Арматура для смывного бачка с нижней подводкой: Арматура нижняя для бачка АНИ Пласт 265х85 мм купить по цене 529.0 руб. в ОБИ | Сруб Всем! — Строительство деревянных домов из бревна, бруса и бревен

Содержание

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.

Что собой представляет?

Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.

Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана.

Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.

Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.

Преимущества и недостатки

Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.

Конструкции

Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.

Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.

Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.

Системы заполнения

Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.

Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.

Нюансы выбора

Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.

С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.

Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.

Особенности установки

От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.

В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.

Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.

Возможные неполадки

Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.

Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты.

Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.

Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.

Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.

Замена арматуры

Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.

Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.

Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.

Преимущества и недостатки

Конструкции

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.

Замена арматуры

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.

Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.

Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.

Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.

Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана

Не случайно знание такого понятия как «арматура для унитаза» является столь значимым в домашнем хозяйстве. Ведь арматура – это основа работы санузла в ванной комнате любого современного дома. Части, установленные внутри бачка унитаза, в совокупности представляют собой арматуру. Далее мы подробно расскажем об арматуре для унитаза с нижней подводкой, ее видах, особенностях выбора. Также вы найдете полезную для себя информацию об установке такой арматуры.

Что это такое?

Часто вместе с «арматурой для смывного бачка» мы слышим слова «нижняя подводка». Вода в бачок может подаваться двумя способами – сверху или снизу.

В зависимости от типа подачи воды, можно конкретно говорить об арматуре для бачка унитаза, учитывая особенности подводки – нижней или верхней.

Когда говорят об унитазах с подводом воды сверху, имеют в виду, что шланг входит в боковую стенку бачка и находится выше максимального уровня наполнения. Если же шланг входит в бачок снизу, то имеем дело с арматурой для нижней подводки. Итак, мы знаем, что представляет собой арматура для унитаза с нижней подводкой.

Опишем отличия и некоторые особенности, из-за которых такая конструкция превосходит вариант боковой подачи воды.

Нижняя подводка воды сейчас является наиболее популярной и встречается всё чаще и чаще, потому что срок службы этой конструкции наиболее долгий.
Устройство арматуры нижней подводки производится в основном в зарубежных странах, в России до сих пор популярен боковой вариант подачи воды.
Арматура может засориться из-за неотфильтрованной воды, так что с ее подачей, вероятно, возникнут проблемы, если жидкость не очистить.
Производит меньше шума при наборе в смывной бачок воды. Система устроена так, что по максимуму блокирует раздражающие звуки наполнения воды.
В унитазах с боковой подводкой шум можно приглушить, только если удлинить шланг. За счет того что шланг в арматуре с нижней подводкой не такой длинный, его можно спрятать. В этом заключается эстетическое превосходство такой арматуры.

Обзор видов

Арматура делится на два вида – сливную и запорную.

Сливная

Сливная арматура ответственна за то, как спускается вода из смывного бачка унитаза. Выпускной – он же сливной клапан регулирует то, в каком объеме и с какой скоростью уходит вода из бачка унитаза. Важно, чтобы он функционировал хорошо, ведь при поломке неизбежна протечка. Клапан срабатывает, когда запускается механизм спуска воды, представленный вытяжным штоком, кнопкой либо рычагом. Клапан, оснащенный двухкнопочной конструкцией, дает возможность контролировать количество используемой воды, поэтому позволяет одновременно решать и экологические проблемы Земли, и собственные вопросы по платежам за воду.

Другой важной составляющей частью сливной арматуры является специальная трубка, конец которой находится чуть выше нормы воды в бачке.

В случае нарушений в работе устройства поплавка, если происходит неконтролируемое затопление бачка унитаза, во избежание дальнейшего залива помещения запускается спуск воды.

Запорная

Итак, вода наполняет бачок унитаза до определенного уровня и затем перестает поступать в него. В узел подачи воды входят мембранный заливной клапан, поплавок, поршень, сифон, устройство спуска. Ключевой элемент всей этой конструкции – клапан, он заливает воду. Его еще называют «впускной клапан» из-за выполняемой функции.

Вода набирается в бачок до значения, указанного ограничителем, в роли которого выступает поплавок. Устройство поплавка простое, несмотря на то, что именно он не позволяет случиться утечке воды. Он имеет либо шарообразную форму, либо напоминает стакан. В большинстве своем поплавки пластиковые.

Механизм, по которому работает запорная арматура, таков: запускается система набора бачка унитаза, возникает тяга, клапан закрывается, чтобы вода не уходила из резервуара. Вода перестанет поступать, когда поплавок поднимется на свой максимальный уровень. Когда воду спустят, клапан откроется, и подача воды начнет происходить вновь.

Нажимной вариант смыва представлен арматурой с однокнопочным или двухкнопочным устройством. Конструкция с одной кнопкой спускает воду одним нажатием, может обладать опцией, именуемой «стоп». Так, при первом нажатии на спускной механизм начинает подаваться вода. Вторым нажатием отключается ее поступление.

Двухуровневая, двухкнопочная конструкция имеет режимы малого и полного смыва.

Как выбрать?

Безусловно, популярными и чаще всего выбираемыми материалами для арматуры унитазов являются полимерные материалы. Арматура из металла находится вне конкуренции по критерию прочности, однако, она значительно дороже пластиковой. Кроме того, металлическая арматура в одном комплекте выпускается только для самых элитных моделей.
Убедитесь в том, что арматура вам подходит. Следите за тем, чтобы не забывать о типе подводки, строении и внутренней конфигурации бачка, ведь приобретенные механизмы могут оказаться не для вашего бачка за неимением возможности быть к нему подключенной.
Старайтесь не прибегать к услугам малоизвестных брендов. Лучшие бренды заботятся о вашем бюджете и предоставляют гарантию на долгую службу механизмов. Выше мы привели примеры проверенных торговых марок и производителей.
Не покупайте арматуру, не проверяя полноту ее комплекта. Попросите в магазине показать арматуру или сами загляните, всё ли в порядке: детали не должны иметь повреждений, быть разболтанными, они должны быть гладкими и цельными. Помните, что в комплект арматуры для унитаза с нижней подводкой должны входить следующие элементы: клапан впуска, клапан выпуска, круглая резиновая прокладка, пластиковые крепления. Прилагается паспорт изделия.

Установка и замена

Теперь, когда у нас уже есть вся необходимая арматура для нашего унитаза, можно приступать к ее монтажу. Сначала проводится регулировка поплавкового устройства, задается верхняя граница воды. Поплавок двигается горизонтально. Скручиваем гайки у сливного и заливного клапанов. Устанавливаем клапаны в смывной бачок, закручиваем гайки.

Последующий монтаж арматуры выполняется просто. Самые сложные моменты в регулировке: следить, чтобы клапаны и стенки бачка не соприкасались (соприкасаются – значит, что-то пошло не так), а гайки были закреплены как следует. А далее схема такая.

В бачке устанавливаем прокладку, уплотнение, шайбу. Болты закручиваем в отверстия. Прокладки – на винты.
Устанавливаем сам бачок.
К нему подключаем шланг.
Закрепляем все гайки.
Дело осталось за установкой крышки и узла спуска.

К сожалению, нередко требуется заменить некоторые детали арматуры унитаза, если они вышли из строя. Ниже приведены самые частые вопросы и ответы на них, касающиеся ремонта арматуры для унитаза.

Поплавок не выполняет своей главной функции: ремонт этого устройства дороже, чем покупка нового.
Вода не перестает поступать в бачок, если уплотняющая прокладка себя изжила или поплавок слишком легкий. Поплавок можно утяжелить или поменять, старую прокладку же требуется заменить.
Вода не поступает в бачок – засорился клапан. Вынимаем его, спустив воду, и чистим.

О том, как заменить клапан подачи воды в сливном бачке с нижней подводкой, смотрите далее.

Арматура для унитаза с нижней подводкой: запорная и сливная

Бачок унитаза с нижней подводкой представляет собой емкость, снизу которой заходит шланг с водой. В этой емкости и хранится вода до процедуры слива. Сверху бака расположена крышка. В современных унитазах на крышке находится кнопка смыва, но в некоторых моделях ее монтируют сбоку, если бачок расположен высокого над чашей. Нижняя подводка считается самым незаметным и привлекательным вариантом для унитаза. Тем не менее, ее достаточно сложно создать. Для этого сперва подключается бак к водоснабжению, и только после этого можно крепить бак к стенке или основанию унитаза.

Используемую в унитазах с нижней подводку делят на две категории:

Запорная;
Сливная.

Виды

Запорная

В конструкцию данной арматуры включают:

Поплавок;
Направляющая;
Тяга;
Стакан;
Клапан мембранный.

У такого унитаза слив работает по следующей схеме:

Когда бак опустошается после слива, поплавок идет вниз по направляющей;
Далее тяга оказывает усилие на клапан, тем самым открывая его;
Из водопроводной системы вода заполняет емкость бака;
Поплавковая камера при этом начинает двигаться до ограниченного тягой уровня;
Клапан перекрывается, подача воды прекращается.

Сливная

Сливная арматура представляет собой систему слива воды. В бачке она крепится при помощи накидной гайки, преимущественно выполненной из пластмассы. Чтобы загерметизировать стык, на трубе спускной арматуры надевают уплотнители. Причем делать это нужно перед тем, как монтировать саму арматуру. Также присутствует прокладка между чашей и бачком, что позволяет сделать стык герметичным и предотвратить протекание воды на пол. Форма используемой прокладки непосредственно зависит от модели приобретенного унитаза.

Задачи сливной системы:

Обеспечивать слив воды при нажатии соответствующей кнопки;
Обеспечивать аварийный сброс (предусмотрен специальный желоб).

Конструктивные особенности

Чтобы снять механизм спуска у моделей с верхним расположением кнопки, ее нужно прокрутить против часовой стрелки, после чего кнопка легко снимается, как и вся крышка.

Не редки случаи унитазов с нижней подводкой, где имеется две кнопки. Это сделано с целью экономить воду при сливе. Маленькая кнопка сливает немного воды, большая — раза в два больше.

Внутреннее содержание бака бывает разным. Иногда применяют прямой слив, при котором вода из емкости попадает в чашу. Другие конструкции имеют обратный смыв, где направление движения воды меняется, что добавляет шума.

Преимущества

Обладают привлекательным внешним видом, поскольку трубы скрыты от глаз пользователя.
Сам унитаз с такой подводкой часто выполняется в оригинальной форме и с необычным дизайном.
Система практически не создает шум, отсутствуют раздражающие многих звуки льющейся воды.
Наиболее практичный вариант, поскольку отличается высокой надежностью и реже остальных нуждается в ремонте и обслуживании.

Недостатки

Сложность монтажа.
Необходимость в некоторых случаях полностью демонтировать систему, чтобы отремонтировать сливной бачок.
Несмотря на редкие случаи выхода из строя, если это случается, заменить отдельный элемент конструкции сложно. Лучше сразу полностью поменять узел.
Подобные унитазы ориентированы преимущественно на Америку и Европу, потому с подключением могут возникнуть проблемы из-за уникальных переходников, необычных для нашего региона муфт. Потому унитаз и все комплектующие для подключения лучше купить сразу в одном и том же магазине.

Установка

Выполнить монтаж вполне можно самостоятельно. Однако следует учесть, что данный процесс отличается повышенной сложностью, если сравнивать с унитазами с боковой подводкой, к примеру.

Так или иначе, последовательность ваших действий должна быть следующей:

Каждое изделие имеет свой техпаспорт, где указана подробная инструкция по установке. Ознакомьтесь с ней.
Внимательно изучите все то, что шло в комплекте с унитазом. Как правило, производители предоставляют необходимые крепежи и соединительные элементы.
Установите нижнюю часть унитаза, зафиксировав ее в нужном месте и положении. Удостоверьтесь, что длины патрубков хватит, и подводка достанет до своих мест.
Теперь монтируется бачок. Как раз на этом этапе необходимо установить внутреннюю конструкцию.
Как показывается практика, первым монтируется заливной клапан, причем при стыковке бака. Для этого вам потребуются герметичные резиновые прокладки и переходники.
В некоторых случаях одновременно с заливным клапаном монтируют входной клапан. Но это зависит непосредственно от выбранной модели унитаза.
Собрать остальные элементы не составит труда, если под рукой имеется инструкция. Унитазы зачастую уникальны по своей конструкции, потому общих советов по сборке мы дать не можем.
Все конструктивные элементы собирайте исключительно вручную, инструмент здесь не требуется. При этом прилагайте достаточно усилий, чтобы соединения оказались прочными.

Частые проблемы и их устранение

С течением времени или при неправильной установке могут возникать течи с наружной стороны патрубка слива, при смыве или из самого бачка. Такое явление свидетельствует только об одном — прокладка подтекает. Чтобы исправить ситуацию, немного подтяните соединяющую бак и патрубок пластиковую гайку. Если после этого течь не остановилась, тогда перекрывайте воды, откручивайте гайку и вытягивайте патрубок вниз. Тяните, прокладка должна появиться вскоре. Уберите ее, а на кончике патрубка выполните около 10 намоток ФУМ-ленты. Поставьте элемент в исходное положение и затяните при помощи все той же гайки.
Вода не сливается. Проверьте уровень жидкости внутри резервуара. По правилам, это должен быть верхний уровень. Если он маленький, порой достаточно отрегулировать угол рычажка поплавка. Для регулировки крутится винт клапана из пластика. Здесь потребуется отвертка. У латунных изделий рычажок разгибается вручную или ослабляется гайка, на которой крепится поплавок, и смещается вверх.
Слив идет рывками. Осмотрите крепежи рычага системы слива. Вероятно, он разболтан, и тогда подъемный шток вертикально подниматься не будет. Для решения проблемы, просто зажмите болт и настройте рычаг в требуемом положении.
Вышел из строя спускной рычаг. Существуют специальные универсальные элементы для замены, приобрести которые сегодня не проблема. В некоторых случаях заменители приходится укорачивать. Главное — это отсутствие сцеплений между ним и сифонным блоком.
Известковый налет. Избавиться от него можно подручными средствами — лимонной кислотой и водой. Из сливного сифона нужно удалить воду, нанести пасту из указанных ингредиентов. Придется оставить ее на ночь. Такая смесь великолепно справляется с налетом.

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: как выбрать и установить?

Кокой бы конструкции ни было устройство арматуры сливного бачка унитаза, суть ее работы универсальная – поддержание определенного уровня воды в бачке. При заполнении его водой, арматура должна перекрыть входной кран, а после — открыть.

Устройство бачка унитаза

сливной узел;
устройство регулирования напора – выполнено в виде рычага соединенного с водопроводной трубой посредством регулирующего крана;
поплавок – датчик уровня, который определяет момент открытия и закрытия крана подачи в воды.

Виды и типы конструкций

Конструктивно сливные механизмы арматуры различаются, и в основном зависят от типа сливного бачка — их три:

Бачок подвесной, верхней установки со шнурком. Такое устройство широко применялось ранее, в Хрущевских постройках. Эстетика его нулевая зато, ввиду высоты установки, такой бачок обеспечивал качественный интенсивный напор потока слива.
Бачок, смонтированный непосредственно на корпусе унитаза. Эта конструкция активно используется с 90 – х годов и сегодня наиболее распространена.
Встроенный, скрытый бачок. Наиболее современная система, с довольно сложной схемой монтажа – устанавливается на металлический каркас, спрятанный за фальшпанелью, а кнопка управления (слива) выводится на внешнюю стенку. Доступ к такой конструкции возможен только через сливную кнопку, что довольно серьезно усложняет процесс ремонта.

По типу управления механизмами, можно выделить следующие:

Различаются сливные механизмы и устройством клапанов:

Клапан типа кройдон. Он обитает, в основном в старых изделиях. Конструктивно составлен из рычага поплавка, вертикального клапана и поршня с седлом. При наборе воды, поплавок поднимается и через рычаг воздействует на систему клапана. При достижении оптимального уровня воды в баке, клапан полностью перекрывает подачу воды.
Поршневой клапан. Устройство и принцип работы, практически не отличаются от предыдущей конструкции, за исключение того что здесь клапан установлен горизонтально.
Клапан мембранного типа. Суть конструкции схожа с предыдущими, только вместо прокладки используется объемная, резиновая или полиуретановая мембрана.
Такое устройство конструкции наиболее качественно справляется со своей задачей – перекрывает воду без малейших протеканий, но имеет существенный недостаток – недолговечность. Проблема напрямую связана с качеством водопроводной воды – большая ее загрязненность и решается установкой фильтра грубой очистки на входе в систему.

По способу заполнения сливного бака:

С боковой подводкой. В таких бачках входной водопроводный патрубок расположен с боку в верхней части. При заполнении опустевшего бака, вода сверху падает вниз, изрядно при этом, шумя, что доставляет некоторые неудобства.
Для справедливости нужно сказать, что последние модели таких конструкций обустроены гибкими трубками, которые отводят поток воды на дно бачка и таким способом решают проблему с шумом.
С нижней подводкой. В таких бачках подводка воды осуществляется снизу, поэтому они лишены недостатка предыдущих, кроме того эта схема подключения позволяет спрятать шланг подвода, что повышает общую эстетическую привлекательность унитаза.

Выбираем арматуру для слива

Сливной бачок унитаза – устройство, которое изначально укомплектовано необходимым набором сливной арматуры и, пока все работает в штатном режиме, мало кому приходит в голову интересоваться его конструкцией. Но, приходит время и начинаются проблемы – протекание в чашу унитаза, неполное перекрывание клапана и так далее. Это значит — нужен ремонт.

Ремонт подразумевает замену износившейся детали новой — ее нужно приобрести и заменить.

Проблем с приобретением никаких нет, но есть проблема выбора качественных комплектующих ведь от них напрямую будет зависеть долголетие вашей конструкции.

При выборе сливной арматуры и ее элементов обратите внимание на следующие моменты:

Качество пластиковых элементов. Достойное изделие должно иметь идеально правильную геометрию без перекосов, не допускаются заусенцы и шероховатости. Такие детали должны быть жесткими, но не хрупкими. Желательно поинтересоваться материалом изготовления. Лучшим считается полиэтилен низкого давления и полипропилен.
Все прокладки должны быть мягкими и правильной формы. Слегка растяните резину — если вы видите мелкие трещинки – это свидетельство дефекта. Особенное внимание нужно обратить на мембраны. Это довольно нежные детали, которые легко выходят из строя от загрязненной воды, поэтому к такой конструкции сразу купите водопроводный фильтр.
Подвигайте поплавковый рычаг – его ход должен быть мягким и плавным, без каких либо заеданий;
Все крепежи должны быть изготовлены из пластиков, а лучше из сантехнической бронзы. Стальные детали в сливном бачке не допустимы.
Сборка всех соединений должна быть надежна, без болтаний и заклинивания.

Если какое-то из перечисленных условий не удовлетворяется, ищите другое изделие.

Наиболее распространенные случаи неполадок и способы их устранения

Вода постоянно набирается в бачок:
- выработка механизма клапана – требуется полная замена узла новым;
- деформация рычага поплавка – нужно попытаться его выровнять и поставить на место, если не получается, придется менять;
- проблемы с поплавком. Такой дефект выражается в потере его герметичности – внутрь набирается вода, и он перестает выполнять свои функции. Требуется замена новым.
Протекает вода снизу сливного бачка. Здесь причина или в его трещине или в сгнивших болтах крепления унитаза. Для устранения проблемы нужно их заменить.
Процедура потребует демонтажа старых крепежей, прочистки мест посадки и установки на новые болты. Обязательно выбирайте латунные или бронзовые – они не ржавеют, а при зажимании действуйте поочередно и аккуратно, чтобы не повредить фарфор.
Вода струйкой все время стекает в унитаз. Скорее всего, проблема в мембране. Нужно снять сифон, заменить мембрану и установить на место.
Иногда такое явление происходит из-за сбившейся регулировки поплавкового устройства – рычаг мембраны клапана не полностью перекрывает воду, и она через переливную трубку попадает в чашу унитаза. Устраняет проблему регулировка системы рычага поплавка. Правильно отрегулированная система должна перекрывать клапан при уровне воды в бачке на 1 – 2 см ниже уровня перелива.
Течет из боковой подводки. Проблема в прокладке или шланге – нужно заменить.
Вода не набирается или набирается медленно. Скорее всего, износился механизм впускного клапана, но иногда, хотя и очень редко возникают засоры в месте соединения шланга подводки с приемным патрубком бачка.
В первом случае требуется замена клапана, во втором нужно открутить шланг и попытаться прочистить соединение. Не всегда это удается, поскольку возможно попадание (при ремонте) мусора внутрь шланга – в таком случае его нужно менять.

Полная замена сливной арматуры

Довольно часто, ремонт проводят полной заменой всего механизма слива, поскольку справедливо полагают, что если сегодня одна деталь вышла из строя, остальные вероятно тоже износились и в скором времени потребуют замены – одно, другое, третье, и так далее, поэтому такое решение мы считаем вполне разумным.

Замена арматуры сливного бачка специалистом будет колебаться в пределах 1100 – 1600 р. и, если вам жалко этих денег информация ниже для вас.

Установка арматуры сливного бачка на примере сливной арматуры с нижним подключением:

закрываем кран бачка;
снимаем кнопку слива;
вынимаем крышку и откручиваем шланг подводки;
вынимаем верхнюю часть сливной колонки. Для этого ее необходимо повернуть на 90 градусов;
выкручиваем крепления и снимаем бачок с унитаза;
выкручиваем крепежные элементы нижней части арматуры и вынимаем ее;
новая запорная арматура для бачка устанавливается в порядке, обратном ее демонтажу.

После установки всех компонентов на место проводится проверка на течь и настройка поплавковой системы арматуры.

Сводится она к регулированию положения поплавка на рычаге клапан таким образом, чтобы полное перекрытие крана подачи в систему воды происходило при уровне воды ниже верхнего края сливной горловины.

Цены

Приведем краткий обзор сливных систем, наиболее популярных у отечественных потребителей.

Арматура для сливного бачка с нижним подключением Cersanit.Комплект:
- Запорный клапан
- Клапан выпуска
- Уплотнительная прокладка
- Кнопка с крепежной втулкой
- Пластиковый штуцер
Цена комплекта 650 р.
Арматура для сливного бачка Sanit Ineo.
Универсальная система с возможностью использования в закрытых системах, как с нижней, так и с боковой подводкой.
Двухступенчатая регулируемая система смыва – для большого объема от 9 до 6 литров, для малого 4 – 5 л.
Комплект:
- Смывное устройство в сборе
- Кнопка для отверстий 18 – 38 мм
- Крепежные винты из нержавеющей стали для крепления бачка к унитазу
Производитель Германия. Цена 1950 р.
Арматура для сливного бачка Geberit Impuls.
Для простых бачков с нижним подводом и регулированием уровня воды.
Производитель Швейцария. Цена 1250 р.
Сливное устройство Alcaplast A18 1/2 для нижнего подключения.
Надежная запорная арматура сливного бачка производства Чехии. Цена – 600 р.

Итак, замена системы слива для унитаза – задача вполне доступная для выполнения ее самостоятельно, главное правильно выбрать нужную арматуру.

Олег Кузнецов

Эксперт проекта StrojVanuu.ru

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Арматура универсальная для смывного бачка с кнопочным пуском с нижней подводкой воды в бачок ГОСТ 21485-94

1. Назначение изделия
1.1. Арматура для смывного керамического бочка предназначена для наполнения водой и подачи её на смыв в унитаз

2 Технические характеристики

2.1. Диапазон рабочих давлений, МПа — — 0,05……..10
2.2. Время заполнения бочка 6 объеме 6.0 л, не долее, мин 2,5
2.3 Стабильность уровня изменение уровня воды при изменении давления на 0.1 МПа, не долее, мм 2.0

3 Комплектность
3.1 В комплект арматуры для смывного дачка входит:
— клапан выпуска 1шт
— клапан наполнительный 1шт

4 Принцип работы

4.1. Наполнительный клапан по принципу действия отличается от клапанов прямоточных (запирание поплавком через рычаг) работой противодавлением – разницей площадей в полости наполнения и в полости запирания при одинаковом давлении сетевой воды Рычаг (3) служит для закрытия полости запирания, воздействуя на поплавок (5) через стержень (4). Меняя положение поплавка (5) на стержне (4) регулируется уровень наполнения веды в бочке.
Клапан выпуска с управлением донным клапаном через гибкую связь позволяющая устанавливать её в смывные бачки разной высоты с одной регулировкой уровня воды по средством перестановки трубки перелива поз. 14 относительно корпуса перелива поз.16

5 Монтаж арматуры.
5.1. Монтаж вести в последовательности согласно рис. 1 – рис.9

Клапан выпуска смывного бачка

Рис 1

Клапан выпуска
№n/n Наименование деталей
7 Опора
2 Кронштейн
3 Зажим
4 Корпус
5 Собачка
6 Кольцо
7 Гайка
8 Корпус кнопки
9 Ось
10 Кнопка
11 Зацеп
12 Заглушка
13 Тросик
14 Труба перелива
15 Гайка баионетная
16 Корпус перелива
17 Клапан донный
18 Поплавок
19 Седло
20 Прокладка
21 Гайка
22 Ось
23 Болты ПОСТ 7796-70 М6-6д 7032
24 Гайка ГОСТ 5915- 70 М6-6Н32
25 Шайба ГОСТ 11371- 78 632
26 Кольцо уплотнительное

Клапан наполнительный смывного бачка

РИС 2

Клапан наполнительный

Nn/n Наименование деталей
1. Корпус клапана
2. Крышка
3. Рычаг
4. Стержень
5. Поплавок
6. Ось
7. Стойка
8. Стойка-удлин
9. Ползун
10. Мембрана
11. Втулка мембранная
12. Гайка М30×2
13. Вкладыш
14. Игла
15. Кольцо
16. Рукав
17. Ось
18. Шайба-угловая
19. Гайка 01/2″

Мотнаж арматуры для унитаза

Отвернуть гайку (21) с седла (19) и выдернуть корпус кнопки (8)

Сборка механизма тросикового управления донным клапаном

В случае транспортного нарушения установки трубки трусика (13) — дослать трубку до упора в отверстие корпуса (4)и в отверстие кронштейна (2)

Варианты установки кнопки управления в крышки дачка с отверстиями

РИС 5

Варианты установки кнопки управления в крышки дачка с отверстиями Z25 и Z40

а) Вставить корпус (8) в кольцо (6) Установить в отверстие крышки бачка. Закрепить гайкой (7)

б)Вставить корпус (8) в кольцо (6) бачка. Закрепить гайкой (7)

Установить клапан выпуска в бачок и закрепить гайкой

РИС 6

Установить клапан выпуска в бачок и закрепить гайкой (21)

Установить наполнительный клапан в отверстие дачка и закрепить гайкой

РИС 7

Установить наполнительный клапан в отверстие дачка и закрепить гайкой (19) При перекосе отрегулировать шайбами углевыми (18)и зафиксировать. Отрегулировать уровень воды в дачке Наполнительный клапан не должен касаться клапана выпуска и стенок дачка
Установить трубу перелива (14) на указанный уровень
— отвернуть дайонетную гайку (15)
— переместить трубу переливную (14) в нужное положение -затянуть баианетную гайку (15.)

Установить корпус

РИС 8

Установить кронштейн (2) с механизмам трастового управления донным клапаном в паз опоры (1) клапана выпуска

Установка смывного клапана на унитаз

РИС 9

Установить корпус (4) на корпус кнопки/8) в сборе с крышкой. Корпус (4) установленный в корпус кнопки (8) не демонтируется для замены тросика (13) Для съема корпуса кнопки (8) необходимо вытащить ось (9) поджать усы корпуса кнопки (8) и выдавить из корпуса (4)
Установить крышку Ь сборе с механизмом трастового управления на бачок (рис. 1) Провести проверку смыва.

6. Эксплуатация изделия
61. Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации изделия и рекомендации по их устранению приведены в таблице

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Наполнительный клапан
При заполнении бачка система поплавков не всплывает	Неточности в сборке	Проверить сборку (перебрать)
Течь при закрытии	Слабо затянута гайка (12)	Подтянуть гайку (12)
Клапан не срабатывает	Неточно установлена мембрана (6)	Проверить правильность установки мембраны (6)
Клапан выпуска
Течь из-под донного клапана	Неточно установлен донный клапан	Отрегулировать посадку донного клапана на корпусе перелива подо -ротам вокруг оси
Запрещается наносить удары по деталям арматуры’

Вниманию потребителя!

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию арматуры не ухудшая ее потребительских качеств

7 Гарантия изготовителя

71 Гарантийный срок эксплуатации арматуры смывного дачка 2 года со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления

8 Свидетельство о приёмке

81 Арматура смывного бачка соответствует требованиям нормативно-технической документации и признана годной для эксплуатации

Как мне заменить нижний заправочный клапан в бачке унитаза?

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Инструменты, которые вам понадобятся

Вы обнаружите, что продукты FlushKING легко установить без инструментов, однако вам понадобятся инструменты, готовые к удалению старого клапана из унитаза. Тебе понадобится:

Пара захватов
Отвертка с плоской головкой
Полотенце

Какой товар вам нужен?

Вы можете проверить, какой продукт вам нужен, посмотрев на существующую цистерну и определив, где находится водоснабжение.

Боковой впускной заправочный клапан

Если в бачке унитаза есть вода поставка с обеих сторон, как выделено, Вам понадобится заправочный клапан с боковым входом.

Заполняющий клапан с нижним входом

Если в вашем туалете есть водопровод подключение в нижней части цистерна, вам понадобится Дно Вход Заполняющий клапан.

При перекрытии подачи воды в бачок унитаза, как правило, неплохо подумать о замене сливного клапана.

Видео-гид

Если унитаз в этой инструкции или видео не похож на ваш унитаз, не волнуйтесь! Механика внутри очень похожа.

Пошаговое руководство

1. Убедитесь, что вы заказали правильный заправочный клапан для вашего типа бачка — когда вы сняли крышку бачка, загляните внутрь. Входит ли в нее водопроводная труба на дне бачка? Влево или вправо без разницы, будет либо снизу, либо сбоку.Используйте приведенное выше сравнение для сравнения с вашим унитазом. В этом практическом руководстве мы будем использовать нижний заправочный клапан с латунным хвостовиком, полностью регулируемым по высоте, поскольку это самый универсальный и надежный заправочный клапан.

2. Когда вы заглянете внутрь цистерны с нижним входом, вы увидите наполняющую трубу, выходящую из нижней части цистерны с поплавком какого-либо типа либо на конце рукава, либо вокруг самой трубы.Если это не так, и ваша водопроводная труба соединяется сбоку от бачка, принцип тот же, но вместо этого вам нужен заправочный клапан с боковым входом, и следуйте инструкциям, которые вы найдете здесь.

3. Хорошо, теперь мы уверены, что работаем над бачком с нижним входом, первое, что вам нужно сделать, это переключить воду на изолирующий клапан на водопроводе (если в вашем туалете нет собственного изолирующего клапана, вы можете нужно найти кран и отключить подачу воды).Вам понадобится отвертка с плоской головкой, с помощью которой поверните головку винта на изоляторе на 90 градусов в выключенное положение.

4. Несколько раз промойте унитаз, чтобы слить всю воду из бачка, и убедитесь, что вода полностью слита, проверив, что бачок снова не наполняется. Вам нужно будет использовать полотенце, чтобы высушить оставшуюся воду, чтобы она полностью высохла, в противном случае, когда вы снимете старый заправочный клапан, эта вода вытечет, поскольку это самая нижняя часть бачка.Просто впитайте его и опустите в унитаз, а затем положите полотенце под бачок, чтобы собрать оставшуюся воду.

5. Теперь вы готовы отключить подачу воды от заправочного клапана под бачком. Возьмите рукоятки (или разводной гаечный ключ) за гайку на изолирующем клапане или соединителе крана, который навинчивается на нижнюю часть вашего заправочного клапана, и поверните ее против часовой стрелки, пока она не ослабнет достаточно, чтобы открутить остальную часть вручную.Вы получите небольшое количество воды, которая застрянет в утечке трубы, поэтому убедитесь, что ваше полотенце находится внизу, чтобы уловить ее.

6. Теперь вы готовы снять старый заправочный клапан, поскольку он удерживается в бачке только пластиковой контргайкой (обычно пластиковой, чтобы не повредить бачок). У вас должна быть возможность открутить заднюю гайку вручную, так как она должна быть затянута вручную, но если она устойчива из-за старых герметиков, ослабьте ее руками.Полностью снимите гайку и выбросьте ее, так как у вашего нового устройства будет собственная контргайка в коробке.

7. Теперь заправочный клапан должен подняться без какого-либо сопротивления. Убедитесь, что вы удалили все старые резиновые шайбы изнутри бачка, которые могут погибнуть и застрять вокруг отверстия, которое у вас теперь есть в дне бачка. Потратьте немного времени на очистку вокруг отверстия внутри бачка, а также под ним, так как вам потребуется, чтобы оно было гладким и чистым, чтобы получить хорошее водонепроницаемое уплотнение, когда вставляется новый блок FlushKING.

8. Выньте свой новый регулируемый клапан наполнения FlushKING и поднесите его к бачку, чтобы вы могли отрегулировать высоту по размеру бачка унитаза. Чтобы отрегулировать высоту, нажмите серое зажимное кольцо прямо над резьбовой частью штока, чтобы разблокировать регулировочную резьбу, затем потяните нижнюю часть вниз, пока она не окажется на высоте, подходящей для вашей цистерны.Как только вы будете довольны высотой, потяните стопорное кольцо вниз, чтобы зафиксировать его на месте. (Не волнуйтесь, если это не совсем так, это можно сделать после установки.)

9. Снимите контргайку с нового заправочного клапана, оставив коническую резиновую шайбу на месте, так как это создаст водонепроницаемое уплотнение внизу. Опустите новый клапан FlushKING в бачок, убедившись, что при его опускании зеленый поплавок, обернутый вокруг трубы, может свободно перемещаться вверх и вниз, поскольку это единственная движущаяся часть, которая требует зазора.После того, как вы пропустите резьбовой конец через отверстие, проверьте и снова отрегулируйте высоту трубы, чтобы она поместилась под закрытой крышкой.

10. Снимите контргайку с заправочного клапана FlushKING, и вы заметите, что на ней есть выступы для облегчения затяжки вручную. Здесь вам не нужно использовать ручки, поскольку конструкция конической шайбы и контргайки должна обеспечивать водонепроницаемое уплотнение, просто затягивая вручную.Поэтому наденьте гайку на резьбовой латунный стержень и поверните по часовой стрелке до устранения провисания, убедитесь, что коническая шайба находится по центру отверстия, а затем сжимайте контргайку до тех пор, пока она не станет плотной и не окажет сопротивления.

11. Теперь пришло время снова подключить подачу воды к бачку, повторно подключив гайку к запорному клапану или соединителю крана (хотя это идеальное время для добавления запорного клапана, когда вода отключена).Включите воду и проверьте, нет ли утечек, проводя пальцами по каждому суставу, над которым вы работали. Как только вы убедитесь, что все высохло и нет утечек, проверьте клапан наполнения, смыв унитаз и дав ему снова наполниться.

12. В верхней части вашего нового заправочного клапана FlushKING вы увидите серую штангу с зеленой шкалой наверху. С помощью этого диска вы регулируете подъем и опускание поплавка для установки уровня заполнения водой.Продолжайте регулировать это вверх или вниз, пока вода не осядет на уровне чуть ниже вашей переливной трубы, которая может быть пластиковой трубой, выходящей из вашей цистерны в сливную трубу вдали от унитаза, или современным внутренним переливным сливным клапаном, как показано здесь с FlushKING flex. -монтировать смывной блок. Как только вы будете довольны уровнем, проверьте его на предмет утечек. Теперь закройте крышку бачка, и все готово!

Совместим с

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом заправочных клапанов здесь

Знаете ли вы?

Агентство по охране окружающей среды разработало методологию определения и классификации относительных уровней водного стресса в районах водоснабжения в Англии.Правительство использовало эту карту для обозначения районов с серьезным водным дефицитом с целью ускорения учета воды.

Замена клапана наполнения унитаза

Предисловие

В этом посте описывается: Замена клапана наполнения унитаза на новый.

Я также написал еще одну статью о том, как работает бесшумный клапан наполнения унитаза, которая подходит для определенного типа клапана наполнения.

Введение

Я уже писал о ремонте клапана бесшумного наполнения унитаза, но независимо от того, работает ли клапан наполнения унитаза бесшумно или нет, его не всегда можно отремонтировать. Итак, я написал эту статью о замене клапана наполнения унитаза, чтобы помочь тем, кому нужен новый.

«Эта операция может включать проливание ЧИСТОЙ воды. Так что будьте осторожны и будьте готовы ». — HC

Не все процедуры, описанные здесь, должны быть выполнены, но чтобы охватить все процедуры, которые могут потребоваться:

Тряпки или старые полотенца для вытирания воды,
Ведро для сбора большего количества воды, чем вы ожидаете,
Маленькие, средние и большие разводные гаечные ключи,
Запорный ключ,
Плоская отвертка,
Запорный кран удлинитель,
Горелка.

Покупка нового заправочного клапана

Есть два основных типа заправочного клапана:

Боковой вход,
Нижний вход.

1. Заполняющие клапаны с боковым входом

Они фиксируются в отверстии сбоку бачка над линией ватерлинии. Они могут быть очень доступны при замене клапана наполнения унитаза.

Это был распространенный метод, использовавшийся в прошлом, когда туалеты и ванные комнаты не были такими эстетически привлекательными, как сегодня, и видимые трубы были приемлемы.Это обычное явление, когда цистерна не прилегает к поддону.

Сделать хорошее уплотнение не так важно, потому что уровень воды обычно ниже уровня отверстия в бачке. При необходимости клапан можно также обработать водой из бачка.

2. Заполняющие клапаны с нижним входом

Они фиксируются через отверстие, которое всегда находится под водой на дне бачка. Так что к ним не так легко получить доступ при замене клапана наполнения унитаза.Даже в этом случае, на мой взгляд, наиболее желательным является ввод снизу с плотно прилегающей чашей. Это позволяет подавать холодную воду в основном за пределами рабочей площадки и может быть очень аккуратно выполнено, когда используется гибкий шланг.

Однако крепление наполнительного клапана в нижней части бачка должно быть водонепроницаемым. Уплотнение осуществляется за счет использования сжимаемой шайбы из синтетического каучука, помещаемой на резьбу до того, как наполняющий клапан подведен к отверстию изнутри цистерны. Эти шайбы иногда имеют коническую форму со стороны фарфора.Это помогает им центрироваться в отверстии, диаметр которого обычно немного больше, чем требуется для резьбы винта. На гайке на внешней стороне бачка может быть отформованный гребень, который хорошо подходит к отверстию для обеспечения централизации клапана заполнения.

Клапаны наполнения с нижним входом изготавливаются разной высоты в зависимости от формы цистерны. Некоторые цистерны низкие и широкие, а другие высокие и узкие. Они могут удерживать одинаковый объем воды, но уровни воды в разных конструкциях могут иметь разницу в высоте 50 мм и более.Это означает, что они не могут обслуживаться одной конструкцией заправочного клапана, поэтому должно быть доступно более одной длины штока.

Модернизация заправочного клапана

Обычно при замене клапана наполнения унитаза заменяют подобное на подобное, но времена идут, и некоторые старые латунные наполнительные клапаны (особенно латунные шаровые краны с боковым входом), возможно, лучше всего заменить современными пластиковыми клапанами, которые занимают меньше места и могут быть бесшумными и бесшумными. быстро заполняется.

Размер заправочного клапана

Важно убедиться, что новый заправочный клапан может работать в доступном пространстве с установленной крышкой бачка.например современный небольшой заправочный клапан можно было бы заменить пластиковым шаровым клапаном (он может быть дешевле), только чтобы обнаружить, что верхняя часть шара соприкасается с крышкой бачка, прежде чем перекрыть подачу воды. Тогда деньги и время тратятся зря.

Где купить заправочный клапан

Новый заправочный клапан можно купить по адресу:

интернет-магазинов (можно найти в Интернете по запросу «клапан для наполнения унитаза»),
продавцов строителей (можно найти в Желтых страницах / Телефонном справочнике или на торговой площади),
магазинов «Сделай сам» (можно найти в Желтых страницах / Телефонном справочнике) или в розничном парке),
хозяйственных магазинов (можно найти в Желтых страницах / Телефонном справочнике или на главной улице).

Перед заменой клапана наполнения унитаза. . .

Уберите воду из уравнения

Если вы хотите, чтобы при замене клапана наполнения унитаза вы оставались сухими и чтобы ваш пол оставался сухим, вы должны ОТКЛЮЧИТЬ подачу холодной воды в унитаз, затем опорожнить бачок унитаза, смыв его.

Предоставить альтернативный объект

Вы также должны подумать о том, как вы предоставите альтернативный туалет для жителей собственности в краткосрочной перспективе (и в долгосрочной перспективе, если дела идут не очень хорошо).

Помните, что вы всегда можете промыть унитаз из ведра воды, которое можно наполнить из крана для ванны, и это не обязательно должна быть холодная вода или питьевая вода, т.е. ведро можно наполнить из ближайшего ручья, пруда или колодца. . (Будьте осторожны, чтобы не упасть в колодец — используйте веревку.)

Отключение холодного водоснабжения

Вот шесть способов отключить подачу воды перед заменой крана для наполнения унитаза:

гибкий шланговый изолирующий клапан,
линейный изолирующий клапан, вставленный в фиксированный жесткий трубопровод,
запорный кран для помещений в виде традиционной поворотной ручки крана,
запорный кран для помещений в виде крана, управляемого дистанционным выключателем (для этого не требуется электричество),
внешний кран на улице, предоставленный водохозяйственной службой.
отчаявшиеся люди могут попробовать комплект для замораживания труб, предназначенный для замораживания воды в трубе, чтобы создать временную закупорку для удержания воды. Я никогда не был в таком отчаянии.

Они показаны в порядке удобства использования:

устройства 1 и 2 могут быть доступны или отсутствовать, но могут быть предоставлены для использования в будущем при замене заправочного клапана,
устройства 3 и 4 должны быть всегда доступны, но их трудно найти.

Ниже приводится подробное описание каждого:

1.Запорный клапан гибкого шланга

Лучший способ ОТКЛЮЧИТЬ воду при замене клапана наполнения унитаза — это использовать местный запорный клапан. Если он существует, это может быть часть гибкого шланга. Его можно отключить, повернув паз для отвертки на оборота (часто в любом направлении), пока он не окажется поперек трубы. См. Ниже:

Местный запорный клапан в положении ВЫКЛ.

Это не влияет на водоснабжение других частей собственности.Затем шланг можно отсоединить от заправочного клапана.

Если старые трубопроводы имеют жесткое соединение с цистерной без местного запорного клапана, то часто можно легко установить шланг с запорным клапаном на одном конце. Таким образом, есть преимущество запорного клапана и лучшего уплотнения для заправочного клапана, чем при жестком соединении. Последние 150–200 мм трубы до цистерны необходимо отрезать, а конец трубы очистить от краски, грязи или коррозии. Конец шланга с отводом будет вставлен в трубу с помощью обжимного фитинга.

2. Встроенный запорный клапан

В качестве альтернативы 15-миллиметровая подающая труба может иметь запорный клапан с компрессионными фитингами, вставленный в близлежащем месте. Его можно отключить, повернув паз для отвертки на ¼ оборота (часто в любом направлении), пока он не окажется поперек трубы. Это не влияет на подачу воды в другие части дома.

3. Сетевой кран (запорный кран)

Без индивидуального запорного клапана может потребоваться главный кран.Сначала его нужно найти. Он будет установлен на входящей водопроводной трубе в точке входа в здание или квартиру или очень близко к ней, обычно около пола. Вероятно, это будет:

под раковиной,
в кладовой или шкафу рядом с раковиной,
в туалете на нижнем этаже,
в каморке,
под лестницей,
рядом с другой службой, такой как газ (но не t по ошибке отключили газ),
в помещении вашего соседа (когда помещение разделено на две части) и могут перекрыть им воду,
для квартиры — вне помещений квартиры.Это также может повлиять на водоснабжение других квартир. Перед использованием посоветуйтесь с соседями.

«Мой кран находился в кладовой рядом с мойкой, когда дом был построен. Он все тот же, на том же месте, но кладовую я снес, а на ее место поставил высокую печь. Поэтому я отрезал заднюю и нижнюю полки, когда устанавливал их, чтобы открыть кран и соседний газовый счетчик ». — HC

Кто отвечает за этот кран?

В любом помещении ответственное лицо должно гарантировать, что кран может быть отключен любым, кто может это сделать.Этот человек должен проинформировать других о том, где находится кран и как его выключить, и убедиться, что он находится в пригодном для использования состоянии и может быть отключен.

«Важно, чтобы все ответственные члены домохозяйства знали, как выключить запорный кран в случае неожиданной утечки воды, пока они руководят хозяйством». — HC

Для тех, кто не знаком с запорными кранами, вот короткое видео, в котором сантехник демонстрирует включение и выключение запорного крана.

Вот несколько советов от Управления жилищного строительства Великобритании.

Освобождение запорного крана

Сетевые краны в старых зданиях иногда не отключались годами, и они могут подвергнуться коррозии и покрыться известковой накипью (из-за постоянной утечки), которая не позволяет их повернуть вручную. Затем, когда усилие прилагается гаечным ключом, рукоятка крана отламывается, оставляя втулку с квадратным концом, которую нужно повернуть разводным ключом.

Совет: если заранее известно, что подачу воды необходимо отключить через кран, его можно подавать один раз в течение нескольких дней перед заменой наполнительного клапана. Возможно, потребуется сделать так, чтобы он поворачивался поэтапно, чтобы он не сломался.

Имейте в виду, что слишком большое усилие с помощью гаечного ключа может сломать старый кран и привести к фонтанированию. Это может нанести непоправимый урон большой кухне или разрушить комнаты внизу, если она находится наверху или в квартире.

Проверьте, покрывается ли такой ущерб страховкой.

Эти краны могут быть изготовлены из латуни или бронзы. Лучше всего бронзовый металл, потому что он не ослабляется, как латунь, при децинкификации.

Попробуйте очистить шпиндель, который нужно повернуть, и соскоблить, отколоть или отколоть остатки кальция / коррозии. В то же время старайтесь не повредить металл надрезами из закаленной стали, так как это может затруднить получение хорошего уплотнения в дальнейшем. Оберните вокруг него тонкую влажную и сухую наждачную бумагу и покрутите ее на шпинделе большим пальцем и пальцами, чтобы очистить металл.

Смазка шпинделя

Если он не двигается, немедленно нанесите немного WD40 (или жидкого растительного масла) за несколько дней. Затем, когда пройдет несколько дней, попробуйте повернуть его сильной рукой. Нет абсолютно ничего, что можно было бы получить, применив достаточно силы, чтобы сломать его. Ослабьте гайку сальника с помощью небольшого разводного гаечного ключа. Если он только начинает давать дробь, вы становитесь победителем. Поверните его по часовой стрелке, чтобы выключить воду. Шпиндель войдет в запорный кран и будет казаться короче (поэтому на нем не должно быть кальция / коррозии, чтобы он вошел внутрь.) Затем немного поверните против часовой стрелки. Как только вы заставите его сдвинуться с места, вы сможете улучшить его ход, перемещая его вперед и назад.

Совет: используйте растительное масло для смазки, так как минеральное масло может со временем разрушить некоторые синтетические материалы (например, синтетический каучук), используемые для изготовления сальника. Может WD40 его деградировать? Кто знает.
Уведомление о безопасности: Если WD40 или масло используются при отключенном запорном клапане на улице, они могут пройти через сальник, когда вода находится под низким давлением, и загрязнить систему подачи питьевой воды.Поэтому, когда подача воды будет включена и вернется в норму, дайте воде быстро вытечь из всех кранов в течение нескольких минут, чтобы смыть все загрязнения.

Сальник вокруг шпинделя

Шпиндель запорного крана выходит через сальник из синтетического каучука и гайку сальника. Этот сальник прижимается к шпинделю (вращая его по часовой стрелке), чтобы вода не вытекала из-под него. Шпиндель должен быть чистым и гладким, с постоянным диаметром по всей длине.Шероховатая поверхность изнашивает сальник при вращении шпинделя. Если ослабить гайку сальника (повернуть ее против часовой стрелки), запорный кран может протечь вокруг шпинделя, но он легко высвободится. Это не имеет значения при попытке освободить клапан. Вы всегда можете подтянуть его позже. Вытирайте воду тряпкой или старым полотенцем.

Совет: с помощью запорного крана убедитесь, что при повороте ручки, шпинделя или гайки сальника против часовой стрелки ничего не поворачивается. Особенно если они захвачены, убедитесь, что движутся только эти части.Не позволяйте головной части запорного крана откручиваться. Если он разобьется посередине, вода при полном давлении в водопроводной сети хлынет боком. Было бы чрезвычайно сложно собрать запорный кран, чтобы остановить поток воды в таких условиях. Подачу в помещения надо было сначала отключить на улице. Между тем внутри помещения будет очень большое наводнение.

Когда запорный кран снова заработает и работа будет выполнена, откройте его до полностью открытого положения и просто закройте на долю оборота, чтобы он не застрял.Затем затяните гайку сальника так, чтобы она не протекала по шпинделю.

Когда ручка крана отсутствует или сломана

Если будет обнаружено, что рукоятка запорного крана отсутствует или сломана из-за слишком большого крутящего момента, прилагаемого во время заедания, для поворота шпинделя необходимо использовать маленький / средний разводной гаечный ключ или стопорный ключ. У шпинделя есть квадратный конец, где он обычно входит в зацепление с рукояткой. Примените к этой точке гаечный или стопорный ключ.Отрегулируйте гаечный ключ так, чтобы он хорошо сидел, иначе гаечный ключ соскользнет и закруглит углы. Если клапан уже находится в этом состоянии, он, вероятно, заклинило, и потребуется исключительный крутящий момент. Захватывайте плоские поверхности только фиксирующим ключом, иначе следы зубьев на шпинделе в конечном итоге повредят сальник.

Задержанный до такой степени кран создает опасную ситуацию. Возможно, его не удастся выключить. Если металл корпуса старого запорного крана сломается из-за приложенного чрезмерного крутящего момента, это может привести к непреодолимому фонтанированию воды.Возможно, лучше отключить воду на улице. См. Устройство 4 ниже. Для этого может потребоваться помощь обычного сантехника или водопроводной компании. Также может быть лучше заменить сильно заклинивший кран на новый.

Почему запорные краны становятся манящими

Запорные краны и связанные с ними трубопроводы становятся влажными из-за конденсации, вызванной теплым воздухом в помещении и холодной водой, протекающей по трубе. Это охлаждает воду в воздухе, заставляя воду конденсироваться на трубе.Затем пыль, находящаяся поблизости, прилипает к поверхности и растворяется в конденсированной воде, образуя коррозионные химические вещества, которые со временем разъедают латунь.

4. Сетевой кран, управляемый дистанционным переключателем

Этот тип крана управляется дистанционным выключателем, который выглядит как электрический выключатель. Переключатель находится на настенной пластине и обычно устанавливается на стене в более удобном месте, чем вентиль, но рядом с вентилем.

Переключатель соединен с клапаном механическим (боуденовским) кабелем, который имеет провод, который перемещается относительно его оболочки при срабатывании переключателя.На конце крана это относительное движение включает или выключает кран с помощью давления воды в трубе.

5. Кран наружный на улице

Наихудшие обстоятельства — это когда единственный способ перекрыть воду — это запорный вентиль на улице, потому что главный кран в доме, куда поступает вода, неисправен и не может быть отключен.

Ниже приведено видео, демонстрирующее, как найти, получить доступ и управлять запорным клапаном на улице — производства Affinity Water.

Если запорный кран находится слишком глубоко в земле, чтобы достать до него, может потребоваться удлинительный ключ (см. Ниже). Они имеют длину 1 м и могут быть приобретены в B&Q или Tool Station. Ручка может иметь заостренный конец, чтобы вставить его в отверстие в уличном укрытии и открыть с помощью рычага. В противном случае крышку можно открыть отверткой с плоским лезвием.

Подсказка: если запорный кран на улице напрямую подключен к водомеру в том же отверстии, то этот кран будет обслуживать только то имущество, которому принадлежит водомер.Убедитесь, что это ваш счетчик воды, и вы можете с радостью его выключить. Только краны без водомера могут обслуживать более одного объекта недвижимости.

6. Использование комплекта для замораживания трубы для блокировки трубы

В качестве последней стойки канавы можно заблокировать трубу, по которой вода поступает в цистерну, замораживая часть воды внутри нее. Это предотвратит вытекание воды при отключении.

Я никогда этого не делал, поэтому я не эксперт. Не могу представить, что меня побудило к этому.Но кто знает, что профессионал может начать это делать, если его попросят решить проблему. Так что имейте в виду, что вы можете не захотеть, чтобы они делали это в вашем помещении.

Замораживание труб производится с помощью набора для замораживания труб, которых существует множество доступных. Вы можете посетить строительный магазин или магазин DIY, чтобы увидеть, что у них есть. Какой бы комплект не использовался, я могу только посоветовать строго следовать инструкциям и посмотреть несколько видеороликов. См. Ниже:

Если все пойдет не так (лед тает после отсоединения / разрезания трубы), возможно, вокруг много воды.

То есть, если вода вытекает из свежесрезанной трубы, ее можно остановить с помощью:

временно оборачивая его тряпкой или полотенцем,
надевая латунный колпачок с компрессионным фитингом на трубу,
ставя метчик на трубу,
ударяя по трубе, чтобы раздавить ее.

См. Подробности ниже.

1. Обертывание протекающей трубы тряпкой или полотенцем

Обернуть трубу тряпкой или полотенцем можно, чтобы вода не разбрызгивалась повсюду.Он может содержать его, чтобы его можно было собрать в ведро или просто сделать лужу на полу.

2. Установка латунного колпачка на трубу

Перед началом работы приобретите латунную заглушку с обжимным фитингом подходящего диаметра для трубы.

Из-за силы воды потребуются два человека и два гаечных ключа.

С гайкой и оливкой на месте на резьбе и разбрызгиванием воды повсюду надавите заглушкой на трубу. Удерживая его против силы воды, одновременно затяните гайку.Если сделать это правильно, вода полностью остановится.

3. Установка метчика на трубу

Перед началом работы достаньте метчик с обжимным фитингом подходящего диаметра для трубы. Я не имею в виду, что смеситель следует покупать заранее у продавца (если только кран не будет установлен в конечном итоге). Я просто предлагаю любому, кто время от времени занимается водопроводом, иметь в сарае старый кран. Это может быть запорный кран или небольшой запорный клапан, от которого в конечном итоге можно будет провести трубу к цистерне.

Из-за силы воды могут потребоваться два человека и два гаечных ключа.

С гайкой и оливкой на месте на резьбе и разбрызгиванием воды повсюду наложите кран на трубу. Удерживайте его против силы воды (кран может быть открыт для сброса давления) и одновременно затяните гайку. Если сделать это правильно, вода полностью остановится, когда кран будет закрыт.

4. Забивание плоской трубы молотком

Это временная мера по уменьшению потока воды до капель.

Если труба проходит вдоль стены, поместите подходящий деревянный брусок между ней и стеной. Блок будет наковальней. Прижмите трубу к блоку, чтобы удерживать ее у стены, и молотком весом 1 фунт (или тяжелее) ударьте по трубе, чтобы раздавить ее. Вероятно, он продолжит падать и после этого, так что будьте готовы к этому.

Раздавленная часть трубы подлежит замене при капитальном ремонте.

Отсоединение трубы от заправочного клапана

Промойте бачок после отключения подачи воды, чтобы слить его.При замене клапана с боковым впуском отвинтите соединительный элемент трубы от клапана с помощью разводного гаечного ключа. Плоскогубцы с фиксатором могут повредить гайку (поэтому избегайте их, если она красивая, блестящая хромированная). Возможно, потребуется удерживать клапан, чтобы он не вращался в бачке, если разъем корродирован или окрашен. Сильный человек может держать его рукой и защищать руку перчаткой или тряпкой. Некоторые клапаны имеют шестигранный фланец, который можно удерживать разводным гаечным ключом, трубным ключом или плоскогубцами внутри бачка.

Сохранить уплотнительную шайбу для повторного использования

При отсоединении соединителя от заправочного клапана соблюдайте осторожность, соберите уплотнительную шайбу и сохраните ее для повторного использования, если она сделана из синтетического каучука. Если это фибровая шайба, используйте новую при установке трубы. Волокнистые шайбы постоянно сжимаются при затягивании и могут не обеспечить хорошего уплотнения при повторном использовании.

Из гибкого шланга вытечет небольшое количество чистой воды. Положите на пол полотенце и тряпку, чтобы вытереть ее.Поставьте ведро или другую емкость в то место, куда будет стекать открытая труба.

Если бы вода была отключена на некотором расстоянии, из трубы могло бы выходить довольно много воды, если бы воздух мог легко попасть, чтобы заменить ее.

Отсоедините переливную трубу

Современные цистерны имеют внутренний перелив, но многие старые цистерны имеют внешний перелив, который пропускает переливающуюся воду в трубу, выходящую из здания через отверстие в стене.Используемая труба может быть свинцовой, если она очень старая, но более вероятно, что это будет пластик толщиной дюйма, соединенный с коленом. Его просто нужно будет разобрать, если он не был приклеен. Склеенную пластиковую трубу, возможно, придется перестроить с новой трубой и коленами.

Отсоединение бачка от унитаза

Иногда работа по замене заправочного клапана может выполняться на месте с бачком с герметичной муфтой. Однако лучший доступ к крепежным гайкам можно получить, сняв бачок с унитаза.

Оба скреплены двумя болтами, выходящими из нижней части бачка. Они проходят через два отверстия в задней части поддона и могут иметь простые гайки и шайбы на них или они могут иметь барашковые гайки и шайбы. В идеале должны быть стальные шайбы и мягкие резиновые или пластиковые шайбы, чтобы стальные детали не растрескивали фарфор сковороды.

Вероятно, что гайки и болты заржавели вместе, и их будет трудно открутить. Это еще один случай, когда может потребоваться время на проникновение в масло.

Совет: При использовании баллона с маслом для проникающего действия с воздухом (наполовину заполненным) масло не будет вытекать вверх из носика на резьбу винта, направленную вниз. Так что налейте немного масла в блюдце и кистью художника нанесите его на резьбу рядом с гайкой.
Совет: когда гайки и болты находятся во влажных местах, они всегда могут заржаветь, поэтому рекомендуется нанести смазку или вазелин на резьбу, чтобы их можно было открутить в будущем.

Наверное, там будет пара шурупов, крепящих бачок к стене.Их тоже нужно будет удалить. Они должны быть видны при открытой крышке бачка примерно на 50 мм ниже верха. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть фарфор и не треснуть (используйте пластиковые шайбы). (См. Мой пост о снятии крышки бачка унитаза с двойным смывом.)

Подключение к заправочному клапану

Стандартным для наполнительных клапанов является резьбовая резьба, на которой крепится соединитель трубы. Зажимная гайка (и) также проходит по этой резьбе. Это типичный размер BSP ½ дюйма, используемый для соединения медных труб диаметром 15 мм (½ дюйма) с кранами на резервуарах с использованием параллельной резьбы.Наружный диаметр резьбы составляет 21 мм. Холодная вода обычно подается под достаточно высоким давлением, чтобы пропустить ее по медной трубе диаметром 15 мм. Этот размер трубы легко адаптируется с помощью соответствующих фитингов к резьбе BSP ½ дюйма, поскольку диаметр отверстия остается неизменным.

Старые переходники

Раньше соединительный элемент к заправочному клапану был жестким и имел форму:

фитинг под пайку,
или компрессионный фитинг.

1. Фитинг под пайку

Состоит из короткого отрезка медной трубы с фланцем на конце и зажимной гайки. Гидравлическое уплотнение было бы шайбой из твердого волокна, зажатой между фланцем и концом наполнительного клапана. Они не предназначены для затягивания более одного раза, потому что при затягивании они постоянно принимают новую форму. Таким образом, откручивание и повторная затяжка, хотя и возможны, могут привести к утечке в виде медленного стекания с резьбы или отверстия в задней части гайки.

Тип соединителя, показанный здесь, имеет капиллярный фитинг. Его нужно было бы припаять к входящей подающей трубе, обрезав точно до нужной длины, чтобы соединитель просто доходил до наполнительного клапана.

2. Компрессионный фитинг

В качестве альтернативы можно использовать компрессионный фитинг, сделанный из латуни, фитинг на заправочном клапане таким же образом, но с оливкой и гайкой для зажима его на трубе. Легче установить (без пайки), но уродливее с дополнительной гайкой.

Может быть проблема с компрессионным фитингом и 15-миллиметровой трубкой. 15-миллиметровая труба обычно из отожженной меди и мягкая, поэтому ее легко гнуть. Такой тип трубы разрушается под давлением оливы и может иметь проблемы с герметизацией. Так что будьте готовы с помощью ленты из ПТФЭ, чтобы при необходимости обвязать оливку.

Совет: Если сначала затянуть конец наполнительного клапана, можно получить очень хорошее гидрозатворение на конце наполнительного клапана. Оливка на компрессионном фитинге регулируется сама и уплотняется при затягивании на трубу.
Совет. Не затягивайте компрессионное соединение на мягкой медной трубе диаметром 15 мм. Труба будет продолжать сжиматься, и уплотнение не улучшится. Чрезмерное затягивание приведет к раздавливанию трубы. Возможно, потребуется обернуть его лентой из ПТФЭ. Помните, что есть две печати. Один находится между трубкой и оливкой. Второй — между оливкой и фитингом, а НЕ между оливкой и гайкой.

Новые гибкие переходники

½ дюйма BSP

Если необходимо использовать запорный кран для отключения подачи воды в бачок при замене клапана наполнения унитаза, почему бы не установить гибкий кран со встроенным двухпозиционным клапаном?

Гибкие переходники — современный образ. Они не требуют покраски и не окрашиваются в зелень. Некоторые из них имеют встроенный кран ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы облегчить отключение без отключения запорного крана, но если в трубопроводе уже есть запорный клапан, можно получить гибкий переходник без встроенного клапана.Гибкий переходник упрощает отсоединение и повторное подключение, чем при использовании жесткого фитинга, при проведении будущих ремонтов.

Процесс замены жесткого переходника на гибкий:

Найдите подходящий гибкий соединитель,
Отрежьте старый соединитель и подготовьте конец трубы,
Установите гибкий соединитель на конец неподвижной трубы,
Установите гибкий соединитель на впускной клапан.

1.Найдите подходящий гибкий соединитель

ПРИМЕЧАНИЕ:

Они имеют компрессионный фитинг на конце клапана и штуцер с уплотнительной шайбой на другом конце.
Они бывают с размерами отвода ½ дюйма и ¾ дюйма — выберите здесь ½ дюйма.
Купите один со встроенным запорным клапаном.
Они бывают разной длины.
Достаньте один достаточно длинный, чтобы обеспечить красивое соединение.
Использование его для замены соседнего изгиба трубы часто выглядит аккуратно.
Если он будет прямым и вертикальным, это должно выглядеть нормально.
Прямое горизонтальное полотно может провисать и выглядеть странно, если оно слишком длинное.

2. Отрежьте старый соединитель при замене клапана наполнения унитаза

Старый соединитель нужно отрезать от трубы, в идеале труборезом. Если подходящего трубореза нет в наличии и его невозможно найти на месте, чтобы выполнить работу, возможно, придется использовать ножовку младшего возраста. Это всегда считается плохим методом резки труб, потому что образующиеся частицы меди могут попасть в водопровод и, в этом случае, попасть внутрь нового клапана, а затем засорить фильтр (если он есть) или остановить его работу / герметичность. правильно. Так что будьте очень осторожны, чтобы потом удалить частицы меди.

Совет: как очистить старую трубу при замене клапана наполнения унитаза

Если труба была ранее окрашена, краску необходимо удалить с помощью крупнозернистой бумаги. Измените на средний или мелкий, когда медь обнажится, чтобы не стереть ее. Цель состоит в том, чтобы добраться до исходной трубы, где будет оливковое масло и где он входит в соединитель.

3. Установите гибкий соединитель на конец неподвижной трубы

4.Установите гибкий соединитель на впускной клапан

Номер ссылки

1. Энциклопедия туалетов

Ознакомьтесь с энциклопедией туалетов. Часть InspectAPedia.

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Просмотры сообщений: 34 817

Похожие сообщения

Автор: Helpful Colin

У меня есть опыт работы в сфере телекоммуникаций и увлекаюсь всем, что связано с наукой и техникой — от физики до электроники, от вычислений до DIY.Просмотреть все сообщения Helpful Colin

Утечка из клапана наполнения унитаза | Туалеты | Сантехника

Негерметичность клапана наполнения унитаза обычно диагностируется по небольшой лужице на полу. Клапан наполнения унитаза соединен с бачком унитаза через компрессионный фитинг на дне бачка унитаза. Резиновая прокладка предотвращает вытекание воды из резервуара. Когда фитинг ослабнет или уплотнение стареет, могут возникнуть утечки.

Не уверены, что это ваша проблема? См. Статью «Устранение неполадок в туалете» для получения полного списка всех тем, связанных с туалетом.Статьи, связанные с этим: «Ремонт заправочного клапана», «Проблемы с бачком для унитаза», «Линии подачи туалетной воды». Для получения дополнительной информации перейдите по этим ссылкам.

Клапан наполнения унитаза может протекать только в одном месте — это штуцер, соединяющий его с баком. См. Информацию ниже для получения инструкций по его установке и затяжке.

Заправочный клапан, позволяющий воде проходить через верх заливной трубки и опускаться в резервуар, на самом деле не является утечкой. См. Статью «Регулировка поплавка унитаза» для получения информации об устранении этой проблемы.

Расположение штуцера клапана наполнения унитаза

Штуцер клапана наполнения унитаза обычно находится с левой стороны бачка (если смотреть лицом к унитазу). Прямо под дном фарфоровой емкости будет пластиковая или металлическая гайка.

Вы также можете определить это, проследив за линией подачи воды до дна резервуара. Подача воды подключается к крану наполнения унитаза.

Затяжка фитинга клапана наполнения унитаза

Перекройте подачу воды в унитаз с помощью клапана на линии подачи воды.

Снимите крышку бачка унитаза. На этом этапе вы можете спустить воду в унитазе, чтобы слить большую часть воды из бачка. Удерживайте крышку унитаза открытой, чтобы слить из бачка как можно больше воды.

Вы хотите удерживать одной рукой основание сливного клапана унитаза с внутренней стороны бачка унитаза. Используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы затянуть гайку на дне резервуара. Эти гайки обычно пластиковые, поэтому будьте осторожны, не затягивайте.

Когда вы почувствуете, что он герметичен, проверьте его на герметичность, на дне резервуара должно быть немного воды.Если утечки воды нет, снова включите воду в унитаз и дайте бачку наполниться. Еще раз проверьте герметичность. Если утечек нет, можно снова закрыть крышку. Если он все еще протекает, попробуйте снова затянуть.

Если уплотнение все еще протекает после затяжки, вы можете заменить уплотнение или заменить весь заправочный клапан. См. Статью «Ремонт клапана наполнения унитаза » для получения дополнительной информации.

Проблемы с водопроводом

Заправочный клапан обвиняют в некоторых утечках, которые на самом деле являются неисправностью линии подачи воды.На дне унитаза есть две штуцера, которые расположены очень близко друг к другу. Один подключает линию подачи к заправочному клапану.

См. Статью «Утечка в линиях подачи туалета», чтобы узнать, что делать в этой ситуации.

Замена клапана наполнения унитаза

Если фитинги корродированы или повреждены, может потребоваться замена заправочного клапана. Это не дорогая деталь, и они легко доступны в магазинах товаров для дома. Инструкции по выполнению этой операции см. В статье «Замена клапана наполнения унитаза».

Сводка

Клапан наполнения унитаза крепится к бачку с помощью компрессионного фитинга. Этот фитинг, возможно, потребуется подтянуть, чтобы предотвратить протекание фитинга. Это не большая работа, но ее намного проще, если вы сначала слейте воду из бачка унитаза.

Детали туалета | Портленд, штат Мичиган,

Крышка бачка — это самая верхняя часть бачка унитаза, закрывающая механизмы внутри бачка.

Чаша — Чаша — это нижняя половина унитаза, используемая для удержания жидких и твердых отходов перед смывом.

Водяное пятно / Санитарное уплотнение — это поверхность воды, которую вы видите внутри унитаза после завершения смыва. Эта вода в чаше способствует перемещению твердых частиц в сифон и обеспечивает жидкое уплотнение в сифоне, чтобы канализационные газы не попадали из сливной линии в ваш дом.

Эвакуация — в туалетных разговорах это процесс смыва, при котором из унитаза удаляются жидкости и твердые частицы.

Уплотнение от бака к унитазу — это круглое уплотнение в форме пончика между баком и унитазом в двухкомпонентном унитазе. Это уплотнение обеспечивает подушку, на которую опирается резервуар, и предотвращает утечку воды вокруг соединения между резервуаром и резервуаром.

Запорный / приточный клапан — Клапан на стене рядом с основанием унитаза с круглой или овальной ручкой, позволяющий перекрыть подачу воды во время обслуживания унитаза.

Линия подачи — это сплошная или гибкая линия между запорным / подающим клапаном и соединением на дне резервуара (фитинг клапана заполнения).

Billy Bolt Set — Набор болтов Т-образной формы, плоских и куполообразных гаек, а также круглых и / или овальных шайб, используемых для соединения унитаза с кольцом туалета.

Кольцо для шкафов — металлический или пластиковый фланец, который постоянно устанавливается в конце вашей сливной линии (на уровне пола) и имеет прорези для Т-образных болтов / болтов Билли.Внутренний диаметр обычно составляет от 3 до 4 дюймов. Кольцо туалета сопрягается с выпускным отверстием на дне чаши и обеспечивает средства для эвакуации.

Восковое кольцо — Желтоватое кольцо из пчелиного воска (или материала типа пчелиного воска) между дном унитаза и ответным кольцом (фланцем). Он имеет форму пончика и имеет толщину около 1 дюйма. Плотность достигается, когда восковое кольцо зажато между дном унитаза и верхом кольца для туалета.

Ballcock (Fill Valve) — Вы найдете это только в туалете с гравитационным питанием.Это высокий механизм, который вы видите внутри своего резервуара (с левой стороны), с поплавком, соединенным с ним с помощью металлического стержня или пластикового рычага. Или вместо поплавка, установленного на конце стержня, он может иметь поплавок, скользящий вверх и вниз по трубе / стволу самого механизма.

Поплавок — сфера в форме луковицы на внешнем конце стержня / рычага поплавка ИЛИ поплавок в форме банки, который скользит вверх и вниз по трубке наполнительного клапана.

Рычаг поплавка — Металлический стержень или пластиковый рычаг, который соединяет поплавок крана с запорным рычагом на самом клапане крана.На этих заправочных клапанах без поплавка на конце стержня или рычага жесткая и тяжелая проволочная перемычка в виде стержня с регулировочным зажимом соединяет запорный рычаг с поплавком, выполняя ту же функцию отключения.

Регулировочный винт рычага поплавка — этот винт обычно находится только там, где поплавок соединен с рычагом отключения с помощью металлического стержня или пластикового рычага. При повороте по часовой стрелке этот винт заставляет воду, поступающую в резервуар, отключаться раньше. Тот же эффект достигается перемещением жесткой проволочной перемычки вниз с помощью регулировочного зажима для поплавкового механизма скользящего типа.

Клапан промывки Douglas — вы найдете его в большинстве унитазов с гравитационным питанием. Это механизм, который вы видите прямо в центре вашего резервуара. С одной стороны вы увидите полую трубку диаметром примерно 1 дюйм (переливную трубку). Заслонка соединена с трубкой с помощью «проушин крепления цапфы». Заслонка регулирует количество воды, которая проходит из бака в чашу во время цикла смыва.

Заправочная трубка — это небольшая пластиковая трубка (диаметром примерно 1/8 дюйма), которая подсоединяется к верхней части механизма шарикового крана на одном конце и к внутренней части переливной трубки на другом конце.Вода течет через эту трубку только во время цикла смыва, и это вода, которая пополняет водное пятно / санитарную заглушку унитаза.

Переливная трубка — это полая трубка диаметром примерно 1 дюйм, к которой подсоединяется заправочная трубка. Это проход для воды, образующей водяное пятно / санитарное уплотнение, для попадания в чашу. Когда уровень воды слишком высокий, вода будет течь изнутри бачка в эту трубку и в унитаз.

Цапфа и опорное кольцо — «Монтажные проушины» цапфы — это валы диаметром примерно 1/8 дюйма и длиной 3/8 дюйма, выступающие из переливной трубы рядом с ее основанием.Это «уши», к которым прикрепляется заслонка. В некоторых случаях переливная трубка не имеет этих проушин, и в этом случае круглое «опорное кольцо» «резинового» типа с двумя монтажными проушинами скользит вниз по трубке, обеспечивая точки соединения для заслонки.

Заслонка — Заслонка представляет собой уплотнение клапана промывки и служит для регулирования объема воды, проходящей из бака в чашу во время цикла промывки. Он сопрягается с седлом промывочного клапана Douglas для завершения уплотнения и предотвращения утечки воды из бака в чашу между промывками.Почти все хлопушки частично имеют форму «летающей тарелки», то есть небольшой «купол» сверху, плоский, как «блин» в центре, а затем (не как летающая тарелка) «воронка» или » форма луковицы на дне. Вся эта сборка обычно представляет собой одну формованную деталь и изготовлена из гибкого резиноподобного материала. Средняя часть в форме блина имеет примерно 3 дюйма в диаметре. Остальные заслонки (или уплотнения) имеют конструкцию плоской шайбы.

Существует 4 распространенных типа хлопушек:

1.Без выпуска воздуха — чаще всего обнаруживается в туалетах от 3,5 до 7 галлонов, а иногда и в некоторых туалетах со сверхнизким смывом (ULFT). Безвоздушная или «стандартная» заслонка имеет воздушную камеру в воронкообразной части. В маленьком конце есть отверстие диаметром примерно 1/2 дюйма. Этот маленький конец обращен вниз, и воздух, попавший внутри, не может выйти, поэтому он плавает над водой в резервуаре, пока сила воды, проходящей через отверстие в промывочном клапане Дугласа, не заставит заслонку закрыться. и печать.

2. Отвод воздуха через калиброванное отверстие — часто называется заслонкой «раннего закрытия». Эта заслонка иногда используется для достижения объема промывки 1,6 галлона в ряде ULFT, где емкость намного превышает 1,6 галлона. Эта заслонка также имеет воздушную камеру, но в верхней части воронки есть круглое отверстие для «стравливания воздуха» диаметром примерно 1/4 дюйма. В небольшой части воронки размером 1/2 дюйма находится плотно прилегающая вставка. В середине вставки отверстие. Существует ряд отверстий разного размера для соответствия требованиям различных производителей унитазов.(В некоторых случаях размер отверстия регулируется с помощью вставки типа «циферблат», что делает его «регулируемой» заслонкой.) Размер отверстия определяет, насколько быстро вода поступает в камеру в форме воронки для вытеснения воздуха, выходящего через Отверстие для выпуска воздуха 1/4 дюйма в верхней части. Когда достаточное количество воздуха вытесняется водой, заслонка теряет плавучесть и опускается, перекрывая выходящую воду задолго до того, как вся вода сможет покинуть резервуар; Отсюда и термин «досрочное закрытие».

3.Отвод воздуха с помощью поплавка — также известен как тип «раннего закрытия» и используется для достижения объема смыва 1,6 галлона в ряде ULFT. Он также имеет воздушную камеру с круглым отверстием для выпуска воздуха диаметром примерно 1/4 дюйма в верхней части воронкообразной камеры. В небольшой части воронки размером 1/2 дюйма нет вставки, регулирующей скорость вытеснения водой воздуха в камере. Вместо этого поплавок соединен с верхней частью заслонки с помощью цепи. Поплавок остается над водой в баке, и длина цепи, соединенной с заслонкой, определяет, как быстро заслонка (которая быстро наполнилась водой) достигнет седла заслонки и перекроет поток воды между баком и заслонкой. чаша.

4. Плоское уплотнение — Диск в форме шайбы с плоской поверхностью и отверстием в центре. Плоское уплотнение является общим для всех унитазов, в которых используется промывной клапан поршневого типа (в отличие от промывочного клапана Douglas), а также используется в некоторых туалетах с уникальной конструкцией сливных клапанов. Плоское уплотнение из гибкого резиноподобного синтетического материала имеет диаметр от 2 1/2 до 3 1/2 дюймов и легко устанавливается на корпус промывочного клапана.

Седло заслонки — твердая круглая поверхность у основания (или седла) промывочного клапана Douglas.Заслонка опирается на седло, когда клапан закрыт. Седло окружает 2-дюймовое отверстие в основании смывного клапана Douglas, который почти всегда изготавливается из ПВХ-материала, хотя некоторые старые туалеты были оборудованы латунными клапанами. Вся вода, используемая во время цикла промывки, проходит через клапан.

Уровень воды — Уровень воды внутри бачка унитаза с самотечным питанием. Некоторые производители отливают фарфоровую «линию наполнения» внутри резервуара, в то время как другие производители наносят отметку наполнения на переливную трубку.В некоторых случаях линия заполнения не отображается. В таких обстоятельствах хорошее практическое правило — отрегулировать уровень воды на 1 дюйм ниже верха переливной трубки.

Рукоятка смыва или срабатывания — это ручка, обычно находящаяся в верхнем левом передней части бака или в верхней левой части бака. Это механизм, который нажимается или вытягивается для смыва.

Рычаг промывки или отключающий рычаг — это металлический или пластиковый удлинитель, подсоединенный к промывочному клапану. Он находится внутри резервуара и может быть длиной до 6 дюймов.Он достигает от ручки непосредственно к промывочному клапану или к месту над заслонкой.

Цепь / хвост рычага смыва или отключения — это связующее звено между плечом рычага смыва / отключения и заслонкой. При правильной настройке это соединительное звено позволяет рычагу открывать заслонку и запускать цикл промывки.

Источник:

CUWCC Практическое руководство по сантехнике

Множество частей туалета (3 схемы: бак, унитаз и водопровод)

3 схемы, на которых показаны все части туалета.Включает в себя бак, унитаз и внешнюю часть унитаза. Посмотрите, как именно собраны унитазы, как они работают и как работают все части.

Когда вы становитесь домовладельцем или снимаете квартиру у плохого домовладельца, вы со временем немного познакомитесь с работой туалета. Я знаю, что отремонтировал.

Причина в том, что иногда просто некогда ждать сантехника. Вам нужно попытаться исправить что-то немедленно, поэтому вы выбрасываете набор инструментов и разбираетесь в этом.Иногда это устраняется, а иногда нет.

Если вы ремонтируете ванную комнату, строите новую или просто устанавливаете новый унитаз, может быть полезно ознакомиться с подробной схемой, на которой показаны все части унитаза. Ниже приведена наша обширная и подробная схема с обозначением бака, унитаза и водопровода, за которым следует описание всех частей.

Связано: Топ 15 брендов унитазов | Интернет-магазины туалетов

Детали схемы туалета

Полный вид на туалет

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Крышка бачка: Крышка бачка унитаза.

Цепь : Подключает уровень срабатывания к заслонке клапана.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз вдоль клапана наполнения унитаза.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Откидной клапан: Он поднимается, когда ручка унитаза опускается вниз, и останавливает постоянный поток воды в унитаз.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Чехол на сиденье: Устанавливается на сиденье в качестве защитного барьера от возможных микробов, попадающих на сиденье.

Сиденье: Шарнирный блок, прикрепленный к чаше, где пользователь может сидеть.

База: Низ унитаза.

Болт для туалета: Длинные винты, соединяющие фланец с унитазом.

Фланец для унитаза: Также известный как фланец для унитаза, тип фланца, используемый для крепления унитаза к полу и соединения слива унитаза со сливной трубой.

Запорный клапан: Также называемый запорным клапаном, он используется для перекрытия воды во время аварийной ситуации или ремонта.

Гибкий шланг: Труба, используемая для транспортировки воды.

Клапан заполнения: Где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Шаровой кран: Также называемый шаровой головкой или поплавковым клапаном, он используется для наполнения резервуаров для воды и предотвращения переполнения.

Ручка унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Вид унитаза в разрезе

Ручка унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Шток поплавка: Горизонтальный шток, соединенный с шаром поплавка и наполнительным клапаном.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз вдоль клапана наполнения унитаза.

Емкость: Открытый сосуд под сиденьем унитаза, который можно смыть водой.

Переливная трубка: Предохранительное устройство, предотвращающее вытекание воды из бачка унитаза.

Отверстия в ободе: Отверстия под кромкой сиденья унитаза.

Восковое кольцо: Восковое кольцо между фланцем и дном унитаза.

P-Trap Pipe: U-образная часть трубы, которая удерживает воду и предотвращает попадание неприятного запаха в унитаз.

Дренажная труба: Для отвода сточных вод и серой воды для облегчения потока воздуха и предотвращения засорения.

Гибкий шланг: Труба, используемая для транспортировки воды.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Клапан заполнения: Где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Иллюстрация интерьера резервуара

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Ручка унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Регулировочный винт стержня поплавка: Устройство, используемое для затягивания или ослабления стержня поплавка.

Шток поплавка: Горизонтальный шток, соединенный с шаром поплавка и наполнительным клапаном.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Переливная трубка: Сливает воду прямо в унитаз.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз вдоль клапана наполнения унитаза.

Цепь : Подключает уровень срабатывания к заслонке клапана.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Гибкий шланг: Труба, используемая для транспортировки воды.

Клапан заполнения: Где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Далее: Ознакомьтесь с 21 различными типами туалетов, которые вы можете купить.

Связанные: Типы сидений унитаза

5 Ремонт туалетов, о которых должен знать каждый домовладелец

Фото: istockphoto.com

Если есть одно домашнее приспособление, на которое мы действительно полагаемся — и очень не хотим ремонтировать, — это унитаз. Но в то время как эти приспособления склонны время от времени выходить из строя, хорошая новость заключается в том, что многие обычные ремонтные работы унитазов удобны и требуют небольшого количества (если таковые имеются) основных ручных инструментов. Итак, если у вас проблемы с туалетом, вы попали в нужное место.Ознакомьтесь с вероятными проблемами здесь и узнайте, как их быстро исправить, не вызывая сантехника.

Фото: istockphoto.com

Переполненная чаша

ЛУЧШЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ: бросьте засор

Забитый комод приведет к переливу чаши на пол ванной комнаты, но это исправление, которое бывает наиболее распространенным ремонт туалетов — не обязательно испортить вам день. Очистить засор очень просто, и, вероятно, у вас уже есть под рукой унитаз.Просто вставьте поршень в чашу, пока она еще наполнена водой, плотно прижав горлышко поршня к отверстию на дне чаши, чтобы образовалось уплотнение. Затем используйте ритмичные толкающие и толкающие откачки, чтобы создать давление в сливе и освободить засорение. Не проявляйте чрезмерного энтузиазма; сильное погружение может привести к разбрызгиванию грязной воды по всей ванной. После восьми-десяти насосов поднимите поршень от дна чаши. Если вы удалили засор, вода будет стекать — обычно требуется всего одна или две попытки, чтобы избавиться от засора.

Колеблющаяся ручка препятствует правильному смыванию

НАИЛУЧШЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ: правильные соединения / цепь внутри бака

Если вы нажимаете ручку, но не чувствуете сопротивления, и унитаз не смывается, либо соединение, либо цепь внутри бака танк, скорее всего, оторвался. Не все внутренние части резервуаров выглядят одинаково, но все они имеют подъемный рычаг (тонкий металлический или пластиковый стержень) и резиновую пробку внизу (называемую «заслонкой»), которая соединяется цепью с подъемным рычагом.Если цепь отцепится от подъемного рычага, заслонка не поднимется, чтобы вода могла стекать из бака, что предотвратит смыв. Та же проблема может возникнуть, если гайка, которая крепит ручку к подъемному рычагу (внутри резервуара), ослабла. Простой четырехступенчатый ремонт туалета вернет вашу ванную комнату в рабочее состояние.

Выключите запорный кран, который подает воду в резервуар, расположенный на маленьком шланге за туалетом.
Снимите крышку бака. Найдите цепь, соединенную с заслонкой, и потяните ее вверх.Это поднимет заслонку и позволит стечь воде из резервуара.
Если цепь отсоединилась от подъемного рычага, снова подсоедините ее (вы должны увидеть выемку или крюк). Если цепь оборвалась, купите новую в хозяйственном магазине (менее чем за 5 долларов) и замените ее.
Если проблема не в ослаблении или обрыве цепи, возможно, гайка, фиксирующая ручку (только внутри бака), ослабла и соскользнула вниз по подъемной штанге. Снова затяните гайку на тыльной стороне ручки пальцами до плотного прилегания, а затем включите подачу воды, чтобы наполнить резервуар.

Вода течет в унитазе

ЛУЧШЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ: замените заслонку

Если вы продолжаете слышать, как вода течет в комоде после того, как бак наполнился после смыва, слегка покачните ручку. Если подача воды прекращается, проблема в неисправной заслонке. В новом состоянии заслонка гибкая и плотно закрывается в слив на дне резервуара, легко возвращаясь на место после каждой промывки. Однако со временем резина может затвердеть, и заслонка не будет так плотно входить в сток.Замена заслонки должна быть как раз правильным ремонтом унитаза.

Выключите подачу воды и слейте воду из бака, как описано выше при ремонте.
Снимите старую заслонку. Заслонки соединяются различными способами: либо с помощью пластиковых крючков, которые защелкиваются на небольшой планке на переливной трубке (вертикальный цилиндр, расположенный рядом с заслонкой), либо через кольцо, которое надевается на переливную трубку. В любом случае вам не потребуются инструменты, чтобы его снять.
Отнесите неработающую заслонку в местный магазин бытовой техники или сантехники, чтобы получить точное соответствие.Новая заслонка обойдется вам от 10 до 25 долларов, в зависимости от стиля, и будет поставляться с новой цепочкой.
Установите новую заслонку, используя тот же метод, который вы использовали для снятия старой, затем подсоедините новую цепь к подъемной балке. Проблема с проточной водой решена!

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

Фото: istockphoto.com

Объединение воды вокруг основания унитаза

НАИЛУЧШЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ: заменить восковое кольцо

Объединение воды вокруг основания унитаза всегда является поводом для беспокойства и часто является результатом протекающее восковое кольцевое уплотнение.Чтобы проверить, испортилось ли восковое кольцо, нанесите немного пищевого красителя в унитаз, а затем сполосните унитаз. Если цветная вода потечет вокруг основания, вам придется заменить восковое кольцо. Нет необходимости выбирать размер, так как восковые кольца — это универсальные стандартные туалетные фланцы, которые легко доступны в магазинах бытовой техники или сантехники примерно за 5 долларов. Хотя замена кольца — это довольно простой проект, сделанный своими руками, он включает в себя физический подъем всего унитаза, который может весить от 70 до 125 фунтов в зависимости от размера и стиля.Такие виды ремонта туалета потребуют крепкой спинки или, еще лучше, помощника.

Выключите подачу воды и затем сполосните унитаз, чтобы слить воду из бачка и унитаза. Некоторое количество остаточной воды останется после промывки — обязательно слейте ее с помощью чашки или воспользуйтесь пылесосом мокрого типа.
Отсоедините кран подачи воды от дна резервуара, ослабив гайку в месте соединения шланга с резервуаром. Если вы не можете сделать это вручную, воспользуйтесь гаечным ключом.
Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть пластиковые заглушки, закрывающие болты унитаза по обе стороны от нижней части основания.
Снимите гайки, которые теперь видны с болтов унитаза, с помощью серповидного ключа. После снятия гаек унитаз больше не соединяется с полом.
Поднимите унитаз, основание и бак вместе, прямо вверх и снимите с болтов, а затем отложите его на картон или старые полотенца, защищающие пол в ванной.
Используйте шпатель, чтобы соскрести старый воск с фланца — верхней части водосточной трубы, которая теперь видна. Старый воск, вероятно, будет отрываться кусками.Важно удалить все это с фланца.
Отцентрируйте новое восковое кольцо по фланцу, стараясь не порезать его и не вдавить. Он будет мягким и податливым. Осторожно надавите на него пальцами.
Переустановите унитаз, опустив его прямо вниз, совместив отверстия в основании над выступающими болтами унитаза. Важно, чтобы основание унитаза оставалось ровным, как вы его установили, иначе вы можете повредить восковое кольцо, и вам придется делать все заново. При необходимости обратитесь за помощью для установки унитаза.
Замените гайки на болтах, плотно затянув их серповидным ключом.
Закройте гайки и болты пластиковыми крышками.
Подсоедините шланг подачи воды к штуцеру в основании бака и снова включите кран подачи воды.

Фото: istockphoto.com

Неполный смыв

НАИЛУЧШЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ: отрегулируйте цепной или наполнительный клапан

Если слив начинает сливаться, но затем останавливается, цепь может быть слишком ослаблена (вызывая заслонка закрывается преждевременно), или клапан заполнения может пропускать недостаточно воды в бак.Здесь ремонт туалета может быть таким же простым, как и регулировка этих компонентов. Если вы обнаружите, что вам нужно удерживать ручку вниз на протяжении всего смыва, следующие шаги помогут вам снова правильно смыть комод.

Снимите крышку бачка и сполосните унитаз. Если заслонка опустится на место до окончания промывки, устраните слабину цепи, зацепив ее на одно или два звена выше на подъемной штанге. Если проблема не исчезнет, выполните следующие действия.
Наблюдайте, как бак снова наполняется водой. После заполнения обратите внимание на то, насколько высок уровень воды по сравнению с верхней частью переливной трубки (вертикальный цилиндр, к которому подсоединяется заслонка). Если уровень воды ниже, чем полдюйма от верха перепускного клапана, вероятно, в баке недостаточно воды для полного смыва унитаза, поэтому вам следует отрегулировать наполняющий клапан, чтобы поднять уровень воды, что приведет к обеспечьте больше воды для каждого смыва.
Найдите заправочный клапан, предназначенный для того, чтобы вода наполняла резервуар, пока он не достигнет желаемого уровня, прямо над местом, где труба подачи воды соединяется под резервуаром.Заправочный клапан в вашем резервуаре может иметь большой поплавок на конце стержня, который поднимается при повышении уровня воды, или он может иметь заполненный воздухом корпус, который подходит непосредственно к стойке заправочного клапана, которая поднимается при подъеме воды.
Найдите регулировочный винт клапана заполнения сбоку вверху. Слегка повернув регулировочный винт в ту или иную сторону с помощью отвертки, можно отрегулировать уровень воды в баке. Возможно, потребуется немного поэкспериментировать и многократно промыть, чтобы все получилось правильно.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь. Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.

Рис. 1. Типичная система водосборного бачка на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией. Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют. Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. В результате горных работ значительная часть грунтовых и поверхностных вод стала непригодной для питья или других целей на значительной части этих территорий.Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

Водосборные цистерны могут также использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек. Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.

Вода качество вызывает озабоченность, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду. Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн.Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

Конструкция цистерны

Вместимость цистерны для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

количество осадков, доступных для использования
площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
суточные потребности домашнего хозяйства в воде
и экономика

Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

Доступные осадки

На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2). В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке кровли (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения цистерны.

Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

Суточная потребность в воде

Количество воды, которое вы проектируете для водосборного резервуара на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то потребление воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

Исследования водопользования в США.Южные Виргинские острова и Гавайи, где широко используются цистерны с дождевой водой, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

Водосборная площадь

Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером существующего дома или крыш других хозяйственных построек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен соответствовать потребностям бытовой воды, будут полезны следующие рекомендации.

Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора, необходимую для определения годовой потребности в воде и годового количества осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней стороны здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.

Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

Размер цистерны

Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая водосборной площади, обычно достаточно в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.

Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

Строительство цистерны

Расположение

Цистерны должны быть расположены как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

Это стоит тщательно проверить эти вещи перед тем, как повернуть первую лопату земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.

В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, подающей собранную дождевую воду к наклонному склону дома, цистерны могут быть расположены так, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

Конструкция

Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакобетон и бетон, кирпич или камень, залитые строительным раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны с шлакобетонными стенами и бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.

Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными блочными стенками, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Цистерны для бетонной кладки)

Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой должны выступать на несколько дюймов выше уровня окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно закрепить ее у стены. Этот доступ необходим для выполнения задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.

Рис. 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не увенчались успехом.

Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такая переливная труба или любой другой выпускной патрубок цистерны никогда не должны подключаться к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше диаметра входной трубы от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.

Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

В любом случае для переливной трубы следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

Очистной слив должен приводить к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан для открытия и закрытия слива может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или может быть построена подземная яма вокруг клапана для обеспечения прямого доступа. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы достаточной глубиной земли, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

Линия слива для очистки должна иметь диаметр не менее 3–4 дюймов, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.

Рис. 9. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, будут служить этой цели, как показано на Рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть наливной трубы рядом с проезжей частью или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проезжать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете закрыть колпачок на висячий замок, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

Вода, попадающая в цистерну с любой силой позади нее, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.

Рис. 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: брошюра с информацией для клиентов компании Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборными отверстиями с крыши, так и под водозаборными отверстиями.

Кровельные мойки

Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров может уменьшить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. Как только водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления траекторией потока воды с крыши в водовыпускной системе.Такой клапан потребуется на каждой водосточной трубе, если все они не сходятся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя такого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.

Рис. 12. Простой переключатель для мойки кровли.

В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза при сборе в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для отходов. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он заполнен, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, проходит она сначала через сборный резервуар или нет.

На рисунке 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем приемного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.

Рис. 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (Адаптировано из Дженкинса Д. и Ф. Пирсона. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)

Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия сосуда или сборная ловушка, когда он заполнен, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении сосуда, и приспособления для опорожнения сборного сосуда между штормами.

Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу показанного на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части уловителя, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может застрять вбок и, таким образом, не заблокирует подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Этого можно добиться разными способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из уловителя можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить на боковой стороне сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любой водосборной ловушки с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

Если вы не хотите строить собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.

Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Крышные фильтры для воды

В дополнение к мойкам для крыш ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на Рисунке 6. Фильтровальная коробка может быть полностью или частично заглублена под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рисунке 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на Рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в корпус фильтра также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно корпуса фильтра (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого времени необходимо слить раствор хлора из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.

Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

Перфорированная брызговик также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма над поверхностью песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

Водосборники на крыше

Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов больше подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды цистерн. Наиболее подходящими для водосборов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
Некоторые окрашенные поверхности, деревянная черепица и немного битумной черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.

Рисунок 16. Защитный кожух желоба. (Источник: Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

Очистка воды в цистернах

Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

Дезинфекция цистерны для воды

Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри цистерны имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.

Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов повышенной влажности. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости хранилища. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в данном примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры для нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавляя в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего залить пластиком водопроводный кран на кухне и, возможно, санузел в ванной комнате. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, вероятно, состоит из медных труб с припоем, припаянными свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

Реагент	Химическая формула	Количество, необходимое для нейтрализации 1000 галлонов дождевой воды
Известняк	CaCO ₃	2 унции.
Негашеная известь	CaO	1 унция.
Гашеная известь	Ca (OH) ₃	1 унция.
Кальцинированная сода	NaCO ₃	1 унция.
Каустическая сода	NaOH	1,5 унции.

Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать холодной воде стечь примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы, припаянной свинцом) из линии подачи, и вы получите водопроводную воду приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн

Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки может также потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые продаются на коммерческой основе одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

Сводный отчет

Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленные здесь материалы собраны из научных исследований, государственных агентств и частных фирм, специализирующихся на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, послужившее основой для данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования природных ресурсов и государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

Ссылки

Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии» Дэвида Дженкинса и Фрэнка Пирсона. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
Брошюра с информацией для клиентов. Компания Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.
Частные системы водоснабжения . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил Авеню, Колумбия, Огайо 43210

Вместимость (галлонов) квадратных цистерн
Площадь дюймов футов	4 фута	5 футов	6 футов	7 футов	8 футов	9 футов	10 футов	11 футов	12 футов	13 футов	14 футов	15 футов	Размах из Одна сторона
480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440			1440	15601335	4
25	750	937	1125	1312	1500	1875	2062	2250	2437	2625	2812	5
36
36	1080 1890	2150	2430	2700	2970	3240	3510	3780	61376 900			2205	2572	2940	3307	3675	4042	4410	4777	514576 35	514576		1920	2400	2880 913 77	3360	3840	4320	4800	5280	5760	6240	6720	7200	3037	3645	4252	4860	5467	6075	6682	7290	7897	35
7897	35	100	3000	3750	4500	5250	6000	6750	7500	8250	900035 77	900035 77	900035 77		10
121	3630	4537	5445	6352	7260	8167	9075	9982	1171376	1171376 121377	1171376 121377
144	4320	5400	6480	7560	8640	9720	10800	11880	14035	11880	14035		12
169	5070	6337	7605	8872	10140	11407			900	17745	1901 2	13
196	5880	7350	8820	10290	11760	11760		0			9001	20580	22050	14
225	6750	8437	10125
		13500139035			13500139035	20250	21937	23625	25312	15
256	7680			7680	9600	1151375	1152035	1152035	1152035	19200	21120 9137 7	23040	24960	26880	28800	16
289	8670	130051376	13007	13007	21675	23842	26010	28177	30345	35512	17		121								19440	21870	24300	26730	29160	31590	34020	36450	18						18952	21660	24367	27075	29782	32490	35197	37905	40612	19	121363	19

21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000	45000

35 999576
35 999576
35 4248
5098
5947
6797
7646
8496
9346
10195
11045
111376 11045
3988
4985
5983
6980
7977
8974
9971
10968
11965
12962
13959
14956 1495635 1495635 6983
8095
9251
10408
11564
12720
13877
13033
16190
6637
7965
9292
10620
11947
13275
14602
15930
17258 1851335 6006
7516
9 1377 9026
10537
12047
13558
15068
16578
18089
19599
21110355 21110 35

Подготовил Эдвард С.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана

Что это такое?

Обзор видов

Сливная

Запорная

Популярные бренды

Как выбрать?

Установка и замена

Арматура для унитаза с нижней подводкой: запорная и сливная

Виды

Запорная

Сливная

Конструктивные особенности

Преимущества

Недостатки

Установка

Частые проблемы и их устранение

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: как выбрать и установить?

Виды и типы конструкций

Выбираем арматуру для слива

Наиболее распространенные случаи неполадок и способы их устранения

Полная замена сливной арматуры

Цены

Арматура универсальная для смывного бачка с кнопочным пуском с нижней подводкой воды в бачок ГОСТ 21485-94

Как мне заменить нижний заправочный клапан в бачке унитаза?

Инструменты, которые вам понадобятся

Какой товар вам нужен?

Боковой впускной заправочный клапан

Заполняющий клапан с нижним входом

Видео-гид

Пошаговое руководство

Совместим с

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом заправочных клапанов здесь

Замена клапана наполнения унитаза

Автор: Helpful Colin

Утечка из клапана наполнения унитаза | Туалеты | Сантехника

Расположение штуцера клапана наполнения унитаза

Затяжка фитинга клапана наполнения унитаза

Проблемы с водопроводом

Замена клапана наполнения унитаза

Сводка

Детали туалета | Портленд, штат Мичиган,

Множество частей туалета (3 схемы: бак, унитаз и водопровод)

Детали схемы туалета

Полный вид на туалет

Вид унитаза в разрезе

Иллюстрация интерьера резервуара

5 Ремонт туалетов, о которых должен знать каждый домовладелец

НАИЛУЧШЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ: заменить восковое кольцо

Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Конструкция цистерны

Доступные осадки

Суточная потребность в воде