Какой сруб лучше для бани, советы при выборе материала и его монтаже. Сруб бани


Какой сруб лучше для бани: из чего построить баню

С развитием прогресса рынок строительных материалов увеличился и ассортимент стал настолько богат, о сделать выбор самостоятельно бывает сложно. При выборе вида сруба под баню всегда встает множество вопросов: Какой сруб лучше для бани? Из чего строить баню? Как сэкономить на том или ином виде материала? Что экологичнее и лучше подходит под строительство сруба. О том какой сруб лучше для бани спорят пользователи многочисленных форумов. Мы постарались проанализировать эту информацию и объединить в одной статье.

Сруб из оцилиндрованного бревна камерной сушки по индивидуальному проекту

[contents]

Виды срубов под баню

Сруб из бруса под ключ на столбчатом фундаменте

Сруб под русскую баню обычно делается из рубленой древесины бруса клееного или профилированного оцилиндрованного бревна. Есть варианты поставить баню из кирпича или блоков, но такую нужно дополнительно утеплять. Сруб бани ставится на готовый фундамент. Лучше если перед этим фундаменту дали устояться до 1 года.

Выбирать из чего ставить сруб бани нужно отталкиваясь, от качественных характеристик, плюсов и минусов материала и собственного кошелька. Подробнее о недостатках и плюсах различных бань можно увидеть в таблице:

Качественные характеристикиВид материала для сруба бани
Брус (профилированный, обрезной, клееный)Рубленое бревноКирпичБлоки
ЭкологичностьЭкологичный материал, кроме клееногоЭкологичныЭкологичны, кроме декоративного с различными добавкамиЭкологичны
Быстрота монтажаБыстрая сборкаТяжелые бревна установить в одиночку не получится нужна дополнительная техника.Трудоемкая вырубка угловых соединений и подбор бревен по размеру,  что усложняет сборкуБыстрая сборкаБыстрая сборка
Дополнительное утеплениеПрофилированному и клееному не нужно, обрезной брус нужно дополнительно утеплять и конопатитьКонопатка и утепление. Полное утепление стен.Необходимо дополнительное утепление
ОтделкаКлееному и строганному профилированному не нужна, обрезной и не строганный нужно внутри и снаружи..Для придания эстетичного вида нужна отделка, но можно обойтись и без нее.Отделка фасада не нужна, но внутри делать придетсяНеобходима внутренняя и внешняя отделка
Вид фундаментаОблегченныйОблегченный фундамент (столбчатый, ленточный)Ленточный фундамент требует больших затрат времени и денег.Тоже что у кирпича

Если сравнивать все плюсы и минусы, то баня из оцилиндрованного или профилированного бруса получается наиболее выгодна. Им не нужна дополнительная отделка и утепление выполнить просто. Клееный брус не совсем экологичен, и может растрескаться от высоких температур. Кирпич и блоки легко монтируются, но их нужно дополнительно утеплять и отделывать.

При выборе сруба для бани, стоит обратить внимание и на степень просушки материала. Срубы из клееного и бруса камерной сушки дадут меньшую усадку, и пользоваться строением можно сразу после его сборки. В любом случае  лучше отдать предпочтение натуральной древесине лиственницы, липы или осины. Выбрав кругляк или брус, появятся проблемы с соединением материала в углах и Т-образных.

Рубка соединений

Укладывать бревна в угловых соединениях можно в чашу или в лапу. В чашу можно соединять с присеком и без него.

Соединение бревен в чашу

Схема соединения в обло (чашу) сложный с присеком и простой варинт

Соединение в чашу можно увидеть в строительстве старых бань. В бревне выпиливается полукруг, который одевается на нижнее. Стыки утепляют джутом или мхом. Соединение в чашу еще называют «в обло». Конструкция хорошо переносит низкие температуры и сильный ветер. Но такая вырубка уменьшает площадь, так из бревна длиною 2 м вычитается ¼. Перерасход материала при соединении в чашу 0,5 м от каждого звена. Это один из самых распространенных методов соединения бревен бани. Конструкция собранная таким способом прочная.

Соединение в чашу с присеком

Это тоже соединение в чашу, но усложненное вырубкой замкового соединения. В верхней части обло вырубается шип, а в нижней паз. Чаша встает еще более плотно. Единственный минус — выполнить такую чашу своими руками сложно. Ход работ следующий: чертится прямая на глубину чаши посередине торца, от нее отмеряется ширина и выпиливается полуовал. Можно упростить работу сделав трафарет и работать по нему. Профессионалы выполняют эту работу специальным приспособлением — чашкорезом.

В любом из способов в чашу может быть уложен сверху или снизу. Чаша вниз меньше поддается попаданию влаги и растрескиванию.

Пример рубки в чашу своими руками можно увидеть на видео:

Рубка в лапу

Схема соединения в лапу, на примере ласточкинова хвоста

Это наиболее сложный метод соединения бревна. Вырубается при этом часть торца поэтому углы становятся менее устойчивыми к промерзанию. Но их можно дополнительно утеплить, зато рабочая длина бревен не теряется. Разделяют рубку в лапу на простое соединение в шип и сложное в коренной шип.

Вырубают подобное соединение по заранее заготовленному шаблону, так как любые дефекты приведут к неплотному соединению и углы будет сильно продувать. Проложить утеплитель в этих места будет сложно, а герметичные эковата и пеноуретан стоят не дешево. Подробнее рассмотреть соединение можно на фото.

Заготовленный трафарет накладывается на торец бруса или бревна и насечками отмечается будущая вырубка.

Проще заказать вырубку чаш у специалистов, цена на работы от 350 р. за соединение.

Методы сборки бревен в сруб

Пример вырубки в чащу своими руками во время сборки сруба бани

Соединять бревна нужно одним методом либо в лапу, либо в замок. Не стоит брать бревна по длине меньше стены бани. Каждый стык — это дополнительная потеря тепла, а в бани это недопустимо.

Собирают бревна на металлические скобы деревянные дюбеля или при помощи прямоугольных клиньев. Прямоугольные клинья самый трудоемкий способ, но по прочности один из лучших. Для этого изготавливают деревянные бруски размером длина 10–15 см, шириной в 5–7 см, толщиной 3–5 см. В бревне выпиливают пазы с двух сторон под размер. Брусок вгоняют в нижнее бревно молотком, а верхнее одевается на него.

О том как соединять бревна при помощи нагелей мы уже говорили (). Железные элементы для соединения деревянных деталей не рекомендуются. При высыхании бревна могут растрескаться и будут видны железки, а это некрасиво.

При сборке сруба наполовину выпиливаются оконные и дверные проемы. Стоит оставить пару связующих звеньев, они будут удерживать геометрию сруба под баню во время усадки.

Чем утеплить сруб?

Конопатка сруба джутовым жгутом

Сруб бани традиционно утеплялся мхом. Этот метод используют и сегодня. Но есть материалы которые, лучше сдерживают тепло: джут, пакля. Они не деформируются и продаются в удобной форме — в виде ленты. Укладывать их при сборке проще. Ленточный утеплитель прокладывают между брусом или бревном закрепляя степлером.

Если сделать это на этапе сборки бани, то можно в дальнейшем ее не конопатить. Пакля и мох при усадке могут не заполнить все щели и нужна дополнительная работа по конопачиванью. Конопатку проводят по всему периметру сруба, причем как снаружи, так и внутри. Используют для этого молоток и специальный инструмент — конопатку, джут или паклю предварительно скрученные в жгут или уже готовые. Недопустимо конопатить стены по очереди, так баню может перекосить.

Правильно выбрать сруб это только половина решения задачи, важно собрать и установить баню в соответствии со всеми нормами и рекомендациями. Поставить сруб из дерева несложно своими руками, главное сделать это правильно и с любовью. Если терпения не хватает, а опыта и умения владеть инструментом нет, то лучше поберегите нервы, и доверьте работу профессионалам.

banyabest.ru

виды, фото и о том как срубить баню своими руками.

Для русского человека, владеющего дачным участком или иной частной собственностью, наличие бани является не просто данью моде или средством роскоши, а неотъемлемой, важной деталью образа жизни. На сегодняшний день существует множество способов возведения бань и разнообразных типов и проектов деревянных банных конструкций.

Однако, несмотря на широкий выбор материалов, истинно русской, настоящей баней является классическое строение из брёвен.

Виды срубов бань

Сруб представляет собой не что иное, как рубку венцов. Рубленое бревно обрабатывается либо вручную, либо проходит заводскую обработку путём оцилиндровывания. Заводской способ более актуален, так как позволяет достичь наиболее точной подгонки рубцов друг к другу. Для возведения бань часто используется профилированный и клееный брус, который гораздо выгоднее проявил себя в эксплуатации. По сравнению с оцилиндрованным бревном он обеспечил более тесное прилегание и, соответственно, улучшение тепловых характеристик банного помещения.

Виды срубов для бань имеют несколько основных, наиболее часто используемых технологий:

  • «в обло»;
  • «в охлоп»;
  • «в чашу»;
  • канадская рубка;
  • норвежская рубка;
  • шведская рубка.

Постараемся вкратце описать каждый из способов и приложить немного фотографий примеров срубов бань.

Самый простой и распространённый вид сруба – «в обло», также его называют технологией рубки «в чашу». При этом методе концы у брёвен выходят за намеченный периметр сруба, примерно на 30-40 см. Такой метод соединения хоть и неэкономичен в отношении строительного материала, но при этом весьма надёжен и устойчив, а углы строения хорошо защищены от ветра.

Вариант «в охлоп» является разновидностью предыдущей технологии «в обло». Процесс немного усложнён требованием переворачивания и подгонки бревна, ориентируясь на нижеуложенный венец. Этот вид рубки является более надёжным, так как выемка (чаша) и паз смотрят вниз, позволяя осадкам беспрепятственно стекать на землю.

Вид сруба «в чашу» примечателен тем, что продольный паз бревна также направлен вниз, как и в предыдущем варианте, но при этом сама чаша «смотрит» вверх и при этом обладает выступом в форме полукруга, для удобства укладки следующего бревна.

Канадская рубка подразумевает предварительное снятие коры с брёвен. В этом случае трапецевидная чаша (с шипом) вырубается снизу бревна, а сверху делается паз для шипа. После окончательной усушки брёвен, чаша в виде трапеции способствует наилучшему заклиниванию соединений.

Норвежский сруб делается из брёвен овального сечения (лафетов) или брёвен с шестигранной обработкой. Во всём остальном технология крепления и заклинивания полностью идентична методу канадской рубки.

  

Шведская рубка имеет явное отличие от других технологий благодаря особенностям внешнего вида торцов. Выступающий конец бревна, путём стёсывания, приобретает шестигранную форму. Затёсывание чаши также производится с учётом шестигранной формы и представляет собою довольно кропотливый процесс. Такой метод придётся по вкусу любителям нестандартного подхода и яркой эстетики.

Как срубить баню своими руками?

Самостоятельное возведение бани в первую очередь подразумевает наличие проекта, в котором будут чётко обозначены основные этапы и значимые моменты. К подготовительным работам относится предварительная разметка и возведение фундамента.

Под первый венец обязательно укладывается гидроизоляция для предотвращения контакта фундамента с деревом. Изначально укладываются полубрёвна (первый венец), а за ними следует очередь цельных брёвен, каждый ряд которых прокладывается межвенцовым утеплителем.

Брёвна скрепляются между собой при помощи нагелей, которые располагаются примерно в 2-х метрах друг от друга.

При укладке стен нагеля располагаются в шахматном порядке. После определения дизайна и типа будущего сруб, возводятся стены с проёмами под двери и окна, согласно проекту. Крыша бани должна укладываться с учётом усадки материалов.

После того как основные построечные работы завершены, окончена усадка и установлена крыша, производится законопачивание парилки. Законопачивание (или конопатка) является завершающим этапом доработки утеплительных швов. Внутренняя отделка бани из сруба должна выполняться по правилам «пирога»: утеплительный материал, пароизоляция, воздушная подушка, вагонка (облицовка).

Стоит учитывать, что баня из сруба нуждается в обязательной обработке специальными защитными составами и антисептиками. При выборе защитных пропиток крайне важно учитывать их безопасность и допустимость обработки дерева в условиях парной. Наиболее приемлемым временем для сборки бани из сруба является зима. В это время значительно снижается риск заражения дерева грибками и плесневыми спорами, а сами брёвна практически не синеют и не меняют цвет.

Видео по теме

banizhar.ru

Проекты бань из сруба: фото, чертежи, эксплуатация, строительство

Считается, что бани из бревна самые лучшие, ведь дерево может дышать, за счет чего происходит естественная регуляция влажности и температуры. Но применительно к баням эти, и некоторые другие свойства древесины создают довольно много проблем.

Содержание статьи

Цена строительства: брус против бревна

Есть мнение, что сруб из бревна стоит меньше, чем такой же из профилированного бруса (он лучше обработан, чем обычный брус и имеет замки, которые снижают риски появления щелей). Если смотреть на стоимость одного кубометра материала, то это так и есть. Но ведь бревна для одного и того же проекта понадобиться намного больше, чем бруса. Если берете брус 200 мм, то и толщина стены будет 200 мм, и высота венца 200 мм. А если берете бревна диаметром 200 мм, то в нем выбирается паз шириной 10-12 см. И толщина стены в местах стыковки двух бревен будет вот эти 10-12 см. И высота венца будет не 200 мм, а 100-120 мм. Отсюда и выплывает разница в требуемых объемах при закупке. Добавьте еще трудоемкость работы и сразу станет понятно, почему все-таки чаще ставят срубы из бруса. Если говорить о брусе профилированном, то в нем размеры должны совпадать с точностью до нескольких миллиметров. С таким материалом работа продвигается быстро: только нарезаются чаши (чаще всего цепной пилой), укладывается утеплитель и кладется новый венец.

При возведении сруба в бревне вырубают продольную канавку, чтобы «состыковать» его сдругим

Еще немаловажный факт: работать с брусом легче. Особенно с профилированным. Он имеет абсолютно одинаковые размеры (если сделан качественно) и складывается один с другим без проблем. А с бревном, если оно неоцилиндрованное, возни более чем достаточно.

Обработка сруба

Первым делом нужно знать, что сруб из бревна или бруса (кроме клееного) должен отстаиваться под кровлей не менее 8 самых сухих месяцев. Чаще ставят баню в декабре, отделочные работы проводить начинают в августе. Но только если это действительно сухие месяцы и очень спешат запустить баню. Если спешки нет, лучше подождать полтора-два года.

Торцы бревен нужно покрыть специальным составом

Работы и на время сушки будет достаточно. После установки бревна нужно обработать антисептиками на основе растворителей. Например, у «Тиккуирила» есть пропитка «Валти Похъюста», у  фирмы «Текнос»  —  Вудекс База. Они защитят древесину от грибков и посинения. Торцы бревен, чтобы их не разорвало во время сушки, промазывают другим составом «Текнол JRM» от того же «Текнос» или его аналогом.

Сам сруб тоже нуждается в обработке

После того, как древесина усохнет, бревно шлифуют, снимая бактериальную обработку. Эта операция открывает поры древесины, позволяя качественно ее прокрасить. Для окрашивания сруба используют чаще масло-воск. Эти средства в своем составе имеют еще и красящий пигмент, который придает оттенок древесине. Потому кроме защитных свойств выполняют еще и декоративную функцию.

После усадки сруб шлифуют, потом окрашивают

Заделка щелей

Ни для кого не секрет, что даже в качественно сделанном срубе останутся щели: невозможно чашу вырубить так, чтобы она идеально повторяла форму бревна. Все равно какие-то зазоры остаются. Причем в процессе усушки происходит их увеличение, а еще появляются и углубляются трещины.

Все эти щели заделывают  — конопатят. Используют для этого инструмент, похожий на небольшую плоскую лопатку и молоток. В щели укладывают мох или паклю. Конопаткой заправляют паклю в щель, уплотняя, постукиванием по рукоятке.

Так конопатят баню на джуте

Если сруб собирался на мох (между венцами для уплотнения раскладывают высушенный мох), то его концы свисают из щелей. Чтобы его не растащили птицы, его заправляют внутрь сразу после установки. Сильно уплотнять и усердствовать не нужно. Задача этой обработки только убрать висящие концы. Сама конопатка проводится позже — через шесть-семь месяцев.

Если сруб поставлен на джутовую ленту или паклю, первую конопатку проводят после первичной усадки сруба — через полгода. После этого можно устанавливать в сруб окна и двери. Вторичная конопатка нужна будет примерно через год. Она обычно требует меньше времени и материалов, чем в первый раз.

Вообще, как говорят, сруб «водит» всю жизнь. Потому периодически его нужно осматривать и заделывать щели. Кроме того, что старые становятся шире, паклю растаскивают на гнезда птицы. Приходится периодически обновлять отделку. Но это в том случае, если сруб снаружи ничем не отделан.

Так выглядит сруб, собранный на мох. Концы его подрезают, остатки заправляют в щели

Подробнее о том, как конопатить сруб читайте в статье «Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать»

Особенности строительства и эксплуатации

Довольно много проблем возникает у владельцев деревянных бань и в процессе эксплуатации: высокая влажность стимулируют развитие разнообразных болячек и грибков. Обрабатывать древесину какими-то сильнодействующими химическими препаратами соглашаются немногие: заодно и себя можно обработать. Потому еще во время строительства необходимо предпринять все возможные меры для обеспечения хорошей вентиляции:

  • При заливке ленточного фундамента (наиболее распространенного) делать продухи по периметру фундамента. Они обеспечат вентиляцию и просушку полов.
  • При укладке первого венца не забыть положить слой гидроизоляции. И лучше, чтобы это был не рубероид. Срок его эксплуатации даже в идеальных условиях порядка 3-5 лет. Потом его гидрофобные свойства резко падают. Сегодня есть похожие материалы, срок эксплуатации которых 10-15 лет — рулонная гидроизоляция на стекловолокне или стеклохолсте (еще называют еврорубероид, но нужны материалы для гидроизоляции, без посыпки). Стоят они дороже, но, во-первых, соотношение цена/качество сохраняется, а во-вторых, не так много его нужно.
  • Нижний венец нужно пропитать бактерицидными составами. Причем практически все почитатели бани (из владельцев срубов) с этим согласятся. Во-первых, скорее всего первый венец будет находиться ниже уровня пола. А в подполе и вентиляция хорошая, и температуры даже под парилкой совсем не высокие, так что испарения в парилку если и попадают, то далеко не в критическом объеме. Во всяком случае, никаких последствий или посторонних запахов нет.

    Нижний венец сруба обрабатывается антибактериальной пропиткой сразу после укладки

  • Хорошо продумать систему водоотведения в парилке и моечной. При ее выполнении все делать со всей возможной тщательностью. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем что-то недоделать. Очень уж сложно исправлять.
  • Сделать продуманную систему вентиляции. Лучше потратить на несколько поленьев больше при топке, чем менять венцы, полы, обшивку стен.

Кроме того необходимо после каждого посещения бани создавать условия для просушки всего помещения. Делать это несложно: подкинуть после парения охапку дров в печь и открыть окна-двери. Дополнительное тепло на пару со сквозняком хорошо высушит баню.

Есть у деревянной бани и еще один враг: древоточцы. Если в моечной и комнате отдыха вагонку чаще всего обрабатывают от этих вредителей пропитками, то в парилке предпочитают ставить «как есть». Если парятся при температуре выше 60°C, личинки не выживают, и проблем не бывает. Но русская парилка предусматривает температуры ниже этого порога. Тогда, если вы заметили в обшивке или на полоке следы древоточцев, вам нужно их выжарить. Протопите баню «на сухую», причем поднимите температуру хотя бы до 80-90°C и продержите ее не менее часа-двух. Нужно добиться, чтобы внутри древесина была теплее, чем 60°C. Тогда есть шанс избавиться и от взрослых особей и от личинок, не навредив при этом древесине.

Шлифовка и все остальные работы проводятся как с бревном, так и с брусом

Если проблемы пока локальные — мест выхода личинок мало, можно обойтись малой кровью: прогреть места повреждений. Сделать это можно при помощи строительного фена. Только не выставляйте большую температуру — не выше 150°С — даже без обугливания древесина может получить термический ожог, а после быстро разрушится. А вы и не поймете отчего. Итак, выставляете температуру и прогреваете места выхода жуков (дырочки) и прилегающие области.

Чем обрабатывать вагонку в бане читайте тут. 

Время подготовки бани

Особенности и сложности строительства — это еще не все «подводные камни». Бани из бревна (и бруса тоже) греть нужно дольше чем газобетонные. Дело в высокой теплоемкости древесины. Пока она не прогреется, не начнет нагреваться воздух. Зато исходящее от прогретых стен лучистое тепло гораздо приятнее по ощущениям и лучше воспринимается нашим телом, прогревая его на большую глубину.

Но факт остается фактом: на подготовку парилки в деревянной бане уйдет больше времени и дров (при прочих равных условиях). Если же говорить о бане из бревна, в которой стоит кирпичная печь, то времени на подготовку вообще нужно не менее 3-5 часов. Иногда больше, иногда меньше — зависит от дров, конструкции и мощности печи. Причем, для того чтобы температурный фон выровнялся, должно пройти еще несколько часов после того, как нужная степень нагрева достигнута. У владельцев таких бань есть даже специальный термин: баня выстаивается. Общее время подготовки — часов 6-8. Мало кто из горожан имеет такой запас времени (да и терпения).

Кирпичная печь в бане = это отличная атмосфера, но подготовка парилки занимает очень много времени

Один момент: в таких банях обычно отсутствует какое-либо особое утепление стен парилки. Потолок еще могут утеплить, да и то, скорее народными методами — глиной, опилками, керамзитом. Чтобы прогреть такую парилку металлической печью ее нужно брать с хорошим запасом мощности. Но тогда тяжело держать температуру в рамках кондиций русской бани — на уровне 50-60°C.

О том, как утеплять потолок в бане читайте тут.

В случае установки металлической банной печи для создания кондиций, близким к русской парной, вокруг нее ставят кирпичный экран, а также возводят отопительный щиток. Они экранируют жесткое излучение корпуса и дымохода, служат аккумулятором тепла.

Но в этом случае сразу исчезает один из главных плюсов металлических печей, ведь для них не нужен фундамент. Их можно ставить на негорючее основание. Под экран и щиток обязательно нужен фундамент. Масса всех кирпичей получается в разы больше 200 кг, при которых можно фундамент не делать. А к этой массе нужно добавить еще печь с дровами и баком для воды. Так что фундамент для печи с экраном и щитком необходим.

Как используется тепло от дымовых газов с разными видами дымоходов

Чтобы времени на прогрев парилки уходило меньше, их утепляют. Даже в деревянных банях. Но тогда нет особой разницы, из какого материала наружные стены: они закрыты многослойным пирогом. И если и есть какая-то разница, то скорее уже чисто техническая: древесина все-таки лучше выводит влагу, из-за чего нет необходимости в организации дополнительной вентиляции утеплителя. Но и это преимущество «работает» только если бревна снаружи покрашены составами, которые не образуют на его поверхности пленку. Если сруб покрашен обычной краской, вентиляция необходима ровно в такой же степени, как и в кирпичной или пенобетонной бане. Другое дело, что кирпичная «коробка» нуждается не только во внутреннем, но и наружном утеплении, но такое здание не требует времени на усадку. Так что везде есть свои тонкости.

Проекты бань из бревна

Если все рассказанные страхи вас не отпугнули время выбирать проект (мы не против деревянных бань, вовсе нет, но нужно знать, что в «плюсах», а что в «минусах»).

В плюсах, безусловно, внешняя  привлекательность, но только при условии правильной обработки сруба. Еще то, что ставятся стены быстро.

Планировка срубов бани 6 на 6

Этот размер деревянной бани очень удачен: и бревна и брус делают стандартного размера — 6 метров. Так что отходов будет очень немного. Только учите, что бревно длиной 6 метров, не значит, что внутренний размер бани будет таким же. «В чистую» внутренний размер сруба из шестиметрового бревна диаметром 22-25 см будет около 5,2 м. Ведь из этого бревна формуются чаши с обоих концов. С брусом картина не такая печальная, но уходит тоже порядка 45-50 см. А еще внутренняя отделка. Если брус в отделке не нуждается, то бревна чаще все-таки обшивают вагонкой. А под нее нужна еще обрешетка, а это тоже «съеденные» сантиметры.

Этот проект удобен тем, что отходов будет немного: все пиломатериалы нужны или 6 метров или 3

Но в этом проекте разделение площадей не самое рациональное. Большая по площади моечная пригодится только в том случае, если вы планируете установить в ней купель. Если будет стоять только душ, да пара лавок, лучше выгородить комнату под гардеробную или увеличить парилку. Тут уж кто что предпочтет.

Еще одно замечание касается входа. Если баня будет эксплуатироваться и зимой, то необходим тамбур. Он не даст холодному воздуху сильно влиять на температуру в помещениях. В данной проекте его легко выгородить из комнаты отдыха.

Проект сруба бани с верандой

Тут распределение площадей между парилкой и моечной повторяет предыдущий вариант. Разница только в том, что веранда примыкает к фронтону бани. Если говорить только о размерах здания, то оно и будет под шестиметровое бревно. А веранда все равно пристроиться отдельно и скорее всего на отдельном фундаменте.

Нестандартный вариант планировки сруба бани 6*6

Этот проект сруба того же размера: 6 на 6 метров. Но подход уже более интересный. Есть небольшое крыльцо, выделен тамбур. Из него вход в комнату отдыха, а также дверь в небольшой санузел. Разделение площадей между парилкой и моечной подходит для сауны — небольшой размер парилки. Но  такое же разделение может быть и у русской парилки, только печь нужно будет переставить так, чтобы она одним своим боком заходила в меочную комнату, а топилась из комнаты отдыха. Тогда и в моечной будет очень тепло, и в ней на топчане в теплой и влажной атмосфере можно будет отдыхать после парилки.

План небольшого сруба для бани

План сруба для бани 5*4

Этот проект можно назвать стандартным: и расположение комнат и отсутствие тамбура все это встречается практически в любом чертеже. Изменено только расположение террасы — она расположена слева.

Проект планировки сруба для бани 6х3 с верандой

Сама баня имеет размеры 6 на 3 метра. К длинной стороне в передней части здания, пристроена веранда во всю ширину фронтона. Помещения имеют равные площади, располагаются «трамвайчиком». Душевая комната при такой планировке проходная.

О том, какие размеры должны иметь банные помещения читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?»

baniwood.ru

Сруб бани своими руками - изготовление сруба бани (+фото)

Бани из деревянных срубов строились на Руси ещё в глубокой древности. В этой работе есть много тонкостей, основанных на многолетнем опыте наших предков. Поэтому прежде чем начать строить сруб для бани своими руками надо внимательно изучить накопленные теоретические знания по данному вопросу.

Выбор места

Выбор места для строительства бани

Если возможно, то сруб лучше всего поставить у воды (река, озеро или пруд). При отсутствии водоёма на участке баню постарайтесь расположить на возвышенности, это в значительной мере облегчит отвод использованной воды.

В целях пожарной безопасности не следует ставить сруб на расстоянии ближе 5 – 10 метров от дома и других построек. При подборе места учтите следующие нюансы планировки будущей бани:

  • вход в баню надо делать с южной стороны, тогда зимой дверь будет меньше заноситься снегом;
  • окна предбанника должны быть с западной стороны, так как баня будет в основном использоваться вечерами перед закатом солнца.

Сооружение фундамента

Ленточный фундамент для сруба бани Возведение массивного фундамента не имеет никакого смысла, так как нагрузки от сруба невелики.

Можно выполнить простейший ленточный фундамент.

Обратите внимание! При выполнении фундамента необходимо соблюсти следующие условия: сруб должен располагаться не менее 50 см от земли; в теле фундамента должны быть продухи для обеспечения вентиляции подполья.

Выбор материала для сруба

Оцилиндрованное бревно для строительства бани

Срубы могут быть выполнены из:

  • круглых брёвен диаметром от 20 см;
  • полулафета, проструганных с одной стороны брёвен;
  • оцилиндрованных брёвен — это обработанные на станках до одинаковых геометрических размеров брёвна, пропитанные составами для защиты от возникновения плесени и грибка;
  • цельных брусьев;
  • клееных брусьев.

Качество построенной вами бани напрямую будет зависеть от древесины сруба и степени её подготовки для использования.

Обратите внимание! Наилучшими материалами для сруба бани являются лиственница, кедр и дуб. Но стоимость таких срубов будет очень высока, поэтому наиболее часто срубы выполняются из ели и сосны, реже из липы и осины. Береза для сруба, в силу своих некоторых свойств, не применяется. Недостатки материала для сруба бани

О древесине надо знать следующее:

  • Брус для строительства сруба бани лучшая древесина – “зимняя“, заготовленная с декабря по март;
  • изготавливать бревна или брусья можно начинать только через месяц, после того, как дерево было спилено;
  • спиленные бревна сразу надо очистить от коры, с концов оставляют участки коры длиной 10 – 15 см, что защитит брёвна от растрескивания;
  • хранить бревна надо под открытыми навесами на подкладках толщиной 20 см, соблюдая между брёвнами расстояние около 5 см;
  • в дереве не должны появляться глубокие трещины;
  • не допускается к использованию дерево со следами повреждения древесными вредителями;
  • на древесине должны отсутствовать даже малейшие признаки гниения;
  • бревна должны быть ровными по всей длине, кривизна стволов недопустима;
  • разница диаметров концов брёвен должна быть минимальной.
Обратите внимание! Сруб для бани проще всего монтировать из бруса, но готовый сруб заказывать не надо, так как из-за возможных нарушений при хранении некоторые звенья могут перекоситься. Лучше приобрести отдельные брусья нужной длины.

Последовательность работ по монтажу сруба из брусьев

Строительство сруба бани из бруса
  • С помощью шаблонов вырезаются бензопилой врубы для соединения между собой брусьев.
  • Как установить окно в срубе Поверху фундамента устраивается гидроизоляция из двух слоёв гидроизола с использованием горячей битумной мастики.
  • Поверх гидроизола с шагом 30см по всему фундаменту раскладываются антисептированные тонкие 15мм рейки, это значительно продлит долговечность сруба.
  • На рейки укладывается без закрепления первый ряд брусьев. Строительным уровнем проверяется его горизонтальность, после чего брусья закрепляются между собой, а пространство под брусьями заполняется монтажной пеной.
  • Сверху брусьев укладывается с напуском по краям в 10см утеплитель (мох, пакля или джутовая лента).
  • На утеплитель укладывается второй венец. Аналогичным образом производится укладка всех последующих венцов. Брусья соединяются между собой через просверленные разгрузочные отверстия деревянными нагелями или штырями из металла. Два верхних ряда не закрепляются, так как для установки потолочных балок эти венцы нужно будет демонтировать.
  • Для дверных и оконных проёмов необходимо при сборке сруба оставлять свободные промежутки.
  • После сборки сруба на нем устраивается временная крыша из рубероида или шифера.
Законопачивание сруба бани
  • Работы приостанавливаются на полгода, утеплитель конопатить на зиму не надо, пусть он свисает на срубе по краям.
  • Весной производится конопатка сруба. Мох или пакля скручиваются в жгут, и с применением молотка и конопатки уплотняются между брусьями. Джутовая лента просто закрепляется гвоздями или степлером.

Сруб для бани готов, такая баня будет радовать вас долгие годы.

Советуем прочитать:

Видео

Как осуществляется сборка сруба из бруса, вы можете посмотреть ниже:

А в этом видео показано, как подготовить бревно для сруба с помощью бензопилы:

Фото

Укладка венцов банного сруба Техника укладки венцов сруба Строительство кровли бани из сруба Срубная баня из бруса Предварительная укладка бруса Подготовка материала для изготовления сруба Отбраковка некачественного бруса Методы стыковки бруса

stroysvoimirukami.ru

как правильно собрать, срубить, перевезти, защита срубовой конструкции, фото и видео

При строительстве собственной бани на садовом участке, достаточно часто прибегают к сооружению конструкции в виде деревянной бани из сруба. Он может быть выполнен, как из оцилиндрованного бревна, так и из цельного или клееного деревянного бруса, или его модификации, имитирующей оцилиндрованное бревно, так называемого блок-хауса.

Эта публикация может использоваться как инструкция по изготовлению деревянной бани своими руками. Этот материал поможет разобраться в том, как срубить баню из дерева, какой лес лучше выбрать для этих целей, какие технологии применить в ходе строительства, а также, содержит полезные советы и рекомендации, как правильно собирать срубовые бани.

Общий вид сруба бани из бревна.

Преимущества бани из натурального дерева

Наряду со многими распространенными строительными материалами, натуральная древесина обладает рядом положительных факторов, благодаря которым, этот материал на протяжении многих столетий, используется как для сооружения жилых помещений,  так и для строительства бань.

Среди отличительных качеств бани со сруба, благодаря которым, до настоящего времени дерево широко используется как строительный материал, можно отметить некоторые его свойства:

  • Низкая теплопроводность и хорошая теплоизоляция, благодаря которым, стены бани прекрасно выполняют свои прямые функции – способствуют быстрому повышение температуры, и длительное сохраняют тепло внутри помещения.
  • Дышащая капиллярная структура дерева, позволяет ему впитывать излишнюю влагу изнутри помещения и отдавать ее наружу, благодаря чему, в бане складывается благоприятный микроклимат, и сводится к минимуму вредное воздействие повышенной влажности на древесину.
  • Экологическая чистота и целебные свойства натурального дерева, способствуют усилению полезного влияния банных процедур на организм человека. Кроме того, деревянная баня обладает особой харизмой, и несет в себе положительную энергетику, что также хорошо сказывается на состоянии здоровья человека.
  • Доступность и относительно невысокая цена строительного материала, дает возможность сооружения собственной бани, широкому кругу владельцев загородных домов.
  • Надежность и долговечность конструкции, при правильном соблюдении всех строительных норм и правил, и грамотной эксплуатации деревянной бани, позволяет использовать такие сооружения на протяжении нескольких десятков лет.

Визуализация бани из бруса.

Строительный материал для деревянной бани

Строительство деревянной бани нужно начинать с выбора и заготовки леса для сооружения стен.

Заниматься этим лучше всего в зимний период, в январе-феврале.

  • Во-первых, в это время года практически прекращается движение сока, и стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги.
  • А во-вторых, свежесваленному дереву необходимо отлежаться в течение одного-двух месяцев, таким образом, к весне, срубленные и очищенные от коры и веток бревна, будут готовы к выполнению строительных работ.

К тому же, при валке леса в труднодоступных местах, зимой будет проще, перетащить его по снегу при помощи гусеничного тягача, чем летом, перевезти на каком либо транспорте.

Лес на просушке.

Для строительства деревянных бань, как правило, используется комлевая часть бревна древесины хвойных пород. Для нижних коренных венцов сруба, лучше использовать стволы лиственницы, так как она наименее подвержена вредному воздействию влаги.

Остальные венцы можно выполнять из сосны. Также можно использовать бревна из ели, однако в этом случае требуется неоднократная защита сруба бани от воздействия воды, при помощи антисептических составов.

На что следует обратить внимание при выборе древесины:

  • Нужно убедиться в том, что бревна не содержат червоточин, очагов плесени и гнили, трухлявых участков.
  • Стволы дерева должны быть цельными, поскольку маленькая трещина после усушки существенно увеличится в размерах, может вызвать искривление бревна и стать очагом развития гниения древесины.
  • Синеватые пятна на поверхности дерева, говорят о наличии в его толще, грибкового поражения. Такие бревна нужно отбраковать и убрать в сторону. Пораженные участки лучше сразу вырезать и сжечь, не допуская распространения вредных микроорганизмов на соседние стволы.
  • Качественное бревно с комлевой части дерева не должно содержать большого количества сучков.
  • Кривизна ствола также является очень важным фактором. Разница диаметров комлевой и верхней частей бревна, не должна превышать 10 мм, на 1 погонный метр длины.

Промышленные заготовки для строительства.

Обратите внимание! Чем севернее расположен регион произрастания леса, тем плотнее древесина у его деревьев. Для Европейской части россии, наиболее прочной и долговечной, считается древесина, выращенная в лесах Псковской области.

С чего начать

Фундамент для деревянной бани используется, как правило, столбчатой или ленточной конструкции. Основание столбчатого фундамента должно располагаться ниже глубины промерзания грунта, а в случае с ленточной конструкцией, используется мелко заглубленный фундамент (см.также статью «Фундамент для бани из бруса своими руками: методы и ход установки»).

На фото показан сруб на ленточном фундаменте.

Бревна нижнего венца, с которого начинается сборка сруба бани, нужно изолировать от поверхности фундамента при помощи деревянных реек, толщиной 15 мм. Они укладываются по всей верхней плоскости, перпендикулярно осевой линии, с шагом, примерно 200-300 мм, на них кладутся самые нижние бревна или брусья деревянного сруба, а пространство между фундаментом и нижним венцом, по всему своему объему, плотно заполняется монтажной пеной.

Такая прослойка, одновременно послужит хорошим утеплителем, а также, будет препятствовать проникновению влаги из бетонного фундамента в древесину бревен нижнего ряда сруба, таким образом, существенно продлевая его долговечность.

Для сооружения нижнего венца нужно брать наиболее толстые и прямолинейные бревна, из всей партии, укладывая их строго по уровню. Требуется это потому, что они будут воспринимать основную часть нагрузки от всего здания, а от того, насколько ровно и аккуратно они будут уложены, зависит скорость дальнейшей работы и качество полученного результата.

Предварительная сборка сруба.

Обратите внимание! В некоторых случаях, для более точного и качественного результата, перед тем, как собрать сруб на своем фундаменте, производят его контрольную сборку и окончательную подгонку деталей, на чистом ровном участке, рядом с местом будущей установки.

Возведение стен

После укладки и проверки нижнего венца сруба, можно приступать к строительству стен. Врубки в стволах, для соединения перпендикулярных бревен одного ряда между собой, необходимо делать точно по разметке, при помощи заранее подготовленного шаблона. Лучше сначала попрактиковаться на обрезках дерева, а немного набив руку, приступать к чистовой работе.

Соединение бревен «в чашку».

Сооружая срубы бани, при возведении стен, следует руководствоваться некоторыми правилами:

  • Между всеми бревнами сруба необходимо укладывать утеплитель. Это может быть, как природный мох или пакля, так и готовые рулонные ленты, изготовленные из джута или другого натурального материала, которые разматываются по верхней кромке бревна и фиксируются при помощи степлера.
  • Все венцы сруба скрепляются между собой при помощи металлических штырей или деревянных нагелей, диаметром 40-50 мм, которые плотно вбиваются в отверстия такого же диаметра. Расстояние между нагелями должно быть не более 1 метра.
  • Два верхних венца закреплять не нужно, так как во время установки перекрытия, их потребуется снимать.
  • Не следует стараться сразу же плотно подогнать все бревна друг к другу, без единой щелочки, все равно у Вас это не получится. Дело в том, что срубовая баня требует некоторого времени для усушки и усадки древесины, после чего, как правило,  все элементы становятся на свои места.
  • После того, как собраны стены, срубы бань покрывают сверху шифером и оставляют на просушку не менее чем на полгода, и только затем приступают к изготовлению оконных и дверных проемов и окончательной отделке.

Соединение бревен «в лапу» без остатка.

Совет! Преимущество готового рулонного утеплителя заключается в его простоте установки, и в том, что в таком случае, отпадает необходимость дополнительно конопатить сруб на баню после постройки.

Заключение

В данной статье были описаны общие технологические моменты строительства, чтобы у читателя сложилось представление о том, каким образом сооружают срубы на баню. Дополнительные ответы на интересующие вопросы можно получить, посмотрев видео в этой статье, или изучив информацию на нашем сайте.

9ban.ru

Сруб бани из бревна своими руками

Баню из сруба – своими руками? Легко – если делать все под чутким руководством сайта Stroy-Banya.com: подробные фото- и видеоматериалы, пошаговые инструкции, советы опытных мастеров – все для вас! В этой статье мы раскроем все секреты, как правильно выбирать лес, нужно ли сушить бревна и как следует закладывать нижние венцы. Ведь главное в строительстве бани — это качество!

Выбираем дерево для будущего сруба

Прежде чем определиться, что лучше – срубы бань из бруса или из бревна, необходимо научиться определять качество леса и правильно его заготавливать.

Какой лес лучше — летний или зимний?

Бытует мнение, что зимний лес для строительства бани намного лучше летнего. Мол, зимой в дереве естественным образом останавливается движение сока. А потому древесина в нем не такая влажная, и трещин дает меньше. На самом деле как раз из-за остановившегося сока, который так и остался в бревне, зимний сруб намного тяжелее по весу, чем летний, и влажность в нем куда выше. Еще советские ученые доказали, что наибольшая влажность в дереве – в ноябре-феврале, меньшая – в июле-августе.

Если уж и касаться вопроса влажности древесины, то большее значение имеет то, в какое время суток она рубилась. Так, утром в заболони влажность равна 186%, ровно в полдень – 132%, а в сумерки – 150%. И это при том, что летом влажность заболони может быть на целых 50% ниже, чем зимой. Тогда возникает справедливый вопрос: почему же сруб для бань и домов в Руси всегда возился только зимой? Все очень просто: привезти целое бревно на телеге с лошадью – нереально, сделать это можно было только на санях. Да и в летнюю пору, как и в весеннюю и осеннюю дел в деревнях было невпроворот. Сегодня же мир про качество зимнего леса используется только на руку строителям.

Если смотреть в общем, то для строительства бани можно заказывать и зимний, и летний лес – оба хороши.

На что смотреть при выборе бревен?

Не менее важен регион, где вырос лес: чем он севернее, тем плотнее будет древесина – ведь этому способствуют условия таких российских областей. И лучшим на сегодняшний день считается лес из Псковской области – он наиболее долговечен, устойчив к гниению и почти не растрескивается.

В общем же, понять, здоров ли выбранный лес, можно по таким признакам, как червоточины, гниль и качество обработки. Еще один важный признак качества – отсутствие большого количества сучков. Ведь сруб бани из липы и любого другого дерева делается из определенных отрезков бревен и называется комлевым бревном. Начинается он от корня дерева и заканчивается у самого основания кроны. А потому состоит из самой плотной древесины, и у него нет множественных вкраплений сучков. Если вам привезли на заказ именно богатые на такие отростки бревна – вас обманывают.

Важным показателем качества является также кривизна ствола дерева – если отклонение больше, чем на 1 см на метр бревна, это уже серьезный брак. То же с диаметром: если у основания он – 30 см, а у верхушки – 24, то строить баню из него нельзя. Ведь отделка сруба бани как раз и считается излишней из-за природной красоты этого строительного материала – если, конечно, сами бревна одинаковые, однотонные и здоровые. В противном случае придется задумываться о дорогом сайдинге.

Ответы на часто возникающие вопросы при строительстве

Немаловажны при собственноручном изготовлении сруба и такие вопросы, как чем обработать сруб бани, стоит ли его предварительно сушить и из каких пород дерева лучше строить баню.

Сушить бревна или нет?

Если сруб – естественной влажности, без трещин не обойтись. Но это – неизменный показатель натуральности продукта. Хотя многие сегодня предпочитают работать с уже высушенным бревном, в чем, конечно же, заключается большая ошибка. Ведь максимально прочная и долговечная теплая конструкция из поколения в поколение делалась с помощью естественного высыхания сруба. А вот при искусственной сушке бревна поставщики атмосферную сушку не используют, заменяя ее воздействием на сруб сухим горячим воздухом или током, благодаря чему вода выводится. Но такая древесина значительно отличается уже по своим механическим свойством, и сруб бани из бревна искусственной просушки с годами будет «радовать» и трещинами, и перекосами, и хрупкостью.

В общем же срубы бань своими руками делать можно как из просушенного бревна, так и из естественной влажности. Но и в том случае, и в том полтора года новоиспеченную баню использовать будет нельзя: в первом случае из-за времени, которое уйдет на сушку, а во втором – из естественной усадки сруба, который был сделан из влажной древесины.

Но если вы выбрали все-таки вариант искусственной сушки, делать это нужно правильно: лес скатывается в штабель под навес, и там каждый ряд укладывается на доски или бруски. А чтобы бревна не скручивались, в каждом из них нужно сделать распил по всей длине – на 5-7 см глубиной. И только через 8 месяцев бревна раскатываются, ошкуриваются и складываются снова в штабель, где и досыхают еще полгода. Как только лес окажется высушенным, можно будет приступать к строительству сруба.

Как делать паз и чашу?

Чтобы сделать правильную разметку бревен, понадобится такой инструмент, как «черта» — из стальной проволоки, похожей на циркуль с рукояткой, и стамеска с плотницким топором. Нужна будет и бензопила, если она есть – так вся работа будет значительно облегчена. Правда, далеко не каждая модель пригодна для этой работы – нужна цепная пила средней мощности, у которой более узкая шина и закругленный наконечник – им удобно делать поперечные пропилы.

Обработка для защиты дерева

Как только сруба для строительства парной будет готов, его обязательно нужно обработать специальными защитными составами – чтобы он не гнил и хорошо себя чувствовал под внешними атмосферными воздействиями. Для этого на сегодняшнем рынке продаются самые разные антисептики и противопожарные пропитки – важно только выбирать такие, какие бы были абсолютно безопасны для влажной и горячей парной.

Некоторые нюансы при сборке сруба

Самое грамотное строительство бань – из сруба древесины хвойных пород, таких, как сосна, лиственница и ель. Причем лиственницу как самый влагоустойчивый материал следует пустить на нижние венцы, в крайнем случае использовав комбинацию сосна-ель, где из сосны делаются первые пять венцов. Но, если же баня строится будет из одной только сосны, ее бревна нужно пропитать антисептиками, и не один раз.

Самая рациональная сборка сруба бани – сборка зимой. Ведь в это время года бревна практически не синеют, а потому риск заражения всякими грибками совсем невелик. А все благодаря снегу, который не дает древесине касаться земли. К слову, в хвойных породах избежать синевы почти невозможно даже зимой – здесь помогут только антисептики и отбеливатели древесины.

Итак, укладывается нижний венец, бревна которого для более цепкого соприкосновения с фундаментом отесываются на квант. После чего ложится слой гидроизоляции, а поверх него – первые два бревна. Следующие уже кладутся перпендикулярно первым и соединяются «в чашку». – самое простое замковое соединение, которое очень просто сделать «чертой», которая замерит ее нужную высоту и ширину. Вот по этим меткам топором и вырубается выемка – сначала основой объем бензопилой, с целью экономии сил и времени. Если же планируется сруб бани – из бруса, понадобится специальный станок, который сможет сделать бруски одинаковыми и качественной обработки.

Но дело это достаточно сложное и затратное по времени, а потому многие сегодня заказывают сруб бани из профилированного бруса у поставщика, а сами уже занимаются куда более легкой и интересной работой – сборкой и внутренней отделкой. Хотя возвести сруб бани с мансардой, бассейном и террасой абсолютно с нуля, буквально с привозки свежего леса – ни с чем не сравнимое удовольствие для настоящих мастеров.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео

Содержание:

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.

Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.

Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: "Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера"). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.

Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.

Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.

Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6x6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: "Правильная планировка бани на участке и внутри помещения").

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.

Итог

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

banyaspec.com


Смотрите также