Теплоноситель по направлению движения последовательно поступает в каждый их отопительных приборов. В этом и заключается основной недостаток. В первый радиатор поступает самый горячий теплоноситель. Часть тепла отбирается на его нагрев. Теплоноситель становится холоднее,  подмешивается в магистраль, снижая  общую температуру. После чего, уже с чуть более холодный, он поступает на второй радиатор, где снова немного остывает и, добавляясь к основному потоку, еще больше охлаждает его. По мере продвижения все более холодный теплоноситель поступает в каждый последующий элемент отопления. При достаточно длинной цепочке и большом количестве приборов последний радиатор бывает совершенно неэффективным.

Чтобы обойти это свойство и добиться примерно равной отдачи от каждого прибора, можно увеличивать количество секций радиатора по мере их удаления от выхода котла. Таким образом можно компенсировать систему (выровнять теплоотдачу каждого элемента). Как вариант использования недостатков во благо можно рассмотреть такой способ:  самые «горячие» отопительные приборы устанавливать в самых холодных комнатах (например, на северной стороне) или в тех, где требуется повышенная температура – детские и спальни.

Некоторые разновидности подключения радиаторов позволяют устанавливать регуляторы и краны, которыми можно регулировать интенсивность потока теплоносителя в каждом отопительном элементе, выравнивая при необходимости температуры. Это позволяет добиться более-менее равной теплоотдачи от каждого из них, но такое возможно далеко не всегда.

По способу разводки однотрубная система может быть горизонтальной или вертикальной.

Горизонтальная разводка

Горизонтальная система в одну трубу прокладываться может по полу или под ним, в полу. В этом случае система называется однотрубной системой с нижней разводкой. Но ничто не мешает от котла поднять подачу и спрятать ее под подвесной или натяжной потолок. Тогда, соответственно, разводка называется верхней. При верхней разводке в двухэтажном доме от одной подачи можно установить радиаторы, как на верхнем этаже, так и на нижнем. Чтобы не очень «светить» подводку на нижнем этаже, ее можно спрятать в стены. Неплохо такой способ разводки реализовывается из полуподвального помещения, в которых обычно располагаются технические помещения. В них требования по эстетике гораздо ниже и трубы подводки к радиаторам можно не прятать. А на верхнем этаже из пола выходят небольшие отрезки трубы, которые можно подвести прямо к отопительным приборам.

При нижней разводке однотрубной системы и укладке в пол (под пол) обязательно сделать  хорошую теплоизоляцию – для уменьшения непроизводительных потерь. При укладке поверху, над плинтусами, вид не слишком портится – труба всего одна, правда по сравнению с двухтрубными системами нужен больший диаметр. Сегодня есть специальные плинтуса-короба, которые позволят скрыть трубы без особых усилий и затрат.

При помощи горизонтальной однотрубной разводки может быть организована и система отопления частного двухэтажного дома. В одном из вариантов она выглядит как на рисунке ниже.

Тут используется принудительная циркуляция – встроен циркуляционный насос. Для нормального функционирования обоих веток врезать стояк подачи на второй этаж желательно до первого радиатора. Так как вверху обычно скапливается теплый воздух, то при подаче теплоносителя одинаковой температуры, на втором этаже будет ощутимо теплее. Для выравнивания температур в каждой ветке перед первым радиатором нужно установить краны, открывая/закрывая которые можно будет регулировать температуру поэтажно. Установленные перед каждой батареей шаровые краны дадут возможность отключать их на время ремонта, а игольчатый кран в перемычке (байпасе) позволяет регулировать температуру на каждом радиаторе, а значит и в каждом помещении. При таком варианте подключения отопительных приборов однотрубная система проявляет свои преимущества в полном объеме.

При обычной врезке, когда контур проходит через каждый из радиаторов, возможности регулировки нет. Потому очень важным в однотрубной системе квартиры или частного дома является установка байпаса – обходного участка трубы.

Подробно о горизонтальных однотрубных системах и типах подключения радиаторов смотрите в видео.

Однотрубную горизонтальную систему можно использовать и с естественной циркуляцией (без насоса). Для этого требуется разгонный коллектор. Горячий теплоноситель поднимают на некоторую высоту. С выхода котла труба с диаметром чуть больше диаметра выходного патрубка поднимается вверх почти до уровня потолка (не менее 1,5 метров над уровнем системы). В верхней точке устанавливается расширительный бачок. Он подсоединяется отрезком трубы 15мм диаметра. Затем подача опускается до уровня входа в радиатор, и далее, по схеме обычного подключения.

Такая петля позволяет создать перепад давления и увеличить скорость движения теплоносителя. Чем выше скорость, тем эффективнее и тише будет работать система: при недостаточной скорости она ощутимо шумит. А скорость будет тем выше, чем выше удастся поднять разгонный коллектор.

При установке однотрубной системы в 2-х этажном доме надобность в разгонном коллекторе отпадает: в этом случае однотрубная система без насоса будет функционировать бесшумно, за счет «разгона», который придает ей кольцо на втором этаже. При монтаже системы с естественной циркуляцией в одно или двухэтажном доме необходимо соблюдение уклона: 1 см на 5 метров трубопровода, а расширительный бачек установить в верхней точке на втором этаже.

Вертикальная разводка

Вертикальные однотрубные системы целесообразно использовать в многоэтажных строениях, но реализуются они преимущественно в системах с принудительной циркуляцией. Схема движения теплоносителя и устройства системы иная: стояки идут сверху-вниз, к ним подключены на разных уровнях отопительные элементы (радиаторы, полотенцесушители и т.п.). Сверху все стояки объединены подающим трубопроводом, снизу – обратной магистралью, которая подключается к входу обратки котла. В большинстве схем циркуляционный насос устанавливается в обратной магистрали перед входом в котел: тут температуры самые невысокие и нет необходимости брать дорогой теплостойкий насос.

При такой схеме теплее всего будет на верхних этажах, если говорить о стояках, то самым теплым будет тот, который расположен ближе к началу раздачи. Все объясняется схемой движения теплоносителя: горячий теплоноситель из котла поднимается вверх, распределяясь по трубопроводу подачи, затем опускается вниз, омывая первый радиатор, на котором часть тепла теряется. Чуть остывшая вода подается в следующий, и так до поступления в обратную магистраль. На каждом отопительном приборе теряется часть тепла, и до нижних радиаторов доходить может чуть теплая вода.

Радиаторы подключаются с байпасом или без него. Он играет ту же роль, что и в вертикальных – при наличии шаровых кранов дает возможность ремонта, а при наличии игольчатого крана на байпасе позволяет регулировать температуру каждого радиатора. При наличии байпасов и игольчатых кранов можно сбалансировать систему – в верхние отопительные приборы подачу ограничить, а на нижние открыть больше.

Открытые и закрытые системы

В однотрубные системы могут устанавливаться расширительные бачки открытого или закрытого типа. При установке бачка открытого типа система является открытой – теплоноситель может испаряться, периодически нужно контролировать его уровень  и периодически добавлять. Это – основной недостаток этого типа организации отопления, зато вывод воздуха происходит автоматически – через отверстие бачка.

Установив бачок мембранного типа, вы делаете невозможным испарение теплоносителя. Зато возникает необходимость отвода воздуха, попавшего в систему. Для этого в высших точках схемы и устанавливают специальные спускные клапана, а на радиаторах – краны «маевского». Закрытые системы считаются более безопасными, и практически все новое отопительное оборудование разрабатывается под них.

Итоги

Однотрубная система достаточно легко реализуется, а ее недостатки нивелируются установкой байпасов и вентилей в нужных местах. Особенно привлекательно и эффективно такое решение для двухэтажного частного дома при использовании вертикальной разводки. Причем схема достаточно простая и однотрубная система отопления частного дома может быть реализована своими руками.

Но все-таки, для того чтобы решить однотрубная и двухтрубная система отопления вам больше подходит, нужно изучить особенности построения и двухтрубной, об этом читайте тут.

Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой. Однотрубная система отопления частного дома

Однотрубная система отопления, в просторечии именуемая «Ленинградская», у частных застройщиков пользуется огромной популярностью. Все дело в ее экономичности, а также простоте установки и эксплуатации. Особенно часто в небольших загородных домах применяется однотрубная система отопления с нижней разводкой. О ней и поговорим далее в статье.

Особенности конструкции

Осуществляя проектирование системы отопления загородного дома, в первую очередь необходимо определиться, какая из конструкций — однотрубная или двухтрубная — будет наиболее удобной в данном конкретном случае.Первый проще в установке и эксплуатации. Однако это тоже не работает. Однотрубные системы используются в основном в небольших одноэтажных домах. В данную конструкцию входят: котел

• отопительный;
• Трубы ПВХ;
• радиаторы;
• обычно циркуляционный насос;
• расширительный бачок;
• группа безопасности;
• фильтры;
• штуцер.

Представляет собой схему однотрубной системы отопления с нижней разводкой (или любой другой) замкнутого контура, в которой теплоноситель движется по кругу.При желании в частном доме можно использовать вариант как естественного цикла, так и принудительного. В последнем случае в системе устанавливается циркуляционный насос, перекачивающий теплоноситель.

Закрытая система отопления (принудительная) отличается таким важным преимуществом, как возможность значительной экономии топлива. Вариант с естественной циркуляцией при использовании однотрубной конструкции применяется крайне редко. В основном из-за его неадекватной эффективности. В этом случае теплоноситель циркулирует по трубам из-за разницы температур между выходом и входом котла.Поскольку, проходя по периметру комнат, вода или антифриз постепенно остывают, то радиаторам экстремального тепла уже может не хватить. Таким образом, в дальних комнатах воздух прогреется намного хуже, чем в ближних. При использовании помпы теплоноситель быстрее циркулирует по трубам и соответственно меньше остывает.

Что такое нижнее соединение?

Проектирование систем отопления очень важно. При составлении схемы следует все продумать. Так, например, радиаторы отопления можно включать в схему разными способами.Иногда применяется диагональный метод, при котором входной и выходной патрубки располагаются с двух сторон батареи — сверху и снизу. Часто также используется боковое подключение. В этом случае трубы присоединяются к радиатору с одной стороны. Нижнее подключение предполагает их соединение с двух сторон, но только снизу. У этого метода есть как свои достоинства, так и недостатки. К первому можно отнести простоту монтажа и возможность разводки труб под напольное покрытие.Недостатком нижнего подключения является то, что степень теплоотвода аккумуляторов не слишком высока по сравнению с другими методами.

Котельная

Какова схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой, мы разобрались. Теперь посмотрим, как его правильно смонтировать. Монтажные работы начинаются так:

• Сначала устанавливается отопительный котел. В однотрубных системах могут применяться все их разновидности. Самыми экономичными и простыми в обслуживании считаются газовые модели.В частных домах, если в населенном пункте есть автомобильные дороги, их обычно устраивают. Монтаж котла можно произвести самостоятельно. Для этого вам нужно только следовать инструкциям производителя.
• Дымоход выводится на улицу с прокладкой в ​​примыкании к месту с перекрытием термостойким материалом. Подключить котел могут только специалисты. Устанавливается или вешается на стену, она должна быть строго горизонтальной.

Монтаж труб и радиаторов

Продолжить монтаж системы отопления дома с помощью подвесных батарей.Радиаторы устанавливают обычно под окнами. Они должны располагаться на стенах таким образом, чтобы расстояние от их нижнего края до пола было примерно 10 см, до подоконника 8 см, до стены 5 см. Это обеспечит максимальную теплоотдачу.

На следующем этапе трубы на обогрев. Подключение радиаторов обычно производится байпасом. Это позволяет при необходимости отключить аккумулятор, не останавливая всю систему отопления. Байпас монтируется просто. Собственно сама труба проходит под радиатором, последний крепится к снятым с него патрубкам.

Каждая АКБ укомплектована штатным краном и краном «Маевский». Последний служит для отвода лишнего воздуха при опрессовке и монтируется на подающей трубе непосредственно рядом с радиатором. Обычный кран предназначен для отключения / подключения аккумулятора.

Установка расширительного бачка

Собирая любые типы систем отопления, в том числе и однотрубные, этому элементу следует уделять максимальное внимание. От того, насколько правильно собран резервуар, зависит безопасность эксплуатации всей конструкции и ее долговечность.Установить его в систему можно двумя способами. Обычные модели монтируются так, чтобы они находились над котлом примерно на 1-2 м. Мембранные варианты устанавливаются рядом с отопительным аппаратом. В любом случае установка проводится на обратном трубопроводе.

Установка циркуляционного насоса

На подающей трубе этот важный конструктивный элемент не может быть установлен. Температура воды на этой трассе очень высокая. Постоянный перегрев может привести к преждевременному выходу устройства из строя.Поэтому насосы для систем отопления монтируют на обратном трубопроводе, где для котла подходит уже остывшая вода. Установите устройство на байпас с клапанами. Непосредственно перед ним необходимо закрепить специальный фильтр. Хладагент в трубах очень чистый. Внутри системы может накапливаться ил, образовываться накипь и т. Д. Если фильтр не использовать, конструкция забивается.

После установки такого оборудования, как насосы для систем отопления, необходимо подключить сами котлы и протестировать оборудование.Трубы подключаются к входу и выходу отопительного агрегата согласно инструкции. Предварительно в любом месте (ближе к котлу) монтируется бригада охраны. В самой нижней точке системы врезается сливной кран.

Группа безопасности

Данный блок системы отопления включает в себя такие элементы, как:

• воздухоотводчик;
• консоль;
• манометр;
• Арматура запорно-предохранительная.

Обычно группа безопасности устанавливается на выпускной трубе.Без него вы не сможете запустить систему в работу.

Заправка и проверка системы

Итак, теперь вы знаете, что это такое схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой, а также как она монтируется. После завершения сборки можно приступать к операции опрессовки. Понадобится помпа. С его помощью необходимо закачивать воду в систему под давлением, которое немного выше рабочего (для частных домов обычно 3-5 атм.).При проведении операции опрессовки следует внимательно осмотреть все соединения, фитинги и тройники на предмет утечек. Возникающие проблемы нужно устранять.

Как добиться равномерного распределения тепла в однотрубной системе

Как уже было сказано, главный недостаток Подобные конструкции отличаются температурой прогрева радиаторов. Чтобы добиться равномерного распределения тепла во всех помещениях, можно использовать батареи с разным количеством секций. Однако гораздо удобнее производить регулировку с помощью кранов, установленных на радиаторах.Через более близкий к котлу должно проходить меньшее количество теплоносителя, через более длинный, соответственно, больше.

Подбор элементов конструкции

Разумеется, устройство системы отопления начинается с подбора необходимых узлов и деталей. В однотрубных системах отопления используются практически те же элементы, что и в любых других. Радиаторы могут быть:

• Алюминий. Это достаточно эстетичный легкий вариант, способный выдержать большое давление. Недостаток таких радиаторов — это, прежде всего, требовательность к теплоносителю.
• Биметаллический. Эти модели изготавливаются из двух видов металлов — алюминия и стали. Служат они намного дольше, чем первый сорт. Дело в том, что алюминий напрямую не контактирует с теплоносителем. Из него делают только плиты, которые обеспечивают тепло в комнату.
• Чугун. Это известный тип, довольно надежный, но с очень большим весом.

Трубы для отопления сейчас чаще всего используются металлопластиковые. Однако можно установить либо стальную, либо даже медную.Последний вариант считается самым надежным. Но при выборе алюминиевых радиаторов нельзя использовать в системе медные трубы.

В конструкциях с системой естественной циркуляции металл, пластик или сталь следует устанавливать большего диаметра, чем при использовании насоса. На слишком тонких трассах движение воды будет затруднено. Монтаж труб в системе с естественной циркуляцией теплоносителя производят с небольшим уклоном.

Как видите, особой сложностью схемы однотрубной системы отопления с нижней разводкой не отличается.Смонтировал так же, как и любой другой. Главное — соблюдать порядок сборки и не нарушать никаких правил. В этом случае в доме будет тепло и безопасно.

Параллельное подключение радиаторов отопления в однотрубную систему. Как правильно подключить радиаторы

«Ленинградка» — самая распространенная, экономичная однотрубная система отопления (см. Схему). Применяется в квартирах и домах небольшой площади. Бывает вертикально — в подъездах дома между этажами, и горизонтально — в комнате или на том же этаже.

К однотрубной системе отопления можно подключать радиаторы с нижним и верхним подключением. Если у радиатора нижняя разводка, теплоноситель устанавливается ниже уровня отопительных приборов, трубы идут от него горизонтально, а затем поднимаются к батареям. Вверху разводки наоборот — теплоноситель устанавливается в самой высокой точке системы отопления, а оттуда циркулирует вода.

Только в однотрубных конструкциях. Отопление используется для перекрытия воды.Они располагаются на так называемых байпасных участках, объем которых в несколько раз меньше основных труб системы отопления.

О плюсах и минусах

Однотрубная схема отопления имеет преимущества:

1. Простота схемы.
2. Простая установка.
3. Экономия стройматериалов.

Он максимально подходит для небольших отапливаемых площадей. Имеет ряд недостатков:

1. Чем дальше радиатор от охлаждающей жидкости, тем ниже температура нагрева.
2. Невозможность и нецелесообразность подключения к одной системе более 10 радиаторов.
3. Регулировать подачу тепла невозможно.

Итак, радиаторы желательно делать максимально удаленные от обогревателя, с большей площадью поверхности. И в такой схеме регулировать подачу тепла невозможно, все заложено в проектных расчетах. Может поэтому мы иногда мерзнем в своих квартирах, а иногда страдаем от жары. Но ясно одно, к однотрубной системе отопления необходимо подключать до 10 радиаторов, иначе от холодных обогревателей не будет никакой пользы.

Подготовить инструменты

Конечно, вам необходимо убедиться, что подключение правильное, с точки зрения обслуживания и эксплуатации. Для этого подготовьте:

1. Стойка для радиатора.
2. Перфоратор.
3. Инструменты: отвертка, молотки, паяльник.
4. Квартиры — болгарские (230, 125, в зависимости от трубы).
5. Всевозможные насадки, которые будут подключать радиатор к системе отопления.
6. Паяльник трубчатый специальный.

Способы подключения

Его можно подключать к трубам по-разному, в зависимости от места установки и укладки труб в помещении и, конечно же, схемы отопления:

1. По диагонали.
2. Вертикали.
3. Снизу.
4. Выше.

При выборе способа подключения (см. Схему) необходимо:

Правильная резьба

Выполнение резьбовых соединений производится, как это настоятельно требуется специалистами, только с помощью льна в сочетании с унипаком.А без присоединения резьбовых соединений при подключении радиатора к любой системе отопления нет необходимости устанавливать кран и кран-регулятор, устройство обязательно. может даже накапливаться на том, что трубы неправильно наклонены или расположены, то без крана Маевского не обойтись.

Общие положения

Чрезмерное армирование влияет на качество системы отопления и быстро приводит к износу ее элементов. Свободные трубы и соединения (без хомутов и хомутов) служат намного дольше.Это следует учитывать при подключении аккумуляторов к системе.

Также учтите, что у вся отопительная система должна быть из одного материала: полипропилен, металл (одной марки).

Подключение однотрубной системы отопления подходит для небольших коттеджей, квартир.

Эта закрытая система (см. Схему) отапливает помещение, в котором можно разместить не более 10 радиаторов. Остальные отопительные приборы не будут иметь смысла (даже большой объем поверхности), так как поскольку они находятся далеко, они просто будут подводиться по трубам охлажденной воды.

Однотрубные системы просты как по схеме, так и по монтажу. Они более рентабельны и дешевы.

Отопление в частном доме — это сложный и многокомпонентный механизм, завершающим элементом которого являются радиаторы, передающие тепло в помещение. От производительности радиаторов отопления, скрытых или открытых конвекторов, батареек или самодельных регистров зависит комфорт проживания и комфорт жилья. Самостоятельная разработка проекта отопления, установка и наладка оборудования — дело сложное, но выполнимое, тем более что любая работа своими руками экономит семейный бюджет.

Как выбрать оптимальную и эффективную схему обвязки

Упрощенное устройство любого радиатора можно объяснить так: вертикальные перемычки (секции радиатора) соединяются с горизонтальными верхним и нижним коллекторами, и по всем этим проходам теплоноситель движется — с помощью циркуляционного насоса или, естественно, под действием силы тяжести. Радиаторы изготавливаются из металла, так как этот материал имеет высокий коэффициент теплопередачи. Также современные радиаторы могут быть биметаллическими, что не только увеличивает теплоотдачу устройства, но и защищает его от преждевременной коррозии.

Коллекторы радиаторов на концах имеют четыре выходных резьбовых отверстия — два вверху и два внизу с каждой стороны корпуса. При любой схеме подключения ТЭНа к трубам подойдет всего два отверстия — для входа и выхода горячей воды (антифриза). Сделано четыре отверстия для удобного подключения аккумулятора в зависимости от его размещения в помещении. От способа подключения зависит, насколько эффективно будет работать радиатор отопления.

Поэтому перед установкой радиаторов необходимо выяснить, какая схема отопления уже работает в доме, либо при организации отопления дома с нуля определиться с разводкой и подключением всего оборудования.Это направление потока теплоносителя, реверсивный контур, расположение котла, трубопроводов и радиаторов для каждого помещения, а также встраивание контрольно-регулирующих устройств — термостатов, кранов и других клапанов.

Однотрубная система

В многоквартирных многоэтажках традиционно монтируется однотрубная система, где каждая батарея отопления заделана в подающую трубу, то есть включена в последовательную цепь. Недостаток этой схемы в том, что каждый следующий радиатор будет холоднее предыдущего.

В одноконтурной схеме часто монтируется «байпас», чтобы можно было ремонтировать и предотвращать локальные участки без отключения всей системы отопления. Байпас — это трубная перемычка, которая соединяет трубы трассы, соединяющей радиатор или насос с общим стояком, за исключением самого радиатора. Исключение из схемы делается с помощью клапанов.

Однотрубная схема отопительного контура теплоносителя применена в основном из-за возможности экономии материалов.Такое соединение четко показывает направление движения теплоносителя.

Двухтрубная система

При реализации такой схемы отопления работают две трубы — для подачи горячего теплоносителя и для возврата его в котел. При двухтрубном соединении труб температура корпуса радиатора не зависит от места подключения и его расположения в доме — первого или последнего — все радиаторы прогреваются одинаково. В двухконтурном решении радиаторы можно подключать к трубопроводу разными способами:

Двустороннее диагональное подключение горячей воды сверху вниз является наиболее эффективным.Хладагент свободно движется по верхнему коллектору и по секциям, отдавая максимум тепла в пространство. Схема обеспечивает равномерный и равномерный прогрев радиатора во всех секциях.

Односторонняя схема подключения с движением горячей воды по радиатору сверху вниз выглядит более компактной при установке, но при условии, что и подача, и прямой и обратный поток через дом по вертикали. По такой схеме рекомендуется обвязка аккумуляторов небольшим количеством секций, установка в небольших помещениях.Отрицательная сторона схемы — при большом количестве секций аккумулятор может нагреваться неравномерно, поэтому для такой схемы рекомендуется включать в устройство не более 12 секций. Правило расчета системы отопления гласит, что при оптимальном количестве радиаторов (7 шт.) Тепловая мощность последней секции будет на 3-5% меньше. Очевидно, что чем длиннее устройство, тем холоднее будет сечение по направлению теплоносителя.

Двухсторонняя схема с нижним (седловым) входом обеих труб позволяет замаскировать трубопровод под полом или в нишах, чтобы не испортить интерьер.Но теплопотери при навешивании радиаторов возрастают до 10-15%, так как горячая вода течет по нижней дорожке в устройстве, а верхние части секций и коллектор вверху нагреваются по остаточному принципу.

Подключение нагревателя с обеих сторон диагонали и с нижним потоком аналогично способу с подводом сверху, но разница в результатах огромная. Тепловые потери достигают 20%, так как из-за разницы температур вверху и внизу корпуса теплоноситель легче перемещается к верхней части батареи секциями.Следовательно, вверху радиатор всегда будет горячее, чем с противоположной стороны по низу батареи. На самом деле диагональная схема применяется редко, так как есть другие, более эффективные способы решения максимальной теплоотдачи в дом.

Как повысить КПД радиатора в зависимости от расположения

Но на правильное подключение радиаторов отопления в трубопроводной монтажной схеме батареи большое влияние оказывает место их установки, и для различных способов подключения радиаторов были разработаны особые общие правила и требования, касающиеся, в частности, расположения соседние объекты — мебель, бытовая техника, предметы интерьера.

1. Максимальная теплоотдача от радиатора будет при длине корпуса ≈ 75% или более ширины окна;
2. Расстояние между подоконником и верхней стенкой радиатора составляет ≈ 100 мм, или ≤ 75% толщины радиатора, в противном случае теплый воздух будет трудно циркулировать в замкнутом пространстве, что повлияет на теплопередачу. эффективность;
3. Расстояние от пола до нижней стенки радиатора ≈ 100-120 мм. Если нельзя сделать расстояние больше 100 мм, это скажется на теплоотдаче и уходе за устройством.На расстоянии более 120 мм тепло будет хуже распространяться по полу;
4. Расстояние от стены до задней стенки радиатора ≈ 20 мм.

Также не рекомендуется закрывать радиаторы декоративными решетками или экранами, у которых слишком маленькие расстояния между стержнями, ячейками или отверстиями, чтобы пропускать теплый воздух. Ширина подоконника также является одной из проблем эффективной теплоотдачи — плоскость подоконника, которая полностью закрывает радиатор и даже больше, снижает эффект обогрева на 2-5%.Плотные шторы или портьеры также мешают циркуляции воздуха. Основные рекомендации, которые помогут сохранить тепло при правильно установленном радиаторе, перечислены ниже.

Влияние расположения радиатора на его тепловую мощность

1. Нагревательный прибор монтируется на стене открытым способом или под подоконником, закрывающим корпус прибора на ≤ 75% его толщины. При такой установке полностью сохраняются оба основных метода теплопередачи — как конвекционные воздушные потоки, так и тепловое излучение.Коэффициент теплопередачи принимается равным 1;
2. Накладка порога радиатора по всей толщине. Если радиатор работает как инфракрасный излучатель, то это не страшно, но при работе конвекция замедляется от движения теплоносителя по трубам, потери тепла могут составлять 3-5% мощности радиатора. Мощность каждого устройства указана в паспорте, поэтому легко подсчитать, сколько тепла теряет комната, а хозяин теряет деньги;
3. Если преграда не подоконник, а ниша в стене, то потери будут до 7-8%, так как тепло пойдет на обогрев стены;
4. Радиатор с декоративной решеткой не будет отдавать 10-12% тепла из-за потерь тепла от инфракрасного излучения;
5. Радиатор со всех сторон закрыт кожухом с отверстиями или прорезями.Убытки увеличатся до 20-25%.

Что нужно для подключения радиатора

Это набор компонентов:

• В секциях радиатора нарезана однодюймовая внутренняя резьба, левая резьба находится с левой стороны корпуса, правая резьба — с правой стороны, а для соединения секций с противоположной стороны используются ниппели. боковая сторона. Толщина металлических резьбовых переходников может быть разной и зависит от толщины подводящего патрубка;
• Как уже говорилось выше, радиатор подключается к двум входам, а еще два нужно заглушить специальными пластмассовыми или металлическими заглушками с наружной резьбой.Корпус заглушек имеет шестиугольную форму под ключ;

• Но обычно на радиатор ставят одну заглушку, а вместо второй навинчивают кран Маевского. С помощью этого регулятора можно уменьшить воздух, попадающий в систему. В комплекте с краном Маевского есть ключ для открывания, но для его открытия можно использовать обычную плоскую отвертку;
• Готовые комплекты продаются на рынке, но каждую деталь можно приобрести отдельно.В комплект входят две втулки, заглушка для крайних секций, кран Маевского. Также есть наборы, в которые добавляются кронштейны для крепления радиатора к стене — их должно быть два-три (для радиаторов с большим количеством секций). Резьба деталей в наборах составляет ½ или дюйма.
• Для проведения ремонтных или профилактических работ в системе отопления ее необходимо будет отключить, а для этого в схеме необходимо предусмотреть места для нарезки шаровых кранов с муфтой с гайкой «американка». .Такие комплекты значительно упростят ремонт или установку системы;
• Для уравновешивания и эффективного теплообмена радиатором на входе и выходе трубной разводки также устанавливаются шаровые краны. В продаже имеются специальные метчики с регулировочной резьбовой заглушкой — после настройки системы настройку необходимо защитить от несанкционированного вмешательства.

• Рабочий инструмент, который понадобится для установки и регулировки обогрева: рожок (от 11 х 12 до 22 х 24) и / или разводные ключи, намоточная (пакля или ФУМ лента) герметизирующая паста.Чтобы закрепить радиатор на стене, вам понадобится перфоратор или перфоратор, а также уровень, рулетка, карандаш.

Как проложить трубы вокруг дома или квартиры, где установить краны и термостаты, как организовать радиационную или другие виды трубной разводки, следует рассматривать отдельно, так как уже проработано много практических решений — и открытая (закрытая) прокладка труб. , и схемы, оптимальное использование которых зависит от материала трубы, и другие варианты схем.

Подключение радиаторов обновлено: 8 марта 2017 автор: kranch0

Установка аккумулятора

Если дом красивый, но холодный, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому монтаж инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если он проводится самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала как можно более внимательно изучить все особенности монтажа. Мы расскажем о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для его максимальной теплоотдачи.

Прежде чем говорить о вариантах, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выбрав наиболее подходящее место для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его раздачу на отопительные приборы, установленные в каждой квартире.У этой системы есть один серьезный недостаток. Он не позволяет регулировать температуру, создаваемую отопительными приборами, без дополнительной установки специальных устройств. И еще один существенный минус — когда вода достигает нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах не хватает тепла.

Двухтрубная система полностью лишена таких моментов. Это более эффективная схема из существующих систем отопления. Ведь в нем по очереди подаётся горячая вода в батарею, а потом ещё одна — обратная труба — возвращается в общую схему.В систему параллельно подключаются отдельные аккумуляторы, поэтому в каждом нагревателе температура теплоносителя примерно одинакова. Его можно отрегулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество такой отопительной организации.

Что важно учитывать при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения аккумулятора важно учитывать, что функции этого устройства заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне.Поэтому радиаторы устанавливают в наиболее слабых с этой точки зрения местах — под подоконниками. Так они перекрывают поток холодного воздуха, попадающего в комнату через окно или балконный блок.

Есть готовый макет. Монтажные расстояния определяются согласно действующим нормам СНиП. Они позволяют получить в результате максимальную теплоотдачу. Поэтому о них обязательно стоит упомянуть.

Примечание! Батарейки следует размещать на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены.Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как подключить отопление

Прежде чем приступить к описанию отопительных контуров, стоит поговорить об оборудовании, которое понадобится на момент его выполнения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным образом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса.Он толкает горячую воду, помогая ей добраться до самых труднодоступных мест. Для этого насос необходимо встроить в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Примечание! Подключив циркуляционный насос, делаем энергозависимую систему отопления. В случае отключения электричества он не сработает.

Но инженеры давно придумали устройство, позволяющее перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Это устройство называется обходным.По сути, такое оборудование представляет собой обычную перемычку, которая устанавливается между подающей и обратной трубой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной проводки.

Схема подключения радиатора

Есть несколько контуров отопления, позволяющих подключать аккумуляторы к центральной магистрали. Это:

1. Боковое одностороннее соединение.
2. Нижний
3. Диагональ

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие предпочитают именно его.При выборе такой схемы подключение аккумуляторов к разводке осуществляется следующим образом. Впускной патрубок подсоединяется к верхнему боковому патрубку, а выпускной патрубок подсоединяется к нижнему с той же стороны.

Установка радиаторов

Данная схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри аккумулятора. Последний полностью нагревается, а значит, и отдает тепло в большем количестве. Специалисты настоятельно рекомендуют такой вариант, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц.Его также следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы включены в единую сеть параллельно.

Нижнее соединение позволяет скрыть обвязку трубы в полу. С его помощью и впускной, и выпускной патрубки соединяются с нижними выводами аккумуляторной батареи. Система эффективно работает только при постоянном максимальном напоре воды. Как только он падает, радиатор внутри наполовину пустой, а тепловая мощность снижается на 15%. В этом варианте аккумуляторы нагреваются неравномерно — их низ горячий верх.И это необходимо учитывать при выборе аналогичного способа подключения.

Диагональное подключение подразумевает подачу подводящего патрубка к верхнему патрубку аккумуляторной батареи и отвод обратного патрубка к нижнему, расположенному на противоположной стороне. При таком варианте батарея внутри также полностью залита, поэтому потеря теплопередачи составляет не более 2%.

Как подключиться?

Установка радиаторов

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

• Радиатор лучше повесить на стену с помощью кронштейнов.В этом случае два устанавливаются сверху, принимая на себя основную нагрузку веса, и два снизу, поддерживая тяжелый обогреватель. Примечание! Если используется радиатор, состоящий из 12 и более секций, необходим дополнительный кронштейн, который монтируется сверху точно по центру обогревателей.
• При монтаже желательно вооружиться строительным уровнем и установить батареи горизонтально и вертикально. Любое смещение, даже самое незначительное, вызовет воздушную пробку внутри радиатора.Это не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
• Количество секций рассчитывается не только с учетом вместимости. Подбираются модели, ширина которых полностью закрывает пространство под подоконником.
• При подключении необходимо, чтобы верхняя подводящая труба не загибалась вниз, а нижняя — вверх. Это тоже приведет к образованию пробок, но не в самой батарее, а в трубах. И устранить их будет крайне проблематично.
• Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить теплоносителем весь объем отопительного прибора будет крайне сложно.
• Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать экран из фольги, который крепится с тыльной стороны устройства прямо к стене. Если этого не сделать, значительное количество тепла уходит на обогрев стены, а не помещения.

Какой материал выбрать для подключения аккумуляторов?

Полная схема системы отопления

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлические трубы.Приводы крепятся к устройствам сваркой по металлу, а затем пайкой производится электромонтаж. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое выглядит очень эстетично.

Для большей безопасности сразу же устанавливается все необходимое запирающее оборудование. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме провести всю необходимую регулировку.

При покупке современного радиатора не нужно думать о выборе комплекта для грамотного подключения.В комплектацию уже входят и кронштейны, и футорки радиатора, и дефлектор, и американские клапаны, несколько разъемов, тройники, колена и хомуты. Таким образом, выполнить качественное соединение с данными рекомендациями будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение радиаторов производится тремя способами. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности систем отопления.

Например, при наличии принудительной циркуляции можно использовать любой из трех типов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее.При естественной циркуляции часто возникают колебания давления в теплоносителе, и донное соединение в этом случае не всегда эффективно.

Важным вопросом при установке отопления в доме является выбор подключения радиаторов. Приняв верное решение, вы оптимизируете затраты на отопление, как при установке, так и при эксплуатации оборудования. Важно, чтобы схема подключения радиатора была правильно согласована с системой отопления вашего дома.

Нижнее подключение радиатора

При таком подключении подводящий патрубок, как и обратный патрубок, входит в нижние заглушки АКБ.У теплоносителя приоритетное направление движения по нижнему коллектору. Дополнительная теплоотдача происходит за счет того, что нагретая охлаждающая жидкость поднимается вверх по радиатору. Такая схема является наиболее экономичной по материалам, и ее удобно выполнять даже при производстве работ своими руками в одних руках.

Чаще всего такая схема применяется при установке однотрубной системы отопления, она позволяет незаметно опорожнить трубу, а при укладке магистральной трубы на пол оставить видимыми только короткие соединения для подключения батареи.

Одним из существенных недостатков такого подключения радиаторов является пониженная эффективность теплообмена по сравнению с диагональным подключением в двухтрубной системе. Разница составляет около 12-15%.

Однако следует отметить, что при устройстве отопления в небольшом доме с небольшим бюджетом, включая отопление, использование данной схемы оправдано, и в дальнейшем вы никогда не задумаетесь об этих процентах. Схема надежна, проверена временем и верно служит не одному поколению владельцев частных домов.

На наш взгляд, схема не приемлема при работе отопления без насоса. Еще одна его особенность — необходимость выполнения на однотрубной системе «тормозов» под радиатором, участки сужения диаметра магистральной трубы между двумя точками врезки. Такое сужение позволяет перенаправить поток охлаждающей жидкости через радиатор, а не мимо. Однако, как уже было сказано, не стоит использовать такую ​​схему при значительной длине трубы системы отопления.

Можно использовать аналогичную схему с двухтрубной разводкой, однако здесь схема подключения теряет свои достоинства, сохраняя недостатки.

Диагональное соединение в двухтрубной системе

Наиболее правильным с точки зрения теплообмена является отопление, выполненное в двухтрубном исполнении, с диагональным подключением радиаторов. Подающий патрубок соединяется с верхним стопором, а возвратный патрубок — с нижним, на противоположной стороне. Такая система в расчетах принята за 100% КПД. Но среди прочего это более дорогая система по материалам и времени исполнения.

При диагональном подключении горячий хладагент на входе в радиатор и вдоль верхнего коллектора встречается с уже нагретым комнатным воздухом в нижних частях радиатора и нагревает его до более высокой температуры.Таким образом, тепло, передаваемое от теплоносителя (воды) воздуху в доме, используется с наибольшей эффективностью.

Незначительным недостатком данной системы подключения, как указано выше, будет невозможность добавления дополнительных секций без резки труб и их переваривания. Однако при тщательном расчете количества радиаторов на этапе проектирования системы этим недостатком можно пренебречь.

Диагональное соединение отлично зарекомендовало себя как при работе с принудительной циркуляцией, так и с самовращением.В системах, работающих на естественной циркуляции, диагональная разводка позволяет отказаться от установки термостатических клапанов, что снижает гидравлическое сопротивление системы трубопроводов и положительно влияет на работу системы. Правда, сейчас выпускаются радиаторные краны с минимальным сопротивлением, и мы рекомендуем их устанавливать для удобства обслуживания.

Конечно, диагональное подключение радиаторов желательно, но это не всегда возможно.

Диагональное соединение для однотрубной проводки

Таким образом пытаются уйти от тех 12-15% снижения эффективности теплопередачи при нижней разводке. Подключение происходит в верхней крышке радиатора и в противоположной нижней крышке с соблюдением последовательности подключения аккумулятора в цепи.

Использование диагонального подключения радиаторов по однотрубной системе не дает тех преимуществ, которые оно имеет при выполнении по двухтрубной разводке.Контур значительно увеличивает искажение теплоотдачи и температуру теплоносителя. Фактически, в первых теплообменниках отводится большая часть тепла. Даже наличие байпаса ситуацию не исправит.

Одностороннее соединение

Это достойная альтернатива диагональному подключению и имеет свои особенности. Подающий патрубок входит в верхнюю крышку радиатора, а возвратный патрубок — в нижний с той же стороны. Эффективность такого подключения по сравнению с диагональю ниже на 2-7%.

1. Двухтрубная проводка. 2. Схема однотрубная

Такое соединение часто используется в системах отопления, в которых стояки переходят от одного этажа к другому. Многие используют его, когда нет возможности установить нужное количество аккумуляторных секций уже при первоначальной установке, и предполагается, что в будущем их количество будет увеличиваться. Одностороннее подключение позволяет в любой момент добавить определенное количество секций, если есть клапаны.

Все, что вам когда-либо понадобится знать о балансировке радиаторов

Балансировка некоторых систем отопления может стать настоящим кошмаром, независимо от того, сколько вы с этим боретесь, вы просто не можете добиться этого сразу!

Обычно это происходит в более крупных системах, и многие скажут, что это означает, что вам, вероятно, необходимо гидравлическое разделение. Тем не менее, у нас есть несколько советов, которые мы усвоили на этом пути, которые сэкономят ТОННУ времени на балансировке в конце работы. Сделать те системы, которые невозможно сбалансировать, очень просто !!

Итак, что такое балансировка системы отопления?

Для балансировки системы отопления необходимо просто убедиться, что все радиаторы или излучатели нагреваются равномерно.Для систем, использующих погодную компенсацию или компенсацию нагрузки, это гарантирует, что у вас в каждой комнате объекта будет точная температура, а не в некоторых комнатах слишком жарко, а в некоторых слишком холодно. Слишком большой поток к радиаторам приведет к перегреву помещения, меньший поток — к нагреву помещения.

В более старых системах включения / выключения это было бы больше связано с временем нагрева и, возможно, меньшей проблемой при условии, что у вас есть TRV и ваша эталонная комната (комната с термостатом) немного сбалансирована. Эта статья, как и все статьи Heat Geek, на самом деле не о системах включения / выключения, а больше о современных модулирующих системах отопления, которые должны быть стандартом.

Балансировка НЕ ​​увеличивает конденсацию на котле вопреки распространенному мнению. Правильный перепад температуры в системе достигается за счет управления скоростью насоса. Если у вас нет насоса на высокой настройке и вы не ограничиваете все свои клапаны, чтобы замедлить обратный поток, однако это было бы экспоненциально расточительно с энергией насоса. Главное — не задушить насос и не тратить энергию впустую. У вас всегда должен быть хотя бы один полностью открытый клапан.

Неправильная балансировка или ее отсутствие снижает мощность системы в целом, это будет выглядеть как меньшая дельта Т для котлов, работающих только на отопление, где насосы не связаны с горелкой. Подробнее в нашей статье повышает ли балансировка КПД котла?

Почему балансировать некоторые системы отопления так БОЛЬНО?

Есть несколько основных причин, по которым балансирование становится трудным, и понимание того, почему является вашим первым шагом. Вот краткий обзор со ссылками на дополнительную информацию.

Первая и основная причина заключается в том, что в системе присутствует высокий перепад давления. Это может быть связано с использованием трубопроводов меньшего диаметра или с тем, что система просто большая / имеет большие протяженности. Чтобы понять больше, взгляните на «взаимосвязь давления и потока».

Есть два способа обойти эту проблему;

Мы можем использовать один из множества доступных нам методов компоновки трубопроводов, чтобы минимизировать перепады давления. Более подробная информация об этом находится внизу статьи, и мы можем использовать более совершенные балансировочные клапаны!

Мы не можем переоценить это обстоятельство, неправильный выбор запорных клапанов может вызвать у вас полную головную боль, и большинство из них не подозревают, что есть разница! Что вы не знаете о статье о замках.

Другие причины могут быть связаны с используемым методом балансировки.

Например, некоторые инженеры пытаются добиться идеального перепада температур (или DT) 20 ° C на каждом радиаторе. На наш взгляд, это не нужно и сложно.

Еще одна проблема заключается в том, что некоторые инженеры при балансировке выставляют котел на полную мощность (режим трубочиста). Это заставит котел попытаться ввести максимальную мощность котла в систему, которая, скорее всего, будет иметь мощность радиатора только часть размера котла.Это всегда будет приводить к крошечной дельте t, поскольку система не может переносить тепло. Это, в свою очередь, также не будет иметь точного расхода, когда котел вернется в нормальный режим работы, и означает, что вы будете балансировать для сценария, который никогда не произойдет.

Наконец, хотя в большинстве случаев они могут быть достаточно хорошими, они могут использовать совершенно неправильные клапаны! Обратите внимание, прежде чем мы сказали, что клапаны лучше, однако некоторые запорные клапаны вообще не предназначены для балансировки !! Снова подробнее здесь… или может быть лучший вариант, описанный ниже…

как бы мы посоветовали сбалансировать систему отопления?

Перво-наперво, чтобы получить правильную скорость потока вокруг каждого излучателя / радиатора, вам необходимо получить правильную скорость потока во всей системе.Для этого нам нужно отрегулировать производительность насоса в соответствии с системой.

Слишком низкая скорость потока будет означать, что объекту может быть сложно достичь нужной температуры, поскольку средняя (средняя) температура радиаторов слишком низкая. Если насос работает слишком быстро, это приведет к экспоненциальной потере мощности, а также уменьшит эффект конденсации в котле за счет повышения температуры обратной магистрали. У инженеров может возникнуть соблазн задушить насос, перекрыв клапаны, чтобы замедлить скорость потока, это снова приводит к потере еще большей мощности.

К счастью, почти все современные модулирующие котлы имеют управление насосом, связанным с горелкой. Это постоянно регулирует скорость насоса, чтобы обеспечить правильный расход относительно подводимого тепла. Быстро проверьте свой источник тепла, чтобы убедиться, что он имеет приблизительную правильную DT / скорость потока, для получения дополнительной информации по уточнению и настройке скорости вашего насоса щелкните здесь. Не волнуйтесь, если ваше DT выходит из строя на 10-20%, это действительно не имеет большого значения на данном этапе, и установщики могут тратить время зря и зацикливаться на достижении этого.

Подробнее об этом в нашей статье «Ложь DT20». Однако более точным ориентиром является DT, который составляет около 30% температуры подачи.

Например; Если у нас температура подачи 70 ° C (70 x 0,3), получаем DT 21 ° C. Если ваша температура подачи составляет 50 ° C, это даст DT 15 ° C (50 X 0,3) и так далее. Это не совсем точно, просто чтобы получить правильную скорость потока. Вы можете использовать более сложные суммы, но мы не будем терять время зря.

Как бы то ни было, теперь ваш расход находится в правильном положении, пришло время, наконец, сбалансировать радиаторы.

Как сбалансировать радиаторы

Здесь мы можем использовать несколько различных методов, но, что важно, ни один из них не является правильным или неправильным в разумных пределах. Просто некоторые методы займут больше времени, чем другие, а некоторые позволят достичь более точной комнатной температуры! Также предположим, что мы балансируем модулирующий котел без гидравлического разделения.

Два основных способа балансировки радиаторов (если вообще используются) инженеры-теплотехники — это либо «измерить среднюю температуру радиатора», либо отрегулировать запорный щиток до тех пор, пока они не почувствуют одинаковую среднюю температуру.На другом конце спектра они используют датчики температуры на каждом конце радиатора (подающей и обратной линии) и балансируют для определенного перепада температуры.

Подключение термометра к патрубкам подачи и возврата радиаторов и регулировка запорных клапанов для обеспечения одинакового перепада температуры обеспечивает правильность расхода по отношению к конкретному размеру или мощности радиатора.

Однако, если у вас есть некоторый перепад температуры вдоль подающей трубы перед радиатором, это даст вам другую «среднюю температуру» на каждом радиаторе.Средняя температура представляет собой среднее значение температуры подачи и возврата. Чтобы решить эту проблему, добавьте температуру потока к температуре возврата и разделите на 2.

Мы не видим большой проблемы с немного разными средними температурами, но это будет означать, что вы потратили довольно много времени на то, что не является тем точный в любом случае, так как реальные выходы радиаторов будут отличаться.

При использовании модулирующих элементов управления мы снова не видим особых проблем с использованием сенсорного экрана, а не термометра, при условии, что температура в комнате достигает точной температуры с любым TRV, установленным на максимум.Т.е. температура подачи нацелена на комнатную температуру, а не на TRV, так как это потенциально может привести к перегреву котла.

Как описано выше, вместо этого вы могли бы сбалансировать, чтобы обеспечить одинаковую «среднюю» температуру на каждом радиаторе. Для этого определите среднюю температуру источника тепла (примерно) и отрегулируйте каждый запорный клапан, пока у вас не будет одинаковой средней температуры на каждом радиаторе.

По сути, это приведет к разному падению DT / температуры на всех радиаторах, но средняя температура радиатора будет одинаковой.Это сработает, но опять же может занять много времени и будет неудобно, если ваш котел включится. Важно отметить, что это может не дать вам идеального баланса, в конце концов, наша цель — это точная комнатная температура, а не точная температура радиатора.

Расчеты теплопотерь неточны, и даже если бы они были, они могли быть выброшены множеством вещей, например, отсутствием изоляции, ошибками в расчетах, тем, как использовались комнаты или выбран неправильный радиатор. Лично мы думаем, что оба вышеперечисленных варианта — занятие неблагодарное.

Балансировка температуры обратной воды

Вместо этого мы предлагаем сделать так, чтобы после установки максимального значения TRV вы просто ощущали (или измеряли, если хотите) температуру обратной линии радиатора, пока система находится на «расчетной температуре подачи» ( температура должна составлять около 2 ° C на улице) и следить за тем, чтобы в комнатах не превышалась температура 20/21 ° C. По крайней мере, для начала.

В подавляющем большинстве систем температура подачи к каждому радиатору будет примерно одинаковой, нет смысла вообще их измерять.Прикосновение к радиатору для определения средней температуры также оставляет небольшую погрешность. Однако измерение температуры обратного теплоносителя имеет, безусловно, наибольшую погрешность.

Чтобы уточнить, предположим, что котел с температурой DT 20 ish, возврат радиатора с выходом 8 ° C будет иметь среднюю температуру на выходе всего 4 ° C.

В то время как, если бы мы чувствовали среднюю температуру радиатора и делали ту же ошибку 8 ° C, у нас было бы совершенно разных DT , и, в свою очередь, сильно менялись бы скорости потока через каждый излучатель.

Например.

Поскольку измерение температуры обратного трубопровода является более важной переменной, многие системы могут быть достаточно близкими, просто нащупав обратный трубопровод рукой. Хотя для большей точности вы можете использовать термометр определенного описания или их комбинацию, это первая точка, в которой вы значительно увеличите скорость и точность балансировки.

Точность не обязательно должна быть идеальной прямо сейчас, постарайтесь добиться того, чтобы все температуры вашего обратного потока примерно совпадали.

В более крупных системах вы можете обнаружить, что вам пришлось настолько ограничить ближайшие радиаторы, что вам нужно было увеличить скорость насоса. Это связано с тем, что перепад давления на подаче и обратной линии намного больше в более крупных системах, чтобы получить достаточно высокий расход. Подробнее об этом в понимании давления и расхода.

Вернитесь к насосу и измерьте DT на источнике тепла и приблизительно отрегулируйте производительность насоса, если необходимо, но это маловероятно для большинства систем.

Опять же, точное соответствие температуры обратки не требуется. Размер радиатора никогда не будет точным, так как радиатор будет увеличен или уменьшен до ближайшего радиатора, а также — комнаты разделяют тепло.

Это не должно было занять много времени. Теперь вы можете попросить пассажира следить за температурой в помещении, и если она немного высока, вы можете немного позже уравновесить или показать их. Если в комнате немного низкая температура, увеличьте расход (уменьшите DT), чтобы увеличить мощность радиатора, хотя, по нашему опыту, это маловероятно.

Мы понимаем, что в большинстве систем по-прежнему используется управление включением / выключением вместо модулирующего управления, такого как погодная компенсация или компенсация помещения. Для этого мы бы посоветовали ориентировочно установить температуру обратки, уравновесить контрольную комнату (комнату с термостатом) до немного более широкого DT, а затем позволить TRV делать свое дело. В качестве альтернативы используйте автоматические балансировочные клапаны, предлагаемые IMI, Honeywell или Danfoss.

, однако, если вы приверженец точности, вы можете перейти на следующий уровень…

Закройте все внутренние и внешние двери, окна и занавески (для предотвращения солнечного излучения) в собственности и установите регулирующий элемент управления на самая высокая температура, при которой вам комфортно работать.

Затем вам нужно будет измерить температуру в каждой комнате индивидуально и отрегулировать запорный экран, чтобы в каждой комнате была одинаковая температура. Пойдите в каждую комнату и при необходимости настройте каждую запорную заслонку, приоткройте запорный вентиль очень немного, если в комнате прохладнее, чем ваша целевая температура, и закройте его, если в комнате слишком жарко.

Это гораздо более эффективное использование вашего времени, чем установка одного и того же DT для каждого радиатора, как уже упоминалось, мы ориентируемся на комнатную температуру , а не на температуру радиатора.

При этом помните о других переменных, таких как усиление солнечной энергии. Также обратите внимание, что чем шире разница между внутренним и внешним пространством, тем более точным будет этот метод. Этого можно достичь, либо дождавшись более холодного дня, либо увеличив регулирующий термостат на более высокое значение, либо и то, и другое. Эта последняя регулировка, скорее всего, просто покажет вам, насколько проста ваша система и что собственность разделяет большую часть ее тепла.

После того, как балансировка будет завершена и вы будете довольны кривой нагрева (при необходимости), вы можете вернуть TRV обратно, чтобы ограничить внутреннее усиление.

Наконечник . Если вы балансируете полотенцесушители (клапаны полотенцесушителей открываются очень быстро), закрывайте обе стороны, а не только одну. Закрыв одну сторону, а затем другую, вы увеличите вращение клапана для меньшего изменения потока, что фактически означает, что вы улучшите характеристику открытия.

Как уже упоминалось, это предложение по балансировке предполагает, что вы балансируете только современный модулирующий котел. Это будет работать и для всех других типов систем, но есть и другие варианты, если ваш модулирующий котел не контролирует скорость потока в вашей системе.

Перед чтением следующего раздела было бы полезно понять давление и расход!

Насос какого типа вы пытаетесь сбалансировать?

Если у вас старый котел, нет модулирующего управления или гидравлического разделения в вашей системе, также доступны другие методы балансировки. ИЛИ вам может даже не понадобиться использовать запорные клапаны для балансировки!

В коммерческом мире, например, необходимо знать, как вы собираетесь управлять каждым контуром. Затем вы выберете тип управления насосом в сочетании с типом клапана, который дополняет его, чтобы эффективно распределить поток.

В насосах используются разные методы управления потоком и экономии энергии. У вас может быть подключенная горелка, управление DT, регулировка перепада давления, контроль внешнего датчика, постоянное давление, постоянная скорость, пропорциональное давление и многое другое (статья по этому поводу).

Но обычно их можно разбить на 2 группы: насосы, которые изменяют скорость до заданного давления, и насосы, которые изменяют давление для достижения заданной скорости. Затем вы должны выбрать конкретный тип клапана, который будет дополнять его.

Проблема современных отечественных модулирующих котлов в том, что они изменяют как давление, так и расход. Это может быть очень сложно управлять, и поэтому единственный оставшийся вариант — уравновесить скромный замок, которого более чем достаточно в быту, мы могли бы добавить. Однако для балансировки не все замки одинаковы! Чего вы не знали о запорных клапанах!

Система Grunfos Alpha2

Система Grundfos Alpha2 будет работать с любой из этих логических схем насоса или с любым клапаном.Однако вы должны использовать их помпу Alpha 3.

После заполнения системы и очистки от воздуха вы подключаете внешний модуль Bluetooth к телефону и к помпе. Затем ваш телефон проинструктирует вас, насколько необходимо отрегулировать запорный экран или какие предустановленные значения TRV, ограничивающие поток, следует отрегулировать. После завершения будет создан отчет, показывающий, что вы выполнили баланс, который может быть полезен для предстоящего принятия закона о балансировании.

Автоматические балансировочные клапаны

Для насосов, которые устанавливают фиксированное давление и изменяют поток, я бы рекомендовал TRV с ограничением потока или автоматический балансировочный TRV.

Автоматические балансировочные клапаны, также известные как независимое от давления управление (PIC), обычно представляют собой коммерческие клапаны со встроенным ограничителем потока, и это просто их версии TRV. Они включают в себя переключатель расхода под головкой TRV и пронумерованы, скажем, от 1 до 5. Каждое число соответствует расходу, который будет в инструкциях производителя, просто выберите требуемый расход и отрегулируйте! БОЛЬШОЙ!

Мы настоятельно рекомендуем осторожно настраивать насос с их помощью.Если насос рассчитывает, что установленный перепад давления на клапане ниже 1 метра напора, они не смогут полностью контролировать ситуацию, и другие радиаторы могут столкнуться с проблемами. Тем не менее, эти клапаны обычно имеют ограничительные пути небольшого диаметра (и повышенный авторитет клапана), поэтому это маловероятно. Однако обратите внимание: если вы запустите насос при более высоком перепаде давления, чем требуемый минимум, потребляемая мощность вашего насоса увеличится.

Например, если вы можете получить достаточный поток к радиаторам с напором 3 метра, но насос оставлен на высоте 6 м, вы увеличите потребление энергии на вдвое, на .Вы должны обязательно поэкспериментировать с понижением скорости насоса, пока поток не начнет ухудшаться. Если вы удвоите свое сопротивление, вы удвоите потребление энергии, это прямая линейная зависимость. Подробнее ..

Если ваша помпа нацелена на скорость, вам нужно быть еще более осторожным. Если установленная скорость даже немного превышает ваш общий предел расхода через все клапаны вместе взятые, то клапаны будут оказывать экспоненциально большее сопротивление насосу, и насос будет увеличиваться до максимального перепада давления для компенсации.Это потребует максимальной мощности для данного расхода. По этой причине мы всегда советуем оставлять один байпасный радиатор для прохождения любого избыточного потока при использовании этих клапанов.

Мы не рекомендуем эти клапаны для использования с современным модулирующим котлом, который изменяет давление и расход по причинам, описанным выше, или с насосом, управляемым DT. Вот небольшое объяснение.

У вас также есть доступные клапаны PIC (независимые от давления), которые работают в соответствии с трубопроводом, однако ожидается, что они будут использоваться только с более крупными коммерческими системами.

Единственный другой совет, который мы могли бы дать, когда дело доходит до выбора клапана, — это знать и понимать авторитет клапана и «характеристики открытия» клапана. Это полностью описано в нашей статье «Что вы не знали о lockshield».

Другая переменная погодных условий, требующая дополнительного времени для балансировки или различных типов клапанов, зависит от того, как в вашей системе прокладывается трубопровод, и может быть легче решена путем регулировки при замене котла или установке немного другим способом с самого начала.Компоновка системы также определяет, какую настройку насоса вам следует использовать в идеале.

Схема системы

Установка или регулировка трубопроводов немного по-другому при установке нового котла может обеспечить простую балансировку и даже полностью исключить необходимость балансировки системы!

Как описано в разделе «Давление и расход», когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически заставляете каждую цепь иметь одинаковое или подобное сопротивление друг другу. Основная причина того, что системы не сбалансированы и имеют разное сопротивление, — это коммунальные трубопроводы.Это общий трубопровод, который у них всех.

Более близкие радиаторы (или более короткие цепи) будут использовать меньше общих трубопроводов и, следовательно, будут иметь меньшее сопротивление потоку, чем радиаторы, расположенные дальше по линии. Таким образом, вода идет по пути наименьшего сопротивления.

Есть два способа решить эту проблему. Первый — сделать коммунальные трубопроводы большими.Обеспечение большего общего трубопровода означает, что большая часть сопротивления находится в пределах отдельных ветвей трубы, а перепады давления заканчиваются намного ближе «из коробки» и даже до того, как вы уравновесите………………………… .Ство………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ». В отличие от рисунка выше.

Это также увеличивает авторитет клапана вашей системы, так как большая часть относительной потери давления приходится на клапан .. win win!

Многие могут говорить об опасностях низкой скорости. Это никогда не было проблемой для нас в домашних системах, и ваши трубопроводы в любом случае будут иметь негабаритный размер 99% в год, поскольку система модулируется (мы надеемся).Еще одна статья, чтобы разобраться в этом в другой раз.

Второй способ — сделать коммунальные трубопроводы короткими.

Коллекторные системы

Коллекторные системы относятся к тому месту, где вы запускаете поток и возвращаете его в коллектор. Подобно коллектору под полом или, возможно, созданному вами сами. Он может быть расположен в любом месте собственности, но в идеале в центре, а затем разделен на отдельные участки для каждого радиатора или излучателя.

Это гарантирует, что все радиаторы имеют одинаковое сопротивление общей трубопроводной сети, и если / когда один из излучателей отключается, воздействие давления на каждый из других излучателей одинаково / похоже.

Коллекторная система позволяет легко балансировать (если это вообще необходимо), поскольку все это находится в одной легкодоступной точке.

Система обратного возврата

Первый пришел последним — это термин, обычно используемый в торговле. Это то же самое, что и в традиционной двухтрубной системе, однако первый радиатор, который питает ваш подающий трубопровод, является последним радиатором в вашем обратном контуре. Это приводит к тому, что все ваши радиаторные цепи имеют одинаковое сопротивление.

Возможно, вам это покажется непрактичным, однако существует столько версий всех этих методов, сколько позволяет ваше воображение.

Например, вместо того, чтобы запускать поток и возвращаться к первому радиатору, затем последовательно ко второму и т. Д. Вы можете запустить поток и вернуться через первый рад к центру собственности, а затем выйти, как на диаграмме паука. Затем снова выполните тройник, увеличивая размер первичного трубопровода.

Чем больше вы можете создать подобного сопротивления, тем больше подойдет режим постоянного давления. Для малоразмерной и плохо спланированной системы лучше выбрать настройку пропорционального давления.Подробнее об этом в другой раз

Ничего из этого не является важным знанием, однако, как только вы поймете теорию, это поможет в процессе принятия решений позже, так что вы сможете принять решение на лету. И, как уже было упомянуто несколько раз, все это действительно может помочь более крупным системам.

Возможно, это будет один из последних материалов, которые мы будем публиковать здесь в течение некоторого времени, поскольку мы усерднее работаем над нашим онлайн-видеокурсом, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Радиаторы — знать их — значит любить их — Twin Cities Bungalow Club

Small Home Gazette, Winter 2015

, Гейл Тишлер

Много лет назад в домашнем отоплении в Америке преобладали дровяные кирпичные камины и чугунные печи.К концу 19 века с использованием двух методов центрального отопления сжигалось больше угля, чем дров.

В угольных котлах использовались недавно изобретенные чугунные радиаторы для подачи горячей воды или пара в каждую комнату. Примерно в то же время были построены первые угольные печи из клепанной стали. Не имея электричества и вентиляторов для перемещения воздуха, эти первые печи перемещали тепло за счет естественной конвекции (поднимающийся нагретый воздух) по каналам в комнаты выше.

Эти два метода преобладали в домашнем центральном отоплении до середины 1930-х годов, когда первая угольная печь с принудительной подачей воздуха использовала электрический вентилятор для распределения теплого воздуха по каналам.

Сравнение горячей воды и пара

Если в вашем бунгало установлены радиаторы, то, скорее всего, ваш дом был построен с системой водогрейного котла. В паровой системе также использовались радиаторы, но обычно их устанавливали в более крупных трехэтажных домах и коммерческих зданиях. Если нет радиаторов (или нет радиаторов), ваше бунгало начало свою жизнь с угольной печи, питающей сеть воздуховодов.

Водяные системы отопления зарекомендовали себя как надежный источник тихого и равномерного обогрева.Хотя эти два типа (горячая вода и пар) различаются по принципу действия и средствам управления, они оба используют бойлер в качестве резервуара для нагрева воды и трубопроводную систему распределения, подключенную к радиаторам для обеспечения тепла в отдельных комнатах дома.

Помимо тихого равномерного нагрева, есть и другие преимущества.

• У обоих мало подвижных частей, если они вообще есть, что делает их более надежными и долговечными (при условии технического обслуживания), чем более новые и более сложные системы отопления.
• Обеспечивают чистое и беспыльное тепло.
• Они отвечают всем требованиям, когда речь идет о том, чтобы оставаться верными многим старым строениям и историческим домам.

Недостатки? Чугунные радиаторы занимают место в помещениях. Найти запасные части и помощь в ремонте может быть непросто. Плохо обслуживаемые радиаторы могут повредить деревянные полы. А системы парового отопления, в частности, могут быть шумными. Шипение клапанов — нормальное явление, а неисправные клапаны или провисающие трубы могут привести к «стуку».

Как работают системы

Есть два основных типа систем горячего водоснабжения отопительных систем.Первый тип — это гравитационная система, в которой вода нагревается в бойлере и поднимается по трубам, потому что она легче, чем более холодная вода в трубах системы. Эта более холодная вода, в свою очередь, падает обратно в котел (под действием силы тяжести).

Радиаторы нагревают и нагревают воздух двумя способами: излучением и конвекцией. Конвекция составляет гораздо более высокий процент тепла — когда радиатор нагревает воздух рядом с ним, этот нагретый воздух поднимается вверх, втягивая холодный воздух в радиатор и через него снизу.Это движение воздуха создает вертикальные потоки, которые распределяют нагретый воздух по комнате.

Большинство гравитационных систем нагревают воду не более чем до 180 градусов по Фаренгейту, а охлажденная вода, которая возвращается в котел, редко опускается ниже 120 градусов по Фаренгейту.

Второй тип — это система с принудительной циркуляцией, в которой вода циркулирует с помощью механического насоса. С 1930-х годов многие системы горячего водоснабжения в бунгало претерпели модернизацию, добавив в котел насос.

Пар. Системы нагревают воду в бойлере до температуры кипения 212 градусов по Фаренгейту. Когда вода превращается в пар, давление в котле увеличивается, выталкивая пар по трубам к радиаторам в каждой комнате. Опять же, конвекция нагревает воздух. Когда в конце концов пар остывает, он конденсируется в воду и стекает обратно в котел для повторного нагрева.

Преимущество пара заключается в том, что пар проходит по трубам под собственным давлением без необходимости перекачивания.Пар также намного легче распределять, чем горячая вода, в больших домах или высоких зданиях, таких как небоскребы.

Стили радиатора

Радиаторы бывают двух типов: в одном используется горячая вода; другой конденсированный пар. Вот несколько способов определить, какой у вас стиль.

1. Строительство. Паровые радиаторы имеют ниппельные соединители, которые соединяют секции только снизу. Радиаторы с горячей водой имеют ниппельные соединители, которые соединяют секции сверху и снизу.Дополнительные точки подключения позволяют водонагревателям циркулировать горячую воду.

2. Трубы, которые подключаются к радиатору. Радиаторы горячей воды всегда комплектуются двумя трубками. Обе эти трубы обычно, но не всегда, подсоединяются к радиатору внизу: одна для подачи горячей воды в радиатор, а другая для слива охлажденной воды.

Паровые радиаторы могут иметь одно или два подключения: горячий пар входит с одной стороны, а конденсированная вода может выходить либо по той же трубе, либо по трубе с другой стороны.Если есть две трубы, одна обычно направлена ​​вверх, а другая — внизу.

3. Температура при использовании. Паровой радиатор сильно нагревается; тогда как радиатор с горячей водой нагревается, но не настолько, чтобы гореть от прикосновения.

4. Воздушные клапаны и дефлекторы. Радиатор с горячей водой имеет воздушный клапан в верхней части одной стороны.

Паровой радиатор с одной трубкой будет иметь вентиляционное отверстие на стороне, противоположной трубке, на две трети расстояния между верхней и нижней частью радиатора.Пар поднимается и входит через единственную трубу, выталкивая воздух из радиатора через вентиляционное отверстие. Конденсированный пар возвращается в котел по той же трубе, выходя через специальный канал в регулирующем клапане радиатора.

5. Рабочие шумы. Как уже говорилось ранее, паровые радиаторы иногда могут быть шумными.

6. Пол под радиатором. Часто деревянный пол под паровым радиатором деформируется из-за повреждения паром, что приводит к смещению радиатора на полу.

Как ухаживать за радиаторами

Периодическое обслуживание ваших радиаторов поможет им правильно работать. И есть несколько ремонтов, которые вы можете решить.

Но сначала несколько советов по декорированию. Нагретый воздух должен беспрепятственно обтекать каждый радиатор. В декоративных крышках, закрывающих радиатор, должно быть много отверстий. Никогда не устанавливайте тяжелые шторы или драпировки перед радиатором и старайтесь оставлять пространство в несколько дюймов между радиатором и любым большим предметом мебели перед ним, особенно тем, что спускается прямо до пола.

Чтобы повысить эффективность обогрева радиатора, сделайте теплоотражатель и поместите за ним, приклеив прочную алюминиевую фольгу к картону блестящей стороной наружу. Лучистые тепловые волны будут отражаться от фольги в комнату, а не поглощаться стеной за радиатором.

Радиаторы горячей воды нуждаются в удалении воздуха. «Стравливание» — это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток воды мог продолжаться. Удалять воздух из радиаторов горячей воды следует не реже одного раза в год, обычно в начале отопительного сезона.

Паровые радиаторы не требуют удаления воздуха. У них есть автоматические вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху самостоятельно выходить из радиатора при входе пара.

Радиаторы необходимо очищать ежегодно. Накопленные слои пыли не только препятствуют свободному течению воздуха, но и действуют как изоляция, замедляющая передачу тепла.

При паровом обогреве важно, чтобы радиаторы находились на одном уровне. Если один из ваших радиаторов не нагревается равномерно, проверьте, не устроился ли под ним пол.Добавление прокладок под радиатор вернет его в правильное положение.

Утечка, хотя и нечастая, может произойти либо вокруг клапана подачи, либо из-за неплотного соединения трубы. В первом случае может потребоваться замена гибкого уплотнительного компаунда вокруг штока клапана. В случае протечки трубы попробуйте затянуть соединение гаечным ключом.

Трещина может образоваться очень редко. Это может произойти, если вода останется внутри и замерзнет в неиспользуемом радиаторе. Вам нужно будет заменить радиатор.

Покупка радиаторов

Bauer Brothers Salvage в Миннеаполисе — хорошее местное место для покупки радиаторов на замену. Вы увидите богато украшенные радиаторы разных размеров и форм, а также в утилитарных стилях. Цены на радиаторы обычно устанавливаются за секцию с учетом количества отделки и любой уникальной формы.

Утилизационные магазины также являются хорошим местом для поиска таких деталей, как элементы управления радиаторами, клапаны и ручки для клапанов. Обязательно проверьте подвалы других магазинов антиквариата и антиквариата — вы можете найти идеальный радиатор где-нибудь в углу.

Двухтрубные радиаторы являются наиболее желательными, потому что их можно переоборудовать для использования с водогрейным или паровым котлом.

Многие старые радиаторы покрыты краской на основе свинца. Если краска в плохом состоянии или цвет вам не нравится, вы можете удалить краску самостоятельно (соблюдая меры предосторожности против свинца) или нанять профессионала для пескоструйной обработки краски. Важно быстро нанести грунтовку на масляной основе, чтобы чугун не ржавел. Исторически сложилось так, что алюминиевые или бронзовые краски (в которых пигмент состоит из небольших чешуек металла) использовались для придания металлического вида.

Эти чугунные радиаторы обогревают дома и коммерческие здания более ста лет. Познакомьтесь с системой отопления в вашем доме, чтобы поддерживать в нем комфорт. Почитайте немного. Надеюсь, вы обнаружите, что поиск запчастей или подходящего радиатора стоит потраченного времени и усилий.

Ресурсы

Bauer Brothers Salvage Inc.
2432 Second Street N., Minneapolis
612-521-9492
www.bauerbrotherssalvage.com

Печатные материалы и информация в Интернете, которые помогут вам понять и поддерживать систему отопления вашего дома, легко доступны.Примеры:

Книги

• Все, что написано Дэном Холоханом (погуглите его имя). Некоторые названия:
• Утраченное искусство парового отопления . 2002.
• Пар для озеленения . 2010.
• Classic Hydronics — Как получить максимальную отдачу от старых систем водяного отопления. 2011.
• «Идеальный монтажник», Американская радиаторная компания. Публикуется до 1930-х годов, ищите копии на Ebay или в антикварных магазинах и магазинах утиля.

Сайты

Интернет-статей

Особая благодарность члену Bungalow Club Биллу Бладу («Этот старый разнорабочий») за вклад в эту статью; и Дэйву Фридлунду, инспектору «Истина в жилищном строительстве», за проверку содержания.

Как очистить вентиляционное отверстие парового радиатора

Системы отопления с котлами и радиаторами могут быть водяными или паровыми. В системах горячего водоснабжения помещения нагреваются путем перекачивания горячей воды через радиатор, где тепло излучается в помещение, прежде чем вода потечет обратно в котел. В системах горячего водоснабжения всегда есть две трубы, прикрепленные к радиатору, по одной на каждом конце рядом с дном.

Радиаторы для паровых систем похожи на радиаторы для горячей воды, но они работают за счет потока паров газообразного пара, а не горячей воды.Радиаторы для этих систем могут использовать одну или две трубы. Если в вашей паровой системе используется однотрубная система, радиаторы будут оснащены вентиляционными отверстиями, которые необходимо периодически чистить.

Как работают однотрубные паровые системы

В двухтрубной паровой системе есть одна сеть труб, которые распределяют пар наружу от котла к радиаторам, и отдельные трубы, которые собирают конденсированный пар, когда он возвращается обратно в воду. Однако в однотрубной системе одна труба и подает пар наружу к радиатору, и собирает конденсирующуюся влагу, и переносит ее обратно в котел.Для однотрубной системы используются специальные односторонние вентиляционные отверстия радиатора, которые закрываются при нагревании, предотвращая выход пара. Но когда система остывает, вентиляционные отверстия должны открываться, чтобы обеспечить свободный проход воздуха.

Вентиляционные отверстия на радиаторах для однотрубной системы обычно имеют пулевидную форму, заостренную на одном конце. Воздухозаборник расположен на стороне радиатора, противоположной регулирующему клапану, который имеет поворотную ручку.В однотрубных системах очень часто возникает характерный шипящий звук, вызванный прохождением воздуха через вентиляционное отверстие. Этот шипящий звук будет слышен, когда система только начинает нагреваться, а также когда система остывает.

Во время цикла нагрева системы термочувствительный воздушный клапан закрывается, чтобы удерживать пар внутри системы и предотвращать его выход в комнату. В начале цикла нагрева воздух внутри радиатора выходит через вентиляционное отверстие, часто с характерным шипящим звуком.Затем, когда вентиляционное отверстие обнаруживает высокую температуру при заполнении радиатора паром, оно плотно закрывается, чтобы удержать пар. Когда система снова охлаждается и конденсируется влага, вентиляционное отверстие снова открывается, позволяя воздуху из помещения вернуться в систему.

Иногда вентиляционное отверстие может забиваться ржавчиной или минеральными отложениями. Иногда проблемный воздушный клапан радиатора необходимо заменить, но во многих случаях простая очистка вернет его в рабочее состояние, как описано в следующих шагах.

% PDF-1.4 % 9674 0 объект > эндобдж xref 9674 78 0000000016 00000 н. 0000004732 00000 н. 0000004886 00000 н. 0000005189 00000 н. 0000005290 00000 н. 0000005405 00000 н. 0000007512 00000 н. 0000007625 00000 н. 0000007740 00000 н. 0000025873 00000 п. 0000026132 00000 п. 0000026203 00000 п. 0000026309 00000 п. 0000045628 00000 п. 0000045896 00000 п. 0000046408 00000 п. 0000081264 00000 п. 0000081515 00000 п. 0000084820 00000 н. 0000085226 00000 п. 0000085458 00000 п. 0000085542 00000 п. 0000085599 00000 п. 0000085665 00000 п. 0000104076 00000 н. 0000104334 00000 п. 0000125678 00000 н. 0000135104 00000 н. 0000144451 00000 п. 0000150105 00000 н. 0000158743 00000 н. 0000169068 00000 н. 00002 00000 н. 0000504240 00000 н. 0000504279 00000 н. 0000518439 00000 н. 0000518796 00000 н. 0000519828 00000 н. 0000525608 00000 н. 0000525660 00000 н. 0000526481 00000 н. 0000527379 00000 н. 0000531442 00000 н. 0000531483 00000 н. 0000531524 00000 н. 0000531565 00000 н. 0000531606 00000 н. 0000531647 00000 н. 0000553006 00000 п. 0000594730 00000 н. 0000597378 00000 п. 0000600657 00000 н. 0000608843 00000 н. 0000608984 00000 н. 0000609119 00000 н. 0000609445 00000 н. 0000609764 00000 н. 0000610154 00000 п. 0000610533 00000 п. 0000610956 00000 п. 0000611392 00000 н. 0000611762 00000 н. 0000612152 00000 н. 0000612523 00000 н. 0000612833 00000 н. 0000613206 00000 н. 0000614808 00000 п. 0000614837 00000 п. 0000615248 00000 н. 0000615277 00000 н. 0000615684 00000 н. 0000615966 00000 н. 0000616035 00000 н. 0000616322 00000 н. 0000616415 00000 н. 0000618513 00000 н. 0000004403 00000 п. 0000001900 00000 н. трейлер ] / Назад 24406493 / XRefStm 4403 >> startxref 0 %% EOF 9751 0 объект > поток hWyl 33; w \ ÑHeK5> XYlml | Lpņ u 1 &! Ԥ.WiHEU # Z) D $} sP ~; ~ oY

Параметры геотермального контура: MNGHPA

Геотермальные тепловые насосы, Миннесота, обычно разрабатываются для более строгих требований северного отопления с холодным климатом — с дополнительным высокоэффективным летним охлаждением. Геотермальный контур заземления или грунтовый теплообменник (GHEX) является сердцем и душой системы геотермального теплового насоса (GHP). Это место, где тепло извлекается из земли для обеспечения геотермального отопления зимой и где тепло отбрасывается для обеспечения охлаждения летом с использованием подземной системы трубопроводов, которая обычно состоит из полиэтилена высокой плотности (HDPE) определенного размера и количества. змеевики труб, заполненные водным раствором антифриза, который циркулирует между GHEX и тепловым насосом, где происходит обмен тепла.

Даже в разгар зимы температура на глубине 6-8 футов под землей в Миннесоте остается стабильной 46-52 градуса. F. Это движущий принцип экономической выгоды от геотермальной энергии. Однако, вопреки распространенному мнению, температура грунта непосредственно вокруг захороненного GHEX обычно не остается постоянной. Поскольку тепло отбирается зимой и отводится летом, сезонные колебания температуры грунта в пределах поля непосредственной петли обычно составляют от 32 (мороз) до 75 градусов.F. по дизайну. Это одна из причин, почему внутри системы используется антифриз, обычно метаноловый спирт или пропиленгликоль.

Система с разомкнутым контуром, в которой не используются заглубленные «замкнутые» трубопроводы, а, скорее, перекачивается обычная скважинная вода через GHP, а затем сбрасывается обратно в элементы после того, как тепло от нее было использовано, действительно выигрывает от большего постоянная температура грунта круглый год, в частности, температура воды в колодце.

Ни один конкретный тип контура не обязательно лучше другого: Тип, размер и конструкция GHEX определяются большим количеством факторов, включая размер собственности, деревья, ландшафтный дизайн, геологию участка, фактические требования к отоплению и охлаждению, а также относительные затраты на установку. .Ниже приведены некоторые примеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вопросы, касающиеся ухудшения состояния собственности, зонирования и ограничений водно-болотных угодий для геотермальных грунтовых теплообменников, всегда следует направлять в конкретный регулирующий орган, имеющий юрисдикцию.

ЗАМКНУТЫЕ КОНТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНО РАЗЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ ЗЕМЛИ:

Системы теплообмена грунта с горизонтальной выемкой или траншеей требуют наибольшей площади поверхности для подземных систем GHEX с замкнутым контуром, но они обычно являются наиболее экономичным вариантом с первоочередной стоимостью по сравнению с системами с вертикальным или горизонтальным бурением.Из-за того, что обычно требуются обширные раскопки, доступное пространство обычно является ограничивающим фактором. Мелкая скала также может быть сложной задачей.

«Оригинальный» горизонтальный GHEX состоял из одной петли трубы, заглубленной внутри длинной узкой траншеи на некоторой глубине под землей. По этой трубе вода циркулировала к тепловому насосу и от него, извлекая или отводя тепло геотермально, как это требовалось во время работы теплового насоса. Добавление антифриза в воду внутри этого замкнутого контура расширило диапазон низких рабочих температур системы ниже точки замерзания и защитило водяной змеевик теплового насоса от обледенения или растрескивания во время зимней эксплуатации.Это также позволило разработать более короткий контур, что потенциально снизило затраты на установку.

Вскоре было обнаружено, что укладка более длинной одиночной трубы туда-сюда на разной глубине внутри еще более короткой траншеи еще больше снижает требования к пространству и стоимости без обязательного ущерба для геотермальных мощностей. Объединив несколько контуров труб параллельно на едином объединенном трубопроводе, можно реально получить системы с большей пропускной способностью.

Эти развивающиеся подходы были в первую очередь нацелены на максимизацию производительности системы при минимальных затратах на пространство и установку, и они заложили практическую основу для подхода к проектированию и установке GHEX с горизонтальной выемкой и по сей день — с широким диапазоном вариаций.

Миннесота Соображения: В Миннесоте обычно нецелесообразно использовать траншеекопатель для рытья горизонтальных петель. В климате, где глубина мороза достигает 4-7 футов, горизонтальные трубопроводные системы GHEX лучше укладывать на дно более широкой траншеи, вырытой машинами, или открытого карьера, вырытого как минимум на два фута ниже самого глубокого ежегодного мороза. Раскопки карьеров часто выбираются в почвах, где может произойти обрушение внутри более узкой траншеи (например, шириной ковша), что может серьезно затруднить работу.Чтобы свести к минимуму затраты на выемку грунта и сохранить пространство с ограниченным ущербом для производительности системы, в горизонтальных конструкциях GHEX обычно используются трубы большей длины, скрученные в более плотные массивы, внутри меньшей площади выемки, чем обычно требуется для одной прямой трубы.

Как правило, количество отдельных бухт труб, используемых в сборке GHEX, будет таким же, как и номинальная тонна грузоподъемности GHP, то есть 6-тонный тепловой насос будет использовать 6 змеевиков одинаковой длины в GHEX.Одна катушка на траншею — это практическое правило. Катушки соединены параллельно на общем коллекторе подачи / возврата (коллекторе). В более крупных системах не более 10 катушек обычно используют один и тот же заголовок перед разделением общего количества катушек между двумя — за некоторыми исключениями. Диаметр трубы HDPE, используемой для змеевиков, обычно составляет 3/4 дюйма или 1 дюйм, причем больший диаметр используется для коллекторов.

Траншеи обычно вырывают от 6 до 8 футов глубиной и до 150 футов в длину (обычно 100 футов) с общей траншеей коллектора, общей для всех.Катушки с трубами длиной от 500 до 800 футов каждая, в зависимости от конструкции, используются для каждого бухты траншеи. Иногда их раскатывают взад-вперед по всей длине траншеи несколько раз линейно, равномерно распределяя «беговую дорожку»… или раскладывают, как колода карт, от одного конца траншеи до другого радиально. «Обтягивающая» мода. В любом случае оба конца трубы змеевика наматываются на одном конце траншеи для установки коллектора. Расстояние между змеевиками и количество прогонов определяется конструкцией.

В открытых карьерах площадь выемки грунта и размещение рулонов имеют тенденцию быть более консолидированными, чем с разнесенными траншеями. Глубина остается примерно такой же, но открытые раскопки часто обеспечивают большую гибкость в соответствии с нестандартными формами и размерами участков. Площадь выемки грунта составляет примерно 400-500 кв. Футов на тонну в Миннесоте, в зависимости от требований к площади и почвенных условий.

Для оптимальной теплопередачи насыщенные или даже влажные почвы, часто встречающиеся в более низких областях, более предпочтительны, чем сухие.В более сухих почвах увеличение проектной длины контура и / или расстояния часто может компенсировать более низкую скорость теплопередачи. То же самое можно сделать и с установкой водяной системы трубопроводов, расположенной непосредственно над змеевиками GHEX, куда может периодически отводиться дождевая или поверхностная вода. Такие соображения обычно относятся к конкретным условиям, имеющимся на каждом участке.

СИСТЕМЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ :

Для подземных систем теплообмена с вертикальным бурением требуется наименьшая площадь поверхности для подземных систем GHEX с замкнутым контуром.Как правило, они являются самыми дорогими из всех вариантов с обратной связью, но иногда являются единственно возможными в зависимости от доступного пространства, геологии площадки и требований к конструкции системы. Хотя вертикальные конструкции GHEX могут широко варьироваться, общее практическое правило заключается в использовании одной скважины на номинальную тонну GHP, пробуренной на глубину от 150 до 250 футов, с расстоянием между скважинами от 15 до 25 футов. Возможна большая глубина бурения, чтобы уменьшить количество (или расстояние) скважин… и более короткие скважины в большем количестве могут использоваться, если этого требуют более мелкие условия бурения.

Чаще всего одиночная петля трубы с U-образным изгибом на конце размещается по длине каждой скважины, которая затем заполняется снизу вверх специальным раствором для повышения проводимости и защиты от эрозии водоносного горизонта. Также возможно использование нескольких U-образных труб на одно отверстие, если требуется дополнительная теплоемкость из-за определенных ограничений площадки. Каждая вертикальная труба затем соединяется с системой трубопровода горизонтального коллектора, которая заглублена на глубине от 6 до 8 футов с подводящими и обратными трубами к ГТН и от нее.

В Миннесоте правильные размеры, дизайн и установка критически важны для вертикальной производительности GHEX и сезонного восстановления поля контура … особенно в северных приложениях с гидроэнергетикой GHP «только для тепла», где исключение летнего геотермального охлаждения — часто по дизайну — не позволяет отвод тепла обратно в контурное поле между отопительными сезонами. Кроме того, при бурении скальных пород закон Миннесоты требует, чтобы к каждой скважине вдоль любой «рыхлой» вскрыши (грунта) между коренной породой и поверхностью применялась постоянная обсадная труба.В то время как обсадная колонна не требуется в рыхлых пластах , а только в пластах , глубина до коренных пород часто может стать причиной или нарушить проект с вертикальным бурением из-за стоимости.

ГОРИЗОНТАЛЬНО-СВЕРЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ :

Горизонтально направленное бурение (ГНБ) становится все более распространенным методом размещения геотермальных грунтовых теплообменников. Системы с горизонтальным просверленным отверстием имитируют установку с вертикальным отверстием почти во всех аспектах (включая нанесение раствора), за исключением того, что они являются горизонтальными.Этот метод часто просто описывают как «вертикальная система, установленная на боку» … что также означает, что для него обычно требуется гораздо больший размер участка, чем для системы с вертикальным бурением или даже с горизонтальной траншеей, поскольку все должно соответствовать горизонтально под недвижимость.

Минимальная необходимая длина составляет приблизительно 225 футов U-образной петли на номинальную мощность теплового насоса при минимальной глубине и расстоянии 15 футов… хотя на меньшей партии можно просверлить два или три более коротких отверстия и объединить их в одно — или даже складывать их вертикально (например,г., на горизонтальной глубине 15, 30 и 45 футов). На более крупных объектах, где можно пробурить гораздо более длинные скважины с ГНБ, можно использовать меньшее количество скважин для достижения достаточной геотермальной мощности.

Одним из преимуществ систем с горизонтальным сверлением по сравнению с другими методами является то, что они могут быть установлены под конструкциями, лужайками и садовыми препятствиями, игровыми полями и т. Д., Не нарушая существующие конструкции. Это часто обеспечивает доступ к участкам теплообмена грунта, которые иначе были бы недоступны.Системы с горизонтальным бурением также могут быть установлены с меньшими затратами в областях, где глубина до горной породы небольшая, а экономичность бурения в породе или бурения неглубоких скважин, чтобы оставаться над горной породой, делает систему с вертикальным бурением более дорогостоящей.

ПРУД И ОЗЕРО ПЕТЛИ:

Многим может показаться нелогичным, что скромный пруд на заднем дворе, покрытый толстым слоем зимнего льда, может служить адекватным источником геотермального тепла в течение всего отопительного сезона в Миннесоте, но эту возможность стоит изучить на участках, где есть такие доступный ресурс.Подобно подземной системе с замкнутым контуром, контур водоема использует «затопленную» замкнутую систему трубопроводов, по которой циркулирует водный раствор антифриза для осуществления теплообмена между теплообменником геотермального пруда (PHEX) и тепловым насосом.

Петля пруда может быть спроектирована и построена по-разному, но основной принцип остается неизменным для всех: вода в ее «самом тяжелом» состоянии составляет 39 градусов. F. и имеет тенденцию отдыхать в собственном изолированном температурном слое на дне в течение всего года.Здесь идеально подходит PHEX. Зимой, так как отводится тепло от 39 град. вода вокруг витков петли, вода охлаждается и поднимается вверх за счет собственного конвективного потока вверх к поверхности. Это привлекает «свежую» окружающую среду на 39 град. вода из термоклина непосредственно вокруг PHEX. Точно так же летом, когда тепло отклоняется, нагретая вода также мигрирует вверх от PHEX, поскольку более холодная окружающая вода втягивается обратно вокруг него.

Чаще всего для систем прудов используются те же материалы, что и трубы HDPE, которые используются для контуров заземления; однако требования к длине трубы на номинальную тонну, как правило, значительно короче, и змеевики обычно могут быть сконфигурированы более компактно, чем в подземных системах.В некоторых случаях заводские мотки труб просто снабжены промежуточными прокладками между слоями труб, чтобы обеспечить конвективный поток воды между ними. Иногда катушки свободно разложены внутри какой-то оболочки или «клетки», построенной из материала оцинкованной проволочной сетки… или они просто разложены на плоской поверхности в виде консолидированного узкого массива. В каждом случае PHEX обычно строится на берегу, каким-то образом слегка утяжелен (воздух внутри змеевиков труб должен поддерживать их умеренную плавучесть), плавает в пруду и опускается во время заполнения системы.Затем подающие и возвратные коллекторные трубы заглубляются в траншею под слоем льда от пруда до здания.

Варианты конструкции PHEX включают использование медных трубок (вместо HDPE) и модульного типа «пластинчатого» теплообменника из нержавеющей стали, который изготавливается специально. В Стране 10 000 озер также можно подать заявление на получение специального разрешения через Миннесотский региональный округ для строительства и размещения геотермального «теплообменника озерной энергии»… но только в том случае, если на участке нет других вариантов геотермальной петли.

Правильная конструкция контура, а также требования к размеру и глубине водоема зависят от каждого случая применения; Следует проконсультироваться только с квалифицированным и опытным проектировщиком или подрядчиком геотермальной энергии, начиная с вопроса о том, достаточно ли подходит пруд для работы в качестве источника геотермального тепла. Правильно спроектированная и установленная система пруда обычно может снизить затраты на установку с обратной связью, повысить производительность системы и предложить привлекательный эстетический компонент, который не может обеспечить контур заземления.Но неадекватная конструкция контура пруда может привести к массовой деградации температуры и термостойкому налипанию льда вокруг змеевиков PHEX, что потенциально может сделать систему полностью неработоспособной в течение всего периода зимы.

СИСТЕМЫ РАЗРЫВНОГО КОНТУРА

, обычно называемых насосно-отвалочными, в качестве источника тепла для системы геотермального теплового насоса (GHP) используется обычная вода из колодцев. Подземный теплообменник с замкнутым контуром заземления (GHEX) фактически не используется. Установка часто бывает такой же простой, как установка тройника непосредственно в имеющуюся водопроводную трубу в подвале и водопровод до GHP … затем проложить оттуда сливную трубу в какое-либо место на участке, где «использованная» геотермальная вода может быть сброшена напрямую. в дренажную канаву, плитку или пруд.Более крупные жилые или коммерческие системы могут быть немного более сложными, но принцип остается неизменным для всех: тепло извлекается (или отводится) непосредственно в (или из) скважинную воду во время работы GHP.

За счет исключения затрат на материалы и установку GHEX, системы с разомкнутым контуром обычно имеют значительное преимущество по первоначальной стоимости по сравнению с системами с замкнутым контуром. Они также имеют тенденцию работать с более высокой эффективностью, чем замкнутые контуры в Миннесоте, из-за более высоких температур воды на входе во время работы GHP зимой и более низких температур летом.Мощность скважины, коэффициент извлечения, температура и качество, а также возможности сброса воды на площадке являются общими ограничивающими факторами. Для удаления минеральных отложений также может потребоваться периодическая промывка внутреннего водяного змеевика GHP с обратной промывкой.

Соображения Миннесоты: С Департаментом здравоохранения Миннесоты (DOH) и Департаментом природных ресурсов (DNR) следует консультироваться по всем вопросам, касающимся колодезной воды и водопользования, связанных с системами с открытым контуром. Ниже приведены некоторые основные соображения:

Из-за относительно высоких объемов водопотребления во время пиковой сезонной работы системы разомкнутого контура, в некоторых районах может возникнуть озабоченность в связи с опусканием местного водоносного горизонта; это может вызывать меньшее беспокойство в других странах, где водоносный горизонт может быть более жизнеспособным или где сбросная вода может быстро возвращаться в него.Местные подрядчики по бурению скважин и официальные лица Министерства здравоохранения обычно очень помогают в определении этого.

Системы меньшего размера для жилых домов в Миннесоте обычно соответствуют установленным в настоящее время лимитам водопользования в 10 000 галлонов. в день и 1 000 000 галлонов. в год без разрешения. Любая система, превышающая эти пределы, требует подачи заявления в DNR для получения специального разрешения на водопользование. Также не допускается сброс грунтовых вод непосредственно в общественные поверхностные воды; но разрешен сброс непосредственно на поверхность земли — как в случае систем дождевания лужайки — или сброс в частный водоем, подземный дренажный канал или пласт для выщелачивания (не глубже 15 футов.).

Одной из разновидностей системы откачки и откачки, которая также разрешена в Миннесоте, является система, которая перекачивает воду непосредственно из озера или большого пруда, а затем сбрасывает ее обратно во время нагрева и охлаждения GHP. Однако качество воды в озере и, в частности, холодная зимняя температура воды накладывают некоторые ограничения на такие применения в северном климате.

Скважины обратной закачки: Хотя это потребует дополнительных затрат на установку, можно получить отклонение для отдельной скважины, которая будет пробурена с целью обратной закачки воды обратно в тот же водоносный горизонт, из которого она была первоначально забрана.Это может быть единственный вариант, доступный на участках, где нет других возможностей выписки.

Скважины с постоянной колонной: В Миннесоте (хотя и с неоднозначными результатами) в некоторой степени используется скважина обратной закачки с постоянной колонной, в которой используется коаксиальная система теплообмена внутри одной скважины с бытовой водой. Вода забирается со дна скважины через «стоячую» термостойкую трубу и повторно закачивается обратно в кольцевое пространство между трубой и поверхностью скважины, где может происходить теплообмен, поскольку вода возвращается обратно на забой. во время работы GHP.Этот тип системы ограничен в основном твердыми горными породами и требует точной инженерии. Это может быть единственный вариант в некоторых обстоятельствах, когда доступное пространство и возможности поверхностного сброса полностью ограничены, и иногда это рассматривается как последнее средство.

__________

Некоторые материалы заимствованы из Руководства по проектированию и установке наземного теплового насоса для жилых и легких коммерческих помещений IGSHPA ; Remund, et. др., Государственный университет Оклахомы, Стиллуотер, 2009.