Секретные секреты строительства бани. Секреты строительства сруба
Секреты строительства (рубки) срубов старинных мастеров
Деревянные дома являются самыми теплыми, прочными и экологичными. В основном сейчас стараются их возвести, используя каркасную конструкцию или же «под ключ», где остается все подготовленные материалы сложить как конструктор. Но не все стремятся построить деревянный дом самостоятельно, своими силами с использованием топора, как это делали наши предки.
Строительство сруба
Производиться строительство сруба всегда по следующему принципу:
- Монтаж фундамента. Деревянный материал обладает небольшим весом, в сравнении с камнем, поэтому сооружать мощный фундамент нет необходимости. Можно возвести свайный либо ленточный фундамент. Но если планируется изготовить подвальный этаж, то к его строительству нужно подходить основательно.
- Укладка нижнего венца. Лучше на фундамент уложить опорную доску, она защитит нижний венец от негативного природного воздействия. Ведь именно нижняя часть дома в большей степени страдает от неблагоприятных атмосферных условий, особенно если гидроизоляция фундамента была произведена некачественно. А заменить опорную доску все же легче при необходимости, ее порче, нежели целое бревно либо брус.
- Укладка последующих венцов. Осуществляются они рядами сразу же и изготавливают проемы дверей и окон. В последние время они обустраиваются после, при помощи бензопилы. В таких случаях не стоит забывать об изготовлении окошек-продухов, чтобы внутри помещения от недостатка вентиляции не образовались грибки на деревянных стенах сруба.
- Перекрытие и сооружение стропильной системы.
Прочность сруба и тепла в помещение зависит от организованной угловой вырубки. Технология строительства срубов осуществляется по 2техникам вырубки:
- В лапу. Контур сруба выстраивается четко по плану. Углы, рубленные в лапу, нуждаются в облицовке, иначе они будет продуваться, и мокнуть под воздействием осадков, что может стать причиной гниения материала. Их можно обшивать вагонкой, отштукатурить, отделать сандвич панелями, сайдингом либо кирпичом. По этой технологии раньше сооружались бани.
- В чашу. Углы вырубаются с остатком, это самый распространенный способ рубки. Происходит большой расход материала, что можно назвать минусом. А основным достоинством является хорошая теплоизоляция углов, да и их внешний вид является отличным, не требующим дополнительной отделки. Наоборот если захочется облицевать дом отделочными материалами, то придется столкнуться с множествами проблемами. Обработка бревна простая и выполняется за короткое время.
Рубка сруба — это соединение венцов в единую конструкцию, с предварительно изготовленными вырубками в определенных местах деревянного материала. Ранее, наши дедушки-мастера возводили деревянные дома по технологии русской рубки в чашу.
Рубка сруба в чашу
Суть технологии русской рубки сруба заключается в том, что верхние венцы укладываются в созданную специальную выемку полукруглой формы, вырубленной в перпендикулярном бревне. Выемка (чаша) создается таких размеров, чтобы верхнее бревно плотно прилегало. В результате получается вертикальное, сплошное, без существенных щелей перекрытие. Существует аналогичная рубка, но только выемка делается в верхнем венце и затем он укладывается на нижнее бревно. Такая технология имеет название «Сибирская рубка». По мнению экспертов, этот вариант рубки более надежный и способен обеспечить лучшую теплоизоляцию помещению. Дополнительной отделки такие срубы не требуют. За счет 50-60 см выступающих венцов в углах, происходит потеря жилой площади, финансовые затраты за счет большого расхода материала.
Осуществлялось строительство сруба с использование топора, именно благодаря этому инструменту деревянные дома могут прослужить более длительный срок. Топор уплотняет волокна деревянного материала, делая их крепче, а вот бензопила наоборот рвет их, что приводит к их быстрому загниванию. Кора снималась с дерева аккуратно, мастера старались не травмировать верхний слой древесины, который выполняет защитную функцию, а также сохраняется естественный, уникальный вид материалу. Затем высушивалась древесина в ангаре, без воздействия на нее влаги и солнечных лучей и обеспечивалась хорошая вентиляция всего помещения.
Конструкция сруба должна быть единой, т.е. если несущие стены изготавливались в чашу, то и перегородки подготавливались по тому же принципу. Готовый сруб складывали только на натуральный утеплительный материал, в основном это был мох либо лен. Эти природные утеплители отлично справлялись с теплоизоляцией дома. Они защищали деревянные стены от влаги, гниения, образования биологических вредителей. Прослужить эти утеплители могли десятки лет, даже сейчас разбирая вековые срубы, между их венцами встречаются лен либо мох в еще хорошем состоянии.
Затем помимо русской рубки большое распространение получили норвежская и канадская рубка. Изготовленные по их технологии деревянные дома обладают идеально ровными стенами, как снаружи, так и внутри помещения. Но в большей степени привлекают не внешний вид строений, а их заклинивающие угловые соединения.
Канадская рубка
Заболонь древесины подготовленной для строительства сруба по канадской технологии остается нетронутым. В нем концентрируются все питательные вещества и смолы, защищающие деревянный материал от гниения, что влияет на его долговечность. Канадская чаша напоминает по форме трапецию. На нижнем бревне в его верхней части изготовляются два затеса под углом. А верхнем бревне вырезается паз, обладающий глубиной по размерам немного превосходящего высоты посадочного седла (полученного вследствие затесов в нижнем венце). Их соединение совершается с образованием небольшого зазора, который после усадки сруба полностью исчезнет. В результате получается прочный и плотный самозаклинивающийся замок, получивший название «в седло». Теплопотери возведенных срубов незначительные, производить периодически конопатку не нужно. Места соединения венцов являются защищенными от промерзания и продувания.
Норвежская рубка
Особенностью норвежской рубки является заготовка венцов. Древесина обрабатывается таким способом, что в результате получается овальное сечение. Замки выполняются в клиновидной форме, и после высыхания материала стык становится все более плотным, происходит самопроизвольное заклинивание «замка». По технологии эта рубка схожа с канадской. Используя данный вид рубки для строительства дома можно сэкономить на приобретении межвенцового утеплителя. Еще одним плюсом является то, что имеется минимальный риск скручивания древесины.
Советы по выбору деревянного материала
Основные характеристики сруба зависят от заготовленного леса. Лучшим вариантом является северная, сибирская древесина. Дерево, выращенное в суровых климатических условиях более выносливое, ее прочностные и другие характеристики выше, нежели у деревянного материала, выращенного в теплых местностях. Раньше мастера использовали для рубки сруба только зрелое, надежное и долговечное дерево, способное противостоять воздействию грибков и насекомых.
Сейчас практически идеальной породой для сруба можно назвать сосну. Она обладает ровным стволом с минимальным количеством сучков. У нее хорошая твердость, но в тоже время она легко поддается обработке. Сосна не подвергается воздействию биологических вредителей и не растрескивается во время сушки. К тому же является доступной по своей стоимости.
Подбирать для строительства сруба нужно бревна сосны равные по диаметру (оптимальные его параметры 22-24 см) и длины. Заготавливать деревянный материал лучше в зимний период, когда в нем содержится меньшее количество влаги. Такая древесина в дальнейшем при сушке, будет меньше деформироваться, и на ее поверхности образуются трещины в минимальном количестве.
В начале прошлого века все секреты мастеров были утрачены, т.к. в связи с жилищными проблемами строились дома быстро, забывая об их качестве. Затем появились более современные инструменты, такие как бензопила, которые упростили весь процесс работы и ускорили его. А после и вовсе стали производить оцилиндрованные бревна и брусья. Но срубы из данных материалов по качеству, внешнему виду и долговечности сильно проигрывают традиционным старинным срубам. Раньше деревянные дома строились на века, они надежно защищали от непогоды, ветра, дождя, морозов и бурь. Поэтому стоит рассмотреть все секреты бывалых мастеров, которые возводили вечные и теплые срубы при помощи основного инструмента – топора.
Тематическое видео – что надо купить для строительства деревянного дома:
Просмотров: 1964
www.winterhouse.ru
Секреты постройки сруба - Энциклопедия Банного Дела
Традиционно в России строили бревенчатые баньки. Известно, что цельное дерево “дышит”, и бревенчатая баня не требует особой вентиляции. Сама вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Но тем не менее, вентиляционные отверстия в бревенчатой бане необходимо предусмотреть для того, чтобы была возможность быстро охладить и высушить баню после ее использования. К тому же, благодаря, тем же бревнам в бане естественным образом регулируется влажность. Так при регулярном еженедельном использовании бани, ее бревенчатые стены практически никогда полностью не высыхают, как например, стены внутри панельной бани, в результате, запах свежести и древесины может сохраняться очень и очень продолжительное время.Прежде чем начинать стройку необходимо уделить внимание выбору качественного строительного материала для бревенчатой русской бани. Например, бревна должны быть обязательно прямые, выдержанные, чтобы после обработки обеспечивалось плотное сочленение их между собой. Оптимальным видом дерева будет сосна или ель из северных лесов. Отметим, что это не является обязательным условием. Вот, к примеру, Алексей Толстой в своем произведении “Петр Первый” рассказывает, как сам царь Петр, а также Меньшиков и еще денщик Нартов получают большое наслаждение в липовой, легкой и ароматной баньке. Следует отметить, что дерево обязательно должно иметь приятный легкий запах, и желательно содержать как можно меньше сучков, а также смоляных полостей, которые потом потекут смолой при первой же хорошей растопке вашей бани. Тесать бревна необходимо от вершины к комлю, чтобы не было всяких там задиров и пр. Укладывая бревна, соблюдают строго правило - на толстый конец кладут тонкий конец бревна. А соединение бревен в углах выполняется многими способами, лишь бы обеспечивалось прочное строение. Так для круглых бревен угловые врубки обычно делают “в обло”, “в чашку” или “в лапу”. Вот, например, для сруба “в лапу” готовят бревна одинаковой толщины, на торцах которых в зависимости от толщины бревен по шаблону размечают лапы, при этом нижний венец, как правило, не стесывают и для него выбирают древесину самого высокого качества из имеющегося выбора.
Верхние и нижние венцы для большей прочности крепят по длине шипами, ставят их через 1—1,5 м, причем в последние два венца чаще, так как между ними вмещают потолочные балки.
Конопатят брусья или бревна уплотнителями из пакли, моха или войлока. Саму конопатку производят два раза: первый после установки сруба — вчерне, а второй где-то через 1—1,5 года после окончания усадки.
Также сруб можно рубить “в обло”. В этом случае, первый венец состоит из двух первых(нижних) бревен и двух вторых (верхних). Сперва первые два бревна укладывают на противоположных сторонах строго горизонтально. Потом на них под прямым углом укладывают вторые два бревна и выполняют угловые соединения в чашку. А бревна второго венца укладываются комлями по разные стороны.
Конструктивно проще брусчатые стены. Бревна опиливают в брусья обычно сечением 150 X 150 мм. Отходов тоже практически нет , так как горбыли, которые остаются после опила потом используются для устройства пола и чердачного перекрытия. А вот в углах брусья также соединяют по-разному: “в лапу”, “в обло” и т. п. Также применяют коренные или вставные шипы для прочности. Их располагают вертикально. Для уплотнения между брусьями используется, как правило, войлок.
Под бревна (брусья) нижнего венца укладывают доску толщиной 40—50 мм, обработанную антисептиком и покрытой битумной мастикой с трех сторон кроме верха и торцов. Также эту доску обертывают рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Затем на эту подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который уже укладывают сам венец. Необходимо заметить, что нижние стороны венца ровно обстрогать для обеспечения плотного прилегания к подкладной доске.
А для того, чтобы отвести атмосферные осадки от нижней части стен в венце выбирают небольшой паз и вставляют в него кровельную сталь, чтобы она нависала над цоколем более чем на 60 мм.
Аналогично, можно бревенчатую баню встроить в кирпичное, каменное или железобетонное помещение. Но тогда необходимо обеспечить очень хорошую вентиляцию, чтобы дерево бани не загнивало. Поэтому для этого между бревнами (брусьями) и стенкой оставляют промежуток в 15 сантиметров и более. То есть не забывайте о том, что бревна должны “дышать”. Помимо всего прочего, помещение, куда встраивается баня, должно быть достаточной высоты, чтобы была у вас возможность для укладки самых верхних бревен сруба, ведь вам нужно будет размахивать колотушкой, пристукивая бревно (брус) и сажая его на свое место.
steaman.ru
Секреты строительства из сруба
Секреты строительства из сруба
Одно и тоже дерево, срубленное в определённый момент, может вообще не гореть!!! А в другой – пылать как порох. Цитата из книги – “Всё в нужный момент”. Дерево – это великолепный материал. На протяжении тысячелетий оно дарило людям тепло и инструменты, защиту и красоту (благодаря работе больших мастеров – резчиков по дереву).
Учет ритмов луны в лесном хозяйстве
Одна из важнейших задач нашего времени – защитить и сохранить леса на земле, источник этого богатства. К счастью, причины для оптимизма есть, несмотря на уничтожение наших лесов и вырубку влажных тропических лесов: появление таких стран, как Швеция, где ни одно дерево не падает без того, чтобы не было посажено новое; лесопосадки по всему миру; усилия защитников окружающей среды, которые становятся все более и более эффективными.
Вклад, который может внести открытие заново старых правил ухода за лесом и рубки леса в предприятие “спасение лесов”, очень велик. Во многих отношениях. Дерево – очень живой материал. Даже после того, как оно повалено, дерево еще живет (“работает”, на языке специалистов по дереву). В зависимости от вида дерева, времени года и – как вы позже увидите – момента повалки оно – сохнет быстро или медленно, остается мягким или становится твердым, остается тяжелым или становится легким, получает царапины или остается неповрежденным, изгибается или остается ровным, гниет или в нем заводятся червячки и т. д.
Принципиально для валки леса нет никаких “хороших” или “плохих” дней. Решающей является цель использования: есть большая разница в том, предназначено ли дерево для полов, бочек, мостов, стропильных конструкций, музыкальных инструментов или художественной резьбы. Разумеется, необходимо учитывать и вид дерева, и его возраст, и форму роста. Дерево растет прямо вертикально вверх или закручивается вправо либо влево. Разницу легко заметиты кора дерева с правым закручиванием завинчивается кверху, как вертикально поставленный острием вверх штопор. Это “направление вращения” следует также учитывать при соответствующем применении дерева: например, гонт (кровельная дрань) должен быть прямым или слегка закручиваться влево.
При сырой погоде дерево выпрямляется, а на солнце только слегка изгибается и пропускает воздух под гонт для высыхания. А для деревянных водосточных желобов, которые еще иногда используются, все наоборот: дерево должно быть прямым или чуть закручиваться вправо, потому что дерево, закручивающееся вправо, после срубки “останавливается”; это значит, что закручивание не продолжается. Дерево, закручивающееся влево, изгибало бы постепенно желоб все больше, вода бы проливалась мимо. Поразительно, но срубленное дерево, закручивающееся влево, крепче, чем закручивающееся вправо или растущее прямо. К тому же, молнии ударяют всегда исключительно в дерево с “левой закруткой” – это полезная информация, если вас застигнет гроза в лесу: вставайте только под прямо растущее дерево или под дерево, закручивающееся вправо.
Во многих странах при покупке леса обязательно обращают внимание на время повала. Некоторые лесоторговцы будут при этом подмигивать глазом и подведут к особому штабелю, если вы потребуете показать дерево, срубленное в благоприятное время. В некоторых частях света фирмы, торгующие лесом, например в Бразилии или в южных странах Тихого океана, заключают договоры о поставках, в которых есть специальный пункт о том, что вальщики леса обязуются продавать лес, срубленный только в определенное время. Конечно, многие не обращают внимания на благоприятный момент либо по организационным причинам, либо потому, что придают этому фактору слишком мало значения, либо просто потому, что не обладают этим знанием. Многим учет правильного момента кажется хлопотным и требующим затрат, но это на самом деле совсем не так. Работа ведь и без того должна быть сделана. Но если кто-то ценит дерево, срубленное в благоприятный момент, то такой подход окупается сторицей.
“За последние годы я познакомилась с некоторыми людьми, которые никогда не слышали о правилах, относящихся к нужному моменту рубки деревьев, но были готовы проверить старое знание. Все они были поражены результатами и тем, как эффективны эти правила”. Однако для промышленности это может иметь огромное значение: ее изделия – мебель, мосты, здания, инструменты, строительные материалы и многое другое – будут значительно более стойкими и прочными, и, кроме того, станут излишними затраты по защите дерева. Стоит особо подчеркнуть то, что люди, одаренные здравым смыслом и чутко прислушивающиеся к природе, давно заметили, что знание благоприятных моментов валки леса дает огромный экономический эффект. Конечно, каждый с удовольствием наслаждается удобствами, которые дает нам научный и технический прогресс, не давая себе труда подумать о его негативной стороне. Но если есть проблемы использования отходов, если уничтожение лесов может быть приостановлено, если можно выпускать меньше ядов в окружающую среду, то каждый должен узнать об этих возможностях и использовать их. Наверно, сначала деревянная скамейка или шкаф из дерева, срубленного в нужный момент, будет несколько дороже; несколько, потому что только маленькие предприятия могут позволить себе принимать во внимание время рубки. Может быть, в будущем архитекторы, столяры, плотники и мастера внутренней отделки объединятся и дадут совместное обязательство использовать деревья, срубленные только с учетом благоприятного момента. Потому что они уже будут знать, что для все большего количества людей наиважнейшим фактором при решении о покупке будет совместимость с внешней средой, качество и долговечность.
Часто можно видеть, что натуральное дерево, с лучшими намерениями примененное в отделке фасадов, через несколько лет уже требует дополнительной обработки импрегнирующими средствами. Вначале были прекрасные планы, но постоянно отсыревающее и грозящее полностью сгнить дерево доставляет много разочарований некоторым застройщикам.Всех проблем подобного рода можно было бы избежать, если бы было использовано дерево, срубленное в согласии с ритмами Луны. (Будущих застройщиков можно здесь еще раз отослать к короткому разделу об укладке плит на дорожках и обслуживании гидротехнических сооружений: некоторые советы в этой главе действительны в равной степени и для прокладки дорог и подъездов к дому, для укладки плит при строительстве нового дома или при ремонте, безразлично – в сельской местности или в городе.) Тому, кто задаст законный вопрос, где сегодня можно найти дерево, срубленное в нужный момент, мы можем дать только один совет: “напрягите” телефон; бросьте взгляд в отраслевую телефонную книгу и обзвоните фирмы, торгующие деревом. Спросите, можно ли выяснить момент валки деревьев. Закажите в деревообрабатывающем объединении адресные листы фирм-участниц. Приобретите отраслевой фирменный справочник, где некоторые фирмы уже сегодня обращают внимание на время рубки леса. Кто шагает по жизни с открытыми глазами, найдет во многих местах, например в селах-музеях, живых свидетелей правдивости правил о благоприятном моменте рубки деревьев: совершенно невозможно себе представить, как могли бы наши предки построить крестьянские дома, хижины и мосты, которые сотни лет до сегодняшнего дня выдержали любую погоду, если бы они не владели этими знаниями. У них были даже камины из дерева.
Лесники могут в любой момент призвать на помощь свой собственный опыт, засомневайся они в справедливости правил; они знают, например, что характер повреждений леса после бури совершенно по-разному влияет на качество дерева. Древесина вырванных с корнем деревьев совершенно не годится для строительства или для создания мебели; а вот ее качества как топлива, а также как материала для многих других целей, уязвимость для вредителей – все это каждый раз разное. Например, повреждения леса в дни Скорпиона действуют катастрофически: короед нападает на дерево, как мышь на сыр, прекрасно размножается и переходит затем на здоровые деревья. Это должны знать те лесники, которые как раз в дни Скорпиона намереваются прореживать и чистить лес, если кому-нибудь из них еще не известно, что существуют благоприятные дни для этой работы. В библиотеке лесного ведомства есть старая -книга, которая содержит предписания по работам в лесу, составленные несколько столетий назад. Там все написано “черным по белому”, даны точные указания относительно сроков вырубки с учетом ритмов Луны и распоряжения о “надлежащих штрафах” в случае пренебрежения ими. Какой-нибудь лесник-пенсионер сможет еще припомнить рассказы своего дедушки, который сообщал в них о том, как скрупулезно соблюдали раньше жители лесных районов благоприятные сроки для вырубки деревьев, предназначенных для различных целей, и составляли выверенные до последнего дня планы для рубки леса. Это необходимо, потому что лучшее время от года к году постоянно сдвигается, а некоторые сроки вообще выпадают только каждые два года один раз. Средства для защиты древесины вообще были неизвестны, поскольку выбор соответствующего момента времени для получения определенных ее качеств обеспечивал желаемый эффект.
Правила, приведенные на следующих страницах, представляют большой интерес для лесников не только в отношении сроков рубки леса и качеств древесины. Поэтому здесь вновь хочется напомнить одно правило из третьей главы: крупный град, выпавший 12 июля 1984 года, обломал верхушки у многих хвойных деревьев в Мюнхене и его окрестностях. По этой причине они начали медленно, начиная сверху, гнить и наконец погибли. Относящееся к этому факту правило столь важно, что вы должны прочесть его еще раз: Все деревья, которые начали чахнуть или болеть, можно в большинстве случаев успешно вылечить, если у хвойных деревьев при убывающей Луне – в IV фазе или, лучше всего, в день новолуния – удалить верхушки, соответственно у лиственных деревьев – кончики многих веток. Верхушка должна быть удалена над той боковой веточкой, которая потом будет расти вверх. В тот день, когда град обломил вершины в полнолуние, природа продемонстрировала обратный случай. Потеря верхушки в этот день означает почти наверняка смерть дерева, оно начинает гнить сверху вниз. Нужно было срочно вызвать для консультации лесников и решиться на попытку применить этот метод хотя бы к некоторым деревьям.
Выбор момента для рубки леса
Почти все люди, которые имеют дело с рубкой леса и переработкой древесины, знают, что зима является лучшим временем для лесоповала. Соки уходят вниз, дерево меньше “работает” после того, как оно спилено. Однако помимо этого имеется еще много особых сроков, которые имеют четко выраженное влияние на свойства древесины. Приведенный ниже всеобъемлющий свод правил создан в очень давние времена; представляемая здесь копия датируется 1912 годом. Все правила, о которых сообщает этот документ, действительны и в наше время. Они дают точные указания на те свойства дерева, которые вы хотели бы получить.
Свод правил рубки леса
1. Для рубки и раскорчевки леса наиболее благоприятны три дня: 3 апреля, 22 июня и 30 июля, желательно при убывающей Луне.2. Рубку деревьев, предназначенных для мебели, лучше всего делать в первые восемь дней после новолуния в декабре. Деревья для различных поделок надо рубить в новолуние в знаке Скорпиона.3. Для того чтобы деревья не горели, надо рубить их в течение двух последних дней в марте при убывающей Луне в знаке Рыб.4. Для того чтобы деревья хорошо сопротивлялись огню, надо рубить их только в один день: 1 марта, лучше всего после захода солнца.5. Рубить лес, чтобы он не давал усушку, надо в третий день осени. Начало осени – 24 сентября, когда после новолуния прошло три дня.6. Дерево для дров надо рубить в октябре, в первой фазе растущей Луны.7. Дерево для досок и бревен надо рубить в знаке Рыб при растущей Луне. тогда оно не будет гнить.8. Для мостов и лодок надо рубить лес в знаке Рыб или Рака при убывающей Луне.9. Рубить лес, чтобы он был легким, надо в августе в знаке Скорпиона. Срубленный в этом месяце в знаке Тельца, он останется тяжелым.10. Рубить дерево, чтобы оно не было с трещинами или его не повело, надо перед новолунием в ноябре.11. Для того чтобы дерево хорошо сопротивлялось износу, его надо рубить 22 июня между 11 и 12 часами.12. Дерево для различных инструментов надо рубить 26 февраля при убывающей Луне, лучше всего – в знаке Рака.
Похожие Публикации
newspark.net.ua
Секреты строительства домов из оцилиндрованных бревен
Главная / Строительство и ремонт / Дачное строительство / Секреты строительства домов из оцилиндрованных бревен
Дом человеку нужен был всегда. Ещё в начале времён многие человеческие племена строили хижины на деревьях, подтверждая это высказывание. На Руси дома строили на земле. Строительство проходило в несколько этапов. Сначала нужно было приготовить материал, затем его доставить на место строительства, а потом уже только непосредственно начать строительные работы. Все это делалось вручную.
Технология подготовки и строительства сегодня очень мало изменилась. Для деревянных домов используется все тот же лес. Единственное, что изменилось — это способ обработки материала. Раньше дома приходилось выравнивать, чередуя у брёвен толстый конец и тонкий. Сегодня же современные технологии делают бревна одинаковыми по всей длине. Это делается на специальных деревообрабатывающих заводах. Они производят оцилиндрованные бревна, делая строения из них похожими на старинные дома. Но такие бревна получаются не из любой древесины. Предпочтительно использовать сосну. Она является классическим материалом.
Ствол дерева проходит серьёзную обработку. С него снимается верхняя часть, которая крепче, чем середина. Верхние слои гораздо плотнее, а также пропитаны смолой, что обеспечивает прочность древесины. Это, несомненно, является огромным минусом домов из оцилиндрованного бревна.
Считается, что вместе с верхней частью удаляются трещины, которые появились со временем, и что так дом не будет терять тепло. На самом деле, на оставшейся срединной части трещины появятся достаточно быстро, причём даже большего размера.
Есть маленькое отличие домов из оцилиндрованного бревна от других деревянных: они меньше оседают. Это даёт возможность владельцам дома приступить к его отделке практически сразу после строительства, а не ждать долгое время, пока дом сядет.
На заводе бревна шлифуют, поэтому после строительства не требуется отделка.
Колоды обрабатывают специальными антисептическими средствами.
После того, как материал для строительства доставлен на площадку, начинается возведение дома. Способов возведения стен несколько. Одним из распространённых является «укладка в чашу».
При такой технологии в стволах прорезаются пазы. Вырезанной чашей бревно следует положить на уже установленную колоду. Плотность прилегания зависти от точности, вырезанной чаши. Обязательно нужно положить межвенцовый утеплитель. Обычно для этого применяется джутовая лента.
Фундамент для дома из оцилиндрованного бревна выбирается индивидуально, исходя из размеров сооружения и особенностей почвы в конкретном месте. Как вариант, можно использовать технологию ленточного фундамента, а о том, как он возводится, читайте в этой статье.
Для того чтобы дерево не стало сыреть, на фундамент укладывают рубероид. Но для большей безопасности дома два венца первой укладки лучше всего взять из такого материала, который практически не гниёт. Это венцы из лиственницы. Можно взять и такие же, как и все остальные, но нужно тщательно их обработать.
При монтаже сруба в брёвнах делают отверстия. Расстояние между ними должно быть от 1 метра до 1,5. Они нужны для установки нагелей, с помощью которых колоды будут сцепляться между собой.
Как только весь сруб будет собран, пора приступать к конопатке, или утеплению. Причём конопатить нужно как внутри дома, так и снаружи. Так ваш дом будет теплее. О том, как и чем конопатить сруб, читайте здесь.
lyagushca.ru
Секреты деревянных домов | Дачный сезон
На первый взгляд все деревянные дома похожи, но при ближайшем рассмотрении видно, что они существенно различаются по своим качествам. Ясное понимание нюансов технологий и материалов позволит легко выбрать себе жилье по душе.
О домах из дерева встречается масса разноречивых сведений, и зачастую можно столкнуться с откровенным обманом. Это связано с большим количеством конкурирующих компаний, занятых в деревообработке и строительстве, многообразием материалов и технологий возведения — от древних народных до современных высокотехнологичных.
Можно построить традиционный бревенчатый дом, надежность которого испытана веками, или коттедж из бруса, усовершенствованный по своим качествам. Около 30 лет назад появился новый материал — клееная древесина, при использовании которой конструктивные, прочностные и эстетические возможности дерева значительно расширились.
Все технологии хороши, но они оправдают ожидания только при добросовестном исполнении, поскольку дерево в строительстве всегда остается капризным и сложным материалом.
Виды материалов
Тип дома и его качество в большой степени зависят от материала. По внешнему виду различают бревно (круглого сечения) и брус (с прямоугольным сечением). Но этим не исчерпываются различия, определяющие особенности построек.
Окоренное бревно получают, снимая со ствола кору топором или на специальном станке. При этом у дерева сохраняется верхний, самый молодой и мягкий слой древесины, более насыщенный смолой и предохраняющий поверхность от проникновения влаги. Полученные бревна могут иметь большой диаметр (до 0,45 м), длину более 6 м и всегда слегка отличаются по толщине и длине друг от друга. Дом из окоренного бревна называют диким срубом — он имеет колоритный, подчеркнуто традиционный вид.
Оцилиндрованное бревно изготавливают на фрезеровочном оборудовании, снимая со ствола верхний слой древесины (около 0,02 м) и придавая материалу одинаковый диаметр по всей длине. Диаметр бревен может составлять 0,15-0,3 м, длина — до 6 м. При строительстве дома их применяют для всех конструктивных элементов.
Бревно обрабатывают (вручную или на заводе) в соответствии с положением в конструкции. Дом из оцилиндрованного бревна имеет стены с четко выраженными, одинаковыми по размеру венцами и характерные пропорции, определенные длиной бревен. Несмотря на то что все элементы унифицированы, а не подобраны индивидуально и обработаны вручную, как в диком срубе, дома из оцилиндрованного бревна также выглядят вполне традиционно.
Брус производят в заводских условиях путем окантовки бревна с 4-х сторон для придания изделию квадратного, прямоугольного или полуцилиндрического сечения (D-брус). Толщина изделий для стен и других несущих конструкций составляет 0,09-0,25 м, поверхность граней может быть гладкой, как у мебели.
Работать с этим материалом проще, чем с бревном, поскольку в стенах не требуется подгонять венцы друг к другу. Дом из бруса снаружи и в интерьере имеет гладкие ровные стены одинаковой толщины по всему сечению.
Профилированный брус — усовершенствованный материал. По всей длине нижней и верхней граней он имеет выступы и западания, при укладке стены образующие соединение шип-паз. Профилирование обеспечивает плотный, прочный и точный стык элементов.
Клееный брус — наиболее прогрессивный вид деревянных материалов. Его изготавливают путем склеивания под прессом нескольких специально подготовленных досок (ламелей). Он может иметь различную форму сечения — квадратную, прямоугольную, круглую (в виде бревна), П-образную. Количество ламелей бывает от двух до восьми (чаще -3-5), толщина материала — 0,075-0,35 м, длина — 12 м и более (поскольку каждая ламель может быть составлена из нескольких досок, склеенных встык).
Такой брус исключительно прочен (используют клей, который прочнее древесины) и всегда профилирован. Дом из клееного бруса имеет ровные гладкие стены. Он может (хотя и не обязательно) иметь вид, нетрадиционный для деревянной архитектуры, поскольку материал допускает устройство больших пролетов, консолей, широких окон вплоть до полностью остекленных стен и т. п.
Сравнение пород
Подавляющее большинство домов строят из древесины хвойных пород, которые обладают ровным расположением волокон, менее плотные и более устойчивые к биологическим поражениям, чем лиственные.
Каждое дерево имеет свои ценные особенности, но массово в строительстве используют сосну и ель (их стоимость примерно одинакова и ниже, чем у других хвойных). Можно применять при возведении дома несколько пород, и каждая из них будет исполнять свои функции.
Сосна имеет мягкую, легкую в обработке древесину рыжеватого цвета, которая со временем темнеет, с полосатой текстурой и темными сучками (что придает поверхности стен дома пестрый вид).
В строении из сосны долго держится хвойный аромат. Древесина легкая в обработке, имеет плотность 520 кг/м3. Устойчивость к влаге невысокая и защита обязательна. Сосну используют для производства любых видов конструкций и изделий.
Ель обладает древесиной почти белого цвета, однородной по текстуре (сучки малозаметны) и не темнеющей со временем. Плотность — 450 кг/м3. По сравнению с сосной она тверже и труднее в обработке, на 20 % «теплее», меньше впитывает влагу и мало растрескивается, коробится и усаживается.
Отлично подходит для строительства дикого сруба, считается лучшим материалом для клееного бруса, успешно применяется в условиях влажного климата. В домах из бруса швы между венцами почти незаметны.
Кедр отличается древесиной розоватого цвета, насыщенной эфирными веществами, которые предохраняют ее от биологического поражения и дезинфицируют воздух в доме. Хорошо поддается обработке, имеет плотность 420 кг/м3 и теплоизоляционные свойства, самые высокие среди строительных пород. Исключительно устойчив к влаге, не растрескивается.
Кедр идеален для возведения дома любого типа, но обычно применяется для постройки эксклюзивных диких срубов, а также создания элементов интерьера.
Лиственница обладает темной, красновато-коричневой древесиной с полосатой текстурой, содержащей природные антисептики. Она сохраняется без защитной обработки в любых условиях (но при снятой заболони). Значительно тверже других пород и трудна в обработке, имеет плотность 680 кг/м3 и теплопроводность на 30 % больше, чем у сосны.
Лиственницу часто используют для ответственных элементов, работающих во влажных условиях (например в нижней части дома).
Пихта имеет светлую, слегка полосатую древесину, не смолистую и склонную к гниению. Легко обрабатывается, отличается небольшим весом (375-425 кг/м3 в зависимости от вида), минимальными усушкой и усадкой.
Традиционно из пихты изготавливали стропила и гонт для крыш, она также подойдет для возведения домов из оцилиндрованнного бревна на сухих участках.
Особенности строительства
Возведение домов из дерева основано на сухой сборке из крупных элементов, что позволяет построить коробку дома любого типа за несколько месяцев в любое время года. Но есть различия в технологиях в зависимости от материала.
Дикий сруб
Диаметр окоренного бревна для наружных стен дома может составлять 0,3-0,45 м, для внутренних стен, стропил и других элементов — 0,15-0,2 м. Толщина бревна слегка различается на противоположных концах (такова естественная форма дерева), также допускается небольшая кривизна материала.
Дом строят при помощи ручного инструмента, ориентируясь на традиционные методы, поэтому работа занимает больше времени по сравнению с возведением других, более технологичных типов зданий.
В процессе монтажа возникает немало нюансов, связанных с нестандартностью и повышенной влажностью материала. Например, первые после фундамента венцы иногда выполняют из более водостойких пород — лиственницы или дуба, используют в нижней части сруба более толстые бревна, чем в верхней.
В ходе работ обрабатывают участки дерева, скрытые в конструкции (на стыках венцов, в замках и т. п.), обильно используют межвенцовый уплотнитель (мох, паклю, джут), чтобы избежать продувания сквозь щели, которые могут появиться при последующем высыхании дерева.
Предусматривают меры для компенсации усадки — например, между стенами и стропилами устраивают скользящие соединения.
После возведения коробки дома работы останавливают минимум на год, чтобы произошла нормализация влажности дерева и усадка стен. Чем больше в материале влаги и чем толще стена, тем дольше продлится данный процесс (за первый год конструкция может осесть до 0,15 м на 3 м высоты). На это время проемы оставляют открытыми. Через год-полтора можно приступать к дальнейшим работам, учитывая, что усадка также будет происходить, но в меньших масштабах.
Окна и двери ставят на скользящие обсадные планки, щели между венцами тщательно заделывают, выполняют интерьерные работы. После этого можно вселяться.
Бригада строителей должна быть опытной, знать тонкости технологии возведения сруба и предоставлять гарантию на то, что недостатки, которые могут возникнуть в доме в первые несколько лет, будут исправлены.
Дом из оцилиндрованного бревна
Используют бревна диаметром 0,15-0,25 м. Здание можно строить самостоятельно: закупить материалы в соответствии с проектом и вручную подгонять конструкции на стройплощадке. Но есть возможность приобрести полный комплект, в котором все детали выполнены на заводе и маркированы.
На стройплощадке дом быстро соберут, ручные работы будут минимальны. Точные размеры и ровная поверхность бревен обеспечат плотное прилегание элементов друг к другу.
Если влажность материала не превышает нормативной, перерыва на усадку дома (0,06-0,08 м на 3 м высоты за несколько лет) можно не делать. Чтобы нивелировать ее влияние, предусматривают компенсаторы-домкраты (хозяин дома должен периодически их осматривать и подкручивать), проемы монтируют на обсадных планках.
Для профилактики продувания стен стыки между венцами иногда оформляют с наружной и внутренней сторон джутом, льняной бечевой. В дальнейшем не исключено раскрытие небольших трещин в бревнах (что не влияет на прочность).
Заводское строительство выгодно — оно обеспечивает проект, профессиональную сборку и гарантию производителя.
Дом из цельного бруса
Распространенная толщина наружных стен из бруса — 0,18-0,22 м, для перегородок достаточно 0,09- 0,12 м. Дом можно построить самостоятельно из закупленного материала или заказать на заводе комплект и сборку.
Возводить здание из бруса быстрее и проще, чем из бревна, при этом гораздо эффективнее использовать профилированный материал. Профилирование позволяет с высокой точностью уложить венцы и препятствует их горизонтальному изгибу при высыхании, между выступами профиля удобно располагать межвенцовый утеплитель.
Дом строят без перерыва на усадку, предусмотрев необходимые приспособления для ее компенсации. Коттедж из бруса может осесть на 0,03-0,06 м на 3 м высоты, в стенах возможно образование трещин, которые не опасны.
Дом из клееного бруса
Толщина материала для различных конструкций может составлять 0,09- 0,33 м. Строительство происходит быстро и технологично, особенно при заводском изготовлении дома. Благодаря использованию сухого дерева, здание практически не дает усадки (не более 0,02 м) и не нуждается в компенсаторах, не происходит растрескивание древесины, исключено раскрытие трещин между венцами.
Условия качества
В каждом из типов домов могут быть обеспечены основные качества современного комфортного жилья — энергоэффективность, долговечность, экологичность. Однако для этого используют различные приемы.
Энергосберегающие качества
Чтобы деревянная стена по сопротивлению теплопередаче соответствовала современным нормативам, она должна быть толщиной 0,35-0,4 м по всему сечению и не иметь щелей. Ни один тип деревянной стены этими качествами в совокупности не обладает. Но есть возможности сделать дом теплым.
В диком срубе не исключено использование бревен достаточного диаметра. Тем не менее, толщина стены будет переменной и наименьшей в местах стыка венцов. Поэтому средняя (эффективная) толщина стены получится меньше диаметра бревна. Она зависит от величины выборки древесины в местах стыка: чем больше выбрано, тем массивнее и теплее стена (толщина стыка должна быть около 70 % от диаметра бревна).
Важна также тщательность защиты стыка от продувания (наличие межвенцового уплотнителя, заделка щелей). Тогда при диаметре бревна от 0,4 м энергоэффективность стены приблизится к нормативной. Наиболее теплой она будет при строительстве из ели, а особенно из кедра.
В домах из оцилиндрованного бревна применяют материал в среднем диаметром 0,2-0,23 м. Он не способен обеспечить нормативные энергосберегающие качества стены. Поэтому практикуют усиленное утепление всех ограждающих конструкций. Ставят энергосберегающие окна, двери, утепляют полы первого этажа, на крыше укладывают в два раза больший, чем принято, слой утеплителя (до 0,4 м).
Все стыки наружных стен дома с прилегающими элементами (перекрытиями, окнами, крышей и т.д.) тщательно утепляют, заделывая щели. Между венцами обязательно закладывают уплотнитель.
В доме из бруса стена имеет постоянное сечение, поэтому при одинаковых толщине и диаметре материалов такой коттедж будет теплее, чем из бревна. Профилирование также увеличивает теплозащитные качества стены, делая извилистым мостик холода между венцами. Но все же мероприятия по дополнительному утеплению следует выполнить.
В доме из клееного бруса стены имеют высокие теплотехнические характеристики (до 20 % лучше, чем стены из цельного бруса) за счет более плотного прилегания элементов, отсутствия трещин, низкой влажности. Кроме того, технология позволяет использовать клееный брус большей толщины, чем цельный. Однако усиленное утепление всех ограждающих конструкций, как в домах из массива дерева, все равно потребуется.
Долговечность
Главный враг дерева — влага. Но при грамотной защите от нее дом любого типа будет долговечным. Необходима изоляция стен от грунтовой влаги с помощью устройства высокого цоколя, от осадков — использование широких выносов кровли, от внутренних испарений — обеспечение эффективного проветривания каждого деревянного элемента.
Однако от атмосферной влажности воздуха защититься сложнее. В первые годы после постройки смолистость хвойных пород деревьев служит естественной защитой от гниения, но со временем влага проникает вглубь, древесина поражается грибком, меняет свой внешний вид (противостоят этому лишь лиственница и кедр).
Поэтому для обеспечения долговечности и презентабельного внешнего вида дома необходима его обработка раз в несколько лет средствами биологической защиты (антисептиками). Интенсивность работ зависит от типа здания:
- повышенного внимания требует дикий сруб, поскольку особенно быстро влага и вредные организмы проникают в заболонь;
- поверхности оцилиндрованного бревна и цельного бруса могут быть обработаны на заводе, и тогда в первые 5-8 лет они не потребуют ухода. Однако в дальнейшем хозяева дома должны возобновлять защиту;
- меньше или совсем не нуждается в обработке клееный брус. Каждую ламель, как правило, пропитывают защитными средствами при производстве.
Экологичность
Дерево славится экологичностью, но ее может нарушить использование для биологической защиты дома токсичных материалов. Рынок предоставляет выбор препаратов различного качества и, таким образом, хозяин сам определяет экологичность своего жилища.
Особенно важно использовать безопасные для здоровья средства при обработке внутренних поверхностей.
Ориентиры для выбора
Каждый тип дома имеет свои особенности, которые могут быть привлекательными для одних потребителей и не иметь значения для других.
Отличия состоят, прежде всего, в следующем:
Риски некачественного строительства. Наибольшие они для дикого сруба, наименьшие — для дома из клееной древесины. Главный фактор риска — использование материала высокой влажности и низкого сорта, недобросовестность и непрофессионализм исполнителей. Надежнее заводское изготовление дома, при котором менее значителен человеческий фактор.
Скорость возведения. Наименьшая она у дикого сруба, наибольшая — у дома из профилированного бруса (клееного или цельного). Сборка идет быстрее, если заказан комплект дома.
Скорость вселения. Наименьшая она у дикого сруба, наибольшая — у дома из клееного бруса. Необходимость останавливать строительство на длительное время для пережидания усадки здания связана с высокой влажностью и большой толщиной материала.
Уровень энергоэффективности. При одинаковой толщине стены из бруса теплее, чем из бревна, еще теплее профилированный брус, наилучшие показатели имеет дом со стенами из клееного бруса. Дикий сруб — единственный тип зданий, в котором можно обеспечить достаточно высокие теплозащитные качества стен за счет их толщины.
Сложность ухода. Она связана с необходимостью обработки древесины антисептиками и антипиренами, регулированием усадки компенсаторами, заделкой замеченных в стенах щелей. Дикий сруб — наиболее трудоемкий в уходе вариант дома. Практически не требует заботы жилище из клееной древесины.
Качество внешнего вида. Дикий сруб и дом из оцилиндрованного бревна всегда имеют традиционный вид. Коттедж из бруса выглядит более современным. Из клееных материалов можно строить здания в различных архитектурных стилях;
Стоимость дома. Она зависит от общей площади, типа и толщины стенового материала. Чем меньше коттедж, тем дороже обойдется квадратный метр. При этом строения из оцилиндрованного бревна — самые демократичные по цене, немного дороже — дома из цельного профилированного бруса. Стоимость дикого сруба из бревна диаметром 0,3-0,45 м будет выше за счет эксклюзивной ручной работы и толщины материала. Дороже всего обойдется дом из клееного бруса — он наиболее надежен и практичен.
Е. Савченко
“Приватный дом”
dachseason.ru
Секреты постройки теплого деревянного дома
На первый взгляд все деревянные дома являются идентичными. Но если внимательней присмотреться, то можно заметить у них целый ряд отличий. Ведь имеется множество нюансов в технологии строительства сруба и выбора материала. Каждый строитель имеет свои секреты, которые помогают построить максимально прочный дом либо эстетичный. Но если имеется желание построить теплый деревянный дом, то на что стоит обратить особое внимание?
Выбор материала для строительства теплого деревянного дома
Все деревянный материалы по-своему хороши, и из каждого можно построить теплый дом, если добросовестно и со знанием обращаться с ними. Для строительства домов часто используют оцилиндрованное бревно либо оцилиндрованный брус. Они обладают эстетичным внешним видом, и построенный из них сруб не требует дополнительной отделки, при желании можно лишь слегка подчеркнуть структуру древесины при помощи лакокрасочных составов.
Если же планируется обшить свой деревянный дом облицовочными материалами вроде сайдинга, то можно приобрести тесаный брус либо рубленое бревно, их стоимость немного ниже, да и внешний вид не столь привлекательный. Несколько десятков лет назад появился в продаже клееный деревянный материал. Его стоимость довольна высокая, но и возможности по работе с ним с эстетической и с технологичной стороны гораздо расширились.
Породы древесины для строительства теплого дома
Что касается породы древесины, то предпочтение нужно отдавать наиболее прочным, желательно, таким как лиственница, дуб. Но они из-за высокой цены доступны далеко не всем. Хорошими и наиболее доступными материалами являются ель, сосна, береза, пихта. По возможности можно нижние венцы сруба возвести из пород лиственницы или дуба, они наиболее прочные и влагостойкие, а на нижние венцы как раз воздействует наибольшее количество неблагоприятных факторов.
Деревянный материал должен обладать небольшим процентом влажности. На сухой древесине со временем образуется наименьшее количество трещин, что положительно влияет на тепло в доме. Древесина должна быть качественной, без большого количества сучков, различных дефектов и кривизны. Не должно быть на поверхности наличие грибков и плесени. Диаметр всех бревен желательно чтобы был идентичным.
Каким бы легким не казался процесс строительства деревянных домов, его основной материал является сложным и даже капризным, который необходимо укладывать и утеплять по правилам.
Типы стыков в углах сруба
Тепло в деревянном доме зависит от того как были изготовлены стыки в углах сруба. Наиболее эффективными и теплыми являются типы стыков, обладающие названием канадская или норвежская чаша. По данной технологии изначально в углах между венцами образуются небольшие зазоры, но во время усадки, под тяжестью всей деревянной конструкции верхние венцы сползают на нижние и происходит заклинивания замка, после чего все щели устраняются. В русской же чаше, наоборот изначально щелей не имеется, но после высыхания древесины они появляются и их необходимо утеплять, чтобы избежать ухода из помещения тепла.
Утепление сруба
В ходе строительства дома необходимо каждое межвенцовое пространство утеплять утеплительными материалами. Особо тщательно нужно закрывать углы дома. Лучше всего с утеплением справляются натуральные утеплители, это может быть мох, лен, пакля, джут, льноватин. Рабочий процесс быстрее будет происходить с применением ленточного материала. Хорошо зарекомендовала себя в этом джутовая лента. Она легко крепиться и обладает наилучшими характеристиками:
- не боится влаги;
- не подвергается воздействиям плесени, насекомых, моли;
- ее из межвенцового пространства не смогут вытянуть птицы;
- она пропускает воздух;
- надежно защищает помещение от сквозняков;
- имеет приятный оттенок, схожий с деревянным материалом, благодаря чему получаются аккуратные и малозаметные межвенцовые стыки.
После строительства дома необходимо произвести конопатку. Данный утеплительный процесс является непростым. Осуществлять его желательно при помощи пакли. Под конопаткой подразумевается забивка утеплителя в имеющиеся межвенцовые зазоры и щели. Нужно конопатить весь дом по его периметру, постепенно не торопясь, утепляя стены снизу вверх. Забивать материал нужно осторожно, следует не перестараться, чтобы деревянный материал, брус либо бревно, не соскочил с крепежного элемента.
Использование компенсаторов усадки
Для создания теплого дома необходимо еще во время его строительства использовать различные компенсаторы усадки. Они во время усадки дома снизят степень растрескивания деревянного материала. Размеры образовавшихся щелей и зазоров будут незначительными, благодаря чему сохранится теплоизоляция дома в самый непростой для него период. Без компенсаторов усадки стены дома могут покоситься, межвенцовые швы станут гораздо больше, вследствие тепла в помещении станет меньше.
Декоративная отделка
Имеются в продаже отделочные материалы, которые обладают не только декоративными действиями, но и защитными. Для украшения межвенцовых стыков деревянного дома можно использовать декоративную джутовую или льняную веревку. Они улучшают внешний вид сруба, скрывая не эстетичные швы, и в тоже время они хорошо защищают помещения дома от проникновения холодного воздуха.
Еще существуют герметичные составы, которые могут использоваться для утепления дома или для преобразования его внешнего вида. Герметики наносятся на межвенцовые стыки, защищая швы от влаги, холода, ветров. Хорошие герметики можно встретить у компании Неомид. Их герметичные составы изготовляются в различных оттенках, что позволяет подобрать средство максимально подходящее деревянным стенам по цвету.
Нюансов строительства деревянных домов имеется очень много, но чтобы получить теплый и уютный дом этих советов должно быть достаточно. Еще следует помнить что, заселяться в дом сразу же после его строительства не рекомендуется, стены сруба должны хорошо и равномерно высохнуть, без воздействия на них отопительных приборов. В обратном случае деревянному материалу дома будут обеспечены глубокие, и даже опасные трещины.
P/S: Мы постарались максимально полно ответить на интересующих многих застройщиков вопрос – как правильно и лучше построить теплый деревянный дом.
Где купить материалы для качественного строительства теплого деревянного дома?
Магазин комплектующих материалов для деревянного домостроения компании «Зимний Дом» расположен здесь.
Просмотров: 1262
www.winterhouse.ru
Секретные секреты строительства бани | saunaljux.ru
Почти каждый человек понимает, для чего применяется баня из бруса,а значит, останавливаться на этом не стоит. После городской суеты и беготни расслабится в такой бане будет настоящим удовольствием. Это удовольствие будет втройне мощнее, если вы делаете это на даче. Иногда люди предпочитают самостоятельно создать для себя такого типа комфорт в виде бани, тем не менее для этого придется затратить значительное время на выбор соответствующих материалов, досок, балок для полов и потолков, вагонки, стропил – всего того, что понадобится для качественных работ. Всё же это все лишние траты времени и сил, плюс зачастую не всегда удается обеспечить соответствующий уровень качества. Потому и принято использовать возможности заказать данные работы в строительной компании, которая может гарантировать комплектацию и сборку бань.
Баня отделанная блок-хаусом
Русская баня
Начнем с простой русской бани, чьи наружные стены обычно строятся из круглых бревен. Рекомендуются для этого хвойные породы деревьев – сосна, ель. Тем не менее, далеко не всем знакомо, что не каждая сосна подойдет для строительства банного помещения, то есть не всякая древесина окажется в таком виде долговечной. Для бани, которая строится в средней полосе, специалисты рекомендуют выбрать ель или сосну из северного региона. Они растут в похожем на наш климате, но гораздо медленнее, чем у нас, благодаря этому их древесина плотнее. Отсюда низкий уровень влажности древесины; к тому же и набирает влагу это бревно так же в меньшей степени. Вы, бесспорно, можете выбрать и южную сосну – она более пористая, но в этом случае не удивляйтесь, если спустя пару лет нижний венец вашей любимой бани начнет сгнивать. Секреты строительства бани так же и в том, что диаметр используемых для этого бревен должен составлять 20-25 сантиметров: тоньше – чреваты потерями тепла, толще – громоздки и неудобны в строительстве.
В сельской местности хорошо распространены бани “для всей семьи”. Размеры их могут оказываться разными, это зависит от количества совместно моющихся.
Фундаменты под бани надлежит сооружать намертво, укладывая их на глубину промерзания. Имеющие большой вес стены из бетона, красного кирпича и камня располагают на сплошном ленточном фундаменте, основанном из хорошо обожженного красного кирпича, бутового камня, или из железняка, бетона. Красный щелистый и силикатный кирпич для укладки фундаментов непригоден. Деревянный же фундамент быстро разрушается. Возводят основание на 0,5 м сверх уровня земли, верх его выравнивают раствором цемента в соотношении 1:3 (цемент:песок).
Бетонные, кирпичные и каменные стены прочны, но холодны. Нагреваясь и охлаждаясь, они усиленно конденсируют, вследствие чего на них обычно появляются подтеки воды. Деревянные перекрытия и стены избегают этого. Они легко нагреваются и не позволяют появляться конденсату, а если дерево сухое, то конденсат сразу же впитывается в него. Впоследствии рубки сруба паклю и бревна рекомендуется пройти противогнилостным антисептиком, после чего все хорошо просушить и лишь только спустя некоторое время приниматься за сборку и тщательную конопатку. Независимо от материала изготовления стены могут оказываться оштукатурены с одной или обоих сторон раствором цемента и извести. Кладку надлежит совершать на таком же растворе.
Крыша может быть дощатой, шиферной, толевой, черепичной, рубероидной, камышитовой, соломенной, стальной. Ее свес приспускают на стены не меньше чем на 50 см. Чердачную зону рекомендуется делать проветриваемой. За некоторое время до топки окна для вентиляции чердачной зоны закрывают.
Русская баня с купелями
Окно в моечной
Окошко в моечном отделении ставят одно, размещая его не выше одного метра от пола, шириной 40-60 и высотой 60-70 см. Вернее всего создавать две рамы, оставляя между ними расстояние в 10-15 см. Стекла рекомендуется устанавливать на сдвоенной замазке. Щели промеж (себя) рамами и коробкой обрабатывают замазкой, чтобы через них не уходило теплота. В темное же время применяют искусственный свет. Электрические и керосиновые лампы должны оказываться защищенными от капель воды во избежание их растрескивания и нанесения сильных травм присутствующим. Очень удобны в банях электрические фонари. Электроосвещение надлежит быть сделано из прочно изолированных проводов.
Предбанник
Баня неизменно состоит из предбанника и моечной. Предпочтительнее, чтоб предбанник оказался теплым и служил в качестве раздевалки. Чтоб он в меньшей мере охлаждался, пред входной дверью следует организовать пристройку с дверью. Для отопления предбанника один бок печи должен выступать в него, бывает что и со стороны топки. Для организации раздевалки необходимы скамейка и вешалки. Окошко в предбаннике может по своим размером быть как в моечной, а может и другим. Переплеты тоже желательны двойные. Если ваш предбанник прохладный, то снимать одежду необходимо в моечной, но так, чтобы не намочить одежду водой.
Полы в бане кладут по-разному. Но безотносительно от конструкции пола растительный пласт срезают на глубину не меньше 15 см. Если нужно выровнять пол или повысить его на какой-либо уровень, но не больше уровня фундамента, то в этом случае применяют шлак, щебень, гравий, песок, землю, уплотняя их плотной трамбовкой. Земляной пол является самым простым, но от воды он вскоре превращается в болото. Укладываемые непосредственно на землю доски изрядно улучшают его. Некоторые секреты строительства бани гласят, что глиняный пол не пропускает воду вовсе или пропускает, но чрезвычайно немного. Уложенные на него доски зачастую находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе мытья, что не гигиенично, потому что доски впоследствии мытья от времени заметно портится и издает нежелательный запах. Для улучшения земляных полов поступают следующим образом: отступают от фундамента 50 см, выбирают землю на глубину не меньше 50 см (чем глубже – тем лучше) и в образованную таким способом яму насыпают гравий или песок. По гравию в последствии делают засыпку песком, после чего кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться и стекает в яму, а после всасывается в землю. Запахи от этой воды в данном случае незначительны.
Внутренняя обработка
Внутренняя обработка бани также имеет свою специфику. Обычно для обшивки стен внутри используется осина, реже – тополь или ольха. Для отделки саун применяют те же породы, а так же липу и кедр. Дерево всех этих пород влагостойкое, мало подвержено расщеплению и раскалыванию, в свою очередь обладает низкой теплоемкостью – не нагревается даже при высокой температуре. Кроме того, эти породы фактически не источают смолы. Хоть многим их аромат и нравится, однако при нагревании до высокой температуры смолистые породы деревьев выделяют ароматические вещи пинен, которое в крупной концентрации приводит к токсическому отравлению, а следовательно, может сдвинуть на нет весь оздоровительный действие бани. Для строительства полока, спинок и ограждений временами используют экзотическое африканское дерево – абаши, на котором в сауне разрешено находиться даже при особо высоких температурах. Но эта древесина довольно дорогая.
Внутренняя обработка бани
Заключение
Итак, правильно построенная баня на своей территории – это самое что ни на есть хорошее. Ведь баня принесёт Вам огромнейшую пользу, незабываемое удовольствие и приятные минуты время проведения в парной и душевой.
После того, как вы выбрали материал для отделки бани и выбрали сайдинг, вам ещё нужно узнать стоимость монтажа сайдинга, ведь это может быть довольно приличная сумма, которую вы может быть не сможете потянуть, и вам, в этом случае придётся делать всё самостоятельно.
saunaljux.ru
