Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком. Замки сруба
Соединение бруса или бревна — различные способы и виды угловых креплений
Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.
Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:
- При рубке угла дома
- При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).
Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.
Содержание статьи:
Виды углового соединения
Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.
Типы угловых соединений бруса
Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:
- С остатком («в обло», «в чашу»)
- Без остатка («в лапу»,«в зуб»).
Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.
Соединение углов бруса с остатком «в чашу»
В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:
- Однострочными
- Двусторонними
- Четырехсторонними.
При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.
Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.
При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.
Соединения бруса производиться в следующих вариантах:
- Встык
- На шпонках
- На коренных шипах.
- Пол дерева
- Ласточкин хвост
Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.
Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.
При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.
Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).
Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:
Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме
Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.
Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости
И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.
У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:
- Замочного паза на вставном шипе
- Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
- Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
- Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
- Прямого паза на коренном шипе.
Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:
Кликните для увеличения
Приемы продольного соединения
Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.
В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.
- Косой замок.
- Продольный шип на шпонках
- В полдерева
- Продольный коренной шип
Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.
Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.
Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.
Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов. 
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:
Способы соединения бревен при рубке сруба.
- С остатком
- Без остатка.
Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:
Соединение с остатком
У соединение с остатком есть три вида рубки:
- В обло «в чашу»
- В охлоп
- В охряп.
Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.
Угловые соединения бревен «в обло» делается так:
- В полдерева
- Заоваленый гребень
- В курдюк.
В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.
Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.
Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.
Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:
В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)
В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.
Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.
Соединение бревен без остатка
В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)
profibrus.ru
Соединение бруса или бревна: различные способы
Основной технологической операцией при возведении сруба деревянной бани становится соединение бревна или бруса, поэтому каждый, кто затевает самостоятельное строительство, должен хотя бы в теории знать, как соединить брус или оцилиндрованное бревно.
Необходимость соединения возникает в 2-х случаях:
- При рубке угла
- При наращивании брусьев или бревен по длине, когда размеры стандартного изделия оказываются недостаточными.
В обоих случаях применяются различные приемы, поэтому ниже мы постараемся коротко, но доходчиво описать основные способы соединения бруса.
Вернуться к содержанию ↑
Приемы углового соединения
Способ соединения бревен при рубке углов сруба заметно отличается от приемов стыковки брусьев. Если оглянуться назад, в историю строительного дела, то изначально при возведении различных строений на Руси использовались только бревна, брус вошел в практику гораздо позднее, с развитием технологий обработки древесины. Так что техника укладки бревен гораздо древнее, поэтому и разговор мы начнем с нее. Тем более что все приемы, по которым проводится угловое соединение бруса «выросли» из приемов бревенчатого строительства.
Вернуться к содержанию ↑
Типы бревенчатых угловых соединений
В настоящее время в деревянном строительстве соединение бревен осуществляется 2-мя основными способами:
- С остатком
- Без остатка.
При рубке без остатка углы получаются ровными, тогда как технология возведения стен с остатком предусматривает, что концы брусьев будут на некоторое расстояние выступать за плоскость стены перпендикулярной стены. Естественно, это влияет на материалоемкость всей конструкции. Ведь в данном случае приходится использовать бревна на 0,5 м длиннее, чем при рубке без остатка. Однако углы «с остатком» лучше защищены от ветра и дождя, и достигается такой результат именно за чет выступающих частей бревен. Кроме того, такой сруб является более устойчивым.
Вернуться к содержанию ↑
Соединение с остатком
Соединение с остатком может производится в 3-х вариантах:
- В обло
- В охлоп
- В охряп.
«В обло», или «в чашу», – это самый простой вариант соединения. Суть его в том, что на верхней части бревна вырубается округлая чаша – это и есть то самое «обло», так как в древности слово «облый» означало «круглый». Далее в подготовленную чашу укладывается поперечное бревно, в верхней части которого также подготавливается чаша (обло).
Угловые соединения бревен «в обло» выполняются в следующих вариантах:
- В полдерева
- Заоваленый гребень
- В курдюк.
Чаша в полдерева – простейший вид соединения. В этом случае для достижения большей плотности укладки в верхней части каждого бревна кроме чаши вырубается еще и продольный паз. После того как поперечное бревно уложено и закреплено, приступают к установке бревен следующего венца. Для этого и нужен продольный паз, который еще называется укладочным. Предварительно его заполняют утеплителем, чаще всего льноватином, после чего поверх укладывают следующее бревно.
Как соединить 2 бревна, чтобы конструкция была более надежной? Для этого при сборке каждое укладываемое сверху бревно соединяется с нижним посредством нагелей. Так называют деревянную шпонку круглого или прямоугольного сечения. Такой способ соединения обеспечивает устойчивость стен в вертикальной плоскости.
При втором варианте соединения бревен с остатком на дне чаше оставляют небольшой гребень овальной формы. Он должен в точности повторять очертания продольного укладочного паза, который в этом случае рубится не сверху бревна, а снизу. Это обеспечивает большую устойчивость сруба и делает его еще более защищенным от ветра.
Наиболее сложный с технической токи зрения вариант соединения угла «в обло» – в курдюк. В этом случае в придачу к заоваленному гребню, на дне чаши делают дополнительный выступ. Его располагают вдоль бревна и поперек дна чаши. А в нижней части, поперек продольного паза устраивается специальная выемка, в которую при укладке и входит курдюк (см. фото).
Другой тип рубки углов называется «в охлоп» («в охлупень»), или сибирская чаша. Этот способ в точности повторяет все описанные выше варианты рубки «в чашу», и единственным существенным отличием становится то, что чаша вырубается не в верхней, а в нижней части бревна. То есть в данном случае верхнее бревно накатывается на подготовленный угол и как бы прихлопывает сверху ранее уложенный венец. Отсюда и название – «в охлоп» (см. фото).
Рубка «в охряп» отличается от углов, сложенных по методике «в охлоп», тем, что снизу и сверху бревна делаются прямые выемки на 1/4 диаметра. Охряп – промежуточный тип между традиционными углами с остатком и углами «в лапу», то есть без остатка.
Вернуться к содержанию ↑
Соединение бревен без остатка
Угол, срубленный «в лапу», представляет собой соединение «в охряп», лишенное торцевой части бревен, выступающих за плоскость стены. В результате такого подхода и получается угол без остатка. Чтобы повысить ненадежность такого соединения, на концах бревен оставляют шипы и гнезда, совокупность которых называют присеком.
Простая лапа с присеком отличается повышенной продумаваемостью. Избежать этого можно, сделав горизонтальные плоскости врубки наклонными по 2-м направлениям. Такой тип соединения называют «ласточкин хвост». В данном случае шипы, зажатые в срубе соседними бревнами, прочно сцепляются друг с другом именно за счет наличия наклонных плоскостей, которые обеспечивают заклинивание всей конструкции (см. фото).
Рекомендуем посмотреть видео:
Похожим образом производится Т-образное соединение бревен, примеры которого приведены на рисунке:
Вернуться к содержанию ↑
Типы угловых соединений бруса
Угловые соединения брусчатых срубов так же, как и в случае с бревнами, могут делаться «в обло» или «в лапу», то есть с остатком или без.
Вернуться к содержанию ↑
Соединение бруса с остатком
«В обло» брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть:
- Однострочными
- Двусторонними
- Четырехсторонними.
Соединение с однострочным замочным пазом предусматривает устройство в каждом бруске надпила в виде поперечного паза. Такой паз выполняется с одной (верхней) стороны и по ширине должен совпадать с поперечным сечением бруса. Чаще всего по этой технологии осуществляется соединение профилированного бруса.
При выполнении соединения с двухсторонним замковым пазом пропилы делают с 2-х сторон – снизу и сверху. Глубина каждого составляет примерно четверть от высоты бруса.
При устройстве четырехстороннего замкового паза пропилы делают со всех 4-х сторон. Наличие поперечных пазов значительно облегчает процедуру укладки венцов – брусья плотно накладываются друг на друга как конструктор, при этом прочность и надежность соединения значительно повышаются. Таковы основные угловые соединения профилированного бруса.
Вернуться к содержанию ↑
Соединение бруса без остатка
Соединения бруса в лапу выполняются в следующих вариантах:
- Встык
- На шпонках
- На коренных шипах.
Одним из самых простых угловых соединений без остатка считается соединение встык. В этом случае брусья просто состыковываются друг с другом торцами и закрепляются при помощи шипованных металлических пластин с гвоздями или скоб. Качество угла и плотность стыковки в данном случае очень сильно зависит от того, насколько хорошо обработаны торцы стыкуемых брусьев – они должны быть идеально ровными. Но даже при самой высококачественной распиловке и шлифовке такой угол отличается подверженностью постоянным поперечным нагрузкам и низкой герметичностью.
Теплопотери через угол, собранный по технологии «встык», очень высоки, поэтому соединение деревянного бруса данным способом не рекомендуется использовать при строительстве бани.
При сборке углов на шпонках для соединения брусьев используется специальный вкладыш из твердых пород дерева. После установки в заранее подготовленные пазы, шпонка не дает перемещаться конструкции из соединенных брусьев. По типу крепления шпонки могут быть поперечными, продольными или косыми. Последние отличаются большей сложностью, но гарантируют более качественный результат.
Соединения бруса в коренной шип – наиболее распространенный тип сборки углов сруба из бруса. В этом случае в торцевой части одного из стыкуемых брусьев делают специальный паз, а на конце другого бруса устраивают вертикальный шип (см. фото). Надежность соединения тем выше, чем больше шипов и пазов. При монтаже в паз обязательно закладывается льноджутовое полотно. Это не только повышает плотность соединения, но и улучшает теплоизоляцию сруба. Кроме того, в каждый угол после укладки очередного венца забивается деревянный нагель круглого сечения.
Предварительно узлы соединения бруса обязательно размечаются по схемам, приведенным рисунке.
Используя в угловых соединениях нагели, курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.
Самое надежная угловая конструкция – это соединение бруса «ласточкин хвост». При этом шип в брусе делается трапециевидной формы. Соответственные очертания придают и пазу, который устраивается на торце соединяемого бруса.
Т-образные виды соединения бруса, при помощи которых в общую конструкцию врубаются капитальные внутренние стены, осуществляются с использованием:
- Замочного паза на вставном шипе
- Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
- Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
- Прямого паза на коренном шипе.
Наглядно представить себе, как соединить 2 бруса в Т-образную стену, можно, посмотрев на рисунок.
Вернуться к содержанию ↑
Приемы продольного соединения
В процессе строительства часто возникает необходимость наращивания бруса, то есть продольного соединения 2-х элементов для получения бруса большей длины.
В этом случае используются следующие варианты соединения бруса:
- В полдерева
- Продольный шип на шпонках
- Продольный коренной шип
- Косой замок.
Соединение бруса «в полдерева» предусматривает устройство выемки на торцах обоих брусьев. Ее глубина равна половине высоты изделия. Для повышения надежности место сращивания обязательно укрепляется при помощи гвоздей, скоб или деревянных нагелей. Но даже после этого применять данный тип продольного соединения при возведении капитальных наружных стен не рекомендуется.
Соединение бруса по длине посредством шипа на шпонках отличается большей прочностью. Использование этого приема подразумевает выточку одинаковых пазов в торцевой части обоих брусьев, подлежащих соединению. Подготовленные таким образом изделия укладываются стык в стык, после чего в совпавшие пазы вставляется шпонка из твердой древесины, что придает соединению дополнительную жесткость.
Продольное соединение бруса в шип практически исключает колебания соединенных элементов в горизонтальной плоскости. Технология в данном случае ничем не отличается от рубки углов на коренном шипе. На торце одного бруса делают паз, на другом – шип.
Наращивание при помощи косого замка – самая сложная операция, но по степени надежности и прочности такое крепление значительно превосходит все остальные. В данном случае очень важно точно соблюсти пропорции элементов косого замка, так как от этого зависит конечное качество стыковки.
hotbanya.ru
Норвежская чашка - способ рубки деревянного дома. Как срубить своими руками?
При строительстве домов стали учитывать экономические и экологические факторы. Именно поэтому в последние годы значительно выросло количество возведенных деревянных домов. Ведь древесина является доступной, обладает невысокой стоимостью, при этом она теплая, прочная ну и безопасная с экологической точки зрения. Сам процесс строительства дома из деревянного материала является не сложнее, чем из шлакоблоков, кирпичей и т.д. И для возведения срубов нет необходимости в приобретении тяжелой, специальной техники.
В основном деревянные дома возводятся из бревен, которые схожи между собой по длине и диаметру. Эти материалы укладываются друг на друга в горизонтальном положении. Для того чтобы дом был теплее и стены прочно держались в верхнем венце обязательно порубливается паз, и в него укладывается утеплительный материал. Помимо создания паза необходимо еще позаботиться о замке, который изготовляется в углах сруба. Замки и пазы могут иметь различные формы, ведь у каждого народа имеются свои правила по их изготовлению. Довольно интересной чашей является норвежская, она обеспечивает максимально прочное прикрепление нижних и верхних венцов деревянного дома.
Норвежский деревянный сруб
Дом, построенный по норвежской технологии, не продувается ветрами, между венцами не образуется влага, в нем всегда тепло и уютно. В России этот метод рубки является популярным, многие строители справляются с данной работой не хуже норвежских мастеров. Ведь в срубах, при возведении которых использовалась русская рубка, венцы неплотно располагаются в их стенах. Это довольно часто приводит к попаданию в зазоры влаги и образованию в дальнейшем в них гнилостных процессов.
Также могут возникнуть проблемы и во время усадки и усушки сруба. Бревна может повести, выкрутить, на них в большом количестве могут образоваться трещины и щели. Все эти необратимые факторы существенно снизят возможный срок эксплуатации деревянного дома. В норвежском же срубе бревна плотно прилегают друг к другу, между ними не образуются зазоры даже после полной усадки дома и высыхания деревянного материала, что позволяет обеспечить помещению хорошую теплоизоляцию.
Особенности строительства деревянного дома норвежской рубки
Норвежский способ рубки сруба является самым эффективным и качественным. Рубленые по данному принципу дома, построенные не одну сотню лет назад, до сих пор стоят в неплохом состоянии, внешне они конечно может и не столь привлекательны, но их стены обладают хорошей прочностью. Некоторые из них даже и сейчас вполне пригодны для проживания. Главной особенностью норвежской рубки сруба, является его основной строительный материал.
Для осуществления данной рубки деревянного дома нужен лафет, это бревна с двух сторон которых по всей их длине делаются протёсы в основном при помощи пилорамы. Для создания лафета необходимо использовать только довольно объемное бревно, диаметр которого должно составлять не менее 27 см. Толщина обтесанного бревна должен быть не меньше 20 см. При желании можно весь сруб возвести только из лафета, а также можно их совмещать с нетесаным круглым бревном. В основном для изготовления лафета используется северная сосна, она наиболее устойчива перед атмосферными и другими неблагоприятными воздействиями, которые настигают деревянный материал, к тому же она обладает хорошей плотностью. Реже применяются другие хвойные породы деревьев, такие как кедр. Можно использовать для лафета даже кривые бревна, что радует многих строителей.
Благодаря произведенным протесам внутренняя и наружная сторона сруба являются плоскими и идеально гладкими. Это является большим плюсом и возможностью не прибегать к дополнительной декоративной обработке фасада здания. А также открывает больше возможностей для отделки внутренних поверхностей стен.
Рубка норвежского замка сруба
Самая дорогая рубка сруба является именно норвежская, обусловлено это непростым технологичным процессом. Соединение в углах деревянного дома происходит при помощи норвежского замка. Первоначально они выглядят как необычные треугольные выемки, напоминающие ласточкин хвост, а вот после усадки деревянного дома эти соединения прочно прикрепляются, заклинивается замок. Благодаря норвежскому замку бревна не деформируются, между венцами не образуются щели.
Норвежская рубка чаши
Норвежская чаша отличается от других своей формой, она не полукруглая как у многих деревянных домов, а клинообразная с гладкой отшлифованной поверхностью. В самой чаше в дальнейшем изготавливается шип и проем под него. Благодаря скользящей клинообразной форме чаше под тяжестью венцов сруба и крыши, место соединения прочно защелкивает и заклинивается. У норвежского дома не виден между венцами утеплитель, он хорошо скрывается в продольной выемке. Высота бревен после усадки деревянного дома не изменяется.
Крыши деревянного дома, венцы которого соединены по норвежской технологии, выполняется при помощи привычной стропильной системы. Сам кровельный материал выбирается по предпочтениям хозяев, его процесс укладки не отличается от деревянных домов произведенным другими способами рубки.
Деревянные дома с использованием норвежской чаши и замка будут долговечными и прочными. Благодаря им жесткость всей деревянной конструкции будет обеспечено. Также в срубе, рубленном норвежским способом, будет тепло. Ведь для возведения небольшого дома или для создания первого этажа будет достаточно 9, 10. А чем меньше используется бревен для строительства стены дома, тем теплее будет в помещении.
Просмотров: 2126
www.winterhouse.ru
Как уплотнять венцовые швы, пазы и замки сруба при строительстве деревянных домов?
Жить в деревянном доме приятно и полезно для здоровья. Но только при условии, что он хорошо построен. Какой бы способ строительства деревянных домов и материалы вы ни выбрали – цельные или профилированные бревна, брус строительный или клееный, полубрус или лафет и прочее, но для повышения комфорта и энергоэффективности жилища, уплотнять венцовые швы, пазы и замки сруба нужно и рекомендуется с особой тщательностью.
Вне зависимости от того, какой способ был выбран, дом из дерева проходит этап естественной усушки (или усадки), при котором все древесные материалы изменяются в размерах. За первый год после возведения деревянного дома, здание может осесть на 1/20 от своей высоты.
Каждое бревно и брус в своем продольном и поперечном размерах сжимаются по-разному, наружные части высыхают быстрее, чем сердцевина. Поэтому как бы точно ни были подогнаны детали конструкции друг к другу, но венцы в срубе будут расходиться, возникнут трещины, расколы и расщепления (особенно в замках сруба и на торцах бревен).
Трещины и зазоры способствуют увеличению циркуляции воздуха меж бревен (проще говоря, дует сквозь щели). Поэтому требуется каким-то образом ликвидировать эту проблему. Т.е. конопатить, уплотнять, герметизировать. Основное место в бревенчатом доме, где уплотнения необходимы, даже если не требуется в другом месте, это между бревнами. Поскольку не зависимо от толщины бревен, поверхность соприкосновений бревен, лежащих друг на друге, очень мала – не более трети от толщины венца в срубе. Эту толщину и следует учитывать при выборе дополнительной изоляции и уплотнения при строительстве деревянных домов.
Независимо от того, какой тип сруба используется – из оцилиндрованного бревна, стесанные с двух сторон, D-с образной выемкой или другой тип - тонкий слой изоляции должен быть поставлен между бревнами, выше и ниже сочленений. Это заполняет неровности между бревнами и закрывает трещины в стенах деревянного дома срубной бревенчатой или брусовой конструкции.
Об этой проблеме задумывались еще наши предки. Щели затыкали мхом, паклей, джутом, заталкивали камешки, деревянную щепу. Для улучшения герметичности обмазывали глиной, смолой и т.п.
Кстати, в ходе экспериментов на тему «чем и как уплотнять венцовые швы» и проверки на качественность местных строительных материалов, инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный мох тундры имеет более высокую ценность, чем большинство материалов промышленной изоляции. Но , если вы не живете в тундре, достать мох будет проблемой и влетит в копеечку.
Конопатить дом каждый сезон – тяжелая и трудоемкая работа. Лучше о выборе качественного уплотнителя позаботиться заранее – при проектировании своего дома. Можно, конечно выбрать и экологически-природные материалы типа льна или пакли. Но лучше присмотреться к более современным материалам. Потому что традиционные материалы все же имеют свои недостатки. Например, тот же лен и джут – натуральные материалы и могут быть повреждены насекомыми, начать гнить при неправильной технологии укладки.
Современный межвенцовый уплотнитель - евролен, войлок, льноватин, иглопробивные материалы укладывать легче, и гарантированная эксплуатация сруба деревянного дома или сруба бани - продлится дольше. Современный уплотнительный материал для прокладки и заделки швов между бревнами и брусом - обработан антисептиками и консервантами, поэтому он будет дополнительно защищать внутренние поверхности венцовых швов, пазов и замков сруба от гниения и рассыхания.
Фото: Мы рекомендуем при решении данного вопроса обратить внимание на природный – натуральный уплотнитель межвенцовых швов – лен джут. Этот современный уплотнитель (утеплитель), влаго- и огнеустойчив, не содержит вредных соединений, может использоваться в любых климатических условиях.
Совсем недавно в России появились современные уплотнительные материалы, такие как акриловые межвенцовые герметики. При определенных условиях их применение при уплотнении венцовых швов, пазов и замков срубов при строительстве деревянных домов из бруса и бревна – более оправдано и более эффективно, чем традиционные методы уплотнения швов с применением конопатных уплотнительных работ.
Фото: отличный Российский уплотнительный материал – акриловый герметик для срубов деревянных домов – Неомид профессионал! Купить данный герметик для срубов и межвенцовый уплотнитель – лен джут вы легко можете в нашей компании.
Звоните!
Просмотров: 3522
www.winterhouse.ru
Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком
Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость нарастить бревно. Сращивание можно выполнять встык, прямым или косым замком.
В первом случае сращивание выполняется с помощью штыря или накладок и болтов, во втором и третьем – с помощью болтов и фасонных замков на сращиваемых концах.
Давайте рассмотрим подробнее каждый из способов сращивания, которые могут вам пригодиться при строительстве бани.
Сращивание бревен с помощью штыря
Если вам необходимо соединить два бревна торцевыми концами, каждый торец должен быть одинакового диаметра. Для этого бревна отесывают, после чего торцы обрезают так, чтобы они были строго перпендикулярны боковой поверхности.
В сращиваемых торцах намечают центры, буром высверливают отверстие глубиной в несколько сантиметров и в отверстия вставляют штырь (штырь должен плотно входить в отверстие, но не расщеплять конец ствола).
Сращивание с помощью накладок и болтов
Если бревно будет испытывать нагрузки, действующие на излом, то сращивание с помощью штыря может оказаться недостаточно надежным. В этом случае применяют сращивание с помощью накладок и болтов.
Накладки подбираются длиной в 4 диаметра. Они могут быть из досок или прочной фанеры. В бревнах вытесывают плоские площадки для крепления накладок. Обычно достаточно стесать 1/5-1/6 диаметра под каждую накладку.
В бревнах и накладках намечают места высверливания отверстий, после чего с помощью бура или электродрели сверлят отверстия нужного диаметра и соединяют болтами, как показано на рисунке.
Площадки могут иметь горизонтальную плоскость, параллельную поверхности сращиваемых бревен или выполняться с наклоном. В первом случае достаточно вырубить площадку на половину бревна, совместить сращиваемые концы и скрепить их болтами.
Во втором случае торцевой конец площадки выполняют толщиной в 1/3 диаметра, а другой ее конец – в 2/3 диаметра. После совмещения сращиваемых концов, замок закрепляется хомутами, как показано на рисунке ниже.
Сращивание прямым замком
Для большей прочности соединения его следует выполнять с помощью специального замка, изготавливаемого на концах сращиваемых бревен.
Такое соединение хорошо работает на растяжение, так как соединяемые таким способом бревна сцепляются в замок с помощью специальных пазов, входящих один в другой.
Замки на сращиваемых концах выполняются так, как показано на рисунке.
Сращивание бревен косым замком
Сращивание косым замком также очень надежно, но и более трудоемко, так как требуется в месте соединения вырубить замок более сложной конфигурации.
Для того чтобы сделать косой замок, требуется разметить и вырубить профиль, как показано на рисунке ниже.
Теперь вы знаете, как срастить два бревна или бруса с помощью различных способов.
В следующей статье узнаем, как правильно пилить и строгать дерево при выполнении строительных работ.
Смотрите также:
Последние публикации:
- Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне? >
russkaya-banja.ru
КАК СДЕЛАТЬ СРУБ СВОИМИ РУКАМИ – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ | Своими руками
Рекламные ссылки
Возведение бревенчатого сруба дело трудное и требует знаний и соблюдения массы тонкостей. К примеру, чтобы стены получались ровными, необходимо при укладке каждой стены чередовать комли и вершины бревен. Подгонка диаметра бревен это самая кропотливая и трудоемкая задача. Топор требовался в течение всего процесса сборки. Один дом рубили всем миром, в это время вся мужская часть деревни трудилась не покладая топоров. В начале XX века на смену топорам пришли первые станки для оцилиндровки бревен. Это стало началом развития промышленного изготовления заготовок, в точности соответствующих требованиям любого проекта.
Оцилиндровка — это придание бревну формы цилиндра, основным признаком которого является одинаковый диаметр по всей длине.
Все плюсы строительства из оцилиндрованного бревна заложены в преимуществах самого стройматериала. Первое и наиболее очевидное из них — натуральность. Атмосфера деревянного дома наиболее благоприятна для проживания благодаря свойству древесины пропускать водяные пары, или, как часто говорят, дышать.
Еще одно привлекательное свойство древесины — низкая теплопроводность. По данному параметру стена из оцилиндрованных бревен диаметром в 20 см сопоставима с кирпичной кладкой толщиной в 1 м.
Важно, что при оцилиндровке удаление поверхностных слоев древесного отвода минимально. При этом выбирается в основном заболонь — молодые наружные, периферийные и менее плотные слои ствола, лежащие непосредственно под корой. Таким образом, при оцилиндровке сохраняется в целости наиболее плотная и ценная ядровая внутренняя часть, благодаря чему бревна не теряют природной прочности.
Изготовление оцилиндрованных бревен производится на предприятиях в соответствии с требованиями определенного проекта. Каждое из готовых бревен индивидуально маркируется, чтобы в процессе сборки лечь именно в то место, для которого оно предназначено. Поэтому сооружение дома из данного стройматериала подобно сборке деталей из конструктора. Это снижает денежные затраты, экономит время и существенно облегчает процесс возведения дома.
Точность профилирования, достигаемая благодаря совершенству современной оцилиндровочной техники, обеспечивает плотность прилегания бревен друг к другу, герметичность венцовых соединений, угловых замков и как следствие непродуваемость стен.
Высокое качество и чистота механической обработки гарантируют гладкую поверхность бревен. Благодаря безупречному внешнему виду каждой детали сруба необходимость в дополнительной отделке стен как изнутри, так и снаружи сводится к минимуму.
Современное оцилиндровочное оборудование позволяет обрабатывать бревна диаметром от 170-180 до 310-320 мм. Для строительства жилых домов подходят бревна диаметром от 200 мм и больше (в зависимости от климатических условий местности, где возводится дом). Бревна меньшей толщины идут на возведение нежилых построек — гаражей, бань, беседок и т.д. Самые популярные диаметры оцилиндрованного бревна в нашей стране — от 210 до 230 мм. Стены такой толщины надежно защищают от непогоды и российских морозов.
Некоторые производители включают в комплект будущего дома или бани не только готовые к сборке бревна, но и все другие необходимые пиломатериалы и столярные изделия: вагонку для подшивки потолков, половую доску, плинтуса, наличники, дверные и оконные блоки. Кроме того, дома могут комплектоваться специальными механизмами вертикальной регулировки, или, как их еще называют, компенсаторами осадки.
Виды профилей
Основными элементами профиля являются два продольных паза. Венцовый паз (посадочный). Верхнее бревно укладывается пазом вниз на бревно нижележащего венца. Между бревнами в этот желоб закладывают утеплитель, поэтому данный элемент профиля называют иногда утеплительным пазом. Современные оцилиндровочные станки позволяют выполнять венцовые пазы различной конфигурации. Традиционным является так называемый лунный паз — продольная гладкая выборка круглой формы с радиусом, равным радиусу бревна. От точности размеров желоба зависит плотность прилегания бревен друг к другу: чем меньше мест неплотного примыкания вдоль выборки, тем соответственно теплее будет дом. Вместо традиционного лунного паза на оборудовании некоторых торговых марок можно выполнить более сложный фигурный паз с так называемыми заплечиками по краям. Соответственно на верхней стороне нижнего бревна фрезеруется продольный гребень с выемками для заплечиков. Утеплитель заплечиками сжимается плотнее. Кроме того, обеспечивается более жесткое сцепление бревен нижнего и верхнего венцов, благодаря чему сводится к минимуму риск смещения бревен относительно друг друга при осадке и соответственно деформации стен.
Читайте также: Технология канадской рубки сруба
Компенсационный паз (продольный). Это узкий пропил вдоль бревна на глубину нескольких сантиметров (глубина зависит от диаметра бревна). Его назначение — компенсация механических напряжений, возникающих в процессе высыхания бревна и ведущих к растрескиванию его поверхности. Компенсационный паз в процессе усадки просто углубляется и расширяется, т.е. растрескивание бревна проходит в основном по пропилу (образующаяся щель является как бы его продолжением). Таким способом удается существенно уменьшить вероятность появления трещин на поверхности бревна. Но это не единственная функция компенсационного пропила, поскольку он в результате монтажа оказывается накрытым верхним бревном. Расширение компенсационного паза в данном случае увеличивает объем воздуха внутри стен, способствуя лучшей их теплоизоляции. Замки (венцовые чаши). Используются для углового соединения бревен. Они также в зависимости от возможностей оборудования могут быть выполнены традиционно полукруглыми или же более сложной формы (например, подобно седлу). Замок «с чашками» сложной формы самозаклинивается при осадке готового сруба, что делает конструкцию дома более жесткой. Современное оборудование позволяет вырезать не только прямые «чашки» (ось которых перпендикулярна оси бревна). При изготовлении так называемых косых «чашек» венцы могут соединяться под любым необходимым углом. Существующие технологии деревообработки позволяют также под различным углом торцевать бревна, что нередко бывает необходимо в соответствии с архитектурным замыслом.
Типы оцилиндровочных станков
Существуют два типа оцилиндровочных станков. Стайки роторного типа работают по принципу карандашной точилки: бревно протягивается через вращающуюся режущую головку. Бревно получается одинакового диаметра по всей длине, но сохраняет природную кривизну, что отрицательно сказывается на плотности стен при сборке дома. Роторным способом невозможно также выполнить сложный профиль бревна с фигурным пазом. На токарно-фрезерных станках обработка осуществляется вдоль заготовки, позволяя получить идеально прямое бревно заданного диаметра. В этом случае бревно фиксируется в центрах торцов, а вращающаяся режущая головка движется по направляющим вдоль бревна, выбирая кривизну по всей его длине. Из бревен, произведенных по данной технологии, получаются более плотные стены. Передовое оборудование для оцилиндровки бревен представлено как отдельными многофункциональными станками, так и целыми комплексами. На них возможно осуществление всех необходимых для получения полностью готового изделия операций по оцилиндровке, выборке требуемых пазов и вырезке чашек. Некоторые оцилиндровочные станки оснащены числовым программным управлением, что позволяет добиваться идеальной точности выполнения всех деталей. Есть агрегаты, на которых можно получать бревна конической формы, бревна с переменным диаметром и даже резные бревна.
Требования, предъявляемые к качеству оцилиндрованного бревна из которого будете делать сруб
Партия бревен, произведенных для одного проекта, должна быть изготовлена из древесины одной породы. Есть лишь два исключения из этого правила. Допускается совмещение пород с одинаковыми свойствами (например, сосны и ели). Также возможно выполнение разных уровней строения из разных пород. К примеру, два нижних венца выполняются из лиственницы (как наиболее влагостойкой породы), а последующие — из сосны и ели.
Сырье для изготовления оцилиндрованного бревна должно быть чистым и здоровым (без гнили и червоточин). Недопустимо использование сухостоя.
Отклонения самого бревна и всех деталей профиля от заданных в проектной документации размеров допускаются не более чем на 2 мм. Это касается диаметра и длины бревна, глубины посадочного паза и параметров углового замка (венцовой чашки). Допустимая степень кривизны также жестко нормируется, поскольку чрезмерное проявление подобных дефектов неизбежно отразится на плотности посадки бревен при монтаже, а значит, на прочности и жесткости всего сруба. В природе редко встречаются идеально прямые деревья, поэтому большинство стволов кругляка имеют ту или иную степень кривизны. Небольшая кривизна устраняется, или, как говорят специалисты, выбирается в процессе оцилиндровки. Остаточная кривизна оцилиндрованного бревна бывает двух видов — это прогиб (бревно напоминает дугу) и винт (бревно закручено вдоль оси). На солидных предприятиях по производству оцилиндрованного бревна перед отправкой каждого комплекта заказчику производят пробную сборку дома, чтобы убедиться в отсутствии брака и устранить имеющиеся погрешности.
Важным критерием качества оцилиндрованного бревна является ширина продольного паза: чем шире утеплительный паз, тем глубже посадка бревен и тем теплее в конечном итоге будет дом. Оцилиндрованное бревно, согласно технологическим требованиям, изготовляется из сырья естественной влажности. В начале эксплуатации (первые год-полтора) древесина постепенно высыхает. При этом каждое бревно уменьшается в диаметре, и как следствие уменьшается высота сруба. Готовый дом, собранный из срубленных зимой деревьев, осядет на 5-7%. Если же стройматериал получен из стволов, заготовленных летом, осадка стен будет еще больше, т.к. влажность летней древесины выше, чем у зимней.
На заметку:
- Оцилиндрованные бревна отличаются определенным профилем (контуром поперечного сечения), позволяющим собирать из них прочную и жесткую конструкцию
- Сооружение деревянного дома из оцилиндрованного бревна подобно сборке деталей из конструктора
- Благодаря безупречному внешнему виду каждой детали сруба необходимость в дополнительной отделке стен сводится к минимуму
- Деревянному домостроению с использованием оцилиндрованного бревна подвластны нестандартные проекты, позволяющие удовлетворить самый взыскательный вкус
- Все плюсы строительства из оцилиндрованного бревна заложены в преимуществах самого стройматериала
- Плотность прилегания бревен друг к другу, герметичность венцовых соединений и угловых «замков» обеспечивают непродуваемость стен
- Для строительства жилых домов подходят бревна диаметром от 299 мм и больше (в зависимости от климатических условий местности)
- Дома из оцилиндрованного бревна надежно защищают от непогоды и российских морозов, безупречно вписываясь в окружающий ландшафт
Также Вы можете прочитать запись о том как построить дом или баню из клееного бруса
Самый лучший сруб
Возрождение интереса к деревянному зодчеству идет по очень оригинальному пути. Традиционные технологии рубки срубов и заготовки древесины ставятся с ног на голову. То, что получается, в итоге оказывается не только совершенно нежизнеспособным, но и откровенно вредным. Как уберечься от пустых денежных трат и разочарований, сэкономить здоровье и нервы?
В частности, в изобилии появились предложения по изготовлению или продаже срубов из осины и липы. «Царский сруб из осины!», «Целебный воздух в срубе из липы!» Звучит красиво. Жаль только, что все это – лишь маркетинговые уловки, или, проще говоря, обман.
Почему же осину и липу считают бросовым материалом? К древесине для строительства стен предъявляются особые требования: долговечность, стойкость к гниению и жучкам-древоточцам, пониженная теплопроводность. А также прямизна ствола, пластичность, минимальное количество сучков, и конечно же, распространенность, что сказывается на цене.
Наши предки подавляющее большинство деревянных строений строили из сосны. На втором месте (зависит от региона и распространенности той или иной породы) – ель или пихта. Лиственница и дуб благодаря высокой стойкости к гниению брали для 1-2 нижних венцов сруба. Липу же для срубов использовали редко, и как правило, самые малоимущие люди, а из осины разве что делали бани по-черному…
А почему так?
Начнем с главного качества – долговечности древесины и стойкости к гниению. Согласно результатам, полученным группой советских ученых, лидером в этом списке однозначно признали лиственницу, за ней следует дуб (ядро), за ним, по убывающей, ясень, сосна, пихта и ель. Аутсайдеры списка – береза, ольха, осина и липа, их для строительства срубов лучше не использовать. То есть наверху списка находятся породы древесины, богатые смолой и дубильными веществами – сильными природными антисептиками. Древоточцы же, видимо, гурманы еще те, так как тоже не жалуют горький вкус смолы и дубильных веществ.
Конечно, срок службы древесины зависит от условий, в которых она будет находиться (см. сведения из учебника «Древесиноведение» Л.М. Перелыгина). Как говорится, комментарии излишни.
Следующий важный параметр древесины – теплопроводность. Он напрямую зависит от плотности: более рыхлая древесина лучше сберегает тепло. Из хвойных пород. самыми «теплыми»» оказались ель и кедр. А сруб из дуба или лиственницы, пусть он и долговечный, теплым не назовешь.
И еще один фактор влияет на выбор материала стен – цена.
Дороже всего обойдутся дуб и лиственница, сосна же находится посередине ценового диапазона. Вот потому-то она и получила столь широкое распространение в традиционном деревянном зодчестве. Это золотая середина по долговечности, теплопроводности, распространенности и стоимости.
Кстати, есть у сосны (и в несколько меньшей степени у других хвойных пород) одно замечательное качество: особый, присущий только ей аромат, который дают содержащиеся в смоле фитонциды и эфирные масла. Он стимулирует сердечно-сосудистую систему и мозговую деятельность, а фитонциды убивают болезнетворные микроорганизмы. Поэтому в сосновом срубе воздух всегда чист и легок для дыхания, силы восстанавливаются очень быстро, а сон совершенно особенный – глубокий, спокойный и омолаживающий.
Как видите, наши предки не ошибались. И нам с вами научными исследованиями можно было не заниматься. Достаточно было доехать до ближайшей деревни и посмотреть, какие срубы достояли до нашего времени.
А что же липа с осиной?
По поводу липы могу сказать только одно – в условиях уличной эксплуатации это недолговечное, подверженное гниению, различным заболеваниям и нашествию жучков-вредителей дерево. Липа отлично подходит для столярных и резных изделий. И именно для этого ее и стоит использовать.
Что же касается осины, то очень немногие старые мастера работали с этим деревом. Для того чтобы из нее сделать что-то путное, нужно было знать секреты ее заготовки и обработки.
Срезали осину весной, в начале сокодвижения, частично снимали кору и годик сушили в штабеле. Затем ставили сруб, накрывали крышей с большими свесами и еще минимум годик выдерживали с открытыми оконными и дверными проемами до почти полной усушки древесины. После этого осина приобретала твердость камня. Топор от нее отскакивал… Но древоточцы и атмосферная влага все равно оставались постоянной угрозой.
А теперь вопрос на засыпку. Кто из современных строителей хотя бы приблизительно соблюдает эту технологию? Правильно, практически никто. А значит, покупатели срубов из осины за немалые деньги получают времянку, которая простоит совсем недолго и доставит массу мороки, проблем и переживаний.
Еще один маркетинговый трюк, который я увидел на одном из сайтов: "Осина не гниет в воде, а потому она лучше всего подходит для строительства колодцев». Между тем без доступа кислорода (полностью погруженным в воду) абсолютно любое дерево может сохраняться, не теряя своих качеств, 10-30 лет.
Так что, поставив у себя «царский» сруб из липы или осины, надо быть готовым к тому, что его придется активно обрабатывать антисептиками и фумигантами. И его «целебный воздух» через несколько сезонов сменится на совсем не целебный запах гнили и ядохимикатов, а первозданная деревенская тишина будет дополнена убаюкивающими звуками ночной трапезы личинок жуков- древоточцев…
Свой выбор я уже сделал, и давно, и ни разу не пожалел об этом. Если вы хотите иметь недорогой, долговечный, экологически чистый, теплый и уютный сруб, стройте стены своего будущего дома или бани из сосны!
Продолжительность существования, лет | ||||
Порода | в подвижном воздухе | в неподвижном воздухе | при постоянной сухости | при постоянной влажности |
Лиственница | 90 | 150 | 1800 | 600 |
Сосна | 80 | 120 | 1000 | 500 |
Ель | 50 | 25 | 900 | 70 |
Пихта | 45 | 20 | 900 | 60 |
Дуб | 120 | 200 | 1800 | 700 |
Вяз (ильм) | 100 | 180 | 1500 | 1000 |
Ясень | 20 | 3 | 500 | 10 |
Граб | – | 30 | 1000 | 750 |
Клен | 10 | 5 | 1000 | 10 |
Бук | 10 | 5 | 800 | 10 |
Береза | 5 | 3 | 500 | 10 |
Ольха | 5 | 3 | 400 | 10 |
Ива | 5 | 4 | 600 | 20 |
Осина | 3 | 1 | 500 | 10 |
Липа | 3 | 1 | 400 | 10 |
© В. Самович
Рекламные ссылки
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
