Оцилиндрованное бревно vs Сруб ручной рубки. Сруб рубленный

Как срубить сруб | Секреты и нюансы

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

sekretymastera.ru

Как построить сруб или рубленый дом

Введите ваш запрос для начала поиска.

Статья дает советы и рекомендации по строительству срубов. Как строят рубленые дома, основные способы рубки. Выбор древесины для сруба.

Нередко можно услышать мнение о деревянных рубленых домах, в смысле того, что строить такие дома в 21 веке, когда немало новейших технологий, по меньшей мере не разумно. Ведь это, говорят такие люди, технологии прошлых веков, когда больше строить-то особо было не из чего. Действительно, история деревянного строительства уходит глубоко в прошедшие века, когда рубленый дом был безальтернативным способом обеспечить себя жильем. В степных районах строились дома из соломы или саманные дома, а вот в лесистых регионах Росси господствовало деревянное строительство. Достаточно лишь было выйти за границы села – и вот он, склад строительного материала – лес.

Сами русские срубы начали строить в России в 18 веке, до этого народ в своем большинстве проживал в домах, которые более чем наполовину были «спрятаны» под землей, а для выхода дыма из помещения использовалось небольшое отверстие в двери. Пол в таких домах был земляным, а дом нередко использовался и как ясли для новорожденных домашних животных. В результате модернизации вытяжка для дыма переместилась на крышу, а затем печи в доме обзавелись трубой-дымоходом. Постепенно наличие деревянного пола и окон (в роли стекла – бычий пузырь) перестало считаться богатством.

Технология строительства рубленых домов была следующая: для стен использовались бревна сосны и лиственницы, для устройства кровли строители применяли легкую ель. Для строительства стволы деревьев готовились загодя -  с них сдиралась кора, оставлялись лишь участки, которые были необходимы для движения соков. После 4-5 лет стволы достигали высокого уровня просмолки, и осенью или зимой срубались.

Характерная деталь – строились рубленые дома при помощи одного лишь топора. И не потому, что не было пил, они были, но считалось, что подобный инструмент рвет волокна, что способствует более быстрому гниению дерева, тогда как топор наоборот, закрывают доступ для влаги. Собственно, отсюда и название «рубленые дома». Для строительства использовались деревянные клинья, гвозди из металла не были популярны – это дорого и вызывало процесс гниения.Устройством фундамента в те времена не озадачивались – сруб просто ставился на землю, единственное, под бревна по углам и посередине каждой стены устанавливались «стулья», то есть каменный ряж, сложенный из крупных камней.

Строим рубленый дом

Работы начинаются с подготовки строительного материала – бревен, для этого заготавливают стволы из ели и сосны, а вот береза считается не подходящей для строительства. Бревна заготавливают летом, когда влажность заболони находиться на самом маленьком уровне. Влажность – главный враг срубов, чем более влажными будут бревна, тем сильнее они будут усыхать, и соответственно, деформироваться.

Для рубленого дома выбирают комлевую, то есть начальную часть дерева, которое имеет постепенное сужение от низа к верхушке не превышающую 1 см на один метр. Просушивать бревна специально не требуется, они просто проверяются на наличие грибка и разных вредителей, сдирается кора. И вот материал готов для строительства дома. Будет более приемлемо, если бревна высохнут уже в конструкции дома, тогда можно избежать сильных деформаций.

В постройке сруба выделяют три этапа – возведение нижней части – 4-5 венцов, укладка среднего – 6-10 венцов, и кровля. Нижний или основной сруб выкладывается из толстых (диаметр 300-500 мм), порода дерева – сосна, диаметр бревен средней части составляет 200-400 мм, кровля устраивается при помощи стропил (от 100 мм) и верандных столбов (200 мм).

Для более удобного монтажа бревен, каждую часть сруба предварительно собирают по отдельности на ровной площадки, подгоняют и в случае необходимости, стесывают лишнее.

Для фундамента используют отрезки бревен длиной в метр и диаметром 300-400 мм, которые вбиваются по углам и по центрам каждой из сторон. Прежде чем укладывать первый венец, на его торцах вырезается кант, который поможет надежно укрепить конструкцию на фундаментных бревнах. Сборка сруба происходит с максимальной подгонкой венцов друг к другу. Если бревно имеет небольшое искривление, не беда, его нужно уложить выпуклой стороной вверх, тогда нагрузка сверху поспособствует выпрямлению.Между венцами необходимо проложить утеплитель, это, как привило, мох, льняная пакля или войлок, популярен также джутовый утеплитель. После постройки рубленый дом нужно выдержать год без отделки, чтобы произошла усадка и усушка бревен конструкции, при этом надо иметь ввиду, что усадка «летней» древесины происходит заметно быстрее, чем те же бревна, заготовленные зимой. Также неизбежный процесс усушки следует учитывать при определении высоты потолков и оконных и дверных проемов, то есть давать запас до 20 см потолкам, и до 7 см для проемов. То же касается и верандных столбов.

Как рубят стены сруба

Существует два наиболее популярных методов рубки стен – «в чашу» и «в лапу», так же применяется и «лафет» - норвежская рубка.

Рубка в обло (в чашу) является традиционным способом, и узнать такую рубку можно узнать легко – венцы выходят по углам за периметр стен на 20-30 см. Паз имеет форму полуовала с шириной в 15-20 см, при монтаже по нежнему венцу укладывается утеплитель, и уже потом укладывается бревно с пазом.

Чтобы стены получились более прочными, ряды связывают при помощи деревянных нагелей выполненных из сухого ясеня или дуба. Длина нагеля разная, как правило не превышает 10-12 см, толщина до 70 мм. Нагели вбиваются в заранее просверленные отверстия с шагом 1,8-2 метра, причем крайний шип расположен к углу не ближе чем на 20 см. Такой способ признан не экономичным, поскольку много древесины пропадает зря из-за больших выступов по углам, а кроме того, они мешают при отделочных работах. Однако такая конструкция, безусловно, очень устойчивая и прочная.

Рубка в лапу заметно более сложна, нежели в обло. Такая работа требует профессионального подхода, поскольку просчеты при изготовлении соединений венцов, из-за которых возможны появления щелей, и уплотнить их буде практически невозможно. Рубка в лапу позволяет снизить затраты на дерево, так как при таком методе венцы не выступают за пределы стен. Крепятся венцы между собой либо предварительно вырезанными креплениями (шипы и пазы), либо вставными шипами.

Сторона бревна, которая будет обращенная внутрь дома, делается плоской, чтобы места соединений в углах не выделялись из плоскости стены. Для начала выбирается наиболее ровное бревно, делается его окантовка. Это бревно и будет эталоном. Чтобы упростить окантовку, делается шаблон в виде квадрата вписанного в окружность.

Прежде чем из подготовленных венцов собрать сруб, монтируется «черновик», то есть на ровной площадке собираются и подгоняются бревна, и в таком виде сруб оставляется на год. После чего собирается уже на фундаменте, с укладкой утеплителя и вставкой креплений.

Лафет, или норвежская рубка представляет собой бревно с двумя полными кантами на обоих концах. Диаметр бревен при норвежской рубке должен быть в пределах 400-500 мм. Замок соединения выполняется в виде клиновидной вырубке, которая по форме напоминает седло (весьма отдаленно), причем на дне выемке предусмотрен специальный шип, который входит в паз вышележащего венца. Такой метод соединения придает конструкции прочность и жесткость.

Для внутренних стен и фронтонов применяются такое же соединение, что и для внешних стен, а кровлю удерживают мощные слеги, способные удержать черепичную кровлю, привычную для норвежцев.

После усушки, норвежская рубка, в отличии от рубки в чашу, не требует дополнительного уплотнения, поскольку клиновидная форма предполагает упрочнение конструкции после высыхания.

Выбираем древесину для сруба

Наиболее подходящей и для строительства древесиной является строевая сосна, возраст которой перевалил за 120 лет, растущая в северных районах страны, например, карельская или ангарская сосна. Это объясняется суровым климатом севера, из-за которого дерево не успевает наращивать толстые годовые кольца, что говорит о ее прочности и плотности.

Кроме территории произрастания дерева, на его качество на его качество влияют и условия роста. Ценная и качественная сосна растет на сухих возвышенностях, где практически не произрастают деревья других пород. У такой древесины ядро темно-красное, либо желто-красное, довольно насыщенное. Это по-настоящему кондовая сосна, из которой лучше всего строить срубы.

Диаметр бревна зависит от того, насколько суровые зимы в регионе строительства. При максимальных морозах в 300 диаметр венца должен быть более 250 мм, обычно толщина берется с запасом, хотя это и дороже.

Для начинающих строителей сруба нужно помнить основные правила рубки сруба:

сруб собирается при помощи пазового соединения, при этом нельзя использовать гвозди или металлические скобы, только деревянные нагели или шипы;

нельзя проводить никакие отделочные работы (обшивка стен, настилка полов и т.д.) до тех пор, пока не произойдет усушка и усадка сруба;

до монтажа оконных блоков, в проемы устанавливают блок косяка, толщина элементов которого более 10 см. Это сделать необходимо, поскольку усадка здания будет продолжаться еще 2-3 года, что вызовет сдавливание и повреждение оконного блока.

stroy-masterden.ru

Что лучше оцилиндрованное бревно или рубленное

Постройки друзей, соседей, знакомых, способны помочь определиться между двумя самыми распространенными технологиями подготовки круглого леса: рубленное вручную или сделанное на станке оцилиндрованным бревно. Но, ваш дом может оказаться другим. Нельзя на 100% спрогнозировать поведение натурального дерева. Можно сопоставить накопленные знания с предпочтениями. Сделать осознанный выбор между оцилиндрованным бревном и срубом ручной рубки.

Стоимость строительства из бревна по разным технологиям неправильно сравнивать напрямую. Расчет объемов по проекту идет за куб готового сруба. Объем и количество венцов на нужную высоту рассчитывается в обоих случаях по разному. У оцилиндрованного бревна своя рабочая высота, ширина паза. При ручной рубке учитывается увеличение диаметра бревна по всей длине на 6-ти метрах. Рубленная постройка де-факто больше по кубатуре на 20%. Оцилиндрованный венец "худосочней", бывает равен рубленному лишь в верхушке (самой тонкой части). Сруб из бревна, при аналогичной высоте и номинальном диаметре, будет иметь более толстые стены. При прочих равных: угловые соединения в чашу, паз шириной 1/2 диаметра (ОЦБ). Сруб паз: не менее 1/3 не более 2/3 от вершины к комлевой части. Второй вариант считается по израсходованным на рубку лесоматериалам.

Про чрезмерное снятие внешних слоев с бревна во время переработки леса в оцилиндровку всем известно. В станок подают круглый лес со стандартной сбежистостью 1см на 1 погонный метр. Фреза обдерет всё до одного диаметра по длине ствола дерева. С уменьшением в верхушке как минимум на 2см, в комле 8см. Было дерево 26-32см (6м), стало красивым оцилиндрованным бревном 24см. Многим станочное бревно больше нравиться. Есть возможность и желание заказать качественный сруб? Тоже достойное предпочтение. Чтобы убедиться в правильности принятого решения, нужно знать преимущества рубленных домов и оцилиндрованных. С учетом имеющихся достоинств и недостатков двух технологий.

Преимущества станочного производства

• Изготовить на станке домокомплект по проекту сруба быстрее, дешевле
• Ровные аккуратные стены + одинаковые зазоры в укладочных пазах, чашах (до усадки)
• Сборка не требует особой квалификации, происходит быстрее

ОЦБ. Недостатки

• Значительное ослабление природной прочности древесины; утрата самой крепкой заболонной части ствола дерева, потеря неодинакова по длине бревна из-за естественного утолщения круглого леса; смещение при обточке центра бревна к краю из-за кривизны лесоматериалов
• Бревна в стене крутит заметно (решается увеличенным количеством нагелей)
• Трещит ОЦБ глубже, сильнее (компенсационный пропил не помогает)
• Интенсивней синеет бревно из-за грибка, чернеет на солнце при высыхании (летом просто беда какая-то)
• ОЦБ охотней впитывает влагу - фреза, в отличии от ручного инструмента, снимает слои поперек волокон
• Недоступны полезные технологии: самозаклинивающаяся чаша (исключающая дорогостоящую конопатку), ветровой замок
• На выпусках для балкона или веранды, консолей, коньков и слег, остается открытым напиленный для всей партии укладочный паз (выглядит чужеродно)
• Диаметры больше 30см недоступны у большинства Производителей с адекватными ценами
• Редкое производство готово провернуть в станке на закладной венец Лиственницу, только Сосна / Ель (без сортировки)

Преимущества ручной рубки

• Рубленное бревно меньше трещит, впитывает влагу; гораздо устойчивей к биологическому поражению
• Увеличенный срок службы (без дополнительной химии)
• Небольшой сруб можно самостоятельно собрать, причем без нагелей (нет причин венцы без нужды сверлом дырявить)
• Укладочный паз можно выбрать Теслом (сруб получается рубленным, не бензопилой пиленый)
• Несколько видов угловых врубок: лапа, русская чаша, канадская чаша, норвежский лафет, эксклюзивная тройная врубка (в сложных проектах)
• Рубленный дом или баню можно выполнить в любом стиле: с детства знакомом Русскому человеку, современном или серьезном брутальном; больше вариантов тематического декора; внешний вид по желанию (окоренное бревно, Гидроудар, строганое рубанком) на выбор
• Доступны диаметры вплоть 40-50см
• Нижние венцы можно (и нужно) сделать из лиственницы

Рубленное бревно. Недостатки

• Срубить хороший сруб вручную всегда дороже
• Присутствует разница в диаметрах бревен от вершины к комлевой части (не всем нравиться)
• Итоговое качество прямо пропорционально опыту плотницкой бригады

Долговечность и естественные метаморфозы с деревом

Чемпионом по долговечности однозначно является сруб ручной рубки. Когда проблемы с финансированием, можно ОЦБ заказывать. Потом облагораживать: замазывать герметиком глубокие продольные усушечные трещины; красить чаще, чем рубленое. Свежая окраска через вышлифовку старой производится. Русская баня из ОЦБ, где колебания влажности стен значительные, не самая лучшая затея. Если дом нужен на 15-20 лет, ОЦБ купить выгодней. Если на долгосрочную перспективу, когда что-либо чинить, перестраивать не будет ни средств ни физических возможностей, стоит выбрать бревно рубленое.

На фото выше показаны обе технологии спустя год после строительства. По стечению обстоятельств оставшиеся без ухода (антисептирования) стены домов из дерева. Биологическое поражение есть в обоих случаях (придется устранять шлифовкой или отбеливателем). Деформации бревен из-за естественных процессов, присущих массиву дерева, оставили красивую поверхность оцилиндрованного бревна не тронутой (фото слева). Всё остальное (более важное) осталось как было только в доме рубленом (справа).

Оба варианта, рубленое бревно и оцилиндрованное, напрямую зависят от качества леса, добросовестного исполнения, понимания нюансов работы с массивом дерева. Выполняются из древесины естественной влажности. Собирать нужно сразу после изготовления (иначе поведет бревна). Ни тот, ни другой дом под ключ как сухой профилированный брус или клееный за один сезон не поставить. Все стены, углы, столбы, выносы и торцы должны быть закрыты крышей, иначе под осадками испортиться дерево. Обе технологии нуждаются в антисептировании в равной степени. Шлифовка идет на пользу как рубленному бревну, так и оцилиндрованному. Через год-два конопатка потребуется.

xn----9sbjfsfefvbc3afg.xn--p1ai

Правильные срубы. Рубим ТОПОРОМ. Всё о срубах

Из этой статьи вы узнаете:1) Почему зимний лес популярен?2) Правда ли все то, что о зимнем лесе говорят, или это миф?3) Стоит ли рубить сруб именно с зимнего леса?

1) Почему зимний лес популярен?

Основные аргументы, которые я слышу в пользу зимнего леса это:- Зимний лес сухой, т.к. в зимнее время останавливается сокодвижение- Он меньше трескается, в силу вышеуказанного фактора - он ведь сухой- Он не гниёт, т.к. зимой в нем повышенное содержание смол- То что наши предки строили именно из зимнего леса, а это как гарантия качестваВ общем это основные плюсы которые указывают строители о зимнем лесе

2) Правда ли все то, что о зимнем лесе говорят, или это миф?

Итак, первое, "зимний лес сухой, т.к. в нём останавливается сокодвижение" Правда или миф?В одной книге по практической психологии, я прочитал такую вещь, что для того, чтобы лож казалась правдой, её нужно строить на правде. В этом утверждении, есть и правда и лож, правда - это то, что сокодвижение останавливается, а лож - это то, что лес сухой. Во первых, откройте любую книгу (только НЕ написанную строительной компании) о древесине, обычно она называется "Материаловедение" и там черным по белому написано, что как раз зимой древесина обладает максимальной влажностью, и связано это друзья, как раз с тем, что сокодвижение останавливается, но продолжает древесина напитываться питательными веществами растворенными в воде, для того, чтобы весной отдать этот сок кроне, а наименьшая влажность древесины в конце лета в августе. Так же убедиться в этом можно, спросив транспортные компании, я сам несколько лет назад возил хвойные в Европу, и если летом водители брали 25 кубов лиственницы, то зимой и 20 не каждый брал, т.к. зимний намного влажнее, если в цифрах- Зимний - 80-120% влажности- Летний - 40-60 % влажностиВывод. То что зимний лес сухой - это лож и миф

Второе, "он меньше трескается, в силу вышеуказанного фактора - он ведь сухой" Древесина трескается из-за того, что теряя связанную влагу не успевает просохнуть полностью, и поверхностные слои, разрываются, принято считать, что связанная влага остается тогда, когда в древесине меньше 30% влажности, следовательно и зимний и летний лес имеют этот показатель больше, значит это не может влиять на растрескивание древесиныВывод: то что зимний лес меньше трескается - это лож и миф

Третье, "Он не гниёт, т.к. зимой в нем повышенное содержание смол" Это тот пункт, которому я не нашел ни подтверждения и опровержения, следовательно, делать какие-либо выводы будет не правильно с моей стороны

И наконец четвертое, "То что наши предки строили именно из зимнего леса, а это как гарантия качества" Друзья, здесь все просто, во первых, раньше люди были крестьяне, они пищу выращивали у себя в огородах, держали скот, и по мимо этого еще и работали в совхозах, я сам детство провел в деревне, и не понаслышке знаю, какого это сначала встать с утра, выгнать скот на пастбище, накормить всех, а это коровы, телята, свиньи, утки, кролики, курицы, и т.д. пойти в огород окучивать, пахать, собирать, поливать и т.д. по мимо этого, нужно накосить сена, собрать крапиву, заготовить дрова, напилить их, разрубить, сложить в поленица, и потом, друзья. сил хватает только на то, чтобы добраться до постели и заснуть мертвым сном, а утром, все по новой. А вот чем заниматься зимой? Скот покормил, печь натопил и все, времени вагон, да и к тому же, лес вывозили санями, т.к. по снегу лес шел хорошо, а вот по грязи тащить его не возможно, да и дорого ведь нет. Именно поэтому и строились зимой, не потому что так правильно, а потому, что только зимой на это было и время и возможность привезти лес с лесаВывод: Строились зимой не от того что так лучше, а от того, что только зимой была возможность рубить сруб

3) Стоит ли рубить сруб именно с зимнего леса?

На первый взгляд, прочитав все это, можно подумать, что зимний лес хуже, и строить из него не нужно, так ли это?На деле все таки есть преимущества рубить срубы из зимнего леса но зимой,и они заключаются в следующем:- Зимой оптимальные условия для равномерной сушки, при плавном понижении процента влажности, не возникают большие внутренние напряжения, и не разрывает сильно лес, хотя и летом, при правильном подходе, можно добиться того же результата- Зимой услуги на строительство да и сам лес дешевле. Все таки у нас в России строят летом, а когда еще? Зимой тоже можно, но в таком случае все повышается в цене. А вот срубу нет разницы когда рубиться, для него не нужны специальные условия. Вот строители и идут на понижение цены, чтобы хоть как то заинтересовать заказчиков, может от этого и поддерживают мифы о зимнем лесе, чтобы была работа, следовательно, заказывая зимой сруб можно сэкономить- Зимой нет ни каких грибков, все они спят, а это значит, сруб из бревна не посинеет, а синеет только влажная древесина, и если заказать сруб в ноябре, то до марта лес подсохнет, и не посинеет

Вывод: строиться нужно не из зимнего леса. а зимой, в таком случае вы экономите, и это единственное существенное преимущества рубки сруба зимой

Спасибо за внимание!

Источник https://vk.com/sruby_ruchnaya_rubka

ruchnaya-rubka.livejournal.com

Смотрите также

• 
  Усадка сруба
• 
  Алчевск сруб
• 
  Сруб вертикальный
• 
  Срубов мастер
• 
  Сруб лиственница
• 
  Шпаклевание сруба
• 
  Срубы черноземья
• 
  Лафет сруб
• 
  Браширование сруба
• 
  Имитация сруба
• 
  Опочка срубы