Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Смотрите также другие статьи

Как установить подрозетник — ответят мастера

Подрозетник является специальным инструментом, монтирующимся в различные конструкции, его используют, чтобы установить розетки и выключатели. Вопрос состоит в том, как установить подрозетник, чтобы в дальнейшем не возникли заминки в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Виды подрозетников

Для начала стоит определиться, какие бывают виды подрозетника. Обычно их подразделяют на две группы:

• На бетонные стены- такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и блочных керамзитных стен. Для таких подрозетников нужно заранее подготовить отверстие для монтажа, а фиксируют их раствором.
• На гипсокартонную стену- такие изделия предназначены для гипсокартонных стен, ДСП-конструкций, фанерных сооружений. Такие подрозетники крепят с помощью распорных лапок в отверстия для монтажа.

После выбора подрозетника нужно заняться подготовительными работами.

Это интересно: Штробление стен под проводку: инструменты и виды поверхностей, видео-инструкция

Подготовительная работа

Она заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подбор самого изделия по размеру, форме, и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры бывают совершенно различными.

Бывают ситуации, когда нужно установить единый блок (это несколько, объединенных между собой подрозетников). При этом важно помнить про межосевое расстояние (т.е. расстояние между центрами подрозетников) и об одинаковом диаметре самих изделий.

Обратите внимание!

 

Сам монтаж цельного блока производится по такому же принципу, как и установка обычного подрозетника.

Следующим этапом является монтаж подрозетников.

Отверстие для подрозетника

Инструменты для монтажа и выбор способа установки

Подрозетник устанавливается с помощью следующих инструментов:

• Карандаш с линейкой,
• Дрель и перфоратор,
• Сверло для бетона,
• Зубило с молотком,
• Коронки, чтобы сверлить бетон (диаметр коронки должен соответствовать диаметру подрозетника),
• Болгарка (плюс к ней полотно по бетону),
• Шпатель,
• Строительный или медицинский гипс, алебастр,
• Нож для бумаги,

После подготовки инструментов, нужно выбрать способ как будет устанавливаться подрозетник, вернее как подготовить углубление для подрозетника. Таких способов три:

1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, и затем закрепить его расвором,
2. обустроить нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапами,
3. вместо подрозетника использовать монтажную площадку, как основание под выключатель или розетку.

Выбрав способ монтажа можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

На фото монтаж подрозетников

[rek_custom1]

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как начать установку, нужно карандашом и линейкой наметить то место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами). Все замеры делаются от покрытого пола, иначе нужно прибавлять еще около 5 см. профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых стандартов:

• в комнатах розетки устанавливают на тридцати см от пола,
• в кухне розетку устанавливают около 120 см от столешницы,
• выключатели устанавливают на 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может наноситься с вашими требованиями. Также если у вас нет перфоратора или болгарки необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно арендовать.

Замерить место для выключателя можно и с помощью своей руки. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот выключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно высчитать по средней длине руки.

Устанавливайте подрозетник на удобном уровне

Монтаж подрозетника в бетон

Установка подрозетника в бетонную стену происходит с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим надо просверлить место, где будет располагаться подрозетник. Для этого есть несколько способов.

Один из них заключается в установке с помощью коронки (специального инструмента в форме отрезка трубы), размер которой — 70 мм. Подрозетник обычно бывает диаметром 67 мм, иногда чуть больше. По кругу коронка снабжена победитовыми зубьями (режущие сегменты из твердого сплава), с помощью которых происходит нарезка круга. С помощью этой коронки и перфоратора отверстие просверливают в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до того момента, пока коронка полностью не окажется в стене.

Обратите внимание!

 

Чтобы коронка легче прорезала стену, в центре можно дрелью сделать дырку.

После этого коронка вытаскивается, а само отверстие дорабатывается в глубину с помощью ударной биты или зубила.

Второй способ- это сверление отверстия для подрозетника с помощью дрели или перфоратора с победитовым сверлом. Для этого сам подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается. Потом с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: в центре и по кругу. Дырки должны максимально глубоко уходить в бетон и находиться близко друг к другу. После этого останется сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Для него потребуется болгарка. Сначала нужно сделать соответствующую разметку: крест у нас уже есть, теперь нужно обрисовать на стене подрозетник, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым- пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Главное здесь- не задеть провод. После этого останется добить отверстие по необходимому размеру зубилом.

На фото установка подрозетника в бетонную стену

Подгон места под подрозетник

После приготовления места, нужно проверить, подходит ли оно подрозетнику. Если отверстие сделано коронкой, то ширина подойдет, за это можно не волноваться. Здесь нужно смотреть глубину. Глубина отверстия должна быть такая, чтобы подрозетник туда провалился миллиметров на пять. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть кромка, которую лучше отрезать. Таким образом, подрозетник полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазор. После того, как подрозетник установлен, в конструкции изготавливается штроба для завода провода в изделие. С обратной стороны подрозетник имеет прорези для проводов. В эту прорезь и нужно вставить провод, и после чего установить подрозетник в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить подрозетник в стене.

Это интересно: Электропроводка в квартире своими руками — пошаговая инструкция

Изготовление раствора и закрепление подрозетника

Для подготовки гипсового раствора нужно взять посудину, насыпать туда гипс и, постоянно размешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную сметанообразную массу. Начинать работу с раствором нужно сразу же, иначе по прошествии пяти минут он застынет. Этим раствором подрозетник закрепляется в отверстии. Перед самим монтажом в отверстии нужно все хорошо намочить и подождать, чтобы вода впиталась.

После этого раствор нужно шпателем наложить в отверстие, и вставить в него подрозетник, не забывая о проводе. Вставить его нужно так, чтобы он не выставлялся, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого раствором нужно заполнить все боковые щели и зашпатлевать вокруг.

Установить подрозетник в гипсокартон еще проще. Для этого в гипсокартоне нужно прорезать отверстие, размером с подрозетник. После этого он фиксируется в стене распорными лапками. Теперь нужно заняться шпатлевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Данный монтаж не требует много инструментов, все работы можно сделать с помощью ножа, отвертки и шпателя.

Таким образом, установка подрозетников является не самой сложной, поэтому она по силам даже любителю.

Как установить подрозетник видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

способы, нюансы и детали установки

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

• Карандаш или маркер с линейкой.
• Перфоратор.
• Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
• Молоток.
• Зубило.
• Коронка по бетону.
• Болгарка с диском по бетону.
• Монтажный нож.
• Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Как установить наружную коробку на шлакоблок | Руководства по дому

Дождь и высокая влажность могут отрицательно сказаться на электрическом оборудовании, вызывая коррозию и периодические проблемы или отказы. Вот почему всепогодные защитные коробки необходимы для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе. Коробки этого типа можно устанавливать на различные внешние поверхности, в том числе на каменную кладку. Хотя это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы убедиться, что коробка надежно прикреплена и остается водонепроницаемой.

Перед тем, как выбрать место для внешнего электрического блока, узнайте в местном строительном отделе, есть ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования. Как правило, устанавливайте коробку, предназначенную для электрических розеток, на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку — не выше 48 дюймов. Распланируйте проводку или кабелепроводы, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете.Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, поставляемые с коробкой. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, используя отверстия в монтажных проушинах в качестве направляющих. Отложите коробку в сторону.

Выберите сверло по камню в соответствии с размером используемых вами саморезов по бетону. Оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма от длины винта или в соответствии с рекомендациями производителя винта.Просверлите направляющие отверстия для винтов в отмеченных местах.

Нанесите полоску герметика на заднюю часть распределительной коробки. Если вы прокладываете кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.

Вставьте шестигранную отвертку в сверло. Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте винты для бетона через монтажные проушины в направляющие отверстия.Вверните шурупы в шлакоблок с помощью дрели до фиксации коробки. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут вырваться или сломаться. Нанесите каплю герметика на верх и боковые стороны коробки. Теперь коробка готова к подключению проводов.

Ссылки

Наконечники

• Просверливание точных отверстий в некоторых типах шлакоблоков может оказаться затруднительным из-за неровной поверхности и грубых заполнителей, используемых при их строительстве. Если вы случайно проделали в блоке отверстие большего размера, чем предполагалось, используйте более крупный саморез для бетона, анкер типа «молли» или болт с рычагом.

Предупреждения

• Наружная проводка должна быть защищена от замыкания на землю с помощью розеток GFCI или автоматического выключателя GFCI. Если вы не уверены, что цепь установлена ​​правильно, обратитесь к лицензированному электрику.

Писатель Биография

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы, выпущенные издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Как установить бетонный крепеж

Купить якоря

Как работают бетонные анкеры

Бетонные крепежные элементы относятся к бетонным крепежным элементам расширяющегося типа. Они получают свои удерживающие ценности из-за трения. Трение достигается за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале. Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, чего нет, — это саморез по бетону.Шуруп для бетона или Tapcon® на самом деле врезается в основной материал или нарезает резьбу, когда он вставляется в отверстие.

Каждый тип анкера имеет минимальную глубину заделки — минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы он мог получить свои удерживающие значения. Чем глубже заделка в основной материал, тем лучше показатели удержания. Максимальное заделывание кранов составляет 1–3 / 4 дюйма. Расширительные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе 5 диаметров анкера от неподдерживаемого края.Анкеры, используемые на открытом воздухе или в агрессивных средах / атмосферах, должны быть из нержавеющей стали или оцинкованы.

Этапы установки бетонных креплений

Для установки бетонного анкера необходимо просверлить отверстие в основном материале. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI), так как они имеют допуск, соответствующий бетонному крепежу. Также необходимо использовать перфоратор *, поскольку он правильно просверливает отверстие и предназначен для разрушения основного материала при его ударе.Отверстие следует просверлить на 1/4 — 1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставлен в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от мусора, материала или пыли.

* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителя при использовании электроинструментов.

Клиновой анкер — только для бетона

1. Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI.Размер долота = диаметр анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер будет проникать в бетон, убедившись, что соблюдаются минимальные требования к заделке. Отверстие можно просверлить, пока крепление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемой коронки пройдет через отверстие в приспособлении.
2. Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продувкой груши или другим способом.
3. Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения, когда клиновой анкер забивается в отверстие в бетоне).
4. Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале. Это должно быть очень плотно — используйте молоток для завершения установки, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению. Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности основного материала или приспособления.
5. Поверните гайку по часовой стрелке до упора.
6. С помощью гаечного ключа поверните гайку 3-4 раза до плотного прилегания. Здесь можно найти рекомендуемые значения крутящего момента.

Анкер-гильза — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

1. Используя сверло стандарта ANSI, осторожно просверлите отверстие в основном материале. Размер отверстия = размер долота при установке анкеров-гильз. Убедитесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза сможет проникнуть в основной материал. Также необходимо выполнить минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с установленным приспособлением, убедившись, что бита проходит через отверстие приспособления.
2. Очистите отверстие от мусора, образовавшегося во время сверления.
3. Анкеры-гильзы поставляются в полностью собранном виде с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы для защиты резьбы во время забивания молотком.
4. Вставьте анкер втулки через отверстие для крепления в отверстие, которое вы просверлили в основном материале. Для вбивания анкера втулки в материал потребуется молоток, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
5. Затяните гайку от руки, всегда поворачивая по часовой стрелке.
6. Используя гаечный ключ, поверните 2-4 раза, пока не убедитесь, что он плотно прилегает.

1. Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру. Просверливаемое отверстие равно диаметру анкера с внешней стороны. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI). Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер. Отверстие нельзя просверлить, пока крепление находится на месте из-за того, что отверстие больше диаметра вставляемого в него болта.Для использования анкерного крепления установите приспособление на место, отметьте, где следует просверлить отверстия, снимите приспособление, а затем просверлите отверстия.
2. Очистите отверстие от мусора, прежде чем продолжить.
3. Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент. Инструменты для настройки будут соответствовать внутреннему диаметру анкера. Пример: для установки анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещают внутрь резьбовой части анкера и ударяют до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки врезного анкера.Это обеспечит полную фиксацию анкера в бетоне.
4. Поместите приспособление на анкер и проденьте болт через приспособление в анкер.

1. Диаметр анкера = размер отверстия при работе с забивными анкерами. Твердосплавное сверло подходящего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие следует просверлить на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
2. Очистите отверстие от мусора перед продолжением установки.
3. Ударный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
4. Используя молоток подходящего размера для диаметра анкера, установите штифт несколькими прямыми / острыми ударами по головке штифта, пока штифт не окажется заподлицо с верхом анкера. Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.

Lag Shield — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

1. Экраны отстающие представляют собой анкеры с внутренней резьбой.Назначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет вставлен в него. Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие 5/8 дюйма. Для сверления отверстий под анкеры защитного экрана необходимо использовать твердосплавные коронки ANSI подходящего размера.
2. Очистите отверстия от мусора.
3. Поместите защитный экран в отверстие так, чтобы сначала был вставлен закрытый конец защитного экрана.
4. Затем приспособление помещают на защитный экран, вставляя винт с запаздыванием через приспособление и в винт с запаздыванием.С помощью гаечного ключа поверните стопорный винт по часовой стрелке до упора.

Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании бетонных анкеров и крепежных элементов независимо от того, в какой области вы находитесь.

Дополнительная информация:

Оцинкованные анкеры клиновые

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Анкеры с цинковым покрытием

Анкеры с гильзой из нержавеющей стали

Купить якоря

31 июля 2009 Майк Писторино

Как установить и снять напольные коробки

Если вашему бизнесу нужен легкий доступ к электрическим розеткам и другим портам передачи данных по всему помещению, напольные коробки — это полноценный вариант.Но насколько легко их установить и что включает в себя этот процесс?

На этой странице мы объясняем, как:

• установить напольные коробки в:
• фальшполы
• Полы бетонные и стяжные
• снять напольные ящики

Быстрые ссылки:

Как установить напольный бокс

Напольные боксы предназначены для установки в фальшпол. (Подробнее о фальшполах и о том, как на них размещаются напольные коробки, можно прочитать здесь)

Несмотря на то, что на рынке представлено множество моделей, в целом продукты не слишком различаются по:

• образ
• (функция
)
• особенности
• стандартная глубина

Большинство из них изготовлено из прочной стали или нержавеющей стали, хотя некоторые из них также доступны из латуни или бронзы.

Тем не менее, многие из последних напольных боксов спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их можно было легко установить и быстро снять. Эти напольные коробки маркируются как «быстро устанавливаемые» или «легко устанавливаемые» — например, напольные коробки CMD.Мы объясним это более подробно ниже.

Ниже мы расскажем вам о типичном процессе установки напольной коробки для быстрой установки. Там, где это уместно, мы также объясняем, как этот процесс может отличаться для стандартной напольной коробки с полостью (т.

Шаг 1. Выберите место для коробки и сделайте отверстие

Очевидно, что для установки любого напольного ящика вам необходимо сначала проделать в полу отверстие (также называемое отверстием или полостью). Чем больше ваше помещение, тем больше напольных ящиков и тем больше отверстий вам может понадобиться.CMD рекомендует планировку или конфигурацию одного напольного ящика на каждые 10 квадратных метров.

Поскольку резка пола — это довольно квалифицированная работа, требующая надлежащего оборудования, вы можете нанять мастера. Они будут использовать инструменты, подходящие для резки любого материала, из которого сделан ваш пол. Например, для плиточных или деревянных полов можно использовать лобзик. Для бетона они могут выбрать циркулярную пилу или пилу по бетону.

Они вырезают отверстие, которое плотно прилегает к напольной коробке с учетом любых допусков на вырез.То, как изготавливаются напольные коробки, означает, что они могут быть на 3 мм больше заданных размеров — это различие известно как допуск на вырез.

Когда отверстия сделаны, можно приступать к установке ящиков. Имейте в виду, что если вы не купили коробку с предварительно смонтированной проводкой, вам потребуется квалифицированный подрядчик по электрике или электрик для выполнения электромонтажа.

Шаг 2: Подготовьте коробку и установите ее в положение

Сначала определите, в каком направлении проходит кабель под полом.Как только вы это узнаете, вы можете удалить соответствующие заглушки на напольном ящике. Заглушки представляют собой круглые отверстия, через которые кабельные системы питания и данных подключаются к модулям внутри коробки, как показано на изображении ниже.

Установите напольный ящик над проемом в правильном положении для подключения электрических соединений.

Многие быстросъемные модели можно установить без снятия крышки. Однако стандартные напольные коробки могут иметь защитную крышку, которую необходимо отвинтить и снять, прежде чем вы сможете поместить коробку в ее отверстие.

Если в напольной коробке уже установлены модули (но не подключены заранее), возможно, вам также придется удалить их, так что у вас останется только основание напольной коробки. Опять же, для этого нужно всего лишь отвинтить и вынуть их.

Шаг 3. Вставьте коробку на место

Опустите напольный ящик в проем и одновременно сильно надавите на оба конца ящика. Это защелкнет фиксирующие защелки с обеих сторон и зафиксирует коробку на месте. В большинстве коробок есть фиксаторы для кабельных выводов, которые защищают все шнуры и провода.

Многие стандартные напольные коробки имеют регулируемые рычажные зажимы, которые крепятся к полу по краю проема. Просто поверните винты, чтобы затянуть каждый зажим, и коробка должна надежно оставаться на месте.

Вам также может понадобиться:

• Подключите модули и установите их в отсеки
• прикрепите направляющие для проволоки с обеих сторон коробки

Если вы выполняете какие-либо электромонтажные работы, ВСЕГДА отключайте электричество с помощью автоматического выключателя или распределительной коробки и перед началом работы убедитесь, что питание отключено.

Шаг 4. Установите крышку и накладку

На многих быстроразъемных моделях уже установлена ​​откидная двусторонняя крышка, поэтому она может оставаться на месте во время установки или снятия. В противном случае вы сможете установить крышку и отделку, вставив их на место. Храповики позволяют выравнивать планку и находить правильный уровень пола.

Для некоторых стандартных напольных ящиков может потребоваться установить крышки и крышки на место с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Как установить напольный бокс в бетонный пол или стяжку

Следующие инструкции относятся к напольным коробкам, предназначенным для установки на вновь залитые бетонные полы или стяжку, которые затем будут отделаны деревом, плиткой, винилом, ковровой плиткой или другим бетоном.

Эти встроенные коробки, как правило, из нержавеющей стали, водонепроницаемы и герметичны, так как они часто используются ниже уровня, где может быть чрезмерная влажность.

Другие напольные коробки предназначены для установки в существующие бетонные полы и поэтому не имеют функций, защищающих внутренние компоненты от заливки бетона или стяжки.

Шаг 1

Установите коробку, если необходимо. Установите временное покрытие в соответствии с высотой готового пола и отрегулируйте выравнивание.

Шаг 2

Используйте винты, гвозди или проволоку, чтобы закрепить коробку, чтобы она не всплыла при заливке бетона или стяжки.

Шаг 3

Отвинтите и снимите временную крышку (иногда называемую грязевой крышкой).

Шаг 4

Протяните необходимые кабели питания к напольной коробке.

Шаг 5

Установите временную крышку.

Шаг 6

После того, как бетон или стяжка были залиты, закреплены и закончены, установите все накладки и / или аксессуары.

Как снять напольный ящик

Это будет зависеть от модели напольной коробки, которая у вас есть, но, как правило, вы должны быть в состоянии выполнить следующие действия:

Шаг 1

Если напольный ящик имеет фиксирующие ручки, поднимите их, чтобы они больше не фиксировали ящик на месте.

Шаг 2

Многие напольные ящики с быстрой установкой позволяют снимать их, не снимая крышки. В этом случае просто поднимите крышку в открытое положение.

Шаг 3

Найдите стальные зажимы по бокам коробки.Вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь в одном из этих зажимов — в зависимости от того, какая сторона вам удобнее, левша вы или правша — и потяните наружу, пока зажим не войдет в контакт с литой накладкой. Задержитесь в этом положении.

Шаг 4

Поднимите коробку с пола, используя крышку как ручку.

Что нужно знать о напольных ящиках для быстрой установки

Некоторые напольные коробки продаются как «быстрая установка», «быстрая установка» или «легкая установка». Это означает, что они были разработаны и изготовлены для быстрой установки в загруженной рабочей среде без использования каких-либо инструментов или специального оборудования.

Быстро устанавливаемые напольные коробки часто поставляются предварительно смонтированными, когда поставщик уже подключил проводку, избавляя вас от необходимости выполнять электромонтаж самостоятельно. Эти коробки с предварительной разводкой оснащены отводным блоком, который вы подключаете к электросети через напольную шину или аналогичный элемент.

В зависимости от ваших требований, вы можете предпочесть покупать напольные коробки в полностью собранном виде, а не в виде частей, которые можно собрать самостоятельно. Как поставщик напольных коробок, CMD очень гибкая и может удовлетворить ваши потребности.

Ознакомьтесь с ассортиментом напольных коробок CMD здесь

Связанное содержание

Напольные боксы — особенности и преимущества вашего предприятия

Ассортимент напольных ящиков CMD

Инструменты для крепежа DeWALT Hangermate упрощают установку стержня с резьбой

Руководство по анкерам DeWALT и инструментам для резьбовых шпилек

В таких отраслях, как противопожарная защита, сантехника, электричество, телекоммуникации и HVAC, используются стержни с полной резьбой для подвешивания труб, кабельных лотков, трубопроводов, воздуховодов и т. Д.В любом случае вес нагрузки передается на конструкцию здания. На практике это означает, что узел подвески должен быть прикреплен к бетонным плитам, деревянным или стальным балкам.

Существует множество вариантов подвешивания механического, электрического или сантехнического оборудования. Вы можете выбрать балочные зажимы, фланцы или стержневые анкеры. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

У хомутов есть свои плюсы; они прикрепляются к балкам механически — нет необходимости сверлить или сваривать.Но есть два недостатка. Во-первых, зажимы для балок работают только с металлическими балками — они не подходят для дерева или бетона. Во-вторых, они жертвуют удобством ради прочности, требуя от вас использования большего количества оборудования.

Фланцевые анкеры могут быть прочными и универсальными, работать с деревянными, бетонными или металлическими элементами. Однако они могут потребовать дополнительного сверления и завинчивания .

Вот почему такие крепежные изделия (также известные как анкеры с резьбовыми стержнями), такие как анкеры DeWALT HangerMate +, трудно превзойти в правильном сочетании прочности , простоты установки и универсальности .Крепежные инструменты DeWALT HangerMate +:

• Обработка тяжелых грузов — более 1000 фунтов. напряжения
• Легко ли установить — достаточно ввинтить анкер в элемент
• Может забиваться в дерево, металл или бетон , в зависимости от анкера
• Устанавливаются с дрелью и отверткой
• Поставляется с горизонтальным или вертикальным вариантами установки

В этой статье рассматриваются различные типы установки, доступные для якорей HangerMate +, перечислены инструменты, необходимые для их установки, и объясняется, как они устанавливаются.Мы также укажем на прочность каждого типа якоря.

Просмотрите нашу подборку резьбовых анкеров от DeWALT , а также Sammy. QRFS также имеет складские запасы, упаковывает и отгружает тысячи других спринклерных систем и продуктов противопожарной защиты. Изучите наш обширный инвентарь элементов для установки труб, в том числе наш выбор шарнирных колец подвески труб , крепежные инструменты и зажимы стояка для вашего следующего проекта.

При необходимости стержневые анкеры DeWALT HangerMate + позволяют подвешивать трубы или другое оборудование вертикально или горизонтально к стержням. Источник изображения: DeWALT

Горизонтальная или вертикальная установка анкеров DeWALT HangerMate +

Иногда вам необходимо подвесить трубу непосредственно под конструктивным элементом, как если бы вы использовали фланец. А в других случаях вам может потребоваться свисать сбоку от элемента, как если бы вы использовали зажим для балки.

DeWALT HangerMate + позволяют делать и то, и другое.

DeWALT производит анкеры с резьбой для крепления стержней по вертикали, (параллельно валу анкерного болта), по горизонтали, (перпендикулярно валу анкерного болта), или и то и другое, .

Этот крепежный элемент DeWALT Suspender для бетона имеет отверстия как на конце, так и в середине основания, что позволяет закрепить его вертикально и горизонтально.

Все анкеры, предназначенные для конкретного материала — бетона, дерева или металла, — могут быть установлены с помощью одной единицы оборудования.Вы можете установить горизонтальный бетонный анкер и вертикальный бетонный анкер с помощью одного и того же торцевого отвертки .

Иногда необходимо подвесить трубу на угловых балках, плитах или деревянных балках. Для этих ситуаций DeWALT также производит шарнирные анкеры . При установке под любым углом, головки этих анкеров поворачиваются так, что штанга свешивается вниз. Для этих шарнирных анкеров требуются отдельные инструменты для торцевых головок. Свяжитесь с нами, чтобы заказать шарнирные анкеры и инструменты.

позволяют подвешивать трубы или другие материалы к наклонным плитам, балкам или балкам.Источник изображения: DeWALT

Как установить анкеры DeWALT HangerMate +

Анкеры DeWALT с резьбовыми стержнями помогают подвешивать трубу (или что-нибудь еще) к бетонным, деревянным или стальным элементам. В зависимости от ситуации вы можете установить штанги вертикально или горизонтально.

Вот как установить каждый тип материала анкера, в том числе:

• Необходимые инструменты
• Следует ли предварительно просверлить
• Действия, которые необходимо выполнить для установки
• Предельные нагрузки, удерживаемые этими анкерами

В этом разделе мы сосредоточимся на анкерах для стержня с резьбой 3/8 дюйма.

Для установки анкеров HangerMate + в дерево вам потребуются следующие инструменты:

Вам может потребоваться предварительное просверливание при установке стержневых анкеров в древесину, а может и не потребоваться. Согласно DeWALT, это зависит от типа дерева . Если материал, используемый для балки, склонен к растрескиванию, требуется пилотное отверстие. Но если есть сомнения, предварительное сверление обычно не повредит. После того, как вы просверлили пилотное отверстие, установить анкерные стержни в древесине очень просто — просто используйте торцевую головку для вбивания анкера.

Насколько прочны эти анкеры в дереве? Это зависит от типа используемой деревянной балки. Из пихты Дугласа, сосны или ели анкеры DeWALT для стержня 3/8 дюйма имеют предельные нагрузки (не такие, как допустимые нагрузки) 2670 фунтов. для вертикальных вешалок или 1450 фунтов. для горизонтальных вешалок. При расчете нагрузки всегда сверяйтесь с официальной документацией и при необходимости применяйте коэффициенты безопасности.

Для установки анкеров HangerMate + в бетон вам потребуются следующие инструменты:

Ударная отвертка с муфтой и твердосплавным сверлом 1/4 дюйма ANSI имеют решающее значение.Это связано с тем, что для установки стержневых анкеров в бетон абсолютно необходимо предварительное просверливание . Итак, сначала просверлите отверстие твердосплавной коронкой, а затем забейте анкер в отверстие с помощью торцевой головки.

Как и в случае с деревом, прочность анкера в бетоне зависит от конкретного бетона. В бетоне нормального веса с прочностью на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм предельная растягивающая нагрузка составляет 1760 фунтов. Опять же, всегда обращайтесь к официальной документации при выполнении расчетов нагрузки и применяйте необходимые коэффициенты безопасности.

Для установки анкеров HangerMate + в бетон вам потребуются следующие инструменты:

Анкеры, установленные в стальные балки , не требуют предварительного сверления — просто забейте соответствующий металлический анкер непосредственно в стальную балку. Однако стальные анкеры отличаются от деревянных и бетонных, поскольку они просверливают стальные двутавровые балки, которые часто тоньше деревянных или бетонных элементов. По этой причине вам потребуется установить стопорную гайку (прилагаемую к стальным анкерам) после ввинчивания в балку.

Как и в случае с деревом и бетоном, допустимая нагрузка на один анкер, установленный в металлической балке, зависит от балки. Например, в стальной балке 12-го калибра анкер DeWALT имеет предельную нагрузку 4280 фунтов. по вертикали и 2570 фунтов. со стороны. При расчете нагрузки всегда сверяйтесь с официальной документацией и при необходимости применяйте коэффициенты безопасности.

Анкеры с резьбовыми стержнями упрощают подвешивание на трубе

Для подвешивания труб, воздуховодов, электрооборудования и т. Д. Лучше всего подходят подвесы с резьбовыми стержнями.Можно также использовать фланцы и зажимы для балок, но их сложно превзойти по удобству анкеров с резьбовыми стержнями, таких как леска DeWALT HangerMate +.

Везде, где вам нужно закрепить стержень с резьбой, просто забейте анкер HangerMate + прямо в балку (после предварительного просверливания, если необходимо) с помощью дрели и соответствующего отверточного инструмента. Затем вверните стержень с резьбой на место и прикрепите крючок, похожий на поворотное кольцо. Анкеры HangerMate + доступны для горизонтальной, вертикальной или и той и другой установки.И помните, есть даже специальные якоря для использования под нестандартными углами.

Вы можете прочитать другие блоги, чтобы сравнить анкеры DeWALT HangerMate + и винты Sammys, или узнать о правильном использовании зажимов для стояка.

Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом оборудования для подвешивания труб QRFS, включая зажимы для стояков, зажимы для верхней балки, подвески, анкеры и инструменты для стержней с резьбой, или просмотрите некоторые из наших анкеров и инструментов ниже:

Анкеры и дюбели DeWALT HangerMate + по дереву

DeWALT HangerMate + Головка для деревянных креплений

DeWALT HangerMate + Wood Вертикальный подвес для стержня 3/8 «| 5/16» x 2 1/2 «| 25 шт. В коробке

DeWALT HangerMate + Wood Горизонтальная подвеска для стержня 3/8 «| 5/16» x 2 1/2 «| 25 шт. В коробке

DeWALT HangerMate + Деревянная подвесная подвеска для стержня 3/8 «| 5/16» x 2 1/4 «| 25 шт. В коробке

Анкеры и головки для металла DeWALT HangerMate +

DeWALT HangerMate + Гнездо для металлических креплений

DeWALT HangerMate + Металлическая подвеска для подвески для стержня 3/8 «| 1/4» -20 x 1 1/2 «# 3 с гайкой | 25 шт. В коробке

DeWALT HangerMate + Металлический горизонтальный подвес для стержня 3/8 «| 1/4» -20 x 1 1/2 «# 3 с гайкой | 25 шт. В коробке

Анкеры и муфты для бетона DeWALT HangerMate +

DeWALT HangerMate + Гнездо для бетонных креплений

DeWALT HangerMate + Бетонная подвеска для подвески для стержня 3/8 «| 5/16» x 2 1/4 «| 25 шт. В коробке

Этот блог изначально был размещен по адресу QRFS.ком / блог . Если эта статья вам помогла, посетите нас по адресу Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS .

Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях.Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, имеющий юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Sekhina разрабатывает минималистичные бетонные выключатели и розетки

Венгерский дизайнерский бренд Sekhina сделал серию выключателей и розеток из бетона как эстетически привлекательную альтернативу пластику.

Объявленный первым в своем роде, основатель Sekhina Габор Каша изготовил бетонные крышки для выключателей и розеток, так как не смог найти никаких аналогичных изделий из этого материала.

«Бетонные выключатели и розетки уже должны были существовать — по крайней мере, мы так думали вначале; это казалось такой очевидной идеей, но мы не могли их нигде найти», — сказал Каса.

«Мы думали, что они будут выглядеть и чувствовать себя фантастически, поэтому мы создали их», — добавил он. «Теперь вы можете найти самую первую полностью бетонную крышку выключателей и розеток, сделанную только из силикатов — более экологичную и красивую.«

Изначально обращенный к «светлокожему» цвету конкретных поверхностей и предметов, Каса начал разрабатывать покрытия как часть своего исследования материала. Он хотел найти способ сделать выключатели и розетки чем-то, что люди не хотят скрывать.

«Кусок пластика на стене может быть странным, а иногда и ужасным», — объяснил он. «Дизайнеры интерьеров очень часто пытаются скрыть выключатели и розетки, поскольку они притупляют общую эстетику своей работы, но они являются функциональными полезными объектами.«

«Если нам приходится долго искать их и принимать причудливые позы для их использования — это не слишком удобно. Ответ конкретный».

По мнению проектировщика, бетон является подходящим материалом для выключателей и розеток благодаря своим электроизоляционным и негорючим свойствам. Каждое изделие имеет уникальный дизайн с различными пузырями и отметинами на поверхности в результате процесса формования.

Лилиана Овалле создает миниатюрные бетонные скульптуры на основе бруталистских построек

Эти проекты в настоящее время являются прототипами, и Каса надеется, что он получит поддержку инвесторов для их серийного производства.

Наряду с бетонными переключателями дизайнер также создал серию полированных поверхностей в стиле терраццо различных оттенков, включая бледно-розовый, зеленый и синий.

Разработанные с учетом максимальной экологической безопасности, бетонные выключатели и розетки формулы сделаны из 25% цемента и не содержат синтетических смол и загрязняющих веществ.

«Мы знаем, что пластмассовые материалы выключателей и розеток составляют очень низкий процент глобального загрязнения пластиком, но мы думаем, что все крошечные шаги по созданию более устойчивого будущего замечательны», — сказал дизайнер.

«Мы очень гордимся тем, что можем предложить лучшую альтернативу, хотя мы знаем, что бетон также может нанести вред окружающей среде», — продолжил он. «Мы не используем искусственную смолу или загрязняющие добавки — мы называем это продуктом« камень в камень »».

Чтобы еще больше нейтрализовать свой углеродный след, Sekhina будет сажать деревья в сотрудничестве с выбранной экологической организацией, а также будет обращаться за советом к специалистам по охране окружающей среды перед запуском массового производства.

По словам Касы, предметы, которых мы касаемся в повседневной жизни, оказывают физическое воздействие на наши тела и разум.Он сравнивает использование бетона для выключателей с использованием стакана вместо пластикового стакана.

«Сколько раз в день вы касаетесь выключателей света?» — спросил он.

«Если вы чувствуете, что лучше носить шарф из натурального шелка, чем из нейлона, и чувствуете разницу между ароматом цветов и дешевым туалетным ароматом, то вы наверняка оцените нашу продукцию».

Бетон использовался для изготовления других предметов домашнего обихода, таких как подставки для книг и дверных упоров, созданных лондонским дизайнером Лилианой Овалле, а также коллекции мебели для ванных комнат Марко Меренди и Диего Венкато.

из Нью-Йорка Bower Studios также экспериментировала с бетоном, чтобы создать крышу стула, которая выглядит так, как будто она плавится на металлической основе, образуя складки на полу.

Установка металлической задней коробки

Электрические задние коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров. Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а коробки с двойной задней стенкой используются для двойных розеток.Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.