Дровяная печь своими руками — как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Дровяная печь придумана людьми ещё в древности. Но поскольку у неё масса преимуществ, она до сих пор используется в хозяйстве и жилье. Из-за простоты конструкции её, на первый взгляд, легко сделать самому. Однако есть некоторые нюансы, если их не учесть, в дальнейшем при эксплуатации отопительного прибора возникнут проблемы. Поэтому рассмотрим вопрос её изготовления своими руками как можно подробнее.

Где используют, достоинства и недостатки

Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

Эта конструкция годится для установки в любом месте

У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

• в гараже для отопления,
• для обогрева дачного домика,
• в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
• в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
• прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

Основные достоинства таковы.

• Простая конструкция, лёгкость изготовления.
• Дешевизна.
• Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
• Многие конструкции долго держат тепло.
• Дымовую трубу легко вывести наверх.
• Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
• Используется экологически безопасное природное топливо.

Ну а недостатков немного:

• относительно низкий КПД,
• дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
• можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

1. Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
2. Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
3. Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
4. Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

Воздуховод связан с поршнем

Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

Устройство и отличительные особенности

Итак, обязательные составляющие классического генератора тепла, который мы будем изготавливать.

• Топочная камера.
• Поддувало или так называемый зольник.
• Дымоход.

Но здесь следует назвать и необходимые для функционирования установки основные детали.

1. Дверцы камер.
2. Решётка для ссыпания золы (колосник).
3. Выдвижная заслонка, находящаяся в дымоходе (или так называемый шибер).
4. Крышка варочной конфорки.

Проиллюстрируем всё это на схеме.

Наличие боковой дверцы и вторичной топки необязательно

Решётку для осыпания золы также называют колосником.

Перед изготовлением печи делают расчёт и эскиз.

Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м². Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м.

Обычно для отопления 10 м² достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м² соответственно достаточно 4 квт.

Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м³. Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

Находим V = 1 / 500 = 0.002 м³.

Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м³. При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м³. Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м

2.

Сделаем чертёж.

Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

Необходимые материалы и инструменты

Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

Это полевой вариант

Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

• Лист 0,5 х 0,5 – 2 шт.
• Лист 0,4 х 0,5 – 3 шт.
• Лист 0,4 х 0,5 – 1 шт.
• Передняя стенка с дверцами.
• Труба диаметром 200 мм.
• Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
• Цемент и песок (то же самое).

Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

Подготовка и выбор места установки

Для начала раскладываем все материалы перед собой. Но делаем это на месте установки печки. Последнее выбираем так. Для максимальной эффективности тепловой генератор монтируют в углу помещения, чтобы тепло распространялось на 2 стены, а не терялось в 4-х направлениях.

При этом необходимо оставить небольшой зазор от стен, равный примерно 150 мм. Если печь используется в дачном доме, желательно ещё при его строительстве предусмотреть дымоход и провести верхнее звено трубы через крышу.

Фундамент под наш агрегат можно не закладывать, потому что при заданных параметрах вес получится небольшой. Если же печка планируется массивная, то лучше подготовить основание из бетона.

Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

Металлическая — конструкция без использования сварки

Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

1. Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
2. Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
3. Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.

   Задняя часть

4. Монтируем переднюю, фасадную поверхность печи.
5. Подрезаем болгаркой колосник в размер внутреннего профиля печи. Делаем прорези, чтобы получилась решётка.

   Получится примерно так

   Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.

6. На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.

   Так правильно нужно держать инструмент

7. Ставим верхний лист и докладываем кирпичи.
8. Устанавливаем трубу для выхода дыма. Место стыковки дымохода с печью обмазываем огнеупорным герметиком.

Получается примерно такой вариант.

Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

1. Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
2. Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.

   Компактный сварочный аппарат удобен

3. Устанавливаем фасад генератора тепла в сборе с дверцами. Провариваем швы снаружи. Здесь возможно и самостоятельное изготовление передней части печи. Для этого достаточно приварить сплошной лист, затем вырезать в нём болгаркой квадратные отверстия для топки и для зольника, наконец, взять дверцы с шарнирами и прихватить сваркой к печи.

   Здесь дверцы уже приварены, верх тоже

4. Подготавливаем и устанавливаем решётку для осыпания золы — колосник. Как это делается, описано в предыдущей инструкции. Приваривать данную деталь не нужно.
5. Устанавливаем верхнюю часть, провариваем по периметру. Далее, с помощью сварочного аппарата прорезаем круглое отверстие для дымоудаления.
6. Монтируем трубу дымохода. Её тоже привариваем к верхушке печки.

Получается примерно такая конструкция.

Дверцы должны открываться на 180 градусов

После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

Особенности эксплуатации

Печи на дровах достаточно неприхотливы в работе. Знай только, закладывай твёрдое топливо и наслаждайся теплом! Единственное, за чем надо следить: чтобы печь не прохудилась и не начала пропускать дым в помещение.

При растопке поддувало поначалу не закрывают, чтобы огонь лучше разгорелся. Но когда пламя уже активно играет в топке, нужно плотно закрывать все дверцы печи.

По окончании работы установки обычно закрывают шибер — это делается для того, чтобы тепло не уходило из печки через дымоходную трубу.

Чистка и ремонт

При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дровяная печь своими руками — как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Печь олицетворяет собой домашний очаг, согревающий всех близких. Поэтому для дома выбирают такое устройство с топкой, которое бы хорошо прогревало помещение и не подвело в процессе эксплуатации. Особой прочностью и надёжностью характеризуется печь на дровах. При желании её можно соорудить самостоятельно.

Достоинства и недостатки печи на дровах

Если в качестве топлива берут дрова, то печь, стоящая в доме, гараже или на даче, должна отвечать ряду требований. И топка, и дымовая труба устройства сооружаются так, чтобы во время эксплуатации они не разрушились.

Кладка кирпичных дровяных печей осуществляется по специальной схеме, обеспечивающей прочность конструкции и максимальную теплоотдачу поверхности

Благодаря особой технологии изготовления у дровяной печи имеется много преимуществ:

1. Эффективность. Печь, в топку которой закладывают дрова, легко нагревает воздух в помещение с площадью не менее 4 м².
2. Приятный аромат, исходящий от объятой пламенем древесины.
3. Возможность использования не только дров, но и угля.
4. Долгий срок службы при проведении своевременного ремонта.
5. Небольшие затраты на покупку топлива.

Однако стоит обратить внимание и на некоторые недостатки дровяной печи:

1. Необходимость каждые 15 минут контролировать процесс горения топлива, вовремя подкладывая новые партии.
2. Требование убирать из печи золу, скопление которой ухудшает тягу.

Виды дровяных печей

Печи, в которых сжигают дрова, классифицируют на следующие типы:

1. Чугунная дровяная печь — устройство нагрева помещения, используемое как дополнительный источник тепла. Дым и газы удаляются из него по гофрированному дымоходу или рукаву. Печь из чугуна нагревает воздух в доме очень быстро и монтируется в любой зоне дома. Оснащённая воздуходувом, она позволяет комнатной температуре оставаться комфортной долгие часы.

   Печь из чугуна очень быстро нагревается, но держать тепло так же долго, как кирпич, она не может

2. Металлическая дровяная печь — сооружение, способное нагревать воздух в помещении за поразительно короткий срок, поскольку создано оно из стали, удерживающей тепло. Но эффект от работы металлической печи исчезает быстро, ведь её стенки делают из тонкого материала. Поэтому, чтобы избежать моментального понижения температуры в доме, печь следует сооружать из листов нержавеющей стали, создавая толстые швы, которые обезопасят конструкцию от появления трещин.

   Металлическая печь быстро нагревается, но так же быстро остывает

3. Кирпичная дровяная печь — наиболее надёжное устройство для обогрева помещения, требующее больших затрат на сооружение. Печь из кирпичей оснащена дымоходом змеевидной формы, благодаря чему из дома долго не уходит полученное тепло. Правда, этому устройству на создание комфортной температуры необходимо много времени, что отличает его от металлической печи. Зато помещение, нагретое кирпичным сооружением, долго не остывает, а сама печь может использоваться для приготовления еды.

   Кирпичная печь возводится сложнее всего, но зато держит тепло лучше всех

В деревянном доме разумнее ставить компактную печь из кирпича отопительно-варочного типа. А теплоёмкость устройства должна быть средней.

Конструкция и принцип действия кирпичной дровяной печи

Каждая печь, в которую закладывают дрова, имеет следующие конструктивные элементы:

• камера, куда закладывают дрова;
• колосник из чугуна, на котором они располагаются;

  Дно топки, сделанное из толстой чугунной пластины с продольными отверстиями, называется колосником

• зольник, куда через отверстия в колоснике попадает несгораемый остаток топлива;
• дымоход для удаления газов, исходящих от дров при горении.

Сжигание дров в топке приводит к образованию газов, нагретых до высокой температуры. Эти вещества проходят по трубе, делая стенки печи горячими. В результате этого тепло передаётся воздуху в помещении. Насколько быстро в доме вырастет температура воздушной среды, зависит от толщины материала стен печи. Обычно на обогрев комнат частного дома затрачивают около 5 часов.

Чтобы поддерживать огонь в топке, необходимо регулировать силу тяги. Для этого открывают меньше или больше дверку поддувала и дымовую задвижку, находящуюся в дымоходе. При этом важно не допустить избытка или недостатка кислорода в камере для закладки дров. Лишнее количество воздуха понижает температуру в топке, а недостаточное становится причиной образования продуктов неполного сгорания. Из-за этого теплоотдача печи значительно ухудшается, а в дымоходе происходит ускоренное образование сажи.

Видео: всё о кирпичной печи

Изготовление кирпичной дровяной печи своими руками

Перед началом работ необходимо рассчитать размеры печи, исходя из количества тепла, которое она должна выделять в окружающее пространство. Далее нужно закупить материалы и выполнять кладку согласно выбранной порядовой схеме.

Расчёт параметров дровяной печи

Чтобы определить, печь каких габаритов необходимо построить, следует учесть площадь помещения. Квадратуру здания получают, умножив наружный периметр на 21 (объём тепла, требуемый для обогрева 1 м³ площади до 18 градусов).

Выяснить, какой должна быть дровяная печь, можно по таблице, отражающей размеры поверхности оборудования в зависимости от его места и параметров помещения. Представленные данные следует использовать, если высота дома составляет 3 метра, а температура за окном — не ниже 25 градусов мороза.

Таблица: рекомендуемая поверхность печи в зависимости от её расположения

Допустим, печь собираются строить между кухней и прихожей. При расчёте площади оборудования надо действовать следующим образом:

1. Сложить объём кухни с объёмом прихожей (пусть, например, это будет 54,39 м³ + 18,87 м³ = 73,26 м³).
2. Узнать значение отдачи тепловой энергии — 73,26 х 21 = 1 538 ккал/ч.
3. Определить площадь нагрева печи, учитывая, что квадратный метр печи отдаёт 300 ккал/ч — 1 538 ккал/ч : 300 = 5,1 м².
4. Разделить площадь нагрева печи на её активную высоту (нагреваемую высоту) и получить периметр активной поверхности — 5,1 : 2,2 = 2,3 м.
5. Определить сумму двух сторон печи — 2,3 : 2 = 1,15 м.
6. Задаться какой-нибудь шириной и найти длину (например, если ширина печи составляет 510 мм, длина будет равна 640 мм).

Перечень материалов и инструментов

Приступая к сооружению кирпичной печи на дровах, надо заготовить следующее строительное сырьё:

• шамотные кирпичи марки Ш8 (для топки), поскольку они легко переносят высокую температуру, сохраняют тепло и долго не разрушаются;

  Шамотный кирпич переносит температуры свыше 1 000 градусов, поэтому он используется для выкладывания топочной части печи

• красные огнеупорные кирпичи, которые невосприимчивы к сильному жару, но отличаются хрупкостью и поэтому требуют предельной осторожности при кладке;

  Красный огнеупорный кирпич обладает высокой теплоотдачей, поэтому из него сооружают основные части печи, отдающие тепло помещению и отводящие продукты сгорания

• мастику, используемую как клеящий состав для кладки из кирпичей;
• топочную дверцу;
• створку для поддувала;
• варочную плиту из чугуна;
• чугунные решётки, монтируемые между камерой сгорания дров и поддувалом;

  Чугунная решётка колосника устанавливается между топкой и поддувалом

• задвижку для дымовой трубы.

Строительство кирпичной печи выполняют с помощью следующих инструментов:

• электрической пилы с металлическим диском;
• точила, устраняющего неровности кирпичей;
• молотка;
• шпателей с пластинами различной ширины и длины;
• уровня и отвеса для контроля строительства;
• дрели, функционирующей от электросети.

Поиск места для монтажа печи

Кирпичное сооружение для обогрева дома полагается устанавливать так, чтобы из-за него в доме не случился пожар. Для печного оборудования надо найти такое место, которое бы позволило по максимуму использовать его мощность.

Установкой кирпичной печи следует заниматься в одной из следующих зон:

• центр комнаты, где оборудование нагрева воздуха будет разделять помещение на сектора;
• нишу в стене, находящуюся между двумя или тремя комнатами;
• место у стены (дальше примерно на 30 см), если требуется поднимать температуру воздуха только в одной комнате.

Определившись с участком для печи, выполняют разметку. Чертить линии, определяющие контуры изготавливаемого печного оборудования, начинают с потолка. При этом пользуются отвесом, поскольку очень важно сделать так, чтобы дымоход проходил через перекрытия чердака на расстоянии 15 см от стропильных ног.

Ища подходящую площадку для печи, надо иметь в виду, что для строительства фундамента места надо много. Поэтому зону, где в дальнейшем будет стоять печь, требуется увеличить на 10 или 15 см с каждой стороны.

При поиске места для установки печи необходимо найти разумный компромисс между расстояниями от стен и стропильных лаг и наличием свободного пространства под мощный фундамент

До выкладки кирпичей на пол кладут подставку, которая защитит площадку под печью от давления тяжёлой конструкции и перегрева. Приспособление должно быть многослойным, то есть состоять из фанеры, покрытой составом, оберегающим материал от гниения, плотного базальтового картона, ацеита толщиной 8 мм и оцинковки.

На стену, которая будет находиться рядом с печью, тоже прибивают лист, защищающий от сильного нагрева. Этот тепловой экран принято создавать из кусков базальтового картона и ацеита, покрытых расплавленным цинком.

Варианты и схемы изготовления печи на дровах

По какой схеме следует сооружать из кирпичей печь, зависит от типа оборудования. Например, печь-шведка выкладывается следующим образом:

1. 1 ряд — на низ будущей печи кладут отрезок рубероида, который посыпают песком, формируя слой в 1 см. При этом держат на контроле горизонтальность основания, иначе печь получится кривой. Создав платформу, выкладывают первый ряд кирпичей, тем самым получая углы конструкции.

   Первый ряд кладки задаёт углы будущей конструкции

2. 2 ряд — при помощи проволоки и цементного состава монтируют дверцу поддувала.
3. 3 ряд — выставляя линию кирпичей, следят за тем, чтобы блоки очередного ряда перекрывали стыки кирпичей, выложенных ранее. Справа кладут металлическую полосу шириной 4 см, длиной 40 см и толщиной 4 мм.
4. 4 ряд — монтируют несколько металлических уголков с обращёнными вниз и заведёнными в соединения кирпичей вертикальными элементами. Затем на место кладут чугунную решётку.

   Колосник укладывается на металлические уголки, замурованные в кладку

5. 5 ряд — углы кирпичных блоков выравнивают, устраняя шероховатости. Речь идёт о тех кирпичах, которые примыкают к колоснику. Стёсывать полагается 7–8 см.
6. 6 ряд — ставят дверки из чугуна для топочной камеры. Элемент фиксируют на своём месте, используя стальную проволоку и цементный раствор. Чтобы конструкция из кирпичей не стала хрупкой из-за сильного нагрева чугуна, зону вокруг дверки обматывают шнуром из асбеста.

   Дверца топки крепится при помощи стальной проволоки

7. 7, 8 и 9 ряды формируют, обкладывая дверку камеры сжигания топлива. При этом швы по горизонтали делают тонкими (не более 5 мм). Это позволит выложить девятый ряд на уровне верхней грани рамы от топочной дверцы.
8. 10 ряд — новой линией кирпичей перекрывают стыки ранее выстроенных блоков.
9. 11 ряд — на выложенную линию кирпичей кладут две стальные пластины шириной 4,5 см, длиной более 4 см и толщиной около 4 мм.
10. 12 ряд — на левую сторону конструкции помещают полосы из стали, а на неё кладут целые кирпичи. После этого работают в правой части конструкции, ставят два кирпича, уменьшенных на ¼. Выкладывая целые кирпичи, не получится сделать проём, соответствующий по размеру варочной поверхности с одной конфоркой. По кромке созданного окошка прокладывают асбестовый шнур, пропитанный водой и цементным раствором. Варочную панель фиксируют, пользуясь стальной проволокой и уровнем, позволяющим оценивать горизонтальность конструкции.

    На двенадцатый ряд кладки монтируют варочную панель или обогревательный щит без конфорок

11. 13 ряд — линию кирпичей выкладывают за варочной панелью, оставляя пространство в 1 см для прохождения тепла. Позже этот зазор засыпают песком.
12. 14–17 ряды создаются, как требует схема порядовки. Высоту стенки слева от варочной поверхности корректируют, ориентируясь на размер всей кладки. Чтобы смонтировать перекрытия над варочной поверхностью, 17-ую линию кирпичей дополняют тремя уголками длиной 60 см и тремя полосами из плотной стали длиной 30 см.
13. 18 ряд — выполняют монтаж перекрытия варочной камеры, заботясь о полном заполнении швов раствором.

    Первый ряд перекрытия над варочной панелью укладывается на металлические уголки и пластины

14. 19 ряд — на правой стороне кирпичной кладки оставляют пустоту размером в полкирпича. Это пространство позже послужит отверстием для чистки печи.
15. 20 ряд — выкладывая очередную линию, в оставленный ранее проём закладывают кирпич, который можно будет легко вытащить. На выложенные кирпичи монтируют стальную полоску, длина и ширина которой составляет 1,4 см. Пластина обеспечит зигзагообразное движение газов по дымовой трубе, а значит, поспособствует равномерному нагреву всех зон печи.
16. 21-ый ряд — создают перегородки, которые будут отделять друг от друга опускные и подъёмные каналы выведения продуктов сгорания.
17. 22 ряд — во время выкладки очередной линии кирпичей устанавливают ещё одну пластину из стали.
18. 23 ряд — действуют согласно схеме порядовки.
19. 24 ряд — выложив новую линию из кирпичей, кладут последнюю стальную полосу, задача которой — заставлять дым двигаться по трубе зигзагообразно.
20. 25 ряд — на выложенные кирпичи стальными полосами прикрепляют отрезок листовой стали с ровным отверстием в месте прохождения дымохода.
21. 26 ряд — продолжают создавать кирпичную кладку, ориентируясь на схему порядовки, и устанавливают задвижку для дымовой трубы.

    Задвижка-шибер позволяет регулировать тягу дымохода и перекрывать дымовой канал после полного угасания углей

22. 27 ряд — выкладывают сплошную линию кирпичей с зазором для проведения трубы.
23. 28 ряд — стены печи дополняют последней линией кирпичей, после чего проверяют, насколько хорошо запечатаны все швы.
24. 29 ряд — выкладывают конструкцию трубы, идущей через крышу.

Каждый ряд кирпичной печи имеет чёткую схему кладки

Если хочется построить небольшую печь, которая будет расходовать мало дров, несмотря на высокую теплоотдачу, то следует отдать предпочтение следующему варианту сборки кирпичной конструкции:

1. 1-й ряд или основание для печи. Здесь же устанавливается поддувальная дверца с зазором и асбестоцементным шнуром.

   Кирпичи кладут вплотную друг к другу

2. 2–3 ряды. Выкладываются стенки зольной камеры и одной прочистки, которая закрывается половинкой кирпича насухо.
3. 4-й ряд. Он частично перекрывает зольную камеру и начинает формировать дымовые каналы.
4. 5-й ряд. Предполагает установку колосниковой решётки. Отверстия располагаются вдоль топливной камеры. Продолжается кладка стенок каналов.
5. 6–8 ряд. Формируют топочную. Здесь же одновременно устанавливается дверца топки с зазором (3–5 мм), в который укладывается асбестовый шнур.
6. 9 ряд. Формирует стенки топочной и каналов согласно порядовкам.

   Рядом с топочной проходят каналы отвода тёплого воздуха

7. 10 ряд. Продолжает устройство стенок топочной и каналов согласно порядовкам.
8. 11-й ряд. Устанавливается одноконфорочная плита, закладывается каркас ниши и продолжается кладка стенки печи и каналов.
9. 12–18 ряд. Выкладывается ниша варочной и каналы. На тринадцатом ряду устанавливается задвижка для растопки.
10. 19-й ряд. На металлический каркас варочной ниши и на кирпичи устанавливается вторая половина плиты с задвижкой и выкладывается девятнадцатый ряд.

    В первом ряду после перекрытия варочной панели необходимо сделать треугольные вырезы в кирпичах

11. 20-й ряд. Предполагает установку духового шкафа и дальнейшую кладку каналов согласно порядовкам.
12. 21–22 ряд. Продолжают кладку вокруг духового шкафа и кладку каналов.
13. 23-й ряд. Устанавливаются опоры для перекрытия камеры духового шкафа.
14. 24–26 ряд. Делается кладка каналов согласно порядовкам.

    В двадцать шестом ряду устанавливается задвижка-шибер

15. 27–28 ряд. Перекрываются каналы, оставляя один канал трубы 140х140 мм согласно порядовкам.
16. Далее ведётся кладка трубы дымохода.

Видео: кладка печи для дома своими руками

Эксплуатация дровяной печи

Чтобы печь была безопасной, нужно позаботиться о следующем:

• прибить на пол со стороны топочной камеры лист стали длиной 30 см и толщиной 2 мм, который бы выходил за пределы кирпичной конструкции на 15 см;
• использовать дымоход (если он не кирпичный) из кислотоупорного материала, способный хорошо рассеивать дым.

Топка печи не создаст проблем, если при её эксплуатации руководствоваться правилом — закладывать в камеру только те дрова, которые хранятся в крытой поленнице, защищающей топливо от сырости.

Эксплуатация дровяной печи — это настоящее ремесло. Чтобы оно приносило удовольствие и пользу, следует прислушаться к некоторым советам:

• дрова в топку закладывают поплотнее, с зазорами, которые были оставлены в поленнице;
• сверху разумнее класть толстые дрова, а снизу — тонкие;
• под сводом топки полагается оставлять зазор в 1/5 её высоты;
• после закладки первой партии дров дверцу топки нельзя открывать в течение часа.

Видео: как правильно топить печь

По окончании работ станет ясно, что строительство дровяной печи отягощает не так, как кажется поначалу. Хоть усилий и часов на выполнение этой задачи уходит немало, результат не заставит пожалеть о сделанном.

Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Кирпичная отопительная дровяная печь своими руками: порядовка + фото

Работу печника вполне заслуженно можно назвать искусством, так как она требует особого мастерства и знаний. Сложить печь по всем правилам можно, только тщательно изучив инструкцию и схему устройства кладки.

Внешний вид отопительной дровяной печи из кирпича

Если вы решили попробовать себя в роли печника и не хотите совершать ошибок, следуйте всем правилам работы и выбору необходимого материала. Чтобы не иметь проблем с пожарной инспекцией, нужно знать, что дымоходы и печи устанавливаются согласно СНиП 41—01—2003.

Виды кирпичных отопительных печей для дома

Существует большое количество конструкций печей. Они бывают большими или маленькими по размеру. Какую из них выбрать — во многом будет зависить от площади дома, который будет ей отапливаться, и места ее возведения.  Из самых известных можно назвать голландку, шведскую и русскую печи.

Русская печь

Печь-шведка

печь-голландка

По предназначению печи делят на варочные, отопительные и отопительно-варочные. В местностях, где отсутствует газовое отопление, порой, единственным источником тепла в зимнее время становятся именно печи, поэтому они остаются популярными и сегодня. Но нужно отметить, что печи и камины ставят не только при их необходимости — любители уюта и живого тепла, по возможности, тоже хотят иметь в своем доме это чудо-творение. А если отопительная печь будет выложена своими руками — вы будете по другому к ней относится, не забывать чистить и ремонтировать.

Выбор места для установки печи

Выбор места для устройства этого сооружения тоже немаловажен. Чаще всего печь устраивают ближе к входу из комнаты, около капитальной стены дома. Она должна стоять так, чтобы тепло создавало завесу холоду от входной двери, и равномерно согревала помещение.

Важным условием в расположении является доступность ко всем ее стенкам, это необходимо для контроля за ее исправностью, уборки и чистки.

Материалы и инструменты для работы

Перед началом работы нужно приготовить все материалы и инструменты для кладки, чтобы потом не пришлось отвлекаться от процесса.

Обязательные инструменты

что потребуется для работы

1. и 2. — Кувалды нужны для разделения на части кирпича и пробивания отверстий в кладке.

3 — Кельма (мастерок) необходима для любых работ с раствором бетона или глины. Раствор с помощью кельмы укладывают на кирпич, и ею же подбираются излишки.

4. и 5. — Трамбовки при устройстве печи необходимы для уплотнения грунта в месте, где устраивается ее конструкция.

6. —  Молотки-кирочки нужны для раскалывания кирпича на несколько частей, и его обтесывания.

7. и 8. —  Расшивки предназначены для уплотнения в швах раствора и придания кладке четкости рисунка. Они помогают сделать швы заглубленными или выпуклыми, прямоугольными, округлыми или двухсрезными треугольными. Этим инструментом, смоченным водой, проводят по незастывшему раствору в швах, не прилагая усилий. После каждого проведения расшивку очищают от раствора.

9. — Растворная лопата — без этого инструмента не обойтись при замешивании раствора для кладки.

10. — Кроме этого, вам необходимо иметь инструменты для контроля точности кладки и ее вертикальности — это алюминиевое и деревянное правило, отвес, угольник, уровень, рулетка и складной метр.

Необходимые материалы

Несложно догадаться, что от качества выбранного материала будет зависеть работоспособность печи и ее долговечность. Поэтому на них не стоит экономить. Хоть вы и решили сэкономить на постройке печи своими руками, но на материалах нельзя экономить!

• Огнеупорный красный кирпич — его количество будет зависеть от выбранной вами конструкции печки. Этот материал достаточно колкий, и поэтому с ним нужно очень аккуратно обращаться при транспортировке.

• Шамотный кирпич необходим для топки. Обычно достаточно 40 штук, но все-таки его количество также нужно рассчитывать, опираясь на выбранную конструкцию. Он более огнеупорный и выдерживает температуру до 1500^о. Для этой части печи нельзя использовать другой вид кирпича, так как он не будет достаточно хорошо нагреваться, а значит и обогревать помещение. Кроме того, он быстро разрушиться от высоких температур.

• Раствор для кладки делается на основе глины. Знатоки советуют использовать боровичевский раствор, он предполагает добавление огнеупорной смеси, но можно применить и обычную глину подходящих сортов.

Необходимые для работы чугунные детали

• Чугунные элементы печи: варочная панель, топочная и поддувальная дверцы, колосники (решетка для топки и поддувала), задвижки, а также дверца для камеры очистки.

• Металлическая емкость для согрева воды (если она входит в конструкцию вашей печи).

• Стальная проволока для крепления чугунных частей конструкции.

Инструкция по постройке дровяной отопительной печи из кирпича

• Первое, что необходимо сделать, начиная устройство печи — это подготовить место. Грунт под нее нужно хорошо  укрепить щебнем, и тщательно утрамбовать. На него устраивается слой песка, затем армирование и опалубка.

заливка фундамента

• Далее устанавливается фундамент. Без него не обойтись, так как конструкция печи достаточно массивная, поэтому устанавливать ее на полы или просто на утрамбованный грунт нельзя. В опалубку заливается бетон и разравнивается.

Обычно печной фундамент делают сразу при постройке дома, но возможно сделать его и позже. Если полы деревянные, придется вырезать нужный участок и освободить  место.

• Если печь будет расположена около деревянной стены, между ними обязательно прокладывается изоляция. Она должна быть экологически чистой и не выделять токсичных испарений при нагревании. К таким материалам можно отнести : асбест, металл-нержавейка, огнестойкий гипсокартон, стекловолокно, природный камень и др.

• После застывания бетонного основания лучше всего на фундамент уложить один или два листа рубероида, он будет служить отличной гидроизоляцией.

• Далее начинается порядовая кладка. Для каждой конструкции печи существует специальная схема, которой нужно следовать, выкладывая каждый ряд кирпича. Если задумана небольшая печь-голландка, подойдет представленная ниже схема.

Схема выкладки печки-голландки

• Работа по кладке печки очень ответственная и если вы беретесь за нее первый раз, то следует потренироваться. Следуя схеме, сложите своими руками порядово хотя бы половину всей конструкции без применения раствора, так сказать, насухо. Только когда вы разберетесь в хитросплетении рядов, только тогда можно начать кладку на раствор.

• Для того чтобы поддерживать ровные углы и идеальную вертикаль конструкции обязательно нужно пользоваться отвесами, уголками и уровнем. Углы, столбы и стыки необходимо класть, придерживаясь годами проверенной схемы:

Схема укладки углов и стыков отопительной печи

• Когда вы приступите к основной работе, все равно каждый ряд сначала выкладывается насухо, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если будет нужно, то их подкорректировать. А заодно разобраться в том, как правильно устроить ряд.

• Всегда начинают класть от угла. Первый положенный кирпич должен перекрыть стыки нижнего ряда.

Начало кладки

• Качественная кладка на раствор получается, если глину класть нетолстыми слоями, хорошо ее утрамбовывая.

• По схеме, дойдя до ряда, на который устанавливается дверца поддувала и колосник, их закрепляют, используя стальную проволоку.

 

установка дверцы поддувала

крепление дверцы поддувала

• Далее процесс идет порядово, опираясь на рисунок. Примерно на уровне седьмого ряда устанавливается колосник топки и ее дверца. Образовавшаяся за колосником ниша заполняется раствором глины.

Установка дверцы топки

Крепления дверцы топки

Не забывайте о том, что топка отопительной печи выкладывается силикатным кирпичом. Устроив ее, далее работаем по схеме.

• Делая печь с варочной панелью, нужно четко следить за тем, на каком ряду она должна быть уложена. Ее лучше класть на металлический уголок, сваренный в раму, по размеру панели.

Установка варочной плиты

• Ориентируясь на эту вертикальную схему, видно, где устанавливается дверца для чистки.

 

Разрез печки по вретикали

• Также дойдя до ряда, указанного на вашей схеме-рисунке, устанавливают водяной бак (если он предусмотрен). Он тоже устраивается на стальные полоски. В каждой конструкции он находится на разных уровнях.
  

•  Дымовая труба может быть выполнена из кирпича или из нержавеющего металла. Она должна иметь размер отверстия дымохода печи, на которое устанавливают задвижку. Вокруг этой конструкции устраивается опалубка, и в нее заливается бетонный состав.

Установка трубы в кладку

• Если потолок деревянный, на нем необходимо установить металлический лист, через который и будет проходить труба. Затем печь поднимается еще на несколько рядов до потолка, чтобы можно сделать межэтажный переход. В нем труба обкладывается  пожаробезопасной минеральной ватой, и труба выводится на чердак. Далее она выводится на крышу и изолируется герметиком.

Проход трубы через потолок

• Если труба выкладывается из кирпича, нужно строго следовать правилам кладки углов, и сохранять отверстие дымохода на протяжении всей высоты трубы.

 

Нашими специалистами был подготовлен ролик с пошаговой инструкцией по выкладке кирпичной печи, крайне рекомендуем вам с ней ознакомиться:

Просушка печи

После того как работы закончены, печь необходимо хорошо просушить.

• Естественная сушка проходит в течение  6—8 дней. Для этого открываются все дверцы и задвижки. Для активизации процесса, в топку можно поместить лампочку на 200 Вт на весь период просыхания.

• Далее идет принудительная сушка. Ее проводят с помощью сухих дров при всех открытых дверцах и задвижках, кроме топочной. Этот процесс проводится ежедневно в течение 8—10 дней по следующей системе: в первый день сжигается не более 2—2,5 кг дров, в последующие дни к ним прибавляется по 1 кг.

• Когда после очередной топки  через 2—4 часа на дверцах уже не появляется конденсат, печь считается просохшей, и можно провести контрольную топку, используя большое количество дров.

• При появлении трещин после контрольной топки, не спешите заделывать их сразу — нужно проследить, как будет протекать процесс на протяжении 3—5 месяцев. И только после этого нужно провести ремонт необходимых мест.

Что нужно предусмотреть?

Замечательно когда в доме тепло и уютно, но нужно следить за тем, чтобы камин или печь не стали источником опасности:

• чтобы угарный газ не проник в жилище, нужно проверять герметичность швов кладки;

• появление дыма в комнате при растапливании печи говорит о недостаточно хорошей тяге — причина можеть быть в засоренном дымоходе или в закрытой задвижке. Для того чтобы этого не случилось, дымоход требуется чистить один раз в год.

Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание этого любимого сооружения — гарантия того, что оно не станет  источником опасности, а в вашем доме всегда будет присутствовать тепло и уют.

Печь для пиццы на дровах: схема итальянской дровяной печки

Дровяная печь для приготовления пиццы представляет собой куполообразный полуоткрытый очаг.

Устройство должно хорошо держать температуры свыше 400 °C, обладать каменным подом и обеспечивать свободную циркуляцию воздуха снизу вверх внутри камеры для равномерного и быстрого выпекания.

Виды печей для пиццы на дровах

Помпейские конструкции разделяются на два типа — неаполитанскую и тосканскую.

Неаполитанская — отличается невысоким куполом и предназначена исключительно для приготовления пиццы.

У тосканского варианта печи свод высокий и круглый. Что позволяет выпекать не только пиццу, но и хлеб, или готовить различные блюда на гриле.

Технические характеристики

Общими для обоих видов печей являются пропорции входной арки относительно печного купола. Ширина перекрытия равна уровню свода по внутреннему радиусу, а высота равняется 60—80% от вышины купола печи. При этом оптимальный нижний диаметр внутренней камеры составляет около 1 м. Слишком широкие конструкции неэффективно аккумулируют тепловую энергию, а маленькие неудобны в эксплуатации и низко производительны.

Отличительной чертой помпейской печи является дымоотвод, расположенный спереди и сверху на входе в арку. Именно такое устройство позволяет кислороду и горючим газам активно циркулировать снизу вверх и обеспечивать равномерное и быстрое пропекание продуктов.

Высота дымоотвода зависит от места расположения. Если дровяная печь устанавливается под навесом, дымовая труба должна выходить за пределы кровли во избежание задымления.

При установке конструкции на открытом пространстве высота дымохода может варьироваться в пределах 0,5—1 м.

Для протопки используется солома или дрова лиственных пород практически не дымящие при горении:

• Ольха.
• Дуб.
• Бук.
• Ясень.

Важно! Не допускается применение пеллет, влажных и хвойных дров, выделяющих при горении много копоти. Это отрицательно скажется на вкусовых качествах готовых блюд и общем состоянии агрегата.

Схема конструкции

• Фундамент.
• Пьедестал.
• Столешница.
• Входная арка.
• Под.
• Купол.
• Дымоотвод.

Фото 1. Подробная схема устройства помпейской печи для пиццы с пояснениями и размерами.

При закладке фундамента следует учитывать, что печь будет иметь вес не менее 700 кг. Основание должно быть прочным и ровным, чтобы обеспечить долговечность всей конструкции.

Печной пьедестал является продолжением фундамента и приподнимает саму конструкцию на высоту около 1м.

Столешница представляет собой рабочую зону. Её укладывают на пьедестал и на ней формируют под (дно) печной камеры. Под должен быть идеально ровным, так как пицца выпекается прямо на нём без каких-либо приспособлений.

Важно! Материал пода должен быть безопасным по своему составу для приготовления пищи.

Вокруг дна формируется входная арка и печной купол с соблюдением пропорций конкретной схемы. Вверху перекрытия оставляют прямоугольное отверстие для присоединения дымоотвода.

Материалы для постройки итальянских печей

Камеру конструкции изготавливают из шамотного кирпича. А также можно взять огнеупорный камень. Для раствора используют шамотный песок и глину, цементные смеси не подходят.

Внимание! Для формирования купола и пода не допускается применение обычного кирпича. В противном случае камера растрескается, а кладка начнёт разрушаться.

Фундамент представляет собой железобетонную плиту, уложенную на подушку из песка и щебня.

Для возведения пьедестала на фундаменте может быть использован обычный глиняный кирпич или силикатные блоки. Как правило, пьедестал имеет нишу для хранения дров или посуды.

Столешницу также можно выполнить из кирпича и камня, но лучше, если она будет монолитной. Для этого используют готовую плиту или в опалубку самостоятельно заливают раствор с усилением из арматуры. Рекомендуемая толщина столешницы — 100 мм.

Между подом печи и её столешницей необходим слой гидро- и теплоизоляции для избежания теплопотерь и разрушения. Отделение осуществляют при помощи прокладки из силиката кальция, наполнителя из керамзита или перлитового песка.

Наружная часть печи также требует изоляции, которая состоит из нескольких слоёв:

• Жаростойкая штукатурка поверх кирпичной кладки.
• Базальтовая минеральная вата.
• Декоративная влагостойкая отделка специальной смесью, камнем, плиткой.

Дымоотвод печи для пиццы выполняют из кирпича, металла, асбеста в форме трубы или короба.

При возведении печного свода используются шарнирные и радиальные сферические шаблоны, выполненные из фанеры, пиломатериалов и металлических деталей. Без трафаретов купол не получится полукруглым.

Важно! Если печь планируется установить на открытом воздухе — необходим навес, защищающий конструкцию от атмосферных осадков.

Полезное видео

Видео, в котором подробно показано, как и из каких материалов удобно сложить свод помпейской печи.

Достоинства и недостатки итальянских дровяных печей

К минусам можно отнести:

• Трудозатратность постройки.
• Высокую стоимость материалов.

​

• Длительный цикл ввода в эксплуатацию.

Преимуществами дровяных печей являются:

• Прогревание до температур 300—450 °C за час и высокая теплоотдача, что позволяет выпекать пиццу в течение 2—5 минут.
• Только в дровяной итальянской печи можно приготовить пиццу по классическому рецепту. Изделие получается мягкое, с хрустящей корочкой и лёгким ароматом дыма.
• Компактные размеры и необычная форма печи станут украшением любого дизайнерского решения.

Дровяная печь своими руками — МозгоЧины

Специально 92 для mozgochiny.ru

Сегодня суббота, а это значит, что прошла еще одна трудовая неделя. Все мы любим проводить выходные по-разному: в шумной компании друзей или тихо за любимой книгой. Прекрасным дополнением к любимому отдыху может стать пицца, которая приготовлена своими руками. У каждого свой рецепт, как говорится «на вкус и цвет товарища нет». Поэтому предлагаю вниманию мозгочинов статью о том, как самостоятельно сделать дровяную печь для приготовления всеми любимой пиццы.

Можно изготовить печь используя для этого современные строительные материалы. Однако цена на эти материалы может отбить всякую охоту заниматься строительством. Поэтому воспользуемся технологиями наших предков и построим поделку, используя для этого глину, воду и солому.

Шаг 1: Разрабатываем план

Мой план основывался на изучении различных источников и исследований связанных выпеканием хлебобулочных изделий. Для начала определимся с высотой предполагаемой выпечки. Необходимо заранее продумать, какая будет максимальная высота пиццы/хлеба. Взяв за основу данную величину, проведем расчеты оставшихся размеров.

Печь будет состоять из пустотелого колокола с толстым слоем тепловой изоляции и отделочным слоем. На представленной картинке приведены предполагаемые размеры запланированных слоев. В качестве основы печи необходимо использовать огнеупорный кирпич.

Шаг 2: Собираем материалы

Было решено изготовить печь средних размеров, которая не будет вкапываться ниже линии промерзания и будет располагаться на уровне с землей. Предположительный срок службы 5 лет.

• 1 тюк соломы;
• 24 огнеупорных кирпича;
• 1 мешок перлита;
• 230 кг крупнозернистого песока;
• Тачка;
• 2брезента;
• 2лопаты;
• Ассорти из стеклянных бутылок;
• Кирпичный бой;
• Доступ к воде;
• Доступ к глине (предположительно 130 л глины).

Шаг 3: Закладываем фундамент

Собираем камни и кирпичи и выстраиваем из них круг. Как только он будет готов, заполняем центр крупными камнями и землёй.

Шаг 4: Изолируем дно

После того, как создали основу (с приемлемой высотой) заполним её землей, оставляя место для изоляции. Очень важно заизолировать дно, вы же не хотите, чтобы печь отдавала все тепло во время готовки в землю.

Для изоляции воспользуемся стеклянными бутылками. Заполним промежутки между ними перлитом, а затем засипим всё песком. Перед укладкой пола, необходимо уплотнить и выровнять песок деревянной доской.

Шаг 5: Пол

На огнеупорных кирпичах будет располагаться еда во время готовки. Поэтому очень важно, чтобы они располагались, как можно ближе друг к другу и не двигались.

Воспользуйтесь строительным уровнем для укладки пола «в уровень».

Шаг 6: Формируем пространство печи

Для того, чтобы создать нишу внутри печи необходимо из мокрого песка сформировать внутреннюю часть печи, которую позже мы откопаем.

Для обеспечения планируемой высоты, отрежем палку нужного размера и сформируем вокруг неё песочную насыпь. Следует контролировать, чтобы ширина и высота соответствовала заложенным величинам (должен получиться колокол).

Шаг 7: Укладываем изоляционный слой

Нужно соединить 1 часть глины с 3 частями песка (+ вода). Смесь должна быть достаточно влажной. В качестве теста на нужную консистенции сформируем шарик.

Слой должен быть толщиной около 7,5 см. Оставим печь на время, чтобы всё высохло (в нашем случае – неделя).

Шаг 8: Вырезаем дверь

«Семь раз отмерь, а один раз отрежь». Высота двери очень важна, она должна равняться примерно 63% от высоты внутреннего купола.

Шаг 9: Изготавливаем изоляционный слой

Благодаря слою изоляции печь будет медленно охлаждаться. Смешаем глину и солому с достаточным количеством воды, так чтобы всё это склеилось. Этот слой должен быть около 12 см толщиной. На второй фотографии показан процесс извлекания песка из печи со сглаживанием внутренних поверхностей с помощью небольшого количества воды.

Шаг 10: Отделочный слой

Печь получилась немного грубоватой. С помощью смеси из песка и глины сгладим поверхность купола.

Шаг 11:

Необходимо подождать около трех недель, прежде чем вернуться к самоделке. При необходимости, вы можете ускорить процесс сушки разводя небольшой огонь.

Перед первой готовкой нагреем печь (в течение приблизительно 3,5 часов).

После того, как прошло достаточно времени и печь была горячей на ощупь (на внешней стороне), раздвинем угли и приступим к готовке. Рекомендую использовать инфракрасный термометр, благодаря которому вы избежите многих проб и ошибок.

Приятного аппетита 🙂

( Специально для МозгоЧинов #Build-Your-Own-Earth-Oven» target=»_blank»>)

Печи для бани — все разновидности: черные и белые, дровяные, газовые, электрические, кирпичные и металлические, с каменками открытыми и закрытыми, на угле, пиролизные, из трубы и бочки, простые и сложные

Согласитесь, что очень хорошо, когда кто-то другой позаботился о том, чтобы все разложить по полочкам, а вам остается только пробежаться по оглавлению и выбрать пункты, которые представляют наибольший интерес. Данная статья — ваш гид по разделу «Печи для бани» (по тем, что для саун, тут, а про различия между ними здесь). Здесь мы вкратце пройдемся по всему, что относится к данной теме, но в тексте вы найдете многочисленные ссылки на материалы, которые гораздо полнее освещают поднятые вопросы.

Как устроены печи для бани

С этого стоит начинать. Очень важный и интересный вопрос. Все многообразие вариаций на тему банных печей по-разному использует одни и те же блоки, существование которых, в свою очередь, обусловлено физикой процесса сгорания топлива и задачами, которые человек ставит перед нагревателем. От примитивного костра с камнями к сложным системам дымооборота кирпичных печей и возврату к простоте в печах металлических — такова эволюция печки в бане. А если вы хотите познакомиться со схемами различных конструкций упомянутых вариантов, то вам стоит заглянуть в эту статью.

Печь каменка — на фото типичная русская баня, парная

Кстати, тем, кто ищет простую печь для бани, мы тоже рекомендуем ознакомиться сначала со статьей про схемы — там они все простые и понятные.

Однако далеко не все готовы вникать так глубоко, предпочитая сразу перейти к главному: какая же печка для бани на самом деле лучше всего? Для нетерпеливых у нас есть эта статья.

А мы продолжим наш рассказ описанием черных и белых бань.

Виды бань: черная и белая

Сами эти слова еще на слуху у большинства, но горожане уже не помнят, в чем там суть.

Черная или «по-черному»

Так называется баня, стены парилки в которой черны, как смоль, а в воздухе никогда не исчезает запах дыма. Дело при этом, разумеется, в печи для бани «по-черному». Это довольно специфический агрегат без дымоходной трубы. А проще говоря, очаг с камнями, под которым костерок горит до тех пор, пока камни не накалятся. Дым же свободно стелется по помещению, покидая его через окна и двери. Когда камни готовы, огонь гасят, парилку закрывают и приступают к процедурам.

Белая или «по-белому»

Парилка без копоти, чистая. Потому что дым уходит в дымоход. Собственно, все покупные печи, если только они не электрические, оснащены дымоходами.

А вот кирпичные могут быть не только белыми, но и серыми. В последнем случае речь идет о том, что при первой подаче воды в проточную каменку печки периодического действия может вырваться некоторое количество сажи в открытую дверку. Но достаточно не до конца закрывать дымоход при первой подаче и сажу (вместе с первым паром, правда) вытянет вверх. Потом уже можно закрывать заслонку полностью (убедившись в полном сгорании дров или выключив газ).

Русская баня

Мы не стали утверждать, что белая и черная — это разновидности исключительно русской бани. На самом деле это такое интернациональное достижение. А у русской, разумеется, есть свои отличия. Подробная статья о ее особенностях ждет вас здесь, а если коротко, то все сводится к примерно равной температуре и влажности, где-то в районе 70 — градусов и процентов, а для таких кондиций нужны особенные печи.

И снова — если нет желания тратить время на выяснение деталей, потому что уже вчера пора было ставить печь в баню, то можно перейти к статье, где как раз и рассказывается о выборе лучшего варианта печи для русской бани, и даже имеется рейтинг, составленный посетителями нашего сайта.

Виды каменок в печках для бани

Хотя этим словом часто называется вся печка, на самом деле каменка — это всего лишь ее деталь, емкость для камней, которая бывает полностью закрытой (с дверкой) или же открытой с той или иной стороны — для огня или воздуха.

Печь для бани с открытой каменкой

Начнем с печи с открытой каменкой. Если камни видны на поверхности печи, то это вариант контакта с воздухом. При этом холодный воздух с низа печи поднимается вверх, обтекая ее стенки, проходя через камни и нагреваясь. Печь для бани с открытой каменкой обеспечивает сильную, но при этом неуправляемую конвекцию (движение воздушных потоков), что является преимуществом в сауне, где требуется быстрый воздухообмен, а значит, печка должна успевать быстро прогревать и сушить приходящие порции холодного и влажного уличного воздуха.

В русской бане это будет недостатком, поэтому банные печи с открытой каменкой (если нет других вариантов) закрываются саркофагами из кирпича, над каменками ставятся дверки или даже стальные короба, превращающие их в закрытые.

Если же каменка открыта для огня, то она при этом может быть и закрытой от контакта с воздухом парилки. В этом случае у нее щелистое дно, сквозь которое проникает пламя. Это делается для ускорения передачи тепла камням внутри нее. Такая каменка называется проточной, поэтому воду в нее лить стоит только после того, как дрова прогорели (а если печь газовая — когда газ выключен), иначе часть стечет в топку. Печь с проточной каменкой называется «периодического действия». (Когда она закрытая снизу, то есть «глухая», печь будет «постоянного действия» — ей не страшна вода при подаче на камни.)

Камни в закрытой каменке проточного типа, как видите, прокопченые дымом

Кстати, печи «топи-мойся» — это как раз печи постоянного действия, часто еще снабженные баками для воды. Они так называются, потому что подтопка происходит во время мытья. Обычно это стандартные стальные печки из магазина или самоделки, в большинстве своем имеющие открытую каменку.

Достоинство — быстрый выход на режим, но режим этот — суховоздушный, сауна фактически. А когда начинают поддавать воду, получается опасная для сердца штука — высокая температура с высокой влажностью.

Сетка-каменка

Порой печи представляют собой упрощенную конструкцию без кожуха — это голая топка, помещенная в сетку из металлических полос или решеток. Пространство между топкой и сеткой предназначено для заполнения камнями. Именно они и выполняют роль кожуха и каменки, потому что на них подают воду. Причем кожуха с очень сильной конвекцией за счет щелей между камнями. Такие печи очень быстро нагревают парилку, что сделало сетки-каменки весьма популярными (это не говоря о том, что они еще и красиво смотрятся). Но, разочаруем любителей русской парилки, этот вариант предпочтительнее для сауны.

Сетка-каменка на трубу

Это уже вообще не каменка, но все же стоит упоминания. Дело в том, что дымоходные трубы сильно перегреваются, впустую унося тепло сгорающего топлива. Чтобы снизить теплопотери, на трубу надевается либо теплообменник для нагрева воды, либо теплоемкий материал, а что лучше камней в этом плане? Поэтому придумали сетки-каменки на трубу — они утяжеляют конструкцию, но позволяют парилке дольше держать тепло.

Закрытая каменка

Является обязательным атрибутом печи для русской бани. Представляет собой короб (с глухим или щелистым дном), расположенный внутри печки прямо над топкой. Внутри находятся камни. Для получения пара имеется дверка в корпусе печки, открывающая доступ к камням.

Альтернативой в русской парной может быть отдельный электрический парообразователь, но некоторые назвали бы это суррогатом.

Узнать больше о печах, где имеется закрытая каменка (с примерами), можно из этой статьи.

Стоит уделить и некоторое внимание тому, из какого материала сделаны банные нагреватели — из кирпича или металла. Других вариантов нет, но и эти весьма разнообразны в реализации.

Кирпичная печь в баню

Печка из кирпича появилась сравнительно поздно, но сегодня считается классикой жанра. Основное назначение — создавать правильные кондиции русской бани. Существует множество разновидностей ее устройства, описанных нами в статье про схемы, но у нас есть и отдельная статья, посвященная только ей.

Обычно кладку доверяют профессиональным печникам, но в наше время они стали редкостью и обходятся весьма дорого. Если владельцу бани импонирует идея самому сложить уникальную печку своими руками, то мы советуем прочитать другую нашу статью, куда вошли некоторые секреты печников.

Металл может быть либо стальным, либо чугунным сплавом. Сплавов много, они обладают разными свойствами в зависимости от состава, в том числе — от легирующих добавок.

Лучший среди стальных — с высоким содержанием хрома (до 17%). Это нержавейка, обладающая еще и жаростойкостью, то есть не окисляющаяся даже под действием сотен градусов.

Чугун тоже может быть жаростойким и легированным. Проблема в том, что промышленное изготовление требует снижения себестоимости, поэтому покупные печки бюджетного и среднего ценового диапазона чаще всего оказываются из конструкционной стали или серого чугуна без добавок.

Стальная печь каменка для бани

Мы не выделяли в отдельный класс печки из стали вот почему: из нее делаются и электрические, и дровяные (а дровяные легко переделываются в газовые). Но вы не ошибетесь, если сочтете, что все электрокаменки соответствующего раздела сделаны из стали, а дровяные — если не сказано, что они из чугуна.

Чугунные каменки для бани

Хоть их и не так много в продаже, как стальных, они стали нашими любимицами. Начать знакомство стоит со статьи, описывающей дровяные печки из чугуна, причем в сравнении с другими видами и с подробным описанием достоинств и недостатков этого материала.

Вообще же, чугун — это выбор тех, кто не хочет менять печку десятилетиями. При бережном обращении она может простоять лет тридцать. Что делает ее покупку выгодным приобретением даже с учетом того, что они обычно весят больше стальных, а потому и стоят дороже — толщина стенок у них намного больше.

Тем, кто решил остановить свой выбор именно на чугуне, мы рекомендуем наш обзор лучших представителей этого класса.

Годны они и в русской парилке, только в этом случае нужно обращать внимание на наличие закрытой каменки. А сократит ваши поиски наша статья, где как раз именно такие печи и перечислены — их довольно мало, но они хороши.

Здесь про все виды.

Различие печей-каменок для бани по используемому топливу

Мы рассмотрели разные материалы, теперь перейдем к топливу. В этом вопросе владельцы бань обычно исходят из того, что им доступнее и экономичнее. Печка в бане может быть на дровах, газе или электричестве — обзор вариантов описывается в этой статье.

Дровяные печи-каменки

Каменки для бани на дровах — выбор №1 в России. Соответственно и широкий выбор предложения. Поэтому не лишним будет ознакомиться со статьей, которая расскажет о предпочтениях разных категорий парильщиков и назовет критерии лучшей печки с точки зрения каждой из них. Помимо этого в статье имеется рейтинг дровяных печей-каменок, на который влияют голоса посетителей сайта — познакомьтесь с результатами или сами примите участие.

А так как в нашей стране весьма популярна продукция финской компании «Харвия», производящей каменки для бани дровяные и электрические, то мы сделали обзоры по тем и другим — отдельные, разумеется. Харвиевские печи-каменки для бани дровяные описаны здесь.

Печи для бани на угле

Уголь — самый редкий вариант топлива для печей-каменок. И основная причина как раз в большей его эффективности — он дает тепла в 1,5-2 раза больше, чем дрова. А значит, материал печки подвергнется большей термической нагрузке. Если у дровяной и угольной печки сделать стенки равной толщины, то вторая прогорит намного быстрее. Следовательно, для угля стенки нужно делать толще.

Вторая причина менее важна: от угля в два раза больше золы, чем от дров, поэтому объемы зольника должны быть иными. Да и колосник нужен побольше — владельцу придется часто ворошить угли, чтобы они осыпались в зольник.

Понадобится и более толстый дымоход с толщиной стенки 4 мм.

В России угольные печи-каменки для бани выпускают компании «Добросталь» и «Тройка». Правда, у последней это категория для коммерческих бань.

Печь для бани на угле Жара-Малютка

Газовая каменка для бани

Те, у кого есть возможность провести газ в баню, могут воспользоваться одним из вариантов: либо купить целую печку, оборудованную газовой горелкой и, разумеется, «заточенную» под особенности сгорания газа (имеет значение высота факела и топки), либо переоборудовать имеющуюся дровяную, поставив в нее купленную горелку. О том, что еще следует знать о каменке на газу для бани, говорится в этой нашей статье.

Электрические банные печи

Электрическая печь-каменка справедливо ассоциируется с сауной. Финны постарались. И действительно, открытая емкость с камнями, внутри которой находятся мгновенно разогревающиеся ТЭНы — идеальная печка для сауны. У нее отличная конвекция, быстрый нагрев, ее можно полностью автоматизировать, она экологична. В общем, все по-европейски.

Тем, кто настроился на создание у себя сауны, мы рекомендуем прочесть один из трех наших обзоров: первый целиком посвящен продукции финской компании Harvia, другой рассматривает модели таких фирм, как Sawo, Helo, Tylo, Tulikivi. А третий мы посвятили продукции российских производителей, причем очень даже конкурентоспособной. Обратите внимание на российские модели с ленточными нагревателями, которые лучше трубчатых, а купить можно по той же цене.

Тем же, кто и хотел бы электрическую каменку в баню, но любит русский пар, не стоит отчаиваться — есть не слишком дорогой вариант приобретения электрокаменки с парогенератором, которая будет автоматически поддерживать заданный температурный режим, а парообразователь — давать перегретый мелкодисперсный пар (то, что надо для русской парилки). Подробности в этой статье.

И есть еще один актуальный для многих вопрос по поводу электрокаменок с напряжением в 380 вольт. О них читайте вот здесь.

Пиролизные печи-каменки для бани

Наши поиски каменки для бани, устройство которой было бы основано на принципе газогенераторного котла (пиролизной печи), привели нас к продукции белорусской компании «Термопасс», производящей целую линейку из 16 моделей пиролизных печей для бани, различающихся по мощности и еще некоторым характеристикам.

 

Вкратце о газогенераторах: это печи, состоящие из двух камер сгорания топлива. В первой оно тлеет при малом количестве кислорода, выделяя печные газы, которые, в свою очередь, становятся топливом и сгорают во второй топке. Пиролиз (= разложение огнем), происходящий в первой камере, длится десятки часов. При этом достигается максимально полная отдача от каждой единицы топлива, что делает газогенераторы крайне экономичными.

Однако наибольшее распространение такие котлы получили в системах обогрева других помещений — для бань их практически не делают, а исключение мы назвали выше.

Полезное видео

Вот как выглядит работающий банный газогенератор «Прометей», у которого целых две каменки — открытая и закрытая:

Горячая вода и каменки для бани

Пока еще полно бань, владельцам которых приходится самостоятельно заботиться о горячем водоснабжении моечной. И в большинстве случаев водонагревателем становится банная печь-каменка. Но как именно она будет греть воду — решать владельцу. У него на выбор есть бак, установленный на саму печку, либо же теплообменник в печи, который сообщается с выносным баком.

Примерить на свой случай вариант каменки для бани с баком для воды можно в этой статье.

А вот в этой рассказывается о теплообменниках.

Своими руками

К счастью, пока еще не перевелись умельцы, готовые экспериментировать и добиваться поставленных целей. А значит, у наших статей найдется вдумчивый читатель, которому интересно, к примеру, как сделать каменку в бане, рассчитать параметры или установить печку.

Про установку у нас найдется целых три статьи, в которых рассматриваются:

А тем, кто только подумывает ставить печку в своей парилке, мы рекомендуем ознакомиться с примерами расчета и размеров банных печей.

Любители русской парной, приобретая металлическую печь, обязательно обкладывают ее кирпичным кожухом. Тому, как это сделать, посвящена эта статья.

Что до самостоятельного изготовления каменки, то простейшей задачей для сварщика будет, наверное, печка из трубы, о создании которой рассказывается здесь.

Другой вариант — печь для бани из бочки. Но он практически не отличается от описанного выше. Разве что стенки будут тоньше и прослужит такая печь меньше.

Камин

Настоящий камин в баньках встретишь крайне редко, а вот имитация его с помощью выносной топки и прозрачной дверцы встречается часто.

Тем, кто хотел бы облагородить комнату отдыха камином, стоит почитать советы по выбору каминных дверц, стекол и самостоятельному возведению портала.

Кстати, порталу у нас посвящена отдельная статья.

Печь для бани: отзывы

Разумеется, ни мы, ни кто другой не в состоянии собрать отзывы на все существующие печи. К тому же не стоит доверять всему, что пишут в интернете — много заказного материала. Поэтому мы рекомендуем тем, кто действительно заинтересован в получении информации от реальных пользователей, идти на банные форумы — даже если вы там не найдете готового ответа на свой вопрос, всегда есть возможность задать его опытным банщикам, а то и конструкторам или представителям фирмы (на форумах они дорожат репутацией, так что ответят).

Камни

Еще один важный подраздел, связанный с печками-каменками для бани, — это годные для них камни. С этими камнями связано столько откровенной мути в интернете, что мы сочли правильным собрать воедино достоверную информацию о банных камнях.

Виды камней

В каждой статье рассматриваются физико-химические свойства камня, его происхождение и пригодность в банном деле.

Выбор

Но кому-то интереснее сначала познакомиться с критериями выбора. Обзор всех кандидатов в вашу каменку вы найдете в другой статье. Кстати, там же мы опубликовали рейтинг, благодаря которому можно узнать мнение других посетителей сайта о том, что они считают лучшим камнем.

Укладка

Ну, а когда камень уже выбран, то возникает следующий вопрос: как его правильно уложить, чтобы получить легкий пар? Так как есть разница, в какую именно печку мы укладываем камни, мы написали две статьи — одна для электрокаменок, вторая для всех остальных печей.

Узнайте еще про печи:

***
«Букофф», конечно, получилось много, но гид не предназначен для чтения «от корки до корки». Хотелось бы, чтобы он справился со своими функциями и привел вас к нужному материалу. Если у вас остались вопросы — задайте их в комментариях.

Где купить или заказать

Приобрести печь для бани и сауны возможно у сотрудников многих компаний. Предприятий, представленные здесь, предлагают широкий ассортимент.

Кроме этого, компании, занимающиеся строительством бань, оказывают услуги по установке и оформлению печей.

---

5 правил как правильно выбрать печь для бани или сауны

Когда баня уже построена, осталось выбрать “сердце парной” — печь. От правильного решения будет зависеть, ой, как много. Мы описали ключевые факторы, на которые нужно обратить внимание при выборе печи для дровяной бани (или сауны). Сделайте все, как написано ниже, и получите то несравненное удовольствие от русской бани, ради которого вы потратили столько усилий.

1. Мощность дровяной печи — весомый параметр

В технических характеристиках банных печей всегда указывается на какой объем помещения рассчитана мощность конкретной модели печи. Как правило, указывается диапазон: от 6 до 12 куб.м. или от 12 до 24 куб.м. и т.д. Однако, в данном случае не достаточно просто перемножить высоту, длину и ширину парной. Дело в том, что для определения объема парной при выборе нужной мощности печи, есть некоторые нюансы.

• Если планируете топить печь в зимнее время, то к полученному объему добавьте 30%. В этом случае объем будет лучше соответствовать подходящей мощности печи.
• Если в парной есть поверхности, не имеющие теплоизоляционного покрытия (бетон, кирпич, стекло и т.п.), то при расчетах на каждый квадратный метр поверхностей из подобных материалов следует добавить еще 1,2 м³ объема.
  Например, объем парной равен 10 м³. Внутри имеется стеклянная дверь шириной 0,8 метра и высотой 2 метра. Расчеты: 10+2х0,8х1,2 = 11,9. Отсюда следует, что печь следует выбирать для помещения объемом 12 м³.
• Если стены изготовлены из массивных бревен, то расчетную кубатуру необходимо увеличить в 1,5 раза.

А теперь, главное — печь подбирается под размер только парной! Многие же банщики норовят отопить печью всю баню и, соответственно, отталкиваются от размеров всей бани. О том можно ли печью отопить всю баню мы расскажем в следующей нашей статье.

Вышеперечисленные правила расчета подходят для большинства парных, где внутренняя отделка выполнена вагонкой с термоизоляцией под нее. Если же у вас какие-то большие панно из соли, например, или много места занимает декор, или изоляция выполнена из камня, то требуется индивидуальный расчет.

2. Расположение печи или особенности конструкции парной

Особое внимание обратите на один момент: откуда будет топиться печь. А топиться она может либо с самой парной, либо с предбанника, моечной, раздевалки, комнаты отдыха и т.д. Такие печи называются “с выносом” или с выносным топливным каналом.

Откуда топить — дело вашего вкуса. Хотите топить печку не выходя из парной, то выбирайте модель печи без выносной топки. А если не хотите, и если конструкция бани позволяет топить печь из соседнего помещения, то выбирайте печь с выносной топкой.

Когда будете размышлять, как вам удобнее, обязательно учтите следующее. Печи “с выносом” сохраняют кислород в парилке, так как берут его на горение из другого помещения. Но при этом вам придется время от времени выбегать из парной, чтобы проверить состояние топки и количество дров. И, конечно, пока вы будете открывать и закрывать дверь, тепло из парной будет уходить.

Отметим еще сложность установки печи с выносной топкой по сравнению с печами “без выноса”. Но назвать это серьезным минусом никак нельзя. Если есть руки и консультации экспертов, то все возможно. На правах авторов статьи, рекомендуем обратиться к нашим специалистам и заказать не только подходящую печь, но и услугу монтажа.

Кстати, не рекомендуем размещать топку на улице! Звоните, поясним почему: 8 (812) 605-85-05.

3. Дверцы печи: хотите любоваться огнем, учтите нюанс

Здесь все просто. Дверца дровяной печи может быть глухой или стеклянной. Разумеется, стеклянная дверца позволит наслаждаться видом живого огня и при этом контролировать наличие дров в печи. Важно учесть следующее: если у вас печь без выноса, а парная имеет маленькие размеры, то стеклянная дверца может обжигать ноги инфракрасным излучением от топки печи. В этом случае рекомендуем отказаться от такого “бонуса” и отдать предпочтение глухим дверцам.

Кстати, есть байка, что через стеклянную дверцу можно будет отчасти обогреть то помещение, куда она выходит. Это миф. Конечно, дверка будет отдавать тепло в помещение, но оно столь незначительное, что его можно не учитывать.

4. Материал топки печей: чугун, котловая (09г2с), нержавеющая или черная сталь

Материал, из которого изготовлена топка — важная характеристика дровяной печи. Используются два основных металла — сталь (черная, котловая, нержавеющая) или чугун. Рассмотрим их детальнее.

Черная (конструкционная) сталь для топки печи — это самый бюджетный материал с коротким сроком службы (не более 7-10 лет).

Такая сталь наименее термостойкая (400^оС). Температура же внутри топки банной печи достигает 500-600 градусов по Цельсию. Чувствуете проблему?

Термостойкость — свойство материала не разрушаясь выдерживать высокие температуры. После преодоления своей границы термостойкости материал начинает разрушаться.

Для компенсации низкой термостойкости этого материала, топки из черной стали изготавливают с толщиной не менее 5 мм (а то и 6, 8, 12 мм).

Кстати, неопытные строители бань и продавцы ошибочно считают, что мол, чем больше толщина, тем лучше, хотя в реальности в данном случае толщина связана только с низкой термостойкостью материала.

Котловая сталь 09г2с — это та же конструкционная сталь, но с добавлением легирующих элементов.

Другими словами, это низколегированная сталь, которая по свойствам занимает среднюю позицию между черной сталью и нержавейкой.

Артеменко Вячеслав
Заведующий магазином на ул. Коллонтай, 18

Легирующие элементы — специальные присадки, которые увеличивают термостойкость стали.

Термостойкость такого материала находится в пределах 500 градусов по Цельсию. Соответственно, ее также необходимо компенсировать толщиной, но уже меньшей.

Заметьте, что хотя толщина топок из котловой стали не более 3-5 мм, но срок службы таких печей может быть выше, чем топок из черной стали. А потому, есть бренды, которые отдают предпочтение именно этому материалу. Например, компания Grill’D все свои модели печей выпускает именно из такой стали (кроме моделей PRO, которые выполнены из нержавейки).

Нержавейка, разумеется, самая прочная и самая термостойкая сталь.

Как правило, стандартная толщина при конкурентоспособной цене составляет 2 мм. При этом термостойкость стали 800 градусов, а это значит, что ни при каких условиях не будет образовываться окалина. По сути, термостойкость материала позволяет изготавливать топки еще тоньше, но в данном случае толщина в 2 мм обусловлена механической нагрузкой, которую обязана выдерживать печь.

Отметим, что есть и профессиональные модели из нержавейки, толщина которых может быть 4 и 6 мм. Срок службы таких печей составляет 15, 20 и более лет. Но такие модели, конечно, и обойдутся дороже.

Чугун — почти идеальный материал, но есть одно “но”…

Неопытный спец будет утверждать, что чугун — идеальный материал для изготовления топки. Отчасти это так — чугун самый долговечный металл и практически не прогорает, и при правильной эксплуатации печь прослужит 10 и более лет. Но есть один минус — это хрупкость!

И вот тут на первое место выходит фраза “При правильной эксплуатации!” Например, при резких перепадах температур чугун может просто лопнуть, а вот топкам из стали такой исход не страшен ни при каких обстоятельствах.

По цене чугунные дровяные печи обойдутся вам чуть дороже печей из черной или котловой стали (процентов на 20-25). Но есть, конечно, и профессиональные дорогие модели, которые по цене сопоставимы со стальными печами толщиной 4-6 мм.

Чтобы сравнивать стоимость печей из разных материалов, воспользуйтесь фильтром подбора печи.

5. Финская сауна или русская баня? Определяем каменку

Вид каменки определяет влаготемпературный режим, а значит, вам придется выбрать, что вам больше нравится: классическая русская баня или финская сауна.

Артёменко Вячеслав
Заведующий магазином на ул. Коллонтай, 18

Русская баня характеризуется высокой влажностью (60%) при умеренной температуре воздуха (60-65 градусов по Цельсию).

Финской сауне, наоборот, свойственны высокая температура воздуха (90, 100 и выше градусов по Цельсию) при минимальной влажности (10-15%, реже 20%).

Принцип создания температурного режима в парной за счет вида каменки достаточно прост. Вспоминаем физику: чем более горячая поверхность, на которую попадает вода, тем меньше частицы влаги образуются (фракции).

Открытая каменка — камни лежат “сверху”. Камни открыты для глаз, соответственно, они контактируют с воздухом, и за счет этого остывают. Такая каменка создает температурный режим, близкий к финской сауне. Температура камней при подаче воды находится в пределах 200, максимум 250 градусов по Цельсию. Вода, попадая на камни, образует крупнофракционный пар (как пар от кипящего чайника), образуются клубни дыма, от которых тяжело дышать.

Закрытая каменка — камни спрятаны в отсек. Камни находятся в закрытом месте — это специальный, как правило, металлический отсек в банной печи. Такие камни обволакиваются огнем со всех сторон и сильно нагреваются (400-450 градусов по Цельсию). При подаче воды на такие камни образуется мелкодисперсный пар, который ощущается легко и “мягко”. Такая каменка быстро просыхает и восстанавливается.

Комбинированная каменка. Конструкция печи выполнена таким образом, что есть и видимая, открытая часть, и есть закрытая, внутренняя часть каменки. В таких моделях открытая часть каменки выполняет больше декоративную функцию. Основная подача воды идет в закрытую часть, образуя легкий мелкодисперсный пар. При желании можно, конечно, поддавать воду на открытую каменку, но пар, снова же, будет более жестким. Отметим, что открытая каменка в таких моделях дополнительно выполняет роль конвектора, который гасит инфракрасное излучение.

Рис 2. Виды каменок банной печи

5. Ну, и напоследок. Как лучше нагревать воду?

Получать горячую воду от банной печи можно несколькими способами.

Бак-самовар. Сегодня такой вариант является наиболее популярным. Нагрев воды осуществляется за счет проходящего по трубе горячего дыма. Из преимуществ: снимается тепловая нагрузка с дымохода; вода нагревается быстро и долго остается горячей; экономия пространства. Из недостатков: лишняя влажность внутри парной; возможные отложения сажи на стенках дымохода.

Выносной бак для воды. При таком варианте на печь сверху необходимо установить универсальный теплообменник или же приобрести печь с “родным” контуром. Преимущества: нет прямого контакта с огнем, а значит, можно использовать емкость с менее толстыми стенками; можно использовать баки больших размеров и устанавливать в любом удобном месте. Недостатки: относительная сложнсть монтажа; дороговизна по сравнению с системой «бак-самовар».

На правах автора статьи…

К сожалению формат статьи не позволяет рассказать обо всех нюансах выбора дровяной печи для бани (или сауны). Именно поэтому перед продажей оборудования мы обязательно проводим консультацию. Получить ее можно в любом из 30+ наших фирменных магазинов, либо перейти в раздел «Печи для бани» для самостоятельного подбора печи с помощью фильтров или он-лайн помощника.

Народный камин — крупнейшая розничная сеть в России:

• более 3000 печей в наличии на складе в Северо-Западном федеральном округе;
• 30+ специализированных магазинов по продаже печей в СПб и Лен. области;
• монтаж с гарантией по договору до 3-х лет;
• 60 дней на возврат товара.
• в наличии все сопутствующие материалы: дымоходы, термоизоляция, гидроизоляция, топливо и аксессуары

Звоните! 8 (812) 605-85-05

Будем рады помочь.

Безопасны ли самодельные дровяные горелки?

Я построил для себя две дровяные печи и в настоящее время отапливаю свой дом печкой, построенной с нуля. Я исследовал различные типы самодельных печей, включая комплекты, планы и сайты с простыми идеями для дровяных горелок. Вот результат моей работы и исследований.

Безопасны ли самодельные дровяные печи? Подавляющее большинство планов дровяных печей нацелены на использование печей на открытом воздухе или вне здания. Печи в том виде, в каком они были спроектированы, безопасны, но настолько безопасны, насколько их сконструировал строитель.

Правила EPA

В середине 1980-х годов, когда дровяные печи начали появляться в домах и гаражах, EPA заинтересовалось дымом, выходящим из труб по всей территории Соединенных Штатов. Эти новомодные печи были разработаны для управления потоком воздуха, поступающего в топку, и с такой большой мощностью также могли регулировать температуру огня и температуру комнаты или комнат, которые они отапливали.

Поскольку печи ограничивали количество воздуха, питающего огонь, в дыме было повышенное количество твердых частиц или твердых частиц, поднимающихся вместе с дымом. Агентство по охране окружающей среды решило, что производители дровяных печей, начиная с 1988 года, должны выполнять требования, которые снижали количество твердых частиц, покидающих печь.

Поскольку домашние печи не производятся зарегистрированным производителем, они не обязаны соответствовать правилам. Если вы планируете построить свою собственную дровяную печь и предпочитаете соблюдать EPA, есть несколько планов по установке каталитического нейтрализатора в ваш обогреватель.

Если вы все же планируете построить дровяную печь, предназначенную для использования внутри дома, сварочная часть работы должна выполняться квалифицированным специалистом. Дым в топке должен оставаться в топке, а не втягиваться выдувным устройством в комнату, где вы, возможно, работаете, живете или спите.

Это может стать смертельным за короткое время. Кроме того, даже хороший сварной шов может сломаться после многих лет циклов нагрева и охлаждения. После сотен таких циклов плохой сварной шов или металл рядом с плохим сварным швом могут сломаться, оставив небольшую трещину в топке.

Типы самодельных дровяных печей

Есть много типов самодельных дровяных печей. Давайте взглянем на некоторые из самых популярных.

Печь-бочка

Печь-бочка — это именно то, что следует из названия. Он построен из одной или двух барабанных бочек по 55 галлонов. Вы можете найти несколько их наборов, и они обычно состоят из четырех-семи частей.

Версия с одним стволом обычно включает дверь, две ножки и дымоход.Вы должны поставить ствол и дымоход. Вариант с двойным стволом имеет то же самое, что и одинарный, плюс две дополнительные ножки для крепления стволов вместе и соединительная труба.

Преимуществом системы с двумя стволами является дополнительное тепло, излучаемое дымом, когда он проходит через верхний ствол. Печи-бочки обычно используют в гаражах или хозяйственных постройках.

Системы

Barrel популярны благодаря невысокой стоимости материалов и простоте сборки готового продукта.Обратной стороной бочковой дровяной горелки является тонкая стенка бочки на 55 галлонов. Толщина стенки составляет всего 0,0324 дюйма. Ствол в какой-то момент прогорит.

На всякий случай возьмите плоский кусок металла и постучите по стволу в том месте, где огонь горит сильнее всего (когда он холодный). Любые слабые места проявятся в звуке и ощущениях.

Пропановая баллонная печь

Пропановый бак имеет гораздо более толстые стенки, чем 55-галлонная бочка, но большинство из них имеют довольно маленький диаметр.Если площадь, которую вы отапливаете, небольшая, это может стать отличным началом для вашей печи. Чтобы добавить дверь, ножки и дымоход, потребуется квалифицированная резка и сварка. Некоторые дизайны уникальны.

Плита с баком для горячей воды

Из резервуара с горячей водой можно сделать очень большую дровяную печь. Опять же, навыки сварки и резки должны быть выше среднего, и если в резервуаре больше десяти лет была вода, то дно может быть немного подозрительным на ржавчину.

Первым делом будет тщательный осмотр дна резервуара.Если вы не очень креативны, на плиту с резервуаром для горячей воды будет не на что смотреть. Этот тип печи является обогревателем только для постройки или гаража.

Дом, построенный с нуля

Дровяная печь из кучи стали потребует не только определенных навыков механики, но и детального проектирования. Прежде чем покупать сталь, необходимо решить все вопросы, от топки до дверей и того, как контролируется воздух. Размещение трубы для дымохода также зависит от того, где дымоход будет выходить из здания, в котором он установлен.

Сварка топки должна быть безупречной в герметичной системе, особенно если в печь будет встроена воздушная рубашка (воздух вокруг печи для обогрева). Дверь также должна быть настроена так, чтобы она закрывалась и загораживала печь. Если креозот на стенах загорится, дверь и вентиляционные отверстия должны закрываться достаточно плотно, чтобы весь воздух не попадал в топку.

Необходимо определить толщину стенок топки. Будет построена топка для дровяной печи.250-дюймовая сталь или 1/4 дюйма. Это делает дровяные печи чрезвычайно тяжелыми даже до того, как будет установлен огнеупорный кирпич!

Дымоходы

Дымоходы — важнейший элемент всей системы дровяной печи. Вы регулируете огонь, позволяя правильному количеству воздуха в топке и добавляя желаемое количество топлива (дров). Если в доме из-за дровяной печи возникает пожар, он начинается в дымоходе.

Дымоход должен улавливать количество дыма, который будет выходить из дровяной печи, и направлять этот дым вверх и наружу из здания, в котором расположена печь.Это звучит слишком упрощенно, и это так, но это чрезвычайно важно.

Каждый тип дымохода рассчитан на определенное количество тепла на внутренней и внешней стене. Вы можете не знать, насколько сильно будет гореть ваша печь, поэтому выберите дымоход, который будет работать с максимальным нагревом. Дымоход с двойными стенками рассчитан на температуру до 2300 градусов F.

Безопасность

Формулу размера (диаметра) и высоты дымохода можно найти в стандарте NFPA 211.Этот стандарт также предоставляет дополнительную информацию о безопасности, когда речь идет о размерах и материалах, которые должны находиться под дровяной печью и вокруг нее. Он также определяет отступ от углов и стен.

Строительство дровяной печи может оказаться полезным занятием. Обеспеченное тепло может обогреть ваш дом или мастерскую в холодный зимний день. Но не стоит срезать углы, когда речь идет о безопасности вас или ваших близких. Ознакомьтесь с правилами и соблюдайте их, чтобы не допустить аварии, которую можно предотвратить.

Дополнительные вопросы

Как определить размер дровяной печи для обогреваемой площади? На веб-сайтах производителей есть графики мощности их печей в БТЕ. Используемый размер топки производителя (куб. Дюйм). Подберите размер печи, чтобы она соответствовала требуемой мощности.

Как очистить внешнюю поверхность дровяной печи? Простая смесь уксуса может очистить поверхность дровяной печи. На рынке есть ряд продуктов, которые могут вернуть дровяной печи ее первоначальную черную матовую поверхность.

Как повысить эффективность нагрева дровяной печи | Руководства по дому

Дровяные печи — один из способов обогрева вашего дома, но иногда эти печи могут показаться неэффективными как с точки зрения производства тепла, так и с точки зрения стоимости. К счастью, даже старые печи можно сделать более эффективными. Эти варианты включают запуск чистой машины, выбор правильных пород древесины, добавление приправы к древесине перед сжиганием и добавление нового оборудования к вашей печи.

Чистка и ремонт

Важно, чтобы ваша дровяная печь, а также дымоход и дымоход, к которым она подсоединена, были как можно более чистыми и не забивались.Прежде чем вы начнете топить в печи осенью и зимой, попросите трубочиста прочистить дыхательные пути, соединенные с вашей печью. Это позволит дыму быстро выходить из дома и удалит легковоспламеняющиеся отложения креозота. По данным Агентства по охране окружающей среды, трещины в дымоходе также могут быть опасными и вызвать пожар в доме. Ремонт этих трещин также поможет вашей печи работать более эффективно.

Выжигайте правильную древесину

Используйте растопку из хвойных пород, например сосну и ель, для разжигания костра.Их низкая плотность позволяет им загораться быстрее, чем более густые леса. Однако после того, как ваш пожар начнется, Лесная служба США предлагает перейти на более твердую и плотную древесину, чтобы поддерживать огонь. К ним относятся древесина дуба и вишни, которые на самом деле обеспечивают больше тепловой энергии, чем их аналоги из хвойных пород. Они также горят дольше и выделяют меньше дыма.

Приправьте свою древесину

Свежесрубленная древесина имеет влажность от 35 до 60 процентов, и для сжигания этой воды может потребоваться больше энергии, чем для сжигания самого бревна.Во время испарения воды больше нежелательных газов выходит несгоревшими, поскольку древесина не производит достаточно тепла для их сгорания. Добавление приправы к древесине ускоряет этот процесс, заставляя огонь быстрее выделять больше тепла. По данным Лесной службы США, вы должны сушить или приправлять колотую древесину от шести месяцев до года. Сухая древесина будет гореть в вашей дровяной печи более эффективно, чем свежесрубленная. USFS рекомендует раскалывать и складывать древесину аккуратными рядами для оптимальной сушки.Ваши стеллажи должны быть на солнечном месте и закрыты, чтобы избежать попадания росы и дождя. Если ваша древесина была получена из района, где деревья подвергаются нападению жуков-бурильщиков, надежно оберните древесину со всех сторон и заправьте концы полиэтиленовой пленки под стопку, чтобы насекомые не попали на ваши местные деревья.

Добавьте оборудование к вашей плите

Добавление каталитической вставки камеры сгорания к вашей нынешней дровяной печи может повысить ее эффективность и количество тепла, которое вы получаете от нее. Вставки каталитической камеры сгорания продаются в большинстве магазинов по продаже дровяных печей, а также в Интернете.Эти преобразователи способствуют сжиганию загрязняющих газов внутри печи, уменьшая количество нежелательных выбросов, которые поднимаются вверх по дымоходу. Это означает, что вы быстрее получаете тепло от печи и тратите меньше дров. Другой вариант — установить воздуходувку или вентилятор, чтобы отводить тепло от печи и направлять его в те участки дома, которые нуждаются в тепле.

Как развести и разжечь огонь в дровяной печи

Правильное разведение и розжиг костра в дровяная печь помогает обеспечить долгий и успешный огонь, а также помогает снизить вероятность того, что огонь погаснет после того, как зажжется.

Кому развести огонь в дровяной печи:

• Залейте дрова внутрь перед огнем, чтобы они поднялись в комнату температура.
• Убедитесь, что из печи удалены излишки золы.
• Возьмите смятые куски газеты и положите их на кровать плита.
• Добавьте несколько разжигателей огня между кусочками газеты, если требуется.
• Положите небольшие кусочки сухой растопки хвойных пород на газету в крест-накрест.

Кому Развести огонь в дровяной печи:

• При необходимости прогрейте дымоход, чтобы создать тягу в печи.
• Полностью откройте все вентиляционные отверстия на плите.
• Если печь имеет заслонку, убедитесь, что она полностью открыта.
• Зажгите газету и / или зажигалки в разных точках по всей площади. перед печкой.
• Закройте дверцу печи, если через нее поступает достаточно воздуха. вентиляционные отверстия для поддержания огня.Оставьте дверь приоткрытой на несколько минут если не.

В этом руководстве объясняется, как развести огонь и зажечь дровяную печь.

Я также составил руководство о том, как развести и зажечь огонь в многотопливной печи, которое вы можете найти здесь.

Многотопливные печи также могут сжигать другие виды топлива, кроме дров, например уголь. Для получения дополнительной информации я перечислил полный список различий между нашей многотопливной печью и дровяной печью.

Я подробно объяснил ниже каждый шаг мы начинаем разжигать огонь в собственной дровяной печи.

Как построить A Пожар в дровяной печи

Мы обязательно привезем любую древесину, мы используем для костра снаружи по крайней мере за день до его сжигания. Холодное дерево труднее загореться и труднее сжечь, поэтому перед использованием древесина прогреется до комнатной температуры.

Первый шаг к разжиганию пожара в Дровяная строительная печь предназначена для удаления излишков золы с дна топки.

Древесина лучше всего горит, если сверху подается воздух, поэтому она может помочь в пожаре, если есть слой пепла, на котором можно гореть.Обычно рекомендуется хранить золу на глубине 1 дюйм между пожарами (более подробную информацию можно найти в другой нашей статье здесь).

Производитель собственного дровяного горения печь утверждает, что нужно только удалить из печи излишки золы время от времени.

Все, что до пары дюймов, подойдет, но если ваша топка полна золы, ее стоит убрать.

Хорошо оставить подстилку из золы внутри дровяной печи, так как это помогает изолировать следующий огонь.

Возьмите несколько листов газет или обычных бумагу и скручиваем в шарики.Бумага не должна быть слишком плотной, так как воздух все еще должен попасть между ними.

Поместите газетные шарики в основание дровяной печи до полного заполнения, опять же, не набивая их слишком плотно.

Сверните листы газет и положите их на изголовье печи.

На этом этапе вы также можете добавить несколько разжигателей огня в газету.

Небольшие кусочки сухой растопки должны быть добавлен в верхней части газеты крест-накрест.Это помогает пламя распространяется на куски дерева, позволяя воздуху проникать между ними их.

Добавьте небольшие кусочки сухой растопки поверх газеты. Как выглядит огонь в нашей дровяной печи, когда ее разожгли

Чтобы дерево загорелось и эффективно горит, он должен быть сухим и с низким содержанием влаги. Разжигание хорошо выдержанные или высушенные в печи, подойдут для использования, но вы можете использовать измеритель влажности для измерения содержания влаги в любой древесине, которую вы используете, чтобы гарантировать что она ниже рекомендуемой для дров 20% влажности.

Также предпочтительно использовать хвойную древесину. растопка, такая как сосна, при разводке костра, так как хвойные породы обычно загораются и горят быстрее, чем твердые породы дерева. Цель — быстро добраться до огня и до температуры, а использование растопки хвойных пород помогает ускорить этот процесс.

Как зажечь Пожар в дровяной печи

Перед зажиганием огня в дровах плита, важно убедиться, что:

• Печь и дымоход нагреваются до температуры.
• Все вентиляционные отверстия на плите полностью открыты.

Холодный дымоход может быть частой причиной, по которой огонь гаснет в дровяной печи после розжига.

Мы любим оставлять дверцу печи открытой. некоторое время перед использованием, чтобы помочь довести его до комнатной температуры, но мы также при необходимости нагрейте дымоход, используя немного газеты.

Нам нравится оставлять дверь открытой на некоторое время, прежде чем использовать нашу дровяную печь, чтобы согреть печь и дымоход. При необходимости можно также прогреть дымоход зажженным листом газеты.

Подробнее о том, как утеплить дымоход дровяной печи, можно прочитать здесь.

Перед тем, как разжечь огонь, следует полностью открыть огонь. любые вентиляционные отверстия на плите. Это помогает гарантировать, что огонь будет воздух после зажигания, чтобы он мог прожечь газету и небольшие кусочки дерева как можно быстрее.

На наша дровяная печь, и находится под ней. Ручка, которая торчит перед печкой управляет этим вентиляционным отверстием, и при нажатии и нажатии на ручку открывается и закрывает вентиляционное отверстие соответственно.Отводя ручку от плиты как можно дальше по возможности полностью открывает вентиляционное отверстие.

Перед тем, как разжечь огонь, убедитесь, что все вентиляционные отверстия на плите полностью открыты.

Если в вашей дровяной печи есть заслонка, убедитесь, что она полностью открыта, прежде чем разжигать огонь. Я объяснил здесь все, что вам нужно знать о амортизаторах.

Пожар следует разводить при различных указывает на газету, чтобы огонь равномерно распространился по древесине.

После того, как огонь заметно охватил дрова, дверцу печи можно закрыть.Это помогает обеспечить, чтобы весь воздух Подача огня поступает в печь через вентиляционное отверстие (-а).

Закройте дверцу печи после розжига огня или оставьте ее открытой на несколько минут, если огонь продолжает гаснуть.

Если пожар в вашей дровяной печи продолжает выходить, когда закрывает дверь, можно оставить дверь приоткрытой в течение нескольких минут, пока горит огонь. Не оставлять дверцу печи открыт на все время пожара, так как огонь не может быть контролируется, если воздух попадает в него, кроме как через вентиляционные отверстия.

Затем можно оставить первые кусочки дерева, чтобы они прожигали огонь, пока в огонь не будут добавлены бревна все большего размера, не заставляя его погаснуть.

Вы можете начать добавлять бревна большего размера, как только пожар начнется хорошо. Еще одно бревно добавлено в огонь

Дровяная печь в водонагреватель

Кико Дензер и я были наняты, чтобы построить обогреватель в теплице для очень заядлых садоводов. Они экспериментировали с дровяной печью, но у печи просто не хватало тепла, чтобы обогревать теплицу от одного дня к другому в течение зимы.Наша задача заключалась в том, чтобы встроить старую дровяную печь, в основном используя стеклянную дверь и топку, которые она предлагала, и подключить ее к системе с каналами и массой, достаточной для поглощения тепла, достаточного для обогрева теплицы за один раз в день. В этой статье рассказывается об этом и о результатах.

Здесь вы можете увидеть длинный путь, который дым проходит через скамейку после выхода из исходной печи. В противном случае все тепло, удерживаемое скамейкой, ушло бы прямо в дымоход.Имеется двухходовая заслонка, которая действует как клапан и обеспечивает прямой выход в дымоход при холодном пуске.

Посещение зимой

Следующие фотографии были сделаны 3 декабря в долине Уилламетт, штат Орегон. Вы можете увидеть, как в теплице созревают помидоры и перец, а земля снаружи покрыта снегом.

Пошаговые фотографии процесса строительства

Сухая планировка.Я осторожно вытащил обогреватель, и мы вылили подушку до запланированных размеров … но всегда важно проверять, что все соответствует плану.

Оригинальная дровяная печь, вдохновившая проект. Я использовал шлифовальный станок 4 x 1/2 дюйма с металлическим отрезным диском, чтобы вырезать перегородочную полку, которая была внутри.

Мы заложили как можно больше площадок за дровяной печью, прежде чем переставить ее на место, потому что знали, что не сможем добраться туда для работы, когда она будет там.

Теперь мы разместили дровяную печь, которая будет служить нашей топкой. Мы изучаем, как пойдет курс линтеллинга.

Вы можете видеть на этой и последующей картинке, что мы завернули плиту в 1? одеяло из керамической ваты. Это необходимо как для того, чтобы у металлической печи было достаточно места для расширения и сжатия в ее новом кирпичном корпусе, так и для повышения температуры в топке, что будет способствовать более чистому горению. На этой фотографии мы начинаем полностью облицовывать печь кирпичом и начинаем определять восходящие и восходящие каналы, которые будут входить в скамейку и выходить из нее.

В нижней части нисходящего потока устанавливается очиститель. Мы используем сажевую дверь Pisla и каменную раму, которая ее окружает.

Фрагмент врезки облицовки первого дымохода в кирпичную кладку. Мы использовали керамическую вату, чтобы герметизировать соединение, давая двум разным материалам пространство для движения при нагревании. Плитка для дымохода заделана раствором друг относительно друга, но минимально заделана раствором по периметру скамейки.

На следующей паре фотографий показано, как мы размечаем облицовку дымохода для резки под углом с использованием воды в колесной тачке, чтобы обозначить всю форму.Каждый доводит дымоход до наших отметок.

Обработка углов, а также установка медного теплообменника, который Эд сделал для подогрева воды для начала полива и рассады.

Сборка футеровки дымохода завершена. Очистка в конце стола для доступа к обоим горизонтальным участкам. Обрамление и усиление бетонной подушки, которая будет служить столешницей.

Это важная фотография, на которой показана основная конструкция.Вы можете увидеть топку и колокол, который будет образован над ней, а также каналы с восходящей и нисходящей тягой. Нагреватель был спроектирован по размеру кирпичных блоков, чтобы минимизировать порезы и сложность.

Двухходовой демпфер установлен на место. В открытом состоянии дымовые газы попадают прямо в дымоход.

Мы использовали плиты из литого огнеупора для закрытия «колокола» над топкой и входа в нисходящий поток. Для подключения дымохода установлена ​​анкерная пластина с запорной заслонкой.

Обогреватель близится к завершению.

Макс пишет в Hand Print Press, где впервые появилась эта статья. Он также занимается дизайном сайта. А еще он строитель, мастер и музыкант. Его услуги включают в себя строительство каменных печей, дровяных печей, столярных изделий с круглыми опорами и дизайн веб-сайтов. Чем больше он будет находиться на ферме или в саду, тем лучше! Узнайте больше о нем на сайте Firespeaking.

Чтобы прочитать всю статью с большим количеством фотографий, посетите www.handprintpress.com/featured/greenhouse-heater

Дополнительные ресурсы

Пермакультура Книга DIY

Простое искусство изготовления земляной печи

Как сделать кирпичную уличную печь из вторсырья

Строительство традиционной глиняной печи на дровах

Наручные часы: Автономная жизнь

Как построить самодельную бочковую печь

Добавить в избранное

По W.Уэйн Робертсон — Многим знакомы дровяные обогреватели из стальных бочек. Это описание того, как сделать самодельную бочковую печь. Были предприняты усилия, чтобы сделать его простым, чтобы вам не потребовались специальные навыки, такие как сварка или ковка. Единственные инструменты, необходимые для изготовления самодельной бочковой печи, — это дрель, лобзик (с ножовкой), рулетка и простые ручные инструменты.

Бочка

Для изготовления самодельной бочковой печи вам понадобится прочная стальная бочка емкостью 55 галлонов с прикрепленными к ней обоими концами.Избегайте сильно заржавевшего ствола и т. Д. С помощью молотка и отвертки вырежьте конец ствола с заглушкой. Это будет пол топки. Гладкий ровный конец будет поверхностью для готовки. После снятия конца обязательно очистите внутреннюю часть, если это необходимо.

Открытие дымовой трубы

Отверстие дымовой трубы должно быть сверху (гладкий конец ствола) и ближе к задней части (там, где находится шов). Установите часть дымохода на верхнюю часть ствола примерно в дюйме от того места, где шов спускается вниз.Карандашом нарисуйте круг в верхней части ствола, используя внутреннюю часть трубы в качестве ориентира. Снимаем трубу. С крышкой от банки или чем-то еще, нарисуйте еще один круг внутри круга печной трубы. Радиус малого круга должен быть примерно на 3/4 дюйма меньше, чем радиус большого круга. Просверлите пилотное отверстие в маленьком круге. Затем с помощью пилы вырежьте маленький кружок и выбросьте его. Затем отметьте и выпилите выступы шириной 1/2 дюйма до большого круга. С помощью плоскогубцев загните эти выступы вверх. Дымовая труба поместится над этими выступами.Позже вы прикрутите трубу к плите двумя L-образными скобами.

Дверь печи

Затем прорежьте два прямоугольных отверстия в передней части ствола на стороне, противоположной шву. Вокруг ствола должно быть два гофрированных кольца, разделяющих его на три части. Прямоугольник меньшего размера (12 ″ x 8 ″) должен быть вырезан в верхней части. Это будет вход в топку. Прямоугольник большего размера (14 ″ x 10 ″) должен быть вырезан в нижней части. Убедитесь, что кольцо не разрезано, так как оно придает прочность и устойчивость стволу (и печи).Этот прямоугольник большего размера будет дверью. В целях безопасности срежьте острые углы, но не слишком сильно. Сохраните маленький прямоугольник для создания черновика. Не сглаживайте прямоугольники, потому что кривые хорошо подходят.

Примечание. Если вы правша, вы можете разместить дверную ручку с правой стороны, чтобы вы могли открыть дверь левой рукой и бросить дерево правой.

Крепление двери

Вам понадобится старая, изношенная петля для домашней двери. Износ допускает тепловое расширение и сжатие.Обязательно отцентрируйте дверь над проемом, просверлите отверстия и прижмите петлю к стволу и двери. Одна петля — это все, что вам нужно.

Дверная защелка

Дверная защелка состоит из двух L-образных скоб размером 3 ″ x 3 ″. Один будет прикручен к стволу, а другой — к самой двери.

Отрежьте конец одной скобы, чтобы получилась скобка 3 ″ x 1 ″. Затем прорежьте или подпилите надрез на глубине примерно 1/4 дюйма в верхней части однодюймового конца примерно на 1/2 дюйма от изгиба. Этот паз примет скобу, прикрученную к двери, и удерживает дверь закрытой.Согните конец другой скобы, чтобы получилась ручка. Прикрутите обе распорки на место, убедившись, что одна на двери выступает за край двери достаточно, чтобы войти в паз в одном болте этой распорки. Это может потребовать некоторой регулировки, но можно сделать защелку, чтобы дверь плотно удерживалась на месте. Если у вас есть идея получше, вы можете заменить защелку другим типом.

Этаж камина

Круглый диск, вырезанный из дна бочки, будет дном топки.Он будет поддерживаться L-образными скобами 3 ″ x 3 ″. Шесть распорок, расположенных на равном расстоянии друг от друга, плюс еще одна у двери, подходят друг другу. Если захочешь использовать больше, не помешало бы. Просверлите отверстия в стволе примерно на дюйм ниже верхнего кольца. Убедитесь, что все они находятся на одинаковом расстоянии от верха, примерно на два дюйма ниже дверного проема. Прикрутите скобы к бокам. Убедитесь, что распорки свисают с пола и их не видно изнутри топки. Установите диск на распорки, просверлите отверстия и закрепите пол болтами.Это намного сложнее, чем кажется, и было бы легче с двумя людьми. По краям будет трещина, которая позже будет залита алюминиевой фольгой.

Проект

Слайд для тяги

Тягу в нижней части двери сделать немного сложно. Отрежьте кусок изогнутого металла от оставшегося от прорези дверного проема топки. Он должен быть 2-1 / 2 дюйма в высоту и 9 дюймов в длину. Сделайте вертикальные разметки шириной 1/2 дюйма от конца до конца. Эта задвижка удерживается на месте шестью болтами с квадратным подголовком.У них есть круглый стержень с резьбой, увенчанный квадратом, который увенчан закругленной головкой. Ваш хозяйственный магазин может помочь вам найти их.

Дровяная плита

Просверлите пять отверстий (два вверху, два внизу и одно на левом конце) достаточно большими, чтобы стержень болта мог пройти сквозь них, но не достаточно большими, чтобы сквозь них прошел квадрат. Ползун будет перемещаться вперед и назад в пространстве между дверцей печки и круглой головкой болтов с квадратным подголовком. Установите пять болтов и сдвиньте ползун как можно дальше влево.Затем просверлите отверстие в центре через задвижку и дверь. Размер будет зависеть от ручки, которую вы будете использовать. Через это отверстие прикрутите задвижку к двери. Это будет удерживать все на месте, пока вы будете сверлить отверстия для воздуха. Затем просверлите три отверстия для воздуха диаметром 3/8 дюйма в чередующихся промежутках 1/2 дюйма. (См. Схему на странице 32.) Просверлите и задвижку, и дверцу одновременно, чтобы все отверстия совпали при открытии тяги. Простые 1/2 ″ пространства будут закрывать отверстия в дверце при закрытой тяге.Снимите ползун и просверлите или вырежьте отверстие в дверце, чтобы можно было перемещать винт с ручкой. Установите на место ползун и установите шестой болт с квадратным подголовком на правый конец. Оставьте пространство так, чтобы задвижка закрывала все отверстия в дверце при закрытой тяге. Наконец, прикрепите ручку. Это требует большого количества сверления, но дает отличную тягу воздуха.

Последние штрихи

Когда вы полностью закончите делать самодельную печь-бочку, выведите ее на улицу, набейте дровами и разожгите огромный ревущий костер.Это сожжет всю старую краску снаружи. Это также поможет вам найти любые недостатки или ошибки, которые вы могли совершить, находясь на открытом воздухе.

Краска не является обязательной для вашей самодельной печи-бочки, но два баллона краской для печки сделают ее намного лучше. Рассчитывайте на запах запаха при первом включении плиты и некоторое время после нее.

Трещину в полу топки можно заделать алюминиевой фольгой. Если он будет плотно упакован, он не даст золе выпасть, но вскоре весь пол будет засыпан золой.Всегда держите хорошее покрытие из золы, чтобы защитить пол топки.

Если вы планируете оставить печь на одном месте, вы можете выложить изнутри полуобжиговые кирпичи. Если вы планируете использовать его в качестве переносной печи, огневые кирпичи, вероятно, не будут такой уж хорошей идеей.

Меры предосторожности

Используйте только болты. Не поддавайтесь соблазну сэкономить и использовать шурупы для листового металла — болты будут держаться намного лучше. Просверлите отверстия в L-образных распорках немного большего размера, чтобы в них можно было разместить более крупные и более прочные болты.

Используйте две L-образные распорки 2 ″ x 2 ″, чтобы прикрепить трубу печи к верхней части печи. Труба будет проходить через загнутые выступы, но лучше закрепить ее на месте скобами.

Используйте маленькие болты, чтобы прикрепить секции дымохода друг к другу и к колену. Некоторые люди используют заклепки, но болты не оставляют маленьких отверстий.

Всегда устанавливайте самодельную печь-бочку на огнеупорный пол (бетон, кирпич, камень и т. Д.) Или используйте коврик для печи для защиты пола, а также на надлежащем расстоянии от стен и при необходимости используйте огнестойкий барьер.

Как и любой огонь, не подпускайте маленьких детей и приучайте старших уважать его. Самодельная печь-бочка может сильно нагреваться, поэтому будьте осторожны.

Автор демонстрирует свою новую печь. (Очевидно, вам понадобится какой-нибудь огнестойкий материал на стене и полу, когда вы его действительно используете.)

Последние мысли

Эта самодельная бочковая печь достаточно прочна, чтобы ее можно было использовать в течение нескольких лет на постоянной основе. Тем не менее, один человек средней силы может поднять ее на пикап и тащить куда угодно в качестве переносной печки.У этой плиты нет духовки, но вы можете использовать ящичную печь или горшочную духовку наверху.

Стоимость материалов (без бочки) не должна превышать 25-30 долларов (Прим. Ред.: 2004 г.). Были предприняты усилия, чтобы использовать только простые инструменты, базовые навыки и недорогие расходные материалы. Как поселенцы, мы всегда находимся в поисках недорогих строительных технологий, и я желаю вам удачи в постройке вашей первой самодельной бочковой печи.

Если вам нравится строить дровяные кухонные печи, взгляните на эти полезные уроки от Countryside Network: Как построить недорогую уличную печь и планы каменной печи.

Первоначально опубликовано в Countryside за ноябрь / декабрь 2004 г. и регулярно проверяется на точность.

Основы работы с дровяной печью и как сохранить ее горящей всю ночь — От дивана до усадьбы

Прожив два года в фургоне, я увидел, как другие обитатели фургона устанавливали небольшую дровяную печь в кабине своего фургона. Я помню, как думал, насколько это должно быть эффективно — автономный способ обогрева помещения без необходимости в газе или электричестве. То же самое и с домами.

Зимой счета за газ и электричество могут стать огромными расходами. Но в этом могут помочь дровяные печи. То есть, если вы сможете продержаться всю ночь. Итак, как сохранить горящую печь всю ночь? Я провел небольшое исследование и свел его к нескольким шагам, которым вы можете быстро следовать. Вот что я нашел.

1. Удалите старую золу
2. Сложите дрова в форме пирамиды
3. Выберите правильный тип поленьев для максимального времени горения
4. Положите самое большое полено позади печи
5. Контроль вентиляционные отверстия
6. Обеспечьте безопасное горение огня

Эти несколько советов помогут вашей дровяной печи гореть всю ночь.Давайте разберем их и посмотрим, как выполнить эти шаги.

1. Удалить старый ясень

Если вы плохо знакомы с дровяными печами, первое, что вам нужно сделать, это удалить всю старую золу. Это даст вам пространство, необходимое для разведения огня. Это также поможет сохранить вашу дровяную печь в чистоте. При удалении золы лучше надевать термостойкие перчатки. Они защитят вас от случайного прикосновения к раскаленным углям и ожогов. Также важно убедиться, что огонь полностью выгорел, прежде чем приступить к его устранению.

Часто, когда пепел становится белым, он выгорает и не представляет никакой ценности. Из-за этого лучше снимать его с плиты. Самый простой способ очистить золу — использовать металлический совок и щетку. Если у вас аллергия, вы можете надеть маску, так как при этом часто может подниматься много твердых частиц. Кроме того, поскольку убирать золу может получиться немного беспорядочно, положите старое полотенце или коврик перед плитой, чтобы избежать лишнего беспорядка.

Собрав пепел, положите его в мешок или металлический ящик. Будьте осторожны при этом. В некоторых случаях пепел не удалось полностью погасить. По этой причине использование небольшого металлического ящика является более безопасным методом. Некоторый пепел может скрывать горячие угли, когда вы кладете их в ящик. Если вы видите, что некоторые угли еще горячие, оставьте их в дровяной печи, так как вы можете использовать их, чтобы зажечь новый огонь.

2. Укладываем дрова

Перед тем, как разжечь огонь, отодвиньте несколько старых углей назад, чтобы получить хорошее топливо и помочь зажечь новый огонь.Остальные угли нужно сдвинуть к передней части печи, это поможет сохранить тепло огня. Не оставляйте слой углей вдоль дна печи, так как вы рискуете воспламенить все дрова одновременно, сократив время их горения.

Когда вы будете готовы зажечь огонь, знание того, как положить дрова, может иметь решающее значение. Секрет в том, как складывать дрова. Лучше всего складывать дрова в форме пирамиды.

Сначала вам нужно создать базовый слой растопки.

Разложив растопку, сформируйте из нее небольшое гнездо. При этом не забудьте оставить немного места между растопками. Это поможет потоку кислорода, помогая ему эффективно гореть.

Если у вас есть старые угли, вы можете пропустить этот шаг. В этом случае вы можете просто использовать старые газеты или бумагу и сколоть их в маленькие шарики. Когда будете готовы разжечь огонь, положите бумагу на угли. Затем постоянно дуйте на угли, стараясь не попасть пеплом или углями в лицо.Увеличенный поток воздуха заставит угли нагреваться и воспламенить бумагу, если все пойдет хорошо.

Затем добавьте более мелкие палочки и веточки. Начните с размещения их на растопке или бумаге. Оставьте небольшое отверстие лицом к себе, чтобы можно было осветить пространство между ними. Опять же, оставьте пространство между палочками для кислорода. Наконец, добавьте несколько более крупных частей. Хотя вы не сможете сразу добавить разделенные бревна, вы можете использовать палки побольше.

Когда будете готовы, зажгите растопку.Если вы сложили его правильно, от этого должны воспламениться веточки и палки. В конце концов, это подожжет большие части. Правильное разделение журналов поможет упростить этот процесс и потребует минимальных усилий.

На ранних стадиях пожара следите за огнем. Когда горят большие куски, вы можете попробовать добавить полено. Важно набраться терпения, чтобы не лишить огонь кислорода и не погасить его пламя.

3. Тщательно выбирайте журналы

150 галлонов

Дерево	Тепло на шнур *	Среднее время горения **
Яблоко	200-250 галлонов	60 дней
Береза ​​		200-250 галлонов	200-250 галлонов
Гикори	200–250 галлонов	60 дней
Клен	200–250 галлонов	60 дней
Дуб	200–250 галлонов	200–250 галлонов	150-200 галлонов	45 дней
Пихта Дугласа	150-200 галлонов	45 дней
Вяз	150-200 галлонов	45 дней	Aspen
30 дней
Кедр	100-150 галлонов	30 дней
Сосна	100-150 галлонов ns	30 дней
Redwood	100-150 галлонов	30 дней
Spruce	100-150 галлонов	30 дней

* Теплота в галлонах эквивалента топлива
** Среднее время горения на шнур

Среднее время горения будет зависеть от многих факторов, таких как температура наружного воздуха, состояние вашей дровяной печи и интенсивность ее использования.Кроме того, приток кислорода и размер огня также влияют на время горения. Большинство людей не пропускают больше двух шнуров за зиму.

Тип бревен, которые вы используете, будет иметь наибольшее влияние на то, как долго будет гореть ваш огонь. По этой причине вам нужно время, чтобы убедиться, что вы собираете правильную древесину. Когда дело доходит до дров, вам следует обратить внимание на несколько вещей.

Во-первых, подумайте, какую древесину вы сжигаете.Есть два типа древесины: лиственная и хвойная. Для достижения наилучших результатов используйте древесину твердых пород для дровяной печи. Твердая древесина будет гореть дольше и чище, чем хвойная, то есть она будет горячее и при этом будет производить меньше дыма.

Лиственные породы	Хвойные породы
Бук	Можжевельник
Гикори	Кедр
Красное дерево			Красное дерево		Красное дерево Сосна	Сосна ель
Орех	Ель
Тис	Тис

Некоторые из наиболее распространенных твердых пород древесины, используемых для дровяных печей, — это дуб, гикори и береза.Вы также можете рассмотреть возможность использования клена. Кроме того, древесина фруктовых деревьев может стать отличным источником топлива для вашей дровяной печи. Хотя древесина фруктовых деревьев, таких как яблоня или вишня, может быть дороже и требует больше времени для возгорания, они часто служат дольше и обеспечивают более чистый ожог.

Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это правильно пропитать (или высушить) древесину перед сжиганием. Перед сжиганием дрова нужно дать высохнуть не менее одного года.

Если он еще влажный, зажечь будет труднее.Мокрая древесина также будет производить больше дыма, что может увеличить риск возгорания дымохода.

В идеале общая влажность древесины перед сжиганием должна быть ниже 20%. По истечении года вы можете измерить оставшуюся влажность древесины с помощью измерителя влажности древесины. Если вы не знаете, где его найти, вот вам измеритель влажности древесины на Amazon, который подойдет.

Какую древесину нельзя сжигать?

Есть несколько видов древесины, которые нельзя сжигать.Во-первых, следует избегать любого дерева, в котором есть краска или металл. Также нельзя сжигать хвойные и зеленые деревья, так как они могут выделять много дыма и креозота.

Что касается породы дерева, есть несколько видов древесины, от которых вы, возможно, захотите отказаться. Эти журналы могут навредить вашему здоровью или испортить камин. Во-первых, следует избегать всего, что имеет краску или другие отметины. Когда эти поленья сжигаются, они выделяют потенциально вредные химические вещества. В химическом отношении при вдыхании они могут нанести длительный вред вашему здоровью и даже быть канцерогенными.

По этой причине также рекомендуется избегать сжигания коряги. Часто он поглощает химические вещества и соли из океана. При сгорании это может привести к выбросу токсичных веществ в воздух.

Также важно убедиться, что в древесине нет металлических предметов. Сюда могут входить такие предметы, как гвозди и шурупы. Когда эти предметы нагреваются в огне, они могут взорваться. Если взрыв все-таки произойдет, дровяная печь может быть повреждена, а также стать серьезной проблемой для безопасности.

Наконец, не следует сжигать поленья с высоким содержанием влаги. Эти поленья будут выделять много дыма, который может забиться и заблокировать дымоход. Хотя это может не быть серьезной проблемой, вам, возможно, придется заплатить больше за обслуживание.

Почему ваша древесина горит так быстро?

Основная причина, по которой ваша древесина горит так быстро, связана с тем, что вентиляционные отверстия открываются слишком далеко и пропускают больше кислорода для подпитки огня. В других случаях древесина может быть слишком сухой или слишком маленькой.Правильный выбор типа, размера и влажности поленьев поможет пожару продлиться дольше.

Даже если вы выберете твердую древесину, есть шанс, что огонь не продержится всю ночь. Одна из основных причин, по которой ваши поленья сгорают слишком быстро, — это то, что вентиляционные отверстия широко открыты. Увеличивает количество кислорода в печи, что приводит к более быстрому горению дров.

Когда огонь стихнет, можно медленно закрыть вентиляционные отверстия.Важно убедиться, что вы оставляете вентиляционные отверстия хотя бы частично открытыми. Это гарантирует, что дым будет всасываться и выходить из комнаты. На следующем шаге мы рассмотрим, как это сделать.

Также рекомендуется проверять печь в начале каждой зимы. Если есть сломанные уплотнения, в камин может поступать воздух. Кроме того, чистка дымохода раз в год поможет поддерживать эффективный и безопасный пожар. Очистка и осмотр дымоходов помогут предотвратить их засорение и снизить риск возгорания дымохода.

Еще одна распространенная проблема, почему древесина горит слишком быстро, — это слишком сухая древесина. Сухая древесина быстро воспламеняется, и огонь распространяется по бревну с гораздо большей скоростью. Обычно дрова нуждаются в некотором содержании влаги, чтобы замедлить горение до постоянной скорости.

С другой стороны, зеленая древесина обычно имеет гораздо больше влаги и выделяет много дыма, забивая дымоход.

По этой причине рекомендуется использовать бревна с влажностью от 15 до 20%.

Наконец, вам нужно убедиться, что вы используете правильный размер журнала. Часто это зависит от количества места в камине. Важно убедиться, что вы не используете слишком маленькие кусочки, так как эти кусочки сгорают быстрее. Лучше иметь два больших бревна, чем несколько меньших.

Как сделать так, чтобы древесина горела медленнее?

Чтобы добиться более медленного горения огня, вы можете убирать золу ежедневно , топить угли и равномерно распределять поленья и тепло.При равномерном распределении тепла бревна не будут перегреваться на некоторых участках и не будут гореть быстрее, чем следовало бы.

Есть много способов убедиться, что ваша древесина горит медленнее. Это гарантирует, что тепло от огня продержится всю ночь.

Во-первых, время от времени топите угли. В большинстве случаев вам нужно будет делать это каждые несколько часов. Топление углей и поленьев поможет им продолжать гореть медленно и равномерно.Он также будет рассеивать тепло по плите.

Еще один способ замедлить горение дров — содержать камин в чистоте. Осмотр и чистка дровяной печи в начале каждой зимы поможет поддерживать ее в чистоте и безопасности. Это поможет подтвердить, что все еще находится в хорошем рабочем состоянии. Однако вам также потребуется выполнять ежедневную уборку.

В начале каждого дня подумайте о том, чтобы убрать весь белый пепел прошлой ночи. Пепел, оставшийся после пожара, не имеет большого значения, но есть теории, что он может помочь изолировать ваш огонь.Для достижения наилучших результатов попробуйте проверить, как горит ваш огонь, с небольшим слоем золы и без него. Имейте в виду, что одни виды дров создают больше золы, чем другие.

Наконец, прежде чем лечь спать, посмотрите, как дрова горит в камине. В некоторых случаях вам может потребоваться добавить еще один журнал перед сном. Это поможет накопить в огне достаточно топлива, чтобы он продолжал гореть всю ночь.

Следование этим быстрым советам позволит вам добиться медленного горения древесины, обеспечивая при этом больше автономного тепла для вашего дома.

4. Положите большие бревна сзади

Знание того, как складывать дрова, — важный шаг, так как это поможет развести огонь, который будет длиться всю ночь. Как мы уже говорили, модель пирамиды — лучший способ разжечь огонь. Когда все будет готово, вы можете начать добавлять журналы большего размера. Эти большие поленья — топливо, которое поддержит огонь в ночи.

Лучший способ развести огонь длительного горения — это подтолкнуть существующий огонь или раскаленные угли к передней части печи.На этом этапе проще всего, если у вас не будет бушующего огня.

Когда у вас будет устойчивый и легкий огонь, переместите большее бревно к задней части печи. Вы можете поместить несколько меньших кусков между существующим огнем и более крупной древесиной, чтобы обеспечить надлежащее возгорание.

Используя эту структуру, ваш огонь будет гореть медленно. Во-первых, более мелкие кусочки схватятся и какое-то время задержат пламя. Тогда зацепится большее бревно. Если все сделано правильно, огонь будет длиться несколько часов.

5. Управление вентиляционными отверстиями

К настоящему времени у вас должны быть установлены бревна и разожжен огонь. Однако количество кислорода, получаемого огнем, будет определять, насколько быстро он будет гореть. Чтобы получить что-то, что прослужит всю ночь, вам нужно контролировать поток воздуха.

При первом добавлении журнала вы можете открыть вентиляционные отверстия. Это позволит проникнуть в огонь большому количеству кислорода и поможет бревну загореться. Рекомендуется оставить такие вентиляционные отверстия примерно на 15 минут после добавления журнала.

После добавления бревен слегка закройте вентиляционное отверстие. Оставьте достаточно кислорода, чтобы огонь продолжал гореть. Ограничив подачу кислорода, вы сможете снизить скорость горения. В результате ваша дровяная печь будет обеспечивать достаточно тепла на всю ночь.

Повторяйте этот процесс каждый раз, когда добавляете новое бревно в огонь.

Также во время этого процесса оставьте вентиляционное отверстие дымохода хотя бы частично открытым. Это поможет отфильтровать дым и химические вещества из печи.Если вы не проветрите дымоход должным образом, он может накапливаться в доме и представлять угрозу безопасности.

Можно ли оставить горящую дровяную печь с открытой дверью?

При использовании дровяной печи рекомендуется закрывать дверцу, когда она не используется. Если держать дверь закрытой, это поможет сохранить тепло и медленно и эффективно сжигать дрова. Это также уменьшит количество твердых частиц в воздухе от огня.

В целом, оставлять дверцу дровяной печи закрытой более выгодно, чем держать ее открытой.Есть несколько причин, по которым его лучше держать закрытым.

Во-первых, он будет следить за тем, чтобы дрова горели медленно. Когда вы оставляете дверь открытой, появляется много кислорода. В результате поленья смогут беспрепятственно гореть. Скорее всего, вам придется постоянно подавать в огонь больше дров.

Когда некоторые люди оставляют дверь открытой, они думают, что пропускают дополнительное тепло в свои дома. Однако это не так. Фактически, они могут снизить температуру печи.

Когда дверца закрыта, металлический корпус печи (обычно из чугуна) нагревается и остается горячим. Это то, что делает комнату жарче. Если вы оставите дверцу открытой, это на самом деле поможет охладить печь и быстрее сжечь поленья. В результате тепло не будет рассеиваться равномерно.

Еще одна причина, по которой вы можете захотеть держать дверцу печи закрытой, — это защитить себя. Когда вы сжигаете дрова, обычно образуются побочные продукты, такие как дым или креозот.Можно вдыхать потенциально опасные химические вещества и пары, которые могут нанести длительный вред вашему здоровью.

Наконец, когда вы сжигаете дрова, обычная реакция — искры. Когда дверь закрыта, они изолированы от огня и дымохода. Однако, когда дверь открыта, эти искры могут попасть в ваш дом и быстро воспламенить ковер, дерево и другие материалы. Даже один из этих углей может вызвать пожар.

6.Держите зону в безопасности

Когда вы используете дровяную печь, вы должны ставить безопасность превыше всего. При неправильном использовании дровяная печь может оказаться очень разрушительной. К счастью, если вы примете некоторые меры предосторожности, вы будете в полной безопасности.

Во-первых, подумайте о приобретении теплостойких перчаток. Вы должны носить их всякий раз, когда имеете дело с огнем или дровяной печью. Хотя угли могут не выглядеть горячими, они могут вас обжечь. Уголь часто может оставаться горячим до 4 дней.В некоторых случаях ожоги могут быть настолько серьезными, что вам может потребоваться операция. Будьте в безопасности и держите поблизости термостойкие перчатки.

Вы также можете убедиться, что вокруг дровяной печи нет ничего легковоспламеняющегося. Это могут быть свечи и спички. Помните, что металл дровяной печи может сильно нагреваться. Вы также можете поставить такую ​​конструкцию, как каминная калитка, вокруг печи. Это очень важно, если у вас есть маленькие дети или домашние животные.

Также рекомендуется всегда держать ведро с водой и огнетушитель на небольшом расстоянии от печи. Если что-то пойдет не так, вы сможете потушить пламя до того, как ситуация станет слишком серьезной. Также важно убедиться, что детекторы дыма работают правильно. Не забудьте проверить и при необходимости заменить батареи.

Наконец, возьмите за привычку регулярно вытирать креозот со стеклянной дверцы дровяной печи. Делайте это ежедневно, чтобы предотвратить образование толстого слоя. В большинстве случаев вы можете использовать влажную ткань. При необходимости используйте органические чистящие средства. Избегайте чистящих средств, содержащих агрессивные ингредиенты, так как вы не хотите, чтобы тепло распространяло химические вещества по воздуху в вашем доме.

Можно ли оставить гореть на дровах на ночь?

Если вы правильно ухаживаете за дровяной печью, вы можете оставить ее гореть всю ночь. Когда вы закрываете дверь, вы создаете герметичную среду, а это значит, что дым и угольки не представляют никакой опасности. Ежегодный осмотр и чистка дымохода помогут снизить вероятность поломки.

Как упоминалось ранее, есть некоторые соображения безопасности, о которых вы должны подумать, решая, как использовать дровяную печь. Однако, если вы соблюдаете эти меры предосторожности, вы можете чувствовать себя уверенно, оставляя его включенным на ночь.

Дровяная печь создает замкнутую среду. Дым и угольки никуда не денутся. Это означает, что вам не нужно постоянно его контролировать. Однако перед сном вы можете потратить несколько минут, чтобы дважды проверить камин. В частности, проверьте вентиляционные отверстия. Это поможет ограничить количество кислорода, поступающего в древесину. Это замедлит ожог и продлится всю ночь. Также убедитесь, что дверь плотно закрыта, чтобы не выходил дым.

Выгорит ли пожар в дымоходе?

В большинстве случаев возгорание в дымоходе будет медленным и незначительным и выгорит само. Домовладелец может даже не знать, что это произошло. Тем не менее, вы сможете заметить оставшийся урон. Если вы видите признаки пожара в дымоходе, прекратите пользоваться дровяной печью и вызовите инспектора.

Одна из самых больших угроз безопасности при использовании дровяного камина или печи — это пожар в дымоходе. В большинстве случаев для возникновения пожара в дымоходе будет достаточно искры или высокой температуры. Кроме того, скопление креозота из дров может создать возможность возгорания в дымоходе.

Иногда пожар в дымоходе может быть взрывоопасным. Вы можете услышать свистящий звук, когда пламя пробегает по дымоходу. Пламя также может выскочить из верхней части дымохода.

Однако такие пожары редки. Для большинства людей огонь будет медленнее. Но они все еще могут быть очень разрушительными. Это может привести к растрескиванию дымохода и попаданию опасных химикатов в ваш дом. Это также может увеличить вероятность того, что угольки вылезут из печи и разожгут более крупный огонь.

Некоторые из признаков пожара в дымоходе включают сломанные или потрескавшиеся плитки в дымоходе. Вы также можете заметить, что колпачок дымохода обесцветился или расплавился под воздействием высоких температур.Если телевизионная антенна находится близко к дымоходу, вы можете обнаружить, что тепло растопило ее. Когда вы заметите любой из этих признаков, немедленно прекратите пользоваться дровяной печью.

Скорее всего, вам потребуется вызвать специалиста, чтобы он помог оценить ущерб и подумать, как двигаться дальше. При необходимости им потребуется заменить некоторые детали. В зависимости от повреждения могут пройти недели или месяцы, прежде чем вы снова сможете использовать дровяную печь.

Хотя это может быть серьезной проблемой безопасности, избежать пожара в дымоходе очень просто. Основная задача, которую необходимо выполнить, — это чистить и проверять дымоход раз в год. Это удалит скопление креозота и значительно снизит риск возгорания дымохода.

Для получения дополнительной информации о безопасности дровяной печи и дымохода посмотрите это видео от Deco Bliss:

Последние мысли

Дровяная печь может быть одним из лучших способов согреться зимой. Чтобы печь горела всю ночь, используйте более толстые поленья с влажностью 15-20%.Кроме того, правильно сложите их, чтобы облегчить воздушный поток.

Затем проверьте вентиляционные отверстия, убедившись, что вы оставляете дверь закрытой при использовании печи. Прежде чем разжечь огонь, убедитесь, что он безопасен, убрав легковоспламеняющиеся предметы, поставив поблизости огнетушитель и проведя ежегодные проверки. Если вы примените эти советы на практике, вы сможете развести теплый огонь, который будет длиться всю ночь.

Как повысить эффективность небольшой дровяной печи

Executive Team

[display-team category = «executive-team» layout = «grid» columns = «four» align = «center» social_view = «color»]

Бухгалтерский учет

[display-team category = «Accounting» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

Денвер Тим

Продажи и маркетинг

[display-team category = «salesmarketing» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

Сервис и установка

[display-team category = «service» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

Операции

[display-team category = «operations» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

ОВК

[display-team category = «hvac» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

Колорадо-Спрингс Тим

Продажа

[display-team category = «sales» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

Сервис

[display-team category = «service-installation» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

Операции

[display-team category = «operations-cos» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

Команда Форт-Коллинза

[display-team category = «fort-collins-team» layout = «grid» columns = «four» align = «center» social_view = «color»]

Команда округа Саммит

[display-team category = «summit-county-team» layout = «grid» columns = «four» align = «center» social_view = «color»]

Консультанты

[display-team category = «consultants» layout = «grid» columns = «четыре» align = «center» social_view = «color»]

.

No related posts.