Гидроаккумулятор для систем водоснабжения — какой выбрать и как установить своими руками

Для создания ровного и постоянного потока воды в частных системах водоснабжения используют гидроаккумуляторы, напорные или расширительные баки. Данные приборы сглаживают скачки давления при работе (включение/выключение) насосного оборудования или разборе ресурса потребителями.

Устройство гидроаккумулятора

Резервуар такого бака делится на два отсека мощной и эластичной мембраной. В одно отделение (нижнее) через штуцер с фильтром поступает вода. Другая часть общей ёмкости бака (верхняя) заполнена воздухом. Работа начинается с включения насоса. Рост давления в сети провоцирует нагнетание жидкости в нижний отсек, при этом мембрана начинает растягиваться. Когда давление падает, то она выдавливает воду назад. Так происходит сглаживание разрушительных толчков воды в напорных трубах и узлах.

Видео обзор — Принцип работы гидроаккумулятора

Специальный релейный блок автоматически отключает насос, когда напорный резервуар заполнен полностью. И какое-то время энергия мембраны не даёт напору снизиться. Когда гидроаккумулятор пустеет — насос запускается вновь. Подобное обустройство избавляет качающий воду агрегат от краткосрочных и частых запусков/отключений. Это снижает скорость износа его деталей. Чтобы всё работало правильно, напорный бак  должен по вместимости соответствовать объему необходимого разбора воды. В норме бак обязан вмещать от четверти до половины литража, который трубы способны пропустить в минуту.

Правильно подобранный объем устройства обеспечивает частоту его срабатывания от пяти до пятнадцати раз в течение часа. В таком режиме работы крайне необходимо применение надежной и эластичной мембраны, которая выдержит большие нагрузки.

Поскольку гидроаккумуляторы работают в бытовых системах водоснабжения, то материал, из которого они изготавливаются, должен быть нетоксичным, с разрешением для использования в контакте с чистой питьевой водой.

Вода, попадающая в гидроаккумуляторы для водоснабжения, в основном поступает из подземных скважин или колодцев. Отсюда ее насыщенность кислородом, который в процессе работы системы выделяется, скапливаясь в мембране. Для этого у большинства современных приборов такого типа на верхней части корпуса расположен предохранительный клапан, стравливающий при необходимости воздух. Как правило, гидроаккумуляторы применяют на линиях холодного водоснабжения, поэтому температурный режим, в котором они используются, является более щадящим.

Целесообразно устанавливать такой напорный элемент до того как контур водоснабжения начнёт разветвляться. Лучшее место – сразу после входа подающей воду трубы в пределы жилья. Также не помешает и монтаж обратного клапана.. Тем более если таковой отсутствует в составе насоса. Кроме того рекомендуют и установку манометра для контроля за создаваемым давлением.

Установка оборудования в систему водоснабжения

Гидроаккумуляторы бывают вертикального и горизонтального исполнения. Выбирают из них тот, который компактней впишется в отведённом месте. Позиция для монтажа выбирается как можно выше. Так всей схеме проще функционировать. Дело в том что, подняв агрегат на высоту, например в 5 м, мы получаем водяной столб, который «помогает» рабочей мембране добавочным давлением в ½ атмосферы.

Такие устройства, как гидроаккумуляторы для водоснабжения, являются вспомогательными устройствами систем холодного и горячего водопровода. Они обеспечивают необходимый для функционирования магистрали напор воды. Работа таких систем уменьшает количество включений насоса и понижает вероятность гидравлических ударов. Также в них находится некоторый запас воды, что окажется немаловажным во время отключения электричества.

Как правильно выбрать ?

Выбирать гидроаккумуляторы для водоснабжения нужно, учитывая объем воды, который использует данная системы. По своей конфигурации они делятся на два типа:

• вертикальные, основное преимущество – занимают меньше места;
• горизонтальные, удобнее гидроаккумуляторов первого типа, так как у них есть крепления для установки наружного насоса.

Также важным в выборе гидроаккумулятора является вопрос о его объеме. Бак с небольшим объемом будет делать включения насоса более частыми. Еще такие устройства маленького объема подвержены частым скачкам давления внутри системы. Большой бак позволит хранить достаточное количество воды.

Особенно следует учитывать момент с частым включением насоса. Из-за частых включений происходит его перегрев, что, соответственно, значительно снижает ресурс работы.

Однако тут можно и обратить внимание на выбор самого насоса. У погружных насосов существует ограничение на 20-30 пусков в час, а вот наружные не так привередливы к частым пускам, поэтому прекрасно работают и с малообъемными баками.

Субъективным фактором, ответственным за правильный выбор размеров гидроаккумулятора, является примерный расчет того, сколько раз будет включаться насос в течение часа. Или же, сколько человек одновременно будут пользоваться водой в помещении, использующем работу системы водоснабжения. На сегодняшний день существует запатентованная методика расчета объема гидроаккумулятора, которую разработали итальянские инженеры. Предназначается она непосредственно для частных домов с канализацией, наличием ванных и другого оборудования, которое потребляет достаточное количество воды.

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения своими руками

Гидробак – это емкость в системе водоснабжения частного дома для хранения запасов воды на случай отключения электричества. Он также применяется для того, чтобы сократить количество включений насоса, что существенно увеличивает продолжительность работы оборудования. Сделать гидроаккумулятор своими руками не сложно, используя схемы или видеоролики, где подробно показан процесс сборки и подключения.

Устройство гидроаккумулятора

В водопроводной системе гидроаккумулятор располагается сразу после насоса. Его функции заключаются не только в защите агрегата от износа. Емкость препятствует поломке системы вследствие гидроудара, поддерживает постоянное давление. Благодаря ей в кране напор воды не меняется, разве что немного, перед очередным включением насоса.

Гидробак внутри состоит из двух частей. В одной – резиновой мембране – находится жидкость, в другой – воздух или газ. Воздух внутрь закачивают до определенного момента, чтобы разница между включением и выключением составляла не более 1 атмосферы.

При подаче жидкости в емкость внутри повышается давление, и сжатый воздух начинает давить на резиновую грушу. Вода поступает до тех пор, пока не срабатывает манометр на выключение насосного оборудования. Если в это время кран в доме открыть, вода будет поступать с хорошим напором. Как только ее количество уменьшается до нижнего значения манометра, оборудование снова включается, и жидкость опять начинает поступать внутрь гидроаккумулятора.

В некоторых моделях нет резиновой груши внутри. Для ее изготовления используется высококачественная пищевая резина, способная выдерживать большое количество циклов растяжения и сжимания. В домашних условиях можно обойтись без мембраны.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы изготовить гидроаккумулятор для систем водоснабжения своими руками, необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• емкость из пищевой пластмассы, если система будет хранить питьевую воду;
• отрезок тонкой резины для создания уплотнителя;
• герметик силиконовый;
• ниппель, через который будет закачиваться воздух внутрь.

Кроме этого понадобится дрель, шурупы и гайки для установки емкости, а также тройники для подключения к водопроводу, краны, четвертник для подключения манометра. Главный элемент – манометр – можно купить в строительном магазине.

Объем гидробака должен быть более 30 литров, чтобы его установка была рентабельной и защищала оборудование от лишних включений.

Этапы изготовления гидроаккумулятора своими руками

Этапы работы при изготовлении гидроаккумулятора:

1. С помощью дрели проделать три отверстия в емкости: одно сверху для четвертника, второе сбоку для крана, третье внизу для тройника.
2. Необходимо изготовить резиновые прокладки на краны, перед тем как их устанавливать.
3. Внизу ставится кран, к нему прикручивается тройник для подвода и дальнейшей транспортировки жидкости в дом.
4. Сбоку монтируется обычный кран, через который можно будет стравить лишнюю воду.
5. Сверху ставится четвертник, а к нему подсоединяется ниппель, манометр и датчик давления.

Все соединения промазываются герметиком, чтобы не было течи. После сборки бак необходимо правильно запустить. Для этого:

1. Открыть боковой кран.
2. После включения насоса вода начнет набираться внутрь до тех пор, пока не начнет вытекать сбоку.
3. Кран закрыть.
4. Обычным велосипедным или автомобильным насосом через ниппель накачать воздуха до 1 – 2 атмосфер.

После этого можно эксплуатировать емкость. Есть вариант купить в сервисном центре мембрану, которая предназначена для замены в насосных станциях, и попробовать самостоятельно установить ее в пластиковую емкость. Одно условие: диаметр входного отверстия должен соответствовать диаметру горловины мембраны. При таком способе понадобится дополнительный элемент – держатель горловины, чтобы вода не протекала.

Безмембранный бак в процессе эксплуатации требует постоянного обслуживания. Закачивать воздух придется раз в 2 дня. Перед этим спускают жидкость через боковой кран, затем закрывают его и закачивают воздух.

Ошибки в работе

Уменьшить срок эксплуатации может некачественная пластмасса, которая лопнет под давлением воды и воздуха. Слишком маленькая емкость неэффективна для частного дома. Нельзя покупать дешевый герметик, иначе соединения начнут течь уже на следующий день. Электрические кабели от реле давления не должны соприкасаться с жидкостью во избежание короткого замыкания.

Для удобного пользования необходимо правильно выставить нижний и верхний предел давления. Если этого не сделать, будет заметна разница в напоре воды. Если в этот момент кто-то из жильцов купается в душе, перед самым включением насоса из крана будет идти кипяток, так как напор ослабнет.

Для того чтобы насос не включался каждый раз при открывании крана, в систему устанавливают гидроаккумулятор. В нем содержится некоторый объем воды, достаточный для небольшого расхода. Это позволяет практически избавиться от кратковременных включений насоса. Установка гидроаккумулятора процедура несложная, но потребуется еще некоторое количество устройств — как минимум — реле давления, а еще желательно наличие манометра и воздухоотводчика.

Функции, назначение, виды

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары, мы выяснили. Но есть и другие:

• Уменьшение количества включений насоса. В резервуаре есть некоторое количество воды. При небольшом расходе — помыть руки, умяться — вода течет из бака, насос не включается. Он включится только тогда, когда ее останется совсем немного.
• Поддержание стабильного давления. Для этой функции необходим еще один элемент — реле давления воды, но давление они поддерживают в требуемых рамках.
• Создать небольшой запас воды на случай отсутствия электроэнергии.

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

• для холодной воды;
• для горячей воды;
• для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху, и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Как выбрать объем бака

Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.

При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти вполовину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.

Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.

Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, унитаз, мойка и небольшой водонагреватель. При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе

В одной части гидроаккумулятора находится сжатый воздух, во вторую закачивается вода. Воздух в баке находится под давлением — заводские настройки — 1,5 атм. Это давление не зависит от объема — и на баке емкостью 24 литра и в 150 литров оно одинаковое. Больше-меньше может быть предельно допустимое максимальное давление, но оно зависит не от объема, а от мембраны и указывается в технических характеристиках.

Предварительная проверка и коррекция давления

Перед подключением гидроаккумулятора в систему желательно давление в нем проверить. От этого показателя зависят настройки реле давления, а при транспортировке и хранении давление могло упасть, так что контроль очень желателен. Контролировать давление в гидробаке можно при помощи манометра, подключенного к специальному входу в верхней части бака (емкость от 100 литров и больше) или установленного в нижней его части как одну из деталей обвязки. Временно, для контроля, можно подключить автомобильный манометр. Погрешность у него обычно невелика и работать им удобно. Если такого нет, можно использовать штатный для водопроводов, но они обычно точностью не отличаются.

При необходимости давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Для этого есть ниппель в верхней части бака. Через ниппель подключается автомобильный или велосипедный насос и при необходимости давление увеличивается. Если же его надо стравить, каким-то тонким предметом отгибают клапан ниппеля, выпуская воздух.

Какое давление воздуха должно быть

Так таким же должно быть давление в гидроаккумуляторе? Для нормальной работы бытовой техники необходимо давление 1,4-2,8 атм. Чтобы мембрана бака не рвалась, давление в системе должно быть чуть больше давления бака — на 0,1-0,2 атм. Если в баке давление 1,5 атм, то давление в системе не должно быть ниже чем 1,6 атм. Это значение и выставляют на реле давления воды, которое работает в паре с гидроаккумулятором. Это оптимальные настройки для небольшого одноэтажного дома.

Если дом двухэтажный, придется давление повышать. Есть формула расчета давления в гидробаке:

Vатм.=(Hmax+6)/10

Где Hmax — высота наивысшей точки водоразбора. Чаще всего это душ. Измеряете (высчитываете) на какой высоте относительно гидроаккумулятора находится его лейка, подставляете в формулу, получаете давление, которое должно быть в баке.

Если в доме установлена джакузи, все сложнее. Придется подбирать опытным путем — меняя настройки реле и наблюдая за работой точек водоразбора и бытовой техники. Но при этом рабочее давление не должно быть больше максимально допустимого для другой бытовой техники и сантехнических приборов (указывается в технических характеристиках).

Как выбрать

Основной рабочий орган гидробака — мембрана. От качества материала зависит срок ее службы. Лучшими на сегодня являются мембраны из пищевой резины (вулканизированные резиновые пластины). Материал корпуса имеет значение только в баках мембранного типа. В тех, в которых установлена «груша» вода контактирует только с резиной и материал корпуса значения не имеет.

Что действительно важно в баках с «грушами» — это фланец. Обычно его делают из оцинкованного металла. В этом случае важна толщина металла. Если это всего 1 мм, примерно через год-полтора эксплуатации в металле фланца появится дырка, бак потеряет герметичность и система перестает работать. Причем гарантия всего год, хоть заявленный срок эксплуатации — 10-15 лет. Фланец прогнивает обычно после окончания гарантийного срока. Заварить его нет никакой возможности — очень тонкий металл. Приходится искать в сервисных центрах новый фланец или покупать новый бак.

Итак, если хотите чтобы гидроаккумулятор служил долго, ищите фланец из толстой оцинковки или тонкий, но из нержавейки.

Подключение гидроаккумулятора к системе

Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из:

• насоса;
• гидроаккумулятора;
• реле давления;
• обратного клапана.

В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров.

С пятивыводным штуцером или без

Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Поэтому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем необязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше.

Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К выходам на 1/4 дюйма подключается реле давления и манометр. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке (с дюймовыми штуцерами) — с ним работать проще.

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам.

Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно так же. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один (смотрите схему).

Как установить два гидробака на один насос

При эксплуатации системы, иногда владельцы приходят к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй (третий, четвертый и т.д.) гидробак любого объема.

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее.

Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса (пятивыводного штуцера), к оставшемуся свободным — вторую емкость. Все. Можно схему тестировать.

Гидроаккумулятор – это устройство которое стоит после насоса и стабилизирует давление в системе, а также защищает ее от скачков и чрезмерного износа. Такие агрегаты есть в продаже, но мы попробуем создать гидроаккумулятор своими руками. Весь процесс мы задокументировали и он изложен далее.

Устройство гидроаккумулятора

Что бы не возникало лишних вопросов при сборке гидроаккумулятора своими руками нужно понимать как он устроен. Так как жидкости не сжимаются, в устройстве гидроаккумулятора используется газ.

Он разбивается на 2 части в одной у нас будет вода, а во второй обычный воздух. Между ними устанавливается резиновая мембрана. Накачиваем одну часть воздухом до определенного давления. Далее подаем воду в гидравлический бак, происходит повышение давления и мембрана начинает давить и сжимать воздух. Продолжаем подавать воду пока в гидравлическом баке не создастся нужное нам давление. Далее, если мы откроем кран, то вода польется, так как на воду будет давить сжатый воздух.

Заметка: Такая система позволяет экономить на запусках насосов. Насос запускается только при достижении в гидробаке определенного давления. Соответственно насос работает реже, но дольше, что увеличивает его долговечность.

Как видно устройство гидравлического бака очень простое. Единственным узким местом при создании такого агрегата в домашних условия является мембрана, ее самостоятельное изготовление в домашних условиях весьма проблематично. Не у каждого под рукой есть резина нужной формы и качества, да и закрепить ее так чтобы она выдерживала давление весьма проблематично. Но выход есть! Мембрана вовсе и не нужна, мы просто закачиваем сверху воздух под определенным давлением, а так как воздух моментально не смешивается с жидкостью роль мембраны будет выполнять граница между воздухом и водой.

Материалы

что бы создать гидроаккумулятор своими руками нам понадобится ряд инструментов и материалов, изложенных в списке ниже:

• Сосуд состоящий из пищевых материалов, его объем должен быть не менее 30 литров, в противном случае эффективность гидроаккумулятора будет низкой, и он не сможет выполнять возложенные на него функции;
• Клочок резины, для создания уплотнителей и прокладок;
• Шайбы и гайки для крепления элементов;
• Манометр;
• Силиконовый герметик пищевой;
• Специальный тройник и четвертник для подключения к трубопроводу;
• Водопроводные краны;
• Ниппель для закачки воздуха;
• Датчик контроля давления;
• Дрель;

Алгоритм

Итак по порядку изложим как сделать гидроаккумулятор своими руками:

1. Нужно проделать три отверстия в сосуде подготовленном под гидробак. Одно отверстие делается сверху одно снизу и одно сбоку.
2. Закрепляем снизу бака кран, к крану прикручивается тройник, по одному концу будет обеспечен подвод воды по второму подача в гидравлическую систему дома или дачи.
3. В боковое отверстие устанавливается кран, он будет нужен для сброса воды и давления в гидробаке.
4. В отверстие сверху устанавливается четвертинк. На него накручивается: манометр, датчик давления, ниппель для закачки воздуха. Ниппель устанавливается следующим образом. Берется в ней проделывается отверстие в него вставляется ниппель и все тщательно заливается герметиком.

Внимание ! Все соединения следует промазать герметиком, между кранами и баком поставить прокладки.

Запуск

Прежде чем приступать убедитесь, что все элементы установлены, алгоритм сборки гидроаккумулятора своими руками выполнен, все элементы установлены, бак полностью герметичен.

• Кран сбоку нужно открыть
• Включаем насос и набираем воду до того момента пока вода не потечет с крана
• Перекрываем боковой кран
• К ниппелю подключаем насос, качаем до достижения давления примерно 1-2 атм;
• Гидроаккумулятор готов к эксплуатации

Важно: Если к системе подключен датчик давления (реле) его следует настроить, задав верхние и нижние границы, при которых насос включается и выключается.

Вывод (прочитать обязательно)

Без мембранный гидробак весьма прост в изготовлении, но также в его конструкции есть значительные минусы. Главным из которых является то что вода растворяет в себе кислород, по этому нам нужно часто обслуживать такой гидроаккумулятор, чтобы в системе не случился гидроудар. Воздух растворяясь уходит он освобождает место для воды, поэтому нам нужно постоянно сливать лишнюю воду и докачивать кислород.

Для этого нужно проделывать следующую процедуру раз в 2 дня:

1. Открыть боковой кран
2. Сливать воду пока не перестанет бежать
3. Закрыть кран
4. Накачать воздуха до нужного давления

Из выше изложенного следует вывод что без мембранная конструкция очень затратна в обслуживании. Такой агрегат можно устанавливать в бане или на даче где он не используется подолгу. Приехали, подкачали давление, попользовались, уехали. Если же вам нужен гидроаккумулятор в жилой дом то рекомендую купить с завода с мембраной. Проблем с обслуживанием будет намного меньше. Если вы знаете еще какие-либо схемы гидробаков своими руками то пишите о них в комментарии.

Подключение гидробака в систему водоснабжения своими руками. Как подключить гидроаккумулятор в систему водоснабжения. Принцип работы гидроаккумулятора

Большинство работ, связанных с разработкой и установкой систем водообеспечения, требуют определенного опыта и ясного представления специфики работы системы водоснабжения на основе артезианской скважины. Но даже в таком непростом деле существует немало отдельных элементов и узлов, которые вполне по силам установить своими руками. Например, выполнить подключение гидроаккумулятора и реле давления к насосу. Сложность такой работы минимальна, установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения не требует специальных навыков или знаний электромонтажа, потребуется настрой добросовестно выполнить монтаж своими руками и грамотная схема водоснабжения.

Что и как необходимо отрегулировать в системе с насосом и гидроаккумулятором

Существует три классических варианта компоновки насосно-гидроаккумуляторного оборудования для скважины:

• В первом случае используется погружной насос, находящийся в скважине под слоем воды в 1-2метра, автоматика, фильтр и гидроаккумулятор могут находиться в кессоне на оголовке скважины, но с таким же успехом для всего оборудования установку можно выполнить в подвальном помещении дома;
• Во втором случае используют поверхностную насосную систему и гидроаккумулятор, который не обладает напорными возможностями погружных агрегатов, поэтому их стараются расположить как можно ближе к скважине и уровню воды. Чаще всего в кессоне монтируется насос с реле давления воды и сам гидроаккумулятор;
• В третьем варианте, называемом еще дачно-огородным, воду из скважины поднимает поверхностный насосный агрегатили простой вибрационный «Малыш» в водяной бак огромной емкости. Воду можно подавать в водопровод дома, не используя дополнительное насосное устройство, только естественное давление водяного столба, поливать грядки и заправлять летний душ, мыть технику, в общем, использовать установку по своему усмотрению.

К сведению! В любом случае, прежде чем настроить реле давления гидроаккумулятора, потребуется правильно рассчитать потребный напор воды в доме с учетом требований бытовой техники и существующего перепада высоты между уровнем насоса и максимальной точкой отбора воды в доме, чаще всего это кран сброса воздуха системы отопления.

Последовательность работ при установке гидроаккумулятора своими руками

Непосредственно после выполнения бурения скважины и определения дебета приступают к ее обустройству. На основании глубины залегания водоносного слоя и степени ее загрязнения солями и песком принимают решение о способе оформления оголовка, где необходимо поставить насос, и какой именно вариант насосной системы и гидроаккумулирующей установки подойдет лучше всего.

Установка гидроаккумулятора в паре с погружным насосом

Погружной насосный агрегат всегда обладал массой преимуществ, но чем мощнее и совершеннее насос, тем больший объем гидроаккумулирующей установки необходимо использовать для компенсации пульсации и гидравлических ударов. Поэтому при выборе схемы установки насосной аппаратуры и гидроаккумуляторного устройства последовательно определялись параметры системы:

1. Потребное давление и расход воды для обеспечения нормального водоснабжения дома с учетом глубины скважины и удаленности от его оголовка постройки дома;
2. Какая мощность насоса и объем бака гидроаккумулятора обеспечат необходимую производительность и плавность работы систем водоснабжения;
3. Где расположить основные узлы аппаратуры системы водоснабжения: насоса, гидроаккумулятора, автоматики и фильтров.

К сведению! Для обеспечения работы дорогих и мощных насосных систем датских, немецких и итальянских производителей чаще всего используют гидроаккумуляторы от 50 до 100 литров, которые устанавливают в обустроенном месте подвального помещения или цокольного этажа.

Большой напор и давление «европейских» моделей позволяют ставить гидроаккумулирующие установки на значительном удалении от скважины, даже при наличии в здании второго этажа и бытовой техники, требующих повышенного напора воды в системе водоснабжения.

Стандартная разводка труб подключений изображена на схеме.

Такой вариант установки гидроаккумулятора в систему водоснабжения дает ряд значимых преимуществ:

• Хорошо проветриваемое и частично отапливаемое помещение позволяет предупреждать выпадение конденсата на поверхности гидроаккумулятора и систем электроавтоматики;
• Удобно обслуживать гидроаккумуляторный бак и фильтр, по существующим нормам рекомендуется проверять показания манометра в воздушной камере аккумуляторного баллона и настройки реле давления для гидроаккумулятора не реже одного раза в два-три месяца;
• При необходимости можно сливать воду из системы водоснабжения непосредственно в резервную емкость или в канализацию.

Важно! Установка гидроаккумулирующего устройства в отдельном помещении требует, чтобы полипропиленовые трубы укладывались в грунт на глубину не менее глубины промерзания с уклоном в сторону скважины не менее 2о. Это обеспечит выход пузырьков воздуха к фильтру и месту подключения гидроаккумулирующего баллона.

Основой для построения такого узла системы водоснабжения является бак гидроаккумулятора, чаще всего вертикального исполнения на опорах. В нижней части бака вкручивается пятивыводной штуцер, через который подключается насосная линия, выводная линия, датчик реле давления и манометр. Насосную магистраль чаще всего от скважины к гидроаккумулятору изготавливают из полипропиленовой трубы. В небольших системах водоснабжения соединения могут выполняться гибкими шлангами, а реле и фильтр обычно располагаются на специальном креплении на высоте не менее метра над уровнем пола.

К недостаткам таких схем относят чувствительность погружных насосных систем к большому содержанию песка и солей. Обратный клапан в погружных системах чаще всего находится на выходе из насоса на большой глубине. После подъема определенного количества воды оставшийся в выводной трубе песок медленно оседает, опускаясь на глубину, и постепенно скапливается на корпусе обратного клапана, попадает внутрь устройства, что приводит к выходу из строя дорогостоящего агрегата.

Для отечественных погружных насосов типа «Водомет» можно выполнить установку в кессон или оголовочный колодец. Чаще всего такая схема применяется для маломощных насосных систем, при неглубоком залегании водоносного слоя.

На фото можно увидеть классически правильный вариант установки погружной насосной системы и гидроаккумулятора в колодце.

Вывод из горловины скважины подается на фильтр, далее на гидроаккумулятор, и только после этого на реле давления погружного насоса. Вывод из скважины на фильтр и гидроаккумулятор выполнен гибким шлангом, вся остальная арматура спаяна из пластиковых труб. Что дает такая схема? Такая установка позволяет выдавать на гидроаккумулятор и реле очищенную от песка воду.

Подключая систему к водной магистрали через фильтр, значительно повышается надежность работы автоматики. Реле должно быть максимально освобождено от загрязнений и песка, в противном случае уже через пару месяцев будут перебои в срабатывании.

В центральной части выводной магистрали, идущей от реле давления к входу в водопроводную систему дома, стоит шаровый кран с тройником, позволяющий решить довольно непростой вопрос: как слить воду при регулировках давления срабатывания реле автоматики.

Для больших перепадов высоты, или если в скважине вода очень низкого качества, выполняют установку дополнительных гидроаккумулирующих устройств с разделением объемов чистой воды и технической воды. Система состоит из двух гидроаккумуляторов и бака для чистой воды. В комплекте к насосу в скважине стандартно выполняется установка гидроаккумулятора-накопителя неочищенной воды, из которого жидкость через фильтр грязи и нейтрализации взвесей поступает на вход вихревого насоса, закачивающего воду через мембранные фильтры в гидроаккумулятор для чистой воды, расположенный в доме или подвальном помещении. Из бака вода отбирается и направляется к месту использования в системе водоснабжения обычным сетевым насосом.

Насосное устройство, забирающее неочищенную воду из скважины, должно быть максимально нечувствительным к содержанию жестких солей и глинистой взвеси в артезианской воде.

Простая установка гидроаккумулятора с поверхностным насосом

Лучше всего для этих целей выполнить установку должным образом настроенный центробежный насос с эжектором и небольшим гидроаккумулятором. В качестве резервного источника воды первый гидроаккумулятор использоваться не будет, поэтому можно ограничиться небольшой мембранной моделью на 10-12 литров.

Особых отличий в использовании и установке гидроаккумулятора с поверхностным насосом нет, кроме того, что:

• Установка гидроаккумулятора и реле давления должна выполняться как можно ближе к насосу;
• Между центробежным насосом и гидроаккумулятором должен стоять фильтр и обратный клапан, иначе при каждом включении водопроводного крана с шумом и вибрацией вы будете получать смесь из воздуха и воды.

Дачно-огородный вариант установки гидроаккумулятора

Дачно-огородный вариант, при всей своей примитивности, позволяет очень рационально использовать возможности насосов с большим расходом воды и обойтись минимальным размером гидроаккумулятора.

Преимущества изображенного на фото варианта установки насоса очевидны. Во-первых, отпадает необходимость в установке большого и дорогого гидроакумулятора, который не всегда есть смысл приобретать для нужд дачи. Во-вторых, реле на насосе можно подключить гибким шлангом к месту отбора воды из бака и отрегулировать его на минимальные 0,1 и 0,2 атм выключения и включения соответственно. В некоторых случаях реле-мембрану давления заменяют электромеханическим таймером, позволяющим выкачивать определенный объем воды из колодца или скважины по запрограммированному промежутку времени.

Заключение

Все перечисленные варианты установки гидроаккумулятора испытаны на практике и доказали свою надежность. Если в вашей усадьбе или частном доме качество воды оставляет желать лучшего, используйте приведенный в статье способ насоса с двумя гидроаккумуляторами и мембранным фильтром очистки воды. Большинство фирменных гидроаккумуляторов имеют сертифицированную каучуковую оболочку, в которой можно достаточно долго хранить запас очищенной питьевой воды. Для технических нужд можно использовать обычный бак, описанный в последнем подразделе в комплекте с небольшим и дешевым вихревым насосом.

Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.

Место прибора в системе подачи воды

(ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.

• главный управляющий элемент
• обеспечивает работу без перегрузок
• контролирует оптимальное наполнение бака водой
• продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом

Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.

Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод. Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.

Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы

Устройство и принцип работы

Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.

Принцип работы по порядку:

1. Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.
2. Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.
3. Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.
4. Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.

Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.

Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.

Установка

Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.

Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:

1. Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.
2. Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.
3. Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

Электрическое подключение к насосу

Настройка

Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.

Регулировку проводят в 3 этапа:

• давление внутри ГА
• уровень запуска помпы
• отметка отключения

Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.

Показатели внутри гидроаккумулятора

Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:

• для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1
• значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора
• сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10
• если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.

Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.

Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.

Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.

Основы регулировки порогов срабатывания

Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.

Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:

• средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм
• давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара
• гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)

Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.

Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:

• предельные границы – 1 – 5 атм
• диапазон функционирования насоса – 2,5 атм
• стартовая отметка – 1,5 атм
• максимальна отметка для отключения – 5 атм

Подготовка и пример выставления нужных значений

Подготовка:

• бак подключают
• регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания
• внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор
• все краны закрывают
• выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек
• снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами

Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):

1. Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.
2. Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.
3. Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.
4. Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.
5. Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.
6. Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.
7. Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.

Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.

Процесс настройки кратко

Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:

• отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;
• значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;
• результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;
• внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.

Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.

Обслуживание, неполадки, эксплуатация

Профилактические действия и ремонт:

• механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать
• контакты желательно почистить
• при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу
• шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год
• не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать

Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его. Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:

1. Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.
2. Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.
3. Установить все элементы в обратном порядке.
4. Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.

Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).

Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.

Для того чтобы насос не включался каждый раз при открывании крана, в систему устанавливают гидроаккумулятор. В нем содержится некоторый объем воды, достаточный для небольшого расхода. Это позволяет практически избавиться от кратковременных включений насоса. Установка гидроаккумулятора процедура несложная, но потребуется еще некоторое количество устройств — как минимум — реле давления, а еще желательно наличие манометра и воздухоотводчика.

Функции, назначение, виды

Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары, мы выяснили. Но есть и другие:

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

• для холодной воды;
• для горячей воды;
• для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху, и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Как выбрать объем бака

Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.

При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти вполовину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.

Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.

Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, мойка и небольшой . При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе

В одной части гидроаккумулятора находится сжатый воздух, во вторую закачивается вода. Воздух в баке находится под давлением — заводские настройки — 1,5 атм. Это давление не зависит от объема — и на баке емкостью 24 литра и в 150 литров оно одинаковое. Больше-меньше может быть предельно допустимое максимальное давление, но оно зависит не от объема, а от мембраны и указывается в технических характеристиках.

Предварительная проверка и коррекция давления

Перед подключением гидроаккумулятора в систему желательно давление в нем проверить. От этого показателя зависят настройки реле давления, а при транспортировке и хранении давление могло упасть, так что контроль очень желателен. Контролировать давление в гидробаке можно при помощи манометра, подключенного к специальному входу в верхней части бака (емкость от 100 литров и больше) или установленного в нижней его части как одну из деталей обвязки. Временно, для контроля, можно подключить автомобильный манометр. Погрешность у него обычно невелика и работать им удобно. Если такого нет, можно использовать штатный для водопроводов, но они обычно точностью не отличаются.

При необходимости давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Для этого есть ниппель в верхней части бака. Через ниппель подключается автомобильный или велосипедный насос и при необходимости давление увеличивается. Если же его надо стравить, каким-то тонким предметом отгибают клапан ниппеля, выпуская воздух.

Какое давление воздуха должно быть

Так таким же должно быть давление в гидроаккумуляторе? Для нормальной работы бытовой техники необходимо давление 1,4-2,8 атм. Чтобы мембрана бака не рвалась, давление в системе должно быть чуть больше давления бака — на 0,1-0,2 атм. Если в баке давление 1,5 атм, то давление в системе не должно быть ниже чем 1,6 атм. Это значение и выставляют на реле давления воды, которое работает в паре с гидроаккумулятором. Это оптимальные настройки для небольшого одноэтажного дома.

Если дом двухэтажный, придется давление повышать. Есть формула расчета давления в гидробаке:

Vатм.=(Hmax+6)/10

Где Hmax — высота наивысшей точки водоразбора. Чаще всего это душ. Измеряете (высчитываете) на какой высоте относительно гидроаккумулятора находится его лейка, подставляете в формулу, получаете давление, которое должно быть в баке.

Если в доме установлена джакузи, все сложнее. Придется подбирать опытным путем — меняя настройки реле и наблюдая за работой точек водоразбора и бытовой техники. Но при этом рабочее давление не должно быть больше максимально допустимого для другой бытовой техники и сантехнических приборов (указывается в технических характеристиках).

Как выбрать

Основной рабочий орган гидробака — мембрана. От качества материала зависит срок ее службы. Лучшими на сегодня являются мембраны из пищевой резины (вулканизированные резиновые пластины). Материал корпуса имеет значение только в баках мембранного типа. В тех, в которых установлена «груша» вода контактирует только с резиной и материал корпуса значения не имеет.

Фланец должен быть из толстой оцинкованной стали, но лучше — из нержавейки

Что действительно важно в баках с «грушами» — это фланец. Обычно его делают из оцинкованного металла. В этом случае важна толщина металла. Если это всего 1 мм, примерно через год-полтора эксплуатации в металле фланца появится дырка, бак потеряет герметичность и система перестает работать. Причем гарантия всего год, хоть заявленный срок эксплуатации — 10-15 лет. Фланец прогнивает обычно после окончания гарантийного срока. Заварить его нет никакой возможности — очень тонкий металл. Приходится искать в сервисных центрах новый фланец или покупать новый бак.

Итак, если хотите чтобы гидроаккумулятор служил долго, ищите фланец из толстой оцинковки или тонкий, но из нержавейки.

Подключение гидроаккумулятора к системе

Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из:

В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров.

С пятивыводным штуцером или без

Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Поэтому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем необязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше.

Как подключить гидроаккумулятор к скважине — схема без пятивыводного штуцера

Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К выходам на 1/4 дюйма подключается реле давления и манометр. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке (с дюймовыми штуцерами) — с ним работать проще.

Наглядная схема подключения насоса и гидроаккумулятора — там где необходимо используйте шланги или трубы

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам.

Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно так же. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один (смотрите схему).

Как установить два гидробака на один насос

При эксплуатации системы, иногда владельцы приходят к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй (третий, четвертый и т.д.) гидробак любого объема.

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее.

Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса (пятивыводного штуцера), к оставшемуся свободным — вторую емкость. Все. Можно схему тестировать.

В загородном доме мало просто сделать автономную систему водоснабжения. Схема водопровода должна предусматривать безотказную работу включенного в нее оборудования даже при перепадах давления в системе, ведь если подача воды будет нестабильной, есть вероятность, что бытовая техника попросту выйдет из строя. Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения позволяет решить эту проблему, но для правильного выбора устройства нужно знать его особенности.

Гидроаккумулятор, подключенный к системе водоснабжения в деревянном доме

Зачем нужен гидроаккумулятор, его отличие от расширительного бака

Гидроаккумуляторы часто путают с расширительными баками, даже несмотря на принципиально различные проблемы, которые эти устройства решают. Расширительный бак нужен в системах отопления и горячего водоснабжения, так как теплоноситель, перемещаясь по системе, неизбежно охлаждается и его объем меняется. Расширительный бак настраивается при «холодной» системе, а когда теплоноситель прогревается, то его избытку, который образуется из-за расширения, есть куда уйти.

Гидроаккумулятор нужен для совсем других целей: если он не установлен в системе водоснабжения, то насос будет активироваться каждый раз, когда открывается какой-либо кран. Если это происходит часто, то не только насос, но и вся система быстрее изнашивается, так как каждый раз скачками повышается давление – случается, так называемый, гидроудар.

Как итог, гидроаккумулятор устанавливается с той целью, чтобы избавиться от гидроударов и продлить срок службы системы в целом. Кроме того, у гидроаккумулятора есть и другие функции:

Создает определенный запас воды (полезно, если отключили электроэнергию).

Если возникают частые перебои с водой, то гидроаккумулятор можно объединить с накопительным баком

Уменьшает частоту запуска насоса. Резервуар наполнен небольшим объемом воды. Если расход небольшой, например, нужно помыть руки или умыться – вода начинает течь с бака, при этом насос остается в выключенном состоянии. Активируется он после того, как воды остается совсем мало;

Поддерживает стабильное давление в системе. Чтобы эта функция исполнялась исправно, предусматривается элемент, называемый реле давления воды, способный в строгих рамках держать заданное давление;

Все преимущества гидроаккумуляторов делают это устройство обязательным элементом любой автономной водопроводной системы в загородных домах.

Конструкция и разновидности

Гидроаккумулятор – это специальный герметичный металлический бак, который внутри делится надвое эластичной мембраной. Сама мембрана выполняется в виде диафрагмы или баллона. Первая крепится поперек бака, а груша – на входе около входного патрубка.

Гидроаккумуляторы оснащаются двухуровневой защитой – манометр давления и механический клапан

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа водоснабжения и канализации . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

У гидроаккумуляторов бывает разное назначение. В первую очередь устройства делятся на предназначенные для горячего и холодного водоснабжения, отопительных систем. Последние окрашены в красный цвет, а водопроводные – синие. Баки, применяемые в отоплении, как правило, меньше по объему и более доступные по цене. Обуславливается это не таким качественным материалом мембраны, ведь в обычном водопроводе питьевая вода, а в отоплении техническая.

Гидроаккумуляторы делятся также по типу размещения – устройства, располагающиеся по вертикали или горизонтали. В нижней части вертикальных моделей есть ножки, которыми они ставятся на поверхность, а некоторые модели предусматривают специальные пластины, позволяющие крепить их к стене.

Подключение гидроаккумулятора, как и подбор его характеристик – не самая простая задача

Гидроаккумуляторы, устанавливаемые в отопительных системах, оснащены радиальными мембранами, внешне напоминающими тарелки. Для водопроводных систем чаще выбираются устройства с резиновой грушей.

Принцип работы

Цикл работы разделяется на несколько этапов:

Если внутри гидроаккумулятора есть только воздух, то давление будет штатным – 1.5 атм (заводское или выставленное самостоятельно, в зависимости от давления в системе).

При активации насоса, вода набирается в грушу, из-за чего она становится больше в объеме. Воздух, расположенный между мембраной и стенкой бака, сжимается в результате заполнения бака.

Когда давление воздуха достигает выставленного давления, насос выключится, а система стабилизируется.

Если открыть кран, давление в системе упадет и воздух начнет выталкивать воду из гидроаккумулятора. Она будет течь до той поры, пока давление воздуха не опустится ниже заданной метки. Далее насос опять включится и цикл повторится.

Система настраивается таким образом, что при больших расходах воды, к примеру, если нужно набрать ванну, насос начинает качать воду транзитом, то есть без закачки в бак. Последний наберется тогда, когда перекроются все краны. Включает и отключает насос такой элемент как реле давления.

Установка аккумулятора

Схема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения может различаться, так как в ходе работ используют не только погружной, но и поверхностный насос. У каждой из схем есть свои особенности подключения.

Схема с поверхностным насосом

Если вода к водопроводной системе закачивается через водопровод (то есть не нужно погружать насос), его монтируют прямо около аккумулятора. Схема подключения не имеет ничего сложного, но следует ознакомиться с нюансами.

Прежде чем осуществлять установку прибора, необходим точный расчет рабочего и минимального давления. В различных системах выставляется разное давление, но если рассматривается стандартная, небольшая система, то стандарт здесь – это давление в 1.5 атм. Бывает, что в системах подключен прибор, которому для работы необходимо высокое давление, поэтому параметр увеличивается вплоть до 6 атм, но не больше, так как это способно негативно сказаться на трубах и их соединительных элементах.

Схема с погружным насосом

Схема установки гидроаккумулятора в систему водоснабжения с использованием погружной модели насоса. Данный случай актуален, если вода для системы черпается из скважины или насоса, установленного под землей.

Описываемая схема имеет ключевую особенность – в систему монтируется обратный клапан. Это устройство предотвращает обратную утечку закачанной воды. Устанавливать обратный клапан следует до того, как будут подключены последующие элементы системы. Его монтируют напрямую к насосу (одним концом), а к другому подсоединяется трубопровод, ведущий к гидроаккумулятору.

Порядок подключения аккумулятора к насосу следующий:

В первую очередь измеряют глубину, куда будет опускаться насос (он должен быть расположен над поверхностью дна колодца или скважины на 30 см). Расстояние удобно измерять веревкой, к которой крепится груз;

Насос, к которому уже подключен клапан, опускают в скважину и фиксируют при помощи страховочного троса;

Трубу от насоса, которая выходит на поверхность, подводят к реле давления воды, для чего применяют специальный штуцер;

К штуцеру также подключают гидроаккумулятор, потребляющий водопровод и систему управления. Исходя из этого, наиболее оптимален штуцер с пятью разъемами. Важно, чтобы все соединения были герметичными, для чего отлично подходит ФУМ-лента или обычная пакля, которую предварительно следует пропитать герметиком.

Видео описание

Как происходит подключение погружного насоса и гидроаккумулятора, смотрите в видеоролике:

Если планируется установка гидроаккумулятора, то важно знать, как определить критическое давление. Отталкиваясь от рабочего значения, сперва следует определиться с минимальным давлением, то есть тем, при котором начинает работать насос. На это значение выставляется реле давления. Далее измеряется давление в пустом аккумуляторе. Результат должен быть ниже критического параметра примерно на 0.5 – 1 атм. Затем осуществляется сборка системы. Ее центр, как и в предыдущей ситуации – штуцер с пятью разъемами, куда по очереди подключают: аккумулятор, трубу от насоса (он подключен к источнику воды), бытовой водопровод, реле и манометр.

Как наладить оборудование водопроводной системы

Как установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения понятно, но требуется тщательно наладить все оборудование, чтобы получившаяся система эффективно функционировала. Ключевой элемент, на который следует обратить внимание – реле давления. Внешне устройство хоть и выглядит просто, но, чтобы его наладить может уйти несколько часов. Как правило, специалист справляется с задачей быстро, но если специальных знаний нет, то можно испортить устройство.

Видео описание

Как производится наладка гидроаккумулятора, смотрите в следующем видео:

Чтобы настроить реле давления в первую очередь с прибора снимается крышка. Под ней располагается четыре болта и четыре пружины. Именно эти болты и отвечают за включение и выключение насоса при достижении определенного давленияч. Нормы, отмеченные в инструкции к устройству, гласят, что разница между режимами составляет 2 атм. Следует отрегулировать пару винтов, чтобы установить значение. Делается это следующим образом:

Насос находится в рабочем состоянии, при этом одну из гаек вращают до тех пор, пока он не отключится;

Чтобы эффективно отрегулировать давление следует открыть краны в доме. Здесь важно обратить внимание на показатели манометра – необходимо зафиксировать отметку, при которой запускается насос;

Если необходимо, регулируется минимальный показатель давления в трубах – для этого вращаются верхние гайки. Очень важно опираться на показания манометра и нормы, заявленные в инструкции;

Нижняя пара гаек отвечает за показатель давления, при котором насос отключается;

Регулировка должна осуществляться до тех пор, пока разница между включенным и выключенным состоянием насоса не будет 2 атм.

Настроить реле давления – достаточно сложная задача, но если это сделать правильно, то наладочные работы можно считать законченными.

Чтобы правильно отрегулировать реле давления, нужны соответствующие знания и опыт, поэтому лучше доверить эту процедуру специалисту

Кроме непосредственной настройки гидробака, многое зависит от правильно выбранной схемы подключения. А если все сделано правильно, то в загородном доме всегда будет стабильный напор воды.

Заключение

Гидроаккумулятор – специальное устройство, задача которого заключается в стабилизации давления в водопроводной системе. Важно правильно провести монтаж гидроаккумулятора для систем водоснабжения, но также следует внимательно отнестись к выбору устройства. В процессе работ учитывается множество разнообразных параметров, начиная с места монтажа прибора и заканчивая выбором объема емкости. Немаловажно также разбираться, как устроен сам агрегат. Эти знания позволят собрать надежную и стабильную водопроводную систему.

Для домашнего автономного водоснабжения важно обеспечить стабильный напор в сети. Это позволит сократить неэффективную эксплуатацию насоса. Также во время открытия крана вода станет поступать сразу, без какой-то задержки.

Нельзя допускать появления гидроударов в системе водоснабжения. Такие явления разрушают не только водопроводную систему, но и смежные агрегаты, например, теплообменник котла или выводят из строя посудомоечные машины. Чтобы избавиться от любых негативных факторов, необходимо знать, как подключить гидроаккумулятор к погружному насосу.

Конструкция гидравлических аккумуляторов

Как правило, внешность этих аппаратов выкрашивается в синий либо голубой оттенок, чтобы отличаться от расширительных бачков, имеющих наружную красную поверхность. Составными частями гидравлического прибора являются такие элементы:

• металлический корпус;
• мембрана из прорезиненного материала;
• крышка с клапаном для заполнения полости жидкостью;
• ниппельный узел, используемый для закачивания сжатого воздуха;
• ножки с отверстиями для крепежных болтов, обеспечивающие устойчивость на ровной платформе.

Гидроаккумуляторами принято называть металлические полые сосуды, имеющие внутри мембрану, зафиксированную на внутренней стороне корпуса. Он является накопителем воды. Полость мембраны заполнена либо чистым воздухом, либо смесью инертных газов. Чтобы знать, как правильно выбрать гидроаккумулятор для скважины и водоснабжения, необходимо учесть, что рабочее давление внутри заполненной мембраны составляет около 1,5 атм. Это значение поддерживается в течение всего периода эксплуатации аппарата.

Схема конструкции

Перед тем, как подключить гидроаккумулятор к системе, его наполняют инертным газом или простым воздухом. Делается данная операция при помощи стандартного автомобильного насоса. Если произошла перекачка значения, то достаточно стравить через ниппель избыточный воздух.

При поступлении воды внутрь бака, предотвращается разрыв груши. Она способствует также регулирование системного давления.

Существует три наиболее популярные группы гидравлических аккумуляторов:

• Холодный. Применяется на магистралях с холодной водой. Эффективно работает при защите от износа и во время сглаживания гидроударов.
• Горячий. Выполняет все те же функции, что и холодный, но способен выдерживать агрессивную температурную среду.
• Для отопления. Данный тип актуален лишь в отопительных системах закрытого типа.

Функционирование аккумулятора

Схема подключения гидроаккумулятора включает в себя цепочку из подающего воду насоса, магистрального трубопровода и самого аккумулятора жидкости. Подача воды осуществляется непосредственно внутрь резиновой мембраны, располагающейся в полости металлического изделия. Процедура прекращается после достижения паритетности в значениях давления.

Как правило, значения на манометре в такой ситуации составляют 1-3 атм. Выйдя в рабочий режим генератора, автоматика отключает насос.

Когда потребитель открывает кран или запускает посудомоечную машинку, накопленная в полости аккумулятора вода перемещается в водопровод, так как там давление стало меньше, чем в гидроаккумуляторе. Это происходит постепенно, а на этапе, когда уровень давления в полости достиг определенной установленной точки (настройку делает производитель или потребитель товара), включается реле, подключающее подпиточный водяной насос. Через него происходит очередное наполнение мембраны водой. Такие циклы происходят практически постоянно. Перед тем, как настроить гидроаккумулятор и реле, стоит ознакомиться с подробной инструкцией.

Интересуясь, как правильно подключить гидроаккумулятор для водоснабжения, многие забывают о важности его объема. Большие размеры бака позволяют реже задействовать насос, ведь при небольших расходах воды каждый раз не происходит подпитки. Перепад давления между максимальным и минимальным значением достаточно большой.

Применение поверхностного насоса

Чтобы знать, как правильно установить гидроаккумулятор в системе водоснабжения, стоит изучить пошаговую вспомогательную инструкцию:

• Начинается все с проверки давления воздуха внутри газовой полости в аккумуляторе. Значение необходимо довести до такой цифры, чтобы она была на 0,2…1,0 меньше, чем установленный производителем реле минимум.
• Проводятся работы со штуцером, имеющим 5 выходов, так как гидроаккумулятор подключить нужно будет к манометру, реле, насосу. Последний выход актуальный для соединения водопроводной трубы.
• Отведенный для процедуры штуцер соединяется с бачком. Для этого понадобится жесткий шланг, имеющий в конструкции перепускной воздушный клапан.
• С необходимым усилием затягиваем остальные приборы так, чтобы не сорвать резьбы.

После монтажа модуль необходимо обязательно протестировать под высоким давлением на выявление возможных утечек в соединениях.

Перед тем, как настроить гидроаккумулятор и подключить к нему реле, отвечающее за регулировку давления, понадобится на последнем ознакомиться с установочными метками. Контакты подписаны, как «сеть» и «насос». Нежелательно ошибаться с подключением электрики, чтобы не вывести из строя агрегат.

Так как сосуд работает под высоким давлением, то необходимо соблюдать максимальную герметизацию во всех резьбовых соединениях. Для этого подойдет применение ФУМ ленты или использование технического льна. Они способны удерживать соединение до нескольких атмосфер, что характерно для бытовых гидравлических систем.

Выбор модели

В продаже встречаются модели бытовых гидроаккумуляторов от 24 л до 1000 л. Отталкиваться необходимо от того, какой нужно обеспечить расход жидкости, а также, используется ли система для орошения.

Как правило, емкости в 24 хватает для нужд двух человек. В расчет берется кухня, туалет и полив небольшого участка. При повышенных требованиях рекомендуется применять полости в 50 л. В этом случае просчитывают количество потребителей. Емкость можно поменять в любое удобное время на большую по объему, ведь соединительные узлы у большинства моделей имеют одинаковые резьбовые параметры.

Использование насосных станций

Если нет возможности собирать отдельные элементы в цепь, можно приобрести насосную станцию. Это полностью собранный агрегат, в комплект которого входят:

• поверхностный центробежный насос;
• датчик давления;
• автоматическое реле.

При подключении гидроаккумулятора необходимо полностью обесточить технику. Рабочее давление составляет 2-2,5 атм, после нагнетания которых необходимо провести проверку оборудования на предмет протечек и исправного включения.

Зачем нужен еще один гидроаккумулятор?

Дополнительный гидроаккумулятор обеспечивает наиболее оптимальный режим работы. Дело в том, что в центробежный насос, равно как и любые другие, при включении чаще 6-7 раз в минуту выходит из строя в 3-4 раза быстрее. Встроенный гидроаккумулятор предназначен для того, чтобы выравнивать разницу в давлении между включенным и выключенным агрегатом, тогда как дополнительный будет компенсировать разницу, стабилизировать работу оборудования при частом включении и повышать давление в системе.

Вертикальный или горизонтальный?

Конструкция как вертикального, так и горизонтального гидроаккумулятора абсолютно идентична, поэтому выбор любой из них — вопрос сугубо личный. Какой из них подходит под определенные условия, тот и нужно устанавливать. При небольшом количества свободного пространства вертикальный предпочтительнее.

Где покупают насосы, насосные станции и комплектующие?

Все необходимые для водоснабжения элементы продаются в строительных и специализированных магазинах. Также их модно заказать в сети, но внимательно проверять работоспособность оборудования.

Обязательно оформляйте гарантию. Сложные приборы, к числу которых относятся поверхностные и глубинные насосы, часто выходит из строя по независящим от потребителя причинам.

ВИДЕО: Зачем в системе водоснабжения гидроаккумулятор?

Установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками

Основными элементами любых автономных систем водоснабжения являются источник воды (в его качестве может использоваться колодец, песчаная или артезианская скважина, обычная цистерна или даже большая пластиковая емкость) и насосное оборудование, обеспечивающее подъем воды в систему. Кроме того, вам не обойтись без гидроаккумулятора – так называемого мембранного бака, который выполняет сразу несколько важных функций:

• компенсация гидроударов, избежать которых практически невозможно. Особенно в том случае, если вы используете глубинный насос;
• обеспечение равномерного напора воды, предотвращение перепадов давления;
• продление срока эксплуатации насоса. Установка гидроаккумулятора позволяет устройству включаться гораздо реже, так как в баке создается определенный запас воды.

Монтаж гидроаккумулятора представляет собой весьма простую процедуру. Однако, чтобы обеспечить безупречную работу системы водоснабжения, вам необходимо правильно подобрать мембранный бак, а также следовать всем изложенным ниже рекомендациям по установке устройства своими руками.

Как правильно выбрать гидроаккумулятор

Подбор аккумулирующего оборудования – это очень ответственный процесс. Одним из основных критериев, которые следует учитывать, является объем мембранного бака. Если он будет недостаточным, это приведет к очень частому включению насоса и его быстрому выходу из строя. Кроме того, небольшие емкости вряд ли будут эффективными в борьбе с негативным воздействием гидроударов.

Установка слишком массивного устройства для систем водоснабжения приведет к тому, что вода будет застаиваться. Это, в свою очередь, значительно ухудшит ее органолептические характеристики – запах, цвет и вкусовые свойства. Именно поэтому в процессе выбора гидроаккумулятора для установки своими руками следует ориентироваться на перечисленные ниже факторы:

• мощность насосной станции автономных водопроводных систем – чем она выше, тем большим по объему должен быть мембранный бак;
• количество потребителей воды – сантехнического оборудования и бытовой техники;
• пиковые значения потребности в воде для конкретных систем.

Если объема уже установленного своими руками мембранного бака будет недостаточно, отчаиваться не стоит – в любой момент вы сможете приобрести дополнительное аккумулирующее устройство и подключить его к системе водоснабжения

Выбираем подходящее место для размещения мембранного бака

Одна из функций, для выполнения которых выполняется установка мембранного бака для систем водоснабжения, – это создание необходимого давления воды и его стабилизация. Именно по этой причине устройство лучше всего монтировать в самой высокой точке дома – на чердаке или на втором этаже. Кроме того, место для установки следует выбирать, учитывая описанные ниже требования:

• в помещении, отведенном для установки гидроаккумулятора, должно быть сухо. Все дело в том, что из-за повышенной влажности на поверхности бака будет скапливать конденсат, который постепенно разрушает даже защищенные от коррозии металлические детали и поверхности;
• если вы намереваетесь осуществлять установку гидроаккумулятора своими руками на пол, позаботьтесь о том, чтобы площадка, отведенная для этой цели, была идеально ровной. В случае монтажа бака на чердаке, убедитесь, что перекрытие сможет выдержать повышенные нагрузки;
• установка гидроаккумулятора должна выполняться между насосным оборудованием и коллектором. Любые другие типы монтажа не смогут обеспечить стабильную и качественную работу систем подведения к дому воды.

Некоторые модели мембранных баков для автономных систем вполне могут монтироваться и на нижних этажах либо в подвалах. Однако если вам необходима именно такая установка, внимательно изучайте характеристики конкретного оборудования.

Перед тем как приступать к монтажным работам, обязательно проверьте показатели давления воздуха и их соответствие норме. Сделать это позже не получится – для этого придется останавливать работу системы водоснабжения.

Процесс установки гидроаккумулятора

Монтаж гидроаккумулятора своими руками выполняется довольно просто, однако вам потребуется в точности соблюдать описанную здесь последовательность операций:

• измеряем давление воздуха в пустом мембранном баке. Оно должно быть не меньшим, чем давление, необходимое для запуска насосного оборудования;
• осуществляем подключение гидроаккумулятора к коллектору систем водоснабжения. Для этой цели мембранные баки оснащаются специальным фланцевым штуцером;
• выполняем подключение устройства к трубе, идущей от глубинного или поверхностного насоса.

Наличие в конструкции мембранного бака специальных штуцеров позволяет ничего не перепутать и выполнить самостоятельный монтаж даже без наличия каких-либо специальных знаний и навыков. Мы настоятельно рекомендуем применять для подключения к ним жесткие шланги, которые смогут длительное время выдерживать большое давление и исключат возникновение аварийных ситуаций.

На последнем этапе монтируется контрольно-измерительное оборудование – манометр, предназначенный для отслеживания давления в системе, и управляющее реле. Последнее дает возможность установить нужные значения напора воды. Правильная настройка реле управления позволяет обеспечить включение насосного оборудования при нормальном давлении в трубах систем водоснабжения. Кроме того, она обеспечивает стабильную подачу воды из крана, устраняет возможные перепады, негативно влияющие и на техническое состояние сантехники и бытовых устройств, и на сам насос.

Подробное описание процесса установки гидроаккумулятора для систем водоснабжения вы можете посмотреть на видео. Грамотная инструкция поможет избежать даже незначительных ошибок и обеспечить бесперебойную работу устройства.

Монтаж гидроаккумулятора своими руками

После монтажа скважинного насоса в скважину, необходимо обеспечить правильную работу автоматики системы водоснабжения и защитить насос от неправильной работы, продлив ему жизнь. Для того что бы обеспечить правильный цикл работы насоса необходим монтаж мембранного бака и подключение его к системе водоснабжения Вашего дачного домика или коттеджа, к тому же мембранный бак компенсирует гидро удары, которые нельзя избежать при работе глубинного насоса. Гидро удар очень пагубно влияет на механизм насоса в скважине и сокращает его жизненный цикл.

Перед монтажом гидроаккумулятора, необходимо проверить компрессионное давление в баке манометром и при необходимости спустить, либо добавить с помощью компрессора или насоса. Давление в баке должно соответствовать настройкам включения/отключения скважинного насоса и быть ниже на 0.2 bar от нижнего порога включения насоса, для правильной работы реле автоматики. То есть, если вы настраиваете включение реле насоса от 3.0 bar, то компрессионное давление в гидробаке должно быть -0.2 bar и быть равным 2.8 bar. Необходимо учесть, что каждый гидроаккумулятор оснащен одним, либо двумя выходами для подключения к системе водоснабжения. Выходы у всех баков разные и, желательно, подготовить фитинги и переходники соответствующие по диаметру к Вашей модели.

Гидробаки имеют два основных типа установки — напольный и настенный, так же разделяются на горизонтальные и вертикальные. При выборе места монтажа следует исходить из соображений эстетики и эргономики — на Ваш выбор, единственное правело и условие — гидроаккумулятор должен быть установлен перед системой водоснабжения Вашего дома, то есть по магистрали трубопровода между глубинным насосом и основным коллектором (гребенкой). Это обеспечит адекватную работу всей системы водоснабжения. Так же не следует преграждать доступ воды в бак фильтрами, так как они ухудшают пропускную способность протока воды и Ваш насос обречен на недолгий срок эксплуатации.

После того как гидроаккумулятор занял свое почетное место, нужно настроить реле автоматики. Выбор параметров рабочего диапазона по давлению для частных домов обычно от 4 bar — нижний порог при котором срабатывает реле и включает насос в скважине, до 5 bar — верхний порог отключения насоса, реле отключает питание и насос перестает качать воду в систему. Настройка производится для того, что бы Ваш насос включался и отключался в диапазоне рабочего давления в трубах, а вода в кранах подавалась равномерно с одинаковым протоком. Данная настройка рабочего цикла является наиболее комфортной для потребления воды в доме и обеспечит Вашей системе водоснабжения долговечность использования.

Где в водопроводе установлен гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор

Организация водопровода — дело довольно сложное. Причем, учитывая, что он состоит из множества разных элементов … И если разводка труб и их подключение к потребителям обычно не проблема, то с сантехническим оборудованием дело обстоит сложнее.

Самодельный аккумулятор

Однако некоторые товары нельзя купить.Например, можно сделать гидроаккумулятор своими руками — особых сложностей в этом в принципе нет.

Что это такое и зачем это нужно

Фактически, гидробак — это одна из основных составляющих системы частного водоснабжения. При этом нужно понимать, что его основные функции — это не создание водного запаса, как думают многие, а несколько других.

Накопительное устройство

Назначение гидроаккумулятора:

• поддержание постоянного давления воды в системе, защита от падений, при одновременной работе нескольких потребителей;
• защита погружного насоса от постоянного включения и выключения, т.е.е. включается только при падении давления в гидроаккумуляторе;
• защита водопровода от гидроударов при включении насоса;
• создание небольшого водного запаса.

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения обеспечивает безопасную и бесперебойную работу частного водопровода.

Устройство и принцип работы гидробака

Несмотря на важность аккумулятора для водопровода, его устройство нельзя назвать слишком сложным.Поэтому при желании можно сделать гидроаккумулятор своими руками.

Состоит из:

• металлический бак емкостью 50-100 литров;
• мембрана или резиновая груша;
• тройники для подключения к водопроводу;
• реле давления, контролирующее уровень воды и подающее сигнал на включение помпы;
• штуцер для нагнетания воздуха.

Есть несколько разновидностей этих устройств, но принцип работы у всех одинаковый:

• емкость подключена к водопроводу;
• благодаря мембране или груши резервуар делится на две части.В один попадает вода, а во второй закачивается воздух;
• из-за давления, создаваемого в камере с воздухом, давление в общем трубопроводе системы.

Когда вода выходит из бака, срабатывает реле и включается насос. А за счет того, что запас воды в среднем 25-50 литров, получается достаточный буфер, чтобы он не включался слишком часто.

Самодельный гидроаккумулятор

В целях экономии можно сделать гидроаккумулятор самостоятельно.В общем, все материалы доступны, а процесс изготовления не слишком сложен. Однако в самом начале нужно определиться с будущим дизайном устройств. А проще всего сделать гидроаккумулятор без мембраны — эта простейшая конструкция достаточно функциональна.

Препарат

Прежде всего, вам нужно будет подготовить все необходимые материалы:

Кроме того, вам потребуются гайки, шайбы, набор ручных инструментов и дрель для проделывания отверстий в резервуаре.

Изготовление прибора

Поскольку гидроаккумулятор не имеет диафрагмы, его очень легко изготовить. Главное, делать все аккуратно. При этом необходимо учитывать тот факт, что система будет работать под давлением, поэтому сама емкость должна быть прочной.

Инструкция как сделать гидроаккумулятор своими руками:

• Прежде всего нужно просверлить три отверстия в основной емкости.Их делают сверху и снизу, а также сбоку;
• в боковое отверстие вставлен кран для слива воды;
• в верхнее отверстие также монтируется кран, на который навинчивается четверка;
• в нижнее отверстие вставляется еще один метчик с тройником.

Очень важно, чтобы все соединения были должным образом герметизированы. Для этого под краны, которые садятся на герметик, ставятся прокладки. Резьбовые соединения заклеиваются специальной лентой.

В общем, сама конструкция готова, теперь нужно соединить все необходимые элементы.

К началу подключает:

• реле давления;
• штуцер нагнетания воздуха;
• манометр.

Присоединение манометра к тройнику

Если использовалась пятерка, то к ней можно подключить трубопровод для сбора воды, однако лучше подсоединить его ко дну емкости.

К нижней части подключен водопровод — ввод и вывод выполнены по одному тройнику.На этом основная работа завершена.

Таким образом, самоделка делается быстро и легко. Теперь вам нужно подготовить его к работе.

Подготовка к работе

Делается это очень просто. Для этого в емкость набирается вода и закачивается воздух. Для этого вам понадобится:

• открыть боковой вентиль на аккумуляторной батарее;
• включить насос и собрать воду, пока она не потечет из-под крана;
• после этого отключается насос и закрывается клапан;
• Теперь нужно подключить к резервуару насос и накачать в него воздух.

Для этих целей подойдет любой насос. Давление определяется установленным манометром и должно составлять 1,5-2 атмосферы.

Как правило, оптимальное давление можно выбрать уже во время работы системы. Здесь важно понимать эту зависимость:

• Чем выше давление воздуха, тем меньший объем воды может вместить бак. С другой стороны, так будет большее давление воды в системе;
• Чем ниже давление воздуха, тем больше жидкости поместится в емкость, а значит, насос будет включаться реже.

Режим работы следует выбирать из конкретных параметров водопровода.

Подключение реле давления

Это очень важный момент, так как от правильного подключения реле напрямую зависит производительность всей системы. В общем, нужно внимательно прочитать инструкцию и выполнить электрическое подключение согласно инструкции, иначе можно сжечь и реле, и насос.

Обычно принципиальная схема выглядит так:

• потребуется два электрических кабеля, лучше всего использовать трехжильный медный провод с возможностью заземления.Сечение выбирается исходя из мощности подключаемого насоса;
• подключается к реле и к бытовой электросети;
• второй подключен от реле к погружному насосу.

Подключение к реле давления

При этом важно не перепутать клеммы. После этого нужно отрегулировать реле давления. Обычно за это отвечают две гайки с пружинами — первая за минимальный порог, а вторая за максимальный.

После завершения подключения и настройки необходимо выполнить тестовый запуск. При этом желательно открыть кран, через который вода не попадает в гидроаккумулятор полностью.

Если реле не срабатывает при достижении необходимого давления воды в баке, это необходимо исправить. Таким же образом проверяется минимальный порог.

На этом работы по изготовлению и настройке гидроаккумулятора можно считать завершенными — устройство полностью готово к эксплуатации.

Резервуарная установка

В общем, ничего сложного здесь нет, но при установке нужно учитывать некоторые нюансы:

Схема подключения в общую систему водоснабжения

Самостоятельно сделать гидроаккумулятор не составит особого труда. Главное соблюдать основные правила — следить за герметичностью соединений и аккуратно подключать реле давления. Причем на всю работу уйдет немного времени — если не торопиться, можно сделать за один день.

Видео

Видео об изготовлении гидробака:

Проблему подачи воды в дом при наличии источника — колодца или колодца — можно полностью решить самостоятельно. В этой статье мы расскажем о самых простых и недорогих способах подачи воды на разные этапы … Вы узнаете об основных принципах работы системы автономного водоснабжения в загородном доме.

Далеко не всегда можно купить дом или дачу под ключ, где все уже установлено, протестировано и работает.До 50% объектов купли-продажи либо недостроены, либо требуют ремонта или реконструкции. Иногда речь идет о сайте с фундаментом или даже без него. Индивидуальными источниками воды на таких территориях обычно являются артезианские скважины или колодцы.

Примечание. На каждую скважину бурильщиками выдается документ — «Паспорт скважины». В нем указаны параметры (глубина, ширина, расстояние до зеркала) и эксплуатационные характеристики скважины (продуктивность, качество воды), которые будут определяющими при выборе насосного оборудования.

Внимание! При отсутствии «Свидетельства о скважине» постоянное оборудование не должно устанавливаться и эксплуатироваться «вслепую». Заказать услугу обследования скважин вы можете в любой организации соответствующего профиля.

Строительная фаза, наружные работы или полив

Вода — необходимый элемент не только для живых организмов, но и для химических реакций … Может понадобиться на разных этапах строительства и эксплуатации дома, дачи. Рассмотрим варианты срочного монтажа и водоснабжения в разных случаях.

Когда водопровода еще нет, а вода уже нужна, целесообразно применить временный вариант. В этом случае вода будет доставлена ​​только на участок, собрана в емкость, использована для приготовления раствора и других хозяйственных нужд. Эксплуатация такой системы при необходимости будет осуществляться вручную и только в летний период.

Колодец хорош тем, что в нем можно использовать все типы подъемных насосов. Недостатком его является то, что обычно это место обычное — ну на сайте очень редко… Поэтому мы сосредоточимся в основном на индивидуальных скважинах, исходя из экономии на временных коммуникациях.

В обоих случаях рекомендуется оборудовать примитивный пульт управления водоснабжением. Отвод воды может быть выполнен в виде жесткого колена в форме П или Г с фитингами на входе и выходе. Ключ — любой выключатель в уличном исполнении. Если позволяет диаметр скважины, недорогой вибрационный насос без поплавка. Насос должен входить в трубу беспрепятственно, с запасом не менее 2 см по окружности.Если диаметр трубы не позволяет установить садовый насос, на этом этапе можно выбрать скважинный или внешний, который потом будет работать в постоянной системе.

Что вам понадобится:

1. Любой погружной насос, конструктивно подходящий к источнику (в статье «Обзор погружных насосов для дачи» мы рассказали о моделях этих агрегатов).
2. Наружный выключатель.
3. Запас сплошного кабеля от ключа до насоса, установленного на глубине.
4. Веревка, веревка.
5. Материал для жесткого колена — труба, колена, угловой фитинг (1 дюйм на выходе).
6. Обратный клапан (латунь или пластик) для резьбы на выходе насоса и соединения клапана (1 дюйм на выходе).
7. Шланг для фитингов (1 дюйм внутри).
8. Зажимы, застежки, материал козырька и щита.

Порядок работы

1. Определите глубину установки (подвески) насоса. Если колодец (колодец) небольшой или средней глубины (10-25 метров), оптимально установить насос на расстоянии 1 метра от дна.Вибрационные насосы обеспечивают напор до 60 метров. Глубину колодца можно определить путем пробного спуска груза на веревке.

2. При необходимости подключите к насосу жесткий кабель заданной длины.

3. Отмеряем необходимую длину троса (троса), шланга.

4. Установите обратный клапан с штуцером на насос.

5. Подключаем шланг к штуцеру помпы и закрепляем хомутами.

6. Опускаем насос в колодец на заданную глубину и закрепляем страховочный трос.

7. Монтируем электрощит (плату с ключом и прикрепленным к нему автоматом) и подключаем кабель к выключателю, на который подаем напряжение.

8. Собираем жесткое колено и устанавливаем крепежом на прочный фундамент (столб, труба, стена). Материал колена можно выбрать под рукой — металл, ППР, металлопластик. Подключаем шланг к угловому штуцеру и фиксируем хомутами.

За счет установки уличного (садового) насоса процедура упрощается до интуитивного уровня: шланг с сетчатым фильтром и обратным клапаном одним концом опускается в источник, а другой подключается к насосу.Вся система зафиксирована на месте.

В этой версии нам не нужен кран для перекрытия воды — его функцию выполняет обратный клапан, благодаря которому труба постоянно наполняется водой. Если установить насадку на высоте 1 метр, то можно подавать воду для полива самотеком на достаточно большой участок при условии, что он не имеет уклона в сторону источника воды.

Цена вопроса. В этой системе больше всего будет стоить только сам насос — от 600 до 1500 руб.Фитинги, шланг, кабель, обратный клапан (пластик) и автомат обойдутся примерно в 300-500 рублей.

Водоснабжение небольшого коттеджа с поливом, водоснабжение помещения на дальнюю точку

Для полноценного функционирования колодца зимой потребуется кессонное устройство — переходное помещение между источником (колодцем) и потребителем (водозабор дома). Обычно он располагается ниже уровня земли, глубже промерзания почвы. Выполняет несколько жизненно важных функций:

1. Служит местом для установки оборудования, фактически являясь насосной станцией.
2. Поддерживает постоянную температуру за счет энергии почвы.
3. Поглощает шум от работы оборудования (насосной станции).

На этом этапе вы можете объединить временные элементы системы с постоянными. Есть элементы и индикаторы, которые останутся без изменений. Это глубина источника, расстояние до входа в дом, глубина промерзания почвы, высота дома.

Учитывая то, что мы стремимся постепенно вводить в эксплуатацию постоянную автономную систему водоснабжения, не избежать строительства кессона.Если мы эксплуатируем вибрационный насос во временной системе, то всю конструкцию просто переносят в кессон.

Следующим постоянным элементом станет автомобильная дорога от кессона до входа в дом. Этот раздел лучше заполнять основательно, вне зависимости от насосного оборудования. Трубу следует прокладывать глубже промерзания почвы, диаметром не меньше, чем в разводке дома, с шаровыми кранами с обеих сторон. Здесь возникает препятствие — путь от источника до потребителя может быть «тернистым» и должен быть рассчитан.Нас интересуют два основных показателя насоса: напор и глубина погружения водозаборника (глубина всасывания для внешних).

Допустим, наши потребности на данном этапе очень скромные: подача воды на высоту 2 метра от уровня 2 этажа (5 метров от земли) в 10 метрах от колодца. Расход — периодический (заправка тары), не более 1 м 3 в час. Глубина от помпы до поверхности воды 5 метров.

Рассчитываем высоту (H), на которую насос должен поднять воду.1 метр вертикального давления равен 4 метрам горизонтального перемещения, для сопротивления системы — 5%:

• H = (6 + 10/4 + 2) + 10% = 11,55 — принимаем 12 метров.

В гидротехнических расчетах полученный показатель умножается на 2 — для учета дальнейших условий эксплуатации. Итак, необходимый напор в нашем случае будет 24 метра.

Выбрав таким образом насос (с запасом хода), включаем его в систему и устанавливаем в кессон.В этом случае ручное управление на базе обратного клапана нам уже не подходит и пора внедрять автоматизацию. Первым и пока единственным элементом управления будет реле давления. Его можно установить при входе в дом (изнутри).

Что дает реле давления? Он срабатывает при открытии клапана (падение давления) в системе и включении насоса. Другими словами, он автоматически закачивает воду прямо из колодца в систему.Подчеркнем, что описанные устройства являются временными мерами, переходным этапом к полноценной системе.

Внимание! Основная причина выхода из строя наружных и погружных насосов — частые кратковременные срабатывания.

Мы рассмотрели поверхностные насосы в предыдущей статье.

В таком виде система будет работать при открытии крана и позволит провести зиму с водой. Напор будет нестабильным, неравномерным, поэтому подключение водонагревателей не рекомендуется.

Постоянное полноценное водоснабжение дачи или дома

Большая часть системы собрана и подключена. Осталось решить четыре задачи:

1. Стабилизируйте давление в системе.
2. Защитите насос от частых кратковременных пусков.
3. Завершите и доработайте систему.
4. Отфильтруйте воду.

Задачи 1 и 2

Давление выравнивается с помощью накопительного бака специальной конструкции — гидроаккумулятора.Внутри него установлена ​​герметичная резиновая мембрана, которая отделяет отсек забора воды от отсека воздуха.

При включении гидроаккумулятора в системе происходит следующее: насос закачивает воду в замкнутую систему, мембрана растягивается, создавая давление, срабатывает реле давления, насос выключается. Давление в системе поддерживается не насосом, а диафрагмой.

При малых объемах расхода (мытье рук, слив унитаза) помпа не сразу включается на откачку, что существенно экономит ее ресурс по сравнению с прямой системой.Для обеспечения дома на 4 человека обычно достаточно бака на 30 литров, но есть изделия на 50, 70, 100 и более литров. Аккумуляторы рабочего давления данного объема — от 6 бар (атм). Реле давления установлено в диапазоне 1-2,5 бар.

Задачи 3 и 4

На данном этапе мы технически обеспечили подачу воды в дом на нужную высоту и расстояние под постоянным заданным давлением. Теперь разумным шагом является «продление срока службы» частей системы за счет улучшения качества воды.Проще говоря, теперь необходимо укомплектовать систему фильтрами и смонтировать для постоянного использования.

Если колодец неглубокий, а водозабор расположен близко ко дну, то не избежать установки фильтра грубой очистки. Чтобы защитить крыльчатку и гидроаккумулятор, мы включаем фильтр в систему перед насосом (рядом с ним) грубой очистки … Фильтры тонкой очистки устанавливаются непосредственно перед раздачей воды в помещении, чтобы защитить чувствительное домочадцев сантехника.

Внимание! Устанавливайте фильтры тонкой очистки в доступных местах для визуального осмотра и своевременного обслуживания.

Классической и наиболее удачной компоновкой считается размещение всех описанных элементов (кроме фильтров тонкой очистки) в кессоне колодца. Это упрощает обслуживание и скрывает шум под землей. В этом случае система не занимает места в доме.

Конечно, описанные компоненты существуют в разных заводских версиях.Самая удобная и популярная из них — переносная насосная станция. Это гидравлический компрессор, комплектующие которого подбираются с учетом взаимных показателей и собираются на заводе. Включает:

• поверхностный насос
• гидроаккумулятор
• манометр
• реле давления
• Пульт дистанционного управления

Стоимость пошаговой сборки насосной станции своими руками

Исходные данные:

1. Поверхностный насос.Необходимый напор от 24 м, давление на выходе от 3 бар, глубина всасывания от 7 м.
2. Гидроаккумулятор — 20-30 литров.
3. Реле давления 1-3 бар с манометром — 1 шт.
4. Клапан обратный (латунь) — 2 шт.
5. Труба ПНД — 10 м.
6. Труба ППР — 10 м.
7. Кран шаровой — 2 шт.

Таблица затрат:

Обзор готовых насосных станций, подходящих для начальных требований:

Как видно из анализа, цена всей системы зависит от множества факторов, в том числе не учтенных в таблице (дополнительные, сопроводительные и транспортные расходы).Основным предметом сметы является насос и гидроаккумулятор. Их цена зависит от производителя.

Как сделать гидроаккумулятор без мембраны своими руками

Специально для тех, кто привык все делать сам, вкратце опишем оригинальную и очень эффективную систему поддержания давления. Вместо заводского аккумулятора мы устанавливаем герметичный бак из нержавеющей стали или пищевого алюминия. Подключаем к нему насос с поплавковым концевым выключателем.Устанавливаем на бак компрессор, который создаст нужное давление на любом уровне воды. Это уменьшит количество запусков насоса как минимум вдвое. В этом случае система будет усложнена из-за компрессора.

Долбинов Виталий, rmnt.ru

Технические инновации до неузнаваемости изменили жизнь владельцев частных домов.

Циркуляционные насосы повысили эффективность отопительных контуров и сделали возможным их более гибкое использование.

Выпускаемые в широком ассортименте насосные станции зарубежного и отечественного производства раз и навсегда решили проблему водоснабжения, позволив создать автономную систему водоснабжения, не уступающую городской по удобству эксплуатации.

Непременным атрибутом каждой из этих систем является специальный элемент, называемый гидроаккумулятором. Из статьи ниже вы узнаете, как установить и настроить гидроаккумулятор для систем водоснабжения своими руками.

• 1 Из чего состоит гидроаккумулятор?
• 2 Функции
  • 2.1 С погружным или поверхностным насосом в составе насосной станции (автономное водоснабжение)
  • 2.2 С водонагревателем
  • 2.3 В отопительных контурах
• 3 типа
• 4 Установка гидроаккумулятора своими руками
• 5 Расчет гидроаккумулятора
• 6 Видео по теме

Из чего состоит гидроаккумулятор?

Гидроаккумулятор имеет чрезвычайно простое устройство. Это герметичный стальной контейнер, разделенный на две части. Один из них подключается к системе отопления или водоснабжения, после чего заполняется водой, другой — воздухом, закачиваемым с избыточным давлением.

По внутреннему устройству гидроаккумуляторы делятся на два типа:

1. Баллон : резервуар для воды в таком гидроаккумуляторе представляет собой резиновый мешок, который часто называют грушей или цилиндром. Его горловина с помощью фланца соединяется с трубопроводной системой.
2. Мембрана : в этой версии стальной корпус разделен на два отсека плоской диафрагмой или диафрагмой, которая также изготовлена ​​из резины. Принцип тот же: одна часть через дюймовую трубу подключается к водопроводу или отопительному контуру, в результате чего заполняется водой; один объем воздуха перекачивается в другой.

При заполнении гидроаккумулятора водой мембрана или цилиндр расширяются, в результате чего давление в камере, заполненной воздухом, увеличивается.

Аккумуляторное устройство

Баллонный вариант аккумулятора следует считать более предпочтительным, и вот почему:

1. Находясь в баллоне, вода контактирует только с его внутренней поверхностью, поэтому стальные стенки аккумулятора остаются сухими. С другой стороны, в мембранных резервуарах стальной корпус контактирует с влагой, что может привести к развитию коррозии.
2. Мембрана и цилиндр не отличаются большим ресурсом, через некоторое время этот элемент потребуется заменить. С грушей проблем не возникнет, владелец емкости легко сможет самостоятельно установить новую. Замена мембраны самостоятельно возможна только в некоторых моделях, в остальных случаях придется обращаться в сервисный центр.

Функции

Назначение гидроаккумулятора зависит от схемы его подключения.

С погружным или поверхностным насосом в составе насосной станции (автономное водоснабжение)

Для комфортного использования автономного водопровода давление в нем необходимо поддерживать в определенном диапазоне, который называется рабочим.

Для этого используется реле давления — специальное устройство, которое включает и выключает насос при достижении минимального и максимального давления из заданного диапазона соответственно.

Представим себе, что водопроводная система состоит только из труб, кранов и насоса.

Так как объем трубопроводов небольшой, при открытии водопроводных кранов давление в системе резко упадет и реле вызовет включение насоса.

По той же причине — из-за небольшой емкости сети — он проработает очень короткое время и отключится, как только давление поднимется до максимального значения.

Но по мере того, как мы продолжаем мыть или мыть посуду, давление снова очень быстро упадет до минимума, и насос придется снова включать. Любой электродвигатель в момент пуска испытывает перегрузки, поэтому в этом режиме быстро выйдет из строя насос, который обычно рассчитан всего на 10-15 пусков в час.

Гидроаккумулятор с насосом в составе насосной станции

Очевидно, что системе необходимо определенное устройство, которое в процессе работы насоса могло бы накопить определенный запас воды и, что не менее важно, давление, а затем постепенно вернуть все это в систему, давая насосу необходимую передышку.

Именно таким устройством является гидроаккумулятор. Его часть, подключенная к водопроводу, играет роль резервуара для воды. А сжатый в другой части воздух представляет собой своего рода пружину, которая накапливает давление, создаваемое насосом, в виде потенциальной энергии. Таким образом, когда мы открываем водопроводный кран, вода какое-то время будет течь с достаточным напором без участия насоса, в результате чего частота его включения будет значительно снижена.

Для наглядности можно привести в пример аналог гидроаккумулятора — обычную водонапорную башню, которая применяется в централизованных водопроводных системах сельских населенных пунктов … Она выполняет ту же функцию, только вместо силы тяжести используется сжатый воздух. создать тягу.

Попутно гидроаккумулятор решает еще одну проблему. Расположенный в нем резиновый мешок или мембрана гасит гидравлический удар, возникающий в системе в момент пуска насоса. Это явление значительно сокращает срок службы труб, фитингов и сантехнической арматуры.

С водонагревателем

Как известно, вода при нагревании увеличивается в объеме. Поскольку это практически несжимаемое вещество, это явление может повредить различные элементы системы горячего водоснабжения.

Чтобы этого избежать, к системе подключается гидроаккумулятор, который выполняет функцию компенсатора, поглощая излишки теплоносителя.

В отопительных контурах

В системах отопления необходимо компенсировать увеличение объема теплоносителя из-за нагрева.

Раньше, когда они работали конвекцией и не имели избыточного давления, для этого использовался открытый расширительный бак — простая емкость, подключенная к отопительному контуру и установленная над всеми его элементами.

В настоящее время системы отопления частных домов оборудуются циркуляционными насосами, которые перекачивают теплоноситель, создавая при этом избыточное давление.

Использование открытого расширительного бачка в таких условиях невозможно, вместо него установлен мембранный гидроаккумулятор.

Просмотры

Мы уже говорили, что гидроаккумуляторы бывают баллонными и мембранными.Кроме того, их можно подразделить:

1. По типу исполнения — для вертикального и горизонтального: оба варианта различаются только конфигурацией, принцип работы у них одинаковый. Выбор исполнения зависит от параметров помещения, расположения гидроаккумулятора и его обвязки.
2. По назначению — для отопления и водопровода: в большинстве случаев аккумуляторы, предназначенные для подключения к системам отопления, имеют корпус красного цвета, а их сантехнические «собратья» — синего цвета.Они работают по той же схеме, но в гидроаккумуляторах используется пищевая резина, а в отопительных — техническая. Последний более прочный. Еще одно отличие состоит в том, что синие предназначены для более высокого давления, чем «красные».
3. По объему: разных моделей аккумуляторов могут иметь объем от 25 литров до 500 и даже 1000 литров. К стене крепят устройства с небольшой емкостью, у более крупных — напольный вариант. Гидроаккумуляторы объемом более 100 литров оснащены клапаном для отвода воздуха, который в процессе работы постепенно выпускается из воды.К отверстию этого клапана можно навинтить автоматический воздухоотводчик. Модели объемом до 100 литров таким клапаном не оснащены, поэтому для удаления скопившегося воздуха воду из них необходимо время от времени полностью сливать.

В частных домах редко можно найти централизованное водоснабжение, поэтому колодцы и скважины являются основными источниками воды. Схема водоснабжения частного дома, подключенного к центральной магистрали или при подключении к автономному источнику — типовая схема водопровода, внешнего и внутреннего водопровода, советы по установке.

Зачем нужна отмостка вокруг частного дома и как ее сделать, читайте здесь.

Во избежание загрязнения источников водоснабжения введены специальные санитарные нормы и требования к водоохранной зоне. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/ohrannaya-zona-vodoprovoda.html вы узнаете, что такое зона безопасности и каков риск несоблюдения правил .

Установка гидроаккумулятора своими руками

Подключение и запуск гидроаккумулятора своими руками осуществляется в следующем порядке:

1. Аккумулятор вешается на стену или устанавливается на пол, при этом между ним и строительными конструкциями расположены резиновые прокладки, гасящие вибрации.При подключении к трубопроводу с той же целью используется резиновый переходник.
2. Перед наполнением бака водой проверьте давление воздуха в корпусе гидроаккумулятора. Рекомендуемое значение указывается в инструкции или паспорте изделия, обычно это 1,5 атм. Для правильной работы системы давление воздуха в баке-накопителе должно быть на 10% меньше давления пуска насоса. Если замер показал, что в баке недостаточно воздуха, его следует накачать. Уровень давления воздуха следует регулярно проверять.Это спасет как двигатель насоса, так и мембрану (или цилиндр).
3. При первом подключении баллонный гидроаккумулятор следует постепенно наполнять охлаждающей жидкостью, при этом клапан должен быть приоткрыт. Такие меры предосторожности необходимы в связи с тем, что стенки резиновой груши из-за длительного простоя могут слипаться, а сильное давление может вызвать перенапряжение в некоторых местах или даже разрыв.
4. При необходимости нужно отрегулировать реле давления, контролирующее работу помпы.Внутри него две пружины — большая и малая, которые надеваются на стержни с навинченными на них гайками. Затягивая или ослабляя большую пружинную гайку, пользователь соответственно увеличивает и уменьшает давление закрытия. Те же действия с маленькой пружиной увеличивают или уменьшают рабочий диапазон.

Установка гидроаккумулятора — схема подключения

Перед настройкой реле проверьте состояние соединительной трубы. Если он забит грязью или солевыми отложениями, устройство не будет работать должным образом.

Расчет накопителя

Емкость мембранного бака, подключенного к системе отопления, должна соответствовать одной десятой объема теплоносителя.

Объем бака для подачи воды зависит от нескольких факторов и рассчитывается по формуле:

Vt = K * A max * ((Pmax + 1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Пара + 1).

• Pmax и Pmin — давление включения и выключения насоса, атм;
• Воздух — давление воздуха в гидроаккумуляторе, атм.;
• Amax — максимальный расход воды, измеренный в л / мин;
• К — коэффициент, зависящий от мощности электродвигателя насоса.

В частных системах водоснабжения загородных домов и коттеджей одним из основных элементов является гидроаккумулятор … Он обеспечивает равномерный и постоянный поток воды в точках водозабора, поддерживая давление в системе на одном уровне.

Аккумулятор с помощью насоса накапливает воду, поступающую из колодца или колодца. Кроме того, это предотвращает гидроудары в системе и позволяет насосу включаться реже.Фактически этот агрегат выполняет функцию водонапорной башни в масштабах частного дома.

Давление в системе обеспечивается энергией сжатого воздуха внутри резервуара и отделяется от воды специальной эластичной мембраной баллонного типа.

Воздушная камера расположена по периметру всего резервуара и окружает мембрану. При откачке воды из колодца мембрана увеличивается в объеме, соответственно уменьшается объем воздуха между ней и стенками гидробака.

Когда давление достигнет определенного уровня, датчик сработает и насос выключится.

Причем воздух будет постоянно давить на мембрану, поэтому, когда вы откроете любой кран, вода начнет течь через него. Давление на диафрагме начнет падать, и через некоторое время при открытом кране может достичь уровня, при котором реле давления включит насос. При низком расходе воды это значение давления может быть достигнуто только после нескольких открытий и закрытий клапана.Полезно проверять давление воздуха в баллоне каждые шесть месяцев, потому что со временем оно может снижаться. Если оно ниже требуемого, воздух можно перекачивать обычным автомобильным насосом через предусмотренный для этого штуцер с ниппелем.

Как правило, в гидроаккумуляторах соотношение воды и воздуха составляет 1: 1, это следует учитывать при выборе объема бака. Итак, в 100-литровом баке для воды будет не более 50 литров. Для корректного расчета объема гидроаккумулятора необходимо решить, сколько раз в час его можно включать при максимальной интенсивности потребления.Нормой считается не более 15 раз. При более частом использовании мембрана испытывает сильные растягивающие-сжимающие нагрузки, и количество этих циклов не бесконечно. При недостаточном объеме бака насос будет включаться слишком часто, что также приведет к его быстрому износу.

Аккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные. Большой разницы между ними нет, поэтому выбирают тот, который лучше всего подходит к месту установки. Чем ближе он к насосу, тем лучше.А по возможности желательно поставить бак повыше, тогда это создаст дополнительное давление, которое поможет системе. Считается, что каждые 10 м по высоте давление увеличивается на 1 бар.

При установке нужно учесть вес бака, наполненного водой, а также продумать, куда в случае необходимости из него будет сливаться вода. Это может потребоваться для регулировки давления или замены диафрагмы. Бытовые аккумуляторы окрашены в синий или белый цвет… Они используют специальную нетоксичную резину, разрешенную для контакта с чистой питьевой водой.

Объем аккумулятора — расчет

При выборе устройства учитывается количество точек водозабора. Если в доме есть только кран для воды и душ, то хватит и гидроаккумулятора на 24 литра. При наличии 3-5 точек разбора, включая душевую кабину, как правило, требуется бак объемом 70-100 литров. Для коттеджей с несколькими санузлами, септиком, стиральной и посудомоечной машиной лучше использовать точную формулу расчета:

V = 16.5 x Q max / a x (P min x P max / P min -P max) * 1 / P o,

где V — общий объем аккумулятора, л; Q max — максимальное значение требуемого расхода воды, л / мин; а — количество запусков системы в час; P min — нижний порог давления при включении насоса, бар; P max — верхний порог давления при выключении насоса, бар; Р о — начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе, бар.

Нижний порог P min для двухэтажных домов обычно равен 1.5 бар, а верхний порог P max -3 бар.

Итак, если Q max = 40 л / мин., A = 15, P min = 1,86ap, P max = 3,0 6ap, P about = 1,5 бар, требуется гидроаккумулятор объемом 150 литров.

Цены на гидроаккумуляторы вполне доступные — от одной до десяти тысяч рублей в зависимости от объема бака, используемой резины и производителя

Необходимо посчитать высоту в метрах от бака до верхней точки водозабора, например, душ на втором этаже.

Затем прибавьте 6 к этому числу и разделите на 10. Если расстояние до душа 7 м, вы получите (7 + 6) / 10 = 1,3 атм.

При меньшем давлении в гидроаккумуляторе вода из него не поднимется на второй этаж. Обратите внимание: это значение не стоит завышать, иначе в гидробаке просто не будет воды. Первоначальное давление воздуха, устанавливаемое производителями, обычно составляет 1,5 бар. Чтобы определить его максимальное значение, добавьте к нему 1,5 бара.

А потом будет нелишним сравнить полученное значение с напорными характеристиками помпы.Он должен быть на 30% ниже максимального напора используемого насоса.

Наиболее частые неисправности аккумуляторов

M

Для изготовления мембраны используется один из пяти типов резины:

1.Natural ( Natural) натуральный каучук для питьевой воды … Самый эластичный из всех, но со временем вода может начать проникать сквозь его стенки. Подходит для воды от -10 до 50 ° С.

2. Бутил ( Бутил) — синтетический бутилкаучук. По всем санитарным нормам подходит для питьевой воды. Менее эластичный, чем Natural, но более прочный. Применяется для воды от -10 до 99 ° С.

3. EPDM синтетический этилен-пропиленовый каучук для питьевой воды.По всем параметрам он соответствует бутилкаучуку, за исключением повышенного уровня пропускания воды через стены через некоторое время.

4. SBR — чаще всего такая резина используется в расширительных баках систем отопления.

Настои и отвары от вредителей …

Гидроаккумуляторы для водоснабжения: виды, функции, правила выбора

Гидроаккумуляторы для водоснабжения

Открывая кран в загородном доме, хозяин редко задумывается, откуда берется вода.Конечно, всем известно, что источником живительной влаги в системе водоснабжения является колодец, и что вода из него поступает в дом с помощью гидронасоса. Но далеко не все помнят один из основных элементов системы. Между тем для бесперебойного водоснабжения и увеличения срока службы системы гидроаккумуляторы для водоснабжения просто необходимы.

Содержание

• Функция гидроаккумуляторов в системе водоснабжения
• Устройство и принцип работы гидроаккумуляторов
• Типы гидроаккумуляторов: как сделать правильный выбор

Функция гидроаккумуляторов в системе водоснабжения

Гидравлический аккумулятор для систем водоснабжения, или напорный бак, предназначен для аккумулирования воды и поддержания давления, необходимого для нормального функционирования системы, а также действует как амортизатор для гидравлических ударов, возникающих в результате запуска насоса или открытие запорной арматуры.Именно такая конструкция отвечает за создание нужного давления для правильной работы водопровода.

Ни одна замкнутая система водоснабжения не обходится без гидроаккумулятора

Интересно: гидроудары страшны не только «плевками» из крана. Они могут существенно повредить не только элементы водопровода, но и сантехнику.

Конечно, использование аккумуляторов не является обязательным условием. В открытой системе, в основе которой лежит большой резервуар для воды, расположенный на некотором возвышении, в этом устройстве вообще нет необходимости.

А вот для дачного дома обычно применяется замкнутая схема водоснабжения с гидроаккумулятором. Это позволяет избежать большого количества проблем.

Важно: устройство значительно увеличивает срок службы насоса за счет уменьшения количества кратковременных запусков системы. Кроме того, установка гидроаккумулятора компенсирует расширение воды в трубах, что позволяет избежать возникновения избыточного давления.

Устройство и принцип действия гидроаккумуляторов

Напорный бак состоит из герметичного кожуха из металла и резиновой мембраны, аналогичной баллону, но отличающейся высокой прочностью.Все пространство между эластичной мембраной и телом заполнено безопасным для живых организмов инертным газом. Гидроаккумуляторы устанавливаются на трубопровод и присоединяются к нему посредством фланцевого соединения.

Аккумулятор для водопровода

Как работает напорный бак? Сначала вода попадает в эластичную мембрану и растягивает ее, в результате чего газ, находящийся между телом и мембраной, сжимается, увеличивая давление на мембрану.Именно благодаря эластичности эластичной мембраны и давлению газа в водопроводе поддерживается нужный уровень давления. При достижении необходимого давления внутри резинового бака насос будет отключен с помощью специального реле. Когда клапан открывается, давление падает, и насос снова включается.

Постоянная подача воды в гидроаккумулятор позволяет избежать кратковременных запусков насоса, ведущих к его быстрому износу. Как правило, объем напорного бака подбирается таким образом, чтобы он вмещал не менее четверти максимального минутного расхода воды в доме.Конечно, за это время вы мало что сделаете, но ополоснуть руки или набрать кружку воды за пятнадцать секунд вполне возможно. К тому же ситуация, когда в доме максимальный забор воды, встречается крайне редко, поэтому запаса воды в гидроаккумуляторе может хватить даже на мытье посуды.

Типы гидроаккумуляторов: как сделать правильный выбор

Гидроаккумуляторы делятся на два типа:

Название типа устройства полностью соответствует способу установки.Выбор будет проще, если в помещении можно использовать только один тип, но если габариты помещения позволяют использовать как вертикальные, так и горизонтальные напорные баки, останавливаться на каком-либо одном очень сложно.

Вертикальный гидроаккумулятор для водоснабжения

В этом случае следует обратить внимание на то, как воздух удаляется из резиновой мембраны. Наверное, всем известно, что вода всегда содержит растворенный воздух, который со временем выделяется и образует воздушные пробки в разных местах водопровода.

Полость перепонки не исключение. Так, для стравливания этого воздуха на каждом гидроаккумуляторе для систем водоснабжения инструкция предусматривает наличие дополнительного штуцера.

Горизонтальный гидроаккумулятор для водоснабжения

Вертикальные гидроаккумуляторы накапливают воздух в своей верхней части и легко снимаются с помощью такого нехитрого приспособления, но в напорных баках горизонтального типа дополнительный участок водопровода, в том числе шаровой клапан, воздушный штуцер и слив в канализацию, обязателен.

Совет: стравливать воздух из гидроаккумулятора следует не реже одного раза в месяц.

Удаление воздуха актуально только для баков емкостью более 100 литров, выбор гидроаккумулятора меньшего размера ограничен только простотой установки модели. Воздушные пробки в небольших сосудах под давлением удаляются путем периодического полного опорожнения.

Совет: вы можете выпустить воздух из небольших аккумуляторов через кран для умывальника или любое другое место, но сначала вы должны полностью отключить питание устройства.Для достижения лучшего результата повторите эту процедуру несколько раз.

К сожалению, большинство импортных напорных резервуаров на практике оказываются абсолютно не адаптированными к особенностям наших систем водоснабжения. Поэтому такая техника очень быстро выходит из строя. Аккумуляторы для водоснабжения Джилекс выпускает российская компания, которая разработала отличное оборудование, идеально подходящее для бытовых условий. К тому же эти устройства имеют более низкую цену по сравнению с импортными аналогами.

Как безопасно предварительно зарядить аккумулятор?

Автор: Джош Косфорд, редактор

Когда гидравлика высокого давления выходит из строя, результатом часто становится хныканье, когда срывается уплотнение и давление падает до бесполезного уровня. Вред для окружающей среды и зрителей часто невелик или отсутствует, поэтому гидравлические системы высокого давления так популярны.

от Freudenberg. Однако, когда пневматические системы высокого давления выходят из строя, вы не хотите находиться в одном городском квартале, не говоря уже о том, чтобы находиться рядом с машиной.Гидропневматический аккумулятор, заряженный до 3000 фунтов на квадратный дюйм, по сути, представляет собой трубку с азотом, наполненную в 200 раз большим объемом воздуха по сравнению с окружающей атмосферой. Эти 3000 фунтов на квадратный дюйм сильно хотят снова стать 14,7 фунтов на квадратный дюйм, и, когда будет предоставлена ​​возможность, будут рассеивать свою энергию как можно быстрее для выравнивания.

Безопасность аккумуляторов — это такой же важный урок, как и концепции закачки жидкости или удержания нагрузки. Любая возможность взять аккумулятор в руки — это возможность его опрокинуть, уронить или сломать, и чаще всего это происходит во время операции предварительной зарядки.Аккумуляторы представляют собой сосуды под давлением, и поэтому необходимо учитывать их способность вернуться к атмосферному давлению.

Само собой разумеется, что для зарядки аккумуляторов следует использовать только разрешенные газы, такие как азот. К счастью, кислородный баллон вашего резака даже не подключается к водопроводу вашего комплекта для зарядки. Баллоны с азотом следует хранить в вертикальном положении и прикреплять цепями или ремнями к тележке или стене, что снижает вероятность случайного опрокидывания.

Когда баллоны с азотом не используются, лучше всего оставлять их с закрытыми клапанами, отсоединенными фитингами и закрытой защитной крышкой.Оставление заправочного шланга прикрепленным к баллону — это приглашение к потере газа, особенно если клапан не полностью герметичен, поэтому не забудьте затянуть клапан после снятия шланга. Привычка заменять защитный колпачок между использованиями — это возможность снова проверить герметичность клапана.

Перед установкой зарядного комплекта отложите защитный колпачок в сторону, чтобы он не упал и не повредился, что предотвратит повторную установку на бак в дальнейшем. Важно установить азотный фитинг комплекта для заправки в порт резервуара до ослабления клапана резервуара.После того, как фитинг затянут гаечным ключом, воспользуйтесь возможностью, чтобы дважды проверить все остальные шланговые соединения, фитинги и клапаны на зарядном узле. У большинства из них есть спускные клапаны, которые также должны быть плотно закрыты перед заправкой.

Последним соединением будет газовая заслонка клапана гидроаккумулятора, которая должна быть герметичной, но не чрезмерно. После того, как все линии и фитинги будут закреплены, откройте запорный газовый клапан, если он имеется. Если предварительная зарядка все еще существует в гидроаккумуляторе, показания давления будут отображаться на манометре зарядной головки.Теперь вы можете медленно открывать азотный клапан, и пока давление в баллоне выше, чем давление в гидроаккумуляторе, предварительная зарядка будет расти. Когда будет достигнуто заданное давление, закройте запорные клапаны для азота и газа.

Обратите внимание, что манометрическое давление часто выше, когда клапан баллона с азотом открыт. Чтобы убедиться в точности предварительной зарядки, повторно откройте газовую заслонку, чтобы отобразить давление предварительной зарядки, которое может быть ниже, чем первоначально наблюдалось. Следуйте предыдущей процедуре, чтобы заполнить аккумулятор немного выше, чтобы учесть гистерезис, и имейте в виду, что простое измерение давления предварительной зарядки в небольших аккумуляторах снизит давление предварительной зарядки.

После того, как предварительная зарядка установлена ​​и подтверждена, еще раз проверьте, что все клапаны закрыты, а затем снимите гидроаккумулятор с заправочного шланга. Теперь вы можете снять заправочный шланг с бака и еще раз убедиться, что клапан закрыт, прежде чем заменять защитный колпачок.

Монтаж насосной станции Grundfos своими руками. Эксплуатация и первый пуск насосных станций. Основные правила установки

Сегодня довольно часто владельцы загородных домов выбирают автономную систему водоснабжения, позволяющую удовлетворять потребности семьи в воде, а также поливать огород.Чтобы построить такую ​​систему, недостаточно выкопать колодец или обустроить колодец, нужно купить насосную станцию, правильно подключить и запустить первый раз. Причем для эффективной и долговечной работы систем работа насосных станций должна осуществляться с соблюдением всех правил. В нашей статье мы расскажем, как правильно подключить и запустить станцию, а также использовать ее на протяжении всего срока службы.

Для того, чтобы первый пуск и дальнейшая работа водопровода протекала нормально, необходимо правильно установить и подключить насосную станцию.В первую очередь нужно выбрать подходящее место для станции. Это может быть подвал загородного дома, пристройка к дому или отдельно стоящей постройки, а также кессон. Если вы устанавливаете станцию ​​в подвале, то комната должна быть хорошо утеплена и звукоизолирована. Пристройка или отдельное здание также должны быть хорошо утеплены. Монтаж кессона выполняется так, чтобы его дно располагалось на 2 м ниже поверхности земли.

После этого можно подключиться к колодцу или колодцу.В этом случае, в зависимости от глубины гидротехнического сооружения, может быть реализована двухтрубная или однотрубная схема подключения. Рассмотрим более сложный вариант двухтрубного подключения:

1. На эжекторе, который следует оборудовать станцией, качающей воду из колодца или колодца глубиной более 10 м, находим одну из трех форсунок . Он должен быть внизу детали. Прикрепляем к нему сетку грубой фильтрации.
2. На гнездо, расположенное в верхней части выбрасывателя, надеваем ракель диаметром 3.2 см.
3. После этого необходимо подобрать ракель под диаметр трубопровода. Иногда для этого необходимо использовать несколько деталей с переходниками.
4. На выход ракеля надеваем бронзовую гильзу. Позволит сделать переход на полиэтиленовую водопроводную трубу. В этом случае все стыки заделываются паклей или специальной пастой.
5. Теперь от колодца до дома нужно выкопать траншею, дно которой будет ниже точки промерзания почвы.Укладываем трубопровод в траншею.

Совет: длину трубопровода следует брать с запасом, так как точно учесть все повороты и изгибы не получится, кроме того, необходимо учитывать толщину фундамента дома .

1. При выпуске обсадной колонны из скважины монтируем головку. Вместо этого можно использовать колено с плавным изгибом.
2. Для подключения эжектора к трубам водопровода понадобится муфта.
3. Перед тем, как опустить в колодец, другой конец трубы продеваем через колено под углом 90 градусов.
4. После этого с помощью пенополиуретана заделываем пространство. Стыкаем трубу с угловым переходником и внешней частью водопровода.
5. Головка фиксируется на выходе из колонны армированной липкой лентой.

Подготовка аккумулятора

Гидравлический бак можно установить в подвале дома, так как этот агрегат создает давление в системе, воду можно подавать даже из точек водозабора, расположенных выше метки установки самого гидроаккумулятора.

Важно: чтобы вся система водоснабжения работала оптимально, необходимо правильно подобрать давление в гидробаке.

Если показатель давления очень высокий, то это может стать причиной очень частых запусков и остановок насоса, что в будущем приведет к его быстрому износу. Пониженное давление в воздушной камере приведет к тому, что груша будет чрезмерно растягиваться водой, что приведет к ее быстрому разрушению.

Правила подготовки гидробака:

1. Перед закачкой воздуха в воздушную камеру гидроаккумулятора убедитесь, что резиновая груша пуста.Если в нем есть вода, ее сливают, открыв нижний кран.
2. После этого в камеру закачивается воздух с помощью автомобильного насоса. Давление также измеряется автомобильным манометром. Обычно давление в гидробаке должно быть на 10% меньше нижнего значения. Но поскольку мы еще не настроили систему и не выполнили первый запуск, мы производим регулировку давления следующим образом:

• для гидроаккумулятора емкостью от 20 до 25 литров давление должно быть в пределах от 1.От 4 до 1,7 бар;
• для накопительного бака объемом 50-100 литров давление устанавливается в пределах от 1,7 до 1,9 бар.

Первый запуск

Перед запуском насосной станции необходимо заполнить насос водой. Для этого вам необходимо сделать следующее:

1. Выкрутите пробку отверстия для заливки воды на корпусе насоса. Иногда вместо него можно установить вентиль, открываем.
2. После этого насосный агрегат и всасывающий трубопровод необходимо заполнить водой.Заливать жидкость необходимо до тех пор, пока вода не начнет вытекать через заливное отверстие.

Перед запуском автоматической станции водоснабжения загородного дома или дачи нужно проверить давление в гидроаккумуляторе. Мы описали, как это сделать, выше. Если давление не соответствует норме, то его можно увеличить, прокачав воздух автомобильным насосом, или снизить, выпуская воздух через специальный ниппель на гидробаке.

Правила первого запуска насосного оборудования:

1. После заполнения всасывающей линии и насосного агрегата водой плотно завинтите пробку или закройте вентиль.
2. Подключите насос к источнику питания.
3. Слегка откройте клапан на корпусе агрегата, чтобы убедиться, что оставшийся воздух удален из насосного оборудования.
4. Насос должен поработать 2–3 минуты. В этот промежуток времени вода должна вытекать из выходного отверстия трубопровода или открытого крана.
5. Если жидкость не вытекает из патрубка, нужно выключить насосное оборудование и снова долить воду в заливное отверстие на корпусе.
6. После этого повторяется попытка пуска.

Проверка автоматики

После запуска насосной станции нужно проверить исправность работы автоматики. Если вы приобрели реле давления с заводскими настройками, то оно должно отключать насосное оборудование при достижении верхнего порога давления в системе, установленного на реле. После открытия крана и слива воды из гидравлического бака реле давления должно снова запустить насос, когда давление в системе упадет до установленного минимума.При необходимости заводские настройки можно изменить, настроив реле на желаемое давление включения и выключения. Делается это так:

1. Отключаем насосное оборудование и сливаем воду из гидробака откручиванием нижнего крана в системе. Откройте крышку реле давления с помощью отвертки или гаечного ключа.
2. Запускаем насосное оборудование, которое начнет закачивать воду в гидробак.
3. Отмечаем и фиксируем показания манометра в момент выключения насоса.Это будет верхнее давление.
4. Теперь мы открываем кран, наиболее удаленный от насоса или кран, который находится на самой высокой отметке. По мере того, как из него вытекает вода, давление будет уменьшаться, и насос снова запустится. Необходимо зафиксировать и записать показания манометра в момент запуска насоса. Это будет нижнее давление. Мы находим их разницу.
5. Во время испытания следует обращать внимание на давление воды, текущей из самого дальнего или самого высокого крана в системе.Если он вам не подходит, то следует повысить давление. Для этого нужно выключить насос и затянуть гайку на большой пружине в реле. Для уменьшения давления наоборот ослабляем эту гайку.
6. А теперь отрегулируем перепад давления. Вы уже нашли его, вычтя записанные показания датчиков. Если это число составляет 1,4 бара, то ничего настраивать не нужно. Если найденное значение ниже, то это может привести к более частому запуску насоса и неравномерному напору, что приведет к преждевременному износу оборудования.Если значение больше, то режим работы станции будет более щадящим, но разница между максимальным и минимальным давлением станет заметной. Чтобы отрегулировать этот параметр, затяните или ослабьте гайку на маленькой пружине в реле. Для увеличения разницы давлений затяните гайку сильнее, а для уменьшения — ослабьте.
7. После регулировки давления необходимо еще раз проверить систему, повторив предыдущие шаги. При необходимости регулировку можно повторить.

Если у вашего реле давления вообще нет настроек, то есть все пружины полностью ослаблены, то регулировка производится следующим образом:

1. Запускаем насос и наращиваем давление в трубопроводе так, чтобы давление воды из самого дальнего или самого высокого крана в системе было удовлетворительным. Отмечаем показания манометра и выключаем насос. Допустим, прибор показал в этот момент давление 1,3 бар.
2. Выключите станцию ​​и откройте крышку реле давления.Начинаем затягивать гайку на большой пружине. При щелчке замыкания контактов вращение прекращается.
3. Ставим крышку на место и включаем помпу. Доводим давление в системе до 2,7 бар. Мы получили это значение, сложив наши 1,3 бара с рекомендуемой разницей 1,4 бара.
4. Отсоедините насос от сети, снимите крышку и затяните гайку на меньшей пружине. Когда контакты откроются, вы услышите щелчок. В этот момент вращение нужно остановить.
5. После наших настроек реле давления запустит насосное оборудование, когда давление в системе упадет до 1,3 бар, и отключит насос, когда давление поднимется до 2,7 бар. Все настройки завершены. Ставим на место крышку реле, и подключаем насосный агрегат к электросети.

Внимание: установка верхнего давления на реле не должна превышать предельных значений для данного насосного оборудования в конкретных условиях эксплуатации.

Правила эксплуатации

Эксплуатация насосных станций должна осуществляться с соблюдением следующих правил:

• Раз в месяц, а также после длительного простоя или консервации на зимний период необходимо проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе.
• Фильтр грубой очистки, установленный на горизонтальном участке всасывающей трубы, необходимо периодически очищать. Если этого не сделать, то вода из-под крана может поступать рывками, производительность насосной станции снизится, а полностью забитый фильтр может привести к тому, что агрегат не сможет перекачивать воду и будет работать всухую, что быстро приведет к неудача.Периодичность очистки фильтра грубой очистки зависит от концентрации примесей в воде, перекачиваемой из колодца или колодца.
• Станция должна располагаться в специальном сухом и теплом месте.
• Водопроводная труба зимой должна быть защищена от замерзания. Для этого дно траншеи, где укладываются трубы, должно быть ниже точки промерзания грунта. В противном случае трубопровод утепляется и дополнительно обогревается электрическим нагревательным кабелем, который также прокладывается в траншее.
• Если вы не будете пользоваться станцией зимой, то всю воду из системы необходимо слить до наступления морозов.

Видеоинструкция по запуску и эксплуатации насосной станции:

консультаций приобрели насосную станцию ​​Grundfos MQ 3-45. Много разного слышал от менеджеров …
Для правильной работы пытаюсь понять алгоритм его работы (то есть как он включается / выключается).
Я внимательно прочитал прилагаемое «Руководство по установке и эксплуатации».Это руководство не внесло особой ясности.

Выдержки из «Инструкции по установке и эксплуатации».

2. Общая информация

Насос автоматически включается при потреблении воды в системе водоснабжения и выключается при прекращении расхода воды.
Насос MQ имеет встроенную защиту от перегрева и сухого хода.

5.2 Выключение насоса

Насос имеет встроенную функцию безопасности электронного управления системой, которая дает команду на выключение насоса в следующих случаях:
при работе всухую,
при перегреве,
при работе двигателя перегрузка,
при блокировке мотора / насоса,
частые запуски / остановки (мигает индикатор «тревога»), это может быть связано с:
— утечкой во всасывающей трубе,
— текущим краном или — унитазом .

Выдержки из «Сервисной инструкции» дали более внятную информацию.

Доступные датчики (датчики)

Реле давления. P открытый контакт. (Допуск: 1,8 — 2,2 бар)
P> 2 бар => замкнутый контакт. (Допуск: 1,8 — 2,2 бар

Реле давления.
Контакт Р открыт. (Допустимое отклонение: 1,8 — 2,2 бар)
Р> 2 бар => контакт. Замкнут. (Допустимое отклонение: 1,8 — 2 .2 бар

Датчик расхода. (Датчик расхода)

4.2 Запуск
Насос запускается, когда
расход превышает 1,2 л / мин или
давление ниже 2 бар.

4.2 Включение
Насос начинается, когда расход
выше 1,2 л / мин или давление
ниже 2 бар.

4.3 Останов
Насос останавливается, когда
расход ниже 1,2 л / мин.

4.3 Выключение
Насос останавливается, когда расход
ниже 1,2 л / мин.

4.4 Аварийный сигнал
Насос останавливается в случае работы всухую
(если давление упадет ниже 2 бар, а расход — ниже 1,2 л / мин, будет подан аварийный сигнал
через 60 секунд)
Перегрев (термовыключатель в двигателе )
двигатель перегружен (термовыключатель в двигателе)
заклинило двигатель / насос (термовыключатель в двигателе).

4.4 Аварийный сигнал
Насос останавливается в случае
сухого хода (если давление падает ниже 2 бар, а потребление ниже 1.2 л / мин, будет подан аварийный сигнал.
через 60 секунд)
перегрев (термовыключатель в двигателе)
двигатель перегружен (термовыключатель в двигателе)
двигатель / насос застрял (термовыключатель в двигателе).

Чтобы проверить вышесказанное, собрал простейшую подставку.
Всасывающий трубопровод — труба ПНД 32, компрессионные фитинги, обратный клапан с защитной сеткой на конце.
Напорная линия-труба ПНД 32, фитинги компрессионные, кран шаровой на выходе.
Баня имитирует мой неиссякаемый источник водоснабжения (далее — колодец).
Залил в корпус NS примерно 5 литров воды по мануалу.

Включение № 1. (фото 1)
Выпускной клапан открыт.
Включаю станцию ​​в розетку, дрожащей рукой нажимаю на главный (единственный) звонок On / Off. Вражеское устройство ожило, зажужжало, булькало и выплюнуло целую Ниагару обратно в колодец.
Ура, с радостью собираюсь перекур.

Включение №2.
Выпускной клапан закрыт.
Нажимаю волшебную кнопку.Насос гудит, секунды кажутся вечностью, загибается резиновая заглушка на лишнем отверстии тройника компрессора, зараза зараза скрипит и не выключается. Я боялся. Выключил принудительно — сутенером.
Я собираюсь перекур.
Передвигаю серые ячейки — раствор не плывет, подожди еще немного, говна с ним не будет — приходит само.

Включение №3.
Включай, жди — УРЯ! С громким щелчком станция отключилась.
Выводы — девайс вроде рабочий.Сказка о плавном запуске и остановке двигателя, в которую втирались многие «менеджеры-консультанты», плавно испарялась, как вода в колодце с хилым расходом.

Включение №4. (Фото 2) (писающий Grundfos)
Сказка «менеджеров» о НЕ включении станции и попадании в кому (Тревога) при очень малом расходе.
Включаешь — девочка поднимает давление — выключается. Немного открываю кран. Вода мочится тонкой (игольчатой ​​струйкой). Станция не включается от датчика расхода.Когда давление падает ниже 2 бар (грубо говоря, нет манометра), мотор включается, нагнетает давление и безопасно гаснет. За 27 секунд давление вытравливается и через 7 секунд восстанавливается. Оставил в таком режиме на 3 часа — ни одной поломки!
Опыт полностью подтверждает п. 4.2. Сервисная инструкция — при расходе более 1,2 л / мин станция включается датчиком расхода.
При низком расходе — включает реле давления, когда давление падает ниже 2 бар.

Номер включения 5
Проверка работы всухую.
Водяное зеркало опускается ниже обратного клапана. Выпускной клапан приоткрыт. Включаю станцию. Бульканье, кряхтение и ровно через 60 секунд согласно пункту 4.4 Сервисной инструкции станция отключается с индикацией «Тревога»

Мои впечатления от станции.

Положительный:
Симпотный внешний вид, немедленная активация датчиком расхода по расходу.
Четкая (пока) работа в ситуациях, описанных в Сервисной инструкции, мощный…

Негативы:
Шумы. Заверения некоторых «консультантов» — современный холодильник не загудит громче, мягко говоря, чушь собачья.
Пластиковый штуцер и гайка (слесарь дядя Ваня со своим газовым ключом и паклей по краске чреват).
При сливе воды через стандартное сливное отверстие в корпусе остается не менее 0,5 л жидкости. Приходится наклонять корпус станции, чтобы полностью слить воду.
Отключение станции по датчику расхода.
Страшно смотреть на MQ, а точнее слушать его последние натужные обороты, чтобы добиться максимального давления и остановить движение воды в теле, чтобы остановить злополучный датчик.

Насосная станция Grundfos является продуктом одноименной компании из Германии. Авторитет производителя высок, спрос на продукцию составляет 50% мирового спроса. При неизменно высоком качестве продукции компания открывает дочерние предприятия. Их продукция адаптирована к климатическим особенностям региона.В России филиал работает в Истре, качество Grundfos находится под контролем специалистов из Германии. Обладая высокой надежностью, оборудование продается по доступной цене.

Модельный ряд насосных станций немецкого производителя

Насосные станции применяются в бытовых и промышленных системах водоснабжения:

1. Пожарные насосные станции отличаются высокой производительностью и высоким давлением.
2. Бытовые насосные станции Grundfos используются в частных домах.Они компактные и тихие.
3. Повысительные насосные станции используются на водном хозяйстве и в промышленности. Их называют станциями второго подъема.

Любая из перечисленных серий оборудования представлена ​​в различных исполнениях, отвечающих конкретным задачам. Производитель максимально упростил установку оборудования. Справиться с установкой сможет неопытный дачник, руководствуясь инструкцией по обслуживанию насосной станции Grundfos.

Характеристики продукции Grundfos

Наибольший спрос на оборудование от известного в мире производителя сельского хозяйства … Здесь они необходимы для орошения земель, для повышения давления в системах, расположенных вдали от источников водоснабжения. Пользователь может выбрать оборудование для полива или хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Особенностью насосных станций grundfos является продуманная компоновка агрегатов, образующих единую систему. Корпус из специальной стали надежно защищает рабочий орган.Комплекс может перекачивать воду из открытых водоемов, колодцев и колодцев. Серии MQ, JPB разрабатываются по технологии компании, но дочерними предприятиями производятся только для своего региона, без права экспорта.

Насос JP серии

Серия JP представляет собой центробежные самовсасывающие насосы, которые комплектуются насосными станциями Grundfos JP Booster. В комплекте с насосом идет гидробак объемом 24-60 литров в зависимости от объема.Лучшая система полива — это станция эжекторного типа, подающая воду из открытых водоемов и бассейнов.

Система нагнетания поднимает воду с глубины 25 метров, при этом двигатель находится на поверхности, а подъемный механизм опускается в скважину. При этом система работает практически бесшумно.

Самыми известными из этой серии оборудования являются насосные станции Grundfos JP Basic 3pt. Самовсасывающий погружной эжекторный насос имеет лучшее соотношение цены и качества среди всех отечественных насосов этой компании.Высокая производительность, 3,6 куб. М / час, напор 47 м вод. Ст. Изобразительное искусство. и мембранный аккумулятор характеризуют потребность в оборудовании. Во время работы насос подает воду, насыщенную воздухом, без снижения производительности. Чаще всего помпу используют в частных подворьях.

Серия Grundfos Hydrojet JP чрезвычайно прочна. Антикоррозийное покрытие наносится снаружи и изнутри. Надежная автоматизация приводит процесс в экономичный режим. При непрерывном потоке воды насос полностью отключается.

Насосы работают при давлении в системе 5 или 6 атмосфер. Станция оснащена мембранными аккумуляторами различной емкости. Насосная станция для жилых помещений grundfos hydroijet jp5 оснащена баком на 24 л. А вот система, в которой установлен гидроаккумулятор на 60 литров, сохраняет параметры более равномерно. Насос мощностью 0,75 кВт имеет напор 43 м и стоит 13 800 руб.

Насосы MQ

Насосы в комплекте с мембранными баками представляют собой серию станций бытового назначения.Аккумуляторный бак разделен диафрагменной перегородкой. В одной его части вода, в другой под давлением подается воздух. В результате давление в водяной системе всегда будет стабильным, а насос с меньшей вероятностью получит команду на включение. Оборудование изготавливается с гидробаком и без него.

Насосы серии grundfos mq 3-45 работают с мембранным накопительным баком. Система находится под давлением до 4,5 бар или 45 м вод. Ст. Изобразительное искусство. Предназначен для организации водоснабжения частных домов.Устройство можно использовать как бустер. Производительность аппарата 3 куб.м / час. Система имеет самовсасывание с глубины до 8 метров. Вес насоса 13 кг. Насосная станция Грундфос 3-35, 35 метров водяного столба имеет аналогичные характеристики.

Для работы именно этих насосных станций перепады давления имеют решающее значение. Оборудование стабильно работает при напряжении 220-240 В, в других диапазонах насос выйдет из строя. Для сохранности оборудования необходимо использовать стабилизатор напряжения.Для редкого включения используется дополнительный накопительный бак.

Разновидности насосных станций «Grundfos», применяемые в промышленности

Станция пожаротушения представлена ​​системами напорной воды и пены. Тип насоса Grundfos Hydro MX насчитывает более 60 моделей. Возможен подбор оборудования для различных систем пожаротушения:

• производительность — 1,1-55 кВт, с системой автоматического пуска;
• производительность — до 120 куб.м / час;
• напор — 145 м.

Насосные станции Grundfos, способные перекачивать пену, являются основным инструментом в установках пожаротушения. Такие системы дорогие, от 882 тыс. Руб.

Подкачивающие станции от Grundfos Hydro представляют собой новый тип оборудования. Станции служат для повышения давления в системе водопровода. Насосные станции Grundfos Hydro 2000 востребованы в коммунальном хозяйстве. Станция небольшая, работает в автоматическом режиме, включается при понижении давления в системе.Компактный агрегат имеет технические характеристики:

• производительность — 600 куб.м / час;
• напор — 144 м;
• максимальная температура агента — +70 0 С;
• рабочее давление — 16 бар.

Насос может быть установлен в системе отопления.

Производитель поставляет не только наземное оборудование, но и погружные насосные станции. Стоимость их намного выше, но системы самые надежные в эксплуатации.

Владельцам загородных домов, как правило, приходится решать проблему водоснабжения не только для хозяйственных нужд, но и для полива сада и огорода.Если участок дачный и используется только летом, а семья состоит из двух человек, то в этом случае можно приобрести обычную бытовую помпу … Этот агрегат легко обеспечит своих хозяев необходимым количеством воды.

Обеспечить живительную влагу большой семье, да к тому же, если потребность в этом возникает не только летом, но и круглый год, вопрос не так просто решить. В этом случае вам понадобится устройство на всю водопроводную сеть, бесперебойная работа которого станет возможной только при установке бытовой, малогабаритной насосной станции.С его помощью можно решить все вопросы водоснабжения, быстро и без перебоев доставив его в точки анализа.

Для тех, кто хочет сэкономить и подключить насосную станцию ​​своими руками, данная статья предназначена.

Необходимость установки

Зачем она нужна для дачной насосной станции? Любой такой прибор способен самостоятельно откачивать воду из источника и подавать воду в любую точку ее анализа.Кроме того, установка такой станции способствует повышению давления во всей системе водоснабжения при недостатке мощности глубинного или поверхностного насоса, который является основным.

Какие преимущества у станций? Они заключаются в возможности работать некоторое время даже при отключении электроэнергии. Также привлекательно то, что устройство способно создавать напор, при котором осуществляется нормальное водоснабжение дома и участка. При всех этих положительных качествах агрегат имеет небольшой вес, что позволяет устанавливать его в любом удобном для этого месте.В накопительных системах насосная станция работает как резервуар, периодически включается и выключается. Эта функция значительно снижает износ оборудования. Насосная станция проработает долго, избавляя от необходимости переносить воду вручную.

Устройство и принцип работы

Для человека, хоть немного разбирающегося в технике, разобраться в основных элементах насосной станции не составит труда. Что это за агрегат? Его основной элемент — насос поверхностного типа, снабженный эжектором.Он способен подавать воду с глубины 10 м и доставлять ее в нужную точку. Поэтому мощность насосной станции определяется поверхностным насосом. Как это работает? От насоса к источнику идет всасывающая линия. На его конце, который находится в толще воды, устанавливают сетку и обратный клапан. Стальной напорный бак снабжен насосом. Контейнер имеет закрытую конструкцию, состоящую из двух полостей, разделенных мембраной. В один из них поступает вода, а в другой под давлением — воздух.

Для чего нужен этот напорный бак? Требуется выполнение следующих функций:

• защита трубопроводов и водопроводных соединений от возможных гидроударов;
• скопление определенного количества воды, находящейся под давлением в одном из отсеков, что дает возможность не прерывать ее подачу в случае отключения электроэнергии.

Из-за способности накапливать жидкость в баке его еще называют гидроаккумулятором.В некоторых насосах объем такой емкости достигает 500 литров.

Помимо перечисленных элементов, в насосной станции есть реле давления. Для чего нужна эта деталь? Когда давление падает до отметки ниже критической, реле включает насос. Он также может выключить установку. Это происходит при повышении давления до определенного уровня.

Дополнительно на насосной станции должен быть манометр. Этот прибор показывает давление воды, которое поддерживается в линии.

Насосы Jilex Jumbo

Для того, чтобы обеспечить водой загородный дом или дачу, можно использовать различные модели данного оборудования. Насосная станция Джилекс Джамбо производится российским производителем. Такое оборудование легко обеспечивает наличие воды, не уступая в этом вопросе городским квартирам.

Насосная станция «Джилекс Джамбо» востребована для перекачивания других жидкостей, а также для полива сада.

Бак, служащий для наполнения водой, в данном оборудовании изготовлен из высококачественной стали, выдерживающей высокое давление.На одной стороне такой емкости находится ниппель. Он предназначен для создания и поддержания давления, необходимого для нормального водоснабжения.

Насосы «Grundfos»

Это оборудование производит датский концерн Grundfos, основанный в 1945 году. Сегодня этот производитель является лидером на рынке насосного оборудования. В то же время высокий потребительский спрос на такие устройства обусловлен их высоким качеством и широким ассортиментом.

Бытовая насосная станция Grundfos находит свое применение в частных домах.Одновременно выполняет задачи по обеспечению горячего и холодного водоснабжения, канализации и водоотведения.

Если насосная станция Grundfos установлена ​​правильно, а после этого регулярно проходила техобслуживание с заменой изношенных сальников и подшипников, то она может служить долгие годы и радовать владельцев своей бесперебойной работой.

Расположение

Как правило, агрегаты, подающие воду в дом и на участок, располагаются в подвалах или кессонах. Как установить насосную станцию? Схема подключения предусматривает обязательное сохранение максимально возможного расстояния от такого оборудования до стены.В противном случае насос может быть поврежден из-за сильной вибрации.

Место, где будет установлена ​​водопроводная станция, должно соответствовать определенным параметрам, а именно:

• из-за достаточно громкой работы насоса помещение необходимо изолировать от шума;
• должно быть сухим, теплым и должна быть возможность регулярной вентиляции;
• находиться на минимальном расстоянии от колодца или колодца, что позволит всасывать воду с максимальной мощностью;
• быть достаточного размера для проведения ремонтных работ оборудования и принятия профилактических мер.

Возможны различные варианты размещения насосных станций:

1. Подвалы. Это идеальное место для установки насоса, которое следует предусмотреть еще на этапе проектирования дома. В нем установка может быть произведена без особого труда. Только помните, что подвал должен быть теплым и сухим.
2. Кессон. Это не что иное, как специальный участок, который находится прямо на поверхности колодца. Главное преимущество такого расположения — тепло, выделяемое верхним слоем почвы.
3. Схема подключения насосной станции к скважине предусматривает расположение в ней специальных отделений. Этот вариант достаточно дешевый и простой. Но стоит помнить, что такое расположение насосной станции не даст доступа к ней для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ, а также снизит уровень давления при подаче воды в дом.
4. Очень удобный и практичный вариант — разместить насосную станцию ​​в самом доме.Но при этом стоит позаботиться о звукоизоляции такого помещения.

Не допускайте воздействия на агрегат и различные механические факторы. При размещении дорогостоящего оборудования в подвале потребуется сделать для него подставку. Такой постамент защитит механизмы и резервуар от грунтовых вод.

Что еще нужно учитывать при установке насосной станции? Схема подключения предусматривает его расположение от колодца на расстоянии не более 10 метров.

Подключение оборудования

Выбор агрегата для откачки воды и определение места его установки — далеко не все, что требуется для того, чтобы насосная станция заработала. Схема его подключения также должна быть выполнена правильно. В противном случае вся система будет работать с перебоями или недостаточно эффективно.

Какая будет схема подключения насосной станции? В каждом конкретном случае это зависит от места, выбранного для размещения оборудования.Но независимо от этого в такую ​​схему будут входить: всасывающий трубопровод

• , опускаемый в колодец или колодец и идущий к насосной станции;
• само оборудование;
• трубопровод, идущий дальше потребителям.

Такова общая схема, по которой подключается насосная станция для частного дома. Обвязка в каждом случае может быть разной. Ниже будут рассмотрены наиболее частые случаи.

Присоединение к скважине

При установке насосной станции в доме или в кессоне применяется такая же схема.Его начало — подводящий трубопровод, который спускается в скважину. На него устанавливается фильтр, как правило, сетчатого типа. После этого элемента идет обратный клапан. Далее идет труба.

Фильтр в этом случае нужен как защита от механических примесей. Установка обратного клапана понадобится, чтобы при выключении оборудования вода из бачка не попадала обратно в колодец. Это позволит насосу работать реже и продлит срок его службы.

Подводящая труба выведена через стенку колодца. Причем его глубина должна быть немного ниже существующего уровня промерзания почвы. Далее от колодца до места установки оборудования выкапывается траншея. Он имеет ту же глубину, что и напорная труба. Рытье траншеи следует планировать заранее. Он должен обеспечивать минимальное количество оборотов. Это уменьшит перепад давления и перекачивает воду с большей глубины. Для большей надежности системы рекомендуется утеплить трубопровод.Для этого поверх него укладываются листы пенополистирола, которые затем засыпаются слоем песка и засыпаются грунтом.

Схема подключения насосной станции к колодцу при входе в дом предусматривает прохождение подающей трубы через фундамент. Это место впоследствии необходимо утеплить. В самом доме трубы уже можно поднять к месту установки оборудования.

Если насосная станция установлена ​​по инструкции, то описанная выше система будет работать без сбоев.Единственным неудобством в этом случае будет рытье траншеи и заход в трубопровод через стену здания. Также будет сложно локализовать повреждение трубопровода в случае утечки. Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения этих проблем, необходимо будет проложить качественные трубы, а в местах их соединения — обустройство смотрового колодца. Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, то траншею для подводящих труб нужно будет вырыть выше их уровня.При этом, чтобы не допустить промерзания водопровода, возле него прокладывают греющий кабель. Также потребуется утеплить крышку колодца, а также его кольца.

Подключение воды

Насосные станции иногда устанавливаются на централизованное водоснабжение. В этом случае они нужны для повышения уровня давления подачи жидкости в дом. Схема подключения насосной станции к водопроводу аналогична той, что используется для забора воды из колодца.Только в этом случае для ввода оборудования подойдет водопровод. Он также включает в себя фильтр и клапан. Выход идет к потребителям.

Однако в этом случае рекомендуется установить на входе шаровой запорный вентиль. Этот элемент позволит вам отключить всю систему, например, на ремонт. Второй запорный вентиль ставится перед самой насосной станцией. Это необходимо при ремонте оборудования или трубопроводов. Есть смысл поставить шаровой кран и на выходе.Такая мера позволит при необходимости отключить потребителей. При этом нет необходимости сливать воду из труб.

Скважинное соединение

Как правильно работать в этом случае? Подключение насосной станции к скважине ничем не отличается от предыдущих схем. Только трубопровод должен выходить в точке, где заканчивается кожух. Именно здесь, как правило, устраивают кессон, где может располагаться насосная станция.

Как и во всех схемах, описанных выше, на конце трубы устанавливается фильтр, а также обратный клапан.На входе для удобства первого запуска через тройник можно продеть заправочный кран.

Подключение автоматики

Наиболее часто используются 2 схемы, с помощью которых на насосной станции устанавливается необходимое контрольное оборудование. Для аналогичных работ изучите сопроводительную документацию на агрегат. В нем обязательно будет указан метод, рекомендованный производителем.

Подключение реле давления насосной станции необходимо производить в определенной последовательности… Сначала его необходимо подключить к водопроводу, а затем к электросети.

При первом способе установки реле монтируется непосредственно на трубопроводе. Монтаж осуществляется при помощи тройника, который комплектуется штуцером.

Есть и второй способ. При его использовании гидроаккумулятор комплектуется штуцером с пятью выводами для подающего и распределительного трубопроводов, манометра, реле, а также для самого гидроаккумулятора. Для измерения давления в насосной станции реле подключают к источнику питания 220 В.

Чтение 7 мин.

В первую очередь оборудуется водопровод в частных домах и дачных участках. Установка насосной станции на даче обеспечит удобствами всех жителей в виде постоянной подачи воды из гидросистемы вне зависимости от давления в ней. Еще одна функция насосной станции.

Прочность конструкции и качество подачи жидкости зависят от правильной установки. Прежде чем приступить к установке, необходимо изучить информацию по этому вопросу.

Классификация станций по месту и способу установки

В зависимости от источника жидкости, станция может быть подключена к трем типам источников:

Местоположение установки может быть:

В первой версии установка расположен на холме. Это необходимо для предотвращения контакта. сточные воды с аппаратом. Во избежание вибраций прибор не должен касаться стен помещения, в котором он находится. Температура в помещении должна быть положительной, то есть требуется отапливаемое помещение.

Во втором варианте размещение происходит на глубине двух метров и более. Это связано с промерзанием почвы.

Варианты конструкции станции:

Первая используется при глубине скважины до десяти метров.

Второй устанавливается на глубине от десяти до двадцати метров. Модель снабжена эжектором. Смета на установку и расположение трубопровода рассчитывается на этапе планирования.

Конструкция

Конструкция насосной станции состоит из следующих частей:

1. Центробежный насос, подающий воду из колодца или колодца.
2. Гидравлический аккумулятор, регулирующий давление при включении и выключении агрегата.
3. Реле давления, которое выключает устройство при высоком давлении и включает его, если показания слишком низкие.
4. Манометр, прибор для измерения давления.
5. Водозаборная система с обратным клапаном.
6. Трубка, соединяющая нагнетатель с впускной системой.

Как подключить насосную станцию?

Самым первым шагом является разработка схемы установки.Механизм расположен максимально близко к источнику. Перед установкой насосной станции ее кладут на резиновый коврик. Это действие предотвратит вибрацию устройства и предотвратит падение устройства в воду. При размещении аппарата в колодце его прикручивают к полке, на которой он будет размещен.

Подключение насосной станции к скважине, а также установка насосной станции в скважине состоит из следующих этапов:

1. Приямок для укладки труб вытаскивается на глубину ниже промерзания скважины. земля. Длина труб для трубопровода выбирается с запасом. В вырытой траншеи прокладывают трубопровод.
2. На глубине ниже промерзания грунта в колодце и фундаменте здания проделываются ямы под магистральный трубопровод.
3. С противоположной стороны отверстия в колодце крепится полка для агрегата.
4. Прокладка трубопровода.
5. Насосная станция прикручена к полке. Это действие предотвращает перемещение и падение аппарата в колодец.

Прокладка трубопровода и установка станции

При установке насосной станции в частном доме необходимо учитывать длину трубопровода, включая изгибы. Любое соединение необходимо плотно затягивать гаечным ключом. Когда давление падает до 1,2 атмосферы, компрессоры повышают его. Давление в гидроаккумуляторе контролируется с помощью манометра. Для этого к ниппелю прикрепляется манометр и производится замер. .

Давление насосной станции, необходимое для создания напора, составляет 1,5 атмосферы. Если давление воды в системе будет выше, то у пользователя появится возможность пользоваться душем, при этом нагрузка на оборудование будет увеличена, что приведет к износу. При пониженном давлении система не изнашивается, но подача воды будет на низком уровне комфорта. Для комфортной работы это необходимо. Подключение насосной станции к скважине осуществляется после внимательного изучения схем.

Настройка и запуск агрегата

После фиксации оборудования и подключения к магистрали выполняется подключение. Эта операция состоит из следующих пунктов:

1. Для правильного функционирования водозаборной трубы и всей системы на ее конец крепится сетчатый фильтр.
2. Обратный клапан обеспечивает заполнение трубы водой. Снаружи прикреплен с помощью рукава.
3. Конец трубы помещается в колодец или скважину.
4. К воздуходувке подсоединен всасывающий шланг, а с обратной стороны прикреплен обратный клапан.
5. Все стыки заделаны специальной пастой.
6. Насос подключен к трубопроводу.

После завершения установки и подключения вся система тестируется. Для проверки насос, гидроаккумулятор и линия заполнены водой. Двигатель включается. Мотор отключается при достижении значений давления, до этого момента система заполнена водой.Чтобы обеспечить автоматическое отключение и активацию механизма при достижении определенных показателей, он регулируется.

Реле давления регулируется следующим образом:

1. При самостоятельной сборке станция должна быть выключена и включена индикаторами. Под верхней крышкой находятся две пружины. Большой отвечает за регулирование более низкого давления, маленький — за разность давлений.
2. Устройство включается. После того, как гидроаккумулятор достигнет требуемых параметров, бак подключается к системе и включается.Отслеживаются показания манометра. Допустимые значения давления не должны превышаться. В случае превышения отключают насос для дома.
3. После выключения нагнетателя срабатывает реле. Чтобы увеличить давление отключения, поверните гайку с отметкой «P» по часовой стрелке или против часовой стрелки. Если необходимо увеличить индикатор давления, поверните его по часовой стрелке. Уменьшать против часовой стрелки.
4. Для настройки индикаторов нижнего предела давления и последующего включения нагнетателя необходимо повернуть гайку с индикатором «DP».Чтобы уменьшить показание, поверните его по часовой стрелке, для увеличения — против часовой стрелки.

Есть правило настройки индикаторов давления, позволяющее предотвратить быстрый износ мембраны . Разница между давлениями включения и отключения блока составляет десять процентов в пользу значения включения.

Монтаж и запуск насосной станции в подвале (видео)

Как подключить насосную станцию ​​к водопроводу?

Установка насосной станции своими руками в водопровод уместна при недостаточном давлении в общей системе водоснабжения.При необходимости подключить к системе бойлер или водонагреватель, напор должен быть достаточным.

Для подключения к линии используйте метод врезки или тройника. Если водопровод представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром тридцать два миллиметра (это стандарт для такого материала), то применяется тройниковый метод. Если водопровод представляет собой стальную трубу, а ее диаметр составляет более тридцати двух миллиметров, в этом случае используется метод врезки в систему. Во избежание протечек обязательно все стыки заклеить резинкой.

Для подключения станции к врезке подключается шаровой кран. К крану подсоединяется труба, соединенная с муфтами на обоих концах. Концевая втулка прикрепляется к аппарату.

Шаровой кран крепится к выходному отверстию агрегата с помощью ножки. К нему прикручивается цанга, подходящая к пластиковой трубе и сама труба крепится к комнате.

Нюансы при подключении

Монтаж выполняется с накопительным баком … Накопительный бак должен быть подключен к общей системе водоснабжения.Перед попаданием в корпус вода, проходя через емкость, поступает на насосную станцию. После этого необходимо установить провод и настроить оборудование. Установленный водяной насосный агрегат настроен. Подключить насосную станцию ​​к водопроводу без регулируемого давления не получится.

Давление на насосной станции регулируется следующим образом: после заполнения улитки двумя литрами воды прибор выключается и включается. Частота отключения — три бара, частота включения — до двух полос.Винт P используется для регулировки давления включения, винт DR используется для регулировки давления выключения. Винт используется как регулятор давления.

При установке насосная станция должна быть оснащена фильтром для предварительной очистки воды. Фильтр установлен на всасывающем агрегате. Монтаж насосной станции сопровождается очисткой фильтра, так как его загрязнение повлечет за собой загрязнение всей системы и снижение давления в ней. Наладка насосной станции проводится кропотливо для качественной работы всего механизма.

Установив насосную станцию ​​на даче, пользователь получает постоянный напор в кране и комфортное использование воды. Правильно настроенный и настроенный агрегат прослужит долго.

Где и как применять гидроаккумуляторы

Аккумулятор — это накопитель энергии. Он сохраняет потенциальную энергию за счет сжатия сухого инертного газа (обычно азота) в контейнере, открытом для относительно несжимаемой жидкости (обычно гидравлического масла). Сегодня обычно используются два типа аккумуляторов.Первый — это баллонный тип (включая конструкции с диафрагмой), а второй — поршневой. В то время как существуют другие типы конструкций аккумуляторов, аккумуляторы сжатого газа, несомненно, являются наиболее распространенными.

В баллонном стиле используется сжимаемый газ, содержащийся в эластичном баллоне, установленном внутри резервуара. Оболочка действует как резервуар под давлением как для газа (в баллоне), так и для гидравлической жидкости. Баллон обеспечивает барьер между инертным газом и текучей средой для предотвращения перемешивания.В поршневом стиле используется цилиндр с плавающим поршнем. Цилиндр служит резервуаром под давлением как для газа, так и для жидкости, а поршень обеспечивает барьер между газом и маслом для предотвращения перемешивания. (Обратите внимание, что кислород никогда не используется, так как он может быть взрывоопасным при смешивании с маслом под высоким давлением.)

Где используются аккумуляторы?

Аккумуляторы можно творчески применить в любом количестве ситуаций, в том числе:

• Аварийная ситуация и безопасность: Аккумулятор, который постоянно находится под давлением, полезен в случае отключения электроэнергии, поскольку он может обеспечить поток и давление, необходимые для выполнения дополнительных функций или завершения цикла машины.
• Гашение ударов или пульсаций: Аккумулятор можно использовать для смягчения скачков давления в результате внезапного закрытия клапана, пульсации насосов или реакции нагрузки на внезапное движение частей, подключенных к гидравлическим приводам.
• Компенсация утечки: Аккумулятор может использоваться для поддержания давления и восполнения потери жидкости из-за внутренней утечки компонентов системы, включая цилиндры и клапаны.
• Тепловое расширение: Аккумулятор может поглощать перепады давления, вызванные колебаниями температуры в замкнутой гидравлической системе.
• Энергосбережение: Аккумулятор можно использовать в качестве дополнения к насосу во время пикового потребления, тем самым уменьшая размер необходимого насоса и двигателя. Аккумулятор заряжается во время сегментов с низкой потребностью во время цикла насоса, а затем разряжается во время частей с высокой потребляемой мощностью.
• Снижение шума: Аккумулятор эффективно снижает шум гидравлической системы, вызываемый предохранительными клапанами, пульсациями насоса, ударами системы и другими шумами, создаваемыми контурами.
• Улучшенное время отклика: Аккумулятор (баллонного типа) имеет практически мгновенное время отклика, что позволяет очень быстро подавать жидкость на быстродействующие клапаны, такие как сервоприводы и пропорциональные механизмы, для повышения их эффективности.

Как работают аккумуляторы?

Аккумуляторы работают за счет значительной разницы в сжимаемости между газом и жидкостью. Благодаря конструкции баллона азот в баллоне обладает высокой сжимаемостью, в то время как гидравлическое масло на стороне жидкости корпуса составляет практически

несжимаемый.Баллон, содержащийся в кожухе, предварительно заполнен газообразным азотом до давления, рассчитанного на основе параметров системы и выполняемой работы. После предварительной зарядки баллон занимает почти весь объем оболочки. Отсюда работу аккумулятора можно разбить на три основных этапа:

1. Когда гидравлический насос в системе включен, жидкость попадает в аккумулятор. Когда жидкость заполняет оболочку, начинается зарядка аккумулятора, поскольку азот в баллоне сжимается под давлением, превышающим его давление предварительной зарядки.Это источник накопленной энергии.
2. Когда баллон сжимается из-за жидкости, заполняющей оболочку, он «деформируется» по форме, занимая меньше места в оболочке, в то же время давление в баллоне увеличивается. Эта «деформация» баллона прекращается, когда давление жидкости в системе и сжатого азота уравновешивается.
3. Когда нижерасположенный контур требует потока, давление в системе жидкости падает, и накопленная жидкость выталкивается из корпуса гидроаккумулятора.Он возвращается в систему под давлением сжатого азота, давление которого теперь превышает давление жидкости. После завершения любой функции гидравлической системы, для которой был разработан гидроаккумулятор, цикл начинается заново с первого шага.

Одним из наиболее важных соображений при применении гидроаккумуляторов является расчет правильного давления предварительной зарядки для используемого типа гидроаккумулятора, выполняемых работ и рабочих параметров системы.Давление предварительной зарядки обычно составляет 80–90% минимального рабочего давления системы. Это гарантирует, что небольшое количество жидкости останется в аккумуляторе, чтобы предотвратить удары баллона, диафрагмы или поршня о противоположный конец сосуда высокого давления, засорение выпускных клапанов или блокирование каналов для жидкости. Слишком высокое или слишком низкое давление предварительной зарядки может вызвать повреждение или отказ аккумулятора. И наоборот, правильно спроектированный и обслуживаемый аккумулятор должен безотказно работать в течение многих лет.

Что мне нужно знать, чтобы определить размер и выбрать аккумулятор?

В зависимости от того, что должно делать аккумулятор, существует множество вопросов, формул и диаграмм, которые влияют на фактический размер, применение и размещение аккумуляторов. Эта статья предназначена для обзора работы и применения аккумулятора, а не для урока изотермического или адиабатического определения размеров. Пожалуйста, свяжитесь с вашим инженером по продажам RHM для получения конкретной помощи с определением размеров. Тем не менее, необходимо знать некоторые основные системные требования:

1. Общий объем жидкости, необходимый для всех компонентов системы.
2. Минимальное рабочее давление в системе.
3. Максимальное рабочее давление в системе… .пиковая нагрузка и кратковременные «всплески».
4. Рабочие температуры жидкости, включая окружающую, минимальную и максимальную.
5. Время цикла машины / график, включая время «работы» и «восстановления».
6. Спецификация жидкости.

С помощью этих основных параметров системы мы можем рассчитать надлежащее давление предварительной зарядки, размер аккумулятора, материалы баллона, тип аккумулятора и его размещение в системе.

Заключение: Итак, каковы преимущества использования аккумуляторов?

Правильно спроектированный контур гидроаккумулятора может дать много преимуществ для работы гидравлической системы. Ключевые среди них:

• Меньшая стоимость установки системы : Гидравлическая система с гидроаккумулятором может уменьшить размер насоса и электродвигателя, что приводит к меньшему количеству используемого масла, меньшему резервуару и снижению охлаждающей способности.
• Меньше утечек и затрат на техническое обслуживание : Способность снизить удары системы продлит срок службы компонентов, уменьшит утечку из стыков труб и минимизирует затраты на техническое обслуживание гидравлической системы.
• Повышенная производительность : Малоинерционные баллонные аккумуляторы могут обеспечить мгновенное время отклика для удовлетворения требований к пиковому расходу. Они также могут помочь в достижении постоянного давления в системах с использованием насосов переменной производительности для повышения производительности и качества.
• Пониженный уровень шума : Уменьшенный размер насоса и двигателя в сочетании с амортизацией системы снижает общий уровень шума машины и приводит к повышению производительности оператора.
• Гибкие подходы к проектированию : Широкий диапазон типов и размеров аккумуляторов, включая аксессуары, обеспечивает универсальный и простой в применении подход к проектированию.
• Снижение затрат на электроэнергию : Экономия затрат до 33% достижима в высокопроизводительном промышленном оборудовании, использующем аккумуляторы.

Примечание : «Технические советы», предлагаемые Flodraulic Group или ее компаниями, представлены как удобство для тех, кто может пожелать их использовать, и не представлены в качестве альтернативы формальному образованию в области гидроэнергетики или профессиональной помощи в проектировании систем.

Дождевая вода | YourHome

Дождевая вода — ценный природный ресурс. Использование дождевой воды может снизить счета за воду, обеспечить альтернативный источник водоснабжения при ограничениях на воду и помочь сохранить зеленый и здоровый сад. В зависимости от размера резервуара и климата потребление воды из водопровода может быть сокращено до 100%. Это, в свою очередь, может помочь:

Сбор дождевой воды также снижает сток ливневых вод, тем самым помогая уменьшить локальные наводнения и размыв ручьев.

Возможности домашних хозяйств по сбору и использованию дождевой воды зависят от местоположения.Городские домохозяйства обычно подключены к сетчатой ​​водопроводной сети. Вы можете значительно снизить потребление воды из водопровода, установив систему сбора дождевой воды. Большинство сельских домохозяйств должны получать всю воду на своей территории. Дождевая вода обычно используется для бытовых нужд, в то время как речная вода, вода из бухты или плотины используется на открытом воздухе.

Дождевая вода, собранная из хорошо спроектированной и обслуживаемой системы, может быть пригодна для всех бытовых нужд. Чем больше использований, тем больше экономия воды из водопровода.Имейте в виду, что количество воды, используемой для питья и приготовления пищи, относительно невелико, и что департаменты здравоохранения штатов и территорий рекомендуют использовать общественный водопровод (если таковой имеется) для питья и приготовления пищи, поскольку он фильтруется, дезинфицируется и, как правило, фторируется. . Для получения дополнительной информации обратитесь в департамент здравоохранения вашего штата или территории.

Для разных конечных пользователей требуется разное качество дождевой воды.

Установка резервуара для дождевой воды потребует авансовых затрат, а также текущих затрат на электроэнергию, если насос является частью системы, и текущего технического обслуживания для домовладельца.Скидки на резервуары для воды предоставляются правительством Австралии, штата, территории и местными властями. Свяжитесь с местным правительством, чтобы узнать, предлагают ли они скидки, или поищите слово «вода» на веб-сайте правительства Австралии по вопросам энергетики. Размер скидки обычно зависит от объема резервуара и типов домашнего использования воды.

Система сбора дождевой воды

Система сбора дождевой воды состоит из следующих компонентов:

• Крыша и водостоки
Система сбора
• , включая водосточные трубы, ливневые дождевые насадки и переключатели первого слива
• танк
Система подачи
• , возможно с насосом и фильтрами.

Компоненты системы сбора дождевой воды

Система «заряженной линии» необходима, если труба не идет вниз по своей длине к резервуару для дождевой воды. Труба может уходить вниз, часто под землю, а затем снова вверх, обычно у резервуара. Термин «заряд» происходит от воды, выталкиваемой вверх по трубе под действием давления воды в трубе.

В системе дождевой воды с заряженной магистралью вода выталкивается в бак за счет давления воды в трубе

Дождевая вода может собираться с большинства типов крыш, в зависимости от требуемого качества дождевой воды.

Для полива сада или газона:

• собирать с любого кровельного материала, кроме открытого асбеста
• Убедитесь, что все желоба падают в сторону выпускных отверстий
• желательно установить эффективную перегородку на желобах
• использует выпускные отверстия желоба, которые подходят к нижней стороне желоба.

Для других целей, также:

• Предотвратить выступление растений над крышей
• очистить крышу и водостоки перед установкой системы
• установите качественную перегородку для листвы в водосточные желоба или используйте желоб для опадания листвы.

Для питьевой воды, также избегайте сбора дождевой воды:

• с участков крыши, содержащих свинцовый фартук или асбестовую пленку, а также с крыш, окрашенных краской до 1980 г. дождевая вода от первых нескольких дождевых осадков после запечатывания
• в районах, где присутствуют переносимые по воздуху токсины от близлежащих видов деятельности, таких как опудривание сельскохозяйственных культур и химическая обработка.

Желоба для защиты листьев от попадания листьев в систему сбора дождевой воды

Фото: Джон Кейли (Экологический дизайн)

Если на водосточных желобах нет листвы, установите на водосточные трубы ливневые дождевики. В этих устройствах используется наклонный экран для перехвата листьев и уменьшения чрезмерного скопления листьев в переключателях первого смыва и корзинах фильтров на входе в резервуар. Они необходимы, если в резервуаре нет входного фильтра (например, в резервуаре-дозаторе). Установите дождевые насадки выше входа в резервуар, но на высоте, доступной для обслуживания.

Листопадные дождевые головки перехватывают листья и уменьшают чрезмерное скопление листьев

Фото: Джон Кейли (Экологический дизайн)

Первый дождь после периода засухи смывает часть скопившейся пыли и птичьего помета с вашей крыши в резервуар для дождевой воды, которые накапливаются в виде осадка на дне резервуара и ухудшают качество воды. Отводные устройства для первого смыва задерживают первый сток с крыши и предотвращают его попадание в резервуар для дождевой воды одним из двух способов:

• накапливает первый сток дождевой воды и медленно сливает (например, в сад)
• отводит первый сток дождевой воды, а затем закрывается.

Переключатели первого слива обычно имеют размер, позволяющий отводить около 10 л на 50 м² площади крыши. Переключатель может требоваться постановлениями местных органов власти.

Переключатели первой промывки должны быть установлены для всех систем питьевой воды и полезны для систем, обеспечивающих другие внутренние нужды. Их основным преимуществом для полива сада является снижение потребности в очистке резервуара от шлама.

При установке переключателя для первой промывки убедитесь, что он надежно закреплен и имеется достаточный зазор для легкого удаления деталей, нуждающихся в очистке.

Выберите резервуар для дождевой воды, соответствующий вашим потребностям.

Размер емкости

При выборе наилучшего размера для вашего резервуара учитывайте:

• видов использования для поставки — максимальное использование дождевой воды, чтобы получить максимальную отдачу от вашего резервуара для дождевой воды
• среднее количество воды, потребляемое этими различными способами — эту информацию можно получить у поставщика воды или воспользоваться калькулятором на веб-сайте Hunter Water
• местный график осадков — найдите годовое количество осадков в вашем районе на веб-сайте Бюро метеорологии — в районах с сильно изменяющимся количеством осадков требуются резервуары гораздо большего размера для того же количества дождевой воды
• площадь дренажа крыши в резервуар — 1 мм осадков на 1 м ² площади крыши = 1 л дождевой воды
• безопасность водоснабжения, которую вы желаете — больший объем резервуара оставляет меньше периодов без дождевой воды.

Приблизительный размер резервуара для семьи из 4 человек с водопроводной водой и равномерно распределенными осадками

Там, где среднее количество осадков сильно сезонно или нет водопроводной воды, обычно требуются резервуары гораздо большего размера.

Используйте Tankulator Ассоциации альтернативных технологий (торговля как возобновление), чтобы оценить влияние различных размеров резервуаров на экономию воды.

Материалы резервуаров

Обычные материалы резервуаров включают пластик (полиэтилен), стекловолокно, бетон и сталь.

Пластиковые емкости прочные, относительно легкие и относительно недорогие. Их можно закопать частично или полностью, если они предназначены для подземной установки.

Бетонные резервуары прочны и обладают лучшей стойкостью к лесным пожарам.Они доступны в готовом виде в надземных или подземных моделях или могут быть построены на месте в соответствии с требованиями конкретного объекта и домовладельца.

Стальные резервуары прочные и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Они доступны из нержавеющей стали, стали Zincalume или Colorbond. Меньшие резервуары являются сборными; резервуары объемом более 30кл обычно собираются на месте. Сборные стальные резервуары обычно покрывают изнутри и под основанием полимерной пленкой для предотвращения коррозии. Полимерная облицовка, обычно используемая в Австралии, должна быть защищена от прямых солнечных лучей, так как она не устойчива к ультрафиолетовому излучению.Поставщики обычно требуют, чтобы стальные резервуары были установлены на бетонной плите, брусчатке или подставке.

Типы резервуаров

Круглые надземные резервуары для дождевой воды обычно являются самым дешевым типом сборных резервуаров на литр объема. Однако в последние годы был разработан ряд инновационных систем для накопления дождевой воды в условиях ограниченного пространства.

Slimline могут быть установлены вдоль линии забора или сбоку от вашего дома (проверьте правила планирования местного самоуправления).Обычно для поддержки им требуется бетонная плита правильной формы, в зависимости от их высоты и ширины.

Баки Slimline, установленные вдоль стены, экономят место и экономят воду

Фото: Tankworks Australia Pty Ltd

Стенки хранилища представляют собой очень тонкие модульные резервуары (обычно пластиковые), которые соединяются вместе, чтобы поместиться в ограниченном пространстве. Как правило, это самый дорогой тип танков.

Тонкие резервуары для стенок хранения подходят для ограниченного пространства

Фото: Thin Tanks Pty Ltd

Подземные резервуары экономят место и обычно имеют больший водосборный потенциал, чем наземные резервуары.Однако этот вариант требует земляных работ, и если вода будет использоваться внутри дома, Сантехнический кодекс Австралии также требует, чтобы проверяемое устройство предотвращения обратного потока было установлено на любом водопроводе в дом и проверялось ежегодно. Подземные резервуары стоят столько же, сколько и тонкие резервуары (без учета установки).

Подземные резервуары могут улавливать всю сточную воду и экономить место

Источник: Polymaster Pty Ltdd

Баллоны — это герметичные гибкие мешки, которые подходят для черновых помещений с зазором по высоте всего 600 мм.Их установка более сложна с технической точки зрения, чем установка стандартного резервуара, но они могут быть особенно хороши для ремонта в условиях ограниченного пространства. Подпольные баллоны могут собирать воду из большего водосборного бассейна, чем надземные резервуары, если впускные трубы могут быть проложены под полом от водосточных труб с обеих сторон дома. Баки-дозаторы экономят место на открытом воздухе и стоят столько же, сколько и узкие баки.

Баки-дозаторы могут поместиться под полом с зазором всего 600 мм

Фото: резервуар-дозатор EcoSac® от Waterplex

Детали резервуара

За качество воды, простоту обслуживания и здоровье населения:

• Убедитесь, что входной сетчатый фильтр защищен от комаров и может быть легко снят для очистки
• установить откидной клапан с векторной защитой для перелива, если открыт для воздуха
• установите отдельный клапан на дно резервуара, чтобы облегчить удаление шлама.

Для питьевой воды, также:

• установите выпускное отверстие на 100 мм выше дна резервуара или используйте плавающее выпускное отверстие
• Если возможно, обеспечьте тень для бака.

Самотечная подача

Gravity может быть надежным и бесшумным способом подачи дождевой воды без внешнего источника питания. Резервуар можно поставить на подставку или установить садовый кран рядом с дном резервуара, чтобы обеспечить давление, достаточное для наполнения лейки или бассейна, или для медленного полива нижнего сада из шланга.Если зона сбора дождевой воды и резервуар выше дома более чем на 15 м, гравитационного давления может хватить для всех бытовых нужд. Ниже, давление может быть недостаточным для некоторых приспособлений и приборов, включая большинство современных смесителей, стиральных машин и газовых обогревателей быстрого приготовления.

Коллекторный бак

Бытовые системы могут включать небольшой напорный бак, расположенный на более высоком уровне, например, на высоте крыши. Насос малой мощности используется для перекачки воды из основного резервуара дождевой воды в напорный резервуар.Дождевая вода может доставляться в дом самотеком. Эти системы могут быть намного более эффективными, чем системы с насосами, работающими под давлением. Однако давление воды будет низким в напорном баке, который находится на высоте менее 15 м над выпускным отверстием для воды. Трубы водоснабжения в доме также должны быть рассчитаны на подачу низкого давления.

Напорные насосы

Чтобы полностью использовать дождевую воду, подходящий напорный насос подает воду при давлении в сети или близком к нему.Выберите насос, который обеспечивает ожидаемую скорость потока, поддерживая при этом достаточное давление в наиболее критической точке водоснабжения. Рассмотрим:

• необходимое минимальное давление подачи
• Потери на трение в трубах, фильтрах и контроллерах
• давление, необходимое для подъема воды на высоту наиболее критического водного арматуры.

Поставщики насосов и консультанты по гидравлике могут помочь с выбором насоса.

Насосы для дождевой воды бывают погружными или отдельно стоящими.Погружной насос в резервуаре для дождевой воды экономит место и издает намного меньше шума. Отдельно стоящий насос часто дешевле и доступен с большим диапазоном насосных мощностей, но для ограничения шума насоса требуется защищенное от непогоды место рядом с резервуаром и кожух.

Погружной насос можно установить в резервуар для дождевой воды

Напорные напорные насосы для сбора дождевой воды доступны в диапазоне мощностей

Контроллеры насосов

Насос для дождевой воды обычно поставляется с подходящим контроллером для его включения и выключения в зависимости от расхода воды.При использовании воды на открытом воздухе контроллер часто устанавливается на насос.

Для водоснабжения всего дома насос с регулируемой скоростью обеспечивает более равномерное давление за счет энергоэффективности.

Самая энергоэффективная система управления нагнетательным насосом включает в себя гидроаккумулятор и механическое реле давления.

Эффективная система управления насосом включает бак-аккумулятор давления с механическим переключателем

Устройства переключения сети

Некоторые контроллеры также переключают подачу дождевой воды на водопроводную, когда дождевая вода заканчивается.Этот тип контроллера обычно используется для подачи дождевой воды в туалеты, стиральные машины и другие внутренние помещения, где также имеется водопровод. Эти контроллеры обычно включают в резервуар поплавковый выключатель. Рекомендуется разместить между насосом и контроллером сетчатый фильтр для защиты этого типа контроллера от повреждения посторонними предметами.

Фильтры могут улучшить качество воды, и разные уровни фильтров могут подходить для разных видов использования воды.

Ситуации, в которых фильтры полезны

Учитывайте следующее при включении фильтров в конструкцию:

• Убедитесь, что корпус фильтра доступен и что запорные клапаны установлены так, чтобы вода не вытекала из трубопроводов.Гофрированные отстойные фильтры необходимо менять ежегодно, если они являются частью системы питьевого водоснабжения. Керамические фильтры необходимо снимать для очистки, когда скорость потока становится слишком низкой.
• Фильтры снижают давление и расход, и их размер должен быть правильным и учитывать падение давления при выборе насоса.

Проконсультируйтесь с поставщиками фильтров по поводу подходящего фильтра для конкретного качества и требуемой скорости потока.

Здоровье и безопасность

Резервуары для дождевой воды могут отрицательно повлиять на здоровье человека двумя основными способами:

• косвенно, обеспечивая место размножения болезнетворных комаров
• напрямую, если дождевая вода потребляется домашним хозяйством, или другим лицам, если она возвращается в муниципальную сеть водоснабжения.Патогены, такие как Cryptosporidium и Giardia , могут присутствовать в дождевой воде, а в городских районах свинец и другие соединения представляют опасность химического заражения. Отсутствие фтора в дождевой воде также следует учитывать детям в домашнем хозяйстве.

Во избежание создания среды размножения комаров убедитесь, что входные и выходные отверстия резервуаров должным образом защищены от комаров.

Если ваша дождевая вода будет использоваться для потребления человеком, система должна быть спроектирована, эксплуатироваться и обслуживаться таким образом, чтобы обеспечить подходящее качество воды.Тем, у кого ослаблена иммунная система, все же следует рассмотреть возможность дезинфекции воды перед употреблением.

Если дождевая вода и водопроводная вода соединены между собой (например, для резервного копирования), водопроводная вода должна быть изолирована от системы дождевой воды с помощью подходящего устройства предотвращения обратного потока или видимого воздушного зазора в соответствии с требованиями Сантехнического кодекса Австралии. Большинство устройств переключения сети уже включают защиту от обратного потока, подходящую для использования с наземным резервуаром.

Если водопроводная вода соединена с дождевой водой из подземного резервуара, на водопроводной воде в дом должно быть установлено тестируемое устройство предотвращения обратного потока. Обычно устройство необходимо проверять ежегодно.

Обслуживание системы

Требуется регулярное техническое обслуживание, чтобы ваша дождевая вода была безопасной для всех домашних нужд, особенно для питья. Спроектируйте и сконструируйте систему так, чтобы можно было выполнять график технического обслуживания.

В месяц:

• Проверьте и очистите входные и выходные сетки резервуара, а также дождевые насадки для листвы.
• Проверьте и очистите переключатель первой промывки.

Ежегодно:

• Проверить крыши и желоба и удалить мусор.
• Проверить фильтры и при необходимости заменить.
• По возможности удалите нависающую растительность.

3–5 раз в год:

В долгосрочной перспективе насосы дождевой воды обычно требуют обслуживания или замены примерно через 10 лет использования.

Водопровод из скважины. Как подвести воду из колодца в дом? Водоснабжение из скважины

Жизнь в сельской местности без централизованного водоснабжения не должна означать недостаток комфорта.Имея определенные знания и огромное желание создать элементарные удобства для своей семьи, можно устроиться на работу не хуже, чем в городской квартире.

А еще лучше — подача воды в дом из колодца не прерывается по прихоти коммунальных служб, а ее качество несопоставимо с качеством воды из городского водопровода. В устройстве автономного водоснабжения нет ничего особенно сложного; С этим справится любой человек, умеющий держать в руках не только ручку и телефон.

Что нужно знать о колодцевом водоснабжении

Решив завести в дом воду, в первую очередь нужно подумать о ее источнике. Это может быть ближайший водоем, колодец или колодец.

Скважина — самый лучший вариант: не требует такой серьезной очистки, как из открытого источника, а ее обустройство обойдется дешевле, чем бурение скважины.

Принципы устройства скважин

Считаем наиболее трудоемким вариантом водопровода, когда на участке еще нет колодца, а работы приходится начинать с нуля.

Консультации. Многие сельчане хорошо знают, как найти воду для колодца на даче. Но наблюдения за туманом, животными и насекомыми, а также поиск других народных средств часто оказываются несостоятельными, так как указывают на наличие непригодной для питья верховодки. Чтобы найти чистый и толстый водоносный горизонт, лучше всего прибегнуть к пробному бурению.

Выбирая место для колодца, необходимо помнить следующие правила:

• Должен располагаться на расстоянии не менее 30-50 м от выгребных ям, свалок и других объектов, являющихся источником загрязнения подземных вод;
• Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров.При этом желательно не заходить слишком далеко, чтобы минимизировать затраты на прокладку труб и электрических кабелей;

• Доступ к колодцу должен быть свободным в любое время года.

Само гидротехническое сооружение может быть выполнено из любых материалов — железобетонных колец, камня или кирпичной кладки, готовых пластмассовых изделий. Главное, чтобы вода в нем была надежно защищена от потоков поверхностных вод и оползней.

Подробная инструкция по сборке дана в другой статье, мы не будем на этом останавливаться.

Электроснабжение и оборудование

Автоматическая подача воды из скважины в дом осуществляется с помощью насоса — погружного или поверхностного, в зависимости от выбранной схемы водоснабжения. Он откачивает воду из источника и подает ее в распределительный трубопровод.

Для его эксплуатации необходимо разработать схему электроснабжения от колодца, которую при отсутствии специальных знаний лучше доверить профессионалам.

Но выбрать насос можно самостоятельно, учитывая следующие данные:

• Мощность агрегата … Оно должно быть достаточным для поддержания давления воды по всему трубопроводу в районе полутора атмосфер;
• Мощность насоса должна превышать максимально возможный расход воды на 20-30%;

Примечание! Производительность должна быть связана с дебитом скважины. Если он не может обеспечить необходимое количество воды в единицу времени, в агрегат может попасть воздух, что приведет к его поломке. В этом случае в доме предусмотрен накопительный бак, куда вода перекачивается в периоды отсутствия потребления воды.

• Высота подъема воды и длина трубопровода … В характеристиках насоса всегда указывается высота водяного столба, на которую он рассчитан.
  Но для прокачки по трубам требуется дополнительный напор — примерно 1 метр водяного столба на каждые 10 метров трубопровода.

Если уровень воды в колодце высокий и наполнение хорошее и стабильное, можно приобрести поверхностный насос, цена на который обычно вполне приемлема.Для глубоких колодцев, расположенных достаточно далеко от дома, лучше приобретать мощные погружные агрегаты.

Кроме того, перед выбором оборудования необходимо определить качество воды, наличие в ней механических примесей, чтобы знать, в каких условиях придется работать насосу, и выбрать агрегат с соответствующими характеристиками. . Химический анализ воды покажет, требуется ли установка фильтрующего, умягчающего и другого очистного оборудования на водопроводной сети.

Преимущества колодезного водоснабжения

Бесспорно, автономное водоснабжение из колодца имеет много преимуществ. Вы не будете зависеть от капризов коммунальных служб, имея в своем распоряжении неограниченное количество качественной воды, не отравленной химическими реагентами.

К преимуществам такой системы также можно отнести:

• Простота монтажа — можно построить колодец и подвести из него воду в дом своими руками, не прибегая к посторонней помощи и без получения разрешительных документов;
• Минимальные финансовые затраты — рытье и обустройство колодца не потребуют больших материальных затрат.Они, конечно, необходимы для покупки труб, насоса и другого оборудования, но подача воды на долгие годы будет бесплатной;
• Доступ к воде при любых обстоятельствах — даже в случае отключения электричества воду из колодца всегда можно извлечь вручную.

Монтаж системы

Когда колодец построен, закуплено оборудование и материалы, а схема электроснабжения выбрана, можно приступать непосредственно к монтажу всей системы водоснабжения.Лучше всего начать с разводки внутри дома, объединив все точки водоснабжения в единую сеть и подведя общую магистраль к подсобному помещению, подвалу или другому помещению, в котором будет размещено оборудование.

Прокладка трубопровода

Чтобы зимой и летом можно было подавать воду из колодца в дом, трубы необходимо прокладывать под землей ниже уровня промерзания почвы. Для летнего водоснабжения их нельзя глубоко закапывать или даже класть на поверхность.

Рассмотрим более сложный первый вариант. Для ее выполнения от точки входа в дом до колодца выкапывается траншея, по дну которой прокладываются соединенные между собой трубы. Лучше использовать пластиковые или металлопластиковые изделия, не подверженные коррозии и более прочные.

Консультации. Если греющий кабель проложен в той же траншее, глубина установки может быть уменьшена, что снизит трудозатраты.

Один конец трубы вводят в дом, второй через отверстие в стенке шахты выводят в колодец, после чего необходимо тщательно загерметизировать входной патрубок.

При использовании поверхностной откачки труба в колодце опускается глубоко в воду так, чтобы до дна оставалось не более полуметра. Его конец закрыт сетчатым фильтром, предотвращающим попадание в систему крупных примесей.

Монтаж оборудования

При использовании погружного насоса его опускают на такую ​​же глубину — 35-50 см от забоя колодца, также защищая всасывающий патрубок сетчатым фильтром. Он закреплен на прочном тросе.

Если водопровод из колодца осуществляется поверхностным насосом, и из-за высокого уровня шума вы не хотите ставить его в доме, то его помещают в специально оборудованный кессон или другое закрытое помещение, в котором температура воздуха всегда поддерживается выше +2 градуса.

Далее система собирается в следующем порядке:

• После насоса на трубе устанавливается обратный клапан, который необходим для предотвращения стекания воды из системы обратно в колодец.

Консультации. Если вода содержит механические примеси, прошедшие через сетчатый фильтр, рекомендуется дополнительно установить фильтр перед обратным клапаном грубой очистки.

• Далее (уже в подсобке) устанавливается полноценная система очистки воды, рекомендованная специалистами, проводившими ее анализ. Если в такой системе нет необходимости, фильтр просто кладут на трубу. тонкая уборка.

• Для поддержания постоянного давления в системе дополнительно рекомендуется установить гидроаккумулятор — промежуточный резервуар для воды, оборудованный поплавковым выключателем, отключающим насос при достижении заданного уровня.
• После гидроаккумулятора монтируется реле давления и манометр, после чего раздаточный блок подключается к электросети.

Осталось только подключить его к внутренней проводке, и систему можно использовать. Если помимо холодной воды вам нужна горячая вода на даче из колодца, это несложно сделать, включив в нее электрический водонагреватель, как показано на схеме.

Заключение

Как видите, единственная сложность в процессе устройства автономного водоснабжения может возникнуть при подборе оборудования и разработке схемы электроснабжения.Если вы плохо разбираетесь в этом вопросе, посмотрите обучающее видео в этой статье, обратитесь за помощью к специалистам или воспользуйтесь готовыми решениями, адаптируя их к вашим условиям.

В остальном все достаточно просто и понятно. В любом случае, ради собственного комфорта, вы можете потратить немного времени, чтобы разобраться в этом вопросе более подробно.

Комфортный дом немыслим без постоянного водоснабжения. Нередки случаи, когда невозможно подключиться к центральной магистрали, поэтому необходимо решить проблему автономного водоснабжения.Распространенный вариант — снабжение частного дома из колодца.

Водоснабжение из скважины. Плюсы и минусы

Бурение колодцев — популярное решение для водоснабжения частных домов, но во многих случаях предпочтительнее колодезная вода. Например, при непредвиденных обстоятельствах вы легко можете извлечь воду из ведра.

Стоимость рытья колодца намного дешевле бурения. При этом для организации колодца не требуются специальные навыки и специфические знания; такую ​​работу можно проделать самостоятельно.

Если скважина построена правильно, то она может поставлять качественную воду в течение многих лет абсолютно бесплатно.

Кроме того, разрешение от соответствующих государственных органов не требуется.

Следует понимать, что забор воды в колодец происходит с близких горизонтов почвы, если сравнивать с колодцем. В связи с этим существует вероятность повышенного содержания примесей в воде из колодца. Для улучшения его качества желательно пройти фильтрацию.К тому же колодец нужно ежегодно чистить.

Схемы водоснабжения из скважины: варианты выбора

Забор воды из скважины осуществляется по схемам:

При организации водоснабжения по схеме, включающей насосную станцию, обязательно наличие гидроаккумулятора и системы управления. Положительной стороной реализации такой схемы является размещение оборудования в непосредственной близости от линии электроснабжения.

К сравнительным преимуществам устройства водоснабжения с погружным насосом можно отнести:

• можно доставлять воду со значительной глубины с помощью менее мощных устройств;
№
• снижен уровень шума в помещении дома, так как его источник удален за его пределы;
• условия эксплуатации погруженного в воду насоса лучше за счет наличия постоянного охлаждения, что дает возможность работать в более жестких условиях;
• при использовании винтовых моделей достигается лучшая эффективность и снижается риск остановок из-за засорения;
• существенно дешевле даже с учетом покупки дополнительного оборудования и устройств.

Погружной насос можно установить:

• вертикально. При этом расстояние между дном колодца и дном колодца должно составлять 500 мм;
• по горизонтали или под углом. Допускается при низком уровне воды или незначительном ее приеме. При этом водозаборное отверстие должно располагаться на расстоянии 150 мм от дна колодца.

Для строительства колодца с бетонными кольцами необходимо подготовить строительную площадку.Для этого его выравнивают и очерчивают круг, радиус которого должен быть на 100-200 мм больше размеров колец.
Лопата выкапывает землю, в результате получается цилиндрическая яма. Его копание прекращается в тот момент, когда при установке кольца оно будет выступать на 100 мм. Как правило, такие кольца имеют высоту 900 мм, в некоторых случаях — 1000 мм.

Далее устанавливается железобетонное кольцо. Кольцо доставляется в яму в вертикальном положении. Затем его переворачивают и погружают в полость ямы.На конце монтируются не менее трех соединительных скоб.

После этого процесс копания продолжается до тех пор, пока не будет достигнута глубина, соответствующая высоте кольца. Выкопанный грунт в контейнерах поднимается на поверхность. Затем опускают первое кольцо с установкой следующих скоб. При этом нельзя забывать, что для организации автономного водоснабжения дыра во втором кольце необходима. Его диаметр должен быть в 1,5 раза больше диаметра водопровода.

Далее копка с последующей установкой колец продолжается до момента интенсивного поступления воды в колодец. Практика показывает, что этот момент наступает при установке 6-8 колец. На этом этапе откачивают воду и удаляют регенерированный песок. Затем глубину скважины увеличивают на 400-500 мм при работающем насосе.

По окончании выемки грунта образовавшуюся шахту оставляют на некоторое время (обычно на сутки) для заполнения водой.По истечении срока оценивается количество поступившей воды. Хороший показатель — повышение его уровня на 1000-1500 мм. Далее откачивается вода.

Для организации фильтра на дно ствола колодца кладут мелкие камешки, которые покрывают слоем щебня порядка 300-500 мм.

После этого с помощью цементного раствора тщательно заделываются все зазоры между кольцами. Такое мероприятие исключит попадание в колодец верхней воды.Если работа сделана правильно, заполнение лунки будет в пределах полутора колец.

Как проложить водопровод от колодца до дома для удобства эксплуатации

При использовании погружного насоса несколько проще проводить монтажные работы, но удобнее ремонтировать оборудование, если установлена ​​насосная станция. Вне зависимости от схемы водоснабжения потребуется определенное место в доме или в отдельной комнате для размещения электрощита, гидроаккумулятора и водопровода.

Монтаж автономной системы водоснабжения начинается с погружения насоса в колодец с помощью стального троса с полимерной оплеткой. Устройство должно располагаться на расстоянии не менее одного метра от дна колодца. Категорически не разрешается монтировать насос на проводе, подающем электричество. Питающий провод находится либо в земле, либо в воздухе.

Рекомендуется установить фильтр на всасывающем патрубке, а выход подсоединен к трубе.Водопровод питает бак или гидроаккумулятор. На входе перед этой емкостью желательны наклонный фильтр и обратный клапан. На выходе из нее монтируется фильтр, после чего проводится разводка внутренней водопроводной и запорной арматуры.

Требуется вырыть траншею от колодца до насосной станции, глубина которой не даст замерзнуть воде. В траншею укладывают трубу и при необходимости электрический кабель. Выбирая материал трубы, следует понимать, что она будет работать в агрессивной среде, поэтому металл будет не лучшим вариантом.

Использование металлопластиковых труб — лучший выбор, так как они высокотехнологичны и практичны. Через заранее подготовленное отверстие в кольце труба выводится в колодец и опускается почти до дна. В конце вставлен фильтр для предотвращения засорения.

После этого траншея закапывается, а вокруг колодца строится глиняный замок.

Сантехника может быть установлена ​​через фундамент и черновой пол или на поверхность через стену.В любом случае необходимо организовать утепление труб.

Водопровод выполнен под определенным углом, чтобы можно было удалить воду из системы. Кладка ведется снизу вверх, постепенно разветвляясь и приобретая древовидную структуру. Устройство связи должно быть таким, чтобы можно было отводить воду из труб и устройств, потребляющих воду.

Распределение водопроводных труб должно обеспечивать минимальное расстояние до всех водопотребляющих устройств.

Как подключить насосную станцию ​​к скважине: подробности

Перед тем, как приступить к установке оборудования, необходимо организовать фундамент, который может быть деревянным, кирпичным или бетонным. Для уменьшения вибраций на нем создается резиновая подушка. Основание лучше закрепить анкерами, что повысит устойчивость конструкции.

После этого к станции подключают трубу, ведущую от скважины. Для этого понадобится американский кран, муфта необходимого диаметра, уголок с наружной резьбой и обратный клапан.Труба соединяется с помощью муфты, а клапан — с помощью резьбового соединения.

На выходе станции детали собираются следующим образом: выход соединяется с краном, в котором установлена ​​полипропиленовая муфта, в нем пайкой фиксируется водопроводная труба. В этом случае важно обеспечить герметичность всех стыков уплотнителями из льна, специальной ленты или пасты.

После монтажа элементов станции в систему водозабора и водоснабжения необходимо проверить работоспособность системы.Перед тем как приступить к работе с устройством, необходимо через заливное отверстие долить воду. В этом случае все части системы должны быть заполнены водой: гидроаккумулятор, насос и магистраль.

После завершения всех подготовительных мероприятий открывают кран и подключают электричество, в результате чего включается насос и начинается циркуляция воды. На начальном этапе станция вытеснит оставшийся воздух вместе с водой. Постепенно давление в системе повысится до заданного уровня и при его достижении станция автоматически отключится.

Иллюстрирует процесс организации подачи воды из скважины видео

Для комфортного проживания в загородном доме обязательно потребуется водоснабжение. Именно поэтому при строительстве, на этапе заливки фундамента, прокладываются инженерные коммуникации. Если этот этап был пропущен, не расстраивайтесь, сантехника в частном доме своими руками из колодца по схеме можно сделать в жилом доме. Главное, следовать пошаговой инструкции и правильно выполнить все этапы водопровода.

Как вести собственное водоснабжение на даче

• Насос
• Гидроаккумулятор
• Фильтры для труб
• Водонагреватель, накапливающий воду.

Все это оборудование размещается в подвале или в отдельной комнате или комнате. Перед любым оборудованием необходимо установить запорную арматуру по схеме. Они позволяют отключать устройство от всей системы и проводить техническое обслуживание, ремонт или замену.Для подачи воды в частный дом из колодца используются насосы двух типов: насосы непогружные поверхностные, поднимающие воду из колодца глубиной девять метров, а также погружные насосы, расположенные внутри колодца и поднимающие воду от 200 м. метров и более.

Если есть колодец, из него делают траншею глубиной ниже точки промерзания на этом участке грунта. В траншее укладывают трубопровод диаметром 32 миллиметра. Трубопровод взят из стали, меди, металлопластика, полипропилена.В сторону колодца необходимо сделать уклон. Трубопровод ведет в подвал через фундамент. Сделанное в фундаменте отверстие необходимо утеплить.

Смотрите схему водопровода от колодца:

Схема водоснабжения из колодца в частном доме

При проведении воды из колодца в частном доме сначала необходимо утеплить водозабор, а также защитить кессон от грязные сточные воды.

1. Произведена сборка жгута проводов, кабеля для страховки и трубы для водопровода, все скреплено алюминиевой лентой.
2. Погружной насос подключается и погружается в источник.
3. Снаружи шнур и труба утепляются и укладываются в траншею. В дом вносится труба со шнуром.
4. В доме установлена ​​емкость для включения помпы при необходимости, блок управления.

Вот еще схема водоснабжения дома:

Схема водопровода в доме от колодца

При наличии центральной магистрали она упрощена.Разрешение принято, вставка в систему сделана. Также роется траншея, прокладывается трубопровод, устанавливается запорная арматура. Электромонтаж производится по заранее подготовленной схеме.

Вода из колодца в частном доме используется только для технических нужд, для приготовления пищи и питья не годится. В любой системе водоснабжения фильтры водоочистки устанавливаются в трубы, в частности для колодца.

Теперь вы знаете, , как провести подачу воды из колодца по схеме , чтобы можно было самостоятельно повысить комфорт в загородном доме.вы сможете произвести качественную подачу воды с минимальными затратами.

Частные домохозяйства практически не подключены к центральному водопроводу. Поскольку использование колодезной воды уже давно стало более востребованным и доступным способом водоснабжения. Чтобы организовать его прямо от колодца до дома, а не носить воду ведрами, нужно детально выяснить все нюансы процесса. Потому что одного колодца, шланга и двигателя не хватит. Поговорим о том, как это сделать правильно и качественно.

Особенности

Для обыкновенного колодца часто делают водоносные горизонты гравитационного типа. Это необходимо в связи с тем, что они легко ложатся на верхний водостойкий слой. В основном приемлемая глубина для обеспечения подачи воды из колодца для частного дома — от 6 до 10 метров. Все, что сверху — это зачастую дождевая или талая вода, еще не успевшая пройти фильтрацию.

Еще одна особенность колодезной воды — наличие в ней твердых частиц.Это необходимо учитывать, так как все это в будущем может негативно сказаться на работе помпы. Еще один фактор, который следует учитывать, — это низкая производительность многих скважин. Важно помнить, что в разное время года уровень воды может падать или подниматься.

Просмотры

Трубопровод от колодца до частного дома или дачи мало чем отличается от других автономных систем.

Включает:

• ну как источник;
• насос;
• емкость хранения;
• внешний водопровод;
• система водоподготовки;
• внутренний водопровод;
• автоматика для управления.

Есть два типа насосов, которые различаются способом установки. Это надводные и погружные. Есть еще так называемые поплавковые насосы. Они полупогружные, так как устанавливаются на поверхности воды.Но для водопровода в современных условиях они практически не используются.

Что касается поверхностных насосов, то их оптимально устанавливать, если высота подъема воды в колодце не превышает 9 метров. Эти инструкции необходимо тщательно соблюдать, чтобы гарантировать, что производительность оборудования не будет снижена. Также есть ограничение по температуре воды.Обычно она должна быть не менее 4 градусов по Цельсию. Из этого следует, что поверхностный насос чаще всего включают в летний, а не зимний водопровод дачного участка … Как вариант, можно установить такую ​​систему уже в подвале дома. Но при такой установке колодец должен располагаться на расстоянии примерно 12 метров от конструкции, которая будет обеспечиваться водой.

Погружные насосы могут поднимать воду на высоту около 100 метров. Это не значит, что источник может быть настолько глубоким.Это указывает на то, что такое же расстояние требуется для попадания жидкости в резервуар для хранения. Благодаря этому емкость можно установить даже на чердаке относительно небольшой постройки. При установке столь мощного оборудования сразу нет необходимости устанавливать отдельный насос для водоснабжения. Скважина в этом случае выступает в роли универсального источника, так как также позволяет использовать скважинные насосы. Они намного меньше в диаметре и намного длиннее своих собратьев по длине.

Аккумулятор является неотъемлемой частью системы водоснабжения, независимо от типа используемого насоса.Так как именно здесь будут установлены датчики и автоматическая система, которая будет контролировать включение и выключение самого насоса. Емкость аккумулятора небольшая и составляет в среднем от 20 до 50 литров. Эта емкость не для запаса воды и выполняет сразу несколько важных функций. Вода в гидроаккумуляторе будет поддерживать работу системы.

Кроме того, наличие емкости сводит к минимуму вероятность возникновения гидроудара в системе. При выборе модели гидроаккумулятора нужно учитывать примерный объем воды, который вы планируете использовать ежедневно.Кроме того, важна площадь помещения, в котором будет располагаться агрегат. От этого будет зависеть размер батареи и тип установки.

В зависимости от того, живете ли вы в этом помещении круглый год или используете его как дачу на сезон, зависит способ прокладки внешней части водопровода. Если вы приезжаете в дом только в сезон, то можете смело выбирать летнюю схему трубопровода. В этом случае лучше всего установить поверхностный насос. Специалисты рекомендуют установить его под навесом, чтобы защитить от дождя и сильного солнца — чтобы он не был мокрым ни при каких обстоятельствах.Сами трубы, идущие от насоса к зданию, очень легко укладывать, выкопав небольшие траншеи и установив трубы на оптимальную глубину.

В противном случае трубы можно не закапывать, а оставить на поверхности, чтобы они не мешали. Но только после окончания теплых месяцев их придется разобрать и убрать в помещении на зиму. Также трубу можно вывести в комнату с помощью плинтуса или просто через стену. Такой летний вариант упростит работу, ведь тогда не придется проделывать дырку в фундаменте постройки.

Когда есть желание установить в подвале помещения поверхностную насосную станцию, трубопровод лучше проложить по зимней схеме. Преимущество такого расположения в том, что воду не нужно регулярно сливать. А в холодное время года вся система хорошо перенесет заморозки.

Устройство

Трубы от колодца до дачи или дома в основном выносят даже тогда, когда на земельном участке колодец уже исправно функционирует.

Схема автономного водоснабжения по трубопроводу в дом состоит из:

• рытье траншей;
• прокладка трубопровода;
• подбор оптимального насоса;
• насосная установка;
• установка фильтров.

Также потребуется детальная разработка плана водоснабжения. Сами трубы для проведения могут быть выполнены из различных материалов … Оптимальными считаются металл, пластик, медь, чугун.Самым главным элементом в контуре водоснабжения является насос. Его можно установить прямо в доме или над колодцем.

Насос желательно в теплом помещении, но если он находится на улице, то на зиму его нужно укутывать. Насос перекачивает воду, которая проходит по трубам и попадает в гидроаккумулятор. После этого вода расходится по всем необходимым местам в доме.

Насос также установлен в скважине.Это можно сделать двумя способами. В первом случае сначала нужно просверлить отверстие сбоку от второго или третьего кольца. После этого в это отверстие продеваем пластиковый шланг, по которому уже смонтированный насос опускается в колодец так, чтобы он не доходил до дна 30 сантиметров. Через это же отверстие необходимо пропустить электрический шнур. Во втором варианте шланг насоса, который будет качать воду, закреплен уже непосредственно в самой колодце. Этот метод считается более простым в исполнении и максимально удобным.Так как при такой установке насос легко достать при необходимости.

Что касается подачи воды в дом, то схемы автономного водопровода могут существенно отличаться. Это зависит от того, сезонное ли это использование колодца или постоянное. И в одном, и во втором варианте диаметр трубы должен быть не менее 32 миллиметров. Трубопровод должен быть под углом к ​​колодцу. На каждый метр угол должен быть превышен на 15 сантиметров. Если это сезонный водопровод на дачном участке, то потребуется оборудовать кран, через который будет осуществляться слив.Тройник необходимо подключить к одной из водопроводных труб, в которую вставляется труба. В этом случае он будет служить сливом.

Если трубопровод подает воду круглый год, то его необходимо прокладывать глубже. Чтобы трубы не промерзали зимой, средняя глубина траншеи должна составлять около 2 метров.

Материалы и инструмент

Не каждый частный дом подключен к центральной системе водоснабжения, кроме того, стальные линии часто бывают ржавыми, и вода, поступающая по ним, совершенно не пригодна для питья или домашнего использования.По этой причине разводку водопровода частного сектора через колодец или скважину сегодня делают многие домовладельцы. На первый взгляд может показаться, что эти работы очень трудоемкие и затратные, но при правильном подходе и хорошо спланированной работе на все мероприятие будет потрачено очень мало ресурсов.

Чтобы подвести водопровод от колодца к дому, вам потребуются правильно подобранные по размеру и составу трубы. Специалисты рекомендуют использовать современные материалы ввиду их высокого качества.Прекрасно подойдут варианты из полиэтилена, например, с толщиной стен 3 миллиметра, что оптимально для прокладки водопровода для дачи или частного сектора. Для проведения внешней разводки используются трубы диаметром 32 миллиметра.

Помимо труб для прокладки водопровода требуется довольно большое количество материалов.Кроме того, для разных технологий изготовления вкладышей требуется разное оборудование. В наиболее распространенной схеме подключения воды к скважине (с использованием погружного насоса) используются такие детали, как скважинный адаптер и подвесной трос диаметром примерно 3 миллиметра. Также потребуется приобрести само насосное устройство, где предустановлен обратный клапан.

Следующим пунктом в списке необходимых устройств является гидроаккумулятор. Для этой цели подходят аппараты емкостью от 25 до 100 литров.Для управления работой погружного насоса или станции вам также понадобится реле. Лучше всего приобрести устройство типа РДМ-5, работающее на холостом ходу. Также вам понадобится манометр, чтобы эффективно контролировать работу насоса.

Для очистки воды, поступающей в дом, вам потребуется купить фильтры как грубой, так и тонкой очистки. Кроме того, вам нужно будет приобрести шаровые краны, а также арматуру. Чтобы вся система работала надежно и бесперебойно, ее необходимо подключить к электрической сети, что можно сделать с помощью обычного электрического кабеля и переключателя на 16 ампер.

Как это сделать?

Подача воды из колодца в помещение может быть обеспечена как исключительно в летнее время, так и регулярно в течение каждого сезона. Чтобы вода не замерзла из-за зимних холодов, водопровод целесообразно проложить прямо под землей. Существует несколько вариантов самостоятельной организации водопровода, не требующих значительных трудовых ресурсов или материальных вложений.Тем не менее, даже при такой работе можно столкнуться с рядом трудностей, главная из которых — правильное стыкование шланга с хомутами кольца, в котором проделано отверстие.

Для предотвращения попадания загрязненной поверхностной воды в колодец место стыковки изолируют с помощью специального состава, который должен быть изготовлен из цемента и жидкого стекла. Когда в загородном доме или в частном доме есть постоянная подача воды, жильцам очень комфортно.Однако для того, чтобы проводить воду дома и делать это правильно, придется потрудиться.

Помимо ряда строительных материалов и инструментов потребуются определенные навыки и теоретические знания. Основные способы обеспечения бесперебойной подачи воды — подача через насосную станцию, через специальные резервуары или с помощью гидробака. Правильная организация и наладка такой системы водоснабжения позволит получить в кране отличный напор воды.

Для начала вам нужно будет выбрать место в комнате, где будет установлен насос. Для этой цели отлично подойдет небольшая кладовая — такое помещение не так уж и сложно переделать под необходимые нужды. Далее обычно переходят непосредственно к устройству водопровода. Сначала нужно опустить в колодец трубу для забора воды на расстоянии примерно полметра от дна. Один конец этой трубы закрывается специальным фильтром из специальной сетки — именно он очистит воду от всевозможного мусора.

Следует отметить, что фильтр иногда необходимо чистить. Не пугайтесь — это довольно легко сделать. Если на дне колодца монтируется металлический штифт, то к нему крепится шланг для очистки, в остальном это делается любым удобным способом.

Перед насосной станцией необходимо подключить обратный клапан и систему фильтров грубой очистки.После насоса монтируется фильтр тонкой очистки. Такая процедура установки продиктована тем, что частицы грязи не должны попадать в устройство, поскольку могут просто его сломать. Установка клапана требуется, чтобы вода не текла обратно туда, откуда она пришла.

Такая система требует постоянного контроля, поэтому требуется установка такого оборудования, как реле давления и манометр. После подключения всей сложной системы водоснабжения эти устройства нужно будет правильно настроить.

При соблюдении всех правил подключения подать воду в дом не составит труда. Эта самодельная система работает чрезвычайно эффективно. Однако есть ряд нюансов и тонкостей, благодаря которым разводка водопровода станет еще проще. Во многих случаях установка насосных станций может производиться непосредственно над колодцем или колодцем, для чего все оборудование устанавливается в специальной емкости — кессоне.Этот подход очень популярен. Сначала нужно закопать трубу на глубину 2,5 метра, причем диаметр ямы должен быть в 2 раза больше, чем у кессона. На его дно заливается стандартный бетонный раствор слоем в 20 сантиметров, после чего туда ставится кессон.

Трубу обрезают так, чтобы ее конец находился примерно на полметра выше кессона. Затем нужно выкопать траншею глубиной около 2 метров. После этого можно приступать к установке помпы и подключению ее к водопроводу.И, наконец, на завершающем этапе монтажа сантехники своими руками нужно залить кессон раствором из бетона по контуру и залить все сверху землей.

Создание системы водоснабжения из колодца или колодца в частном домовладении требует ряда подготовительных работ, некоторые из которых достаточно масштабны.К таким мероприятиям относится устройство колодца с системой гидроизоляции или бурение водозаборной скважины с установкой обсадной трубы. Также в некоторых случаях возможна установка специального резервуара, который будет располагаться под землей — в такое хранилище подается вода, которую в дальнейшем можно будет безбоязненно пить. Все вышеперечисленные варианты хорошо сочетаются со схемой водоснабжения, включающей насосную станцию ​​с относительно небольшой производительностью.

Следует учитывать, что при первом запуске подачи воды в частный дом из колодца в системе, выполненной своими силами, возможны различные проблемы.Естественно, часто бывает, что водопровод отлажен практически идеально, тогда проблем не будет, а вот ошибки могут случиться с кем угодно. Таким образом, при первом запуске системы нужно внимательно следить за тем, как она работает, для чего нужно проверить, как она работает дома. В первую очередь нужно внимательно следить за таким важным показателем, как давление.

Если есть явный недостаток, то, скорее всего, где-то есть утечка, которую нужно будет найти и устранить.По этой причине специалисты не рекомендуют рыть траншею перед первым пуском водопровода, так как в этом случае найти течь и устранить ее будет крайне сложно.

Когда трубы кажутся заглубленными недостаточно глубоко для обеспечения бесперебойной подачи воды в течение каждого сезона, их можно дополнительно изолировать таким материалом, как минеральная вата … Тогда вода будет подаваться в помещение почти круглый год.К тому же можно устроить питание из колодца горячей водой, чтобы раз и навсегда решить такую ​​насущную проблему. За городом, в домах горячее водоснабжение чаще всего осуществляется с помощью твердотопливных котлов.

Насколько эффективна будет автономная система водоснабжения, во многом зависит от показателя давления в системе. Берут ли воду воду из колодца или из колодца, но водопровод в любом случае должен быть устроен таким образом, чтобы было хорошее давление из-под крана.Иногда бывает, что возможности обеспечить правильный напор и, соответственно, хорошего напора воды из-под крана просто нет. Тогда вы можете использовать баки без давления, работающие от электричества. Однако такую ​​технику иногда сложно совмещать с такой бытовой техникой, как стиральная или посудомоечная машины.

Качество воды из таких источников достаточное для полива сада. Более того, первая ступень фильтрации обеспечивает очистку, достаточную для мытья автомобиля такой водой без опасения повредить краску.Но чтобы колодец можно было спокойно пить и использовать для готовки, его нужно отдельно довести до безупречного качества.

Основная проблема заключается в том, что химический и бактериальный состав воды из обычной не очень глубокой скважины или скважины крайне нестабилен. Еще в 50-х годах прошлого века большинство владельцев колодцев не задумывались о том, чтобы пить или не пить колодезную воду, так как верхние слои почвы и, соответственно, вода еще не были так сильно испорчены деятельностью человека.Сегодня воду из колодцев, особенно если они расположены недалеко от городов, можно пить с большой осторожностью.

В современных условиях даже 15 метров земли недостаточно хорошо фильтруют воду для ее естественного очищения. Даже если площадка с колодцем находится на значительном удалении от мегаполисов и промышленных зон, на химический состав вод будут влиять состав рек и атмосферные осадки. По этой причине водопровод, подключенный к не очень глубокому колодцу или колодцу, требует регулярной корректировки и регулировки фильтров, установленных в системе водоподготовки.

Подача воды в дом из колодца иногда просто необходимость. Особенно, если рядом нет трубопровода. Подача воды в дом из колодца всегда окупается, даже если вода в колодце не хорошего качества. Ведь этот товар постоянно дорожает. А еще вода необходима для полива огорода.

В этой статье мы рассмотрим, как производится подача воды в дом из колодца. Видео в этой статье покажет вам весь процесс выполнения этой работы.

Расположение источника

Приступая к строительству дома, нужно заранее подумать об устройстве и канализации. Если строительство ведется по проекту, то эти системы, скорее всего, в него заложены.

Осталось определиться, какому типу водозабора отдать предпочтение. Его обустройством следует заняться в первую очередь, ведь вода также нужна для строительства.

Итак:

• Водозаборные сооружения бывают четырех типов: абиссинская (трубчатая) скважина, шахтная скважина, песчаная скважина и артезианская скважина.Параметры перечислены в порядке возрастания глубины и толщины конструкций. Так что же выбрать?
• Перед тем, как решить этот вопрос, необходимо произвести расчет расхода воды с учетом норм расхода на нужды семьи, содержания животных, размера земельного участка, нуждающегося в поливе.
• Например, дневная норма потребления воды на члена семьи составляет около 80 литров. При наличии канализации этот показатель возрастает до 135 литров. Если в доме установить газовый водонагреватель и душевую, количество потребляемой воды увеличится еще до 250 литров.
• Норма полива растений на приусадебном участке не менее 8 литров в сутки в сезон. Изучив нормативный документ ВНТП-Н-97, вы найдете все интересующие вас нормативы воды для скота и птицы. Сложив все числа вместе, вы получите необходимый объем расхода воды.

Итак, расчет произведен — теперь вам нужна информация о глубине залегания грунтовых вод и структуре почвы:

• Наличие водозабора на соседнем участке значительно облегчит вашу задачу.Вы также можете связаться с ближайшим геологическим отделением для получения информации. Если на вашем сайте нет информации, закажите разведочное бурение в специализированной компании. Его цена 10 000-11 000 рублей не так уж и высока, если учесть, что благодаря этой услуге можно значительно сэкономить, избежав ошибок при выборе конструкции водозабора.
• Результат исследования покажет не только уровень залегания грунтовых вод, но и наличие зыбучих песков на дорожке походки — и это очень важно.Строительство шахтного колодца в таком грунте очень трудоемко, экономически нецелесообразно, а иногда и просто невыгодно. В некоторых случаях вода, быстро поступающая из зыбучих песков, вынуждает прекратить бурение, несмотря на уже потраченные средства.

• Итак, наличие сложного грунта является поводом для принятия решения в пользу колодца. Если ближайший водоносный горизонт находится в пределах десяти метров, можно обойтись мини-колодцем, называемым (см. Фото). Его небольшой диаметр позволяет разместить источник воды даже в подвале дома, что избавляет от необходимости его утеплять.
• Кстати, трубчатую скважину можно пробурить вручную, а можно использовать мини буровую установку. О деталях устройства абиссинского колодца сейчас рассказывать не будем, инструкции по этой теме есть у нас на сайте — читайте, смотрите видео в помощь.
• Если решение о строительстве колодца под фундамент принято еще на этапе проектирования, то при строительстве фундамента рядом с ним строится еще и бетонный котлован — в нем устанавливается насосная станция. Все это, конечно, можно делать в операционной, но тогда процесс сверления усложняется из-за герметичности помещения.

• Несмотря на то, что диаметр трубчатого колодца не превышает 5-6 см, он вполне может обеспечить водой даже двухэтажный дом. То есть сечение трубы никак не влияет на расход. Проблема в том, что установка в такой узкой шахте невозможна, а надводные агрегаты качают воду с максимальной глубины 9-10 м. Следовательно, если грунтовые воды лежат за пределами этого расстояния, выбор должен падать на шахтный колодец или колодец в песке.
• Водоснабжение частного дома из колодца своими руками — самый распространенный вариант. Если на вашем участке нет проблемных почв, почему бы не выкопать колодец самостоятельно. Причем, если водоносный горизонт залегает достаточно близко, в 15-20 метрах от поверхности. Шахтный колодец всегда устанавливается методом проходки, а отбор проб грунта при этом производится вручную.
• Для его строительства можно использовать бетонные кольца, бревна или балки, кирпич, камень. В каждом корпусе своя технология монтажа.Часто решение в пользу постройки колодца принимается не только из соображений экономии, но и из-за декоративности этого сооружения. Красиво оформленная головка колодца отлично вписывается в дизайн придомовой территории.

• Строить колодцы глубиной более тридцати метров дорого и небезопасно. Итак, если на вашем участке грунтовые воды дальше этой отметки, выход один: пробурить. В этом случае придется обратиться к специалисту. Зная расход воды, они подберут кожух правильного сечения и выполнят работу быстро и в соответствии с технологиями.
• Компания предоставит вам документ под названием паспорт на скважину, где будут указаны все характеристики: диаметр и глубина, дебит, статический уровень воды, результаты испытаний. Монтаж насосного оборудования, прокладку и подключение трубопровода также может выполнить специализированная компания, либо вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Водозабор такого типа, как артезианская скважина, является самым мощным сооружением, способным обеспечить водой не только один дом, но и целый поселок.Вода в данном случае добывается из максимально глубоких слоев известняка.

Может быть как сто метров, так и все пятьсот. Естественно, что очень немногие могут позволить себе стоимость такого сооружения — обычно артезианская скважина используется коллективно.

Преимущества строительства колодца на участке

Строительство колодца на участке имеет преимущества перед другими источниками водоснабжения:

• Если есть колодец, не беспокойтесь, что отключение электроэнергии приведет к нехватке воды на участке.
• В, как правило, меньше вредных примесей железа, которые могут присутствовать в скважинах. Это зависит от качества водоемов.
• Каналы, по которым течет вода, могут забиться песком или илом. В этом случае хозяин сможет очистить колодец самостоятельно: для этого понадобится только ведро и лопата.
• При эксплуатации скважины лучше использовать погружной насос. Легче ремонтировать, легко достать из воды.

Возможности водоснабжения

Возможны два варианта подачи воды на дачу. Цена у них разная, но для начала нужно определиться, что именно будет целесообразно делать в вашем случае.

Итак:

• Если рядом проходит трубопровод с централизованным питанием. Тогда вы можете сделать там боковую панель. Только это будет дорогой вариант. Вам нужно будет получить разрешение, сделать проект, и после этого вас вполне могут навязать исполнителю работы как «сертифицированная компания».И это все затраты и немалые;
• Автономное водоснабжение, этот вариант отлично подойдет для загородного дома … Маленьких плюсов тут не будет.

Преимущества колодезной воды:

• Стоимость поставки будет намного ниже. Более того, заплатив один раз, вам больше не нужно доплачивать. И особенно это актуально при поливе;
• Для разработки плана не нужно получать разрешения и платить. И это находится в монополии государства и стоит довольно дорого;
• Здесь можно сделать все полностью своими руками и не прибегая к помощи извне, а это значительно снизит затраты.

Подключение водопровода из скважины

Эту работу можно сделать своими руками. Просто нужно все делать правильно и соблюдать технологию, это будет залог успеха.

Для выполнения работ заранее закупите необходимые материалы, при этом сразу учитывая как уклон, так и количество поворотов. Для выполнения поворотов нужно принимать правильное колено.
Более того, учтите, что отходы будут, поэтому просчитайте качественно.

Особенности подключения

Сначала вы должны решить, какая вода вам нужна. Чем глубже подстилка, тем дороже будет конструкция.

Итак:

• Первый слой воды лежит на глубине до м-х метров … Только он подойдет только для технических целей. Нормальная вода имеет глубину примерно 10 метров;
• Следует отметить, что подача воды полностью зависит от мощности насоса. Если он работает на холостом ходу, он быстро придет в негодность.Поэтому обязательно сделать вставку датчика для определения наличия воды (см.). Он вовремя выключит насос;

Внимание: чтобы поступающая вода была качественной, тогда стоит провести качественную герметизацию колодцевых колец. Это предотвратит попадание сточных вод.

• Также необходимо будет установить обратный клапан, который защитит от слива воды обратно в систему;
• После насоса обязательно установить механические фильтры.Обязательно в конце установите сетку, которая защитит от попадания в оду примесей, а это, в свою очередь, обеспечит бесперебойную подачу воды;
• На случай аварийного отключения воды следует предусмотреть слив. Это тоже может понадобиться;
• При подключении лучше установить автоматику, которая обеспечит подачу воды даже при перепадах в сети;

Внимание: при подключении следует учитывать, когда вы собираетесь обеспечить себя водой.Если это делать зимой, то встречаемость труб должна быть намного ниже. При этом также следует учитывать глубину промерзания почвы. В этом случае проводят качественную изоляцию труб. Будет здорово, если вы сделаете обогрев электрическим кабелем.

Подготовительные этапы работы

Перед тем, как приступить к непосредственной подаче воды в дом, необходимо проверить, подходит ли вода для потребления. Далее потребуется приобрести трубу необходимого размера, с помощью которой дом будет соединен с самим колодцем.Если он находится слишком далеко от жилища, то лучше поблизости выкопать новый колодец.

Внимание: Обратите внимание, что по направлению от колодца к дому по этой трубе для электропровода необходимо проложить еще одну трубу … Также помните, что важно защитить трубы от промерзания изоляцией. После всех необходимых приготовлений приступайте к подаче воды.

Наряд на работу

Сразу скажу. Соединения труб должны быть достаточно хорошо загерметизированы.Утечек быть не должно. Даны инструкции по прокладке и нагреву кабелей.

Если не пользуетесь, то трубу нужно прокладывать на 20 см глубже промерзания почвы. В этом случае необходимо провести качественную изоляцию всей системы. В противном случае он может просто сломаться при замерзании.

Итак:

• Необходимо взять лопату, для этого понадобится и штык, и лопата, затем вырыть траншею, глубина которой должна соответствовать 600 мм, а ширина — 250 мм.Если труба не соответствует требуемому размеру, то ее нужно будет удлинить, для этого используется патрубок;
• Начинаем укладывать трубу в траншею. Подводим один конец к дому, другой к определенной ямке в колодце. Затем приступаем к укладке второй трубы для электрокабеля;
• Электрокабель прокладываем в специально проложенной трубе. Следующим шагом по защите труб от замерзания в зимнее время года будет хорошая изоляция;
• Делаем подключение водопроводной трубы и необходимо, это делается с помощью специального шланга, чтобы опустить насос в колодец, при этом следует отрегулировать его высоту, а также проверить давление воды, которое должно быть в норме.

• Теперь нам нужно надежно закрепить помпу. Делается это путем фиксации проволокой. Фаза погружения завершена. Вы можете подключиться к сети.

Включаем насос и проверяем его работу.

средняя стоимость

Цена на проводку воды зависит от используемых материалов, а также стоимости самих работ. Если вы сделаете это самостоятельно, то затраты будут значительно ниже.

Внимание: Если вы не можете проводить воду самостоятельно, то приглашайте специалистов.Но, для начала нужно уточнить, какую в среднем сумму придется платить за услуги. А также как и как будет производиться утепление. Цена во многом будет зависеть от этого. Смотрите, что дешевый утеплитель в вас застрял как качественный. Запишите все и перепроверьте.

Итак:

• Например, за подведение воды 10 метров в доме отдыха с подключением специалистам нужно будет заплатить около 15 тысяч. Приусадебный участок водоснабжения вместе с насосным оборудованием, трубопроводами, силовым кабелем и выключателями будет стоить 5 тысяч рублей.
• Рытье траншеи 10 м от здания до колодца, прокладка трубы 30 см (хотя мастера сегодня это предлагают, но это слишком мало. Понадобится не менее 600 мм) по глубине потребуется около 3 тысяч. На подключение розетки, выключателя и помпы понадобится 4 тысячи.
• Отметим, что водопроводная разводка 10 м от колодца до дома будет стоить порядка 14 500 — 40 000 рублей. Но помните, что готовая станция стоит от 4000 до 14000 рублей. Еще 2500 рублей потребуется на прокладку трубопровода, электропроводки, обратного клапана и кранов.За рытье траншеи от колодца до дома на 10 метров при летнем варианте прокладки трубопровода глубиной 50 см специалистам потребуется заплатить около 4500 рублей. Для зимнего варианта укладка стоит около 15000 руб.

Понятно, что водоснабжение загородного дома не так уж и просто. Делая выбор водоснабжения для своего дома из колодца, если поблизости нет колодца, целесообразнее организовать его с помощью профессионалов.

Так как колодец представляет собой сложное сооружение, и его конструкция требует специальных знаний.Даже небольшие неточности в работе могут привести к плачевным результатам.

Как обеспечить водоснабжение ванны

Перед тем, как пропустить воду из колодца в баню, нужно подумать об отводе сточных вод, в виду их большого количества … Определите, где будет располагаться отстойник, фильтрующий колодец.

Для строительства отстойника может потребоваться разрешение руководства местных властей. На фото показаны основные узлы агрегатов для организации подачи воды и отвода ее стоков в баню.

Правильное построение водопровода для бани включает предварительное определение точек разбора воды, где они будут располагаться:

• Мойка.

  No related posts.