Самодельный пиролизный котел своими руками: конструкция и расчет

Поскольку котлы, работающие на твердом топливе, стали пользоваться повышенным спросом, их стоимость начала возрастать. Это касается как классических простых агрегатов, так и пиролизных и пеллетных установок. Один из вариантов уменьшения стоимости – заказывать у мастеров либо самостоятельно изготовить пиролизный котел своими руками.

Чертеж пиролизного котла

Исходные данные для вычислений

Существенное понижение цены самодельного агрегата достигается за счет правильного подбора и закупки материалов и комплектующих. Это можно осуществить как с помощью опытного мастера, так и самостоятельно, имея в своем распоряжении чертеж пиролизного котла. По нему определяется количество и номенклатура материалов с таким расчетом, чтобы не покупать их с большим запасом. Дополнительно сэкономить средства позволяет и самостоятельное выполнение работ, единственное условие – умение производить заготовительные и сварочные работы на высоком уровне.

Водяная рубашка установки представляет собой сосуд, работающий под давлением, поэтому качество сварных швов должно быть высоким.

Перед тем как сделать пиролизный котел, нужно выяснить, какими должны быть его параметры. Главный из них – тепловая мощность, необходимая для отопления дома. Ее можно высчитать по общей площади всех этажей здания по принципу: на каждые 10 м² потребно 1 кВт тепловой энергии. Полученное значение умножается на коэффициент запаса, согласно нормативной документации он составляет 1.2. В реальной жизни лучше принимать коэффициент не менее 1.5, поскольку дрова разных пород имеет различную теплоту сгорания.

Пиролизные установки работают по одному принципу: газы, выделяющиеся из древесины при горении в топке, дожигаются во вторичной камере. А вот компоновка камер и расположение прочих элементов конструкции может быть разным, примеры конструктивных схем можно увидеть на рисунке.

Схема пиролизного котла

Конструктивные особенности

Чаще всего конструкция пиролизного котла, сделанного своими руками, предполагает устройство верхней топки, под которой находится вторичная камера. Такая компоновка наиболее проста в изготовлении и хорошо зарекомендовала себя на практике. Топка и камера сжигания газов облицованы изнутри огнеупорным кирпичом. Воздух подается принудительно вентилятором – нагнетателем через специальные отверстия, между камерами выполнен щелевидный проем, называемый рабочей форсункой. Габаритные размеры проема определяются мощностью установки.

Пиролизный газогенератор

Факел пламени из форсунки нагревает днище камеры, под которым находится водяная рубашка. Нагретая вода поднимается и омывает дымогарные трубы теплообменника, по которым уходят продукты сгорания. Таким образом, схема пиролизного котла данной конструкции предусматривает двойной подогрев теплоносителя.

Для розжига дров в задней стенке топки устанавливается клапан прямой тяги, открываемый вручную с помощью рукоятки, вынесенной наружу корпуса. После того как топливо разгорелось, заслонку клапана закрывают, включают нагнетатель, и установка переходит в рабочий режим. Чтобы вся система работала устойчиво и эффективно, вначале потребуется сделать расчет пиролизного котла.

Исходить надо из потребной тепловой мощности агрегата.

Читайте также полезную статью про принцип работы пиролизного котла.

Выполнение вычислений

Первым делом нужно подобрать размеры проема форсунки. Самый простой способ – приобрести готовое изделие, рассчитанное под определенную мощность, такие имеются в продаже для установок разных производителей, например, ATMOS.

Другой путь несколько труднее, зато гораздо дешевле: изготовить проем необходимого сечения в шамотном кирпиче, который будет уложен на днище топки. Габаритные размеры щелевидного проема для разных значений мощности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Потребная мощность, кВт	25	32	50	80	100
Длина проема, мм	120	140	150	200	200
Ширина проема, мм	30	30	30	30	40

Самодельный пиролизный котел длительного горения можно изготавливать с произвольными размерами топки, которые рассчитываются по такой схеме:

• Теплота сгорания древесины – 2,8 кВт/кг, плотность – 400 кг/м³. Чтобы обеспечить мощность 10 кВт, нужно за 1 час сжигать 10 / 2,8 = 3,6 кг дров.
• Учитывая, что между поленьями в топке остается пустое пространство, нужно принять коэффициент заполнения 0,5. Тогда полезный объем камеры на 1 час работы составит: 3,6 / 400 / 0,5 = 0,018 м³.
• Приняв длину полена равной 0,6 м, а высоту первичной камеры – 0,5 м, высчитывается ее полезная ширина на 1 час работы: 0,018 / 0,6 / 0,5 = 0,06 м.
• Чтобы загружать топливо 1 раз в 10 часов, полезный объем должен быть: 0,018 х 10 = 0,18 м³. Тогда при прежних значениях глубины и высоты полезная ширина будет: 0,18 / 0,6 / 0,5 = 0,6 м. Окончательные габариты – 0,6 м х 0,6 м х 0,5 м.

Самодельный пиролизный котел

Следующий шаг – подбор вентилятора – нагнетателя, который устанавливается на самодельные пиролизные котлы и обеспечивает подачу воздуха в обе камеры. Устройства подбираются по производительности, которая зависит от мощности установки, эти данные можно взять по Таблице 2.

Таблица 2

Мощность установки, кВт	25	32	50	80	90	100
Производительность нагнетателя, м3/ч	98,5	195,9	242,2	253,2	284,8	316,5
Полезный объем топки, м3	0,22	0,24	0,35	0,42	0,47	0,52

Дымовые газы, покидающие вторичную камеру, имеют достаточно высокую температуру. Чтобы не выбрасывать это тепло на улицу впустую, применяется жаротрубная схема изготовления пиролизного котла. В соответствии с ней, дымовые газы, проходя через дымогарные трубы теплообменника, охлаждаются до температуры 150–200 ⁰С, отдавая свою теплоту водяной рубашке. Чтобы рассчитать полезную площадь теплового обмена, нужно определить такие исходные данные:

• температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах t₁ и t₂;
• температуру дымовых газов на входе в теплообменник и на выходе из него Т₁ и Т₂.

Далее, определяется разность температур ∆t= t₁ – t

2 и ∆Т = Т₁ – Т₂. После этого можно посчитать величину температурного напора τ, ⁰С:

τ = (∆Т – ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

Площадь поверхности теплообмена S(м²) находят по формуле:

S = Q / k / τ

В этой формуле:

• Q– потребная мощность котельной установки;
• k – коэффициент передачи теплового потока, принимается 30 Вт/м² ⁰С.

Проверить результат можно по Таблице 3, в которой представлены укрупненные значения площади поверхности теплообмена в зависимости от мощности агрегата.

Таблица 3

Мощность котла, кВт	25	32	50	80	100
Smin, м2	4,5	6,3	8,5	14,5	16,5
Smax, м2	5,2	7,8	10,2	15,2	16,7

Изготавливая пиролизные котлы длительного горения своими руками, мастера зачастую устанавливают патрубок дымохода «на глазок», в то время как от правильной работы дымоходной трубы зависит КПД самого агрегата. Поэтому площадь сечения трубы, а потом и ее диаметр лучше определить по формуле:

F = L / 3600ϑ

В этой формуле:

• ϑ – скорость дымовых газов, принимается равной 0,5 м/с;
• L – расход газов, соответствует производительности вентилятора, м³/ч;
• F – площадь сечения трубы дымохода, м².

Через формулу площади круга находят значение диаметра трубы.

Рекомендации по выбору материалов

Чтобы сделать надежный пиролизный котел своими руками, нужно для топки взять легированную жаропрочную сталь толщиной не менее 5 мм, нельзя использовать простой низкоуглеродистый металл, он быстро прогорит. Жаропрочные марки сталей легированы хромом и молибденом, для их сваривания лучше применять соответствующие марки электродов. Чтобы корпус топки служил дольше, в местах с самой высокой температурой его надо облицевать изнутри огнеупорным кирпичом. То же самое делается и во вторичной камере.

Конструкция пиролизного котла

Для водяной рубашки можно брать обычную углеродистую сталь марки СТ 20 толщиной не менее 3 мм. Между наружной поверхностью топки и внутренней поверхностью водяной рубашки необходимо точечно приваривать ребра жесткости через каждые 15–20 см. Это будет предохранять внешнюю оболочку от разрушения при повышении давления и температуры теплоносителя в экстремальном режиме работы агрегата.

Жаротрубный теплообменник, которым снабжается пиролизный газогенератор, сваривается из нескольких труб, чья площадь наружной поверхности должна соответствовать или быть немного больше расчетной. Материал трубы – углеродистая сталь СТ 20, но если удастся найти жаропрочную, то это будет только лучше. Дверцы обеих камер сваривают двухслойными, закладывая внутрь асбест или другой теплоизоляционный материал, стойкий к высокой температуре.

Качественную сборку котла своими руками лучше производить в заранее подготовленном месте, где сразу можно будет выполнить его испытания. Если в наличии есть компрессор, можно проверить качество сварных соединений без заливки водой. Достаточно создать в рубашке избыточное давление и при этом промазать все швы мыльной пеной. В противном случае придется залить в рубашку теплоноситель, разжечь котел и внимательно наблюдать за всеми соединениями.

Для управления производительностью вентилятора потребуется приобрести комплект автоматики: контроллер и датчики. С их помощью автоматически регулируется температура теплоносителя в рубашке. Изготавливать и регулировать пиролизные котлы отопления своими руками не столь уж сложно, если есть соответствующие умения и навыки, а экономию средств можно получить значительную.

Схема пиролизного котла: устройство, чертежи, обвязка, расчет

Из всех видов отопительных установок, работающих на твердом топливе, наиболее эффективными считаются агрегаты, в которых при сжигании дров или угля происходит пиролиз. Это процесс дожигания газов, выделяющихся из дров или угля при их тлении, что позволяет передавать теплоносителю почти всю энергию сгорания топлива. Данный принцип использует схема пиролизного котла, в которой реализовано выделение горючего газа из топлива и его последующее сжигание.

Конструкция и компоновка элементов установки

В отличие от классических твердотопливных установок устройство пиролизных котлов длительного горения предусматривает две камеры сгорания вместо традиционной топки. В первой камере осуществляется медленное горение за счет недостаточного количества воздуха. При этом топливо начинает выделять так называемый пиролизный газ, перетекающий во вторичную камеру вместе с продуктами сгорания. Туда же подается достаточное количество воздуха, вследствие чего газ воспламеняется и сгорает, нагревая водяную рубашку агрегата.

Расположение двух камер может быть различным, поскольку отопительные котлы пиролизного типа могут работать как на естественной тяге дымохода, так и с помощью принудительной подачи воздуха вентилятором. В установках, использующих естественную тягу, вторичная камера расположена над первичной и воздух проходит через топливо снизу вверх. При искусственно создаваемой тяге главная топка, наоборот, находится над камерой дожига и поток воздуха направлен сверху вниз. Это отражают представленные ниже схемы устройства пиролизных котлов с различной компоновкой камер.

Способы подачи воздуха для горения

К высоте и диаметру дымохода предъявляются повышенные требования, когда схема подачи воздуха в пиролизном котле предполагает использование обычной тяги. Ее должно хватать на преодоление сопротивления газовоздушного тракта установки и дымоходной трубы, а также на создание разрежения в топке величиной 16—20 Па. Подобрать диаметр можно по выходному патрубку, а высота должна быть не менее 5—6 м.

Принудительная подача воздуха в обе камеры может осуществляться тремя способами:

Обычно схема пиролизного котла, предусматривает установку вентилятора в режиме нагнетания. Это объясняется тем, что обычный нагнетатель по стоимости доступнее чем дымосос, так как последний должен вытягивать отходящие газы с высокой температурой. По этой причине его конструктивные элементы стоят дороже.

Ведущие производители пиролизных котлов устанавливают на свои изделия дымососы на выходе продуктов горения. Причина – обеспечение безопасности для человека, открывшего дверцу топки в рабочем режиме. Дымосос создает разрежение, поэтому пламя не полыхнет через открытый проем человеку в лицо.

При большой мощности установки производителями применяются вентиляторы для котлов обоих типов, на входе и выходе газовоздушного тракта.

Для того, чтобы понять, как работает пиролизный котел, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Изготовление пиролизного котла

Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:

• аппарат для электросварки;
• угловая шлифовальная машина;
• дрель электрическая;
• набор слесарных инструментов.

Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:

1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.

Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупорным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.

Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.

Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.

Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.

Расчет пиролизного котла

Расчет начинается с определения величины температурного напора, ºС:

Ƭ= (∆Т – ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

В этой формуле:

• ∆Т – перепад температур продуктов сгорания перед теплообменником и после него;
• ∆t – разница между температурами в трубопроводах подачи и возврата теплоносителя.

Полученное значение Ƭ подставляют в формулу:

S = Q / k / Ƭ, где:

• Q – расчетная мощность отопительной установки, Вт;
• k – коэффициент теплопередачи, равен 30 Вт / м² ºС.

Укрупненный расчет мощности пиролизного котла (Q, кВт) выполняется исходя из площади здания. Ее значение нужно принимать по наружному обмеру дома, результат разделить на 10. Смысл этого действия в том, что на обогрев каждых 100 м² здания требуется ориентировочно 10 кВт тепловой энергии. Полученный результат – это расчетная мощность системы отопления, а источник тепла принимается с коэффициентом запаса. Он зависит от региона проживания и колеблется от 1,1 до 1,5.

Пусконаладочные работы

После того как сборка пиролизного котла завершена, нужно обязательно проверить герметичность сварных соединений. Водяная рубашка наполняется водой, затем в нее накачивается воздух, создавая избыточное давление. Некачественно сваренные швы дадут о себе знать протечками. Теперь можно производить испытания, лучше это делать на улице, подавая проточную воду из шланга. Если на агрегате установлена группа безопасности, то можно наполнить резервуар котла водой и проверить его работу при критическом давлении 2—2,5 Бар. Порядок испытаний следующий:

• Присоединить временный дымоход, загрузить в камеру топливо и открыть заслонку прямой тяги.
• Прекратить подачу проточной воды, предусмотрев для этого временный кран.
• Произвести розжиг и запуск пиролизного котла. Как только дрова разгорятся, заслонку прямой тяги нужно прикрывать, чтобы начался процесс пиролиза.
• Открыв дверцу вторичной камеры, убедиться в наличии факела пламени. Здесь требуется регулировка пиролизного котла, нужно добиться ровного и устойчивого факела, открывая или закрывая воздушную заслонку.
• Закрыть дверцу и наблюдать за показаниями термометра и манометра. В закрытой водяной рубашке процесс парообразования может начаться при достижении давления 1,5 Бар, в это время надо внимательно отслеживать температуру.
• Качественно сваренные пиролизные котлы отопления могут выдерживать давление до 3 Бар, но не стоит ставить рекорды. Достаточно, если предохранительный клапан, настроенный на давление 2 или 2,5 Бар начнет сбрасывать пар, тогда можно открывать кран и возобновлять циркуляцию воды. Заслонку подачи воздуха надо закрыть, чтобы топливо начало затухать.

Будьте осторожны, проводя такие испытания, есть опасность обвариться кипятком по неосторожности или при разрыве водяной рубашки.

Подключение котла к системе отопления

Последний этап – подключение пиролизного котла и выполнение его обвязки. Как и во всех твердотопливных установках, надо исключить образование конденсата на внутренних стенках топки во время разогрева. Это явление сокращает срок службы корпуса топки, поскольку конденсат содержит включения серы и будет вызывать интенсивную коррозию металла. По этой причине обвязка котла отопления должна быть выполнена по схеме, не допускающей попадание в рубашку холодной воды при разогреве.

Ниже приведена классическая схема подключения пиролизного котла к системе отопления с балансировочным вентилем между подающим и обратным трубопроводами.

Перемычка образует малый контур, в котором теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом.  Приведенная на схеме обвязка пиролизного котла отопления позволяет воде циркулировать по малому контуру, прогреваясь вместе с агрегатом. Термостатический трехходовой клапан начнет подмешивать холодную воду из системы в тот момент, когда в малом контуре температура воды достигнет заданного значения, обычно это 45—50 ºС.

Рабочая температура в системе отопления лежит в пределах 60—80 ºС, поднимать ее выше приходится редко. Если при работе в этом диапазоне температур в вашем доме прохладно, то надо искать причину в самой системе. Увеличивать температуру не имеет смысла, это только увеличит расход дров в пиролизном котле.

Заключение

Пиролизные установки, сделанные своими руками, приобретают все большую востребованность. Причина – высокая стоимость котлов заводского изготовления, самодельные агрегаты часто оказываются единственной альтернативой. Единственный недостаток — топливо для пиролизных котлов должно иметь влажность не выше 25%, иначе процесс пиролиза будет слабым, что влияет на производительность установки.

 

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 11.5k. Обновлено 21.06.2020

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

• высокая интенсивность горения;
• сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
• неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

• В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
• Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
• После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
• Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
• Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
• Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
• Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

для длительного горения, пошаговая инструкция, для древесины, чертежи

Если вам нужно сделать пиролизный котел, следует в точности придерживаться инструкции

Впервые конструкцию длительного горения изготовил литовский инженер, но отечественное производство сумело усовершенствовать твердотопливные котлы. Но такое изготовление пиролизного оборудования можно провести и своими руками. Это позволит сэкономить на приборе.

Особенности процесса пиролиза древесины

Во время горения дров не используется весь потенциал топлива, так как древесина сгорает достаточно быстро. Из-за этого процесс горения значительно утруднен, ведь постоянно приходится подкладывать дрова в котел или печь. С этой целью была сконструирована печь длительного горения Беляева, Попова и Холмова.

Пиролиз создает для топлива такие условия, когда сгорание древесины замедляется и выделяется намного больше тепла. Длительное горение достигается при понижении подачи кислорода. В результате образуется, природный кокс и горючий газ. Данный газ смешивается с кислородом и также сгорает под воздействием высоких температур, выделяя достаточно много тепла.

Этапы пиролиза:

1. С минимальным доступом кислорода сгорает дерево и выделяет горючий газ;
2. Сгорает горючий газ в камере догорания, выделяя тепло.

Пиролизное горение в двух этапах широко используется в печах длительного горения и в твердотопливных генераторах. Так можно устроить газогенераторный котел для автомобиля. Но важно правильно настроить работу котла.

Стоимость промышленных элементов может отличаться высокой стоимостью. Для устройства такого котла необходимые качественные и дорогие огнеупорные материалы. К тому же в промышленных котлах предусмотрена эффективная автоматическая система.

На скорость горения влияет температура прогрева дров и их влажность. Чем больше воды, тем длительнее будет она испаряться.

Контроль за горением происходит путем контроля подачи воздуха. Подача кислорода может происходить за счет вентилятора. Работает он за счет подключения к электросети. При обустройстве вентилятора получает установка, которая зависима от электрической сети.

Чертежи и принцип работы пиролизного котла своими руками

Принцип работы устройства зависит от конструкции системы. Для начала следует внимательно изучить схему и чертежи системы длительного горения. Это поможет лучше понять функции каждого элемента.

Схема пиролизной установки:

• Вход для кислорода;
• Топка;
• Дымоход;
• Трубопровод для подачи и отвода жидкости;
• Регуляторы;
• Место монтажа вентилятора.

Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. В нашей следующей статье вы узнаете, какие трубы лучше выбрать для монтажа дымохода: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/truby-dlya-dymokhoda.

В систему могут входить и другие детали. Вся сложность конструкции разобрана в чертежах. Наиболее простая конструкция наблюдается в чертеже котла «Пиролиз71».

Для отопления частного дома достаточно мощности котла в 40 кВт. Для увеличения или уменьшения мощности прибора потребуется внести изменения в саму конструкцию оборудования. В этом случае учитывают пропорциональные размеры всех элементов котла.

Для устройства отопительной системы с помощью твердотопливного котла своими руками необходимо сделать правильный расчет с учетом габаритов всех деталей.

Для маленького дома вполне достаточно котла с показателем 25-30 кВт. Абсолютно бесплатно пиролизную систему отопления не устроишь. Но есть выполнять работы своими руками, то можно сэкономить.

Твердотопливный котел – это отопительное устройство, которое использует энергию горящего твердого топлива. В статье: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/kotly-na-tverdom-toplive вы найдете описание и классификацию современных систем отопления длительного горения с использованием котлов на твердом топливе.

Принцип работы, плюсы и минусы пиролизного котла

Разобраться в принципе действия можно исходя из схем и чертежей. Но для самостоятельно изготовления понадобится больше углубиться в принцип работы устройства. Горелка работает благодаря сухой перегонке. При достижении температуры 500-600 градусов начинается разложение дерева. В итоге появляется горючий газ и натуральный кокс.

Горючий газ смешивается с воздухом. Именно это становится спусковым крючком для начала горения. Но для правильного процесса в камере должна поддерживаться оптимальная температура.

В результате пиролизного горения получается дым, который абсолютно безвредный для окружающей среды.

Устройство длительного горения позволяет максимально использовать твердое топливо. В итоге остается совсем мало отходов. Потенциал древесины раскрывается лучше, выделяется больше тепла и можно отопить большие площади.

Пиролиз относится к экзотермическим процессам. Это общее название класса, в результате деятельности которого образуется тепло. Но данное тепло используется для обогрева и сушки топлива.

Преимущества пиролизных котлов:

1. Длительное время поддерживается стабильная температура;
2. Вместительность загрузочного бункера;
3. Высокий КПД;
4. Можно использовать для утилизации продуктов древесной переработки.

Но самодельный пиролизник имеет свои недостатки. Среди минусов выделяют большие размеры конструкции, зависимость от электричества и выборочность топлива. При покупке готовой системы отмечают высокую стоимость оборудования. Для отопления дома нельзя использовать влажную древесину. Из-за высокой влажности пиролиз будет затрудненным.

Пошаговая инструкция, как сделать пиролизный котел своими руками

Для работы потребуется внушительный список инструментов. Потребуется дрель, сварочный аппарат, болгарка, вентилятор, термодатчик. Также понадобятся электроды, металлические листы, набор различных труб и стальных полос.

Толщина стали должна составлять 4 мм. Для экономии на корпус котла применяют более тонкий материал. Достаточно 3 мм толщины.

Для корпуса котла используется качественная и прочная сталь. Оптимальная толщина – не меньше 3 мм.

После изучения всех планов и чертежей можно изготовить гидролизный котел. Все детали системы вырезаются с помощью болгарки. Для их скрепления используется сварочный аппарат. Но выполнить работу правильно поможет пошаговая инструкция с учетом всех нюансов.

Рекомендации по оборудованию пиролизника:

1. Загрузочный бункер необходимо разместить выше, чем у обычных топливных конструкциях;
2. Горелка предусматривает наличие специального ограничителя для контроля подачи воздуха;
3. Ограничитель делается из трубы сечением 70 мм, длина должна быть больше корпуса прибора;
4. К нижнему отсеку ограничителя приваривают диск из стали, который создают со стенками трубы зазор в 4 см;
5. Монтаж ограничителя предусматривает отверстие в крышке котла;
6. Загрузочный бункер должен иметь прямоугольную форму;
7. В качестве дверцы используется стальная накладка;
8. Нижняя приставка имеет отверстие для удаления продуктов горения;
9. Для улучшения теплоотдачи трубы внутри котла, ее выполняют с небольшим изгибом;
10. Контроль количества теплоносителя проходит с помощью вентиля.

Правильность монтажа определяется после первого запуска котла. В продуктах горения не должен находиться угарный газ. Эксплуатация котла предусматривает регулярную проверку герметичности сварных швов. Также потребуется очищать печь на дровах или угле от золы и копоти.

Часто пиролизные котлы используются в комплексе с водяным отоплением. Но можно попробовать параллельное функционирование с системой обогрева воздуха. Воздух передвигается по трубам, а возвращается по полу.

Пиролизные котлы с водяным контуром и без – это высокоэффективное оборудование для качественного и быстрого прогрева помещений. В нашем следующем материале вы найдёте информацию об особенностях устройства агрегатов, а также ознакомитесь с популярными моделями: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/piroliznyj-kotel.

Эксплуатация пиролизного котла длительного горения своими руками

Настройка правильного функционирования котла после установки также имеет свои особенности. В норме котел не дымит. Перед первым включением котел подсоединяется к дымоходу и наполняется водой. На котле размещается терморегулятор для контроля показателей температуры жидкости. Чтобы смонтировать термометр в котлах предусмотрены специальные отверстия.

Последовательность включения котла:

1. Вентилятор подключается к электросети и проверяется на работоспособность. Воздушные заслонки должны быть на среднем положении.
2. В загрузочный бункер необходимо положить небольшое количество бумаги и щепок. Дверцы камеры потребуется закрыть.
3. Открывается дроссельная заслонка дымохода, включается вентилятор и поджигается бумага.
4. После разгорания дров форсунка перекрывается.
5. Через нижний отсек сжигания выполняется контроль горения.
6. После закипания жидкости потребуется отключить вентилятор. Пламя погаснет, а вода начнет остывать.

Установка котла предусматривает соблюдения правил безопасности. Монтировать прибор лучше в отдельно котельной. Оборудуют прибор на основе из кирпича или бетона. Предусматривается интервал между котлом и стенами – от 20 см.

Пиролизный котел своими руками: чертежи (видео)

Пиролизный котел имеет множество преимуществ. Это надежная система, которая позволяет получить максимальное количество тепла от сгорания древесины. Можно приобрести заводской вариант или сделать котел самостоятельно в домашних условиях.

Пиролизный котел отопления своими руками: чертежи, принцип работы, изготовление

В нынешнее время высоких цен на теплосиловое оборудование альтернативой для владельца небольшого дома все чаще становится котел отопления, изготовленный своими руками. Конечно же, речь идет о самодельных теплогенераторах на твердом топливе, ведь смастерить газовую или дизельную горелку в домашних условиях практически нереально. Данная статья ориентирована на мастеровитых людей, хорошо знающих сварочное дело. В ней мы расскажем, как по чертежам самостоятельно сделать отопитель, работающий на дровах и угле.

Выбираем схему самодельного котла

Твердотопливные котельные установки делятся на 4 разновидности:

• классические дровяные с прямым сжиганием топлива;
• пиролизные, иначе — газогенераторные;
• агрегаты длительного горения, где древесина, опилки или уголь горят по направлению сверху вниз;
• автоматические угольные и пеллетные.

Для изготовления мы выберем два типа теплогенераторов – использующие принцип пиролиза и верхнего сжигания. Причина проста – популярность этих конструкций среди пользователей, оставляющих свои отзывы на различных тематических форумах. Пеллетные отопители чересчур сложны для домашнего изготовления, а классические агрегаты не слишком интересуют домовладельцев.

Как работает газогенераторный отопитель

Традиционный пиролизный котел, чье устройство показано на картинке, состоит из жаротрубного теплообменника и двух камер, сообщающихся через сопло (форсунку). Подача воздуха на горение — принудительная, осуществляется вентилятором, управляемым блоком автоматики.

Устройство пиролизного котла

Справка. В моделях от разных брендов вентилятор может играть роль как нагнетателя, так и дымососа. Например, в отопителях Мотор Сич он установлен в начале воздушного тракта, а в котлах Атмос – на выходе дымовых газов. Мы выберем более простой проект – с принудительным наддувом.

Пошагово принцип работы пиролизного котла выглядит так:

1. В первичную верхнюю камеру – топливник – загружаются дрова. Когда они разгорятся и агрегат выйдет на рабочую температуру, подача воздуха вентилятором ограничивается и теплогенератор переходит в режим тления.
2. При недостатке кислорода происходит термическое разложение древесины, в результате чего выделяется пиролизный газ, поступающий через форсунку во вторичную камеру.
3. Смешиваясь со вторичным воздухом, горючие газы воспламеняются. Происходит их полное дожигание, после чего продукты горения удаляются через дымоход, отдав тепло жаровым трубам.

Агрегат с дымососом

Важный момент. Чем выше влажность древесины, тем меньше образуется горючих соединений, ниже эффективность работы и теплоотдача.

О способе верхнего горения

Особенность этих котлов на твердом топливе – цилиндрический корпус с вертикальной трубой по центру, куда благодаря естественной тяге подается воздух в зону сжигания. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку, как это изображено на схеме.

Принцип работы теплогенератора основан на горении дров сверху вниз. Груз, установленный на конце трубы, придавливает топливо и опускается по мере прогорания. Пиролиз здесь тоже присутствует: в режиме медленного тления древесина разлагается и выделяет угарный газ, который дожигается в верхней части топливника. Вторичный воздух поступает через щели между крышкой и воздушной трубой.

Справка. Прародителем котлов длительного горения является печь Бубафоня, отлично подходящая для воздушного отопления гаражей, дач или теплиц. Позднее для нее была разработана водяная рубашка, а литовский бренд Stropuva наладил производство водогрейных теплогенераторов данного типа.

Подготовка материалов

Для изготовления твердотопливных котлов лучше всего применять металл с низким содержанием углерода – Ст 3, Ст 10, Ст 20. Дело в том, что сваривать высокоуглеродистую сталь марки Ст 25 и выше – дело неблагодарное, поскольку швы часто лопаются. Да и по цене такой материал обойдется дороже.

Чтобы изготовить пиролизный котел своими руками, необходимо приобрести следующие виды металлопроката:

• сталь листовая толщиной от 4 до 5 мм нужна для сваривания топливника и камеры дожигания;
• то же, толщиной 3 мм – для водяной рубашки;
• профильные трубы сечением 80 х 40 х 2 и 60 х 30 х 2 мм пойдут на изготовление воздушных каналов;
• шамотный кирпич для обкладывания топливника и формирования сопла;
• из труб диаметром 159 х 4 и 57 х 3 мм делается патрубок дымохода, теплообменник и штуцеры для подключения к водяному отоплению;
• полоса стальная 20 х 3 мм;
• для обшивки понадобится базальтовая вата плотностью от 60 кг/м³ и толщиной 2 см, а также тонкий металл с полимерным покрытием;
• блок автоматики с вентилятором и датчиком температуры (недорогой и надежный – польского производства KG Elektronik).

Совет. Форсунка – слабое место газогенераторного отопителя, периодически она прогорает и нуждается в замене. Поэтому сопла для котлов Blago, Atmos и им подобных имеются в продаже. Вы можете купить и приспособить готовое изделие на самодельный отопительный агрегат и не возиться с шамотным кирпичом.

Изготовление теплогенератора с верхним горением значительно упростится, если сделать топливник из старого газового баллона со стенками 4—5 мм. Тогда вам останется заготовить металл для водяной рубашки, воздушную трубу Ø57 мм и лист толщиной 1 см для дискового груза. Патрубки водяного отопления делаются из обрезков трубы Ø32—40 мм, дымохода – 159 мм. Также возьмите арматуру диаметром 2 см или уголки 40 х 40 на сборку колосниковой решетки.

Котельная установка верхнего горения

Сборка пиролизного котла

Для исполнения предлагается типовой газогенераторный отопитель конструкции Холмова с вертикальным теплообменником на задней стенке и центральным расположением сопла, представленный на чертеже. Агрегат с наружными размерами 50 х 55 х 100 см развивает мощность порядка 20 кВт и длительность горения до 10 часов, что обеспечивается за счет увеличенного объема топливника (около 100 литров).

Перед тем как сделать котел, выполните следующие заготовительные работы:

1. Нарежьте или нарубите металл гильотинными ножницами по размерам, указанным на чертеже. Заготовьте патрубки для дымохода и теплоносителя.
2. Изготовьте воздушные каналы из профильных труб, просверлив в боковой стенке отверстия 8 мм с шагом 6 см, приварите фланец под монтаж вентилятора.
3. Сварите огнетрубный теплообменник.
4. Сделайте дверцы и верхний ревизионный люк из двух листов металла с уплотнением графитно-асбестовым шнуром, как показано на фото.

Совет. Чтобы потом не пришлось переделывать неудобные запоры дверок, лучше купить готовые ручки и приварить их по месту к створкам.

Следующий этап – сборка самого пиролизного котла, начинающаяся со сваривания топливника и камеры дожигания. Заготовки сначала соединяются прихватками, а потом провариваются всплошную, причем все швы должны находиться с наружной стороны. Дальнейший порядок работ такой:

1. Установите на заднюю стенку топки теплообменник и зашейте его металлом. Приделайте дымоходный патрубок.
2. Приварите обрамления дверец и профильные трубы по периметру топливника.
3. Сформируйте водяную рубашку, закрепляя листы с помощью стальных полос. После обваривания ее необходимо проверить на герметичность.
4. Поставьте штуцеры для подключения системы отопления. На дно топливной и зольной камеры плотно уложите шамотные кирпичи, вырезав форсунку размером 110 х 35 мм.
5. Обшейте корпус отопителя утеплителем и крашеным металлом. Установите вентилятор и блок автоматики, подсунув датчик температуры под теплоизоляционный слой вплотную к водяной рубашке.
6. Приварите петли и поставьте дверцы.

Более подробное описание изготовления пиролизного котла представлено в видео:

Делаем агрегат верхнего горения

Как уже говорилось выше, подобные котлы проще всего изготавливать из пропановых баллонов емкостью 50 литров. Для этого из резервуара нужно выкрутить вентиль и заполнить его водой, а потом отрезать верхнюю часть болгаркой по заводскому шву. Дальше надо сварить такие элементы:

• колосниковую решетку из арматуры, как это сделано на фото;
• трубу с дисковым грузом и распределителями воздушного потока;
• загрузочную и зольную дверцу с ручками;
• согните из листового металла обшивку водяной рубашки.

Совет. Если нет возможности прокатать стальные листы на вальцах, сделайте рубашку в виде квадрата или многоугольника.

Сборка теплогенератора производится согласно представленному чертежу. Сначала устанавливаются колосники, потом – труба с грузом и верхняя крышка. После чего приваривается дымоход и устраивается водяная рубашка с наружным утеплением. Больше подробностей показано в следующем видео:

В заключение – полезные советы

Напоследок дадим несколько дополнительных рекомендаций по изготовлению и эксплуатации пиролизных котлов:

1. Обратите особое внимание на монтаж котлового бака (рубашки). Располагайте точки крепления обшивки в шахматном порядке и тщательно обваривайте полосу.
2. Это единственный вид котельных установок, где водяная прослойка выполняется под зольной камерой, поэтому нужно заранее предусмотреть крепление ножек агрегата.
3. Обязательно сделайте люк для прочистки жаротрубного теплообменника.
4. Не забрасывайте много сырых дров при растопке. Из-за этого не только снижается КПД теплогенератора, но и быстро зарастают сажей дымогарные трубы (буквально за 1—2 суток).
5. Протестируйте работу отопителя с автоматикой и убедитесь, что она корректно поддерживает заданную температуру.

Хотя большинство пользователей пиролизных котлов оставляют положительные отзывы, эти агрегаты не безупречны. Главный недостаток – зависимость от электроэнергии, без которой теплогенератор превращается в бесполезную кучу железа, да еще и грозит взорваться от перегрева. Поэтому рекомендуется иметь в запасе блок бесперебойного питания либо генератор, способный обеспечить работу вентилятора и циркуляционного насоса отопления.

Пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы

Несмотря на то, что газификация в городах России официально была закончена еще в прошлом веке, все-таки остались обделенные вниманием небольшие населенные пункты, в которых данные коммуникации не проведены и их проведение не планируется властями. Именно поэтому, высокий спрос на печи из кирпича не в далеком прошлом, как это может показаться на первый взгляд. Многие люди ошибочно считают, что это всего лишь простая конструкция, с помощью которой можно без труда отопить любое помещение при необходимости. Но если вы планируете регулярно эксплуатировать данное приспособление в качестве основного источника тепла, вы можете столкнуться с неожиданными для себя трудностями и проблемами. Именно поэтому, в момент создания печи своими руками, важно соблюдать огромное количество нюансов, о которых мы и поговорим в этой статье. Чертеж котла

Пиролизная печь в качестве доступного аналога кирпичной конструкции

Первое, что нужно знать тем, кто решил создать данный источник тепла, это обязательное наличие прочного и надежного фундамента. Его создание лучше всего доверить профессионалам своего дела, которые имеют необходимый опыт и навыки. Данные услуги специалистов, разумеется, стоит не мало, ведь это весьма кропотливая и непростая задача. Но, в том случае, если вы не располагаете крупной суммой, обратите свое внимание на неплохой аналог – пиролизные печи. За их создание вы можете взяться самостоятельно, для этого понадобятся только расходные материалы, а также соответствующие чертежи и схемы. Сегодня конструкции из кирпича своими руками достаточно востребованы в загородном и дачном домостроении, особенно в тех регионах, где не были проведены центральные газовые магистрали и не введены в эксплуатацию отопительные системы. Стоит отметить, что существует возможность создать печь из кирпича, которая будет функционировать, реализуя принцип пиролиза, но при этом не будет нуждаться в надежном фундаменте. Такое оборудование пригодно для ежедневной эксплуатации и при этом сможет прослужить вам достаточно долго. Все что будет требоваться от вас – подбрасывать топливо по мере необходимости.

Почему стоит отдать предпочтение такой печке?

Основными достоинствами такой конструкции стоит назвать следующие характеристики: Принцип работы пиролизной печи

Возможность поддерживания установленного температурного режима на протяжении длительного времени. Для этого потребуется только увеличить вместительности топливной камеры.

Минимальный уровень выделения токсических веществ в процессе переработки топлива. Именно поэтому, такая печь обеспечит комфортную для проживания температуру, а также безопасный для здоровья микроклимат в помещениях.

Данная печь способна сжигать всевозможные строительные и бытовые отходы, в том числе и автомобильную резину, пластик, а также части ДВП. Перечисленные материалы, будут хорошим топливом, но категорически не рекомендуется использовать отходы в качестве постоянного топлива. Кроме того, их сжигание будет безопасным, только в том случае, если при загрузке он будет составлять третью часть от всего количества топлива.

Несмотря на все перечисленные достоинства, пиролизная конструкция имеет и свои минусы. Самыми существенными являются:

1. Высокие требования к качеству топлива. Оно должно быть, в первую очередь, сухим. Влажный материал не допустим к использованию, так как эксплуатация пиролиза в таком случае не даст необходимого результата, так как выделяемое тепло попросту растворится паром в процессе горения.
2. Крупные габариты. Данную особенность можно считать недостатком, если пиролизный котел своими руками вы планируете расположить в небольшом помещении.
3. Зависимость от вспомогательного оборудования. Обеспечивающий хорошую тягу вентилятор, к сожалению, не будет работать в круглосуточном режиме.
4. Постоянный уход за печью. Для того, чтобы поддерживать микроклимат в доме, нужно постоянно следить за наличием дров в камере, а также перед каждой новой закладкой убирать перегоревшие угли.

Работа кирпичной пиролизной печи

До начала монтажных работ, чрезвычайно важно провести все необходимые расчеты, учитывая особенности помещения, после чего составить схему будущего оборудования. Сегодня существует возможность воспользоваться уже готовым чертежом из интернета, который создавался профессионалом. Принцип работы

Вместо основания, для устойчивости конструкции, проводится укладка периметр печи керамическим кирпичом. Создание перегородок внутри печи происходит с использованием шамотного кирпича. Полноценно эксплуатировать конструкцию можно будет лишь после окончательной сборки и обустройства системы вентиляции. Чрезвычайно важно брать в учет время, которое будет необходимо для полного сгорания топлива. Специалисты в области строительства рекомендуют использовать прессованные дрова для обогрева помещения. Когда пиролизная печь будет запущена, следует определить КПД (коэффициент полезного действия). Для этого не требуется закупать никакое измерительное оборудование, нужно только хорошенько принюхаться к запаху дыма. Если вы не ощущаете угарный газ, то КПД достаточно высок. Внешний вид готового котла для пиролизной печи

Создавая пиролизный котел своими руками пошаговая инструкция необходима в первую очередь для того, чтобы должным образом соблюсти все правила пожарной безопасности. Пренебрегая данным требованиям, вы можете спровоцировать пожар в своем доме или же нанести непоправимый урон здоровью всех жильцов. Кроме того, настоятельно рекомендуется проводить монтаж печи в отдельном нежилом помещении. Для того, чтобы камера прослужила долго, следует позаботиться о ее защите с помощью плотного металлической обшивки. Сравнение конструкции котлов

Теперь важно поговорить о материалах, которых понадобятся для проведения работ.

• Чугунные колосники;
• Керамический и шамотный кирпич.
• Стальной лист для защиты камеры. Его толщина должна быть не менее 2 миллиметров, но не более 4 миллиметров.
• Мощный вентилятор для циркуляции воздуха.
• Регуляторы температурных показателей.
• Дверцы для печи.
• Дверцы для котла.
• Сварочный электрический аппарат, болгарка, дрель.
• Несколько труб разного диаметра.
• Электроды для сварочных работ.

Нюансы, которые нужно знать

Как мы уже сказали, создание такой печи – процесс достаточно простой, но, требующий определенных познаний. Так как данная конструкция относится к обогревательному оборудованию, то будьте готовы к тому, что во время выполнения работ вам придется работать с повышенными температурами и учитывать многие особенности герметизации, что выполнить самостоятельно практически невозможно. Но учитывая советы, которые были упомянуты в данной статье, вам непременно удастся сделать действительно долговечные пиролизные печи.

Если вы желаете усилить тепловой эффект, то обустройте уже завершенную конструкцию дополнительной стенкой из шамотного и огнеупорного кирпича. Создание котла возможно даже с минимальными умениями в работе по свариванию металла. Учитывайте тот факт, что создание пиролизной печки – это не только процесс кирпичной кладки, но и монтаж камеры котла, которую по праву можно назвать основным конструкционным элементом. Самым правильным решением будет покупка уже собранного котла, который будет необходимо лишь обложить кирпичом

Особенности установки котла

Котел в готовом виде можно приобрести в специализированных магазинах. Производители выпускают оборудование, к которому обязательно идет руководство по монтажу и эксплуатации. Но как показывает практика, поданных данных, зачастую, не хватает для того, чтобы беспрепятственно провести установку. Помните, что котел представляет собой достаточно крупное сооружение, имеющее немалый вес. Основание под конструкцию традиционно выкладывается из кирпича. Оно является прочным и надежным, потому что без труда выдержит нагрузку. Конструкционные особенности камеры сгорания

Даже после нескольких лет эксплуатации печи, будьте уверены, что фундамент не даст трещину и уж тем более не начнет деформироваться. Для выполнения процесса кладки, применяйте предварительно замешенный песочно-глиняный раствор из песка и глины. Мы подробно рассмотрели все нюансы и особенности создания пиролизной печи, уточнили все, что нужно знать о котлах, а также раскрыли секреты для облегчения строительных работ. Надеемся, что данная информация будет полезной и пригодится вам.

Принцип работы пиролизного твердотопливного котла длительного горения

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

• подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
• собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

• для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
• из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
• распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
• сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

• в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
• заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

Полезный совет!Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Как работает пиролизный котёл. Устройство и принцип работы пиролизного котла.

Принцип работы пиролизного твердотопливного котла построен на процессе разложения твёрдого топлива на пиролизный газ и кокс. Достигается это с помощью недостаточной подачи воздуха. Из-за слабой подачи воздуха топливо медленно тлеет, но не горит, в результате образуется пиролизный газ. В результате газ соединяется с воздухом. происходит горение и выделяется тепло, которым греется теплоноситель. Благодаря такому процессу в дыму крайне мало вредных веществ, да и сажи и золы незначительно. Так что в случае с пиролизными котлами, так же можно говорить об экологичности.

Итак, рассмотрим подробнее принцип работы пиролизного котла.

• Что такое пиролиз? Пиролиз — процесс сжигания в условиях недостаточного количества кислорода. Результатом такого горения являются твёрдые продукты горения и газ: твёрдые отходы — это зола и смесь летучих углеводородов  плюс углекислоты.
• Принцип работы газогенератора(или пиролизного котла), заключается в том, что такой твердотопливный котёл разграничивает процесс теплотворения на два процесса. Первый, это обычный процесс горения твёрдого топлива, при ограничении подачи кислорода. При дефиците воздуха, твёрдое топливо очень медленно тлеет выделяя газ. Ограничивает подачу кислорода, котёл очень просто, механической заслонкой, которая в зависимости от количества воздуха в топке, либо открывается либо закрывается. При этом можно вручную «поддать жару», приоткрывая заслонку.
• Вторая часть процесса сгорания топлива, заключается в прогорании летучих отходов процесса горения в первой топке. Во второй топке прогорает так называемый пиролизный газ — результат горения твёрдого топлива в первой топке.
• Регулировка при этом, также как и в случае подачи воздуха в первую топку, происходит очень просто. Термостат контролирует процесс горения и изменяет работу котла ровно настолько, насколько необходимо для выработки необходимого количества тепла. По принципу работы он не особо отличается от термостата для водонагревателя.
• Эффективность пиролизных котлов. На сегодняшний день самые эффективные котлы — те, в которых горение происходит сверху вниз. Конечно, это накладывает определённые сложности, например, в таких котлах приходится делать принудительную тягу, ведь вторая камера дожига пиролизного газа находится под колосником. Если проще: топливо рассыпается в продукта отходов процесса горения — в золу. При этом образовывается газ, который также дожигается. В результате: максимальное выделения тепла, практически с безотходным процессом горения. Плюс, золу можно использовать как удобрение.

Принцип работы пиролизного котла устроен таким образом, что помимо максимально эффективного сгорания топлива, мы имеем и минимальные отходы процесса горения. Основной минус — это цена пиролизных котлов, но положительных моментов, на самом деле очень много:

• Минимум отходов и минимальная чистка топки, в сравнении с другими твердотопливными котлами.
• Долгое время автономной работы без дозагрузок, благодаря экономичной подаче воздуха.
• Автоматизация процесса горения. Котёл сам регулирует когда увеличивать горение и когда уменьшать.
• Твёрдое топливо больших размеров подходит для таких котлов, так как в любом случае дожигание топлива проходит практически полностью.

Топливо для котла – ключевой момент

Первый и самый важный момент, который является ключевым и от реализации которого зависят последующие критерии, является вопрос с топливом. Для каждого региона существуют свои приоритеты в плане топлива. В центральных и северных районах страны наиболее доступным видом топлива является древесина и торф. Дрова, продукты деревообработки и торф в достаточной мере могут вполне решить проблему обеспечение топливом системы отопления жилья в частном секторе. Немало значит и стоимость таких видов топлива. Для большинства граждан дрова, торфяные брикеты остаются традиционным видом печного топлива и в наши дни.

В южных регионах страны потребители больше ориентируются на каменный уголь. Это топливо обладает высокими технологическими характеристиками и при отлаженной работе отопительных котлов дает отличные результаты. Твердотопливные котлы различных видов, рассчитанные на использование каменного угля, способны обеспечить теплом и ГВС крупные жилые постройки, обогреть промышленные здания и сооружения. Созданный запас угля на зиму вполне способен гарантировать вам качественный обогрев в течение длительного периода.

В заключение стоит остановиться немного на новых видах топлива, которое используется для твердотопливных котлов. Речь идет о паллетах и топливных брикетах. Паллеты представляют собой очень удобный и практичный вид топлива, в основе которого лежит практическое использование продуктов промышленной деревообработки.

Принцип работы и устройство

Традиционно в твердотопливных котлах, как в печах и каминах использовалось активное горение дров или угля. За счет контролируемой подачи воздуха можно было добиться максимальной теплоотдачи и хорошего прогорания топлива. Однако активное горение слишком быстро задействует весь объем топлива, заложенного в топку, от чего постоянно приходится пополнять его количество.

В твердотопливных котлах длительного горения основная идея заключается в замедлении процесса горения топлива. Если горит только одна часть закладки, то общий объем будет израсходован за гораздо больший промежуток времени.

В качестве примера достаточно вспомнить, как долго горит спичка, поднятая пламенем вверх, и как она быстро вспыхивает и сгорает с пламенем, опущенным вниз, обжигая при этом пальцы. С дровами и углем такой принцип тоже применим.

Необходимо ограничить область горения в одном месте закладки и поддерживать его на минимальном необходимом уровне, не допуская возгорания всего объема.

Котлы длительного горения оборудуются объемной камерой сгорания в несколько раз больше чем у обычных конструкций. Дрова или уголь заполняются до верха камеры, оставляя лишь небольшой промежуток. Розжиг осуществляется с верхней части закладки.

Камера изолирована в нижней части, приток воздуха осуществляется только сверху, если котел с верхним горением. После розжига топлива весь кислород из камеры выгорает и фактически дрова, расположенные ниже области горения, консервируются.

Подача воздуха контролируется и строго ограничивается. В итоге дрова либо тлеют, либо горят только в верхней части камеры.

Для подачи воздуха используется специальный нагнетающий вентилятор, устанавливаемый вместо стандартного шибера или в отдельном посадочном месте. Только лишь управляя вентилятором, полностью контролируется процесс горения котла и подготовка теплоносителя, что существенно упрощает автоматизацию работы твердотопливных котлов.

По способу локализации области горения различают котлы:

• с верхним горением;
• с нижним горением (пиролизные).

Есть принципиальная разница между этими двумя способами. Котлы длительного горения по определению с верхним горением, что обеспечивает, чтобы основной объем закладки не прогревался. Котлы с нижним горением являются пиролизными. Хоть и выделяются в отельную группу, но так же являются устройствами длительного горения.

При нагреве дров свыше 300оС без активного горения начинается разложение древесины на золу и пиролизный газ, сжигая которые можно получить больше тепловой энергии, чем при обычном активном горении, но с меньшей мощностью.

Активное горение дает значительно больший выход тепла в единицу времени, чем верхнее или нижнее горение того же объема топлива. Для получения требуемой мощности в котлах длительного горения необходимо увеличить область слабого горения, увеличить количество топлива закладываемого в топку.

Из этого вытекает два основных преимущества котлов длительного горения:

• Постепенное сгорание топлива проще контролировать и закладки хватает на большее время, притом разница на порядок.
• Есть возможность автоматически контролировать и регулировать тепловую мощность котла при постепенном расходе топлива.

Принцип действия пиролизного котла

В пиролизных котлах дополнительно оборудуется камера для сжигания выделяемого газа. Подача воздуха осуществляется раздельно от основной камеры с закладкой, потому там можно поддерживать активное горение с большим выходом тепла в единицу времени.

Котлы длительного горения с верхним горением чаще не оборудуются колосниками, так как нет нужды подавать воздух снизу, а золу проще удалять с помощью выдвигающегося цельного поддона, притом делать этого надо практически раз в несколько недель, а то и в месяц.

Оборудуются колосниками только комбинированные котлы и пиролизные, в которых помимо длительного горения можно настроить обычный классический режим работы с полным и равномерным прогоранием закладки.

Пиролизные котлы

Особенностью этих устройств является то, что внутри них возникает такой процесс как пиролиз, то есть разложение дров на более простые с точки зрения химии вещества. Этими веществами являются древесной уголь (образуется при использовании дров ) или кокс (возникает при загрузке угля) и газы, львиная доля которых способна гореть, а, следовательно, выделять тепло. Пиролиз может происходить только в условиях высокой температуры и недостатка кислорода.

Главное отличие отечественных пиролизных печей для дома заключается в том, что практически все образованные вещества во время пиролиза сгорают (не горят только углекислый газ и азот.) В других древесных котлах много угарных газов, которые могли бы сгореть и отдать тепло, выходят через дымоход. Интересно то, что фактически 90% процентов производимого пиролизной печью тепла дает горение образованных газов. Тепло, которое возникает при сжигании древесного угля (его количество часто бывает в 2,5 раза больше количества тепла, которое образуется при сгорании дров), в большой степени используется для поддержки пиролиза.

Образованные во время пиролиза газы подогреваются и выводятся в отдельную камеру, в которой и сгорают. Воздух в эту камеру подается отдельным каналом.

Конструкция пиролизной печи для дома имеет следующие элементы:

1. Две камеры. В одной горит топливо, в другой — угарные газы. Вторая камера может быть над топкой или под ней. Второй вариант является более распространенным. Его легче производить.
2. Вентилятор. Есть в тех древесных котлах, в которых камера догорания находится под топкой. Он нужен для подачи угарных газов в камеру догорания. Конечно, он работает от электричества. Поэтому его наличие делает печь неавтономной. В устройствах для дома с размещенной вверху камерой догорания вентилятора нет.
3. Систему, которая подает воздух в каждую из камер отдельно.
4. Теплообменник .
5. Дымоотвод. В моделях с нижней камерой догорания он очень прост. Во втором типе печи для дома он имеет форму змеевика. Это потому, что тепло находится очень близко от дымовой трубы, и если его вовремя не собрать, то оно выйдет наружу. Змеевик эту проблему предотвращает.

Плюсы и минусы пиролизных котлов

1. Высокий процент сгорания топлива.
2. Автоматичность работы. Что требуется от хозяина, так это настроить рабочий режим, время от времени загружать дрова и проводить чистку.
3. Возможность использовать любой тип топлива. Исключением для некоторых моделей являются пеллеты, — они могут проваливаться в нижнюю камеру.

1. Можно использовать только то топливо, влажность которого меньше 20%.
2. Вентилятор и другие электрические компоненты требуют электрического тока. То есть отечественная или иностранная печь для дома не является автономной.
3. Потребность в пропускном клапане или элеваторном узле тогда, когда в системе отопления сильно охлаждается теплоноситель. Обратную воду нужно подогревать, разбавляя с горячей для того, чтобы не повлиять на процесс пиролиза.

Принцип работы котла

Процесс генерации тепла происходит двумя способами: непосредственным сжиганием природного топлива и дожиганием пиролизной газовой смеси, образующейся из-за недостатка воздуха. Часть топлива тлеет, выделяя дым со смолой и сажей. Далее газы мигрируют сквозь угли, насыщаясь горючими составляющими, и превращаются в газогорючую смесь.

Эти агрегаты шахтного типа — с нижним горением. Процесс осуществляется на уровне 20.0 см нижней зоны топочного пространства. Верхнее топливо ждет в горячем резерве, пока нижнее догорит. Дымовые газы собираются примерно на уровне 30.0 см над топливом.

Основной объём первичного воздуха попадает под колосники и перемещается в часть агрегата для пиролизного дожига. Он захватывает дымовые газы над уровнем горения.

Шахты разделяет перегородка имеющая внизу малый просвет, через который пламя тягой затягивается из первой камеры в другую, где завершается полный дожиг горючих газов, омывающих с Т +850 С конвекционный теплообменник.

Радиационному нагреву подвергается отопительный контур в водяной рубашке котла шахтного типа, остататочное тепло передается теплообменнику конвекционного типа.

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

• брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
• брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
• березовый уголь – такой же, как для мангала;
• переработанный мусор со свалок;
• топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
• обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

Полезный совет!Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

• закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
• внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
• теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Полезный совет!Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Водяное отопление частного дома своими руками, схемы конструкций. Плюсы и недостатки. Различие естественной и принудительной циркуляции воды.

Основная особенность отопительных котлов с верхним способом горения

Учитывая сложности с обслуживанием отопительных аппаратов на твердом топливе, производители решили не только использовать новые технологии в конструкции отопительной технике, но и вернуться к традиционным технологиям. Главная задача, которую удалось решить в процессе модернизации котельного оборудования, увеличить продолжительность горения топлива одной загрузки. Получить данный результат удалось за счет использования в твердотопливных котлах принципа верхнего горения.

Технология работы котла за счет верхнего горения, не является чем-то принципиально новым. Топливо, загруженное в топку, горит сверху вниз. Т.е. наоборот, не так как в котлах традиционного вида. Горение начинается с самого верхнего слоя, куда подается через подвижный распределитель необходимый поток воздуха. По мере прогорания топливной массы, распределитель воздуха под собственным весом опускается вниз, обеспечив горение следующему слою. Загруженное топливо, таким образом, равномерно сгорает слой за слоем, выделяя в большом объеме горючий древесный газ.

На этом этапе температура в топке агрегата достигает 450 С.

На этом этапе включается в работу принцип пиролиза. Мельчайшие продукты горения, вместе с выделяемым древесным газом полностью сгорают, выделяя огромное количество тепловой энергии. В камере сгорания в результате работы агрегата практически не остается остатков топлива.

Древесный  (пиролизный) газ поступает во вторую камеру через металлический диск, где за счет нагнетаемого горячего воздуха воспламеняется. Температура горения во второй топке достигает в этот момент огромных значений, 500-800 С. Все просто и понятно. Главное — это конструкция нагревательного аппарата.

Именно от процесса сжигания зависит и скорость горения топлива. В отопительном оборудовании классического типа дрова сжигаются достаточно быстро, выдавая максимально возможное тепло в течение короткого промежутка времени. Другими словами, в течение короткого периода агрегат выходит на пик своей мощности, после чего без последующей подкладки топлива котел начинает терять нагрузку. Постоянно подгружать новую порцию дров не всегда удобно и физически возможно. Твердотопливные котлы с верхней загрузкой работают совершенно иначе. Одной загрузки с таким аппаратом может хватить на 12, 24 и более часов работы. Интенсивность горения зависит от нагрузки на отопительную систему.

Все просто и понятно. Главное — это конструкция нагревательного аппарата.

Особенности воздуховода

Для изготовления этого элемента своими руками нужно определить его внутренний диаметр и высоту. Первый показатель определяется исходя из площади дымохода.0,5). Дровяные котлы с радиусом 15 см и высотой 90 см должны иметь дымоход с площадью 175 кв. см. Диаметр отверстия для дымохода — 15 см. Воздуховод для устройства с такими размерами нужно делать из трубы, диаметр которой составляет 8 см.

Что касается высоты трубки, которая должна подавать воздух внутрь системы, то она должна быть больше высоты котла на дровах. При этом она должна выступать над воротником на 15 см. Высота воротника может быть разной. Она зависит от эксплуатационного зазора между трубой и воротником. Зазор не должен превышать 2,5 мм. Высота воротника определяется, как произведение зазора и числа 80. Если двойной зазор равный 2 мм (в расчет берут цифру, разделенную на 2), то воротник должен иметь высоту 1х80 = 80 мм.

Получается, что труба, подающая воздух в котел на угле, должна выступать на 8 + 15 = 23 см. Стоит сказать, что показанный в разных видео воротник, стоит делать всегда. Его наличие всегда улучшает КПД. В итоге, отопление дома твердотопливным котлом становится более эффективным.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом .

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

• Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
• Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
• Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м 2. Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали. но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

• Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
• В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию. то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Список источников

• udobnovdome.ru
• tverdo-kotel.com
• kotle.ru
• ZnatokTepla.ru
• teplosten24.ru

Поделитесь с друзьями!

Пиролизный котел своими руками: экономичное изготовление и эксплуатация

Пиролизный котел своими руками

Проблема отопления при отсутствии дешевой электроэнергии и угля, как правило, решается с помощью дров. Из-за удорожания такого природного ресурса, как природный газ, его использование может существенно сказаться на семейном бюджете. Люди, столкнувшиеся с газификацией своего частного дома, начинают искать альтернативные источники тепла. И на помощь приходит пиролизный котел, сделанный своими руками, из подручных материалов — дровяной котел, работающий на самом дешевом виде топлива.

Содержание

• Концепция и конструкция пиролизного котла

• Принцип работы газового котла
• Дровяной котел — основные преимущества
• Каков КПД пиролизного котла
• О топливе на газе котел

Изготавливаем пиролизный котел своими руками

Инструмент для работы

Чертежи и схемы газового котла

Преимущества пиролизного котла Благо

Концепция и конструкция пиролизного котла

пиролизный котел предназначен для отопления различных помещений путем сжигания древесных брикетов, бревен и отходов.По своей конструкции газовый котел отличается от классического твердотопливного оборудования, которое также сжигает дрова. Почему выгодно установить пиролизный котел: принцип работы поможет разобраться!

Конструктивная схема и принцип работы пиролизного котла

Топка в пиролизных котлах разделена на две части. В камере газификации или загрузочной камере (первая часть) при недостатке кислорода дрова сгорают и пиролизуются, а выделяющиеся газы выгорают в камере сгорания (вторая часть), в которую подается вторичный воздух.Отвод тепла от загрузочной камеры сведен к минимуму.

Эти пространства разделены колосником, на котором расположены брикеты. Первичный воздух проходит через слой древесины сверху вниз. Таким образом, основным отличием газогенераторных котлов от других бытовых приборов считается верхняя дутье.

Топки таких конструкций отличаются повышенным аэродинамическим сопротивлением, поэтому их тяга в большинстве случаев вынужденная. Иногда это реализуется по технологическим причинам с использованием дымоудаления, а не за счет нагнетательного вентилятора, что более характерно для небольших котлов.

Принцип работы газового котла

Принцип работы дровяного котла основан на принципе термического разложения древесины, суть которого заключается в том, что сухая древесина может разлагаться на твердый остаток (уголь) и летучие вещества. часть (газ) под воздействием внешних факторов.

Как работает пиролизный котел?

Во время процесса, происходящего в загрузочной камере в условиях высокой температуры и недостатка кислорода, генераторный газ выделяется из ресурса.Древесный газ проходит через сопло, смешивается со вторичным воздухом и сгорает в камере при температуре, близкой к 1200 градусам Цельсия. Дымовые газы проходят через конвективную часть теплообменника, отдавая свое тепло рабочему телу, а затем удаляются через дымоход.

Загрузочная камера пиролизного котла имеет огнеупорную футеровку, которая значительно повышает температуру внутри аппарата и создает идеальные условия для эффективного и качественного сжигания дров.

Котел на древесном топливе — основные преимущества

Сегодня для сжигания дров используют различные устройства: печи-аккумуляторы, воздушные и водогрейные котлы. Из всего оборудования наибольший интерес для потребителей представляют пиролизные (газогенераторные) котлы. Основное отличие пиролизных котлов от простых твердотопливных моделей заключается в том, что они сжигают не сами дрова, а образующийся древесный газ. При горении совсем не образуется сажа, а зола появляется в минимальном количестве, поэтому аппарат требует меньше чистки.

Неоспоримым преимуществом пиролизного котла является его способность поддерживать заданную температуру дольше, чем традиционные котлы, благодаря более высокому КПД и увеличенной загрузочной камере. Некоторые конструкции на одной и той же вкладке топлива могут работать в течение дня.

Пиролизный котел требует меньше очистки

В выхлопных газах меньше канцерогенов. Во время горения пиролизный газ взаимодействует с активированным углем, поэтому дымовые газы на выходе в основном представляют собой смесь водяного пара и диоксида углерода..

Еще одним преимуществом газогенераторных котлов является возможность регулирования мощности — 30 — 100%. Аппарат пиролиза может утилизировать некоторые отходы, практически не загрязняя окружающую среду. К таким отходам относятся резина, пластмассы и полимеры. Но при этом дровяные котлы требовательны к топливу, нуждаются в электроснабжении и имеют большие габариты.

Каков КПД пиролизного котла

Время работы дровяного котла измеряется в широком диапазоне, зависящем от многих факторов — температуры наружного воздуха, желаемой температуры в помещении, изоляции дома, влажности и типа топлива, а также точности проектирования систем отопления.Но одно можно сказать наверняка — газовые котлы намного эффективнее традиционных.

Резину и полимеры можно утилизировать в топке пиролизного котла без вреда для атмосферы.

При сжигании древесины, в том числе мокрой, невозможно достичь таких высоких температур, как при сжигании древесного газа, полученного из них. Кроме того, для сжигания газа требуется меньше вторичного воздуха, из-за чего повышается температура, а значит, увеличивается время и эффективность горения.Кроме того, процесс сжигания пиролизного газа легче контролировать.

О топливе для газового котла

Для сжигания используется древесина, длина которой составляет 380 — 450 миллиметров, а диаметр — от 100 до 250 миллиметров. Топливные брикеты должны иметь такой размер — 30 на 300 миллиметров. Мелкие древесные отходы и опилки можно сжигать одновременно с дровами, но это стоит не более 30% от объема загрузочной камеры. Такие котлы могут сжигать дрова, для которых характерна влажность до 40%.

Топливо для пиролизного котла

Пиролизные котлы следует топить на более сухой древесине, только в этом случае установка будет работать на максимальной мощности, а срок службы увеличится. Древесина с влажностью 20% характеризуется теплотворной способностью 4 кВт в час на килограмм древесины, древесина с содержанием воды 50% характеризуется теплотворной способностью 2 кВт в час на килограмм дров.

Таким образом, теплотворная способность топлива зависит от наличия воды в древесине: полезная энергия брикетов значительно уменьшается с увеличением содержания воды.При этом расход топлива увеличивается вдвое.

Делаем пиролизный котел своими руками

Котлы с пиролизным сжиганием дров в последнее время стали более популярными, так как снята зависимость от нестабильных тарифов на природный газ. Конечно, на рынке есть хорошие газогенераторные установки с хорошими характеристиками, но их стоимость все равно достаточно высока, что сбивает покупателей с толку. На прошлой строительной выставке простой котел отечественного производства стоил не менее тысячи долларов.Именно поэтому многие потребители предпочитают делать пиролизные котлы своими руками.

Инструмент для работы

Чтобы самостоятельно изготовить котел на дровах, достаточно иметь желание и необходимый инструмент! Конечно, сил придется потратить немало. Но все возможно.

Схема движения дровяного газа в котле

Для начала стоит собрать максимум информации об этом отопительном приборе и его особенностях. Необходимо заранее рассчитать и решить, какой вид горения будет оптимальным для конкретного здания — на решетке или с щелевой горелкой.Затем следует посетить специализированный магазин и приобрести необходимые запчасти. Для изготовления пиролизного котла потребуются такие материалы:

• труба стальная толщиной 4 мм;
• лист стальной 4 мм;
• несколько профильных труб;
• электроды
• пруток круглый 20 мм;
• вентилятор центробежный;
• кирпич шамотный;
• автоматика, контролирующая температуру;
• гайки и болты;
• шнур асбестовый.

Чертежи и схемы газового котла

Точное количество материала можно рассчитать исходя из чертежей.В Интернете на эту тему есть много платных рисунков и литературы. Если руководствоваться этим материалом, получится сносный агрегат. На схеме пиролизного котла нужно указать топку, теплообменник и место подачи воды. Не стремитесь создать схему аппарата на дереве с нуля, лучше воспользоваться принципиальной схемой и внести в нее лишь некоторые корректировки и изменения.

Чертеж пиролизного котла на древесине

Изготовив газогенераторный котел своими руками, можно взять за основу схему нагревательного аппарата 40 кВт, разработанную конструктором Беляевым, а затем оптимизировать ее для лазерной резки меньшего количества деталей. использовал.Вы можете изменить конструкцию устройства, чтобы его внутренний объем оставался неизменным.

При этом желательно, чтобы рубашка теплообменника значительно увеличилась. Далее необходимо соединить все детали будущего пиролизного котла, четко следуя чертежу. В этом случае в качестве теплоносителя используется воздух, и он может обогреть помещение без потерь тепла.

Обеспечивать герметичность труб не нужно, т.к. для котла на дровах протечки и возможность замерзания системы отопления нехарактерны.Таким образом, данное устройство считается идеальным решением для установки в загородном доме, где его нужно отапливать лишь изредка.

Принципиальная схема пиролизного котла

Собрав котел по схеме, можно приступать к его установке и дальнейшим испытаниям. Правильно сделанный газовый котел должен быстро выйти на требуемый режим, а система отопления должна прогреться максимум за тридцать минут. Температура в помещении обычно повышается очень быстро.

Преимущества пиролизного котла «Благо»

Котел «Благо» разработан изобретателем Благодаровым Ю.П., заявивший о преимуществах своего творения. По продолжительности горения дров на максимальной теплотворной способности газогенераторный аппарат Благо превосходит другие котлы.

В этой модели решетки решетки полностью закрывают дно топливных бункеров. Следовательно, при естественной тяге наблюдается высокая теплота сгорания топлива и более длительный период горения из-за расположения топливных бункеров, что позволяет увеличивать объем топливных бункеров без ущерба для эффективности.

Конструкция котла Благо

Устройство пиролизного котла позволяет горючее сжигать в одной из двух камер сгорания, а в третьей — сжигать. Blago энергонезависим и всегда обеспечивает необходимую мощность. Осуществляется полное сгорание соединений фенольных групп — дегтя, смол, спиртов, эфирных масел.

Установленные в камере сгорания направляющие выступают в качестве хороших теплоотводов. Торфяные брикеты, опилки и уголь можно сжигать в пиролизном котле. В период низких температур можно постоянно закладывать топливо в камеру сгорания, поддерживая оптимальную температуру в помещении.

Таким образом, несмотря на то, что двор — это 21 век, люди до сих пор обращаются к дровам как к природному ресурсу для отопления. Теперь понятно, почему из всех твердотопливных устройств пиролизные котлы для населения вызывают наибольший интерес.

Котел пиролитический своими руками

Создать пиролизный котел

Результаты

В регионах, удаленных от централизованного теплоснабжения, раньше в каждом доме был установлен твердотопливный котел. Топили углем и дровами.К сожалению, эта конструкция не лишена недостатков. Основным было неудобство в использовании.

Внимание! Довольно часто люди устанавливают электрические обогреватели, но надо признать, что отапливать с их помощью дом — занятие довольно дорогое.

К счастью, есть достойная альтернатива в виде котла с газификацией, который можно сделать своими руками. Основные схемы и чертежи будут представлены в этой статье. Устройство этого класса может производить тепло за счет сжигания дров или специальных брикетов.Кроме того, вы можете использовать отходы деревообрабатывающих заводов.

Как меняется ↑

Со схемами и чертежами отопительной системы пиролиза, чтобы понять основные принципы ее работы. Но чтобы создать это устройство своими руками, необходимо разбираться в деталях.

Процесс, который происходит в пиролизном котле, ручные чертежи и диаграммы представлены в документе, осуществляется путем сухой перегонки. Когда температура достигает 500-600 градусов по Цельсию — начинается процесс разложения.Это два вещества — природный газ и кокс.

Созданный внутри конструкции газ смешан с атомами кислорода. Благодаря этому начинает гореть. Конечно, схема — внутри камеры, сделанной вручную по чертежам и схемам, должна быть соответствующая температура.

Пиролизный газ, образующийся в котле, сделанном вручную, взаимодействует с углеродом. Это, в свою очередь, вызывает реакцию. Но чтобы это было возможно, устройство должно быть выполнено именно по чертежам и схемам.

Результат процесса пиролиза, который происходит в котле длительного горения, ручной работы по популярным чертежам и схемам, с образованием дыма, но не содержит вредных соединений. Вред поэта для окружающей среды минимален.

Важным преимуществом газификационного котла, сделанного вручную по чертежам и схемам, является то, что он практически не образует отходов. При этом выделяется значительное количество тепловой энергии, которая может обогреть значительную площадь.

Процесс пиролиза относится к классу экзотермических.В общем, так называемые все процессы, приводящие к выделению тепла. Но не все так просто. Дело в том, что это тепло необходимо для того, чтобы обеспечить дополнительный нагрев и сушку топлива.

Преимущества и недостатки ↑

Есть важные нюансы, о которых следует знать, прежде чем делать чертежи и схемы пиролизного котла. Начнем с достоинств и недостатков, которые есть в конструкции.

К достоинствам пиролизных котлов, сделанных своими руками, можно отнести:

• Поддержание заданной температуры охлаждающей жидкости в течение длительного периода.
• Наполнительная камера большого объема.
• Высокая эффективность.
• Возможность утилизации древесных отходов пиролизного котла, выполненного по чертежам.
№

Однако пиролизный котел, сделанный вручную, работал так, как требовалось, чтобы в топливе было не более 30 процентов дополнительных компонентов.

Любая конструкция имеет свои недостатки, в данном случае к ним можно отнести:

• большой размер,
• зависимость от доступности сети,
• требований к топливу.

Также недостатками системы пиролиза можно считать высокую закупочную цену. Но его можно значительно уменьшить, если создать устройство своими руками по чертежам и схемам.

В пиролизный котел, сделанный вручную по схемам и чертежам, нельзя класть необработанный брус. Дело в том, что при повышенной влажности не происходит реакции пиролиза. Даже при небольшом проценте резко падает КПД. Это потому, что тепловая энергия превращается в пар.

Необходимость подключения к сети в связи с тем, что в устройстве должен быть вентилятор. Позволяет обеспечить наддувный пиролизный котел, ручной работы по чертежам и схемам.

Анализ схем и чертежей ↑

Для создания пиролизного котла своими руками важно внимательно изучить планы и чертежи. Именно для этого вы сможете выбрать дизайн и точно определить количество необходимых строительных материалов.

На схеме и чертеже пиролиза котла показаны основные элементы, без которых невозможно построить конструкцию своими руками:

• регуляторы,
• дымоходы,
• вентиляционных отверстий,
• труба для водоснабжения,
• труба для отвода воды,
• камера сгорания,
• вентилятор.

Очень важно при изготовлении пиролизного котла своими руками придерживаться чертежей и схем.Дело в том, что это сложное устройство, в котором будут происходить высокотемпературные процессы. Так что малейшая ошибка может помочь в аварийной ситуации.

Для частных домов будет достаточно газификации котла мощностью 40 кВт. Необязательно стремиться к большой власти. Дело в том, что в этом случае конструкция значительно усложняется. Причем конечная стоимость тоже увеличивается.

Выбор мощности газификационного котла, который вы собираетесь создать, влияет на размер ключевых частей на чертеже или схеме.Правильный выбор размера зависит от нормального функционирования устройства.

Совет! Если вы владелец небольшого дома, то можете остановить свой выбор на котле мощностью 30 кВт. Этого более чем достаточно.

Инструмент, необходимый для изготовления котла своими руками ↑

Своими руками сделать конструкцию на основе реакции пиролиза по чертежам и схемам, запастись инвентарем. Для воплощения идеи в жизнь вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• Болгарский,
• сварочный аппарат,
• круги шлифовальные,
• электродрель,
Электродов
• ,
• труб разного диаметра,
Полоса стальная
• ,
• датчик температуры,
• вентилятор,
• металлических листов.

Это базовый набор, который необходим для создания системы пиролиза с руками по схемам и чертежам. Конечно, в процессе могут понадобиться дополнительные инструменты и материалы.

Внимание! Толщина стали для корпуса должна быть 3 мм, а лучше 4.

Тонкости сборки ↑

После выбора соответствующей схемы можно приступать к сборке. Необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Отверстие, через которое топка будет забирать дрова и брикеты, следует размещать немного выше, чем в традиционных конструкциях на твердом топливе.
2. Не забудьте ограничитель. Его основная задача — контролировать количество воздуха. Для его создания нужна труба семидесятилетия в поперечном сечении. Его длина должна быть больше тела.
3. Ограничитель оборотов приварен к диску. Элемент должен быть стальным. Точечная сварка по низу конструкции. В результате у вас получится зазор 40 мм. Чтобы ограничитель не стал возможным, необходимо проделать отверстия в соответствующих местах на крышке.
4. Лучшая форма для проема, через который вы будете загружать дрова, — это прямоугольник.Важно не забыть про дверь. На нем должен быть пластырь для лучшей фиксации.
5. Также в конструкции необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет утилизироваться зола.
6. Трубка для охлаждающей жидкости имеет загиб. Это увеличит лучистое тепло.

Еще один важный элемент по любой схеме и чертежу — вентиль. С его помощью вы сможете контролировать количество протекающей внутри охлаждающей жидкости. Поэтому лучше всего разместить его в удобном и легкодоступном месте.Алгоритм создания пиролизного котла своими руками по чертежам вы можете увидеть на видео ниже.

После сборки большое значение имеет первый запуск. Только после того, как вы убедитесь, что в продуктах сгорания нет угарного газа, можно утверждать, что все сделано правильно. Лучше использовать специальное оборудование.

Установить котел, работающий по принципу пиролиза, можно своими руками. Но перед началом работы необходимо написать проект.Основную роль в нем сыграет выкройка с таблицей товаров и размеров.

Связанные с контентом

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Овладение котлом длительного горения своими руками. Как работает агрегат

В наши дни мало кто из домовладельцев готов приобрести отопительную технику, не тишина тщательно, за что он платит своей кровью. Это касается и твердотопливных котлов, ассортимент которых достаточно широк.Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понимать принцип работы того или иного теплогенератора. Представляем вашему вниманию существующие на данный момент схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут различаться в деталях в разных продуктах, но это не повлияет на общий принцип.

Твердотопливные котлы Classic

Это самый распространенный вид отопительных установок, работающих на твердом топливе, их еще называют котлами прямого горения.Благодаря простоте конструкции эти агрегаты самые дешевые из всех и поэтому чаще всего приобретаются домовладельцами.

Они популярны и у мастеров — самозанятых, ведь чертежи для изготовления традиционных теплогенераторов найти несложно. Агрегаты можно разделить на 2 типа:

• энергонезависимый, работающий на естественной тяге дымохода;
• продвинутый, с принудительной подачей воздуха.

Первая функция по принципу обычной духовки, только «одетая» в водяную рубашку.Объемная топливная камера расположена над золошлаком, отделена от него решеткой. Воздух из помещения попадает в топку через заслонку в дверце плиты и решетку. Его количество регулирует термостат цепного привода, ориентируясь на температуру воды в рубашке котла и регулируя воздушную заслонку механически. Для лучшего восприятия процесса ниже представлена ​​схема твердотопливного котла:

Дымовые газы, выделяющиеся в топке, проходят через трубы теплообменника теплообменника и промываются снаружи водой.В зависимости от конструкции каменки продукты сгорания могут совершать 2 или 3 хода по стоякам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдавая вам тепло, газы покидают агрегат у дымохода.

Примечание. На схеме теплогенератора тепловые трубы расположены горизонтально. Есть модели и вертикальные запчасти, но решающего значения это не имеет.

Энергетические твердотопливные агрегаты не могут похвастаться высоким КПД, максимальный — 70%. Продолжительность горения зависит от объема топлива и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их вместе с теплоаккумулятором.Второй тип котлов более производительный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха на вентилятор. Устройство такой установки хорошо отражает схему твердотопливного котла ниже:

Котлы длительного горения

Эти агрегаты по КПД не лучше традиционных, их показатели примерно одинаковы: атмосферные котлы — до 70%, в редукторе — до 75%. Но продолжительность горения от одной столярки или угля действительно увеличивается.Это достигается благодаря следующим техническим решениям:

• увеличенный размер топливной камеры, где она увеличена вдвое больше, чем на дровах, а не в обычном котле;
• метод обжига нетрадиционный — сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, поскольку реализовать идею в прямоугольном корпусе маловероятно. Топку доверху заполняют дровами, сверху их нюхают, а затем с помощью телескопической трубы к ним опускают груз с отверстием для прохода воздуха.По мере прожаривания груз опускается вниз, из-за чего воздух подается прямо в зону пламени. На иллюстрации ниже представлена ​​схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух также проходит через телескопическую трубу сверху вниз по естественному дымоходу или нагнетанию вентилятора. В конструкции не предусмотрен теплообменник, процесс нагрева теплоносителя происходит напрямую, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть своего тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать от одной загрузки дров до 12 часов, а угля — до 2 суток.

Котлы пиролизные

Принцип данных теплогенераторов основан на отдельном сжигании в двух камерах, сообщающихся между собой через огнеупорную кирпичную сопла. В первичной камере, расположенной сверху, тлеют дрова при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе газификация, при которой выделяется смесь горючих газов. Он перемещается во вторую камеру, где его окружают при поступлении вторичного воздуха.Схема работы пиролизного котла на твердом топливе:

Дымовые газы из вторичных топок попадают в дровяной теплообменник в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они охлаждаются, пропуская нагретую воду, и выходят из котла через патрубок дымохода. Производительностью вентилятора управляет электронный блок — контроллер, ориентирующийся на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет хорошие показатели производительности — около 80%, но агрегат значительно дороже классического.К тому же котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение справедливо и для других твердотопливных агрегатов.

Пеллетные котлы

Эта группа теплогенераторов — самая прогрессивная из всех, но самая дорогая. Он не подходит для самого ТЭНа и его установки с подключением. Но котлы на пеллетах стоят своих денег: они эффективны (КПД — до 85%), а также полностью автоматизированы и инерционны, присущие остальным твердотопливным «аналогам».Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3-7 дней работы, их смело можно отнести к агрегатам длительного горения.

Конструктивно установки аналогичны газовым обогревателям, поскольку поставляются горелки двух типов: ретортные и факельные. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения на пеллетах с различными типами горелок:

Организация теплопередачи здесь такая же, как и в других теплогенераторах — с помощью зимних трубчатых теплообменников.Высокий КПД достигается за счет другого: сухого качественного топлива и регулируемого автоматического сгорания. Но если пеллеты намокнут или сыпятся, то резко снизится совокупный КПД.

Для справки. По такому же принципу работают угольные автоматические котлы, только горелки в них одного типа — ретортные.

Немного о схемах для ГВС

В силу своих особенностей любые твердотопливные обогреватели приспособлены для непосредственного нагрева воды на нужды ГВС.Тем не менее, некоторые производители все же встраивают в свои изделия второй контур в виде змеевика. При этом схема двухъядерных твердотопливных котлов разная, змеевик может располагаться внутри водяной рубашки и греться от теплоносителя. В других моделях он размещается внутри топлива или над ним.

Оптимальный вариант — не размещать теплообменник внутри дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, который будет одновременно обслуживать тепловую батарею.Но приобретать такое оборудование для всего оборудования необязательно, поэтому пользователей по-прежнему интересуют двухконтурные агрегаты, хотя они вряд ли могут обеспечить все потребности в горячей воде. Ниже представлена ​​схема установки котла с функцией нагрева воды для ГВС:

Заключение

Как видите, устройство и принцип работы теплового оборудования на твердом топливе могут быть самыми разными. Следует отметить, что для удобства схемы различные котлы представлены в порядке оценки конструкции.Вам остается только обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где необходимо создать действительно эффективную систему отопления при условии наличия других видов энергоносителей. Однако есть несколько сложностей, которые хотят организовать свою повседневную жизнь, ограничивая возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае с качественным результатом можно пойти побольше заморочек — сделать твердотопливный котел своими руками и установить забор отопительных батарей.Хотя на это нужно время и определенное количество средств, полученное решение будет идеальным не только с точки зрения отопления дома, но и с точки зрения оптимального расположения.

Наиболее приемлемые варианты работы

Создаю твердотопливный котел отопления своими руками — идеальный способ организовать тепло в помещении для тех, у кого нет возможности внести изменения в архитектуру здания, устроить отдельную котельную и так далее. . Также это будет удобный подъезд для тех, кто желает убрать старую дровяную печь.Место можно использовать с пользой.

К поискам чертежей твердотопливного котла для работы прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. Например, достаточно требовательны к промышленному исполнению:

• есть критерии давления в циркуляционной системе;
• необходимо обеспечить тягу, для которой сооружен дымоход с четкими условиями для конструкции;
• часто питание избыточно, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
• иногда эффективность массового исполнения блока зависит от того, что входит в его обвязку.

Созданный своими руками твердотопливный котел отопления имеет ряд преимуществ, которые для некоторых могут быть решающими:

• можно разместить на месте старой печи, используя готовый дымоход;
• сборка и подключение не ограничиваются, можно использовать существующие конструкции;
• оптимально подобранная мощность под размер отапливаемого помещения;
• нагревательная конструкция может быть сформирована при любом принципе циркуляции — гравитационной или принудительной;
• форма устройства ничем не ограничивается, котел можно отлично разместить на свободном пространстве;
• проектное решение может быть создано с учетом используемого топлива — дрова, уголь;
• устройство создается с учетом желаемого режима работы — различаются размеры топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковой схемы твердотопливного котла не существует для исполнения. Существует ряд принципов построения и рекомендаций по конструктивным решениям отдельных узлов. В остальном свобода творчества не ограничивается, а также расчетом исходя из характеристик системы отопления и площади помещения.

Некоторые комментарии по выбору материалов

Чтобы КПД котла на твердом топливе, особенно самодельном, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к конструкционным материалам.Соблюдение простых правил увеличит общий срок службы изделия.

1. Для качественного сгорания топлива стенки топки должны быть выполнены из материала с максимальной теплопроводностью. Идеальный кирпич, а в случае создания стен из стали лучше всего использовать схему с укладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двумя стенками корпуса.
2. Сталь, используемая в конструкции узлов котла, должна иметь толщину не менее 4 мм.
3. Дымоход из металла в зависимости от бокового использования имеет требования к толщине стен.Если он используется только для удаления продуктов сгорания, сталь должна быть максимально толстой. Это замедлит работу корня. Если в качестве привода горячей воды используется «Титан», то дымоход делается из листового металла толщиной 4 мм. В этом случае для обеспечения правильной тяги нужно увеличить длину вертикального участка.
4. Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Фиксатор дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива.Нижняя дверца котла, как источник свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, состоящей из кислорода и дымовых газов.

Делаем прибор самостоятельно

Для определения плана работ необходимо учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды, должна включать в себя три основных элемента:

• отопительный агрегат, состоящий из топки, зон накопления золы и дымохода;
• — тепловая батарея, которая служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, обеспечивая достаточно неравномерный режим работы котла;
• привод горячей воды — «Титан», откуда будет забираться жидкость для хозяйственно-гигиенических нужд.

Особых требований к настройке всех систем нет. Примерные цифры можно определить так.

1. Фатальную мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, исходя из объема топки, но не учитывает характер тяги и отклонения теплоотдачи топлива.
2. Мощность теплоаккумулятора может быть выбрана исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного образца.
3. Титан рассчитан исходя из примерной потребности в горячей воде. Для него требуется условие наличия системы безопасности в виде клапанов на нагнетание давления.

Идеальный материал для создания жилья — кирпич. Но многие предпочитают делать дизайн из металла. Способ попроще, требует меньшего набора навыков, поэтому рассмотрим его точно, так как основная часть, относящаяся к теплообменнику, не изменится.

Для работы вам понадобится:

Стальной лист
• толщиной 5 мм и более;
• металлический уголок;
• решетчатая решетка, можно купить уже готовую, желаемого размера или сварить самостоятельно;
• противопожарные двери и зольник;
• заслонка дымохода;
Лист нержавеющей стали
• — Необходимость создания теплоаккумулятора и привода горячей воды;
• песчаная река или сложная конструкция;
Сварочный аппарат
• , желательно с малой мощностью;
• болгарский;
• сверла, сверла по металлу;
• рулетка, шитье, уголь, спиртовой строительный уровень.

Металл можно купить на специализированных базах по продаже металла. Многие из них предоставляют услуги по раскрою, поэтому полезно заранее просчитать конструкцию, чтобы обзавестись практически готовыми деталями.

Так как конструкция из металла достаточно тяжелая, сборку лучше проводить непосредственно там, где будет располагаться агрегат. В итоге после всех работ по сварке на фото твердотопливного котла будет представлен блок, он, кстати, тоже сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

На схемах представлены две базовые конструкции:

Принцип работы полностью такой же. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Трубный агрегат требует большей квалификации, точности отрезка, а также проведения достаточно сложной сварки. Схема с плоскими приводами проще в изготовлении, но улучшает требования к отопительному агрегату.Для достижения оптимальных условий в камере сгорания потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до выхода на рабочий режим.

Монтаж теплообменника в камере сгорания производится с соблюдением простого условия — расстояние до стенок корпуса должно быть не менее 10 мм. Зная параметры уже изготовленного корпуса, можно точно рассчитать параметры конструкции теплообменника.

Опорные трубы и подача в систему отопления не ограничены.Иногда ввод обратки делают перед котлом, также бывает отвод дренажа для устранения воды в случае проведения ремонтных работ или когда помещение остается на зиму без отопления. На видео про котел отопления, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его установку внутри корпуса.

В зависимости от тяги и конфигурации конструкция теплообменника может быть различной. Это могут быть следующие типы:

• с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
• плоскость, растянутая вертикально или горизонтально;
• так называемая «мина», когда ось конструкции расположена под углом.Такой теплообменник применяется редко, требует особой конструкции печи, переходящей в наклонный дымоход.

Осуществляем подключение рационально

Котел отопительный твердотопливный, собранный своими руками, подключается к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому вы можете следовать простым правилам организации системы:

• котел расположен как можно ниже относительно радиаторов отопления;
• для регистров используются трубы большого диаметра;
• трубопроводов следует располагать с небольшим уклоном;
• обязателен расширительный бачок, расположенный в самой высокой точке системы;
• обязательна возможность сброса давления, слива и доливки теплоносителя в систему;
• количество углов, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.

Также можно использовать любую обвязку с помощью насосов принудительной циркуляции. Однако такие схемы потребуют постоянной мощности, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеал будет основан на модели гравитационной циркуляции. В ней в контур контура включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.

Естественно, такие работы потребуют довольно много времени, для сварки теплового аккумулятора и теплообменника рекомендуется привлекать специалистов. Однако можно получить оптимальный результат. Котел идеально подходит для места, будут соблюдены все требования по мощности, что в некоторых случаях может быть очень удобно.

Отправьте материал вам на E-mail

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению твердотопливных котлов, необходимо подготовить эскизы.В них должны быть отражены основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Сделай сам сделай их вполне возможными.

Внешний вид самодельной конструкции

От обычных котлов аналоги с поддержкой длительного горения отличаются наличием сразу двух рабочих камер. В первом из них сжигается непосредственно уложенное топливо, а во втором — выделенные газы. Своевременная подача кислорода играет важную роль.В качестве устройства для нагнетания воздуха можно использовать обычный вентилятор с несложной автоматикой.

Из достоинств агрегатов следует отметить:

• минимальная закладка топлива;
• высокая производительность;
• использование различных видов твердого топлива;
• небольшое количество сажи в трубах при эксплуатации;
• надежность конструкции.

Примечание! Из недостатков необходимо отметить сложность самостоятельного изготовления.Хотя и используя готовые чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками, агрегат все же настоящий.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу отметим, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сгорания газа, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочие отделения под действием естественных сил, а во втором — с помощью дополнительного устройства для нагнетания воздуха.

Поскольку котлы с наличием нижней камеры резки сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при установке, особого смысла их рассматривать нет. Быстрее и экономичнее изготовить конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

Используемые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

• трубка сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
• трубка диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
• труба сечением 60 мм и длиной 1200 мм;
• два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
• металлические уголки и срезы капеллера;
• лист металлический;
• холст асбестовый;
• петли и ручки.

Порядок сборки корпуса

В первую очередь вкладываются трубы сечением 1500 и 1300 мм друг в друга. Их соединяют при помощи кольца, сделанного из уголка 25х25 мм. Из металлического листа вырезается круг диаметром 450 мм и закрепляется на конце трубы. Она действует как дно. В результате должна получиться небольшая бочка.

С нижней стороны конструкции прорезано отверстие в виде прямоугольника 15х10 см для дверок ясеневой планки.При помощи петли створка прикрепляется к слепку и устанавливается клапан.

Чуть выше выполнено прямоугольное отверстие для топливного элемента. Размеры можно определить независимо. Часто выбираемые размеры будут зависеть от удобства загрузки дров или другого топлива. По этой же технологии устанавливается дверь с задвижкой.

В верхней части самодельной конструкции сделана выхлопная труба, с помощью которой выхлопные газы будут поступать в трубу дымохода.По бокам при помощи сварки фиксируются насадки, необходимые для подключения к системе обогрева конструкции. В них обязательно нарезают нитку.

Устройство распределения воздуха

Из куска жести вырезается окружность сечением 20-30 мм, которая на 20-30 мм меньше диаметра внутренней части котла. В центральной части выполнено круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен быть 6 см. Труба вставляется прямо в отверстие и приваривается к основанию.

К нижней части металлического блина прикреплены кусочки уголка. С другой стороны, сварка блокирует петлю, что необходимо для перемещения конструкции вверх и вниз. Для регулировки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания сделана заслонка.

В конструкцию вставлен круг диаметром 500 мм, вырезанный из куска металла подходящего размера. В отверстие заводится верхний конец трубы, после чего плотно приваривается верхняя крышка котла.К петле крепится трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Примечание! Представлен самый простой из всех твердотопливных котлов длительного горения. Собрать на нем своими руками надежную конструкцию не так уж и сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами.

Котел твердотопливный длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант — использовать для корпуса газовый баллон.Из него можно создать полностью эффективную конструкцию для обогрева малогабаритных конструкций. Чтобы ознакомиться с особенностями самодельного приспособления для отопления, предлагается посмотреть видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать на нем.

Есть ли у твердотопливного котла длительного горения отрицательная обратная связь?

Иногда у потребителей остаются отрицательные мнения о конструкциях, но они, скорее, связаны с общими минусами, присущими твердотопливным инструментам в целом.

Выберите следующие недостатки:

• для хранения топлива необходимо использовать специальные помещения или сооружения;
• топливо в любом случае необходимо загружать вручную, несмотря на меньшее количество загрузок;
• при установке любых моделей твердотопливных котлов нужно принимать особые меры безопасности;
• Регулировать процесс сгорания топлива в камере сгорания с особой точностью невозможно.

Примечание! Минусов достаточно много, но все же твердотопливные котлы — единственный выход из ситуации, когда магистральные линии газа и электричества недоступны.

О стоимости готовых моделей отопления на твердом топливе

Если делать котел длительного горения не получается или просто нет желания, то можно купить готовую конструкцию. Стоит признать, что модели для отопления больших помещений обойдутся в Несзаево. В таблице указаны расценки на котлы Stropuva.

Артикул

.

Твердотопливные котлы — это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить энергоресурсы.

Неужели так выгодно делать твердотопливный котел своими руками? Или лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей отопительных котлов на твердом топливе и 37 их модификаций.

Прежде чем вдохновиться на идею создания твердотопливного котла своими руками, следует разобраться, какие конструкции сегодня вообще в ходу.В целом все существующие разработки можно разделить на 4 группы:

• традиционных котлов,
,
• пиролизных дров (газогенератор),
• длительного горения,
• пеллетных котлов.

Традиционная конструкция напоминает обычную домашнюю печь или буржуйчатую с минимумом необходимого — окном для загрузки топлива, дымоходом, зольным баком и дымоходом. Зольник часто выполняет роль заслонки, с помощью которой регулируется тяга. Никакой автоматики, электроники, термометров и других деталей, а значит, шансов, что что-то выйдет из строя, гораздо меньше.Основным конструктивным элементом твердотопливного котла является теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или представлять собой емкость для воды из цельных стальных листов.

Однако сегодня можно назвать котлы, которые отличаются более сложной дроссельной заслонкой и перегородками внутри агрегатов — с их помощью можно более точно регулировать тягу воздуха, а также увеличить путь горячего воздуха к трубе. Через перегородки повышается КПД котла — устройство отдает теплоносителю больше тепловой энергии, в трубу попадает меньше горячего воздуха.

Такие котлы практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты и хоть помойка — хоть бы сухая, хоть бы горящая. Конечно, совершенно простые конструкции не отличаются экономичностью — их КПД едва достигает 50%, а зачастую составляет всего 15-20%. Столь низкие показатели обусловлены тем, что сгорание топлива происходит за очень короткий промежуток времени, выделяется слишком много тепловой энергии, которая просто улетает в трубу, либо перегревает теплоноситель . Те же дрова сгорают за считанные минуты и для поддержания тепла внутри дома придется хотя бы раз в час полностью загружать цветущие дрова.Уголь горит 2-4 часа, опять же, выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и перегородками лишены этого недостатка, они способны выдавать весь КПД 80% и горят на полной нагрузке до 8-12 часов в зависимости от материала, регулируя температуру горения.

Пиролизные котлы для дома работают на одном твердом топливе, но используют совершенно другой принцип работы, выделяя на порядок больше тепловой энергии и обогревая дом на одной планировке в разы дольше.Неудивительно, что такие агрегаты в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. Что за фишка? Суть работы пиролизного (газогенераторного) котла заключается в так называемой сухой перегонке топлива — под воздействием высоких температур и при нехватке кислорода древесина выделяется пиролизным газом, а древесный уголь остается в топке.

Реакция пиролиза осуществляется при температуре от 200 до 800 ° C, процесс происходит с выделением тепловой энергии, которая идет на сушку дров и нагретый воздух.Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где смешивается с воздухом и вспыхивает — он также получается за счет основной тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сжигания пиролизного газа активные угли также участвуют в процессах окисления, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, состоит в основном из водяного пара и углерода. диоксид. Однако и выбросов 2 в окружающую среду в три раза меньше, чем в случае использования обычных дровяных или угольных котлов.Чистить пиролизную установку придется гораздо реже — в процессе такого поэтапного сжигания топлива не менее образуется золы и сажи, выгорает практически все.

Помимо преимуществ, связанных с высоким КПД, следует отметить возможность получения высоких температур даже из влажной древесины. Во-вторых, процессы сжигания пиролизного газа легко регулируются автоматикой, что дает возможность своевременно регулировать интенсивность горения и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных агрегатов достигается при использовании сухой древесины (влажность 10-20%). В целом использование сырого топлива снижает мощность котла почти на 50%, а расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно — ошибки в конструкции могут даже привести к взрыву такого самодельного агрегата.

Такая конструкция понравится тем, кто нечасто бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо.Агрегаты длительного горения представляют собой разновидность твердотопливного котла, в котором процесс горения (растяжения) происходит в верхней части слоя топлива, соответственно, а воздух подается сверху. По всему диаметру корпуса встроен водяной контур, благодаря которому теплоноситель хорошо прогревается вне зависимости от того, на какой глубине происходит горение. За счет горения только верхнего слоя продолжительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, подходящие для любого вида топлива, могут проработать на углу почти неделю! В большинстве котлов нет энергозависимого оборудования, к тому же они относительно недороги, и их можно построить самостоятельно.

Правда, у таких конструкций есть оба минуса, в частности, подбрасывание топлива в процессе сжигания котла невозможно. Влажные дрова для топок не подходят, они должны быть хорошо непроницаемыми не менее чем до 20% влажности и нарезаются на короткие бруски. Если умирать с углем, то только качественный, с низким содержанием шлака. Еще один существенный минус — ограниченная мощность агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают в пределах 40 кВт.

Еще стоит упомянуть о котлах на пеллетах — это вид твердого топлива, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные гранулы из отходов деревообработки.Большинство агрегатов оборудовано специальным бункером, откуда в автоматическом режиме топливо попадает в топливо.

Неважно, сделаете ли вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобретать готовый — нужно стремиться получить агрегат с оптимальными характеристиками. Какие именно показатели должны быть в хорошем агрегате?

Начнем с того, какой теплообменник лучше — стальной или чугунный. Чугун в домашних условиях сделать нельзя — не только навыки, но и литейное дело, которое так легко купить в магазине.Большинство готовых моделей для дома представляют собой секционные конструкции, которые при транспортировке отделяются друг от друга и снова собираются при установке. В процессе эксплуатации чугуна покрывается так называемая сухая ржавчина, которая, как правило, не прогрессирует и служит своеобразной защитной пленкой. Коррозия Мугина протекает намного медленнее, чем долговечность изделий из чугуна, что объясняется долговечностью чугуна — некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такое жилище может прослужить 25 лет.Плюс чугунные теплообменники в более простом обслуживании — чистить их нужно нечасто, потому что даже существенный нагар не снижает КПД котла. Ремонт котла или увеличение его мощности тоже очень прост — заменой секций или добавлением их количества. Среди основных недостатков:

• большой вес котла, из-за чего ему даже нужен отдельный фундамент,
• большие затраты при транспортировке и неудобства в процессе монтажа,
• боязнь термического воздействия — невозможно загружать в дымоход холодные дрова, подавать холодную воду в подрезанную систему и т. д.,
• высокая тепловая инерция — долго греются, но долго охлаждаются.

Сталь намного эластичнее чугуна, поэтому перепад температур не местный, даже если холодная вода течет по обратной линии. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах допустимо использование чувствительной автоматики. К тому же за счет меньшей инерции такие котлы быстрее охлаждаются быстрее и быстрее, что позволяет быстро регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, поэтому тележка агрегата усложняется, хотя в целом котел имеет гораздо меньший вес и не так боится механических повреждений, как чугун. По поводу ремонтопригодности здесь мнения специалистов разделились — кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, потому что в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого же качества, как на заводе. , а кто-то утверждает обратное.Видимо, все зависит от индивидуальных навыков обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще — нужно только заменить проверенный участок.

Большинство чугунных агрегатов не зависят от источников питания, а среди стальных много таких — они дешевле, и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует соблюдать особую систему, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при нагреве, перемещался по трубам.Такие котлы из-за самых дешевых рекомендуется приобретать даже в том случае, если в доме уже есть отопительный агрегат — он поможет вам в моменты отключения электричества.

Кирпичный твердотопливный котел для дома — один из самых простых и популярных в деревенских условиях. Часто такие котлы можно увидеть в кухонных помещениях — они здесь совмещают несколько функций. И самое главное, чтобы это сделал даже человек, который никогда не подкреплял сварочный аппарат.

Из инструмента вам понадобится болгарка с металлическими дисками, сваркой, электродами, печным кирпичом и раствором для его кладки, листовым металлом, уголками, трубами.Если у вас действительно нет сварочных навыков, лучше остановиться на разметке и порезке деталей, а уже сварочные работы получить опытный знающий человек. Все-таки сварочные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Плюс котел своими руками в том, что вы сами можете рассчитать его мощность, габариты, выбрать размер камеры сгорания топлива. При желании можно установить тарелку для приготовления пищи или кормления скота, либо сделать арку из кирпича, которая будет аккумулировать тепло при сжигании топлива и отдавать его системе.

Чаще всего можно встретить горизонтальную конструкцию регистра, которая состоит из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля. Последний упрощает стыковку труб и позволяет лучше делать швы.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 1: Вырезать заготовку

С помощью болгарки нарезать трубу и прямоугольный профиль на отрезки нужной длины. В отрезках прямоугольного профиля, которые будут обслуживать вертикальные стойки, следует проделать круглые отверстия.Делается это с помощью газового резака. Вам понадобится 4 отверстия для труб диаметром 50 мм в передних стойках и еще 4 такого же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к системе отопления. Все наплывы, которые образовались при сварке или резке, следует склеить с помощью болгарки, чтобы они не мешали циркуляции воды. Хаша 3: снятие и охлаждение

Когда конструкция собрана, нужно быстро отрезать отрезки труб для снятия и подачи теплоносителя.Также следует заварить прямоугольные трубы из конца металлического отрезка 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Перед установкой теплообменника не забудьте проверить его герметичность. Делается это легко и просто — конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а вода льется через верх. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник.

Затем готовый теплообменник монтируется в кирпичный корпус, который строится по тем же правилам, что и любая печь.Между кирпичом и теплообменником должен быть зазор. Теплообменник очень важен для создания небольшого подъема сбоку от выхода горячей воды. Разница между точкой отвода и прямым передним углом должна быть не менее 1 см. Этот прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения возникновения воздушных пробок при заполнении системы водой.

Кирпичная стена удалена на 3-4 см выше труб теплообменника. Верх закрывается чугунной печкой.Дымовая труба может быть на ваше усмотрение металлической или кирпичной — твердотопливный котел можно убрать в уже имеющийся дымовой канал.

Все самоделки отдают часть необходимого тепла в дымовую трубу, и чем выше и прямее труба, тем больше будут потерь. Чтобы повысить КПД агрегата, первое, что нужно усложнить путь отвода дыма — сделать отопительный щит, представляющий собой вытянутый и изогнутый во многих местах дымоход. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпича, а кирпич, в свою очередь, нагревает комнату.Часто в межкомнатных стенах монтируют тепловые экраны, поэтому сразу несколько комнат отапливаются.

Но чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо либо установить котел в подвале, либо пристроить к стене многоступенчатый дымоход, занимающий много места. Еще один способ эффективно использовать тепловую энергию — установить водонагреватель, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой горячими газами, с видом на дымовую трубу. Проще всего построить из металлических труб другого диаметра — труба меньшего размера, помещенная внутри емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло воде.

И самое главное — установив циркуляционный насос в уже действующую систему, вы автоматически увеличиваете КПД на 20-30%.

Естественная циркуляция однозначно необходима, когда дом отключен от электричества, однако в остальное время включите насос и наслаждайтесь быстрой температурой воздуха в доме.

Иногда целесообразно сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы в свободном доступе.Умение обращаться с инструментом и умелые руки сослужат хорошую службу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость построить любую конструкцию самостоятельно. В конце концов, это значительно опровергает любую идею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старину люди нанимали выжигатель для кладки печей из кирпича. Сегодня наибольшей популярностью пользуются котлы на твердом топливе длительного горения.

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо — древнейший источник энергии для человечества.От него невозможно отказаться полностью даже в современном мире. Более того, помимо дров и каменного угля сегодня появилось много других видов горючих веществ:

• торфяные брикеты — высушенный и прессованный торф выделяет много тепла при горении;
• брикеты из отходов деревообработки — прессованные опилки, щепа и кора деревьев;
• березовый уголь — то же, что и в манге;
• переработанного мусора со свалок;
• топливные нагревательные гранулы — мелкодисперсное топливо, получаемое прессованием опилок.Может кормиться автоматически;
• опилки обыкновенные сухие.

Понятно, что все это топливо получается путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и соответствует принципам зеленой экономики.

В результате деятельности человека образуется огромное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что привело к появлению на рынке отопительных котлов длительного горения. В отличие от обычных печей, эти агрегаты работают не на сжигание самого топлива, а на его расщепление в результате нагрева.В рабочей камере таких котлов сжигаются газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы в несколько раз эффективнее обычного сжигания органического топлива. Пиролизный газ дает большое количество энергии.

Устройство такой газогенераторной установки несложно. Можно даже построить твердотопливный котел длительного горения. Чертеж самого простого варианта выглядит так:

• бак закрытого цилиндрического типа, имеющий люк для укладки топлива, отсекатель и отверстие для установки дымохода;
• внутри резервуара находится распределитель воздуха, который создает пиролизную газовую турбину.Он прикреплен к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, как и поршень, давит на топливо сверху. Горение газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
• теплообменник встроен в верхнюю камеру, где достигается максимальная температура.

Торможение твердого топлива происходит в нижней камере. Это достигается за счет мысленной регулировки подачи воздуха. Выделяющийся газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных постройках, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где есть большое деревообрабатывающее производство, ведь отходы на таких предприятиях выдают практически бесплатно. Эти агрегаты нужны и на местах, где бывают регулярные перебои с подачей газа. У таких установок много преимуществ, но есть один важный недостаток — очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками твердотопливных котлов длительного горения.Рисунки для этого могут использоваться разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: Чертежи и схемы

Перед тем, как приступить к изготовлению котла, необходимо определиться с его конструкцией. Его выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для обогрева небольшого бытового помещения, гаража или загородного дома, то делать в нем водяной контур необязательно. Обогрев этого помещения будет происходить непосредственно с поверхности котла за счет конвекции воздушных масс внутри помещения, как от топки.Для большей эффективности можно устроить нагнетание по воздуху с помощью вентилятора. При наличии в помещении жидкостной системы отопления необходимо предусмотреть устройство в котле общественного питания в виде змеевика из трубы или другой подобной конструкции.

Выбор опции зависит от типа используемого твердого топлива. Для обогрева обычных дров требуется увеличенное количество топки, а для использования мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо автоматически подается в котел.Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками чертеж можно принять и универсальный. Подходит для любого используемого твердого топлива.

Мы пошагово расскажем, как и из каких деталей можно сделать отопительный котел на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

• подготовить место для установки будущего агрегата. Основание, на котором он будет стоять, должно быть гладким, прочным, твердым и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная или стальная плита.Стены нужно рубить огнеупорным материалом, если они деревянные;
• собираем весь необходимый материал и инструменты: из них нам понадобится аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Материалы: листовая сталь 4 мм; Труба стальная 300 — мм со стенками 3 мм, а также другие трубы диаметром 60 и 100 мм;

• Для того, чтобы сделать котел на твердом топливе длительного горения, нужно от большой трубы 300 мм вырезать кусок длиной 1 м. Можно и чуть меньше, если в этом есть необходимость;
• из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и свариваем, снабжая ножками из швеллера длиной до 10 см;
Распределитель воздуха
• выполнить в виде круга из стального листа диаметром на 20 мм меньше трубы.В нижней части круга крыльчатка приварена из уголка размером с полку 50 мм. Для этого можно использовать гладилку аналогичного размера;
• сверху в середину распределителя привариваем 60-мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорежьте отверстие на трубе, чтобы получился сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы прорезана заслонка, что позволит регулировать подачу воздуха;

• В нижней части котла мы производим небольшую дверцу, снабженную клапаном и петлями, ведущую к зольнику для удобства удаления золы.Сверху в котле прорежьте отверстие для дымохода и приварите к нему 100-миллиметровую трубу. Вначале идет под небольшим углом комка и до 40 см, а затем строго вертикально вверх. Прохождение дымохода через перекрытие помещения должно быть защищено правилами пожарной безопасности;
• завершаем строительство котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В его центре должно быть отверстие для патрубка дозатора воздуха.Приставка к стенкам котла должна быть очень плотной, исключая попадание воздуха.

Как я сделал твердую медь для защиты длительного горения: обзоры и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше доставлял сучки и распил на тележках. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы прочитал и решил делать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, и жара столько ».

Александра Николаева, Сыктывкар

«Увидел чудо-котел в гараже.Мы с ним утром ремонтировали машину. Он, как дрова в него положил, так больше до вечера и не трогал. Я ничего не мог понять, пока он не объяснил мне всю схему. Тут тоже загорелась идея себя в гараж поставить. Друг сказал, давайте рисунки. «

Платонов Николай, Сургут

«Если вы решили сделать, например, на даче, твердотопливный котел длительного горения, отзывы о котором мы нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности.А тут соседка сжег подарок, когда в ямы установили котел. «

Андрей Ширхов, Тюмень

Описанный выше нагревательный прибор будет служить вам верой и правдой, позволяя вам экономить электроэнергию. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

Какие бывают самодельные котлы отопления для частного дома

Центром системы отопления в частном доме является отопительный котел.Именно он выделяет энергию, которая в будущем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает радиаторы отопления. В этой статье мы расскажем, как сделать отопительный котел своими руками, как приготовить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фотоинструкцию.

Виды отопительных котлов

Перед тем, как начать самостоятельное производство котла, необходимо определиться с его типом, который зависит от вида топлива, нагреваемого теплоносителем.При желании можно построить котел, работающий на любом топливе. Вы можете найти необходимую информацию на интернет-ресурсах. Однако перед тем, как сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

1. Котлы отопительные газовые. Этот вид не следует пытаться сделать самостоятельно, потому что существует множество требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Что ж, не менее важная причина — большая вероятность взрыва при эксплуатации.Запрещается установка газового котла в подвале дома.
2. Для изготовления электрокотла не потребуются профессиональные навыки и наличие множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток — высокие цены на электроэнергию. Это идеальный вариант для периодического обогрева дома на даче, но при постоянном использовании электрокотел стоит очень дорого.
3. Жидкотопливный котел вполне подойдет для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности регулировки форсунок могут вызвать значительные затруднения при работе.
4. Среди всех перечисленных вариантов наиболее оптимальным можно назвать котел на твердом топливе, который с успехом можно использовать для использования дров.

Всем известно, что дрова имеют высокую скорость горения, и соответственно не успевают нагреть комнату до нужной температуры при первоначальном КПД. Чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельно облегчить твердотопливные котлы.

Пиролизный вариант котла

Котел данного типа приспособлен для сжигания дров, дополнительное его название — котел газогенераторный.Суть его работы в том, что сжигание дров и уход летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря процессу пиролиза такие котлы могут поддерживать оптимальный температурный режим теплоносителя продолжительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

Работа пиролизного котла не может осуществляться без электроэнергии, что обеспечивает работу вентилятора, принудительно поддерживающего процесс горения.

Размеры таких конструкций — 1.5 × 0,75 × 1,7 м. Емкость водяного резервуара составляет 500 литров с мощностью, обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Установочные размеры могут варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей.

Как правило, для самостоятельной конструкции потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стенки 4 мм, электроды для сварки. и сварочный аппарат. Также отравиться центробежным вентилятором, колосниковой решеткой с размером камеры сгорания, автоматом регулирования.температурный режим, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

По окончании производственного процесса отопительный котел следует изготовить своими руками с соблюдением технологических требований.

Пеллетный котел

Котельная установка данного типа более автоматизирована и менее последовательна в процессе эксплуатации. Пеллеты — это гранулированная древесина, для изготовления которой используются гидрофины и щепа. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека или бункера.

У вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрооборудования: электродвигателя, обеспечивающего работу шнека, или заслонки бункера.

Работа пеллетного котла осуществляется таким образом, при котором нет необходимости в отборе или добавлении топлива. Это влияет на габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества пеллет, подаваемых в топку.

Эти два типа котлов оптимальны для собственного изготовления. Какой из них остановить свой выбор, решать вам. Это определяется множеством факторов, главный из которых — потребность в тепле и наличие определенного вида топлива, которое вы будете применять.

Для любого варианта необходимо строго соблюдать технологию и соблюдать правила безопасности.

Видео

Посмотрите, как можно сделать котел длительного горения:

На этом видео демонстрируется твердотопливный охладитель шахтного типа с тепловой акупунктурой:

Схемы и чертежи

Фото

Сегодня на рынке можно приобрести множество вариантов котлов отопления.

Большинство из них рассчитаны на работу с газом и электричеством, есть также варианты на твердом топливе и на мазуте.

Однако не всех они устроят. Многие хотели бы сделать отопительный котел своими руками (см. Чертежи ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их запросы, либо цена покупаемого слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы постараемся удовлетворить их запросы.

Расскажите, как можно сделать котел своими руками и как избежать ошибок.

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котел для отопления, у которого материалом изготовления является кирпич.

Такой котел отопления можно построить своими руками.

Чертежи и принцип работы различных систем Рассмотрим ниже.

По сути, такой котел представляет собой топку с теплообменником, которая связана с системой отопления или баком для.

Теплообменник расположен в зоне горения топлива в топке или в дымовращательной системе.

Сама конструкция духового шкафа, скорее всего, придется где-то пролить или разработать самому.

Основным элементом, который превращает топку в котел, является теплообменник. Он находится в топке или в зоне дымоудаления.

В последнем случае рациональнее будет использовать негромоздкую схему топки, как в русской печи, чтобы размер теплообменника, который можно в ней разместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления будет значительно меньше, и такая система больше подходит для нагрева воды в хозяйственных целях.Теплообменник в дымоходе может быть изготовлен из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготовлен теплообменник, должен быть большой толщины из жаропрочной стали, которой нет ни у кого.

Цена на такую ​​сталь примерно 400-500 рублей за килограмм, трубы еще дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограмм.Однако это при прочих равных обойдется дешевле, чем покупка аналогичного энергетического котла.

Теплообменник может быть выполнен как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом случае вода проходит по системе труб, которые создают значительную зону отбора тепла от топки при работе.

Змеевик выполняется сварным из жаропрочной стали с толщиной стенок не менее 5 миллиметров.Диаметр трубы не менее 50 миллиметров.

Обычно сваривают разрезы и угол трубы для получения 3-4 прямоугольных контуров, которые затем объединяют с высотой в четыре точки.

Этот метод потребует от сварщика высокой квалификации, будет ряд сварных швов, которые придется варить «с зеркалом». Сложность — работа пятого разряда и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая находится внутри бака с водой, окружающей топку, по крайней мере, с трех сторон.

В случае водяной рубашки теплообменник может быть скован, что снижает качество используемой стали, но его объем будет значительно больше, что исключает возможность использования котла в качестве строительного материала.

Большая часть котлов будет металлической, и объем сварочных работ значительно увеличится, хотя их квалификация снижена.

Независимо от типа теплообменника, при непосредственном контакте с огнем его можно нагреть до температуры выше 90 градусов.Поэтому на выходе теплообменник необходимо оборудовать предохранительным клапаном-гидротерапией, который сработает, если вода закипит, и спасет трубу от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов может использоваться как твердое топливо, так и газовое и жидкое топливо. В последнем случае в топке размещается соответственно форсунка с системой подачи топлива и воздуха или газовая горелка.

Котлы длительного горения

Следовательно, опасность возникновения пожара также будет в два раза выше.К тому же теплообменник для твердотопливного котла можно сделать только стальным.

И для промышленного производства Изготавливаются как чугунные, так и медные теплообменники с более длительным сроком службы.

Электрооборудование малой производительности и габаритов. Например, нет смысла самостоятельно изготавливать гибкий отопительный котел и нагревать холодную воду из водопровода. Нет смысла — рынок пестрит предложениями дешевой маломощной техники.Это делает бессмысленным изготовление таких котлов отопления собственными силами.

Сегодня купить котел не составит труда. Конечно, если есть средства на покупку. Ассортимент представленной на рынке отопительной продукции очень широк. Но как быть, если денег мало, а без котла не обойтись?

Самодельный электрокотель

Решение давно найдено и широко применяется — сварить отопительный котел своими руками. О том, как это сделать правильно, работал ТЭН не хуже заводского, и пойдет речь в статье.

Типы котлов отопления

Перед тем, как приступить к работе, определитесь, какой тип котла потребуется. Правильно оцените возможность поставок того или иного топлива в вашем регионе, узнайте его стоимость.

Есть несколько типов обогревателей в зависимости от используемого топлива. Любой из них можно сделать своими руками:

• Электрический — самый простой. Представляет собой бак или трубку с навесным. К резервуару прикреплены две насадки, соединяющие котел с питательными линиями.Конструкция простая, дымохода и камеры сгорания не требуется.

Но учтите, что электричество — дорогое топливо, и при перепадах напряжения, которые характерны для электрических сетей России, котел работает с перебоями, мощность и температура воды падают.

• Газ. Его конструкция более сложная. При строительстве учтите, что для установки требуется газовая сеть. Изготовленный котел не подлежит вводу в эксплуатацию.
• Топливо жидкое.Если есть дешевый изолар — хорошее решение. Но нужно искать топливный склад с соответствующими требованиями безопасности и строить обогреваемую топливную магистраль. Настройка горелки такого котла — сложная процедура.
• Твердое топливо. Оптимальный тип котла для самодельного производства. Простые, надежные, дрова есть везде. В домах и на дачах по всей стране устанавливают такие агрегаты в исполнении самодельных мастеров. О нем сегодня и пойдет речь.

Твердотопливный котел

Что потребуется

Чтобы собрать котел отопления самостоятельно, необходимо иметь навыки сварщика.К тому же хорошая квалификация. Некачественные швы приведут к выходу котла или аварии — отравлению газом.

Для работы вам понадобится следующий инструмент:

• Аппарат электросварочный;
• Резак газовый;
• болгарский;
• Молоток;
• Рулетка;
• Маркер или мел.

Потребуются такие материалы:

• Труба стальная бесшовная диаметром 42,5 см с толщиной стенки 6 мм;
• Труба диаметром 10 см;
• Трубка диаметром 2.5 см;
• Сталь листовая толщиной не менее 4 мм;
• Знак диаметром 2,5 см — 2 штуки;
• Петля малая;
• уголок 2,5 см;
• Арматура диаметром 8 мм.

Дизайн и проект

Чертежи и проекты котлов есть в Интернете. Варианты конструкции заданы, но все построены по одному принципу — сжигание дров (угля или пеллет) в топке и нагрев тепла в теплообменнике или баке над топкой с последующей циркуляцией по отопительному контуру.

Нагрев воды в такой конструкции производится от всех элементов, включая дымоход, проходящий через бак с водой. Корпус котла также нагревается и отдает тепло воде после окончания процесса горения в топке. Поднимается горячая вода, она выходит через верхнее сопло и устремляется по трубам системы отопления. Пройдя отопительный контур, он возвращается через нижнее сопло (реверс) в остывший котел, и процесс повторяется снова.

• Первым делом выполняется корпус котла.Для этого возьмите толстую трубу (42,2 см) и отрежьте кусок длиной один метр. Для этого придется воспользоваться газовым резаком. Края нужно обработать болгаркой.

Примерный проект котла

• Затем выполняют прорези для топки и придумывают. Они имеют прямоугольную форму и расположены друг на друге (стрельба сверху) на расстоянии 5 см. Для топки потребуется вырез размером 20 на 10 см, а для загонной — 20 на 3 см. От нижнего края трубы погасить 5-7 см.Нарезанные детали Не выбрасывайте — из них получатся двери.
• После этого проделываем отверстия под насадки — подача и разворот. Рекомендуется делать отверстия диаметром 25 мм, они располагаются на одной линии. В этом случае замена выполняется над печью в 15 раз выше верхнего среза. Водопроводная труба спускается на 5 см от верхнего края трубы (корпуса). Рядом с лунками ведется разведение.
• Теперь приступили к созданию внутренних частей котла. Сначала из стального листа потребуется три оладьи.На два диаметра больше корпуса — 42,5 см и на один диаметром меньше — 41,2 см. Затем он должен быть установлен внутри. С учетом толщины стенок трубы разница в диаметре в 1 мм обеспечит удобство входа в трубу.
• После этого по одному нарезают большие и маленькие блины по центру диаметром 10 см. Требуется вставить дымоход. Сам дымоход вырезается из сваренной трубы диаметром 10 см.
• Ножки котла изготовлены из трубы диаметром 2.5 см. Для этого используются четыре секции отрезком длиной 5 см. Зольник изготовлен из арматуры, сваренной из отрезков длины, подходящей под диаметр корпуса котла.

Водогрейный котел

Монтажный агрегат

Сборка котла начинается с приваривания дымохода к блинчику небольшого диаметра (41,2 см). Затем время останавливается внутри корпуса на высоте 30 см от щепы печи. Для этого используйте обычную стальную проволоку или такую ​​же фурнитуру.Затем сверху ставят блин с дымоходом.

После этого начинается самая сложная и ответственная часть работ — сварка блина с корпусом, причем с двух сторон. Блин служил границей или стенкой между волокном и емкостью по воде и от качества этого шва все.

Затем надевают на дымоход блин диаметром 42,5 см с отверстием и хорошо сваривают все швы — между дымоходом и блинчиком и между блином и корпусом.

Следующий этап работ — установка зольника.Сначала вставьте решетку из арматуры внутрь корпуса с другой стороны, а затем приварите упоры с того угла, на который будет падать зольник при отключении трубы (корпуса). Ролик устанавливается между топкой и смутой.

После этого оставшийся блин целиком приваривается к нижнему желобу трубы (корпуса) и к нему уже прикрепляются ножки котла. Далее остаются двери. Петли приваривают к краю печи и отрезают от вырезов и вешают дверцу.

Клапан ссыт можно сделать разными способами. Это может быть обычная дверь в виде чибера или поворотной створки с отверстиями в корпусе.

Есть еще один вариант — купить готовые двери, клапаны или демпферы. Они выполняются из чугуна и снабжены теплоизоляцией, исключающей вероятность сильных ожогов при контакте.

Двери и вентиль обоссаны

Подключение и проверка

Когда котел готов, нужно проверить герметичность швов.Для этого в одну из секций закручиваем колпачок, а во вторую наливаем воду. Если никуда не пойдет, можете быть уверены, что при реальной работе котел тоже не потечет.

На видео показан процесс изготовления пиролизного котла:

Теперь котел необходимо подключить к системе отопления. При этом используются установленные знаки. Особое внимание уделяется креплению для дымохода. Сделайте так, чтобы она вышла вертикально вверх. Если так не работает, допускается не более трех нажатий.В мансардной зоне дымоход рекомендуется утеплить.

Когда все будет готово, можно запустить тестовую печь. Первое время не рекомендуется использовать большое количество топлива. Теперь самое главное — чтобы котел и дымоход выступили наружу. В процессе тестирования клиренс беспорядочно корректируется и в геометрической прогрессии определяется оптимальный.

При эксплуатации такой плиты важно не превышать высоту закладки.Между верхним краем топливного бака и резервуара для воды должно быть не менее 20 см. Это обеспечивает полное сгорание и нормальный выход угарного газа.

В контакте с

Помимо торгового отопительного оборудования У отечественных или мировых производителей, представленных на рынке, всегда существует возможность изготовить отопительный котел своими руками, чертежи которого можно свободно найти в сети. При этом вы можете сэкономить на всем списке опций, без которых вполне может обойтись ваша отопительная система.Все, что для этого нужно, — это знание устройства и принципа работы выбранного вами типа котла, материалов, инструментов и практические навыки работы с ними.

Основные типы отопительных котлов

При желании можно сделать отопительный котел практически любого вида. Главное — правильно выбрать, а для этого нужно знать основные достоинства и недостатки самых распространенных видов отопительного оборудования. Итак, отопительные котлы насчитываются:

• Газ. Заставлять этот тип котлов заниматься собой крайне нежелательно — к газовому оборудованию предъявляются такие технические требования, которые вряд ли можно сделать в кустарном производстве.
• Электро. Достаточно высокая популярность котлов данной категории объясняется простой конструкцией и относительно низкими требованиями к безопасности при эксплуатации и установке.

Важно! Главный недостаток электрокотлов — высокая цена на электроэнергию. В результате такое оборудование обычно используется для обеспечения периодического обогрева, например, гаража или коттеджа.

• Топливо жидкое. Конструкция таких котлов не отличается большой сложностью.Однако тонкости и стоимость форсунок, подающих топливо в камеру сгорания, заставят задуматься любого молотильника перед изготовлением нагревательного устройства, работающего на дизельном двигателе или мазуте.
• Твердое топливо. Представители этого типа отопительного оборудования оптимально подходят как для частных домов, так и для различных объектов промышленного или коммерческого сектора. Универсальность в применении и высокий КПД обеспечивают такие котлы самым высоким спросом на рынке.

Важно! По принципу работы твердотопливные котлы делятся на пиролизные, дровяные, пеллетные и длительного горения.Самыми популярными для изготовления своими руками являются котлы длительного горения, тогда как пеллетный и пиролизный из-за дороговизны отдельных элементов встречаются гораздо реже.

От чего зависит конструктивное исполнение?

На какую именно конструкцию котла отопления могут повлиять некоторые условия:

• Вид топлива.
• Наличие и стоимость материалов.
• Способ циркуляции теплоносителя.

Материалы для сборки:

• Наибольшую прочность демонстрирует нержавеющая жаропрочная сталь.Однако как раз у него самая высокая стоимость, а его обработка — довольно сложная задача, которая не может быть осуществлена ​​без специального оборудования. То же можно сказать и о чугуне, который, однако, намного дешевле нержавеющей стали.

Важно! Традиционно для изготовления отопительных котлов используется листовая сталь толщиной 4 мм — такой вариант относительно прост в обработке, а главное — прочен и достаточно надежен.

• Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя требуется использование контуров нагрева и связки арматуры большого диаметра, а также накопительной емкости Место на высоте.Когда такой возможности нет, придется использовать циркуляционный насос — это даст возможность уменьшить диаметр труб. Однако насосная система котла отопления энергозависима, что следует учитывать при выборе конструкции устройства, а также его функциональности.

Важно! Форсунки, которыми будет оснащаться ваш котел, должны иметь диаметр не менее 32 мм — для изготовления можно использовать толстостенную трубу из стали.Отопительный контур следует делать из оцинкованной стали, не забывая о герметизации резьбовых соединений.

Особенности конструкции твердотопливных котлов

Самый дешевый вариант, чтобы сделать котел отопления своими руками, — это котел на дровах. Конструктивно такой прибор представляет собой две емкости, помещенные одна в другую. Внутренний выполняет роль топки, а внешний — функцию нагревательного бака.

Важно! Конструкция дровяного котла довольно проста, и он сможет работать не только с дровами, но и с некоторыми другими видами твердого топлива.

В конструкцию котла на дровах входят:

• Печь стальная (с дверцей).
• Легкие печи.
• Сольник (с дверью).
• Дымоход.
• Швейная головка.
• Впускные и выпускные патрубки.
• Клапан Sewberry.
• Крышка чугунная.
• Ноги.

Важно! Главный минус деревянного котла — низкий КПД, то есть слишком большой расход топлива или постоянное отсутствие тепла в доме.

Конструктивные особенности пиролизных котлов

Пиролизные котлы более дорогие в изготовлении, имеют две камеры сгорания — для пиролизного газа и для топлива, а некоторые их элементы сами по себе не подходят. Тем не менее, это оборудование пользуется значительным спросом в силу своей экономичности — полностью окупается всего за 3-4 сезона.

К классическому пиролизному типу котла относятся:

• Камера сгорания с соплом.
• Камера газификации.
• Дымоходная система.
• Система подачи воздуха.
• Теплообменник водяной.
• Загрузочная камера.
• Датчики давления и температуры.
• Система циркуляции охлаждающей жидкости.
• Регулирующий клапан

Конструктивные особенности пеллетных котлов

Пеллетные котлы были изобретены в конце ХХ века. Они работают на прессованных опилках, и их главный принцип действия заключается в передаче тепла от газа, выделяемого при сгорании последних, который нагревает хладагент в теплообменнике.

В конструкцию пеллетного котла входят:

• Кейс.
• Теплообменник с водяным контуром.
• Напольная камера с воздушным окном и дверцей для чистки.
• Прокладка теплоизоляционная.
• Smokeman.
• Автоматика и контроль.

Важно! В котлах пеллетного типа лучше всего использовать теплообменники из чугуна: они имеют более высокий показатель теплоотдачи и не подвержены коррозии.

Производство электрокотлов

Сделать котел отопления своими руками — задача ответственная. Основным элементом электронагревательного устройства является термоэлектрический нагреватель (ТЭН), который необходим для преобразования электричества в тепло.

Важно! Корпус такого агрегата может быть выполнен из любого материала, а узлы, которые необходимы для его работы — датчики, регуляторы, можно приобрести в любом специализированном магазине.

Конструкция электрокотла состоит из следующих элементов:

• Расширительный бак.
• Клапан предохранительный.
• Циркуляционный насос.
• Фильтровальный узел.

Теплоноситель в системе может циркулировать как естественным образом, для чего необходимо обеспечить перепад высот между баком и радиаторами котла, так и принудительно, с помощью насоса. Самый простой вариант электрокотла — это установка Тана в систему отопления. Если такая конструкция не подходит, можно ударить током съемной насадкой — это позволит быстро добраться до загара в случае необходимости замены или ремонта.

Самым оптимальным решением для отопления, например, небольшого коттеджа является отдельно расположенный небольшой электрокотел. Труба такого агрегата будет иметь диаметр около 220 мм, а длина корпуса — не более полуметра, что дает возможность установить его практически в любом месте (разумеется, с учетом правил безопасности).

Важно! Корпус электрокотла должен быть герметичным. Он оборудован отверстием для приема нагретого теплоносителя в систему отопления и патрубком для подачи обратно уже остывшей воды.

Альтернативы самостоятельному строительству

Кроме электрических и твердотопливных котлов подходит и для самостоятельного изготовления. вся линейка Другие альтернативы нагревательным устройствам, например:

1. Индукционные — представляют собой трансформаторы, состоящие из первичной и вторичной обмоток. В котле этого типа электричество на внешней обмотке преобразуется в вихревой ток, а созданное магнитное поле передается на внутреннюю, которая передает энергию теплоносителю.
2. Конденсация — экономия тепловой энергии на конденсате, благодаря чему они считаются более эффективными, чем твердое топливо и газ. Конденсация пара в теплообменнике происходит благодаря специальной конструкции, которая обеспечивает таким котлам примерно 20% КПД по сравнению с традиционным газовым оборудованием.
3. Жидкое топливо — испарите тренировку, а затем сожгите ее пары. Полученная таким образом энергия поступает в теплообменник, который нагревает теплоноситель системы отопления.У такого оборудования есть два существенных недостатка: большое количество опций в атмосфере и невысокий КПД.
4. Комбинированный — универсальное в применении оборудование. Но для его самостоятельного оформления потребуются навыки, а также отличное знание принципов работы. разные виды Отопительное оборудование. Отдельные элементы таких устройств могут быть довольно дорогими, но в целом комбинированные типы котлов окупаются всего за 5-6 сезонов.

Важно! При изготовлении отопительного агрегата любого типа необходимо руководствоваться всеми требованиями правил безопасности и действующих норм применительно к выбранной категории оборудования.

Самодельные отопительные котлы — реальность. Специально для тех, кто любит изготавливать себе различные приспособления, повышающие комфорт жизни.

Обычно

Все самодельные отопительные котлы построены по одному принципу. Горючее топливо отдаст теплообменник, а он нагреет теплоноситель. На то, как будет работать отопительный котел, два основных важных фактора влияют на конструкцию теплообменника и полноту сгорания топлива. В первом случае, чем больше тепловой контакт печи и емкости с теплоносителем, тем больше тепла будет передано в единицу времени.В случае полного сгорания топлива — если приток кислорода незначительный, то пиролизный газ будет уходить вместе с продуктами сгорания. И он может отдавать тепло при горении.

Создать котел

Конечно, на то, что именно конструкция котла сделана лично влияет несколько факторов:

• Прежде всего, это наличие определенных материалов. Конечно, более прочными будут жаропрочные виды нержавеющей стали. Но быстрее и дешевле достанется обычный лист.
• Также немаловажным аспектом является возможность обработки. В своем гараже у вас, скорее всего, не получится создать печь-подстилку из чугуна, ведь оборудование для этого будет дороже самой печи. Поэтому решения здесь могут быть самые разные — все зависит от вашей фантазии и от способности законов физики ее реализовать. Обычно котел отопления создается своими руками из традиционного материала — листовой стали толщиной до 5 мм. И заградить такую ​​сталь легче, а вдобавок сделать ее можно газорезом или электросваркой.

Конструкция будущего котла также будет напрямую зависеть от того, какое топливо будет применяться.

Также на конструкцию повлияет способ циркуляции теплоносителя. Ведь циркуляция естественная, требуется большая высота бака и трубы большого диаметра и контуры отопления. Чем меньше диаметр, тем больше сопротивление движению воды и меньше шансов получить хорошую скорость циркуляции охлаждающей жидкости без использования насоса.

А вот самодельный отопительный котел с циркуляционным насосом дает возможность сделать диаметр труб меньше, высота бака тоже. Но здесь пользователей ждет некоторая ловушка — если подача электроэнергии во время нагрева котла прекратится, то и циркуляция воды прекратится. В результате видно, как котел оторван к парому. Поэтому даем несколько советов, которые помогут вам в таком процессе, как изготовление отопительных котлов своими руками.

Форсунки медные, контуры отопления — все это нужно делать трубой не менее 32 мм.Диаметр трубки на выходе из теплообменника 32 мм. Если насос остановится, скорость циркуляции воды замедлится, а температура — наоборот, начнет расти. Поэтому контур лучше делать не из металлопластика или полипропилена, а из оцинковки, заклеив резьбу льняной краской или жидкостью.

Котлы дровяные

Дровяные отопительные котлы своими руками — если рассматривать самый простой вариант, это два баллона разного диаметра, которые помещаются один в другой.Во внутреннем цилиндре будет топка, во внешнем — бак для воды.

Чтобы сварка котлов отопления сократилась, возьмем готовую толстую трубу с большим диаметром.

Конечно, в этом случае вы можете комбинировать формы и размеры труб в зависимости от того, что у вас есть в наличии. Пространство между трубками заполнено водой. Такие отопительные котлы универсальны — они будут работать на любом твердом топливе. Сделать такой котел несложно, пользоваться — тоже, но обратная сторона медали — невысокий КПД.

Котлы пиролизные

Когда самодельный котел для отопления дома использует температуру 200-800 градусов и когда не хватает кислорода, дерево будет обнаруживаться на древесном коксе и пиролизном газе, выделяя тепло. Теперь вам нужно только подмешать воздух к пиролизному газу — и он проигнорирует. Стоимость материалов для изготовления котлов отопления этого типа будет выше. Но такой котел окупится у вас уже через 3-4 сезона отопления. Чертежи и конструкцию пиролизных котлов можно найти на нашем сайте.

Масляные котлы

Конструкция такого котла довольно любопытна. Перед горением котел испаряет масло. После разжигания на рабочей температуре котла масло, капающее в специальный поддон, моментально превращается в горючие газы. Именно они нагревают теплообменник. Как топливо — без различных модификаций можно использовать краситель.

Электрокотлы

Изготовить отопительный котел своими руками электротехнического типа — это реальность.Такие котлы отличаются простотой конструкции. Десятка вставляется в трубу, которая расположена вертикально. Снизу находится патрубок от обратного трубопровода, а сверху подключается подача. В принципе, котел практически готов.

Но есть нюансы, влияющие на то, как приготовить котел отопления. Как известно, цены на электроэнергию постоянно растут — ведь это самый дорогой вид отопления собственного дома. Кроме того, следует знать, что инструкция по технике безопасности запрещает подключение котлов мощностью выше 7 кВт к 220 вольт.Но 380 есть не везде и не у всех. Самый простой электрокотел — это корпус из трубы, ТЭН, естественная циркуляция теплоносителя.

Отдельно отметить индукционные котлы. Если брать самые простые вариации — то это толстостенная труба из пластика, на нее намотана сотня витков эмалированной проволоки, которая подключается к сварочному инвертору с током на выходе около 15 ампер.

Внутри компонентов, которые будут нагреваться вихревыми токами — обрезка толстой проволоки или катушки из рубленой стали.Обратный трубопровод подключается снизу, питатель соответствующий. Контур залит водой — и все можно подавать. Но только не включайте систему охлаждающей жидкости! Плавит пластик ВМГ.

Почему пиролиз и «пластик для топлива» не решают проблему пластмасс — Низкое воздействие на жизнь, обучение, продукты и услуги

Инженер-энергетик д-р Эндрю Роллинсон объясняет, почему пиролиз и использование пластика в топливе не являются устойчивым решением проблемы пластмасс.

---

Ситуация усугубляется распадом глобального рынка рециклинга, и кажется, что большинство правительств и местных властей во всем мире хватаются за соломинку, чтобы найти быстрое решение проблемы пластиковых отходов. Пластик накапливается на суше и угрожает биосфере из-за загрязнения океанов. В то же время большинство правительств проявляют болезненный страх сделать что-либо, что может препятствовать непрерывному экономическому росту.

Поэтому в качестве будущего решения предлагаются решения

Wonder, такие как пиролиз «пластика в топливо» (1) и экологически чистая энергия из отходов (EfW).Ведь если бы такие машины были способны просто и устойчиво преобразовывать пластик в топливо или энергию, тогда граждане могли бы чувствовать себя побужденными покупать больше и тратить больше, освобожденные от чувства вины, зная, что все, что они видели и хотели, можно было купить.

Но это предположение по своей сути ошибочно. Пиролиз пластика никогда не может быть устойчивым. В недавнем академическом журнале я подробно объясняю, почему эта концепция термодинамически недоказана, практически неправдоподобна и экологически необоснованна (2).

Пиролиз происходит, когда твердое органическое вещество нагревается, что приводит к выделению газов, масел и угля, отсюда этимологический корень этого слова «разрыхление или изменение в результате пожара». Это старая технология, которая раньше применялась путем нагревания древесины для производства таких веществ, как метанол, ацетон и креозот, до нефтехимической очистки. Когда древесина подвергается медленному пиролизу, полукокс называется «древесным углем»; когда уголь подвергается пиролизу, полукокс называется «коксом»; а с пластмассами обугливание почти не образуется или вообще не образуется.

Р. Фладд, Tractatus Secundi Pars VII De Motu. in libros quatuor divisa, стр. 433–468 (Oppenheim: de Bry, 1618).

Современное понятие состоит в том, чтобы пиролизовать пластик (и другие бытовые отходы) в газ или нефть, которые затем можно использовать как товар, неизменно как «топливо», самостоятельно. При этом игнорируется тот факт, что пиролиз является энергозатратным процессом: для обработки отходов необходимо затратить больше энергии, чем можно фактически восстановить. Это никогда не может быть устойчивым.

А что с топливом от этих непродуманных схем? Все продукты пиролиза EfW или продукты «пластик для топлива» должны сжигаться для высвобождения энергии, в результате чего выделяется такое же количество углекислого газа, как если бы пластик сжигался напрямую.Существование продукта было всего лишь промежуточным этапом в процессе сжигания ископаемого топлива.

Но идея еще более неосмотрительна. У концепции пиролиза пластмасс есть существенные недостатки. Уже почти сто лет негласно известно, что этот вид отходов практически несовместим с этими технологиями (3). Кроме того, в получаемых продуктах концентрируются тяжелые металлы и диоксины, что делает их непригодными в качестве топлива, поскольку при сгорании они выбрасываются в окружающую среду.

Несмотря на это, многие правительства продолжают тратить миллионы, обманывая общественность, в поисках «инноваций», которые содержат устойчивый ответ. Они игнорируют вышеупомянутые научные предпосылки и следы коммерческих неудач (4).

Были привлечены также академические исследования, привлеченные конкурсами на получение финансовых вознаграждений. Поскольку во многих странах преобладает грантовое финансирование, которое связывает промышленность, инновации и академические исследования, возникли этические опасности, которые привели к отравленным плодам (2).

Многие современные академические исследовательские статьи представляют пиролиз с положительной коннотацией, оценивая его с точки зрения эффективности «рекуперации энергии» или «преобразования». И это несмотря на огромные общие потребности в энергии. В одном исследовании концепция была описана как «высокая эффективность», но результаты показали, что система работала с большой отрицательной эффективностью, потребляя от 5 до 87 раз больше энергии, чем можно было бы получить из продуктов пиролиза.

Графический отрывок из: Rollinson, A., Оладехо, Дж. М. 2019. «Запатентованные ошибки», осведомленность об эффективности и заявления о самоокупаемости в области пиролиза энергии из сектора отходов. Ресурсы, сохранение и переработка, 141, стр. 233-242.

Возможно, хуже всего то, что некоторые исследовательские группы недавно заявили, что пиролизные установки могут быть автономными. Поступая таким образом, они совершают грубую ошибку, которая подвергает их мгновенной дискредитации, поскольку они игнорируют второй закон термодинамики. Такое безумие сродни устаревшей погоне за вечным двигателем.

Вечное движение невозможно, потому что оно нарушает законы термодинамики. Эти законы лежат в основе всей инженерии и, по сути, всех универсальных взаимодействий. Первый закон гласит, что энергия должна быть сохранена — то, что входит, должно выходить наружу. Второй закон гласит, что всякий раз, когда происходит передача энергии, некоторая величина всегда должна теряться в окружении системы (измеряется как «энтропия»).

Нерушимость второго закона, возможно, лучше всего объяснил Артур Эддингтон в его знаменитых Гиффордских лекциях (5):

«Есть и другие законы, в которые у нас есть веские основания верить, и мы считаем, что гипотеза, нарушающая их, крайне маловероятна; но невероятность расплывчата и не предстает перед нами как парализующий набор цифр, тогда как вероятность нарушения второго закона может быть выражена в цифрах, которые ошеломляют.”

Как только человек полностью понимает эти законы, безумие таких схем и изощренность корпоративных попыток заявить о «устойчивости» становится очевидной. Поэтому важно понять эту концепцию, если человечество когда-либо хочет совершить переход к устойчивому будущему.

Пиролиз никогда не может быть надежным ответом на неудобную правду Big Plastic. Это заключается в широкомасштабной реализации стратегий «сокращения» и «повторного использования», наряду с предпочтением создавать продукты со встроенной возможностью вторичной переработки и / или рассчитанные на длительный срок службы.Слон в комнате — это капитализм (6) и культура одноразового использования, которую создала нынешняя версия этой экономической системы, постоянно требующая новых рынков, увеличения продаж, большего потребления и большего количества отходов.

С полным текстом статьи можно бесплатно ознакомиться здесь в разделе «Ресурсы, сохранение и переработка» до 23 декабря 2018 г.

1. Фан, А. Как мы можем превратить пластиковые отходы в экологически чистую энергию. Разговор, 1 октября 2018 г.

2. Роллинсон, А., Оладехо, Дж. М. 2019. «Запатентованные ошибки», осведомленность об эффективности и заявления о самоокупаемости в области пиролиза энергии из сектора отходов. Ресурсы, сохранение и переработка, 141, стр. 233-242.

3. Мавропулос А. 2012. История газификации твердых бытовых отходов глазами г-на Хакана Риландера (онлайн), 19 апреля 2012 г.

4. Тангри, Н., Уилсон, М. 2017. Газификация и пиролиз отходов: процессы с высоким риском и низким выходом при обращении с отходами. Анализ технологических рисков (онлайн).

5. Эддингтон А.С., Природа физического мира, 1927. Издательство Кембриджского университета: Лондон. С. 68-71.

6. Пиготт, А. Капитализм убивает в мире популяции диких животных, а не «человечество». Разговор, 1 ноября 2018 г.

---

Доктор Эндрю Роллинсон специализируется на маломасштабных исследованиях газификации биомассы и является автором книги Газификация: успех с маломасштабными системами , опубликованной Lowimpact.org.

контур с водяным контуром.Расчет и его влияние на выбор

Дачные дома с удовольствием используют печи с водяным контуром, так как конструкции совмещают сразу две функции: титановую и бойлерную. Оригинальность таких конструкций — простота.

Водяное отопление

В топке прокладывают каналы в топке или дымоходе, по которым она проходит. Помещение очень быстро нагревается и сохраняет тепло до полного остывания системы. Этому способствуют хороший отвод тепла и активная циркуляция горячей воды.Водяное отопление отличается от традиционных конструкций системой циркуляции жидкости.

Характеристики печей с водяной печью

Для лучшего управления системой охлаждения требуется проверка небольшого количества важных химических, физических и микробиологических параметров. Анализы, необходимые для этих проверок, очень просты и не требуют специальной подготовки или оборудования, которое сложно или дорого найти.

Подходящая система охлаждения обеспечивает максимальную тепловую эффективность.Однако для эффективной и безотказной работы необходимо поддерживать требуемые значения в технологической воде, чтобы не допустить опасного обогащения растворенным кислородом. К сожалению, это происходит при использовании системы охлаждения открытого цикла с возвратом в бак при свободном падении: вода охлаждается за счет прямого обмена с воздухом, что приводит к множеству проблем. Например, создание благоприятной среды для роста бактерий, что приводит к менее эффективной передаче тепла из-за образования ила или бактериальной флоры.

Еще один элемент, который присутствует, здесь после сгорания топлива входит тепло. Водяной нагрев избавляет от необходимости быстрого охлаждения, неравномерного распределения тепла. Еще одна характерная особенность водяного отопления — экономия топлива, скорость нагрева.

Описание

Печь с водяным нагревом имеет небольшое отличие от традиционных «русских» изделий с дополнительным элементом — водонагревательным контуром, он расположен в каналах отопительного агрегата.Регистры и катушки действуют как теплообменник.

Для оптимальной теплопередачи и контроля предпочтительны закрытые системы охлаждения, поскольку они предотвращают контакт воды с окружающей средой. Жидкость, содержащаяся в специальном резервуаре, защищена на поверхности слоем инертного газа, который предотвращает растворение кислорода в воздухе или его смешивание с водой.

Какова правильная температура технологической воды?

Вода в технологическом цикле способствует быстрому рассеиванию тепла.Но будьте осторожны, потому что, если температура воды слишком высока, особенно во время фазы отключения для охлаждения и усиления нагрузки, это может привести к повреждению вакуумной печи. Внутри печи газо-водяной теплообменник обменивается теплом с нагрузкой и частями самой печи, нагревая воду, циркулирующую в теплообменнике. Этот нагрев не должен превышать температурный порог, при котором соли, содержащиеся и растворенные в воде, будут отделяться и прилипать к металлу, создавая твердые отложения в слое внутри самого теплообменника или в различных цепочках, уменьшая поперечное сечение потока воды.

При соединении таких элементов конструкция становится полноценным и функциональным котлом. Если говорить о его производительности и эффективности, то здесь он на ступеньку выше. Обязательно будет снижение расхода и расхода топлива. Это связано с современным и продуманным дизайном агрегатов.

Регистр имеет простую структуру и в то же время со своими характеристиками. В нем несколько камер с определенными функциями, определяющими качественную и бесперебойную работу отопительного контура.

Заполнение различных контуров чрезмерно горячей водой может вызвать структурные деформации в частях вакуумной печи, которые наиболее подвержены термическим нагрузкам. Например, токовые петли в медном проводнике могут достигать точки плавления и заставлять воду заполнять сосуд, разрушая графитовую часть в изоляции и резисторе.

Для того, чтобы вакуумная печь удовлетворяла значительную потребность в воде, она должна иметь достаточную мощность для быстрой передачи тепла от печи и от нагрузки.Емкость бака определяет размер системы охлаждения содержащейся в ней воды. Конечно, чем больше резервуар, тем меньше система водяного охлаждения. Когда печей много, размер резервуара рассчитывается на основе усредненных значений поведения в соответствующих термических циклах.

Дистиллированная вода, может даже действовать как охлаждающая жидкость.

Принцип действия

Водяные печи работают под давлением пара. Нагреватель снабжен теплообменником, который находится внутри него.Причем конструкция может быть самой разной, а материалом для ее изготовления может быть металлическая труба или листовая сталь (0,3 см).

Защищать систему охлаждения от внешнего холода

Преимущество этой температуры заключается в том, что она обслуживает все части печи, включая диффузионный насос. Когда температура воды достигает более высокого значения, охлаждающая вода должна циркулировать независимо от диффузионного насоса с использованием чиллера, предназначенного исключительно для этого контура. Если система охлаждения находится в экстремально холодных условиях, резервуар для воды можно оборудовать нагревателем.Чтобы избежать локального повреждения частей системы при выключении вакуумной печи, циркуляционные насосы должны оставаться включенными.

Самым популярным сырьем является листовая сталь, так как изделие из такого материала удобно в уходе (легко снимается окалина). Регистр выполняет функцию максимального нагрева жидкости и равномерного распределения тепла по системе. Если возникла необходимость в замене регистра, это можно сделать самостоятельно, достаточно иметь навыки сварщика.

Если система охлаждения расположена в не очень холодном месте, антифриз можно смешать с водой, чтобы предотвратить образование льда зимой. Но обратите внимание, так как гликоль не должен вызывать коррозию стали. Давайте рассмотрим пятый вопрос, чтобы обеспечить значительную экономию энергии и затрат с пользой для окружающей среды и ваших финансов!

Около 80% новых семейных домов оснащены тепловыми насосами. В случае ремонта все больше домовладельцев полагаются на экологически чистые технологии.Система почти исключительно с преимуществами. Тепловые насосы болеют в детстве: «Они работают надежно и экологически — и в основном за счет бесплатной энергии», — говорит Хайцсуншафманн Франц Байелер. Функциональный принцип этой отопительной техники изящный, но простой: в качестве источника используется экологическое тепло в воздухе, в почве или в воде.

Топка имеет емкости, в одной из которых нагревается вода, а в другом образуется пар. В результате этих процессов эффективность системы увеличивается.Нагретые газы проходят по каналам баков и передают тепло теплоносителю.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

• Нет привязки к электричеству.
• Допустимость сочетания с другой системой.
• Высочайшая производительность.
• Наличие цен.
• Возможность выбора различного топлива (дрова, кокс, уголь, торф).
• Простота обслуживания и автономность.
• Выбор оригинального дизайна.

Минусы:

Преимущества и недостатки коттеджных печей с водяным контуром

Подача к собственно тепловому насосу через геотермальные зонды и трубы. Критический нагрев происходит в компрессоре, в котором циркулирует хладагент. Тепло, выделяемое из окружающей среды, вызывает испарение жидкого хладагента. Затем пар нагревается путем сжатия, чтобы, наконец, передать свое тепло водяному контуру системы отопления в конденсаторе.

Тепловые насосы можно комбинировать со всеми другими системами отопления — электрическими, газовыми, масляными, дровяными или солнечными.У каждого теплового насоса есть «недостаток красоты»: компрессору требуется электричество, в зависимости от системы, от 20 до 35 процентов всей производимой энергии. Чем выше доля тепла окружающей среды, тем выше эффективность. «Эффективные тепловые насосы выделяют от трех до 35 процентов всей производимой энергии. в пять раз больше энергии, чем они потребляют в виде электричества », — подчеркивает Бейлер.

• Отличается низким уровнем КПД по сравнению с твердотопливными котлами.
• Автоматики нет. Конструкция регулируется ручной створкой.
• Невозможность автоматизировать работу и контролировать процесс.
• Залить топку без теплоносителя невозможно.

Критики опасаются, что дальнейшее расширение этой системы отопления может привести к быстрому потреблению энергии. На сегодняшний день наиболее распространены воздушные тепловые насосы, так как стоимость владения в этой системе самая низкая. Отопление за счет тепла окружающего воздуха работает в холодную погоду даже зимой, но в этом случае несколько менее эффективно. Если наружная температура резко падает в минусовом диапазоне, для выработки тепла требуется гораздо больше энергии.

Купить на несколько тысяч франков дороже. Однако они убеждают большей эффективностью и снижением эксплуатационных расходов на 15%. Это земное тепло можно использовать с геотермальными зондами, установленными на глубину до 150 метров вертикально в землю.

Виды печей для нагрева воды

По материалу изготовления:

• Металл . Они могут быть из стали, чугуна или их комбинации. Современные модели имеют противопожарную дверь из стекла, керамики или огнестойкого стекла.Недостаток — дороговизна печей. В отдельную категорию можно выделить чугунные конструкции. Они обладают прекрасными характеристиками: теплоемкостью, длительным сроком службы, надежностью, не подвержены окислительным процессам и выдерживают высокие температуры. Жаропрочная сталь обрамлена теплообменником.
• Кирпич . Принцип работы таких печей аналогичен твердотопливным конструкциям. С одной лишь разницей, здесь нагревается не только теплоноситель, но и стенки и дымовые каналы.А они в свою очередь тоже принимают активное участие в обогреве помещения, вплоть до его полного остывания. Пока радиатор на твердом топливе нагревается только во время работы топки.
• Дровяное . Конструкции могут быть металлическими или кирпичными. Возле дымохода стоит бак из стали. Также при возведении конструкции вокруг топки может быть установлен змеевик (теплообменник), по которому циркулирует теплоноситель. Можно придать вид каминной конструкции.Для этого устанавливается огнеупорная стеклянная дверь.

По способу сжигания топлива:

Геотермальные тепловые насосы работают одинаково эффективно круглый год, поскольку они остаются теплыми в почве даже в самую глубокую зиму. Независимо от того, будет ли воздушный или геотермальный тепловой насос лучшим решением, следует взять конкретный пример. Более высокие затраты на геотермальные тепловые насосы компенсируются более высокими эксплуатационными расходами на воздушные тепловые насосы. «Если подсчитать все на протяжении всего срока службы, обе системы примерно равны», — говорит Бейелер.

Если вас интересует экологичность, вы можете приобрести зеленый сертификат, сертифицированный для эксплуатации тепловых насосов, или вы можете создать собственную солнечную энергетическую систему, но это потребует дополнительных затрат. Не стоит недооценивать сложный момент, который может вызвать гнев и раздражение после установки тепловых насосов: шум и вибрации компрессора, которые передаются через стены и пол. Следовательно, планирование требует тщательной оценки шума.

• Нормальный. Сгорает твердое топливо, что обеспечивает продолжительность горения.
• Газогенерация и пиролиз. Процесс горения происходит при недостатке кислорода и высокой температуре. Отсюда дрова горят медленно, а дровяной газ догорает в другом отсеке. Таким образом, эффективность горючего топлива увеличивается, а время сгорания топлива увеличивается.

По способу изготовления:

Первый этап: ремонт фасадов и окон.Предпосылкой успешного использования каждого теплового насоса является хорошо изолированная ограждающая конструкция здания. Кроме того, в хорошо утепленном доме можно уменьшить отопление. Не только экологически сознательные, но и разумные компьютеры обнаружили преимущества нагрева тепла из почвы и воздуха. Но вложение окупается. По сравнению с другими системами отопления, затраты энергии на воздушные и геотермальные тепловые насосы значительно ниже. Стоимость обслуживания также ниже.

Порядок работы

Однако фактором неопределенности в расчетах, помимо цены на нефть, является изменение цены на электроэнергию.«Эколого-экономический». Для этого застройщик получил дополнительное пространство, так как в подвале убрали маслобак. Воздушный тепловой насос обеспечивает не только тепло в доме, но и горячую воду круглый год. Однако по экологическим причинам и по соображениям стоимости он рассмотрел возможность изменения системы. Тепловые насосы, накопительные баки и водогрейные котлы расположены в бывшем укрытии. С другой стороны, старый обогреватель и топливный бак теперь используются в качестве хранилища. Восстановление: из налоговых соображений рекомендуется проводить в два этапа: в первый год — ограждение здания, в следующий — отопление.Электростанции, а также некоторые кантоны и муниципалитеты выплачивают субсидии и предоставляют льготные тарифы на электроэнергию.

• Тепло подается двумя геотермальными зондами с глубины 90 метров.
• Но инвестиции должны окупаться на протяжении всего жизненного цикла.

Нагрев пеллет — это быстрый нагрев и практичное хранение топлива!

• Промышленное. В основном это металлические конструкции.
• Самодельные конструкции — изделия из кирпича и металла.

Критерии выбора

• Общая мощность.
• Возврат теплообменника.
• Массивность.
• Объем теплоносителя.
• Конструкция и диаметр дымового канала.

Как сделать самому

1. Закладываем бетонный фундамент.
2. Готовим раствор из глины и песка, который предварительно замочили на ночь. Готовим смесь в соотношении 1 (глина): 2 (песок).
3. Делаем гидроизоляцию (рубероид) на фундамент.
4. Слой раствора распределяется по всей поверхности рубероида. Теперь можно переходить к кладке кирпичей.
5. На начальном этапе сформируем нагнетатель и установим на него дверь. Уложив несколько слоев, готовим решетку, которая отделит топку от воздуходувки.
6. Далее формируем топку, чтобы котел не касался наружных стен и кирпичной кладки. В конце первого ряда топки формируем бортики, куда будем устанавливать уголки для крепления котла.Чтобы вывести трубы на подачу и возврат, оставляем отверстия в боку.
7. Далее снимаем стенки дымохода и оставляем каналы, где излишки тепла будут отводиться на горение и золу.
8. Теперь приступаем к выкладке самого дымохода.
9. Подключаем котел к системе отопления, заливаем теплоносителем и делаем тест.

Пеллетные печи экономичны и обеспечат уют и уют в вашем доме. Хотите купить печь на пеллетах? Для топки печи гранулами у нее есть свои преимущества: из-за компактных шаров размером от 2 до 5 см не образуется грязь, например, при топке углем или древесной стружкой.Топливо легко хранить, его можно быстро и легко заправить. Компакты просто загружаются в резервуар для хранения, от которого работают пеллетные печи. Существуют разные модели отопления пеллетами. Водонепроницаемая печь на гранулах особенно эффективна и экологически безопасна.

Необходимые материалы и инструменты

• Мастерок.
• Молоток с киркой.
• Лазерный уровень.
• Рубероид.
• Великий правитель.
• Раствор глинисто-песчаный.
• Кирпич огнеупорный.

Прохождение

1. На подготовленном фундаменте подготавливаем сплошной 1-й ряд, где используем тесаный кирпич для откоса под зольник.
2. На 2-м ряду делаем перевязку и устанавливаем дверцу поддувала.
3. Третий ряд — устанавливаем первую дверь.
4. Четвертый — дверца для чистки и подставка для духовки из полкирпича и установка двух решеток.
5. Пятый — чистка дырок, при наличии дверей исправить. Установить бойлер.
6. Выход из трубы мы будем считать наивысшей точкой котла. Такое расположение не позволяет проветривать систему.
7. Здесь повторяется работа, аналогичная началу: 3-й рад идет с зачисткой швов, 6-й — ремонтируем дверцу топки, 7-й — закрываем дверцы очистки.
8. Восьмое — чередуем швы кладки и закрываем два дымохода, расположенные за водогрейным котлом.
9. Четыре следующие полосы делаем равномерными и провязываем швы.
10. Тринадцатый и четырнадцатый — кирпич огнеупорный, перекрываем нагревательную камеру.
11. Пятнадцатая — завершаем укупорку отопительного отсека.
12. Шестнадцатая — дополнительно заблокировать отсек.
13. Семнадцатое — определяем горизонтальные каналы верхнего отопительного отсека, какие будут габариты и устанавливаем 4 чистящие дверцы.
14. Восемнадцатое — перекрытие отсека по горизонтали.
15. Девятнадцатое — закрыть чистые двери.
16. Двадцатый — определяем размер будущего дымохода.
17. Дальше полоски укладываем перевязками.
18. Тридцать седьмой — установить дымовую заслонку.
19. Далее приступаем к укладке дымохода. Расстояние от горящего элемента — 40 см. Делаем дымоход снаружи 3,8 х 3,8 м, а внутренний размер получаем в полкирпича. Можно заменить дымоход на обычную трубу, поднимающуюся над крышей. Это существенно сэкономит время и тратит его впустую.

Он имеет теплообменник или «водяной мешок» для подключения к водяному контуру вашего дома.Таким образом, тепловая энергия печи используется в доме несколько раз. Выбрав автомат на пеллетах, вы сэкономите время и деньги. Управлять печью можно с помощью таймера: при достижении желаемой и заданной температуры в помещении она выключается самостоятельно.

Каминная печь с водяным контуром: эксплуатация

Какие бывают электрические нагреватели для бани? Что такое электрическое отопление в ванной? В чем преимущества электрического отопления в ванной? Ванная комната относится к тем комнатам дома, в которых нам нравится иметь более высокую температуру, чем в других комнатах.Приятного тепла можно добиться, например, с помощью электрических радиаторов, особенно когда нужно быстро уйти. Это руководство содержит большое количество этих маленьких космических чудес и их использование в деталях, а также показывает преимущества и недостатки их использования.

Цены

Стоимость каминной печи чугунной чешского производства 85000 руб. Продукция итальянского производителя — 24 000 руб., Сербского — 60 000 руб., Российского — 16 000 и 30 000 руб.

Еще на этапе строительства можно продумать отопление наилучшим образом, но даже если стоит задача реорганизовать существующую систему, можно добиться высокой эффективности.

Это когда хозяин решает сделать все основательно, обычно доходит до выбора печи длительного горения с водяным контуром.

Это вариант не для загородного дома, а для большого добротного дома или коттеджа, где люди будут жить постоянно.

Более того, такое оборудование позволяет владельцу не превращаться в круглосуточного кочегара. Что это за устройства, какие есть, и стоит ли сочетать длинный котел с радиаторами. Учтите эти вопросы, а также ассортимент моделей.

Недостатком обычных твердотопливных печей является то, что здесь очень интенсивный процесс горения.

В результате не используется весь потенциал топлива, и человеку часто приходится пополнять запас угля или дров.

Печи длительного горения — это все конструкции, призванные замедлить процесс горения, «выжать» из дров все свои возможности и автоматизировать подачу топлива или увеличить промежуток между ручными закладками.

Водяной контур необходим, когда речь идет о большом доме. Передача энергии воде через теплообменник позволяет рассеивать тепло во все комнаты и этажи здания. В противном случае можно было бы отапливать только те помещения, с которыми соприкасается корпус печи (конвекция и лучистое тепло).

Любая печь предназначена для обогрева небольшого помещения, а если нужно обогреть большой дом, то ее применяют. Элементы системы, правила монтажа, плюсы и минусы такого вида отопления помещений — обо всем этом подробно читайте.

Представлены основные виды отопления частного дома.

Существующие виды и их особенности

Тип топлива (доступный специально для вас) является первым, наиболее важным и часто решающим фактором, влияющим на выбор модели котла. Что это будет: дрова, уголь, пеллеты или жидкое топливо?

Конструкции разработаны для конкретных параметров топлива, которые прописаны в инструкции.

Котлы можно разделить по принципу действия:

1. Производство газа или пиролиз.
2. Длительное горение, при гниении.

Конструкция газогенераторных установок позволяет сжигать газы, которые обычно летят в трубу. Отличие от второго варианта в том, что это происходит в отдельной камере (часто это выглядит как лабиринт металлических ходов). Повышается КПД, к тому же в таких печах процесс горения идет немного медленнее, а значит, необходимо немного меньше загружать топливо.

Если цель — как можно меньше заглядывать в кочегарку, стоит обратить внимание на полноценные топки-топки длительного горения с водяным контуром на тление.Суть в том, что вертикальная полость топки забита топливом и горение идет сверху вниз (почти тлеет). Есть модели с более низким пламенем, а медленное горение обеспечивается за счет ограниченной подачи воздуха. Процесс пиролиза тоже идет, но чаще здесь, в медленно тлеющем пламени.

Ряд моделей оборудован автоматической подачей топлива. За таким устройством проще всего присмотреться.

Популярные модели духовок

1. Стропува. Богатый накопленный опыт, обеспечивший популярность среди покупателей, есть у литовского бренда Stropuva (Стропува). Выпускаются вертикальные котлы длительного горения различных модификаций, среди которых пеллетные и универсальные (на дровах, пеллетах, угле) различной мощности. Зависит от электричества и нет, но все одноконтурные. Популярность модели Stropuva Mini S8 (8 кВт; дрова, брикеты), скорее всего, связана с ее невысокой стоимостью — 65 — 68 тысяч рублей.
2. Bioterm Krzaczek. Польские устройства Bioterm Krzaczek также пользуются успехом, но их цены немного выше. Например, SK-SADOWY 18 (один из самых недорогих) — 98 — 100 тысяч рублей.
3. Теплодар. Печь длительного горения с водяным контуром Теплодар Куппер ПРО 22 может работать на дровах, угле, брикетах. Также его можно установить на пеллетную или газовую горелку (в комплекте). Встроенные нагревательные элементы, поддерживающие температуру при выгорании топлива. Цена отечественного чуда не доходит до 30 тысяч рублей.
4. Траян Т-10 — популярный пиролиз с двумя контурами (подогревает воду для хозяйственных нужд). Работает на древесине, брикетах и ​​торфе. КПД 85%.
5. Буржуй-К Стандарт-10 — Еще одна пиролизная установка мощностью 10 кВт. Он тоже двухконтурный, но воды в теплообменнике ГВС всего 2 литра. Работает на древесных, древесных и торфяных брикетах, а также на угле калорийностью не более 6 тысяч ккал.

Требования к топливу — не просто слова.Если пренебречь инструкцией разработчиков, печи расчетное количество времени не проработают, либо начнут гаснуть, забиваться копотью и т. Д. В любом случае результат не удовлетворит.

Газогенераторные печи

Под газогенераторными печами в Рунете обычно понимают небольшие обогреватели, такие как Булерьян, Бренеран или Профессор Бутаков.

Вариантов таких устройств очень много, они сочетаются наличием конвекционных труб, небольшими размерами и тем, что больше подходят для небольших домов на 1-2 комнаты, чем для встраивания в полноценную систему с водная рубашка.

Строго говоря, с большой натяжкой их можно назвать газогенерирующими. Наличие небольшой второй камеры сгорания, где происходит частичное дожигание, еще не делает их такими. Катализатор, подача воздуха под давлением, а также высокие температуры, присущие пиролизу, здесь не наблюдаются. Если сравнить технические характеристики представленных выше моделей и конвекционных печей, разница становится очевидной.

Самодельный газогенератор

Самые популярные самодельные печи длительного горения с водяным контуром, изготовленные на базе Stropuva, ​​Bubafonya.Рисунки легко найти в рунете. Здесь происходит вертикальное горение, а стадии пиролиза смешаны и происходят везде и сразу.

Воздух подается через расположенную в блинчике центральную трубку-гнет, не позволяющую газам подниматься вверх.

На нижней части блина обязательно устройство изогнутых лопаток — они нужны для того, чтобы выделяющиеся газы немного задерживались, закручивались на поверхности и успевали выгореть, прежде чем лететь в трубу.Дымоход вынесен сбоку и совмещен с сборником конденсата.

Бубафоны домашние

Минусы, о которых нужно знать:

1. Печь несовместима с углем и пеллетами.
2. КПД Бубафони не достигает 80%.
3. На нем нельзя готовить.
4. Для очистки котла необходимо дождаться полного сгорания топлива и только потом снова его прогреть. Судя по отзывам, эта технология плохо себя показывает на морозе.Тепла от оставшегося топлива не хватает — придется подождать и остыть.
5. Чистить и заливать топливо неудобно и сложно.

Если подключить Бубафон к водяному контуру, то теплообменник необходимо делать на определенном расстоянии от стен котла. Также необходимо соорудить защитный экран (он тоже повысит КПД печи), так как стены нагреваются и краснеют.

Пеллетные печи

Пеллеты сегодня завоевывают рынок энергии.Где-то они доступны, потому что сделаны из отходов. Где-то классическое топливо (дрова и уголь) получить становится все сложнее, а кому-то нравится, что для автоматики кормления подходят именно пеллеты.

К котлу устанавливается дополнительный бункер, куда сразу загружается большое количество пеллет и по мере расходования топливо шнеком подается в камеру. Основным элементом любого такого котла является специальная пеллетная горелка, повторить которую в домашних условиях практически невозможно, а цена которой составляет большую часть общей стоимости котла.

Пеллетный котел Валдай 15М2

Примеры моделей с водяным контуром:

• Валдайская 15М2 — 15 кВт. В экстренных случаях может «переваривать» как уголь, так и дрова. КПД по дереву 76%, по пеллетам до 90%. 120 — 125 тыс. Руб.
• Куппер ОВК 10 (г. Теплодар, Россия). Это не строго пеллетный котел. Это может быть компактная твердотопливная плита с варочной зоной. Но добавление бака и горелки превращается в пеллету.Еще одна особенность — бак построен сверху и занимает меньше места в котельной, чем другие аналогичные устройства. Открытая камера, одноконтурная, КПД 75%, цена: 75 — 90 тыс. Руб.
• Пересвет 10МА (от General, Россия). Резервное топливо — брикеты и дрова. Бункер устанавливается рядом с котлом, одноконтурный. Цена около 150 тысяч рублей.

Многие простые твердотопливные котлы можно переоборудовать на пеллеты, купив горелку и бункер (или даже построив его самостоятельно, это оказывается несколько дешевле).

С водяным контуром или без него?

Необходимость установки водяного отопления продиктована условиями в конкретном случае. От радиаторов

можно отказаться в небольшом 1-2 комнатном доме, если обеспечить хорошую циркуляцию воздуха или установить обогреватель в обеих комнатах. Но даже в этом случае защитить стены от промерзания по углам сложно.

Воздержаться от установки водяного контура также стоит, если корпус периодически остается без хозяина (но для этого есть альтернативные решения — современные технологии позволяют устанавливать экономичные режимы, поддерживающие t на уровне около +5 ° C без вмешательства человека) .

Схема расположения труб с хладагентом позволит отапливать все помещения в доме, более равномерно распределяет тепло. Большинство котлов длительного горения оснащены хорошими встроенными теплообменниками, которые легко подключаются к системе отопления дома.

Заключение

Даже самый простой самодельный котел длительного горения будет бережнее расходовать природные ресурсы, чем центральное отопление. Что уж говорить о проработанных заводских моделях! Будущее явно за экологичными пиролизными котлами.Для потребителя установка такого устройства означает сокращение времени, затрачиваемого на салют.

Похожие видео

(PDF) Обжиг биомассы на решетке для производства тепла и электроэнергии

in situ FT-IR абсорбционная спектроскопия. Progr Comput Fluid Dyn 2003; 3:

102–11.

[45] Celma AR, Rojas S, Lo

´pez-Rodrı

´guez F. Возможности преобразования отходов в энергию для

промышленных побочных продуктов оливок и винограда в Эстремадуре. Биомасса Биоэнергетика

2007; 32: 522–34.

[46] Ryu C, Yang YB, Khor A, Yates NE, Shari VN, Swithenbank J. Влияние свойств топлива

на сжигание биомассы: Часть I. Эксперименты — тип топлива, эквивалент

Соотношение

и размер частиц . Топливо 2006; 85: 1039–46.

[47] Ян Ю.Б., Гудфеллоу Дж., Насерзаде В., Свитенбанк Дж. Исследование переходного процесса сжигания отработанного топлива

в полномасштабной печи с подвижным слоем.

Combust Sci Technol 2005; 177: 127–50.

[48] Рю С., Ян Ю.Б., Насерзаде В., Свитенбанк Дж.Моделирование термической реакции

большой установки для сжигания твердых бытовых отходов. Combust Sci Technol 2004;

176: 1891–907.

[49] Фрей Х.Х., Петерс Б., Хунсингер Х., Вехлоу Дж. Характеристика горения твердых бытовых отходов

в колосниковой печи. Управление отходами 2003; 23: 689–701.

[50] Ryu C, Shin D, Choi S. Комбинированное моделирование горения и газового потока в мусоросжигательной печи

с решетчатым типом. J Ассоциация по управлению воздушными отходами, 2002; 52: 174–85.

[51] Джаннелли Э., Минутилло М.Моделирование системы очистки дымовых газов мусоросжигательной электростанции RDF

. Управление отходами 2007; 27: 684–90.

[52] Хор А., Рю К., Ян Й. Б., Шарифи В. Н., Свитенбанк Дж. Сжигание соломы в камере сгорания с неподвижным слоем

. Топливо 2007; 86: 152–60.

[53] Инь С., Розендаль Л., Кер С.К., Клаузен С., Хвид С.Л., Хилле Т. Математическое моделирование

моделирование и экспериментальное исследование сжигания биомассы в тепловом котле с колосниковой решеткой

108 МВт. Энергетическое топливо 2008; 22: 1380–90.

[54] Ян Й.Б., Ньюман Р., Шарифи В., Свитенбанк Дж. Арисс Дж. Математическое моделирование

сжигания соломы в печи электростанции мощностью 38 МВт

e

и влияние

рабочих условий. Топливо 2007: 86: 129–42.

[55] Тунман Х., Лекнер Б. Влияние размера и плотности топлива на горение

в уплотненном слое. Proc Combust Inst 2005; 30: 2939–46.

[56] Хуттунен М., Кьялдман Л., Саастамойнен Дж. Анализ обжига деревянной решетки

с численным моделированием потока.IFRF Combustion Journal 2004, статья №

200401. 18 с.

[57] Класон Т., Бай XS. Процесс горения в печи для сжигания биомассы с колосниковой решеткой

: исследование CFD. Progr Comput Fluid Dyn 2006; 6: 278–82.

[58] Инь Ц., Ло З., Чжоу Дж., Цен К. Новая технология смешивания угля на основе нелинейного программирования

для электростанций. Chem Eng Res Design 20 00; 78:

118–24.

[59] Йоргенсен К. Технология сжигания биомассы в B&W Vølund A / S,

/ www.volund.dkS. Лекция прочитана 14.05.2007 в Ольборгском университете.

[60] Бэбкок. В: Stultz SC, Kitto JB, редакторы. Steam — его создание и использование. 40-е

изд; 1992, ISBN 0-9634570-0-4.

[61] Гризелин Н., Бай XS. Динамика частиц в печи, сжигающей биомассу — прогноз

изменений твердого содержания в процессе эксплуатации. IFRF Combust J 2000, Артикул №

200009. 30 стр.

[62] Ким Х.С., Шин М.С., Джанг Д.С., Ом Т.И. Численное исследование применения SNCR для полномасштабной установки для сжигания отходов

на 4-м промышленном комплексе Daejon.Appl Thermal

Eng 2004; 24: 2117–29.

[63] Alstom Power Inc. руководствуется рекомендациями по проектированию модернизации котла, работающего на биомассе, для увеличения мощности

на 25% и уменьшения золы. J Статьи пользователей программного обеспечения FLUENT

2004; JA147. 5стр.

[64] Херманссон С., Олауссон С., Тунман Х., Ro

nnba

ck М., Лекнер Б. Возгорание

нарушения в топливном слое колосниковых печей. В: Материалы седьмой

Европейской конференции по промышленным печам и котлам, Порту, 18–21 апреля,

2006.9pp.

[65] Ян Ю.Б., Шарифи В.Н., Свитенбанк Дж. Субстехиометрическое преобразование

биомассы и твердых отходов в энергию в уплотненных слоях. AIChE J 2006; 52: 809–17.

[66] Ян Ю.Б., Шарифи В.Н., Свитхенбанк Дж. Преобразование сжигания с подвижной решеткой

со сжигания на газификацию — численное моделирование характеристик горения

. Управление отходами 2007; 27: 645–55.

[67] Годдард С.Д., Ян Й.Б., Гудфеллоу Дж., Шарифи В.Н., Свитенбанк Дж., Чартье Дж. И др.

и др.Исследование оптимизации крупного завода по переработке отходов в энергию с использованием компьютерного моделирования

и экспериментальных измерений. J Energy Inst 2005; 78: 106–16.

[68] Розендаль Л.А., Кэр С.К., Йоргенсен К. Проект испытательной установки с решетчатым пламенем мощностью 50 0 кВт

с использованием CFD. В: Материалы 30-й международной технической конференции по использованию угля и топливным системам

, Флорида, США, апрель 2005 г.

[69] Чжоу Х., Дженсен П.А., Франдсен Ф.Дж. Динамическая механистическая модель роста и выпадения отложений пароперегревателя

в колосниковом котле на биомассе.Топливо

2007; 86: 1519–33.

[70] Збогар А., Йенсен П.А., Франдсен Ф.Дж., Хансен Дж., Гларборг П. Экспериментальное исследование

исследования выпадения золы в котле с соломенным топливом. Энергетическое топливо

2006; 20: 512–9.

[71] Zheng Y, Jensen AD, Johnsson JE. Деактивация катализатора V

2

O

5

–WO

3

–TiO

2

SCR

на теплоэлектроцентрали, сжигающей биомассу.Appl Catal B:

Environ 2005; 60: 253–64.

[72] Reno Nord. Сжигание ТБО на предприятии Reno Nord, /www.renonord.dkS. Лекция

представлена ​​14.03.2007 в Ольборгском университете.

[73] ван дер Ланс Р.П., Педерсен Л.Т., Йенсен А., Гларборг П., Дам-Йохансен К.

Моделирование и эксперименты по сжиганию соломы в колосниковой печи. Биомасса

Биоэнергетика 2000; 19: 199–208.

[74] Саастамойнен Дж. Дж., Тайпале Р., Хорттанайнен М., Саркомаа П. Распространение фронта воспламенения

в слоях древесных частиц.Пламя горения 20 00; 123: 214–26.

[75] Тунман Х., Лекнер Б. Зажигание и распространение фронта реакции при поперечном сжигании влажного биотоплива в слое

. Топливо 2001; 80: 473–81.

[76] Чжоу Х., Йенсен А.Д., Гларборг П., Йенсен П.А., Каваляускас А. Численное моделирование

сжигания соломы в неподвижном слое. Топливо 2005; 84: 389–403.

[77] Ян Ю.Б., Шарифи В.Н., Свитенбанк Дж. Влияние скорости воздушного потока и влажности топлива

на характеристики горения биомассы и смоделированных муниципальных твердых отходов

в уплотненных слоях.Топливо 2004; 83: 1553–62.

[78] Ян Ю.Б., Рю К., Хор А., Йейтс Н.Э., Шарифи В.Н., Свитенбэнк Дж. Влияние свойств топлива

на сжигание биомассы. Часть II. Подход к моделированию — выделение

управляющих факторов. Топливо 2005; 84: 2116–30.

[79] Шин Д., Чой С. Сжигание смоделированных частиц отходов в неподвижном слое.

Пламя горения 2000; 121: 167–80.

[80] Донг В., Блазиак В. Моделирование с помощью CFD системы экотрубок в угле и колосниковой решетке.

сжигание.Energy Convers Manage 2001; 42: 1887–96.

[81] Инь Ц., Кайлат С., Харион Дж. Л., Бодойн Б., Перес Э. Исследование потока, горения

, теплопередачи и выбросов от общего угольного котла мощностью 609 МВт по касательной

. Топливо 2002; 81: 997–1006.

[82] Хупа М. Взаимодействие топлив при совместном сжигании в FBC. Топливо 2005; 84: 1312–9.

[83] Лин В., Дам-Йохансен К., Франдсен Ф. Агломерация в камерах сгорания с псевдоожиженным слоем биотоплива

. Chem Eng J 2003; 96: 171–85.

[84] Skrifvars BJ, O

hman M, Nordin A, Hupa M. Прогнозирование агломерации слоя

тенденций для топлива из биомассы, сжигаемого в котлах FBC: сравнение трех

различных методов прогнозирования. Энергетическое топливо 1999; 13: 359–63.

[85] Бапат Д.В., Кулкарни С.В., Бхандаркар В.П. Проектирование и опыт эксплуатации котла с псевдоожиженным слоем

, работающего на биомассе с высоким содержанием щелочной золы. В: Preto

FDS, редактор. Материалы 14-й международной конференции по сжиганию в псевдоожиженном слое

.Ванкувер, Нью-Йорк, Нью-Йорк: ASME; 1997. стр. 165–74.

[86] Давидссон К.О., Стинари Б.М., Эскилссон Д. Добавление каолина во время сжигания биомассы

в котле с циркулирующим псевдоожиженным слоем мощностью 35 МВт. Энергетическое топливо

2007; 21: 1959–66.

[87] Натараджан Э., Нордин А., Рао А.Н. Обзор сжигания и газификации

рисовой шелухи в реакторах с псевдоожиженным слоем. Биомасса Биоэнергетика 1998; 14: 533–46.

[88] Рао КВНС, Редди Г.В. Влияние конструкции распределителя на температурный профиль псевдоожиженного слоя

при сжигании рисовой шелухи.Combust Sci Technol

2007; 179: 1589–603.

[89] Duo W, Karidio I, Cross L, Ericksen B. Характеристики горения и выбросов

котла с псевдоожиженным слоем на свином топливе с добавлением топлива, полученного из шин. Дж. Энергия

Ресур Технол 2007; 129: 42–9.

[90] Чен Вайоминг, Гатиту ББ. Разработка смесевого топлива для гетерогенного дожига.

Топливо 2006; 85: 1781–93.

[91] Nussbaumer T, Hustad JE. Обзор сжигания биомассы. В: Bridgewater

AV, Boocock DGB, редакторы.Разработки в области термохимической биомассы

конверсия. Лондон: Чепмен и Холл; 1997. стр. 1229–46.

[92] Мейдж Р., Те Винкель Х. Выбросы тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей

от современных угольных электростанций. Атмос Энвирон 2007; 41:

9262–72.

[93] Директива 2000/76 / EC Европейского парламента и Совета от 4

декабря 2000 г. о сжигании отходов. /http://ec.europa.eu/environment/

Wasteinc / newdir / 2000-76_en.pdfS.

[94] Hill SC, Smoot LD. Моделирование образования и разрушения оксидов азота в системах сжигания

. Progr Energy Combust Sci 2000; 26: 417–58.

[95] Штубенбергер Г., Шарлер Р., Захирович С., Обернбергер И. Экспериментальное исследование

исследования выбросов азотных частиц из различных видов топлива из твердой биомассы

в качестве основы для моделей выбросов. Топливо 2008; 87: 793–806.

[96] Тан LL, Li CZ. Образование прекурсоров NO

x

и SO

x

во время пиролиза угля

и биомассы.Часть I. Влияние конфигурации реактора на определенные выходы

HCN и Nh4 во время пиролиза. Топливо 2000; 79: 1883–189.

[97] Zhang H, Fletcher TH. Превращение азота при вторичном пиролизе угля

. Энергетическое топливо 2001; 15: 1512–22.

[98] Конттинен Дж., Хупа М., Каллио С., Винтер Ф., Самуэльссон Дж. NO

Характеристика тенденции образования топлива из биомассы. В: Труды

18-й международной конференции по сжиганию в псевдоожиженном слое, 2005.

стр. 225–35.

[99] Чжоу Х., Йенсен А.Д., Гларборг П., Каваляускас А. Образование и восстановление оксида азота

при сжигании соломы в неподвижном слое. Топливо 2006; 85: 705–16.

[100] Ахо MJ, Ha

ma

la

inen JP, Tummavuori JL. Важность свойств твердого топлива

для образования оксида азота через HCN и Nh4 при горении мелких частиц

. Горящее пламя 1993; 95: 22–30.

[101] Бассилакис Р., Каранджело RM, Wo

´jtowicz MA.TG-FTIR анализ биомассы

пиролиз. Топливо 2001; 80: 1765–86.

[102] Ханссон К.М., Самуэльссон Дж., Туллин С., А

˚mand LE. Образование HNCO, HCN,

и NH

3

в результате пиролиза коры и азотсодержащих соединений модели

. Горящее пламя 2004; 137: 265–77.

[103] Им Х, Расули Ф., Хаджалигол М. Образование оксида азота во время окисления табака

. J Agric Food Chem 2003; 51: 7366–72.

[104] Соренсен CO, Джонссон Дж. Э., Йенсен А.Снижение содержания NO по обугливанию пшеничной соломы.

Energy Fuels 2001; 15: 1359–68.

[105] Гарио Э.Г., Дженсен А.Д., Гларборг П. Кинетическое исследование восстановления NO над биомассой

полукокса в динамических условиях. Энергетическое топливо 2003; 17: 1429–36.

[106] Вайссинджер А., Флекл Т., Обернбергер И. Спектроскопические исследования методом FT-IR in situ —

видов из биомассы топлива в камере сгорания лабораторного масштаба:

выбросов азотистых веществ. Горящее пламя 2004; 137: 403–17.

[107] Класон Т., Бай XS. Расчетное исследование процесса горения и образования NO

в малогабаритной печи на древесных гранулах. Топливо 2007; 86: 1465–74.

[108] Штайгер Б., Унтербергер С., Бергер Р.