• Перфоратор
• Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
• Шуруповерт
• Электрический лобзик
• Дрель
• Рулетка
• Молоток
• Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Как выровнять деревянный пол своими руками

Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

Содержание статьи

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

• вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
• выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
• подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

Выравнивание пола лагами

Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

Освобождаем лаги

Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

• выносить в другое помещение;
• складывать на подставки, которые стоят между лагами, но на них не опираются.

Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

1. Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной. Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.

   Если пол надо поднять на значительную высоту, под лаги складывают столбики из кирпича. К ним лаги закрепить можно при помощи монтажной пены

2. Крепить к перекрытию лаги нельзя. Причина — понижение звукоизоляции, с чем соседи снизу не захотят мириться. Проблему «выпадающих» подложек можно решить, скрепив их между собой и прибив лагу к стопке гвоздями (но не к перекрытию). А сам пол никуда не денется, так как стоит в рамках, ограниченных стенами, а еще прижмется весом. Своим и мебели, которая будет на нем стоять.

Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

Настил досок

После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.

Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

Какой использовать крепеж

Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

Замена бруса

Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

1. Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.

   Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола

2. Если неровности есть, но они локальные и щелей практически нет (или они уже заделаны). В таком случае выравнивание деревянного пола — это шлифовка без демонтажа покрытия.

Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

Как выровнять деревянный пол вручную

Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

• Ручной шлифмашинкой. Наиболее производительные — ленточные. Они имеют наибольшую «рабочую» площадь из ручных шлифовальных машин. На больших площадях они самые лучшие.

  Шлифовальная ленточная машинка потребует больше времени

• Электрорубанком снять основные неровности, а заровнять все той же шлифовальной машинкой. Этот способ из «ручных», пожалуй, самый быстрый. Но требует наличия двух инструментов.
• Снять неровности ручным рубанком, отшлифовать шлифовальной машинкой.

  Выровнять деревянный настил пола можно даже ручным рубанком

• Ручной рубанок и терка с прикрепленным наждаком. Самый длительный и физически затратный способ.

Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

Как правильно установить лаги для пола своими руками

Содержание

• Видео монтажа регулируемых лаг для пола
• Отзывы

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Выравнивание пола лагами своими руками, видео и с помощью фанеры

Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, ведь он экологичен, его поверхность теплая, по нему комфортно ходить, к тому же дерево вносит определенный колорит в помещение. Поэтому не удивительно, что большинство владельцев домов и квартир отдают предпочтение именно деревянному напольному покрытию. Это может быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из древесины, такие как фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не спешить и четко следовать инструкциям. Благо в интернете достаточно много видео материалов, с помощью которых можно с легкостью разобраться — что и в каком порядке делать.

Основания для пола

В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:

• грунт;
• железобетонное перекрытие;
• деревянные балки.

Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см. Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см.

Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.

Видео выравнивания бетонного пола

Деревянные балки также довольно часто являются основой для будущего пола. Чистовое покрытие может прямо стелиться на них, однако если расстояние между ними более 80 см., тогда необходимо дополнительно устанавливать лаги. Они крепятся прямо на балки и уже потом на них стелиться пол.

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

Также в пользу использования полов с лагами говорит и тот факт, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их проще утеплить, да и под ними легче проложить все необходимые коммуникации. Кроме всего вышесказанного не забываем, что дерево весит значительно бетона, что значительно снижает нагрузку на фундамент и межэтажные перегородки дома.

Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками

Инструмент для работы довольно простой и его несложно купить в любом супермаркете. Итак, для выравнивания пола с помощью лаг

• понадобиться:
• перфоратор;
• уровень;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• дрель;
• рулетка;
• саморезы по дереву;
• молоток.

Сразу приобрести все эти инструменты довольно дорого и если они в дальнейшем не будут нужны, то к тому же не имеет экономического смысла, выгодней и дешевле будет взять их напрокат. Так цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов США, но как и все очень дешевое никто не гарантирует столько долго он проработает. Цена же для проката в среднем начинается от 5 долларов США.

Рекомендуем к прочтению:

Основные этапы монтажа пола своими руками

Чтобы правильно организовать работу лучше ее разбить на несколько этапов. Так условно монтаж пола можно разделить на такие этапы:

• подготовка поверхности;
• получение контрольной линии;
• монтаж брусьев.

Подготовка поверхности

Нельзя монтировать деревянные брусья на сырое основание. Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько день кусок полиэтиленовой пленки кладется на бетон и прижимается со всех сторон, чтобы вовнутрь не поступал воздух. Через день или два, если внутри не образовался конденсат можно приступать к работе. Так как это значить, что основание уже достаточно высохло.

Кроме основания хорошо просушенными должны быть и лаги. Перед установкой они тщательно очищаются от пыли и покрываются специальной антисептической пропиткой, которая должна их защитить от влияния внешней среды и паразитов.

Совет!!! После покупки брусьев рекомендуется, чтобы они пару дней полежали в помещении, где их планируют устанавливать. Это необходимо для адаптации дерева к внутреннему климату комнаты.

После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью обеспылить поверхность необходимо на основание нанести грунтовку. Затем необходимо подождать пока она высохнет и лишь тогда продолжать работу.

Видео подготовительный этап

Гидроизоляция

Затем вся поверхность основания покрывается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Рулонные материалы раскачиваются внахлест, чтобы захватывать 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между линиями фиксируются скотчем.

Совет!!! Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, тогда его рекомендуются стелить в несколько слоев. Они должны накладываться перпендикулярно друг на друга.

Расчет уровня

Чтобы монтаж пола не закончился фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна делаться в самом высоком месте над основанием на высоте, где должно находиться напольное покрытие. Все остальные отметки с помощью лазерного или водяного уровня проставляются уже с учетом ее размещения и соединяются в линию. Затем нужно приплюсовать толщину фанеры, напольного покрытия, лаг. После чего полученный результат вычитается от предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница является толщиной будущей подкладки под брусья.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.

Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.

Рекомендуем к прочтению:

Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.

Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

Укладка теплоизоляции

Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.

Монтаж фанеры

После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера. На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.

Основные рекомендации

Чтобы выравнивание и монтаж пола своими руками прошел более эффективно необходимо учесть такие важные моменты:

• лаги необходимо устанавливать поперек падения лучей света;
• брусья укладываются перпендикулярно проходу в таких помещениях, как фойе или коридор;
• чтобы повысить звукоизоляцию между этажами под дерево обязательно положить прокладку или слой засыпки;
• всегда необходимо соблюдать зазор между стенами и обрешеткой. Он необходим для качественной вентиляции пола.

Рекомендуем подробнее узнать о том, как не срывая доски можно выровнять деревянный пол.

Видео укладка фанеры на пол

по лагам, на клей, с регулировкой

Согласитесь, что ситуация, когда полы нужно выровнять, а «мокрые» процессы нежелательны, нередка. И далеко не всегда есть возможность и желание сооружать модные сухие стяжки с керамзитом, или того не позволяет высота потолка. Что же делать? Выход есть! Чаще всего такой пол выравнивают фанерой или плитами МДФ, ДСП, ОСБ. У каждого материала – свои недостатки и преимущества, но в данной статье мы более подробно рассмотрим именно фанеру, ее свойства и тонкости монтажа, т.к. в отличие от плит ДВП и ОСБ, фанера – это натуральный материал, а не переработанные отходы производства. Все, до последней мелочи – чтобы вы получили в итоге долговечное, влагостойкое и действительно ровное основание.

Возможно, фанера и выглядит как довольно хрупкие и тонкие листы, но на самом деле это не так. Фанера – один из самых востребованных строительных материалов, который изготавливается из нескольких спрессованных листов обработанной натуральной древесины. Волокна древесины расположены в разных слоях перпендикулярно друг другу, отчего итоговая прочность получается высокой.

Фанера – самый быстрый способ выровнять полы так, что на них можно укладывать даже плитку. При этом у такой отделки есть и другие преимущества:

• Большой формат листов, которые при этом перевозить все равно удобно.
• Простота монтажа, с которой справится любой.
• Надежность и прочность готового основания.
• Возможность делать фанерный пол даже во влажных помещениях.
• Полное отсутствие запахов, только едва различимый аромат древесины – и это еще без финишного покрытия.
• Легкость обработки, нарезки, покрытия защитным средством и минимум при этом строительного мусора.
• Жесткость листов, которые при этом еще и могут немного гнуться. Ценное качество!

Также фанера выполняет функцию утеплителя, который значительно снижает теплопотери пола. Кроме того, фанера может также быть как черновым, так и чистовым полом – в зависимости от ее сорта и шлифовки.

В основном фанерный пол обустраивают ради трех целей:

1. Выровнять полы с небольшими неровностями и подготовить к последующей укладке чистового покрытия.
2. Значительно улучшить теплоизоляцию помещения.
3. Обеспечить дополнительную гидроизоляцию пола для укладки ламината.

Второй момент особенно актуален для тех квартир и комнат, которые находятся прямо над холодным подвалом. Но в помещениях, где существует немалый перепад температур (как на сезонной даче), выравнивать пол фанерой нельзя. Как и там, где высока влажность воздуха (например, бассейн или сауна).

А теперь – вся технология шаг за шагом!

Этап 1. Оцениваем состояние пола

Если погрешность высоты половиц всего 5 мм в разных местах, фанеру смело крепите прямо к дощатому полу. Если же перепад высоты более 1 см, но не выше, чем 8 см – создайте точечные или ленточные опоры в виде обрешетки. Говоря простым языком, регулируемые лаги. Вот такое простое решение.

Этап 2. Выбираем качественный материал

Строительные требования к фанере, которая выступает в качестве промежуточного элемента пола, по СНиПам такие же, как и к черновой стяжке пола.

Всего на сегодняшний день производится пять сортов фанеры:

1. Сорт Е – элитный, у него дефектов нет вообще.
2. Первый. Внешних дефектов у такого листа нет, хотя допускаются небольшие сколы и микротрещины.
3. Второй, более доступный. В такой фанере вы сможете найти только до 5% царапин и небольших вмятин, и только до 2% — следов клея. Для пола такая фанера подходит больше всего, как в плане стоимости, так и по качеству.
4. У третьего сорта уже есть на поверхности сучки, пусть даже выпавшие, и червоточины в небольшом количестве.
5. Самый низкий сорт – четвертый. Здесь вы обнаружите больше всего изъянов, хотя сам шпон будет проклеен довольно качественно. Это – «техническая» фанера, полы ею выравнивают редко, хотя и такое бывает. Например, это – не самый плохой вариант для бюджетных строительных решений, как дача или времянка.

Вот как выглядит процесс настила фанеры четвертого сорта:

Также в продаже уже появилась так называемая «шпунтовая фанера». Ее толщина колеблется от 12 до 20 мм, и выпускается она в виде 300х300 или 300х360 мм. Отличается большей влагостойкостью.

Важно правильно выбрать фанерный материал конкретно для устройства вашего пола. Обратите пристальное внимание на такие моменты:

1. Количество слоев в одном листе, что легче измерить в толщине. Для пола лучше брать листы 12-16 мм, где число слоев колеблется в районе 9-11 на один лист.
2. Качество поверхности, сорт, и обработку – есть шлифовка, или нет.
3. Марку по водостойкости клея.
4. Класс эмиссии. Формальдегид в жилом помещении вам тоже не нужен.

От выбранной вами толщины листа фанеры будет зависеть прочность и качество чернового пола, его устойчивость к нагрузкам и прогибу. Выбирая, отталкивайтесь от того, каким будет финишное напольное покрытие. Так, для ковролина или линолеума можно класть самые тонкие листы, а вот для ламината или паркета – не тоньше 10 мм. В любом случае, толщина фанеры не должна оказаться меньше паркетной доски или ламината. И правильно топить шляпку самореза, если покрытие будет уж совсем тонкое:

А теперь о марках. Для промышленного строительства, где предусматривается большая проходимость (а, значит, и серьезная нагрузка на пол), фанеру кладут марок ФБ или ФОФ, а вот для частного индивидуального строительства подходит более облегченный вариант – ФСФ и ФК. В последнем случае для изготовления листов уже не применяются фенолы, а вот для создания более крепкого основания, как в фанерах ФСФ и ФБ, они есть – пока без этого никак.

Фанера марки ФСФ достаточно прочна и износоустойчива, обладает повышенной механической прочностью и водостойкостью. Такие листы не изменяют своих свойств даже при серьезных перепадах влажности и температуры, и все благодаря небольшому добавлению фенолформальдегидных смол. Которые не токсичны, но явно не предназначены для спален.

ФК – это фанера с крайне слабой влагостойкости, зато для ее производства используется безопасный клеевой состав из карбомидной смолы. Кладите такой пол в спальной или детской, где всегда идет акцент на экологичность отделки. А вот ФСБ уже более подходит для коридоров, кухонь и санузла благодаря своей влагостойкости, но токсины в ней тоже присутствуют. Ночью дышать таким полом не стоит, но для других помещений использовать можно. А насколько небезопасна такая фанера для здоровья, вы сможете по прилагаемым техническим данным. Найдите в них одно из таких значений:

• Е1 – на 100 г сухой массы древесины приходится до 10 г молы.
• Е 2 – на 100 г сухой массы уже идет 30 г смолы.

Шлифованная фанера хорошо подходит для дальнейшей покраски, настыла ламината или под укладку плитки. Понять, какую именно обработку проходили листы еще на заводе, вы легко сможете по маркировке:

1. НШ – нешлифованная обычная фанера.
2. Ш1 – шлифованная только с одной стороны.
3. Ш2 – шлифованная с обеих сторон.

Еще один момент. В каждом листе фанеры толщина слоя колеблется в пределах 1,7-1,9 мм. И чем больше таких слоев, тем прочнее лист фанеры.

И, наконец, немаловажно то, из какой древесины изготовлена фанера. Так, хвойную используют обычно только для настила пола на балконах, лоджия, кровли и подвальных помещений. Все дело в том, что даже небольшое содержание фенолформальдегидной смолы в ее составе полностью нейтрализует все ценное, что есть в ели, сосне, пихте и кедре. А потому для домашних работ больше подходит прочная и безопасная фанера из березы, у которой к тому же неплохие теплоизоляционные свойства. Вот как она выглядит:

Этап 3. Улучшаем качество листов

Всего в фанере 12-15% влажности. Повысить влагостойкость фанеры можно путем пропитывания шпаклевкой на основе поливинилацетата, который чем-то похож на клей ПВА. Делайте все по такой инструкции:

1. Шаг 1. Возьмите лист фанеры в руки и пропитайте его с одной стороны, пока с противоположной не начнут проступать пятна. Затем – с другой, только уже два раза.
2. Шаг 2. Высушите фанеру в горизонтальном положении не менее трех дней, в сухом помещении с обычной комнатной температурой.
3. Шаг 3. Как только листы высохнут, обработайте их антисептиком для древесины.

Совет: если же вам необходимо выровнять пол листами, которые не боятся влаги, тогда обратите внимание на марку Гринборд GB3 (12 мм). Между ними также можно укладывать утеплитель.

А прочность повысить можно благодаря акриловому лаку. Наносите его в два слоя, и второй – только после высыхания первого.

Этап 4. Готовим полы к выравниванию

По сути, весь процесс выравнивания пола фанерой выглядит так:

Прямо на пол фанеру укладывают тогда, когда основание можно назвать относительно ровным, и коррекция требуется незначительная. А вот во всех остальных случаях полы нужно регулировать лагами, и только по ним – настилать фанерные листы.

Что касается грунтовки основания под фанеру, то специалисты убеждают использовать вместо нее праймер – особую ее разновидность, которая отличается тем, что содержит в себе больше растворителя, и он глубже проникает в поверхность пола. Такой состав можно сделать и в домашних условиях: просто взять битумную мастику для укладки фанеры, и разбавить ее бензином. Праймер намного лучше срабатывает на адгезию разных материалов, а покрытие им основания называется на строительном языке праймированием.

Обработайте свежие лаги для пола дополнительно средством защиты от грибка и насекомых. Если вы переживаете об экологичности, тогда вам подойдет немецкий состав Leinos, где летучих соединений – всего один грамм на литр, и это при европейском стандарте, который не разрешает превышать 30 грамм на один литр.

Выравнивать полы можно и фанерой на шпильках:

Еще перед выравниванием обязательно проверьте состояние всех коммуникаций под полом, и по необходимости замените плохие трубы. Ведь после того, как вы настелете фанеру, вы не будете иметь туда доступ. Уберите также старые гнилые доски, и поставьте вместо них новые.

Этап 5. Форматируем листы

Стандартные листы фанеры, как правило, имеют размеры 125х125 см. Вот пример их укладки:

Однако многие опытные мастера считают нужным их распиливать еще на четыре части, чтобы получились квадратики со стороной по 60 см. С такими не только удобнее работать – в них в итоге оказывается куда больше демпферных швов на стыках, а это важно для компенсации влажностных и тепловых деформаций. Да и сами листы будут куда крепче, ведь они теперь меньше подвержены деформациям. Но после распила фанеры важно обратить внимание на торцы заготовок – в них не должно быть расслоений. Если таковые есть, то только менять, пол получится некачественным.

Если вы будете настилать фанеру в два слоя, тогда будущую толщину настила делите на два:

Продержите листы фанеры несколько суток в том помещении, где вы будете их стелить. Только уложите их друг на друга, чтобы не возникло деформации, еще лучше – поставьте их на ребро, если сами листы не слишком тонкие. Это необходимо для акклиматизации листов, а вот если вы сделаете фанерный пол сразу, без такой подготовки, то впоследствии уложенный сверху ламинат пойдет «волнами»: листы просто наберут в себе влагу из воздуха, как и все, что стоит в такой комнате, и произойдет естественное расширение. Фанерная основа вспучится, и ламинат станет приподниматься местами, ломая при этом хрупкие замки. Стоит ли говорить, что и само финишное покрытие при таких обстоятельствах тоже долго не проживет.

И важно также, насколько другой была влажность и температура на складе. Так, если разница небольшая или условия те же, фанеру достаточно оставить в комнате на ночь, если разница от 2 до 8 градусов – около трех суток, а при большей уже – целую неделю.

Этап 6. Размечаем фронт работ

Вот как правильно определить, от какого угла в помещении начинать укладку фанерных листов. Просто берем обычный строительный уголок, и прикладываем: какой из всех четырех углов окажется ближе всех к 90° (к слову, вы будете удивлены обнаруженной кривизной), от такого и начинаем работать. И желательно, чтобы этот угол был самым высоким – найдите его. Если же вы отдадите предпочтение тому углу, который больше 90°, то между стеной и листами фанеры начнет образовываться постоянно увеличивающаяся щель.

Еще один простой способ узнать, насколько угол комнаты соответствует 90°, это отмерить на одной его стороне 3 см, на второй 4 см, и провести общую гипотенузу этого получившегося треугольника. Если она равна 5 см, значит, здесь ровно 90°. Рассчитывать необходимое количество листов фанеры нужно так: общая площадь пола плюс 10% на прирезку.

Иногда фанера на лагах может издавать скрип при хождении по полу – это тоже можно решить. Просто еще перед ее настилом пролейте несколько капель расплавленного парафина прямо по брускам. А вот при профессиональной установке лаги проклеивают специальным строительным скотчем:

Этап 7. Правильно крепим фанеру к основанию

Древесина, конечно, материал гигроскопичный. А потому максимальная влажность воздуха помещения, где пол выравнивали таким образом, должна быть всего 68%. А если фанера еще и не была до этого обработана, то и вовсе до 60%. При влажности воздуха до 85% фанера начнет расслаиваться уже через месяц. Это то, что касается условия работы. А теперь про саму технологию.

Выравнивание фанеры по основанию

Фанеру к бетонному или деревянному основанию крепить нужно правильно. Этот метод называется «конверт»: сверлим по углам, посередине каждой из сторон, и в самом центре. Для бетонного пола используйте твердосплавное сверло – обычное сразу затупится.

Далее листы убирают, а в бетонном полу сверлят глухие отверстия для дюбелей по меткам от прежних. В них же и загоняют дюбеля, после чего фанеру кладут на место, а дрелью и шуруповертом со специальной вставкой под шлиц-крест саморезы загоняют до утопления головки. Саморезы для крепления фанеры используйте длиной 32, 41 или 55 мм, дюбеля больше подходят SORMAT 6. Отверстие сверлите на ¾ самореза. Хотя некоторые строители не усложняют себе жизнь такими тонкостями, и загоняют шляпку саморезов в фанеру сильными ударами молотка. В итоге прочность крепежа нарушается.

Вот как правильно укладывать фанеру только на клей:

• Шаг 1. Тщательно очищаем помещение от пыли грязи. Делать это нужно не столько из гигиенических соображений, сколько из-за того, что даже мелкий мусор может не дать уложить фанеру ровно.
• Шаг 2. Кладем изоляционный слой: пергамин, полиэтилен или обычную подложку под ламинат.
• Шаг 3. Теперь разложите листы фанеры без крепления – так, как она будет потом смонтирована. Подберите элементы по размеру, подрежьте, что нужно, и промаркируйте все листы ради избегания путаницы.
• Шаг 4. Снимите фанеру и покройте по необходимости олифой. Лучше в два слоя, и особенное внимание нужно уделить торцам. Олифа не позволяет листам фанеры деформироваться, но шов при этом между ними оставляет достаточный для компенсации теплового расширения. Это важно!
• Шаг 5. Как только листы просохнут, можете их укладывать. При укладке следите за тем, чтобы все четыре угла не сходились вместе.
• Шаг 6. Если вы будете класть тонкий линолеум, а не ламинат, тогда дополнительно заполните фанерные швы герметиком. Продавливаться они не будут, как и мешать тепловому расширению.
• Шаг 7. Осталась только подложка и чистовое покрытие – пол готов!

А чтобы приклеить фанеру к черновому полу, берите клей типа «Бустилат» или используйте обычную паркетную мастику. Щелей не оставляйте – это такой себе «плавающий фанерный пол». Можете проклеить только торцы листов. Но под паркет фанеру нужно и клеить, и крепить саморезами 5х60 мм в дюбелях, а класть листы следует с монтажными щелями в 2-3 мм. Для этой цели лучше используйте карбомидный клей, который по своей сути представляет собой раствор карбамидной смолы, куда входит соляной и кислотный отвердитель, и наполнитель из гипса или крахмала.

Выравнивание фанеры по лагам

А теперь про установку по лагам. Фанерный пол на лагах хорош тем, что под ним удобно прятать любые коммуникации, и даже устраивать дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Вы без проблем сможете его устроить, здесь нет ничего сложного:

• Шаг 1. Выставляем лаги по уровню и крепим к плитам перекрытия. Используйте для этой цели шурупы с анкерными болтами или пластиковыми дюбелями.
• Шаг 2. Если сами бруски до этого не были ничем обработаны – сейчас самое время. Качественная гидроизоляция позволит им служить намного дольше.
• Шаг 3. В фанерных листах заранее разметьте и просверлите отверстия для крепления. Если вы будете «топить» шляпки, отверстия для них сверлите немного большего размера, чем нужно.
• Шаг 4. Укладывайте листы фанеры поперек лаг. На смежных листах вкручивайте шурупы только в шахматном порядке. Оставляйте между листами просвет до 3-х мм – для температурного расширения. Края всех листов фанеры должны приходиться точно на лаги, и ни в коем случае не «висеть» в воздухе.
• Шаг 5. Вот теперь можно укладывать линолеум или ламинат.

Но удобнее крепить фанеру не просто на лаги, а на обрешетку из брусьев – клеток по 40х50 см. Поверх такой конструкции уложите пергамин, который хорошо защитит пол от конденсата, и только потом – листы фанеры толщиной около 18 см и нарезанную на квадраты 60х60 см. Для дома со сложно конструкцией пола это – незаменимый вариант:

Выравнивать полы фанерой можно и по старым лагам:

И даже с утеплителем:

А вот стандартные требования к ширине зазоров между листами:

Хотя многие опытные строители уверены, что лучше большие щели между фанерными листами не оставлять – достаточно небольших зазоров в 1 мм, заполненных эластичным клеем или герметиком.

Этап 8. Шлифуем готовый фанерный пол

Шлифовка фанеры необходима потому, что эта операция позволяет избавить основание от заусениц и пропилов, а также малозаметных для глаза перепадов высот. Причем шлифовать можно не только машинкой, но и обычной наждачной бумагой. А после шлифовки обязательно очистите фанерный пол от образовавшейся пыли. Все просто:

Этап 9. Проверяем полученный результат

Правильно уложенная фанера на пол выглядит так:

1. Листы нигде не касаются стен, и между ними самими есть зазоры.
2. Правило, положенное на поверхность, показывает точную горизонталь. Причем проверить нужно в нескольких местах, каждый раз ориентируя уровень по разным направлениям. Максимально допустимое значение – 0,2%.
3. Теперь нужно постучать по готовому настилу деревянным бруском. Звук должен получаться одинаковый по всей площади, твердым. Если где-то вы слышите глухой звук – в этих местах фанера отслоилась от основания, что плохо, ведь согласно СНиПам площадь сцепления фанеры с полом должна быть не менее 80%. И, если даже под одним из листов пустот под фанерой больше, чем 20%, этот участок придется переклеить.

Проверка прошла удачно? Мы поздравляем вас – ваши полы выровнены идеально!

Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками

Если полы в вашем доме не отличаются ровностью, то выровнять их можно не только классической бетонной стяжкой, но сухими методами. Сегодня все большую популярность получают регулируемые полы – одна из технологий сухого выравнивания поверхности. Такой метод привлекателен не только отсутствием грязных работ и минимальным временем монтажа, но и возможностью сразу приступать к укладке финишного покрытия.

Что такое регулируемый пол

Такой пол имеет несложную конструкцию. Он представляет собой лаги или плиты с закрепленными на них специальными ножками-подставками. Вращая втулку этой ножки и передвигая ее по резьбе болта можно добиться идеальной ровности по горизонтали. С помощью такой системы можно выполнить выравнивание с точностью до миллиметра.

Тщательно отрегулированный такой пол не скрипит и не прогибается. Ножки могут крепиться к любому основанию. Сверху на лаги укладываются доски или несколько слоев фанеры.

Регулируемый пол не только выравнивает поверхность, но и позволяет закрыть в помещении все коммуникации

Такая конструкция подойдет для выравнивания пола в помещениях любого назначения. Гарантийный срок службы такого пола около 50 лет.  Он достаточно прочный и способен выдержать нагрузку на квадратный метр более 2 тонн. При необходимости этот показатель можно увеличить, расположив стойки, на меньшем расстоянии друг от друга.

Регулируемый пол выполняют на плитах или лагах.

Пол на регулируемых лагах

Такой пол по многим параметрам намного лучше бетонной стяжки. Согласно технологии пол при таком выравнивании поднимается минимум на 5 см. Пустоты под лагами могут использоваться не только для дополнительной тепло- и звукоизоляции, но и для прокладки всех коммуникаций дома.

Такая конструкция достаточно быстро собирается. В лагах имеются подготовленные отверстия для вкручивания стоек-болтов. Лага устанавливается на основание и крепится к нему длинными саморезами в забитые предварительно дюбеля. Конструкция получается достаточно прочная и долговечная.

Выравнивание пола с помощью лаг

Подкручивая стойки-болты, выравнивают лаги по уровню, а затем на них укладывается чистовой пол.

Пол на регулируемых плитах

При этом способе выравнивания пол поднимается минимум на три сантиметра. Такая конструкция позволяет провести под полом различные провода (телефонный, электический кабель, кабель интернета и другие), но более крупные коммуникации под такой пол не укладываются. При необходимости утепления или звукоизоляции, используют тонкие изоляционные материалы.

В качестве плиты используется два слоя фанеры или другого подобного материала. В нижнем листе делают отверстия, в которые вставляют втулки. Втулка имеет внутреннюю резьбу. Болты-ножки с одной стороны вкручивают во втулку, а с другой крепят к основанию пола саморезами.

Выравнивание производится путем вращения болтов. При этом все время сверяются с показаниями лазерного уровня. Работа несложная и ее может выполнить своими руками один человек или небольшая бригада.

Регулируемый пол на фанерной плите

Достоинства регулируемых полов

Регулируемые полы имеют ряд достоинств по сравнению с другими способами выравнивания пола:

• конструкция легкая и дает на перекрытие небольшую нагрузку;
• монтаж может быть выполнен в минимальные сроки одним человеком;
• экономятся время и средства по сравнению с бетонной стяжкой;
• отсутствие грязи и влаги в помещении;
• долговечность и большая прочность конструкции;
• возможность дополнительной звукоизоляции и утепления пола;
• возможность спрятать различные коммуникации и тем самым улучшить дизайн помещения;
• большая точность выравнивания;
• возможность регулирования по высоте до 20 см и создания разноуровневых полов;
• использование экологически чистых материалов;
• возможность применения в помещениях различного назначения.

Использование

• Такой метод выравнивание полов, прежде всего, удобно использовать там, где много коммуникаций и необходимо их убрать в подпольное пространство. Например, в серверных комнатах и на трансформаторных станциях, а также при необходимости скрыть в доме все трубы и другие коммуникации.
• Регулируемая выравнивающая конструкция позволяет получить ровный пол быстро и может с успехом применяться как в новостройках, так и в старых зданиях.
• В отличие от бетонной стяжки нагрузка на перекрытие в этом случае минимальна, что особо важно в старых строениях.
• Такая конструкция пола идеальна для устройства многоуровневых полов.

Сегодня регулируемые полы с успехом применяются как в жилом секторе, так и в общественных зданиях разного назначения. Их используют на телестудиях, в аппаратных комнатах, в учебных кабинетах и аудиториях, конференц-залах, тренажерных залах, спортивных сооружениях, различных складских и производственных помещениях.

Регулируемые полы своими руками

Технология сборки конструкции достаточно простая:

• На лагах закрепляют стойки-болты.
• Лаги расставляют на расстоянии 25-60 см друг от друга, в зависимости от предполагаемого финишного покрытия. Например, для паркетного пола или ламината лаги устанавливают на расстоянии 50-60 см, а если планируется укладка линолеума или керамической плитки, то шаг лаг не должен быть более 30 см.
• В полу сверлят отверстия глубиной около 4 см. В эти отверстия забивается дюбель, в него будет закручиваться саморез, закрепляющий стойку лаги к полу.
• Лаги выравниваются при постоянном контроле по уровню. Болты поворачивают в нужную сторону, тем самым поднимая или опуская лагу. Добиваются точности до 1 мм.
• Когда пол полностью выровняют, стойки крепятся к основанию.
• При необходимости утепления, укладывается теплоизолирующий материал.
• На лаги укладывается в 2 слоя водостойкая толстая фанера. Толщина такого настила составляет около 2 см. Фанеру крепят к лагам саморезами. Вдоль стены оставляют 1 см. Второй слой фанеры укладывают со смещением, не допуская совпадения стыков на первом и втором слое.

Технология установки регулируемых полов

Наш совет: в качестве второго слоя под керамическую плитку можно использовать листы водостойкого гипсокартона.

• Укладывается финишное покрытие.
• Устанавливается плинтус, который закроет зазор между стеной и полом.

Наши советы

• Выбирайте материалы только высокого качества. Это поможет избежать проблем и разочарований при дальнейшей эксплуатации.
• Выравнивание необходимо производить с помощью лазерного уровня.
• Основание под стойки должно быть прочным. При необходимости его следует предварительно отремонтировать.
• Необходимо предусмотреть вентиляцию подпольного пространства.
• Важно тщательно очистить поверхность от пыли и мусора образовавшихся после просверливания отверстий.
• Дюбеля забивают до упора, что предотвратит расшатывание стоек и в дальнейшем скрипение полов.
• Поднятый на значительную высоту пол может передавать глухие или звонкие звуки, например от каблуков. Для предотвращения этого под высоко поднятый пол укладываются теплоизоляционные материалы.

Как видите, никаких сложностей в выравнивании полов таким методом нет. 

— Как я могу быть уверен, что мои ножки для заготовок стоят ровно, когда пол в мастерской неровный?

Никогда не пробовал, но должно работать. Он не гарантирует, что все ножки имеют одинаковую длину, но должен убедиться, что все концы находятся на одной плоскости, и ваш стол не будет раскачиваться на ровном полу. Это действительно зависит от твердости вашего стола. Также предполагается, что ваши ноги довольно близки по длине с самого начала.

Поставьте стол на верстак вверх дном. Возможно, прокладывайте любые углы, не соприкасающиеся со скамьей (неважно, если ваш стол действительно жесткий).Закрепите кусок неэластичной веревки между диагональными углами так, чтобы он соприкасался с нижней частью каждой ноги и как можно лучше учил бы, не стягивая ноги вместе. Назовите эти ножки 1 и 3. Теперь прикрепите еще одну струну к одной из других ножек, скажем 2, и натяните ее на ногу 4. Если, когда вы опускаете вторую струну до точки соприкосновения с ножкой 4, струна просто касается первой струны, концы ваших ног лежат на одной плоскости.

Если после того, как струна соприкасается с ножкой 4, вторая строка оказывается выше первой (не соприкасается), вам необходимо обрезать ножку 2 или ножку 4.Измерьте и выберите более длинную ногу, если она есть.

Третья возможность состоит в том, что вторая струна соприкасается с первой струной до того, как коснется плеча 4. В этом случае начните заново, но с первой струной между ветвями 2 и 4.

Это основано на том факте, что две пересекающиеся прямые определяют плоскость. Одно предостережение заключается в том, что две струны должны иметь одинаковое натяжение.

Редактировать: Мой ответ был направлен на обрезку ножек уже собранного стола, но он также может быть применен к ножкам, зажатым на рельсах перед закреплением.

Edit 2: Если вам нужно делать это часто, вы можете заменить струну двумя прямыми кромками. Один из прямых краев, скажем, сосны 1 x 4, будет разрезан пополам в центре. Разведите кусочки в стороны и соедините короткий кусок вдоль дна так, чтобы он оставался прямым краем.

Edit 3: Как указывает @aaron, метод струн стал более точным, если натянуть струну на ножках 2 и 4 на толщину струны и измерить ровность, когда струны почти не касаются.

Как выровнять шайбу, которая вибрирует и ходит

Мы все хотели бы, чтобы наша стиральная машина приносила больше удовольствия, но мы не хотим, чтобы она танцевала или гуляла.Это не только невероятно шумно, но и чрезмерная вибрация может также повредить механизмы стиральной машины и привести к дорогостоящему ремонту.

Инструкции

Если ваша стиральная машина стоит не идеально ровно и все четыре ножки касаются пола, она может удариться и раскачиваться взад и вперед. Это вредно для машины и может повредить стены, пол и все остальное рядом с машиной. Сильные вибрации являются основной причиной утечек и механических проблем в будущем.

Оценить неровный пол

Если ваша стиральная машина издает шум, начните с определения уровня вашей стиральной машины.Вы можете определить это с помощью инструмента уровня или приложения на своем смартфоне. Вполне возможно, что пол в вашей прачечной неровный. К счастью, вы можете исправить неровный пол, не занимаясь строительством дома.

Регулировка ножек шайбы

Стиральные машины имеют регулируемые передние регулируемые ножки с контргайкой. Вы можете отрегулировать каждую ножку до нужной высоты, а затем затянуть стопорную гайку вплотную к корпусу тренажера, чтобы высота ножек не изменилась.После регулировки каждой ноги прислонитесь к тренажеру и убедитесь, что вы не чувствуете движения. У некоторых машин сзади есть регулируемые ножки того же типа. Держите машину как можно ближе к полу; чем он ниже, тем меньше вероятность вибрации.

Однако у большинства машин есть «саморегулирующиеся» задние лапы. Эти опоры устанавливаются путем наклона всей машины вперед на ее передние опоры, при этом задние опоры должны находиться на высоте трех-четырех дюймов от пола, а затем опускать машину обратно.Ноги должны регулироваться автоматически. В противном случае вам, возможно, придется снова наклонить машину вперед и постучать молотком по задним ногам, чтобы ослабить их.

Точная настройка Уровень

Продолжайте проверять уровень из стороны в сторону и спереди назад по мере выполнения регулировок. Достаточно небольшого изменения, чтобы все сбалансировать.

для старых машин

Если ваша стиральная машина старше и у нее нет регулируемых ножек, используйте деревянные прокладки или плотный картон, чтобы создать машину для выравнивания.Вы также можете обнаружить, что антивибрационные прокладки для стиральной машины, такие как Wash Pucks, помогут с выравниванием, вибрацией и чрезмерным шумом.

Check-Up

Все наши дома с годами немного оседают и могут даже сдвигаться в зависимости от сезона и количества осадков. Если вы начали замечать вибрацию, движение или новые шумы, возможно, вам придется выровнять или заземлить стиральную машину, даже если она находилась в одном и том же месте в течение многих лет. Если вы загрузили стиральную машину неправильно и это вызвало чрезмерную вибрацию, найдите время, чтобы еще раз проверить и отрегулировать уровень.

Новые стиральные машины с фронтальной загрузкой используют значительно более высокие скорости отжима, чем стандартные стиральные машины, для удаления лишней влаги. Это может привести к тому, что стиральная машина легко выйдет из равновесия, и ее следует проверять каждые несколько месяцев. Сложенные друг на друга пары стирально-сушильной машины и стиральные машины с основанием для хранения также следует часто проверять.

Не забудьте сушильную машину

Пока вы настраиваете стиральную машину, уделите несколько минут и проверьте уровень на вашей сушильной машине. Сушилка, расположенная не по уровню, увеличивает нагрузку на опоры, удерживающие барабан на месте.Это может привести к неравномерному износу и, в конечном итоге, к появлению щелей, в которых одежда может зацепиться. Выполните те же действия, что и для стиральной машины, чтобы выровнять сушильную машину.

Постоянные колебания

Если стиральная машина продолжает вибрировать, а вы убедились, что она выровнена, исключите следующие проблемы:

• Проверьте пол в прачечной. Если у вас возникли проблемы с протечками, возможно, пол, основание пола или распорки пола покрылись гнилью, и их необходимо заменить. Это особенно важно при установке прачечных на втором этаже.Если ремонт не может быть произведен немедленно, создайте более устойчивый пол с 5/8-дюймовым листом фанеры под стиральной машиной и сушилкой.
• Еще раз проверьте затяжку всех винтов на комплекте для штабелирования или основаниях для хранения. Они могли со временем раскачиваться и позволять машинам вибрировать.
• Правильно загрузите шайбу. Если вы стираете большое одеяло, добавьте несколько полотенец, чтобы сбалансировать загрузку. Если вы стираете подушки, всегда стирайте попарно, чтобы обеспечить равновесие.
• При замене шайбы выберите шайбу с функциями снижения вибрации и шума.Это особенно важно, если стиральная машина будет располагаться возле спальни или семейной зоны.

Как выровнять духовку или плиту

Для правильного приготовления необходимо сбалансировать плиту и духовку. В противном случае тепло не распределяется должным образом, и еда будет выплескиваться на одну сторону каждой сковороды. Важно знать, как выровнена ваша духовка и как это исправить, если по какой-то причине духовка стоит неровно. Ножки плиты и духовки предназначены для того, чтобы помочь вам удерживать верхнюю часть плиты на одном уровне.Вот почему их называют выравнивающими ножками. Большинство плит и духовок имеют две неподвижные задние ножки и две регулируемые передние ножки, которые могут поднимать или опускать два передних угла печи. Это может помочь вам учесть неровный пол, кухонные коврики, плитку, а также несколько мелких производственных дефектов. Конструкция проста. Передние две ножки вашей печи — это плоские пластиковые диски, которые соединяются с плитой с помощью длинной стойки штопора. Этот штопор позволяет вам установить уровень и высоту ножек духовки.Эти детали называются выравнивающими ножками, и их можно купить универсально по размеру винта в большинстве торговых точек для запасных частей.

Зачем заменять регулирующие ножки печи

В большинстве случаев выравнивающие ножки являются первым доступным слоем ремонта бытовой техники. Например, отрегулировав уровень ножек духовки, можно исправить неравномерный нагрев или наклон кексов. Однако, поскольку регулировочные ножки обычно изготавливаются из пластика, они иногда ломаются. Сильный удар, который может произойти при падении или движении, может расколоть выравнивающую ногу на куски.Удар может оторвать подушку от стойки, так что печь больше не будет должным образом поддерживаться.

Когда это произойдет, вам, естественно, придется заменить одну или обе выравнивающие ножки. К счастью, это очень простой ремонт. Для этого не нужно даже отключать плиту.

Собери припасы

• Деревянные блоки
• Плоскогубцы с каналом
• Пузырьковый уровень
• Запасные ножки для выравнивания

Первый шаг к любому ремонту — собрать все необходимое.Это гарантирует, что вы сможете выполнить весь ремонт от начала до конца. В вашем списке расходных материалов не хватает этой быстрой замены. Во-первых, вам понадобятся деревянные бруски, чтобы опереться на плиту, пока вы работаете на ножках. Маленьких секций 2 × 4 более чем достаточно, или даже нескольких телефонных книжек, если они лежат повсюду. Плоскогубцы с канальным замком в основном необходимы, если ваша выравнивающая ножка сломана или разбита внутри гнезда.

Пузырьковый уровень поможет вам отрегулировать новые регулируемые ножки, чтобы плита была ровной.

И последнее, но самое важное: вам нужны сменные регулирующие ножки подходящего размера. Проверьте марку и модель вашей духовки, чтобы найти запасную часть нужного размера для заказа.

Вытяните плиту вперед

Первый шаг — немного потянуть печь вперед. Не волнуйтесь, вам ни за что не нужно лезть за печку. Мы будем работать только над передними лапами. Просто потяните плиту вперед достаточно, чтобы можно было наклонить ее на несколько дюймов назад. Для этого нужно немного места от задней стены.Если ваша плита встроена в шкаф, вам может потребоваться открутить несколько винтов, вкрученных в ДСП, чтобы переместить плиту. Это нужно будет для фиксации ножек. Если ваша плита очень тяжелая, не бойтесь попросить друга помочь поднять переднюю часть плиты и подтянуть ее на несколько дюймов вперед.

Поднимите и подперните переднюю часть печи

Теперь, когда вы переместили плиту вперед, пора ее поставить. Хватайте деревянные бруски или телефонные книги и держите их наготове.С помощью друга поднимите передний край духовки, а затем подложите под нее дрова или телефонные книги. Лучше всего положить дрова или телефонные книги сразу за существующие ножки для выравнивания. Таким образом, вы сможете удобно дотянуться до ног, пока плита находится на подпорке.

Если плита недостаточно высока для работы после установки первой стойки, вы можете поставить ее второй раз. Снова поднимите передний край печи, пока не появится место для другой стойки. Наденьте вторую стойку на первую с обеих сторон, прежде чем снова опустить плиту.

Снять регулировочную ножку

Следующим шагом будет снятие старых выравнивающих ножек. Если ноги целы, то эта задача несложная. Возьмитесь за ногу, которую планируете заменить, и поверните ее против часовой стрелки. Это ослабит его в гнезде и раскрутит винт, так что ножка выдвинется, пока не выпадет. Если нога застряла или слишком жесткая, чтобы ее можно было повернуть руками, попробуйте рабочие перчатки или плоскогубцы.

Если выравнивающая ножка сломалась в гнезде, вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы разблокировать и удалить их.Вот почему вы принесли плоскогубцы для фиксации каналов. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить каждую деталь, или поверните их друг от друга, чтобы освободить сломанную ногу. Как только гнездо будет очищено от застрявших деталей, остальные должны выпадать легче.

Установите новую регулировочную ножку

Возьмите запасные выравнивающие ножки и приготовьтесь к установке. Как вы уже, наверное, догадались, этот процесс довольно прост. Совместите винт с головкой и поворачивайте по часовой стрелке, пока ножки не станут примерно одинаковой длины с задними ножками и друг с другом.

Удалить блоки

Теперь вы можете снять блоки и впервые поставить печь на новую ножку. Очень осторожно попросите друга приподнять передний край плиты, пока вы вынимаете из-под нее деревянные блоки или телефонные книги. Затем медленно опускайте плиту, пока не почувствуете, что ступни упираются в землю.

Проверить уровень и исправить

Настал решающий момент, когда вы подсчитываете ремонт. Протестируйте и отрегулируйте эти ножки. Начните с того, что толкните печь с одного угла.Узнайте, качается ли он. Если печь качается, отрегулируйте передние ножки до тех пор, пока она не перестанет качаться. Сделайте это, попросив друга слегка приподнять плиту, пока вы крутите выравнивающую ножку по часовой стрелке, чтобы укоротить ее, или против часовой стрелки, чтобы удлинить ее.

Возьмите пузырьковый уровень и положите его на верхний левый край плиты. Опустите или поднимите переднюю левую ступню, пока пузырек не окажется в центре. Затем положите уровень на верхний передний край. Совместите правую ногу с левой. Затем проверьте все верхние края, чтобы убедиться, что плита теперь полностью выровнена.

Вернуть плиту на место

Поздравляем, вы только что успешно заменили и отрегулировали новую выравнивающую ножку для своей духовки. Поздравьте себя с тем, что вы толкаете прибор обратно к стене, что станет последним и единственным этапом вашей ремонтной уборки.

Простые исправления для неровных ножек стола

Шатается стол по двум причинам: неровные ножки и неровный пол. Ноги могут стать неровными из-за износа, деформации (на любой из частей стола) или из-за того, что они просто не стоят прямо.Полы могут быть неровными, потому что полы почти никогда не бывают идеально ровными. Но на самом деле все это не так важно. Важно то, что стол у вас неровный, и вы не хотите исправлять его, срезая ножки. Нет проблем — просто попробуйте эти простые решения своими руками.

Затяните его

Сначала убедитесь, что ножки, все оборудование и клеевые соединения на столе затянуты. Уже одно это может решить проблему неровных ножек стола. Но даже если это не так, вы должны быть уверены, что все плотно, потому что это может изменить положение и относительную высоту ног, и нет смысла лечить неровности на шатком столе.Когда все стыки будут плотно прилегать друг к другу, переставьте стол на место, чтобы тщательно оценить проблему. Это поможет вам определить лучший курс действий.

Поверните стол

Сначала мы начнем с самого простого решения. Это может показаться очевидным, но часто вы можете справиться с колебаниями, просто повернув стол, чтобы найти золотую середину, где соприкасаются все четыре ноги. Круглые столы можно плавно регулировать, а квадратные и прямоугольные столы можно перемещать только на 90 и 180 градусов, соответственно, без изменения их ориентации.

Методы установки регулировочных шайб

Установка прокладки под одну из ножек — еще одно классическое решение проблемы неровности ножек стола, но некоторые методы работают лучше, чем импровизированная прокладка из сложенной салфетки или спичечной коробки, используемая для столов в ресторанах. Самый простой: прозрачный пластиковый клин, предназначенный именно для этой цели. Они маленькие и незаметные, с небольшими выступами, которые помогают им оставаться на месте. Самодельные версии клина включают в себя кедровые прокладки, которые можно надрезать и защелкивать по размеру, и кусочки картона.

Для получения более прочной и незаметной прокладки вырежьте диск желаемой толщины от винной пробки с помощью большого кухонного ножа или пилы по дереву. Приклейте диск к «короткой» ножке стола горячим способом. Вы также можете применить тот же принцип к бамперам мебели из самоклеящегося войлока, пластика или резины. При необходимости можно подправить пробковые или пластиковые прокладки наждачной бумагой. Шиммирование — лучший подход к металлическим ножкам, так как следующее решение обычно не подходит.

Удлинитель винта

Если положение стола слишком далеко для установки регулировочной прокладки, и вам нужно прочное, постоянное крепление, вы можете удлинить «короткую» ногу с помощью короткого болта или даже крепкого винта:

Drill пилотное отверстие прямо в центре ноги параллельно ее длине.Поскольку ножка, вероятно, изготовлена ​​из твердой древесины, диаметр отверстия должен быть не меньше диаметра стержня болта (а не резьбы) или даже немного больше. Осторожно вбейте болт, чтобы он не сломал ногу, но не до конца. Установите стол в нужное положение и поверните винт, чтобы он идеально подошел, как регулируемая по высоте ножка на приборе. Добавьте войлочный бампер под головку болта, чтобы не поцарапать пол.

Нет времени или желания делать самому? Наймите надежного мастера и сделайте свою работу!

Обновлено 13 декабря 2017 г.

Как выровнять стиральную машину с фронтальной загрузкой

• Никогда не устанавливайте стиральную машину на ковер или другие мягкие напольные покрытия.

• Выравнивание шайбы имеет решающее значение для правильной работы. Неровная стиральная машина вызовет множество различных проблем, включая вибрацию, запахи и проблемы с остатками моющего средства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Убедитесь, что транспортировочные болты удалены.

• При использовании подставки следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы сначала выровнять подставку; затем прикрепите и выровняйте стиральную машину.

• Выровняйте подставку и стиральную машину в их окончательном положении.

Выравнивание стиральной машины

1. Ослабьте стопорные гайки , и вкрутите ножки шайбы до упора в шасси стиральной машины.

2. Переместите стиральную машину в место окончательного отдыха.

3. Попробуйте повернуть шайбу назад, и , вперед и из стороны в сторону .Если шайба качается, открутите соответствующую ножку , чтобы ножка касалась пола и шайба больше не качалась.

4. Поместите уровень на верх шайбы. Не имеет значения, сначала вы разместите уровень спереди назад или справа налево.

ВАЖНО: Вы должны выровнять со всех четырех сторон .

5. Вставьте небольшую загрузку белья в стиральную машину и запустите цикл отжим , чтобы проверить наличие чрезмерной вибрации.

6. Когда машина начинает набирать обороты до более высоких оборотов, отрегулируйте высоту ножек, повернув ножки влево или вправо , часто проверяя уровень между регулировками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильно выровненная поверхность выглядит, как показано на рисунке ниже.

7. Когда шайба выровнена, затяните стопорную гайку на каждой ножке, чтобы убедиться, что они остаются на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Со временем из-за вибрации стопорные гайки могут немного ослабнуть, и может потребоваться дополнительная регулировка.

• При полной затяжке стопорная гайка должна прилегать к нижней части шайбы.

Пошаговое руководство — Бильярдный зверь

Итак, вы решили поставить бильярдный стол в своем гараже. Вы не пожалеете! Но нужно немного потрудиться, чтобы подготовить стол к игре. В большинстве гаражей есть наклон к полу, чтобы вода не скапливалась в гараже или не попадала на землю вокруг фундамента.

Хотя это практически незаметно для большинства занятий, это может повлиять на движение мячей по бильярдному столу.К счастью, решить эту проблему довольно просто. Так что читайте дальше, чтобы узнать, как выровнять бильярдный стол в гараже с помощью этого пошагового руководства.

Я дам вам два разных метода выравнивания бильярдного стола в гараже. Таким образом, вы сможете решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Любой из них можно сделать с помощью всего нескольких инструментов и принадлежностей.

Положение вашего бильярдного стола

Прежде всего, я хочу упомянуть один совет, который многие люди упускают из виду при установке бильярдного стола в гараже.Инстинкт состоит в том, чтобы поставить стол вдоль, как если бы вы припарковали машину. Однако уклон от одного конца стола к другому в этом случае более выражен. Вы можете уменьшить крутизну уклона, разместив бильярдный стол по ширине, если у вас есть для этого место. Это упростит выравнивание стола, особенно если вы планируете использовать прокладки.

В любом случае общая идея останется неизменной, независимо от того, как вы расположили свой бильярдный стол. Итак, приступим!

Инструменты для выравнивания бильярдного стола

Для этого вам понадобится несколько основных инструментов.Прочтите всю статью, прежде чем собирать инструменты, так как выравнивание можно выполнять разными инструментами, в зависимости от того, что у вас есть в доме.

Примечание : вы можете использовать более точный уровень машиниста, чтобы убедиться, что поверхность стола находится на максимально возможном уровне. Но, если у вас еще нет уровня машиниста, вероятно, дело не в цене, чтобы получить его просто за выравнивание бильярдного стола. На самом деле, было бы дешевле нанять профессионала для выравнивания стола.

Выравнивание бильярдного стола в гараже: традиционный метод

Традиционный метод более трудоемок, поэтому вам может понадобиться друг, который несколько раз поможет вам поднять бильярдный стол. Это можно сделать в одиночку, но это не так просто.

Шаг 1. Начать с середины

Чтобы определить, какую сторону или ногу вам нужно поднять, чтобы выровнять стол, лучше всего начать с середины.

• Поместите плотника в продольном направлении посередине стола на равном расстоянии между двумя средними карманами.Обратите внимание на пузырь в середине уровня. Если он находится между двумя центральными линиями, стол находится на одном уровне или почти на одном уровне. Если пузырек находится над одной из линий, эта сторона стола выше другой.
• Затем разместите уровень по ширине и обратите внимание, какая сторона стола кажется выше, если пузырек находится не на уровне.

Поскольку вы ничего не можете сделать, чтобы опустить верхнюю сторону стола, вам нужно будет сосредоточиться на повышении нижней стороны. В гараже будьте готовы поднять две ножки над землей, чтобы они соответствовали высокой стороне.Если гараж неровный, возможно, придется поднять даже три ножки.

Шаг 2 — Подтвердите свои выводы

Поскольку вы можете быть достаточно уверены в том, что сторона, ближайшая к проезжей части, является нижней стороной, вам просто нужно подтвердить это.

• Поместите уровень ближе к предполагаемой нижней стороне в середине стола. По длине вы получите значение для этой стороны в целом. По ширине вы узнаете, неровны ли сами две нижние ножки. Отметьте свои выводы.

Шаг 3. Проверьте ножки и оборудование

• Некоторые бильярдные столы оснащены регулируемыми рычагами на ножках. Если у вас есть руководство пользователя, проверьте его. Если нет, это должно быть легко определить, просто взглянув на ножки стола.
• Перед тем, как приступить к регулировке, рекомендуется проверить, не ослаблены ли винты или другое крепление. Если вы только что переместили стол, вероятно, что-то отошло, что может повлиять на игровую поверхность. После того, как вы затянули все незакрепленные детали, проверьте еще раз уровнем, чтобы увидеть, не изменилось ли что-нибудь.

Шаг 4 — Прокладка или регулировка ножек

• Если у вас есть регулируемые рычаги на ножках, вы можете повернуть их в нижнюю часть, пока ваш стол не выровняется.
• Если вы используете прокладки, вам придется слегка приподнимать стол, по одной ножке за раз, чтобы они скользили снизу. Некоторые люди могут сделать это сами, в то время как другим потребуется домкрат или другой человек, чтобы им помочь. Если вы используете автомобильный домкрат, поместите деревянный брусок между столом и домкратом, чтобы защитить стол.
• В зависимости от того, насколько серьезен уклон, вы можете добавить только одну или две прокладки за раз, прежде чем снова проверять уровень. Делайте это, пока стол не выровняется.

Примечание: Нескользящие резиновые прокладки лучше всего подходят для использования на бетоне. Если у вас есть ковер или мягкая подкладка для сервировки стола, вы можете использовать деревянные прокладки или игровые машинки, если хотите.

Выравнивание бильярдного стола в гараже: предпочтительный метод

Я рекомендую этот метод, потому что он требует меньшего подъема стола и, как правило, более точен, чем использование прокладок.

Если у вас нет регулируемых рычагов на ножках, для этого метода потребуется набор из этих выравнивателей FlatJax для бильярдного стола .

Шаг 1 — Выполните шаги с 1 по 3 выше.

Шаг 2. Установка и регулировка выравнивателей FlatJax

Вам все равно нужно будет один раз приподнять ножки, чтобы под них поставить выравниватели, но после этого вы можете выполнять регулировку, не поднимая стол.

• Следуйте инструкциям, прилагаемым к выравнивателям FlatJax, чтобы установить их под ножками.
• После установки внесите необходимые изменения, сверяя стол с плотницким уровнем.
• Помните, что выравниватели FlatJax разработаны для обеспечения точности, поэтому вы не сможете увидеть, как стол поднимается одним поворотом рычага. Обязательно указывайте уровень, потому что корректировки будут отображаться на уровне и при игре за столом

В заключение

Для выравнивания бильярдного стола в гараже подойдет любой из двух методов, показанных выше.Основная причина, по которой я предпочитаю выравниватели Flatjax, заключается в том, что они более точные, и как только вы поместите их там, где они должны быть, вам не придется много настраивать, двигаясь вперед.

Я надеюсь, что эта статья была полезной и что теперь у вас есть вся информация, необходимая для повышения уровня вашего стола и готовности к нескольким играм в бильярд с друзьями и семьей!

Другие статьи, которые могут вас заинтересовать

Как выровнять верстак

Выровняйте рабочий стол для простоты использования и безопасности

Много верстаков в гаражах на бетонных плитах.Большинство полов в гаражах устроены так, чтобы отводить влагу, которая может скапливаться. Это означает, что они налиты так, что они наклонены и не находятся на одном уровне. Размещение рабочего стола на этой поверхности обязательно приведет к его наклону. Это может быть опасно, поскольку инструменты скатываются, а раскачивающаяся скамья также может привести к случайной травме. К счастью, пластиковые прокладки Wobble Wedge® прочные и долговечные. Наши пластиковые прокладки идеально подходят для выравнивания тяжелых предметов, требующих силы более 2000 фунтов. Вот как выровнять верстак:

Зачем выравнивать рабочий стол?

Workbench выполняет множество различных функций: от универсального инструмента, когда он не используется, до жизненно важного актива во время выполнения задачи с точностью.Когда вы складываете инструменты на скамейке, важно, чтобы она была ровной, чтобы они не скатывались. Это так просто. Если ваша скамья будет раскачиваться или наклоняться, ваши дорогие ручные инструменты могут упасть на пол и выйти из строя. Не менее важно, чтобы у вас был рабочий стол, когда вы на нем работаете. Представьте, что вы строгаете кусок дерева, и в самом конце прохождения скамейка скалывается, а самолет копается, выдирая древесину. Есть так много случаев, когда шатающийся или движущийся верстак может быть катастрофическим и совершенно опасным! Так что выровняйте свой рабочий стол для простоты использования и безопасности.

Выйди на свой уровень!

Если у вашего верстака есть ножки и он качается взад и вперед, нажмите на углы, чтобы определить, какая из ножек отрывается от земли. Скорее всего, одну из ног, которая поднимается, нужно будет установить прокладками. Если под верстаком есть шкафы, возможно, вы не сможете увидеть, какие стороны поднимаются. В обоих случаях возьмите хотя бы один уровень стопы и поместите его задом вперед и из стороны в сторону на скамейке. На вашем уровне сторона с пузырем — это верхняя сторона скамейки, поэтому вам нужно будет установить прокладку в противоположном углу.

Стабилизируйте пластиковыми шайбами ​​Wobble Wedge®

Возьмите жесткую / жесткую пластиковую прокладку Wobble Wedge® и поместите ее под слишком низкую сторону скамейки.