Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри видео: Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок | Сруб Всем! — Строительство деревянных домов из бревна, бруса и бревен

Содержание

Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок

Содержание статьи:

Проблема энергосбережения всегда актуальна для домовладельцев, поэтому он стараются всеми доступными средствами снизить потери тепла, которые, как известно, происходят в результате плохой теплоизоляции крыши, стен и подвала. Дома, построенные давно, обычно имеют чердак, который используется в качестве места хранения старых и ненужных вещей. В недавно возведенных постройках хозяева теперь предпочитают обустраивать мансардную крышу (см. фото), помещение которой можно использовать не только для хозяйственных нужд, но и в качестве дополнительной жилой комнаты. Желательно разобраться, как утеплить крышу мансарды изнутри, не сделав популярных ошибок.

Выбор утеплителя

Решение вопроса относительно того, каким способом и чем лучше утеплить мансарду изнутри и снаружи зависит в первую очередь от конструкции крыши здания и от особенностей погодных условий местности, в которой оно расположено.

Ознакомиться с основными требованиями и нормами, касающимися теплозащиты для разных климатических зон, можно в СНиП 23-02-2003.

Сегодня отечественный строительный рынок предлагает огромный выбор различных по характеристикам и стоимости материалов для утепления, гидроизоляции и пароизоляции крыш, стен и подвальных помещений. Сделать выбор человеку, прежде никогда не выполнявшему подобную работу, сложно, но можно, если предварительно изучить информацию, как утеплить мансарду своими руками или посоветоваться с профессионалами или знакомыми, которые компетентны в данном вопросе. Пенопласт. Очень многих хозяев домовладений привлекает такой утеплитель как пенопласт по причине его низкой стоимости (читайте: «Утепление мансарды пенопластом и его преимущества»). Вот здесь и пригодятся советы профессионалов, которые утверждают, что, несмотря на многие свои достоинства, этот материал имеет низкую паропроницаемость и в комнате будет постоянно влажно. Со временем, когда древесина стропил усыхает, между ними и пенопластом появляются щели, через которые холод проникает в помещение под крышей. Также в этом утеплителе любят селиться грызуны.
Экструдированный пенополистирол. Не менее популярный утеплитель, чем пенопласт и по своим характеристикам очень похож на него. Только отличается технология, согласно которой выполняется утепление крыши мансарды изнутри пеноплэксом. Пенополистирольные плиты укладывают на стропила сверху, чтобы не появились зазоры. Материал в виде плит производится со ступенчатыми стыками или по типу конструкции «шип в паз». Что касается цены утеплителя, то она зависит от его толщины, а общие затраты на проведение работ – от размеров помещения. Минеральная вата. Этот теплоизоляционный материал очень востребован в строительной отрасли. Базальтовая минвата имеет низкую теплопроводность, не горит, не впитывает влагу и отличается прочностью. До того, как утеплить мансарду изнутри минеральной ватой, листы утеплителя нарезают полосками на несколько сантиметров больше, чем расстояние между стропилами. Потом их вставляют между стропилами – на них вата держится за счет собственной упругости. Как выглядит утепление кровли мансарды минватой можно посмотреть на фото (обязательно прочитайте: «Как утеплить чердак минватой, этапы и преимущества»).

Стекловата.

Технология, согласно которой проводится утепление крыши мансарды своими руками с использованием стекловаты, во многом похожа на работу с минватой, но сам материал по структуре отличается:

у стекловаты более длинные волокна, чем у минеральной ваты, поэтому она более прочная, упругая и у нее лучшие звукоизоляционные характеристики;

гидрофобность стекловаты меньше, чем у минваты;
стекловату можно использовать при более низких температурах.

Комбинированное утепление. Когда утепляем мансарду своими руками, можно использовать несколько теплоизоляционных материалов, исходя из их преимуществ. К примеру, для заполнения межстропильных промежутков желательно применить минеральную вату, а сверху под кровлю на стропильную конструкцию уложить пенополистирол.

Эковата. Технология использования этого утеплителя предусматривает первоначальное измельчение материала, а затем при помощи шланга его задувают в пустоты, имеющиеся между перекрытием и стропилами (читайте: «Технология утепления крыши — выбор материала»).

Такой способ утепления считается одним из наиболее эффективных по ряду причин:

поскольку эковата состоит из бумаги на 80%, ее свойства схожи с натуральной древесиной, которая в свою очередь является экологически чистым материалом;
по теплоизолирующим параметрам она схожа со стекловатой;
использование эковаты позволяет качественно заполнить все элементы конструкции, что приводит к значительному сокращению потери тепла;
в составе утеплителя содержится природный антисептик – бура, препятствующий образованию грибка и плесени на деревянных деталях;

эковата обеспечивает качественную звукоизоляцию;
в процессе эксплуатации не теряет первоначальный объем.

Пенополиуретан. Относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить мансарду пенополиуретаном требуется специальное оборудование (портативные установки). При весе 50 килограммов одно устройство покрывает примерно 100 «квадратов» площади. Дополнительная пароизоляция крыши не нужна. Покрытие по — максимуму заполняет имеющиеся пустоты и щели, при этом срок службы материала составляет более 25 лет. После того, как завершено утепление мансарды пеной полиуретановой, состав застывает в течение одной минуты. Причиной, по которой пенополиуретан для теплоизоляции используют нечасто, является его высокая стоимость.

Пенофол. Утеплитель относится к современным материалам для утепления и пароизоляции, материал обладает отражающим эффектом и звукоизоляционными свойствами. С одной или двух сторон вспененный полиэтилен покрыт высококачественным алюминием.

Утепление мансарды изнутри пенофолом предпочтительно по ряду причин:

экологическая чистота;
низкая теплопроводность;
замкнутая система воздушных пузырьков пенополиэтилена предотвращает проникновение пара.

Утепление стен мансарды

Сейчас мансарду изначально планируют при разработке проекта дома, поэтому ее форма зависит от конструкции крыши, а стенами становятся элементы кровли. Чаще всего в индивидуальных постройках создают двухскатную крышу, поскольку она позволяет по-максимуму использовать площадь мансарды. Нередко внутренние стены для комнаты на кровле вообще не делают. Когда двухскатная крыша имеет уклон 45-60 градусов, тогда дополнительно на высоту 1-1,2 метра возводят внутренние стены мансарды. При этом высота помещения должна превышать 2,2 метра, а ширина быть не менее 2,4 метра. От того, как утеплена кровля зависит утепление стен мансарды изнутри.

В настоящее время для теплоизоляции кровли используются следующие способы утепления мансарды:

устройство теплозащиты поверх несущего каркаса. Такой вариант применяют, когда утепление здания выполнено по фасаду, а стропильная система является элементом мансардного помещения. В таком случае наружные стены комнаты на мансарде утепляются одновременно с фасадом, а внутренние, когда они есть, — по мере необходимости;
устройство теплозащиты внутри несущего каркаса применяется, когда на стропильных балках сделаны навесы, располагающиеся над балконами здания. В этом случае стены утепляют внутри мансарды и производят отделочные работы.
устройство теплозащиты вокруг несущего каркаса. Этот способ допустим только для деревянных стропил. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо, чтобы толщина утеплителя была меньше, чем у стропил. Читайте также: «Как стелить пароизоляцию на потолок».

Утепление пола мансарды

Для утепления пола используют различные теплоизоляторы. Материалы помещают между лагами или на черновой пол. Чтобы утеплить напольное покрытие плитами ДВП, сначала укладывается два слоя рубероида, а затем в два ряда древесноволокнистые плиты. Сверху настилают чистовой пол.

Иногда используют давно известный способ – утепление опилками, которые насыпают

15-20 –сантиметровым слоем на рубероид в промежутки между лагами. Чтобы в теплоизоляционном слое не поселились мыши, опилки следует смешать с известью. Плохо, что такой утеплитель относится к легковоспламеняющимся материалам.

Утепление потолка мансарды

Утепление в мансарде потолка, смонтированного дополнительно, должно составлять с теплоизоляцией стен единое целое. Тогда теплопотери в местах соприкосновения кровельных скосов с потолком значительно снижаются (прочтите: «Как утеплить мансардную крышу, какой материал выбрать»).

Утепление фронтона мансарды изнутри

Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию для чего применяют полиэтиленовую пленку или другие заменители полиэтилена. Для ее крепления используют гвоздики, тоненькие рейки или клеевые составы. Затем монтируют утеплитель в виде блоков. Главные требования к материалу — экологичность, влагостойкость и пожаробезопасность. Чаще всего в качестве утеплителя используют стекловату, минеральную вату, пенопласт (прочитайте: «утепление пенопластом крыши»)..

Устройство и утепление мансардной крыши, подробно на видео:

Как избежать ошибок

Чтобы избежать ошибок, надо выполнять рекомендации профессионалов, знающих как правильно утеплить мансарду изнутри. Сегодня подобную информацию можно прочитать в специальной литературе (детальная статья: «Полезные советы — как утеплить крышу изнутри»). Так утепление и отделка помещения мансарды непременно пострадают, если водоотвод стоков выполнен неправильно. Также, когда нарушена вентиляция в коньке кровле и вдоль карнизов, может намокать утеплитель. Вода может затекать внутрь помещения, если при монтаже окон допущены нарушения. Чтобы устранить нарушения иногда приходится демонтировать кровлю, окна и устанавливать их заново (прочтите: «Правильное утепление мансардной крыши»). Когда окна и кровля смонтированы качественно, для того, чтобы утеплитель изнутри не намокал необходимо со стороны помещения настелить пароизоляционный слой, а стыки проклеить строительным скотчем Помимо этого следует обеспечить наличие воздушной прослойки определенного размера между кровлей и теплоизоляционным материалом (читайте: «Утепление чердака крыши, и его виды»).

Наличие пароизоляции необходимо, когда используется эковата, стекловата, минеральная вата, пенопласт. Дополнительная пароизоляция не нужна при применении пеноплекса или пенополиуретана.

чем и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, видео

Всё чаще счастливые обладатели загородного или частного жилья соблазняются возможностью, возвести жилое мансардное помещение в своём доме. Благодаря этому появляется возможность расширить квадратные жилые метры и добавить индивидуальности стандартному сооружению.

В последнее время большинство загородных построек сразу возводятся с мансардой, но это не означает, что в них нет проблем с утеплением и через них, как и через старые чердаки по-прежнему теряется до 30% тепла.

Чтобы с наступлением зимних холодов на мансардном этаже было тепло и уютно, а в лётную жару прохладно и кровельная конструкция прослужила достаточно долго, нужно разбираться в особенностях утепления такого помещения и процессах, происходящих, в нём.

При этом все работы можно выполнить самостоятельно при наличии помощника и необходимых инструментов. Главное, следовать всем правилам и нормам, предъявляемым к утеплению таких конструкций и тогда теплоизоляция, как и вся кровля, прослужит на протяжении долгих лет без капитального ремонта.

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды?

Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь — это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

В зимний период тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых изготавливается стандартная крыша, легко проводят тепло.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю. В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.

Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Чем утеплить мансардные крыши – критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.

В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:

Минимальный уровень теплопроводности. Желательно приобретать материалы показатели теплопроводности, которых не превышают 0,05 Вт на метр квадратный.
Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, да и часто крыша попросту может протекать, то теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, которая пагубно сказывается на основных его параметрах. При невозможности придерживаться таких правил важно обустроить качественную гидроизоляцию.
Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как кровельную конструкцию нельзя перегружать. Параметры веса напрямую зависят от плотности материала. Для крыши хорошо подойдёт минеральная или базальтовая вата. Более тяжёлые варианты использовать не целесообразно.
Высокие показатели пожаробезопасности. Важно чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае появления открытого источника огня.
Способность утеплителя сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определённое время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен утрачивать своей формы и размера.
Высокая морозоустойчивость, которая обусловлена резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.
Длительный эксплуатационный ресурс.

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала. Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри?

Для внутренней теплоизоляции мансарды нужно выбирать качественные утеплители исходя из климатических особенностей региона сооружения постройки. Благодаря теплотехническим особенностям каждый тип утеплителя обладает своими достоинствами и недостатками, на которых основывается популярность материала:

Одним из самых популярных и качественных утеплителей для мансардной конструкции считается базальтовая минеральная вата. Её укладка происходит в несколько слоёв с перекрытием стыковочных швов. В большинстве регионов нашего государства теплоизоляционный слой должен составлять 15–20 см.
Не менее популярными для внутреннего утепления мансарды считаются плиты пенополистирола. Толщину утеплителя определяют исходя из его плотности.
Современный пенополиуретан – модифицированный вариант монтажной пены. Такой утеплитель, как нельзя лучше подойдёт для проведения внутренних работ. Благодаря минимальной теплопроводности пенополиуретан может наноситься меньшим слоем, чем любые другие утеплители. Также за счёт высоких адгезионных показателей он качественно заполняет труднодоступные пустоты.

Технология обустройства теплоизоляционного слоя в подкровельном пространстве крыши своими руками подразумевает использование либо минерального базальтового утеплителя, либо плит из пенополистирола. С такими материалами легко работать и они обладают качественными техническими характеристиками. Зачастую используется комбинация рулонного материала и утеплителя в плитах. Минвата укладывается между стропилами крыши, а поверх неё монтируются плиты пенополистирола.

Утеплительный «пирог» для теплоизоляции мансарды

Только соблюдая, правильную последовательность утеплительного «пирога» изнутри кровли мансарды, можно добиться комфорта и уюта в помещении в любое время года. При этом такая конструкция имеет следующие слои:

отделочный слой;
вентиляция с обрешёткой;
пароизоляционный слой;
шар утеплителя – разные виды минваты;
слой гидроизоляции;
финишный материал, используемый для кровли.

Пароизоляционный слой — это обязательное требование к укладке ватных утеплителей. Благодаря этому можно качественно защитить минеральную вату от пара и конденсата. В случае использования пенополиуретана обустройство пароизоляции не требуется.

Гидроизоляционный слой нужен во всех ситуациях и от его использования будет зависеть качественная защита деревянных элементов кровельной конструкции. В качестве гидроизоляции целесообразно применять мембраны диффузионного типа, которые беспрепятственно пропускают пары наружу и не впускают влагу внутрь помещения.

Обязательно между слоями теплоизолятора и гидроизоляционного материала должен оставаться воздушный вентиляционный промежуток не менее 50 мм. Его основным предназначения является вывод излишков влаги из утеплителя.

Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши должен начинаться ещё на этапе возведения строения. Только так можно проконтролировать правильность слоёв кровельного «пирога». При этом желательно составить своими руками подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие для утепления изнутри.

Очень часто мансардное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Проще говоря, между нижней частью кровельного ската и внутренней отделкой помещения остаётся свободное пространство, которое не нужно утеплять. Но в такой ситуации важно утеплить перекрытие по самому краю кровельной конструкции.

Предварительно утеплитель нужно распаковать, чтобы минвата набрала свою первоначальную форму. Материал нарезается по необходимым размерам. Обязательно оставлять запас в 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
Полотна заталкиваются в пространство между стропилами. Нужно слегка надавить на середину утеплителя, чтобы он распрямился. При этом нужно учитывать, что толщина балок должна быть не меньше 25 см.
Поверх утеплителя настилается пароизоляционный слой с нахлестом 10 см, а места стыков проклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешёткой.
Для обрешётки набиваются рейки толщиной 2,5 см.
Поверх реек закрепляется декоративный финишный материал.

На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы в полной мере понять суть монтажного процесса можно ознакомиться с видео, утепления крыши мансардного этажа. Если планируется утеплять мансарду в старой постройке, а кровельную конструкцию разбирать нет желания, то существует маленькая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывается непосредственно изнутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации не получится защищать деревянные балки в случае протекания кровельного материала.

Сооружение теплоизоляции изнутри под стропилами

Мансардная крыша, утепление которой выполняется изнутри, когда теплоизоляция укладывается поверх стропильной конструкции, а не в пространство между соседними балками получается очень тёплой. Благодаря такому методу можно избежать мостиков холода, в роли которых выступают балки из дерева. При таком способе утеплитель будет прилегать плотно к нижней части балок, а образовавшееся пространство послужит дополнительной вентиляцией. Но нужно учитывать, что в такой ситуации полезная площадь будет уменьшена со всех сторон на 300 мм. Сам же монтажный процесс утепления мансарды изнутри обусловлен проведением следующих мероприятий:

Изнутри на стропильную конструкцию своими руками прибивается гидроизоляционная мембрана.
К стропильным балкам прикрепляются подвесы, если финишной отделкой будет гипсокартон.
За подвесы заводится минеральная вата, которая предварительно нарезается по необходимым размерам с напуском в несколько см, чтобы избежать образования щелей на стыках соседних полотен.
Поверх утеплителя с помощью строительных скоб крепится пароизоляционная плёнка.
Поверх «пирога» набивается обрешётка для финишной отделки. Для крепления, используются длинные саморезы или гвозди, чтобы пробить утеплитель и попасть в деревянную балку.
В завершение крепится декоративный финишный слой.

Работа по утеплению мансардной крыши своими руками – процесс достаточно простой и не требует высокого профессионализма или дорогостоящих материалов. Поэтому разобраться, как утепляют мансарду под силу каждому даже при наличии незначительных навыков в ремонтном вопросе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление мансардной крыши изнутри своими руками: разбор технологии

Кровля представляет собой один из важнейших конструктивных элементов здания. Она подвергается воздействию разнообразных факторов окружающей среды. Защищает дом от высоких и низких температур, атмосферных осадков, солнечного излучения. Если кровлю не утеплить в соотвествии со строительными нормами, потеря тепла через крышу может достигать трети общих теплопотерь дома. Утепление мансардной крыши не такой простой процесс как может показаться, хотя и выполнимо своими руками. Если в вашем доме есть мансардный этаж, неизбежно возникнет вопрос как утеплить мансардную крышу. Многие хозяева предпочитают делать там дополнительную комнату. Во-первых, это увеличивает общую жилую площадь дома. А во-вторых, появляется новое оригинальное помещение. При строительстве современных коттеджных посёлков, мансардные помещения планируются изначально. Но и в старых домах можно легко переделать чердак своими руками в жилое помещение.

Изоляционный материал, используемый для мансардной кровли, помимо сохранения тепла в доме защищает от акустических колебаний. Поэтому важно решить, чем лучше утеплить мансардную кровлю.

Утепление мансарды своими руками

Для начала нужно определиться чем утеплить крышу вашей мансарды. На сегодняшний день существует множество вариантов теплоизоляционных материалов. Монтаж их легко сделать своими руками.

Теплоизоляция должна способствовать сохранению благоприятной атмосферы в помещении. Зимой в доме должно сохраняться тепло, а летом — прохлада.
Есть много нюансов в монтаже самой кровли. Стены мансардного помещения являются либо фронтонами здания или скатами крыши, либо примыкают к скатам. Именно поэтому начинается интенсивное движение воздуха сквозь крышу. Из-за чего она постоянно подвергается перепадам температур. Чтобы избежать вышеуказанной проблемы, утепление мансарды надо производить в последовательности (от внутреннего слоя к наружному слою):
Cхема утепления мансарды
Пароизолирующий слой.
Теплоизолирующий слой.
Вентиляционный зазор.
Водоизоляционный слой.
Непосредственно кровельный материал.
Если проводится качественное утепление мансардной крыши, то отсутствие вышеназванных слоёв не рекомендуется. Особо стоит отметить роли теплоизолирующего слоя и вентиляционного зазора. Именно благодаря наличию всех прослоек обеспечиваются микроклимат в мансардном помещении.
На что стоит обращать внимание при выборе утеплителя
При выборе утеплителя вначале стоит посмотреть на теплопроводность. Это способность отдавать и поглощать тепло между пространством мансардного помещения и окружающим воздухом. Желателен материал с небольшой теплопроводностью. Во-первых, это поспособствует лучшей защите дома от утечек тепла. А во-вторых, потребуется тонкий слой теплоизолирующего материала.
Правильно утепленная мансарда
С другой стороны, если проведено недостаточное утепление мансардной крыши, зимой начинаются проблемы. В зимние месяцы крыша покрыта слоем снега. Снег является неплохим дополнительным теплоизолирующим слоем. Но при недостаточном утеплении своими руками теряется тепло через кровлю. Снег постепенно тает. Образуется слой льда. Лёд не способен сохранять тепло. Он оказывает механическое воздействие на конструкции. В том числе на наружное покрытие кровли. Это приводит к её износу и постепенному разрушению. Иногда из-за этого требуется после каждой зимы проводить ремонт наружного кровельного слоя. При достаточной теплоизоляции, снег зимой не тает и не превращается в лёд. Крыша сохраняет свою конструкцию, а снег обеспечивает дополнительную защиту от теплопотерь. Летом ситуация обратная. Под воздействием прямого солнечного излучения кровля склонна нагреваться и создаётся удушливая атмосфера. Если уложить слой утеплителя в достаточном количестве, этой проблемы не будет и в мансарде обеспечена комфортная обстановка.
Основные характеристики утеплителей
При решении вопроса как утеплить крышу мансарды дома изнутри помимо теплопроводности надо обратить внимание на ещё несколько важных параметров изоляционного материала. Самые главные характеристики:
водоустойчивость;
масса;
пожаробезопасность;
долговечность;
толщина материала;
экологические характеристики;
сроки эксплуатации.
Материалы Теплопроводность, Вт/м⁰С Толщина, мм соотвеств. R=1.2м²С/Вт Плотность, кг/м³ Рабочая температура, ⁰С Паропроницаемость, Мг/(м.ч.Па)
Пенополиуретан 0,025 30 40−60 от -100 до +150 0,04 — 0,05
Пенополистирол (экструдированный) 0,03 36 30−45 от -50 до +75 0,015
Пенополиэтилен 0,045 54 35 от -60 до +90 0,001
Пенопласт 0,05 60 40−125 от -50 до +75 0,23
Минеральная вата 0,047 56 35−150 от -60 до +180 0,53
Стекловолокнистые плиты 0,056 67 15−100 от -60 до +480 0,53
Устойчивость к воздействию влаги обычно указана производителем того или иного материала. Является важным параметром, так как кровля может давать течь и намокать. Поэтому желательно выбрать материал с водоотталкивающими свойствами. Если это по тем или иным причинам недоступно, то слой придётся дополнительно гидроизолировать. Также имеет большое значение вес материала. Чем он меньше, тем лучше. Определяется суммарный вес материала исходя из его относительной плотности. Минераловатные материалы должны быть с плотностью от 45 до 50 кг/метр куб. При использовании стекловолокна плотность должна быть в пределах 20 кг/метр куб. Более тяжёлые материалы будут оказывать чрезмерное давление на конструкции.
Изоляционные слои должны быть негорючими. Это обычно отражено в технической документации. Что касается долговечности, то способность утеплителя в течение долгих лет сохранять свою форму важна. Ведь кровля может быть многоскатной. Если утеплитель деформируется, кровля просто потеряет свои защитные свойства.
Какие материалы пользуются популярностью
Необходимо разобрать каждый в отдельности, чтобы решить, как правильно утеплить крышу мансарды. Основные материалы:
пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
пенополиуретан;
минеральная вата;
стекловата.
Чем лучше утеплить мансардную крышу, решать вам. Но перед этим необходимо ознакомится с каждым материалом.
Утепление мансарды пенопластом
Пенопласт — это востребованный материал среди людей, перед которыми стоит проблема как правильно утеплить мансардную крышу. Имеет подходящую теплопроводность, низкую плотностью и, соответственно, небольшой вес. Пенопласт обеспечивает хорошую защиту от воды, стоит совсем недорого. С другой стороны, он имеет определённые недостатки. Основной его минус — это недостаточная пожаробезопасность. Также при монтаже своими руками он часто крошится. В результате появляются зазоры между стропилами. Это в свою очередь приводит к снижению теплоизоляционных характеристик покрытия. Ещё пенопласт имеет небольшой срок службы.
Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом
Экструдированный пенополистирол обладает лучшими характеристиками. Во-первых, негорюч и обеспечивает необходимую пожаробезопасность. Не крошится со временем. Обладает водоотталкивающими свойствами. Плюсом также является то, что необходим совсем тонкий слой материала. Материалом не рекомендуется утеплять жилые помещения.
Утепление мансарды пенополиуретаном
Пенополиуретан отличается от предыдущих вариантов способом укладки. Благодаря этому не остаётся щелей. Материал отлично сохраняет форму. Обладает необходимой пожаробезопасностью и отталкивает влагу. Недостатком пенополиуретана считается плохая способность пропускать пары. Из-за этого в мансардном помещении может быть повышенная влажность. Проблема решается организацией адекватной вентиляции.
Минеральная вата и стекловата широко известны как утепляющие материалы. Имеют много плюсов. Отличная пожаробезопасность, хорошо держат тепло, имеют низкую плотность. Не оставляют щелей и зазоров при укладке. Материал обеспечивает отличную шумоизоляцию, имеет невысокую цену. К минусам относят высокие влаговпитываемость и паровпитываемость.
Важно: монтаж стекловаты проводится в закрытой одежде, маске и перчатках. Следует избегать контакта частиц материала с кожей и слизистыми оболочками.
Укладка теплоизолирующего материала
При утепление мансарды не забываем о гидро- и пароизоляции
После подбора материала надо провести подготовку помещения к монтажу. Утепление крыши мансарды начинают с определения шага укладки утеплителя. Надо стараться, чтобы листы утеплителя вплотную входили между стропилами кровли. Это позволит избежать образования зазоров и дальнейших потерь тепла. Если вы используете пеноматериал, то этот нюанс для вас не имеет значения. Гидроизоляцию укладывают внахлёст между стропилами и обрешёткой. Затем с помощью шурупов устанавливаются деревянные панели, обеспечивающие вентиляцию. На созданную площадку промеж стропил монтируется непосредственно сам изоляционный материал.
Совет: стропилы сами пропускают тепло. Необходимо сверху уложить дополнительную тонкую прослойку изолирующего материала. Обязательно запомните местонахождение стропил.
Это пригодится при креплении в мансардном помещении разнообразных конструкций.
Поверх слоя тепловой изоляции рекомендуется уложить паропроницаемую плёнку. Она будет впитывать излишние пары. При желании готовую конструкцию дополнительно обшивают декоративными потолочными панелями.
Видео: краткие тезицы правильной теплоизоляции минераловатным утеплителем
Таким образом, утеплить крышу совсем нетрудно. Для этого нужно подобрать подходящий материал, который удовлетворяет именно вас. А затем в соответствии с технологией монтировать утеплитель. В результате в мансардном помещении будет создан благоприятный климат для проживания.
Утепление мансарды видео процесса, утепление крыши мансарды изнутри своими руками, правильная технология изоляции жилого этажа
Грамотно выполненное утепление крыши мансарды – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгой службы внутренней отделки мансардной комнаты. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не тревожили зной и душный воздух, очень важно не только правильно выбрать теплоизоляционные материалы, но и монтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели наилучшим образом, и главное – как избежать распространенных ошибок при монтаже, которые сводят все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное про утепление мансардной крыши – видео ролики, приложенные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.
Схема теплоизоляции крыши мансарды изнутри
Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:
Кровля;

Гидроизоляция;

Вентиляция;

Теплоизоляция;

Пароизоляция.

На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом. Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo
Чем лучше утеплять мансардную крышу: выбор утеплителя
Существует четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:
Теплопроводность;

Влагостойкость;

Пожаробезопасность;

Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать определяющим, поскольку именно от того, насколько низкая теплопроводность у выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное – эффективность.
Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной кровли с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.
Второй показатель также немаловажен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева. Устойчивость утеплителя к влаге позволит меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаробезопасность изоляционных материалов, говорить, наверное, излишне. И, наконец, экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями тоже имеет большое значение, особенно если это спальня или детская комната на мансарде. Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, поскольку этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако его не назовешь самым доступным по цене, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. К примеру, утепление кровли мансарды пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, при этом сэкономив средства. В числе эффективных минеральных и полимерных утеплителей можно назвать также:
Базальтовую вату;

Стекловату;

Экструдированный пенополистирол;

Пенопласт.

К слову, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пенопласт не пропускает пар, к тому же, в нем часто поселяются грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утеплителя для мансардной кровли вам поможет это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=8rZW8Wckr4Y
Как правильно утеплить кровлю мансарды своими руками
Выполнить утепление мансардной крыши своими руками совсем не трудно, для этого вам не обязательно обладать навыками профессионального строителя. Специфика работ по монтажу теплоизоляции целиком зависит от типа выбранного вами изоляционного материала. Если утепление крыши мансарды производится с помощью минеральной ваты или стекловаты, процесс займет несколько больше времени, чем в случае с пенопластом или полистиролом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, ведь она сильно впитывает влагу. Технология утепления мансардной кровли изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть, чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его понадобится. Обычно в процессе монтажа теплоизоляции из ваты делают дополнительный слой, закрывающий стропила. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, поскольку стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардной комнаты. Если вы относите себя к числу таких хозяев, для вас предпочтительнее экструзионный пенополистирол, небольшой слой которого прокладывают между стропилами.
Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, лучше всего подходящий для вашего варианта внутренней отделки.
Для всех желающих узнать в подробностях, как утеплить мансардную крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью наиболее современного и качественного теплоизоляционного материала – экструзионного пенополистирола.
http://www.youtube.com/watch?v=SXjEATqSTEo
как правильно утеплить крышу минватой своими руками- Обзор +Видео
Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.
[contents]
Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.
Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.
Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.
Мансарда: зачем нужно утепление крыши?
Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности кровли, при этом вентиляционные зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.
Происходящие процессы зависят от качества вентиляции, а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.
Зимой поднимающееся от радиаторов тепло растекается под сводом кровли, а затем улетучивается за счет теплоотдачи кровельных материалов. Лежащий на крыше снег начинает таять и, превращаясь в лед, разрушает ее покрытие.
Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.
Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.
Засыпные материалы на полу, совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.
Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной вентиляционной системы. Как утеплить мансарду?
Помещение должно быть грамотно теплоизолировано: тщательно подобранным материалом, требуемых параметров, и с полным соблюдением технологии.
Утепление мансарды: материалы
Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.
К нему предъявляются особые требования:
Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
Пожароустойчивость. Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
Устойчивость к резкой смене температур.
Прочность и долговечность.
Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.
В каждом конкретном случае необходимая толщина тепоизоляции рассчитывается строго индивидуально. Если подбирать данный показатель приблизительно, то, скорее всего 25 см будет достаточно.
Стекловата
Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши мансарды изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. Минеральная вата не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.
Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной гидро- и пароизоляции. Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.
Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.
Для средней полосы слой используемой в качестве утеплителя ваты должен быть не менее 15 см, для более северных регионов показатель увеличивается до 30 см.
Пенопласт
Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды пенополистирола следует рассмотреть подробнее.
Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.
Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.
Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.
Для работы пенополистерол не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.
Пенополистирол экструдированный
Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.
Пенополиуретан
Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.
Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.
Эковата
Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.
Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.
Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».
Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести вреда здоровью, в отличие от той же ваты минеральной.
Крыша мансарды: как утеплить изнутри
Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.
Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.
Пирог утепления – изнутри наружу
Материал отделки.
Зазор вентиляционный с обрешеткой.
Мембрана пароизоляционная.
Стекловата в качестве утеплителя.
Слой гидроизоляции.
Зазор вентиляционный с обрешеткой.
Материал кровли.
При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.
Если стекловату заменить пенополиуретаном или эковатой, необходимость в пароизоляции отпадает.
Независимо от выбранного утеплителя, гидроизоляция потребуется в любом случае. Ее назначение — защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.
Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для вентиляции. Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.
Мансарда: утепление крыши снаружи
Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера.
Технология
Для наружного утепления применяют исключительно плитный материал, имеющий высокую плотность.
К ним относится и Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).
Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:
Экструдированный пенополистирол в плитах;
Мембрана гидроизоляционная;
Зазор с обрешеткой вентиляционный;
Материал кровли.
Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.
Фронтонную часть мансарды принято утеплять вместе с фасадом здания, то есть снаружи. Как правильно выбрать подходящий для этого материал? Это зависит от того, что использовалось при возведении дома и, конечно же, предпочтений и желаний хозяина.
Если для утепления используется система особого навесного фасада, в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный пенопласт. Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.
Как утеплить крышу мансарды изнутри + видео
Чтобы сделать мансарду жилым помещением, пригодным для людей, важно выполнить две вещи: утеплить ее и зукоизолировать. Примечательно, что правильно подобрав утеплитель, вы сможете убить двух зайцев. Все дело в том, что качественные материалы не только имеют низкий показатель теплопроводности, но и имеют свойство поглощать звук. Для зимнего проживания в мансарде утепление служит единственным вариантом сохранить тепло, которое будет стремительно уходить из крыши. Вы можете либо нанять специалистов для этой работы, либо сделать все своими руками.
Какой бы вы ни выбрали вариант, ваше участие все равно необходимо. Во-первых, вы должны выбрать качественный утеплитель. Во-вторых, зная, как утеплить крышу мансарды изнутри, вы сможете контролировать своих рабочих. Вот почему эта статья будет полезной для каждого.
Устройство кровельного пирога
Чтобы утепленный этаж функционировал правильно, нужно сделать правильный кровельный пирог. Только так можно добиться качественного утепления, а сам утеплитель прослужит долгие годы. Если вы еще не знаете, что входит в кровельный пирог, то это такие слои:
Кровельный материал.
Обрешетка.
Вентиляционный канал.
Слой гидроизоляции.
Слой утеплителя.
Пароизоляционный слой.
Обшивка мансарды.
Если ваша мансарда будет утеплена именно так, то никакие холода не будут страшны. Кроме того, благодаря гидроизоляционному слою, даже если крыша протечет, утеплитель не будет намочен. А пароизоляция будет служить барьером для теплых масс воздуха (пара), поэтому утеплитель не будет намокать от конденсата. Все это продлит срок эксплуатации как кровли, так и самого утеплителя.
Основные советы по утеплению мансарды
Для начала отметим то, что мансардная крыша не имеет привычную форму куба. Ее поверхности наклонные. Поэтому если говорить об утеплении мансарды изнутри своими руками, то используемый материал должен хорошо держать форму, не гнуться и не деформироваться под своим весом. Иначе утепление не удастся.
Еще один важный момент – плиты или рулон утеплителя будет помещен в пространство между стропилами. Получается, что на конструкцию кровли оказывается некая нагрузка. Если нагрузка большая, это чревато плохими последствиями. Вот почему материал для утепления мансарды должен иметь небольшой удельный вес.
Чтобы вам было удобно укладывать утеплитель между стропил, до устройства кровли рассчитайте шаг их крепления так, чтобы он был одинаковым с шириной утеплителя. Тогда вам не нужно будет нарезать материал определенной ширины, выполняя лишние действия.
Во избежание образования мостиков холода, утеплитель должен плотно прилегать как друг к другу, так и к стропилам. Ведь через все щели будет выходить тепло, а утепление не будет столь эффективным. Если речь идет о пенопласте, то стыки можно заделать монтажной пеной, а сам утеплитель укладывается в два слоя в шахматном порядке. Так, листы перекрывают мостики холода.
Обратите внимание! Мансарда – это не только кровельный скат, но и два фронтона и ендова. Если их не утеплить, или сделать это некачественно, то все усилия будут напрасными.
Требования к утеплителю
Исходя из всех вышеперечисленных критерий, можно сделать некий вывод по поводу утеплителя для мансардной кровли. Он должен отвечать неким требованиям:
низкая проводимость тепла;
плотность и способность удерживать форму;
небольшой удельный вес;
шумопоглощение;
огнеупорность и влагостойкость;
экологическая чистота;
долговечность.
Именно такие параметры должен иметь утеплитель для мансарды. Это очень важно, так как в противном случае, утепление может быть неэффективным и опасным для человека. А какой материал подходит для этих целей? Чем утеплить мансарду?
Что же выбрать
Если вы не разбираетесь в утеплительных материалах, то мы постараемся вам помочь. Некоторые из них, возможно, вам уже знакомы, а о других вы не слышали. Мы рассмотрим самые подходящие материалы для утепления мансардной крышей, их особенности, плюсы и минусы.
Пенопласт. Хоть материал и не огнеупорный, но имеет массу преимуществ. Он используется в качестве утеплителя довольно давно. Характерные особенности: хорошие теплоизоляционные свойства, небольшой удельный вес, высокая плотность, благодаря которой он держит форму, экологическая чистота и долгий срок службы. А что самое главное – утеплитель довольно дешевый и его легко монтировать. Плиты хорошо фиксируются в пространстве между стропилами, а стыки заделываются пеной. Только вот грызуны очень его любят.
Минеральная вата. Материал, пользующийся большим спросом. Все у него есть: и отличные показатели проводимости тепла, и вес, и экологическая чистота, и огнеупорность, и он «дышит», поглощает шум, удерживает форму и прослужит долго. Это практически идеальный вариант для утепления мансарды. Единственные нюансы – высокая стоимость и влагопоглощение. Утеплитель нужно хорошо изолировать от влаги, так как намокая, он теряет все свои свойства.
Пенополиуретан. Материал специфический, так как наносится путем напыления. Попадая на поверхность, он увеличивается в десятки раз, заполняя собой все щели и создавая монолитный слой. Так, мостиков холода не образуется вообще. Он имеет самую низкую проводимость тепла из всех, не горит, водоустойчив, мало весит, экологически чист, держит форму, поглощает шум и долго служит. Считается самым лучшим для утепления мансарды. Единственный недостаток – не «дышит».
Эковата. Это переработанная макулатура. Утепляется путем надува в пространство между стропилами. Материал обработан средствами против гниения, горения и грызунов. Является экологически чистым, легким, долговечным и хорошо изолирует помещение.
Это список самых лучших вариантов для утепления мансарды изнутри. Они проверены временем, надежны и экологически чистые. Утеплить ими свой дом не страшно. А теперь, от теории плавно переходим к практике.
Утепляем мансарду изнутри своими руками
Итак, если вы не хотите задействовать бригаду специалистов, которой придется неплохо заплатить, то всю работу можно выполнить самостоятельно. Это не так сложно как может показаться. Утепление мансарды рассмотрим на примере минеральной ваты, так как это один из популярных вариантов. Вам нужно заранее рассчитать количество утеплителя, воспользовавшись специальным онлайн-калькулятором. После чего закупите материал.
Для начала, нужно подготовить все инструменты и материалы для работы. В этот список входит:
Сам утеплитель.
Молоток.
Киянка, стамеска и долото.
Гидро- и пароизоляционная пленка.
Деревянные рейки и элементы крепежа (гвозди, саморезы).
Шуруповерт.
Топор, рубанок и шерхебель, для дерева.
Обратите внимание! Позаботьтесь и о своей защите. Возьмите перчатки, костюм и маску, так как от минваты может подниматься пыль.
Чтобы утеплить мансардную крышу изнутри, первым делом нужно выполнить несколько действий снаружи. Мы говорили о том, что крыша должна быть хорошо гидроизолирована. Поэтому поверх стропил нужно постелить слой гидроизоляции. Начинайте работать снизу, продвигаясь вверх. Пленку стелите внахлест на 15 см, а место стыков герметизируйте специальной лентой. Пленку к стропилам можно фиксировать двумя способами: степлером или рейками. Выбор за вами. Важно, чтобы материал не был сильно натянут, но и не свисал. На 1 м допускается 2 см свисания.
Теперь переходим внутрь мансарды, где и будет выполнен основной объем работ. Тут все просто: минеральную вату нужно разрезать исходя из шага стропил, и уложить в пространство между ними. Чтобы материал плотно прилегал к дереву, сделайте его ширину на 5 см больше. Тогда не останется швов и мостиков холода. Это сделает утепление качественным, без потерь тепла. Ваша задача состоит в том, чтобы уложить минеральную вату во все пространство между стропилами, тем самым утеплив крышу. Кроме того, не забывайте о фронтонах и ендове. Чтобы материал не выпадал из стропил, его можно зафиксировать леской, натянутой по краю стропил.
Осталось малое – выполнить пароизоляцию утеплителя. Сам пароизоляционный материал изготавливается в виде пленки, которую нужно закрепить к стропилам изнутри. Так, она прикроет утеплитель. А чтобы пар не проникал через стыки пленки, нужно сделать нахлест в 10 см. Только тогда материал будет полностью защищен как изнутри, так и снаружи мансарды.
На этом все. Остается обшить мансарду изнутри, и она готова. Благодаря такому утеплению, полезное пространство не теряется, так как слой утеплителя находится на уровне стропил. По такому принципу выполняется утепление рулонными и плитными материалами.
Подведем итоги
Если качественно утеплить мансарду, то вы сможете избежать потерь тепла через кровлю от 25%. Это значительно сэкономит ваши средства на отоплении самого дома, а также у вас появится совершенно новое помещение, которое можно использовать для любых целей. Из дополнительного видео вы сможете увидеть процесс наглядно.
пенополиуретан, пенопласт или эковата? Видео и фото инструкции технологии утепления мансардной крыши
Для комфортной эксплуатации мансардного этажа необходимо грамотное утепление мансардной крыши. Теплоизоляция позволит сохранить тепло в холодный сезон, и не позволит нагреваться помещению в летнюю жару.
В статье расскажем о том, как правильно утеплить мансардную крышу, какие материалы выбрать, чтобы они не создавали большие нагрузки на несущие стены, какой толщины потребуется теплоизоляционный слой, и какие еще работы предстоит выполнить, чтобы сохранить комфортную температуру для проживания на мансарде.
Схема утепления мансардной крыши
К технологии утепления мансардной крыши предъявляют жесткие требования в связи с конструкционными особенностями мансардного этажа. Дело в стенах внутреннего пространства, которые вплотную притягиваются к крыше, а в некоторых видах мансардных пристроек являют собой целое с основным зданием. Именно поэтому мансарда зимой быстро охлаждается, а летом нагревается. Чтобы сохранить тепло и комфорт, а так же защитить отделку мансарды от излишней влаги и перепадов температуры, необходимо многослойное утепление крыши.
Схема, как утеплить кровлю мансарды, каждый слой несет свою нагрузку, если пренебречь одной из составляющих, не будет достигнута целостность теплоизоляции, что приведет к разрушению утеплителя и нарушению теплообмена
Схема теплоизоляционного слоя представляет собой пирог из нескольких, в строгом порядке расположенных слоев (снизу вверх):
подшивка из гипсокартона или фанеры;
обрешетка;
пароизоляция, мембрана с нормируемой паропропускной способностью;
утеплитель;
вентиляционный зазор;
гидроизоляция;
конробрешетка;
кровельный материал.
Видео инструкция, как правильно утеплить мансардную крышу[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo»]
То нужно знать перед тем, как утеплить крышу мансарды
Отметим, что слой теплоизоляции получается достаточно увесистый, в районах с холодным климатом, а также для устройства спальни или детской на мансарде, толщина утеплителя должна достигать 200 мм. Несущие конструкции и стропильная система не всегда могут принять на себя большую нагрузку. Поэтому, чтобы снизить нагрузки на мансардную крышу рекомендуется использовать легкие утеплители. Выбирайте теплоизоляционные материалы средней плотности, рыхлые утеплители продуваются, а значит, тепло будет влетать на улицу. Поэтому теплоизоляцию необходимо защищать слоем ветрозащитного материала.
Ветрозащитный материал необходимо выбирать паропроницаемый. В противном случае, теплому воздуху и влаге внутри помещения некуда испаряться, и они осядут конденсатом на утеплитель, что приведет к сырости, повышенной влаге, плесени, распространению грибка и жилая мансарда превратится в реальную опасность для всего дома.
С внутренней стороны теплоизоляция крыши мансарды обязательно нуждается в защитном слое пароизоляции. Утеплители плохо переносят влагу, которая неизбежна при столкновении теплых потоков воздуха из помещения, которые поднимаются вверх и собираются под крышей, и холодных с улицы.
Если же влага так или иначе просочилась к утеплителю, сверху теплоизоляционного слоя должно быть пространство, куда и испарится вода, если зазора не будет, утеплитель сгниет из-за постоянной сырости. Кроме того, утеплитель для мансардной крыши, напитываясь влагой, становится значительно тяжелее, а это дополнительные нагрузки на стропильную систему, что чревато разрушение несущих конструкций и фундамента. Чтобы исключить риски намокания утеплителя и обрушений, между наружной гидроизоляцией кровли и утеплителем оставляют воздушную вентилируемую воздушную.
Вентиляционная система мансардной крыши бывает 2 видов: однослойная и двухслойная. Схема такова:
пароизоляционный материал;
утеплитель;
гидроизоляция;
воздушная прослойка.
Устройство пароизоляционного слоя на крыше мансарды
Особенность двухслойной системы заключается в том, что водонепроницаемые пленки устанавливаются и к утеплителю, и к кровле.
[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Воздушные зазоры должны быть открыты на свесе карниза, это обеспечит приток воздуха. А так же на коньке, что будет работать как вытяжка.[/su_highlight]
При таком устройстве воздушной прослойки влага внутри будет стекать по пленке, а влага конструкции влагу, которая скопилась под кровлей, будет выветривать воздушный поток, осушая утеплитель и обрешетку.
Площадь зазора для вентиляции зависит от размеров крыши и не имеет постоянного показателя, но не менее 20 мм. В каждом индивидуальном случае толщина воздушной прослойки просчитывается отдельно на стадии проектирования мансардной крыши.
Проводя теплоизоляцию крыши мансарды, следует уделить внимание и утеплению стен мансардного этажа, так как через них так же уходит тепло.
Как выбрать утеплитель
Чтобы правильно выбрать утеплитель для крыши мансарды, необходимо руководствоваться 4 критериями:
коэффициент теплопроводности, который должен быть ниже 0,05 Вт/м*К;
чем выше влагоустойчивость, тем лучше.
устойчивость к горению, высокие огнестойкие характеристики;
экологическая безопасность.
Утепление мансардной крыши пенопластом, утеплитель должен плотно прилегать к лагам, чтобы свести к минимуму образование мостков холода
Утепление крыши мансарды во многом зависит от качества теплоизоляционного слоя. Многие современные и традиционные материалы для утепления имеют свои преимущества и недостатки, поэтому на вопрос: чем лучше утеплить мансардную крышу, нет однозначного ответа.
Минеральная вата
Так различные минеральные ваты — это экологически чистые материалы, но тяжелые и впитывают влагу. Утепление мансардной крыши пенопластом вызывает наибольшие споры, с одной стороны, легкий, влагостойкий, очень недорогой, но горючий, поэтому по противопожарным правилам его использование крайне нежелательно.
Утепление ломаной мансардной крыши, видео урок о специфике мансарды и особенностях ее утепления[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=7wElbbu6qFU»]
Пенополистирол
Вспененный пенополистирол наиболее оптимальный вариант для утепления крыши мансарды, он устойчив к высоким температурам, легкий, имеет требуемый коэффициент теплопроводности, но финансово затратен.
Эковата
Для тех, кто признает исключительно натуральные материалы, выходом для качественного утепления мансардной крыши станет эковата – это практичный целлюлозный материал, с волокнистой структурой, обладающий хорошей тепло и шумоизоляцией, идеальный вариант для утепления жилой мансарды круглый год. Технология нанесения эковаты позволяет избежать мостиков холода, теплоизоляционный слой дышит и не горит. Но чтобы нанести слой эковаты требуются определенные навыки, ее можно разрыхлить с помощью выдувной установки, либо разрыхлять вручную, добавлять клеящий состав и потом наносить на поверхности по способу папье-маше.
Приступая к укладке теплоизоляционного слоя, посмотрите инструкцию, как правильно сделать утепление мансардной крыши изнутри, видео поможет разобраться в последовательности и способе укладки слоев изоляционного пирога.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=tvJHSyVlp6c»]
Как утеплить кровлю мансарды своими руками, пошаговая инструкция
Чтобы теплоизоляция мансардной крыши, сделанная своими руками, прослужила долгие годы, а на мансардном этаже всегда было тепло и сухо, следует соблюдать правила устройства изоляционного слоя. Как уложить изоляционный слой, этапы утепления сверху вниз:
Укладка кровельного материалы. Его задача – защита мансардного этажа от осадков и эстетика строения.
Далее укладывается гидроизоляционная мембрана, которая является вторым барьером от осадков и протечек. Мембрана пропускает воздушные потоки снизу, но не пропускает влагу сверху. Обязательно на стыках делать нахлест не менее 150 мм. Гидроизоляция прижимается к стропилам конробрешеткой, чтобы обеспечить зазоры для вентиляции мансардной крыши. Обычно это деревянные рейки с сечением 22*40 мм.
Под гидроизоляцией, между стропилами укладывается слой утеплителя, утеплитель не должен сжиматься, но должен плотно, без зазоров, прилегать к деревянным деталям.
К стропилам, поверх утеплителя, скобами крепится пароизоляционная мембрана, если ширины полотна не хватает, то на стыках делается нахлест 100-150 мм.
Далее можно крепить внутреннюю обрешетку, и приступать к чистовой отделке мансарды, обшивать гипсокартоном, вагонкой и др. материалами
Утепление крыши мансарды, видео-урок укладки мягкого утеплителя.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=WaLkm8sZ198″]
Обязательным условием надежности и долговечности теплоизоляции мансардной крыши является устройство вентиляционных продухов в карнизе и в коньке крыши.
Правильная изоляция — старый дом
Иллюстрация Иэна Ворпола
Когда дело доходит до теплоизоляции, говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, за деньги действительно можно купить счастье. «Это самый разумный способ инвестирования, о котором я знаю», — говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И еще тише».
Будь то толстые одеяла из стекловолокна, безе, похожие на холмы из распыляемой пены (любимая Тома), или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют перенос тепла из дома зимой и в дом летом.Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию.
Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена правильно. На самом деле, плохая работа может еще больше усугубить ситуацию.
Фото Берта Веллефорда
Пеноизоляция
Том Сильва считает, что распыляемая полиуретановая пена низкой плотности является лучшей изоляционной технологией.Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение с шипами и обшивкой, которое блокирует любое движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и он замедляет (но не останавливает) прохождение влаги. Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.
Изоляция потолков соборов
Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пену. Распыляемая на нижнюю часть кровельного настила, он защищает от движения воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции.Но его структура с открытыми ячейками по-прежнему позволяет влаге улетучиваться.
Иллюстрация Иэна Ворпола
Изоляция из стекловолокна
Стекловолоконные войлоки
, изоляция, которую можно найти в большинстве домов в США, недороги и быстро устанавливаются. Подобно другим изоляционным материалам типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемую R-ценность, если не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция.Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой, чтобы выполнить эту работу, но Том рекомендует использовать войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком, со всеми швами, заклеенными лентой.
Баттс в стропилах
Если просто зажать войлок между стропилами соборного потолка или утепленного чердака, крыша не сможет дышать. Возникающее в результате накопление влаги может пропитать изоляцию (сводя на нет ее значение R), способствовать росту плесени или даже гнить каркас. На иллюстрации выше показано, как Том Сильва поддерживает соответствующую вентиляцию и избегает этих проблем.
Иллюстрация Иэна Ворпола
Распространенные ошибки с Batts
Рукавицы свободные
Часто проблема заключается в неаккуратном кадрировании. «Если шпильки расположены на 16,5 дюймов по центру, а вы используете ватины, рассчитанные на 16 дюймов, у вас будет трещина с каждой стороны, через которую может проходить воздух», — говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пенопласт для заполнения пустот или вдуваемый утеплитель.
Ватина из прессованного стекловолокна
Изоляция из стекловолокна
получает свой коэффициент сопротивления R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами.Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и не будет столь же эффективным.
Двойная пароизоляция чердака
Укладка второго слоя войлока из стекловолокна на чердаке — простой способ повысить R-ценность. Но если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок. «Я все время вижу эту ошибку», — говорит Том.
Иллюстрация Иэна Ворпола
Блокаторы тепла
Технически не являясь изоляцией, излучающие барьеры сохраняют в доме прохладу, отражая тепловое излучение.Эти тонкие листы блестящего алюминия, приклеенные к пенопласту, пузырчатой пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы заблокировать тепло от летнего солнца.
Чтобы барьер был эффективным, отражающая поверхность должна всегда быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и должна быть установлена блестящей стороной вверх, если она уложена на чердачный пол, и блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они предотвращают полезный приток солнечного тепла зимой.Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл установить в вашем доме излучающий барьер, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).
Блокаторы паров
Если изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к появлению плесени и гниению», — говорит Том. Пароизоляция — листы пластика или крафт-бумаги — не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждому типу утеплителя нужна пароизоляция.Но если это так, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и снаружи во влажном южном климате.
Иллюстрация Иэна Ворпола
Варианты изоляции
Есть все виды материалов, которыми можно набивать, прибивать, распылять или обдувать стены и потолки, чтобы снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая способности установщика и долгосрочную экономию энергии.
A. Хлопковые ваты
Не зудящие хлопчатобумажные ткани из переработанного денима от джинсовой фабрики обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых. Подходит для: Новостройки, мансарды
R-значение на дюйм: 3,7
Требуется пароизоляция: Да
Стоимость: от 70 ¢ до 75 ¢ за кв. Фут.
B. Стекловолокно со свободным заполнением
Пушистые кусочки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению. Выдувается досуха. Имеет тенденцию оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту.
Применяется для: изоляции чердаков, нового строительства или модернизации
R-значение на дюйм: 4
Требуется пароизоляция: Да
Стоимость *: 21 ¢ за кв. Фут.
C. Экструдированный полистирол (XPS)
Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свою R-ценность с течением времени. Необходимо беречь от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.
Применяется для: изоляции фундамента, кирпичных конструкций
R-значение на дюйм: 5
Требуется пароизоляция: Нет
Стоимость: 50 ¢ за кв.футов для панели толщиной 2 дюйма
D. Целлюлоза
Изготовлен из измельченных газет и обработан бором для защиты от огня и вредителей. Выдувается сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Подходит для: работ по переоборудованию, изоляция чердака
R-значение на дюйм: 3,8
Требуется пароизоляция: Нет, если плотность упаковки не менее 2,6 фунта / куб. футов
Стоимость: 17 ¢ за кв. Фут.
E. Стекловолоконные баттсы
Легкие войлоки из фильерного стекла, если они не сжаты, обладают предсказуемым значением R, но волокна обладают небольшим сопротивлением движению воздуха и конвективным тепловым потерям.Показанный образец удерживается вместе с нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида.
Подходит для: Новостройки, чердаков
R-значение на дюйм: 3-4
Требуется пароизоляция: Да
Стоимость: 38 ¢ за кв. Фут.
F. Пена для распыления полиуретана высокой плотности
Жесткая конструкция с закрытыми порами делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что он негорючий, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.
Подходит для: Кладки стен подвала
R-значение на дюйм: 7
Требуется пароизоляция: Нет
Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна
.
г. Минеральная шерсть
Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придутый мокрым способом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны.
Подходит для: Новостройки, чердаков
R-значение на дюйм: 4
Требуется пароизоляция: Да
Стоимость: 19 ¢ за кв.футов
H. Пена для распыления полиуретана низкой плотности
Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается в зависимости от сезонного движения каркаса. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что они не горючие, они должны быть защищены от пожара гипсокартоном или штукатуркой.
Подходит для: Новостройки или переоборудования чердаков или подвесных помещений
R-значение на дюйм: 4
Требуется пароизоляция: Нет
Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна.
I. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием
Его структура с закрытыми ячейками задерживает водяной пар, а лицевая сторона, покрытая фольгой, действует как лучистый барьер. Не рекомендуется для наружного применения в низкоуровневых помещениях. Не горюч, но должен быть защищен стеновыми панелями.
Подходит для: потолков соборов, стен готовых подвалов
R-значение на дюйм: 7-8
Требуется пароизоляция: Нет
Стоимость: 40 центов за квадратный фут для панели толщиной 3/4 дюйма
Фото Дэвида Хэмсли
Где найти
Блокаторы тепла —
Сияющие барьеры:
Обшивка Techshield
Хантерсвилл, Северная Каролина
800-648-6893
www.lpcorp.com
Изоляция Reflectix:
Markleville, IN
800-879-3645
www.reflectixinc.com
Варианты изоляции —
Хлопковые ватки
Bonded Logic Inc.
Чандлер, Аризона
480-812-9114
www.bondedlogic.com
Стекловолокно с сыпучим наполнителем:
Johns Manville Building Insulation Division
Денвер, Колорадо
800-258-2463
www.jm.com
Экструдированный полистирол:
Компания Dow Chemical
Мидленд, Мичиган
800-258-2436
www.dow.com
Целлюлоза:
Изоляция кокона
U.S. GreenFiber, LLC
Шарлотт, Северная Каролина
888-592-7684
www.cocooninsulation.com
Ассоциация производителей целлюлозной изоляции
Дейтон, Огайо
888-881-2462
Стекловолокно:
Johns Manville Building Insulation Division
Пена для распыления высокой плотности:
Биологические системы
Spring Valley, IL
800-803-5189
www.biobased.net
Минеральная вата:
Термоволокно
Вабаш, ИН
888-834-2371
www.thermafiber.com
Пена для распыления полиуретана низкой плотности:
Система изоляции Icynene
800-758-7325
www.icynene.com
Полиизоцианурат, покрытый фольгой:
Компания Dow Chemical
Мидленд, Мичиган
Как утеплить чердак
На чердаке без отделки цель теплоизоляции — сохранить прохладу летом и тепло зимой.Это означает изоляцию только чердачного этажа, но не стен, и наличие вентиляционных отверстий в крыше. В готовом чердаке теплоизоляция должна поддерживать комфорт на чердаках.
Как утеплить законченный чердак
Готовый чердак должен быть изолирован так же, как и остальная часть дома, с изоляцией стен и потолка.
Изоляция между крышей и внутренним пространством
Если чердак уже закончен, вероятно, он хотя бы частично изолирован. Однако большинство старых чердаков недостаточно теплоизолированы, поэтому рекомендуется по возможности повысить коэффициент R.К сожалению, вы не сможете попасть во все отверстия. Потолок, вероятно, будет закрыт для вас, если вы не удалите гипсокартон или другой отделочный материал. Возможно, вам больше повезет, если вы окажетесь за боковыми стенками (также называемыми перегородками). Изоляция готового чердака
Есть два основных способа утеплить готовый чердак. Если будет утеплено только жилое пространство, оберните изоляцией стены и потолок комнаты, а затем продолжайте движение по полу нежилого помещения. В этом случае область за стенкой колена будет неприятно горячей или холодной.Если вы хотите, чтобы пространство за боковинами не замерзало зимой, нанесите изоляцию от линии крыши до самого пола.
Крыша должна иметь возможность «дышать», то есть воздух должен дуть от карниза внизу к крыше вверху. Такая вентиляция сохраняет крышу зимой холодной, что предотвращает образование ледяных плотин, которые могут повредить вашу крышу и даже ваш дом.
Для вентиляции утепленной крыши установите специальные стропильные форточки. Они прикрепляются скобами к нижней стороне кровельной обшивки между стропилами.Они позволяют воздуху перемещаться за изоляцию, поэтому крыша остается красивой и холодной, в то время как внутренняя комната изолирована от холода.
Убедитесь, что вентиляционные отверстия карниза внизу стропила и вентиляционные отверстия конька или другие вентиляционные отверстия наверху не имеют препятствий, чтобы воздух мог свободно перемещаться. Убедитесь, что изоляция не препятствует циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия карниза. © Дон Вандерворт, HomeTips
Внимание: при установке изоляции на чердаке не закрывайте встроенное освещение или любые другие теплогенерирующие приборы.Смотрите на соседнюю фотографию, чтобы узнать, как правильно удерживать изоляцию от этих приспособлений.
Удерживайте изоляцию от встроенных светильников в потолке под чердачным полом. Johns Mansville
Как утеплить чердак без отделки
Когда вы думаете об теплоизоляции, вы можете сразу подумать о своем чердаке — и на то есть веские причины. Чердак — одна из основных зон потенциальных потерь тепла в вашем доме. Вот как утеплить чердак без отделки.
Подготовка чердака к теплоизоляции
Поместите доски (1 на 6 или 1 на 8) или фанерные оболочки на балки пола, чтобы улучшить мобильность на чердаке.(НИКОГДА не ступайте между балками, так как вы можете пробить нижний потолок.)
Убедитесь, что нет открытых электрических коробок или оголенных проводов. Закупорите все пространства, где воздух может проходить между чердаком и комнатами ниже, уделяя особое внимание областям, окружающим осветительные приборы, электрические провода, трубы и воздуховоды. (Для получения дополнительной информации о герметизации этих областей см. Наш раздел «Изоляция и энергосбережение».) Нанесите уплотнительную прокладку вокруг входа на чердак. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция, чтобы исключить удержание влаги.© Дон Вандерворт, HomeTips
Определите, сколько изоляции нужно покупать, следуя указаниям, изложенным в разделе «Как рассчитать ваши потребности в изоляции». Если у вас уже есть изоляция, вы можете купить ее другого типа и наложить ее поверх старого материала.
Установка пароизоляции
Изоляция «батс и одеяла» часто имеет паронепроницаемую облицовку, а некоторые разновидности изоляции из жесткого пенопласта не нуждаются в дополнительной барьерной защите. Для других типов рекомендуется установить тонкий барьер из полиэтилена на нижней стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на ваш материал.
(Обратите внимание, что в некоторых жарких и / или влажных регионах такая пленка может быть обращена к внешней стороне вашей изоляции.) Всегда используйте неизолированную изоляцию возле дымоходов и дымоходов, а также в тех случаях, когда вы просто добавляете новую изоляцию на © Дон Вандерворт, HomeTips
Установка изоляционных батончиков и одеял
Если используется изоляция с паронепроницаемой облицовкой, укладывайте материал паронепроницаемой стороной вниз.
Начните со стены и двигайтесь к центру мансардного этажа или входа, аккуратно помещая изоляцию между балками и обеспечивая плотное прилегание.Будьте осторожны, чтобы не сжать материал при нажатии на него. Позвольте изоляции перекрывать верхнюю пластину внешней стены, а для дополнительной защиты установите изоляцию и на верхнюю часть балок. Отрежьте каждую полосу до нужной длины. © Дон Вандерворт, HomeTips
Установка утеплителя с неплотным заполнением
С помощью воздуходувки с неплотным заполнением (ее часто можно взять напрокат в местном магазине товаров для ремонта дома) начните заполнять пространство между балками изоляция, начиная со стен и медленно отступая к центру комнаты или входу на чердак.Обратите особое внимание на области, где изоляция должна заполнять препятствия. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Лучше попросить друга помочь вам с этой задачей, так как один из вас может держать шланг, а другой контролировать поток изоляции из бункера.
Вместе с помощником для загрузки вентилятора изоляцией по мере необходимости, начните с периметра чердака и двигайтесь к входной двери на чердак. Полностью и равномерно заполните все пространство балок изоляцией, не закрывая вентиляционные отверстия на чердаке.Выровняйте неровности граблями.
Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по утеплению домов
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книги по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.Подробнее о Дон Вандерворт
Установка изоляции чердака — InterNACHI®
Ник Громико, CMI® и Барри Фаулер
Согласно программе EnergyStar ™, расходы на отопление и охлаждение можно сократить до 20% в год за счет надлежащей герметизации и изоляции дома. Изоляция чердака должна быть главным приоритетом для предотвращения потерь тепла, потому что по мере повышения температуры критическое количество тепла, теряемого из жилых помещений дома, происходит через недостроенный чердак.В летние месяцы тепло на чердаке может снизить способность дома сохранять прохладу, вынуждая жильцов еще больше увеличивать нагрузку на систему охлаждения дома.
Цель должна заключаться в том, чтобы изолировать жилое пространство дома, при этом температура крыши должна оставаться такой же, как и снаружи. Это предотвращает попадание холодного наружного воздуха через чердак в жилую зону дома. Для этого должна быть установлена соответствующая система вентиляции, позволяющая вентилировать крышу, позволяя потоку воздуха входить через вентиляционные отверстия в потолке и выходить через вентиляционные отверстия конька, фронтальные или жалюзийные вентиляционные отверстия.
Если в настоящее время на чердаке есть пол, необходимо будет подтянуть куски пола, чтобы установить изоляцию. В этом случае будет проще использовать воздуходувку и рыхлый утеплитель, чтобы эффективно заполнить промежутки между балками. Если вы решите использовать вдуваемую изоляцию, вы обычно можете бесплатно использовать воздуходувку, купив определенное количество изоляции.
При установке стекловолоконной изоляции обязательно используйте средства индивидуальной защиты, включая шляпу, перчатки и маску для лица, поскольку случайный стекловолоконный материал может вдыхаться и вызывать раздражение легких, глаз и открытых участков кожи.
Перед тем, как вы начнете устанавливать изоляцию, необходимо выполнить некоторые важные приготовления, чтобы убедиться, что изоляция нанесена должным образом, чтобы предотвратить опасности и достичь максимальной эффективности.
Шаг 1: Установка перегородок на крышу
Для обеспечения свободного потока наружного воздуха рекомендуется устанавливать перегородки из полистирола или пластика на крышу в местах стыковки балок со стропилами. Их можно прикрепить скобами.

Шаг 2: Установите перегородки вокруг электрических приспособлений
Затем поместите перегородки вокруг любых электрических приспособлений (фонарей, розеток и т. Д.)), так как они могут нагреваться во время использования. Удерживайте перегородки на месте, сделав поперечные сечения стропилами 2×4, размещенными с зазором 3 дюйма вокруг приспособления. Обрежьте полистироловую доску, чтобы она соответствовала приспособлению и внутри только что созданного деревянного квадрата.
Шаг 3: Установите пароизоляцию
Если вы устанавливаете изоляцию с пароизоляцией, убедитесь, что она обращена внутрь дома. Еще один вариант пароизоляции — взять листы пластика и уложить их между балками потолка.Затем с помощью степлера прикрепите их к боковым сторонам балок.
Шаг 4: Нанесите изоляцию
Начните с отрезания длинных полос стекловолокна по размеру и уложите их между балками. Не сгибайте и не сжимайте материал; это снизит изолирующий эффект.
Если вы не планируете укладывать чердак, второй слой утеплителя можно уложить под углом 90º к первому. Не кладите второй барьер для влаги, так как влага может попасть между двумя слоями.Этот второй слой изоляции облегчит получение рекомендованного значения R. В более холодном климате для адекватной теплоизоляции чердака рекомендуется значение R 49. В более теплом климате рекомендуется значение R 30. Изоляция из стекловолокна имеет R-значение примерно 3 на дюйм толщины; Целлюлоза имеет R-ценность примерно 4 на дюйм, но она не сохраняет R-ценность так же, как стекловолокно.
Если есть чердак, будет проще использовать воздуходувку, чтобы вставить целлюлозную изоляцию в пространство.Лучший способ добиться этого — тщательно выбрать части пола и удалить их таким образом, чтобы у вас был доступ ко всем пространствам между балками. Проложите шланг нагнетателя на чердак. Для управления воздуходувкой может потребоваться помощник. Вдуйте изоляцию в промежутки между балками, стараясь не задеть изоляцию вблизи электрических приборов. Замените все снятые части пола.
Сыпучая изоляция из стекловолокна или целлюлозы также является хорошим вариантом в тех случаях, когда нет чердачного этажа.В таких обстоятельствах вам не понадобится воздуходувка, и вы можете просто поместить изоляцию между балками вручную. Вы также можете выровнять разброс с помощью зубчатого выравнивателя.
При осмотре чердака обеспечение беспрепятственного поступления наружного воздуха от потолочных панелей к вентиляционным отверстиям на крыше является ключом к хорошо функционирующей системе изоляции. Отсутствие адекватной вентиляции на утепленных чердаках — частый дефект. При осмотре чердака загляните за перегородки, чтобы увидеть, нет ли неуместной изоляции, препятствующей естественному потоку воздуха, и проверьте вентиляционные отверстия в крыше, чтобы убедиться, что наружный воздух выходит должным образом.Проверьте наличие гидроизоляции под изоляцией. Также обратите внимание на места уплотнения утеплителя; возможно, его нужно распушить. В случае неплотной изоляции проверьте, нет ли тонко уложенных участков, которые могут нуждаться в дозаправке. Наконец, обратите внимание на грязные места в изоляции, через которые поступающий воздух пропускает пыль в материал.

Можно ли использовать пенопласт на чердаке? Варианты изоляции — Руководство по эффективности дома
Если вы задумались об утеплении чердака, есть несколько вариантов.Самым модным является пена для распыления, но это может быть дорогостоящим и не самостоятельным проектом. Пенопласт дешевле, но можно ли его смело использовать на чердаке?
Можно использовать пенопласт на чердаке. Это отличный вариант установки на чердаке, потому что он легкий, с ним легко работать, и он предлагает высокие показатели R. Часто R-значение стекловолоконной изоляции слишком низкое и требует модернизации стропил, что делает пенопласт лучшим выбором.
При строительстве моего нынешнего дома я столкнулся с дилеммой, как изолировать бонусную комнату, которая будет наверху.Поскольку стены будут примыкать к чердачному помещению, я хотел убедиться, что могу должным образом изолировать и герметизировать их, чтобы предотвратить потерю энергии.
Пена для распыления
была смехотворно дорогой, и, хотя есть очевидные преимущества с точки зрения теплоизоляции, я просто не мог уговорить себя на это. Но пенопласт сам по себе давал некоторые реальные преимущества, в том числе возможность устанавливать его самостоятельно.
Согласно EPA, изоляция чердака может сэкономить вам в среднем 15% ваших затрат на охлаждение и обогрев вашего дома.Давайте посмотрим, что такое жесткий пенопласт и его различные типы, несколько советов по его установке и особые соображения, о которых следует помнить.
Что такое жесткий пенопласт?
Жесткая пенопластовая плита, также известная как пенопласт или изоляционная плита, может быть отличным вариантом для изоляции. Он легкий, и с ним легко работать. Доска 4 на 8 почти ничего не весит и ее легко разрезать по размеру.
Типичная толщина составляет от ½ дюйма до 2 дюймов, с оценочными значениями R от R-3 для ½ дюйма до R-10 для 2-дюймовой плиты.
Часто можно услышать, что жесткий пенопласт — это продукт с закрытыми ячейками .
В изоляционном изделии с открытыми ячейками , таком как стекловолокно, воздух задерживается внутри волокна. Однако стекловолокно можно сжать, уменьшив размер воздушных карманов.
При укладке стекловолокна люди часто сжимают обычные войлоки из стекловолокна, что снижает эффективность изделия.
С изоляцией из пенопласта это не проблема.
Как работает жесткий пенопласт?
Плита из жесткого пенопласта задерживает воздух, затрудняя теплопроводность. Тепло может передаваться тремя способами: излучением, конвекцией и теплопроводностью .
Когда солнечное тепло попадает на вашу крышу, это тепло излучается через крышу. Чтобы тепло попало на чердак, его необходимо отвести через кровельные материалы.
Использование жесткого пенопласта для создания воздушной полости затрудняет отвод тепла в жилое пространство.
Это короткое видео от производителя пенопласта демонстрирует установку пенопласта с учетом этих воздушных полостей.
Существуют ли разные типы жестких пенопластов?
В настоящее время существует три типа плит из жесткого пенопласта.
Формованная плита из вспененного полистирола
MEPS — это жесткая плита, сформированная путем формования плит из полистирола. Из полистирола можно изготовить различные предметы, включая транспортировочные материалы, такие как упаковка арахиса и кофейных чашек, а также листы изоляционного пенопласта.
MEPS, также называемый бортовым картоном, изготавливается путем заливки рыхлых шариков полистирола в контейнер. Бусины нагреваются и расширяются. Затем шарики выливаются в форму, где дополнительное тепло и давление формируют их в блоки.
Доска из бисера выпускается различной плотности и ширины. Для кровли используется более плотный MEPS, чтобы не повредить ее, когда по ней ходят монтажники. Картон, используемый для стен, обычно толще, но не такой плотный.
Панели из пенополистирола могут использоваться как выше, так и ниже уровня грунта и обладают хорошей влагостойкостью.Эти доски обычно белые и имеют серебряную облицовку.
Значение R составляет от 3,8 до 4,4 на дюйм
Пенопласт из экструдированного пенополистирола
XEPS, или XPS, также изготавливается из шариков из полистирола.
Гранулы плавятся, как в случае MEPS, но вместо того, чтобы выливаться в форму, жидкость затем экструдируется через фильеру, которая формирует картон.
XEPS имеет более стабильную плотность и менее подвержен давлению, что делает его лучшим выбором для крыш.Экструдированный полистирол также лучше сопротивляется влаге, чем MEPS.
Плиты из экструдированного пенопласта дороже, чем пенопласт, но R-значение составляет около 5 рандов за дюйм.
Pink Owens Corning Foamular — это экструдированный картон, как и пенополистирол Dow, который имеет синий цвет.
Панель из полиизоцианурата и пенополиуретана
Обе платы на основе уретана. Этот изоляционный материал позволяет более тонким панелям обеспечивать одинаковые изоляционные свойства. Дюйм полиизо-изоляции имеет значение от R 6 до R 8.
Пенопластовые плиты Polyiso идеально подходят для крыш, поскольку они остаются стабильными в более широком диапазоне температур, чем другие плиты.
Облицовка из алюминиевой фольги, добавленная к плитам Polyiso, создает пароизоляцию. Однако полиизо не рекомендуется для низкокачественных материалов, поскольку он легко впитывает жидкости.
Что выбрать?
Если вы работаете с пенопластом на чердаке, нужно учитывать свой бюджет. Но пространство и функция также важны.
Если у вас много места для работы и вы только пытаетесь лучше утеплить свой дом, то в качестве варианта можно использовать формованную или бортовую плиту. Это уменьшит количество тепла, уводимого зимой, и сохранит тепло летом, позволяя отапливать и охлаждать свой дом с меньшими затратами.
Однако, если вы планируете переоборудовать чердак частично или полностью в жилое пространство, вам, вероятно, следует выбрать экструдированный. Во-первых, он прочнее и лучше удерживается. Во-вторых, он тоньше, что упростит установку в ограниченном пространстве и даст больше места.
Какие проблемы могут возникнуть при использовании жесткого пенопласта?
Наиболее часто упоминаются следующие проблемы:
Влажность. Вода может конденсироваться внутри полостей стен, если воздух проникает в них. Конденсация может происходить как зимой — когда теплый воздух из дома проникает в полости, так и зимой, когда в полостях конденсируется тепло от солнца. В любом случае, если вода остается в полостях, могут возникнуть проблемы, связанные с влажностью, такие как плесень и гниль.
Пожар . Как только пенопласт загорается, он быстро горит. Кроме того, дым, исходящий от твердой пены, густой и полон токсичных газов. По этой причине вам понадобится противопожарный барьер. Для этой цели обычно используется гипсокартон толщиной в полдюйма.
Насекомые . Хотя насекомые могут проникать сквозь пенопласт, если вы читаете об этом как о потенциальной проблеме, обычно это относится к установке фундамента. Пенопласты, обработанные боратным компаундом, предотвращают эту проблему.
Как установить жесткий пенопласт?
Если вы не планируете отделывать чердак, то процесс установки будет несложным.
Измерьте расстояние между стропилами и обрежьте доску по размеру.
Отметьте мелом или Т-образным квадратом, где нужно разрезать.
Вы можете использовать универсальный нож для резки, используя тот же процесс резки и защелкивания, что и для гипсокартона. Настольная пила также разрезает доску, но поднимает больше пыли.
Положите доску между стропил. Вы можете использовать клей для пенопласта, чтобы приклеить его на место. Не прибивайте доску в крышу.
Если вы планируете отделку чердака, то установить его напрямую не получится.
Ваша доска должна оставлять зазор не менее ½ дюйма между доской и крышей.
Используйте планки обрешетки, прибитые к бокам стропил, чтобы было к чему прикрепить доску.
Для создания герметичного уплотнения используйте ленту из фольги.
Установите пенопластовые плиты фольгированной стороной к себе.
Другой способ установки — прикрепить доску к стропилам так же, как к гипсокартону. Когда вы будете готовы повесить гипсокартон, ваши шурупы должны быть как минимум на дюйм длиннее, чем ширина гипсокартона и пенопласта вместе взятых.
Поскольку вентиляционные отверстия в боковых стенках будут закрыты, когда вы закончите ремонт, вам понадобятся вентиляционные отверстия в потолке и коньке крыши, чтобы выходил горячий воздух.
Это короткое видео от Owens Corning даст вам общее представление о процессе установки:
Итог
Если вы легко можете добраться до чердака, то утепление чердака пенопластом — отличный способ превратить его в дополнительное жилое пространство или сократить расходы на электроэнергию.
Это более крупный проект, поэтому вы можете подумать о найме профессионала, который справится с работой вдвое быстрее. Я нанял молодого человека из нашего квартала, чтобы тот помог мне с установкой, но это потребовало некоторой работы, в основном передвижение по узким углам чердака.
Проведите бесплатный энергетический аудит дома своими руками, используя наше руководство и рабочий лист.
Сохранение тепла — Раздел 5: Крыши и чердаки
Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак.Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации и вентиляции. Утечки воздуха через дымоходы, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы и электрические коробки на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью. Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Если вы модернизируете чердак, прочитайте весь этот раздел, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.
5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЧЕРДАК
Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.
Доступность
Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы.В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.
Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Части 5.4, тесные чердаки, соборные потолки и плоские кровли.
Оценки
В дополнение к проверке структурных проблем проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией.Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.
Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.
Рисунок 5-2 На некоторых чердаках работать легче, чем на других
Изображение большего размера
Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.
Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Некоторое образование наледи следует ожидать, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма]).] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.
Изучите существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухой, влажный, компактный и т. Д.), Средней глубины и покрытия. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Часть 1.4, Соображения по охране здоровья и безопасности).
Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства. Сравните это с рекомендуемыми значениями изоляции в части 2.2, Контроль теплового потока.
Убедитесь, что изоляция распределена равномерно и что есть покрытие по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами.В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.
Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры
Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. В более новых домах обычно есть пароизоляция из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.
Если есть воздушный барьер, найдите его и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области. Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было предупреждено ранее.
Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить.Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.
Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.
Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымоход из кирпичной кладки
Изображение большего размера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:
Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание.Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы со здоровьем и безопасностью.
5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках
Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода
Изображение большего размера
Текстовая версия
Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода
Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
Воздухо- и пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
Противопожарная защита установлена снизу
Накладка на потолок
Радиационный барьер для сохранения расстояния до горючего материала
75 мм (3 дюйма) над изоляцией
Высокотемпературная герметизация
Дымоходы металлические
Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную заглушку с воздухо- и пароизоляцией негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой изоляции, которую необходимо добавить. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.
Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер
Изображение большего размера
Текстовая версия
Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер
Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)
Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху
Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха
Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)
Электроустановки
Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.
Встраиваемое освещение
Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.
Помет животных
Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимую по воздуху плесень, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В части 1.4 «Соображения по охране здоровья и безопасности».
Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы
Изображение большего размера
Текстовая версия
Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы
Водопроводная труба
Хомут
Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)
5.1.3 Воздушное уплотнение
Уплотнить следующие области:
Вокруг водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердачный пол и верхние панели перегородки и внешней стены (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, о том, как обращаться с встроенным освещением.
Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
На стыке потолка и перегородок внутренних стен оттяните изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
В верхней части внутренних и внешних стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
По краю общих стен. Часто есть зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.
Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов
.
Изображение большего размера
Текстовая версия
Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)
Заполнить зазоры наверху внутренних стен
Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком
Плотный полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)
Электрический шкаф
5.1.4 Вентиляция
Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер.После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак. Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.
Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке
Изображение большего размера
Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому его необходимо увеличить, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.).) и с перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь. В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.
Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.
Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака. Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.
Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. В результате на чердак будет втягиваться воздух из дома, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги.Они также склонны к сбоям, шумообразованию и повышенному энергопотреблению. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.
Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих частях подробно описан лучший подход в зависимости от типа мансарды.
5.2 Лёгкий доступ к чердакам
Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на перекрытия чердака.
Жесткая вспененная плита на карнизе для вентиляции.
Изображение большего размера
После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.
5.2.1 Контроль воздуха и влажности
Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:
концентрат на воздушное уплотнение
установить полиэтилен поверх балок
установить полиэтилен между балками
распыляемая пена между балками (нанять подрядчика)
распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)
Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).
Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.
5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении
Хорошей идеей будет покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.
Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции
Изображение большего размера
См. Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.
Установить полиэтилен поверх балок
Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымовых труб, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.
Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляции минимум в два раза больше изоляционного материала (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.
Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней пластине стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.
Установить полиэтилен между балками
Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком сложным, установите между балками балки полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.
Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Отрежьте пенопласты, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Все края, зазоры и стыки зашпаклевать. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.
Распылительная пена между балками
Подрядчики по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и одновременно добавить изоляцию к потолку. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.
Пена для распыления под крышу
Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это исключает вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но его нельзя проводить без разрешения инспектора по строительству, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по монтажу распылительной пены, который знаком с процессом.
5.2.3 Установка изоляции
Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.
Изоляция из батата или одеяла
Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.
Дополнительные советы по установке:
Стыковая ватина заканчивается как можно плотнее.
Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
Заполните неудобные места или зазоры кусками войлока или неплотным наполнителем.
Нанесите изоляцию одеяла таким же образом, как и войлоком. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
.
Сыпучая изоляция
Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
Заполните все укромные уголки и трещины.
На карнизе не перекрывать вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте необходимое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. На них должна быть указана площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Часть 5.1, Общие положения для всех чердаков).
Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.
Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке
Изображение большего размера
Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок
Изображение большего размера
Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою
Изображение большего размера
Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.
Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.
Изображение большего размера
5.2.4 Вентиляция
В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов должны быть вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками, чтобы отражать ветер, поднимающий крышу, и предотвращать проникновение воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.
Различные виды вентиляции
Вентиляционные отверстия на потолке
Вентиляционная труба с фронтальной стенкой
Коньковая отдушина
Вентиляционная решетка
Рисунок 5-15 Вентиляция крыши
Изображение большего размера
5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА
Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими частями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующей части даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.
5.3.1 Контроль воздуха и пара
Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в части 5.2, Легкодоступные чердаки.
В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и заклеит его на месте конопаткой или распыляемой пеной.
Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половыми досками и нижним потолком, обеспечивая при этом установку воздушного барьера.
5.3.2 Вентиляция
Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно с помощью форточных вентиляционных отверстий.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.
Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной части позволит воздуху проходить между изолированными участками.
В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в детали вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.
5.3.3 Изоляция
Рисунок 5-16 Стены и пол Части полуэтажа должны быть изолированы
Изображение большего размера
Можно использовать пену
и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздушно-пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.
Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного недостроенного чердака; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
Обрабатывайте торцевые стены, как описано в Разделе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
Коленную стену можно рассматривать как недостроенный чердачный пол (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление части стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить, как колено.
Часть между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Части 5.2.2, Сконцентрируйтесь на воздушном уплотнении, subPart Распылитель пенопласта под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту непосредственно к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.
Слуховые окна
Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть изолированы войлочной тканью, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной обдуваемой изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.
Доска пола
В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незаконченным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.
В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить пространство чернового пола, вдувая плотную насыпную изоляцию через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.
Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.
5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАК, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ
Узнайте о методах изоляции сложных участков.
5.4.1 Чердаки тесные
Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:
Утеплитель поверх существующей крыши (см. Часть 5.5, Ледяные дамбы).
Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.
Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.
Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если его еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.
Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.
Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.
Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.
Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.
Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам стенки колена Деталь
Изображение большего размера
Рисунок 5-18 Каждая часть имеет свою собственную перекрестную вентиляцию
Изображение большего размера
Рисунок 5-19 Вентиляция происходит между деталями через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропилах Деталь
Изображение большего размера
5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши
Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.
Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском возникновения проблем с влажностью или тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.
Часть 5.6, Реконструкция и ремонт, обсуждает внутреннюю и внешнюю модернизацию, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.
Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Однако высокая плотность изоляции в сочетании со всесторонним уплотнением воздуха должна значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.
Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок заглушены снизу.Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах. Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.
Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.
5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ
Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем краю крыши и в желобах. Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и возвращается назад, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.
Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор.Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.
Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, расположенный с южной стороны, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторможенность обледенением.
5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы
Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб. Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.
5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин
Один из способов найти участки, подверженные образованию ледяных плотин, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком. Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке.Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.
Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.
5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством
На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю чердачного этажа.Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.
Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола 25 мм (1 дюйм.) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполнить изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).
Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией
Изображение большего размера
5.5.4 Соборные потолки
Ледяные плотины на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ. Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши.Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.
5.5.5 Установка новой крыши
При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану. Хорошо герметизированная крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика.Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.
Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных плотин — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах. Эти мембраны не останавливают ледяные завалы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.
5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения
Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:
Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают раздражение на большинстве крыш.
Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши от фундамента.
Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба может повредить поверхность крыши.
Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.
Предпочтительное решение для большинства домов — не допускать попадания тепла на чердак с помощью герметизации и теплоизоляции.
5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ
Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.
Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть сложно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке. Если вы решите закончить чердак, проверьте требования местного законодательства, а затем рассмотрите следующие шаги:
Рисунок 5-23 Балки с воротником или стяжки с воротником обеспечивают дополнительную поддержку
Изображение большего размера
Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23).Эти стяжки обеспечат структурную поддержку как крыши, так и нового потолка.
Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку. По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может возникнуть ледяное заторможение. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое пространство стропил до самого карниза и поверх внешней стены.Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно).После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки. Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара.В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции. Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.
5.6.1 Подвесной потолок
Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции
Изображение большего размера
Там, где высота потолка достаточна, установка подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта. Ниже приведены несколько вариантов:
Постройте новый потолок сразу под существующим потолком.Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции.Перекрестите существующие стропила или расширьте полость стропил с помощью бруса 2 x 4 и фанерных вставок (см. Рисунок 5-24).
Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.
Прикрепите жесткую изоляцию из плит непосредственно к конструкции существующего потолка механическим способом.Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция из плит служит воздушным барьером, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приборы, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.
5.6.2 Добавление новой крыши
Изоляция также может быть добавлена поверх существующего потолка или крыши.Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, поверхности кровли и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.
Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.
Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой
Изображение большего размера
Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми ячейками или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.
Важно изолировать (то есть заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.
Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее термоизоляцией или неплотной изоляцией, которую обдувают. Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.
Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши.После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов. Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.
Назад: Раздел 4: Комплексный контроль утечки воздуха Далее: Раздел 6: Изоляция подвала
Как установить изоляцию излучающего барьера
Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов для контроля передачи тепла.Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.
Установка радиационного барьера
Установка лучистого барьера на чердаке
Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу. Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги.Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.
Вторым методом монтажа вместо установки под стропилами чердака является укладка пленочной изоляции над чердачным полом. Хотя этот метод укладки на чердак не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета.Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.
Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным лучистым барьером может образоваться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой. Подробнее о скоплении конденсата).
Общие советы по установке
Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.
Начинайте рано утром, когда на чердаке очень прохладно.
Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
Всегда будьте осторожны с балками чердачного этажа, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
Для самостоятельных работников: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его другому установщику, это поможет сократить время установки.
Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Сводка по установке:
Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или вентиляционного отверстия конька), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек основания стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к
Примечание: Если козырек вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим с одной стороны крыши на другую (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.
Двигаясь вниз к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилам.
Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.
« Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего сооружения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.
Если у вас есть двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
#ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Установка на чердаке **
Рекомендуемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапной резкой разницы температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающейся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).

Сводка по установке:
Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поверх балок перекрытия чердака, фанерного настила или существующей теплоизоляции. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Заклеивать швы также не обязательно. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Отличный совет, связанный с укладкой излучающего барьера непосредственно на чердаке, — это наклеить на пленку контуры всех лежащих под ними элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.
#ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Установка на потолке собора
Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь
Сводка по установке:
Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал.
Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.
Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.
Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
.
Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:
В вышеупомянутых состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.
При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.
Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.
Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Сводка по установке:
Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Заклеивать швы также не обязательно. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердак (световые баллончики), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Кровельные покрытия
Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством по крайней мере с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».
Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко встроить излучающий барьер.
Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.
На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером на верхней части контр-обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.
Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.
Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) излучающую изоляцию для кровли.
Не делай этого …
Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство по крайней мере с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.
Вместо этого сделайте это …
Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.
Применение светоотражающей пузырьковой изоляции
Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.
Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.
Настенный монтаж
Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, устанавливаемые в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, устанавливаемая в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.
Инструкции по установке:
Установка в боковые стены
Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — R-Value сборки 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
Установка лучистого пола
Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать полы в тепле, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.
Инструкции по установке:
Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
Установка под балками перекрытия — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 6 дюймов над пузырчатой изоляцией под полом выше.
Установки для ползания
Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.
Инструкции по установке:
Подземное пространство — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырьковой изоляцией и полом наверху.

Металлические строительные конструкции

Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.
Инструкции по установке крыши:
New Metal Roofs (открытый интерьер)
С термическим разделением — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
Без термического разрыва — R-Value 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).
Модернизация металлических крыш (открытая внутренняя часть) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.
Инструкции по установке на стене:
Новые металлические стены (открытый интерьер)
с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)
Металлические стены для модернизации (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырьковой изоляцией.
Установки каркаса столбов / столбов для сараев
Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.
Инструкции по установке крыши:
Новый Каркас стойки / Крыши сарая на столбах (открытая внутренняя часть)
Низ прогонов — R-значение 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
Модернизация Рама столбов / крыши сараев на столбах
Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
Низ фермы — Значение R 10 (тепловой поток вниз) Значение R 3,7 (поток тепла вверх)
Инструкции по установке на стене:
Новинка Рама стойки / Стены сарая на столбах (открытая внутренняя часть)
Внутри опор — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного зазора не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Модернизация Стены опор / столбов сарая (открытая внутренняя часть)
Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания зазора 1 дюйм между пузырчатой изоляцией и внешней панелью.
Бетонные полы / плиты
БЕЛАЯ пузырчатая отражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.
БЕЛАЯ Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.
Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:
«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.
Температура земли составляла 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).
R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с такой же системой бетонного пола без теплоизоляции.
Бетонный пол / плита Инструкции:
Бетонный пол / плита
Установка кирпичной кладки / цокольной стены
Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. В отличие от стекловолоконной изоляции, на значения R не влияет влажная влажная среда в подвале.
Подвал / кирпичная стена
Прочие установки
Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.
Инструкции по установке:
Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается при воздушном зазоре 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота
Дополнительные советы и хитрости по установке
Общие советы
При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).
Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска лучистого барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих площадь, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если длина пролета стропил / балок составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера необходимо обрезать, чтобы уместить это пространство.
Для мастеров своими руками (DIY),
Создание и настройка Roll Caddy
Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.
Необходимые детали:
1 четырехфутовый отрезок черной сантехнической трубы 1/2 «с резьбой
1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
2 угловых резьбовых соединения из ПВХ
2 быстрых ссылки
2 карабина
2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок)
2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)
#ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Инструкции по созданию:
Просверлите отверстие на одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.
Присоедините карабины к каждой быстрой перемычке.
Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).
Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Завершенный Roll Caddy
Установка Roll Caddy
Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.
Наденьте рулон излучающего барьера на тележку для рулона и закрепите оставшуюся сторону цепи с помощью оставшегося крючка безопасности.
Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, исходя из необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.
Домашнее воздушное уплотнение | Ремонт вашего холодного дома (видео-гид)
Трудно ли вашему дому сохранять тепло зимой?
Если это так, значит, вы один из многих домовладельцев, у которых может быть плохое уплотнение воздуха в доме .
Это признаки того, что ваш дом работает не так эффективно, как должен, из-за утечек воздуха. Правильная изоляция дома блокирует поступление наружного воздуха, предотвращая передачу тепла между двумя средами. Этот процесс называется воздушной изоляцией, потому что правильная изоляция изолирует воздух внутри вашего дома.
К сожалению, очень часто дома плохо изолированы или не изолированы в полной мере, это должно быть сделано. Обычно это обдув новой изоляции поверх старой, что имеет смысл — чтобы лучше изолировать свой дом, вы можете добавить больше. Этот метод работает только до определенного момента и не защитит ваши вложения в долгосрочной перспективе. Домовладельцы, использующие этот метод, обычно в конечном итоге имеют проблемы с отоплением и охлаждением своего дома.

Преимущества герметизации вашего дома
Самое полезное, что вы можете сделать для изоляции своего дома, — это не допустить проникновения воздуха, что называется герметизацией.Когда мы изолируем ваш дом, мы либо перемещаем, либо удаляем уже имеющуюся изоляцию, затем герметизируем и добавляем изоляцию.
Воздушное уплотнение важно, поскольку оно предотвращает выход тепла и влаги за счет закупорки утечек воздуха. Чтобы представить себе, что мы подразумеваем под воздушным уплотнением, это связано с отверстиями, просверленными электриками, которые направляют проводку ко всем розеткам вашего дома. Так что, если бы вы сняли лицевую панель розетки или выключателя света, вы бы увидели отверстие в стене, где находится вся проводка.Если вы проследите эту проводку до крыши или чердака, вы увидите, что она проходит через отверстие шириной от 1/2 до 3/4 дюйма в чердаке, закрытое какой-либо доской или пластиной. Если эти отверстия не загерметизированы, теплый или прохладный воздух, с помощью которого вы регулируете температуру в доме, может выходить прямо через ваши розетки и выходить через верхнюю часть дома. Надлежащие воздушные уплотнения закрывают эти отверстия, предотвращая проблемы с обогревом и охлаждением летом или зимой. Добавление вентиляционных отверстий на крыше после герметизации воздуха может предотвратить нежелательное накопление тепла на чердаке, уменьшая вероятность образования ледяных плотин зимой.
Как видите, мы используем пену для герметизации ЛЮБЫХ мест, в которых может быть утечка воздуха. Это на самом деле более важно и полезно иметь на чердаке, чем просто изоляция. Мы использовали пену для герметизации мест, где расположены потолочные светильники, а также внутренних стен. Небольшие промежутки между гипсокартоном и потолком могут по-прежнему выделять тепло, что делает ваш дом менее эффективным.
Если вы хотите предотвратить утечку воздуха в доме, но не можете позволить себе оплатить профессиональную герметизацию воздуха, ознакомьтесь с этим руководством для самостоятельного изготовления.Хотя мы не рекомендуем делать утеплитель своими руками, эта статья может оказаться для вас полезной.
Как запечатать ваш дом воздухом
Домовладельцы, которые хотят сэкономить на счетах за отопление и охлаждение за счет утечек воздуха на чердаке, должны легко сделать это самостоятельно. Здесь мы рассмотрим несколько мер безопасности и советов по герметизации вашего дома. Что делать в первую очередь? А можно ли сделать своими руками?
Получите оценку вашего дома
Чтобы узнать, насколько энергоэффективен ваш дом, вы можете запросить проведение энергоаудита дома в местной коммунальной компании.Подрядчики также могут проводить аудит энергоэффективности дома с помощью метода, который они называют «испытанием двери вентилятора». Тест на дверь домашнего нагнетателя разгерметизирует ваш дом и может быстро обнаружить, где происходят какие-либо утечки. Профессионал может сделать это очень быстро, но стоимость может определенно варьироваться, и если вы не хотите тратить деньги, вы также можете обнаружить свои собственные утечки дома.
Общие места утечки воздуха включают;
Электрические розетки / переключатели
Таблички для кабеля или телефонной линии
Дверные и оконные рамы
Камины / дымоход
Половые доски
Настенный кондиционер
Потолочные вентиляторы
Вентиляционные отверстия и обогрев плинтуса
Дверь на чердак
Дверь в подвал
Чтобы провести собственный энергоаудит дома, есть несколько вещей, которые вы можете найти, и некоторые инструменты, которые вы можете использовать, чтобы найти даже самые маленькие утечки.Во-первых, вы можете использовать лазерный термометр для обнаружения резких изменений температуры, особенно в холодные месяцы, когда тепло должно работать нормально, но холодные точки могут быть хорошим признаком того, что поблизости есть неэффективность.
Еще один простой способ проверить утечку воздуха — это, конечно, визуальная оценка, когда вы ходите по дому, проверяя двери и окна, чтобы убедиться, что они плотно закрыты. Вы также можете использовать свечу и держать ее возле окон или электрических розеток. Если пламя мерцает, движется или даже гаснет, это признак того, что у вас сквозняк, и это не самое точное измерение, но оно может указать вам правильное направление.
Уплотнение чердака
Ваш чердак — один из главных виновников утечки воздуха. У вас есть все электрические работы, ведущие к чердаку, а это значит, что в чердаке есть отверстия для этой проводки. Какими бы маленькими ни были эти отверстия, если они не закрыты должным образом, воздух сразу же улетучивается из вашего дома. У вас также могут быть небольшие окна на чердаке (особенно в старых домах) или дымоход, проходящий через чердак.
Все эти области подвержены утечкам воздуха, и хотя профессионал — лучший способ герметизировать весь чердак, вы должны уметь сделать некоторые вещи самостоятельно.Используя аэрозольную пену, вы сможете закрыть эти электрические отверстия, места для потолочных светильников или вентиляторов, любые окна, вентиляционные вентиляторы и, конечно же, дверцу доступа на чердак. Если он плохо изолирован или герметичен, это определенно может помочь в отводе тепла.
Проверьте свой подвал или подвал
Осматривая свой подвал, вы обнаружите множество вещей, которые подпитывают ваш дом из подвала. Такие вещи, как балочные балки, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, вентиляционные отверстия для осушителей, электромонтажные работы, нагревательные каналы и т. Д., все проходят через потолок вашего подвала в остальную часть дома. Эти точки соединения служат местом выхода воздуха, и если у вас есть недостроенный подвал, это означает, что вы, вероятно, не отапливаете его, и этот холодный воздух зимой проникает прямо в ваш дом. Герметизация всех этих точек имеет решающее значение для того, чтобы холодный подвал оставался холодным, а ваш первый этаж над ним был красивым и теплым (или наоборот летом).
Наружное воздушное уплотнение
Любое место снаружи вашего дома, где встречаются два материала или есть какая-то конструкция, например, вентиляционное отверстие или дымоход, подвержено риску утечки воздуха.Посмотрите, где ваш сайдинг встречается с фундаментом, крышей или углом вашего дома, и убедитесь, что нет зазоров и трещин. Любой плохо установленный сайдинг или стареющий сайдинг могут быть чрезвычайно подвержены утечкам воздуха и должны быть отремонтированы. Такие утечки можно заполнить пеной или заплатить за ремонт этих зазоров в сайдинге, чтобы он прослужил намного дольше.
Запечатайте интерьер и окна
Ваши внутренние стены и окна должны быть плотно закрыты, чтобы предотвратить любую утечку воздуха.Это может быть один из самых простых способов сделать самостоятельно, и для этого потребуется всего несколько материалов. Вы можете заменить или установить уплотнитель для окон, который будет удерживать теплый воздух внутрь и холодный воздух. Вы можете приобрести и установить прокладки из пенопласта, которые вставляются сразу за лицевыми панелями для любых розеток или выключателей. Для дополнительной защиты подключаемые модули для безопасности детей могут помочь закрыть любую розетку, когда она не используется.
Ваши передняя и задняя двери также могут иметь щели внизу, через которые поступает наружный воздух или даже воздух из подвала.Очень быстрое решение этой проблемы — установка ограничителя тяги снизу. Они похожи на наполненную пеной ткань, которая скользит под вашей дверью и блокирует щель без каких-либо сложных установок или необходимости покупать новую дверь или что-то еще.
Домашнее воздушное уплотнение в действии
Недавно мы герметизировали относительно новый дом, которому всего два года, и клиенты жаловались, что в комнате наверху было слишком холодно. Когда мы посмотрели, дом не был герметичным, а на чердаке было всего около шести дюймов целлюлозной изоляции.Эта изоляция пористая, и без воздушного уплотнения много воздуха может просачиваться внутрь или наружу. Так что мы сделали герметизацию вокруг всех мест, которые сочли необходимыми, и вернулись на следующий день. Покупатели в восторге от того, насколько теплее в спальне их дочери — мы еще даже не утеплили! Добавление изоляции укрепило защитные пломбы, которые мы установили, устраняя проблемы с отоплением и охлаждением для домовладельцев.
К сожалению, эта ситуация слишком распространена. Независимо от того, забыл ли строитель о воздушной герметизации вашего дома или пропустил его, чтобы сэкономить время и деньги, у многих домовладельцев зимой холодные дома и высокие счета за отопление, потому что строитель не перекрыл какие-либо утечки воздуха.Если ваш дом плохо изолирован, это не всегда связано с ошибкой строителя. Если ваш дом старше, возможно, пришло время обновить изоляцию. Все дома со временем выходят из строя, и изоляция от этого никоим образом не освобождается. Если в прошлом у вас были проблемы с ледяной плотиной, герметизация воздуха — отличный способ подготовить вашу крышу к зиме.
Так что, если вы подозреваете, что изоляция вашего дома работает не так хорошо, как могла бы, попросите профессионала взглянуть на нее. Они точно знают, где проверить, а что нужно исправить или добавить.Просто убедитесь, что вы проверили инспекционную компанию, прежде чем нанимать их, они должны быть заслуживающими доверия, иначе они могут очень легко воспользоваться вами и продать вам то, что вам не нужно. Компания First American Roofing будет рада помочь вам в этом! Мы гордимся хорошей работой, которую выполняем, и честностью, которой мы придерживаемся в процессе продажи.
Если вы ищете дополнительную достоверную информацию о воздушном уплотнении и предотвращении утечки воздуха, на сайте energy.gov есть для вас полезные материалы.
Виды утепления дома
Обычно используемые типы изоляции — стекловолокно и целлюлоза. Изоляция из стекловолокна состоит из очень тонких стекловолокон. Это может быть рулет или сыпучая начинка. Он улавливает воздушные карманы и сохраняет тепло или холод, устраняя проблемы с нагревом, нагревом и охлаждением. Он очень широко используется, так как он недорог и очень прост в установке, однако он не предотвращает и не перекрывает утечки воздуха. При обращении с изоляцией из стекловолокна очень важно надевать защитные перчатки и очки.Крошечные стеклянные волокна могут попасть в поры кожи или глаз и вызвать зуд и сыпь.
Целлюлозный утеплитель бывает нескольких различных форм, но, как правило, в форме насыпного или сухого-влажного распыления. Это отличная экологичная альтернатива утеплителю из стекловолокна. Он содержит переработанный бумажный материал, а иногда и другой растительный материал. Его гибкость позволяет легко заполнять область любой формы и размера, включая обход труб или проводов.
Мы любим не только помогать обучать наших клиентов, но и обучать всех остальных.У вас может быть малоэффективный дом и вы тратите больше на отопление, заводя его, чтобы восполнить потерю воздуха, о которой вы не знали. Имейте в виду, что если вы собираетесь установить новую изоляцию, не забудьте сначала герметизировать! Укладка дополнительной изоляции поверх существующей ничего не даст вам, если вы не закроете эти зазоры и не закроете возможные утечки воздуха. Позвоните в компанию First American Roofing, и мы осмотрим вашу изоляцию и проверим наличие утечек, которые необходимо устранить.
Если вам это показалось интересным, мы потратили некоторое время на развенчание мифов об углеродном следе вашего дома! Он охватывает основы домашней теплоизоляции и имеет несколько приятных нестандартных дизайнов.Прочтите это здесь!
.
No related posts.

Материалы	Теплопроводность, Вт/м⁰С	Толщина, мм соотвеств. R=1.2м²С/Вт	Плотность, кг/м³	Рабочая температура, ⁰С	Паропроницаемость, Мг/(м.ч.Па)
Пенополиуретан	0,025	30	40−60	от -100 до +150	0,04 — 0,05
Пенополистирол (экструдированный)	0,03	36	30−45	от -50 до +75	0,015
Пенополиэтилен	0,045	54	35	от -60 до +90	0,001
Пенопласт	0,05	60	40−125	от -50 до +75	0,23
Минеральная вата	0,047	56	35−150	от -60 до +180	0,53
Стекловолокнистые плиты	0,056	67	15−100	от -60 до +480	0,53