Дачный туалет из дерева своими руками: фото, чертежи, схемы строительства

Одно из правил загородного строительства гласит: в первую очередь на участке должен появиться уличный сортир. Если вы проводите какое-то время на даче, да еще и занимаетесь постройкой садового домика, то без отхожего места наверняка испытаете массу неудобств. Отсюда и цель данной публикации: рассказать, как в кратчайшие сроки построить дачный туалет своими руками без существенных финансовых вложений.

Проект сооружения и место установки

Первым делом обозначим требования к будущей конструкции:

• она должна быть дешевой и функциональной в любое время года;
• не загрязнять грунтовые воды, питающие близлежащие колодцы;
• не распространять по округе неприятный запах.

Первый шаг к выполнению данных требований – удачный выбор места для уборной. Как правило, его строят на заднем дворе как можно дальше от жилого дома и естественных источников водоснабжения – колодцев и скважин.

Оптимальное расстояние до этих объектов – 30 м, а минимальное – 12 м, что и показано на схеме.

Чтобы свести расходы на устройство туалета к минимуму, вам ничего не остается, кроме как сделать его из недорогих материалов – деревянных досок и брусьев. Хотя не исключен вариант со стальным каркасом с обшивкой из профнастила, если есть подходящий металлопрокат. Выкладывать капитальное сооружение из кирпича на ж/б фундаменте – дорого и бессмысленно. Вдобавок легкое строение можно быстро переместить либо демонтировать.

Справка. Раньше деревенские отхожие места делались простейшим способом: выкапывалась яма, а над ней устанавливалась деревянная будка с очком в полу. После наполнения постройку перемещали в другое место, а старое засыпали землей. Простейшая конструкция утепленного дачного туалета показана на чертеже:

Удобным считается помещение санузла размерами 1,2 х 1,5 м и минимальной высотой 180 см, при меньших габаритах внутри постройки станет слишком тесно. При желании дизайн надворного сооружения можно изменить на более оригинальный, например, сделать его в виде шалаша или терема, изображенного на чертеже.

Красивый внешний вид обычному туалету придаст оформление современными материалами – сайдингом, блок хаусом и металлочерепицей, как это сделано на фото.

Больше стандартных и необычных решений для дворового отхожего места продемонстрировано на видео:

Устройство выгребной ямы

Подземная часть сортира для продуктов жизнедеятельности бывает двух типов:

1. Выгреб – герметичная емкость, периодически очищаемая с помощью ассенизаторской машины;
2. Септик – котлован с фильтрующей подушкой, пропускающей жидкие отходы в грунт.

Справка. Существует 2 варианта туалетных построек, возводимых на дачных участках с высоким уровнем грунтовых вод – люфт-клозет и пудр-клозет.

В первом случае сооружение поднимается над землей с целью установки под ним специального накопительного резервуара, во втором небольшая емкость монтируется прямо в стульчак.

Люфт-клозет с надземным резервуаром

Если вы готовы 1 раз в 3—5 лет вызывать спецмашину, чтобы очистить выгребную яму, то принимайте на вооружение первый тип подземной части. Устроить ее довольно просто: нужно вкопать в землю одну или несколько бочек, желательно пластиковых, так как металл быстро проржавеет. Другой вариант – поставить готовый пластмассовый резервуар с отдельным люком. Как в туалете для дачи обустроить выгребную яму с вентиляцией, отражено на схеме:

Вентиляционная труба служит для прямого удаления излишней влаги и запахов наружу, чтобы они не проникали внутрь уборной. Благодаря вытяжке помещение будет сухим, а деревянные стены прослужат дольше.

Теперь о том, как правильно построить сливной септик дачного туалета. Для изготовления используйте старые покрышки от грузовиков одинакового размера, это наиболее дешевый и проверенный вариант. Стройка ведется по такому плану:

1. Выкопайте круглую яму глубиной 1,5—2 м, чей диаметр на 5 см больше размерности шин.
2. Без трамбовки засыпьте ее дно поочередно песком, мелким гравием и крупным щебнем, толщина каждого слоя – 10 см. Вы получите фильтровальную подушку.
3. Чтобы внутри шин не скапливались жидкие отходы, распространяющие запах, сделайте в боковинах по 3—4 сквозных отверстия.
4. Уложите скаты в яму один на другой, одновременно подсыпая и уплотняя грунт по краям. Септик готов.

Более подробно и наглядно процесс обустройства показан в следующем видеосюжете:

Строим туалет из дерева

Поскольку деревянное строение является легким, ему не требуется капитальное основание в виде плиты или железобетонной ленты. Главная задача фундамента – изолировать конструкцию от земли и не дать ей опрокинуться от порывов ветра.

А для этого достаточно разметить и выровнять площадку, а затем установить 4 столбика из блоков, вкопанных в грунт и выведенных в одну плоскость, что и сделано на фото.

После выравнивания столбчатого основания поверх блоков укладывается 2 слоя рубероида (гидроизоляция) и начинается монтаж каркаса. Пошагово технология строительства выглядит так:

1. Выполните обвязку фундаментных столбиков брусом 100 х 50 мм, соединив балки между собой в полдерева. Прикрепите их к блокам анкерными болтами.
2. Прибейте по периметру обвязки брус 60 х 40 мм, после чего установите 4 вертикальных стойки из того же материала. Причем передние должны быть выше задних на 15—20 см для обеспечения уклона крыши. Опоры фиксируйте с помощью стальных уголков и саморезов.
3. Выдерживая вертикаль, соедините концы стоек кровельными поперечинами, выступающими за габариты туалета на 10 см. Дополнительные перемычки поставьте на высоте 0,9—1 м, а затем смонтируйте ребра жесткости (укосы) из того же бруса.
4. Настелите пол из досок толщиной 3—4 см, предварительно вырезав посередине очко.
5. Свесы кровельных брусьев соедините перемычками, уложите сверху лист рубероида и настелите кровельное покрытие из профлиста, металлочерепицы или шифера.
6. На переднем фасаде смонтируйте дополнительную стойку и навесьте на нее дверь. Последняя сколачивается из подручных лесоматериалов. Теперь остается обшить стены вагонкой или обычными досками.

Совет. Если планируете как-то раскрасить постройку, то все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком. В противном случае достаточно покрыть их отработанным маслом, хорошо защищающим древесину от гниения.

В таком же порядке сваривается либо скручивается болтами каркас из металлических профильных труб, который впоследствии обшивается профнастилом или плоским шифером. Вместо традиционного и не слишком удобного стульчака мы рекомендуем приобрести и поставить дачный унитаз. От обычного он отличается отсутствием водяного затвора, который промерзнет зимой.

При необходимости туалет на даче можно дополнить смежной кабинкой для летнего душа. Понадобится немого расширить строение, а на обвязку пустить брус сечением 100 х 100 мм. Для возведения перегородки между кабинками нужно установить дополнительную балку, как это реализовано на фото.

Доступно о строительстве сортира рассказывается в очередном видео:

Как очистить уборную

Очистка туалетов, расположенных на улице, иногда становится серьезной проблемой. Специфика в том, что содержимое ямы имеет густую консистенцию, ведь туда не сливаются жидкие отходы из кухни или ванной. Даже в выгребной яме массы слеживаются, с годами густеют еще больше и по приезде ассенизаторской машины их приходится разбавлять водой, чтобы откачать.

В септиках, где продукты жизнедеятельности задерживаются фильтрующей подушкой, их рекомендуется перерабатывать с помощью современных бактериальных средств.

Они продаются в виде таблеток или порошков и помимо бактерий содержат торфяные и другие добавки, подавляющие неприятные запахи. Подобные составы лучше применять с первого дня пользования туалетом, а не дожидаться, когда он доверху наполнится неизвлекаемой жижей.

Справка. Один из вариантов быстро очищаемой уборной – автономный биотуалет, состоящий из 2 отсеков – приемного и перерабатывающего. Первый представляет собой обычный стульчак, а второй – сосуд с водой, где растворены химически активные добавки либо бактерии.

Заключение

В подавляющем большинстве случаев туалет на даче — это простейшее сооружение, хотя и довольно необходимое. Для его возведения незачем затевать грандиозное строительство с применением железобетонных фундаментов и капитальных стен. Практика показывает, что в кирпичной уборной летом жарко, а зимой так же холодно, как и в деревянной, а вот стоимость изготовления ощутимо отличается. Кроме того, туалетное помещение из дерева быстро и недорого утепляется снаружи пенопластом толщиной 50 мм.

Как сделать туалет для дачи своими руками: чертежи, фото, пошаговая инструкция

Чтобы обеспечить комфортное пребывание на загородном участке, нужно в первую очередь построить туалет, для возможности справлять естественные потребности. Поскольку система канализации, это редкость на наших дачных массивах, то туалет придётся делать с выгребной ямой. Поэтому, очень важно правильно выбрать расположение туалета, чтобы избежать неприятного запаха и проблем с соседями. Кроме этого, из-за суровой зимы, желательно сделать дачный туалет утеплённым.

Где расположить туалет? Как правильно сделать выгребную яму? Какие материалы использовать при строительстве? И наконец, как построить туалеты разных типов? Всё это вы сможете узнать, прочитав нашу статью.

Расположение туалета на участке

В первую очередь нужно узнать, – насколько близко к поверхности вашего участка находятся грунтовые воды. Если грунтовые воды находятся ближе чем 2,5 метра к поверхности, то по санитарным нормам, выгребную яму делать нельзя. Спасти положение в такой ситуации, поможет пластиковая ёмкость для нечистот, расположенная на небольшой глубине.

Во вторых не располагайте туалет в низинах, это может привести к быстрому заполнению выгребной ямы во время сильного дождя, или в период таяния снега.

В третьих учитывайте фактор запаха, как бы хорошо не был изолирован туалет, неприятные испарения всё равно будут просачиваться из выгребной ямы и портить воздух в округе. По этой причине, лучше всего расположить туалет вдали от жилья и мест отдыха.

В четвёртых выгребная яма любого туалета нуждается в очистке, поэтому при выборе места для туалета, продумайте возможность беспрепятственного подъезда к нему ассенизаторской техники.

Ассенизаторская машина

Изготовление выгребной ямы

Выгребные ямы могут изготавливаться из монолитного бетона, кирпича, пластиковых ёмкостей и бетонных колец. Использование для постройки выгребной ямы баков из металла, не рекомендуется, поскольку со временем, стенки железного бака подвергнутся коррозии и нечистоты начнут загрязнять почву.

Выгребная яма из монолитного бетона

Для изготовления вам понадобятся:

• Цемент.
• Песок.
• Мелкий щебень.
• Арматура.
• Жидкое стекло.
• Проволока для вязки арматуры.
• Опалубка.
• Бетономешалка или емкость для изготовления раствора и лопаты.

Выгребная яма из монолитного бетона

Правильный порядок работ для изготовления выгребной ямы из бетона, заключается в следующих действиях:

1. Выройте котлован.
2. Утрамбуйте дно котлована и засыпьте его песком.
3. Установите прутья арматуры на дно и свяжите их проволокой.
4. Изготовьте цементный раствор и залейте им дно котлована слоем 15-20 сантиметров.
5. После высыхания цементного раствора, установите на стенки котлована, предварительно изготовленную арматурную решётку.
6. После связывания арматуры, установите по периметру стенок котлована – опалубку. Устанавливая опалубку, учитывайте тот факт, что бетонные стенки ямы должны быть выше уровня грунта 10-20 сантиметров, это позволит избежать попадания дождевой или талой воды в яму.
7. Залейте опалубку цементным раствором.
8. Когда раствор полностью высохнет, снимите опалубку.
9. Для дополнительной герметизации ямы, обработайте стенки и дно, жидким стеклом или битумной мастикой.

Выгребная яма из кирпича

Для ямы из кирпича понадобятся:

• Качественный кирпич.
• Цемент.
• Песок.
• Арматура.
• Битумная мастика.

Выгребная яма из кирпича

Чтобы изготовить выгребную яму из кирпича:

1. Выройте котлован.
2. Также как и в варианте с монолитным бетоном, произведите заливку и армирование дна ямы.
3. Произведите кладку кирпича по периметру стенок ямы.
4. После высыхания цементного раствора в кладке, произведите штукатурку стен ямы.
5. Обработайте стены битумной мастикой.

Выгребная яма из бетонных колец

Выбрав вариант выгребной ямы из железобетонных колец, учтите, что для их перемещения вам понадобится специальная техника. Яма делается следующим образом:

1. Выройте котлован круглой формы, размер котлована должен позволять свободно помещать в него бетонные кольца.
2. С помощью крана установите в котлован кольца. Следите за тем, чтобы бетонные кольца вставали ровно, без перекосов и щелей.
3. Заделайте зазоры между кольцами цементным раствором.
4. Засыпьте грунтом пространство между стенками котлована и кольцами.
5. Залейте дно котлована цементным раствором, для повышения прочности дна, можете предварительно провести армирование.
6. Обработайте швы между кольцами жидким стеклом или битумной мастикой.

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма из пластиковой емкости

Данный вариант выгребной ямы самый лёгкий в производстве, но требующий затрат на приобретение вместительной пластиковой ёмкости. Форма ёмкости должна позволять свободно откачивать из неё нечистоты.
Для установки пластикового бака вырывается яма. После помещения емкости в котлован пространство между стенками бака и котлована засыпается грунтом.

Выгребная яма из пластиковой ёмкости

Следует отметить, что все перечисленные варианты выгребных ям, можно делать без герметичного дна, только с фильтрующим слоем из щебня или песка. Этот способ устройства выгребной ямы позволяет снизить скорость накопления нечистот, за счёт ухода жидкости непосредственно в почву. Но не герметичные выгребные ямы, запрещены санитарными нормами.

Также при строительстве выгребной ямы не забывайте об отдушине для выхода горючих газов, образующихся при разложении органических веществ и при их значительном скоплении, создающих условия для возгорания.

Варианты туалета для дачи

Туалет из кирпича

Кирпичный туалет гораздо тяжелее по весу, чем деревянный, поэтому его лучше всего строить над выгребной ямой из монолитного бетона и использовать стенки ямы в качестве фундамента.

Туалет из красного кирпича

Этап первый – заливка основания

1. Изготовьте опалубку с основным отверстием для поступления нечистот, расположенным по центру и дополнительным для отвода газов, расположенным за стенами туалета.
2. Установите опалубку в выгребную яму и закрепите её на нескольких прутьях арматуры.
3. Сделайте решётку из прутьев арматуры связанных проволокой и установите её на опалубку.
4. Залейте опалубку цементным раствором, толщина слоя должна быть не менее 15 сантиметров.

Основание для кирпичного туалета

Этап второй – кладка стен

1. Произведите кладку первых рядов кирпичей. Во избежание перекосов и неровной кладки используйте уровень и отвес.
2. Постепенно увеличивайте число кирпичных рядов, постоянно сверяясь с отвесом и уровнем, особенно это замечание касается, дверного проёма.
3. Дойдя до конца дверного проёма, установите перемычку из железных уголков.
4. Для устройства односкатной крыши, фронтальную стенку туалета следует делать выше задней на 20-30 сантиметров. Боковые стены делают с косым переходом – от фронтальной к задней стенке.

Кирпичная кладка

Этап третий – изготовление крыши и установка двери

1. Установите на стены продольные балки из брусков сечением 150х50 миллиметров.
2. Набейте на балки поперечные рейки сечением 50х20 миллиметров.
3. Прибейте к получившейся обрешётке лист шифера, металлочерепицы или профнастила.
4. Установите дверную коробку, закрепив её на анкерные болты.
5. Повесьте дверное полотно на навесы и установите ручки с замком.

Этап четвёртый – отделка стен, пола и потолка

Отделывать стены и потолок в туалете можно разными материалами. Вешние стены лучше всего отделать материалом, который использовался для отделки других строений на даче. Это позволит сохранить общий стиль участка. Для внутренней отделки, можно использовать панели ПВХ, штукатурку или деревянные рейки. Используя варианты с ПВХ панелями и рейками, у вас появится возможность дополнительного утепления стен и потолка туалета минеральной ватой или пенопластовыми панелями. Для отделки пола в туалете укладывают плитку или просто настилают линолеум.

Обшивка рейками

Этап пятый – обустройство туалета

Для более удобного пользования туалетом, на центральное отверстие устанавливают специальные унитазы, у которых отсутствует канализационное «колено». Чтобы не испытывать затруднений в зимний период, желательно провести в туалет отопление. Для полного комфорта, проведите в туалет электричество и сделайте освещение как внутри, так и снаружи.

Унитаз без “колена”

Инструкция в фотографиях по строительству кирпичного туалета, также доступна в ролике:

Деревянный туалет

Преимущество деревянного туалета перед кирпичным в том, что его можно изготовить отдельно от выгребной ямы. Также благодаря лёгкому весу, деревянный туалет можно устанавливать над любым видом выгребной ямы.

Туалет – «скворечник»

Это самый бюджетный вариант деревянного туалета. Туалет «скворечник» позволяет сэкономить финансовые затраты на своё строительство, но это сильно сказывается на его комфорте. Поэтому, данный тип туалета в основном используется как временное решение и при последующем обустройстве участка, заменяется на более основательные конструкции.
Ниже приведены чертежи, по которым вы сможете построить туалет своими руками:

Порядок выполнения работ при изготовлении туалета:

1. Сверяясь с чертежом, изготовьте каркас.
2. Нарежьте рейки для обшивки каркаса (размеры указаны в таблице).
3. Обшейте каркас пол и крышу рейками.
4. Изготовьте дверь и повесьте её на петли.
5. Закройте крышу рубероидом или другим кровельным материалом.
6. Установите туалет на выгребную яму.
7. Обработайте каркас и рейки олифой, после этого, покрасьте туалет краской.

Туалет “скворечник”

Подробную инструкцию по изготовлению туалета – «скворечник», в можете посмотреть в ролике:

Туалет – «домик»

«Домик» – более комфортный и прочный вариант деревянного туалета, по сравнению со «скворечником». Для постройки туалета – «домик», требуется больше времени и затрат на стройматериалы, но это себя оправдывает более комфортной эксплуатацией. Ознакомьтесь с чертежами туалета:



Порядок выполнения работ почти такой же, как и при изготовлении туалета «скворечник», главное сверяйтесь чаще с чертежами.

Туалет “домик”

Туалет с душем

Объединение двух бытовых построек в одну, позволяет сэкономить место на дачном участке и сократить расходы на их строительство. Правда такое соседство будет иметь и свой минус, выраженный в виде неприятного запаха во время приёма душа. Поэтому душевую кабинку следует делать более изолированной, без щелей и зазоров.

Данный тип постройки состоит из двух кабин, объединённых под одной крышей и имеющих общую стену. Кабина – предназначенная под туалет, должна быть над выгребной ямой, а кабина для душа, должна иметь слив для воды. Ниже представлены примерные параметры туалета с душем:

Туалет с душем, можно изготовить из: кирпича, шлакоблоков, деревянных реек или досок.

Давайте рассмотрим вариант строительства из дерева. Для работы нам потребуются:

• Четыре бруса длиной по 2,75 метра и четыре бруса по 2 метра, сечением 10х10 сантиметров.
• Брусья сечением 5х10 сантиметров и длиной по 2 метра в количестве 24 штуки.
• Деревянные доски для обрешётки, сечением 1х10 сантиметров.
• Брусья сечением 5х10 сантиметров, длиной по 2 метра, в количестве 12 шт.
• Для пола в туалете, доски сечением 4х15 сантиметров в количестве 20 штук.
• Пластиковые трубы и слив.
• Цементный раствор в количестве полутора куба.
• Фанерные листы для опалубки.
• Песок и гравий, или щебень.
• Металлочерепица или другой кровельный материал.

Каркас туалета с душем

Как изготовить выгребную яму, написано выше, поэтому перейдем сразу к изготовлению каркаса:

1. Сделайте нижнюю обвязку, используя бруски сечением 10х10 сантиметров.
2. Для возведения каркасных стен, установите по углам брусья сечением 5х10 сантиметров. Для соединения их с нижней обвязкой используйте металлические пластины и уголки. Проверьте правильность положения брусьев с помощью уровня.
3. Установите два бруска в каркасе для крепления будущей двери.
4. Сделайте верхнюю обвязку, соединив с вертикальными опорами бруски сечением 10х10 сантиметров.
5. На верхней обвязке установите три стойки с коньковой доской.
6. Сделайте стропила для двускатной крыши с шагом 60 сантиметров, используя доски сечением 1х4 сантиметра.
7. Изготовьте обрешётку из обрезных досок.
8. Накройте крышу металлочерепицей.
9. Перейдите к установке пола кабинке для туалета. Изготовьте каркас для постамента и обшейте его и пол доской толщиной 2 сантиметра.
10. Обшейте стены туалета досками.
11. Установите пенопластовые панели в каркас и заполните щели монтажной пеной.
12. Произведите обшивку внутренних стен.
13. Сделайте пол в душе из цементного раствора. Заливая пол, делайте уклон для слива воды.
14. Поверх бетонного пола установите чистовой пол из досок.
15. Обшейте стены досками и установите пенопластовые панели также как и в туалете.
16. Установите двери в проёмы.
17. Подведите трубу с водой и установите душ. Если на даче нет водопровода, то установите на крыше кабинки душа бак для нагрева воды на солнце.
18. Проведите к кабинкам электричество и сделайте освещение.

Туалет с душем

Как изготовить туалет с душем на трубчатом фундаменте в можете узнать посмотрев видео:

Необычные варианты дачных туалетов

Туалет для дачи можно изготовить практически из любого материала и придать ему самый необычный дизайн. Ниже мы приведём вам фотографии необычных дачных туалетов:

• • Туалет из брёвен. Изготовлен по старой технологии, способом укладки брёвен с подходящим диаметром, друг на друга.
    Плюсы: красивый дизайн, прочность, долговечность.
    Минусы: большой вес, слабая пожарная безопасность, насекомые-вредители.

• • Туалет из профилированного листа. Бюджетный вариант дачного туалета.
    Плюсы: низкая стоимость.
    Минусы: ужасный дизайн, ужасная жара внутри летом и сильный холод зимой.

• • Туалет – карета. Самый необычный дачный туалет на сегодняшний день.
    Плюсы: красивый дизайн, оригинальность.
    Минусы: сложность изготовления, отсутствие выгребной ямы (исправимо).

• • Туалет – мельница. Туалет из досок стилизованный под мельницу.
    Плюсы: недорогая цена, необычный дизайн.
    Минусы: дешёвый вид, слабая пожарная безопасность.

• • Каменный туалет. Оригинальный туалет из камня.
    Плюсы: красивый дизайн, прочность, долговечность, пожарная безопасность.
    Минусы: высокая цена, трудность изготовления.

• Туалет из соломы. Очень оригинальное использование соломы.
  Плюсы: красивый дизайн, экологическая безопасность.
  Минусы: недолговечность, очень слабая пожарная безопасность.

Изготовление дачного туалета – непростое дело, требующее хотя бы минимальных навыков в строительстве, поэтому если вы не уверены что справитесь, обратитесь лучше к специалистам. Если же вы считайте, что сможете сделать туалет своими руками, то смело приступайте к работе!

Туалет на даче своими руками. Поэтапное фото

Все мы любим комфорт в повседневной жизни, но редко когда он достается нам просто так, без приложения каких-либо усилий. Кто-то платит за ремонт в своем доме «специалистам», часто получая халтурно сделанную работу, а кто-то предпочитает делать все собственными руками, что без должного подхода, также может привести к возникновению проблем.

При этом любой путь предполагает существенные финансовые затраты, в связи с чем изначально правильно выбранный подход не только спасает ваши нервы в будущем, но и сохраняет семейный бюджет.

И если на данный момент, большинство квартир уже оборудованы всеми необходимыми удобствами, то у дачных участков дела зачастую обстоят несколько хуже, нередко люди приехав из города к себе на дачу, испытывают ряд неудобств, и одно из самых заметных – это отсутствие туалета.

В этой статье я бы хотел рассказать, как с помощью относительно дешевых материалов можно сделать туалет на даче своими руками. Углубится в тонкости данного процесса, объяснить все нюансы и сложности, ведь туалет на даче своими руками, фото которого вы увидите в статье – это совсем не роскошь, а необходимость.

Особенности строительства туалета на даче

Итак, как построить туалет на даче своими руками?

В первую очередь об этом процессе необходимо знать то, что строительство такого сооружения в наше время требует больших затрат, чем раньше, к сожалению, связанно даже не с веянием моды, а с новыми санитарными требованиями, которые жестко указывают на необходимость сохранения экологически чистой среды.

Вместе с тем, остро стоит вопрос об утилизации накопленных отходов жизнедеятельности, потому как необходимость регулярно очищать от них простой туалет на даче может превратить жизнь любого человека в кошмар. Данную проблему помогут решить современные технологии, которые теперь стали значительно дешевле и доступней, что позволяет большинству людей использовать их на своих участках.

Наконец, тут опять же вмешивается желание создать максимально комфортные условия для существования, мало кого теперь устроит небольшая покосившаяся будка с дыркой в полу, что вполне объяснимо, ведь подобные сооружения абсолютно не улучшают дачный отдых, а к тому же, портят вид участка в целом.

В связи с этим, становится понятно, что идеальный туалет для дачи должен быть безопасным для окружающей среды, удобным с точки зрения утилизации отходов, комфортным для пользования и красиво вписывающимся на дачном участке.

После определения основной задачи, необходимо решить ряд других немаловажных вопросов:

1.      Основываясь на условиях местности определить, как стоки будут сливаться, куда они будут отводиться, как будет происходить их утилизация.

2.      Отыскать подходящее место на дачном участке для установки туалета.

3.      Сделать выбор предпочтительного конструктивного решения – это может быть будка или кабина.

4.      Найти декоративное оформление, которое бы оптимально соотносилось по сложности строительства и внешнему виду.

5.      Определить необходимые на все расходы.

Все эти вопросы в значительной степени взаимосвязаны, поэтому решать их надо в комплексном порядке, думая над тем, как сделать туалет на даче своими руками. Вместе с тем, при строительстве будки можно позволить себе больше свободы, так как от нее зависит только внешний вид и удобство, а самым сложным и дорогим элементом здесь выступает основание.

Из чего строить туалет на даче?

В большинстве случаев лучше всего строить деревянный туалет для дачи, это связанно с дешевизной этого материала, кроме того дерево очень легко обрабатывать, оно имеет хорошие теплоустойчивые характеристики и при грамотном подходе не несет человеку никакого вреда. За счет правильной обработки можно сделать его стойким к погодным условиям и непригодным для развития на нем каких-либо бактерий или насекомых.

Кроме того, легкая деревянная конструкция позволяет сэкономить на фундаменте, который в ряде случаев вообще может не пригодиться, ведь размеры туалета на даче своими руками могут быть небольшими, в таком случае его кабину можно просто поставить на железобетонные монолиты или кирпичи.

Чтобы построить простой туалет на даче своими руками необходимо определится с видами материалов.

Для строительства каркаса зачастую используют обычный брус, пол и стульчак удобно покрывать шпунтованной доской, для внешней обшивки подойдут обрезанные или шпунтованные доски, а для обрешетки крыши хорошо подходят обрезанные и необрезанные доски.

В строительстве обшивки могут быть эффективны доски из водостойкой фанеры или ОСП, которую к тому же можно использовать в создании реек для обрешетки. Хорошим материалом может стать шпунтованная доска, которая при незначительно большей цене превосходит большинство других материалов по своим свойствам.

Для криволинейных участков оптимальным является использование морской шлюпочной доски, которая помимо всего еще и значительно дольше прослужит в той местности, где часто бывают осадки, однако по сравнению со шпунтовой доской она хуже сдерживает порывы ветра.

Все без исключения деревянные элементы должны быть обработаны сначала против гнили, после чего от сырости. Именно такая последовательность является наиболее правильной, при которой доски будут служить наибольшее время.

Те части туалета, которые будут обращены вовнутрь (в сторону выгреба и грунта), необходимо так же обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Какой туалет на даче строить?

Даже если вы решили построить простой туалет на даче своими руками нельзя забывать о важности его внешнего вида. Существует целый ряд типов кабин, в виде домика, шалаша, избушки, скворечника. В конечном итоге, всегда можно поэкспериментировать с формами, сделать что-то совершенно необычное, тем не менее, в своей статье я остановлюсь на базовых вариантах, не заходя в области сложного дизайна.

Итак, в чем заключается разница между перечисленными видами кабин:

1.      При строительстве шалаша надо понимать, что он крепок, конструктивен, имеет хорошую устойчивость к осадкам и ветру, не требует больших затрат материалов, вместе с тем, он требует много места и страдает от ряда неудобств, в первую очередь от тесноты. Если попытаться сделать его больше, то пропадает выгода от экономии материалов. Сам дизайн примитивен, и может не подойти некоторым дачным участкам.

2.      По сложности строительства скворечник даже проще, чем шалаш, он не требует больших затрат материалов и занимает минимальное пространство. Тем не менее, он имеет слабую конструкцию, плохо удерживает температуры, подвержен сквознякам. Несмотря на недостатки, подобная конструкция может быть оптимальной, если предполагается уличный туалет для дачи на летний период.

3.      В строительстве домика можно добиться большей теплостойкости и прочности, чем у скворечника. Он так же требует немного земли и материалов, но к нему труднее установить водяной бак. Подобная конструкция позволяет использовать самые разные отделки и элементы оформления.

4.      Сложность в возведении избушки превосходит другие типы кабин, к тому же, она требует большего расхода материалов. Вместе с тем, ее граненая форма позволяет создавать очень прочные конструкции, которые хорошо защищены от неблагоприятных климатических условий. В соотношении функциональности и эргономики – это один из лучших вариантов. А возможности для дизайна практически бесконечны.

Когда окончательно выбран вид, необходимо определить размеры туалета на даче.

Для скворечника с домиком идеальными размерами пола и стульчака можно назвать минимум 1.2 метра по ширине и 1.5 метра по глубине. В случае с избушкой и шалашом глубину можно оставить на уровне 1.5 метров, а ширину взять в районе 0.9 метров.

Важно, чтобы от головы вошедшего человека до стенок было как минимум 40 сантиметров расстояния. При этом оптимальной высотой потолка можно назвать несколько метров. В целом, когда встает вопрос о том, как построить туалет на даче, важно помнить, что именно от ваших предпочтений будут зависеть многие его параметры. В связи с этим размер туалета можно корректировать в зависимости от собственного роста и т.д.

Почти все перечисленные выше виды кабин страдают от общего недостатка, а именно подверженности порывам ветра в том случае, если дверь туалета будет не закрыта. Чтобы бороться с этим, нужно просто установить дверь на амбарные петли. Для более прочных конструкций типа избушки можно использовать потайные петли.

Куда ставить туалет на даче?

Нельзя думать о том,  как сделать простой туалет на даче без учета таких важных аспектов как место его расположения, особенно если он предполагает наличие выгребной ямы, сооружение которой запрещается, если грунтовые воды расположены на отметке выше 2,5 метров.

Выбор места для строительства должен быть основан на целом ряде факторов, таких как вид грунта, предполагаемый фундамент, удаленность от дома и т.д. Все эти элементы тесно связаны между собой и требуют к себе серьезного подхода, ведь от этого зависит не только удобство, но и безопасность для вас и окружающей среды.

Существуют строгие санитарные нормы, которые запрещают расположение конструкций такого рода на расстоянии ближе, чем 12 метров от ближайшего жилья, а расстояние от водяного источника должно быть как минимум 20 метров. Кроме того, важно помнить и о соседях, которые вряд ли одобрят строительство туалета прямо у них под забором.

Для того чтобы построить туалет на дачу самому, следует сначала определиться, как далеко вы готовы ходить, в ряде случаев отдаление туалета от дома только положительно сказывается на атмосфере дачного участка, а близость дома к выгребной яме может быть совсем неприятной, например, из-за возможных запахов. При этом расположение туалета должно быть доступным для подъезда ассенизаторской машины, ведь максимальная длина ее шланга –  примерно 7 метров.

Хорошо, если есть возможность установить туалет в незаметном и уединенном месте, к примеру, в саду, где деревья закрывают его от общего вида. Важно также помнить, что расположение туалета в низине может привести к более быстрому заполнению выгребной ямы, в связи с тем, что большинство осадков будут попадать прямо в нее. А расположение такого строения на высоте может сделать его подверженным сильным порывам ветра.

После того как место было определенно необходимо решить, какой тип выгребной ямы для него подходит.

Разновидности выгребных ям для туалета на даче

Чтобы поэтапно построить туалет на даче важно выбрать правильный тип выгребной ямы. Они отличаются в основном по степени проникновения отходов жизнедеятельности в грунт, и делятся на герметичные ямы, а также ямы с фильтрующим дном.

Герметичные ямы требуют больших денежных трат, в связи с более частой необходимостью в их очистке. Ямы с фильтрующим дном стоят дешевле, однако чреваты загрязнением окружающей среды, кроме того их использование не позволительно с точки зрения санитарных норм.

Существуют разные типы стен для выгребных ям, они могут быть монолитными, кирпичными, пластиковыми, а также состоять из бетонных колец. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Кирпичные выгребные ямы нельзя назвать дешевыми, тем не менее, они достаточно прочны, их можно делать довольно глубокими, что позволяет сократить необходимость в частой очистке, они имеют достаточно хорошую герметизацию. Возможно создание, как герметичного варианта, так и конструкции с фильтрующим дном.

Пластиковые емкости вполне недорого стоят, однако из-за своих размеров будут требовать более частой очистки, при создании герметичной конструкции, у емкости срезают только верхнюю часть, при создании фильтрующей срезают также и нижнюю часть, при этом дно покрывают фильтрующим слоем.

Конструкции из бетонных колец не могут быть герметичными, потому как легко двигаются в грунте, их использование позволительно только в тех местах, где грунтовые воды располагаются на значительной глубине. После заполнения ямы кольцами ее дно либо закрывают бетонной стяжкой, либо фильтрующим слоем.

Монолитные выгребные ямы из бетона обладают хорошей герметизацией, но из-за особенностей строительства  их может быть сложно и дорого делать слишком глубокими, в связи с чем, придется часто их чистить.

Рассуждая о выгребных ямах, можно было бы подумать, что строительство такого рода сооружений чрезвычайно сложно, ниже вы увидите как можно построить туалет на даче, фото, инструкции, описание процесса.

Туалет на даче своими руками поэтапно с фото

Подойдя к вопросу как самому сделать туалет на даче основательно, возьмем относительно простую и комфортную конструкцию, сопровождая ее возведение фотографиями, ведь чтобы построить туалет на даче своими руками, чертежи не обязательны, это довольно просто сделать и без них.

Фундаментом будут выступать бетонные столбы, для них проделываем отверстия по 130 миллиметров на 0.8 метров. Внутрь вставляем трубы на максимально возможную глубину (например, старые водопроводные). После этого заливаем все раствором, используя рубероид и гильзы.

Обвязкой будет выступать брус 100 на 100, который мы прикрутим к уголкам.

Пол и стульчак покрываем шпунтованными досками. Конструкция для самого стульчака стандартная, ничего особенного, можно сделать ее съемной.

Стойки делаем из бруса 50 на 50.

Крышу делаем из струганных досок 25 на 120, добавляем к ним плоские листы оцинковки, загибая их по краям сзади и спереди, с боков закрываем доски оцинкованным профилем.

Для стен и стульчака берем 9 миллиметров ОСП, с внутренней стороны покрываем их лаком, для  уменьшения риска получения заноз, так же лаком покрывается сидение на унитаз.

Наружная обрешетка делается из бруска 25 на 50, подойдет практически любой, поверх него накладываем сайдинг.

В нижней части по периметру конструкции можно положить какие-нибудь обрезки от профнастила, это поможет создать нужный визуальный эффект.

Порог можно отделать оцинковкой.

Для окна у входа можно использовать поликарбонат, для создания вентиляции возможно допущение небольших щелей.

Дверь делается из листа ОСП, снизу и сверху прикладываются доски 25 на 120, с внешней стороны так же ставится доска, оставляется место под сайдинг, скрепить доски с листом ОСП можно простыми саморезами. Также небольшими саморезами к конструкции крепится сайдинг.

Надеюсь, что описание того, как сделать туалет на дачу своими руками, поэтапное фото этого процесса, вдохновят кого-нибудь на новые подвиги в улучшении жизненного комфорта, ведь именно от таких мелочей зависит получение полного удовольствия от дачного отдыха.

Теперь вы знаете, как сделать туалет на даче, какие с этим могут быть сложности и что нужно учитывать.

Туалет на даче своими руками. Видео процесса строительства.

Чертеж дачного туалета — Бобёр.ру

Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета. Пусть у вас на даче нету дома для проживания, но все-таки, есть необходимость чтобы построить туалет. Даже если Вы приехали на участок на непродолжительное время, для того чтобы поработать, полить землю или отдохнуть, в любом случае вам будет нужен туалет. Инструкция постройки очень простая, и при этом постройка обходится недорого.

Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета. Пусть у вас на даче нету дома для проживания, но все-таки, есть необходимость чтобы построить туалет. Даже если Вы приехали на участок на непродолжительное время, для того чтобы поработать, полить землю или отдохнуть, в любом случае вам будет нужен туалет. Инструкция постройки очень простая, и при этом постройка обходится недорого.

Прежде чем начинать строить дачный туалет своими руками фото чертежи нужно найти предварительно, а потом выбирать место под постройку.

Какие действия следует провести для постройки туалета на даче своими руками

Несмотря на первый взгляд, простоту конструкции туалета на дачном участке, он относится к основным постройкам. Самой главной постройкой на участке является санузел, многие подтвердят, что за городом, без него просто невозможно находиться.

Конечно, туалет, который построен на улице ничем не заменит комфортной уборной, он обеспечит лишь некоторые удобства. Но без него невозможно полноценно работать на приусадебном участке.

Санитарные нормы постройки туалета нужно знать и создавать постройку, заданную ими.

Строительство туалета не составляет особой сложности и не требуется привлекать специалистов.

Но в постройки нужно соблюдать некоторые особенности.

Основные нормативы:

• Удобное место под постройку туалета. Не удачное место может привести к загрязнению зоны вокруг сооружения, почвы, воды. Поэтому не соблюдение санитарных норм и незнание может привести к проблемам со здоровьем и к привлечению штрафов санитарной службы.
• Удостовериться что строительство не создаст неудобства соседям.
• Обдумать метод, как будет происходить опустошение выгребной ямы.
• Если уровень грунтовых вод высокий, то постройка туалета должна быть хорошо заделана, во избежание загрязнения воды.

Как выбрать и выстроить дачный туалет своими руками фото и какие бывают виды их конструктивного исполнения:

Вариантов для выбора постройки туалета достаточно, но на выбор может повлиять:

• Бюджет, выделенный для постройки туалета;
• Частота использования данного сооружения;
• Уровень высоты грунтовых вод;
• Средства, выделенные на ремонт и утилизацию отходов.

Туалет построенный с использованием выгребной ямы

Самыми популярными и наиболее распространенными являются туалеты где основой является выгребная яма. В ней находятся отходы, которые потом впитываются в почву, но иногда все же нужно вызывать машину ассенизаторской службы для очищения ямы. От того насколько глубокая яма для отходов зависит частота очистки и вызова ассенизаторов, но эта процедура может быть очень редкой. В основном проблему утилизации можно решить с помощью земли, щебня, песка которым засыпают яму. После приходится выбирать нужную площадку под постройку.

Туалет можно построить из разных материалов это может быть:

• доски;
• металлический профиль;
• кирпич;
• шифер.

Самой важной частью в постройке являются вентиляция и качество каркасной основы.

Строительство деревянного туалета своими руками, чертежи

Основное предпочтение отдается постройкам из дерева. Стоимость постройки не большая и не требует особых навыков. Деревянный туалет можно построить в стиле бревенчатой избушки или маленького домика. Если чертеж дачного туалета придумать самостоятельно, то можно получить не только нужную, а еще и постройку, которая украсит ваш участок. В качестве отделки можно взять вагонку. Достоинством деревянного туалета является то, что его можно легко переставить на новое место.

Недостатки деревянных построек.

• под влиянием солнца древесина деформируется, быстро высыхает и лопается;
• выгорание дерева от действия ультрафиолета;
• влажность и сырость способствует деформации каркаса постройки;
• вследствие сырости образовываются грибки, которые разрушают древесину, и она начинает гнить и выделять неприятные запахи.

Для того чтобы продлить срок службы постройки, ее необходимо обработать специальными средствами в виде пропитки. Дерево можно обработать грунтовкой и покрыть краской.

Для постройки туалета из металлопрофиля нужно построить каркас из древесины.

Можно так же построить каркас из профильных труб, которые можно соединить сваркой, но для этого нужно иметь некоторый навык. Каркас обшивается профильными листами и укрепляется саморезами или заклепками. Недостатком этой конструкции является сильное нагревание на солнце, поэтому желательно найти заранее место в тени. Чтобы туалет не так нагревался и было прохладно внутри, можно использовать для обивки пенополистирольные листы.

Достоинством данной конструкции является защита от влаги, так как металлопрофильные листы покрыты напылением.

Туалет из кирпича своими руками

Постройку из кирпича переместить не получиться, поэтому эта конструкция имеет сложности.

Кирпичная постройка требует еще выполнить перекрытие из бетона. Также нужно заранее продумать способ очистки выгребной ямы. Затраты на строительство такого туалета выше, но это будет уже полноценная постройка, которая не нуждается в ремонте долгое время.

Можно соорудить туалет из того же кирпича что, например, построен гараж или дом. Если строить дачный туалет чертежи размеры подбирать следует сразу перед постройкой конструкции. Это дает возможность вписаться в внешний вид дворика и сэкономить средства на постройку.

Вес этой постройки больше чем деревянный, поэтому под него нужно положить крепкий фундамент. Можно построить фундамент ленточного или столбчатого типа, но ленточный дает ряд преимуществ небольшие затраты земли, уменьшает расход цемента для заливки, безопасность и надежность.

Особенности и виды клозетов без выгребной ямы

Выгребная яма является самым не затратным и простым способом при постройке туалета на дачном участке, но также существует ряд ограничений и условий при установке:

• известняковый или сланцевый грунт;
• высоко проходят грунтовые воды;
• туалетом предполагает пользоваться большое количество людей;

Эти факторы не допускают постройку туалета на основе выгребной ямы на дачном участке, но можно решить эту проблему построив санузел без сточной ямы: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет или химический.

Люфт-клозет конструкция на основе выгребной ямы, но она герметична. Часто его устанавливают возле стен туалета. Люфт-клозет требует использование услуг ассенизаторов чтобы периодически опустошать яму. Недостаток данного сооружения состоит в том, что в зимнее время его очистка невозможна, для этого требуется подогрев.

Пудр-клозет маленький размер резервуара около 20 л. Это дает преимущество в малом расходе на постройку этого туалета. Его установка необходима если грунтовые воды проходят высоко.

Созданный таким образом дачный туалет своими руками носит название из-за своего принципа действия. Отходы, находящиеся в яме, как бы «припудриваются» с помощью сухого состава. Для засыпания обычно используется торфяно-опилочная смесь или торф. Это способствует избавлению от дурного запаха. Все отходы отправляются в компостную яму для переработки в компост.

Биотуалет – популярный вид туалета среди дачников. У него тот же принцип что и у пудр-клозета- отходы перерабатываются за счет торфяной смеси. Можно также использовать биопрепараты, которые содержат бактерии.

Химические туалеты – в них засыпаются препараты химического воздействия. Не стоит забывать о безопасности при использовании данного препарата. Для этих целей часто используют такие вещества, как хлорная известь, формальдегид, но нужно быть осторожным они очень токсичны.

Как сделать дачный туалет своими руками чертежи

Самым важным требованием к постройке любого туалета является то, чтобы отходы не попадали в грунт. Его постройка возможна только когда уровень воды в грунте составляет более 2,5 м. На выбор места для туалета влияют:

• расстояние между туалетом и источником воды, чем дальше, тем лучше ближайшее расстояние 30 м.;
• постройку следует строить на отдалении от погребов и подвалов;
• здания с домашними животными должны быть не ближе чем 5 м.;
• от ограждения до туалета должен оставаться 1м.;
• немаловажен выбор материала для строительства уборной;

Варианты постройки туалетов

Бывает несколько видов туалетов в виде скворечника, шалаш, избушка или домика. Чертеж дачного туалета с размерами типа «Скворечник» выполняется из дерева, и обшита любым другим материалом. Строится она над выгребной ямой. Если вам сложно самостоятельно составить чертеж, можно воспользоваться готовыми проектами.

При строительстве следует использовать строительный уровень чтобы контролировать ровное размещение конструкции. Не стоит забывать про наличие вентиляции, в качестве которой может быть труба. Она должна быть выше уровня крыши. Для того чтобы утеплить туалет можно использовать пенопласт, украсить внутри можно по желанию.

Готовый проект «Скворечника» с размерами

Основываясь на чертеж дачного туалета «Скворечник» строим «Шалаш», он имеет более сложную конструкции, но результат того стоит. «Шалаш» имеет много разных вариантов оформления, для этого можно использовать свою фантазию или интернет. Размеры можно использовать из предыдущего проекта.

Начинать строительство нужно с ямы туалета, в ней будут размещены бетонные блоки.

Чертеж дачного туалета «Шалаш»

Особенной частью данной постройки является двускатная крыша в форме треугольника. Если это дачный туалет чертежи размеры подбираются индивидуально в связи с количеством людей, которые будут пользоваться туалетом.

Стройка состоит из нескольких этапов. Изначально монтируем фундамент с использованием изоляционного материала, который защитит от влаги.

Строительство «Шалаша» начинается с установки фундамента, затем нижней части каркаса 1 на 1метр и постройки выгребной ямы. Основание нужно обработать антисептиком.

Дальше нужно построить переднюю и заднюю часть каркаса используя чертежи, которые вы составили или готовые. На заключительном этапе следует доработка каркаса.

Туалет можно обшить выгонкой или оставшимися с работы досками. Крышу можно изготовить из различных материалов длиной 1,8 м, она упирается на переднюю и заднюю части каркаса и закрепляется. Материал для крыши можно подобрать в зависимости от вашего вкуса. Это может быть металл, дерево, крыша из шифера или же профнастил.

При установке двери следует сразу же прикрепить к ней ручку и крючок. По окончанию работ нужно обработать туалет лаком или краской для улучшения внешнего вида постройки.

Правила постройки туалета из торфа

В случае если невозможно вырыть яму для туалета, решением является самодельный торфяной биотуалет. Он простой в обслуживании и не дорогой. Подробный чертеж дачного туалета можно найти в интернете.

Для данного торфяного биотуалета потребуются: стульчик с ведром или унитаз, емкость для торфа, торф и компостная яма. Торф позволяет отходам быстро перерабатываться и превращать их в удобрение он должен быть сухим, по мере заполнения ямы содержимое нужно отправить в компостную яму.

Подытожим. Благодаря изучению чертежей деревенских туалетов, его характеристик, способов и методов построек можно получить желаемый вид своего участка и улучшить качество пребывания на нем. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в проекты некоторые изменения — только в таком случае вы получите яркий и комфортный результат и то самое чувство удовлетворения, которое всегда приходит после хорошо выполненного дела!

фото и видео, пошаговая инструкция

Отдельно стоящий уличный туалет можно построить своими руками, для этого потребуется совсем немного строительство материала и базовые навыки работы с плотницким инструментом. Оригинальный и комфортный туалет из досок своими руками можно построить, руководствуясь актуальными советами бывалых мастеров. Они представлены в этой статье – здесь описана современная технология возведения санитарного домика на участке, тонкости организации выгребной ямы и т.д.

Пошаговая инструкция позволит сделать туалет своими руками не толкьо безопасным и комфортным для использования, но и долговечным сооружением, что немаловажно для бюджета дачника. Поэтому внимательно изучайте все представленные материалы и руководствуйтесь им при работе.

Трудно представить дачный участок без обустроенного туалета. «Домик неизвестного архитектора» является, пожалуй, самой необходимой постройкой, и чаще всего — самой первой из появившихся на даче. Эта дачная «сантехника» может быть устроена по-разному, в том числе и достаточно комфортабельно.

Простейшие конструкции для участков

Здесь рассмотрены простейшие конструкции, которые можно реализовать легко и быстро на неосвоенном участке. Они пригодятся и как временные сооружения, пока не будет построен коттедж с уютными службами, и как постоянные, если капитальное строительство не планируется, а земля будет использоваться исключительно для садово-огородных нужд.

Проще всего устроен так называемый пудр-клозет. Этот простой туалет своими руками представляет собой ящик с откидной крышкой, которая имеет соответствующее отверстие. В отверстии крышки закреплён фартук из оцинкованного железа, который немного заходит внутрь «приемной емкости» — обычного ведра. Сверху на крышке устанавливают откидное стандартное сиденье. Это сиденье лучше сделать деревянным— оно теплее.

В помещении простого туалета на даче своими руками устанавливают еще одно ведро или ящик, в котором всегда должен находиться торф, опилки или свежескошенная трава. После пользования туалетом в ведро клозета засыпают немного торфа (опилок, травы). Вечером ведро опорожняют в компостную яму и вымывают. При правильной эксплуатации в пудр-клозете никогда не бывает мух и запахов.

Можно построить своими руками дачный деревянный туалет и с выгребной ямой. Правда, такие сооружения при неправильном уходе могут стать рассадником мух, неприятных запахов и т. д. Зато ежедневно опорожнять ведро не требуется. Для очистки уборной с выгребом вызывают ассенизационную машину, которая и откачивает содержимое выгребной ямы.

Выгребной яме уделяется особое внимание: она должна быть плотной, хорошо изолированной, чтобы сквозь нее не просачивались нечистоты. По санитарным требованиям уборные следует размещать не ближе 15—20 м от колодцев. Выгребная яма имеет глубину 1,5—2,0 м и дно, имеющее уклон в сторону люка. Размеры выгреба зависят от количества членов семьи и периодичности очистки. При очистке раз в три месяца на одного человека должно приходиться 0,25 м3 объема, а при очистке раз в году — 1 м3. Уровень нечистот не должен подниматься до уровня земли на 0,5 метра.

Посмотрите, как выглядит современный уличный туалет, построенный своими руками, на фото, где видны все элементы его конструкции:

Выгребная яма

Выгребную яму делают так. Вынув, грунт, дно ямы заполняют слоем мягкой жирной глины (25—30 см), тщательно ее уплотняют и выравнивают, делая уклон в сторону люка. Затем возводят стены, устраивают вокруг них глиняный замок слоем 25—30 см, тщательно уплотняя глину. Стены и дно выгреба делают из бетона, кирпича, камня, но независимо от материала они должны быть водонепроницаемыми. Каменные, кирпичные и бетонные стены обязательно штукатурят цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2, затем на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2—3 мм) и заглаживают лопаткой или кельмой (железнят).

Над выгребной ямой располагают сооружение, защищающее дачника от ветра, дождя и нескромных взглядов. Пудр-клозет просто размещают внутри такой постройки. Существует достаточно много разновидностей дачных туалетных домиков. Одним из самых простых и распространенных является «скворечник» — пенал с односкатной крышей. Такой дачный туалет обычно используется в качестве летнего варианта, но если его утеплить, он послужит и зимой.

Помещение деревянного туалета на даче чаще всего своими руками строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке или настилу из досок. В одной из стен прорезают вентиляционное отверстие размером 25 х 25—30 х 30 см и обивают сеткой с ячейками не менее 3 х 3 мм. В летнем варианте можно стены оставить целыми, а крышу с одной из сторон кабинки слегка приподнять и получившийся проем обить сеткой.

Посмотрите, как построить туалет своими руками – на фото показаны основные этапы проведения работ:

Над выгребом устраивают стульчак с отверстием, а под ним прорезают отверстие — отдушину для вентиляции размером 10 х 10 — 20 х 20 см и обивают такой же сеткой. Площадь пола — 1 м2, высота сооружения — 2 метра.

Посмотрите, как построить туалет на даче своими руками – на видео проиллюстрированы все тонкости современной технологии:

дачный туалет своими руками — ВикиСтрой

Подготовка материала и требуемый инструмент

Размеры

Габариты туалета по снованию вместе со ступенью 1550х1140 мм.

По крыше 1140х1200 мм.

По корпусу 1000х1040 мм.

Дверное полотно 600х1950 мм.

Окошко 500х80 мм.

Необходимый материал

Для изготовления данного туалета желательно использовать пиломатериал хвойных пород, эта древесина, несмотря на её дешевизну, благодаря содержанию в ней смолы, устойчива к гниению.

Для крепления деталей и фурнитуры понадобятся шурупы 4х35–45 мм, 5х70–80 мм.

Понадобятся петли и ручки для двери, а для установки стекла в окошко подойдут деревянные рейки сечением 10–15 мм.

Инструмент

Для сверления отверстий и закручивания шурупов необходим шуруповёрт с битой, соответствующей головке шурупа и сверла по дереву диаметром 5 и 3 мм.

Для обработки дерева — лобзик, стамеска, ножовка или торцовочная пила.

Для разметки спилов и отверстий — рулетка и столярный угольник.

Нарезка деталей и сборка

Детали нужно пилить так, чтобы все стороны строго соответствовали углу 90 градусов, если это условие будет соблюдаться, то конструкция получится прочной, а собрать её будет намного легче и быстрее.

Основание

Нарезаются горизонтальные бруски для основания:

• 1400х100х50 мм = 2 шт.
• 440х150х50 мм = 2 шт.

По разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм.

Затем нужно нарезать вертикальные бруски, они служат для скрепления горизонтальных деталей:

• 250х50х50 мм = 4 шт.

Крайние каркасы основания собираются и скрепляются шурупами 5х95 мм к вертикальным брускам по ранее просверленным отверстиям.

Изготавливаем брусок 910х100х50 мм, это будет средняя балка для прикручивания к ней в последующем этапе ступеней.

Следующие детали передний и задний поперечные бруски:

Передний 20х100х1000 мм.

Задний 50х100х900 мм.

Выставляем крайние основания по разметке как на рисунке ниже, среднюю балку ставим ровно посередине и скрепляем все указанные детали с помощью шурупов 5х95 мм.

Затем изготавливаем детали для пола и ступеней основания:

• 1040х40х150 мм = 3 шт.
• 1000х40х150 мм = 7 шт.
• 1000х40х100 мм = 1 шт.

Размечаем и сверлим в них отверстия диаметром 5 мм.

Укладываем детали по разметке, как на рисунке ниже, и крепим шурупами по просверленным отверстиям.

Выпиливаем гнёзда для крепления стоек каркаса и для отхожего места

Из доски толщиной 50 мм изготавливаем дополнительные рёбра жёсткости и прикручиваем их шурупами к низу ступени:

• 150х50х490 мм = 2 шт.

Каркас

Готовим бруски для обрешётки каркаса:

• 50х50х2200 мм = 2 шт.
• 50х50х2100 мм = 2 шт.
• 50х50х2150 мм = 1 шт.
• 50х50х900 мм = 2 шт.
• 50х50х540 мм = 1 шт.

Бруски по 2200 мм вставляем в выпиленные гнёзда посередине нижнего каркаса, брусок 2150 мм располагаем в гнездо, выпиленное между ними, в последующем он послужит и обрешёткой и коробкой для двери, детали по 2100 мм прикрепляем к задней части каркаса.

Бруски 900 мм служат для скрепления верхней части каркаса, а деталь 540 мм — для верхней части коробки будущей двери и окна.

Все детали скрепляются шурупами 5х95 мм.

Обшивка стен

Для обшивки каркаса используется доска 20х110 мм со шпунтом и гребнем (вагонка).

После нарезки в деталях по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм, иначе доски в местах вкручивания шурупов потрескаются, что приведёт к недостаточной прочности всей конструкции и потере внешнего вида.

• 20х100х1000 мм = 34 шт.
• 20х100х390 мм = 20 шт.

Доски обшивки корпуса, по предварительно просверленным отверстиям, крепятся к брускам корпуса шурупами 3,5х40–50 мм, шурупы лучше использовать желтые (оцинкованные), поскольку они мало подвержены коррозии и во влажной среде не оставляют тёмных потёков на древесине.

На передней и задней стенах каркаса доски обшивки ставятся вровень с брусками, а на боковых стенах с отступами по 20 миллиметров, с обеих сторон.

Передние детали обшивки крепятся к брускам-стойкам, в узлах примыкания досок к крайней правой и средней стойкам каркаса делаются отступы по 20 мм, образовывая фальц, эти бруски-стойки одновременно выполняют функцию и каркаса и коробки для полотна двери.

Верхние завершающие детали стен можно изготовить как из составных досок по 100 мм, так и из одной доски шириной 200 мм.

Боковые 20х200х100х1000 мм = 2 шт.

Передняя деталь 20х200х1000 мм, в ней нужно вырезать проём 500х80 мм для будущего окна.

Пи правильной сборке в готовом корпусе будут встроенная дверная коробка и окно с фальцем.

Крыша

Детали для крыши делаются из шпунтованных досок толщиной 20 мм:

• 20х1200х150 мм = 6 шт.
• 20х1200х120 мм = 2 шт.

Свесы досок крыши относительно корпуса с передней и задней сторон выступают по 100 мм, с боков по 50 мм.

Доски крепятся к каркасу шурупами 3,5х50–60 мм, верхние и нижние края крыши крепятся к горизонтальным верхним брускам каркаса, крайние боковые доски дополнительно крепятся в бока корпуса.

Стекло размером 540х120 мм устанавливается в фальц рамы, клеится на герметик и крепится к окошку деревянными рейками и гвоздями.

Изготовление и установка двери

Дверь изготавливается из шпунтованных досок толщиной 20 мм, ширина доски с учётом гребня 110 мм, в сборке полезная ширина детали составит 100 мм.

Нарезка деталей для двери

Доски для полотна 1940х110 мм = 6 шт.

Обрешётка 520х100 мм = 2 шт. и 1500х100 мм = 1 шт.

В деталях полотна по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм

Фурнитура для двери

Для установки двери подойдут накладные петли-навесы, так же понадобятся дверные ручки и внутренний запор.

Сборка двери

Собирать полотно необходимо на ровном основании, по схеме ниже выставляется обрешетка, поверх кладутся доски полотна с соблюдением отступов.

С верха и низа полотна должны быть отступы по 150 мм, с боков по 25 и 55 мм.

По отверстиям полотно с обрешёткой скрепляются шурупами, поскольку толщина полотна и обрешётки в сумме составляет 40 мм, шурупы не должна быть длиннее 35 мм.

Установка двери

Дверное полотно устанавливается в коробку с зазорами по 5 мм с боков и сверху, снизу между полом и дверью должен быть зазор 15 мм.

Петли-навесы крепятся шурупами к коробке и полотну, крепить петли к полотну нужно обязательно в местах обрешётки.

Выгребная яма

Расположение выгребной ямы без дна в зависимости от плотности грунта допускается на расстоянии не менее 10 метров от фундаментов построек, при небольшой глубине ямы и редком использовании туалета по назначению эти требования можно снизить.

Размер ямы и материал

Размер ямы должен быть в ширину 1000х1000 мм, в глубину 1500 мм.

Кирпич рекомендуется глиняный (красный), поскольку он наиболее устойчив к влаге, по сравнению с другими видами кирпича.

Кирпичная кладка

Кирпич кладётся на цементно-песчаный раствор в соотношении цемента к песку 1:3, по завершении кладки в течение трёх суток периодически поливается водой до полного затвердевания раствора.

Верхний ряд кирпича должен быть выше земли на 100 мм, для того, чтобы в яму не попадала вода от дождя и талого снега.

Последний ряд кладки удлиняется от 1000 до 1440 мм и служит фундаментом для туалета.

Установка туалета на выгребную яму

Перед самой установкой на верхний ряд кирпича можно нанести слой плиточного клея, это придаст конструкции устойчивость и предотвратит сквозняк снизу.

Туалет устанавливается на выгребную яму и крепится к ней шурупами по кирпичу или бетону (дюбелями).

Покрасить туалет рекомендуется как снаружи, так и внутри, это значительно продлит срок его службы.

Вокруг ямы нужно по краям кирпича насыпать земли (с бугорком) для отвода воды.

рмнт.ру

Как сделать туалет из досок

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

Этапы строительства туалетной кабинки на даче

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

Как построить дачный туалет своими руками: фото

Настолько все доступно. Практически каждый вариант возведения туалета хорош по своему. И даже в этом разбегаются глаза, а руки готовы творить! Сей час стал перед выбором: либо купить септик, либо просто вырыть яму и обложить ее изнутри кирпичом в шахматном порядке. Однозначно прислушаюсь к советам тех, кто уже нечто подобное делал. За информацию в статье отдельное спасибо!

Как только яма заполниться на две трети своей глубины, так хозяин участка проводит ее очистку ручным или машинным способом. Можно законсервировать объект, засыпав яму землей. Правда, при этом придется искать новое место для размещения туалета. Если площадь дачного участка большая, то вариант консервации и переноса объекта рассматривать можно. Если участок небольшой, то лучше почистить яму от накопившихся отходов.

На данном видеоролике наглядно представлен процесс строительства дачного туалета. Просмотрев видео, вы поймете, как сделать туалет на даче своими силами, а также определитесь с выбором необходимых строительных материалов.

Самый простой и надежный способ — это выгребная яма, конечно варианты ее разнообразны, но смысл остается тем же. Сейчас в продаже множество средств для устранения запаха из выгребных ям и быстрейшей переработки содержимого в удобрение, многие действительно работают.

Уличный туалет, а тем более на даче для многих не представляет какого-то серьезного строения. Поэтому очень часто можно увидеть сей домик, сделанный на скорую руку из листов старого шифера, из четырех столбов, обтянутых брезентом или черной пленкой, ну и крыша с дверью из чего-нибудь подобного. На нашем приусадебном участке муж решил отойти от вышеперечисленных видов этого сооружения и соорудил не домик на скорую руку, а здание. Все технические тонкости данного сооружения перечислять не буду, они отлично описаны в статье, а опишу внешний и внутренний вид. Сам туалет у нас построен из белого силикатного кирпича, муж клал кирпич аккуратно, уделяя внимание каждому шву. Крышу сделал из металлопрофиля, потолок утеплил, отделал его пластиковыми панелями. Внутри стены пошпаклевал и нанес жидкие обои собственного изготовления. На пол положил кафель. На правой стене сделал небольшое окошко. По ширине туалета сделал сиденье с прорезью, на которое уже положил сиденью из пенопласта, оно и мягкое, и нехолодное. На дверной проем повесил тюлевую занавеску, чтоб мухи летом не залетали. Саму дверь сделал из фанеры, а со стороны улицы облицевал металлопрофилем. Около туалета положил кафель. Получился очень уютный, светлый туалет. Друзья иногда спрашивают: «А обувь снимать, когда заходить в ваш туалет?» Подводя итог, хочу сказать, что даже строение подобного назначения требует к себе должного внимания.

Лучше всего, устроить туалет на дачном участке, конструкции люфт-клозет. Выгребная яма у него должна быть герметичной, чтобы неочищенные стоки не попадали в грунт. Яма обязательно должна быть оборудована вытяжной вентиляцией, в этом случае в туалете не будет запахов.

Я всю жизнь живу в деревне, и эта тема мне очень близко знакома)) Обычно люди не заморачиваются по этому поводу, копают яму, сверху будку ставят, в полу дырка, вот и весь туалет! Сейчас, правда, стали делать очень красивые домики и внутри, для удобства, сиденье от унитаза ставят, чтоб орлами не сидеть))

Очень полезная иллюстрация по поводу того, насколько нужно далеко размещать от жилых помещений..

Если вы решили сделать дачный туалет своими руками, то эта статья именно для вас. Мы рассмотрим все, что необходимо знать: от правильного выбора места до устройства выгребной ямы и сооружения деревянной конструкции. Вам нужно просто руководствоваться рекомендациями из обзора, чтобы без труда справиться с работой.

На фото: деревянный туалет – самое простое решение для дачи

Как организовать работы

Чтобы сделать дачный туалет, не надо быть строителем или столяром. Строение отличается простотой, поэтому его сооружение по силам любому человеку. Но есть целый ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к множеству проблем, поэтому в первую очередь нужно разобраться с правилами установки. Только после этого можно приступать к работе.

Обычно туалет располагается в дальнем углу участка

Как выбрать место

На этой простой схеме отражены основные требования по расположению конструкции

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение дачного туалета.

Тут есть несколько правил, которые нужно помнить при определении места строительства:

• Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров. В идеале, чем дальше расположен колодец, тем лучше. Нельзя ставить конструкцию ближе, особенно, если у вас грунтовые воды расположены недалеко от поверхности;
• От дома сооружение лучше располагать не ближе 5 м. Это обусловлено как санитарными нормами, так и тем, что при близком расположении неприятные запахи будут проникать в дом, особенно в летнее время, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра у вас в регионе, чтобы по возможности поставить туалет с подветренной стороны;

Все расстояния тщательно измеряются

• Также следует соблюдать отступ от забора, минимальное расстояние составляет 1 м. Если вы поставите конструкцию вплотную, то соседи могут подать на вас в суд и вам придется переносить строение;
• При решении вопроса, где поставить туалет, не забывайте учитывать и уровень участка. Нужно ставить постройку так, чтобы она не располагалась в самом высоком месте. Но и в низине производить строительство нежелательно, особенно если весной у вас на участке стоит вода.

Если у вас будет закрытая выгребная яма, то не забудьте предусмотреть место для подъезда ассенизаторского автомобиля. А то часто получаются ситуации, что машина просто не может подъехать.

Материалы и инструмент

Чтобы соорудить каркасный туалет с выгребной ямой, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в виде таблицы для наглядности.

Блок-хаус выглядит привлекательно, но и стоит дороже доски

Материал	Рекомендации по выбору
Деревянный брусок	Из него будет сооружаться каркас конструкции. Лучше брать варианты сечением 40х40 мм и больше, чтобы обеспечить прочность и надежность. Чаще всего используется сосна, ее цена невысока, а надежности вполне достаточно для наших работ
Доска	Для обшивки конструкции используется доска толщиной 32 и более миллиметра. При желании снаружи можно обшивать поверхности блок-хаусом или имитацией бруса. Но можно обойтись и дешевой доской, особенно если вы хотите провести процесс с минимальными затратами
Кровельный материал	Для этих целей можно использовать шифер, металлочерепицу, гибкую кровлю и любой другой подходящий материал. Некоторые используют обычный рубероид, который крепится к настилу из доски или ориентированно-стружечной плиты
Материал для выгребной ямы	Просто копать яму и оставлять ее так, крайне нежелательно: стенки со временем могут осесть, и ваш туалет упадет или провалится. Для ямы можно использовать шины от грузовиков или тракторов, можно выкладывать стенки из кирпича, а можно сделать ее из бетонных колец (продаются специальные канализационные варианты уменьшенного диаметра)
Труба для вентиляции	Лучше всего использовать для этих целей обычную канализационную трубу диаметром 110 мм. Ее количество зависит от высоты конструкции

Что касается инструмента, то нужен такой набор:

• Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно обойтись и ручным вариантом, это намного дешевле;
• Лопата для рытья выгребной ямы;
• Если вы будете укладывать кирпич, то нужен мастерок и емкость для приготовления раствора;
• Собирать конструкцию можно или с помощью гвоздей (нужен молоток) или саморезами (нужен шуруповерт). Я предпочитаю второй вариант за его надежность;

Шуруповерт позволяет быстро и качественно соединять деревянные элементы

• Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут проводить четкие замеры и собирать ровную конструкцию.

Рытье выгребной ямы

Эта часть работ при всей своей простоте отнимает много сил, поэтому лучше рыть яму не самому, а с 1-2 помощниками, чтобы попеременно отдыхать.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

• Определяется конфигурация будущей ямы. Если вы будете использовать колеса или кольца, то нужно углубление круглой формы. Если стенки будут выкладываться из кирпича, то можно делать квадратный вариант со стороной в 100-120 см. Важно определиться с тем, какого типа будет яма, если грунтовые воды близко к поверхности, то лучше делать ее закрытого типа, чтобы отходы не попадали в почву;
• Размечается поверхность, и начинаются работы. Верхний плодородный слой почвы лучше убрать отдельно, чтобы использовать его в огороде. Дальше грунт выбирается и либо вывозится, либо равномерно рассыпается, чтобы поднять уровень площадки или выровнять ямы на участке;

Яма копается строго по размерам

• Глубина обычно составляет около 2-х метров. Больше делать не нужно. После того как яма будет готова, стоит выровнять дно и поправить стенки, если это необходимо;

Чтобы стенки не обваливались, работу лучше проводить в сухой период года

• Если стенки выкладываются из кирпича, лучше делать их квадратными. Вывести круг намного сложнее, а вот положить ровные стороны проще. Не нужно идеальное качество кладки, главное – надежно крепить элементы на раствор и делать стенки более-менее ровными. В нижней части можно оставлять отверстия для дренажа;

Из кирпича проще делать квадратную яму

• Укладка шин производится еще проще. Они аккуратно ставятся друг на друга и выравниваются. Дополнительно крепить их не нужно. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом можно было вставлять шланг для выкачивания выгребной ямы;

Шины – дешевое решение для открытых выгребных ям

• Если используются бетонные кольца, то их лучше ставить с помощью подъемника. Чаще всего используется два кольца, глубина как раз получается два метра;

Если нужен основательный дачный туалет – используйте для ямы бетонные кольца

• При необходимости дно бетонируется. Тут все просто: выравнивается грунт, насыпается и уплотняется песчаная подушка толщиной 10 см. Поверх заливается раствор толщиной 5 см;
• Если у вас будет открытый вариант, то на дно насыпается дренажный слой. Тут все легко: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см по поверхности.

Сооружение домика

Теперь разберемся, как сделать туалет на даче своими руками.

Процесс несложен и состоит из таких действий:

Схема достаточно проста, если разбить ее на мелкие действия

• Перед тем как построить туалет, составьте его проект со всеми размерами. Это очень сильно упростит рабочий процесс, ведь вы будете знать все параметры каждого элемента. Кроме того, когда четко представляешь конечный результат, то сборка проходит намного быстрее и проще;

Простейший дачный туалет, который может собрать каждый

• По чертежу производится подготовка материалов. Бруски нарезаются на куски требуемого размера. Если у вас односкатная крыша, то передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант кровли;
• В первую очередь собирается основание. Тут самое главное сделать конструкцию ровной, для этого перед скреплением всех элементов обязательно проверьте диагонали. Это самый простой способ проконтролировать геометрию и исключить перекосы. Скреплять части лучше всего саморезами;

Для обеспечения наилучшей надежности нижнюю часть желательно обработать отработкой или другим защитным составом.

• Устанавливается основа на почву. Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые исключат контакт деревянных поверхностей с землей и станут надежной опорой конструкции. Заливать фундамент я не советую, блоки отлично справляются с функцией основания;

Основание ставится на бетонные блоки и обильно обрабатывается защитным составом

• Крепятся вертикальные стойки. Для работы проще всего использовать металлические крепежные уголки, с их помощью вы быстро и надежно соедините элементы. Важно при креплении контролировать вертикальность стоек с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать брусок временными раскосами;

На уголки крепить стойки очень удобно

Вот пример того, как уголками соединить основу и стойку

• Сооружается стульчак. Тут все просто: из бруска делается каркас высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное – обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции применяется такой же брусок, как и для стоек;

Возвышение должно иметь удобные для эксплуатации размеры

• Крепятся опоры крыши и обрамление для двери. Что касается брусков на кровле, то они должны иметь вынос от 20 см, чтобы закрывать стены от осадков. Для дверей делается усиливающий каркас по размеру будущего полотна. Как все это выглядит в собранном виде, хорошо показано на фото ниже;

Вот так выглядит готовый каркас под дачный туалет

• Стены обшиваются доской. Тут все просто, главное нарезать материал по размеру. Крепление производится с помощью саморезов или гвоздей. Лучше использовать обрезную доску, чтобы в конструкции не было щелей. Туалет все-таки уличный, и нежелательно, чтобы там гулял ветер;

Если у вас есть фанера, то обшивку можно производить и этим материалом

• Собирается и ставится дверь. Используется простая конструкция, которая состоит из доски, двух перемычек и одного или двух раскосов для обеспечения надежности. Причем лучше сначала собрать конструкцию, а потом ровно отрезать верхнюю и нижнюю часть. На каркас туалета полотно крепится на петли, которые можно купить в любом хозяйственном магазине;

Вначале скрадывается и скрепляется конструкция, а потом отрезается все лишнее по линии

• Вентиляционную трубу проще всего крепить с задней стороны. Она должна быть выше крыши как минимум на 20 см и опускаться в яму примерно на 15 см. Для улучшения вентиляции и защиты от осадков сверху крепится дефлектор.

Труба должна быть выше крыши, иначе нормальной вентиляции не будет

После постройки не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитки, которые не скрывают структуру дерева, но надежно защищают поверхность от влаги и вредителей. Окрашивание нужно обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции как минимум вдвое.

Защитная обработка – завершающая стадия рабочего процесса

Сооружение пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

Этот вариант не требует выгребной ямы

Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

• В первую очередь нужно сделать схему будущего строения. Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

Так выглядит данный вариант

• Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно. В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

Вместо торфа можно использовать и опилки

• Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться. Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
• Продумайте, как будет извлекаться емкость. Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

Дачный туалет этого типа должен предусматривать легкое извлечение емкости

Вывод

Используя этот обзор, вы без труда сможете соорудить дачный туалет. Все этапы описаны очень подробно, а видео в этой статье наглядно показывает важные моменты рабочего процесса, чтобы вам было еще проще разобраться в теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментариях ниже.

Как построить компостный туалет менее чем за 45 минут | Hipcamp Journal

Стать хозяином Hipcamp — это уникальный способ для землевладельцев заработать дополнительные деньги на своей собственности, приветствуя платящих туристов и путешественников на автофургонах.

Хотя вам нужно только ровное место для парковки, чтобы приветствовать дома на колесах, если вы хотите поприветствовать отдыхающих в палатках, вы, вероятно, захотите предоставить им вариант с ванной. Во многих случаях самый простой и привлекательный вариант — это компостный туалет.

Компостирующий туалет своими руками

Необходимые материалы:

• 2 деревянные доски ¾ ”x 10” x 18 ”(стороны коробки)
• 2 деревянные доски ¾” x 10 ”x 19.5 дюймов (передняя и задняя часть коробки)
• 1 фанера ¾ «x 16,5» x 19,5 «(верх коробки)
• 1 фанера ¾» x 3 «x 19,5» (для крепления к верхней части коробки)
• 4 деревянных доски ¾ ”x 3 x 12” (ножки ящика)
• 2 петли
• Стандартное сиденье и крышка унитаза
• Ведро на 5 галлонов

Затраты на материалы: около 51 доллара США на дому Depot

Инструменты

• Лобзик
• Циркулярная пила
• Отвертка, дрель или ударная отвертка
• Около 15 винтов
• Клей для дерева
• Время сборки: 35-40 минут

Шаг 1:

При необходимости обрежьте доски до нужных размеров.

Шаг 2:

Соберите коробку, скрутив стороны коробки вместе. Мы использовали ударный шуруповерт, но подойдет любая дрель.

Профессиональный совет: чтобы продлить срок службы коробки, используйте полоску клея для дерева везде, где дерево соединяется, прежде чем сверлить шурупы в древесину. Также используйте немного клея для дерева, чтобы покрыть вершины шурупов и удерживать любые деревянные осколки от шурупов.

Шаг 3:

Соедините две части верхней части коробки вместе с помощью петель.

Шаг 4:

Начиная на 1 ½ дюйма от переднего края верха, обведите контур ведра.

Это будет основание сиденья унитаза.

Шаг 5:

Вкрутите задний конец верха в заднюю часть коробки.

Профессиональный совет: после того, как коробка более или менее собрана, отшлифуйте края и углы для получения более гладких поверхностей и более профессионального вида.

Шаг 6:

Вкрутите ножки в коробку и убедитесь, что верхний край коробки находится примерно на ½ дюйма ниже верхнего края ведра — верх ведра должен выступать через коробку примерно на ½ дюйма .

Отрегулируйте ножки в соответствии с выступом ковша.

Совет профессионала: вы также можете пропустить 2×4 и использовать фанерные ножки, чтобы сэкономить около 6 долларов.

Шаг 7:

Лобзиком вырежьте по начерченному кругу и удалите внутреннюю часть круга.

Профессиональный совет: дважды отмерь и один раз отрежь! Когда коробка собиралась, мы отрегулировали глубину сиденья. Обязательно создавайте то, на чем вам будет удобно сидеть.

Шаг 8:

Просверлите отверстия и прикрепите сиденье унитаза к верхней части коробки.

Вот и все! Ваш собственный компостируемый туалет:

Держите дополнительное ведро с опилками рядом с туалетом. Начните с небольшого слоя опилок на дне ведра, а затем засыпайте немного опилок в ведро после каждого использования. Это нейтрализует запах. В коробку можно положить туалетную бумагу, но остатки пищи будут привлекать плодовых мух, что будет неприятно при пользовании туалетом!

Пищевые отходы и другие органические вещества следует хранить в отдельном контейнере, но их можно и нужно утилизировать в той же компостной куче, что и человеческие отходы.

Чтобы создать собственную компостную кучу, вы можете начать с использования четырех палитр для создания большого контейнера для органических веществ. Дополнительные материалы для сарая или стропила также могут помочь.

Продолжайте использовать опилки для компостирования, чтобы нейтрализовать запахи и ускорить процесс разложения. И убедитесь, что ваша компостная куча получает полный солнечный свет, чтобы еще больше помочь в разложении отходов.

Как начать зарабатывать дополнительные деньги, принимая туристов на своей земле

Хотите получить дополнительный доход, чтобы помочь оплачивать налоги на недвижимость, расходы на жилье и будущие проекты мечты? Узнайте больше о том, как стать организатором Hipcamp.(Используйте промо-код JOURNAL и получите дополнительно 100 долларов, когда разместите свой первый кемпер на своей земле.)

Если вы ищете более креативные идеи для строительных конструкций и кемпингов, которые можно добавить на свою землю, чтобы наслаждаться и помогать Зарабатывайте больше, ознакомьтесь с «Семь лучших типов кемпингов, приносящих доход» на сайте Hipcamp .

Как сделать ведро-унитаз ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Любой, кто увлекается охотой или рыбалкой, наверняка когда-нибудь видел ведро-унитаз.В этом отношении все больше и больше отдыхающих также используют их, вместо того, чтобы покупать дорогие химические туалеты, которые мы использовали раньше. Хотя ведро-унитаз может показаться необычным, он выполняет свою работу легко и эффективно, без какого-либо реального риска утечки или испорчения дорогостоящих химикатов.

Не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь использовать один из имеющихся в продаже унитазов-ведер или даже покупали одно из имеющихся в продаже сидений для унитазов-ведер. Если да, то знайте, что если вы больше 12-летней девочки … сделайте из нее тощую 12-летнюю девочку, они на самом деле недостаточно большие.Их заставляют защелкиваться на верхней части стандартного пятигаллонного ведра, что действительно ограничивает их размер. На самом деле вам лучше сделать его самому, чтобы вам было удобнее.

Есть много способов сделать ведро для кемпинга своими руками, в том числе купить стандартное сиденье для унитаза и приспособить его к ведру. Я сделал это, и это работает, но не работает идеально. Проблема со стандартным сиденьем для унитаза заключается в том, что оно предназначено для использования с унитазом, где у него есть ободок унитаза, на котором можно сидеть.Бамперы, которые сидят на этом ободе, действительно плохо работают на ободе пластикового ведра.

Вам лучше сделать сиденье для унитаза из фанеры. Напрашивается вопрос, какую фанеру использовать для изготовления сиденья для унитаза. Глядя на доступные типы, я бы рекомендовал избегать строительных конструкций, так как у вас могут возникнуть проблемы с осколками. По той же причине я бы избегал всего МДФ или ДСП. Скорее я бы выбрал фанеру из твердой древесины толщиной ¾ дюйма без пустот или фанеру морского класса.Applewood, которая обычно не имеет пустот и имеет много слоев, — еще один отличный выбор.

Пустоты вызовут проблемы в сиденье унитаза и станут идеальным местом для заноз. Вы можете в некоторой степени преодолеть это, заполнив пустоты деревянным заполнителем, но все же есть изменение в том, что по краям образуются осколки. По этой причине я предпочитаю древесину без пустот.

Открытый туалет, Дэйв Ф.

Making the Seat

Удивительно, но стили сидений для унитазов могут значительно различаться, как и сами унитазы.Я бы порекомендовал начать с сиденья для унитаза из вашей собственной ванной в качестве образца. Вы можете снять его с унитаза, сняв две пластиковые барашковые гайки с нижней стороны обода унитаза. Сохраните их для повторной установки сиденья унитаза после того, как обведите его на фанере.

Еще одна вещь, которую вам нужно нарисовать на фанере, — это край ведра, которое вы собираетесь использовать. Это должно быть сосредоточено на следе сиденья унитаза, возможно, немного сдвинуто назад.Вам нужно, чтобы шарнирная часть сиденья находилась позади ведра, чтобы вы могли закрепить ее на петлях.

Обведя сиденье унитаза и обод ведра на фанеру, вам нужно решить, как вы хотите изменить сиденье. Сзади разрежьте его прямо поперек, с выступом от 1 до 1 ½ дюйма над краем ведра. Здесь будет крепиться петля. Напротив, в том месте, где обычно находится передняя часть сиденья унитаза, вам может потребоваться его укоротить, чтобы все отверстие сиденья унитаза находилось в пределах области ведра.Не обрезайте только переднюю часть, так как это оставит неудобные углы; лучше перерисуйте кривую, чтобы убедиться, что отверстие находится там, где оно должно быть.

Резка сиденья

Сиденье из фанеры можно вырезать лобзиком. Я бы порекомендовал продеть леску через поверхностный шпон канцелярским ножом перед резкой. Это поможет исключить риск раскола.

После того, как сиденье вырезано, сгладьте внешние края шлифовальной машиной, следя за тем, чтобы не оставалось никаких острых углов, кроме спинки или выступов.Внутренний срез необходимо отшлифовать барабанной шлифовальной машиной по той же причине, чтобы удалить любые выступы. Вы хотите, чтобы края были гладкими и ровными.

Чтобы сделать сиденье унитаза более удобным, скруглите верхние края по всей длине с помощью фрезы и сверла ”. Обратите внимание, что для этого вам понадобится маршрутизатор мощностью 3 HP с хвостовиком 12 мм. Если у вас нет такого большого маршрутизатора, вы будете ограничены использованием бита округления ½ дюйма.

Большинство людей не беспокоится о сиденье для унитаза с ведром.Эй, это черновая работа, понимаешь? Добавление крышки сиденья унитаза просто создаст дополнительную работу, и без бачка унитаза, к которому он мог бы прислоняться, он может фактически вывести ведро-унитаз из равновесия, когда он пуст.

Установка сиденья

Вы можете использовать брусок размером 2 x 4 дюйма, чтобы сделать шарнир для крепления сиденья унитаза, но со временем винты, вероятно, ослабнут. Я обнаружил, что лучше сделать блок из двух слоев ¾-дюймовой фанеры, тем более что вы уже работаете с ним.Сложите две части вместе, дайте клею схватиться, а затем обрежьте края заподлицо.

Этот блок необходимо установить чуть ниже края ведра на том, что станет задней стороной унитаза. Для этого вам нужно будет обрезать внутренний край, чтобы он соответствовал кривизне ведра. Итак, отметьте кривую на блоке, используя само ведро в качестве шаблона. Не беспокойтесь о сужении ковша, поскольку оно достаточно небольшое, чтобы не повлиять на установку этого блока.

Обрежьте блок и отшлифуйте внутреннюю часть пропила с помощью барабанной шлифовальной машины, чтобы устранить выступы и обеспечить гладкую монтажную поверхность. Затем прикрепите блок к краю ведра, ввернув винты из нержавеющей стали изнутри. Обязательно используйте шайбы для крыльев из нержавеющей стали под головками этих винтов, чтобы они не выскочили.

Петля

Сиденье унитаза затем прикрепляется к этому блоку с помощью шарнира. Я бы порекомендовал прикрепить петлю к нижней части сиденья, сзади, так, чтобы шарнирные суставы были направлены вверх и прямо за прямой край, который вы сделали на спинке сиденья унитаза.Это будет означать, что на самом деле вы будете вставлять винты с изнаночной стороны петли. Итак, перед их установкой переделайте зенковки для шурупов с другой стороны.

Будьте осторожны при использовании шурупов для дерева из нержавеющей стали длиной всего ¾ дюйма, чтобы они не выступали через верхнюю поверхность сиденья. Сидеть на унитазе было бы довольно неудобно.

Другая пластина петли будет располагаться на верхней части блока, центрируя сиденье и выравнивая петлю так, чтобы она была параллельна блоку.Здесь вы можете использовать более длинные винты, так как у вас двойная толщина материала, и, вероятно, вам следует это сделать, чтобы винты в конечном итоге не выскочили.

Использование ведра унитаза

Ковшовый унитаз заполнен пластиковыми пакетами для использования. Некоторые люди используют пакеты для продуктов, но на самом деле они слишком короткие. Я бы рекомендовал использовать кухонные мешки для мусора на 13 галлонов, у которых есть ручки на шнурках. Рекомендуется использовать двойную толщину на случай, если пакет протечет. Вы также должны положить несколько дополнительных пакетов на дно ведра, чтобы они были у вас под рукой, когда придет время сменить сумку.

Есть особая туалетная бумага, которая используется в кемпингах. Она легко разлагается микроорганизмами и разрушается намного быстрее, чем обычная туалетная бумага. Хотя он немного дороже, его стоит использовать, особенно если вы собираетесь компостировать свои человеческие отходы.

Человеческие отходы являются прекрасным удобрением, как и отходы животноводства. Если вы уже делаете компост для сада, просто смешайте отходы из своего ведра с существующей компостной кучей, разложив ее. Естественный процесс компостирования расщепит человеческие отходы, превратив их обратно в питательные вещества для вашего сада.Моча богата полезными минералами, что делает ее отличной частью вашего компоста.

Держатель для туалетной бумаги из лома

! : 18 шагов (с изображениями)

Введение: Держатель для туалетной бумаги из обрезков дерева!

Сэм из DIY Huntress решил, что нам всем нужно сделать проект по переработке древесных отходов, пока мы застряли дома во времена безумных вирусов. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть полный список видео от создателей, которые присоединились к испытанию!

Для своего проекта я решил сделать что-нибудь актуальное… По какой-то причине люди копят туалетную бумагу, поэтому я подумал, что, возможно, кому-то понадобится место, чтобы ее положить! Ха-ха!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Чтобы посмотреть видео этого проекта.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Фрезерование пиломатериалов

У меня лежала куча узловатых обрезков ольхи, и я подумал, что могу их использовать.

Я начал с того, что разорвал все мои доски до 6 дюймов на настольной пиле.

После того, как я все разорвал на ширину, я перенес их на торцовочную пилу и отрезал все свои части до нужной длины.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Подрезка косяков

Я решил использовать несколько различных столярных методов для этой детали. Один выступ на двух углах.

Мне всегда нравится использовать этот цифровой датчик, чтобы убедиться, что мое лезвие установлено точно под углом 45 градусов.

Я вырезал по одному на самом верху каждой стороны и на одном конце первой полки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Маркировка для дадо

После того, как я сделал 45-й разрез там, где он должен был быть, я измерил и отметил, где я бы вырезал дадо для полок.

Вместо измерения я использовал настоящую полку, чтобы делать отметки, куда нужно идти дадо.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Резка дадо

Я выбрал подходящие лезвия для дадо, чтобы создать дадо того же размера, что и моя полка, и установил стопку дадо в мою настольную пилу.

Если у вас нет стопки дадо, вы можете использовать обычное лезвие и сделать проход с каждой стороны, а затем несколько проходов, чтобы очистить середину.

Затем я установил лезвие на высоту 1/4 дюйма и разрезал дадо.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Бисквиты

Для митеров я решил просто использовать для них фуганок для печенья. На этих полках не будет большого напряжения или веса, так что все должно работать нормально. Печенье помогает выровнять сустав и придает ему небольшую прочность.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Предварительное шлифование

Я предварительно отшлифовал некоторые из моих деталей (особенно внутри) перед сборкой. Это намного проще.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Этап склейки 1

Я использовал скотч, чтобы выровнять стыки, а затем приклеил их.

Я наклеил в 2 этапа. Они делают зажимы для стыков под углом, но я чувствую, что лучше контролирую их, используя обычные зажимы. Первым приклеил нижнюю митру и все полочки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Этап склейки 2

Второй этап. Я сделал верхний угол наклона, чтобы прикрепить верхнюю полку, используя тот же метод.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Изготовление держателя

Когда все было приклеено, я обратил свое внимание на настоящий держатель рулона туалетной бумаги.Я отрезал еще немного куска и разрезал его по ширине.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Вырезание держателя

Затем я сделал отметки в форме буквы L, чтобы туалетная бумага не соскользнула с конца.

Чтобы вырезать форму, я взял ее на ленточную пилу.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Формирование держателя

Когда у меня была грубая форма, я использовал свой рашпиль Kutzall, чтобы придать ей форму.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Предварительное сверление

Я отшлифовал участки, где будет держатель, поэтому мне не пришлось делать это позже.Я измерил и отметил, где будет отверстие для крепления держателя. Я заранее просверлил подставку и сам держатель, чтобы не было раскола.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Просверливание отверстия для пробки

Я также решил закрыть отверстие, поэтому просверлил отверстие 3/8 дюйма для установки пробки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Установка Пробка

После того, как я прикрепил ее винтом 2 1/2 «, я установил пробку с помощью клея быстрого схватывания.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Шлифование

Пока я ждал, пока клей высохнет, я отшлифовал всю подставку, чтобы подготовить ее к отделке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Отрезание заглушки заподлицо

После высыхания клея я вырезаю заглушку заподлицо, а затем шлифую, чтобы винт не был виден снаружи. Заглушки — это хороший завершающий штрих, поэтому вы не увидите торчащей головки винта.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Готово!

Я решил попробовать масло для мебели «Моржовое масло» на этом, и мне очень понравилось его использование.Так легко применить. Обычно вы просто протираете его, а через некоторое время вытираете излишки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Готово!

На этом проект завершен. Я хочу поблагодарить Сэма из DIY Huntress за то, что он поставил этот вызов на металлолом. Это был настоящий взрыв, и я надеюсь, что вы, ребята, ознакомитесь со всеми проектами, потому что в них участвовало множество талантливых людей. Выйдите в магазин и сделайте свой собственный проект из древесных отходов и наслаждайтесь временем, которое мы проводим дома.Будьте осторожны, и я увижу вас, ребята, на следующем.

Плейлист всех проектов — Scrap Wood Project

Добавить TipAsk QuestionDownload

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Как сделать кемпинг-туалет своими руками

Есть несколько различных способов сделать кемпинговый туалет своими руками. Это может быть так же просто, как просто купить пластиковое сиденье для унитаза с защелкой, которое поместится на любое 5-галлонное ведро, но если вы хотите что-то более существенное, совсем несложно собрать его самостоятельно.

Этот урок включает в себя прикрепление настоящего сиденья унитаза к дереву и прикрепление дерева к верхней части ведра. Это может занять немного больше времени и усилий, но этот кемпинг-унитаз, сделанный своими руками, в конечном итоге будет более удобным и долговечным.

Вам понадобится:

• Ведро емкостью 5 галлонов
• кусок фанеры толщиной в полдюйма, достаточно большой, чтобы очертить сиденье унитаза с небольшим пространством по внешнему краю
• сиденье для унитаза
• лобзик
• два винта и гайки (они должны быть в комплекте с сиденьем унитаза)
• черный маркер или карандаш
• маленькие гвозди
• пистолет для ногтей или молоток
• 4 небольших деревянных бруска
• Мешки для мусора пластиковые
• опилки

Для начала обведите сиденье унитаза на фанере.Затем поднимите крышку и обведите отверстие внутри. Постарайтесь обвести окружность, которая немного больше внутреннего отверстия, чтобы мусор не попал на древесину. Обязательно отметьте отверстия в спинке, где сиденье будет крепиться к фанере. Вырежьте начертание лобзиком. Просверлите отверстия для крепления сзади.

Сиденье необходимо закрепить, чтобы оно не соскользнуло с ковша. Есть несколько способов сделать это. Самый практичный способ — прибить ко дну выреза из фанеры четыре небольших деревянных бруска; по одному с каждой стороны.Они будут служить стопорами. Теперь просто прикрепите сиденье к фанере, вставив винты в два отверстия сзади и закрепив их гайками.

Туалет для кемпинга своими руками готов к использованию. Просто поместите мешок для мусора внутрь ведра и насыпьте в него немного опилок. После использования посыпьте отходы еще немного опилками, чтобы избавиться от запаха. Всегда выбрасывайте отходы в мусорное ведро, когда будете готовы к работе!

Изображения через cambridgebayweather, iwona_kellie

Деревянный дюбель Держатель туалетной бумаги

Среда, 4 ноября 2020 г.

Нам может очень понравиться дизайн держателей для туалетной бумаги… Я думаю, что это уже четвертый, который мы поделились! 😂 У меня довольно долго был этот деревянный дюбель для туалетной бумаги, я надеялся снять видео о процессе, но этого еще не произошло, поэтому я решил просто пойти дальше и получить видео впоследствии.Как и другие наши держатели для туалетной бумаги, мы будем продавать их в нашем магазине Etsy для тех, кто предпочитает покупать, а не делать это своими руками!

Мы были заинтересованы в немного другом дизайне и стиле, чем наш оригинал, но при этом сохранили дерево, дюбель и минималистичный современный дизайн. Я не уверен, что мне больше нравится — обе мне нравятся, к счастью, у меня есть несколько ванных комнат (очень благодарен за это!), Так что я могу иметь и то, и другое в нашем доме! Однако этот дизайн был признан более простым в использовании.

Материалы:

• прозрачное полиуретановое покрытие

• # 8 x 2 твердые латунные винты

Вы можете найти этот держатель для туалетной бумаги в нашем магазине Etsy, если вы предпочитаете покупать, а не делать это своими руками!

Направления:

Отрежьте кусок длиной 3-1 / 8 дюйма от дюбеля 3/4 дюйма.

Отрежьте кусок длиной 6 дюймов от 1-дюймового дюбеля.

Отрежьте кусок длиной 3/4 дюйма от дюбеля 1/4 дюйма.

Нарисуйте на кленовой доске круг размером 1–3 / 4 дюйма и отметьте центр круга.

Просверлите отверстие 3/4 дюйма глубиной 3/8 дюйма в центре круга, используя сверло Форстнера.

Сделайте отметку по центру между краем отверстия и внешней стороной круга; Таким же образом сделайте отметку на противоположной стороне отверстия.

Используйте сверло 3/16 дюйма, чтобы просверлить отверстия в каждом из этих мест.

Используйте зенковку для зенковки отверстий так, чтобы головка латунного винта находилась чуть ниже уровня дерева.

Используйте ленточную пилу или спиральную пилу, чтобы вырезать круг, вырезая сразу за пределами линии.

Используйте дисковую или ленточную шлифовальную машину для шлифования до линии.

На дюбеле диаметром 1 дюйм сделайте отметку 7/8 дюйма от конца в центре дюбеля и просверлите отверстие 3/4 дюйма глубиной 3/8 дюйма.

Поверните дюбель на 90 градусов и сделайте отметку 1/2 дюйма от другого конца в центре дюбеля, просверлите отверстие 1/4 дюйма глубиной 3/8 дюйма.

Нанесите столярный клей в отверстие в круглом отверстии и в отверстие диаметром 3/4 дюйма в дюбеле диаметром 1 дюйм.

Вставьте дюбель 3/4 дюйма в отверстия, убедившись, что отверстия с потайной головкой находятся сверху и снизу перпендикулярно дюбелю диаметром 1 дюйм.

Используйте зажим, чтобы скрепить это вместе, убедившись, что все остается квадратным.

После высыхания нанесите клей в отверстие 1/4 дюйма и вставьте дюбель 1/4 дюйма.

Дать высохнуть и отшлифовать все до гладкости.

При желании нанесите финиш.

Используйте анкеры для гипсокартона (или прикрепите к стойке) в желаемом месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что держатель стоит прямо при креплении к стене.

Вы можете ознакомиться с другими нашими держателями для туалетной бумаги здесь. А если вам нужно больше вдохновения для ванной, вы можете найти это здесь.Обязательно посетите наш магазин, если вам не нравится делать самодельные, вы можете найти здесь держатель для туалетной бумаги!

-Манда

Деревянные полки в деревенском стиле DIY + держатель для туалетной бумаги своими руками из сантехнических труб

Практическое руководство о том, как сделать деревянные плавающие полки для промышленных фермерских домов с кронштейнами для труб и держателем для туалетной бумаги своими руками, используя водопроводные трубы, найденные в строительном магазине.

После того, как я опубликовал свой пост о главном обновлении ванной комнаты, многие из вас просили подробного объяснения того, как сделать плавающие полки, кронштейны и держатель для туалетной бумаги.

В первую очередь, полки и держатель для туалетной бумаги создаются из отрезков сантехнических труб, которые можно найти в любом строительном магазине. Единственное, что это сверхмощная сантехника, она не из дешевых. Мне удалось найти другой источник для некоторых предметов, чтобы снизить свои затраты.

Эти части трубок вам понадобятся для каждого кронштейна для труб и для каждой полки требуется 2 кронштейна для труб:

Итак, на 2 полки я купил по 4 штуки каждой из перечисленных выше.

Я связал все вышеперечисленное в Home Depot, чтобы вы могли увидеть их в Интернете или даже сделать заказ в Интернете. Мне удалось немного сократить расходы, купив напольные фланцы в Hobby Lobby — там они стоят 3,99 доллара за штуку и поступают в продажу за 1/2 скидки, когда в продаже есть тяги шкафа / оборудование (находятся в том же проходе, что и все ручки. /аппаратное обеспечение). Так что я купил их по 1,99 доллара за штуку вместо 4,98 доллара в Home Depot. Hobby Lobby также имеет ограничение в 2,99 доллара, поэтому скидка 1/2 составит 1,49 доллара вместо 1 доллара.60 в Home Depot. В Hobby Lobby есть трубы, но только длиной 6 и 12 дюймов, что мне не подходило.

Для установки полок вам нужно будет сделать отметку предпочтительно на стойке (если не использовать усиленные анкеры), где вы будете размещать фланец пола для каждой стороны полки. Это помогает скрутить все части трубы вместе и использовать доску или длинный уровень, чтобы убедиться, что все выровнено, и отметьте все свои отверстия через отверстия фланца пола перед установкой.Затем можно откручивать трубы и просто вкручивать фланец пола в стену. После установки обоих напольных фланцев вы можете ввернуть трубы и заглушки во фланец и поставить полку сверху! Это оно!

В качестве доски для полок я использовал сосновую доску 2x8x8, которую я отрезал до нужной мне длины и протравил Varathane Dark Walnut Classic Stain.

Если вы беспокоитесь о перемещении платы и хотите добавить дополнительную устойчивость, вы можете обернуть кабелепроводную ленту вокруг каждой трубы и вкрутить ее в нижнюю часть полки.Вам придется покрасить их в черный цвет, чтобы они соответствовали трубной арматуре.

Теперь о держателе туалетной бумаги!

Для изготовления держателя туалетной бумаги вам понадобятся все те же части трубы, а также один дополнительный угловой элемент:

Я использовал обрезок доски размером 1 × 6 дюймов для задней части — отрезанный по размеру и окрашенный Varathane Dark Walnut Classic Stain.

Я прикрутил доску к стене, убедившись, что один винт попадет под фланец пола.Затем я прикрутил фланец пола к доске, а затем скрутил все части трубы вместе. Я скажу, что если вы купите 2 рулона на 1 рулоне супер-больших рулонов туалетной бумаги, это, вероятно, не сработает. Не уверен, что можно купить еще одну удлинительную трубку, чтобы труба располагалась подальше от доски, но обычный рулон туалетной бумаги подойдет.

Мне нравится промышленный деревенский вид этого держателя для туалетной бумаги!

Надеюсь, что ответил на ваши вопросы о том, как сделать эти кронштейны для полок из кусочков трубы! Эти полки имеют очень промышленный вид фермерского дома, который сейчас популярен, а также являются легкими плавающими кронштейнами для полок.

Как сделать доску и рейку в ванной

Люблю это? Поделиться!

Мне нравится, как выглядит комната с доской и обрешеткой. Я считаю, что это выглядит так изысканно и красиво. Поэтому, когда я решил заняться нашей половинной ванной, я определенно хотел включить доску и рейку в новый дизайн. Если вам это нравится так же, как и мне, я собрал учебник о том, как установить доску и рейку в вашей комнате.

У нас есть текстурированные стены, поэтому нам нужно было скрыть текстуру.Для этого я решил использовать листы фанеры 5,2 мм, чтобы покрыть текстуру и сделать стену гладкой. Это было намного проще, чем пытаться удалить текстуру. Если у вас нет фактурных стен, листы фанеры вам не понадобятся. Мы получили древесину от Лоуза.

Вот что вам нужно:

• 2 мм лист фанеры 4 х 2 фута
• ¼ в тополя 4 фута на 3 дюйма
• Выбор молдинга — мы фактически использовали вариант плинтуса
• Пистолет и гвозди
• Герметик
• Шпатлевка
• Краска

Сколько фанеры и тополя вам понадобится, зависит от того, насколько велико пространство, на котором вы устанавливаете доску и обрешетку.

1. Сначала мы разрезаем наши листы фанеры так, чтобы каждая доска была одинаковой длины на всех стенах. Затем мы сделали вырезы для раковины, розеток и унитаза на каждой из соответствующих досок.
2. Затем мы выровняли верхнюю часть досок, чтобы все они были ровными.
3. После того, как все доски были на стене и ровно, мы использовали пистолет Ryobi brad и прикрепили их к стене.
4. Маленькие тополевые доски будут лежать на стыке листов фанеры. Мы убедились, что они прямые, и выровняли их.Затем прибил их на место.
5. Пришло время добавить молдинг. Мы использовали плинтус и перевернули его вверх дном. Мне понравилось, как это выглядело, так что не бойтесь мыслить нестандартно для вашей лепнины поверх досок. Обрезаем уголки под углом 45 градусов. Также мы не разместили молдинг за зеркалом. Мы просто измеряем зеркало и оставляем достаточно места соответственно. Затем мы прибили молдинг на место.
6. После того, как все работы по отделке были прибиты гвоздями, мы конопатили верхнюю часть тополевых досок и молдинга, а также вокруг раковины.

   No related posts.