Ремонт стиральных машин на дому в Москве и области

Квалифицированный и оперативный ремонт стиральных машин на дому в Москве: недорого, качественно, с гарантией

Наша компания осуществляет прием заказов на ремонт стиральных машин в Москве на дому. Мастер приедет к вам в течении пары часов после составления заявки. Мы успешно справляемся с ремонтом различной сложности, от ремонта панели управления до замены и ремонта двигателей. Если вам нужна помощь в ремонте «стиралки», звоните нам! Наш менеджер выслушает вашу проблему, вам достаточно описать подробно о поломке, и мы направим вам мастера с уже необходимым комплектом инструментов и запчастей. Мы работаем ежедневно с 9.00 до 21.00 без выходных!

Все работающие у нас мастера имеют должную квалификацию и опыт работы от 3-х лет. Они помогут вам в ремонте любой стиральной машины, вне зависимости от типа поломки. Мы ремонтируем стиральные машины производства: AEG, ARESA, ATLANT, Artel, Avex, BEKO, Bosch, Bravo, Candy, DEXP, Daewoo, Electrolux, Gorenje, HIBERG, HAIER, Hansa, Hisense, Hoover, Hotpoint-Ariston, Indesit, KRAFT, Korting, Kuppersberg, Kuppersbusch, LG, MAUNFELD, Midea, OPTIMA, RENOVA, Sharp, Smart Life, Smeg, TCL, Vestel, Vestfrost, WILLMARK, Whirlpool, Zanussi, Zarget, Белоснежка, Славда, Фея. Вне зависимости от типа поломки и производителя, выдаем гарантию на срок от 3-х до 12-ти месяцев.

Ремонт стиральной машины на дому

Для вашего же удобства мы выполняем ремонт и замену деталей стиральных машин на дому. Прежде всего, связанно это с тем, что машинка является габаритной техникой, транспортировка которой доставляет неудобства, а также дополнительные затраты на логистику. В случаях, когда стиральная машины находится в высотных зданиях без грузового лифта, транспортировка крайне затруднена. Поэтому, мы проводим ремонт прямо у вас дома, экономя время, и позволяя вам самостоятельно наблюдать за процессом.

Как мы работаем и что ремонтируем

В первую очередь, во время звонка, наш менеджер постарается уточнить у вас все детали поломки. На важно знать в деталях, как машинка себя ведёт для сужение круга поиска проблемы. Это позволит мастеру привезти необходимый комплект инструментов и запчасти для вашей модели «стиралки».

Приехав к вам, мастер начинает разборку стиральной машины с последующей диагностикой. Для этого задействуются различного вида отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы, а также «прозвонка» электрических цепей мультиметром.

Бывают и случаи, когда обнаруженная проблема в ходе диагностики бывает не единичной, и требуется ремонт и замена дополнительных деталей. В таких моментах мастер демонстрирует неисправную деталь и объясняет причину её поломки, согласует с вами цену работы и стоимость детали. Для дальнейшего ремонта стиральной машины, необходимо будет отправится за запчастью. Стоимость самих деталей разнится, и зависят от производителя и её качества. В большинстве случаев расчет за детали проводится совместно с оказанной услугой.

Какие виды поломок встречаются

Современная техника имеет свой ресурс работы, обычно данные показатель колеблется от 1-го до 3-х лет. После отработки гарантийного срока производитель снимается обязательства по ремонту и обслуживанию техники. Даже самая надежная, технологичная и современная бытовая техника ломается, и причин тут может быть множество, включая человеческий фактор, условий эксплуатации, стабильности в электроэнергии. Ниже мы постараемся описать вам все виды встречающихся поломок, их симптомы и способы ремонта стиральной машины.

• Неисправен двигатель – основными симптомами являются искры, посторонний шум с треском, запах паленной оплетки. Данный вид поломки устраняется ремонтом двигателя либо его полной заменой;
• Неисправен блок управления – при такой поломке машинка может не включаться, не выбирать режим стирки или не откликаться на нажатия кнопок. В большинстве случаев требуется локальный ремонт с пайкой и заменой микросхем. В случаях нерентабельности или не ремонтопригодности, плату меняют на новую;
• Неисправен тэн – данная поломка распространенная, сопровождается не нагревом воды. Ремонт в таком случае один, замена неисправного тэна;
• Обрыв ремня – поломку сопровождает не крутящийся барабан. Вариант ремонта один, замена ремня;
• Неисправен насос – сопровождается невозможностью слива воды и отсутствием отжима. Возможен ремонт насоса, но чаще всего, деталь меняют на новую для не повторения поломки;
• Неисправен впускной клапан – машинка не набирает воду. Выход один, замена детали;
• Износ подшипников – при работе издается посторонний шум, возможен клин барабана. Выход, замена подшипников на новые;
• Износ манжеты – сопровождается течью, решается заменой манжеты на новую;
• Неисправность предохранителя – машинка не включается. Меняется предохранитель;
• Неисправность щеток двигателя – не слышен звук работы двигателя, барабан не крутится. Требует замены щеток на новые;
• Неисправность датчиков – машинка не корректно реагирует на слив воды, соответственно блокирует дверцу. Требует замены детали;
• Неисправность блока УБЛ – дверка машинки не открывается. Ремонт, замена блока на новый.

Как вы можете заметить, список поломок довольно внушительный. Точно локализовать, а тем более отремонтировать машинку способен лишь только специалист. Поэтому стоит доверить работу по ремонту нашим сотрудникам.

Автосервис «АВТО-ГАРАНТ»г. АРЗАМАС | Арзамас

О нас

Мы ждем вас по адресу ; г.Арзамас ул.Льва Толстого ГСК №8А Телефон; 8-920-069-10-74 Основные виды услуг. Двигатель Диагностика ДВС Капитальный ремонт ДВС Ремонт головки блока Регулировка клапанов Замена свечей Замена масла в двигателе Замена сальников клапанов Замена поршневых колец Замена коренного сальника Замена лобового сальника Замена сальника распредвала Замена подушки двигателя Замена уплотнительных колец Замена прокладки коллектора Замена гофры Замена натяжного ролика ГРМ Замена масляного насоса Замена приводного ремня Замена датчика давления масла Замена свечи накала Замена троса сцепления Замеры давления масла Замеры компрессии Снятие и установка поддона Коробка передач Ремонт МКПП Ремонт раздатки Промывка блока управления КПП Замена редуктора КПП Замена привода спидометра Замена троса кикдауна Замена троса переключения скоростей Замена масла в КПП Замена масла с промывкой фильтра КПП Замена сальника привода 4WD Ходовая часть Диагностика ходовой части Развал схождение Ремонт рулевой рейки Замена гранаты Замена стойки Замена рулевой тяги Замена пыльника привода Замена привода Замена картриджа Замена амортизатора Замена сальника привода Замена сальника хвостовика Замена сальника полуоси Замена подшипников полуоси Замена подвесного подшипника Замена пружины Замена сайлентблока Замена шаровой опоры Замена рулевого наконечника Замена пыльника рулевой тяги Замена подшипника ступицы Замена пыльника рулевого наконечника Замена рулевой креставины Замена рулевой колонки Замена сальника рулевой колонки Замена редуктора заднего моста Замена стабилизатора Замена втулки стабилизатора Замена реактивных тяг Замена масла в мосту Замена крестовины карданного вала Замена рычага передней подвески Тормозная система Прокачка тормозной системы Регулировка ручного тормоза Замена троса ручного тормоза Замена главного тормозного цилиндра Замена рабочего тормозного цилиндра Замена вакуума Замена суппорта Замена тормозного диска Замена тормозного шланга Замена тормозных колодок Ремонт цилиндра сцепления Установка тормозных трубок Топливная система Промывка форсунок на стенде Промывка дроссельной заслонки Замена форсунок Замена топливного фильтра Замена механического топливного насоса Замена электробензонасоса Замена воздушного фильтра Промывка расходомера воздуха Система охлаждения и ГУР Ремонт радиатора Замена ГУР Замена шланга ГУР Замена масла ГУР Замена охлаждающей жидкости Замена термостата Замена помпы Замена патрубка радиатора Ремонт стартера Ремонт генератора Ремонт тромплера Замена брони проводов Замена катушек зажигания Замена предохранителя Замена лампочек освящения Замена стеклоподъемника Регулировка Регулировка зазоров клапанов Регулировка троса дроссельной заслонки Регулировка троса сцепления Регулировка ручника Регулировка ремня генератора Регулировка рулевой рейки Это не полный перечень основных услуг, но для общей наглядности будет полезным для автовладельцев.

✅ Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

УДЛИНЕНИЕ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА

Самостоятельное изготовление чоппера считается недешевым занятием. Но не всегда. Оказывается, можно построить стильные мотоциклы и при малых затратах. Свой чоппер я собрал на базе мотоцикла «Иж-Юпитер-2». Это прекрасная основа, стоившая мне совсем недорого.
В принципе, моей технологией можно воспользоваться, имея в распоряжении какой-нибудь «ижевский» мотоцикл, «Яву» или, с несколько большими доработками, любой другой. Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль.

У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».

Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубогиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».

Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки.

На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.

Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1:1. Теперь о крыльях.

Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5». заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера.

Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ. Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4». Как известно, главное в любой машине — это мотор.

Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла. Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»). Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.с), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей.

Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы. Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели.

При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар. Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч. Весьма важна и качественная окраска машины.

Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью. Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными.

(Автор: К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск)

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)

Ремонт вилки мотоцикла

Переборка вилки

Вилка является одной из главных составляющих мотоцикла, которая выполняет функцию амортизации, разглаживая все неровности дороги. С течением времени, как и любая другая комплектующая, она требуют обслуживания. Испорченная вилка/ее составляющие могут привести к серьезным последствиям, таким как падения или аварии. Поэтому следить за ее состоянием очень важно. В зависимости от ситуации, переборка будет требоваться разная. Стандартно в вилке нужно менять сальники и пыльники, направляющие втулки, пружины, вилочное масло.

Какие виды вилок бывают? В чем их различие?

Прежде чем начать переборку, посмотрите какая вилка установлена на вашем байке. Они бывают двух видов — телескопические и перевернутые.
Чаще всего на мотоциклах (особенно старых и малокубатурных) установлены телескопические. Она состоит из двух перьев, зажатых поперечными траверсами. Ось колеса с такой вилкой проходит через нижнюю часть перьев, а само колесо находится между ними. У телескопической верхние трубы зажаты в траверсах. На эти неподвижной трубы установлены подвижные трубы, часто изготовленные из легких сплавов. Внутри стоек расположены циллиндрические пружины, помогающие подвижным трубам двигаться по неподвижным. Для обеспечения их наилучшего скольжения, в трубы устанавливаются сменные втулки, смазанные маслом. Стандартные вилки хорошо справляются с задачей передней подвески и обеспечивают достаточную длину хода, но у нее есть и недостатки, которые заключаются в недостаточной жесткости, легкой деформации при аварии. По этим показателям у стандартных вилок выигрывают «перевертыши». Сейчас все чаще на новых моделях, а также на спортбайках, где жесткость вилки очень важна, используются «перевертыши». Фактически перевернутая вилка — это стандартная деталь, перевернутая вверх ногами, но имеющая свои отличительные черты: высокая прочность и сниженная непродрессоренная масса в переднем колесе. Благодаря этому «перевертыши» стали незаменимыми в мотоспорте и постепенно завоевывают популярность на городских мотоциклах. На скутерах, где скорость меньше, обычно устанавливается упрощенная телескопическая подвеска, в которой две верхние трубы с нижней траверсой и трубой рулевой колонки собраны в единую конструкцию.

Устройство вилки

Несмотря на разные виды вилок, их устройство практически одинаково. Основными составляющими вилки являются перья и стакан. В перьях находится пробка (заглушка пера) с резиновым уплотнителем, которая фиксирует другие детали на месте. На пробке установлен регулировочный механизм отбоя — винт, позволяющий регулировать жесткость вилки (эта деталь чаще встречается у перевернутых вилок). Далее идут пружины, служащие для сглаживания вилочного хода, проставочные шайбы, втулки, направляющие — плотно сомкнутые цельные кольца из меди или стали, покрытые графитовым напылением, уменьшающие трение между стаканами (в зависимости от модели байка, у каждого пера бывает от двух и более направляющих втулок), а так же картридж, в котором находится шток амортизатора, поршень и залито вилочное масло. Между стаканами и перьями установлены сальники и пыльники — расходники, выполняющие важную защитную функцию, предотвращая попадание грязи и влаги, а также смягчают трение деталей. Снизу или сверху (в зависимости от типа) находится сливной болт.

Когда нужно делать переборку?

Многие детали рулевого управления требуют обслуживания и своевременной замены, ведь от них зависит корректная работа переднего блока управления. Чаще всего они приходят в негодность с течением времени и от воздействия внешних факторов (плохие дороги и бездорожье, агрессивный стиль вождения, грязь и пыль). В крайнем случае вилку придется менять после аварии, тут потребуется более сложный и дорогостоящий ремонт. Обычно при ДТП страдают перья, при небольших повреждениях они поддаются выпрямлению, если же повреждения серьезные, их нужно обязательно заменить. Для этого лучше обратиться в сервис, что сэкономит вам силы и время. Стандартная переборка любых типов вилок, требует времени и навыка, но если вы решили сделать ее самостоятельно, то наша статья для вас.

Переборка вилки по частям

Для работы вам понадобятся инструменты и оборудование: набор ключей и шестигранников, емкость для слива масла, пластиковая труба (с диаметром, равным диаметру пера) или специальный инструмент (оправка). Если у вас есть мануал с устройством передней части, воспользуйтесь им, он облегчит разбор. 1.
Первое, что нужно сделать перед разбором, это вывесить мотоцикл. Ослабьте все болты и снимите все, что установлено на вилку, в том числе ось и переднее колесо. Открутите верхнюю заглушку пера (пробку), эту процедуру лучше делать специальным инструментом. Снимая фиксирующую гайку, запомните ее положение (количество витков на резьбе), чтобы при обратной сборке, ее было проще установить. Разберите перья. Будьте аккуратны и осуществляйте разборку осторожно, так как в них установлены пружины, находящиеся в сжатом состоянии, из-за которого могут быстро вылететь. После того, как пружина извлечена, слейте жидкость в подготовленную емкость. Если вы работаете с байком без нижней пробки, то демонтированную вилку следует перевернуть, чтобы масло вытекло из неё через единственное отверстие. После слива вилку нужно промыть, для этого воспользуйтесь специальной жидкостью. Выполнив всё это, продуйте деталь изнутри сжатым воздухом из компрессора либо с помощью специального баллончика.

2.
Далее займитесь основными расходниками, чаще всего требующие замены —
пыльники и сальники.
Они используются в мототехнике для того, чтобы герметизировать зазоры между вращающимися и неподвижными деталями, а так же они предотвращают вытекание охлаждающей жидкости(в двигателе) и вилочного масла, защищают детали от проникновения пыли и грязи. Обычно эти расходники портятся от возраста и нагрузок. Пыльник начинает пропускать грязь и воду, сальник — гнить. Изношенные запчасти влияют на управление байком: в резких поворотах его может заносить, к тому же начнет протекать масло. Сальники могут потечь от старости, из-за резких перепадов температур (межсезонье) или от неправильной установки, когда при установке вместо оправки используется подручных инструмент, не предназначенный для этих целей. Не всегда течь связана с дефектом самих сальников, иногда это свидетельствует об общем износе компонентов вилки (обычно направляющих) или о повреждении перьев в следствие удара. Испорченные пыльники и сальники могут навредить технике и сделать ее небезопасной в эксплуатировании. Для поддержания правильной эффективной работы вилки мотоцикла замена рекомендуется не реже раза в 2 года. Менять сальники и пыльники лучше вместе, так как в вилке они работают сообща. Их нужно подбирать не по размеру, а по модели байка. Не все сальники вилки, подходящие по размеру, подойдут на ваш мотоцикл, поскольку могут выпускать в разных конфигурациях (например, для вилки перевертыша сальник будет идти с двумя пружинами, а более простой аналог с такими же размерами нагрузки не выдержит). Чтобы поменять эти детали, сначала аккуратно снимите пыльник, в этом вам поможет тонкая, прямая отвертка. За ним располагается сальник, его тоже можно вынуть отверткой. Если же на вашем байке направляющее кольцо установлено на пере, стакан снимается резкими толчками, а сальник выбивается с помощью направляющего кольца. Далее оденьте новый расходник на перо внешней пружиной вниз. На перо наденьте оправку-это инструмент, выполненный из высокопрочной стали, имеет цилиндрическую форму и разделен на две половины для более легкой установки и правильной фиксации сальников (оправа для вилок бывает диаметром от 35 до 51мм.). Если ее у вас нет, воспользуйтесь старым сальником или пластиковой трубкой подходящего диаметра, но будьте осторожны, эти способы не так надежны . Когда сальник установлен, поставьте на место стопорное кольцо и пыльник.

3.
Замените направляющие. Эти детали представляют из себя плотно сомкнутые цельные кольца из меди или стали, покрытые графитовым напылением, помещенные внутрь пера и уменьшающие трение между стаканами. В зависимости от модели байка, у каждого пера может быть от двух и более направляющих втулок. Качественные направляющие обеспечивают точную работу вилки без люфтов, а также продлевают жизнь сальникам и пыльникам. Со временем втулка изнашивается, ее толщина становится все меньше, и старая деталь начнет подавать признаки, указывающие на какие-либо неисправности. Появление люфта подвижных наконечников перьев (это можно определить при приподнятом колесе) и характерный стук говорят об износе втулок. Чтобы добраться до втулки, высвободите внутренний картридж из пера, снимите стопорное кольцо и сальник. Направляющие втулки без проблем снимаются и быстро надеваются. Для более легкой установки направляющих, смажьте их или часть пера вилочным масло. При посадке деталей на место советуем вам использовать оправки, чтобы без повреждений установить сальники. Американские комплекты направляющих All Balls помогут провести быструю замену направляющих и внутренних сальников вилки. Они выдерживают до 500 000 рабочих ходов с меньшим износом, чем штатные и гарантируют долгую эффективную работу вилки.

4.

Обратите внимание на рулевую колонку. Она является механической частью всей рулевой системы, и для ее качественной работы необходим еще один элемент — подшипник. Рулевая колонка и ее подшипники постоянно испытывают нагрузки, их состояние влияет на управляемость и безопасность во время эксплуатации мототехники, поэтому они требуют обслуживания и своевременной замены. Испорченные расходники могут вызвать люфт, мотоцикл начнет вести на прямой, а совсем старые могут даже заклинить рулевую колонку, что не безопасно. Так же основной причиной образования люфта является попадание влаги, песка и грязи в основание рулевой колонки, которые выводят подшипник из строя. Чтобы осмотреть эту деталь на износ, подвигайте вилку на вывешенном байке, стук и люфт будут говорить о необходимости замены. Обычно на мотоциклы устанавливают стандартные шариковые подшипники, которые достаточно быстро изнашиваются и выдерживают не такие сильные нагрузки, как, например, конические роликовые. Преимущество конических заключается в том, что они разработанны специально для использования в тяжелых условиях, долгое время препятствуют образованию люфта. Иногда, чтобы убрать люфт, достаточно просто подтянуть регулировочную гайку. Но если этот метод не помогает или вы не знаете, как долго и какой подшипник установлен на байке (на подержанном мотоцикле), то его стоит заменить. Вам так же понадобятся новые пыльники, которые не допустят попадание влаги и пыли. Чтобы поменять подшипники колонки, открутите шлицевые гайки (с помощью ключа для круглых шлицевых гаек). Далее снимите верхние пыльники и подшипники, вытащите траверсу с рулевой осью и подшипником. Вытащите подшипник с пыльником и установите на их место новые расходники. Для более легкой усадки деталь можно нагреть. Установите траверсу и ось с подшипником обратно в рулевую колонку, затяните гайку до начального момента около
30-50 Н.м.
, проверьте траверсу на наличие люфта и плавность хода. Регулировочную гайку нужно затянуть еще раз (
103 Н.м.
) После этого можно собирать всю вилку обратно. Рекомендуется сделать повторную регулировку и подтянуть регулировочную гайку
(через 100-200км
).

5.

После всех этих замен можно заливать свежее вилочное масло. Закрутите сливной болт, чтобы оно не вытекло. Перед заливкой вытащите внутреннюю алюминиевую трубку. Удерживая пальцами шток, заливайте жидкость. Оптимальное количество масла будет указано в мануале. Обычно рекомендуют наливать около
400-500 грамм в каждое перо
. Многие производители рекомендуют
заменять вилочное масло каждые 12-15т. км
. Масло рекомендуется менять после длительного зимнего хранения, во время холодов оно может потерять свои свойства. На асфальтовом покрытии и при спокойной езде, жесткость вилки не так важна, как на пример, на бездорожье и кочках. Если техника используется в экстремальных спортивных условиях (кольцевые гонки, мотокросс, стантрайдинг), то заливать придется более вязкую жидкость (
5W 7,5W
) и менять ее чаще — примерно каждые 5т. км. Ведь при слишком жидком масле могут возникнуть сильные «клевки» на высокой скорости и резких торможениях, такое поведение может привести к дестабилизации байка на дороге. Жидкая смазка может стать причиной колебаний и подергиваний, что скажется на комфорте в спортивной езде. В тоже время та же густая жидкость негативно сказывается на комфорте в городских условиях. Там нагрузки меньше, и езда более плавная. Но на любой неровности или плохом покрытии жесткая вилка будет о себе говорить в виде сильно удара, который может даже сбить байк с курса. В большинстве современных мотоциклах в зависимости от типа и модели используется чаще всего вязкость
10W или 5W, 7,5W
является промежуточным и подойдет тем, кто хочет либо понизить, либо повысить жесткость вилки.
15W
более жесткое, а на некоторых байках оно используется штатно, например, на старых моделях Kawasaki серий GPZ, GPX, ZR, Vulcan, Voyager и Suzuki GSX 90х годов, а также на эндуро Kawasaki серии KLR и Suzuki XF650. Вилочное масло создано для того, чтобы амортизировать давление, приходящее на вилку при эксплуатации мотоцикла и делать езду на байке комфортнее. Несмотря на наличие рекомендаций в мануале, для многих подбор вилочного масло становится проблематичным. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на стандартное обозначение вязкости, но также на коэффициент её изменения при повышении температуры. Заливать какое-либо другое масло (например, моторное) заливать нельзя, оно может повредить составляющие вилки. С неправильным или некачественным маслом, мотоцикл может стать опасным, потерять управляемость, что приведет к ДТП или падениям. Правильный и грамотный подбор поможет вам получить необходимые параметры жесткости подвески и обеспечит хорошую управляемость транспортным средством. Маслянные показатели классифицируются по вязкости по принятому во всем мире
стандарту SAE J300
. Если в обозначении класса вязкости имеется буква W (Winter), это означает, что такой состав является сезонным, то есть может использоваться даже зимой. Для мотоциклов, использующихся на бездорожье (мотокросс) нужно приобретать техническую жидкость с пометкой
«Off-Road»
. Для туристических подойдет
масло 10W
, для спортивных и городских
— от 2,5 до 5
. Первую замену всегда производят
на масло с такой же вязкостью
, какая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость —
на 2,5W или 5W
при каждой последующей замене в зависимости от ваших личных предпочтений. Советуем вам выбрать одно подходящее вам качественное масло и в дальнейшем использовать только его. Пару раз сожмите перо, чтобы выкачать лишний воздух, после этого вилку можно устанавливать обратно на байк.

6.
Если ваш мотоцикл оснащен гофрами, проверьте их состояние. Гофры для передней вилки созданы для ее защиты от внешних воздействий,таких как песок,влага и камни,которые могут легко попасть на вилку во время езды по бездорожью. Она предотвращает образование коррозии и вмятин на перьях байка, а также препятствует попаданию песка, повреждающего сальники и внешний слой перьев. Гофры выполнены из прочной термостойкой резины. Этот материал устойчив к сжатию/разжатию, трению, перепадам температур, химическим воздействиям (при мойке). За счет применения резины, деталь хорошо тянется, имеет широкий диапазон размеров и подходит многим моделям. К сожалению, со временем любая резина дубеет и становится жестче, такие испорченные гофры могут потрескаться на холоде, от трения или при падении. Изношенную деталь следует заменить. Чтобы сохранить гофры в хорошем состоянии на долгое время, рекомендуется обрабатывать защиту силиконом во время зимнего периода. Чаще всего гофры используются на кроссовых мотоциклах или эндуро старых моделей: на отечественных — Java(Ява), Восход, на иностранных — Yamaha, Suzuki. Обычно их устанавливали на телескопические, что затрудняло их замену. В современных моделях чаще используется пластиковая защита перьев, она гораздо прочнее, устойчивее к повреждениям и не подвержена старению. За счет применения новых технологий, благодаря которым вилка меньше подвержена внешним воздействиям (качественные материала, напыление), нет необходимости закрывать деталь резиновыми гофрами. К тому же пластиковые гораздо проще заменить, без разбора вилки.

7.
Так как вся вилка разобрана и колесо снято, можно заменить колесные подшипники. Подшипник обеспечивает плавное и четкое вращение колес и отвечает безопасность езды. Они используются в ступицах колес, рулевой колонке и других места на байке. Подшипники для мотоциклетных колес могут выдержать
до 25т. км.
, но плохие дороги, беждорожье, аварии и исполнение трюков на байке могут сократить жизнь подшипника. При изношенных подшипниках мотоцикл начнет немного вилять на маленькой скорости и из колес будет слышен шум. Со временем износ будет увеличиваться и это приведет к разрушению подшипника. С такой деталью выезжать не безопасно — колесо может заклинить, что приведет к падению и поломкам. Колесные подшипники для байков необслуживаемые, внутри они покрыты специальной смазкой, а его стенки несъемные. Испорченную запчасть обязательно нужно менять на новую. Стандартно у мотоцикла с обычной вилкой установлено
5 подшипников в колесах — 2 спереди и 3 сзади (два для колеса, один для ступицы).
Если вы решили заменить колесный подшипник, то стоит поменять
сразу два
(с каждой стороны) для более надежной работы. Для более легкого извлечения можно нагреть подшипник. Ни в коем случае не вытаскивайте его без нагрева, такое действие может сломать запчасть, ее части могут застрять в разъеме и извлечение подшипника станет еще более затруднительным. После того, как вы вытащили деталь, просто установите на ее место новую. Новые подшипники следует проверять через какое-то время, обозначенное в мануале, для этого можно вывесить мотоцикл или при шиномонтаже осмотреть сами колеса. Повращайте их, если они вращаются легко и не шумят, значит детали исправны. Если же вы заметили люфт или услышали шум —
меняйте подшипники
. Они могут выйти из строя раньше назначенного времени не только из-за внешних факторов, но и из-за недостатка смазки или неправильной установки. Маленькое количество смазки в подшипнике может привести к его перегреву. Выбирая новую деталь, обратите внимание на ее параметры (размер, сила нагрузки, направленность нагрузки, количество оборотов). Чаще всего размер измеряется во внутреннем диаметре, что обуславливается внутренней конструкцией подшипника. Из-за этого для валов разного диаметра используются разные подшипники: для вала с малым диаметром используются практически все типы, включая игольчатые; для большого диаметра — шариковые, роликовые, сферические. Нагрузка при выборе тоже играет ключевую роль, при малой и средней нагрузке используются шарикоподшипники, при высоких — роликоподшипники. Также нагрузка делится на три вида: радиальная, осевая, комбинированная. Для восприятия радиальной нагрузки подойдут радиальные шарикоподшипники, для осевой — упорные и радиально-упорные шарикоподшипники, для комбинированной — однорядные и сдвоенные радиально-упорные шарикиподшипники. Сейчас на рынке представлен огромный их выбор, среди производителей выделяются SKF (крупнейший европейский производитель), NSK, NTN, FAG (немецкий производитель), All Balls и другие.

Заключение

В этой статье мы разобрались в том, как делать переборку. С первого взгляда, кажется, что устройство вилки достаточно сложное, но если у вас достаточно времени, сил и знаний, то можете смело делать переборку самостоятельно. Но если вы новичок и не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами сервиса, чтобы такая важная часть мотоцикла, как рулевое управление, работала правильно и без сбоев.

Как удлинить вилку на Урале?

Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.

Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.

Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.

Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки. БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:

• Нарезка резьбы в нижней части вставного модуля с длиной и шагом, идентичным пробке залива масла в пере вилки.
• Сверление глухого отверстия с аналогичными параметрами резьбы.
• Сверление сквозного маслозаливного осевого отверстия (8-10 мм).
• Залив жидкости по 0,3 м3 (к примеру, смеси МГП-10 с моторным маслом в пропорции 1:1)

Мотоциклы Урал и Днепр

Fater

Ну, типа, чтобы не сломалась потом…
Moralist
Точи новые штанги! Других вариантов нету! Вставки для первой кочки!
Fater
А есть какие нить аналоги чтобы траверсу и мост не менять?
Alogizm
ставки и третью траверсу
Moralist
При удлиннении 3ья траверса в обязательном орядке! Что проще! Есть трубы диаметром 36 с 3мм стенками! Отдать токарям сделать выточки и резьбу и не парить мозги!

Как вариант трубы 38 со стенками 5! проточить до 36 и сделать выточки и резьбы! Стоить это будет не факт что дорого! Умные люди также делают и орионовские! Дабы не мутить с удлинителями, которые чаще всего являются причиной подлома вилки! А лежать мордой в асфальте и думать о том как же всетаки был неправ со вставками не самое приятное, полезное и нужное занятие!
Sat

цитата: Борода на моем, тогда это был его, уматывал от ментов, влетел в открытый люк… Вилка выдержала, не согнулась, а вот рама оторвалась, ее задняя часть, и Борода что называется картером на асфальт уселся…

Это я свои слова из другого топика цитирую. Реальный факт, не байка. Длина у этой вилки 90 см, длину вставки сами посчитаете. Но с Мором полностью согласен, если есть возможность, лучше сразу по уму делать.

[Редактировано 15/5/2003 Sat]
_G_
Есть мысль удлиннить вилку снизу, взять куски перьев от другой вилки, наварить их, на месте крепления оси, (втулки обрезаются) о по наружке шва натянуть еще одну трубу см 15 и проварить ее с двух сторон… Интересно что получится….
Clown
to Moralist: не пойдет. По крайней мере из 36х6 точить надо (естьтакая бесшовка) А еще лучше — из цельного куска. Выглядит как цилиндр с резьбой на одном конце — чтобы в перо вкручивать.
Bazil
А я парни,точил нижние стаканы(длиньше на 20 см.родных).Нашим токарям оказалось их проще изготовить, для перьев у них не оказалось нужной приблуды типа развертки или еще чего-то. Пропили и потырили все сволочи!!!!!
kilivator
При изменении длинны вилки меняется угол наклона двигателя. Вследствие масло уходит кзадней части двигателя, ближе к коробке и масляный насос его нехрена на качает. Уже проверено.
Doka
для kilivator: для того чтобы этого не было и переваривают рамы (рулевую колонку или вставки)
Pensioner
И тем не менее, у меня стоят проставки 10 см. Точили из цельного куска (не полая) в одном торце резьба под пробку, в другом наружняя под перо внутренняя под шток пружины. С такой вилкой я даже раз еб*улся, но погнулись вставки под руль, а вилке хоть бы хрен. Вообщето об этом много написанно и в частности кто-то советовал болты в нижней траверзе поставить прочнее и тянуть до уссачки чтоб повысить жескость на скручивание.
meehei
Если удленялки оказываються между траверс,сделаны по уму,не чего с ними не случиться.
Ryder
Мля, со стандартом поворачивать ху»»Во, а исчо и удлинять нах надо, но это моё мнение.
BIGRED
для Fater

: Да не парься, возми перья от CZ 250 Кросс или CZ 500 Кросс, они 36 мм, становятсь как родные
PILOT666
для BIGRED: незабудь что надобно ещё небольшие вставочки наточить чтоб в верхнюю траверсу перья встали( типа на конус)
Doka
Для BIGRED: Подскажи, плиз, на сколько перья от CZ длиннее родных Днепровских?

[Редактировано 17/2/2004 Doka]
Scinet
Как вариант: на своем М-62 выточил из шестигранника на 17 проставки в верхнюю часть вилки — с одной стороны дырка с резьбой М 8х1 как на штоке, с другой — проточен конец и тоже нарезана такая же резьба (длина проточенного конца — 20 мм). Общая длина вставки может быть миллиметров до 80. Вставка наворачивается на шток, а другим (проточенным) концом вворачивается в гайку-пробку (верхнюю). Соответственно вилка удлиняется на длину вставки — вроде немного но у меня общий вид моца стал лучше. Для переделки подходят вилки М-62 — М-63. Правда на ходу данное новшество испытать не успел — не сезон однако.
Scinet
Кстати Пенсионер писал что у него на касике стоят вставки длиной 10 см — помоему слишком дофига. 80 мм минус проточенный конец (20 мм) — итого 60 мм. Самый оптимальный вариант. Иначе при полном отбое вилка будет стучать.
Sat
для Doka

:Длина чезовских около 910мм +-10 мм а родные в полном расжатии чтото около 70 см, чуть больше.
Wylde
Не знаю как там у вас, а у нас чизетовские вилки — дифицит. ДОстать нереально… З.Ы. Штука действительно клёвая, особенно пнивматические вилки от СZ500, там подкачать можно для жёсткости.
alexk
Я хочу сделать вставки наподобе болтов, чтоб заместо пробок вкручивать.
Travers
Это старо,как мир.Только вставки надо из нержи делать. И вобще ураловские перья сужаются сверху, так что вид пудет отстойный. Вилку лучше брать «явскую» или от «ИЖ-ПС»
sokol
А чертежи или схемы любого варианта у кого-нибудь есть?
Pensioner
2Scinet :

цитата:

Кстати Пенсионер писал что у него на касике стоят вставки длиной 10 см — помоему слишком дофига. 80 мм минус проточенный конец (20 мм) — итого 60 мм

что значит минус проточенный конец. где резьба чтоли нарезана. Яуказывал не габаритный размер. Просто удленил перо на 100 мм. И разницу в управлении чувствовал первые 3 минуты.
choobee
для sokol

: Конусы не будут видны если поверх них, трубы хромировоные поставить чуть большего диаметра ну тонкостеные такие
УДАВDigger
для УДАВ

:Красива нарисовал, а нахера жолтая труба?
Pensioner
Наверное приварить, но вот незадача уезл неремонтопригодный после этого.
Fater
Блин, неуж-то я это хотел сделать… Да, пора в отпуск. Видел я урал с удлиненными перьями. Давно видел. Решил — не нравится мне так. Можить только вилку поставить качеством получче. А че топик такой написал — хрен его знает… с перепою наверное. Извиняйте мужики за беспокойство.

Как удлинить вилку на Иже?

На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления. Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.

Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.

Как удлинить ураловскую вилку?

Ну, типа, чтобы не сломалась потом.

Точи новые штанги! Других вариантов нету! Вставки для первой кочки!

А есть какие нить аналоги чтобы траверсу и мост не менять?

ставки и третью траверсу

При удлиннении 3ья траверса в обязательном орядке! Что проще! Есть трубы диаметром 36 с 3мм стенками! Отдать токарям сделать выточки и резьбу и не парить мозги!

Как вариант трубы 38 со стенками 5! проточить до 36 и сделать выточки и резьбы! Стоить это будет не факт что дорого! Умные люди также делают и орионовские! Дабы не мутить с удлинителями, которые чаще всего являются причиной подлома вилки! А лежать мордой в асфальте и думать о том как же всетаки был неправ со вставками не самое приятное, полезное и нужное занятие!

Важно знать!

1. Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
2. Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
3. При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.

[sc:ads5]

Удлинение вилки

Удлинение вилки

Сообщение BikerZheka » 13 июл 2006, 08:24

Сообщение danik_ik » 13 июл 2006, 11:46

BikerZheka, вилка на ИЖе настолько нежёсткая, что это дело неблагодарное, хотя каждому своё. Лично мне не нравится, что она в штатном использовании играет вперёд-назад на грунтовке с размахом не менее сантиметра. Я вот себе от спортбайка собираюсь вилку ставить

. А ещё есть такая неаловажная штука, как управляемость. Ты её учитываешь?

Сразу расскажу о самом неправильном способе. О прошлом годе разбирал вилку, где ограничитель обратного хода был вывинчен из пробки, а между ним и пробкой стояла десятисантиметровая пружина. Такая вилка абсолютно нежёсткая (независимо от диаметра и материала труб), и способна в любой момент заклинить и подломиться. Никогда так не делайте.

Дальше — правильные способы удлиннения вилки без замены несущих труб, в порядке повышения качества.

1) Ввёртыш. Верхняя пробка заменяется на аналогичную, но высотой сантиметров десять. Недостаток — высокие требования к резьбе как на пробке, так и на перьях, иначе — низкая жёсткость и прочность в месте соединения.

2) надставка с затяжкой по разрезу. Удлиннитель делается сверху — с наружным диаметром, как у несущих труб вилки, а снизу — с аналогичным внутренним диаметром. Нижней частью он надевается на трубу вилки, на этой части есть продольный разрез, затягивающийся несколькими винтами.

Недостаток — необходимость фрезерных или слесарных работ, плюс изменение геометрии в случае неточного совпадения внутреннего диаметра с диаметром труб вилки.

3) надставка с клиновой затяжкой. Делается аналогично предыдущей, но не имеет разреза, вместо него есть поперечные отверстия в количестве 3-4 шт., слегка пересекающие отверстие под трубу вилки. В эти отверстия вставляются встречно два цилиндрика с масенькими вырезами под закрепляемую трубу, которые затем стягиваются болтом, и рекомую трубу расклинивают в отверстии. Описание видел около полугода (или больше) назад в «мото», в статье про доводку до ума Ямахи V-max, кажется. Из недостатков только фрезерные и/или слесарные работы. Максимальная жёсткость и прочность.

И последнее. Не надо забывать, что удлиннение вилки не увеличивает хода подвески. Таким образом, удлиннение вилки при переделке мотика во внедорожник увеличивает, конечно же, клиренс, но высокая вероятность пробоя подвески портит половину удовольствия. А если делается чоппер с большим выносом переднего колеса, то здорово зашкаливает изгибающее усилие, так что об Ижевских вилках (кроме, при разумном и умеренном подходе, ПС и Ориона), ИМХО, придётся забыть.

Что знал, сказал.

Сообщение BikerZheka » 13 июл 2006, 12:51

Сообщение danik_ik » 13 июл 2006, 15:44

BikerZheka, легко. Берёшь пробку и трубу, идёшь к токарю. Показываешь пробку, говоришь: «мне точно такую же, с такими же резьбами, но цилиндрическая часть должна быть длиной не два милиметра, а десять сантиметров, две штуки». Длина резьб — как на образце. Внешний диаметр — точно как у трубы. Наружная резьба должна входить в трубу не туго, но плотно (при закручивании ввёртыш не должен качаться в резьбе, даже если вошел всего на три-четыре милиметра). Глубины отверстий с внутренней резьбой должны быть строго одинаковыми, так как туда «в упор» закручиваются ограничители обратного хода. То же относится и к длине наружной резьбы.

Удлинение вилки с двух сторон

Народ как хто смотрит на то что чтоб вилку удлинить где-то на 25 см . Между траверсами вставить вставку 10см а снизу смотрите фото https://spmototuning.ru/mototuning9.html

эмм. чёта суть непонятна.

хмм, по-моему, удлинять обычную вилку на 25см — это уже мазохизм, тут тупо вставками не обойтись.

народ подскажите как удлинить стандартную вилку где-то на 25 см . Что не точить новые перья

Sergik87 , Сам же ж идею написал. Делаешь вставки в верхнее перо. И снизу как нарисовано удлиняешь. Вот только скорее всего придется еще третью траверсу ставить.

Привет клубу самоубийц

Подшипники насоса и уплотнения вала Повышенная производительность

Подшипники центробежных насосов выдерживают гидравлические нагрузки, действующие на рабочее колесо, массу рабочего колеса и вала, а также нагрузки, вызываемые муфтами и системами привода. Они также удерживают осевые и радиальные отклонения вала в допустимых пределах для рабочего колеса и уплотнения вала.

Выполняя все эти функции — часто в сложных условиях процесса — подшипники подвергаются неблагоприятным воздействиям, которые потенциально могут снизить их срок службы и надежность.

Радиальные уплотнения вала служат важными элементами в системе подшипников и уплотнений насоса. Уплотнения фактически станут «первой линией защиты» для подшипников в насосных установках. Они удерживают смазочные материалы или жидкости, исключают загрязнения, разделяют жидкости и ограничивают давление.

Благодаря тому, что подшипники насосов и уплотнения вала постоянно тестируются как интегрированная система, отрасль ответила на многие проблемы с помощью решений, разработанных, чтобы выдерживать даже самые сложные условия эксплуатации.

Условия эксплуатации подшипников

Подшипники центробежных насосов обычно подвергаются высоким осевым нагрузкам, предельной смазке, высоким рабочим температурам и вибрации — и все это при попытке минимизировать трение. Неконтролируемое трение может привести к потере мощности, чрезмерному тепловыделению, повышенному шуму и / или износу и преждевременному выходу из строя подшипников.

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники используются в центробежных насосах с умеренной скоростью вращения, в которых можно ожидать высоких осевых нагрузок.

Эти факторы могут существенно повлиять на срок службы и надежность подшипников и насосов. Подшипники (типы, конструкции и устройства) следует оценивать в контексте ожидаемой среды их эксплуатации.

Например, радиально-упорные шарикоподшипники обычно используются в качестве упорных подшипников насоса для поддержки осевых нагрузок, создаваемых гидравлическими силами в насосе. Каждый вариант будет иметь определенные преимущества для приложения.

Радиально-упорные шариковые подшипники

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники 40 градусов представляют собой самые популярные упорные подшипники насосов Американского нефтяного института (API), которые в настоящее время используются.Обычно они используются в центробежных насосах с умеренной скоростью, в которых можно ожидать высоких осевых нагрузок.

Подшипники, как правило, устанавливаются по схеме «спина к спине», чтобы выдерживать реверсивные осевые нагрузки и обеспечивать адекватную опору вала. Это продлевает срок службы механического уплотнения.

Версии, разработанные с прочными, обработанными латунными сепараторами, могут особенно хорошо работать в приложениях, в которых осевые нагрузки сильно меняются во время работы и вероятны периоды скольжения шариков.

Эти подшипники также противостоят разрушающим силам вибрации при возникновении кавитации. Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники широко используются в качестве первичного упорного подшипника в стандартных центробежных насосах Американского национального института стандартов и некоторых более старых насосах типа API.

Самые эффективные типы имеют дизайн Конрада; Точные допуски инженера по кольцевым подшипникам (ABEC) 3 (P6); Угол контакта 30 градусов на ряд; цельные, термообработанные штампованные стальные сепараторы; и несколько вариантов уплотнения.

Поскольку их углы контакта расходятся наружу, подшипники обладают большей жесткостью и повышенной устойчивостью к перекосу.

Вариантов конструкции этих типов увеличивается, в том числе:

• Более крутые углы контакта 40 градусов для увеличения осевой нагрузки
• Механически обработанные латунные сепараторы для обеспечения надежной работы в тяжелых условиях и в условиях плохой смазки
• Уменьшенные осевые внутренние зазоры для содействия разделению нагрузки между двумя рядами шариков и уменьшенной возможности скольжения в неактивном наборе шариков
• ABEC-3 (P6) допуски для лучшего контроля состояния подшипника и обеспечения более плавной работы подшипника

Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный.Эти подшипниковые узлы широко используются в качестве первичного упорного подшипника в центробежных насосах стандарта ANSI.

Специальные комплекты радиально-упорных шарикоподшипников предназначены для центробежных насосов с тяжелыми осевыми нагрузками, которые не реверсируются или которые реверсируются только периодически. Высокопроизводительные согласованные комплекты радиально-упорных шарикоподшипников с углом поворота 40 и 15 градусов могут обеспечить повышенную надежность в условиях высоких осевых нагрузок за счет снижения восприимчивости к скольжению шариков в неактивном подшипнике.

Для насосов с минимальным усилием подойдет альтернативное расположение спаренных 15-градусных радиально-упорных подшипников.

Основным преимуществом этих наборов является то, что подшипник с углом наклона 15 градусов обеспечивает значительно меньший внутренний зазор по сравнению с подшипником с углом поворота 40 градусов, что делает его менее восприимчивым к центробежным и гироскопическим силам, вызывающим скольжение и перемещение шарика, а также обеспечивает дополнительную радиальную жесткость для сохранения целостность вала насоса и уплотнений.

Радиально-упорные шарикоподшипники с разъемным внутренним кольцом обычно используются в вертикальных насосах для выдерживания основной осевой нагрузки. Их также можно использовать в горизонтальном расположении, если нагрузка такова, что разъемный подшипник с внутренним кольцом не выдерживает радиальной нагрузки самостоятельно.

Этот комплект подшипников включает в себя шарикоподшипник с разъемным внутренним кольцом или шарикоподшипник с четырехточечным контактом для восприятия осевых нагрузок в любом направлении, согласованный с однорядным радиально-упорным шарикоподшипником с углом поворота 40 градусов.Поскольку два подшипника, действующих в тандеме, разделяют осевую нагрузку, такое расположение обеспечивает чрезвычайно высокую несущую способность. Реверсивная осевая нагрузка может восприниматься на задней стороне разъемного подшипника с внутренним кольцом.

Расширенные материалы

В других подшипниковых решениях для насосов используются современные материалы. Гибридные подшипники оснащены шариками или роликами из нитрида кремния, керамического материала с характеристиками, которые делают его хорошим выбором для насосов, где требуется высокая скорость, высокая жесткость и электрическая изоляция.

Подшипники из литого под давлением полиэфирэфиркетона (PEEK), армированного стекловолокном, сочетают в себе прочность и гибкость с устойчивостью к высоким температурам, химическим веществам и износу. Сепараторы из ПЭЭК идеально подходят для насосов, в которых подшипники смазываются легкими углеводородами, сжиженными газами (криогенными) или пожаробезопасными гидравлическими жидкостями, и часто будут интегрированы с гибридными подшипниками или сверхпрочными кольцами из нержавеющей стали. Комбинация обеспечивает защиту от повреждений, вызванных плохой смазкой и воздействием химикатов, создавая надежные, прочные и низкоэнергетические конструкции насосов.

Герметизация системы

Уплотнения подшипников центробежных насосов должны предотвращать возможное загрязнение и потерю эффективных смазочных или смазочных свойств. Без эффективного уплотнения загрязнения (твердые или иные) могут проникнуть в область подшипника, проникнуть в смазку и подшипник и сократить срок службы подшипника.

Группа гибридных подшипников

Твердые примеси (в зависимости от размера частиц, твердости и хрупкости) вызывают вмятины или износ на поверхностях подшипников, а попадание воды может отрицательно сказаться на эффективности смазки.Кроме того, если подшипник теряет смазку из-за неисправности уплотнения, работа всухую может в конечном итоге привести к выходу подшипника из строя.

Доступны различные конструкции и материалы уплотнений для выполнения определенных задач и функций в центробежных насосах. В то время как правильный выбор уплотнения для центробежных насосов будет зависеть от требований приложения и условий эксплуатации, обычно применяются динамические радиальные уплотнения вала для создания необходимого барьера между поверхностями, находящимися в относительном движении (одна обычно неподвижна, а другая вращается).Эти уплотнения обычно включают стальную или эластомерную оболочку, которая приклеивается к уплотнительному материалу. Это позволяет поддерживать необходимую посадку уплотнения с натягом в отверстии корпуса (а также облегчает правильную установку). Уплотнительная кромка из эластомера, установленная напротив вала, может помочь исключить загрязнения без увеличения трения.

Кромка обеспечивает динамическое и статическое уплотнение вала и имеет уплотнительную кромку, образованную прессованием, резкой или шлифовкой. Большинство уплотнительных губ на масляной основе изготавливаются из нитрильного каучука.Другие материалы были введены для использования с топливом, промышленными жидкостями и смазочными материалами с высоким содержанием компаундов.

Когда в насосах встречаются постоянные перепады давления, уплотнения профиля давления, в которых полость уплотнения находится под давлением, могут уравновесить условия. Когда уплотнение подвергается давлению, радиальная нагрузка на уплотнительную кромку увеличивается, что увеличивает площадь контакта уплотнительной кромки и вала, что приводит к дополнительному трению и повышенным температурам нижней кромки. Некоторые уплотнения с профилем давления были разработаны, чтобы выдерживать перепады давления в 50 фунтов на квадратный дюйм при скоростях до 1000 футов в минуту.

В качестве дополнительной меры предосторожности при возникновении перепада давления на уплотнении следует использовать буртик или стопорное кольцо на стороне низкого давления уплотнения, чтобы предотвратить его выдавливание из отверстия корпуса.

Из-за своей конструкции и часто суровых условий эксплуатации уплотнения обычно имеют более короткий срок службы, чем компоненты, которые они защищают. Когда требуется замена уплотнений, пользователи не должны автоматически заменять их на те же конструкции. Например, если анализ масла показывает более высокое, чем ожидалось, попадание загрязняющих веществ, может потребоваться модернизация всего уплотнительного устройства (возможно, с использованием более химически стойкого материала или добавления элементов для поддержки системы).В случае чрезмерного износа могут быть уместны бесконтактные конструкции уплотнения лабиринтного типа.

Если рассматривать как систему, оптимизированные подшипники и уплотнения — а также внедрение передовых процедур технического обслуживания — могут иметь значение для повышения производительности, надежности, срока службы и производительности насоса.

Подшипники водяного насоса Polaris 400 и 400L

Комплекты для замены

PWPK-0240

82 доллара.99

В комплект

для замены входят водяной насос + комплект частичного подшипника картера и уплотнения с использованием штатных прокладок Polaris и эквивалентных масляных уплотнений и подшипников. Пожалуйста, посмотрите ниже, что входит в наш комплект, а также укажите ваш год и модель.

Водяной насос Polaris 400 и 400L + комплект частичного подшипника картера и уплотнения включает:

• 1 Прокладка заменяет прокладку OEM Polaris 3084185
• 1 Прокладка заменяет OEM прокладку Polaris 3084187
• 1 сальник (эквивалент 3084184)
• 1 сальник (эквивалент 3084185)
• 1 Подшипник (эквивалент 3084183)
• 1 Подшипник (эквивалент 3084131) Картер двигателя
• 1 Подшипник (эквивалент 3084123) Картер двигателя

Наш водяной насос Polaris 400 и 400L + комплект частичных подшипников и уплотнений картера подходит для следующих моделей:

• 1994-1995 Polaris 400L 2×4
• 1994 Polaris 400L 4×4
• 1994 Polaris 400L 6×6
• 1994-1998 Polaris Sport 400L
• 1994-1996 Polaris Sportsman 400 4×4
• 1995-1997 Polaris Big Boss 400L 6×6
• 1995-1999 Polaris Скремблер 400 4×4
• 1995-2002 Polaris Xplorer 400 4×4
• 1996-1997 Polaris Xpress 400
Модель
• 1997 Polaris Sportsman 400L 4×4
• 1999 Polaris Sport 400
• 2000-2002 Polaris Scrambler 400 2×4
• 2000-2002 Скремблер Polaris 400 4×4
• 2003 Polaris Trail Blazer 400

---

---

---

изоляция подшипника

Process Pump & Seal, Inc.является вашим местным поставщиком продуктов Inpro / Seal для защиты подшипников. Inpro / Seal — мировой лидер в разработке и производстве постоянной защиты подшипников и полных уплотнений вала для вращающегося оборудования. С 1977 года Inpro / Seal поставляет инновационные решения по уплотнению, которые повышают надежность вращающегося оборудования по всему миру.

Компания Inpro / Seal, изобретшая оригинальный изолятор подшипников, продолжает оставаться ведущим поставщиком постоянной защиты подшипников для различных областей применения.Независимо от размера или сложности приложения технические специалисты Inpro / Seal могут разработать индивидуальное решение для вашего оборудования.

Неисправности подшипников приводят к дорогостоящим простоям и производственным потерям. Изоляторы подшипников Inpro / Seal позволяют сократить расходы на техническое обслуживание и удвоить срок службы вращающегося оборудования.

Изолятор подшипника Inpro / Seal представляет собой двухкомпонентное динамическое уплотнение, состоящее из статора и ротора, прикрепленного к валу. Ротор и статор образуют бесконтактное лабиринтное уплотнение без изнашиваемых частей, что обеспечивает постоянную защиту

Рекомендуемый продукт: Изолятор подшипника Inpro / Seal VB45-S

Не допускать загрязнения.Сохраняйте смазку в.

Информация

Изолятор подшипников VB45-S — это новый стандарт в технологии изоляторов подшипников. Следующим шагом на пути к постоянной защите подшипников является новейшая конструкция Inpro / Seal, обеспечивающая наилучшую защиту от проникновения загрязнений (степень защиты IP66) и потери смазки при общей длине всего 15,88 мм (0,625 дюйма).

VB45-S обеспечивает превосходную защиту в такой небольшой конструкции за счет использования множества инновационных конструктивных особенностей.Запатентованный интерфейс XX и увеличенная камера для загрязнений блокируют попадание загрязняющих веществ в корпус подшипника, а увеличенная D-образная канавка защищает от утечки масла, задерживая масло на валу и возвращая его в корпус подшипника. В уникальной камере VB45 находится кольцо VBX ^® , препятствующее передаче паров, создаваемых нагревом / охлаждением корпуса подшипника.

Возможна доставка в тот же день.

Запатентованная конструкция изолятора подшипника обеспечивает защиту двумя способами.Вот как…

• Смазка захватывается внутренней частью лабиринта и стекает обратно в корпус подшипника.
• Внешнее загрязнение, пытающееся проникнуть в корпус подшипника, улавливается внешними путями лабиринта и выбрасывается через отверстие в роторе под действием центробежной силы и силы тяжести.

Характеристики и преимущества:

• Неизнашиваемая, бесконтактная, постоянная защита подшипников
• Разработано специально для вашего конкретного применения и рабочей среды
• Раздельные конструкции для простоты монтажа
• Запатентованное кольцо VBX блокирует влагу и конденсат, образующиеся при нагревании / охлаждении кожухов подшипников
• Доступны поставки в тот же день для большинства продуктов, включая новые образцы
• Безусловная гарантия работоспособности

Изолятор подшипников Inpro / Seal представляет собой уникальный барьер для проникновения загрязнений и удержания смазки для подшипников, установленных в насосах, двигателях, редукторах, опорных блоках, паровых турбинах, двигателях с подшипниками скольжения, валках бумагоделательных машин и многих других типах вращающегося оборудования. .

Независимо от размера или сложности вашего приложения, Inpro / Seal может спроектировать изолятор в соответствии с вашими требованиями.

Simply Bearings Ltd

Поставщик подшипников и уплотнений номер один в Великобритании

Лучший онлайн-поставщик подшипников и уплотнений в Великобритании. Расположенный в самом сердце Северо-Запада с ведущим брендом SKF, вы удовлетворяете всем вашим требованиям к высококачественным подшипникам.Естественно, мы поставляем другие качественные бренды, такие как NACHI, NTN, KOYO, NKE, UBC, FAG, INA, IKO, NIS, TIMKEN, IGUS и т. Д., И у нас есть более 450000 продуктов, перечисленных здесь.
Мы аккредитованы по стандарту ISO9001: 2015. Мы являемся официальными дистрибьюторами подшипников и уплотнений для многих брендов, а также официальными дистрибьюторами IKO, Gates, NKE, PIX, Nordic, Weldtite, Enduro и другими.
Simply Bearings Ltd. Оригинальные онлайн-поставщики подшипников и уплотнений в Великобритании.

Сальники и уплотнительные кольца поставщики

Поставщики сменных одно- и двухкромочных / двойных уплотняющих поверхностей и беспружинных масляных уплотнений, подходящих для промышленных, мотоциклетных и общих потребностей в уплотнении, от таких производителей, как GUFERO, TTO, NTK, NOK PIONEER, HUNGER, SIMMERRING, FOS, MERKEL, SIMRIT, CR, HALLITE, TI GROUP, CHICAGO RAWHIDE, VALQUA, FREUDENBERG, SAKAGAMI, MEILLOR, EDCO, BUSAK, сальники KACO.Огромный ассортимент из более чем 1500 дюймовых конических роликоподшипников и широкий ассортимент игольчатых роликоподшипников, упорных игольчатых и упорных шарикоподшипников, а также свободных роликов.

Утвержденный поставщик шарикоподшипников и цилиндрических роликов с ослабленным роликом

Сорт 25 по сорт 2000 Закаленные шарикоподшипники с незакрепленной хромистой сталью, продаваемые упаковкой, во всех метрических и дюймовых размерах, часто называемые шариками из хромистой стали или просто шариками из закаленной стали, а иногда также называемыми сферами подшипника или просто металлическими шариками.Они подходят в качестве замены для тех, которые используются в велосипедных кривошипах и передних бабках, фотографических опорах, а также в целях калибровки инструментов и штампов. Доступны марки нержавеющей стали AISI 316, AISI 440, AISI 420, AISI 430 и хромистой стали AISI 51200.

Подшипники рулевой колонки мотоциклов со склада

Обычная мотоциклетная гарнитура, конические ролики с узкой секцией руля и рулевого управления, а также колесные подшипники — все со склада, а также широкий ассортимент игольчатых роликов IKO, INA и SKF, покрывающих большую часть подвески и поворотных подшипников.

Конический ролик, игольчатый ролик и т. Д.

Наш полный ассортимент конических роликов, игольчатых роликов, цилиндрических роликов, сферических роликов, упорных шарикоподшипников и роликовых подшипников, шариков с глубокими желобками и специальных крошечных нержавеющих сталей, маленьких и миниатюрных, подобных тем, которые используются в моделях, поставляются ведущими лидерами качества, такими как SKF. , FAG, NKE, NTN, KOYO, IKO, INA, NIS, RHP, TIMKEN, EZO, FAFNIR, STEYR, MCGILL, NICE, KSK, NSK, FLURO, GPZ, DFK, со склада.

Инженеры клеи

У нас также есть полный ассортимент фитингов и фиксаторов Truloc для подшипников, классов уплотнений, классов валов, шпилек и гидравлических герметиков, а также герметиков для мгновенных прокладок и соединений.

Полный общий каталог SKF в Интернете

Полный общий каталог SKF полностью размещен на нашем веб-сайте и является идеальным ориентиром для инженеров и дизайнеров и включает всю конструктивную информацию и технические детали, которые обычно можно найти только в книгах.

Подшипники и вкладыши в корпусе — чугун и штампованная сталь

Полный ассортимент подшипниковых узлов в корпусе и сборке из чугуна, нержавеющей стали и термопласта доступен для покупки в Интернете и подробно показан со схематическими чертежами для справки.У нас есть полный ассортимент однорядных и двухрядных радиальных шарикоподшипников с глубокими канавками как в метрических, так и в дюймовых размерах от миниатюрных размеров до диаметра 600 мм, с металлическим экраном, с резиновым уплотнением и открытым типом из углеродистой стали (нормальная подшипниковая сталь) и высококачественной. нержавеющая сталь как от SKF, так и от европейских поставщиков. Все это доступно для покупок в Интернете с помощью нашей безопасной корзины покупок с помощью кредитной или дебетовой карты или с помощью вашей учетной записи PayPal.

Simply Bearings Ltd — утвержденные дистрибьюторы клиновых ремней Gates, Pix и Dunlop

Simply Bearings Ltd — утвержденные дистрибьюторы клиновых ремней Gates, Pix и Dunlop и связанного с ними оборудования для передачи энергии.У нас есть ремни Gates со склада на сумму около 1/2 миллиона фунтов стерлингов, кроме того, на складе имеются ремни Pix и Dunlop, готовые к отправке в тот же день. Мы также можем поставлять ремни основных брендов, таких как SKF, Megadyne, Continental, Dunlop, PIX, Fenner, OptiBelt и других крупных брендов. Ассортимент ремней, которые мы храним на складе: A-раздел, B-раздел, C-раздел, D-раздел, Z-раздел, AX-сегмент, BX-сегмент и SPBX-разделы — все они есть на складе и доступны для покупки онлайн сегодня. Во всех наших списках ремней внешний диаметр указан как в дюймах, так и в миллиметрах, а поперечные сечения указаны в метрических эквивалентах, а также другая полезная информация и инструкции по установке и установке клиновых ремней.Мы всегда будем поставлять высококачественный сменный клиновой ремень для всего вашего автомобильного, бытового проектного оборудования, а также промышленных / заводских ремней.

Доставка и отгрузка

Мы поставляем подшипники и уплотнения вращающихся валов как по всему миру, так и по всей стране из Шотландского Высокогорья, Мидлендса и Юга, что упрощает покупку подшипников в Великобритании через Интернет, больше не нужно ловить рыбу в поисках запчастей для косилок, мотоциклов, велосипедов, принтеров, прицепов, домов на колесах или для Установка подшипников для мальчиков на промышленное оборудование с помощью наших простых 4-х щелчков мышью максимум для вашего подшипникового решения.

Общие приложения

Стандартные области применения продаваемых нами метрических и британских подшипников: автомобили, мотоциклы, авиамодели, лодки и автомобили, двигатели, коробки передач, трансмиссии, генераторы переменного тока, сельскохозяйственная, промышленная и полиграфическая / упаковочная промышленность. Наш ассортимент самосмазывающихся подшипников с опорными блоками охватывает как метрические, так и дюймовые размеры во всех стилях из нержавеющей стали, чугуна и термопласта, мы также предлагаем полный ассортимент сменных вкладышей для них.

Ежедневная рассылка почтовых отправлений Royal Mail и курьерских посылок

Ежедневная рассылка почтовых отправлений и посылок через курьерскую службу Avon Бедфордшир Беркшир Бордерс Бакингемшир Кембриджшир Центральный Чешир Кливленд Клвид Корнуолл Округ Антрим Округ Арма Даун графство Фермана Графство Лондондерри Округ Тайрон Камбрия Дербишир Девон Дорсет Дамфрис и Галлоуэй Дарем Грэзуф Грейсэстерс Грейсэстерс Грейсэстерс Грейсэстерс Ист Хэмпшир Херефордшир Хартфордшир Хайлендс и острова Хамберсайд Остров Уайт Кент Ланкашир Лестершир Линкольншир Лотиан Мерсисайд Мид Гламорган Норфолк Северный Йоркшир Нортгемптоншир Нортумберленд, Северо-Запад Ноттингемшир Оксфордшир Поуис Ратленд Шропшир Сомерсет Южный Гламордс Уэст-Йорк Стрейкширский округ Южный Йоркширский графство Уэст-Йоркширский округ Южный Йоркширский округ Уэст-Йоркшир Западный Йоркшир Уилтшир Вустершир Абердин Арма Бангор Бат Белфаст Бирмингем Брэдфорд Брайтон и Хоув Бристоль Кембридж Кентербери Кардифф Калифорния Рлайсл Честер Чичестер Лондонский Сити Ковентри Дерби Данди Дарем Эдинбург Эли Эксетер Глазго Глостер Херефорд Инвернесс Кингстон-апон-Халл Ланкастер Лидс Лестер Личфилд Линкольн Лисберн Ливерпуль Лондондерри Манчестер Ньюкасл-апон-Тайн Ньюпорт Ньюпорт Ньюри-Норвич Ноттингемли Пастерто-Стойлд Салфилд Салфилд Салфетти Стирлинг Сток-он-Трент Сандерленд Суонси Труро Уэйкфилд Уэльс Уэллс Вестминстер Винчестер Вулверхэмптон Вустер Йорк и все районы Лондона.Мы — ваш идеальный поставщик подшипников и трансмиссий на северо-западе Англии.

5 наиболее частых причин негерметичности уплотнения вала насоса

Отказ уплотнения вала насоса и утечка — одна из наиболее частых причин простоя насоса. В этом блоге мы обсуждаем пять наиболее распространенных причин, по которым уплотнение насоса протекает.

• Износ уплотнительного материала
• Сухой ход
• Удары и колебания
• Износ подшипников
• Падения или скачки давления

Что такое уплотнение вала насоса?

Чтобы освежить ваш разум, что такое уплотнение вала насоса? Уплотнение вала насоса воздействует на вращающийся вал насоса, где оно проходит через невращающиеся части корпуса.Жидкости входят в ваш насос через всасывающее сопло в центре вращающегося рабочего колеса. По мере вращения крыльчатки лопатки наполняются жидкостью и выталкиваются из корпуса насоса через напорное сопло. Из-за давления нагнетания жидкость пытается выйти через вращающийся вал. Уплотнение вала насоса позволяет вращающемуся валу входить во «влажную» зону насоса без утечки жидкости.

Каждое уплотнение вала насоса имеет минимальный (допустимый) расход жидкости. Отказ уплотнения определяется как чрезмерная утечка жидкости.Количество протекающих жидкостей среди прочего определяется давлением, износом, размером, трением и скоростью вращения насоса. Отказ уплотнения насоса приводит к потере жидкостей и опасной рабочей среде из-за утечки. Вот почему вам нужно надежное уплотнение насоса, которое обеспечивает оптимальные часы работы и бесперебойную работу.

5 наиболее частых причин негерметичности уплотнения вала насоса

1. Износ уплотнительного материала

Вал насоса всегда покрыт материалом вокруг вала.Не имеет значения, какой тип уплотнения используется в вашем насосе, обычно между валом и уплотнением возникает контакт (трение). Материалы всех уплотнений вала (сальниковая набивка, механические или Liquidyne®) всегда начинают изнашиваться из-за трения. Уплотнение изнашивается медленнее и имеет более длительный срок службы, когда материал имеет меньшее трение на валу.

Самая большая проблема — узнать, когда уплотнение изнашивается, и пора планировать техническое обслуживание. Вы хотите, чтобы ваша пломба прослужила как можно дольше, а заменять ее нужно как можно позже.Контролируя сливной поток Liquidyne, вы можете минимизировать риск внезапного отказа насоса и оптимизировать среднее время между техническими обслуживаниями (MTBM). Вы можете следить за состоянием пломбы вручную (с помощью ведра и секундомера) или с помощью цифрового расходомера.

2. Сухой ход

Уплотнение насоса обычно требует жидкости для смазки материалов вокруг вала. Если жидкости для смазки нет, уплотнение работает всухую, что вызывает дополнительное трение и нагрев. Уплотнение сгорит или оплавится и повредится, что вызовет утечку жидкости из-за давления.Даже несколько секунд работы всухую могут вызвать тепловые трещины или волдыри, что приведет к негерметичности уплотнения вала насоса. Большинство отказов от работы всухую происходит из-за перезапуска насоса после технического обслуживания.

Тепловые трещины на манжетном уплотнении

3. Удары и колебания

Слишком сильные удары и вибрации могут вызвать большой осевой и радиальный люфт вала. Это приводит к неправильной центровке и большей утечке жидкостей. Неправильная центровка, условия эксплуатации или превышение предела максимальной эффективности насоса (BEP) могут вызвать слишком сильную вибрацию и сократить срок службы уплотнения.Если вашему насосу приходится работать в тяжелых условиях (например, земснаряды), убедитесь, что ваше уплотнение может выдерживать осевой и радиальный люфт выше среднего!

4. Износ подшипников

При вращении вала подшипники также подвергаются износу из-за трения. Износ подшипников приводит к раскачиванию вала. Движение вала вызывает вибрацию, последствия которой мы обсуждали в предыдущем пункте для протечки через уплотнение насоса.

5.Падения или скачки давления

Если ваша помпа сталкивается с перепадами или скачками давления, износ усилится. Изменение условий эксплуатации приведет к увеличению утечки жидкостей. Резиновые манжетные уплотнения более щадящие в этих условиях и менее подвержены этому явлению.

Испытывает ли уплотнение вашего насоса чрезмерную утечку жидкости или вам нужна помощь в поиске и устранении неисправностей? Свяжитесь с нами, чтобы сохранить текущее уплотнение или заменить его нашим уплотнением вала насоса Liquidyne.Наши сертифицированные сервисные инженеры являются вашими экспертами по герметизации и могут оказать вам поддержку как на месте, так и удаленно.

.