Бачок сливной старого образца: сливные, видео-инструкция как починить, отремонтировать своими руками, устройство, ремонт, фото и цена

Содержание

сливные, видео-инструкция как починить, отремонтировать своими руками, устройство, ремонт, фото и цена

Сливной бачок для унитаза старого образца давно снят с производства, но, тем не менее, его можно встретить в домах и квартирах по всей стране, что говорит о достаточно надежной работе таких систем и их долговечности.

На фото: чаще всего старые бачки располагаются под самым потолком

В данной статье мы рассмотрим основные отличия старых и новых вариантов и расскажем, как своими руками устранить самые распространенные поломки и неисправности, тем более что работы весьма просты и не потребуют использования специального инструмента и приспособлений.

Особенности старых систем

Так называемые «советские» модификации имеют целый ряд отличий от современных вариантов, рассмотрим самые значимые из них:

Непривлекательный внешний вид Несколько десятков лет назад о внешней привлекательности мало заботились, основное внимание уделялось практической стороне: надежности каждого узла, его работоспособности. Поэтому выглядят старые бачки не очень эстетично: примитивная форма, грубо обработанная поверхность
Расположение бачка В подавляющем большинстве случаев емкость располагается под потолком, и вода идет через трубу-стояк. Это позволяет водному потоку набрать высокую скорость и обеспечить качественный смыв, но это сопровождается шумом, также можно встретить и компакт варианты, но они довольно редки
Конструктивные особенности запорной арматуры Система смыва в таких изделиях очень своеобразна и основана на принципе коромысла, когда необходимо потянуть за цепочку или веревку. Устройство сливного бачка унитаза старого образца отличается простотой, не требуется никакая инструкция по сборке – все понятно даже тем, кто первый раз видит такую систему
Большой расход воды Раньше никого не беспокоил вопрос расхода воды, поэтому в подобных конструкциях нет режимов экономичного слива, система всегда сливает весь объем, что, согласитесь, не очень удобно и непрактично
Система впуска Во всех старых моделях вода подводится исключительно сбоку, другие варианты просто-напросто не использовались, это является как плюсом, ведь все унифицировано, так и минусом – ведь шланги никак не спрятать, и они всегда будут на виду

Спуск воды всегда производится с помощью ручки на цепочке

Совет! Иногда гораздо проще поменять бачок на более современный, чем отремонтировать его. Решение принимается в каждом конкретном случае – если масштабы повреждений элементов большие, то на их ремонт может уйти слишком много времени и средств.

Конструктивные отличия и типичные неисправности

Рассмотрим, чем отличались старые варианты от современных, тем более что разница принципиальна и значительно влияет на работу системы.

Устройство

Чтобы разобраться, как отремонтировать сливной бачок унитаза старого образца, необходимо знать основные особенности его устройства и принципы, на которых основана работа всей системы:

  • Материалом изготовления корпуса выступает фаянс (реже) и чугун (гораздо чаще).
    Использование металлической емкости предполагает коррозионные процессы поверхности, поэтому бачок необходимо периодически подкрашивать снаружи и очищать изнутри, иначе частицы ржавчины могут забить некоторые элементы, что вызовет поломку.

Чугун – не самый удачный вариант для бачка, в свое время его использовали потому, что цена была небольшой

  • Рычаг спуска располагается или слева, или спереди, подвод воды чаще всего с правой стороны. Для обеспечения бесперебойной работы и исключения протечек лучше всего сразу заменить подводку – современные гибкие варианты стоят немного и служат весьма долго.
  • Бачок соединяется с унитазом стальной трубой, длина которой может варьироваться
    . Многие застройщики для улучшения эстетической привлекательности уменьшают ее длину, такой вариант смотрится намного лучше.

Так выглядит система в старых бачках – все достаточно просто, что и обеспечивает надежность и прочность

  • Система работает по принципу коромысла: когда вы тянете за цепочку, приподнимается чугунный колокол и выпускает воду, когда ручка отпускается, система закрывается под воздействием собственного веса. Уровень воды контролируется поплавком, соединенным через штангу с впускным клапаном – система проста, а поэтому надежна и эффективна, минимум деталей обеспечивает ее длительный ресурс.

Бачок для унитаза компакт старого образца имеет конструктивные отличия, но принцип работы во многом схож: минимум деталей и максимум простоты

Особенности проведения ремонтных работ

Как правило, характер поломок в устройствах рассматриваемой группы типичен, поэтому рассмотрим самые распространенные неисправности и пути их устранения:

  • Раз в несколько лет прокладка из мягкой резины, устанавливаемая на выпускном отверстии, приходит в негодность или попросту разрывается, из-за чего в унитаз постоянно течет вода. Решение проблемы простое: замена уплотнительного элемента, причем его можно вырезать из резины и самостоятельно по размерам старого изношенного элемента.

Тяжесть колокола со временем продавливает резиновое кольцо, из-за чего и возникает течь

  • Перелив, который выполнен из чугуна в форме колокола, за несколько десятков лет работы покрывается слоем ржавчины и других отложений, из-за чего заметно снижается эффективность смыва.

Совет: Проблема решается достаточно просто: элемент снимается, прожигается на огне и обстукивается молотком, после чего перелив устанавливается на место, при этом лучше заодно поменять и все уплотнительные элементы.

  • Постоянный отток воды через дренажный канал вызывается повреждением поплавка. В этом случае найти замену бывает довольно сложно, поэтому поплавок необходимо запаять либо заклеить для восстановления целостности. Иногда нарушения подобного рода вызываются тем, что погнулась штанга, ее можно выпрямить – и работа системы наладится.

Поплавки в старых бачках весьма массивны

  • Если хотите разобраться, как починить сливной бачок унитаза старого образца, в котором система перестала работать из-за нарушений соединений, то вы должны понимать, что многие сопряжения сделаны в виде сцепок из жесткой проволоки, именно они могут сломаться или расцепиться. Их можно легко сделать и своими руками, восстановив работоспособность системы за несколько минут.
  • И наконец, при длительной эксплуатации может забиться система впуска воды (особенно если она ржавая). В этом случае нужна чистка впускного узла, чаще всего этого бывает достаточно для восстановления работоспособности.

Вывод

На самом деле ремонт сливного бачка унитаза старого образца намного легче, чем современных вариантов. Это обусловлено простотой системы и надежностью всех входящих в нее узлов (см.также статью “Клапан для сливного бачка – разновидности и способы ремонта”).

Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности проведения работ.

Сливной бачок унитаза старого образца

Чтобы устранить любую проблему, возникшую в работе унитаза старого образца, достаточно знать, как устроен сливной бачок и хитрости его починки.

Особенности конструкции

Плюсом для нас, как домашних сантехников, является тот факт, что множество представленных на сантехническом рынке моделей основываются на одном и том же принципе работы.

Вы всегда сможете самостоятельно открыть бачок унитаза

Несмотря на современный век технологий и различных производителей, российское производство унитазов ничем не отличается от европейского принципа. Благодаря постоянству и качеству устройства сливного бачка, технология производства не меняется уже много десятилетий.

Сливной бачок производят из следующих материалов:

  • чугун;
  • пластик;
  • керамика;
  • фаянс.

В тематических дорогостоящих отелях или виллах встречаются изделия из мрамора и даже гранита. Вышеперечисленные материалы нам всем знакомы, в частности, чугун и керамика. Фаянс не столь практичен и надежен, а пластик и подавно, не проживет больше двух-трех лет.

Емкость для накопления воды, вне зависимости от материала производства, монтируют по-разному:

  • бачок крепится под самым потолком санузла;
  • емкость монтируется на самом унитазе;
  • сливной бачок вмуровывается непосредственно в стену за унитазом, скрываясь за полноценной стеной или коробом из гипсокартона или керамической плитки.

Сливной бачок старого образца монтировался по двум первым вариантам. Под потолком сейчас редко его встретишь, а вот непосредственно на конструкции унитаза – да, почти в каждом доме.

Основу непосредственной работы емкости для воды выполняет запорная арматура, которая отвечает своевременное наполнение воды и ее слив в нужный момент.

Вспомогательные функции выполняют детали управления: кнопка, ручка, клавиши или другой механизм, отвечающий за частичный и полный слив воды непосредственно в унитаз.

Когда мы пользуемся одним из элементов управления, то есть, нажимаем на кнопку, сливной сифон отпирается, а вода, в свою очередь, под приличным напором покидает емкость. Затем выпускной клапан снова закрывается, а впускной автоматически открывается и набирает воду.

Когда показатель воды достигает максимально допустимый уровень, запорная арматура автоматически перекрывает воду.

Конструкция простого бачка унитаза

Исправное состояние сливного бачка заключается в следующем состоянии: емкость полна воды, выпускной и впускной клапаны перекрыты, вода при этом не может ни поступать внутрь, ни покидать бачок.

Мы указали общие моменты сливного бачка унитаза старого образца.

Устройство унитаза советской эпохи

Не многие наши соотечественники спешат менять старую добрую, а главное, долговечную конструкцию еще советского производства на современную керамическую модель, которая не внушает доверия.

Характерные черты унитаза советского образца:

  • материалы изготовления: чугун или фаянс;
  • рычаг слива располагается слева или по центру изделия;
  • подвод воды исключительно боковой.

Что касается эстетической части, тут можно сказать, без комментариев. И действительно, в то время о красоте особо не заботились, унитаз играл исключительно практическую роль.

За подачу воды в подобный бачок отвечала запорная арматура, представленная в виде сливного механизма и своеобразного автомата. А слив воды был еще более интересным: широкий выпускной сифон, перекрытый пластиковым или резиновым клапаном, механизм по внешнему виду напоминает вантуз.

Конструкция бачка унитаза

Слив воды осуществляется с помощью штока, который может крепиться к боковому рычагу или выводиться на центральную часть крышки.

Запорная арматура с нажимной кнопкой связана посредством рычага с поплавком из пластика, который перемещается в вертикальной плоскости по всей емкости бачка.

Когда внутренний объем бачка наполняется водой, поплавок поднимается и проворачивается рычаг, чем усиливает давление на шток впускного клапана. Как только степень напора на шток равняется с давлением воды, клапан закрывается. В таком случае сливной бачок унитаза прежней модели готов к эксплуатации.

Преимущество сливного бачка унитаза советского образца заключается в отсутствии множества мелких деталей и пружин. Подобная особенность позволяет отрегулировать или починить запорную арматуру даже домашнему сантехнику.

Заменить сломанные детали достаточно легко

Возможно, сейчас вам подобный механизм кажется примитивным и устарелым, но его качество и надежность превышает любые показатели современных моделей.

Недостаток устарелого унитаза: в силу конструктивных особенностей и более мягких требованиям к расходу воды, запорную арматуру невозможно заменить новым механизмом. Вам остается лишь пробовать отремонтировать устройство, так чтобы арматура не пропускала воду и не расходовала ее зря.

Всегда есть кардинальный выход – это покупка нового унитаза с современной моделью сливного бачка, что менее хлопотно и просто, но дорого.

Современный сантехнический рынок богат различными моделями, удовлетворяющими наши высокие эстетические и практические запросы. Конечно, унитаз предыдущего образца практичен и надежен, как никакой другой, но сегодня такие изделия уже не производят, а модели, установленные в наших домах, изживают себя.

Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы

Постепенно старые унитазы начинают выходить из строя: не набирают воду, сливают слишком много воды, теряют свой внешний вид и желтеют. Остается лишь выбрать, что вам под силу: изучать материалы по ремонту старого унитаза или копить на новую модель.

Ремонт унитаза старого образца (сливного бачка и чаши) своими руками. Фото и видео

Починка любого сантехнического изделия, встречающегося в жилых домах, довольно проста… если знать, разумеется, как оно устроено и с какой стороны «подойти» к нему. Старые унитазы не являются исключением из этого правила – при умелом обращении можно существенно продлить им жизнь.

Ремонт унитаза старого образца

Во многих домах всё ещё установлено сантехническое оборудование, поставленное тридцать и более лет назад. Это свидетельствует о его большой надёжности – однако ничего вечного не бывает, и даже очень качественные вещи приходят в негодность. Зачастую дефект совсем незначительный, и устранить его можно без замены изделия. Ремонт советского унитаза, между тем, довольно сильно отличается от работы с современными российскими и иностранными аналогами.

Прежде всего, сливной бачок по старой схеме монтируется либо над самим унитазом, либо в стену позади него. Запорная арматура обеспечивает наполнение и слив; вспомогательные детали управления помогают сливать воду (частично или полностью) вручную по мере необходимости. Если всё исправно, то при наполнении ёмкости водой с перекрытием входного и выходного клапанов вода в бачок не добавляется и не покидает его.

Ремонт унитаза старого образца оказывается даже проще, чем у иных современных моделей, так как в нём все детали достаточно большие и нет массы мелких запчастей. Однако есть и проблема: запорная арматура не подлежит замене на более новую, так как прежние образцы уже не выпускаются, а новые не годятся. Поэтому при любой неполадке есть только два пути: попробовать отрегулировать механизм либо полностью демонтировать унитаз и поставить усовершенствованную модель. Второй путь легче физически, но материальные затраты будут слишком велики.

Допустим, вы всё-таки решили сэкономить и сделать ремонт старого сливного бачка унитаза. Пусть риск – но всё равно лучше попробовать и в случае неудачи уже только ставить новый унитаз. Независимо от этого старый потребуется демонтировать (ведь пока он подключён, ничего починить не выйдет).

Готовимся и ремонтируем старый сливной бачок

Прежде всего, запаситесь необходимыми инструментами и принадлежностями. К ним относятся фомка или ломик (чтобы бить), пассатижи для откручивания соединение, ключи гаечные, резиновые перчатки, тряпки для сбора воды и удаления грязи, средство для дезинфекции.

Экономить на резиновых перчатках, делая ремонт унитаза старого образца своими руками, означает подвергнуть себя повышенному риску микротравм и занесения инфекций. Перед тем, как начать работу, сантехнику хорошенько отмойте и обработайте антисептическим средством. Всё, что не имеет отношения к ремонту, следует убрать из рабочего пространства. Отключите подводящий трубопровод, канализацию и слейте воду. Первым шагом в ремонте бачка унитаза старого образца будет отсоединение водоподающего шланга, снятие бачка и высвобождение основания. Кафель или иную плитку потребуется выбить. Далее шпильки или дюбеля откручиваются гаечным ключом. Цементное уплотнение разбивают зубилом.

Ремонт старого унитаза включает также отсоединение его от канализационной трубы. Оно может быть грубым или щадящим, смотря по тому, планируете ли вы сохранить и использовать унитаз, или нет. Когда изделие снято, можно монтировать временный унитаз (ведь ремонт или покупка и монтаж нового могут занять много часов, а то и дней). Во временном унитазе не будет ни бачка, ни подключения к водопроводу.

Устранив дефект в старом унитазе или купив новый, потребуется его монтировать. Есть три способа: соединение с полом через дюбеля, внедрение в тафту (доску), и приклеивание на эпоксидный клей.

Крепления бачка и унитаза, уплотнения требуется просиликонить. Иногда требуется ещё замена рычагов, клапанов, мембран. Ничего особенно сложного в этом нет, но лучше всё же просмотреть видео о ремонте сливного бачка унитаза старого образца.

.

Замена сливной арматуры бачка унитаза старого образца

До сих пор в составе оборудования санузлов множества квартир в домах, построенных до 1980 года, входят сливные бачки характерной для тех лет конструкции. Это и неудивительно, так как в те времена основное внимание уделялось надежности и долговечности бытовых приборов, и мало кому приходило в голову устраивать дорогостоящие и не приносящие никакой практической пользы соревнования с соседями или знакомыми в роскоши убранства туалетов.

Разумные хозяева не спешат расставаться с этими раритетами ушедшей цивилизации, так как уже эксплуатировавшееся несколько десятков лет оборудование прослужит как минимум еще столько же, в то время как модные и дорогие современные образцы обречены на замену целиком уже через несколько лет. Однако, чтобы не иметь ежедневных хлопот, требуется своевременная замена сливной арматуры бачка унитаза старого образца. Можно, конечно, попытаться сделать это самостоятельно, но у большинства представителей нового поколения городских жителей вряд ли хватит для этого сноровки, да и желание вникать в древние механизмы наверняка возникнет не у многих. Поручите работу профессионалам нашей компании, для успешного выполнения которой у них достаточно опыта, знаний и необходимых материалов.

Как выполняется замена старой арматуры сливного бачка

Экономные предки заботились о сохранности рабочей поверхности фаянсового унитаза, поэтому сливной бачок размещается вверху, под самым потолком. Значительная разность высот между отверстиями впуска и выпуска воды позволяет ей набрать большую скорость, смыв оказывается куда эффективнее, чем в современных конструкциях. Благодаря этому отпадает необходимость в применении щеток или абразивных моющих средств, влекущих появление на гладкой поверхности эмали микроцарапин.

Проведенная вовремя замена старой арматуры сливного бачка дает возможность устранить следующие неисправности:

  • постоянную протечку воды, возникающую из-за износа резиновой прокладки;
  • вытекание жидкости через край, вызванное недостатком хода запорного клапана впускного механизма из-за нарушения герметичности контролирующего ее уровень поплавка;
  • снижение объема и скорости залпового спуска, причинами которого являются засоры в трубопроводе и наслоение ржавчины на внутренних поверхностях чугунного колокола и корпуса.

Невысокие цены на комплектующие и ремонт сливных бачков старых модификаций и оперативное оказание услуг, а также удобная система взаиморасчетов, предлагаемые нашей компанией, позволяют быстро устранить возникшие проблемы и сэкономить средства семейного бюджета.

Закажите обслуживание сантехнического оборудования прямо на странице сайта или совершите звонок компетентному менеджеру, который подробно разъяснит все нюансы по организационным и финансовым вопросам.

8 (495) 514 29 14

8 (915) 262 23 10

При заказе услуги «Замена сливной арматуры унитаза старого типа» скидка% на запасные части.

сливные туалетные устройства старого образца и новые смывные приспособления, объем и габариты, сколько весит, какой выбрать

Сливной бачок для унитаза, пожалуй, является самым проблемным элементом среди всего сантехнического оборудования. Он довольно часто выходит из строя, нарушая функциональность всего санузла, кроме того, для определенной сантехники нужно выбирать свой тип этого приспособления, да и дизайн играет важную роль. Поэтому стоит подробнее узнать, как выбрать идеальное устройство бачка для унитаза.

Особенности

Основной функциональный элемент унитаза – сливной бачок – несмотря на множество модификаций и различный дизайн, уже более 150 лет остается неизменным по принципу работы. Это емкость, чаще всего из керамики, содержащая механическое устройство с ручным управлением. Его функция – обеспечение интенсивного потока для быстрого смыва, образующего пробку воды и «запирающего» запахи. Подключается бачок для унитаза к водопроводу через систему шлангов, емкость определенного объема нужна для накопления объема воды, достаточного для смыва.

Туалетные бачки в общем случае имеют 2-3 технологических отверстия для подвода и слива воды. Внутри смывные емкости имеют механизмы для перекрытия жидкости, когда она наполняет нужный объем, и для смыва ее в чашу. Слив происходит под действием силы тяжести.

Унитазные бачки могут быть раздельными или вида компакт. Кроме того, есть варианты моноблока, где емкость для воды и чаша унитаза выполнены в едином нераздельном корпусе.

Виды

Почти все отечественные унитазы старого образца имели раздельный сливной бачок. Это значит, что он отделен от чаши и подвешен на высоте, а для подачи воды вниз используется труба. Достоинства такого исполнения в том, что напор получается очень сильным, следовательно, чем выше расположена емкость, тем интенсивнее смыв. Механизм смыва бачка, расположенного отдельно, является более простым, он происходит с помощью веревки. Но такое исполнение с бачком, подвешенным у потолка, многие находят не слишком эстетичным и презентабельным.

В отличие от раздельных устройств, имеющих навесной бачок, тип компакт имеет емкость для накопления воды, расположенную непосредственно на унитазе – в его задней части за чашей. Считается, что это сантехника более нового типа, хотя она была изобретена уже более века назад. Такие унитазы имеют более эстетичный вид, занимают меньше места. Не требуется подвешивать на высоте громоздкую и тяжелую емкость, вместо этого над унитазом во всю высоту до потолка можно разместить туалетные полки. Бачки типа компакт чаще всего сделаны с кнопкой, с помощью которой осуществляется смыв, реже представлены модели с рычагом.

Моноблок представляет собой единую нераздельную конструкцию унитаза и бачка, последний располагается над чашей сзади. Такая модель отливается сразу на производстве из керамики, металла или пластика. Разобрать фрагменты нельзя, это усложняет транспортировку, и делает сантехнику более громоздкой. Но есть и достоинства: моноблок более гигиеничен – отсутствуют места стыков бачка и чаши, под ними и резиновым уплотнителем не скапливается грязь и ржавчина. Монолитная конструкция также выглядит более стильно и гармонично.

Моноблок может быть напольным или подвесным. Последняя конструкция более сложна в монтаже, ведь требуется установить всю систему так, чтобы она могла выдержать вес сидящего человека. Но зато она выглядит очень оригинально, и главное – под унитазом легче мыть пол.

По расположению унитазный бачок может быть внешним или скрытым в нише фальшстены.

Последний вид более сложен по монтажу, в любом случае необходимо устанавливать перегородку и прокладывать сложный выводящий шланг. Но зато он имеет оригинальный вид, в случае монтажа приставного унитаза к фальшстене освобождается много дополнительного места, территорию вокруг устройства легче мыть.

По материалам изготовления унитазные бачки могут быть:

  • Керамические – самый распространенный вид. Керамика относительно прочна, легко моется, имеет характерный глянцевый блеск и может обладать не только белой, но и множеством других расцветок, что позволяет выбирать сантехнику в соответствии с остальным интерьером туалетной комнаты.
  • Фаянсовые – именно такими были самые первые унитазы, изготовленные во второй половине 19 века. Этот материал довольно хрупкий, кроме того, имеет пористую структуру, что усложняет его очистку, а в порах скапливаются грязь и микробы. Современные разработки позволяют снизить эти недостатки, но все равно фаянс в качестве материала для изготовления сантехники для туалета утратил свою популярность.
  • Бачки для унитазов из фарфора, как и керамические, имеют гладкую поверхность без пор, которую легко мыть. Прочность несколько меньше, чем у керамики, вид может быть очень презентабельным. Но из-за высокой стоимости фарфоровые бачки и унитазы не слишком популярны.
  • Металлические бачки для унитаза по прочности и легкости превосходят керамику. Характерный темный блеск смотрится очень стильно и подойдет для туалетной комнаты с современным дизайном. В качестве материалов чаще всего используют нержавеющую сталь или чугун. Последний вариант более хрупкий и тяжелый, так что выбор лучше сделать в пользу стальных емкостей.
  • Стекло и натуральный или искусственный камень тоже используются для изготовления унитазов, поэтому в комплекте с ними можно приобрести и соответствующие бачки. Подобные изделия обычно относятся к классу элитных, часто они устанавливаются в интерьерах, оформленных в стиле модерн. Цена на такие товары высокая, кроме того, они могут быть хрупкими.
  • Армированный акрил на сегодняшний день широко применяется для производства ванн, унитазов, есть и туалетные бачки из него. Материал гладкий, не пористый, имеет хорошо очищаемую поверхность насыщенного белого цвета. Достоинство в том, что при хорошей прочности он более легкий, чем керамика, кроме того, он гигиеничен.
  • Пластик применяется для унитазных бачков, скрытых в нише стены. Так как такой емкости не видно, то и визуальных требований к ней не предъявляется, главное, чтобы механизм надежно функционировал.

Материал и цвет бачка должны сочетаться с унитазом: для керамического устройства выбирается керамика, для стального – такая же сталь. Аналогично осуществляется выбор бачков из остальных материалов.

По способу подачи жидкости сливные бачки могут быть с боковой или нижней подводкой воды. В первом случае шланг располагается справа или слева в верхней части устройства, во второй – снизу. Нижняя подводка хороша тем, что шланга практически не видно, по бокам от бачка остается свободное место. Но такие устройства сложнее ремонтировать, да и напор воды для заполнения нужен интенсивный.

Запорное устройство или клапан для сливного бачка бывает поршневым или мембранным. Первый тип приводится в действие рычагом с поршнем, на его конце находится прокладка, блокирующая ток воды в емкость. Клапаны, имеющие силиконовую или резиновую мембрану, позволяют бесшумно и за короткое время набрать воду в бачок, но они очень чувствительны к чистоте.

Сливные бачки с кнопкой бывают трех видов:

  • Однорежимный слив – слив, когда при нажатии кнопки выливается вся вода.
  • С режимом «стоп», когда первое нажатие запускает слив, а второе останавливает его.
  • Двухрежимный слив имеет две копки: первая предназначена для слива части воды, вторая – для полного опустошения бачка.

Кроме кнопки, приводить в действие сливной механизм может шток или рычаг. Вытяжные системы сливают воду путем поднятия вверх штока. Такой бачок имеет довольно простое устройство, ремонтировать его легче, чем конструкцию с кнопкой. Рычажные механизмы имеют рычаг сбоку или снизу, устройство срабатывает нажатием на него. Подобные бачки могут быть и моделями компакт, и раздельными.

По форме внешние сливные бачки могут быть пристенными или угловыми. Второй тип нужен, если унитаз ставится в угол помещения.

Так можно сэкономить свободное пространство в туалете, а пользоваться санузлом не менее комфортно, чем при стандартном варианте.

Принцип работы

И сливные бачки старого образца, и современные системы с двумя режимами работы имеют сходное устройство и функциональность.

Подобный механизм включает в себя следующие детали:

  • запорная арматура;
  • наливной клапан;
  • система, предотвращающая перелив воды.

Для того чтобы управлять сливом воды и предотвратить утечку жидкости без необходимости, существует сливная или запирающая арматура, имеющая клапан с затычкой, которая блокирует отверстие, выходящее в чашу унитаза. Клапан полностью прижимается к нему под напором находящейся в емкости воды. Если в унитазе наблюдается постоянная непрерывная протечка, то неисправность устройства связанна именно со сливной арматурой.

Наливной клапан служит для пропуска воды из водопровода в емкость бачка и ее перекрытия, когда он заполняется полностью. Схема работы устроена следующим образом: данный клапан имеет соединение, обычно сделанное в виде латунного стержня с поплавком, который, в свою очередь, поднимается вместе с уровнем воды и при заполнении закрывает подачу жидкости извне. В старых системах наливной клапан располагался сбоку, а поплавок размещался горизонтально, новые модели сливных бачков имеют наливной клапан снизу и вертикальный поплавок, сделанный из легкого пластика. Наиболее часто поломки унитаза связаны именно с данным устройством.

Системы слива и перелива воды, имеющиеся на большинстве современных моделей бачков, предназначены для того, чтобы при неисправности сливной арматуры, поплавка или наливного клапана вода выливалась не на пол туалета, а в канализацию. Для этого предусмотрены специальные шланги.

Если механизм блокировки воды нарушен, то она льется не через край бачка, а поступает через них и выводится в сливные коммуникации.

Размеры

Объем стандартного сливного бачка раздельного типа или компакт – 6 литров. При этом керамическое изделие со всей внутренней арматурой весит 10 – 11 кг. Вес аналогичного по объему акрилового устройства будет меньшим. Пластиковая емкость, которая встраивается в фальшстену, имеет минимальную массу.

Габариты раздельных сливных бачков или типа компакт могут быть различными.

Самые распространенные варианты:

  • высота с крышкой – 350- 400 мм;
  • длина – 300-360 мм;
  • ширина – 150-200 мм.

Для экономии места часто устанавливают унитаз в угол туалета, такой метод также распространен в совмещенных санузлах.

Для такого расположения выбирают угловые сливные бачки, компактные и не уступающие по объему обычным типам. Самый малогабаритный подобный товар может обладать шириной 275 мм. Унитаз моноблок с нераздельным бачком может иметь высоту от пола до верха крышки от 820 мм.

Комплектующие

Основной функциональный элемент бачка – внутренняя арматура – содержит следующие блоки: поплавковый механизм и систему слива.

Они в свою очередь имеют индивидуальные комплектующие.

  • Поплавок, обычно сделанный из пластика, имеет внутри полость с воздухом. Это своеобразный гидрозатвор, который всплывает вместе с уровнем воды и в определенный момент с помощью системы рычагов блокирует подачу жидкости из водопровода. Сам поплавок практически не подвергается никаким отрицательным воздействиям, но из строя чаще всего выходят связующие его звенья с затычкой из латуни, других металлов и пластика.
  • Для открытия и закрытия сливного отверстия предназначена «груша», которая при выпуске воды поднимается вверх, а при опустошении бачка и заполнении его вновь опускается вниз до полного прижатия к седлу. Происходит это с помощью вертикальной направляющей трубки из пластика и внутренней полости. В ней содержится воздух, который и выталкивает грушу наверх. Эта деталь тоже подвержена деформации, растрескиванию, поэтому ее часто приходится заменять.
  • Манжета для соединения бачка и слива унитаза. Это элемент не сливного механизма, а надежного крепления емкости и чаши. Именно ее герметичность определяет отсутствие протечек на моделях типа компакт. Если в месте стыка унитаза и бачка есть следы влаги, то неисправность кроется именно в манжете, и ее необходимо заменить. А при установке новой детали для надежности ее лучше всего дополнительно смазать герметиком или силиконом.
  • Болты крепления и прокладки для них. Эти крепежные детали присутствуют в бачках типа компакт. За процесс слива они не отвечают, но для надежности и нормальной работы устройства стоит проверить их состояние.
  • Кольцевая прокладка в системах слива и перелива. Эта деталь встречается в современных моделях и часто выходит из строя. Она отвечает за герметичность и надежную откачку воды в канализацию при отказе, поэтому стоит следить за ее состоянием.

Остальные комплектующие сливных бачков для унитаза: корпус, крышка, шток, рычаг или кнопки. Эти детали менее подвержены ломке, но главное – следить за их целостностью и регулярно мыть.

Обзор производителей

Чаще всего сливные бачки продаются в комплекте с унитазами. Поэтому в случае поломки для своей сантехники оптимально выбирать оригинальные комплектующие. В этом случае размеры будут идентичными, не возникнет проблем с монтажом, и все детали будут гармонично сочетаться.

Roca Victoria – это высококачественные фаянсовые сантехнические изделия от бренда Roca. Есть возможность приобрести бачки для напольных унитазов с объемом 6 л. Изделия имеют элегантную овальную форму с белым глянцевым оттенком.

Подвод воды осуществляется снизу, имеется два режима работы: полный слив и выпуск воды по 3 л, на крышке для этого предусмотрена двойная металлическая кнопка. Габариты бачка: 18,5х37х39,5 см. На товар дается гарантия 10 лет.

Унитазные бачки в комплекте со сливной арматурой Cersanit Olimpia предназначены для напольных унитазов типа компакт. Они изготовлены из качественного белого фаянса, форма прямоугольная с гладкими углами. Подача воды находится внизу справа, предусмотрен двойной режим работы на полный и половинный слив, полный объем бачка – 6 л. Размеры изделия: 17х36х37,5 см, вес в комплекте с арматурой – 11,9 кг.

Фарфоровые бачки Керамин Гранд подойдут для напольных унитазов Верона, Чезаро, Керамин. Форма трапециевидная, суженная в нижней части, цвет белый. Изделия имеют прекрасный внешний вид и надежные характеристики эксплуатации, дается пятилетняя гарантия. Габариты чаши: 17х38х38,5 см.

Сливные емкости для напольных унитазов Laufen Pro имеют оригинальный вид со строгими прямоугольными формами. Материал изготовления – фарфор, масса изделия – 13 кг, подача воды осуществляется сбоку. Объем бачка – 4,5 л, предусмотрен двухрежимный слив – по 3 л и полностью.

Бачок со сливной арматурой Villeroy & Boch Hommage по виду и форме очень оригинальный, подойдет для элитного дизайна совмещенного санузла. Изготовленное из фарфора изделие имеет мягкий глянцевый оттенок, вес – 14,5 кг, полный объем – 6 л. Подача воды происходит справа, на верхней крышке имеется двойная кнопка для полного слива или слива 3 л воды.

Как подобрать?

В первую очередь выбор сливного бачка, как и самого унитаза, зависит от особенностей помещения туалетной комнаты. Для небольших площадей стоит покупать компактные модели с маленькими габаритами. Часто в этом случае оптимально выбрать небольшую чашу и угловую конструкцию сливной емкости, которая занимает минимум пространства. Треугольный профиль такого бачка за счет большей высоты может не уступать объему обычных моделей.

Любители классики иногда под общий стиль квартиры и санузла устанавливают раздельные бачки с длинной металлической трубой, подвешенные высоко под потолком. Но внешний вид может сказаться на эксплуатации. Продолговатую трубу, а также места стыков приходится чаще чинить, она может забиваться осадком водопроводной воды, доступ к бачку усложняется.

Самый практичный и разумный вариант – это установка унитаза с бачком типа компакт, кроме того, вариантов дизайна подобной модели представлено огромное количество. В случае поломки их легче ремонтировать, запорную арматуру и сливной клапан можно достать, просто подняв крышку, часто для ремонта даже не надо демонтировать сам бачок. Да и пользоваться ими легче, поскольку, в отличие от раздельных систем, такие устройства могут иметь два режима работы.

Выбор объема сливного бачка не очень широкий, наиболее часто представлены емкости по 6 л, этого вполне хватает для эффективной работы. Для экономии воды и полезного пространства в туалете можно приобрести компактные изделия объемом по 4 – 4,5 л. Также при покупке стоит обратить внимание на массу бачка, рассчитать ее так, чтобы унитаз или каркас, встроенный в стену смог выдержать такой вес. Наиболее часто встречается вес фаянсовых и керамических изделий в диапазоне от 9 до 13 кг.

Советы по монтажу

Если бачок для унитаза имеет раздельное строение и крепится как подвесной, то следует смонтировать надежные балки для его крепления к стене. Лучше всего использовать металлические кронштейны, которые закреплены в бетон на анкера или шурупы с дюбелями. Вес чугунной или стальной емкости, наполненной 6 л воды, довольно большой и требует надежной вертикальной фиксации.

Подводящую трубу в местах стыка нижнего отверстия бачка и сливной чаши надо уплотнить резиновой прокладкой и обработать силиконом или герметиком.

Бачок компакт, устанавливаемый непосредственно на унитаз, необходимо тоже надежно соединить. Для этого используются болты, обычно имеющиеся в комплекте. В местах соединения надо поместить резиновые прокладки. Сливное отверстие, выходящее из бачка в чашу, надо снабдить манжетой и смазать ее герметичным раствором.

Все трубки, подводящие и выводящие шланги, гофры должны быть затянуты до упора, обеспечивая надежную герметизацию. Еще не лишним будет проверить установку бачка строго по горизонтальному уровню.

Рекомендации по эксплуатации

Правильно установленный унитазный бачок любого типа может эксплуатироваться в течение длительного времени. Необходимо регулярно мыть его и время от времени заглядывать под крышку, проверяя целостность сливного механизма. В случае малейших протечек или нарушения работы стразу же стоит произвести ремонт.

О том, как самостоятельно починить протекающий бачок унитаза, смотрите далее.

как починить своими руками, видео

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

  • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
  • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
  • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
  • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

  • перекройте воду;
  • опустошите бачок;
  • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
  • снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

  1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
  2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
  3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

    Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Устройство сливного бачка унитаза старого образца

Бачки для унитаза старого образца – особенности их устройства и рекомендации по ремонтным работам

Сливной бачок для унитаза старого образца давно снят с производства, но, тем не менее, его можно встретить в домах и квартирах по всей стране, что говорит о достаточно надежной работе таких систем и их долговечности.

В данной статье мы рассмотрим основные отличия старых и новых вариантов и расскажем, как своими руками устранить самые распространенные поломки и неисправности, тем более что работы весьма просты и не потребуют использования специального инструмента и приспособлений.

Особенности старых систем

Так называемые «советские» модификации имеют целый ряд отличий от современных вариантов, рассмотрим самые значимые из них:

Непривлекательный внешний вид Несколько десятков лет назад о внешней привлекательности мало заботились, основное внимание уделялось практической стороне: надежности каждого узла, его работоспособности. Поэтому выглядят старые бачки не очень эстетично: примитивная форма, грубо обработанная поверхность
Расположение бачка В подавляющем большинстве случаев емкость располагается под потолком, и вода идет через трубу-стояк. Это позволяет водному потоку набрать высокую скорость и обеспечить качественный смыв, но это сопровождается шумом, также можно встретить и компакт варианты, но они довольно редки
Конструктивные особенности запорной арматуры Система смыва в таких изделиях очень своеобразна и основана на принципе коромысла, когда необходимо потянуть за цепочку или веревку. Устройство сливного бачка унитаза старого образца отличается простотой, не требуется никакая инструкция по сборке – все понятно даже тем, кто первый раз видит такую систему
Большой расход воды Раньше никого не беспокоил вопрос расхода воды, поэтому в подобных конструкциях нет режимов экономичного слива, система всегда сливает весь объем, что, согласитесь, не очень удобно и непрактично
Система впуска Во всех старых моделях вода подводится исключительно сбоку, другие варианты просто-напросто не использовались, это является как плюсом, ведь все унифицировано, так и минусом – ведь шланги никак не спрятать, и они всегда будут на виду

Совет! Иногда гораздо проще поменять бачок на более современный, чем отремонтировать его. Решение принимается в каждом конкретном случае – если масштабы повреждений элементов большие, то на их ремонт может уйти слишком много времени и средств.

Конструктивные отличия и типичные неисправности

Рассмотрим, чем отличались старые варианты от современных, тем более что разница принципиальна и значительно влияет на работу системы.

Устройство

Чтобы разобраться, как отремонтировать сливной бачок унитаза старого образца, необходимо знать основные особенности его устройства и принципы, на которых основана работа всей системы:

  • Материалом изготовления корпуса выступает фаянс (реже) и чугун (гораздо чаще). Использование металлической емкости предполагает коррозионные процессы поверхности, поэтому бачок необходимо периодически подкрашивать снаружи и очищать изнутри, иначе частицы ржавчины могут забить некоторые элементы, что вызовет поломку.
  • Рычаг спуска располагается или слева, или спереди, подвод воды чаще всего с правой стороны. Для обеспечения бесперебойной работы и исключения протечек лучше всего сразу заменить подводку – современные гибкие варианты стоят немного и служат весьма долго.
  • Бачок соединяется с унитазом стальной трубой, длина которой может варьироваться. Многие застройщики для улучшения эстетической привлекательности уменьшают ее длину, такой вариант смотрится намного лучше.
  • Система работает по принципу коромысла: когда вы тянете за цепочку, приподнимается чугунный колокол и выпускает воду, когда ручка отпускается, система закрывается под воздействием собственного веса. Уровень воды контролируется поплавком, соединенным через штангу с впускным клапаном – система проста, а поэтому надежна и эффективна, минимум деталей обеспечивает ее длительный ресурс.

Особенности проведения ремонтных работ

Как правило, характер поломок в устройствах рассматриваемой группы типичен, поэтому рассмотрим самые распространенные неисправности и пути их устранения:

  • Раз в несколько лет прокладка из мягкой резины, устанавливаемая на выпускном отверстии, приходит в негодность или попросту разрывается, из-за чего в унитаз постоянно течет вода. Решение проблемы простое: замена уплотнительного элемента, причем его можно вырезать из резины и самостоятельно по размерам старого изношенного элемента.
  • Перелив, который выполнен из чугуна в форме колокола, за несколько десятков лет работы покрывается слоем ржавчины и других отложений, из-за чего заметно снижается эффективность смыва.

Совет: Проблема решается достаточно просто: элемент снимается, прожигается на огне и обстукивается молотком, после чего перелив устанавливается на место, при этом лучше заодно поменять и все уплотнительные элементы.

  • Постоянный отток воды через дренажный канал вызывается повреждением поплавка. В этом случае найти замену бывает довольно сложно, поэтому поплавок необходимо запаять либо заклеить для восстановления целостности. Иногда нарушения подобного рода вызываются тем, что погнулась штанга, ее можно выпрямить — и работа системы наладится.

Вывод

На самом деле ремонт сливного бачка унитаза старого образца намного легче, чем современных вариантов. Это обусловлено простотой системы и надежностью всех входящих в нее узлов (см.также статью «Клапан для сливного бачка – разновидности и способы ремонта»).

Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности проведения работ.

Устранение неполадок в сливном бачке для унитаза старого образца

Сливные бачки старого образца отличаются простотой конструкции. Это делает систему достаточно надежной, но даже самые примитивные устройства периодически ломаются.

Если первобытные люди могли чинить молотки, то современный пользователь интернета имеет достаточно навыков и знаний, чтобы починить старый механизм у себя дома.

Устройство и особенности

Конструкция этих изделий отличаются арматурой для унитаза с боковой подводкой воды и конструкцией, разработанной с использованием самых простых физических законов. Основными узлами являются: наливное устройство, состоящее из подвижного рычага, с одной стороны которого размещается поплавок, а с другой — клапан, перекрывающий воду, и механизм слива для бачка унитаза.

Самые «древние» сливные бачки для унитаза старого образца состоят из чугунного колокола-пробки с мягкой резиновой прокладкой. При нажатии на наружный рычаг, колокол поднимается, вода устремляется вниз через открывшееся отверстие.

В более поздних конструкциях колокол заменили резиновые или пластиковые груши. Когда емкость освобождается, опускается поплавок и рычаг открывает клапан, через который начинает поступать вода. По мере наполнения емкости легкая деталь поднимается, пока не окажется в положении, при котором вода перестает поступать в устройство.

Возможные поломки и способы ремонта

В любом даже самом примитивном механизме рано или поздно начинают выходить из строя различные детали. Большинство поломок в сливных устройствах старого образца достаточно легко устранить.

Непрерывное поступление воды

В первую очередь нужно проверить, не протекает ли наливной клапан. Для этого нужно снять крышку и приподнять рычаг поплавка. Если после этого вода поступает в бачок, то значит, сломался сам клапан и его нужно заменить.

Для этого перекрывают кран перед бачком и сливают воду. Гаечным ключом отвинчивается часть, соединяющая клапан с водопроводом, снимается поплавковый рычаг, фиксирующие гайки и клапан вытаскивается. На его место устанавливается новый. Поплавковый рычаг устанавливается в оптимальное положение, после того как вода заполняет корпус.

Если при поднятии рычага поток воды полностью перекрывается, проблема может быть вызвана следующими причинами:

  • Перекос поплавкового рычага (тяги) – приводит к тому, что он начинает цепляться за втулку, поплавок всплывает не полностью и клапан не закрывается. В этом случае тягу вытаскивают и выпрямляют.
  • При нарушении герметичности поплавка он остается частично или полностью погруженным в воду и не закрывает клапан. В этом случае его меняют на новый. Если нет подходящей модели, повреждение можно заклеить нагретым пластиком или герметиком, предварительно удалив из протекающей детали всю жидкость, но это временная мера.

Постоянный отток воды

Если вода тонким ручейком вытекает из емкости, пока она не опустеет, значит, нарушена герметичность сливного механизма и вода просачивается между корпусом и колоколом (грушей). Есть несколько причин, вызывающих эту неисправность:

  • Коррозия или загрязнение поверхности седла приводят к тому, что отложения не дают сливному механизму плотно закрываться. В этом случае его очищают наждачной шкуркой.
  • Появление зазора между корпусом и седлом ведут к тем же проблемам. В этом случае необходимо торцовым ключом подтянуть крепящие гайки.
  • Иногда из седла выпадает направляющая втулка – это приводит к перекосу запора при опускании. В этом случае втулку вставляют в отверстие дуги и обматывают ее резинкой.
  • Виновником поломки может быть и спускной рычаг, который в неправильном положении мешает груше полностью перекрыть седло. В этом случае надо подогнуть его и опустить ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм.

Второй вариант – проверить крепления удерживающих коромысло пластин и затянуть разболтанные винты. Это довольно сложно, так как расстояние между стеной и головками винтов может быть менее 10 см.

Проблемы с переливом

Это достаточно характерная поломка, которую легко определить. Вода набирается в бачок и начинает вытекать, если выключить кран, поток воды из устройства останавливается, а при нажатии на раструб перелива течь прекращается — ослабла гайка крепления. В некоторых случаях достаточно повернуть перелив несколько раз по часовой стрелке и гайка занимает положенное место.

В противном случае придется прибегнуть к следующим уловкам. Нужно спустить воду из бачка, подождать пока высохнут все поверхности.

Если гайка не отвинчивается полностью, появившуюся между раструбом перелива и дном бачка щель плотно обернуть уплотняющим материалом и залить силиконовым клеем или краской. Подождать пока обмазка окончательно застынет.

Если гайка полностью открутилась, перелив вынимают, на его резьбу наматывают уплотнитель так, чтобы он плотно вставлялся в отверстие на дне бачка.

Замена подводящего шланга

Повреждение подводящего шланга и прокладок на стыке приводит к появлению капель воды (проблему можно спутать с конденсатом) в местах присоединения его к корпусу сливного устройства. В первую очередь подтягивают соединяющую гайку.

Если протечка осталась, необходимо перекрыть воду и отсоединить шланг. Прокладку меняют, резьбу покрывают обмоткой, шланг снова присоединяют к бачку и затягивают гайку.

Сильный шум при наполнении

Иногда при наполнении сливное устройство для бачка старого типа он издает сильный шум, который способен разбудить домочадцев. Можно заменить деталь специальным стабилизирующим устройством, и таким образом исправить проблему. Если напор, поступающий в корпус не слишком сильный проблему можно решить гораздо проще.

В механизм наполняющего клапана входит короткая трубка для спуска воды. На нее нужно вертикально установить глушитель из гибкого пластмассового или резинового шланга, опустив нижний конец в воду на дне. Это поможет избежать шума при падении воды и стука скачущего поплавка.

Механизм сливного бачка унитаза старого образца

Чтобы устранить любую проблему, возникшую в работе унитаза старого образца, достаточно знать, как устроен сливной бачок и хитрости его починки.

Особенности конструкции

Плюсом для нас, как домашних сантехников, является тот факт, что множество представленных на сантехническом рынке моделей основываются на одном и том же принципе работы.

Вы всегда сможете самостоятельно открыть бачок унитаза

Несмотря на современный век технологий и различных производителей, российское производство унитазов ничем не отличается от европейского принципа. Благодаря постоянству и качеству устройства сливного бачка, технология производства не меняется уже много десятилетий.

Сливной бачок производят из следующих материалов:

В тематических дорогостоящих отелях или виллах встречаются изделия из мрамора и даже гранита. Вышеперечисленные материалы нам всем знакомы, в частности, чугун и керамика. Фаянс не столь практичен и надежен, а пластик и подавно, не проживет больше двух-трех лет.

Емкость для накопления воды, вне зависимости от материала производства, монтируют по-разному:

  • бачок крепится под самым потолком санузла;
  • емкость монтируется на самом унитазе;
  • сливной бачок вмуровывается непосредственно в стену за унитазом, скрываясь за полноценной стеной или коробом из гипсокартона или керамической плитки.

Сливной бачок старого образца монтировался по двум первым вариантам. Под потолком сейчас редко его встретишь, а вот непосредственно на конструкции унитаза – да, почти в каждом доме.

Основу непосредственной работы емкости для воды выполняет запорная арматура, которая отвечает своевременное наполнение воды и ее слив в нужный момент.

Вспомогательные функции выполняют детали управления: кнопка, ручка, клавиши или другой механизм, отвечающий за частичный и полный слив воды непосредственно в унитаз.

Когда мы пользуемся одним из элементов управления, то есть, нажимаем на кнопку, сливной сифон отпирается, а вода, в свою очередь, под приличным напором покидает емкость. Затем выпускной клапан снова закрывается, а впускной автоматически открывается и набирает воду.

Когда показатель воды достигает максимально допустимый уровень, запорная арматура автоматически перекрывает воду.

Конструкция простого бачка унитаза

Исправное состояние сливного бачка заключается в следующем состоянии: емкость полна воды, выпускной и впускной клапаны перекрыты, вода при этом не может ни поступать внутрь, ни покидать бачок.

Мы указали общие моменты сливного бачка унитаза старого образца.

Устройство унитаза советской эпохи

Не многие наши соотечественники спешат менять старую добрую, а главное, долговечную конструкцию еще советского производства на современную керамическую модель, которая не внушает доверия.

Характерные черты унитаза советского образца:

  • материалы изготовления: чугун или фаянс;
  • рычаг слива располагается слева или по центру изделия;
  • подвод воды исключительно боковой.

Что касается эстетической части, тут можно сказать, без комментариев. И действительно, в то время о красоте особо не заботились, унитаз играл исключительно практическую роль.

За подачу воды в подобный бачок отвечала запорная арматура, представленная в виде сливного механизма и своеобразного автомата. А слив воды был еще более интересным: широкий выпускной сифон, перекрытый пластиковым или резиновым клапаном, механизм по внешнему виду напоминает вантуз.

Конструкция бачка унитаза

Слив воды осуществляется с помощью штока, который может крепиться к боковому рычагу или выводиться на центральную часть крышки.

Запорная арматура с нажимной кнопкой связана посредством рычага с поплавком из пластика, который перемещается в вертикальной плоскости по всей емкости бачка.

Когда внутренний объем бачка наполняется водой, поплавок поднимается и проворачивается рычаг, чем усиливает давление на шток впускного клапана. Как только степень напора на шток равняется с давлением воды, клапан закрывается. В таком случае сливной бачок унитаза прежней модели готов к эксплуатации.

Преимущество сливного бачка унитаза советского образца заключается в отсутствии множества мелких деталей и пружин. Подобная особенность позволяет отрегулировать или починить запорную арматуру даже домашнему сантехнику.

Заменить сломанные детали достаточно легко

Возможно, сейчас вам подобный механизм кажется примитивным и устарелым, но его качество и надежность превышает любые показатели современных моделей.

Недостаток устарелого унитаза: в силу конструктивных особенностей и более мягких требованиям к расходу воды, запорную арматуру невозможно заменить новым механизмом. Вам остается лишь пробовать отремонтировать устройство, так чтобы арматура не пропускала воду и не расходовала ее зря.

Всегда есть кардинальный выход – это покупка нового унитаза с современной моделью сливного бачка, что менее хлопотно и просто, но дорого.

Современный сантехнический рынок богат различными моделями, удовлетворяющими наши высокие эстетические и практические запросы. Конечно, унитаз предыдущего образца практичен и надежен, как никакой другой, но сегодня такие изделия уже не производят, а модели, установленные в наших домах, изживают себя.

Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы

Постепенно старые унитазы начинают выходить из строя: не набирают воду, сливают слишком много воды, теряют свой внешний вид и желтеют. Остается лишь выбрать, что вам под силу: изучать материалы по ремонту старого унитаза или копить на новую модель.

Ремонт сливного бачка унитаза старого образца

Поделиться в соц. сетях:

В любом доме не обойтись без унитаза. Его эксплуатируют гораздо чаще, чем все остальные сантехнические приборы, поэтому он ломается чаще всех. Наиболее уязвимая его составляющая – бачок. Из-за механических повреждений его внутренних компонентов, прибор становится неработоспособным, и хозяевам предстоит ремонт сливного бачка унитаза старого образца. Сливные бачки старого образца уже давно не выпускают, но их можно встретить в квартирах по всей стране, что подтверждает их надежную работу и долговечность.

Устройство

Ремонт бачка унитаза старого образца своими руками начинается с изучения его устройства и особенностей. Основное отличие заключается в арматуре, подводка воды в которой – боковая, и конструкции, в которой задействованы самые простые физические законы.

Основные узлы представлены:

  • Наливным устройством, в состав которого входит подвижный рычаг с поплавком и клапаном для перекрывания воды;
  • Механизмом слива.

В конструкцию самых “древних” сливных устройств входит чугунный колокол – пробка с мягкой прокладкой из резины. После нажатия на наружный рычаг происходит поднятие колокола, и вода движется вниз через открывшееся отверстие.

Важно! Такую конструкцию отличает большая надежность, ведь изделия служат по полвека, при этом из ремонтных работ требуется лишь периодическая замена износившейся прокладки.

Более поздние конструкции вместо колокола оснащены грушей из резины или пластика. При освобождении емкости происходит опускание поплавка, после чего открывается клапан, запускающий воду.

Рассмотрим, чем отличаются сливные системы старого образца:

  • Непривлекательным внешним видом. Раньше не так важна была внешняя привлекательность, больше внимания уделялось надежности узлов и их работоспособности. Поэтому вид у старых изделий не очень эстетичный, с примитивной формой и грубо обработанной поверхностью.
  • Расположением бачка. Чаще всего место расположения емкости – под потолком, а для прохода воды предназначена труба – стояк. Благодаря этому у водного потока развивается высокая скорость, что приводит к качественному смыву, но при этом раздается сильный шум.
  • Конструктивными особенностями запорной арматуры. Такие изделия отличает очень своеобразная система смыва. В ее основе лежит принцип коромысла, для работы необходимо потянуть за веревку или цепочку. Устроена конструкция очень просто, для сборки не потребуется инструкция.
  • Большим расходом воды. Такие конструкции не используют режимы экономичного слива, вода уходит в полном объеме.
  • Системой впуска. Вода подводится только сбоку, что не позволяет спрятать шланги.

Важно! В некоторых случаях целесообразнее заменить бачок более современным изделием, к примеру, если повреждения слишком масштабны.

Распространенные поломки и варианты ремонта

Любой, даже самый примитивный механизм, может со временем сломаться. Как починить сливной бачок унитаза старого образца? Устранением большинства поломок может заниматься даже непрофессионал, ничего в этом сложного нет.

Вода поступает непрерывно

В таком случае изначально проверяем, нет ли протечки в наливном клапане. Для этого:

  1. Снимаем крышку.
  2. Приподнимаем рычаг поплавка.
  3. Если поступление воды продолжается, перекрываем кран перед бачком и сливаем воду.
  4. С помощью гаечного ключа отвинчиваем часть, в которой соединяются клапан и водопровод.
  5. Снимаем поплавковый рычаг, фиксирующие гайки, вытаскиваем клапан и заменяем его новым.

Если после поднятии рычага прекращается поступление воды, проблема может возникать из-за:

  • Перекоса поплавкового рычага, в результате чего он цепляет втулку. В результате — поплавку не удается полностью всплыть, а клапану закрыться. В таком случае нужно вытащить и выпрямить тягу.
  • Нарушения герметичности поплавка. В таком случае он остается частично или полностью погруженным в воду, клапану при этом не удается закрыться.
  • Проблема решается установкой новой детали. В случае отсутствия необходимой детали для устранения повреждения используется нагретый пластик или герметик.

Вода постоянно вытекает

Смывные бачки для унитаза ремонт возможен, даже если вода полностью вытекает. Такой признак говорит о нарушении герметичности сливного механизма, при котором происходит просачивание воды между колоколом и корпусом. Эта неисправность может быть вызвана:

  • Коррозией или загрязнением поверхности седла. Из-за отложений сливной механизм не может плотно закрываться. Для устранения проблемы поверхность очищаем с помощью наждачной бумаги.
  • Появлением зазора между седлом и корпусом. Для ремонта торцовым ключом подтягиваем крепящие гайки.
  • Выпадением направляющей втулки из седла. Из-за такой поломки происходит перекос запора при опускании. В таком случае втулку вставляем в отверстие дуги и обматываем резинкой.
  • Неправильным положением спускного рычага. Груша не полностью перекрывает седло и вода течет постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, рычаг подгибаем и опускаем ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм. Кроме того, обязательно проверяем крепления, которые удерживают коромысло, затягиваем разболтанные винты.

Важно! Для затягивания винтов потребуется короткий инструмент. В ходе работ обязательно нужно следить за тем, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами не сдвигалась из выемки на корпусе.

Проблемы с подводящим шлангом

Если на подводящем шланге или прокладках на стыке появляются повреждения, в местах, где шланг соединяется с корпусом, появляются капли. Ремонт выполняем в такой последовательности:

  1. Подтягиваем соединяющую гайку.
  2. Перекрываем воду.
  3. Отсоединяем шланг.
  4. Выполняем замену прокладки.
  5. Наносим на резьбу обмотку.
  6. Присоединяем шланг к бачку.
  7. Затягиваем гайку.

Сильный шум

Даже если не поломался смывной механизм для унитаза, ремонт производят. Даже в том случае, если устройство вроде бы работает, но производит при этом сильный шум.

Для решения проблемы можно вместо детали установить специальное стабилизирующее устройство. Если вода поступает в бачок несильным напором, проблема решается гораздо проще. В состав механизма наполняющего клапана входит трубка, через которую спускается вода. На нее вертикально устанавливаем глушитель, нижний конец которого опускаем в воду на дне. Для изготовления глушителя используем гибкий шланг из резины или пластмассы. После такого обновления исчезнет шум от падения воды и стук скачущего поплавка.

Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь. Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.


Рис. 1. Типовая система водосборного бачка на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией. Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют. Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. Горнодобывающая промышленность сделала большую часть грунтовых и поверхностных вод непригодными для питья или других целей на значительной части этих территорий.Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

Водосборные цистерны могут также использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек. Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для обеспечения бытовых нужд не обходится без проблем.

Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду. Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн.Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

Конструкция цистерны

Вместимость цистерны для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

  • количество осадков, доступных для использования
  • площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
  • суточная потребность домашнего хозяйства в воде
  • и экономика

Все, кроме первого из этих факторов, могут до некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

Доступные осадки

На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2). В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения обеспечит достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

Из-за испарения, снега и льда, а также потерь в результате промывки крыш (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения в цистернах.


Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

Ежедневная потребность в воде

Количество воды, которое вы проектируете для водосборного резервуара на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то потребление воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании водосборной системы бачка важно иметь представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

Исследования водопользования в США.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

Зона водосбора

Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно предопределяется размером существующего дома или крыш других хозяйственных построек. Тем не менее, при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен быть спроектирован в соответствии с потребностями в воде для бытовых нужд, будут полезны следующие рекомендации.

Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора, необходимую для определения годовой потребности в воде и годового количества осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней стороны здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.


Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

Размер цистерны

Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая водосборной площади, обычно достаточно в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.


Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большой бачок один раз, а за маленький навсегда…» вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

Это стоит тщательно проверить перед тем, как развернуть первую лопату земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.

В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, подающей собранную дождевую воду к наклонному склону дома, цистерны могут быть расположены так, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

Конструкция

Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакоблок и бетон, кирпич или камень, залитые раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны из шлакоблоков с бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.


Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными стенками, показывающее важные особенности. (Источник: Внешняя служба штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Бетонные цистерны для каменной кладки)


Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину с краями, выступающими на несколько дюймов над уровнем окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.


Рис. 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дорогие, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливного патрубка должен быть не меньше диаметра приточного патрубка от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно, экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.


Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

В любом случае для переливной трубы следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

Очистной сток должен вести к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан для открытия и закрытия слива может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или может быть построен подземный колодец вокруг клапана для обеспечения прямого доступа. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы достаточной глубиной грунта, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

Линия слива для очистки должна иметь диаметр не менее 3–4 дюймов, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.


Рис. 9. План очистки дренажного и регулирующего клапана.


Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Для этой цели будут служить одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, как показано на Рисунке 8. Внешнее отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть наливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проезжать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете закрыть колпачок на висячий замок, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.


Рис. 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: брошюра с информацией для клиентов компании Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

Мойки крыши

Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других загрязнителей атмосферы, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров может уменьшить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. После того, как водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления траекторией потока воды с крыши в водовыпускной системе.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если все они не сойдутся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя такого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.


Рис. 12. Простой переключатель для мойки крыш.

В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для мусора. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он заполнен, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, проходит она сначала через сборный резервуар или нет.

На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем приемного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.


Рис. 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51).

Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия емкости или сборная ловушка, когда она заполнена, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении емкости, а также средства для опорожнения сборного сосуда между штормами.

Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу того, что показано на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части уловителя, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен располагаться на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для слива воды из водосборного сифона с крыши, его следует просверлить на боковой стороне сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любой водосборной ловушки с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

Если вы не хотите конструировать собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Один, изображенный на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.


Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: брошюра с информацией для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)

Фильтры для воды на крыше

В дополнение к мойкам крыши ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на Рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или верх. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рисунке 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на рисунке 6, подойдет для крыши площадью до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в корпус фильтра также должен быть встроен перелив, как показано на Рисунке 6. Перед тем, как кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого времени необходимо слить раствор хлора из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.


Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма выше поверхности песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволяет легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

Водосборники на крыше

Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов более подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды в цистернах. Наиболее подходящими для водосборов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

  • Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
  • Некоторые окрашенные поверхности, некоторые деревянные и некоторые битумные черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
  • Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
  • Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
  • Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
  • Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.


Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

Очистка цистерны

Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды для цистерн.К ним относятся мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

Дезинфекция цистерны для воды

Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри бачка имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого технического обслуживания, которое требует опорожнения бачка.

Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов повышенной влажности. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть перечислены рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры для нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавляя в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего залить пластиком водопроводный кран на кухне и, возможно, санузел в ванной комнате. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, вероятно, состоит из медных трубопроводов, припаянных свинцом. Если вы не хотите заменять ее часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят примерно 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

Реагент Химический
формула
Количество, необходимое для нейтрализации
1000 галлонов дождевой воды
Известняк CaCO 3 2 унции.
Негашеная известь CaO 1 унция.
Гашеная известь Ca (OH) 3 1 унция.
Кальцинированная сода NaCO 3 1 унция.
Каустическая сода NaOH 1,5 унции.

Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресная дождевая вода собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать стечь холодной воде примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

Сведение к минимуму переноса отложений через системы цистерн

Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки также может потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые продаются на коммерческой основе одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

Сводный отчет

Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленные здесь материалы собраны из научных исследований, государственных агентств и частных фирм, специализирующихся на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, которое легло в основу данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования экологических ресурсов и Государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

Ссылки

Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

  • Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», авторы Дэвид Дженкинс и Фрэнк Пирсон. Можно получить в Центре водных ресурсов Калифорнии, Калифорнийский университет, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
  • Брошюра с информацией для клиентов. Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.
  • Private Water Systems . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
  • Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил Авеню, Колумбия, Огайо 43210
16 90 285 1687




16200
9407





5

19440

Цистерны 902 85 472
590

5


Шестой 9 0285 1735


1888














3988





9028 5 8520



Вместимость (галлонов) квадратных цистерн
Площадь
дюймов
футов
4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 13 футов 14 футов 15 футов Размах
из
Одна
Сторона
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440

4
25 750
937
1125
1312
1500
1875
2062
2250
2437
2625
2812
5

5

1890
2150
2430
2700
2970
3240
3510
3780
4050

2205
2572
2940
3307
3675
4042
4410
4777
1920
2400
2880
902 86
3360
3840
4320
4800
5280
5760
6240
6720
7200
7200

100 3000
3750
4500
5250
6000
6750
7500
8250

8250
10
121 3630
4537
5445
6352
7260
8167
9075
9982
10890

85

10890

85

12
169 5070
6337
7605
8872
10140

10140
11407


17745
1901 2
13
196 5880
7350
8820
10290
11760
13230
20580
22050
14
225 6750
8437
10125
11812

85


11812

85

11812

85

20250
21937
23625
25312
15
256 7680
9600

05

19200
21120
9028 6
23040
24960
26880
28800
16
289 8670
10837
10837
21675
23842
26010
28177
30345
35512
17
324
324 21870
24300
26730
29160
31590
34020
36450

18952
21660
24367
27075
29782
32490
35197
37905
40612
21000
24000
27000
30000
33000
36000
39000
42000
45000
Диаметр
дюймов
футов
4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 14 футов 15 футов
4 378
566
661
755
850
944
1038
1133
1227

13225
737
885
1032
1180
1327
1475
1622
7 1156
1445
2024
2313
2602
2891
3180
3469
3758
4047
2266
2643
3021
3398
3776
4154
4531
4906 4906 2385
2863
3340
3817
4294
4771
5248
5725
5725

2360
2950
3540 90 005 4130
4720
5310
5900
6490
7080
7670
8260
8260
4283
4997
5711
6425
7139
7853
8567
9281
9281
9281
4248
5098
5947
6797
7646
8496
9346
10195
10195
4985
5983



6006
7516
9 0286
9026
10537
12047
13558
15068
16578
18089
19599
8526
10230
11936
13641
15346
17051
18756
20461
20461
20461
20461
19
10650
12779
14909
17039
19169
21299
23429
23429
23429
2555 20 9440
11800
14160
16520
18880
21240
23600
25960

Подготовил Эдвард С.Янг, младший, и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Института исследования природных ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов

Открытые сливы для старинных ванн с когтями

«Открытый» вид является ключом к переделке или новой конструкции когтистой стопы. Эти прекрасные водостоки предлагают вам тот изысканный вид, который действительно объединяет всю инсталляцию и помогает добавить аутентичности и стиля вашей винтажной или викторианской ванне. Доступен в широком диапазоне стилей, размеров и отделок, мы уверены, что вы найдете идеальный узел слива и перелива с открытым сливом для своей ванны.


Щелкните любое изображение ниже, чтобы перейти непосредственно к этому разделу.

Из-за различий в размерах ванны и слива, пожалуйста, измерьте перед заказом, чтобы слив соответствовал вашей ванне!


Трапы для ванн в старинном стиле


Винтажный слив для ванны


Подъемно-поворотные сливы для ванн


Принадлежности для слива ванны с ножками


Сопутствующие товары и аксессуары

Часто задаваемые вопросы

Q. «Все ли финиши в наличии?»
A. Мы рекомендуем (и в наличии) хромированные покрытия, так как хром является наиболее прочным. Однако, если в дизайне вашей ванной комнаты требуется отделка из латуни или никеля, мы уверены, что эта отделка при правильном уходе также прослужит долгие годы. Как и во многих сантехнических магазинах и выставочных залах, мы не храним на складе все товары со всеми видами отделки, поэтому, если время имеет решающее значение, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом.

Q. «Почему вы предлагаете дренажные каналы диаметром 1-3 / 8 дюйма, если стандартная труба составляет 1-1 / 2 дюйма?»
А.В «старые времена» 1-3 / 8 «были» стандартом «для дренажей с когтистыми лапками, и мы хотим предложить максимально приближенный к исходному стандартному размеру начала 1900 года.

Q. «Как мне приспособиться к моему стандартному сифону с резьбой 1-1 / 2 дюйма со сливными трубами для ванны с наружным диаметром 1-3 / 8 дюймов в старинном стиле?»
A. Мы предлагаем хромовую скользящую гайку размером 1-1 / 2 «x 1-3 / 8» вместе с уплотнительным кольцом типа D, которое подходит к трубке с внешним диаметром 1-3 / 8 «. Просто закажите контактное соединение гайка и d-образное кольцо сверху, которое включает как специальную переходную гайку, так и специальное уплотнительное кольцо.

Q. «Что такое верхний слой отделки?»
A. Суперпокрытие представляет собой двухкомпонентное эпоксидное покрытие, которое наносится электростатическим способом и затем запекается на латуни. В отличие от прежних времен, когда полированная латунь требовала тщательного ухода, чтобы избежать потускнения или потускнения отделки, изделия из латуни с суперслоем нуждаются в довольно небольшом уходе, чтобы сохранить свой красивый блеск. Просто аккуратно протирайте детали из полированной латуни Supercoat мягкой тканью после каждого использования. Избегайте использования шпатлевки, моющих или абразивных чистящих средств, так как они могут вызвать повреждение покрытия.

вернуться наверх ↑

водостоков: как предотвратить и прочистить забитые водостоки

Дому, в котором я живу, больше 100 лет. Он большой, и в нем много разделенных сантехнических линий к определенным вещам, которым они принадлежат. Например, у нас есть одна ванная с собственными линиями. Затем есть часть дома, которую мы называем прачечной, но в ней также есть душ, который работает, но не сливает воду. Фактически, раковина стекает в душ и вызывает такой беспорядок, за которым мы даже не успеваем.Мы поговорили с землевладельцем, но он совершенно невежественен и даже не пытается это исправить, так что нам остается делать это самим. Мы чистили его почти каждый день магазинным пылесосом, мощной метлой и отбеливателем. Вся эта комната затоплена, и это действительно пустая трата времени, потому что мыть посуду каждую ночь. В конце концов мы просто сдались и сказали, что домовладелец должен это исправить, потому что мы не создавали этой проблемы, мы просто живем здесь. Но он так и не починил это, и прошли месяцы, мы наблюдали тараканов, резервная вода превратилась в толстую пленку, и мы просто не можем знать, есть ли такая плохая комната за час.Моя мама чистит его прямо сейчас, впервые за долгое время, и это просто полностью вышло из-под контроля. Мы снова попытались использовать магазинный пылесос, и теперь он сломался, потому что не мог справиться с тем, что было в комнате, как я предполагаю. Я действительно не знаю, из-за чего это произошло. Я не уверен, но я думаю, что кто-то однажды приходил и протирал нам слив, и они сказали, что он не забит или что-то в этом роде. Мы использовали так много химикатов, чтобы «прочистить» слив, но ничего не помогло. Я пытался сказать маме, что она никогда не останется чистой, и я думаю, она знает это, но что еще делать на самом деле.У нее есть идея построить какую-то стену с внешней стороны душа, чтобы все оставалось внутри. Это может быть хорошей идеей, но я не уверен. На самом деле есть дополнительная комната у душа, которая когда-то использовалась как консервная, и была полностью разрушена водой. Придется поднять ковер и вытащить из него все. В любом случае, я не уверен, что еще упомянуть, но я действительно надеюсь, что кто-то прочитает это и знает какие-либо идеи о том, что делать, чтобы этого не произошло.

Сливать или не сливать — ваш водонагреватель

Некоторые производители водонагревателей рекомендуют сливать только около галлона воды, но рекомендуют делать это один раз в месяц.

Некоторые люди никогда не сливают воду из бака водонагревателя. Что просходит?

На дне резервуара может быть осадок. Это может быть немного или много. Осадок мешает нагревательной способности бака и усложняет работу по нагреванию воды.

Вот общее руководство, как это сделать. За подробностями обратитесь к руководству по эксплуатации вашего водонагревателя:

  1. Приобретите шланг . Лучше всего один с резиновым уплотнением, чтобы избежать утечки в месте соединения шланга.

  2. Отключите питание водонагревателя. Это не обязательно, потому что вы можете сжечь водонагреватель, если не отключите его.

  3. Отключить воду, идущую в водонагреватель. В противном случае его продолжат заменять по мере слива.

  4. Дать резервуару остыть . Сколько времени это займет, зависит от размера резервуара, количества изоляции и температуры воды в резервуаре, когда вы начали.Некоторым людям нужно подождать всего несколько часов. Другие ждут на ночь.

  5. Подсоедините шланг к сливному клапану, который представляет собой патрубок в нижней части бака с горячей водой, и проложите другой конец в таком месте, где можно слить воду. Поскольку вода будет иметь осадок, лучше не сливать ее в сад или любое другое место, где есть растительный материал, чувствительный к кальцию.

  6. Включите кран горячей воды где-нибудь в доме.Он действует как предохранительный клапан и ускоряет поток воды из сливного патрубка.

  7. Откройте сливной патрубок. Дайте ему поработать, пока бак не опустеет. Большинство этих патрубков расположены под углом и плохо спроектированы для удаления отложений — помните, они разработаны производителями резервуаров для горячей воды, которые гораздо больше заинтересованы в продажах, чем в хорошем обслуживании водонагревателей!

  8. Снова поверните воду в бак на , пока сливной патрубок все еще открыт, чтобы удалить оставшийся осадок.Как только вода вытечет из конца шланга, вы можете закрыть клапан, чтобы резервуар нагрелся.

  9. Закройте кран горячей воды (тот, который вы открывали в своем доме).

  10. Когда бак будет полным, снова включите водонагреватель .

Этот простой процесс продлит жизнь вашему водонагревателю на годы.

Если во время слива воды из водонагревателя вы заметили утечку или другие проблемы, или если вы предпочитаете, чтобы слив из бака был профессиональным, сообщите нам об этом.Мы будем рады назначить встречу.

Если вам понравился этот пост, нажмите кнопку <3 ниже!

Как работают туалеты с двойным смывом

Туалеты с двойным смывом обрабатывают твердые и жидкие отходы иначе, чем стандартные туалеты американского типа, что дает пользователю возможность выбора смыва. Это интерактивный дизайн туалета, который помогает экономить воду, который быстро завоевал популярность в странах с дефицитом воды, таких как Австралия, а также в районах, где водоснабжение и очистные сооружения устарели или перегружены.Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщает, что к 2013 году около 36 штатов столкнутся с нехваткой воды в результате увеличения водопотребления и неэффективного управления водными ресурсами из-за стареющей региональной инфраструктуры. Использование меньшего количества воды для смыва жидких отходов имеет смысл, но в Соединенных Штатах могут существовать культурные предубеждения, которые затрудняют принятие более практического подхода к личным отходам [источник: Safe Plumbing].

Какое-то время туалеты назывались предметами первой необходимости, входя в длинную цепочку эвфемизмов, используемых для описания бизнес-стороны выполнения простого биологического процесса.Одна из проблем заключается в том, что телесные отходы — это деликатная тема, настолько деликатная, что культура может быть таким же фактором, влияющим на изменения, как и необходимость. Обдумайте слова: испражняться, какать и писать. Их не принимают в вежливой беседе, не так ли? Мы держим наши телесные функции в секрете, поэтому любые изменения в нашем подходе к их работе могут вызвать культурный шок и сопротивление.

Представьте, что вы ведете домашнее хозяйство, которое полагается на безопасное и привычное использование семейного туалета. Теперь подумайте о реакции, которую вы могли проявить, когда флигель переместился в помещение.Прогулка по уборной — еще один эвфемизм для обозначения уборной — могло показаться более гигиеничным вариантом, чем перенос личных отходов в ваш дом, но ванная все же находилась внутри.

Туалеты с двойным смывом могут стать еще одним определяющим моментом в развитии американского джона: внедрение охраны окружающей среды в процесс ликвидации. Интерес к туалетам с низким потоком и двойным сливом в Соединенных Штатах растет отчасти из-за ужесточения государственного регулирования и роста стоимости воды, а также есть стимулы для внесения изменений в то, как мы пользуемся туалетом.В следующих разделах мы увидим, почему изменения могут быть полезными, узнаем больше о специфике двойного смыва и узнаем, как правительство и бизнес объединяются, чтобы помочь Америке смывать ответственно.

А теперь давайте подробнее рассмотрим историю и популярность туалетов с двойным сливом во всем мире.

№ 1 Причина счета за воду и как отремонтировать работающий туалет

Высокий счет за воду в Сакраменто может быть вызван тем, что туалет требует ремонта. Один из худших виновников растраты воды в вашем доме или на работе, туалет с незначительными утечками, может добавить к вашему счету за воду дополнительно 1000 долларов в год.Унитаз с серьезными утечками может стоить дополнительно 2000 долларов в год! Если вы хотите узнать, как остановить работу туалета, читайте дальше, чтобы узнать, как устранить неполадки и отремонтировать унитаз, чтобы немедленно остановить этот мусор.

Ваш туалет постоянно работает?

Постоянно работающий туалет может тратить галлоны воды в день и увеличивает стоимость вашего счета за воду. Если вы не уверены, работает ли ваш туалет все время, у нас есть два теста, которые вы можете использовать, чтобы определить, не протекает ли он.

  • Тест с красителем: Для этого теста можно использовать таблетку с красителем или пищевой краситель. Снимите крышку с бачка унитаза (не с чаши) и бросьте в воду таблетку или несколько капель пищевого красителя. Подождите 15-20 минут и проверьте унитаз на наличие красителя. Если в унитазе есть краситель, значит, у вас негерметичный унитаз. (Обязательно промойте после этого, чтобы не испачкать унитаз!)
  • Проверка звука: Это просто. Подойдите к своему туалету и послушайте.Утечка издает шипящий звук. Застрявшая заслонка будет издавать звук постоянно текущей воды.

Обычный источник работающего унитаза — неисправная или старая заслонка , которая может стать хрупкой или разрушиться из-за хлора и минералов в воде, что приведет к плохой герметичности. Другая причина в том, что прикрепленная цепочка слишком длинная и при промывании попадает под заслонку. Если ваша цепь слишком длинная, укоротите ее кусачками для проволоки. Узнайте, как изменить заслонку.

Проверка внутренней работы вашего туалета

Другими основными частями бачка унитаза являются клапаны наполнения и слива. Заливной клапан прикреплен к входящей водопроводной линии и часто имеет поплавок, который перекрывает поток воды, как только резервуар наполняется до желаемого уровня. Промывочный клапан находится в центре резервуара и позволяет воде выходить из резервуара.

Когда вы активируете ручку смыва, она поднимает заслонку, что позволяет воде течь через сливной клапан в унитаз, смывая любые отходы.Если какая-либо из этих частей не работает должным образом, это может привести к утечке воды из резервуара, что приведет к увеличению стоимости воды для вашего дома или бизнеса.

Слишком много воды: Если ваш резервуар переполнен, вода может вылиться в промывочную трубку после ее заполнения. Когда резервуар наполнен, вода должна оставаться на полдюйма или одного дюйма ниже верха промывочной трубки. Если он заливается выше трубки, вам необходимо отрегулировать уровень воды в резервуаре, регулируя поплавок на заливном клапане.

В унитазах есть несколько типов поплавковых клапанов, но одно правило остается неизменным, независимо от типа: если вы поднимаете поплавок, вы поднимаете уровень воды в баке.Если вы опускаете поплавок, вы понижаете уровень воды в баке.

Заливные клапаны, вышли из строя: Если ваш унитаз прошел все вышеупомянутые проверки, но все еще работает, то, возможно, в нем плохой заправочный клапан. Если у вас есть возможность, вы сможете сделать этот ремонт за 50 долларов или меньше.

Другие причины выставления счетов за наводнение

Теперь, когда унитаз отремонтирован, вам нужно поискать любые другие утечки в доме, и вы сможете еще больше сэкономить на счетах за воду.Негерметичные краны, оросительные системы и трубы могут повлиять на стоимость воды. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), негерметичный кран, из которого капает одна капля в секунду, может тратить более 3000 галлонов воды в год. Добавляя эти отходы к протекающему унитазу, вы напрасно тратите много денег, которые можно сэкономить, осмотрев свои туалеты, краны и водопроводные трубы.

Нужна помощь?

Многие домовладельцы Сакраменто могут сделать много ремонтных работ в своих домах.Если, однако, вам нужна помощь в устранении протечки туалета или других утечек в водопроводе, обратитесь в службу Express Sewer & Drain. Мы можем проверить вашу систему водоснабжения и канализации и помочь вам перестать смывать ваши кровно заработанные деньги в канализацию с работающим унитазом.

4 причины, по которым ваш туалет не смывается, и 4 способа это исправить!

Если вас называют разнорабочим в доме, к которому ваш (а) супруг (а), дети или соседи по комнате приходят, когда возникает проблема с водопроводом, есть вероятность, что вы слышали, что «туалет не смывается» несколько раз (обычно после этого следует «Но это не моя вина!»).

Попытка выяснить причину, которая мешает правильному смыву унитаза, может быть неприятной, если вы не знаете, что ищете. Вот почему мы решили поделиться четырьмя наиболее распространенными причинами, по которым унитаз временно не сливается, и о том, как их исправить самостоятельно. Эта распространенная проблема с водопроводом рано или поздно случается со всеми нами, но в подавляющем большинстве случаев ее можно решить быстро и легко.

Вот четыре основных причины, по которым ваш унитаз не смывается.

Туалет забит

Проблема: Использование слишком большого количества туалетной бумаги или попытка смыть что-либо кроме туалетной бумаги в унитаз может засорить трубу и сделать дальнейшую промывку невозможной. Гигиенические салфетки — частый виновник подобных засоров.

Решение: Используйте поршень для унитаза или шнек для унитаза, чтобы протолкнуть отходы и дать унитазу смыть воду, или используйте поршень для создания всасывания, которое поможет вытеснить бумажные отходы, блокирующие действие смыва, и позволить им двигаться вниз по трубе.Если вы часто сталкиваетесь с засорением, вы можете подумать об использовании более тонкой туалетной бумаги, особенно если вы или другие члены вашей семьи много используете ее за один присест.

Слишком низкий уровень воды в баке

Проблема: Уровень воды в бачке унитаза должен быть примерно на один дюйм ниже верхней части переливной трубки бачка. Если воды в баке слишком мало, проверьте водяной клапан, так как он мог быть случайно закрыт.

Решение: Если водяной клапан был выключен, включите его и следите за уровнем воды в резервуаре, чтобы убедиться, что он наполняется до нужного уровня, затем сполосните унитаз, чтобы убедиться, что он снова смывается правильно.

Заслонка погнута или деформирована

Проблема: Снимите крышку бачка унитаза и осмотрите резиновую заслонку. Резиновая заслонка предназначена для выпуска воды при смыве унитаза, а затем для закрытия отверстия для забора воды, чтобы в баке оставалось необходимое количество воды. Если резиновая заслонка унитаза изношена, слишком деформирована, изогнута или деформирована, чтобы закрыть отверстие для сливной трубки, ее необходимо заменить.

Решение: Хлопушки — недорогие изделия, их можно найти в любом хозяйственном магазине или магазине товаров для дома.Выключите воду и слейте воду из бачка, прежде чем менять старую заслонку на новую, затем попробуйте снова спустить воду в унитаз, чтобы убедиться, что проблема решена.

Подъемная цепь не работает

Проблема: Иногда подъемная цепь, которая прикрепляет заслонку к ручке слива на внешней стороне унитаза, может иметь слишком большой провис, и ручка не может поднять заслонку и, таким образом, спустить воду из унитаза.

Решение: Чтобы решить эту проблему, вам нужно всего лишь отрегулировать длину цепи, чтобы сократить ее так, чтобы цепь могла обеспечивать натяжение, достаточное для подъема заслонки над промывочной трубкой и обеспечения протекания воды при вытягивании ручки.

Если сомневаетесь, звоните профессионалам!

Эти четыре ситуации, безусловно, являются наиболее частыми причинами того, что унитаз не сливается должным образом, поэтому мы надеемся, что этот пост поможет вам быстро и легко решить проблемы со смывом в следующий раз, когда они возникнут. Но если вы все перепробовали и все еще не можете смыть воду в туалете, дайте R.S. Эндрюс позвонит по телефону 770-913-6412 и передаст проблему опытным сантехникам, которые более 40 лет следят за тем, чтобы дела текли из Мариетты и Дулута во все уголки Атланты.

Позвольте нам взять на себя грязную работу — вы будете рады, что сделали!

Вас также могут заинтересовать:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *