаном.

    Клапан Тип

    Тип клапана, который требуется для вашего применения, будет зависеть от управления потоком, функции и работы клапана. Если ваше приложение требует только управления потоком, то требуется тип клапана с хорошими характеристиками дросселирования.В идеале следует выбирать размер и тип клапана, чтобы обеспечить контроль потока в диапазоне открытия плунжера клапана. Неотъемлемой частью конструкции некоторых клапанов является изменение расхода при открытии. Клапаны с заданными заглушками могут быть выбраны для изменения расхода или усиления клапана. Шаровые, пробковые, запорные, диафрагменные и дроссельные клапаны обеспечивают хорошую производительность для двухпозиционных или запорных устройств. Проходные, шаровые, диафрагменные и игольчатые клапаны обладают хорошей дроссельной способностью. Пробковые и шаровые краны не подходят для систем регулирования расхода.

    Если ваше приложение требует предотвращения обратного потока, то лучшим вариантом будет выбор обратного клапана. Для приложений, требующих регулирования давления, потребуется регулятор давления или клапан регулирования давления. Смесительный клапан может быть подходящим выбором для регулирования потока воды или смешивания двух технологических потоков. Для сравнения: если вы вводите химические вещества или добавки в процесс приготовления или компаундирования, то дозирующий клапан часто может обеспечить необходимые возможности управления.

    Среда, протекающая через систему, также влияет на выбор клапана. При работе с порошками, гранулами или другими сыпучими материалами требуется клапан для твердых частиц. В вакуумных камерах, вакуумных насосах и другом вакуумном оборудовании без каких-либо сред используются вакуумные клапаны. Выбор клапанов для твердых частиц и вакуумных клапанов требует отдельного рассмотрения, поскольку их конфигурация и технология сильно отличаются от клапанов регулирования потока жидкости.

    Среда, протекающая через клапан, часто определяет категорию клапана, например гидравлические клапаны, водяные клапаны, газовые клапаны, паровые клапаны, воздушные клапаны, клапаны для твердых частиц или вакуумные клапаны.В этих случаях производители адаптировали характеристики, материалы и атрибуты для определенных типов носителей. Если ваш носитель — это еда, напитки, лекарство или активный фармацевтический продукт, вам, скорее всего, потребуется санитарный клапан.

    Размеры и рабочие характеристики клапана

    Рисунок 2 — 5 основных рабочих характеристик клапана по предпочтениям выбора

    Выбор правильного размера клапана или правильного размера клапана является наиболее важным шагом в выборе правильного клапана для вашего применения.Инженеры на нашем сайте чаще всего выбирали размер клапана (в дюймах) во время поиска клапанов, согласно проведенному с 2009 по 2015 год обзору характеристик клапана при использовании числовых спецификаций во время параметрического поиска SpecSearch®. После размера клапана, максимальное давление или номинальное давление (фунт / кв. Дюйм) было следующим по величине использованием, за которым следовало количество портов, регулирующих давление и температуру среды, соответственно.

    Клапан неподходящего размера для применения может вызвать проблемы в работе клапана или где-либо еще в системе перекачки жидкости.Например, клапан меньшего размера может перекрывать поток ниже по потоку и создавать противодавление выше по потоку. Регулирующие клапаны большого размера регулируют поток только в ограниченном диапазоне около закрытого положения.

    Работа клапана в почти закрытом положении приводит к кавитации, вспышкам и промыванию. Плунжер клапана можно втянуть в седло, перекрывая поток в случаях значительного превышения размера. Помимо проблем с производительностью, клапан увеличенного размера вместе с переходными фитингами добавляет ненужные затраты на ваш проект.

    Если для вашего применения требуется двухпозиционный, запорный или изолирующий клапан или обратный клапан, то размер клапана обычно может соответствовать существующим размерам трубы, трубки или шланга. В открытом состоянии поток должен продолжаться, как если бы в линии нет клапана. Размер клапана управления потоком более сложен, поскольку сужение потока изменяется с изменением зазора между плунжером и седлом.

    Коэффициент расхода клапана (Cv) или характеристика клапана используется для выбора правильного размера клапана при поддержании стабильного потока.Простое уравнение для расчета Cv:

    Cv = (Расход) x м (Удельный вес среды при температуре потока / перепаде давления) 1/2

    Распространенной ошибкой является вычисление слишком высокого значения Cv с использованием максимального расхода, что приводит к выбору клапана большего размера. Диапазон расхода (мин., Макс. И средний расход) следует использовать для правильного выбора размера клапана. Более подробная информация об определении наилучшего размера клапана доступна на странице GlobalSpec «Расход и размер клапана».

    Материалы конструкции клапана

    Материал клапана или корпуса клапана — еще один широко используемый критерий поиска, используемый инженерами при поиске промышленных клапанов. Среда, протекающая через клапан, окружающая среда и будущее техническое обслуживание клапана являются факторами, влияющими на материалы конструкции клапана. Коррозийные среды, такие как химические вещества, кислоты, соленая вода, технологические сточные воды или даже некоторые продукты питания и напитки, требуют строительных материалов, устойчивых к коррозии. Если ваша среда представляет собой смесь жидкости и твердого вещества или суспензию с абразивными твердыми частицами, то требуются конструкционные материалы, устойчивые к эрозии.Средам высокого давления может потребоваться высокопрочный сплав, чтобы выдерживать внутренние напряжения. Для клапана, пропускающего пар или горячую среду, потребуется сплав, который сохраняет прочность и стойкость к окислению или коррозии при повышенных температурах.

    Даже если ваши клапаны будут работать с относительно неагрессивными средами, такими как воздух, гидравлическое масло или инертные газы, рекомендуется использовать коррозионно-стойкий материал для предотвращения коррозии в окружающей промышленной среде и снижения будущих затрат на техническое обслуживание.В то время как стальной или чугунный клапан, размещенный на химическом заводе с агрессивной средой, может потребовать защитного покрытия и периодического обслуживания или повторного покрытия, коррозионно-стойкий материал корпуса клапана может обеспечить работу без обслуживания во многих областях. Доступность уплотнений, набивки, седел или других запасных частей клапана может быть еще одним фактором, который следует учитывать при выборе клапана.

    Будет ли проходить через клапан растворители, топливо или другие летучие органические соединения (ЛОС)? Содержит ли окружающая среда летучие органические соединения или взрывоопасные пары? Если присутствуют летучие соединения, можно порекомендовать неискрящий материал клапана, такой как латунь или бронзовые сплавы.Наличие уплотнений, набивки, седел или других запасных частей клапана может быть еще одним фактором, который следует учитывать при выборе клапана. Рекомендуется выбирать промышленный клапан с высококачественными уплотнениями. Даже с корпусом клапана, не требующим технического обслуживания, уплотнительные материалы все равно потребуют проверки на герметичность и технического обслуживания или подтяжки с течением времени — особенно для промышленных клапанов на химических заводах, бумажных фабриках, нефтегазовых заводах и объектах производства электроэнергии, где tEPA требует обнаружения и ремонта утечек ( LDAR).

    При просмотре выборки из 8061 инженеров и других технических пользователей, выбранных для поиска (2009-2013 гг.) С использованием форм поиска по клапанам SpecSearch®, мы обнаружили, что 80 процентов выбрали коррозионно-стойкие материалы, такие как нержавеющая сталь (27,2 процента), латунь или бронза (24,1 процента). ) или пластик (18,2 процента) — см. рис. 3. Изучив материалы клапанов, доступные от 490 поставщиков клапанов, мы обнаружили, что 47 процентов предлагают клапаны из нержавеющей стали, 34 процента — латунные или бронзовые клапаны и 27 процентов — пластиковые клапаны.

    Рисунок 3 — Предпочтительный выбор материала клапана и доступность поставщика

    Привод клапана, соединения и сертификация

    То, как клапан будет работать в вашем продукте или на предприятии, — еще один фактор, который следует учитывать при выборе клапана. Если ваш клапан будет управляться вручную, то потребуется ручной клапан с маховиком или ручкой для открытия и закрытия клапана. Для клапана, установленного в транспортном средстве, химическом заводе или самолете, где клапан должен включаться и выключаться автоматически, потребуется электрический, пневматический или гидравлический привод для поворота или перемещения штока в зависимости от входных сигналов управления.Обратные клапаны управляются перепадом давления в системе и обычно не требуют срабатывания.

    Тип торцевого соединения клапана или фитинга — еще один фактор выбора, который обычно определяется существующими соединениями в технологической или трубопроводной системе. Если на существующем химическом заводе используются фланцевые фитинги, необходимо установить клапаны с фланцевыми концами. Клапанные соединения не считаются основным критерием выбора для инженеров, потому что поставщики часто предлагают один и тот же клапан с несколькими вариантами подключения, а переходные фитинги можно приобрести, если нужный тип соединения недоступен.

    Некоторые отрасли и области применения имеют определенные нормы, стандарты и правила, которым необходимо соответствовать. В некоторых случаях клапан должен соответствовать этим стандартам (ASME, API, NACE и т. Д.) Или быть сертифицирован по ним, прежде чем его можно будет использовать в определенных котлах, резервуарах высокого давления, нефтегазоперерабатывающих заводах, ядерных или других критически важных приложениях.
    Полный список стандартов и нормативов клапанов см. На странице GlobalSpec «Стандарты клапанов».

    Следующие шаги

    На нашем сайте доступны различные ресурсы, которые могут помочь инженерам в поиске и выборе клапанов.Наши категории клапанов обеспечивают доступ к 6 141 поставщику клапанов с более чем 192 699 техническими описаниями продуктов с возможностью параметрического поиска от 446 поставщиков, а также к ресурсам и руководствам по выбору клапанов, таким как Руководство по техническим характеристикам промышленных клапанов, Расход и размеры клапана и Применение клапана. Наши 32 категории клапана SpecSearch® просмотрели 2 миллиона инженеров или других технических пользователей с 2012 по 2016 год, и те же стороны выполнили более 372 000 поисков спецификаций клапанов. Ресурсы по выбору клапана также доступны в профессиональных сообществах и торговых организациях, таких как Ассоциация производителей клапанов (VMA).

    Газовые горелки от Vamparossa для дровяных печей для пиццы 888-902-9387