Подключение розетки от розетки — как сделать правильно

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов.

Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя.

Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены.

Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

ретро проводка

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

скрытая проводка

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

блок розеток

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Как из одной розетки сделать две: варианты устройства проводки

У вас возникла потребность в дополнительных розетках, а капитальный ремонт пока не планируется? Стоимость вызова профессионального электрика высока, а дешевым мастерам вы не доверяете и хотите решить проблему своими силами?

Перспектива страдать без жизненно необходимой электроточки ближайшие годы в ожидании ремонта совсем не привлекает, ведь верно? Но без должного опыта вам сложно сходу разобраться, как из одной розетки сделать две и с чего начинать?

Мы подскажем, как можно решить эту проблему самостоятельно, не прибегая к вызову электрика, — в статье приведены популярные способы установки дополнительной розетки от уже существующей. Рассмотрены необходимые для монтажа инструменты и соответствующие расходные материалы, что могут пригодиться в процессе электромонтажных работ.

Варианты монтажа дополнительной розетки сопровождаются наглядными фотографиями и содержательными видеорекомендациями.

Содержание статьи:

Проводить или нет розетку от розетки?

Вариант с установкой дополнительной розетки поможет избавиться от ссор между членами семьи, которым требуются электроточки для включения различных бытовых приборов.

Особенно остро такая проблема встает на кухне с покупкой новой техники – блендера, мини-комбайна, йогуртницы, хлебопечки, мультиварки и прочих приборов.

Выходит, что существующие розетки уже не справляются со своими обязанностями – их количества физически не хватает для удовлетворения потребностей всех домочадцев. На нашем сайте есть целая статья посвященная выбору и размещению .

Поэтому целесообразным будет решение о проведении дополнительной розетки от уже существующей.

Технически оснащенная кухня нуждается в достаточном количестве точек подключения к электросети. Об этом следует помнить еще на этапе составления дизайн-проекта интерьера будущего помещения

Но тут можно столкнутся с реальной проблемой – не всегда такую задачу возможно выполнить. Существует ряд ограничений, когда категорически нельзя проводить такую модернизацию существующей электросети:

• если нужна розетка для электроплиты;
• когда решили со стиральной машиной подключить бойлер;
• если суммарная мощность приборов более 2,2 кВт.

В домах или квартирах, где владельцы приобрели новую электроплиту взамен старой газовой, потребуется новая розетка для ее подключения. В такой ситуации нельзя от обычной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.

Здесь потребуется монтаж отдельной ветки от распределительной коробки, а еще лучше – от щитка. Да и устройство защитного отключения для мощной техники нужно установить. Для того чтобы узнать о правилах подключения розетки для электроплиты рекомендуем прочесть .

Еще один неудачный пример, когда в ванной предусмотрена розетка только для стиральной машины. Но со временем приобрели бойлер. А о том, как правильно расположить и подключить розетки в ванной, читайте .

В одну двойную розетку эти приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Проблематично будет всегда контролировать очередность включения бойлера со стиральной машиной.

Результат перенапряжения сети может быть плачевным – хорошо, когда проблему вовремя обнаружили или сработал автомат и пожара удалось избежать

Также нужно еще до начала работ по установке еще одной розетки просчитать предполагаемую мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.

Часто модернизировать планируют точку подключения к электросети, которую питает провод сечением 1,5-2,5 мм². Поэтому суммарная мощность приборов может быть чуть более 2 кВт.

Нельзя в такие розетки-соседки, запитанные от одной жилы, включать одновременно посудомоечную машину, духовой шкаф и обогреватель, или бойлер и стиральную машинку

Варианты обустройства двух розеток из одной

Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.

Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.

При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:

• новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
• сдвоенная модель вместо одинарной;
• целый блок из 3-6 точек.

В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.

Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам. Но если с подключением розеток вы сталкиваетесь впервые, рекомендуем для начала изучить следующий материал, в котором приведен пошаговый инструктаж по подключению электроточек.

Для электрической плиты требуется отдельный силовой кабель, способный выдержать большую нагрузку

Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.

А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.

Правила проведения розетки от розетки

Разобравшись с нужным , которую предстоит подключить к уже существующей, предстоит приобрести необходимые материалы и взять инструменты, которые пригодятся во время проведения работ. Также предстоит решить вопрос с маскировкой провода.

Правило #1 — правильно прячем провод

Питающий провод, который будет соединять существующую электроточку с устанавливаемой, нужно куда-то спрятать. Это вопрос не только дизайна, но и безопасности эксплуатации помещения.

Хорошо, когда вопрос с еще одной розеткой решается на этапе черновых ремонтных работ. В это время проще всего спрятать провод в штробу

Длина провода и вариант его маскировки будет отличаться в разных случаях. Так, если в помещении скрытая проводка, то прятать предстоит в стену, проделав для этого штробу.

Этот способ крайне затратный – ведь отделка стен может серьезно пострадать. Поэтому в сложных ситуациях, когда в комнате красивый ремонт, выбирают что-то не такое разрушительное – чтобы стены и обои на них не пострадали.

Как вариант, расположить розетку в 15-30 см от пола и спрятать провода в специальный широкий плинтус, который легко поставить своими руками.

Когда же розетка находится над столешницей, здесь удобно использовать двойную модель или разместить рядом вторую. Желательно, чтобы у нее был такой же дизайн и цвет. Провода при таком монтаже замечательно спрячутся за крышками.

Еще один вариант – открытая проводка. Это актуально, если помещение оформлено в стиле ретро – красивое ажурное переплетение проводов, идущих к розеткам и выключателям гармонично перекликается с другими предметами интерьера.

Прятать ничего не нужно, а если понадобиться заменить участок – доступ ничем не затруднен.

Галерея изображений

Фото из

Монтаж проводки открытым способом

Медные трубы поверх деревянной отделки

Провода спрятать внутри подрозетника

Провода утоплены в стену

Правило #2 — тонкости установки двойной модели

Быстрый и простой способ одну розетку превратить в две – снять декоративную накладку, открутить старый рабочий механизм, достав его из подрозетника. Вместо этого предстоит поставить новую розетку на 2 рабочих гнезда.

Она отличается от одиночной 2 посадочными местами, которые способны выдержать суммарный ток до 16 А.

Устанавливается такая модель в один подрозетник. От одиночной ее рабочий механизм отличается наличием 2-х клеммников, разведенных в разные стороны.

Механизм двойной розетки визуально отличается от одиночной модели. Главное, чтобы все провода были подключены правильно

Для установки потребуется:

• отключить электричество во всем доме/квартире;
• убедиться, что дом действительно обесточен;
• снять одиночную розетку, освободив провода из ее рабочего механизма;
• обрезать потрепанные концы оголенных проводов;
• снять изоляцию с кончиков около 1 см;
• вставить коричневый фазный провод в правый контакт механизма;
• вставить синий провод ноля в левый контакт;
• вставить желто-зеленый провод земли в центральный заземляющий контакт;
• все контакты рабочего механизма розетки затянуть отверткой;
• провода согнуть гармошкой в подрозетнике и вставить поверх рабочий механизм;
• зафиксировать все саморезами;
• надеть декоративную крышку розетки и затянуть крепежный винт по центру.

После завершения работы по превращению одной розетки в 2 предстоит проверить ее работоспособность. Если все работает, можно включать электричество в квартире/доме. Более подробно о подключении двойной розетки в один подрозетник можно прочесть в этом материале.

Правило #3 — нюансы монтажа новой розетки рядом

Вариант с установкой новой электроточки на определенном расстоянии от существующей потребует больше времени и усилий. Здесь, как и в предыдущем варианте, предстоит обесточить дом/квартиру и только потом приступать к работам.

Чтобы убедиться, что коричневый провод – это фаза, можно использовать специальную индикаторную отвертку. При соприкосновении с фазой ее лампочка загорается

Далее нужно отметить место будущей дислокации. Теперь нужно разобрать старую розетку, вынув ее механизм. Предстоит шлейфовым способом к ней питающий провод для новой розетки.

Крепление проводов осуществляется так же, как и для двойной розетки. Одно отличие – в каждый контакт вставляется по 2 одинаковых провода, а крепления затягиваются отверткой. Чтобы получить шлейф.

Провод земли предстоит раздвоить – присоединить 2 желто-зеленых куска, в месте соединения поставить гильзу, опрессовать пресс-клещами, сверху надеть термоусаживающую трубку для изоляции.

Одно ответвление вставится в механизм старой розетки, а второе – новой. Питающая жила из 3-х проводов наращивается до нужной длины.

Для соединения двух отрезков провода можно использовать специальный колпачок – такое соединение надежное, но для его удаления придется откусить часть провода

В стене делается отверстие для установки подрозетника – стену придется сверлить. Затем питающий провод продевается внутрь, а стакан фиксируется алебастровой смесью. Осталось подключить рабочий механизм розетки – действия такие же, как и для двойной розетки.

После установки декоративной крышки останется спрятать или замаскировать провод, используя наиболее подходящий для этого вариант.

Правило #4  — особенности подключения блока

Когда толщина магистральной жилы достаточная, а потенциальные приборы, которые будут питаться от будущих розеток, обладают умеренной мощностью, можно вместо одной старой розетки соорудить блок розеток в модульной рамке. Это может быть 2 подряд, 3, 4, 5 или 6 штук.

Чтобы придать такому блоку эстетичный вид, покупают декоративную модульную рамку. Причем, цвет и материал можно подобрать согласно личным предпочтениям.

Для подключения этого варианта розеток предстоит сначала обесточить помещение. А лучше и всю квартиру/дом.

При установке блока розеток вместо одной следует четко выдерживать расстояние между ними, чтобы впоследствии декоративная рамка скрыла все лишнее

Затем предстоит проводить действия, аналогичные установке второй розетки. Единственное отличие – расстояние между подрозетником старой и новой электроточки будет минимальное.

Его точные параметры зависят от размера самого стакана и ширины декоративной крышки-накладки.

Подключив последовательно все провода к каждой из новых розеток будущего блока, и присоединив землю к рабочим механизмам, предстоит завершить монтажные работы, аналогично установке второй розетки, находящейся на расстоянии от старой.

После установки важно проверить работоспособность новой розетки – лампочка должна зажечься

Теперь можно включать питание – все работы завершены. При таком варианте проведения еще одной розетки провода прятать не нужно, ведь они все уместятся в подрозетниках. Рекомендуем вам прочесть более подробно о подсоединении блока розеток .

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Клеммник винтовой конструкции

Клеммник ВАГО пружинного типа

Колпачок СИЗ для крепления скрутки

Зажим-разветвитель ВАГО

Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.

Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.

Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

Решили самостоятельно подключить из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.

Как подключить розетку от выключателя и наоборот

Как подключить розетку, выключатель и запитать их друг от друга

Можно ли провести розетку от выключателя и выключатель от розетки, как это проще реализовать и на что обратить внимание?

Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье. Ведь наверняка многие из вас сталкивались с проблемой необходимости обустройства новой электроточки и делать для этого полностью ремонт в комнате не всегда целесообразно, да и не нужно. Главное с умом подойти к делу и правильно расставить приоритеты.

Устройство квартирной или домовой электросети

Прежде чем рассматривать вопросы внесения изменений в существующую сеть давайте разберёмся с тем, как она устроена. Ведь от понимания данного вопроса напрямую зависят ваши возможности на внесение в нее изменений.

Главная схема квартирной электросети

Прежде всего определимся как выполнена схема разводки по квартире или дому. Начало данная схема берет во вводном щитке.

На фото представлена возможная схема квартирной электросети

• Итак, начнем с вводного щитка. Он может располагаться в подъезде или непосредственно в квартире. В нем вы найдете вводной автоматический выключатель, на который приходит питающий кабель от общедомовой электрической сети. Иногда вместо автомата стоят пакетные переключатели или даже рубильники, но это преимущественно в старых домах.
• От вводного автомата провода идут к счетчику, а от него к автоматическим выключателям группы. Обычно этих групп две и больше. Это количество напрямую зависит от возможных нагрузок в вашей квартире.
• Групповые автоматы разделяют электрическую сеть вашей квартиры или дома на несколько не связанных друг с другом групп. Группы могут формироваться по характеру нагрузок или по удобству монтажа. Это вопрос не принципиальный. Единственное что предписывает инструкция, это разделение на разные группы электроприборов в ванной и кухне с электроприборами в жилых комнатах.
• От групповых автоматов провода идут в одну, две или большее число распределительных коробок. В них производится непосредственное подключение к групповой сети розеток и выключателей. Такая концентрация соединений в одном месте позволяет максимально упростить обслуживание и скрыть инженерные сети.

Подключение выключателей и розеток

Для того, чтоб определиться возможно ли подключение розетки от выключателя давайте разберемся в особенностях их подключения к групповому питающему проводу. Ведь отталкиваясь от этого мы сможем четко себе представить нашу будущую схему.

Подключение розетки

• Для подключения розетки согласно п.7.1.13 ПУЭ необходимо три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Данные провода согласно п.1.1.30 ПУЭ должны быть обозначены голубым цветом нулевой провод, желто-зеленым провод защитного заземления и любого другого цвета фазный провод.
• Фазный и нулевой провод от питающего группового провода в распределительной коробке подключаются к силовым контактам розетки. Защитное заземление к заземляющим контактам.

Подключение выключателя

• Подключение выключателя еще проще сделать своими руками. Ведь для этого необходимо только два провода. Причем оба из них будут фазными. Первый провод подключается к фазному проводнику групповой линии и к вводу выключателя.
• Второй провод от вывода выключателя идет в распределительную коробку, где подключается к фазному проводу светильника. Ноль светильника, подключается минуя выключатель, непосредственно в распределительной коробке к питающему проводу.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Теперь можно рассмотреть вопросы замены выключателя на розетку или розетки на выключатель, как провести от выключателя розетку и наоборот. Ведь мы знаем основы подключения электроточек и их особенности.

Замена розетки на выключатель

Начнем с наиболее простой операции замены розетки на выключатель. Дабы не распыляться здесь и в последующих рекомендациях мы будем приводить только необходимые переключения, не заостряя внимания на процессах демонтажа и монтажа нового оборудования.

Кроме того, напоминаем, что все подключения в гнездах розеток, выключателей и распределительных коробках следует выполнять только после снятия напряжения с данной группы, а также с проводов соседних групп к которым возможно случайное прикосновение. Цена халатности может быть очень высока.

Замена розетки на выключатель

• Итак, после демонтажа розетки у вас осталось три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий заземление. Как определит их по цветам вы уже знаете. Но лучше проверьте правильность цветовой окраски при помощи индикатора напряжения как это продемонстрировано на видео.

Обратите внимание! В домах старой планировки, где электрическая сеть не менялась с момента постройки дома, может быть не три, а два провода. На тот момент защитное заземление практически не применялось. Поэтому это у вас будет фазный и нулевой провод.

• Для монтажа выключателя прежде всего выполняем переключения в посадочном месте выключателя. Для этого подключаем фазный провод к вводу выключателя, а нулевой к выводу выключателя.
• Теперь выполняем переключения в распределительной коробке. Отключаем нулевой провод, который раньше шел к розетке. И подключаем его к фазному проводу светильника. Заземляющий провод если он есть остается не задействованным.
• Осталось подключить нулевой провод светильника и можно опробовать работоспособность нашей схемы.

Замена выключателя на розетку

Если вы решили на место выключателя установить розетку, то все немного сложнее. Так как сделать розетку от выключателя полноценной без прокладки дополнительных проводов невозможно. Ведь для подключения розетки необходимо три провода, а после демонтажа выключателя остается только два.

Замена выключателя на розетку

• Тем не менее розетку в это посадочное место установить вполне возможно. Она будет вполне работоспособна, но не будет отвечать нормам ПУЭ и может эксплуатироваться только с определенными ограничениями.

Обратите внимание! Сечение провода необходимое для работы светильника обычно несколько меньше, чем необходимое для работы розеток. Исходя из этого следует выбирать и номинальный ток розетки. Кроме того, следует помнить, что у нас не будет заземляющего провода. Поэтому нагревательные и кухонные электроприборы к такой розетке лучше не подключать.

• Для выполнения замены прежде всего производим переключения на посадочном месте будущей розетки. Для этого оба имеющихся провода подключаем к силовым контактам розетки.
• Так как от выключателя провести розетку нельзя из-за отсутствия нулевого провода, то один из имеющихся проводов следует сделать нулевым. Для этого в распределительной коробке отключаем провод, который шел к фазе светильника. Его мы подключаем к нулевой клемме группового питающего провода. На этом переключения окончены.

Подключение от розетки выключателя

Значительно чаще новую электроточку нужно подключить к уже существующей. Выполнить это без прокладки новых проводов практически невозможно, но иногда и здесь можно «выкрутиться». И хотя данные способы нарушают надежность и главное безопасность вашей электросети и не допускаются нормами ПУЭ, но они имеют право на жизнь.

Подключаем от розетки выключатель

• Сначала ответим на вопрос как провести от розетки выключатель? Для этого нам потребуется розетка, подключенная согласно норм ПУЭ. То есть имеющая заземляющий проводник.
• Подключаем провод от фазного контакта розетки к вводу выключателя. Затем отключаем заземляющий проводник на розетке.
• После удлинения заземляющего проводника подключаем его к выводу выключателя.
• Последующие переключения производим уже в распределительной коробке. Здесь отключаем заземляющий проводник, который раньше шел к розетке. Затем подключаем его к фазному проводу светильника.
• После этого подключаем нулевой провод светильника к групповому нулевому проводу. На этом переключения окончены.

Обратите внимание! Данный способ подходит только в том случае, если проводка от распределительной коробки до светильника уже проложена. Если вы ее так же планируете монтировать, то советуем не «изгаляться» и таким же образом смонтировать нормальную проводку под выключатель.

Подключение от выключателя розетки

Схема подключения розетки от выключателя одна из наиболее трудно реализуемых. Нет, выполнить такое подключение в качестве «времянки» вполне возможно, но при этом обеспечить работоспособность и розетки и выключателя без прокладки дополнительных проводов невозможно.

Подключить розетку от выключателя нельзя

• Этот способ можно применять только в самом крайнем случае и только в качестве временного подключения. И то лучше поискать более простые варианты.
• Для его реализации подключаем оба провода от выключателя к силовым контактам розетки. При этом советуем вам отключить их от выключателя. Ведь в противном случае при его включении произойдет короткое замыкание.
• Так как вывести розетку от выключателя невозможно из-за того, что у нас нет нулевого провода, то нам необходимо сделать отходящий провод от выключателя нулевым. Для этого его можно отключить в распределительной коробке и подключить к нулевому групповому проводнику. А можно просто замкнуть накоротко проводники на светильнике. Какой вариант вам больше подходит выбирать вам.
• Полноценно же подключить розетку от выключателя нельзя. Для этого вам придётся смонтировать провода от распределительной коробки до розетки. И если этот вариант вас не устраивает, то лучше воспользоваться удлинителем. Ведь приведенный выше вариант лично я за пятнадцать лет работы не разу не использовал. И вам не советую!

Вывод

Как видите возможны различные варианты подключений и переоборудования электрической сети квартиры и кроме как провести розетку от выключателя все достаточно просто реализуются. Главное при любых переключениях быть внимательным и соблюдать правила техники безопасности. Но если вы не уверены в своих силах, лучше забудьте все что здесь написано, и вызовите квалифицированного электрика!

Рассмотрим как подключить выключатель от розетки

Подключаем выключатель от розетки

Подключение выключателя от розетки — процедура хоть и не очень сложная, но зачастую помогающая решить массу проблем. В первую очередь, это касается вопросов дополнительного подключения систем освещения.

Ведь благодаря такому подключению мы можем существенно сэкономить не только на проводах, но и на количестве дополнительных работ, таких как штробление стен. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой подключения дополнительного освещения и не хотите по-новому делать ремонт в комнате, такой вариант станет идеальным решением.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступать непосредственно к процессу подключения, следует выполнить целый ряд подготовительных работ и определиться с местом расположения будущего выключателя. К подготовительным работам мы относим работы, связанные с выбором провода, самого выключателя и схемы, которую он будет запитывать.

Выбор провода

Перед тем, как от розетки подключить выключатель, нам следует правильно выбрать провод, которым будет осуществляться подключение. Ведь правильный выбор провода позволит значительно сократить вероятность пожара или других поломок.

Итак:

• Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле , где I – номинальный ток, P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжения, которое для однофазной сети равно 220В.
• Высчитав номинальный ток, мы можем использовать табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников или табл. 1.3.5 для проводов из алюминия, для выбора их номинального сечения (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности).

Сводная таблица выбора сечения проводников по номинальному току

Обратите внимание! В большинстве случаев при подключении выключателя от розетки он коммутирует одну – две лампочки. Из-за этого номинальный ток получается небольшим и согласно табл. 1.3.4 и 1.3.5 можно применять провод небольшого сечения. Но согласно табл. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм² для медного провода или 2,5 мм² для алюминиевого.

• Еще один аспект, который следует учесть при выборе провода — это способ его прокладки. Ведь в случае его прокладки внутри помещений открытым способом на изоляторах, согласно табл.2.1.1 ПУЭ, его минимальное сечение должно быть 1,5 и 4 мм² соответственно для медного и алюминиевого провода.
• Если же провод будет использоваться для наружной прокладки открытым способом на роликах или изоляторах, то его сечение вообще должно быть не меньше 2,5 и 4 мм² соответственно для медного и алюминиевого провода.

Выбор выключателя

Перед тем, как запитать выключатель от розетки, важно правильно выбрать сам выключатель. Этим аспектом часто пренебрегают, из-за чего выключатели часто выходят из строя. Особенно важен этот аспект, если выключатель будет коммутировать большие нагрузки.

• В первую очередь, выбираем выключатель по номинальному току. При выборе провода мы уже посчитали номинальный ток нашей сети, поэтому, используя те же цифры, выбираем номинальный ток выключателя. На данный момент на рынке представлены модели в 6, 10 и 16А. Можно найти и более мощные выключатели, но они встречаются редко.
• Следующим важным фактором выбора является способ монтажа выключателя. Для скрытой проводки применяют утопленный вариант выключателя, а для открытой соответственно с наружной коробкой. Здесь выбор целиком зависит от способа прокладки вашей электропроводки. Исключение составляют только ванные комнаты и душевые, в которых пункт 12.22 ВСН 59 – 88 рекомендует применять только скрытую проводку. Но учитывая, что размещать в этих комнатах выключатели запрещено, то способ монтажа выключателя может быть любым на ваше усмотрение.

На фото представлены различные виды выключателей

• Также наша инструкция советует учитывать и место установки выключателя. Для наружной установки следует применять выключатели с IP не ниже, чем 44. Конечно, лучше применять выключатели с более высокой степенью пыле- и влагозащиты, но цена таких моделей увеличивается пропорционально уровню защиты.

Подключаем выключателя от розетки

Существует два варианта как от розетки запитать выключатель. Эти способы не отличаются принципиально, и по большому счету выбор каждого из них осуществляется, исходя из расположения непосредственно светильников.

Если светильник расположен рядом с выключателем или розеткой, то целесообразно подключить «ноль» непосредственно от последней. Если же светильник достаточно удален, то в целях экономии провода и большей эстетичности нулевой провод лучше подключить в распределительной коробке.

Подключение фазного и нулевого провода от розетки

Самым простым способом как сделать выключатель от розетки является вариант запитки и фазного, и нулевого провода непосредственно с контактов последней. Такой способ будет очень удобным при расположении светильника в непосредственной близости от выключателя.

Итак:

• Дабы сделать это своими руками, вам сначала необходимо смонтировать светильник и выключатель. Только после этого следует приступать непосредственно к подключению.
• На первом этапе снимаем напряжение с розетки. Сделать это можно групповым автоматическим выключателем для конкретной группы. Если же у вас не предусмотрено разделение на группы, то придётся снять напряжение со всей квартиры.
• На следующем этапе вскрываем розетку, к которой предстоит подключение , и проверяем отсутствие напряжения.
• Если разводка в вашей квартире или доме выполнена в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то голубой провод — это нулевой провод, желто-зеленый — это защитный провод, и третий провод — фазный. Если цветовое обозначение у вас не выполнено, то кратковременно подаем напряжение для определения проводов.
• Теперь подключаем к фазному контакту розетки провод, который вторым концом крепим на вводе выключателя. На вывод выключателя подключаем провод, который подключен непосредственно к светильнику.

Схема подключения фазного и нулевого провода от розетки

Обратите внимание! Если используется двух- или трехклавишный выключатель, то от выводов выключателя провода подключаются к соответствующим светильникам. В остальном схема подключения идентична.

• К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу светильника. Также подключаем и защитный провод к соответствующему контакту светильника.
• На этом наше подключение окончено. Теперь можно уложить провода, заизолировать токоведущие части и подать напряжение для испытания нашей схемы.

Подключение от розетки только фазного провода

Так как в выключателе размыкается только фазный провод, то иногда значительно проще взять от розетки только фазный провод. Нулевой же провод проще подключить непосредственно в ближайшей к светильнику распределительной коробке.

Благодаря этому вы не только сэкономите провода, но и во многом облегчите себе задачу прокладки провода.

• Перед тем, как от розетки провести выключатель, как и в первом варианте, следует снять напряжение с розетки. Кроме того, нам следует снять напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке, в которой предстоит подключать нулевой провод.
• Теперь вскрываем розетку и проверяем отсутствие напряжение. К фазному выводу розетки крепим провод, который так же подключается к вводу выключателя. А провод с вывода выключателя подключаем непосредственно к светильнику.
• Теперь вскрываем распределительную коробку. Определяем нулевой провод. Возможно это будет даже целая шинка с нулевыми проводами. Подключаем к ней провод, который затем подключаем к светильнику. Таким же способом подключаем защитный провод к соответствующим контактам в светильнике и в распределительной коробке.
• После укладки и изоляции проводов можно подать напряжение и испытать работоспособность нашей схемы.

Схема подключение выключателя от розетки только фазным проводом

Обратите внимание! В связи с тем, что для нормальной работы выключателя необходим только один фазный провод, вопрос: как вывести розетку от выключателя, — имеет однозначный ответ – никак. К сожалению, от выключателя розетку подключить нельзя. Возможно только подключить фазный провод, а нулевой вести от распредкоробки. Но этот вариант не самый оптимальный. Ведь зачастую ток на розетке значительно выше, чем на сети освещения, и провод малого сечения сети освещения при подключении к нему еще и розетки просто перегорит.

Вывод

Теперь вы знаете, что подключить любой выключатель от розетки достаточно просто. А видео на страницах нашего сайта поможет вам разобраться в данном вопросе более детально. Напомним только о небезопасности выполнения таких работ и связанное с этим обязательное выполнение требований охраны труда.

Как провести розетку от розетки

Если вы решили создать еще одну точку подключения в комнате, то вам следует знать, как провести розетку от розетки, а также ознакомиться с особенностями такого метода электромонтажа. Обо всем этом вам расскажет наша статья.

Необходимость в монтаже дополнительной точки подключения может возникнуть в том случае, когда прежнего количества розеток становится недостаточно, при этом постоянное использование удлинителей и пилотов нежелательно или доставляет неудобство.

Выходом из ситуации может стать монтаж розеток шлейфом. Такой способ установки подразумевает подключение нескольких устройств к одной кабель-линии. Для выполнения подключения таким способом необходимо входящие и исходящие провода подключить напрямую на контактные части устройств. При этом следует иметь в виду, что провода фазы, нуля, а также кабель заземления подключаются параллельно.

Для монтажа шлейфом вначале выполняется проводка и подключение кабеля от силового щита. Затем, с другой стороны, протягивается провод шлейфа, который пойдет на следующую розетку. Таким образом, можно оборудовать не одну, а сразу несколько точек подключения. В качестве проводки используются трехжильные кабели различной цветовой маркировки. «Фаза» – обычно кабель коричневого цвета, синий цвет у провода «нуль», для заземления можно подобрать желто-зеленый провод.

Перед тем как перенести розетку от розетки, внимательно ознакомьтесь со схемами подключения проводов в контактах. Так в один контакт необходимо установить фазу питающего провода, а также фазу кабеля, который пойдет по шлейфу во вторую розетку.

Второй контакт предназначен для нулевого кабеля питающей линии и шлейфа следующей розетки. Таким же способом выполняется электромонтаж кабеля в последующие точки подключения, если вы планируете делать их несколько.

Как вы уже успели заметить, особенность шлейфа в том, что все контакты монтируются непосредственно в самой розетке. Поэтому следует уделить особое внимание их надежности и прочности крепления.

Как считают многие специалисты, наиболее надежным вариантом соединения являются плоскопружинные контакты соединений. Такие модели предпочтительнее устройств с прижимной пластиной, которая затягивается при помощи болта, а также контактом, роль которого исполняет обычный болт.

Перед тем как провести розетку от розетки, следует ознакомиться с недостатками такого способа подключения, а также сложностями, с которыми можно столкнуться, используя шлейф.

• Как известно, стандартная розетка рассчитана на номинальный ток максимум до 16 А. Если такая нагрузка будет направлена на одну розетку в блоке, никаких неисправностей не последует. Однако если подобная нагрузка будет подключена ко всем устройствам в блоке, то питающий кабель не выдержит ее, а значит, отключится автомат в электрощите.
• Способ монтажа шлейфом следует выполнять только в том случае, если в комнате не планируется использование мощных электроприборов. Для техники небольшой мощности этот способ вполне может подойти, он позволит сэкономить на проводке и выполнить ремонт в короткие сроки.

И все же специалисты считают, что в большинстве случаев предпочтительнее и надежнее устанавливать автономные розетки. Автономный способ монтажа гораздо безопаснее и удобнее. Вам не придется постоянно думать о том, можно ли подключать тот или иной прибор, какова суммарная мощность подключаемой техники и т.д. 

Как подключить розетку от выключателя: можно ли запитать, последствия

На чтение 9 мин Просмотров 2.7к. Опубликовано 02.08.2019 Обновлено 21.08.2019

Большинство вариантов подключения одного устройства от другого не потребуют от мастера сложных навыков вроде самостоятельной прокладки добавочных проводов или установки заземления в квартире, где таковое отсутствует. Однако в этом случае на эксплуатацию подключенных розеток налагаются некоторые ограничения: нельзя подключать в сеть определенные типы электроприборов. Чтобы подключить розетку самому, требуется разбираться в строении электропроводки квартиры и уметь идентифицировать функции находящихся в нише проводов.

Устройство квартирной или домовой электросети

Во время ремонта часто возникает необходимость обустройства новой электроточки

Чтобы разобраться, можно ли от выключателя провести розетку, нужно хорошо представлять себе строение домашней электрической сети. Понимание ее устройства определяет возможности внесения модификаций.

Главная схема квартирной электросети

Путь квартирной проводки начинается с входного щита, который запитывается от кабеля, идущего от внешней домовой электросети. Находится щитковое устройство в подъезде дома или у входной двери квартиры. Внутри находится выключатель-автомат, к которому и поступает питание от кабеля. В домах советской постройки, в которых давно не обновлялась электросеть, функции автоматического устройства выполняют рубильники. Кабели от щиткового выключателя направляются к электросчетчику и после – к каждому из автоматов, обслуживающих группу. Группы не коммуницируют друг с другом, а их число определяется тем, сколько в квартире нагрузок. Выделяться они могут по таким критериям, как удобство размещения или тип используемой нагрузки. Строгим правилом является разнесение приборов, располагающихся в жилых помещениях, и тех, что находятся в кухне и санузле, по разным групповым связкам. От каждого из автоматов кабели тянутся в распредкоробки (одну или несколько), к которым и подключаются квартирные переключатели света и розеточные гнезда. Данная конструкция оптимизирует обслуживание электросети и маскирует инженерные сети.

Возможная схема электропроводки в квартире

Подключение выключателей и розеток

Подключение розетки

Чтобы представлять, как правильно подключить розетку к выключателю или к сети, нужно вспомнить указания из Правил устройства электроустановок. Они устанавливают, что для процесса включения розетки в электросеть требуется три кабеля с разными функциями. Для упрощения визуального определения функций проводов они должны отличаться между собой по цвету изоляционного материала (на практике электрики иногда игнорируют это правило).

При подключении розеточного гнезда используют кабели:

• Фазовый, функция которого – запитать обслуживаемую розетку, неся к ней электрический ток. Это единственный провод, цвет изоляции которого не регламентируется правилами: главное, чтобы он отличался от окрасок других двух кабелей.
• Нулевой провод с оболочкой синего или голубого цвета. Как и фаза, в распределительной коробке подсоединяется к силовым контактам гнезда.
• Заземляющий, роль которого – предохранение жильцов от удара током при прикосновении к корпусу электроприбора, а также предотвращение ситуаций короткого замыкания. Изоляционный материал его имеет желтый или зеленый цвет. Проводок соединяется со специальными контактами розетки, отведенными для заземления.

Практикуется объединение розеток между собой с параллельным подключением в сеть либо последовательным. При первом варианте каждый из объединенных элементов сохраняет независимость.

Подключение выключателя

В случае с подсоединением выключателя потребуются всего два кабеля, и оба они – фазовые. Один ставят на вход подключаемого устройства и подсоединяют к фазе групповой линии. Другой ведут от вывода переключателя света в распредкоробку и соединяют с фазой осветительного устройства. Нулевой провод последнего надо вывести в коробку, обходя выключатель, к питающему кабелю.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Зная особенности подключения розеточных устройств и коробок управления освещением, можно заменить один элемент на другой или проложить соединение между ними. При выполнении любых работ по подключению предварительно необходимо обесточить данную линию, а также кабели соседних линий, к которым можно ненамеренно прикоснуться.

Замена розетки на выключатель

Замена розетки на выключатель делается без заземления

Из всех обозреваемых операций данная процедура отличается наибольшей простотой. После удаления старой розетки остается троица кабелей – фаза, нуль и заземление. Необходимо идентифицировать каждый из элементов по цвету защитной обмотки. Для надежности нужно воспользоваться мультиметром (он сможет показать фазу – кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора), так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют. В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два (фаза и ноль), так как раньше заземление почти не использовали.

Определив, какой провод какую функцию выполняет, нужно соединить фазовый компонент с вводом переключателя, а ноль – с выводом. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника. Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.

Замена выключателя на розетку

Замена выключателя на розетку требует добавочных кабелей

Для правильного проведения операции необходима прокладка добавочных кабелей. Чтобы подсоединять розетку, требуется тройка проводов, а после снятия корпуса выключателя их остается всего пара. Но подключать на это место розеточный короб вполне допускается, и гнездо будет работать, но при его эксплуатации придется смириться с некоторыми ограничениями.

Холодильник, электрические чайники, отопительные приборы подключать в розетку без заземления нельзя. Также надо учитывать при выборе номинального тока, что для светильников обычно используются более тонкие провода, чем для розеточных конструкций.

Сначала делают переключения на месте будущей локализации розеточного короба. К его силовым контактам нужно подсоединить два проводка, оставшихся от выключателя. Один из них придется трансформировать из фазы в нуль: в распредкоробке выключить кабель, направлявшийся к фазному проводу светильника до демонтажа устройства управления освещением. Его нужно соединить с нулевым зажимом питающего кабеля группы.

Подключение от розетки выключателя

Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Схема подключения без распределительной коробки

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Подключение выключателя и розетки от одного провода

Схема подключения от одного провода

Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.

Чтобы подключить двухклавишный выключатель, из коробки к блоку двух устройств ведут пятерку кабелей. На розетку ставят ноль и заземление. К выключателю подают фазный провод посредством перемычки в блоке коммутации. Два оставшихся кабеля ставят на свободные зажимы переключателя. В распредкоробке скручивают проводники, направляющие фазу и те, что идут к лампочкам.

Подключение от выключателя розетки

Подключения выключателя от розетки

Данная схема является наиболее сложной в реализации. Хотя подключить розетку для временной эксплуатации не так уж трудно, но чтобы обеспечить качественную работу обоих элементов блока, необходимо проложить добавочные кабельные пути. Поэтому описываемое подключение можно реализовывать лишь в крайнем случае.

Два кабеля от коробки-выключателя соединяются с силовыми контактами розетки. При этом надо отключить их от переключателя, чтобы не создать ситуацию короткого замыкания. Поскольку кабель для зануления отсутствует, один из проводков, идущих от выключателя, надо обратить в нуль. Это можно реализовать одним из двух способов:

• замкнуть накоротко кабели осветительного прибора;
• выключить идущий от кнопочного устройства кабель в распредкоробке и подсоединить к нулевому кабелю группы.

Реализовать полноценное соединение розетки и регулятора освещения весьма проблематично. Эта операция требует монтажа проводников от распредкоробки к розетке.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Подключение светильника через выключатель от розетки

Используют проводники с тремя или четырьмя жилами, выполняющими разные функции, и при разделении зачищают их от изоляции на несколько сантиметров. Само собой, квартира должна быть предварительно обесточена. Провода и отдельные жилы подключают по предварительно спроектированной схеме, следя за тем, чтобы они протягивались ровными прямыми линиями и не образовывали узлов или переплетений. Если установка производится в помещении, стены которого сделаны из дерева, необходимо заранее проложить пути, используя пластиковые изолирующие пластинки. Чтобы проложить пути электропроводки скрыто, нужны штробы. Под эту опцию в железобетонных строениях отводятся специальные каналы.

Планируя заменить розетку на устройство управления светом или связать их друг с другом, целесообразно прежде оценить ограничения, налагаемые соответствующей конкретной задаче процедурой. Приняв решение о проведении монтажных работ, можно приобретать необходимое устройство с параметрами, подходящими выбранной электросхеме.

Как правильно перенести розетку на другое место в квартире своими руками

У каждого человека время от времени возникает необходимость сменить интерьер или просто переместить электроприбор на другое, более подходящее для него место. В таких случаях приходится менять расположение электророзеток в доме либо перенести одну из них, допустим, на другую поверхность. Для выполнения такой работы можно, конечно, вызвать на дом мастера, а можно произвести перенос розетки своими руками. Процедура эта достаточно проста — каких-то особых навыков не требуется. Необходимо лишь внимательно изучить все этапы предстоящей работы и тщательно придерживаться инструкции, а также соблюдать технику безопасности.

Нормы безопасности — прежде всего

Прежде чем начать перенос розеток в квартире, нужно непременно ознакомиться со следующими нормами техники безопасности.

Перед началом работы понадобится схема электропроводки квартиры. Если таковой не имеется, то найти старую проводку можно с помощью бесконтактного индикатора. Эта процедура требуется для демонтажа старых проводов и аккуратного, без повреждений, монтирования новых.

Непременно выключить автоматы в щитке, расположенные на входе в квартиру, разорвав соединение и “нуля”, и “фазы”. Если отсоединен только один провод, то, применив индикаторную отвертку или мультиметр, убедиться, что ток не подается.

Если полное обесточивание проводки невозможно, для любых действий нужно обязательно использовать диэлектрические перчатки и соблюдать предельную осторожность во избежание короткого замыкания. При отсутствии освещения используется фонарь, работающий от батареек.

Перенос розетки своими руками допустимо осуществлять с использованием кабеля, сечение которого не меньше 1,5 кв. мм.

Кабель можно укладывать лишь вертикальным и горизонтальным способом. Если укладка горизонтальная, расстояние от потолка не должно быть меньше 20 см, и не меньше 10 см от карнизов и балок. Если укладка вертикальная, расстояние от углов, а также окон и дверей — минимум 10 см.

От пола розетки размещают на расстоянии 0,5-0,8 м, от отопительных батарей, стальных труб и газовых приборов — 0,5 м.

Соединения ответвлений кабеля обязательно выполняются в специальных корпусах — коробках. Для любых соединений применяются клеммы (зажимы) — закручивать провода просто так строго запрещается.

Новая розетка монтируется от 80 см до одного метра, иногда до полутора метров.

Предварительная подготовка

Перед тем как перенести розетку в другое место, находят, где именно расположена распределяющая коробка, которая прежде питала провода. Главный фактор тут — металл, который послужил материалом для жил старых проводов. Чтобы максимально упростить монтаж, делается первоначальная схема. Она поможет оптимизировать трудовой процесс и снизить денежные затраты.

Как перенести розетку

После изучения норм безопасности и составления предварительной схемы домашний мастер сталкивается с вопросом: как правильно перенести розетку, не нарушив декор стены? Розетка бытового назначения внутри имеет диэлектрическое основание, а снаружи лицевую панель. Демонтирование старой розетки начинается с лицевой панели — ее необходимо снять, то есть с помощью отвертки открутить винт, которым она присоединена к диэлектрическому основанию. В некоторых видах моделей крепление панели к внутренней части производится с использованием защелок. В таком случае ее можно поддеть ножом с тонким лезвием. Лицевую панель также необходимо бывает снять при оклеивании стены обоями. Основание розетки в таком случае не вынимают из монтажной коробки. После того, как панель снята, диэлектрическое основание становится доступным. Распорные лапки надежно фиксируют его в коробке. Ослабив при помощи отвертки оба закрепляющих лапки винта, диэлектрическое основание можно вынуть. Затем розетку нужно отсоединить от сетевой проводки. Розетку следует тщательно осмотреть на предмет повреждений, и, если они обнаружатся, заменить ее новой.

Выбор розетки

По российским стандартам розетка, используемая в быту, должна соответствовать следующим критериям:

• напряжение сети от 220 до 240 вольт;
• сила тока от 10 до 16 ампер. Для мощных устройств берутся устройства на 32 ампера и больше, в которых более мощны контакты.

Если берется у кабеля есть жила заземления, тогда и у розетки обязан быть контакт заземления. Заземляющая жила — непременное условие, когда в доме слишком влажный воздух. Кроме того, при подключении электроприборов, имеющих большую мощность, и тех, которые связаны с использованием воды. Провода крепятся к розетке посредством винтов или зажимов.

Если крепление винтовое, то провод:

1. должен иметь петлевой изгиб;
2. иметь прямую конфигурацию.

В первом случае требуется с помощью плоскогубцев загнуть концы жил в виде петель, до конца открутив винты зажимов и закрутив их обратно, когда петли будут вставлены. Этот процесс достаточно хлопотный, зато розетка подключается прочно и надежно. Во втором случае все намного проще: производится зачистка конца жилы (счищается изоляция), затем жилу нужно заправить в направляющее отверстие и прикрутить отверткой. Безвинтовое крепление подключается без хлопот: зачищенный от изоляции провод нужно заправить в направляющее отверстие пружинного зажима. Автоматические клеммы гарантируют надежную контактность и хорошее соединение.

Метод укорачивания проводника

Иногда возможно использование проводов от бывшей в употреблении проводки. Обычно данная процедура актуальна тогда, когда смещение устройства идет близко по направлению к распределяющей коробке. Для нового устройства стену нужно просверлить с помощью специальной перфораторной коронки. Демонтировав бывшую в употреблении розетку, все содержимое переносится на новое месторасположение. Дальнейший рабочий процесс таков:

1. согнуть провод и выполнить просверливание отверстия в стене, где планируется разместить коробку;
2. завести провод и поместить коробку в просверленную нишу;
3. шпаклевкой замазать стену возле коробки и саму;
4. подсоединить к устройству провода;
5. по окончании процесса закрывают новое устройство крышкой.

Применяя такой способ, домашний мастер имеет плюсы: не требуется разрабатывать новую штробу, используются бывшие в употреблении материалы.

Метод удлинения проводника

Когда вновь устанавливаемое устройство планируется вдали от бывшего узла, то пользуются методом, предусматривающим удлинение проводника. При этом методе возможно использование старой коробки. Последовательность действий:

1. разработать на поверхности стены штробу от предыдущей точки к новой;
2. просверлить штробы под розетку;
3. обесточить сеть;
4. произвести демонтаж б/у розетки путем соединения в ее коробке проводов — нового и старого;
5. протянуть кабель до штрабы;
6. завести проводник в обновленную коробку, после чего установить ее;
7. подсоединить проводники к обновленному устройству и прикрыть крышкой;
8. зашпаклевать новую штробу.

Чтобы соединить проводники, используются:

Клеммы на пружинах и колодки с клеммами. Первые пригодны для проводников медных и алюминиевых, а вторые для алюминиевых проводников, отличающихся повышенной хрупкостью, лучше не использовать. Колодки бывают одноразового и многоразового использования.

Зажимы для изоляции. Они бывают нескольких цветов, которыми хорошо маркируются жилы (“фазовое”, “нулевое”, “заземленное”).

Скручивание и спайка. Надежнее всего сваривание с помощью паяльника. Кабельные оконечности скручиваются и погружаются в емкость с припоем. После спайки наматывается изолента.

Как использовать старый подрозетник

Если бывший в употреблении подрозетник используется в виде распределяющей коробки при наращивании проводов, необходимо проследить, чтобы соединение не контактировало со шпаклевкой. “Народный способ”— вырезание гипсокартонной вкладки, размер которой соответствует “стакану”. Для крепежа используют “жидкие гвозди”, а поверх замазывают слоем жидкой шпаклевки.

Основной ошибкой, допускаемой неопытным мастером, считается закладка нарощенного провода в ту же самую старую штробы с последующей замазкой гипсом или алебастром. В этом случае утрачивается доступность соединения, а это ведет к промедлениям, если случится поломка или выход из строя участка цепи.

Шлейфование розеток

Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.

Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:

• провод с нужным сечением;
• подрозетник из пластика;
• перфоратор;
• отвертку-индикатор;
• плоскогубцы;
• молоток;
• простую отвертку;
• приспособление, которым снимается оплетка.

Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.

Как подготовить нишу для подрозетника и произвести монтирование

Перед переносом розетки в другое место необходимо подготовить стену и сделать штробу. Сверлится ниша. Делается это коронкой либо перфоратором с “болгаркой”. Далее производят погружение в отверстие “стакана”. После этого внутрь “стакана” вводят кабель, идущий от распределяющей коробки.

Как уложить кабель и подключить клеммы

Кабель помещается в нишу и закрепляется через каждые пять сантиметров хомутами. Коробку распределения вскрывают и отсоединяют проводник кабеля от провода прежней розетки. Бывшая линия подвергается демонтажу.

Если старая штроба вскрыта, ее заполняют шпаклевкой. Дальше устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пустоты недопустимы! Иначе впоследствии розетке грозит выпадение. Также необходимо, чтобы жилы плотно прилегали одна к другой. Поэтому метод скручивания здесь не подойдет. Лучше установить колодки, клеммы с пружинами или колпачки.

Дальше подрозетник необходимо прочно закрепить на поверхности. Для бетонной поверхности применяют шпаклевку. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, “стакан” закрепляется лапками с распорками.

Как подключить новую точку от щитка

Для осуществления этой операции сверлится ниша для подрозетника и выбирается штроба для прокладки проводника. Предоставляется возможность ведения линии непосредственно от щита распределения.

Далее действуют следующим образом:

• обесточивается сеть;
• предыдущее устройство удаляется, включая с провода;
• с кабельных проводников счищается изоляция;
• в нишу вкладываются провода из меди и соединяются;
• устанавливается подрозетник;
• устройство подсоединяется к проводникам и фиксируется в коробке;
• ниша закрывается, производится отделка поверхности.

Преимущества: сечение проводов можно выбирать самостоятельно, поэтому возможно подключение приборов большой мощности. Такой узел очень надежен.

Минус: существенные затраты на монтаж.

Прокладывая новый провод, необходимо оставлять на обоих его концах какой-то запас. Это обеспечит качество соединения. Подсоединение идет с использованием клемм с винтами или пружинами. ”Фаза” закрепляется на левый зажим, а “ноль” — на правый. “заземление” присоединяется к клемме с “усами”, находящейся поверх корпуса.

Метод наружной установки

Чтобы снизить расходы и труд на монтирование, можно выбрать розетку накладного типа и ведение внешнего кабеля. Кабель защищается ПВХ-каналом, который может иметь различных типы и конфигурации. Кабельный канал должен быть покрыт прочной изоляцией (которая подвергается заземлению) во избежание поражения электрическим током. Наружная установка хороша для каждой системы подключения, но имеет минусы в смысле эстетики. Поэтому чаще используется в промышленных объектах или в качестве временного варианта.

Рассмотрев, как перенести розетку, уместно сделать вывод о том, что процедура эта несложная, однако при этом необходимо осознавать степень ответственности. Ведь речь идет об электричестве! Любая ошибка или мелкая погрешность может привести к короткому замыканию и возгоранию. Какими бы надежными ни были схемы подсоединения, как бы тщательно ни соблюдались меры безопасности, стопроцентной гарантии не существует. Поэтому первый перенос розетки в квартире лучше всего делать под присмотром опытного мастера.

Оцените материал:

Вынимаем электрические розетки из стен | Домашние руководства

Автор: Emrah Oruc Обновлено 19 декабря 2018 г.

Настенные электрические розетки — это то, что мы считаем само собой разумеющимся. В современных домах есть много удобно расположенных розеток, и они питают все, от зарядных устройств для сотовых телефонов до телевизоров и микроволновых печей. При ремонте может потребоваться вынуть электрическую розетку из стены. Электричество очень опасно, поэтому соблюдайте эти меры предосторожности при попытке реализовать этот проект.Если вам неудобно работать с электричеством, наймите электрика для дополнительного душевного спокойствия.

Безопасность прежде всего

Сначала необходимо выключить питание розетки. Лучше всего это сделать, переставив автоматический выключатель в комнату. Электрические панели обычно имеют маркировку, указывающую, какая цепь для какой комнаты в доме. Однако иногда они могут иметь неправильную маркировку. После того, как вы перевернули выключатель, проверьте розетку с помощью электрического тестера, чтобы убедиться, что в ней нет питания.Тестер с подсветкой и звуковым сигналом дешев и прост в использовании. Просто вставьте конец с плоским лезвием в гнездо. Если он издает звуковой сигнал, розетка находится под напряжением.

Демонтаж

Когда в розетке больше не будет напряжения, снимите крышку гнезда (обычно удерживается на месте винтом с плоской головкой и потайной головкой). Это открывает доступ к розетке и электрической коробке. На всякий случай прикоснитесь тестером еще раз к соединениям на той стороне розетки, где подключаются провода. Если вы уверены, что розетка не находится под напряжением, открутите два винта сверху и снизу розетки и вытащить из коробки.Отрежьте или открутите провода от розетки.

Провода

Свисающие оголенные провода внутри стены не только противоречат строительным нормам, но также чрезвычайно опасны и создают опасность возгорания. Однако провода можно оставить в стене, если они не подключены к источнику питания, например к другой розетке, выключателю или автоматическому выключателю. Определите, где подключается другой конец проводов, и отсоедините их. Если они идут прямо к выключателю, отключите питание главной панели, затем отсоедините провода от выключателя.Если провода нужно оставить в стене, убедитесь, что они инертны.

Очистка

Если необходимо заменить розетку, установите новую. Если розетка должна быть удалена навсегда, снимите электрическую коробку и установите гипсокартон на незащищенное место. Электробоксы крепятся к шпилькам гвоздями, так что гвозди придется поддеть. Часто коробка, обычно пластиковая, ломалась. Это нормально, если вы не планируете использовать его повторно.

Как использовать торцевой ключ + советы по замене головок

Поделись, пожалуйста!

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

* В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас).Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительных сведений.

Торцевой гаечный ключ упрощает затяжку болтов и гаек и экономит время, но как его использовать? Благодаря выбору розеток, с которыми они идут, и функции храпового механизма, вы можете почувствовать себя ошеломленным, пытаясь использовать одну в первый раз.

Как пользоваться торцевым ключом? Чтобы использовать торцевой ключ, выполните следующие семь шагов:

1. Выберите гнездо, подходящее для болта или гайки, которые вы будете затягивать или ослаблять.
2. Наденьте розетку на ручку, защелкнув ее на квадратной ручке.
3. Выберите, будете ли вы ослаблять или затягивать.
4. Наденьте на болт или гайку.
5. Поверните ручку, как обычный гаечный ключ.
6. Не снимайте с болта или гайки; просто поверните его в обратном направлении.
7. Продолжайте скручивать в одну сторону, затем в другую, пока не закончите.

Как бы просто это ни звучало, вы все равно можете оказаться в затруднительном положении, пытаясь выбрать правильное гнездо, надевать и снимать его с рукоятки и менять направление храпового механизма. Если вы еще не освоились, не волнуйтесь! В этой статье вы узнаете, как правильно пользоваться торцевым ключом.

Использование торцевого ключа 101

Вероятно, вы можете найти несколько торцевых ключей в ящике с инструментами у любого механика, мастера, строителя или других рабочих.Если вы делаете какие-либо улучшения дома с помощью гаек и болтов, покупка торцового ключа сделает это намного более управляемым.

Некоторые рекомендации по использованию торцевого ключа:

1. Когда вы используете торцевой ключ, вам, скорее всего, придется попробовать несколько головок, прежде чем вы найдете подходящую для гайки или болта, с которыми работаете, если вы еще не знаете точный размер.
2. Когда вы найдете розетку подходящего размера, вы легко сможете вставить квадратную головку на ручке в квадратное отверстие на розетке.Если он не встает на место, вам следует поискать мусор в отверстии гнезда.
3. На обратной стороне ручки, где крепится розетка, вы увидите переключатель. Когда верхняя часть направлена ​​вправо, вы затягиваете гайку или болт. Если он направлен влево, вы ослабляете его.
4. Наденьте его на гайку или болт и поверните ручку, как обычный гаечный ключ. Однако не снимайте его с гайки или болта. Вместо этого поверните его в обратном направлении.
5. Он вернется в исходное положение, и вы можете продолжать крутить его как обычный гаечный ключ.

Задняя часть торцевого ключа — это место, где вы меняете направление, чтобы затянуть или ослабить.

Как только вы научитесь пользоваться торцевым ключом вместо обычного гаечного ключа, вам станет намного проще его использовать. Однако собрать и найти подходящую розетку для работы может быть непросто.

Как собрать торцевой ключ?

Одна из самых запутанных частей использования торцевого ключа — это его сборка. Первое, что нужно сделать, — это определить его разные части.

Три рабочие части торцового ключа:

• Розетка . Это деталь в форме цилиндра с одним концом, форма которого подходит для гайки или болта, а другой конец имеет квадратное отверстие. Его размер будет напечатан сбоку, чтобы можно было легко определить, какой размер вам нужен.
• Ручка . Это кусок, который нужно крутить, как обычный гаечный ключ.
• Головка ключа . Это то место, где крепится розетка. С одной стороны есть квадратная ручка, на которую можно защелкнуть розетку. С другой стороны, вы увидите переключатель, с помощью которого можно отрегулировать, затягиваете ли вы или ослабляете.

Когда вы будете готовы собрать торцевой ключ, выполните следующие действия:

1. Удерживая розетку квадратной ручкой вверх, совместите квадратное отверстие в розетке с ручкой ручки.
2. Вдавите ручку в отверстие до щелчка. Потяните за розетку один раз, чтобы убедиться, что она надежна. Если розетка не защищена, она отвалится или перестанет работать.
3. Запомните фразу « righty tighty, lefty loosey » и соответствующим образом отрегулируйте переключатель на затылке.

Однако перед тем, как прикрепить розетку, вы должны убедиться, что она подходит к гайке или болту, которые вы пытаетесь затянуть.

Как выбрать подходящую головку для болта / гайки?

Одно из преимуществ торцевых ключей по сравнению с традиционными ключами — это съемные головки.Пытаясь найти гнездо подходящего размера, вы можете просто надеть гнездо на болт, чтобы проверить, подходит ли оно. Это намного проще, чем пробовать разные ключи.

Однако, если вы используете слишком большую головку, вы рискуете сорвать головку болта и сделать невозможным отвинчивание. Почему?

При слишком большом торце внутренняя часть гнезда откалывается и повреждает головку болта. Если вы продолжите попытки использовать гнездо неправильного размера, углы головки болта изнашиваются.Как только он будет достаточно поврежден, вы не сможете захватить его с помощью торцевой головки или гаечного ключа, и для его удаления потребуется специальный инструмент.

Правильно установленное гнездо плотно прилегает к головке болта, не требуя усилий, и не должно ослабевать, когда вы поворачиваете его рукой. Если вы можете покачивать его на головке болта, он слишком большой. С другой стороны, если вам нужно надеть его на болт, он будет слишком тугим.

Как отсоединить гнездо от головки торцевого ключа?

Вся суть торцовых ключей заключается в том, чтобы менять размер без необходимости менять ключи. Тем не менее, многие люди потратили изрядное количество времени, пытаясь снять розетку с ручки!

Некоторые розетки имеют быстросъемный. Если у вас есть маленькая кнопка на головке гаечного ключа или вы можете нажать на ней выключатель, ваша розетка должна выпасть. Однако для других гаечных ключей это немного сложнее и разочаровывает.

Чтобы переключить розетки на торцевом гаечном ключе, выполните следующие действия:

1. Оберните тряпку вокруг ручки и гнезда для лучшего захвата.Крепко возьмитесь за гнездо одной рукой, а за головку ручки — в другой.
2. Затем потяните с усилием .
3. Если не отпускает, сначала попробуйте применить WD-40 в том месте, где гнездо соединяется с головой. Дайте ему постоять хотя бы несколько минут, прежде чем пытаться повторно разблокировать сокет.
4. Если вы все еще не можете снять розетку, возьмитесь за ручку тисками. Плотно возьмитесь за гнездо с помощью плоскогубцев или гаечного ключа.
5. Снова потяните изо всех сил, пока части не разделятся.
6. Наконец, если ничего не помогает, вы можете вставить отвертку с тонким лезвием между головкой и головкой ключа, чтобы разорвать их.

Pro Tip: Регулярное нанесение смазки, например WD-40, и хранение торцевого ключа в сухом месте, когда вы им не пользуетесь, помогут предотвратить слипание гаечного ключа и головки.

Как работает торцевой ключ?

Торцевой ключ имеет внутри храповой механизм, который позволяет повернуть рукоятку назад, не откручивая болт .Каждый раз, когда вы толкаете ручку вперед, она захватывает головку болта и ввинчивает ее, как обычный гаечный ключ.

В отличие от обычного гаечного ключа, трещотка торцевого ключа освобождает головку болта, когда вы поворачиваете ее обратно. Он издаст звук «, трещотка, », чтобы вы знали, что он не затягивает и не ослабляет ваш болт, а просто возвращается, чтобы вам было легче продолжать его завинчивать.

Это не только упрощает и сокращает затраты времени на затяжку или ослабление болта, но и в тесноте — спасатель. Когда у вас есть всего пара дюймов, чтобы переместить гаечный ключ, вы можете быстро повернуть торцевой ключ вперед и назад, чтобы ввинтить его, тогда как с обычным гаечным ключом вам придется снимать его через каждые пару дюймов.

Заключение

Когда вы освоитесь, торцевые ключи уже не кажутся такими сложными, как может показаться поначалу. Торцевые ключи — один из самых полезных инструментов как для профессионалов, так и для обычного человека, просто ремонтирующего вещи дома.Продолжайте практиковаться, пока не научитесь!

Источники:

Поделись, пожалуйста!

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Dorman 57450 Розетка для дополнительных устройств на 12 В для некоторых моделей: Автомобильная промышленность

Эта розетка для аксессуаров на 12 В разработана таким образом, чтобы соответствовать по размерам, функциям и внешнему виду оригинальной розетке на определенных автомобилях, а также обеспечивать долговечность и надежность.Год выпуска этой детали автомобиля (обязательно проверьте обшивку автомобиля в гараже Amazon) — [Chrysler 200: 2011] — [Chrysler 300: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Chrysler Aspen: 2007, 2008, 2009] — [Chrysler Pacifica: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008] — [Chrysler PT Cruiser: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Chrysler Sebring: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Chrysler Town & Country: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016] — [Chrysler Voyager: 2003] — [Dodge Avenger: 2008, 2009, 2010, 2011, 2013] — [Dodge Caravan: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007] — [Dodge Challenger: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013, 2014] — [Dodge Charger: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011] — [Dodge Dakota: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Dodge Durango: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] — [Dodge Grand Caravan: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2 009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] — [Dodge Journey: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018] — [Dodge Magnum: 2005, 2006, 2007, 2008] — [Dodge Nitro: 2007, 2008] — [Dodge Ram 1500: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Dodge Ram 2500: 2002 , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Dodge Ram 3500: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Dodge Stratus: 2003, 2004, 2005, 2006] — [Jeep Commander: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Jeep Grand Cherokee: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019] — [Jeep Liberty: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008] — [Jeep Wrangler JK: 2018] — [Jeep Wrangler: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017] — [Ram 1500: 2011, 2012, 2013, 2014] — [Ram 2500: 2011, 2012, 2013, 2014] — [Ram 3500: 2011, 2012, 2013, 2014] — [Ram C / V: 2012, 2013] — [Ram Dakota: 2011]

Как удалить разбитую лампочку (3 способа)

Фото: istockphoto.com

Лампы накаливания, как известно, время от времени разбиваются в своих светильниках, и когда это происходит, извлекать резьбовое основание лампы из патрона сложно и опасно. Осколки стекла и опасность поражения электрическим током должны заставить любого подумать дважды, прежде чем пытаться вынуть то, что осталось от лампочки. К счастью, существует ряд стратегий, как удалить сломанную лампочку, не используя руки, и у вас, вероятно, будет под рукой хотя бы один из этих трех инструментов: плоскогубцы, сырой картофель или коммерчески доступный инструмент. -продана сломанная лампочка экстрактора.

Первое, что нужно сделать: отключите электричество, чтобы избежать поражения электрическим током. Для лампы просто отключите ее. Для проводного освещения выключите выключатель света и отключите электричество в комнате с помощью выключателя или блока предохранителей. Целесообразно накрыть пол брезентом, чтобы уловить какое-либо постороннее стекло (в противном случае обязательно тщательно пропылесосьте это место, на всякий случай). Перед началом работы обязательно наденьте защитные очки и перчатки.

Хотя есть соблазн утилизировать стеклянные лампы накаливания после того, как вы восстановите их цоколи, это не рекомендуется.Они не подходят для вторичной переработки, поскольку содержат крошечные проволочные нити и металлические части, которые трудно отделить от стекла. И в отличие от других типов лампочек, таких как КЛЛ, лампы накаливания не содержат опасных токсинов, таких как ртуть, которую необходимо тщательно утилизировать и перерабатывать. Так что не бойтесь выбросить их в мусор (просто убедитесь, что они хорошо завернуты, чтобы стекло не проткнуло пакет, что может привести к травмам любого, кто обращается с мусором).

Инструменты и материалы

Фото: istockphoto.com

Метод снятия лампы №1: Игольчатые плоскогубцы

Этот метод прост, но действуйте медленно и осторожно, чтобы не повредить осветительный прибор. Возьмите плоскогубцы из ящика для инструментов и осторожно возьмитесь за металлический край основания лампы; слегка согните его внутрь, если необходимо, чтобы он лучше держался. Надежно зажав плоскогубцами сломанную лампочку, попробуйте аккуратно ее открутить. Если он не сдвигается с места сразу, повторите процесс сгибания металла основания внутрь еще в нескольких местах, пока он не начнет сдвигаться или основание полностью не сломается.Затем удалите все оставшиеся остатки и выбросьте их вместе с лампочкой в ​​мусорное ведро.

Фото: istockphoto.com

Метод удаления луковиц №2: Сырой картофель

Помните тот эксперимент в начальной школе, когда ваш учитель включил лампочку с помощью картофеля? Оказывается, картофель может сделать даже больше для лампочек, чем просто обеспечить электричество. С их помощью можно безопасно извлечь сломанный конец лампочки из розетки.

Есть два способа попробовать этот метод.Сначала разрежьте сырой картофель среднего размера пополам короткими ломтиками. Вытрите излишки влаги бумажным полотенцем, затем плотно прижмите срезанный конец картофеля к основанию настолько глубоко, насколько это возможно — опора из стекловолокна на основании колбы и любые осколки стекла, выступающие из основания, должны прорезать основание. картофель и скрепите их вместе. Поворачивайте картофель против часовой стрелки, пока цоколь лампы не начнет откручиваться. Снимите цоколь сломанной лампочки, выбросьте картофель и лампочку, затем промокните любую часть светильника, которая может быть влажной.

Если эта попытка не удалась, вам может потребоваться более плотная посадка. Поэтому вырежьте круглый конец другой половины картофеля в цилиндр, чтобы он плотно прилегал к гнезду (не нависая над резьбой, как это позволяет предыдущий метод). Плотно прижмите его к основанию лампы, пока он не будет надежно закреплен, и поверните картофель против часовой стрелки, пока он не повернется вместе с основанием.

Фото: istockphoto.com

Возможно, у вас уже есть под рукой коммерческий экстрактор ламп, или вы решили, что сейчас самое время купить его.Эти инструменты, доступные примерно за 10 долларов в центрах по ремонту дома и у разнообразных интернет-магазинов (см. Этот проверенный инструмент от Bayco на Amazon), обычно предназначены для извлечения ламп накаливания как стандартного, так и меньшего размера. У них есть резиновые наконечники, которые вы просто вставляете в основание лампы, как и в других методах, и вращаете против часовой стрелки. Если у вас есть выбор в магазине или в Интернете, подумайте о том, чтобы выбрать вариант с основанием, которое позволяет привинтить его к более длинному стержню с резьбой — таким образом у вас будет гибкость, чтобы использовать его снова, если вам нужно удалить трудно- дойти до верхнего света в будущем.

ПОШАГОВАЯ ЗАМЕНА ГНЕЗДА ДЛЯ ЛАМПЫ

Секунда из двух частей

Большинство ламп устроены примерно одинаково. Трубка с резьбой четверть дюйма проходит от основания патрона к основанию лампы. Трубка ввинчивается в гнездо на верхнем конце лампы и опирается на гайку и шайбу на нижнем конце, чтобы удерживать всю лампу вместе, как будто это составной тотемный столб. Часто соединение в нижней части светильника скрывается слоем войлока.Во время ремонта не выбрасывайте войлок. Он не только скрывает соединение, но и предохраняет цоколь лампы от царапин на столе.

Иногда между патроном и дном лампы может быть несколько деталей. Иногда мы видим лампы целыми дюжинами штук. Хотя обычно есть только одна или две секции, вероятно, было бы неплохо сфотографировать лампу, прежде чем разбирать ее на всякий случай.

Осторожно: не начинайте, пока лампа не будет отключена от сети, а лампа и абажур не удалены.

Если вы собираетесь заменить и шнур, осторожно снимите войлочную крышку с основания лампы. Снимите ее с помощью лезвия бритвы. Это откроет трубку с резьбой и гайкой на конце, через которую проходит шнур лампы. Если вы не собираетесь заменять шнур, пропустите предыдущий шаг.

Чтобы заменить гнездо, выверните установочный винт на его основании. Затем с помощью отвертки подденьте корпус гнезда на крышке основания. Просто вставьте отвертку в шов между двумя деталями и осторожно подденьте.Убрав внешнюю оболочку, снимите картонную изоляционную втулку, чтобы открыть два электрических соединения. Один будет медного цвета [более темный из двух], а другой — серебристого цвета [более светлый из двух]. Ослабьте оба винта и освободите оба провода. Теперь вы можете отвинтить базовую крышку от стержня с резьбой. На этом этапе, если вы заменяете шнур, вытащите его из лампы. На этом разборка завершена.

Чтобы произвести ремонт, все, что вам нужно сделать, это отменить процесс разборки.Имейте в виду, что провод лампы необходимо аккуратно повторно подсоединить. Провод, который присоединяется к серебряному столбу, является нейтральной стороной соединения. Нейтральный провод на шнуре лампы идентифицируется по всей его длине, обычно по ребрам, углублениям или квадратным углам на изоляционной оболочке. Вот и все.

Для получения дополнительных советов и информации по улучшению дома посетите наш веб-сайт www.onthehouse.com.

Заменить патрон лампы — на доме

Самостоятельный проект, который мы обсудим сегодня, довольно прост в исполнении и на самом деле он может сделать ваш дом безопаснее — намного безопаснее. Однажды нам заплатили 55 000 долларов за частичное восстановление поврежденного огнем кондоминиума, который загорелся, когда произошло короткое замыкание в изношенном шнуре лампы. К счастью, хозяина в это время не было, и он не пострадал. Но она потеряла практически все, что у нее было: семейные фотографии, личные записи, памятные вещи, гардероб, мебель, одежду — все.

Обеспечение хорошего состояния электроприборов очень важно. И ремонт изношенного шнура электроприбора — хороший способ внести свой вклад в обеспечение безопасности дома.С другой стороны, когда дело доходит до работы с электроприборами, здесь может быть опасность, особенно если вы не будете осторожны. Например: если вы замените шнур лампы на провод недостаточного диаметра, это может привести к перегреву и возгоранию. Другие простые ошибки тоже могут иметь катастрофические последствия. Выполняя электрический ремонт, который мы предлагаем в этой статье, убедитесь, что все соединения тугие и аккуратные. Плохое электрическое соединение может привести к возникновению дуги и возгоранию. Вот еще одно: отсутствие надлежащей изоляции между электрическими контактами и окружающим металлическим корпусом розетки может привести к короткому замыканию, которое в конечном итоге может вызвать пожар.Нет, мы не задумываемся о том, чтобы предложить электрическую задачу. Мы считаем, что такие виды ремонта важны, но мы хотели бы, чтобы вы четко осознавали важность предельной осторожности при работе с электроприборами. Если вы понимаете, что может пойти не так, легко предотвратить обратный эффект от ремонта электрооборудования. Итак, читайте дальше и изучите еще один или два трюка.

В лампе есть две части, которые, как известно, время от времени изнашиваются и которые необходимо время от времени заменять: 1) шнур и 2) патрон лампочки.В этой статье мы сосредоточимся на замене розетки, однако сейчас подходящий момент и для замены шнура.

Заменить патрон и выключатель лампы очень просто. Не пытайтесь ремонтировать только переключатель. Вы не сэкономите денег, а это может даже стоить дороже. Кроме того, не имеет значения, какой переключатель стиля вы выберете. На выбор предлагается 3 основных типа:

• Тяговая цепь
• Толкать-толкать
• Твист

Имейте в виду, что переключатель — это переключатель, это переключатель, и когда дело доходит до «какого типа», мы предлагаем вам быть судьей. Однако при выборе переключателя необходимо учитывать еще одно обстоятельство. То есть, просто включается и выключается или обеспечивает низкую и высокую интенсивность на позициях. Некоторые называют это «трехпозиционным переключателем». Наверное, потому что у него 3 положения: выключено, включено низкое и полностью включено. Провода подключаются точно так же, независимо от того, какой переключатель вы выберете. Но 3-ходовой немного дороже стандартного. Кроме того, если вы выберете трехпозиционный переключатель — как вы уже догадались — вам также придется использовать более дорогие трехпозиционные лампы.

После того, как вы определились с тем, какой переключатель вы будете использовать, самая сложная часть работы будет окончена. Теперь пора приступить к разборке лампы. Большинство ламп устроены примерно так же. Трубка с резьбой четверть дюйма проходит от основания патрона к основанию лампы. Трубка ввинчивается в гнездо на верхнем конце лампы и опирается на гайку и шайбу на нижнем конце, чтобы удерживать всю лампу вместе — что-то вроде составного тотемного столба. Часто соединение в нижней части светильника скрывается слоем войлока.Во время ремонта нельзя выбрасывать войлок. Он не только скрывает соединение, но и предохраняет цоколь лампы от царапин на столе.

Иногда между патроном и дном лампы может быть несколько деталей. Иногда мы видим лампы целыми дюжинами штук. Хотя обычно есть только одна или две секции, вероятно, было бы неплохо сфотографировать лампу, прежде чем разбирать ее — на всякий случай.

Внимание! Не начинайте, пока лампа не будет отключена от сети, а лампа и абажур не удалены.

Если вы собираетесь заменить и шнур, осторожно снимите войлочную крышку с основания лампы. Используйте лезвие бритвы, чтобы снять его. Это откроет трубку с резьбой и гайкой на конце, через которую проходит шнур лампы. Если вы не собираетесь заменять шнур, пропустите предыдущий шаг. Чтобы заменить розетку, удалите установочный винт в ее основании. Затем с помощью отвертки подденьте корпус гнезда на крышке основания. Просто вставьте отвертку в шов между двумя деталями и осторожно подденьте.Убрав внешнюю оболочку, снимите [картонную] изоляционную втулку, чтобы открыть два электрических соединения. Один будет медного цвета (более темный из двух), а другой — серебристого цвета (более светлый из двух). Ослабьте оба винта и освободите оба провода. Теперь вы можете отвинтить базовую крышку от стержня с резьбой. На этом этапе, если вы заменяете шнур, вытащите его из лампы. На этом разборка завершена. Все, что вам нужно сделать, чтобы отремонтировать, — это отменить процесс разборки. Имейте в виду, что провод лампы необходимо аккуратно повторно подсоединить.Провод, который присоединяется к серебряному столбу, является нейтральной стороной соединения. Нейтральный провод на шнуре лампы идентифицируется по всей его длине, обычно по ребрам, углублениям или квадратным углам на изоляционной оболочке. Вот и все.

Чтобы получить дополнительные советы и информацию по улучшению дома, поищите на нашем веб-сайте или позвоните в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.

5 способов безопасного извлечения сломанной лампочки из патрона

Сломанная лампочка может показаться сложной задачей для удаления.

Мартин Ламоника / CNET

Лампочки ломаются. Это простой жизненный факт, которого не всегда можно избежать. К счастью, большинство новых ламп имеют более прочное основание, которое позволяет пользователям более легко вынимать лампу из розетки, даже если стекло разбивается.

Однако, если вы не обновили старые лампы накаливания или галогенные лампы, вынуть сломанную лампу из розетки может быть непросто.В результате это проще, чем вы думаете, и, скорее всего, у вас уже есть именно то, что вам нужно.

Вот несколько способов быстро и безопасно вынуть сломанную лампочку из патрона.

Перед началом работы

Перед тем, как вынуть сломанную лампочку из розетки, разумно сначала отключить источник света, чтобы избежать поражения электрическим током. Простое выключение переключателя не всегда помогает. Если свет управляется несколькими переключателями, может быть трудно определить, выключен ли он на самом деле.Чтобы быть полностью уверенным, что питание лампы отключено, выключите питание выключателя.

Вы также будете работать с битым стеклом, которое очень легко разбивается и раскалывается, поэтому при работе с разбитыми лампочками рекомендуется использовать защитные очки и перчатки.

Плоскогубцы

Испытанный метод удаления сломанной лампы из патрона — плоскогубцы.

Для этого метода, чем более исправна лампа, тем лучше. Начните с отключения источника света.Если нить все еще не повреждена, возьмитесь за стеклянную основу нити плоскогубцами и осторожно поверните ее против часовой стрелки. Существует вероятность того, что основание вырвется из резьбы гнезда и его можно будет полностью удалить.

Также есть вероятность обрыва нити. В этом случае вставьте плоскогубцы в основание луковицы и раскройте их как можно шире. Кончики плоскогубцев должны касаться противоположных сторон основания луковицы.Удерживая плоскогубцы открытыми, поверните их против часовой стрелки, и основание лампы должно начать откручиваться.

Для лучшего захвата концы плоскогубцев можно обернуть изолентой.

Картошка

Картошка может быть вашим другом в битве за то, чтобы вытащить сломанную лампочку.

Тайлер Лизенби / CNET

Один из старейших приемов в книге — просто использовать сырой картофель.

Сначала убедитесь, что выключатель света выключен.Используйте перчатки, защиту для глаз и плоскогубцы, чтобы разбить оставшееся стекло. Картофель разрезать пополам, плотно прижать к розетке и начать крутить против часовой стрелки. Картофель должен захватить основание лампы и повернуть ее, пока патрон остается неподвижным.

После того, как основание вытащено, утилизируйте луковицу и картофель.

Бутылка из-под газировки

Бутылка из-под газировки также может использоваться для извлечения сломанной лампочки из розетки.

Пользователь Instructables prabbit22m предлагает снять колпачок и уплотнительную ленту с горлышка бутылки с содовой, оставив только открытую резьбу.Используйте источник тепла, например плиту или зажигалку, чтобы расплавить кончик бутылки и придать ей форму конуса.

После того, как бутылка остынет, убедитесь, что питание лампы выключено и все оставшееся стекло удалено с основания лампы. Плотно вдавите баллон в пустое основание лампочки и поверните против часовой стрелки, удерживая давление на патрон.

После снятия утилизируйте цоколь лампочки и, при желании, можете сохранить баллон для использования в будущем.

Быстросхватывающаяся эпоксидная смола

Быстросхватывающаяся эпоксидная смола в сочетании с отверткой также может помочь удалить сломанную лампочку.

SpinningCone / Инструкции

Иногда сломанные луковицы находятся в труднодоступных местах. В этом случае вы также можете использовать немного быстросхватывающейся эпоксидной смолы, чтобы вынуть основание лампочки из патрона.

Во-первых, обязательно отключите источник света и удалите остатки стекла с основания.Затем пользователь Instructables SpinningCone предлагает смешать кусок эпоксидной замазки и вставить его в основание лампы. После упаковки вставьте отвертку с плоской головкой в ​​эпоксидную смолу, затем извлеките отвертку.

Примерно через пять минут эпоксидная смола затвердеет, и вы можете использовать отвертку, чтобы открутить основание от гнезда.

Экстрактор для сломанной лампы

Если вы хотите пойти официальным путем, вы можете найти экстрактор для сломанной лампы в местном хозяйственном магазине примерно за 10 долларов.

Предпосылка фактически такая же, как и у всех вышеперечисленных методов, как и способ их использования.