Выгребная яма из бочки: варианты устройства герметичной ямы

Правильная организация выгребной ямы может стать проблемой, если не применить смекалку. Современные технологии предоставляют хозяину частного дома богатый выбор вариантов из разных материалов.

Поскольку в среднем используется от одного до трех кубов воды за день, выгребная яма из бочки становится одним из выгодных вариантов.

Устройство герметичной ямы

Вся подобная система выгладит просто и удобно монтируется. Разводка канализации по дому выводится в бочку, вкопанную не ближе 5-6 м. В яму собираются все стоки, откачивать ассенизаторской машиной весьма удобно, особенно если расстояние от забора будет не больше 2 м.

Вкапывать бочку нужно не глубже 7 м. В противном случае откачивающий шланг не сможет забрать всю жижу и будет собирать только жидкость с поверхности. При расчетах расположения емкости необходимо учесть особенности рельефа местности. Если дом находится в низине, есть большая вероятность, что после сильных осадков вода будет скапливаться большим количеством.

Рекомендуется использовать бочки большого размера, поскольку емкости с малым весом могут быть вытеснены на поверхность пучинистым грунтом и почвенными водами из ямы.

Если семья насчитывает больше двух человек, стоит задуматься над организацией сливной ямы переливного типа. Состоит конструкция из двух последовательно расположенных бочек. Расположены емкости одна чуть выше другой. Соединение обеспечивается посредством вмонтированной дополнительной трубы. Жидкость откачивается индивидуально из каждой бочки.

В обоих вариантах бочка должна быть установлена, обеспечивая легкий доступ машине ассенизаторов. При герметичном запирании отверстия бочки необходимо оставить вентиляционное отверстие Ø100 мм для фановой трубы. Во время разложения органических отходов (фекальных масс) сточных вод образуется большое количество метана. Чтобы выводить его эффективно, труба должна возвышаться на полметра от уровня почвы. Если отвода газа не будет, бочка взорвется.

Спорным вопросом остается отмостка вокруг крышки бочки. Некоторые источники не рекомендуют заливать площадку вокруг отверстия бетоном. Поскольку при проседании почвы бетонный круг может начать давить на верхнюю часть емкости и тем самым повредить её герметичность.

Варианты бочек для выгребных ям

На выбор покупателя предоставляется два вида бочек – железные и полимерные.

Плюсы и минусы железной бочки

Бочки из металла имеют высокую прочность, внушительный вес. Стоит учитывать, что металл не терпит постоянной влаги. Без достаточной обработки коррозия съедает стальную емкость для выгребной ямы за 3-4 года. Для ее монтажа необходимо привлечь подъемную технику.

Чтобы избежать гниения металла (коррозии), перед установкой железной бочки для канализации стоит выполнить ряд работ по гидроизоляции:

1. Для наружного применения можно использовать полимерную обмазочную гидроизоляцию. Она хороша тем, что благодаря пластичности её можно нанести на любую форму поверхности.
2. Внутреннюю поверхность стоит обработать материалами жидкого нанесения. В некоторых вариантах дачники используют нитрокраску, но такой способ уступает обработке фабричными материалами.

Среди прочих гидроизоляционных методов отечественные производители предлагают инъекционные материалы. Это двух или трехкомпонентные составы на основе полиуретановой смолы. К их плюсам можно отнести хорошую адгезию (сцепляемость) материалов с поверхностью бочки, хорошие водоотталкивающие характеристики и прочность самого материала. К минусам – высокую токсичность составляющих.

Чтобы обработать бочку эластичным инъекционным материалом, необходимо позаботиться о дополнительной защите.

Для более грамотного обращения со смолами желательно обладать специальными навыками обращения с такой изоляцией.

Преимущества полимерной бочки

Пластиковые бочки для сливных ям просты в эксплуатации. Они уже укомплектованы вентиляционным отверстием, удобной крышкой люка, отверстиями для монтажа канализационных труб ПВХ и многим другим. К тому же, в отличии от железной имеют небольшой вес и не требуют привлечения дополнительной техники при установке.

Материал бочки не подвергается внешнему воздействию кислот и щелочей почвенных вод, что решает проблему ее замены. Огромное количество форм и объемов по литражу позволяет выбрать необходимую под ваши нужды канализационную емкость из ПВХ. Ее внутренняя поверхность устойчива к воздействию агрессивной среды.

Закладывая проект герметичной сливной ямы, стоит учесть, что замкнутая система более выгодна, поскольку сточные воды не попадают в грунт и не вызывают загрязнение окружающей среды.

Скапливающиеся сточные воды могут создавать подземные селевые подушки и разрушать фундамент близлежащих строений. В этом случае единственным минусом замкнутой канализационной ямы станет постоянное откачивания жижи. Но если учесть все плюсы, с этим фактом несложно смириться.

яма из бочки своими руками

<index> Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму.

После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости

Яма для туалета из бочки

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м

3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Ёмкость засыпанная щебнем

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

• невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
• в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
• сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
• можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

• длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
• благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
• пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
• не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
• стоимость такой емкости достаточно невысокая;
• пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

Выгребная яма из бочки

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

• выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
• не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха;
  Расположение выгребной ямы на участке
• учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
• место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
• расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве  своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Выгребная яма для круглой ёмкости

Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

1. При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
2. В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
3. При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения.
   Устройство опалубки для столбов фундамента
4. Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
5. Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
6. Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
7. Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.
   Пол будущего туалета
5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.
   Схема каркаса дачного туалета
8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей.
10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.
    Готовый дачный туалет облицованный деревом
14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм². Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

Реклама партнеров

Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

Магазины по продаже биотуалетов в России

А

</index>

Похожие статьи

Piteco 505 — обзор торфяного биотуалетаБиотуалет Компакт-премиум — удобство и безопасностьИзготовление самодельного торфяного туалетаХарактеристики и сравнение портативного биотуалета BioForce Compact WC 12-10Содержание статьи:

Даже вдалеке от города трудно представить себе жизнь без водопровода и канализации. В небольшом дачном поселке или деревне, где центральная канализация вообще отсутствует, приходится устраивать удобства самостоятельно. Если финансовые возможности ограничены, для дачного туалета можно сделать выгребную яму из бочки своими руками.

Требования к устройству выгребной ямы

По санитарным нормам выгребная яма должна быть герметичной

Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.

Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:

• жилой дом – от 5 метров;
• забор – от 2 м;
• главная дорога – 2-4 м;
• колодец с питьевой водой – 50 м;
• природный водоем – 30 м;
• плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.

Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.

Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики

Металлическая бочка для выгребной ямы

Самый бюджетный и легкий в исполнении вариант – выгребная яма из старых автомобильных покрышек. Однако все преимущества перечеркиваются малым объемом сооружения, низкой герметичностью, неэкологичностью конструкции. Колодец из бетонных колец требует привлечения крана, экскаватора и нескольких рабочих. От возведения кирпичной кладки также следует отказаться, если нет специальных навыков и возможности пригласить специалиста.

Если из всех возможных вариантов выбор остановился на бочке, в первую очередь следует рассчитать необходимый объем емкости. Это надо сделать заранее, чтобы не приходилось потом слишком часто заказывать услуги ассенизаторов.

Металлические бочки прочные, но тяжелые. Они не устойчивы к агрессивной среде бытовых отходов, ржавеют под воздействием почвенной влаги. Срок жизни выгребной ямы из металлической бочки даже при условии двухсторонней гидроизоляции не превышает 4-5 лет. На даче используются 200-литровые емкости или большие автомобильные цистерны, отслужившие свой срок. Чем больше объем резервуара, тем реже придется вызывать сотрудников ассенизаторской службы. Однако для установки крупногабаритной цистерны придется привлекать спецтехнику.

Использование для выгребной ямы металлической бочки без дна – самый простой в монтаже способ обустройства туалета на даче при условии, что объем образующихся отходов не превышает 1 м3 в сутки.

На дачном участке с высоким уровнем грунтовых вод, а также при наличии водоемов поблизости, требуется использование герметичных емкостей, не допускающих попадания стоков в почву. Для таких отстойников подходят готовые пластиковые бочки различного объема.

Полимерная бочка для септика

Преимущества полимерных бочек для канализационных стоков:

• прочность;
• срок эксплуатации до 50 лет;
• устойчивость к химически агрессивным жидкостям, воздействиям внешней среды;
• наличие готового вентиляционного отверстия, герметичного люка, отверстий для монтажа;
• незначительный вес, позволяющий осуществлять монтаж самостоятельно.

Грязную жидкость необходимо откачивать по мере заполнения резервуара. Частота обслуживания – 1-2 раза в месяц.

Выгребная яма из бочки без дна должна быть глубже высоты емкости на 30 см. Под бочкой создается фильтрационный слой, состоящий из 20 см щебня и 10 см песка, позволяющий пропускать в нижележащий грунт очищенную жидкость. На участках с высоким уровнем грунтовых вод этот вариант недопустим. Так как микроорганизмы из сточных вод могут попасть в питьевую воду.

Проектирование и подготовка инструментов

Планировать объем отстойника необходимо в соответствии с санитарными нормами. Для семьи из 5 человек объем приемника составит 4000-5000 куб. м. По санитарным нормам объем выгребной ямы должен превышать количество жидкости, потребляемой всеми членами семьи за 3 дня. При этом расход воды на одного человека устанавливается 200 л в сутки, включая приготовление пищи и гигиенические процедуры.

Для сооружения выгребной ямы из бочки потребуется:

• резервуар;
• трубы и соединительные фитинги, герметик;
• лопата, кирка, лебедка, ведро и тачка для перемещения грунта;
• битый кирпич, гравий, щебень, песок для засыпки;
• цемент и емкость для его замешивания;
• болгарка;
• геотекстиль для обмотки стыков.

При монтаже можно использовать готовые чертежи и проекты, либо подготовить собственную схему с учетом индивидуальных параметров, размеров конструкций, участка.

Этапы монтажа

Расположение септика на участке

Последовательность выполнения работ при устройстве выгребной ямы без дна из негерметичной бочки:

1. выбор места;
2. подготовка емкости;
3. сооружение котлована с учетом дополнительного диаметра по бокам и глубины по 0,3 м, которые прибавляются к габаритам емкости;
4. засыпка 20 см мелкой щебенки и 10 см песка для сооружения фильтрационного слоя;
5. установка бочки, чтобы около 7 см выступало над поверхностью земли;
6. заполнение последовательно гравием на 2/3, глиной на 1/3 и песком верхней части котлована между стенами ямы и внешними стенами резервуара;
7. утрамбовка почвы;
8. заливка фундамента и возведение будки уличного туалета или установка готовой.

При строительстве выгребной ямы из герметичной бочки отпадает необходимость в сооружении фильтрационного слоя, поэтому количество этапов сокращается.  Перед утрамбовкой земли герметичную емкость надо заполнить водой, это поможет избежать повреждения резервуара.

Преимущества и недостатки выгребной ямы из бочки

При обустройстве накопительной емкости нужно учитывать плюсы и минусы конструкции.

Преимущества	Недостатки
долгий срок эксплуатации	неприятный запах из вентиляционной трубы
простота монтажа	необходимость регулярного обслуживания
низкая стоимость материалов и инструментов	высокие требования к выбору места установки
необходимость применения специальных бактериальных составов
уменьшение впитывающей способности фильтрующего слоя и неэкологичность негерметичных емкостей

Проще всего приобрести готовый пластиковый резервуар, отвечающий всем требованиям санитарных норм в отношении материала, прочности и сроков эксплуатации. Полимерные емкости для канализации просты в монтаже и экологически безопасны. Не стоит экономить на собственном здоровье.

ГлавнаяДачаДачная канализация

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Содержание

Уличный туалет для дачиДеревянный туалет для дачи своими рукамиВыгребная яма для туалета на дачеКак сделать фундамент для туалета на дачеЧертежи деревянного туалета для дачиКак сделать вытяжку в туалете на дачеЧем обшить туалет для дачи снаружиСиденье для туалета на дачеТуалет для дачи без запахаХимический биотуалет на дачеФинский туалет для дачиСептик для туалета на даче

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.

Рис.1. Интересный дизайн дачного туалета.

Рис.2. Такое строение будет отличным украшением участка.

Рис.3. Китайский стиль.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.

Рис.4. Схема устройство уличного туалета с выгребной ямой.

Рис.5. Деревенский туалет самый простой вид, который имеет длительный срок эксплуатации. Он представляет собой кабинку, под которой сделана яма. Все отходы попадают прямиков в нее. Яму можно чистить раз в 7 – 10 лет, или просто закапывать и передвигать туалет на новое место. Чтобы деревенский туалет не имел неприятного запаха в яму раз в несколько месяцев добавляют аэробных бактерий, которые перерабатывают отходы, и запах пропадает.

Рис.6. Оригинальное решение для двери.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.

Рис.7. Схема уборной с выгребной ямой.

Рис.8. Устройство торфяного туалета.

Рис.9. Торфяной биотуалет для дачи.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.

Рис. 10. Требования к размещению уборной на дачном участке.

Рис.11. Правила расположение строений на участке.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.

Рис.12. Устройство ямы при низком уровне грунтовых вод.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.

Рис.13. При высоком уровне грунтовых вод существует риск подтопления выгребной ямы и утечки нечистот. В этом случае для отходов используют пластиковый бак. Вокруг него устраивают дренаж. В этом случае отходы туалета на даче периодически приходится удалять, что без сомнения является недостатком такой конструкции.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.

Рис.14. При низком уровне грунтовых вод можно использовать металлическую или пластиковые бочку. В бочке по периметру делают отверстия для отвода жидкой фракции. Вокруг бочку засыпают гравием это обеспечивает дренаж. Такую выгребную яму чистить придется раз в несколько лет, что является большим преимуществом по сравнению с предыдущим вариантом.

Рис.15. Яма из автомобильных покрышек.

Рис.16. Выгребная яма из кирпича.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.

Рис.17. Подняв туалет над землей на 10-20 см можно обеспечить хорошую вентиляцию выгребной ямы.

Рис.18. Летний туалет на сваях на наклонном участке.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.

Рис.19. Простейший фундамент из блоков для туалетной кабинки.

Рис.20. Фундамент из бетонных блоков.

Рис.21. Фундамент из толстой тротуарной плитки.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

Рис.22. Каркас туалета для дачи. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена по каркасной технологии. Сначала строят каркас из бруска сечением 60х80 или 80х80 мм. После чего каркас обшивают, вагонкой, доской и сайдингом. Для крыши в качестве стропил может использоваться доска сечением 40х100 мм, обрешетку можно сделать из доски толщиной 20 мм. Чаще всего крышу кроют профлистом. Вентиляция туалета обеспечивается за счет окошка над дверью.

Рис.23. Чертеж туалетного домика с крышей типа мансарда.

Рис.24. Основные размеры простой кабинки.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.

Рис.25. Схема кабинки с размерами.

Рис.26. Чертеж и спецификация туалетной кабинки.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.

Рис.27. Устройство кабинки летнего туалета.

Рис.28. Чертеж туалетной кабинки.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.

Рис.29. Окно вентиляция над дверью.

Рис.30. Устройство вентиляционного окна.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.

Рис.31. Каркас туалета может быть зашит любым материалом. Чаще всего используют деревянную вагонку. Однако дерево плохо противостоит атмосферным осадкам, поэтому его необходимо обрабатывать антисептиком.

Рис.32. Такая кабинка будет мало заметна на участке.

Рис.33. Комбинированная обшивка туалетного домика.

Рис.34. Отделка туалета доской.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.

Рис.35. В качестве сиденья может использоваться специальное ведро. Оно устанавливается на пол туалета непосредственно над ямой и крепится к полу саморезами. Крышка не позволяет распространяться неприятному запаху. Обеспечить хорошее проветривание яме можно подняв туалет на 10-15 см над уровнем земли, так не будет запаха и мух.

Рис.36. Сиденье для дачного туалета в виде унитаза.

Рис.37. Традиционный вариант сиденья.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.

Рис.38. Модульный биотуалет.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.

Рис.39. Химический биотуалет — это автономный комплекс, снабженный баком для нечистот. Такой туалет может быть установлен в любом месте. Однако небольшая емкость для нечистот требует постоянной утилизации отходов жизнедеятельности. Такой туалет прекрасно подойдет для кратковременного использования.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.

Рис.40. Дезодорирующая жидкость обеспечит отсутствие запаха.

Рис.41. Правила обращения с химическим туалетом.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.

Рис.42. Торфяной туалет для дачи представляет собой систему в которой отделяется твердая фракция отделяется от жидкой. Жидкая фракция отводится, а твердая за счет присыпки торфом перерабатывается в удобрения для сада. Недостатком торфяного биотуалета является необходимость утилизации жидкой фракции и регулярная чистка от переработанной твердой фракции.

Большим достоинством торфяного туалета является экологичность. Отходы, перемешанные с торфом можно использовать как органическое удобрение для растений.

Рис.43. Емкость с отходами у финского туалета располагается под кабинкой.

Рис.44. Устройство торфяного туалета по финской технологии.

Недостатком является необходимость сооружения специального домика, установка вентиляции и необходимости оборудования дренажа для жидких фракций.

Рис.45. Вентиляция финского туалета.

Септик для туалета на даче

Септик для туалета на даче это самый современный способ утилизации отходов жизнедеятельности. Существуют полностью автономные септики не требующие обслуживания. Их принцип работы построен на расщеплении отходов.

Рис.46. Принцип работы септика.

Рис.47. Схема установки септика.

Рис.48. Септик — это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.

Рис.49. Септик для загородного дома.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.

Пожалуйста оцените статьюПонравилась статья?! Поделитесь с друзьями!

Комментарии (0)

Для того чтобы обеспечить комфортную жизнедеятельность и сэкономить на монтаже канализационной системы, на дачных участках обустраивают выгребные ямы посредством готовых емкостей, изготовленных их различных материалов. Один из методов оборудования выгребной ямы – это выгребная яма из бочки. Такая яма имеет две составляющие: систему трубопроводов, через которую осуществляется вытекание ассенизационных стоков, и бочку, в которой накапливаются сточные воды. Данная конструкция может быть как герметичной, так и негерметичной. Это зависит от количества бытовых отходов, которые поступают в яму и необходимости их переработки. Перед монтажом выгребной ямы необходимо заранее выбрать место, где она будет устанавливаться, и подготовить его. Также необходимо учесть санитарные нормы для выгребной ямы и получить дополнительные знания о том, как почистить выгребную яму в случае ее заполнения.

Если на дачном участке проживает два человека, то им будет достаточно выгребной ямы без дна, которая работает как дренажный колодец. Данная негерметичная бочка используется только тогда, когда приток сточных вод достигает 1 метра кубического в сутки и не превышает этой цифры. Если же цифра превышается, то в выгребную яму необходимо устанавливать герметичную емкость с большим объемом, которая будет выполнять функцию накопителя. В этом случае подойдут септики.

Какую выбрать бочку под выгребную яму?

Для того чтобы выгребная яма из бочки для туалета функционировала максимально эффективно и качественно перерабатывала ассенизационные стоки на вашем участке, очень важно выбрать правильный материал, из которого изготавливается бочка. В зависимости от выбранного вами материала для бочки, будет разный срок функционирования устройства. Чем прочнее материал установки, тем дольше она вам прослужит. Если же вам необходима временная установка, подойдут ямы из автомобильных покрышек, железной бочки, досок и т.д. Если вы хотите установить конструкцию, которая будет функционировать долгое время, то подойдут выгребные ямы из пластиковых, металлических и бетонных бочек.

Ранее особой популярностью пользовалась выгребная яма из металлической бочки, которая использовалась для переработки небольшого количества канализационных отходов.  Для увеличения сроков ее эксплуатации дополнительно выполняются работы по ее гидроизоляции, а также тщательная обработка внутренней и внешней поверхностей бочки. 

В связи с тем, что такие бочки не отличаются долгим функционированием, более популярной стала выгребная яма из пластиковой бочки, которая изготавливается из полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Данная установка отличается наиболее долгой продолжительностью эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ваша выгребная яма прослужила долгое время без ремонта и замены, то используйте исключительно пластиковые бочки, так как они не поддаются коррозии, а также в них исключено поражение грибком и гниение стенок бочки. Они полностью герметичны и удаляют весь неприятный запах.

Выгребная яма из железной бочки устанавливается с отверстиями и дополнительной пластиковой трубой для обеспечения полного вывода воды. Прослужит максимум 10 лет, поэтому данная установка считается временной конструкцией.

Где найти подходящую бочку для выгребной ямы?

Самый простой вариант поиска бочки для вашей выгребной ямы – это приобрести уже готовую пластиковую бочку, в которой есть и люк, и вентиляционное отверстие, и другие необходимые элементы для установки. Если у вас большая семья, в которой 5-7 человек, то стоит купить две бочки и соединить их между собой, так вы обеспечите очистку сточных вод при большом потреблении воды.

В случае если вы хотите сэкономить, то вам подойдет выгребная яма из 200 литровой бочки, которая сделана из металла. Но будьте готовы к тому, что она подвергается процессам гниения и другим биологическим реакциям.

Наиболее дешевый и оптимальный вариант – найти подходящую вам бочку от списанного транспорта. Такие бочки часто используются на железных дорогах, их также используют автомобили в качестве емкости для перевозки бензина и других химических жидкостей. Толщина стенок таких бочек, как правило, 16 мм.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Тополь можно найти на этой странице

Как сделать дачный туалет без выгребной ямы читайте здесь

Преимущества и недостатки выгребных ям из бочек разных материалов

Выгребная яма из металлической бочки чаще всего имеет негерметичную конструкцию, что влечет за собой вырезание целого ряда дренажных отверстий для ее оптимального функционирования. Металл наиболее эффективно предотвращает осыпание стенок выгребной ямы. Но данная конструкция имеет существенные отрицательные стороны, такие как:

• неустойчивость к процессам коррозии, из-за этого по истечению четырех лет стенки бочки сгнивают;
• устройство отличается крупными габаритами, для монтажа потребуется специальная техника;
• это наиболее дорогой вид бочки для выгребной ямы.

Выгребная яма из пластиковой бочки на даче имеет существенные преимущества перед металлической бочкой. Например:

• неограниченный период функционирования, очистка бытовых стоков на протяжении 40 лет;
• простота монтажа установки благодаря небольшому весу бочки;
• возможность самостоятельно провести установку станции;
• устойчивость к воздействию химических веществ, которые входят в состав ассенизационных стоков;
• устойчивость к процессам коррозии;
• устойчивость к высокому давлению грунта;
• надежная защита почвы от попадания в нее загрязнений.

Что касается недостатков выгребной ямы их пластиковой бочки, то это:  необходимость частой откачки жидкости, и не поддерживание низких температур во время зимы. Но если вы используете теплоизоляционные материалы для утепления пластмассы, то установка будет служить вам долгое время.

Железная бочка же подвергается процессами гниения и коррозии, а также моментально наполняется при активном потреблении воды, что приводит к необходимости очищать бочку как минимум один раз в неделю.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Барс можно найти на этой странице

Об утилизации жидких бытовых отходов можно почитать здесь

Как сделать выгребную яму из бочки?

Выгребная яма из бочки своими руками имеет достаточно простую конструкцию. Для того чтобы ее установить, вам потребуется выполнить несколько следующих этапов:

1. Выбрать место, где будет располагаться выгребная яма из бочки.
2. Выкопать яму, которая будет совпадать с размерами и формой резервуара, при этом при копании учесть, что размер стенок ямы должен быть на 20 см больше, чем стенки емкости.
3. Засыпать дно выгребной ямы песчаным слоем в 20 см и утрамбовать его по периметру ямы.
4. Залить дно ямы водой.
5. В случае если у вас на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод или же почва подвержена пучению, обязательно на дно ямы залейте бетонную подушку.
6. После того, как вы утрамбовали дно, опустите на дно выгребной ямы бочку подходящего материала. Обязательно проконтролируйте, чтобы входной патрубок бочки совпал с местом дислокации канализационной трубы.
7. Обязательно засыпьте слоем песка зазоры, которые образовались между резервуаром и ямой, утрамбовывая каждый слой.
8. Заполните бочку водой перед тем, как засыпать ее песком, в случае если она сделана из пластика. Это поможет избежать вдавливания стенок бочки.
9. Используйте двустороннюю муфту для соединения канализационной трубы и приемного патрубка бочки.
10. Засыпьте землей выгребную яму, оставив снаружи свободными люк и трубу для вентиляции резервуара.

Дата публикации:24/06/2015<label>Понравилась статья? </label>ПОХОЖИЕ СТАТЬИКак правильно сделать выгребную яму своими рукамиВыгребная яма— резервуар, в который стекают жидкие бытовые отходы, накапливаются в нем,Читать далееСанэкс для выгребных ямОбщие сведения Санэкс для выгребных ям – это препарат, который используется для того, чтобыЧитать далееВыгребная яма из шифераВыгребная яма из шифера — это устройство, которое изготавливается своими руками и устанавливается,Читать далееРасстояние от выгребной ямы до ближайших объектовРасстояние от выгребной ямы до ближайших объектов — это один из самых ключевых пунктов при монтажеЧитать далееПОДПИСКА

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

3 года назад

Выдались два свободных дня да к тому и солнечых, и мечта о В новом чистеньком летнем туалете на даче стала реальной. Благо строительных магазинов тьма, материалы все в свободной продаже, решил, что сделаю все сам…

прикинул в голове план, подсчитал и закупил материал, привез на дачу и начал с копки выгребной ямы…

буквально через «штык» лопаты грунт сдался, и начался легкий песок

песок копается легко, однако чем глубже, тем выше его кидать….

выкопав 1.5 В метра в глубину, я решил, что с меня хватит, шинрина 0.8, длинна 1.0 м.

Что бы не провалился раньше времени в каки мой домик, сделал каркас с росступом из бруса

собрал каркас двух стенок

к вечеру поставил два боковых каркаса и соединил между собой. Получился скелетик туалета.

с утра пораньше начал напиливать доски и зашивать стенки

уложил пол из толстенных досок (благо прослужили подольше)

собрал каркас стульчака

зашил досками, отшлифовал, поставил новое мягенькое сиденице

зашил крышу руберойдом, собрал дверь из вогонки и вуаля — мой новеньки летний дворец =)

Используемые источники:

• https://promtu.ru/biotualetyi/tualet-iz-bochki
• https://strojdvor.ru/kanalizaciya/vygrebnaa-ama-iz-bocki/
• http://mhremont.ru/tualet-na-dache-svoimi-rukami-218.html
• https://vivoz-gbo.ru/vygrebnaya-yama/iz-bochki
• https://pikabu.ru/story/letniy_tualet_rukozhopa_za_dva_dnya_4332491

Изготовление сливной ямы под баней своими руками

Как сделать сливную яму для бани своими руками (инструкция). Наверное, большая часть владельцев загородных участков и загородных домов не могут представлять свою жизнь без своей бани, потому что такие строение является неотъемлемой частью русских и древний традиций.

Баня является не просто местом для мытья, но еще своеобразным домашним профилакторием, который работает на восстановления здоровья и сил владельцев, на требуемую периодическую релаксацию.

Но для того, чтобы она смогла приносить лишь приятные ощущения и не было запаха в бане из сливной ямы, требуется обустраивать по всем правилам коммуникации.

Общие сведения

Одной из самых популярных проблем банной составляющей системы является утилизация воды, и потому важно правильно сделать ее отвод и место сбора. Сливать грязные стоки, которые не прошли очистку, на природные водоемы и грунт – категорически запрещается, и этот подход неизбежно приведет к штрафам со стороны природоохранительных надзорных органов. По этой причине если нет централизованной канализации (а именно так чаще всего и бывает) для этих целей делают особенную яму дренажного или накопительного действия. И чтобы яма для слива в бане работала эффективно, требуется до начала строительства изучить ее конструкцию, а при работах по обустройству – придерживаться советов опытных специалистов.

Основные разновидности сливных ям

Обустройство каждой ямы для слива – достаточно трудоемкий процесс, потому что котлован нужно выкапывать вручную. Вместе с тем, это гидротехнические сооружение не будет отличаться большой конструкционной сложностью, и потому его сможет сделать и оборудовать каждый владелец участка своими руками, даже не привлекая помощников, если будет достаточно сил для работ по рытью. Сливные ямы можно поделить на 3 главные типа – это герметичная емкость, яма, которая имеет дренажную способность, и септик, который сделан из нескольких камер. Для начала важно разобраться, что собой представляет каждый из видов.

Герметичную сливную яму чаще всего обустраивают на участках возведения с неглубоко пролегающими водоносными грунтовыми слоями. Ее чаще называют выгребной, а именно требующих постоянного опорожнения от собранных объемов грязной воды. Для ее выстраивания важно выкопать котлован, в который будет установлена емкость, обладающая весьма большим объемом. В ней и будут собраны сточные воды.

По мере того, как будет заполнена емкость до критической отметки, отходы важно откачивать ассенизационной машиной. Данный вариант является экологически чистым, потому что в землю и грунтовые воды не попадает вовсе никаких загрязнений и моющих химических растворов, которые могут негативным образом сказываться на состоянии плодородного грунта на участке, а еще оказывать агрессивное воздействие на высоко размещенные водоносные земляные слои. Но такой вариант не отличается экономичностью и удобством, потому что потребуется постоянно отслеживать уровень емкостного заполнения и часто вызывать специальный транспорт, а такие услуги недешевые.

В сливной дренажной яме нет герметичного закрытого дна, и в роли него применяют насыпной слой из строительного фильтрующего материала – чаще всего для таких целей выбирают гравий или щебень. Более того, част и в станках дренажной ямы на определенной высоте еще делают отверстия, через которые воды будет впитываться в землю. Такой вариант прекрасно подойдет для бани и является, наверное, самым простым в выстраивании, правда, если это позволяют земляные особенности участка.

Септик же представляет собой целую систему, которая состоит из 2 или больше камер, которые имеют разное предназначение. В любом из вариантов первая камера обычно имеет герметичный вид и служит для сборки, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие будут оседать на дно, а жидкие начинают осветляться, проходят цикл биологического очищения за счет воздействия аэробных микроскопических организмов. Такая емкость связана со второй камерой особенной трубкой для перелива – жидкие осветленные отходы перетекают в другой отсек, который создан по принципу дренажного колодца. Вода будет проходить через дренаж, доочистится и впитается в грунт. Если вы планируете установить септик с тремя емкостями, то дренажной будет именно третья камера. Вторая же требуется для окончательного оседания взвесей, глубокого очищения воды за счет действия микроорганизмов анаэробного типа. И уже отсюда будет идти перелив очищенной жидкости в колодец дренажа. Септик все чаще стали обустраивать в том случае, когда в него будет собираться много жидких отходов как от бани, так и от жилого дома.

Обратите внимание, что септик является достаточно сложной инженерной конструкцией, и ее создание должно подчиняться определенным правилам. Часто владельцы домов отдают предпочтение монтажу готовой заводской системы.

Материалы для обустройства сливной ямы

Для того, чтобы сделать сливную яму для бани, причем дренажную, могут быть использованы разные материалы. Их выбор будет напрямую зависеть от предполагаемого стокового объема, финансов владельцев участка и удобство строительных работ.

Сливная яма из бочки

Для того, чтобы сделать такую систему отведения воды, применяют пластиковые или металлические бочки с разным объемом. Но обустроить эту сливную яму можно разными методами:

1. В первом варианте на дно котлована, которое будет засыпано дренажным материалом на 0.3-0.4 метра толщиной – крупным гравием или щебнем, после утрамбовки устанавливают бочку с перфорированными стенками и отрезанным дном. При этом учтите то, что между бочковыми стенками и котлованом должно быть пространство минимум в 10 см, которое тоже важно заполнить посредством дренажной засыпки. В бочку под определенным углом ската подведите трубу, через которую в емкость будет поступать вода, использованная в бане. Такие токи постепенно, через стеновые отверстия и донную часть начнут просачиваться в слой дренажа, очищаться, а после впитываться в землю. В определенных случаях дренажным материалом заполняют не просто свободное место котлована, но и саму бочку, а именно вода начнет поступать в слои дренажа, а после и в землю. Так, бочка никогда не будет заполняться. Следует правильно понимать, что такая схема может не подойти для сбора остальных типов стоков из жилого дома. для бани, которая применяется по назначению 1-2 раза в неделю, яма будет оптимальным вариантом.
2. Во втором варианте обустройства ямы применяют две бочки, которые будут установлены на разном уровне – одна будет выше другой на 0.2 метра. Они соединены между собой в верхней части при помощи трубы для перелива. Вода из бани будет поступать в верхнюю емкость, там будет происходить оседание мыльного осадка и твердых взвесей, а при ее заполнении вода начнет переливаться во вторую бочку, к которой подсоединены 1-2 длинные дренажные трубы со стенками перфорированного типа. Отводные трубы из второй емкости будут проложены в дренажные траншеи с щебеночным или гравийным заполнением, по которым станет распределяться очищенная от химических осадков вода, и тем самым будет увлажнена земля. Траншеи сверху засыпают слоем плодородной земли, приблизительно на 0.5 метра и могут быть засажены кустарниками декоративного типа, которые постоянно будут получать полив.

Так будут решены сразу две проблемы – отведения воды из бани и орошения кустарников на участке. Такой вариант мы подробнее рассмотрим дальше.

Кирпичная яма для слива

Обустройство стенок в сливной яме может быть сделано посредством кирпичей, которые выкладывают с просветами – через них будет осуществлено отведены воды в засыпку дренажа и после в землю. Отличие такой ямы от первого варианта, сделанного из бочки, отличается лишь по материалу, а вот принцип действия остается аналогичным. В зазор между кирпичной и грунтовой стенкой засыпьте дренажную прослойку, которая будет чистить воду и распределять ее по всему котловану, отводя в землю. Яма, сделанная из кирпича, более долговечная и рассчитана на большие объемы воды. При этом, если выкапывать котлован достаточно глубоким, а дно и нижние части стенок сделать герметичными, то такую конструкцию можно применять и слива остальных отходов, но в таком случае яму следует время от времени очищать. Для обустройства такого варианта сливной ямы необязательно применять новые кирпичи – вполне подойдет и б/у материал.

Дренажная сливная яма из колец бетона

Сливная яма под баней своими руками может быть сделана и из бетонных колец, если есть технические и финансовые возможности. После засыпки колец, которые установлены в подготовленный котлован, на дно колодца закидывают дренажную засыпку. В таком варианте все пространство между стенками, как и в остальных случаях, тоже может быть засыпано дренажным материалом, и потому яма, при условии ее применения лишь для бани, никогда не будет заполнена водой. Если котлован сильно углублен, а дно колодца зацементировано, то эта яма подойдет не просто для бани, но и для канализации дома в целом. Правда, это потребует дополнительного расчета, оценки впитывающих качеств прилегающего грунта и размещения горизонтов водоносного типа.

Яма из старых покрышек для авто

Дренажная сливная яма, сделанная из ненужных покрышек от авто, может быть применена лишь для жидких отходов, поэтому прекрасно подойдет для сбора нерегулярно поступающей воды из бани. Покрышки можно установить разным методами – в одном случае в их боковых стенках вырезают отверстия, в остальных обеспечивают небольшой зазор между скатами, а иногда внешние стенки практически в полной мере срезают, но принцип действия остается прежним.

Данный вариант отведения воды из бани можно называть самым популярным, потому что он простой в обустройстве, цене (покрышки несложно найти и вовсе задаром) и практичный в применении.

Вокруг выставленной стопки колес, а иногда и внутрь колодца важно засыпать дренажную подушку, которая дает возможность задерживать и очищать воду, которая поступает из бани. При отличной дренажной способности земли и регулярном применении бани яма никогда не будет переполняться. Важно отметить, что для выстраивания сливной ямы для банного помещения прекрасно подойдут и остальные материалы, которые могут стойко переносить влияние повышенного уровня влажности.

 Как своими руками оборудовать сливную яму

Рассмотрим особенности оборудования ямы для стоков из бани.

Обследование грунта

Чтобы сливная система бани была эффективной, для начала важно определить тип земли на приблизительной глубине залегания будущей ямы. Для этого нужно выкопать траншею, или же пробную яму. Чтобы баней можно было пользоваться в зимний период, глубина обязательно должна быть ниже уровня промерзания земли. Информацию о промерзании в определенной местности можно найти в справочнике, или проконсультироваться с владельцами расположенных рядом участков, которые уже давно используют систему такого слива канализации.

Прекрасные дренажные способности отмечены у песчаного грунта, супесей, в том числе и с каменистыми включениями. А вот глинистые плотные слои могут доставлять проблему. При высоком уровне влажности они прекрасно напитываются водой, разбухают, и становится практически водонепроницаемыми, а при просыхании начинают сжиматься. Более того, они сильно подвержены вспучиванию от морозов.

Такие качества грунтов – неблагоприятные и для закладывания основания, и при прокладывании труб по траншеям, потому что способны привести к деформации и повреждению остальных системных элементов. Создавать дренажную яму в такой земле, если она распространяется на большую глубину, будет почти бессмысленным занятием. Ну а если требуется прокладывать трубу к дренажной яме через такие слои, где высокая впитывающая способность, то дно траншеи важно выстилать песчаной подушкой с толщиной в 10-12 см, которая предотвращает агрессивное влияние колебаний грунта на элементы сливной системы.

Между расположением устойчивого горизонта водоносного типа и дном ямы должно быть расстояние около 1 метра. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то грязная вода будет плохо уходить в дренаж, и колодец скоро станет обычной зловонной ямой, потому что будет постоянно заполнена. В таком случае дренажная яма не подойдет. Потребуется поставить герметичную емкость, которую требуется иногда опорожнять, или создавать отведение воды на поверхности фильтрационных полей.

Сливная яма своими руками

Современный человек избалован благами цивилизации. Организовать подобие канализации на приусадебном участке — похвальное желание мужчины, возможность привнести городские удобства в загородную жизнь, облегчить существование домашних. В тексте предложено на выбор несколько простых способов как сделать на приусадебном участке сливную яму своими руками. Представлен краткий анализ преимуществ и недостатков каждой конструкции.

Причины, по которым необходимо позаботиться о наличии канализации стоков на приусадебном участке – это необходимость организации:

• стоков из сауны, бани;
• слива отработанной воды из стиральной, посудомоечной машины;
• сбора стоков из летнего душа, душа без ванны;
• слива стоков из туалета и кухни.

Существует три основных вида сливных ям, которые работают по принципу сбора стоков в:

• негерметичную емкость и далее стоки попадая в грунт обезвреживаются за счет естественной фильтрации, и обеззараживания почвенной микрофлорой;
• герметичную емкость еще её называют септик, откуда сток периодически откачивается и вывозится для слива в очистные сооружения, специальным транспортом, имеющим лицензию или иное разрешение, на вывоз канализационных стоков;
• герметичную емкость с последующей очисткой стоков и частичной регенерацией стоков в техническую жидкость, используемую для полива огорода, других нужд.

Это самый передовой способ организации канализации, однако и самый затратный. Для сооружения таких устройств необходимо наличие специальных знаний и допусков к работам. Самостоятельно такую систему канализации не делают.

Наиболее простой способ обустройства сливной ямы своими руками, когда стоки собираются в негерметичную емкость и оттуда попадают в грунт. Недостатки негерметичного сбора стоков – это негативное влияние на экологию почвы, прилегающей к сливной яме и на подземные грунтовые воды. При негерметичном способе сбора сточных вод допускается сброс ограниченного количества стоков, примерно до 50-70 литров/сутки на человека. Естественно этот расчет приблизительный. Допустимый объем стоков может быть иным и зависит от нескольких показателей.

• Величины и глубины выгребной ямы.
• Характера грунта в который попадают стоки.
• Расстояния до жилых и хозяйственных построек.
• Глубины залегания грунтовых вод.

Основной показатель, который определяет возможность использования выгребной ямы — это расстояние от места сброса нечистот до бытовых помещений. Величины соответствуют утвержденным строительным нормам и правилам от 2001 года (далее – СНиП 30-02-97*). Текст нормативного документа можно легко найти в интернете. Данный документ регламентирует нормы дачного строительства и поэтому может быть полезен любому жителю загородного участка.

Внимание! Приведенные ниже величины обязательны как для построек участка на котором организован сбор стоков, так и для построек на соседних участках. Несоблюдение принятых норм может привести к судебным спорам и конфликтам с соседями.

Минимальные расстояния от жилых построек на участке и участке соседей:

• до сливной ямы – 12 м;
• до бани – 8 метров;

Кроме того, не делайте сливную яму близко от колодцев для питьевой воды. От места забора воды (колодца) до выгребной ямы расстояние должно быть не менее 8 м
Указанные расстояния необходимо учитывать при: строительстве cливной ямы своими руками, а также покупке загородного дома, чтобы запахи не стали неприятным сюрпризом для нового владельца жилья. Регламентированные СНиПом расстояния от построек до сливной ямы могут быть использованы в качестве аргументов при судебных спорах между соседями.

Вернуться к содержанию

Выбираем место строительства

В тексте описаны упрощенные варианты обустройства канализации, пригодные для самостоятельного строительства. Поэтому у нас есть возможность выбора материалов в более широких пределах, в сравнении со строительством сливной ямы по типовому проекту. Для выбора места строительства сливной ямы своими руками необходимо учесть.

• рельеф местности;
• характер почвы;
• глубину залегания грунтовых вод;
• наличие поблизости колодцев с питьевой водой.

Также к местоположению сливной ямы, которую Вы собираетесь делать своими руками, предъявляются санитарные требования, по которым расстояние от дома до ямы должно быть не менее 6-8 метров. Это требование исходит из того, что от отходов, которые будут находится в сливной яме будут выделяться в том числе ядовитые газы, которые в свою очередь не должны оказывать негативного воздействия на жителей дома.

Вернуться к содержанию

Определим глубину и диаметр сливной ямы

Итак, место выбранное для строительства сливной ямы своими руками, не должно мешать соседям по участку. Яма не должна служить потенциальной причиной загрязнения колодцев. Если сливная яма будет использоваться только летом. тогда глубину сливной ямы можно делать до одного-полутора метров, иногда меньше (зависит от количества стоков). Если стоки предполагается сливать в холодный сезон года, глубину ямы рассчитают с учетом того, что она должна залегать на 0,5 м ниже точки замерзания грунта.

Для того, чтобы определить объем земляных работ под строительство сливной ямы своими руками, например бани необходимо выбрать объем грунта равный одному — двум объемам бака в котором нагревается вода на печи бани. Опыт показывает, что такого объема сливной ямы, устроенной в суглинистом грунте достаточно для надежной ежедневной эксплуатации ямы в летний период длительное время.

Вернуться к содержанию

Сливные ямы негерметичного типа преимущественно летнего использования

Для строительства сливных ям такого типа используют доски, металлические и пластиковые бочки, старые автомобильные покрышки и другое.

Вернуться к содержанию

Сливная яма из старых автомобильных покрышек

Это проверенный вариант надежной сливной ямы, сделанной своими руками. Преимущества использования автомобильных покрышек для негерметичной сливной ямы:

• отсутствие коррозии резины, яма прослужит долго;
• резиновые покрышки легкие, их просто частями доставить на место строительства;
• покрышки в большом количестве можно найти даже бесплатно;
• простота обработки материала, для того, чтобы отрезать боковые части используют ножовку.

Недостатки:

• резиновые покрышки имеют относительно малый диаметр;
• сливные ямы из покрышек имеют ограниченное использование только для малых сливных ям;
• крупные покрышки сложно подготовить, в данном виде проще использовать бетонные кольца или кирпич.

Для обустройства сливной ямы бани достаточно 4-5 старых покрышек от микроавтобуса или среднего грузовика.

Перед установкой покрышек, одна на другую, необходимо отрезать боковины. Сделать это просто и быстро. В боковой части покрышки делают отверстие, достаточное для прохождения полотна ножовки, важно не попасть в металлические корды, усиливающий резину. Далее ножовкой или хорошим ножом по диаметру срезаем не нужную боковую часть покрышки с обоих сторон. На обрезку боковых частей одной покрышки потребуется 40-50 минут. Это делается для того, чтобы воды поступающие в слив не скапливались в боковинах. Для подводки сливного стояка внутрь, в одной из покрышек делают отверстие под диаметр слива, примерно 15-20 см. С этим отверстием придется повозиться, перекусывая стальные корды в толще резины.

Фото 1. Сливная яма своими руками из старых автомобильных покрышек

Выкапываем в заранее выбранном месте яму по диаметру соответствующую или чуть больше диаметра покрышки. Покрышки устанавливаем одна на другую. В одну из верхних покрышек вставляем сливную трубу идущую от нижнего уровня пола бани до слива. Учитываем уклон в сторону слива, достаточный для быстрой эвакуации отработанной воды. Сверху на смонтированный слив укладываем толстый лист металла или иного прочного листового материала, не подверженного коррозии. Можно не делать лючок, для ревизии состояния сливной ямы. Крышку прикрывающую яму закрываем слоем почвы. На моем участке такая система при ежедневном сливе 30-100 литров воды работает автономно более пяти лет. Более того, визуально место размещения сливной ямы не определяется, а на почве, прикрывающей крышу слива образовался слой дерна.

Вернуться к содержанию

Сливная яма в виде деревянного короба

Доски – удобный материал для обустройства сливной ямы своими руками. Дерево – хорошая альтернатива для временного обустройства слива, перед тем как на участке появится капитальная, надежная канализация.

Преимущества использования дерева для строительства подземной части сливной ямы:

• всегда можно найти некондиционные доски;
• сколотить короб для слива сможет любой человек;
• короб легко монтируется и демонтируется;

Недостатки:

• недолговечность, однако если материал предварительно пропитать современными средствами для предотвращения гниения дерева, то срок службы короба значительно повысится;
• малый объем сливной ямы из дерева, обычно сторона короба не может превышать один метр, больший размер приводит к снижению прочности короба.

Изготовление сливной ямы своими руками из дерева начинается с определения размеров будущего короба. Как было указано выше одна сторона короба не больше метра. Сколачиваем четыре щита из досок. Приколачиваем доски не плотно к брускам. В заранее выкопанную яму с ровнями краями, совпадающими с размерами устанавливаем щиты. Ставим распоры, упирающиеся в противоположные щиты. На рисунке ниже их не видно, однако наличие распорок значительно укрепит конструкцию. Также следует предусмотреть, крепление двух сторон за счет упора на соседние доски.

Размеры щита:

• ширина – один метр,
• высота – один метр пятьдесят сантиметров

Фото 2. Сливная яма изготовленная из деревянных щитов

Сверху, для прочности, укладываем две-три металлические трубы. Закрываем конструкцию сверху досками на 40 мм или отрезками бревен малого диаметра. Сверху доски прикрываем толем или иным материалом с водоотталкивающими свойствами. Засыпаем грунтом. Деревянная сливная яма может прослужить до пяти лет без ревизии, при условии летней эксплуатации. Обязательно яму размещать на малодоступной территории участка. Это предотвратит преждевременное обрушение конструкции.

В качестве альтернативы указанных выше примеров сливных ям можно использовать металлические или пластиковые бочки подходящих размеров.

Фото 3. Сливная яма изготовленная из металлической бочки

Вернуться к содержанию

Сливные ямы негерметичного типа всесезонного использования

Сливные ямы своими руками, для всесезонного использования, изготавливают преимущественно из бетонных колец и кирпича. Глубина залегания такой ямы от двух и более метров. Объем 2-3 кубических метров и более. Конструкция предусматривает установку сверху смотрового или ревизионного люка. Негерметичные сооружения, внушительных размеров, рекомендуется устанавливать для канализации отдельно стоящих домов, на хуторах и на улицах без плотной жилой застройки. Это обусловлено тем, что глубокое залегание сливных ям с рядом стоящими жилыми домами, служить причиной обширного загрязнения прилегающей почвы. Зачастую сливы делают с промежуточными отстойниками, см. фото 4. Такой вариант может быть альтернативным вариантом при плотной жилой застройке.

Фото 4. Пример сочетания герметичной и негерметичной сливной ямы в капитальном исполнении

Вернуться к содержанию

Сливные ямы изготовленные из бетонных колец

Наиболее удобны сливные ямы всесезонного использования из бетонных колец.

Преимущества:

• прочный, долговечный материал;
• сооружения быстровозводимые;
• имеются разные стандартные размеры колец;
• в комплекте к кольцам легко найти опорные плиты.

Недостатки:

• Для сооружения бетонной сливной ямы своими руками не обойтись, необходимо привлекать специальную технику
• Для установки колец необходимо нанимать специалистов имеющих навыки работы с подъёмной техникой.

Последовательность установки железобетонных колец для строительства слива.

1. Экскаватором или вручную выкапывают котлован требуемой глубины, выравнивают дно для установки нижнего кольца
2. Последовательно друг на друга устанавливаются кольца, количество их определяется расчетным объемом собираемых стоков. Кольца рекомендуется скреплять между собой. Способы крепления колец известны приглашенным специалистам.
3. Обычно устанавливают два-три кольца. Они могут иметь отверстия для просачивания стоков в почву. Однако лучше приобретать цельные кольца, при соединении обеспечить герметичность конструкции.
4. Верхняя часть кольца должна быть выше уровня грунта на 0,2-0,3 м

Фото 5. Пример установки колец с отверстиями

Фото 6. Пример установки цельных колец

Вернуться к содержанию

Сливная яма из кирпича

Как альтернатива бетонным кольцам для строительства сливной ямы своими руками рекомендуют использовать кирпич. В настоящее время это достаточно дорогой материал. Однако если на участке имеются старые запасы некондиционного кирпича, то такой вариант может быть рассмотрен и успешно воплощен.

Преимущества:

• Кирпич прочный и долговечный материал;
• При наличии минимальных навыках каменщика можно смело подтвердить наш принцип – строим сливную яму своими руками;

Недостатки:

• Прямоугольная или квадратная форма сливной ямы не выдержит больших нагрузок и в условиях высокой влажности может обрушится;
• возвести круглую яму, из кирпича, гораздо сложнее, необходимо иметь хорошие строительные навыки;
• если необходимо соорудить герметичную сливную яму своими руками потребуется достаточно большое количество цемента и песка для предотвращения просачивания воды через кирпич.

При наличии желания не сложно соорудить кирпичную сливную яму своими руками. Принцип работы такой же как при сооружении бетонной ямы. В виду того, что кирпич, в настоящее время, редко используется для изготовления сливных ям, то того объема информации для будущих строителей будет достаточно.

Фото 7. Примеры сливной ямы из кирпича

В настоящее время все более широкое применение находят герметичные сливные ямы. Их изготавливают на заводах из специального пластика. Такие емкости легко устанавливаются самостоятельно. Инструкции по установке имеются в наличии у продавцов таких систем. Однако наиболее перспективны самоочищающиеся системы канализации. Для установки и регулировки таких конструкций не обойтись без профессиональной подготовки.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Выгребная яма своими руками для частного дома

Выгребная яма своими руками для частного дома? Да, это возможно. При условии, что вы знаете, как правильно делается выгребная яма своими руками, и какие они бывают.

И, прежде чем приступать к строительству, нужно разобраться с тем, какими могут быть выгребные ямы, в чем достоинства и недостатки каждого вида, какая яма для каких целей подходит. И из чего можно их изготовить, конечно же. Какой вариант ямы подойдет именно для вас, ведь очистка канализации в частном доме требует большего внимания.

Всего существует три вида ям: без откачки, с откачкой, септики.

Содержание статьи:

Выгребная яма своими руками: без откачки

Варианты без откачки – самые простые, самые дешевые, для строительства такого стока не потребуется много усилий. Но у них очень маленькая пропускная способность, всего 1 кубометр в сутки. То есть, это хороший вариант для дачного дома или для небольшого домовладения, где проживает один человек. На большее выгребные ямы без откачки не рассчитываются.

Из чего сделать выгребную яму рассасывающую? Независимо от выбранного материала, нужно выкопать котлован, глубиной не более 3 метров (строго), диаметром не более 2 метров. На дне котлована обязательно обустраивается дренаж, состоящий из слоев песка, геотекстиля и щебня. Стенки котлована укрепляются. Самым простым способом укрепления является пластиковая бочка соответствующей емкости. Металлические не подходят, ведь металл ржавеет. Дно бочки вырезают (вообще все дренажные ямы без откачки делают без дна, его роль играет дренаж), в стенках вырезают отверстия для дренажа. Бочку оборачивают геотекстилем, внизу герметично крепят патрубок для канализации. После этого можно устанавливать емкость в яму и выполнять остальные работы (укрепление емкости в яме с помощью щебня, обустройство люка, подключение канализации).

Второй вариант ямы своими руками – из шин. Покрышки подходящего диаметра укладывают друг на друга, промежутки между ними промазываются глиной. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется гравием или щебнем.

Третий вид, самый распространенный – из бетонных колец. Более долговечная, но и более дорогостоящая облицовка. Как сделать бетонную яму, известно всем – кольца устанавливаются друг на друга, их диметр подбирается точно под диаметр котлована.

Еще можно укрепить стены котлована кирпичом, укладывая его с небольшими промежутками, чтобы были отверстия для дренажа.

Как правильно сделать выгребную яму: с откачкой

Само название говорит о том, что из таких резервуаров периодически нужно откачивать содержимое. Для этого обращаются в ассенизаторские службы, это самое простое решение. Периодичность откачки зависит от соотношения объема резервуара и сточных вод. Такие ямы подходят не только для дач, но и жилых частных домов, главное – правильно рассчитать объем резервуара, чтобы не пришлось вызывать ассенизаторскую машину слишком часто.

Как построить выгребную яму такого типа? Опять же, выкапывается котлован, но уже не нужно обустройство дренажа. Сам же резервуар, устанавливаемый в яму, может быть пластиковым (готовым), бетонным, кирпичным или газосиликатным. А вот шлакоблок для выкладки стен и дна использовать нельзя. Понятно, что в данном случае нужно обеспечить полную герметичность емкости. Для этого внутренние стенки бетонных ям покрывают мастикой, кирпич штукатурится специальным влагостойким составом. Проще всего с пластиковыми емкостями, они уже герметичны.

В чем плюсы и минусы таких видов ям? Плюс в том, что для них нет таких строгих ограничений по расположению относительно дома и источников воды. Минус – в необходимости ассенизаторских услуг. И еще нужно следить за уровнем содержимого в резервуаре, нельзя допускать его заполнение до краев.

Из чего сделать выгребную яму: септики

Они более сложны в обустройстве, соответственно, более дороги. Но и их эффективность намного выше, чем у обычных выгребных ям. По сути, септик – это несколько резервуаров, соединенных между собой последовательно. Благодаря особой конструкции, сточные воды отстаиваются, фильтруются и выводятся в грунт, без всякого ущерба для окружающей среды.

Очистка стоков обеспечивается особыми бактериями, аэробными или анаэробными. Если использовать аэробные бактерии, в септике должен быть установлен аэратор, насыщающий содержимое емкости воздухом. Анаэробным бактериям воздух не нужен.

Да, это сложная конструкция, но зато воду на выходе можно использовать для бытовых нужд или полива огорода. А образовавшийся твердый осадок – в качестве удобрения, полностью безопасного и эффективного.

Как правильно делать выгребную яму такого типа? Понадобится несколько котлованов, два или три. Их объем рассчитывается просто. На каждого проживающего человека – трехдневная норма стоков (три дня, минимум, должны отстаиваться стоки). А норма стоков на человека, за сутки составляет 200 литров. То есть, если в доме проживает 3 человека, то объем септика (всех его трех камер, суммарно) должен составлять 1800 литров. Это будет правильная выгребная яма, соответствующая нормам. Уменьшать объем не рекомендуется.

Для полной функциональности септика рекомендуется установить жироуловитель. Дело в том, что бактерии не перерабатывают жир, поэтому вода будет очищаться хуже.

Что касается строительства, то септики могут быть построены из бетонных колец, кирпича, делается и монолитная выгребная яма, из бетона. Продаются готовые пластиковые резервуары. Выбрать, есть из чего. Правила обустройства остаются теми же: емкости должны быть герметичны, а сам септик – располагаться на достаточном расстоянии от дома и источников воды. Что лучше выбрать? Самым надежным и простым является пластиковый септик, именно их чаще всего используют сегодня.

Как выбрать место для выгребной ямы?

Где установить выгребную яму в частном доме? То есть, на участке, конечно же. Правила просты. До фундамента зданий вокруг должно быть не меньше 10 метров. До источника питьевой воды расстояние зависит от типа почвы, но не менее 25 метров. Если на участке грунт песчаный или супесь, расстояние до колодца – от 50 метров. На суглинистых грунтах – от 30 метров.

С границами участка проще – достаточно соблюсти расстояние в 1 метр.

Есть требования и по глубине ямы, не более 3 метров, и в любом случае, не должна быть глубже водоносного слоя.

Следуя этим требованиям, можно устроить правильную выгребную яму, без риска претензий со стороны надзорных органов.

Пресс-релиз подготовлен специалистами сайта Kanalservis.ru 

Как правильно сделать самому сливную яму? — masterseptika.ru

Отсутствие централизованной канализационной системы на загородном участке можно легко компенсировать устройством автономно работающей системы для сбора стоков.

Устройство глубины выгребной ямы.

До начала работ необходимо рассчитать объем сооружения и выбрать подходящее место для размещения.

Чтобы не тратить деньги и время на поиск квалифицированных специалистов, все работы можно провести самостоятельно. О том, как правильно сделать сливную яму, пойдет речь в этой статье.

Инструменты и материалы, необходимые для создания сливной ямы:

1. Лопата или другой землеройный инструмент.
2. Щебень, песок.
3. Железобетонные кольца или кирпич.
4. Рулетка.
5. Бетонная смесь.
6. Люк.
7. Мастика.

Определение объема

Схема выгребной ямы.

Величина необходимого объема сливной ямы напрямую зависит от того, насколько интенсивно используется жилой объект. Если в доме в течение всего года проживает вся семья, то необходимо строить сооружение, рассчитанное на большой объем канализационных стоков. Гораздо меньшая сливная яма строится на дачах, которые используются в основном для летнего отдыха.

Если в частном доме активно используется вода в бытовых и хозяйственных нуждах, рекомендуется строить не одну сливную яму, а сеть колодцев, которые позволяют очистить стоки и отвести уже очищенную воду в грунт. При проведении расчетов необходимого объема сливной ямы учитывают доступность услуг ассенизаторской техники и объем нечистот, которые машина сможет откачать за 1 раз. Стоимость данных услуг напрямую зависит от степени удаленности от очистных сооружений, поэтому вызывать технику для откачки не очень большой сливной ямы будет очень накладно.

Выбор места

При определении подходящего места для сливной ямы учитывают следующие факторы:

1. Если на участке имеется перепад высот, то сливную яму сооружают в низине.
2. Яму не копают в непосредственной близости с домом — расстояние от ямы до постройки должно быть не менее 5 м.
3. Место должно иметь доступ к свободному подъезду для специальной очистительной техники.
4. Расстояние от ямы до источника воды должно быть не менее 30 м.
5. Уровень грунтовых вод на участке должен быть на достаточной глубине, потому что глубина сливной ямы должна быть не менее 2 м.

Технология создания

Схема выгребной ямы из автопокрышек.

1. В первую очередь проводятся земельные работы. Лучше всего вырыть яму с помощью экскаватора, но если возможности его использовать нет или если участок обильно засажен зелеными растениями, то роют с помощью обычной лопаты. С учетом обустройства дренажной подушки, глубина шахты обычно составляет около 4 м.
2. Далее на дно засыпают слой щебня и песка и хорошо его утрамбовывают. Если сливная яма планируется не герметичная, то нужно засыпать более толстый слой щебня. Это обеспечит лучшую фильтрацию стоков и предохранит дно ямы от заиливания. Если же планируется герметичное сооружение, то поверх подушки укладывают бетонную плиту или делают бетонную стяжку внутри котлована.
3. Стены сливных ям можно обложить деревянными досками или полнотелым красным кирпичом (самый простой вариант). Кирпичную кладку необходимо выполнять в шахматном порядке. Это даст возможность стокам просочиться сквозь отверстия в грунт. Вокруг кирпичной кладки рекомендуется насыпать бой кирпича или щебень. Эта мера позволит увеличить скорость впитывания влаги. Сливную яму можно укрепить с помощью покрышек от тракторов, но найти их в последнее время очень сложно.

Обустройство ямы

Очень быстро и не дорого можно сделать выгребную яму из железобетонных колец. При этом используются кольца заводского производства. Их доставляют к дому на грузовом транспорте, который оснащен подъемным устройством. Если имеется удобный подъезд, с помощью крана-манипулятора бетонные кольца монтируются в заранее подготовленную яму.

https://masterseptika.ru/youtu.be/vdR5V7bhD5Y

Если подъехать к выбранному месту невозможно, кольца докатывают вручную до выкопанной ямы и при помощи блочного подъемного средства поэтапно устанавливаются. При проведении работ необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности. По мере выкапывания ямы кольца опускают одно за другим по следующему алгоритму.

В первую очередь на глубину 1 м производят выемку грунта. Далее с помощью блока устанавливают 1-ое кольцо. После этого из-под кольца продолжают выемку грунта. При этом обязательно нужно выставлять подпорки, которые предотвратят неравномерное опускание кольца вглубь котлована. Поверх опущенного кольца размещают 2-ое, скрепляя их между собой с помощью металлических скоб. Алгоритм необходимо повторять пока в яму не будут установлены все кольца. В завершение монтируется перекрытие со специальным отверстием для люка. Отверстие впоследствии закрывают пластиковой или чугунной крышкой. Щели между бетонными кольцами и стенками котлована послойно засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают.

Чтобы сооружение было более герметичным, места примыкания различных частей и швы промазывают битумной мастикой. Особо тщательно заделывают зазор в отверстии, которое сделано для входа основной канализационной трубы (ее прокладывают под уклоном — не менее 2 см на 1 м трубопровода).

https://masterseptika.ru/youtu.be/E0yIBsjC3C8

В целях безопасности необходимо уложить арматуру или металлические уголки по всей поверхности сливной ямы. После этого делают опалубку и заливают бетон. На поверхности нужно оставить отверстие для вентиляционной трубы и смотрового люка. Чаще всего люк делают двойным, а пространство между крышками заполняют минеральной ватой или пенопластом. Сливную яму необходимо благоустроить. Чтобы не испортился внешний вид приусадебного участка, территорию засыпают грунтом и высаживают декоративные насаждения.

Герметичность

Для того чтобы сохранить экологию дачного участка, делают полностью герметичную сливную яму. Таким образом, отходы совсем не загрязнят почву, однако придется платить за регулярные вызовы ассенизаторской машины. Идеально для этих целей подходят уже готовые пластиковые емкости. Объем их обычно не превышает 1000 л.

Пластиковые баки, которые заключены в металлическую обрешетку, еще называют еврокубами. Продаются эти устройства в специализированных магазинах. Обычно они снабжены пластиковым или деревянным поддоном. Зачастую их используют для транспортировки жидкостей, однако в последнее время они расширили область своей эксплуатации. Чтобы предотвратить выталкивание этой емкости во время сезонного движения грунта, ее заливают бетонным каркасом.

https://masterseptika.ru/youtu.be/pF7lwiahy0s

Необходимо помнить, что при любых вариантах устройства выгребной ямы, придется пользоваться услугами ассенизаторской машины. Следовательно, о ее подъезде нужно позаботиться заранее. При этом необходимо постараться минимизировать область вторжения на участок.

Выгребная яма из пластиковой или металлической бочки: выбор бочки, устройство

На многих дачных участках в целях экономии прибегают к постройке выгребных ям с использованием готовых фабричных емкостей из различных материалов. Такой подход к устройству сливной ямы позволяет существенно сократить время, требуемое на устройство приемника стоков.

Выгребная яма из бочки может иметь герметичную или негерметичную конструкции, выбор которой определяется количеством поступающих канализационных стоков.

Выгребная яма из бочки

Какой должна быть сливная яма?

Для обеспечения потребностей семьи из 2 человек вполне хватит выгребной ямы без дна. Такое сооружение работает по принципу дренажного колодца, очистка стоков в этом случае происходит за сет фильтрующих свойств грунта. При этом переработка канализационных стоков осуществляется имеющимися в почве микроорганизмами.

Существует ограничение по производительности такого сооружения.

Негерметичная бочка для выгребной ямы может применяться только в том случае, когда приток стоков не превышает 1 кубического метра в сутки.

Обеспечить очистку большего количества стоков за счет почвенной фильтрации невозможно, существенно возрастает риск загрязнения окружающей среды.

Выгребная яма переливного типа

В таком случае необходимо устанавливать герметичную емкость значительного объема, выступающую в роли накопителя. При наполнении такой выгребной ямы стоки необходимо окачивать и вывозить на утилизацию ассенизаторской техникой. Герметичная конструкция применяется в случае высоко уровня грунтовых вод, которые препятствуют фильтрации поступающих в яму стоков.

Кроме однокамерных сточных ям достаточно успешно эксплуатируются сооружения переливного типа, которые могут состоять из 2-3 последовательно соединенных отсеков. Первая герметичная емкость играет роль отстойника, в котором осуществляется разделение стоков на различные фракции.

При этом переработку твердой части стоков осуществляют микроорганизмы аэробного и анаэробного типа, культуры которых добавляются в емкость. Последующие отсеки выполняют функцию дренажных колодцев, в некоторых случаях стоки после первичной очистки направляются на поля фильтрации, обеспечивающие большую эффективность и производительность.

Какую бочку выбрать для устройства сливной ямы?

Сравнительно недавно единственным доступным материалом были металлические бочки. Их использовали на большинстве дачных участков, где не требовался значительный объем переработки канализационных стоков. Выгребная яма из металлической бочки во многих случаях имела негерметичную конструкцию, для чего по ее поверхности вырезался целый ряд дренажных отверстий.

Основной функцией металла было предотвращение осыпания стенок ямы.

Но стоит учитывать тот факт, что данные конструкции имеют целый ряд существенных недостатков:

Металлическая выгребная яма

• Металл неустойчив к воздействию коррозии, поэтому буквально через 3-4 года бочка попросту сгнивает.
• Емкость значительного объема имеет существенный вес, поэтому для ее монтажа зачастую необходимо привлечение подъемной техники.
• Стальные емкости нельзя отнести к разряду дешевых материалов, бочка объемом более 1 кубометра стоит немалую сумму.

Если все-таки выбор остановлен на металлической емкости, перед ее монтажом необходимо выполнить ряд работ по ее гидроизоляции, это поможет несколько увеличить срок ее эксплуатации. При этом желательно тщательно обрабатывать, и внутреннюю, и наружную поверхность бочки.

В последнее время все большим спросом стали пользоваться емкости из полимерных материалов. В продаже можно найти бочки из ПВХ, полиэтилена, полипропилена и даже из стекловолокна.

К преимуществам таких устройств специалисты относят следующие характеристики:

Яма из полимерных материалов

• Выгребная яма из пластиковой бочки имеет практически неограниченный период эксплуатации, она может прослужить 30-40 лет и больше.
• Небольшой вес материала существенно упрощает монтаж сооружения, даже большую по объему бочку вполне можно установить в котлован вручную.
• Все виды полимерных материалов устойчивы к воздействию агрессивных химических соединений, входящих в состав стоков и грунтовых вод.
• Механическая прочность таких емкостей позволяет выдерживать значительные давящие нагрузки, создаваемые окружающим грунтом.
• Герметичная конструкция пластиковой бочки позволяет обеспечить надежную защиту от загрязнения окружающей среды.
• Пластиковые емкости широко используются для устройства переливных систем по переработке и очистки стоков.

Для того, чтобы конструкция ямы была долговечной и обеспечивала эффективный сбор и очистку канализационных стоков, необходим придерживаться определенных правил монтажа.

Как смонтировать выгребную яму из бочки?

Опалубка под фундамент выгребной ямы

Котлован для устройства ямы должен несколько превышать по размерам габариты емкости. Если предполагается строительство негерметичной ямы дренажного типа, то на дне котлована необходимо уложить слой материала, повышающего фильтрацию. Для этой цели используют щебень, желательно гранитный, так как он меньше склонен к размыванию.

Основная особенность монтажа заключается в том, что при большом объеме бочки она имеет сравнительно небольшой вес. Поэтому в случае устройства ямы на грунтах, склонных к морозному пучению, существует большая вероятность выдавливания бочки на поверхность. Чтобы избежать этого емкость необходимо надежно укрепить, для чего в некоторых случаях придется устроить простейший фундамент.

Устройство сливной ямы с применением емкостей из металла или пластика позволяет существенно сократить время монтажа.

Именно поэтому стоит рассмотреть такой вариант сбора и утилизации стоков при небольшом предполагаемом объеме.

Rain Barrel, пошаговая инструкция

1. Обследование и оценка участка

Чтобы определить, подходит ли дождевальная бочка для вашего участка, сначала обойдите участок, чтобы оценить условия на участке и определить зону дренажа. Наблюдайте за стоком, когда он идет от крыши и других твердых поверхностей к водостоку. Присмотритесь, чтобы увидеть, присоединяются ли водосточные трубы здания к водосточным трубам, по которым стоки попадают в подземную систему трубопроводов, или ливневые стоки попадают в покрытые растительностью участки над землей.Эти наблюдения помогут определить текущую площадь дренажа для вашего участка.

A. Составление карты и расчет

Нарисуйте карту вашей собственности с местными строениями. Не забудьте указать расположение всех водосточных труб и линию крыши. Оцените площадь в квадратных футах как крыши, так и площадей с твердым покрытием (или непроницаемых поверхностей) и нанесите на карту текущий путь стока. Кроме того, нанесите на карту любую растительность или другие проницаемые поверхности, которые позволяют воде проникать в землю.

B. Особенности площадки

Домовладельцы должны обеспечивать соответствие любой работы муниципальным нормам и правилам безопасности в отношении строительства и управления ливневыми водами.По этим вопросам обращайтесь к своим муниципальным постановлениям.

Перед установкой дождевой бочки примите во внимание следующее:

• Перелив: Для бочек требуется компонент перелива для отвода избыточной воды в безопасную точку слива. Дождевая бочка — это не метод отвода ливневой воды; это способ уловить небольшую часть дождевой воды, стекающей с вашей крыши. Остальные стоки все равно необходимо будет отвести в утвержденное место. На участках с хорошо дренированной почвой перелив может быть направлен из бочки прямо в ваш двор или на ландшафтный сад.
• Ровная поверхность: Дождевая бочка должна быть установлена ​​на твердой плоской поверхности рядом с выбранным водостоком и закреплена на месте. Полный 55-галлонный бочонок весит более 400 фунтов, и его можно опрокинуть, если он установлен на неровной поверхности или не закреплен.
• Конструктивно-добротность: Выберите подходящий контейнер. Бочки для пищевых продуктов предназначены для хранения жидкости, а мусорные баки не рассчитаны на то, чтобы выдерживать давление содержащейся в них воды.
• Защита входа / выхода: Бочка должна иметь прочную крышку и сетку с мелкими ячейками, закрывающую все отверстия, чтобы предотвратить попадание мусора в контейнер и, таким образом, контролировать насекомых, таких как комары.
• Сбор воды: Собирать воду с крыши только для повторного использования. Не используйте воду с парковок или пешеходных зон, с поверхностных водостоков или стоячих водоемов. Если вы наносите на крышу какие-либо продукты (например, те, которые используются для борьбы с мхом), убедитесь, что это решение безопасно для сада при использовании накопленной дождевой воды для полива сельскохозяйственных культур. Воду из дождевой бочки нельзя использовать для питья, приготовления пищи или других питьевых целей.
• Дополнительные критерии: Обратите внимание на точку сброса ливневой воды для водосточной трубы, которую вы планируете подключить к водосточной бочке.Узнайте, куда в настоящее время стекает дождевая вода. (Скорее всего, он течет либо в стояк, либо в участок с растительностью во дворе.) Если бочка для дождя перетекает в стояк, его необходимо прикрепить к отверстию стояка и загерметизировать. Если в настоящее время водосточная труба стекает в зону поверхностной инфильтрации, перелив из вашей бочки также должен стекать в это место. Если вы хотите изменить точку сброса с стояка на зону поверхностного проникновения во дворе, это также может быть вариантом.Несмотря на это, для проекта должны соблюдаться все стандарты безопасности и правовые нормы.

2. План установки

После завершения оценки площадки разработайте план размещения, сборки, подключения и переполнения вашей дождевой бочки. Подумайте, где вы будете использовать воду, которая собирается в вашей бочке, и выберите для размещения ровную поверхность земли. Возможно, удастся повторно повесить желоб и переместить водосточную трубу в более удобное место; однако имейте в виду, что бочка должна располагаться у основания одной из водосточных труб, дренирующих желоб на крыше.

3. Получить материалы

Собрать / закупить необходимые материалы для установки. Многие детские сады и магазины товаров для сада продают полностью собранные дождевые бочки, но немодифицированные бочки также можно превратить в дождевые бочки. Чтобы создать свой собственный, соберите перечисленные ниже принадлежности и следуйте инструкциям по сборке.

Инструменты

A. Чтобы построить свою бочку:

• Сверло
• Дюймовая кольцевая пила — для переливной трубы
• Лопаточная коронка 1 дюйм — для втулки
• Ножницы для жести или ножницы для тяжелых условий эксплуатации — для сита
• Разводной ключ
• Универсальный нож
• Защитные очки

Б.Для подключения водосточной трубы к водосточной бочке:

• Ножовка по металлу
• Сверло
• Рулетка
• Отвертка или гаечный ключ
• Клещи или щипцы

Дополнительные расходные материалы

A. Покупайте в Интернете или в местных ресторанах, детских садах или садовых центрах:

• Пищевая пластиковая бочка емкостью от 55 до 90 галлонов

B. Найдите следующие товары в большинстве магазинов сантехники или хозяйственных товаров:

• Присоединительный патрубок с входной резьбой ¾ ”и охватываемым концом”
• Две оцинкованные контргайки ¾ ”- для фиксации втулки изнутри цилиндра.
• Четыре шайбы размером 1 дюйм (размер отверстия) — для обеспечения жесткой поверхности для крепления нагрудника шланга
• Лента тефлоновая
• Силиконовый клей или герметик для наружных работ
• Два бетонных или деревянных блока размером 8 x 8 x 12 дюймов
• Оконная сетка — достаточно, чтобы закрыть отверстие ствола
• Колено водосточной трубы — для направления водосточной трубы к стволу
• Ремень клинчера — для крепления водосточной трубы и ствола к корпусу
• Небольшие деревянные бруски — для использования за клинчерной лентой, при необходимости
• Винты для листового металла ¼ ”# 6 — для водосточной трубы
• Винты ¾ ”- для клинчерной ленты
• Фитинги для переливных труб 2 ”

4.Строительство / Монтаж

Выполните следующие действия, чтобы построить и подключить бочку:

• A. Впускное отверстие: создайте отверстие с тонкой сеткой, через которое бочка будет собирать воду из колена водосточной трубы; это может быть одно отверстие, достаточно большое, чтобы вместить локоть (как показано на фото), или несколько отверстий меньшего размера непосредственно в верхней части ствола.
• B. Перелив: просверлите отверстие (минимум 2 дюйма диаметром) в верхней части бочки для установки переливной трубы.Если колено переливной трубы плотно закрывается и плотно прилегает, ввинтите его прямо в отверстие бочки; в противном случае закрепите шайбой с обеих сторон ствола и гайкой с внутренней стороны. Используйте тефлоновую ленту вокруг резьбы и силиконовый герметик вокруг отверстия, чтобы обеспечить плотное прилегание.
• C. Фундамент: создайте приподнятое ровное основание (например, бетонные блоки) для бочки. Полный дождевой бочонок очень тяжелый и может опрокинуться, если он не закреплен или находится на неровной поверхности. Проверьте стабильность, наполнив бочку водой перед прикреплением к выбранной конструкции.
• D. Водосточная труба: Обрежьте водосточную трубу ножовкой так, чтобы колено располагалось чуть выше входного отверстия ствола. Прикрепите колено к водосточной трубе винтом и прикрепите водосточную трубу к конструкции ремнем.
• E. Прикрепите ствол: установите непромокаемый ствол под локоть и закрепите на конструкции ремнем. Отрежьте и прикрепите переливной колен к трубе и направьте к существующему месту слива.
• F. Выпускное отверстие: просверлите отверстие возле дна пустой бочки для крепления сливного патрубка. Если втулка плотно закрывается и сидит, ввинтите ее прямо в отверстие цилиндра; в противном случае закрепите шайбой с обеих сторон ствола и гайкой с внутренней стороны.Используйте тефлоновую ленту вокруг резьбы и силиконовый герметик вокруг отверстия, чтобы обеспечить плотное прилегание.
• G. Использование: После дождя наполните лейку через нижний патрубок или подсоедините шланг, чтобы использовать собранную воду там, где и когда это необходимо.

5. Последующий уход / техническое обслуживание

Простое обслуживание системы ливневой канализации в жилых домах может предотвратить проблемы в будущем. При правильном обслуживании дождевой бочонок и его системные компоненты могут прослужить около 20 лет. Следуйте этим простым процедурам, чтобы поддерживать вашу систему в рабочем состоянии и в хорошем состоянии:

• Убедитесь, что все части системы управления ливневыми стоками надежно скреплены между собой, а дождевой бочонок надежно прикреплен к зданию или к фундаментному блоку с надежной опорой.
• Убедитесь, что гидроизоляция крыши направляет воду в желоба, которые необходимо наклонять, чтобы вода направлялась в водосточные трубы. Отремонтируйте углубления или провисающие участки вдоль линии желоба с помощью шипов или при необходимости установите новые вешалки.
• Проверяйте систему на предмет утечек, трещин и отверстий не реже одного раза в год, особенно вокруг патрубков и других точек соединения. Заткните те, которые находятся в желобах, водостоках, бочках и переливных отверстиях.
• Убедитесь, что бочка для дождя остается надежно защищенной от попадания мусора и комаров.
• Очищайте водостоки не реже двух раз в год, и даже чаще, если у вас есть деревья с нависающими ветвями. Периодически очищайте водосточные отводы, сетку от дождевой бочки и переливную трубу, чтобы предотвратить засорение. Ежегодно очищайте внутреннюю часть ствола щеткой или дезинфицируя нетоксичным чистящим средством (например, уксусом).
• Для максимальной эффективности ливневой канализации опорожняйте бочку между дождями в сезон дождей.
• Если перелив направлен в зону поверхностной инфильтрации, контролируйте зону дренажа и при необходимости обновите почву, чтобы убедиться, что вода стекает от конструкций и не попадает на тротуар, тротуары или соседние объекты.

* В дополнение к информации, представленной здесь, установка водосточного бачка потребует рассмотрения юридических вопросов и требований безопасности , плана участка, материалов и основных инструкций по отключению водосточной трубы. Сделайте ссылку или создайте ссылку на страницу отключения водосточной трубы на веб-сайте PAW.

Установка Rain Barrel: Пошаговая инструкция PDF

Дренажные системы фундамента

: в чем разница между французским водостоком и канальным стоком?

У вас плохой дренаж возле фундамента, который собирает воду после шторма? В таком случае существует опасность, что дождевая вода просочится в ваш подвал.

Когда это происходит, вам нужно не только беспокоиться о повреждении водой всего, что хранится в вашем подвале, но и беспокоиться о росте плесени и грибка. Итак, правильный дренаж — серьезная проблема, если вам нужен сухой подвал или патио на заднем дворе.

Что вы можете сделать, чтобы дождевая вода стекала с вашего фундамента и двора?

Два самых эффективных варианта дренажа для вашего дома — это французский водосток и желоб с желобом. Узнайте больше о различиях между этими двумя стоками.Также выясните, какой из них подходит для вашей ситуации с дренажем.

Факты о дренаже

Плохой дренаж вызывает несколько проблем, таких как стоячая вода, неприятный запах, заражение насекомыми, больные растения, грязь и испорченные газоны. Когда вы спланируете и установите эффективный дренаж, эти проблемы исчезнут. Правильный дренаж может предотвратить водяные кошмары во время ливня.

Знаете ли вы, что существует два разных типа дренажа? Один — это поверхностный дренаж, а другой — подземный дренаж.Когда вы решаете, что вам следует установить: французскую водосточную трубу или водосточную канаву, вы должны сначала знать, какой тип водостока вам нужен.

Площадь

Во время сильного дождя поверхностный дренаж может отвести большое количество воды от фундамента. Это предотвращает затопление подвалов и эрозию верхнего слоя почвы.

Подземный

С другой стороны, подземный дренаж удаляет грунтовые воды. Это вода, которая скапливается под дорогой, подвалом и озеленением.Часто это происходит из-за высокого уровня грунтовых вод или очень влажной погоды.

Подземные воды движутся под действием силы тяжести, собираясь под тротуаром и насыщая почву.

Для хорошего дренажа необходимо найти низкие места во дворе и вокруг фундамента. Вы можете сказать, где находятся эти пятна, потому что после дождя вы увидите лужи и стоячую воду. Для достаточного дренажа вам потребуется уклон не менее одного-двух процентов.

Вы также можете провести тест на просачивание, чтобы измерить дренаж в вашем дворе.Это покажет вам, сколько времени требуется для стекания воды с вашего газона.

После того, как вы рассчитаете нужный вам уклон, выровняйте участок так, чтобы слив был наклонен в сторону от вашего дома и направился к месту разгрузки.

Что такое французский сток?

Во французском водостоке используется траншея достаточно глубокой и широкой, чтобы охватить перфорированную ПВХ или гофрированную пластиковую трубу, которую вы засыпаете гравием. Для домовладельцев подойдет труба от 4 до 6 дюймов.

Слив предотвращает просачивание воды в подвал, отводя ее в траншею.Затем вода попадает в трубу и направляется к выпускному отверстию.

Некоторые примеры выпускных отверстий: канализационная канава, ливневая канализация, на улицу или в отстойник. Чтобы это работало, французская дренажная система должна следовать естественному водному потоку с уклоном от возвышенности к сливу в нижней точке.

Французская дренажная установка

Эти советы — только основы установки французского водостока. Всегда полезно нанять профессионального установщика канализации для французской канализации, чтобы вода не попала в подвал.

При установке дренажа этого типа вы выстилаете дно траншеи примерно 2 дюймами гравия. Вставьте трубу в слив перфорированной стороной вниз. Затем покройте трубу слоем гравия толщиной 4 дюйма. У вас также должно быть не менее одного дюйма гравия по бокам трубы.

Некоторые французские водостоки открыты, и гравий достигает вершины траншеи. Если вы предпочитаете, чтобы сток сливался с ландшафтным дизайном, можно покрыть гравий слоем верхнего слоя почвы толщиной до 4 дюймов.Укладка илового забора или геотекстиля поверх гравия предотвратит засорение гравием почвой.

Что такое сток канала?

Канальный сток похож на французский слив, но имеет несколько отличий. Вы также можете услышать, что это называется дренажем траншеи. Как и во французской канализации, вода течет по подземному каналу. Дренажная система отводит сток воды на большие площади.

Вместо перфорированных труб, подобных французскому водостоку, водостоки в каналах сооружаются из стекловолоконных, пластиковых или стальных водосточных труб, помещаемых поверх заливного бетона.

Коммерческие здания часто имеют дренажные каналы вокруг фундамента, чтобы пешеходные дорожки оставались сухими. Эти водостоки также подходят для жилых домов при установке вокруг фундамента.

Установка дренажного канала

Дренажные канавки обеспечат длительный дренаж, если вы установите их правильно. Как и в случае с французскими водостоками, вам нужно вырыть траншею, уходящую от фундамента или двора. Выкопав траншею, вы заливаете бетон в качестве основания.

Дренажные желоба изготавливаются из различных материалов, таких как полипропилен и пластик.Вы также можете подключить угловые и Т-образные соединители к водостоку, чтобы подогнать их под фундамент.

Эти материалы устойчивы к химическим веществам, которые стекают в траншею из удобрений, инсектицидов и гербицидов, используемых на вашем газоне.

Когда вы устанавливаете защитные решетки на слив вашего канала, вы можете найти декоративные и цветные решетки, которые гармонируют с вашим ландшафтом. Вы также можете снять их для очистки. Это важный этап обслуживания, позволяющий воде свободно стекать в траншею.

Где использовать дренаж канала

Скорее всего, вы видели водостоки в следующих местах:

• Патио
• Проезд
• Садовые участки
• Поля для гольфа
• Парковочные места
• Зоны бассейнов

Эти стоки отводят воду с больших площадей. Они также уменьшают эрозию вашего двора, если вы жили на склоне.

Выберите дренаж французского типа или дренажный канал для лучшего дренажа

Выбираете ли вы французскую водосточную трубу или водосточную канаву, они устранят протечки в подвалах и сырую почву.Вам нужен адекватный дренаж, если вы хотите превратить свой задний двор в жилое пространство, не беспокоясь о грязи и намокшем газоне.

Эти канализационные стоки задерживают воду, движущуюся к вашему дому. Это решения для дренажа, которые вам понадобятся во время сильного дождя или в районах с высоким уровнем грунтовых вод.

Если вы живете в районе Большого Хьюстона, Кэти или Мемориала, запланируйте консультацию с нашими профессионалами, которые помогут вам с решениями по дренажу, чтобы вы могли наслаждаться большим открытым жилым пространством.

советов по хранению воды в пластиковой бочке емкостью 55 галлонов — Provident Prepper

Безопасная питьевая вода является важнейшим приоритетом при подготовке к чрезвычайным ситуациям.Вы можете прожить без воды только 3 дня. Бочка на 55 галлонов — отличный способ хранить большое количество воды в небольшом пространстве.

Как хранить воду в пластиковой бочке емкостью 55 галлонов для экстренного длительного хранения?

1. Выберите качественную пищевую пластиковую бочку
2. Очистить и продезинфицировать ствол
3. Добавьте воды из шланга для питьевой воды
4. При необходимости добавьте дезинфицирующее средство
5. Магазинная бочка в соответствующем месте

Одна бочка емкостью 55 галлонов обеспечит 2 человек 2 галлонами воды в день в течение немногим более 2 недель.В маленьком помещении много воды. Сегодня мы собираемся раскрыть тайну хранения воды в 55-галлонных бочках для длительного хранения.

Мы также написали сообщение под названием; Как хранить воду для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, в котором рассматриваются различные методы хранения и емкости для длительного хранения воды. Возможно, вы захотите проверить это в следующий раз.

Выбор бочки с водой для длительного хранения воды

Бочка для воды емкостью 55 галлонов — отличный способ длительного хранения воды на случай чрезвычайных ситуаций.Но не всякая бочка является безопасным кандидатом для хранения вашей драгоценной воды.

Ствол должен быть из пищевого пластика. Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — это пластик, обычно используемый для изготовления популярных синих бочек для хранения воды емкостью 55 галлонов.

Стандартная бочка для воды емкостью 55 галлонов имеет размеры 36 дюймов в высоту и 24 дюйма в ширину. Бочка весит примерно 22 фунта, а 55 галлонов воды весит 460 фунтов, что в сумме составляет 482 фунта.

WaterPrepared — это резервуар для воды емкостью 55 галлонов, на дне которого есть патрубок, который делает доступ к воде невероятно простым.Большая крышка наверху автоматически вентилируется и обеспечивает легкий доступ. Вы можете поставить два резервуара для воды друг на друга, чтобы сэкономить место.

Лучше всего подойдут новые бочки для воды для пищевых продуктов, но они будут стоить значительно дороже. Гораздо важнее получить запас воды сегодня, чем ждать, пока вы сможете хранить ее в идеальном состоянии. Помните, что «достаточно хорошо» — это «идеально».

Можно получить бывшие в употреблении бочки для воды пищевого качества за небольшую часть стоимости. Никогда. перепрофилируйте бочку для хранения воды, в которой хранилось все, что вы не стали бы употреблять. Перед наполнением для длительного хранения тщательно очистите все бочки.

Наши бюджетные ограничения требуют, чтобы мы проявили немного творчества в нашей подготовке. Мы храним часть нашей воды в бочках из-под содового сиропа. Вода в этих бочках все еще имеет слабый запах лимонно-лаймового сиропа от исходного содержимого. Кажется, что каждый раз, когда мы вращаем воду, она немного тускнеет.

Воду из переоборудованных бочек мы планируем использовать для гигиены или отфильтруем перед употреблением.Однако, если бы нам пришлось пить ее как есть, в этой воде нет ничего, что могло бы нанести нам вред.

Как очистить бочку с водой для длительного хранения

Начните с чистой пищевой пластиковой бочки. Если использовался бочонок, я рекомендую добавить пару галлонов крепкого раствора хлора в каждый бочонок и некоторое время покатать его, чтобы убедиться, что каждая часть внутренней части бочки соприкасается с раствором.

Я делаю раствор, смешивая одну чайную ложку гипохлорита кальция или одну чашку свежего хлорного отбеливателя с двумя галлонами воды.

Позвольте хлору вступить в контакт не менее 60 минут. Обычно мы перекатываем бочку в течение нескольких минут несколько раз в течение дня, а затем наполняем ее для хранения на следующий день, чтобы обеспечить надлежащую дезинфекцию. Слейте раствор хлора из бочки и хорошо промойте чистой водой.

Если в бочке было липкое или маслянистое вещество, мы добавляем немного средства для мытья посуды во время первоначальной очистки. Мыло для посуды будет оставлять следы, поэтому мы делаем это только тогда, когда этого требует ситуация.Обязательно продолжайте промывать ствол, пока не почувствуете, что чистота ствола станет для вас комфортной.

Как дезинфицировать воду в бочке емкостью 55 галлонов для длительного хранения

После того, как бочка будет тщательно очищена и помещена в постоянное место жительства, наполните ее самой чистой доступной водой.

Я предпочитаю использовать чистый шланг для питьевой воды RV при наполнении бочки с водой, чтобы вода не загрязнялась во время процесса наполнения садовым шлангом. Мы храним наш шланг с завинченными концами, чтобы предотвратить загрязнение.Однако садовый шланг справится со своей задачей, если это то, что у вас есть.

Лучшие методы дезинфекции

Это лучшие методы обработки воды для длительного хранения в 55-галлонной бочке. Они убьют любые бактерии или вирусы, которые могут быть в воде.

• Добавьте 1/4 чайной ложки гипохлорита кальция в наполненную бочку и закрутите крышку. Я предпочитаю гипохлорит кальция отбеливателю.
• Добавьте 2 столовые ложки СВЕЖЕГО обычного отбеливателя без запаха (гипохлорит натрия).Жидкий отбеливатель должен быть свежим, чтобы быть эффективным, и в отбеливатель есть другие химические вещества, которые добавляются без необходимости.
• Добавьте 1 бутылку концентрата для защиты от воды. Это стабилизированный и сбалансированный по pH состав гипохлорита натрия.
• Добавьте двуокись хлора Aquamira 2-х частные бутыли для очистки воды. Это использует кислород для дезинфекции воды и фактически улучшает вкус.
• Добавьте 1 флакон (10 мл) h30 ResQ. Это раствор ионов меди и серебра, который предотвращает рост биопленок в емкостях с водой.Он будет очищать воду до 5 лет.

Используйте тот метод, который вам удобнее всего. Я предпочитаю использовать гипохлорит кальция, потому что это недорого и просто. Чтобы узнать больше об использовании гипохлорита кальция для дезинфекции воды, посетите наш пост «Дезинфекция воды с помощью гипохлорита кальция».

Без дезинфекции

Обработка для дезинфекции воды может не потребоваться, если ваша вода поступает из хлорированного муниципального источника и вы уверены, что и ваш контейнер, и вода чистые.

Вы также можете не обрабатывать воду во время хранения и вместо этого обработать ее перед использованием. Возможно, добавление хлора в воду может ускорить выщелачивание пластика в воду. Если в воде есть органические вещества, это может означать, что в воде присутствуют побочные продукты дезинфекции.

Я предпочитаю обрабатывать воду во время хранения, потому что не знаю, в какой ситуации мне нужно будет ее использовать. Что делать, если я не могу продезинфицировать воду и мне нужно пить ее прямо из бочки? Я предпочитаю предварительно обрабатывать воду, хранящуюся в наших бочках, чтобы она была готова к употреблению.Я готов пропустить воду через фильтр хорошего качества, когда это возможно, прежде чем пить.

Где и как хранить бочки для хранения воды

Идеальное место для хранения бочек с водой — прохладное темное место. Кладовая в подвале — идеальная среда, но здесь возникают серьезные проблемы с вращением воды. Помните, что гораздо важнее хранить воду, чем хранить ее в идеальном состоянии. Вот несколько рекомендаций по хранению бочек с водой.

• Не размещайте бочку с водой под прямыми солнечными лучами.
• Старайтесь хранить бочки с водой в прохладных и стабильных местах.
• Храните бочку отдельно от бетона.
• Хранить вдали от химикатов и бензина. Пластик проницаем и может вымывать химические вещества в воду из ближайших емкостей.
• Бочки с водой, хранящиеся на открытом воздухе, должны иметь достаточно свободного пространства для расширения и сжатия при изменении температуры.
• Солнечный свет разрушает пластик и может способствовать росту водорослей. Плотный темный брезент поможет защитить бочки от света.
• Храните бочки с водой над землей на прочных поддонах или деревянных досках.

Лучший способ повернуть воду, хранящуюся в бочке емкостью 55 галлонов

Вращать воду в бочке емкостью 55 галлонов может быть непросто. Эти 482 фунта — настоящий зверь, с которым нужно считаться.

Джонатан, мой блестящий инженер, изобрел простой способ вращать наши бочки с водой, не перемещая их из подвального дома. Он установил несколько шланговых соединений с главным водяным коллектором, который находится рядом с бочками.Слив в полу находится всего в нескольких футах. Это означает, что воду из бочки можно легко слить из бочки в канализацию в полу.

Бочка наполняется пресной водой из шланга RV, подсоединенного к коллектору воды. Это блестящая система. Однако у резервуара WaterPrepared емкостью 55 галлонов есть патрубок на дне, что еще больше упрощает вращение.

Мне действительно нужно менять мой резервуар для воды?

Лучше всего регулярно менять воду. Официальная рекомендация по смене водохранилищ — каждые 6 месяцев — год.

В моем мире этого просто не произойдет. Вода представляет собой стабильное соединение H ₂ 0 и не «портится». Если вы налейте чистую воду в чистую емкость, в нее может попасть пластик, но воду можно будет пить.

Поскольку вы использовали бочку для пищевых продуктов, пластик не является поводом для беспокойства. Вы едите и пьете продукты, которые хранились в пластике каждый день. Эта вода предназначена для аварийного использования. Если вас беспокоит хранимая вода, отфильтруйте ее перед употреблением.

Возьмите за правило периодически проверять емкости для хранения воды. Если вода изменилась по внешнему виду или запаху, переверните ее. Помните, что вода, которую вы храните, всегда будет безопаснее, чем вода, которую вы найдете во время стихийного бедствия.

Как получить доступ к воде из бочки емкостью 55 галлонов во время чрезвычайной ситуации

Первый шаг к доступу к воде из 55-галлонной бочки — это стереть пыль с верхней части бочки. Использование чистой поверхности предотвратит загрязнение воды при открытии бочки.

Когда верхняя часть ствола станет чистой, откройте одну из пробок (заглушек) в верхней части ствола. Бочки обычно имеют две пробки, которые бывает трудно открыть. Для открытия пробок может потребоваться гаечный ключ или плоскогубцы.

Вставьте чистый сифон или ручной насос в бочку с водой. Наш насос хранится завернутым в пластик, чтобы он оставался чистым и не загрязнялся. Если у вас нет насоса, воду можно откачать с помощью трубки или шланга.

Перекачайте воду в кувшин или меньшую емкость для хранения воды.Внимательно осмотрите воду. Она должна выглядеть и пахнуть чистой питьевой водой. Если вы беспокоитесь о безопасности воды, перед употреблением фильтруйте воду.

Сразу отметим, что купленный нами ручной насос на самом деле не подходит для наших бочек с водой. Насос меньше отверстия на стволе. Он отлично качает воду, но мы не можем оставить насос в бочке.

Нет необходимости фильтровать воду перед употреблением. Однако фильтрация может только улучшить вкус и безопасность воды.Я буду пить воду прямо из бочки, но пью воду из-под крана. Однако Джонатан перед употреблением всегда пропускает воду через качественный фильтр. Это личное предпочтение.

Наполни эту бочку с водой!

Хранение воды в вашем доме даст вам больше шансов получить чистую, жизненно необходимую воду для питья в случае бедствия.

У нас так много людей признаются нам, что у них есть бочки с водой, но они пусты. Они еще не дошли до наполнения бочек, потому что не совсем уверены, как это сделать.Никаких оправданий! Теперь вы точно знаете, как наполнить и обработать бочку с водой для длительного хранения.

Пустые бочки из-под воды бесполезны в случае бедствия. Больше никаких оправданий! Наполните бочки с водой сегодня же!

Другие сообщения о хранении воды, которые могут вас заинтересовать, включают:

Спасибо за участие!

Джонатан и Килен Джонс

Как превратить барабан старой стиральной машины в кострище

Пожарная яма для стиральной машины 01:13

Эта красивая кострище используется для стирки одежды!

Материалы

• (1) старый барабан стиральной машины со снятыми пластиковыми деталями *
• Лента малярная
• (1) баллончик с термостойкой краской, выдерживающей нагрев до 1200 градусов, или более баллончиков для нескольких цветов
• (4) ½ «черная железная труба, длина 18»
• (4) ½ ”задний железный фланец пола
• (4) ½ дюйма, черный, железный, уличный, 90 градусов,
• (4) ½ ”черная железная крышка
• (16) винты с головкой под овал из нержавеющей стали — 8-32×3 / 4
• (16) барашковые гайки из нержавеющей стали — 8-32
• (1) молоток металлический
• (2) большие брусчатки для установки под кострище (опция)

Шаг 1. Подготовка стиральной машины

Используйте теплую мыльную воду для очистки внутренней и внешней поверхности стиральной машины.Удалите все пластиковые детали. Наш пластиковый обод легко снимается после того, как открутил два винта, которые крепили его к ободу.

Шаг 2: молоток вниз обод

Забейте обод металлическим молотком и загните все острые части. Сделайте это в любом месте, где металл зазубрен.

Шаг 3: Схема снятия ленты

Малярным скотчем нанесите диагональный узор на барабане.У нашего выкройки 5 белых и 5 серебряных полос. Начните сверху и наклоните вниз до самого низа. Используйте отверстия в барабане, чтобы направлять ваши линии. Не любите полосы? Используйте трафарет, чтобы создать забавный узор.

Шаг 4: Барабан с краской

Распылите всю внешнюю поверхность барабана термостойкой краской из серебра. Эта аэрозольная краска продается в ограниченном количестве цветов в хозяйственном магазине и в нескольких цветах в Интернете.Имейте в виду, что краска начнет пузыриться и потускнеет после нескольких горячих огней в барабане, поэтому вы можете захотеть освежиться.

Шаг 5: Покраска трубопровода

Пока барабан сохнет, разложите все железные трубы и арматуру на брезенте. Также покрасьте их аэрозольной краской с высокой температурой нагрева. Перед покраской убедитесь, что вы тщательно очистили трубы.

Шаг 6. Удалите малярную ленту

Пока труба сохнет, снимите малярную ленту с барабана, чтобы обнажить диагональные полосы.

Шаг 7. Соберите ножки

Установите заглушку на 18-дюймовую трубу, затем прикрепите трубу к колену. Присоедините локоть к фланцу, чтобы сформировать ножку. Эти приспособления должны быть не только тугими, но и правильно выстраиваться, чтобы нога могла стоять прямо. Вот почему мы сначала собрали всю ногу, а затем прикрепили к барабану.

Шаг 8: прикрепите ножки к барабану

Наклоните барабан в сторону, чтобы прикрепить первую ногу.Совместите отверстия во фланце с отверстиями в барабане. Вставьте крепежные винты через отверстие во фланце. Мы использовали фурнитуру из нержавеющей стали, которая может выдерживать жар огня.

Шаг 9: Закрепите ножки

Поместите барашковые гайки на заднюю часть винта внутри барабана. Как только все четыре ножки будут прикреплены, барабан встанет сам по себе.

Шаг 10: Установите на асфальтоукладчик

Место для костра должно быть теплозащитным.Наполните барабан поленьями. Зажигай и наслаждайся!

Примечание:

Нам нравится этот забавный вид, но если вы хотите сделать чашу для костра барабана стиральной машины и не использовать декоративные элементы, просто забейте или подпилите все острые края и используйте стальные детали для ног. Красить необязательно, но если вы рисуете, просто используйте высокотемпературную краску, как это делали мы.

Руководство для офсетных курильщиков-бочонков — барбекю.com

История барбекю

Стивен Райхлен 25 июля 2014 г.

Водяные курильщики, курильщики коробок, бочек и пеллет отлично справляются с курением мяса и морепродуктов. Но ничто не укрепляет вашу репутацию мастера пит-стопа, который занимается бизнесом, как заправленный курильщиком. В течение многих лет эти курильщики хунка-хунка — также известные как курильщики офсетной бочки, горизонтальные курильщики, курильщики трубки или «курильщики палки» — доминировали на соревнованиях по приготовлению барбекю. Теперь, благодаря моделям для массового рынка, доступным в таких магазинах, как Home Depot и Lowes, они привносят свою особую ауру мужского мужества в американские и европейские дворы.

История офсетных бочек

Первые офсетные коптильные аппараты, вероятно, были построены нефтяниками в Техасе и Оклахоме. Вдали от дома и ресторанов изголодавшимся по барбекю сварщикам не потребовалось много времени, чтобы посмотреть на излишки нефтепродуктов и стальные бочки емкостью 55 галлонов, увидеть грилей и курильщиков. Они основали дизайн смещения на традиционных кирпичных ямах для барбекю, где огонь разводится в одной камере, а дым и тепло пересекают пищу в другой.

В начале 1980-х цена на нефть упала с 30 до 10 долларов за баррель.Техасский производитель металла Уэйн Уитворт, основатель нефтяной компании в Хьюстоне, зависящей от контрактов, начал строить ямы для барбекю, чтобы занять своих сотрудников во время экономического спада. Он назвал свой бизнес курильщиков «Pitt’s & Spitt’s» — сегодня это одно из самых уважаемых имен в индустрии офсетного курения.

Большинство коптильных аппаратов с горизонтальным смещением имеют аналогичную конструкцию — бочкообразная или коробчатая коптильная / варочная камера с крышкой, с топкой, присоединенной немного ниже к одному концу (отсюда и название «смещение»), и дымоходом, выходящим с другого.В некоторых моделях топка находится сзади.

Как работают офсетные бочки для курения?

Вы разводите дровяной или угольный и усиленный дровами огонь в топке, поэтому тепло находится рядом с мясом (а не непосредственно под ним). Тепло и дым проходят через портал в камеру готовки, где они циркулируют вокруг продуктов и выходят через дымоход. Этот поток горячего воздуха и древесного дыма является одной из отличительных черт офсетного коптильни, производящей ребра и свиные лопатки с темно-красными кольцами дыма и грудинки с исключительно хрустящей корой.

Вы управляете потоком тепла и дыма в офсетном коптильне — по крайней мере теоретически — регулируя воздухозаборные и выпускные отверстия. (Открытые вентиляционные отверстия означают больше кислорода, что приводит к более горячему огню.) На практике температура внутри варочной камеры меняется, причем конец, ближайший к топке, является самым горячим. Таким образом, помимо поддержания огня, вы также должны вращать продукты или иным образом управлять потоком воздуха, чтобы избежать неравномерного приготовления. Чем больше гриль, тем сильнее разница температур.

Для выравнивания внутренней температуры готовки производители разработали так называемую технологию обратного потока . Это звучит несколько сложнее, чем есть на самом деле. Одним из примеров является конвекционная пластина , используемая у популярных курильщиков, таких как Horizon, производимая в Оклахоме. Эта тяжелая перфорированная металлическая пластина скользит взад и вперед под продуктами на решетке в коптильной камере с меньшими отверстиями для воздуха ближе к огню и большими отверстиями дальше. Положение пластины и отверстия помогают уравновесить поток горячего воздуха.

Более сложная технологическая система с обратным потоком, разработанная Lang BBQ Smokers из Нахунты, Джорджия, использует внутренние трубопроводы, перегородки и дымоход, установленный на конце топки коптильни. Горячий воздух и дым перемещаются в дальний конец камеры для приготовления пищи, а затем изменяют свой курс над решеткой и возвращаются к топке и дымоходу. Это не только выравнивает боковые температуры в варочной камере, но и помогает удерживать тепло при открытии крышки.

Но даже если в вашем коптильне отсутствует технология обратного потока, вы можете обеспечить равномерное приготовление, просто перемещая и вращая продукты в камере для готовки.Начните с более крупного и жирного конца грудинки или свиной лопатки по направлению к огню. Поворачивайте мясо примерно каждый час, перемещая куски, которые начинаются в более прохладном конце камеры, ближе к огню. Это делает курильщиков офсетного копчения немного более трудоемкими, чем грили на гранулах, которые устанавливаются и забывают, но для многих людей — считайте меня — это часть удовольствия. Курение — это не только спорт, но и наука, и в этом преуспевают спортсмены, занимающиеся барбекю.

Как пользоваться офсетной бочковой коптильней

Если вы умеете разводить костер, вы знаете, как использовать офсетную дымовую трубку.Для курильщиков, работающих в домашних условиях, полностью открывайте воздухозаборное отверстие и вытяжную трубу. Начните использовать древесный уголь (я предпочитаю натуральный кусковой уголь) в дымоходе и разложите угольки по решетке для угля в нижней части топки. Закройте крышку — убедитесь, что крышка варочной камеры тоже закрыта — и предварительно нагрейте коптильню до желаемой температуры (обычно от 225 до 275 градусов). Если температура слишком высока, частично закройте форточки и дайте температуре стабилизироваться; если слишком мало, добавьте еще древесного угля.(Примечание: если курильщик новый, следуйте инструкциям производителя по добавлению приправы для курильщика и выжиганию заводской смазки или защитных покрытий перед первым сеансом курения .)

Разложите продукты на решетке в камере для готовки. Поместите пропитанные копчением древесные опилки или куски (от 1 до 2 чашек в час в зависимости от размера коптильни) или небольшие поленья твердой древесины в огонь. Долейте топливо и щепу и при необходимости управляйте вентиляционными отверстиями, чтобы поддерживать заданную температуру.

Если вы регулярно участвуете в соревнованиях по приготовлению барбекю или владеете рестораном или кейтеринговой компанией, у вас, вероятно, есть более крупная офсетная коптильня, которая сжигает исключительно «палочки» (дрова). Используйте выдержанные бревна твердых пород и складывайте их в соответствии с инструкциями производителя. Примечание: при сжигании только дров важна хорошая циркуляция воздуха, чтобы аромат дыма не подавлял мясо.

Есть много заядлых курильщиков — одни отличные, другие едва адекватные. Перед покупкой проявите должную осмотрительность.Хорошее место для начала — Доска для барбекю; у нашего сообщества есть лотов, опыта работы с курильщиками за пределами дома и множество твердых мнений о том, какие из них являются лучшими.

Факторы, которые следует учитывать при покупке офсетного курильщика

• Определите свой бюджет. Вы можете купить устройства массового спроса всего за 200 долларов или потратить 5000 долларов или больше на изготовленных по индивидуальному заказу курильщиков.
• Курильщик изготовлен из толстолистовой (1/4 дюйма) стали? (Это золотой стандарт). Выглядит ли он и ощущается ли он существенным? База (желательно на колесах) устойчива?
• Как мастерство? Сварные швы выглядят прочными? Ручки утеплены?
• Хорошо ли закрываются крышки рабочей камеры и топки? Как насчет уплотнения между двумя камерами? (Иногда трудно сказать, пока вы не выкурите курильщика, и к тому времени вы не проявите приверженность.)
• Достаточно ли большой курильщик для вашего стиля развлечения? Если вы готовите целую свинью один раз в месяц, вам понадобится совсем другой курильщик, чем если бы вы иногда курили ребра или свиные лопатки. В любом случае, я всегда рекомендую покупать больше гриля или коптильни, чем вы думаете, что вам понадобится — это вдохновит вас на развитие вашего воображения и развитие навыков.
• Не забудьте рассмотреть варианты, которые могут включать дополнительные решетки для гриля, съемный ящик или подставку для угля, противовес на крышке варочной камеры, решетки для отрывного копчения, ящик для подогрева, передние или нижние полки, прицеп и т. Д.
• Наконец, насколько хороша гарантия? На некоторые устройства более высокого класса предоставляется пожизненная гарантия.

Преимущества и недостатки офсетных курильщиков

Преимущества использования офсетного курильщика (перед другими курильщиками)

• Вы можете разжечь огонь или добавить щепу, куски, поленья или древесные гранулы, не открывая варочную камеру.
• Большинство агрегатов можно использовать для прямого приготовления на гриле, установив решетку для гриля над топкой. (Многие агрегаты поставляются с индивидуальными решетками для гриля.)
• Большой размер камеры готовки позволяет коптить большое количество продуктов.
• Нет электрических цепей, которые можно сгореть, или движущихся частей, которые необходимо заменить.
• Большинство известных производителей (см. Ниже) предлагают широкий спектр аксессуаров или вариантов индивидуальной настройки.
• Коэффициент «крутизны» у офсетного курильщика, особенно у большой модели из черной стали, высок.

Недостатки использования офсетного копчения

• Рынок наводнен недорогими и плохо построенными аппаратами, которые могут навсегда отпугнуть самых благонамеренных людей.Трудно поддерживать петли, отслаиваться от краски, ржавчину металла и заданные температуры. Обычно требуется некоторая сборка.
• Стоимость начального уровня относительно высока для хорошо построенных единиц, 1000 долларов и более.
• Для предварительного нагрева ямы может потребоваться до часа. После этого вам нужно будет часто его проверять. Непрактично для пикника после работы.
• Даже офсетные курильщики скромного роста могут весить сотни фунтов, что затрудняет маневрирование (или прицеп) без посторонней помощи.
• На работу коптильни могут повлиять ветреные, дождливые или холодные погодные условия.
• Офсетные курильщики занимают довольно много места, что делает их непрактичными для людей с ограниченным пространством на открытом воздухе.
• Создание и поддержание постоянного огня требует целеустремленности, терпения и, прежде всего, практики. Много практики. Как я уже сказал: это спорт.

Рекомендуемые бренды офсетных курильщиков

Поскольку диапазон цен очень широк, я сгруппировал выбранных производителей в три уровня.Знайте, что некоторые производители колеблются между диапазонами цен.

Зачетные курильщики от 200 до 1000 долларов:

От 1000 до 3000 долларов США, курильщики:

Зачетные курильщики от 3000 долларов США:

Offset Smoker Вопросы и ответы: что может пойти не так и как это исправить?

Проблема: Всего через пару лет мой недорогой офсетный коптильня начинает ржаветь, и решетка гриля выглядит довольно грубой.

Раствор: Отшлифуйте пятна ржавчины стальной мочалкой и перекрасьте пораженные участки высокотемпературной краской.Что касается решетки для гриля, замените ее или обработайте пескоструйной очисткой в ​​автомастерской или автомастерской.

Проблема: Дым выходит из крышки варочной камеры и топки.

Раствор: Закройте крышки рулоном высокотемпературным силиконом или высокотемпературной прокладкой. Прокладка, произведенная Nomex, например, рассчитана на 800 градусов F.

Проблема: При понижении температуры трудно поддерживать надлежащий нагрев.

Решение: Здесь есть несколько вариантов: 1) Выложите дно коптильни огнеупорным кирпичом перед предварительным нагревом коптильни. 2) Во время готовки накиньте одеяло сварщика из стекловолокна или космическое одеяло на крышку рабочей камеры. Некоторые производители продают для своих плит специальные утепленные одеяла.

Задача: Я собираюсь скоро организовать большую семейную вечеринку и хочу закоптить свиные ребрышки, но решетка для гриля недостаточно велика, чтобы вместить необходимое количество решеток.

Решение: Купите одну или две стойки для ребер. (Я неравнодушен к своей собственной решетке для ребер Best of барбекю Ultimate.) Или сверните каждую решетку ребер после приправы и закрепите бамбуковыми шпажками. Поставьте змеевики вертикально на решетку гриля. Так они займут меньше недвижимости.

Проблема: Температура значительно варьируется от одной стороны курильщика к другой.

Решение: Вы можете импровизировать тепловой дефлектор для бедняков, установив перегородку из листового металла или даже противень.Короткая сторона должна быть прикреплена прямо над порталом топки (используйте саморегулирующийся винт) и наклонена вниз к противоположной стороне варочной камеры. Вы можете положить его нижнюю часть на огнеупорные кирпичи. Цель состоит в том, чтобы направить тепло и дым вниз, тем самым минимизируя разницу температур. Или просто поставьте алюминиевый противень прямо на решетку гриля рядом с топкой. Как только курильщик нагреется до нужной температуры, залейте его водой или пивом. Это сохранит среду для курения (и вашу пищу) влажной и снизит температуру возле топки.

Как сделать бочку для бездымного горения (и правильно ее использовать)

Если у вас есть много дворового мусора, от которого нужно избавиться, вы, вероятно, уже думали о том, чтобы сжечь его. Обжиговая бочка — это идеальный способ безопасно и легко избавиться от нежелательных органических материалов.

Однако покупка одного из них может быть дорогостоящей. Вместо этого, используя немного волшебства, сделанного своими руками, можно создать свою собственную бездымную бочку.

В этом полном руководстве мы рассмотрим:

• Как работают ожоговые стволы
• Как сделать обжиговый ствол (и сколько он стоит)
• Как уменьшить количество дыма от обжигового ствола
• Как долго длится обжигание бочек?
• Лучшие практики использования Burn Barrel
• И некоторые примечания об их законности

Готовы? Тогда приступим.

Как работают бочки для сжигания отходов

Целью бочек для сжигания является сжигание безопасных отходов чисто и без большого количества дыма. В некоторых местах сложно попасть на законную свалку. Вот тут-то и пригодятся бочки для сжигания. Это простой способ избавиться от дворового мусора, конфиденциальных документов и сжигаемого нетоксичного бытового мусора.

Хороший ствол для обжига выполняет несколько функций:

1. Во-первых, корпус и внутренняя часть ствола должны быть огнестойкими и выдерживать высокие температуры. Горячий огонь производит меньше дыма, чем низкотемпературный огонь, поэтому металл, как правило, является лучшим материалом для ожога ствола.
2. Во-вторых, у ствола есть отверстия снизу и по бокам. Отверстия в дне позволяют дождевой воде стекать из бочки в случае намокания. Между тем, отверстия по бокам и снизу пропускают кислород в ствол. Чем больше кислорода получит ваш огонь, тем он будет горячее и эффективнее. Это означает, что от огня будет меньше дыма, запаха и загрязнений.
3. В-третьих, высокие стенки ствола служат для вашей защиты. Иногда превращаются в ожоговую бочку, которая плохо реагирует на высокие температуры. Если что-то взорвется, прочные горящие бочки с высокими стенками будут содержать мусор и никого не поранить.
4. Более продвинутые бочки для обжига могут иметь дополнительные детали. У некоторых есть золоуловители на дне для облегчения очистки. У других есть решетки и фланцы, чтобы удерживать горящий материал, собранный в одном месте, для более горячего ожога.У большинства есть решетки сверху, чтобы не допустить искр, а также крышки для защиты от непогоды, когда ствол не используется.

Горючие стволы функционируют, удерживая большое количество горючего материала в плотной, богатой кислородом среде.

Как только начинается пожар, становится очень жарко, очень быстро. Весь воздух, поступающий через вентиляционные отверстия, питает пламя. Поскольку огонь засасывает воздух для топлива, пламя и горящий материал безопасно остаются внутри ствола. Решетка на крышке помогает столбу тепла не пускать искры в небо.

Практический результат, о котором следует помнить: чем сильнее огонь, тем меньше дыма.

Как сделать ожоговую бочку

Если вы не хотите ее покупать, вы можете сделать ожоговую бочку из некоторых материалов, которые регулярно встречаются в гаражах или сараях.

Что вам понадобится:

• Металлический барабан — 55 галлонов является наиболее распространенным размером (примеры на Amazon)
• Металлический пробойник и молоток или дрель
• Проволока
• Ножницы по металлу
• Металлическая ткань, металл решетка или металлическое ограждение
• Цельный кусок листового металла или старая крышка мусорного ведра
• Бетонные блоки
• Участок голой грязи или бетона вдали от домов, деревьев или легковоспламеняющихся предметов

Что делать:

Создание отверстий

Чтобы сделать обжиговую бочку, вы сначала добавляете отверстия в металлическую бочку. Дрель или металлический пробойник и молоток — самый простой способ сделать это.

С помощью предпочитаемого вами инструмента проделайте от пяти до десяти отверстий в нижней части ствола. Чем больше отверстие вы можете проделать, тем несколько отверстий вам сойдет с рук. Чем меньше отверстий, тем лучше, потому что они уменьшают количество мест, где ржавчина может поразить ствол в долгосрочной перспективе.

Сделайте отверстия и по бокам ствола. Расположите эти отверстия на разной высоте по окружности ствола. Это поможет втянуть кислород и поднять температуру огня.От 10 до 20 отверстий должно хватить.

Установка сетки

Возьмите немного металлической сетки или металлической ткани по вашему выбору и сделайте конус шириной с ствол. Используйте проволоку, чтобы конус сохранял форму и закреплял его. При желании вы можете обрезать лишний материал ножницами. Поместите конус на дно бочки. Этот конус помогает удерживать горящий материал по центру, поэтому огонь горит сильнее и быстрее.

Возьмите еще немного металлической сетки и обрежьте ее по кругу примерно диаметра ожогового ствола.Это будет крышка, когда бочка активно горит. Используйте дополнительную проволоку, чтобы сделать ручку — сетчатая крышка сильно нагревается во время использования. Ручка поможет вам снять крышку, не кладя руки прямо на горелку или над ней.

Подготовьте крышку

Вам также понадобится прочная крышка, когда вы не используете горелку. Это предотвращает попадание воды в ствол и помогает предотвратить ржавчину. Независимо от того, используете ли вы листовой металл или старую крышку мусорного ведра, убедитесь, что она полностью закрывает верх горелки.Бонусные баллы, если у него есть выступ по краю. Это поможет предотвратить попадание ветров в ветреные дни.

Приготовьтесь к работе

Наконец, найдите чистый участок земли или бетона и положите туда бетонные блоки. Положите бочку на эти блоки, чтобы под нее мог попадать воздух. Пока вы находитесь вдали от легковоспламеняющихся материалов, ваш ожоговый ствол готов к работе.

Лучший вариант для покупки Burn Barrel

Хотя бочка, сделанная своими руками, может работать хорошо, на нее может потребоваться тонна работы — и зачастую она выглядит не очень хорошо!

Покупка профессионального бочонка стоит изрядно, но есть более эффективный, бездымный и профессиональный вид.Мы сотрудничаем с Burn Right Products, которые предлагают лучшие бочки для обжига и аксессуары (серьезно).

Burn Right Burn Barrels — один из лучших вариантов для профессионального ствола.

Как уменьшить количество дыма от ожогового ствола

Уловка для уменьшения дыма состоит в том, чтобы повысить температуру огня. Если температура становится достаточно высокой, в огне сгорает и сам дым. Это связано с некоторыми интересными химическими реакциями в том, как работает огонь.

Дым состоит из смеси различных химикатов. Если вы сжигаете древесину и продукты растений, много дыма — это просто водяной пар, водород и углекислый газ. Но все они невидимы, поэтому вы их не видите. Видимые соединения намного отвратительнее. Они известны как летучие соединения, и большинство из них — углеводороды.

Углеводороды включают масла, пластмассы, спирты, формальдегид, аммиак и другие токсичные вещества. Все это вредно для вас, ваших соседей или окружающей среды.Они также неприятно пахнут, заставляют вас кашлять и посылают видимый сигнал о том, что вы сжигаете предметы вокруг. С другой стороны, углеводороды невероятно легко воспламеняются.

Хитрость заключается в том, чтобы довести температуру до точки, при которой эти химические вещества спонтанно воспламеняются. Чем сильнее огонь, тем больше этих химикатов распадается на углекислый газ и воду. В результате меньше золы, меньше дыма и меньше неприятностей в целом.

Убедившись, что у вас есть много отверстий для воздуха, чтобы разжечь огонь, и используя сетчатый конус для концентрации тепла, ваш бочонок будет генерировать достаточно тепла, чтобы оставаться бездымным.

Как долго длится обжигание бочек?

Материалы в обжиговой бочке служат довольно долго. Специально изготовленные бочки для обжига обычно изготавливаются из материалов, которые даже не ржавеют.

Хорошая обжиговая бочка может быть вложением на всю жизнь.

С другой стороны, самодельные бочки для обжига имеют срок годности.

Стандартный стальной барабан на 55 галлонов уязвим для ржавчины. Отверстия, которые помогают дренировать горящий ствол и насыщать огонь кислородом, также являются его слабым местом.Самодельный бочонок может полностью заржаветь всего за несколько лет, если за ним не ухаживать.

Но вы можете помочь. Если вы остерегаетесь ржавчины и храните ствол в сухом месте, когда он не используется, он может прослужить почти столько же, сколько и что-то профессионально сделанное. Все зависит от того, как вы об этом позаботитесь.

Что можно сжечь в ожоговой бочке?

Когда у вас есть ожоговая бочка, самое время начать ее использовать. Есть много вещей, от которых можно безопасно избавиться с помощью ожоговой бочки.Однако есть и вещества, которые нельзя сжигать. Знание того, что поможет вам одновременно заботиться о своем здоровье и окружающей среде.

Большинство органических материалов совершенно безопасно для сжигания. Такие вещи, как садовый мусор, обрезки травы, старые газеты и упавшие ветки, являются идеальным материалом для сжигания бочки. Они безвредны для сжигания, и их находят в кострах по всему миру. Вы также можете сжечь такие вещи, как картон, старые свечи и натуральные ткани, такие как мешковина и хлопок.

Вы должны , а не сжигать следующее:

• Пластмассы, пенополистирол и каучуки. Пластмассы опасны для сжигания в домашних условиях. Они выделяют ядовитый дым, вдыхание которого опасно. Прикасаться к расплавленному пластику очень опасно, а горящий пластик вреден для окружающей среды. Соберите отходы пластика и резины и сдавайте их в официальный центр утилизации.
• Электроника содержит много тяжелых металлов в следовых количествах. Когда устройство целое, оно совершенно безопасно.Однако, когда устройство горит, все эти тяжелые металлы превращаются в дым. Это может привести к таким проблемам, как отравление тяжелыми металлами, если вы находитесь в этом районе.
• Аэрозольные баллончики. Аэрозольные баллончики уже находятся под давлением. Их нагревание может привести к напряжению металла до предела прочности. Это приведет к взрывам. Никогда не сжигайте баллон с аэрозолем.
• Старая краска. Краску следует утилизировать в специальном пункте сбора отходов. Его горение приводит к появлению невероятно неприятного дыма, который может даже вызвать отравление свинцом, в зависимости от возраста краски.
• Старый газ, масло или спирт. Помимо воздействия на окружающую среду, сжигание газа, масла или алкоголя невероятно опасно. Все они невероятно легковоспламеняющиеся и даже взрывоопасные. Сжечь их вместо того, чтобы безопасно утилизировать, может вас убить.
• Пестициды или садовая химия. Пестициды и многие другие садовые химикаты ядовиты при сжигании. Попытка избавиться от них с помощью огня может подбросить в воздух химические вещества, вызывающие рак. Утилизируйте их правильно, а не в бочку для сжигания.
• Бенгальские огни или фейерверк. Взрываются бенгальские огни и фейерверки. Если поджечь их в горящей бочке, она взорвется. Не сжигайте их в ожоговой бочке.
• Цельностеклянная тара. Стекло разбивается при быстром изменении температуры. Высокие температуры также могут привести к испарению жидкости внутри стеклянной бутылки. Эта комбинация может создать осколки стеклянных осколков. Стекло само по себе безопасно в огне, а полные емкости — нет.

Также обращайте внимание на обработанную древесину или окрашенные предметы.Они могут содержать химические вещества, которые небезопасно вдыхать. В общем, если он не гниет, то сжигать его — не лучшая идея.

Рекомендации по безопасному использованию обжигового ствола

Использование обжигового ствола связано с очень горячим огнем и металлом, а также дымом. Чтобы безопасно использовать ожоговую бочку, вы должны следовать нескольким рекомендациям. У вас также должно быть разрешение, если оно требуется в вашем районе.

1. Во-первых, разводить огонь следует только в те дни, когда это безопасно. Иногда погодные условия вызывают пожар. Если будет особенно ветрено или сухо, одна искра может вызвать неконтролируемое распространение огня. Всегда проверяйте веб-сайт вашего округа о пожарных условиях, прежде чем сжечь. Они скажут вам, подвергают ли вас местные условия риск непреднамеренного пожара. Если риск высок, подождите, чтобы сжечь вещи в другой день.
2. Вы также должны убедиться, что рядом с горящим стволом нет ничего, что могло бы загореться. Лучшее место для выжигания бочки — посередине большой грязи или мощеной площадки, вдали от каких-либо построек.Избавьтесь от мертвой травы или других растений в радиусе пяти футов от бочки. Вы также должны поставить бочку на бетонные блоки или иным образом оторвать ее от земли. Все это помогает уберечь ствол от воспламенения самостоятельно.
3. Также помогает полив. Даже пыль может загореться при правильных условиях. Полив окружающего воздуха из шланга, вы уменьшите количество пыли. Это также помогает предотвратить выход искр. Держите шланг под рукой на случай ожога на случай, если что-то пойдет не так.
4. Перед тем, как зажечь бочку, опорожните ее. Вероятно, в бочке остался пепел от последнего горения. Они могут забить ствол и помешать ему правильно нагреться. Зола также может содержать влагу и плесень, если ее оставить в бочке, что может стать источником опасного дыма. Выбросьте золу, и огонь разгорится более гладко.
5. Никогда не используйте бензин, масло или керосин для розжига огня. Эти и другие ускорители могут привести к взрывам. Пар, который они производят, даже более огнеопасен, чем жидкость; попытка зажечь огонь бензином — хороший способ потерять брови в лучшем случае.Используйте продукты, продаваемые в качестве разжигателя огня, или начните с газет и растопки.
6. Пока идет горение, будьте очень осторожны. Вы можете добавить больше материала к ожогу, но делайте это осторожно. Вы можете использовать щипцы для огня или огнестойкую перчатку, чтобы поднять крышку горящего ствола. Не перегружайте ствол. Лучше загружать его не более чем наполовину за раз. Это помогает всему гореть равномерно и предотвращает слишком высокий уровень пламени.
7. Никогда не касайтесь ствола или крышки голой кожей, пластиком или полиэстером. Это может привести к сильным ожогам. Ткани из пластика и полиэстера легко плавятся. Используйте натуральные волокна или лучше используйте вещи, предназначенные для огня и жары. В противном случае не трогайте.
8. Как только огонь потухнет, тройная проверка! Перемешайте золу, чтобы проверить наличие искр, а затем утопите огонь в воде. Еще раз перемешайте и снова полейте. Продолжайте делать это, пока не останутся искры. Перед отъездом огонь должен погаснуть.

Как опорожнить ожоговый бочонок

После того, как ожог закончился и пепел остынет, вам нужно опорожнить ожоговый бочонок.Оставление золы в бочке в конечном итоге приведет к переполнению бочки. Это также может привести к накоплению плесени и другого мусора, который нельзя сжигать. Регулярное опорожнение ожоговой бочки поможет содержать вещи в чистоте и не позволит вредителям найти дом на вашей земле.

Опорожнение обжиговой бочки относительно просто. Если вы планируете избавляться от золы, подождите, пока вся бочка не остынет. Затем можно аккуратно наклонить бочку на брезент. Если пепел утрамбован, возможно, вам придется схватить грабли или мотыгу, чтобы начать его рыхлить.В противном случае вы сможете полностью перевернуть ствол. Пепел упадет на брезент. Вы можете оказать им небольшую помощь, проткнув палкой сливные отверстия на дне, если вам это нужно.

Переверните дожигатель лицевой стороной вверх и снова поставьте на подставку. Если на той стороне, от которой вы хотите избавиться, скопился пепел, вы можете опустить обжиговую бочку из шланга. Оставшаяся зола вымывается через сливные отверстия.

Пепел на брезенте можно использовать во многих случаях.Даже если вы просто хотите выбросить их, можно легко использовать брезент, чтобы выбросить пепел в мешок для мусора. В противном случае брезент — идеальный способ переместить пепел туда, куда ему нужно.

Если у вас нет конкретных планов по сжиганию золы из бочек, вы можете создать свалку. Установите бочку на тележку и поверните ее в угол, чтобы не мешать. Выбросьте золу в компост или выбросьте кучу мусора, и все готово. Просто убедитесь, что пепел остыл, прежде чем уходить.

Что я могу сделать с золой из бочки для сжигания

Пепел из бочки для сжигания имеет множество применений. Пока вы сжигаете безопасные материалы, зола действительно полезна для многих растений. Когда вы сжигаете древесину, растительный мусор и природные материалы, вы создаете идеальную пищу для растений. Он полон извести, калия и других микроэлементов для вашего сада.

Слегка посыпьте ваш двор и сад чистой золой, чтобы помочь растениям, предпочитающим нейтральную или простую почву. Держите его подальше от черники и азалии, иначе другие растения его съедят. Остальную золу можно компостировать так же, как и другие органические материалы.Компост со временем может стать кислым, и зола — идеальный способ нейтрализовать эту проблему.

Если вы не хотите улучшать другие растения, у золы есть другое применение. В холодном климате зола — отличный бесплатный способ добавить сцепления скользким тротуарам и проездам. Они также выделяются на фоне снега, поэтому легко увидеть, где безопасно гулять. Пепел также помогает растопить лед и снег, так что зимой это один-два удара.

Чтобы избавиться от водорослей, можно бросить древесную золу в пруды.Горсти достаточно, чтобы убить большинство водорослей, не нанося вреда водным растениям и животным. Точно так же зола отлично подходит для отпугивания слизней, улиток, муравьев и ползучих вредителей. Разбросайте его по уязвимым участкам, и вы заметите меньше проблемных вредителей.

Держать немного золы под рукой — отличный способ избавиться от разливов нефти. Зола впитывает масло и скапливается в комках. Взамен вы можете просто собрать комки и выбросить их. Пепел также поможет избавиться от пятен, если приготовить пасту с водой, или избавиться от запаха, если рассыпать ее.Это полезное вещество, которое не получает должной оценки.

Законны ли горящие бочки?

Законность сжигания бочек зависит от местного законодательства. В каждом городе и муниципалитете действуют свои правила разжигания костров и бочек. Если вы не уверены, разрешены ли сжигание бочек по закону, посетите веб-сайт своего города. Должна быть страница о пожарной безопасности и правилах. Возможно, вам понадобится разрешение на сжигание, вам может быть запрещено сжигать вещи вообще, или вам может быть разрешено сжигать все, что вы хотите, когда захотите.Это действительно зависит от того, где вы живете.

Сколько стоит построить бочку для обжига?

Изготовление бочки для выжигания может быть очень простым делом или потребовать довольно много покупок. Это зависит от того, что у вас под рукой.

Большинство людей делают бочки для обжига из стальных бочек емкостью 55 галлонов. Если он у вас есть, то он бесплатный! В противном случае вам нужно заполучить один.

Новые или бывшие в употреблении, эти бочки обычно стоят не менее 100 долларов США.

Вам также понадобится материал для крышки.Можно использовать проволочную сетку, металлическое ограждение или другую широкую металлическую сетку. Холоднокатаная стальная сетка — отличный вариант — в зависимости от того, сколько вы покупаете, обычно она стоит около 10 долларов за два квадратных фута.

Если у вас нет подходящего сверла или стального пробойника, вы также можете получить хорошее примерно за 10 долларов.

Общие инструменты 89 Автоматический центральный кернер из нержавеющей стали с регулируемым ходом

• УДАР ПРУЖИНЫ ОДНОЙ РУКОЙ — автоматический центральный кернер работает с ударом одной рукой, молоток не требуется
• РЕГУЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРУЖИНЫ — натяжение пружины регулируется для легких или тяжелых ударов, маркировки, штамповки и размещение
• МАРКИРОВКА ОТВЕРСТИЙ — точный центральный перфоратор предотвращает перемещение сверла, запускает сверление, гвоздь или отверстия под винты

Итак, если у вас есть место для установки ствола, но ничего больше, это стоит не менее 120 долларов построить бочку для ожогов.Если у вас под рукой есть инструменты и материалы, то их стоимость снижается. Просто помните, вы проделываете дыры в стодолларовой бочке.

Покупка и изготовление обжиговой бочки

Если вы уверены, что хотите обжигающую бочку, вы можете купить или сделать свою. Разница между ними может быть разительной.

Во-первых, важно учитывать разницу в качестве. Если у вас есть серьезный опыт работы с металлом, вы, вероятно, сможете безопасно резать и шлифовать ствол так, чтобы это выглядело профессионально.С другой стороны, если у вас меньше опыта, то, вероятно, это покажет конечный результат.

Профессионально сделанный бочонок не только будет выглядеть хорошо сделанным, но и более эффективно работать. Профессиональные запатентованные устройства, такие как клетка для сжигания домашнего мусора Burn Right, могут гарантировать вам безопасное, бездымное и эффективное сжигание в любое время.

При изготовлении ожогового ствола обычно используется стандартный стальной ствол. Их относительно легко найти, но они также подвержены ржавчине и другим проблемам.Это означает, что вам придется заменять ствол по мере его разрушения. Ствол для профессионального обжига из нержавеющей стали будет оставаться в идеальном состоянии долгие годы. Все это время он будет гореть более эффективно и будет выглядеть лучше.

В конечном итоге изготовление бочки для выжигания обойдется примерно в 120 долларов, если у вас нет материалов. В зависимости от желаемого размера профессиональная бочка для обжига может стоить от 150 до 550 долларов. Если вы ищете вариант на более короткий срок, самодельный бочонок определенно дешевле.

С другой стороны, профессиональная обжиговая бочка лучше выдержит испытание жарой и временем. Какой из них лучше для вас, зависит от того, что вам нужно из ожоговой бочки.

Стальная барабанная пожарная яма — Как построить

Яма для огня из стального барабана — Как построить

Роб Фостер о том, как

Яма для костра со стальным барабаном

В огне есть что-то первобытное

Несомненно, он полностью изменил эволюцию человека и на протяжении стольких лет был основным источником тепла для подавляющего большинства населения мира.

В то время как домашние очаги и печи-животы по-прежнему являются хорошими источниками тепла для отдельных комнат, они ушли на второй план в качестве основного источника тепла. В связи с повальным увлечением жизни на открытом воздухе все больше людей стремятся распространить домашний комфорт на задний двор. Таким образом, существует ряд доступных вариантов пожара на открытом воздухе.

От рытья неглубокой ямы с каменным кольцом до полностью благоустроенного кирпичного патио с газовым кострищем с декоративными стеклянными камнями — есть множество вариантов, ограниченных только изобретательностью и воображением.

Прежде всего следует рассмотреть общую планировку и функциональность помещения. В этой статье рассматриваются многие из этих вариантов.

Todd Fratzel с отделом по благоустройству и строительству дома предлагает отличный учебник по созданию потрясающего открытого пространства с комплектом костровой ямы, который выглядит полностью изготовленным по индивидуальному заказу.

Что касается моего помещения, у меня нет роскоши построить тщательно продуманную зону для горения, поскольку мой двор всего 25 футов в ширину и 30 футов в глубину за пределами моей деревянной террасы, а с двумя собаками трава — это лучшее.Итак, я выбрал небольшую переносную костровище.

Раньше моя жена делала покупки в крупном розничном магазине оборудования для коробок и покупала одну из их кострищ, в которую обычно входит один инструмент для снятия экранированной крышки и крышки. Обычно они стоят около 100 долларов и служат около одного сезона. Да, они могут / должны прослужить дольше, но я сжигаю около двух деревянных шнуров в год, и это слишком много для таких костров.

Итак, в этом году я решил применить другой такт и решил построить свою собственную костровую яму.Изначально я планировал сделать яму для барабана для стиральной машины, но мне было нелегко найти подходящий барабан по рентабельной цене. Чтобы узнать больше о строительстве этого типа костровой ямы, у House & Fig есть хорошая статья.

Как назло, я разговаривал по телефону с другом, когда рассказывал о проекте, и парень рядом с ним держал 55-галлонную стальную бочку в кузове пикапа. Он сказал, что перезвонит мне через пару минут, и он позвонил, попросив встретиться с ним в его магазине через десять минут.

Материальные аспекты

За 20 долларов у нас был идеальный сосуд для моей новой костровой ямы. Барабан изготовлен из нержавеющей стали, которая обеспечивает лучшую коррозионную стойкость, чем барабаны из углеродистой стали, которые могут ржаветь из-за воздействия элементов. Для этих целей нам понадобился барабан с плотной головкой и отверстием для пробки. Еще одно важное соображение — барабаны с подкладкой и без подкладки.

Внутренние стенки барабана без футеровки обычно покрываются эмалью с ингибитором ржавчины и обжигаются перед заполнением, но он не предназначен для использования в качестве футеровки.Барабаны с футеровкой имеют эпоксидно-фенольное покрытие для химической стойкости. Бочки с футеровкой содержат токсичные химические вещества, которые могут выделяться при высоких температурах, и их нельзя использовать для костров, грилей или курильщиков.

Есть два основных способа снять шкуру с этой кошки: один — отрезать верхнюю часть и использовать ствол в качестве вертикальной горелки или разрезать ствол пополам, сверху вниз, и создать яму в стиле «желоба». Я выбрал второе.

Яма для костра со стальным барабаном

Перед началом работы очень важно принять определенные меры предосторожности перед тем, как разрезать или сваривать барабан, в котором все еще закреплены заглушки или крышка.Если воздух попал в барабан, повышение давления при резке или сварке может привести к взрыву.

Инструментов, необходимых для этого проекта:

• Режущий инструмент (см. Ниже)
• Шуруповерт
• Свёрла
• Угловая шлифовальная машина
• Инструмент для разметки линий
• Гаечные ключи / Отвертка / Головки; ИЛИ
• Сварщик
• СИЗ (защитные очки, перчатки, респиратор)
• Эксцентриковая шлифовальная машина

Для резки это в значительной степени отравление.Есть несколько вариантов:

• Лобзик
• Сабельная пила
• Циркулярная пила
• Угловая шлифовальная машина
• Резак
• Высечные ножницы или ножницы

Хотя любой из них подойдет, я рекомендую использовать угловую шлифовальную машину или электрорезчик с абразивным кругом. Использование мелка для разметки или коробки для мела поможет установить прямую линию для резки. Поскольку у большинства людей нет электрорезчика, угловая шлифовальная машина выполнит эту работу, следя за линией, или, если возможно, используя пылезащитный кожух с плоским основанием, будет намного проще поддерживать прямую линию.

Чтобы поднять бочку с земли или палубы и обеспечить устойчивое основание, необходимо построить прочное основание. Сталь предпочтительнее, и существует ряд вариантов, включая горячекатаную сталь с твердым уголком, квадратную трубу и круглую трубу, не имеющую покрытия для сварки. Поскольку мои сварочные навыки ограничены, я выбрал круглую трубу, которую я прикрепил к боковой части ствола с помощью болтов с квадратным подголовком из нержавеющей стали, закрепленных шайбами ​​и гайкой.