Мой дом «для чайников». Как отключать отопление на лето.

Да да, это именно то, что вы подумали …
Замечательная серия компьютерных( а в последствии и не только …) книг,
Простых и понятных, которая многим была очень полезна.

Ваш новый дом честно заботился о вас всю зиму.
Спасал от непогоды, защищал от осадков, ветра , холода…
Но вот пригрело солнышко, давно и след простыл от зимних сугробов .
Май. Пора выключать отопление в доме.
А как?
Тут в котельной такое количество всякого, что можно открыть, закрыть, переключить, выключить … Тут же почти как у пилота воздушного лайнера 🙂
Что же делать? Искать скорее телефоны » тех ребят» которые ставили котел и звать их на подмогу?
Ну нет. Это не наш выбор. Если часть вашей жизни — собственный дом и если ваш дом не часть коттеджного поселка — придется быть самому и электриком и сантехником и еще много много кем …Ну если не «профи» так пусть хоть «чайником» быть , но таким, чтоб сам мог управляться с собственным домом.
Так вернемся к нашей проблеме.

Лето стучится в дверь. Жара на улице. Надо выключать отопление в частном доме. А как?
Прежде всего определяем какой у нас в доме стоит котел.
Это можно сделать , например, просто взглянув на те документы, которые к этому котлу есть. Если котел двухконтурный, тогда все будет достаточно просто — надо просто переключить его на положение «лето» . Что именно надо для этого нажать и повернуть — читайте в инструкции именно к вашему котлу — там все просто и ясно написано.
(Для справки. Двухконтурный котел работает примерно так — гогяет по кругу по трубам и батареям отопления теплоноситьль и «смотрит» на температуру теплоносителя — если стала меньше, чем задал хозяин ( или температурный датчик) — поджигает газ и греет его. Если хозяин двухконтурного котла включил горячую воду — котел «перестает» заботиться о температуре теплоносителя в вашей системе отопления и все свои усилия полностью отдает только одной задаче — нагревать холодную воду , чтобы делать ее горячей и отдавать хозяину.

Ну, то есть, если доводить до абсурда — если на улице мороз, а хозяин двухконтурного котла активно сливает час за часом горячую воду из крана — он рискует заморозить всю семью. Приоритет горячего водоснабжения — так по умному называется такое поведение двухконтурного котла. )
Совсем другое дело у тех хозяев, у которых одноконтурный котел.
Открою вам страшную тайну — у одноконтурного котла только один контур:-)
Внутри одноконтурного котла просто нет никакого отдельного контура, который был бы занят только отоплением и который можно было бы просто отключать на лето. А как же сделано так, что одноконтурный котел , имея внутри себя один единственный контур циркуляции теплоносителя, все таки ухитряется ( и куда эффективнее двухконтурного, с его человеконенавистническим «приоритетом горячего водоснабжения») гонять горячий теплоноситель и через систему батарей отопления и через систему горячего водоснабжения ?
Все просто. Да, внутри одноконтурного котла — один единственный контур, зато вне котла, системой внешних труб, вентилей, циркуляционных насосов и тд,
из этого единственного можно создать сколько угодно всяких разных контуров.
Ну просто все. Представьте .Вот бегает себе нагретый пламенем котла теплоноситель по трубам — по единственному кругу, который есть у одноконтурного котла. Побежал горячий вверх по трубам, оббежал все батареи отопления, отдал все свое тепло дому, прибежал холодный опять в свой одноконтурный котел, нагрелся, опять побежал вверх ..
Скучно ему. Бегает он и бегает по одному и тому же кругу…
Как «отщипнуть » кусочек этого циркулирующего по системе отопления потока, для того, чтобы не только отапливать дом но еще и подогревать воду, этим «отщипнутым потоком» ?
Да понятно как. Очень просто. Врезаем тройник в контур отопления.
Все, теперь теплоноситель, добежав до тройника разделится на два направления — один поток, как и раньше, побежит по батареям отопления — отдавать свое тепло дому, а второй поток побежит в систему горячего водоснабжения.
Уф. Ну наконец то мы добрались до системы горячего водоснабжения одноконтурного котла.
А на самом то деле, о ней и рассказать то почти нечего …
Здоровенная бочка в которую по трубам поступает холодная вода, а внутри этой бочки «спираль — змеявик» труба по которой пробегает «отщипнутая» нами часть потока горячего теплоносителя. Вот , собственно и все. Горячий теплоноситель, пробегающий вновь и вновь внутри бочки с водой каждый раз отдает и отдает этой воде свое тепло — стремясь нагреть воду до температуры теплоносителя .
Эта «волшебная бочка» в системе горячего водоснабжения называется — бойлер косвенного нагрева ( или , попроще «бойлер вода-вода»).
А что все, система отопления, система горячего водоснабжения …
Котел да трубы да батареи отопления , да вот , теперь еще этот бойлер «вода-вода». Вся система, что ли? Ну почти…
Тут ведь, дома то у нас с вами , как бы это сказать то …, ну «не маленькие они».
Теплоносителю обычно тяжко самому носиться по этим бесконечным и , как правило, длиннющим кругам — поока добежишь из котельной до самой дальней комнаты …, а надо еще назад к котлу «греться» бежать …, а уж сил нет …
Вот. Чтоб помогать двигаться теплоносителю в трубы врезают электрические циркуляционные насосы . Включил такой насос и тот «как на такси» перемещает теплоноситель по трубе .

Такой циркуляционный насос стоит и в том самом контуре отопления ( где , пока не врезали тройник одиноко бегал теплоноситель) и такой циркуляционный насос стоит в трубе того «отщипнутого» потока, который бегает в бойлере.
Кроме того в этих системах отопления и горячего водоснабжения есть «группы безопасности» , расширительные баки, много много (часто зависит от полета фантазии тех ребят, что ставили в дом эти системы:-) кранов , ну и еще кое чего, о чем не в этом топике …
Так так. Пока все элементарно просто.
Одноконтурный котел работает и греет дом и греет воду и , главное, теперь мы уже знаем как он это делает.
Подумав, чуть чуть, понимаем, что сам котел на лето выключить никак не получится — надо греть теплоноситель в «отщипнутом» потоке, иначе воду в бойлере не нагреть.
Значит, для того, чтобы на лето выключить только циркуляцию теплоносителя по трубам и радиаторам системы отопления надо просто перекрыть их вентилем — вот и ищите и перекрывайте у себя такой вентиль на основной толстой трубе идущей от котла вверх — ищите где то выше «отщипывающего в бойлер» тройника ), при этом тот вентиль, который вы найдете стоящим сразу после «отщипывающего тройника , но не на основной толстой трубе, идущей вверх, а на ее боковом ответвлении( этот вентиль определяет много или мало «отщипнуть» в бойлер) — наоборот, надо на лето полностью открыть.
Все. Теперь циркуляция по контуру отопления у вас выключена и дом уже не отапливается. Циркуляция по контуру горячего водоснабжения открыта полностью — значит в доме летом есть горячая вода.
Однажды определив где и какой у вас установлен вентиль и однажды выполнив переключение с зимы на лето — не поленитесь, запишите в е подробно в свою собственную «домовую книгу» — поверьте, вы еще не раз воспользуетесь ей ..

Есть некоторые важные нюансы работы одноконтурного котла на «короткий» как правило , контур горячего водоснабжения, но об этом расскажу в следующей своей заметке.

Как отключить котел отопления вручную, когда стоит это делать?

Причин для ручного отключения котла много. Но главной из них остается желание сэкономить на отоплении. Например, если вы на время уезжаете из дома в отпуск. Но стоит ли временно выключать оборудование и как отключить котел в таком случае? Об этом поговорим далее.

Нужно ли вообще выключать газовый котел отопления?

Если в этом нет острой необходимости, мы не рекомендуем этого делать. Потенциальная экономия газа на самом деле довольно небольшая. Или вообще отсутствует. Да, иногда вы можете сэкономить несколько кубов, но это негативно сказывается на работе современного оборудования. Причина в том, что именно в процессе запуска и остановки система подвергается самой большой нагрузке. Соответственно, отопительное оборудование изнашивается быстрее. Если все-таки отключение необходимо, то между несколькими включениями должны быть продолжительные промежутки.

Особенно пагубное воздействие на систему оказывает запуск после полного остывания теплоносителя. Например, если вы отключили котел на выходные и теплоноситель (вода) за это время полностью остыл. В таком случае после розжига на теплообменнике и горелке может образовываться конденсат. А он со временем может спровоцировать выход оборудования из строя.

Многие владельцы в стремлении сэкономить не отключают напольный или настенный котел, а лишь прикручивают вентиль газа. Это во-первых, неэффективно, а во-вторых, тоже плохо сказывается на работе оборудования. Газовые горелки могут правильно работать только при определенном уровне давления газа. Если давление падает, горелка может работать дальше, но огонь подойдет к ней заметно ближе, сокращая срок службы.

Важно! Мы настоятельно не советуем менять заводские настройки любого газового оборудования.

Правильное выключение системы

Ситуаций, когда систему все же нужно выключить, много. Например, перед ремонтом или обслуживанием. Либо если котел установлен на даче и нужды в отоплении не будет долгое время. Некоторые владельцы по незнанию просто выдергивают вилку из розетки и на этом все. Это неправильно. Правила выключения зависят от того, какая автоматика установлена в системе. Рассмотрим самые распространенные из них.

EuroSit 630

1. Плавно поверните ручку регулировки температуру вправо. Нужно чтобы белая звездочка стала впритык с соответствующим изображением на панели.
2. Закройте кран на подводе газопровода.

MiniSit 710

1. Плавно поверните ручку регулировки температуры вправо до упора. После этого нажмите кнопку «Выкл».
2. Закройте кран на подводе газопровода.

Каре

1. Поверните ручку температурного регулятора влево до упора.
2. Закройте кран на подводе газопровода.

Sit 820 NOVA mv

1. Поверните ручку вправо до положения «Выкл» (изображение звездочки). Основная горелка при этом погаснет, но факел запальной горелки продолжит работать.
2. Чтобы полностью прекратить подачу газа, поверните ручку в положение «Закрыто» (маленькая белая точка).

Почему не стоит отключать отопление на ночь?

Есть те, кто в стремлении сэкономить ежедневно вечером отключает котел – как одноконтурный, так и двухконтурный. Мотивируют тем, что ночью снижение температуры в доме приемлемо и в целом даже рекомендовано – человек лучше спит при температуре в комнате около 20 градусов. Но на экономии такой режим не сказывается. Или расход становится даже больше – днем котел начинает нагонять потерянную температуру. А для нагрева теплоносителя использует еще больше газа, чем при обычной работе. Итог – вы заплатите за отопление даже больше, чем при постоянно работающем котле.

Нужно знать, что новые модели отопительного оборудования отключаются сами, когда температура теплоносителя или в самом помещении достигает заданного значения. Когда температура падает, оборудование активируется вновь.

Точно так же не стоит выключать агрегат, если вы уезжаете на 1-2 дня. В итоге он после повторного запуска начнет работать усиленно, будет использовать больше газа, отдельные элементы системы будут сильнее изнашиваться. В некоторых случаях требуется аварийное отключение. Тогда воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, как выключить котел. Если отключение интересует вас только в целях экономии, то это не решение. Чтобы сэкономить на отоплении, есть много более эффективных способов.

Экономия на отоплении без отключения оборудования

Расход топлива сильно зависит от особенностей постройки и отапливаемых помещений. Если вы видите, что потребление газа слишком большое, а платить много в отопительный сезон не хочется, следуйте нашим советам.

1. Займитесь утеплением внешних стен дома, чердака, подвала. Именно здесь теплопотери дома самые большие – более 50%. Без качественного утепления температура будет постоянно падать, а котел – потреблять больше топлива.
2. Установите более энергоэффективные окна и двери. Либо тщательно загерметизируйте старые.
3. Можете установить специальные энергоотражающие экраны из алюминиевой фольги. Их нужно разместить между стеной и отопительным радиатором. Таким образом часть тепла не будет идти просто в стену, а направится в помещение.
4. Проведите термоизоляцию мостиков холода.
5. Не закрывайте шторами радиаторы, это тоже препятствует проникновению тепла в помещение.
6. Более качественно изолируйте котел и бойлер, плюс трубы, которые отходят от них.
7. Регулярно чистите теплообменник. Мы рекомендуем чистить его не реже одного раза в год. Здесь постоянно собирается пыль и грязь, из-за чего агрегат потребляет больше газа.
8. Если газовая колонка не работает, горелка должна быть неактивной. Она способна «выпалить» до кубометра газа в сутки.

Следуя этим советам, вы сможете экономить до 20-30% на отоплении. При этом оборудование будет работать постоянно и не изнашиваться так быстро, как при постоянном ручном отключении.

Как отключить батарею отопления | ГрейПей

Как отключить батарею отопления? Вопрос возникает при необходимости замены устройства, снятия радиатора для промывки или в том случае, если в отапливаемом помещении стало жарко. Экстренное отключение производится при разгерметизации прибора отопления и утечке теплоносителя. Стандартный способ отключения батареи – перекрытие радиатора отопления от трубопроводов с помощью запорно-регулирующей арматуры.

Шаровые краны со сгоном американка

Для отключения батарей отопления применяются следующие виды запорно-регулирующей арматуры:

1. Шаровые краны;
2. Ручные вентили;
3. Термостатические клапаны.

Шаровые краны являются самыми распространенными устройствами, применяемыми в обвязке радиаторов. Они состоят из корпуса, полнопроходного шара с отверстием, маховика (ручки) со штоком, материалов уплотнений. Для закрытия шарового крана производится поворот маховика на 90⁰. Этот вид арматуры отличается простотой конструкции, длительным сроком службы, но имеет большую погрешность при регулировке.

Ручные вентили имеют исполнительным механизмом клапан (круглый элемент с уплотняющей накладкой). Клапан закреплен на штоке, шток приводится во вращение с помощью ручного маховика. При повороте штока по часовой стрелке клапан опускается и перекрывает проход теплоносителю, при обратном вращении поднимается и увеличивает сечение прохода для воды.

Ручные клапаны более точны в регулировке, но склонны к образованию отложений в седле и на поверхности клапана. Герметичность перекрытия радиатора при этом может теряться. Нередки случаи, когда накладка клапана отворачивается или разрушается – в этом случае перекрыть вентиль тоже не удастся.

Термостатические клапаны схожи по устройству с ручными вентилями, но движение штока осуществляется с помощью термоголовки или сервопривода. Устройства обладают теми же недостатками, что и ручные клапаны.

В случае отсутствия запорной арматуры на батарее отключить устройство можно только одним способом – перекрыв трубопроводы системы отопления, ведущие к устройству. В автономной системе отопления это сделать проще – система является независимой. В централизованных комплексах для отключения радиатора необходимо обратиться с заявкой в управляющую компанию.

Причем заявка должна быть мотивирована – для каких целей производится отключение. Это может быть замена батареи, снятие для профилактики или ремонта, утечка на устройстве. Следует отметить, что отключать зимой трубопроводы системы отопления УК согласится только в случае аварии.

Существуют случаи, когда отключать радиатор для снижения температуры в помещении просто нельзя. Это утверждение относится к однотрубной системе отопления без байпасов. Если байпас (перемычка) отсутствует – все радиаторы на линии перестанут работать. Перекрытие арматуры можно производить только в аварийной ситуации.

(Просмотров 351 , 2 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Газовый двухконтурный котел, как правильно пользоваться горячей водой [Новости СевПласта]

Многие владельцы настенных двухконтурных газовых котлов задают вопрос: «Как правильно пользоваться функцией приготовления горячей воды?». Особенно это актуально летом, когда заказчик выставляет минимальное значение температуры воды, и при этом котел работает не стабильно, то отключается, то включается, вернее, периодически гаснет горелка. Заказчики справедливо считают, что это «неправильная» работа водонагревателя и обращаются в сервисный центр с заявкой на ремонт.

Мы попытаемся разобраться в этом вопросе. Начальник сервисного центра «Севпласт» Александр Костылев подтвердил, что заказчики обращаются с подобными проблемами. И в качестве примера привел котел «Vaillant Atmo Tec Pro 24 кВт», установленный в офисном помещении. Если установить рукоятку регулировки температуры воды в крайнее левое положение (соответствует 35 С), то газовая горелка начинает «хлопать»: выключается и через время включается. Это происходит из-за того, что не происходит полный теплосъем с теплообменника, срабатывает температурный датчик, электронная плата отключает работу газовой горелки.
Чтобы нормализовать работу газового котла, необходимо рукоятку регулировки температуры воды установить в крайнее правое положение, так как при этом увеличивается теплосъем при том же значении расхода воды и, соответственно, теплообменник не перегревается, и котел самопроизвольно не отключается.

На сайте kotel.ua на примере газового котла «Viessmann Vitopend 100 — 24 кВт» проведен анализ аналогичного поведения котла при пользовании горячей водой.

«Настенные котлы в процессе эксплуатации могут изменять свою мощность в зависимости от тепловой нагрузки. Данный диапазон модуляции является постоянным. При малом расходе горячей воды котел снижает свою мощность до минимальной. Если не повысить отбор теплоты, котел начинает перегреваться, после чего отключается. Это приводит к частому тактированию прибора, что способствует не только дискомфорту, но и уменьшению срока эксплуатации котла.

Процесс отбора теплоты можно описать следующей зависимостью:
 

где:
G – необходимый расход воды для отбора данного количества теплоты, л/мин;
14,33 – переводной коэффициент.
Q – тепловая мощность котла, кВт;
tг – заданая температура горячей воды, ?С;
tх – температура холодной воды, ?С;
Температура горячей воды задается ручкой на котле и может изменяться в диапазоне 30-57 С. Температура холодной воды колеблется на протяжении года — зимой она равна 5 С, а летом – 15 С. Минимальная мощность котла составляет 10,5 кВт.
Необходимый расход горячей воды для полного отбора теплоты при использовании котла летом и установленной ручки горячей воды в положение «1», равен:
 
Т.к. в двухконтурных котлах установлены ограничители протока горячей воды (в данном случае он составляет 10 л/мин), полученный расход превышает максимум, соответственно котел будет перегреваться.
Минимальные расходы горячей воды для котла Vitopend 100 24 кВт для зимнего и летнего периода приведены на рис. 1 и рис. 2.
 
Рисунок 1 – Минимальный расход воды на ГВС для котла Vitopend 100 24 кВт
(температура холодной воды 5°С))

 
Рисунок 2 – Минимальный расход воды на ГВС для котла Vitopend 100 24 кВт
(температура холодной воды 15°С)

Результирующий график с минимальными расходами в зависимости от положения ручки горячей воды на котле представлен на рис. 3.
 
Рисунок 3 – Минимальный требуемый расход горячей воды при работе котла на минимальной мощности (котел Vitopend 100 24 кВт)

Анализируя данный график, можно сделать несколько рекомендаций для повышения отбора теплоты и, как следствие, повышение комфорта при использовании горячей воды:
• Расход горячей воды должен быть выше соответствующей кривой на графике
• Ручку горячей воды на котле следует устанавливать в максимальное положение, а достигать необходимой температуры в смесителе за счет подмеса холодной воды (вопреки всеобщему заблуждению, повышение заданной температуры воды на котле не приведет к повышению потребления газа)».

Интернет-магазин Севпласт

Ответы на самые часто задаваемые вопросы по котлам -рекомендации от WaterStore

16.11.2020

Наши специалисты собрали вопросы, которые возникают у тех людей, которые планируют покупать отопительное оборудование либо продумывают систему отопления дома. Мы постараемся дать качетответы на эти вопросы:

1. Какая марка котла отопления лучше всего, какой самый надежный? 

Безусловно, это один из самых часто задаваемых вопросов по котлам. Безусловно, существуют признанные лидеры рынка: Bosch, Vaillant, Viessmann. Тут вы заплатите не только за бренд, но и за качество. Немного дешевле, будут Beretta и Protherm. Их сервис также будет на порядок дешевле. Также стоит ориентироваться не только на авторитетность торговой марки, поскольку ни один котёл в мире не застрахован от поломки, а и на качество и надёжность сервисного обслуживания данного производителя котлов в Вашем регионе, особенно если это не Киев. Тут Bosch, Vaillant, Protherm, Viessmann остаются на высоте.  

---

---

2. Надежны ли котлы украинского производства? 

Надежны. Практически единственное отличие украинских и импортных котлов — это страна изготовитель теплообменников. А все остальные технологические внутренности в виде механизмов и автоматики в отечественных котлах, в основном, импортного производства и одинаковы. Поэтому по надёжности и качеству отечественные котлы не должны уступать импортным. В чём они действительно часто могут уступать, так это по их функциональным возможностям, например, зачастую отечественные котлы и водонагреватели, имеют немодулируемую горелку. 

3. Шумят ли котлы turbo? 

Обычно, турбина котла издает шум на уровне бытового вентилятора, либо куллера процессора, тоесть уровень шума будет незначительным и не причинит Вам неудобств. Особое внимание стоит обратить на конструкцию дымохода турбированного котла, ведь обычно большинство шумов возникают именно по причине ошибок в проектировании дымохода. Дымоходные котлы также могут быть шумными.

4. Какой теплообменник лучше, медный или чугунный? 

Если стоит выбор между напольным котлом с чугунным теплообменником и равнозначным настенным котлом с медным теплообменником, то стоит выбрать первый, потому что чугунный теплообменник более долговечный. Это связанно с тем, что когда отопительные котлы работают в переходных режимах, теплообменника, контактирующий с топочными газами, подвергается коррозии.

Менеджеры по продаже чугунных котлов придумали оригинальное объяснение, почему чугунный теплообменник более долговечный — якобы потому, что он покрывается некой «слоем ржавчины», который защищает его от коррозии. На самом же деле, это бесстыдное вранье. Этот слой ржавчины рыхлый и защитить поверхность чугуна от коррозии не может, хотя на защиту чугуна можно сказать, что чугун благодаря большому проценту углерода достаточно инертный материал, стоит вспомнить бабушкину гусятницу. 

Поскольку медный прокат по сравнению с литым чугуном более дорогой материал, то выпускать медные теплообменники весом в десятки килограмм непозволительная роскошь для покупателей и производителей. Поэтому стенки медного теплообменника довольно тонкие, а значит, толстенные стенки чугунного теплообменника будут разрушаться от коррозии значительно медленнее. Если долговечность медного теплообменника оценивается до 8-10 лет, то чугунного в 20-25 лет. Поэтому если позволяют условия установки, стоит отдать предпочтение напольному котлу с чугунным теплообменником.  

5. Как осуществляется гарантийное обслуживание газовых котлов?  На большинство котлов производители дают гарантию 1-2 года, а длительное (более 3-4 лет) гарантийное обслуживание осуществляется за определенную плату, порядка 300-600 гривен в год в зависимости от сервисного центра и торговой марки. После просрочки оплаты, покупатель лишается права на гарантийное обслуживание либо для продолжения гарантии ему необходимо заплатить штраф за просроченные месяцы. Иногда выгоднее продолжить гарантию, чем ремонтировать котёл нанимая специалистов. Ремонт котлов дорог, прежде всего, из-за дороговизны импортных комплектующих. Например, такой вроде бы не сложный узел как термостат тяги может стоить в фирменной комплектации порядка 30 евро.  Обычно гарантия составляет не болем 10 лет. В большинстве случаев гарантия прилагается на весь котёл, но иногда можно встретить отдельную гарантию на каждый узел, пример такой дифференцированной гарантии приведён в таблице ниже.

 6. Почему простой напольный котёл дороже высокотехнологичного настенного котла?

Теплообменник – это самая важная составляющая котла, также и самая дорогостоящая. Даже самую важную электронную плату или узел автоматики несложно заменить, но замена всего теплообменника будет сопоставима со стоимостью котла. При этом напольные котлы это, прежде всего, аппараты с массивным толстостенным чугунным теплообменником, срок службы которого составляет не меньше 25 лет, поэтому стоят теплообменники напольных котлов дороже тонкостенных медных теплообменников настенных отопительных котлов. Выбирая котел, мы обязаны учитывать этот фактор. 7. Снижается ли эффективность котла при работе на отопление и ГВС одновременно? Необходимо заметить, что при работе двухконтурного котла на нагрев воды для ГВС затрачивается достаточно большая мощность, около 20-28 кВт. Поэтому двухконтурный котёл средней мощности не может одинаково хорошо работать одновременно на обогрев дома и нагрев воды. Возможно это только при подборе котла с хорошим запасом мощности, а именно: полная максимальная мощность отопления плюс 24 кВт на подготовку горячей воды. Но большинство людей покупают котлы без учета запаса мощности на ГВС, ведь пользуются горячей водой не более 1-1.5 часов в сутки, за это время температура в помещении не успевает снизиться.

8. Какой вариант выбрать, двухконтурный котел или одноконтурный котел плюс бойлер/проточный водонагреватель?

Самый комфортный для Вас вариант будет комбинация котла с бойлером, поскольку даже мощный двухконтурный котёл не сможет одновременно подготовить большой поток горячей воды. А при переходных режимах (момент включения, либо выключения одной из точек потребления воды) даже самая современная автоматика котла не сможет предотвратить изменение температуры подогреваемой воды в течении первых 5-10 секунд. Это касается и проточных водонагревателей, но в меньше мере.

Более комфортный вариант будет и более дорогостоящим. Самым дорогим будет комбинация одноконтурного котла и бойлера, бак которого изготовлен из нержавеющей стали. Бойлер из обычной эмалированной стали более подвержен коррозии, соответственно возрастает риск его протекания. Комбинация одноконтурного котла с проточным водонагревателем будет средней в цене, хотя тут все зависит от производителя и мощности колонки.

Идеальным вариантом можно назвать приобретение одноконтурного котла со встроенным бойлером. Срок службы такого котла будет длительным, а Вы избавитесь от лишних хлопом благодаря единому сервисному центру. Однако мы советуем отдавать предпочтение котлу со встроенным бойлером с длительным периодом гарантии, ведь обычно после выхода из строя бойлера, одноконтурный котел невозможно использовать отдельно.

---

---

9. Какой из этих вариантов самый экономичный? 

Комбинация одноконтурного котла с проточным водонагревателем и двухконтурный котле будут использовать приблизительно одинаковое количество энергии, когда комбинация котла с бойлером будет отличаться теми потерями тепла, которые характерны для бойлера: если рассмотреть для примера бойлер 150 литров с пенополиуретановой теплоизоляцией толщиной в 5 см, то такой бойлер теряет за час от 0,04 до 0,09 кВт/час энергии при температуре воды от 40°С до 80°С или от 30 до 65 кВт/час за месяц.

10. Надёжнее двухконтурный котёл или одноконтурный котёл с бойлером?

В большей степени это зависит от производителя и монтажной организации, чем от того варианта ГВС, который Вы предпочли. Бойлер можно назвать достаточно надежным аппаратом, ведь он почти не имеет механических и электронных узлов, там просто нечему ломаться. Не рекомендуем только бойлеры из обычной стали с эмалированным покрытием.

11. Как рассчитать мощность котла?

Советуем воспользоваться калькулятором на нашем сайте.

Мощность котла подбирается из расчета 1 кВт на 10 кв. метров площади + 20%.

Для котлов номинальная мощность расчитывается для работы на угле (твердотопливные котлы), а для газовых — при давлении газа 1274 Па. Но если мы топим котел двовами, а давление газа в мороз падает – то необходимо прибавлять 20-25% к номинальной мощности котла.

Пример: на дом 120 кв. м необходимо подобрать котел:

1. 120 кв. м / 10 = 12 кВт
2. 12 кВт + 20% = 14,4 кВт

Для ГВС стоит добавить к мощности двухконтурного котла по 5 кВт на кран, 7кВт на душ и 10 кВт для ванны если они будут использоваться одновременно. Однако не стоит выбирать двухконтурный котел мощностью менее 20-25 кВт, ведь меньшей мощности будет просто недостаточно для комфортного горячего водоснабжения.

Подробно о расчете мощности котла Вы можете прочитать в статье

---

12. Какую производительность ГВС проточного водонагревателя выбрать? Для сталинки, хрущевки, или другого дома с низким давлением воды в системе Вам будет достаточно газового либо электрического проточного водонагревателя с производительностью в 10-11 л/мин.  Если позволяет система, то для комфортного пользования горячей водой в двух-трех точках одновременно мы рекомендуем устанавливать колонку на 14-15 л/мин. Если Вам необходим еще больший поток горячей воды, то стоит выбирать нагреватель с производительностью от 17 л/мин.

---

13. Если купить котёл с большим запасом мощности, не увеличится ли расход газа?

Не увеличится, особенно при покупке котла с модулируемой горелкой. Также необходимо учитывать при выборе минимально возможную мощность, при которой котел может работать.

Котлы рассчитаны на работу в определенном диапазоне мощностей, поэтому мы рекомендуем максимально приближаться к оптимальному значению, ведь это продлит срок службы котла и может уберечь от определенных поломок.

14. Какие плюсы и минусы битермичесского теплообменника?

Во первых, при наличии биметаллического теплообменника котел будет более надёжен в целом, так как при использовании биметаллического теплообменника отсутствует необходимость во вторичном теплообменнике, трехходовом клапане и других деталях котла. Как известно, чем меньше узлов, тем меньше вероятность поломки механизма. Недостатки же заключаются в том, что котлы с битермичеким теплообменником склонны перегревать воду при включении, так в первые десять секунд при включении температура горячей воды на выходе может быть около 70-80 °С.  Стоит заметить, что котлы с битермическими теплообменниками чувствительны к повышенной жесткости воды, это особенность обусловлена тем, что вода в биметаллическом теплообменнике подвергается кратковременным перегревам, а чем выше температура воды, тем быстрее происходит накопление солей на стенках теплообменника. Стоит провести минимальный анализ вашей воды перед тем как принимать решение о покупке котла с биметаллическим теплообменником.

15. Чем модулируемая горелка отопления лучше двухступенчатой?

Модулируемая горелка позволяет более плавно осуществлять регуляцию мощности котла, это особенно важно ев том случае, если котёл одновременно используется для горячего водоснабжения, поскольку это увеличивает срок службы котла в целом. Котлы, оборудованные модулируемыми горелками отличаются большей экономичностью. Правда, эта экономия совсем не большая (до 1-1,5%). Котлы с немодулируемыми горелками менее экономичны, потому что при отключении и последующем включении ступеней горелки небольшая часть газа не успевает полностью сгореть.

16. Почему КПД конденсационных котлов выше 100%? Нередко можно увидеть значение КПД для конденсационных котлов порядка 105% или даже 110%, то есть выше 100%. К сожалению, вечного двигателя ещё никто не придумал, а законы физики не изменились, поэтому КПД выше 100% у конденсационных котлов получается «на бумаге» благодаря путанице в технических терминах. Реальный же КПД конденсационных отопительных котлов гуляет от 87% до 98% в зависимости от температуры наружного воздуха. Значение более 100% выходит благодаря сравнению КПД конденсационных котлов с обычными газовыми, которые не полностью используют теплоту газов сгорания.  Также чем ниже температура окружающей среды, тем большее преимущество демонстрируют конденсационные котлы. Можно считать, что конденсационный котёл при температуре воздуха снаружи —10°С имеет КПД больше примерно на 5-7% чем у обычного. Но при температуре близкой к нулю разница между конденсационным котлом и обычным порядка 2-3%. Таким образом, конденсационные котлы экономически целесообразны при холодном климате и большой отопительной мощности.

---

---

17. Наш любимый вопрос: не упадет ли бойлер со стены?

Системы крепления бойлеров имеют большой запас прочности, они рассчитаны на большие нагрузки и бес проблем выдерживают полагающиеся количество воды. Единственное где могут возникнуть проблемы — монтаж. Но системы крепления так сконструированы, что монтировать их могут даже неопытные монтажники, хотя стоит быть предельно внимательным при установке бойлеров в сталинках, хрущевках и домах со слабым материалом стен.

Газовый настенный котел BAXI Fourtech (Руководство для пользователя

1. Главная
2. Блог
3. Газовый настенный котел BAXI Fourtech (Руководство для пользователя — инструкция)

04.01.2017

  Руководство для пользователя (инструкция по эксплуатации настенного газового котла Бакси BAXI).

1.    Подготовка к установке
2.    Подготовка к первому пуску
3.    Пуск газового котла
4.    Регулирование комнатной температуры и температуры горячей санитарной воды
5.    Описание кнопки   (Лето – Зима – Только отопление – Выключено)
6.    Заполнение системы
7.    Выключение газового котла
8.    Перевод газового котла на другой тип газа
9.    Выключение на длительный период. Защита от замерзания (контур отопления)
10.    Система безопасности: индикаторы и срабатывание
11.    Указания по уходу

Руководство по монтажу и обслуживанию (ремонту пусконаладке) газового газового котла.

12.    Общие сведения
13.    Проверки перед установкой газового котла
14.    Установка газового котла
15.    Габариты газового котла
16.    Установка дымохода и воздуховода
17.    Подключение к электропитанию
18.    Подсоединение комнатного термостата
19.    Перевод газового котла на другой тип газа и настройки давления
20.    Вывод параметров электронной платы на дисплей газового котла
21.    Установка параметров
22.    Устройства регулирования и предохранительные устройства
23.    Расположение электрода зажигания и электрода-датчика пламени
24.    Контроль отходящих газов
25.    Характеристики расход/напор
26.    Присоединение датчика уличной температуры
27.    Присоединение внешнего бойлера
28.    Ежегодное техническое обслуживание
29.    Чистка фильтра холодной воды
30.    Чистка известкового налета в контуре ГВС
31.    Демонтаж вторичного теплообменника
32.    Функциональные схемы
33.    Схемы электрических соединений
34.    Выписка из норм и правил EC для газовых котлов
35.    Технические данные

1. Подготовка к установке

Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью. Котел должен устанавливаться квалифицированным специалистом.
До установки газового котла необходимо:

а) Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Данная информация приведена на упаковке и на заводской табличке (шильдике) газового котла.
б) Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних продуктов сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для обслуживания нескольких устройств.
в) При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход полностью очищен, т.к. при работе газового котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть выход продуктов сгорания, создав тем самым опасную ситуацию.
г) Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на газовый котел и для поддержания его правильного функционирования, необходимо применять следующие меры предосторожности:
1.    Контур ГВС:
1.1    Если жесткость воды выше значения 20º F (где 1º F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды), следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды,  (магнитный,  электромагнитный преобразователь).
1.2    Тщательно промыть оборудование после его установки и перед началом эксплуатации.
1.3    Для надежной работы и удобства обслуживания настоятельно рекомендуется устанавливать на входной трубе холодного водоснабжения запорный кран с фильтром.
2.    Контур отопления
2.1 Новое оборудование:
Перед установкой газового котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено, чтобы убрать возможные отложения или загрязнения, используя для этого вещества, имеющиеся в свободной продаже. Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждать части оборудования из пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для отопительного оборудования). При использовании очищающих веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.
2.2 Эксплуатируемое оборудование:
Перед установкой газового котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено от грязи и отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже (см.пункт 2.1)
Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.
Напоминаем Вам, что наличие отложений в тепловом оборудовании приводит к проблемам в работе газового котла (перегрев, шумность горелки и т.п.)
2.3 Рекомендуется установить запорные краны на трубах подачи и возврата системы отопления, а также фильтр на трубе возврата («обратки»).
При несоблюдении данных рекомендаций газовый котел снимается с гарантийного обслуживания.

2. Подготовка к первому пуску

Первый пуск газового котла должен производиться квалифицированным специалистом. Необходимо убедиться в следующем:
а) Параметры газового котла по электропитанию, воде и газу соответствуют имеющимся системам электро-, водо-, и газоснабжения.
б) Установка произведена в соответствии с действующими нормативами
в) газовый котел правильно подключен к электропитанию и заземлению
При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантия от завода- изготовителя теряет свою силу. Перед первым пуском снимите с газового котла целлофановую защитную пленку. Чтобы не повредить окрашенные поверхности, во время мытья и чистки поверхностей, не используйте жесткие инструменты или абразивные моющие средства.

3. Пуск газового котла. (Как включитиь газовый котел?)

Гарантийные обязательства, выполняются организацией, осуществившей первый пуск газового котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания газового котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI (“БАКСИ”). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.

Для правильного зажигания горелки нужно:

•    подключить котел к электросети;
•    открыть газовый кран;
•    нажать кнопку   чтобы установить режим работы газового котла Лето , Зима  или только отопление .
•    установить необходимые значения температуры в системах отопления  и ГВС , действуя кнопками +/- .
Когда котел включен, на дисплее горит символ  .

В режиме Лето  котел работает только на производство горячей бытовой воды.

Внимание

При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка газового котла. При возникновении данной проблемы повторите процедуру

включения газового котла до поступления газа в горелку, нажимая не менее 2 сек кнопку Сброс (R ).

Рис. 1

 

4. Регулирование комнатной температуры (система отопления) и температуры горячей воды (ГВС).

Оборудование системы отопления дома или помещения —  должно быть оснащено комнатным термостатом для контроля температуры в помещении.

Регулирование температуры в помещении  и температуры горячей бытовой воды   осуществляется с помощью кнопок +/- . Наличие пламени на горелке показано на дисплее панели управления символом  как описано в главе 3.1.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Во время работы котла на систему отопления на дисплее (рис.1) появляется мигающий символ  и температура (°С) на подаче в систему отопления.

СИСТЕМА ГВС

Во время работы котла на систему ГВС на дисплее (рис.1) появляется мигающий символ  и температура (°С) горячей бытовой воды.

5. Описание кнопки   (Лето – Зима – Только отопление – Выключено).

Нажимая данную кнопку, можно установить следующие режимы работы котла:

•    ЛЕТО
•    ЗИМА
•    ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
•    ВЫКЛЮЧЕНО

При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ  . Котел работает только на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» остается активна).

При работе котла в режиме ЗИМА на дисплее появляются символы   . Котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» активна).

При работе котла в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ на дисплее появляется символ  . Котел работает только на систему отопления (функция «защита от замерзания» активна).

В режиме ВЫКЛЮЧЕНО на дисплее отсутствуют оба символа   . Котел не работает, остается активна только функция «защита от замерзания».

6. Заполнение системы

ВНИМАНИЕ

Отключите электропитание котла с помощью двуполярного переключателя.

ВАЖНО: Регулярно проверяйте по манометру, чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной клапан. Если давление ниже нормы откройте кран заполнения (рис.2).

Советуем открывать кран очень медленно для облегчения стравливания воздуха.

Рис.2
А — Сливной клапан,  С — Кран заполнения системы отопления

Котел оборудован дифференциальным гидравлическим прессостатом, который отключает котел в случае блокировки насоса или при недостатке воды.

Примечание: Если давление падает часто, пусть ваш котел проверит квалифицированный специалист.

7. Выключение котла

Для выключения котла необходимо отключить электропитание прибора. Когда переключатель режимов находится в положении «ВЫКЛЮЧЕНО» (см. параграф 5) котел не работает (на дисплее появляется надпись OFF), но электрический контур котла остается под напряжением и остается активной функция «защита от замерзания» (параграф 9).

8. Перевод котла на другой тип газа

Котел может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Перевод котла на другой тип газа выполняет только квалифицированный специалист.

9. Выключение на длительный период. Защита от замерзания

Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т.к. частая замена воды приводит к ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.

Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С.
В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче.
Данная функция работает, если:
•    котел подключен к электропитанию;
•    в сети есть газ;
•    давление в системе отопления соответствует установленным параметрам;
•    котел не блокирован.

10. Система безопасности: индикаторы и срабатывание (коды ошибок, неисправности).

В случае неисправности на дисплее появится ее код (например, Е 01)

Для  перезапуска  котла  удерживайте кнопку «R» в течении 2 секунд.  При повторных    срабатываниях    данного    устройства обратитесь в обслуживающую организацию.
ВНИМАНИЕ:    Возможно осуществить только 5 попыток перезапуска  котла,  затем  котел  блокируется.  Для осуществления  новой  попытки  перезапуска  котла необходимо выключить котел на несколько секунд.

 

Коды ошибок газового котла (неисправностей)	Описание неисправности (ошибки)	Меры по устранению
E01	Отсутствие зажигания (розжига)	Нажать и удерживать 2 сек. кнопку R. В случае повторной ошибки — вызовите мастера.
E02	Сработал предохранительный термостат перегрева	Нажать и удерживать 2 сек. кнопку R. В случае повторной ошибки — вызовите мастера.
E03	Сработал предохранительный термостат (датчик тяги) / прессостат — датчик тяги	Вызвать сервисного специалиста.
E05	Неисправен датчик температуры контура отопления	Вызвать сервисного специалиста.
E06	Неисправен датчик температуры системы ГВС	Вызвать сервисного специалиста.
E10	Нет сигнала от гидравлического прессостата	Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям.
E25/26	Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса)	Вызвать сервисного специалиста.
E35	Ошибка пламени (паразитное пламя)	Нажать и удерживать 2 сек. кнопку R. В случае повторной ошибки — вызовите мастера.
E96	Понижение напряжения в сети электропитания	Автоматический перезапуск. В случае повторного срабатывания — вызовите мастера.

Газовый настенный котел BAXI Fourtech (Руководство по монтажу. часть1)

Рассказать друзьям:

Циркуляционный насос в конструкции газового котла

 

Вступление

Во многие конструкции газовых одноконтурных и двухконтурных газовых котлов входит циркуляционный насос. Назначение циркуляционного насоса в самой конструкции котла, аналогично назначению насоса, если его ставить обособленно. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления, и как следствие, повышает производительность котла, снижая расход топлива (газа).

Циркуляционный насос в газовом котле

Циркуляционный насос в конструкции газового котла разгоняет теплоноситель по системе отопления, благодаря чему, теплоноситель охлаждается в системе медленнее и возвращается в котел в «подогретом» виде. Так как нагрев в котле происходит до определенной температуры, то следующий цикл нагрева теплоносителя будет короче. Отсюда меньший расход газа и быстрые циклы прогрева воды (выше КПД).

Считается, что для гидравлических систем отопления не требуется установка циркуляционных насосов, однако, он совсем не помешает в старых отопительных системах с трубами большого диаметра.

Покупая газовый котел с циркуляционным насосом в конструкции, уже не нужно ставить отдельный циркуляционный насос в систему отопления.

 

Одноступенчатые и двухступенчатые насосы

Обычно в конструкцию газового котла включают двухступенчатые насосы. Ступени насоса это скорости вращения лопастей насоса. Обычно это 2500 и 2800 оборотов в минуту. На заводе устанавливают вторую ступень (большую скорость).

Место установки насоса в газовом настенном котле

Циркуляционный насос ставится рядом с гидравлическим блоком котла.

Подключение насоса к электричеству

Циркуляционный насос  в конструкции газового котла уже подключен к распределительному щитку котла и включается при подключении электричества к котлу отопления. Напряжение питания 230±Вольт.

Подготовка насоса к запуску котла

Перед запуском котла система должна быть обезвоздушена. Для это сначала воздух выводится из насоса, на нем есть пробка, а вверху насоса, есть продувной вентиль. Сначала откручивается вентиль системы отопления. Из системы выпускается воздух. Потом, обезвоздушивается сам насос.

Дополнительные функции насоса газового котла

У насосов газового котла, кроме режимов запуска и работы, есть режим добега. Насос продолжает работать после отключения котла и выводит тепло из камеры сгорания при отключении котла. Это позволяет избежать температурных пиков и продлевает службу теплообменника.

Общая схема устройства газового котла

Выводы

• Циркуляционный насос в конструкции газового котла улучшает работу систем отопления, как одноконтурных, так и двухконтурных котлов отопления.
• Особенно актуален циркуляционный насос в конструкции настенного котла.  

 ©Obotoplenii.ru  

Другие статьи раздела: Газовый котел

 

Продувка гидравлического контура: основы

Предполагается, что почти все жидкостные системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром должны быть заполнены водой или смесью воды и антифриза. Единственный преднамеренный воздух в системе находится в расширительном баке.

Единственное исключение из вышеперечисленного — это солнечная тепловая система с замкнутым контуром и обратным дренажом, в которой объем воздуха улавливается и регулируется внутри системы. Этот воздух многократно используется для замены воды в солнечных коллекторах, когда они сливаются в конце каждого цикла сбора солнечной энергии.

Сравните идею системы, заполненной жидкостью, с тем фактом, что она начинает свой срок службы полностью заполненной воздухом. Перевод недавно созданной гидронной системы или старой системы, которая была осушена, с наполненной воздухом на наполненную водой, называется «продувкой». Эффективность продувки играет важную роль в надежной и эффективной работе системы.

Практически все современные гидравлические системы полагаются на два метода удаления воздуха и подачи воды в систему. Первый называется «принудительная продувка жидкостью», второй — «устранение микропузырьков».«Вместе эти методы могут быстро привести систему в рабочее состояние и гарантировать, что она останется практически безвоздушной в течение всего срока службы.

СТАРЫЕ ДНИ

Рисунок 1

Удаление воздуха из гидравлических систем не всегда было простым делом. Когда я начал работать с этими системами в конце 1970-х, обычным методом продувки было заполнение системы снизу вверх, рассчитывая, что воздух выходит через несколько вентиляционных отверстий, или через «выпускные» клапаны на излучателях тепла, или в других местах. высокие точки в трубопроводе.

Представьте себе сценарий, в котором каждая из нескольких плинтусов с ребристыми трубами имеет тройник плинтуса и спускной клапан с ручным управлением на конце элемента с ребристыми трубами. На Рисунке 1 показаны эти фитинги и их типичная установка.

Установщик открывает все спускные клапаны перед тем, как впустить воду в систему. Вода под давлением вводится в нижнюю часть системы путем открытия рычага «быстрого наполнения» на редукционном клапане системы или путем открытия шарового клапана, который обходит редукционный клапан.Под действием давления в водопроводной системе здания вода течет по трубопроводу, в конечном итоге попадает в открытые спускные клапаны и разбрызгивает крошечные отверстия в боковых сторонах этих клапанов.

---

Связано: Не допускать использования тепла, производимого дополнительными котлами, из аккумуляторов тепла

---

Уловка состоит в том, чтобы поймать эти потоки воды до того, как они устроят беспорядок. Это довольно сложно сделать, когда вода выходит из четырех или пяти спускных клапанов одновременно в нескольких местах в здании.Если отверстие в спускном клапане выходит наружу, в некоторых случаях можно поставить перед каждым клапаном банку с кофе и удерживать ее на месте с помощью куска проволоки. Тем не менее, это утомительный подход к очистке.

Даже после того, как большая часть объемного воздуха в системе удалена, растворенным молекулам кислорода, азота и других газовых примесей в воде требуется время, чтобы слиться в пузырьки, достаточно большие, чтобы их захватить и выбросить из системы чугуном. совки.

Рисунок 2

Старые методы продувки, которые в основном основывались на удалении воздуха из верхних точек системы, были медленными и неэффективными.

Сегодня в отрасли гидроники есть новое оборудование и методы, которые позволяют быстро и эффективно удалять воздух, поскольку система заполнена водой. Одно из современных аппаратных устройств, которое сейчас обычно используется, — это продувочный клапан, пример которого показан на Рисунке 2.

Продувочные клапаны объединяют два шаровых клапана в единый корпус. Один шаровой клапан расположен на одной линии с продуваемым трубопроводом, другой расположен в боковом сливном отверстии, которое заканчивается наружной резьбой шланга и колпачком.

При использовании в одноконтурной гидравлической системе необходимо установить продувочный клапан, как показано на Рисунке 3.

УДАЛЕНИЕ НАСОСНОГО ВОЗДУХА

Рисунок 3

Для заполнения и продувки контура закройте линейный шар на продувочном клапане, откройте шар бокового порта и подсоедините шланг к боковому отверстию, как показано на Рисунке 3. Откройте рычаг быстрого заполнения на редукционном клапане системы, и если байпасный шаровой кран установлен как показано на рисунке 3, откройте его.

Вода под давлением из водопровода холодной воды здания поступает в систему сразу после продувочного клапана и течет через контур по часовой стрелке, как показано на рисунке 3.Закрытый линейный шар в продувочном клапане предотвращает «короткое замыкание» воды в сливное отверстие.

Ключом к хорошей продувке является создание высокой скорости потока воды через контур. Я предлагаю скорость воды не менее четырех футов в секунду через трубопровод во время продувки. Это позволяет воде действовать как жидкостный поршень, выталкивая большую часть воздуха в трубопроводе и компонентах впереди себя и, в конечном итоге, обратно к продувочному клапану. Затем воздух выходит через боковое отверстие продувочного клапана.В течение нескольких секунд водный поток следует за воздухом из бокового порта и через шланг, ведущий к улавливающему ведру или сливу. В этот момент можно включить циркулятор системы, чтобы еще больше увеличить скорость потока через контур.

---

По теме: Пошаговая подготовка: Подготовка конденсационных котлов к зиме

---

Как только в существующем водяном потоке в течение нескольких секунд не будет видимых пузырьков, боковой порт продувочного клапана закрывается.Давление в системе немедленно возрастет, поскольку давление воды в здании подталкивает больше воды в систему и сжимает диафрагму в расширительном баке. Важно закрыть байпасный шаровой клапан быстрого заполнения на впускном трубопроводе холодной воды в течение секунды или двух после закрытия бокового отверстия продувочного клапана. В противном случае давление в контуре может превысить номинальное давление предохранительного клапана, что приведет к вытеканию воды из последнего. В этом случае приоткройте боковой порт продувочного клапана до тех пор, пока давление в системе не упадет до желаемого статического давления.

Описанный процесс позволяет быстро удалить большую часть воздуха из системы на начальном этапе. Мой опыт показывает, что использование такого подхода к принудительной промывке жидкостью устраняет необходимость стравливать воздух из высоких вентиляционных отверстий. Быстро движущаяся вода может проталкивать воздух через систему в любом направлении, в том числе прямо вниз и, в конечном итоге, из продувочного клапана.

ФИНАЛЬНЫЙ СКРАБ

Процесс надлежащей «деаэрации» гидравлической системы не заканчивается принудительной продувкой жидкости.Холодная вода, которая сейчас заполняет систему, по-прежнему содержит от двух до четырех процентов молекул растворенного газа, включая кислород, азот и небольшие количества других газов. Вы не можете увидеть этот молекулярный «воздух», но он начнет играть, как только вода нагреется. Хорошо спроектированные системы готовы быстро захватить и выбросить его.

Система, показанная на Рисунке 3, также включает в себя микропузырьковый сепаратор воздуха. Это устройство содержит коалесцирующую среду, которая заставляет молекулы растворенного газа образовывать крошечные микропузырьки.Коалесцирующая среда также обеспечивает пути для этих микропузырьков, которые поднимаются над зоной активного потока в сепараторе и сливаются вместе наверху. После того, как небольшой объем воздуха собирается в верхней части сепаратора, он выбрасывается через поплавковый клапан. Давление в системе — это то, что выталкивает захваченный воздух.

Микропузырьковые воздушные сепараторы являются огромным улучшением по сравнению с устаревшими чугунными воздухозаборниками и, на мой взгляд, должны использоваться в каждой современной гидравлической системе.

Удаление растворенных газов из системной жидкости занимает время, иногда несколько дней. Эффективность удаления растворенного газа значительно повышается, если жидкость в системе нагревается. Горячая вода (или горячие растворы антифриза) не может удерживать столько растворенного газа, как холодная вода, и более охотно отдает растворенный воздух, когда он проходит через воздушный сепаратор. В конечном итоге микропузырьковый воздушный сепаратор в сочетании с автоматической системой подпитки или автоматическим устройством подачи жидкости снижает содержание воздуха в системе до незначительного уровня и удерживает его на нем.

СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ЗОНАМИ

Рисунок 4

Большинство современных гидравлических систем не так просты, как показанная на рисунке 3. Эти системы содержат несколько контуров зон или другие параллельные пути трубопроводов. Наиболее эффективным способом продувки систем является установка продувочного клапана на обратном конце каждого контура, как показано на Рисунке 4.

Процедура продувки очень похожа на описанную ранее. Отличие заключается в том, что продувка каждого контура зоны осуществляется по очереди.Это обеспечивает максимально возможную скорость потока через каждый контур и наиболее эффективное удаление объемного воздуха. Когда продувочный клапан на обратной линии одной зоны имеет обратный поток без пузырьков, закройте линейный шар на продувочном клапане и остановите подачу холодной воды в системе подпиточной воды.

Переместите шланг к следующему продувочному клапану и повторите процедуру. Продолжайте делать это, пока не очистите каждую зону. После нагнетания воды в каждую зону можно также включить циркуляционный насос для дальнейшего увеличения скорости продувки.Воздушный сепаратор с микропузырьками выполнит окончательную очистку, улавливая растворенные газы и выбрасывая их из системы.

P / S ПРОДУВКА

Рисунок 5

В случае первичных вторичных систем я рекомендую использовать продувочный клапан на обратной стороне каждого вторичного контура, как показано на Рисунке 5.

Такой подход устраняет необходимость в шаровом клапане между каждым набором близко расположенных тройников — единственная цель которого — проталкивать воду через вторичный контур во время продувки.Комбинация продувочного клапана на обратной стороне вторичного контура вместе с изолирующими фланцами на каждом вторичном циркуляционном насосе позволяет при необходимости полностью изолировать каждый вторичный контур для обслуживания.

Начните процедуру продувки, отключив все вторичные контуры, затем прочистите первичный контур, используя ранее описанную процедуру. После продувки первичного контура установите еще один шланг и продуйте каждый вторичный контур индивидуально.

НАПОРНАЯ ПРОДУВКА

Рисунок 6

Некоторые гидравлические системы могут не иметь доступа к системам подачи холодной воды под давлением для продувки.Другие системы, возможно, потребуется заполнить и промыть предварительно приготовленным раствором антифриза. Оба эти сценария можно решить с помощью продувочного клапана с двумя отверстиями, такого как показанный на Рисунке 6.

Двухходовые продувочные клапаны объединяют два шаровых клапана с боковыми отверстиями с одним линейным шаровым клапаном. Один боковой порт пропускает жидкость (воду или раствор антифриза) в систему. Другой выпускает воздух из системы. Типичная схема, использующая продувочный клапан с двумя отверстиями, показана на Рисунке 7.

Погружной насос используется для нагнетания жидкости в контур и вокруг него.Воздух выходит из входного бокового отверстия продувочного клапана. В конце концов, поток текучей среды вытекает из выпускного отверстия и возвращается в резервуар для текучей среды. Важно, чтобы конец возвратного шланга находился ниже уровня жидкости в резервуаре, чтобы избежать образования пузырьков, которые втягиваются обратно в продувочный насос. Продувочный насос работает до тех пор, пока в обратном потоке не будут пузырьки в течение нескольких секунд. В этот момент выпускное отверстие продувочного клапана закрывается. Это позволяет продувочному насосу повышать давление в системе.Жидкость нагнетается в расширительный бак до тех пор, пока давление в системе не достигнет максимального (отсутствия потока) давления продувочного насоса. Последний шаг — закрыть впускное отверстие на продувочном клапане и выключить продувочный насос. Если в контуре требуется дополнительное давление, можно добавить больше жидкости с помощью ручного насоса.

Рисунок 7

С помощью современного оборудования и методов можно эффективно удалить воздух практически из любой гидравлической системы и сохранить в этой системе практически свободный воздух в течение всего срока ее службы.

Джон Зигенталер, физический факультет, окончил политехнический институт Ренсселера по специальности машиностроение и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более 34 лет опыта в проектировании современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» была выпущена недавно (дополнительную информацию см. На сайте www.hydronicpros.com).

Разъяснение котельной системы

(LTHW) — Инженерное мышление

Описание котельной системы (LTHW). В этом уроке мы рассмотрим типичную современную систему отопления в коммерческом здании.Есть много вариантов того, как это можно настроить, но эта версия довольно типична для коммерческих зданий новой постройки.

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть обучающее видео на YouTube по системам кипячения

В этой системе у нас есть два больших котла, которые подключены параллельно. Это означает, что оба котла могут работать одновременно или по отдельности. Один из котлов может быть изолирован, отключен и открыт для обслуживания, в то время как другой котел продолжает работать и обеспечивать отопление здания.Это наиболее распространенный тип конфигурации для современных систем отопления. Другая версия будет подключена последовательно, но это устаревшая конструкция, которая не так практична, по крайней мере, для коммерческих офисов.

Пример разных котлов Котлы

бывают разных исполнений, несколько примеров я привел выше. Это может быть пара больших котлов или несколько более мелких. В лучших проектах будет использоваться сочетание размеров, чтобы эффективно удовлетворить спрос. Возможно большой зимой и меньший летом.

Эти котлы служат источником тепла для системы отопления. Это тепло передается циркулирующей воде системы отопления, которая затем выталкивается наружу и вокруг здания.

В системах такого типа вы встретите два термина: первичные и вторичные цепи.

В первичном контуре горячая вода будет циркулировать от котлов к гидравлическому разделителю. Гидравлический разделитель будет подавать горячую воду во вторичные контуры, а затем возвращать использованную горячую воду из охладителя обратно в другой конец гидравлического коллектора.

Вода первичного контура может течь прямо через гидравлический разделитель и обратно в котел, чтобы забрать больше тепла, или может течь вверх через вторичные контуры. Путь прохождения воды будет зависеть от потребности в горячей воде во вторичных контурах. Вода может протекать прямо, потому что бойлерам для работы требуется минимальный расход, в противном случае они могут повредить или разрушить свои внутренние части.

Каждый первичный и вторичный контуры имеют свои собственные насосные агрегаты.

Первичные насосы обычно представляют собой более крупные насосы, обычно центробежного типа с приводом от асинхронного двигателя. Это зависит от размера системы, хотя они также могут быть встроенными, особенно в небольших офисных помещениях.

Подробное описание первичной и вторичной сторон , описанных здесь

Первичные насосы будут проталкивать воду только по первичному контуру. Эта горячая вода выходит из котла, попадает в этот трубопровод, всасывается первичным насосом и затем выталкивается в гидравлический разделитель.

Эта вода может затем либо выйти через вторичные насосы, выходящие из коллектора с малыми потерями, и течь в стояки, либо некоторая ее часть будет проходить через другую сторону коллектора. В любом случае вода достигнет дальнего конца коллектора и продолжит течь обратно в котел, но при более низкой температуре, чтобы собрать больше тепла и повторить этот цикл.

Из коллектора с горячей стороны выходят несколько небольших насосов, которые подключены к трубам, известным как стояки.Стояки поднимаются вверх по зданию, чтобы подавать нагретую воду в разные контуры. Например, кондиционеры восточного или западного крыла.

В этом примере у нас есть четыре вторичных цепи. Вторичные контуры 1–3 имеют сдвоенный насос, а четвертый — только один, так как тепловая нагрузка небольшая и находится поблизости, возможно, возле стойки регистрации.

Вторичные насосы

Выше вы можете увидеть пример некоторых вторичных насосов меньшего размера. Это могут быть и большие центробежные насосы, это зависит от размера системы отопления.Эти насосы будут нагнетать горячую воду туда, где это необходимо, но только для выбранной области здания, к которой подключен трубопровод.

Установки с двумя насосами обычно работают в дежурном и резервном режимах. Это означает, что один насос работает в любой момент времени, а другой действует как резервный на случай выхода рабочего насоса из строя.

Вторичные контуры будут обеспечивать водой определенную площадь здания. Например, первый контур может обеспечивать горячей водой радиаторы на первом этаже.Второй, вторичный контур может обеспечивать горячей водой вентиляционные установки и фанкойлы только на восточной стороне здания и т. Д. И т. Д.

После того, как горячая вода проходит через теплообменник и теряет часть своей тепловой энергии, она возвращается через возвратный стояк, откуда она течет обратно в разделитель с низкими потерями и обратно в котел для сбора большего количества тепла.

Горячая вода

В этом примере у нас также есть вторичный контур, который идет в водонагреватель.Водонагреватель — это место, где производится горячая вода, это горячая вода, которая выходит из кранов.

Почему мы отделяем бытовую воду от горячей воды, циркулирующей по всему зданию? Много химикатов попадает в первичную систему отопления системы LTHW, систему горячего водоснабжения с низкой температурой, и вы действительно не хотите пить это.

Горячая вода подается из котла во вторичный контур, где она затем нагнетается насосом в теплообменник в водонагревателе.Затем он будет передавать свое тепло свежей воде, которая находится внутри резервуара. Температура пресной воды неизбежно повысится из-за теплообменника. Эта подогретая пресная вода затем подается на кухни, чайные зоны и раковины в ванных комнатах, где она используется и стекает в канализацию. Он не вернется обратно в систему отопления. Между тем, подаваемая горячая вода из бойлера во вторичном контуре будет вытекать из теплообменника в водонагревателе с более низкой температурой, потому что она отдала часть своего тепла пресной воде, и она вернется обратно в водонагреватель. Гидравлический разделитель и обратно в котел.

Блок наддува

Выше вы можете увидеть пример расширительного бака и блока повышения давления. Давление в системе изменится, например, если включится вторичный насосный агрегат, тогда первичный насосный агрегат увидит снижение давления, потому что теперь больше воды течет из коллектора во вторичный контур.

То же самое, если температура воды повышается или понижается, ее плотность изменится, и это также повлияет на давление.Вода расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении.

Расширительный бак и блок повышения давления подключаются к главному трубопроводу, обычно где-то около гидравлического коллектора. Если давление становится слишком высоким, то, очевидно, расширительный бак поглотит часть этого, а когда оно станет слишком низким, блок повышения давления заставит его вернуться в систему, чтобы выровнять его.

Система дозирования

Выше вы можете увидеть пример дозирующей емкости. Обычно это устанавливается с помощью тонких трубопроводов, соединенных через гидравлический разделитель.Затем он будет использовать перепад давления, чтобы пропустить через него горячую воду. Дозатор просто позволяет заливать химические ингибиторы в систему, что сохраняет ее чистоту и отсутствие бактерий.

---

Коды ошибок газового котла DAEWOO

Ошибка E0 — Неисправен датчик температуры (комнатное дистанционное управление).

Ошибка Е1 — Недостаточный объем воды в системе отопления.

Ошибка E2 — Неисправность отвода дымовых газов.

Ошибка Е3 — Котел перегревается.

Ошибка E4 — Засорение дымохода. Проверить состояние дымохода. При необходимости произведите чистку.

Ошибка E5 — Превышение напряжения зажигания.

Ошибка E6 — Возможна утечка газа.

Ошибка E7 — Сбой связи.

Ошибка Е8 — Повреждение датчика нагрева системы отопления.

Ошибка Е9 — Подключена утечка воды из системы отопления.

Ошибка 4U1 — Падают кнопки панели управления.

Ошибка U0 — Требуется перезапуск агрегата.

Ошибка EF — Реле протока воды превышало работу более 90 минут.

Ошибка EA — Сигнал о наполнении водой в системе отопления возникает более пяти раз за одну минуту.

Ошибка ЕС — Неправильный выбор модификации агрегата.

Ошибка EE — Перестал работать вентилятор. Проблема с электросетью, неисправность вентилятора, конденсатора или датчика скорости.Проведите проверку электрического напряжения, работоспособности двигателя, конденсатор, датчик скорости и плата управления. Чтобы устранить эти причины, замените неисправные детали.

Ошибка Ed — Произошло текущее отклонение частоты.

Ошибка U8 — Поврежден датчик температуры ГВС (горячее водоснабжение).

Ошибка U9 — Засорение дымохода или неисправность датчика температуры дымохода.

Двухконтурный горшок Daewoo 100 внезапно начал выбивать пулемет.Я отключил на плате помпу DMP 7535 и определил, что она повреждена. Единица стояла на неделя. Поставил новую помпу 5070. Насос работает, вентилятор работает. Что-то как обычно щелкает, и после щелчка пламя не загорается и так 3 раза. Затем звучит сигнал консоли, на нем мигает температура, а после остановки крана перестает мигать, ошибку не выдает.

Звуковой сигнал указывает на низкий уровень газа или его отсутствие.

Настенный котел Daewoo Gasboiler DGB 160 MCS.Работает только на обогрев. Устойчиво выделяется ошибка Е4. Вентилятор включается, но газ не включается. Если вы удалите крышка от него, то все хорошо работает. В эксплуатации меньше месяца. Скажи мне что делать?

Ошибка Е4 — неисправность дымохода. Возможные причины — либо вентилятор, либо вопрос в самом дымоходе.

Модель DGB-100 MSC. Когда котел не работает, давление падает.В чем причина?

Причиной падения давления может быть утечка воды в системе. Рекомендуем проверить систему отопления на герметичность.

В квартире настенный газовый котел Daewoo Gasboiler DGB-100 MSC, часто падает давление. В ручном поднять, потом опять падает, плюс вода течет из клапана. Что делать?

Проверить работу расширительного бачка.

Установлен котел Daewoo Gasboiler . В процессе эксплуатации давление постепенно увеличивается — за 6-7 часов с 1,2 до 2,2 Бар, после чего необходимо спустить воду из От 0,5 до 1 литра, т.е. 4 раза в день. Если не проверить, давление поднимется до красной отметки и сработает предохранительный клапан.

Необходимо заменить резинки на кране для макияжа. Причина — не в правильном использовании крана для макияжа.

Произведен ремонт котла 250 мс. После замены трехходового клапана стал странно себя вести. Периодически загорается только с третьей попытки, через один раз вообще не загорается и выдает ошибку U0.

Ошибка U0 означает, что датчик пламени не видит пламени. Требуется техническое обслуживание, возможно, замена датчика пламени.

У меня была проблема с котлом Daewoo dgb 160 msc.При включении на консоли отображается ошибка e1 и давление 0,0 бар. Что делать?

Ошибка E1 — нехватка воды в системе. Рекомендуем долить воду в систему.

Dgb 130 msc выдает ошибку E3. Воздух удаляли из системы с помощью крана Маева. Но агрегат не работает в режиме обогрева, через 5 минут выдает ошибку Е3. В техническом support они сказали, что это воздух в насосе.Как удалить оттуда воздух?

Может причина в автоматическом воздушном клапане. Также проверьте работу циркуляционного насоса. Ошибка Е3 — перегрев, нет циркуляции.

Неисправен котел Daewoo Gasboiler dgb 200 msc. ГВС включена на 40 градусов. При включении горячей воды конфорка горит 10 секунд, затем гаснет на 5 секунд, затем снова 10 секунд горит, 5 секунд выключен и т.д. Из крана течет то теплая, то холодная вода (но не горячая).Периодически выдает ошибку E3. Насос работает. В чем может быть проблема?

Ошибка E3 — расход воды в контуре ГВС. Скорее всего, забит вторичный теплообменник, либо неправильно выставлено давление газа.

Двухконтурный котел Daewoo dgb 200 msc. Включаешь горячую воду — остывает, и батареи отопления греются, отопление выключено.

Может быть неисправен трехходовой клапан, переключения нет.Проверьте работу 3-ходового клапана.

Модель DGB 130 MSC. В пульте дистанционного управления температура горячей воды 35 градусов. При включении воды температура начинает подниматься до 90 гр., Затем отключается и падает до 85, а затем снова включается и т. д.

Скорее всего, засорился теплообменник ГВС или слишком малый расход воды на выходе.

Котел газовый настенный Daewoo DGB-200 . После отключения горячей воды самопроизвольно включается (откачка воды нет) и выключается после нагрева воды до 92 гр., После несколько секунд, повторная активация, и так это может занять несколько минут (когда я замечаю, затем отключаю его на панели управления). Замена расходомера ничего не изменила. Единица также включается в этом режиме после включения в ПДУ в положение «только горячая вода».

Мы рекомендуем заменить узел датчика потока или заменить блок управления.

Комнатный контроллер выдает ошибку E1.Какова причина?

В агрегате нет воды или сломан датчик реле давления.

Газовый котел Daewoo выдает ошибку E8, вода греется, а отопление не работает, скачки давления. Что делать?

Неисправна плата управления или датчик температуры.

Модель DGB-130 MSC . При работе только в режиме ГВС давление падает.В работе с обогревом давление держится. Что может быть причиной?

Проверьте кран для подпитки.

Сам агрегат выключился и показывает ошибку E1. Что делать?

Добавьте воду в систему отопления.

Газовый котел Daewoo 350 , площадь обогрева 250 кв.м. Нужен ли мне дополнительный расширительный бачок?

Дополнительный расширительный бак зависит не от мощности аппарата, а от объема системы отопления.Исходя из этого, он рассчитывается. Чаще всего требуется расширительный бачок.

В системе котел ДГБ-130. Я работал много лет. Внезапно оба предохранителя сгорели. Вскрытие показало: вышла из строя циркуляционная помпа, так как от нее исходил резкий запах гари. проводка. Установлен новый насос DDP-7525. Поработав несколько дней, ситуация повторяется: сгорели предохранители, помпа пахла гари и дым пошел. Если отключить насос от сети питания, предохранители не перегорают.Что бы это могло быть? Неужели не повезло, и новый насос попался с браком, а может еще и по какой-то причине?

При выходе из строя насоса в большинстве случаев перегорает плата управления. В дальнейшем плата насосы сжигает.

Газовый котел Daewoo DGB-160 . Горелка не горит ни на горячую воду, ни на отопление. После включения режима горячей воды или отопления он трижды пытается запуститься, после контрольная лампа мигает, а коды ошибок не мигают.Открыл крышку и поднес руку к вентилятору конфорки — тот моментально загорелся. Когда убрал руку, она погасла. Подскажите, что могло быть причиной?

Возможные причины: недостаточное давление газа, регулировка газового клапана, неправильная конструкция дымохода, избыток воздуха. Мы рекомендуем проверять давление газа на входе, минимальное и максимальное давление газа. давление на форсунки и прочистка вентилятора.

На котле dgb 250 msc выставляю 65 градусов.Как только набирается 65 градусов, он останавливается и дальше работает только на нагрев воды. Иногда останавливается, и все время греет воду вместо отопление отопление. Батареи за это время станут холодными. Что может быть причиной?

Вероятно, неисправен трехходовой клапан, или у вас активирован скоростной обогрев, или забиты фильтры на системе обогрева.

Мой котел не включается! Нью-Йоркский техник объясняет — Ranshaw

Если ваш котел вообще не включается (т.е. вы не слышите щелчка термостата, и котел даже не пытается запустить ), пока не тянитесь за телефоном …

На самом деле есть довольно много вещей, которые вы можете попробовать дома перед собой вызов профессионалов.

Прежде чем обращаться за помощью, проверьте, …

1. Термостат работает правильно

2. Выключатель котла находится в положении «ВКЛ», а автоматический выключатель не сработал

3. Газовый клапан включен.

В этой статье мы подробно рассмотрим каждый из этих шагов, чтобы вы могли решить проблему самостоятельно.Однако, если вы испробовали все вышеперечисленное, а ваш котел по-прежнему не запускается, вам необходимо вызвать специалиста.

Хотите, чтобы ваш котел отремонтировал работа сделана правильно с первого раза? Запишитесь на прием к нашим специалистам онлайн или позвонив нам по телефону (718) 767-0707. У нас более 50 лет опыта, на который вы всегда можете положиться.

Это может показаться очевидным, но сначала нужно проверить, включен ли термостат и установлен ли он на «обогрев» или «авто».Также убедитесь, что батареи внутри термостата все еще работают.

Или, возможно, проблема связана с самим термостатом.

Чтобы проверить правильность работы термостата, поднимите температуру как минимум на 5 ° выше текущей температуры в помещении. Если ваш котел не включается, возможно, ваш термостат не работает должным образом, и вам может потребоваться вызов профессионала для диагностики проблемы. Если котел запускает при повышении температуры, скорее всего, проблема не в вашем котле или термостате.

Вот основная проблема: Различные термостаты имеют разные «дифференциалы». Проще говоря, некоторые термостаты запрограммированы на включение тепла только после того, как температура в помещении упадет на определенное количество градусов ниже установленной температуры. Например, некоторые термостаты имеют дифференциал +/- 1 °, в то время как другие имеют более высокий дифференциал +/- 4 °.

Если вы предпочитаете, чтобы ваш бойлер / термостат имел более низкий дифференциал, вы можете связаться с техническим специалистом, чтобы прийти к вам домой и сбросить настройки термостата.

Даже в случае газового котла частям вашей системы требуется электричество для работы, например, электронной системе зажигания. Если нет электричества, эти компоненты не могут запуститься, и процесс запуска вашего котла будет полностью остановлен.

В первую очередь проверьте, включен ли выключатель питания котла. Выключатель, который выглядит как выключатель света, обычно находится у котла или рядом с ним, или у входа в котельную / подвал. Если переключатель находится во включенном положении, следующее, что вам нужно проверить, — это автоматический выключатель.

Чтобы проверить выключатель, подойдите к электрической панели и найдите выключатель с надписью «котел». Еще раз проверьте, что ваш выключатель находится в положении ВКЛ. Если выключатель сработал, переведите его в положение ВКЛ. Если вскоре после этого ваш котел автоматически включится, значит, проблема обнаружена. В противном случае проблема может быть в другом.

Примечание: Если прерыватель сразу же снова срабатывает при попытке запуска котла, обратитесь к специалисту, так как у вас, вероятно, возникла более серьезная электрическая проблема.

Если автоматический выключатель вашего котла не сработал, перейдите к шагу 3.

Каждый газовый котел имеет клапан, который регулирует подачу газа в котел. Для того, чтобы ваш котел запустился, он должен быть открытым. Вы можете проверить, находится ли газовый клапан вашего котла в открытом положении, найдя газовую трубу. Газовая труба обычно проходит рядом с котлом и имеет клапан. Убедитесь, что рычаг клапана расположен параллельно трубе, а не перпендикулярно.

Если рычаг расположен перпендикулярно газовой трубе, газ отключается и не поступает в котел.

Примечание. Если вы не знаете, где находится газовый клапан, не пытайтесь выполнить этот шаг. Неправильная регулировка газового клапана / трубы может привести к опасной утечке газа. Если вы не знаете, как работает ваш котел, всегда будьте профессиональны.

Если вы выполнили все действия по устранению неполадок, но газовый котел по-прежнему не включается, скорее всего, у вас более серьезная проблема, и вам потребуется профессиональная помощь. Если это так, мы вас позаботимся.Запишитесь на прием к нам, и мы будем рады диагностировать и отремонтировать ваш котел.

Обладая более чем 50-летним опытом ремонта котлов в районе Квинс, наши специалисты являются отраслевыми экспертами, когда дело доходит до ремонта большинства марок и моделей. Они смогут быстро осмотреть и диагностировать ваш котел, а также предоставить вам справедливые и честные варианты ремонта и цены.

Выберите Ranshaw, если ремонт котла сделан правильно с первого раза.

Распространенные проблемы с нагревателями основной платы (и способы их устранения)

Обогреватель плинтуса устанавливается у стены возле пола, обеспечивая тепло от земли.Они просты в установке и могут вместить любое жилое пространство. Как и любая система отопления, обогреватели плинтуса время от времени сталкиваются с проблемами. Используйте это руководство, чтобы выяснить, почему у вашего обогревателя плинтуса могут быть проблемы.

Как работает электрический обогреватель основной платы?

Электрический обогреватель плинтуса использует электричество для немедленного обогрева помещения, в отличие от системы с принудительной подачей воздуха с печью. Плинтусное отопление может обеспечить лучшее качество воздуха и его легче устанавливать и обслуживать, чем системы с принудительной подачей воздуха.

Электрический обогреватель плинтуса работает как тостер. Когда электрический обогреватель плинтуса включается, электрический ток проходит через металлические ребра внутри устройства, нагревая ребра и окружающий воздух. Холодный воздух втягивается в обогреватель по мере того, как теплый воздух поднимается вверх, создавая конвекционный поток. Поскольку обогреватель плинтуса не дует воздух, он тише и нагревается более равномерно.

Большинство обогревателей плинтуса имеют проводку, но некоторые устройства подключаются к стандартной розетке. Аналогичным образом, некоторые нагреватели подключены к настенному термостату, в то время как у других есть свои собственные термостаты на лицевой стороне устройства.

5 самых распространенных проблем с обогревом электрической плинтуса

Если ваш обогреватель не работает, вам следует проверить автоматический выключатель, термостат и сам обогреватель. Если есть какие-либо проблемы с электрическими компонентами вашего устройства, позвоните своему местному специалисту. В некоторых случаях вы можете подумать о замене обогревателя плинтуса.

1. Мгновенно срабатывает автоматический выключатель нагревателя основной платы

Произошло короткое замыкание в системе, если обогреватель плинтуса сразу отключает автоматический выключатель.Вы можете решить эту проблему, заменив предохранитель в блоке выключателя. Однако вам может потребоваться заменить проводку или обновить автоматический выключатель. Работа с электрическими компонентами может быть рискованной, поэтому вызовите техника для проверки этих частей вашего устройства.

Если вы решите самостоятельно проверить электрические компоненты вашего обогревателя, вы сначала захотите убедиться, что электричество отключено. Отключите электричество с помощью автоматического выключателя в коробке выключателя. Никогда не предполагайте, что перегоревший предохранитель или сработавшая цепь означает отсутствие электрического тока.

• Как проверить вашу электрическую систему: Осмотрите электрические компоненты нагревателя плинтуса, а также их соединения проводов. Если можете, проследите за проводом от электрического щитка к термостату и автоматическому выключателю. Если какие-либо скобы сломали ваши провода, они могли нарушить изоляцию провода и вызвать его перегрев. Обгоревшая клемма провода свидетельствует о коротком замыкании.
• Как продлить срок службы вашей электрической системы: Убедитесь, что провода не повреждены и подключены к термостату.Проверяйте обогреватели плинтуса не реже одного раза в год, чтобы не допустить износа.

2. Обогреватель основной платы работает за несколько минут до срабатывания автоматического выключателя

При замене нагревателя или автоматического выключателя необходимо настроить электрическую систему. Вызовите техника для проверки автоматического выключателя и термостата.

• Как проверить ваш автоматический выключатель: Если ваш автоматический выключатель нагревается, проверьте этикетку, чтобы узнать полную силу тока нагрузки автоматического выключателя.Большинство автоматических выключателей рассчитаны на 20 или 30 ампер для обогревателя плинтуса, в зависимости от мощности обогревателя. Ваш автоматический выключатель должен иметь достаточно высокий номинальный ток, чтобы выдерживать электрическую нагрузку нагревателя, а также что-либо еще в цепи, например, настенные розетки в комнате. Если номинальная нагрузка достаточна, проверьте систему на наличие ослабленных соединений.
• Как починить автоматический выключатель: Отключите питание на автоматическом выключателе и подождите, пока он остынет. Когда автоматический выключатель остынет, замените его на размер, указанный производителем.

Если обогреватель плинтуса работает некоторое время, а затем отключается без отключения цепи, возможно, термостат неисправен. Проверьте это, установив более высокую температуру. Вам нужно будет заменить термостат, если возникнут проблемы с его проводкой или работой.

3. Не включается обогреватель материнской платы

Если обогреватель плинтуса не выделяет тепло, осмотрите область вокруг него. Убедитесь, что у вас нет мебели или занавесок, закрывающих вентиляционные отверстия.Проверьте термостат, чтобы убедиться, что нагрев включен и установлен на правильную температуру.

• Как проверить ваш неэффективный обогреватель: Очистите вентиляционные отверстия от предметов мебели или детских игрушек. Если ваш обогреватель не нагревается через пару минут, проверьте электрическую систему. Сработавшие выключатели — частая проблема обогревателей плинтусов. Осмотрите клапаны внутри нагревателя. Клапаны могут подвергнуться коррозии и слипнуться без надлежащей смазки, предотвращая попадание тепла в комнату.
• Как отремонтировать вентиляционные отверстия и предотвратить дальнейшее повреждение: Если какой-либо предмет заблокировал вентиляционные отверстия, не допускайте попадания посторонних предметов в обогреватель. Если это электрическая проблема, замените предохранитель в блоке выключателя. Также следует смазать клапаны нагревателя плинтуса, чтобы предотвратить коррозию.

4. Не выключается нагреватель основной платы

Непрерывно работающий обогреватель плинтуса — признак неисправности термостата. Неисправный термостат может увеличить ваши счета за электроэнергию.Было бы лучше, если бы вы заменили термостат, чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию.

• Как проверить термостат: Убедитесь, что термостат имеет правильную температуру. Уменьшите температуру и подождите, пока выключится обогреватель плинтуса. Если тепло сохраняется, возможно, у вас заблокирован контакт в термостате.
• Как исправить неисправный термостат: Постукивание по термостату может очистить заблокированный контакт для временного исправления. Вам нужно будет заменить термостат, чтобы убедиться, что обогреватель плинтуса работает правильно.Часто проверяйте термостат, чтобы обнаружить какие-либо повреждения, прежде чем у вас возникнут проблемы с обогревателем плинтуса.

5. Обогреватель плинтуса создает запах гари во время работы

Поскольку обогреватель плинтуса выделяет тепло, вы можете почувствовать запах гари. Часто запах от горящей смазки или пыли, скопившейся на вентиляционных отверстиях. Неправильная чистка обогревателя плинтуса может повредить обогреватель. Если проблема в чем-то горящем, возможно, обогреватель плинтуса выбрасывает в воздух вредные химические вещества.

• Как проверить обогреватель плинтуса: Если вы чувствуете неприятный запах во время работы обогревателя плинтуса, выключите обогреватель. Подождите, пока нагреватель остынет, затем протрите вентиляционные отверстия влажной тканью. Снова включите обогреватель и вызовите техника, если запах не исчезнет.
• Как предотвратить появление запаха от обогревателя плинтуса: Очищайте обогреватель после каждого использования, чтобы предотвратить накопление пыли. Если запах не исчезнет, ​​возможно, вам придется заменить его. Убедитесь, что у вас дома работает детектор угарного газа.Отравление угарным газом при исправной работе электронагревателя маловероятно. Однако, если обогреватель сжигает химические вещества или мусор, он может выделять окись углерода.

Позвольте Саммерсу и Зиму отремонтировать или заменить обогреватель вашей плинтуса

Если вам необходимо заменить обогреватель плинтуса в округах Ланкастер, Честер или Делавэр в Пенсильвании, рассмотрите возможность использования сплит-системы без воздуховодов. Сравнивая бесканальное отопление с плинтусом, можно сказать, что бесканальная сплит-система эффективно обеспечивает как теплый, так и холодный воздух в вашем доме.Мы специализируемся на ремонте и замене обогревателей плинтусов или любой другой системы отопления. Свяжитесь с нами онлайн, чтобы назначить встречу или задать нам вопросы о наших услугах. Вы также можете позвонить нам по телефону 610-593-5129.

Как устранить проблемы с электрическим водонагревателем

Если вы когда-либо принимали душ в доме, полном людей, вы часто знаете, что будет дальше, прежде чем шагнете в ванну голым: леденящая вода, леденящая до костей, стуча зубами. Однако, если у вас проблемы с водой из-за отсутствия в доме людей, самое время потратить некоторое время на оценку вашего электрического водонагревателя.

Проблемы с электрическим водонагревателем могут вызывать множество симптомов, включая проблемы с температурой воды, утечками, обесцвечиванием, запахом и шумом. Вот пошаговый процесс, который поможет вам устранить проблемы с водонагревателем.

Перед началом: выключите питание

Безопасность прежде всего. Прежде чем приступить к поиску неисправностей электрического водонагревателя, убедитесь, что вы отключили питание. Сделать это можно, отключив предохранитель или автоматический выключатель, подключенный к блоку обогревателя.

Проблемы с температурой воды

Некоторые типы электрических водонагревателей могут вызывать проблемы с температурой воды. Симптомы могут варьироваться от отсутствия горячей воды до нехватки горячей воды до слишком горячей воды.

Когда нет горячей воды, проблема может быть связана с отсутствием мощности, неисправным электрическим термостатом или неисправным верхним электронагревательным элементом. Начните с исключения проблем с питанием. Сначала сбросьте все сработавшие прерыватели цепи и замените перегоревшие предохранители.Затем проверьте, подается ли питание на термостат электрического водонагревательного элемента. Проверьте элемент и, если он неисправен, замените его. Наконец, если термостат получает питание, но все еще не работает, замените его или электрический водонагревательный элемент.

Когда вода недостаточно горячая, проблема может заключаться в негабаритном водонагревателе, перекрестных соединениях горячей и холодной воды или в неисправном нагревательном элементе или термостате. Чтобы исключить использование нагревателя меньшего размера, убедитесь, что 75% мощности нагревателя приходится на горячую воду.Далее исключите перекрестное соединение, отключив подачу воды и включив кран с горячей водой; если вода все еще течет, ищите перекрестное соединение. После этого проверьте нижний и верхний нагревательные элементы на предмет электропитания и непрерывности электросети и при необходимости замените элемент, предварительно удалив любой осадок. Наконец, если элементы работают, сначала проверьте верхний термостат, а затем нижний и замените, если какой-либо из них не работает.

Когда вода течет слишком горячо, это обычно означает, что термостат установлен слишком высоко.Убедитесь, что верхний и нижний термостаты установлены в диапазоне от 110 до 140 градусов по Фаренгейту.

Утечки

Утечка воды может быть вызвана неисправным предохранительным клапаном температуры и давления (T&P), чрезмерным давлением, перегревом, заклиниванием клапана, утечкой из верхнего или соседнего водопровода, ослабленными болтами нагревательного элемента, плохой прокладкой или протекающим резервуаром для воды. . Чтобы проверить клапан T&P, поместите ведро под верхнюю трубу, откройте клапан и промойте его от мусора; если он все еще протекает, отремонтируйте или замените его.Затем, чтобы уменьшить чрезмерное давление или нагрев, уменьшите настройку термостата. После этого проверьте, не ослаблены ли соединения труб, и используйте гаечный ключ, чтобы затянуть все, что найдете, стараясь не затягивать слишком сильно. Далее проверьте болты ТЭНа, при необходимости подтянув их. Если нагревательный элемент все еще протекает, снимите его и замените прокладку. Наконец, проверьте, не протекает ли резервуар для хранения. Резервуары для хранения могут протекать из-за коррозии или других проблем, таких как плохие уплотнительные кольца. Держите под рукой дополнительные уплотнительные кольца от таких поставщиков, как Apple Rubber, на случай, если вам понадобится заменить уплотнительное кольцо.

Обесцвечивание или запах

Вода ржавого цвета может быть вызвана коррозией внутри облицованного стеклом резервуара или неисправным анодным стержнем. Если анодный стержень вышел из строя, замените его анодным стержнем из магния.

Разлагающийся анодный стержень также может выделять водород, вызывая запах тухлых яиц. Чтобы решить эту проблему, сначала промойте водонагреватель. Затем обработайте резервуар и трубы в течение двух часов раствором из 2 пинт 3-процентной перекиси водорода на 40 галлонов воды.Если запах не исчезнет, ​​замените неисправный анод анодом из цинкового сплава. Если запах по-прежнему не исчезает, замените обогреватель на пластиковый.

Шум

Низкий грохочущий шум может указывать на кипение воды, вызванное перегревом из-за накопления осадка. Лечите это, промывая водонагреватель.

Высокий завывающий шум может быть вызван отложением накипи на электронагревательных элементах. Чтобы избавиться от этого, сначала промойте водонагреватель.Затем очистите от накипи бачок водонагревателя и элементы. Наконец, установите нагревательные элементы с низкой плотностью мощности и большей площадью поверхности для большей эффективности теплопередачи.

Рефинансируйте свой дом

Нужны деньги на непредвиденные расходы? Если у вас есть собственный капитал, вы можете использовать его для оплаты ремонта, погашения долга или создания денежной подушки. Поскольку процентные ставки продолжают оставаться низкими, это может быть хорошее время, чтобы подумать о рефинансировании текущей ипотеки с помощью новой по более низкой процентной ставке.*

* Не все заемщики соответствуют требованиям. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о сборах и условиях.

Руководство по подключению термостата для домовладельцев 2021

Это полное руководство по подключению 24-вольтного термостата охватывает все вопросы подключения термостата, от простых до сложных. Мы обращаемся к ним в порядке от наиболее распространенных к наименее распространенным. Мы не покрываем вопросы, касающиеся проводки термостата на 110/240 вольт и милливольтного термостата.

Не стесняйтесь переходить к разделу, посвященному вашей конкретной теме:

Является ли моя система отопления, вентиляции и кондиционирования 24-вольтовой системой?

Успех начинается с знания, какой тип проводки термостата у вас есть или нужен.Возможны следующие варианты: 24 В, 110/240 В и милливольтный термостат. Это руководство касается 24-вольтовых систем, большинства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

24 В или низковольтные системы отопления и охлаждения включают один или несколько из следующих компонентов:

• Отопление: Газовая печь, природный газ (NG) или пропан (LP), масляная печь, тепловой насос с дополнительными нагревательными пластинами или без них
• Охлаждение: Кондиционер, PTAC (стационарный кондиционер), тепловой насос
• Принадлежности: Увлажнитель, осушитель, вентилятор ERV / HRV, очиститель воздуха и другое оборудование для контроля качества воздуха

Эти системы могут быть традиционными сплит-системами с одним компонентом снаружи и другими внутри, бесканальными сплит-системами с внешними и внутренними компонентами и комплексными системами, в которых все компоненты размещены в одном большом корпусе, обычно устанавливаемом на открытом воздухе.Они могут быть одноступенчатыми, двухступенчатыми или переменной производительностью. Двухтопливные системы с топкой и тепловым насосом представляют собой системы с напряжением 24 В / низкого напряжения.

Более 90% всех систем HVAC (отопления, вентиляции, кондиционирования) представляют собой системы низкого напряжения 24 В. Следующие системы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ системами на 24 В:

• Котлы
• Электропечи
• Плинтус электрический
• Печи на твердом топливе (дрова, пеллеты, кукуруза, антрацит, уголь и другие материалы из биомассы)
• Милливольтные печи, не требующие электричества

3 Способ подключения термостата

Начнем с самого простого.Если старый термостат все еще установлен, то это сработает. Если старый термостат был удален, то подход немного сложнее, но все же можно сделать самодельный проект.

# 1 Заменить провод термостата на провод:

Если вы не меняли компоненты системы HVAC, но хотите установить новый термостат, воспользуйтесь этим подходом.

# 2 Найдите соединения проводки в печи или воздухообрабатывающем устройстве:

Если термостат был снят, ваша работа немного сложнее.Один из двух подходов может сработать. Вот самый верный подход.

# 3 Используйте стандартные цвета проводки для подключения термостата:

Этикетки	Цвета проводов	Функции подключения
Y	желтый	Охлаждение
Y2	Голубой / Другие цвета	Двухступенчатое охлаждение
Вт	Белый	Отопление
W2	Коричневый / Другие цвета	2-ступенчатый нагрев
G	зеленый	Внутренний вентилятор / кондиционер
С	Синий / Черный	Общий провод
R	Красный	Питание 24 В
RC	Красный	Питание 24 В
E	Нет универсального цвета	Аварийное отопление
X / AUX	Нет универсального цвета	Дополнительный нагрев
B	Темно-синий	Обратный клапан для отопления
O	Оранжевый	Обратный клапан для охлаждения
S1 / S2	Нет универсального цвета	для наружного блока

Если термостат был снят, поэтому вы не знаете, какие провода были подключены к каким клеммам, и вы не можете или не чувствуете себя комфортно, заходя в печь, этот подход может сработать.Это зависит от того, использовал ли первоначальный установщик традиционный цветовой код проводки при установке термостата. Обратите внимание, что цвета проводки не имеют внутреннего значения. Провода все одинаковые: сплошной медный провод, покрытый цветной ПВХ изоляцией. Цветовой код был введен, чтобы облегчить работу, которую выполняете вы. Вот как подключить термостат, используя цветовой код и, к вашему сведению, назначение каждого терминала.

• Подсоедините красный провод к клемме R (вызов для нагрева и / или охлаждения).
• Подсоедините зеленый провод к клемме G (вентилятор).
• Присоедините белый провод к клемме W (Нагрев).
• Подсоедините желтый провод к клемме Y (переменного тока).
• Подсоедините синий провод к клемме C (Общий провод — подробности см. Ниже).
• Оберните все дополнительные провода вокруг жгута, чтобы они не соприкасались с оголенным проводом или клеммами.

Примечание: Если какой-либо из компонентов поддерживает ступенчатый нагрев или охлаждение, эта конфигурация либо не будет работать, либо не обеспечит полную производительность системы.Если он не работает или вы не уверены, что получаете полную производительность, например, поэтапное нагревание или охлаждение, обратитесь к специалисту по HVAC. Техник проверит соединения в печи или воздухообрабатывающем устройстве и завершит подключение термостата.

Добавление провода термостата C

Здесь мы рассмотрим основы, которые подробно описаны в нашем эксклюзивном руководстве C-Wire Issue: Что делать, если у меня нет C-Wire . Провод C обеспечивает постоянное питание термостата, так что он постоянно контролирует температуру в помещении и другие климатические особенности.Целью этого является создание максимально точного комфорта в помещении.

Многие термостаты работают без провода C, периодически отбирая питание от одного из других проводов, обычно красного провода. Однако, если в информации о вашем термостате указано, что требуется провод C, то эта информация для вас. Проволока необходима для большинства марок и моделей, включая ecobee и Honeywell Lyric.

Примечание: Создатели популярного обучающего термостата Nest говорят: «Не волнуйтесь, если у вас нет С-образного провода.Термостат Nest не требует этого провода для большинства установок ». Наш профессиональный ответ заключается в том, что вы получите максимальную производительность от любого термостата, включая все модели Nest, если вы установите провод C или заменяющий его аксессуар.

Если вы снимаете старый термостат и к клемме C не подсоединен провод, у вас есть несколько вариантов. Полная информация находится в руководстве по выпуску C-Wire, упомянутом в двух абзацах выше. Вот их обзор:

• Замените термостат на термостат, для которого не требуется провод C (Nest, Lux Geo — два), и живите с несовершенными результатами
• Используйте неиспользованный провод в жгуте в качестве провода C.Подключите его к клемме C в печи / воздухообрабатывающем устройстве и к клемме C термостата. Не забудьте выключить печь перед тем, как открывать ее крышку (крышки).
• Используйте провод G (обычно зеленый) в качестве провода C. Вы потеряете независимый контроль над вентилятором. Присоедините его к клемме C в печи и на термостате.
• Установите разветвитель или перемычку, одобренную для использования с термостатом вашей марки. Цель состоит в том, чтобы заимствовать энергию от другого терминала. См. Наше руководство по C Wire для получения полной информации, фирменных продуктов для Honeywell, Sensi и ecobee, а также полезного видео.
• Обратитесь к специалисту по HVAC для установки.

Примечание по электропроводке термостата для связи систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Если у вас есть коммуникационная система HVAC, вам понадобится коммуникационный термостат и соответствующая проводка. Подробная информация доступна в нашем руководстве «Связь между собой и без связи» HVAC . В коммуникационных системах используется всего 4 провода. Однако основной принцип подключения тот же: каждый провод должен подключаться к клемме печи или кондиционера и соответствующей клемме термостата.

Как заменить провод термостата

Вам потребуется заменить проводку термостата, если ваша новая система HVAC относится к другому типу (например, 24 В вместо системы 110 В) или в жгуте проводов недостаточно проводов для поддержки повышенной производительности новой системы (два — ступень, заменяющая, например, одноступенчатую систему).

Важным первым шагом является выбор подходящего типа провода для замены. Поставляется в связках по 2, 3, 5, 6 и 8 проводов.Когда вы будете покупать его, они будут помечены как 18/2, 18/3, 18/5 и т. Д. Для большинства систем сегодня требуется минимум 5 проводов, если в систему включено как отопительное оборудование, так и оборудование для кондиционирования воздуха.

Наша профессиональная рекомендация — использовать провод 18/8. Разница в цене составляет копейки за фут, а наличие 8 проводов дает вам максимальную гибкость для модернизации вашей системы в будущем. Магазины товаров для дома и интернет-магазины продают провода для термостатов в катушках от 50 до 250 футов и в ногах.Средняя стоимость составляет от 30 до 80 центов за фут при продаже пешком. В катушках дешевле.

Проводка рыболовного термостата проста, если все сделано аккуратно и осторожно:

• Отсоедините старый термостат, но оставьте настенное крепление на месте, чтобы защитить гипсокартон, когда вы протягиваете новый провод через отверстие.
• Осторожно вытяните из стены около 6 дюймов старого провода термостата и наденьте на него зажим, например, зажимные клещи, достаточно большие, чтобы предотвратить падение провода в стену при отсоединении.
• Снимите проводку со старого основания термостата.
• Перекройте как минимум 4 дюйма старую проводку с новой проводкой и плотно оберните изолентой внахлест.
• Из места расположения печи осторожно потяните жгут проводов к печи. Если второй человек будет подавать проволоку из бобины или бухты в стену, это поможет предотвратить заедание проволоки.
• Как только появится новый провод, протяните его столько, сколько нужно, чтобы добраться до клемм проводов на печи или воздухообрабатывающем устройстве, плюс дополнительный фут провода.Снимите клейкую ленту или разрежьте ее. Пока не перерезайте провод на конце термостата.
• Снимите старую проводку с печи или воздухообрабатывающего устройства, если она еще прикреплена.
• Зачистите ½ дюйма изоляции с каждого провода, который вы будете использовать. Инструмент для зачистки проводов можно приобрести в магазинах товаров для дома по цене менее 15 долларов. При необходимости добавьте соединители к каждому проводу, который вы будете использовать. Они доступны в упаковках менее чем за 5 долларов.
• Прикрепите провода к клеммам на печи, используя цветовой код и схему, прилагаемую к термостату и / или печи или устройству обработки воздуха.
• На термостате подсоедините зажим к новому пучку проводов на расстоянии около 8 дюймов от стены, разрежьте пучок проводов и снимите старое монтажное основание термостата.
• Осторожно наденьте старую опорную пластину на зажим, наденьте новую пластину и прикрепите ее к стене. Если вам необходимо снять зажим для этого процесса, повесьте за проводку и замените зажим, когда закончите.
• Зачистите провода, которые вы будете подключать к новому термостату.
• Используйте электрическую схему и код, чтобы прикрепить провода к клеммам на термостате, которые соответствуют соединениям на печи или воздухообрабатывающем устройстве.Некоторые модели термостатов требуют, чтобы сначала на провода были установлены разъемы.
• Оберните неиспользованные провода вокруг жгута, снимите зажим и аккуратно вставьте жгут в стену перед установкой термостата на опорную пластину.

Примечание: Если вы не знаете, какие инструменты и расходные материалы необходимы, воспользуйтесь этим руководством, чтобы составить список. Отнесите его в электрический отдел вашего местного дома по ремонту или в магазин электротоваров. Эксперт поможет вам собрать все необходимое, например: провод термостата, разъемы, устройство для зачистки проводов, изоленту и т. Д.

Pro Советы по установке электропроводки термостата

Если вы меняете расположение термостата или устанавливаете его в новой конструкции, тщательно выбирайте расположение. Он должен быть на внутренней стене, так как внешние стены могут быть прохладными зимой и теплыми летом. Это приведет к неправильным показаниям, чрезмерной нагрузке на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, к потере энергии и вашему дому будет слишком тепло зимой и слишком прохладно летом. Лучшее расположение термостата — на внутренней стене посередине вашего дома, на которую не влияет:

• Прямой солнечный свет
• Сквозные двери или окна
• Тепло или пар из ванной
• Тепло от прибора или от готовки
• Ближайшая решетка для обогрева / охлаждения или регистр

Если установка нового термостата и электропроводки — это не то, что у вас есть время или желание сделать самостоятельно, есть предварительно квалифицированные местные подрядчики HVAC, которые могут выполнить работу по конкурентоспособной цене.Бесплатные расценки без обязательств принимать какие-либо из них доступны с помощью нашей службы бесплатных местных расценок.