Как построить баню из сарая своими руками. Баня из старого сруба


Как отремонтировать и восстановить старую баню своими руками

Я не большой любитель парной, но огромное количество моих знакомых говорят о бане с придыханием, и зазывают к себе: «Приезжай, на рыбалку сгоняем, шашлычок сделаем, баньку протопим».

И, как уже говорил, я не понимаю прелести бани, но посидеть в красивом помещении в хорошей компании – почему бы нет.

Знакомство со старой баней

Наверно, я бы так и не заинтересовался вопросом отделки бани, если бы не один случай. Есть у меня хороший друг, еще с институтских времен, головастый парень, добрый, отзывчивый и все прочее в этом духе. Одна беда: с инструментами не дружит. Когда надо гвоздь в стену забить – гвоздь жена забивает, он или палец отобьет, или стену пробьет, ну или со стула упадет.

Так вот, достался моему знакомому в наследство дом в деревне, недалеко от нашего города. Прекрасно можно использовать как дачу, что они с супругой и решили сделать. Как выяснилось, они с женой также являются ярыми фанатами бани, и началась знакомая песня: «Приезжай на выходные, шашлык пожарим, в баньку сходим и т. д.». Ну вот как-то раз я взял и приехал.

Добротный, ухоженный деревенский дом, хозяйственные постройки, сад, огород. Места вокруг великолепные, соседи отличные, живут постоянно, так что за сохранность имущества можно не переживать, – идиллия. Погода великолепная, баня топится. И все очарование момента рухнуло в один миг, стоило мне войти внутрь бани. Нет, внутри она была не гнилая или аварийная, а просто темная, страшная и убогая.

Я не хотел обижать своих знакомых, но, видимо, на моем лице промелькнула вся гамма негативных чувств, которые я испытал в тот момент. Посыпались взаимные оправдания. Они: «Бабушка старая была, ей и не надо было, ну главное крепкое, а внешний вид подправим». Я: «Да все в порядке, нормальная баня, просто со света не разобрался, что к чему». Ближе к вечеру под шашлычок ко мне поступило предложение: «Слушай, а ты же ремонтами сейчас занимаешься? Может ты нам баню в порядок приведешь?». Да и мне, честно скажу, стало интересно: не делал ни разу такую работу, а тут, как говорится, и карты в руки. В итоге согласился.

Определяю фронт работ

Поскольку работа была новая, пришлось много читать, смотреть, спрашивать и пробовать, чтоб не ударить в грязь лицом перед своими друзьями. Первым делом нужно было определить фронт работ. Баня, как и многие строения советских времен, порадовала классическим сочетанием: она была надежна и страшна как кирзовый сапог. Баня представляла собой довольно толстый сруб 3,8 на 4,2 метра, диаметр кругляка от 22 до 28 см. Два нижних венца – дуб, остальные осина или липа, кругляк хорошо подрублен, щелей нет. Как внутри, так и снаружи бревна сруба ничем не закрыты и не покрыты. Нижний венец плотно лежит на кирпичном ленточном фундаменте. Фундамент не просевший, без трещин, с воздуховодами.

Печь каменка, хоть и самоделка, но сварена добротно, установлена удобно и правильно. Топка в предбаннике, сама каменка – через стену в парной. Полок, спинки и скамья в парной – из дуба, вполне удобные и крепкие, требуется просто обновить внешний вид. В углу моечной притаился оббитый поддон, задернутый полиэтиленовой занавеской, к поддону тоскливо прижимался табурет, на котором было расположено ведро и ковшик. Чистовой пол и лаги из дуба, черновой пол скорей всего из сосновых досок (но он под замену, гнилье). На потоке также были толстые доски, а на них довольно толстый слой глины с соломой. Одним словом, все очень добротно, но абсолютно не радует взгляд.

Когда выяснилось, как и что сделано в этой бане и были уточнены финансовые возможности и пожелания к эксплуатации. Были проведены расспросы знающими людей, оставшиеся пробелы в знаниях были заполнены путем просеивания информации из интернета. Я составил план необходимых работ, который после небольшой корректировки был одобрен, и затем уже приступил к «облагораживанию» бани.

Принимаюсь за дело

Предложение серьезно утеплять баню было отклонено. «Много ли мы ее зимой топить будем? Хорошо, если два-три раза соберемся». Да и в целом, необходимости в серьезном утеплении я тоже не видел, так как все было сделано довольно качественно. Никаких глобальных работ в нашем плане предусмотрено также не было.

Начать я решил с внутренних работ. Все лишнее было удалено из бани. Полок, спинки, скамья были аккуратно демонтированы и вынесены. Также были сняты внутренние двери и выставлены окна из предбанника и моечной. Проводку я обесточил и срезал. Потолочные доски и стеновой брус были обработаны антисептиком, по принципу: «кашу маслом не испортишь». В процессе обработки были обнаружены вентиляционные отверстия. Одно между предбанником и парилкой, в противопожарной кирпичной кладке, рядом с печкой, другое в парилке, на противоположенной от каменки стене, в углу под потолком (они были заделаны ржавыми и грязными железными решетками и почти сливались со стеной).

Далее я переключился на пол, так как предстояло «попылить», а пачкать вагонку не хотелось. Бережно демонтировал чистовой пол, безжалостно вырвал и выкинул гнилье чернового пола. Внимательно осмотрел лаги и нижние венцы. Все было в порядке, замена не требовалась. Сливная труба от поддона уходила за пределы фундамента и заканчивалась в небольшой дренажной яме, которую, конечно, надо было обновить, так как дренаж там давно смешался с землей, и она ощутимо заросла. Венцы и лаги тщательно обработал антисептиком.

Затем снял немного грунта, застелил дно толстой черной пленкой (200 микрон), с приличным нахлестом (как между собой, так и на кирпичи фундамента, впрочем, не перекрывая воздуховоды), швы проклеил влагостойким скотчем. Засыпал разнофракционным керамзитом, немного не доходя до верха лаг, толщина слоя керамзита получилось около 20 см. Во дворе ошкурил доски чистового пола, по-хорошему их нужно было отциклевать, но у меня нет циклевочной машинки, обошелся мощной ленточной шлифмашинкой. Обработал их антисептиком и закрепил обратно. Сливную трубу вывел в прежнем месте.

Крафт-фольга, обрешетка, вагонка и блок-хаус

Дальнейшие работы я проводил без обуви в чистых носках, так как необработанный дуб очень маркий, и все равно перед его покрытием лаком пришлось еще немного ошкуривать.

Затем я стал укладывать фольгу, естественно, не закрывая вентиляцию. Выбрана была крафт-фольга (фольга на бумажной основе). Поначалу честно пытался поступить, как рекомендовало большинство сайтов, торгующих этим материалом, проклеить стыки металлизированным скотчем, потом бросил это бесполезное занятие. Сделать это качественно на стене из кругляка нереально. Поэтому я решил давать побольше нахлест, а швы закрыть обрешеткой.

После фольги была сделана обрешетка из рейки 20 на 40 мм, обработанной антисептиком. На стене, в которой было прорезано вентиляционное отверстие на улицу, рейка обрешетки была закреплена ребром, почему – объясню позже. Рейки располагались по стенам вертикально, а на потолке параллельно фольге, для того чтобы закрыть швы.

Следующим этапом начал укладывать вагонку на потолок. Перед укладкой внутренняя сторона вагонки обрабатывалась антисептиком. Для потолка парилки и моечной была выбрана липовая вагонка класса «А» («В» я не нашел в продаже), профиль «штиль». В сборе вагонка «штиль» дает почти ровную поверхность, нет таких перепадов, как у стандартной вагонки. В предбаннике на потолок, тоже вагонка «штиль», также класса «А, но уже сосна. Вагонку крепил на клаймеры, первую и последнюю планки через просверленные отверстия по краю через плоскость. У первой планки никакого гребня, как рекомендуют, я не отрезал, но об этом позже.

После потолка перешел к стенам. Изначально планировалось стены отделывать нешироким блок-хаусом 138 мм, но затея чуть было не провалилась. Цены на вагонку «штиль» отличались в два раза, липа в два раза дороже аналогичной сосны. По этой же формуле мы с приятелем прикинули цену блок-хауса, так как сосновый блок-хаус в магазине был, а липового нет. Мы очень сильно удивились, когда нашли липовый блок-хаус, цена отличалась в  пять с половиной раз в сторону увеличения против соснового аналога. Но в итоге – дорогу осилит идущий – и приятель нашел-таки липовый блок-хаус по доступной цене. Статус-кво был восстановлен.

Это я зачем написал: не спешите покупать все и сразу, или сразу отбрасывать свои идеи потому что дорого – поищите, подумайте.

Так вот, к стенам. Стены были отделаны блок-хаусом, в парилке и моечной липой, а в предбаннике сосной. Блок-хаус был расположен горизонтально, гребнем вверх. Обивал сверху вниз на кляймеры, первую и последнюю планки в край саморезом через плоскость. В стене, где вентиляция на улицу, техническое отверстие для вентиляции в блок-хаусе было прорезано не напротив самой дырки, а в планке блок-хауса на высоте отверстия, расположенного рядом с каменкой. Рейка обрешетки на этой стенке крепилась ребром для того, чтобы был более широкий вентиляционный канал, а отверстие в вагонке расположено внизу, для исключения прямых сквозняков.

Все вентиляционные отверстия внутри бани, одно в блок-хаусе и сквозное в кирпиче, позже были закрыты регулируемыми оцинкованными заслонками. Последним этапом обивки было закрытие всех углов между полом и стеной, стеной и потолком, деревянным напольным плинтусом из липы. Углы между стенами в моечной и парилке были задекорированы с помощью деревянных уголков из липы. Углы в предбаннике были закрыты еще в процессе прибивания блок-хауса. В угол заранее прибивался брусок 60 на 60 мм, вплотную к которому, в свою очередь, набивался блок-хаус. Я б и остальные углы так заделал, но не нашел брусков из липы подходящей толщины.

Есть еще очень красивый способ стыковать блок-хаус по углам: зарезать каждую планку под 45 градусов, но этот способ заметно более трудоемкий и требует чуть большего расхода материала. Если кому интересно, поищите в интернете: сделаете все правильно – не пожалеете. После того как все углы были закрыты, я демонтировал все эти «закрывашки», чтобы качественно нанести защитное покрытие, да и уголки с плинтусами проще обработать отдельно, а потом прикрутить по новому.

Защита дерева

Обработку дерева защитным покрытием начал с потолков. Потолок в парной был обработан льняным маслом. Потолок в моечной и предбаннике был покрыт аквалаком с воском «Евротекс-сауна». Дальше стены, дверные и оконные проемы – то же самое, парилка – льняное масло, предбанник и моечная – аквалак, только уже в три слоя. Последним этапом пол, как я уже говорил, местами пришлось подшкурить. Пол был обработан «Евротекс-сауна», во всех помещениях тоже три раза.

Плинтуса и уголки обрабатывались отдельно, «запчасти» из парилки льняным маслом, остальные аквалаком. «Евротекс» сохнет быстро, следующий слой нужно наносить через полчаса после предыдущего.

Двери, окна и полок

Окна были со старой облупившейся краской, а внутренние двери были щитовыми самоделками. Можно, конечно, было все это разобрать на детали, отчистить и собрать обратно, но овчинка выделки не стоит: есть способ быстрее и намного проще.

Из окон были извлечены стекла, после чего и оконные рамы, и дверные полотна были долго и тщательно отожжены паяльной лампой, а потом зачищены шкуркой. Затем дверные полотна были покрыты три раза аквалаком целиком, а оконные рамы также три раза, только с внутренней стороны. После того как все высохло, все было водружено на свои места.

С помощью наличников и уголков были задекорированы дверные и оконные проемы, затем декорация снималась, прокрашивалась, высыхала и ставилась на место. Полок, скамья и спинки были разобраны на дощечки, тщательно ошкурены шлифмашинкой, сначала крупной, затем мелкой шкуркой, обработаны маслом и установлены на свое законное место в парилке.

Вода, электричество и крыша

Дойдя до света и воды, я стал разбираться, как все устроено в доме, так как в бане воды не было, а электричество шло по кабелю, который был воткнут в розетку внутри дома. Разобрался довольно быстро, ничего нового для себя я там не обнаружил. Отложил этот вопрос до приезда начинающих дачников.

Тем временем я решил заняться крышей. Крыша двускатная шиферная, стропила и обрешетка в хорошем состоянии, отливы тоже на месте, правда, закреплены абы как, проволокой. Шифер был очищен от грязи и мха. Нижний рад шифера пришлось снять, чтобы закрепить нормальные кронштейны под слив. Два листа были заменены, так как были расколотыми и не текли только за счет заплаток. После закрепления кронштейнов шифер был возвращен на место и прокрашен акриловой краской темно-зеленого цвета. После покраски сливы были установлены и закреплены в кронштейнах.

Когда приехали хозяева, я их порадовал обновленной крышей, а также перспективой разорванных зимними холодами труб и пожара от короткого замыкания. На вопрос: «Что делать?» – начал объяснять. В доме постоянно жили зимой, и поэтому топили всю зиму, Вы же, как я понимаю, постоянно топить котел, пусть и на минимальном режиме, не собираетесь? Если да, то вопрос про трубы снят, останется только неслабый ежемесячный счет за газ, если нет, то делать нужно вот что. Отопление на зиму сливать и зимой пользоваться печью, но это быстро приведет к тому, что система проржавеет и придет в негодность.

Остается такой вариант: сливаем воду из системы и заполняем систему тосолом или антифризом, ну и крышку какую-нибудь придумать на расширительный бачек, чтобы меньше испарялось. Дорого, но если Вы хотите сохранить систему газового отопления, другого выхода я не вижу. С водой то же самое, как дом замерзнет, трубы разорвет.

Тут попроще: перед домом колодец, там ниже уровня промерзания земли идет магистральная труба с водой, там и врезка в общую трубу. Там же, в колодце, после врезки, вентиль и разводка на дом и двор. Во дворе еще колодец, где труба переходит в толстый резиновый шланг с краном на конце – это, собственно, вода во дворе. Этому шлангу промерзание не страшно: ведро кипятка – и он отогреется в любой мороз. Он, собственно, и промерзал все эти годы, так как перекрыть его отдельно от дома нельзя.

С домом нужно сделать следующее. В первом колодце ставим еще один вентиль, только на дом, после него врезаем кран для спуска воды из труб в доме. Когда зимой будете уезжать, вентиль перекрыть, кран в доме открыть и через кран в колодце спустить воду из труб в доме. А когда приехали, та же процедура, только наоборот: краны закрыть, вентиль открыть.

Эту же схему можно применить для бани, но это рыть траншею, прокладывать трубы, делать технический колодец, не слишком ли круто для двух раз зимой? Поэтому предлагаю следующий бюджетный вариант: ставим в бане новый поддон на прежнее место. Этот угол отделываем ПВХ-панелями, из них же делаем третью стенку, ну а с четверной стороны – шторка для ванн. Сверху крепим пластиковый бак с нагревателем, литров на сто, по сравнению со стоимостью душевой кабины с бойлером и работами по правильному подведению воды это, можно сказать, бесплатно. Бак наполнять из уличного крана. Приехали, ведро воды вскипятили, отогрели кран. Подсоединили резиновый шланг (силиконовые на морозе становятся хрупкими), налили (через окно) бак, – все: дешево и сердито.

А с электричеством ситуация, к сожалению, стандартна. Наставили в деревнях новые уличные счетчики со встроенным автоматом на 50 или даже на 63 ампера (тут как раз было 63 А). Внутри домов разбивку на менее мощные автоматы никто не делал, у кого через старый счетчик, что с пробками, идет, еще нормально – в случае чего пробки выбьет. Здесь же напрямую идет, короткое замыкание будет – автомат не выбьет. Нужно внутри хотя бы пару автоматов по 25 А поставить, через один дом запитать, через второй улицу. Прослушав эту лекцию, начинающие дачники вздохнули и со всем согласились.

Дальше я воплотил в жизнь все вышеизложенное.

Небольшие дополнения

ПВХ-панели в углу с поддоном я закрепил горизонтально. Крепил на обрешетку, но не до потолка, а на высоту где-то 180 см. Люди взрослые, никто плескаться не будет, а так блок-хаус будет «дышать». Под третью стенку я соорудил каркас с креплением в пол и потолок, и зашил его с обеих сторон. Бак был закреплен на угловой металлической конструкции с креплением в обе стены.

Вычистил дренажную яму, промыл ее наполнитель, выстелил куском геотекстиля, засыпал наполнитель обратно, сделал новую крышку.

По электричеству. Я отношусь к этому вопросу более чем серьезно, скрытую проводку не признаю как класс. Аккуратный кабель-канал под потолком никому жить не мешает, зато все на виду.

О скрутках, замотанных изолентой, можно забыть, только клеммники и распределительные коробки.

Сам электрический кабель, который шел от дома в баню, меня устраивал, он был оставлен. Было поставлено два дублирующих автомата по 25 А на баню. Первый в доме, второй сразу на входе кабеля в баню. Это было сделано для того чтобы можно было обесточить баню как из дома, так и из самого помещения бани.

Электрические точки. Вся проводка проведена в кабель-каналах и расположена в помещении предбанника, кроме одной розетки в моечной.

Парная. Светильник Harvia SAS21060 закреплен на общей с предбанником стене. Запитан через стену из предбанника там же выключатель.

Моечная. Один источник света – обычный светильник для ванных комнат – закреплен над дверью в предбанник. Из предбанника же запитан, там же выключатель. Одна уличная розетка под бак.

Предбанник. Два настенных светильника. Розетная планка на три гнезда.

Улица. Было смонтировано после покраски бани снаружи: подводка питания из помещения предбанника, один светильник над входной дверью, одна уличная розетка.

Следующим этапом были отделаны окна с уличной стороны при помощи тех же наличников, что и внутри. Подреставрирована входная дверь, прибиты новые нащельники. Были откиданы цементной шубой кирпичи фундамента. Баня была очищена от грязи, пропитана биозащитой, потом олифой, а затем покрашена (окна и дверь тоже) в три слоя краской «Акватекс-Экстра» с воском, цвет рябина. Почему олифой и почему в три слоя? Бревна были крайне пересушены, и когда я попробовал покрасить по биозащите, стены впитывали краску как губка воду. Через несколько минут после мазка даже цвета краски не было видно.

После покраски в качестве бонуса я соорудил из остатков деревянных материалов столик и два топчана в предбанник.

remontiks.com

Как своими руками возвести баню из сарая

Если вы счастливый обладатель дачи или частного дома с небольшим участком, то вы можете в старом сарае обустроить баню. Она подарит всему семейству крепкое здоровье и прекрасное расслабление после тяжёлого трудового дня. Также, если возникнет потребность и желание, вы сможете и неплохо подзаработать, установив почасовую оплату и пускать туда попариться соседей, знакомых и других людей.

Оборудовать под парную мы будем старый сарай, которым не пользуемся, с полом из бетона. Сарай может быть построен из дерева, кирпича, пеноблока или ракушника.

Планируем

Под парилку мы отведем немалую площадь сарая, примерно 6 кв. м, это будет небольшая парная, при расчётах учитывайте то, что на одного посетителя должно приходиться минимум 2 кв. м. Если у вас небольшая семья, то 6 кв. м вам вполне будет достаточно, но если вы планируете в дальнейшем зарабатывать с помощью парной, то площадь, соответственно, понадобится больше.

Не забываем заранее распланировать расположение и количество полок, и определить наиболее выгодное место для печи, от планировки зависит удобство пребывания в вашей бане из старого сарая, которую вы сделаете своими руками.

Пол в бане

На пол из бетона в сарае стоит уложить структурную плитку, поверхность такой плитки немного шершавая, как бы немного абразивная. И на такой плитке практически невозможно поскользнуться. Также стоит изготовить из досок решетки, которые уложим поверх плитки для комфортного передвижения по бане, ведь дерево не нагревается так, как плитка, и не будет жечь ступни при ходьбе.

Обязательно взвесьте все за и против, и решите, стоит ли делать сток для воды в полу. Если вы захотите попариться с парком, то вашу баню из сарая, сделанную своими руками, придётся хорошенько протереть сухой тряпочкой и проветрить.

Материалы для парной

Рекомендуем делать баню из осиновых досок, толщина которых не меньше 6 см, и еловых брусьев. Дерево стоит выбирать сухое, ведь сухая древесина лучше сохраняет форму и намного долговечнее сырого дерева.

Каркас нашей бани сооружаем из брусьев, это совсем не сложная робота, тяжело потом каркас прикреплять к полу. Но это возможно осуществить, приложив небольшое усилие. Крепеж осуществим, просверлив в полу и брусьях совмещенные отверстия, в которые вставим длинные шурупы, и не забываем уложить гидроизоляцию между полом и брусьями.

Очень важно на стены установить паро- и гидроизоляционные плиты, которые стоит обшить досками. Для этих работ лучше использовать доски из осины, предварительно сделав в досках пазы вдоль, которые послужат для лучшего сцепления досок между собой.

При забивании гвоздей их стоит вгонять как можно глубже в древесину, потому что в парилке высокая температура, и можно обжечься, прикоснувшись к раскалённой головке железного гвоздя.

Потолок

Потолок в бане из сарая монтируем своими руками из тех досок, которыми обшиты стены. Но для этого их распиливаем пополам, и получаем 2, по 3 см. Крепим их сразу к каркасу бани.

Полки для лежания

Полки–лежанки стоит мастерить широкими, ширина их должна быть примерно 70 см. Стоит очень качественно обработать поверхность каждой лежанки, чтобы не травмироваться и не вогнать занозы в кожу.

Установка печи и вентиляции

Печь стоит размещать возле дверей, на кирпичи–огнеупоры. Также кирпич укладываем в пространство между печкой и стенкой, трубу выводим на улицу. Позаботьтесь, о том, чтобы печку оградить деревянными конструкциями и не обжечься.

Минимизируем утраты тепла через двери

Для того, чтобы через двери терялось как можно меньше тепла, делаем ее узкой, 50-60 см, крепим к ней уплотнительную резинку. Ручки у двери должны быть из дерева.

Проводим электричество в баню

Для освещения вашей бани понадобятся специальный кабель с двойной изоляцией и светильник, стойкий к высоким температурам. Выключатель должен быть не обычный, а влагостойкий, располагаться он должен у входа в парилку, как того требуют правила пожарной безопасности.

Проводку стоит углубить в стены, чтобы не мешал кабель, да и смотреться баня тогда лучше, аккуратнее.

Дополнения:

  • все доски, которые используются при обшивке бани, обязательно должны быть из лиственных пород деревьев;
  • не экономьте на материалах для проводки, кабеле, светильниках, выключателях и розетках. Покупайте качественные и влагостойкие, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вашей семьи и гостей, которые будут посещать вашу парилку;
  • светильники должны быть с жаростойким стеклом, так как температура в бане иногда поднимается выше 100 °C;
  • многие любят после жаркой баньки окунуться в прохладный бассейн. Но если вам не по карману такая роскошь, соорудите маленький прудик во дворе, или поставьте емкости с прохладной водой, например, бочки, в которые вы сможете с удовольствием окунуться после тёплых и приятных банных процедур.

А в зимний период водные процедуры можно заменить снеговым обтиранием:

  • обязательно следите за тем, чтобы вода в бочках, бассейне или пруде не застаивалась. Проводите дезинфекцию в емкостях с водой. Особенно если у вас парятся другие люди;
  • со временем вы сможете баню расширить, пристроить комнату для отдыха, и использовать ее и для заработка. Ведь это хорошая идея для бизнеса.

Выводы

Теперь вы знаете, как сделать баню из сарая своими руками, это не такая уж и сложная задача. Парясь в бане, вы получаете уйму положительных эмоций, при этом серьезно укрепляете состояние своего здоровья.

Да, сооружение бани, достаточно трудоемкий процесс, и если вы доведете начатое дело до конца, вы и ваша семья будете счастливы, и если подойдете к этому делу с выдумкой, подключите смекалку и фантазию, сможете неплохо подзаработать.

banyabest.ru

Деревенский портал -

С приобретением дома нам досталась старая баня  , которую в будущем не плохо было бы подновить 

Делать все приходилось в первый раз, первый раз рубить сруб )), и класть печь.

Стены в бане были обиты гипсокартоном , в печи не хватало бака для воды Бак для воды был приобретен и установлен в печь, на свое место. В таком состоянии баня проработала еще год. Замечу что такая печь вполне жаркая была (уши жгло), под железным кожухом располагалась каменка, камни лежали на толстых канализационных трубах (3 шт), для того чтобы попарится достаточно было 3 закладки дров. Для мойки 2 закладок хватало. НО зимой конечно поддувало ... Баня стояла нижними венцами на земле, венцы естественно прогнили и утонули в земле, слегка покосило баню на один бок.

Фото на момент покупки:

Дождалась баня ремонта. Во первых необходимо было убрать абсолютно ненужный гипсокартон со стен .Во вторых разобрать печь .

В третьих убрать старый пол.

В  четвертых поднять баню домкратом , вытащить нижние венцы.

Во первых - под гипокартоном прекрасно жили мыши , особенно нижние венцы бревен были прогрызены чуть ли не насквозь , ходы были прямо в бревнах , Да и замечательно себя там чувствовали ужи , их линялые шкурки были найдены даже под потолком , за гипсокартоном.Вероятно гипсокартоном были скрыты черные прокопченные стены , тк баня раньше была по черному. Стены пришлось чистить болгаркой с лепестковым кругом , получилось даже красиво , под старину ,так искуственно  мебель декорируют ))

Во вторых- ломать не строить , разбираем , складываем , бракуем кирпичь , потом  чистим его от глины , кирпич оказался очень "прекрасным  ", видимо это был брак кирпича , ничего похожено на ровный кирпич небыло ))

В третьих - пола оказалось слоя три, в деревне на старый пол кладут новый пока голова в потолок не упрется )) , а под ним гнилушки похожие на остатки лаг .Там же были найдено гнездо ужа с яйцами 

В четвертых -в общем с помощью двух домкратов и березовых пеньков, поднимая поочередно каждую сторону , вытащил по 3 нижних бревна  .

Для ремонта было куплено :10 бревен - 7 тыс ,  досок 50 * 6м и брус 100*100 *4м - около 2 тыс до кучи лесовоз догрузили бесплатным горбылем - дрова в баню и на забор . 

Приступаем к строительству :

по углам были выкопаны глубиной около 50-60 см ямы , в них вставленны железные тонкостенные трубы которые валялись в сараях/чердаках без дела , после разбора бани осталось куча бетона , им заливали зачем то в предбаннике бревна , хотя сам предбанник холодный, из теса, в результате бревна под бетоном сгнили , бетон был измельчен и вместе с раствором цемента накидан в эти трубы , получился неплохой столбчатый фундамент , который думаю баню переживет

Лес оказался довольно сырым , но для моих нужд думаю хватит 

Бревна по 20-24 см диаметром,

бревна были напилены по 3,7м , скобелем были освобождены от коры,,с помощь бензопилы и топора выбраны пазы и чашки , в лесу набран "кукушкин лен" .

Все сложено постепенно , с помощью двух домкратов, работа в одни руки, в основном по выходным и в будни вечером по 2-3 часа , ушло на это больше месяца 

Между столбами фундамента пришлось всунуть обрезки бревен ,  обложить их битым кирпичем  , и залить все дыры глиной , ничего лучше из имеющихся материалов не придумал .

Печка : 

Удивительно  , но под печью был бетонный фундамент , правда его со временем перекосило , поэтому его поверхности пришлось вернуть горизонтальность.

В scetch up был сделан проект печи , сразу скажу что проект неправильный , делать такую печь не советую ! в будущем году вероятно буду переделывать печь , (если дом не продадим и не сменим место жительсва )проект :

1-хотел сделать каменку закрытой , камни на железную плиту поместить , так каменка плохо прогревается , пришлось отказаться , убрал плиту , вернул трубы на место (влезло 2 трубы из 3), сложить типа каменный кожух для каменки , так каменка стала достаточно неплохо прогреваться.

2- воздухозабор из подпола 

Что получилось :

Труба стоит прямо на баке , бак достаточно жесткий , выдерживает

В будущем сделаю печь по типу старой , но полностью каменную 

Выбрал каменную печь во первых ,- потому что железную надо покупать , каменная долго держит тепло , через сутки в бане еще душ можно принять , через сутки в бане +30 , так бяня лучше просыхает после помывки.

Самая интересная часть про пол :

Слой земли с гнилью пришлось немного разгрести , выкопать небольшое углубление по центру , и всю поверхность забросал этим самым гипсокартоном со стен , для чего : ну во первых дренаж , во вторых гипсокартон не гниет , в третьих  - все равно пришлось бы выкинуть его.

Пол был сделан высоким , около 0,5 метра от земли , забор воздуха для печи находится ниже уровня пола , 

тем самым во время протопки засасывая более холодные слои воздуха с низу , а постепенно прогревающийся воздух сверху , через щели в досках поступает в подпол , что теоретически  дает небольшой  прогрев подпольного пространства , и пол становится теплее...

Доски были положены на лаги , вплотную , бе всяких гвоздей , со временем доски усохли и образовались щели до 1-1,5 см , часть воды уходит через эти щели .Тк у нас земля глинистая , и низина , то копать под баней яму для отвода воды смысла нет , весной там будет болото , да и вода очень долго будет сочится через глину ., поэтому вода сливается в ведра и выплескивается за пределы бани.

Контрольная топка бани , в -20 на улице : на самом деле мне показалось что теперь баня не зависит от уличной температуры , разницы практически нет )) ну вру - на полу наверно прохладнее немного , но очень немного замер на полу показывает около +23 , около печи на пологе +54 (так мало потому что печь не правильная , не может дать больше) , через сутки в бане будет +25

Сквозняков на полу  нет !

зимой  при сильных морозах , за день до помывки носится вода , и делается одна протопка печи ,  это что-бы вода за ночь в -20 не замерзла , да и баню чуть прогреет .

Вроде ничего не забыл .

С легким паром !

derevnyaonline.ru

Перенос и ремонт сруба бани своими руками – фото и описание работ – часть 1 | Своими руками

Автор С.Хомяков известен в интернете как настоящий умелец, его мастер классы приятно и легко читать – присутствует поистине народная смекалка, позволяющая выполнить множество работ как можно быстрее и дешевле, поэтому за его публикациями всегда интересно наблюдать. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически строительство заново.

Прежняя конструкция бани меня не очень удовлетворяла, поэтому первым делом мы определились с планировкой будущей постройки. По возможности старались учесть всё — даже то, где и как будут стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы сделали через комнату отдыха, а из неё уже можно было пройти к печке, в парную и к душевой кабине. Так что когда надо было протопить баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха. Зимой же, чтобы обтереться снегом на улице, тоже приходилось пробегать через это помещение. Да и растапливать печь или подбрасывать дрова в неё было не очень удобно, так как расстояние от дверки топки до стены коридора было слишком маленьким.

В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парной (рис. 1). Но так как в срубе уже имелись проёмы для входной двери и окна, при установке я повернул сруб на 180°, выпилил для двери и окна новые проёмы, а старые заложил получившимися обрезками брёвен. Изменения, на первый взгляд, — незначительные, но в эксплуатации баня стала намного удобней.

Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парной: а – план новой бани; б – план старой бани.

Любая стройка начинается с фундамента. Для сруба бани на новом месте я решил соорудить столбчатый фундамент, который вполне можно сделать самому, своими руками. По моему мнению, возвести его можно быстро, обходится он недорого и не требует больших объёмов земляных и бетонных работ (рис. 2).

Рис. 2. Расположение столбиков фундамента под срубом бани: 1 — сруб; 2 – столбик фундамента; 3 — лаги пола.

При помощи самодельного бура с лопатками 0200 мм в земле сделал скважины глубиной 1,5 м. Затем в каждую скважину залил бетонный раствор на высоту около 0,5 м, чтобы в основании столбиков получились опорные пятки. Не дожидаясь затвердевания раствора, на эти пятки установил по уровню асбоцементные трубы 0110-120 мм и длиной 1,3 м. Пространство вокруг труб засыпал песком, который пролил водой и утрамбовал, а внутрь каждой трубы вставил по 2-3 арматурных стержня. После того как установил и проверил трубы по уровню, залил их под обрез верхней кромки бетоном (рис. 3).

Рис. 3. Схема установки столбиков фундамента: 1 — асбоцементная труба 110-120 мм; 2 — крупный песок; 3 — арматура; 4 — бетонная пятка.

Когда все столбики фундамента были установлены, начал подготавливать брёвна для сборки сруба. За зиму, пока брёвна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметил следы от личинок жучка-короеда. Так что прежде чем начинать сборку сруба, решил прострогать каждое бревно электрорубанком.

Сруб собирали так: на столбики фундамента положили первый венец сруба, затем — лаги, а по ним настелили черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм. Стоя на ровном полу, работать гораздо удобней и безопасней, нежели прыгать внутри сруба с одной лаги на другую, поднимая и устанавливая довольно тяжёлые брёвна на стены.

Сруб мы собирали из сухих брёвен, которые уже служили нам много лет, но прежде чем начать отделку внутри или снаружи, ему надо дать выстояться как минимум год. За это время брёвна улягутся, и в дальнейшем между ними не будут возникать щели. Кроме этого, можно будет оценить, как поведёт себя сруб на новом фундаменте. Поэтому я прорезал дверь, вдоль задней стенки сделал навес для дров, накрыл сруб временной крышей, подбил паклю между брёвен, снаружи покрыл «Аквэтексом» и оставил выстаиваться до весны следующего года.

За зиму мы с супругой обсудили, каких размеров пристройку сделать к нашей новой бане, чтобы строительство не было слишком дорогим и не затянулось надолго. Хотелось, чтобы пользоваться баней можно было в любое время года. Решили также предусмотреть большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей после принятия банных процедур решит остаться заночевать.

Также по теме: Строительство бани своим руками

От идеи расположить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница заняла бы довольно много места, из-за чего комнатка на втором этаже получилась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при протапливании бани зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревало и без того тесное пространство. К тому же пришлось бы сооружать высокую крышу, которая на небольшой бане размером 4×6 м смотрелась как шапка Гулливера на гномике.

Учитывая эти соображения, решили сделать к бревенчатому срубу бани утеплённую каркасную пристройку с террасой (11 м2) и просторной гостевой комнатой (19,5 м2). Вход в баню мы планировали организовать через большие двойные распашные двери, которые ведут с крыльца на террасу, а оттуда — либо в комнату для гостей, либо в баню (рис. 4). Здесь же, на террасе, планировали разместить и туалет, а душ — так же как и раньше—в предбаннике. В плане габаритные размеры новой бани с пристройкой получались вполне приемлемыми — 6,0×9,7 м.

Рис. 4. План бревенчатой бани с каркасной пристройкой: 1 — парная; 2 — комната отдыха; 3 — терраса; 4 — комната для гостей; 5 — туалет; 6 — душ.

Прекрасно понимая, что выполнять практически всё мне придётся одному, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, решил оставшийся объём работы разделить на два этапа. Вначале за предстоящий летний период изготовить фундамент для каркасной пристройки, отделать баню изнутри, чтобы уже осенью и предстоящей зимой можно было принимать банные процедуры. А затем, ещё через год, когда окончательно станет ясно, как ведёт себя фундамент под срубом, возвести каркас пристройки, накрыть всё общей крышей и отделать всю баню снаружи.

С наступлением весны, как только сошёл снег, и земля подсохла, приступили к изготовлению фундамента для каркасной пристройки. Столбчатый фундамент сооружали по такой же технологии, как и для сруба бани: разметили местоположение столбиков фундамента, используя для ориентира две нитки, пробурили скважины в земле ручным буром, установили асбоцементные трубы поуровню на бетонную пятку, засыпали свободное пространство песком, утрамбовали и наполнили бетонным раствором.

Пока мои сын и племянник занимались фундаментом для каркасной пристройки, я приступил к отделке сруба внутри. Самыми сложными оказались подшивка и утепление потолка, так как крыша над срубом — временная и очень низкая, а разбирать её не хотелось. Укладывать утеплитель между балками потолка пришлось изнутри. В комнате отдыха утеплитель закрыл пароизоляционной мембраной, а в парной — фольгой. Для обшивки потолка в парной я использовал вагонку из липы, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

Перегородку, отделяющую парную от душевой и комнаты отдыха, сделал по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50×50 мм, потом со стороны парной прикрепил к ним горизонтальные бруски такого же сечения. Первый слой утеплителя уложил со стороны парной между горизонтальными брусками каркаса и накрыл их листами фольги, которую крепил скобками с помощью степлера. В дальнейшем к этим же брускам прибивал липовую вагонку.

Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха монтировал так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных со стороны парной. Со стороны комнаты отдыха утеплитель накрыл пароизоляционной мембраной, прибил рейки контробрешётки и обшил перегородку еловой вагонкой.

Окно для парной я купил специальное — из липы с двойным стеклопакетом. Проём для него вырезал под самым потолком. На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только проветривание парной, но и её естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятней, чем при искусственном.

Бревенчатые стены в парной, как и потолок, обшил липовой вагонкой. По своему опыту многолетней эксплуатации бревенчатой бани убедился, что между брёвнами сруба и вагонкой внутренней обшивки помимо пароизоляционной мембраны (фольги) необходимо установить плиты утеплителя: баня будет быстрей протапливаться и лучше держать тепло.

Никаких следов гниения брёвен под утеплителем при разборке своей бани, прослужившей 10 лет, я не обнаружил. Поэтому решил действовать по прежней, проверенной временем схеме. Закрепил утеплитель на бревенчатых стенах, установил контррейки обрешётки, потом закрыл всё фольгой в качестве пароизоляции и отражателя тепла и обшил вагонкой, устанавливая её вертикально. Причём вентилируемых зазоров между вагонкой обшивки и фольгой в парной я не оставлял.

Для настилки пола я использовал узкие шпунтованные сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утеплителя.

Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхнего полка. При его монтаже обычно ориентируются на высоту потолка в парной. То есть отмеряют высоту установки не от пола, а от потолка, так, чтобы взрослый человек, сидя на верхней полке в головном уборе (банной шапочке) не касался головой потолка парной (80-90 см от потолка до полки). Тогда и сидеть на верхней полке будет удобно, и пара будет достаточно, чтобы хорошенько пропарить веником того, кто лежит на полке.

Для отопления своей бани я использую самую обычную металлическую печь, предназначенную для парной, — с навесным баком для подогрева воды и каменкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, лишь по внешнему виду, а по конструкции — практически все одинаковы. При покупке надо учитывать, на какой объём парной рассчитана выбранная печь. С большим запасом по мощности покупать печь смысла нет, будет только перерасход дров.

Так как печь — довольно лёгкая, специального фундамента для её установки я не делал, а просто поставил печь на пол в парной и огородил перилами. Перед печью выложил стенку из кирпича и через неё вынес топочную дверку для загрузки дров в коридорчик между комнатой отдыха и душем.

Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон размерами 90×90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем обшил всё листами ОСП. Изнутри стенки душевой кабины отделал декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см с таким расчётом, чтобы попадающая на стены вода стекала в поддон. Передней стенки у кабины нет, при пользовании душем она просто закрывается обычной шторкой из цветной ПВХ-плёнки. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделал небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая кабина получилась очень уютной и удобной.

Ссылка по теме: Рубим банный сруб своими руками из оцилиндрованного бревна

Стены в комнате отдыха отделывал так же, как и в парной. Сначала на бревенчатые стены сруба набил вертикальные бруски обрешётки (маячки), с помощью которых выбрал все неровности. Между брусками уложил плиты утеплителя, а сверху закрыл их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен комнаты отдыха использовал широкий блокхаус (под бревно) и обычную вагонку.

Так как точно запилить в углах стыки блокхауса сложно, установил в углах комнаты декоративные столбы, сделанные из двух досок сечением 25×150 мм, сколоченных вместе под углом 90°. При таком способе обшивку производить проще, так как запиливать доски блокхауса приходится только под прямым углом, а выглядит комната, на мой взгляд, даже интересней, нежели просто со сплошной обшивкой вагонкой или блокхаусом. Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала настелил листы ОСП, а затем линолеум. Потолочные балки тонировал морилкой под тёмный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность проветривания обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, двойным остеклением и форточкой. Так как загромождать небольшое помещение лишней мебелью мне не хотелось, при обшивке стен изготовил встроенные полочки для посуды и специальную угловую полочку для самовара.

Обстановку в комнате отдыха специально старался сделать самой простой, как в старых русских избах. Кроме небольшого стола соорудил две деревянные лавки, одну чуть выше — на ней удобно делать массаж, другую — обычной высоты. Размеры обеих лавок позволяют двоим полежать на них и отдохнуть после парной, не мешая друг другу. Обшивку из блокхауса на стенах и вагонки на потолке покрыл бесцветным лаком, вагонку обшивки нижней части стен — лаком под цвет сосны. Разделительные брусья и балки переводов тонировал под цвет тёмного дуба.

Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником прокопали траншею и подвели воду от скважины к бане. Вместе мы подключили электрический накопительный водонагреватель, который я установил в туалете рядом с душем, чтобы шланги от смесителя к баку нагревателя имели минимальную длину. Однако пользоваться этим нагревателем мы планируем только весной и летом. Зимой для подогрева воды мы обычно используем специальный бак, установленный на печке в парной.

Чтобы париться в своей заново отстроенной бане осенью и зимой и при этом не выстужать сквозняками помещение при открывании входной двери, сделал временное крыльцо — что-то вроде тамбура или закрытой терраски. Так как столбики фундамента для каркасной пристройки были уже готовы, я соорудил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы у временной терраски был определён только до весны, поэтому на её отделку и заделку щелей решил не тратить ни материалов, ни времени, а просто обтянул её полиэтиленовой плёнкой.

Таким образом, за лето, не спеша и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объём работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь уже новой деревенской бани, и мы с удовольствием парились в ней всю зиму до самой весны.

Перенос сруба бани и его ремонт своим руками на новом месте – фото

Прежде чем начинать сборку сруба, прострогали каждое бревно электрорубанком.

Столбики фундамента выставлены по уровню.

Начало сборки — черновой пол и нижние венцы сруба.

При сборке сруба между бревнами сразу прокладывали льняную паклю. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

Брёвна верхних венцов закатывали на стены по направляющим.

Вот так под временной крышей собранный сруб простоял всю зиму до следующей весны.

С наступлением весны приступили к изготовлению фундамента для каркасной пристройки.

Столбчатый фундамент для каркасной пристройки делали по такой же технологии, как и для сруба бани.

Для обшивки потолка в парной я использовал вагонку из липы, а в комнате отдыха — из ели.

Перегородка, отделяющая парную от душевой и комнаты отдыха, сделана по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложил со стороны комнаты отдыха и накрыл его паро-изоляционной мембраной. Затем прибил рейки контробрешётки и обшил перегородку еловой вагонкой.

Окно в парной я установил специальное, из липы с двойным стеклопакетом. Проём для него вырезал под самым потолком.

Обшивку бревенчатых стен в парной сделал по проверенной временем схеме: утеплитель, рейки контробрешётки, фольга в качестве пароизоляции, вагонка из липы.

Специального фундамента для установки печи-каменки я не делал, а просто поставил её на пол в парной и огородил перилами.

Перед печью выложил из кирпича стенку и через неё вынес топочную дверку для загрузки дров в коридорчик между комнатой отдыха и душевой кабиной.

Парная после отделки стен и потолка липовой вагонкой.

Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон, а стенки обшил декоративными пластиковыми панелями.

Обстановку комнаты отдыха специально старался сделать самой простой, как в старых русских избах. Загромождать комнату отдыха лишней мебелью мне не хотелось, поэтому при обшивке стен для посуды изготовил встроенные полочки.

За прошедшее лето к бане добавились только временное крыльцо-терраска и столбики фундамента для каркасной пристройки, но внутри всё готово для принятия банных процедур.

Перенос и ремонт сруба бани своими руками – фото

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Домик над прорубью своими руками для купания Избушка над прорубьюНаша дача с...
  • Обустройство бани внутри своими руками – мои советы Советы по устройству своей бани Цветные...
  • Банная терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане При...
  • Печь для бани с отражателем – чертеж Чертеж печи-каменки с отражателем ...
  • Мини баня своими руками – фото и чертежи Как построить мини банюХочу сказать...
  • Проект угловой бани – советы архитектора Баня угловая (г-образная) – проект...
  • Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция банной печки-каменки Печь значительной...Своими руками › Баня › Перенос и ремонт сруба бани своими руками – фото и описание работ – часть 1
  • kak-svoimi-rukami.com


    Смотрите также