Опрессовку систем отопления частных домов, со сравнительно небольшим объемом, можно выполнять посредством недорогих ручных опрессовщиков.

Возможные неисправности и работы по устранению

Значительные перепады давления в системе отопления при изменении температурного режима работы котла могут быть обусловлены неправильным расчетом объема расширительного бака и давления в его воздушной камере.

Утечки обычно обнаруживаются в местах резьбовых соединений и объясняются недостаточным количеством уплотнителя. Новичку будет легче добиться герметичности такого соединения при помощи уплотнительной нити «Танг ит Унилок». В случае некоторой «передозировки» она, не в пример пакле, не вызывает разрушения навинчиваемой детали.

В трубопроводах из полипропилена протечки зачастую возникают из-за нарушения технологии сваривания.

К примеру, некоторые пользователи сваривают трубы без муфты – просто встык.

Такое соединение весьма недолговечно и очень быстро разрушается под действием давления.

Неверно выполненные или бракованные соединения необходимо срезать и заменить качественными.

Если вода, использующаяся в качестве теплоносителя, не была обессолена, теплообменник со временем придется очищать от накипи. Для этого котел отсоединяют от контура отопления и промывают специальными реагентами, например, «Антинакипином». Такой промывке можно подвергнуть и всю систему отопления, но эту задачу ввиду ее сложности следует доверить профессионалам.

Пружинные предохранительные клапаны могут залипать, поэтому их периодически нужно открывать принудительно при помощи специального рычага.

Видео на тему

Какое должно быть давление в системе отопления — Отопительные системы

У хозяев квартир и частных домов, собственноручно занимающихся обслуживанием отопительных систем, очень часто возникает вопрос – какое давление в системе отопления считается нормальным и что делать, если оно «скачет» в ту или иную сторону? Разобраться в данных вопросах и подсказать верное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей статьи.

Немного теории

Чтобы хорошо понимать, что такое рабочее давление в системе отопления частного дома или многоэтажки и из чего оно складывается, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

• статического (манометрического) давления теплоносителя;
• динамического напора, вызывающего его движение.

К статическому относится давление водного столба и расширения воды в результате ее нагревания. Если систему отопления с высшей точкой на уровне 5 м заполнить теплоносителем, то в низшей точке возникнет давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). Как правило, внизу располагается тепловое оборудование, то есть, котел, чья водяная рубашка принимает на себя эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе отопления многоквартирного дома с котельной, расположенной на крыше, тут наибольшую нагрузку несет самая нижняя часть трубопроводной сети.

Теперь нагреем теплоноситель, находящийся в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева объем воды станет увеличиваться в соответствии с таблицей:

Когда система отопления открытая, то часть жидкости свободно перетечет в атмосферный расширительный бак и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплоносителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое высокое давление возникнет, если в сети задействовать циркуляционный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора расходуется на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и местных сопротивлений.

Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда производится в самой нижней точке, возле котла, где оно самое высокое. Именно с этой целью в помещении котельной устанавливают манометры.

Давление в системе многоэтажного дома

Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

Давление в системе отопления частного дома

Все понятно, когда в доме смонтирована открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бак. Даже если в ней задействован циркуляционный насос, то давление в расширительном баке будет идентично атмосферному, а манометр покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу после насоса давление будет равным напору, что может развивать этот агрегат.

Все сложнее, если используется система отопления под давлением (закрытая). Статическая составляющая в ней искусственно увеличивается с целью повысить эффективность работы и исключить попадание воздуха в теплоноситель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить упрощенный способ вычисления давления в закрытой системе. Нужно взять перепад высот между низшей и высшей точками отопительной сети в метрах и умножить его на 0.1. Получим статическое давление в Барах, а затем прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет теоретически необходимое давление в системе.

В реальной жизни добавка 0.5 Бар может оказаться недостаточной. Поэтому принято считать, что в закрытой системе с холодным теплоносителем величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда во время работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы отопления. Но его величина ограничивается техническими характеристиками котельного оборудования. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, но есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Поэтому при настройке надо добиться в холодной системе на 0.5 Бар ниже, чем указано в паспорте котла. Иначе постоянно будет срабатывать клапан сброса давления.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе?

Иногда во время эксплуатации в сети возникает большой перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, из-за чего это случается, можно найти и способ устранения:

• растрескивание мембраны расширительного бака. В одних моделях есть возможность поменять мембрану, в противном случае емкость меняется полностью;
• неверно выполнен расчет давления в расширительном баке отопительной системы или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплоносителя во всей сети, а давление газа за мембраной бака – на 0.2 Бар ниже системного;
• сильное засорение грязевика;
• наличие воздушных пробок. Часто бывает, что снизить давление удается с помощью мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматический воздухоотводчик;
• потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водопровода подпитки. С той стороны напор сильнее и вода извне бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
• выход из строя автоматики котла;

В свою очередь, падение давления в отопительной системе происходит по таким причинам:

• неплотность соединений, протечки;
• скрытая утечка в двухконтурном котле, когда вода уходит в сеть ГВС через неисправный клапан;
• трещина в теплообменнике котла;
• вышел из строя регулятор давления.

В действительности причин может быть множество и зачастую обнаружить их не так просто, надо иметь практический опыт. Если найти неисправность не удается, надо обращаться за помощью к специалисту, имеющему все необходимое оборудование.

Заключение

Напорные отопительные схемы не так просты, как может показаться. Хорошо, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не поднимается и не падает давление. Другое дело, когда спустя несколько лет работы появляются подобные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, подчас очень трудно отыскать небольшую течь. Вот почему так важно качественно собрать каждое соединение при монтаже.

давление в системе отопления в закрытой системе отопления

как заполнить водой закрытую систему отопления

чем заполнить систему отопления в частном доме

расчет количества теплоносителя для системы отопления

как заполнить систему отопления

Давление в системе отопления — нормы, как повысить или снизить

Автор Монтажник На чтение 7 мин Просмотров 13.2к. Обновлено 08.12.2020

Системы центрального отопления многоэтажных коммунальных зданий и индивидуальных жилых домов имеют не только существенные конструктивные различия, но разные физические характеристики используемого теплоносителя. При проектировании внутридомовых теплосетей основным расчетным критерием является давление в системе отопления, параметры которого оказывают существенное влияние на корректность функционирования всего обогрева.

В индивидуальных жилых домах для обогревания используются автономные системы, в состав которых входит различное оборудование, при самостоятельном заполнении контура тепловым носителем важно выдержать правильные параметры напора. Контроль и регулировка давления в заданных рамках при эксплуатации отопительной системы обеспечит долговечность ее работы, оптимизирует расход тепловых ресурсов, повысит КПД теплообменных приборов.

Рис. 1 Отопительное оборудование в доме – внешний вид

Какое нужно давление в системе отопления

Чтобы тепловой носитель двигался по трубам, а котел мог работать, в любой отопительной системе необходимо поддержание определенного напора.

Основным прибором, которым контролируют давление теплоносителя в системе отопления, служит манометр, регулярная проверка его показаний сообщает потребителю весьма полезную информацию. К примеру, снижение давления сигнализирует об утечке (нарушение герметичности трубопровода), обнаружить которую иным способом, кроме визуального, невозможно. Повышение показаний манометра может свидетельствовать о перегреве теплоносителя, засорении проходных каналов различного вида отложениями.

Чтобы исключить ошибочную реакцию на показании манометра, полезно знать значения рабочего (номинального), динамического (допустимые пределы отклонений от рабочего), статического и максимального давлений.

Рис. 2 Схема отопления частного жилого дома с радиаторными теплообменниками и подогреваемыми полами

Классификация давлений

Многие пользователи задают вопрос, зачем давление в системе отопления, ответом на который является следующие соображения.

Устанавливаемое в индивидуальных домах отопительное оборудование устроено таким образом, что котел включается при определенной величине давления, указанной в его паспортных данных, стандартным считается показатель не менее 0,5 бара. Поэтому поддержание данного напора — основная задача пользователя, хотя на практике для корректной работы всей системы требуется большая величина.

При эксплуатации отопительной системы пользователю приходится сталкиваться с определениями следующих типов давлений:

• Максимальное давление в системе отопления указывает на предельно допустимый порог, который нельзя превышать по причине поломки оборудования, прорыва трубопровода, повреждения котла.
• Рабочее давление в системе отопления частного дома или номинальное — указывает значение, при котором она функционирует в течение всего отопительного периода.
• Опрессовочное — давление, которым проверяют трубопровод отопления после его монтажа или периодически в процессе эксплуатации, согласно нормативам, оптимальной считается величина в 1,5 раза превосходящая рабочее.
• Статическое давление в системе отопления соответствует значению при неработающем котле, отключенном циркуляционном насосе и холодном тепловом носителе. Данная величина соответствует измеренным манометром показаниям после заполнения контура водой.
• Динамическое — равно величине колебаний давления при эксплуатации системы, зависит от температуры нагревания теплоносителя, режима работы циркуляционного электронасоса (переключения скоростей вращения вала).

Рис. 3 Основные узлы замкнутой системы

Индивидуального дома

Все системы обогрева частных домов условно можно разделить на открытого (гравитационные) и закрытого типа. В гравитационных расширительная емкость, требующаяся для их нормального функционирования, расположена в высшей точке трубопровода. При этом давление в трубах отопления создается за счет водного столба, высота которого измеряется от нижней точки обратки до поверхности воды в накопительном баке. Напор в отопительной системе открытого типа соответствует высоте водяного столба в метрах (при переводе в общепринятые единицы 10 метров приравнивают к одному бару или одной атмосфере).

Так как отопительная система с открытым контуром может эффективно работать при этажности домов не выше трех, расстояние от подвала, где обычно находится котел, до бака на чердаке в среднем равно 10 м, и общепринятое давление в системе отопления открытого типа считают равным 1 бару.

В системах закрытого типа герметичный мембранный бачок устанавливают в любом удобном месте (обычно недалеко от котла) и тепловой носитель не контактирует с атмосферным воздухом. В линии движение теплоносителя осуществляется при помощи циркуляционного электронасоса — это позволяет отапливать многоэтажки и использовать помимо радиаторных контуры теплых полов.

Давление в закрытой системе отопления частного дома принято удерживать в диапазоне 1 — 1,5 бара (показатель увеличивается при большой длине отопительной магистрали).

Если в контуре закрытого типа работает один циркуляционный электронасос, проталкивающий рабочее тело по трубопроводу, то в многоконтурной системе с теплыми полами диапазон 1 — 1,5 бара недостаточен для ее нормального функционирования. Чтобы не превышать данные показатели, трубопровод теплых полов подключают к коллекторному узлу, имеющему дополнительный встроенный насос, отвечающий за поддержание нужного напора в половом нагревательном контуре.

Рис. 4 Схема с открытым расширительным баком

Многоэтажных домов

Жилец многоэтажного дома никак не может оказывать влияние на давление в центральной системе отопления, за поддержание которого отвечают коммунальщики. Однако в некоторых ситуациях (к примеру, при замене старых радиаторных теплообменников на новые или незаконной врезке) потребителю полезно знать, какое давление в системе отопления многоэтажного дома.

Как известно, показатель давления прямо связан с высотностью здания, если напор слишком низкий, прилагаемого кинетического усилия окажется недостаточно для подъема столба воды на большую высоту, и она перестанет двигаться по трубам. К тому же должен быть определенный запас для преодоления гидросопротивления трубопроводной магистрали и корректной работы сантехнических приборов, бытовой техники.

Общепринятый средний показатель давления в системе отопления многоэтажных домов составляет 6 бар (атмосфер), на обратке его величина ровна 4 — 4,5 бар.

Обычно коммунальные службы делают ощутимый напорный запас и рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома в зависимости от высотности составляет:

• 5 бар для старых пятиэтажных домов;
• 6 — 7 бар для девятиэтажек;
• 10 бар для высотных жилых зданий до 16 этажей.

Рис. 5 Схемы разводки теплообменных радиаторов в многоэтажках

Как уменьшить и повысить давление

Установка манометра в систему отопления замкнутого типа позволяет контролировать по показаниям прибора ее состояние, в процессе эксплуатации возникают следующие неполадки:

1. Давление выше нормы, может быть вызвано нижеперечисленными причинами:

• Чрезмерное повышение температуры теплоносителя, в результате чего он расширяется и оказывает повышенное кинетическое (физическое) воздействие на контур.
• Забивание проходных каналов трубопровода, оборудования или их ошибочное перекрытие, при этом электронасос работает на условно закрытый вентиль, нагнетая избыточное давление в подающем трубопроводе.
• Включение циркуляционного насоса на максимальную скорость, если система не рассчитывалась на функционирование в таком режиме, или поломка насоса, приводящая к максимальным оборотам.
• Протечка крана, если наполнение отопительного контура водой производится из водопроводной магистрали.
• Завоздушивание теплообменных приборов, котла или трубопровода с образованием воздушной пробки на одном из его участков.

Рис. 6 Современный тепловой пункт многоэтажного дома – внешний вид

2. Низкое давление возникает по следующим причинам:

• Утечки в трубопроводе, сантехнической арматуре и котловом оборудовании.
• Повреждение эластичной мембраны компенсационного бачка или стравливание из него воздуха в результате нарушения герметичности ниппеля.
• Развоздушивание системы, в результате чего ее рабочий объем увеличивается, и количества теплоносителя оказывается недостаточно для ее функционирования с необходимыми рабочими параметрами.
• Поломка циркуляционного насоса или его функционирование на слишком низкой скорости.
• Недостаточно высокая температура теплового носителя.

Из вышеизложенного ясно, как создать давление в системе отопления с рабочими параметрами — для этого требуется лишь устранить неисправности, приводящие к его отклонению от номинальных показателей.

Рис. 7 Обвязка твердотопливного отопительного котла марки Траян

Рекомендации по монтажу

Чтобы провести все ремонтные или наладочные процедуры, система отопления под давлением должна быть правильно собрана, основные условия грамотного монтажа:

• Обязательное присутствие над котлом арматурных устройств группы безопасности, состоящей из манометра, автоматического воздухоотводчика и спускного клапана. Указанные приборы требуются для настройки, развоздушивания и зашиты котла от избыточного давления.
• Наличие на всех радиаторных теплообменниках кранов Маевского, предназначенных для их развоздушивания, и терморегуляторов.
• Присутствие воздухоотводчика в высшей точке контура.
• Наличие байпаса в параллельной ветви с электронасосом, позволяющее производить его снятие с целью ремонта и проведения профилактических работ без слива теплоносителя.
• Установка циркуляционного электронасоса желательно с тремя скоростями — это позволяет оптимально отрегулировать нужную скорость движения теплового носителя.
• Также необходимы присутствие фильтров грубой очистки и периодические промывка контура. Это позволяет продлить срок службы всех узлов системы и позволит избежать многих неприятностей, связанных с забиванием каналов и фитингов сантехнической арматуры солевыми отложениями и прочей грязью.

Рис. 8 Группа безопасности котлового оборудования – пример монтажа и внешний вид

Поддерживать номинальное давление в системе отопления закрытого типа — одно из важных условий ее нормального функционирования, для контроля за показаниями в контуре имеется манометр. Любые отклонения от номинальных значений за пределы рабочего диапазона означают какие-либо неисправности, для их устранения существует ряд методов, как поднять давление в системе отопления или наоборот, снизить его показатели.

Какое давление должно быть в системе отопления частного дома

Здесь вы узнаете:

Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.

Оптимальный показатель

Давление в системе отопления в частном доме составляет 1,5-2 атмосферы – это норма. Если оно падает, эффективность обогрева начинает снижаться. При превышении оптимального показателя возможны аварии, грозящие затоплением жилища. Также возможно повреждение отопительного оборудования. Давайте посмотрим, из чего складываются показатели системы, изучим единицы измерения, а также разберёмся в причинах изменения давления в контуре.

Давление в индивидуальных и общедомовых системах отопления измеряется в атмосферах, барах или мегапаскалях. Одна атмосфера равняется 1,01 бар или 0,1 Мпа. Чтобы не создавать путаницы, будем пользоваться атмосферами.

Статическое давление в системе отопления зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 метров высоты. Аналогичным образом вычисляется примерное давление воды в морях и океанах у дна – делим глубину на 10 и получаем требуемую величину. Рабочее давление в системе отопления частного дома складывается из статического и динамического показателей. Динамическое же создаётся циркуляционным насосом и другими узлами – например, мембранным расширительным баком. В результате мы получаем итоговый показатель.

Пиковые значения

Система отопления закрытого типа подразумевает движение теплоносителя в замкнутом контуре, не сообщающемся с внешней атмосферой. Герметичность контура обеспечивается мембранным расширительным баком. В отличие от традиционного бачка, он может быть установлен в произвольной точке системы. Например, такие баки присутствуют во многих настенных отопительных котлах.

Давление в 100 атмосфер выдерживают монолитные биметаллические радиаторы Rifar SUPReMO. Разрушительным показателем для них является цифра в 250 атмосфер.

Так как жидкость в трубах циркулирует в замкнутом объёме, в системе отопления создаётся определённое давление. Нормой для частных домов высотой 1-2 этажа являются 1,5-2 атмосферы. В больших коттеджах оно может быть более высоким. Верхний предел определяется возможностями самого слабого узла в контуре. В большинстве случаев самым слабым звеном является котёл – он выдерживает до 3 атмосфер. Также в продаже представлены и менее выносливые модели (1-2 атмосферы).

В многоэтажных домах пиковые показатели намного выше. Они достигают до 20 атмосфер и больше. Также здесь случаются гидроудары – давление подскакивает до больших значений, что вызывает разрывы трубопроводов и радиаторов. Поэтому в многоэтажках применяются более прочные и выносливые батареи, способные выдерживать гидравлические удары. Некоторые из них способны противостоять давлению до 100 атмосфер.

Падение давление в отопительном контуре

Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.

Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:

• Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
• Простота в монтаже.
• Возможность применения альтернативных теплоносителей.
• Возможность организации нескольких контуров.
• Возможность реализации системы тёплых полов.

Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.

Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:

Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.

• Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
• Неисправность теплообменника котла.
• Повреждение мембраны в расширительном бачке.
• Наличие воздушных пробок.

Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.

Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.

Рост давления в отопительном контуре

Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.

Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

• Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
• Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
• Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.

Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

Устраняем причины роста

Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

Прочие причины повышения давления в системе отопления:

• Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
• Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
• Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
• Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

Регулятор давления воды в системе отопления – это устройство, которое в большинстве случаев используется в централизованных отопительных системах. Оно позволяет настраивать контуры на правильную работу. В частных домовладениях такое оборудование не используется – вполне достаточно предохранительных клапанов и вентилей.

Какое безопасное давление для системы водяного отопления?

Опубликовано: 19 января 2015 г. — составлено Дэном Холоханом

Категории: Горячая вода

Член сообщества Wall задает этот вопрос: какое «безопасное» рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм для водогрейной системы отопления и каков «безопасный» диапазон температур для работы котла?

Один участник отвечает:

Максимальное давление, которое котел должен когда-либо видеть, указано на бирке котла — обычно 30 или 50 фунтов на квадратный дюйм.Давление, на которое рассчитана система, обычно составляет от 12 до 25 фунтов на квадратный дюйм для двухэтажного дома и от 18 до 25 фунтов на квадратный дюйм для трехэтажного дома. Рабочая высокая температура не должна превышать 200 F, но 180 F — это нормальная максимальная расчетная температура. Здесь существует множество переменных, в зависимости от типа системы и котла, которые у вас есть, и во многих случаях рабочая температура будет намного ниже.

Другой участник говорит: :

Вы должны прочитать спецификации производителя.Большинство бытовых систем водяного отопления работают под давлением на 5 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление, необходимое для подъема воды от наполнительного клапана до наивысшей точки в системе. В моем доме на Кейп-Коде, с котлом на полу гаража, манометр показывает от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (циферблат слишком мал, чтобы читать с большей точностью). Максимальное давление, которое мне разрешено, составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что при этом давлении открывается предохранительный клапан. Это характерно для бытовых водогрейных котлов.Что касается температуры, мой бойлер отключится, если температура превысит 205 F. Они не хотят, чтобы вода закипала. Однако более важным является минимальная температура возвратной воды. В обычном котле вы не хотите, чтобы дымовые газы конденсировались в дымоходе, поэтому температура возврата обычно должна быть выше 140 F, чтобы котел не ржавел, а дымоход не вышел из строя. В конденсационном котле вы хотите, чтобы возвратная вода была как можно более холодной, не допускающей замерзания, чтобы получить максимальную конденсацию и, как следствие, более высокую эффективность.

И третий должен добавить:

Давление воды в водяном котле не должно превышать 12-15 фунтов на кв. Дюйм. Он должен иметь давление, достаточное только для того, чтобы поднять воду на несколько футов выше самой высокой точки в системе трубопроводов. Настройка на 12 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду на 28 футов выше наполнительного клапана. Настройка 15 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду до 34 футов. При 12 фунтах на квадратный дюйм точка кипения на заправочном клапане / манометре составляет 246 F. При 28 ‘это 212 F. Если уровень воды недостаточно высок из-за недостаточного давления заполнения, давление всасывания на контуре может вызвать закипание первой воды, идущей из котла на котле горячего пуска.Если вы установите давление в системе выше, чем необходимо, вы уменьшите пространство для расширения системы. Если у вас одноэтажное ранчо с подвалом, 12 фунтов на квадратный дюйм должны быть всем, что вам когда-либо понадобится. Для двухэтажного мыса не должно быть больше 15 фунтов на квадратный дюйм. Мыс обычно составляет 34 фута от земли до пика крыши.

стандартов, причины отличия * Системы отопления

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Функционирование сетей водяного теплоснабжения характеризуется двумя основными параметрами — температурой и расходом теплоносителя.Но есть третья величина, которая часто привлекает внимание жителей многоквартирных домов и частных домов — давление в системе отопления. Главный вопрос — какой он должен быть для нормального функционирования всех отопительных приборов — радиаторов отопления, теплых полов и так далее. Поскольку однозначного ответа нет, мы решили выяснить суть проблемы в рамках данной публикации.

Сопутствующая информация

Прежде всего, предлагаем подумать, почему необходимо создавать избыточное давление (выше атмосферного) в трубопроводах и как оно измеряется.Начнем с конца: величина напора воды в замкнутой системе отопления обычно отображается в следующих единицах:

• 1 Бар = 10 м вод. Ст .;
• 1 МПа соответствует 10 бар или 100 м водяного столба. ул.
• 1 кгс / см² — то же, что 1 техническая атмосфера (Атм.) = 0,98 бар.

Для справки. Килограмм-сила на см² — это размерность, часто используемая в советские времена. На данный момент принято измерять давление в более удобных метрических единицах измерения — МПа или Бар.

Далее представьте себе трехэтажный коттедж с высотой потолков 3 м, который зимой необходимо отапливать. Для этого на обоих этажах устанавливаются батареи, подключенные к общему стояку, идущему от котла, как показано на схеме. Реальное давление в полученной замкнутой системе отопления будет складываться из трех составляющих:

1. Столб воды в трубопроводе давит с силой, равной его высоте. В нашем примере это 6 м или 0,6 бар (0,06 МПа).
2. Давление, создаваемое циркуляционным насосом.Он заставляет охлаждающую жидкость двигаться с правильной скоростью и преодолевать сопротивление трех сил: силы тяжести, трения жидкости о стенки трубы и препятствий в виде фитингов и фитингов (сужений, тройников, поворотов и т. П.).
3. Дополнительное давление, возникающее из-за теплового расширения жидкости. Практика показывает, что холодная вода с температурой 10 ° C после нагрева до 100 ° C добавляет около 5% от первоначального объема.

Примечание. Статическое давление столба жидкости зависит от места измерения.При выключенном насосе манометр внизу системы покажет максимальное значение — 0,6 Бар, а вверху — ноль.

Очень важный момент. Для подачи в помещение необходимого количества тепла необходимо обеспечить необходимую температуру воды и ее расход — два основных параметра работы водяного отопления. Возникающее при этом давление — это только следствие работы системы, а не причина. Теоретически это может быть что угодно, только выдерживать радиаторы и котельную.

Отсюда понятие, что такое рабочее давление в системе отопления: это предельно допустимое значение, прописанное в технической документации на оборудование — котел или батареи. Нормативные документы требуют, чтобы в частных домах оно не превышало 0,3 МПа, хотя некоторые дешевые агрегаты не выдерживают 0,2 МПа.

Зачем повышать давление

Давление в подающей линии выше, чем в обратной. Эта разница характеризует эффективность обогрева следующим образом:

1. Небольшая разница между подачей и возвратом дает понять, что теплоноситель успешно преодолевает все сопротивления и отдает расчетное количество энергии в помещения.
2. Повышенный перепад давления указывает на повышенное сопротивление на площадке, снижение расхода и чрезмерное охлаждение. То есть недостаточный расход воды и теплоотдача в помещения.

Для справки. Согласно нормативам, оптимальный перепад давления в подающем и обратном трубопроводах должен находиться в пределах 0,05–0,1 бар, но не более 0,2 бар. Если показания 2 манометров, установленных на линии, различаются больше, значит система неправильно спроектирована или требует ремонта (промывки).

Чтобы избежать сильного перепада на длинных ветках теплоснабжения с большим количеством батарей, оборудованных термостатическими клапанами, в начале линии устанавливается автоматический регулятор расхода, как показано на схеме.

Итак, избыточное давление в замкнутой тепловой сети создается по таким причинам:

• для обеспечения принудительного движения теплоносителя с заданной скоростью и расходом;
• для контроля состояния системы по манометру и своевременного включения или ремонта;
• охлаждающая жидкость под давлением нагревается быстрее, а при аварийном перегреве закипает при более высокой температуре.

Нас интересует позиция из второго списка — показания манометров как характеристика исправности и работоспособности системы отопления. Именно в них заинтересованы домовладельцы и собственники квартир, занимающиеся самообслуживанием домашних коммуникаций и техники.

Давление в трубах многоквартирных домов

Из содержания предыдущих разделов становится понятно, что величина установленного в трубопроводах центрального отопления многоэтажных домов зависит от этажа, на котором расположена квартира. расположены.Ситуация такова: если жители первых двух этажей могут приблизительно сориентироваться по манометру, установленному в блоке обогрева подвала, то реальное давление в остальных жилищах остается неизвестным, так как оно падает с каждым метром подъема воды.

Примечание. В новостройках с квартирным отоплением от общего стояка, где оборудованы блоки теплого пола, можно контролировать давление теплоносителя на входе в каждую квартиру.

Более того, знать величину головы в централизованной сети непрактично, так как владелец не может на нее повлиять.Хотя некоторые утверждают следующее: если давление в линии упало, значит, поступает меньше тепла, что является ошибкой. Простой пример: закройте кран обратной линии в подвале и вы увидите скачок стрелки манометра, но при этом прекратится движение воды и прекратится подача тепловой энергии.

Теперь конкретно о цифрах. Диаметры тепловых сетей и мощность насосов, питающих от котельной, рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить подъем необходимого количества теплоносителя до последнего этажа.Это означает, что на входе в многоэтажный дом рабочее давление в системе отопления будет:

• в старых пятиэтажках, где и по сей день стоят чугунные радиаторы, — не более 7 Бар; №
• в девятиэтажных домах советской постройки минимальный показатель составляет 5 Бар, а максимальный зависит от близости котельной с насосами, но не выше 10 Бар;
• в многоэтажных домах — не более 15 Бар.

Для справки.Не реже одного раза в год трубопроводы и нагреватели необходимо испытывать давлением, на 25% больше, чем у рабочего. Но в реальной жизни коммунальщики не рискуют проверять домашние системы и ограничиваются тестированием внешних сетей теплоснабжения.

Предоставленная информация полезна только при выборе новых радиаторов и полимерных труб. Понятно, что в зданиях с многоэтажной застройкой нельзя монтировать чугунные и стальные панельные батареи, рассчитанные максимум на 1 МПа, что подробно описано в нашем руководстве по выбору и в видео от эксперта:

Показатели давления в частном доме и причины его падения

В закрытых системах отопления загородных домов и коттеджей принято выдерживать следующие значения давления:

• сразу после заполнения тепловой сети водоотводом и вытяжкой. манометр должен показывать 1 бар;
• после прогрева до рабочей температуры минимальное давление в трубах 1.5 бар;
• при работе в разных режимах показатели могут варьироваться в пределах 1,5–2 бара.

Важный момент. Мы не зря указали, какое давление необходимо обеспечить для системы холодного отопления. Дело в том, что подавляющее большинство импортных газовых котлов, оснащенных современной автоматикой, рассчитаны на запуск при минимальном давлении 0,8-1 Бар и при его отсутствии просто не включится.

О том, как правильно удалить воздух из теплопроводов и создать необходимое значение давления, рассказывается в отдельной инструкции.Здесь мы перечислим причины, по которым после удачного ввода в эксплуатацию показатели давления могут снизиться, вплоть до автоматического отключения настенного котла:

1. Улетает остаточный воздух из трубопроводной сети, каналов теплого пола и отопительного оборудования. Ее место занимает вода, которая фиксирует падение манометра до 1–1,3 бар.
2. Из-за негерметичности золотника воздушная камера расширительного бачка оказалась пустой. Мембрана отодвигается, и емкость наполняется водой.После нагрева давление в системе подскакивает до критического, из-за чего теплоноситель сливается через предохранительный клапан и давление снова падает до минимума.
3. То же, только после пробития мембраны расширительного бачка.
4. Небольшие утечки на стыках трубопроводной арматуры, фитингов или самих труб в результате повреждения. Примером могут служить отопительные контуры теплого пола, где течь может долгое время оставаться незаметной.
5. Змеевик бойлера косвенного нагрева или буферной емкости потерял герметичность.Затем наблюдаются скачки давления в зависимости от работы водопровода: открыты краны — показания манометра падают, закрытые — поднимаются (подача воды давит через щель теплообменника).

Заключение

Как видите, важность давления в сетях централизованного теплоснабжения несколько преувеличена. Даже если домовладелец знает, что у него в трубах должно быть 0,7 МПа, но это ему мало дает. Помимо правильного выбора радиаторов и труб под замену магистралей.

В частном доме картина иная: манометр и даже лужа возле предохранительного клапана служит индикатором мелких или существенных неисправностей. Эти вещи необходимо контролировать и вовремя реагировать, перезаряжая систему, чтобы поднять давление до нормального. Не забывайте про расширительный бачок — своевременно прокачивайте воздушную камеру и следите за целостностью мембраны.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: КОТЛ ПРОДОЛЖАЕТ ПОПАДАТЬ ДАВЛЕНИЕ — ПОЧЕМУ И КАК ИСПРАВИТЬ — Советы по сантехнике (август 2021 г.).

Каким должно быть давление в котле при нагревании

Слишком высокое давление в котле может привести к дорогостоящему ремонту. Вот что вам нужно знать об управлении давлением в бойлере.

Индикатор манометра в котельной

Котлы могут сбить с толку тех, кто к ним не привык.

У них часто бывает больше неудобных деталей, чем вы найдете с другим типом обогревателя.Есть даже манометр, а бегущие котлы — это почти пленочный прибор.

Если вы знаете, какое давление необходимо вашему котлу, вы лучше поймете, если у вас возникнут проблемы. Итак, вот краткое руководство по давлению в бойлере.

Идеальное давление котла

У вашего котла может быть слишком низкое или слишком высокое давление на шкале давления. И то, и другое может привести к тому, что ваш котел не будет работать должным образом и отключится.

Чтобы найти оптимальное давление, обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему котлу.

Но если это потеряно, большинство котлов настолько похожи, что перепад давления между ними относительно невелик. В любом случае, обычное холодное давление котла должно составлять около 12 фунтов на квадратный дюйм.

Большинство манометров отображают зоны разного цвета. Если игла находится далеко за пределами зеленой зоны, особенно на высокой стороне, у вас проблема.

Диапазон изменения давления

Давление изменится, когда агрегат подаст тепло. В большинстве случаев во время работы нагревательного элемента оно должно подниматься примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм.

Это оптимально при нормальной температуре. Изменения давления на несколько фунтов на квадратный дюйм так или иначе могут быть вызваны атмосферными условиями.

Большинство котлов безопасны при давлении около 30 фунтов на квадратный дюйм, после чего уплотнения могут начать выходить из строя. Современные котлы не так опасны, как первые паровые двигатели, но вы все равно можете повредить их и потребовать дорогостоящего ремонта.

Если ваш котел остается в диапазоне 12-30 фунтов на квадратный дюйм, вам ничего не угрожает. Но присмотритесь повнимательнее, если наткнетесь на верхнюю границу этого диапазона.

PSI Исключения диапазона давления

Существуют исключения из общепринятых диапазонов давления, если вы живете в многоэтажном доме. Двух- или трехэтажный дом должен иметь давление чуть выше 15 фунтов на квадратный дюйм для двух этажей, в то время как для трех требуется давление 18 фунтов на квадратный дюйм.

Вот почему так важно хранить инструкции по эксплуатации оборудования. В противном случае профессионал сможет определить оптимальный ассортимент вашего котла по номеру модели.

Для многоквартирных домов и других вертикальных систем требуется более высокое начальное давление котла.Но поскольку средний человек вряд ли столкнется с коммерческим котлом, с его давлением всегда решают профессионалы.

Немедленное действие

Хотя случайные взрывы котла все еще происходят, современные котлы удивительно хороши в том, что не выпускают пар и осколки из-за слишком высокого давления.

По большей части действуйте быстро. Скорее всего, вам не грозит непосредственная опасность. Но выключить систему до ремонта — нет ничего страшного. Это меньше, чтобы избежать взрыва, и больше, чтобы ограничить дальнейшие повреждения.

Отключение по высокому давлению

Высокое давление может быть результатом слишком высокой температуры котла. Более высокое давление обычно вызывает автоматическое отключение.

Современные котлы имеют встроенные клапаны сброса давления. Обычно они срабатывают при 30 фунтах на квадратный дюйм и выпускают избыточный пар, чтобы вернуть давление в норму.

Он также включит питание вашего котла.

Это может варьироваться от «неудобного» до «ухудшения» в зависимости от времени года и вашего местного климата.Если ваш сработает из-за высокого давления, выключите его, пока это не увидит профессионал.

С другой стороны, если вы находитесь в нормальном диапазоне температур, но по-прежнему испытываете проблемы с исключительно высоким давлением, вам нужно будет поднять трубку.

Проблемы с низким давлением

Из-за низкого давления котлу не удается достичь нужной температуры. В идеале система заполняется до 12 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете сделать это вручную, если насос не работает. Таким образом котел будет работать до тех пор, пока не приедет техник.

Низкое давление обычно достигается за счет повторного повышения давления в котле. Возможно, вам все еще понадобится возможное исправление, но помпа, скорее всего, не работает, и вы можете выиграть время с помощью простой процедуры.

Профессиональная помощь

Важно знать, как давление в бойлере влияет на вашу систему. Все это может показаться сложным, но важно убедиться, что стрелка шкалы остается в зеленой зоне.

Как и все оборудование, у котлов в конечном итоге возникают проблемы, которые невозможно отремонтировать дома.Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью вашей котельной системы, возможно, лучше обратиться к профессионалу.

Позвоните (402) 731-2727, чтобы назначить проверку сегодня.

Как (и когда) удалить воздух из радиаторов

Если у вас есть радиаторы с горячей водой, как во многих домах в городах-побратимах, вам может потребоваться удалить воздух из радиаторов, чтобы поддерживать тепло по всему дому. Если ваша система работает, но один или несколько радиаторов кажутся холоднее остальных, это хороший признак того, что внутри находится воздух, который мешает горячей воде свободно течь через все ребра.

Когда выполнять: Эту задачу, возможно, придется повторить. Делайте это в начале отопительного сезона и снова по мере необходимости. Проверяйте систему в течение всего сезона, прощупывая радиаторы на предмет наличия холодных участков или проверяя клапан на самом дальнем от котла радиаторе, чтобы увидеть, присутствует ли воздух.

• Ключ радиатора (или отвертка с плоским жалом для резьбовых клапанов).
• Маленькая емкость или тряпка для сбора воды

Шаг 1: Проверьте манометр на вашем котле.Давление должно составлять 1 фунт на каждые 2 фута, когда вода должна подняться. Для большинства домов это будет в пределах 12-15 фунтов. или 20-25 футов. На манометре вашего бойлера, вероятно, есть отметка о давлении, которое требуется вашему дому.

Шаг 2 : Если давление слишком низкое, добавьте воды в вашу систему. * Откройте кран, который поступает из вашей системы водоснабжения — вы услышите, как вода течет в систему. Остановитесь, когда манометр достигнет целевого уровня давления.

Шаг 3: Удалите воздух из радиаторов, начиная с верхнего этажа с самого дальнего от котла радиатора.Держа чашку или тряпку под носиком, используйте ключ радиатора, чтобы открыть спускной клапан. Сначала вы услышите, как выходит воздух. Когда воздух будет удален, вода потечет. Удаляемый воздух часто имеет запах керосина — это нормально.

Шаг 4: Повторите с другими радиаторами. Когда вы выпускаете воздух, давление в вашей системе также падает. Возможно, вам придется вернуться к шагу 2 один или два раза, прежде чем вы закончите весь дом.

Шаг 5: Добавьте воды в систему еще раз, чтобы довести ее до целевого давления.

* На всякий случай не добавляйте ледяную воду в уже горячую систему. Прежде чем приступить к выполнению этой задачи, выключите обогреватель примерно на час, особенно зимой, когда вода из-под крана очень холодная.

NeighborWorks Home Partners предлагает обучение покупателей жилья и финансирование ремонта дома в рамках нашей линейки услуг, чтобы помочь людям покупать, ремонтировать и содержать свои дома. Узнайте больше о наших вариантах ремонта вашего дома.

Финансирование благоустройства жилья

Является ли отрицательное давление проблемой в вашем доме?

Вы когда-нибудь чувствовали запах камина в доме? Это не редкость.Вот вопрос, который я получил от читателя по имени Роб в прошлом месяце:

От нашего камина всегда пахнет дымом, в некоторые дни больше, чем в другие. Я действительно хорошо прочистил дымоход, закрыл заслонку, и все было в порядке. Затем мы только что разожгли свой первый костер после уборки в эти выходные, и запах дыма вернулся. Имеет металлическую заслонку в топке. Я предполагаю, что каким-то образом отрицательное давление заставляет воздух возвращаться в дымоход, особенно когда мы включаем вентиляторы для ванной или сушилку, как я подозреваю.

Что здесь происходит?

У вас отрицательное давление?

Роб подозревает, что за запахом камина в его доме стоит отрицательное давление. Во-первых, когда мы говорим об отрицательном или положительном давлении, мы говорим о разнице давления между двумя местами, обычно в помещении и на улице. Отрицательное давление в доме означает, что давление в помещении ниже, чем давление снаружи, что может привести к перемещению воздуха из помещения в помещение.

Но для этого проникающего воздуха нужен проход.Чтобы воздух перемещался по ограждению здания, вам нужны две вещи: перепад давления (положительный или отрицательный) и путь.

Достаточно легко узнать, действительно ли в доме наблюдается отрицательное давление. Все, что вам нужно, это манометр, а хорошие стоят более 1000 долларов. Вы можете получить один с меньшей точностью и потратить менее 100 долларов. Вы также можете использовать магнитогидравлический датчик менее чем за 100 долларов.

Или вы могли бы сделать это простым способом. Когда в доме действует то, что, как вы подозреваете, является отрицательным давлением, подойдите к двери и приоткройте ее.Если вы встанете внутри и поднесете лицо к щели в двери, вы почувствуете, как на вас дует воздух при отрицательном давлении. Вы также можете почувствовать это пальцами, и это сработает даже лучше, если вы их облизываете (часть того, что Джо Лстибурек называет «тестом смотри, облизывай и брызгай»). Если вы по-прежнему не чувствуете движение воздуха через это отверстие после того, как облизываете пальцы, значит, у вас недостаточно отрицательного давления, о котором можно беспокоиться, по крайней мере, не прямо сейчас.

Если у вас положительное давление, воздух будет двигаться наружу.

3 причины перепада давления в зданиях

Три фактора несут ответственность за перепад давления в зданиях:

Ветер, конечно, может создавать разницу в давлении внутри и снаружи. Ураганы и торнадо могут вызвать разность давлений, достаточно большую, чтобы сорвать крышу дома. Вот почему строительные нормы и правила требуют использования ремней для защиты от ураганов в районах с сильным ветром.

Эффект стека — это явление плотности воздуха. Теплый воздух менее плотен и, окруженный холодным воздухом, поднимается вверх, как воздушный пузырь в воде.Это может создать довольно большую разницу в давлении, как вы можете видеть на видео ниже. Два фактора, которые влияют на величину эффекта стека, — это высота и разница температур. Вот почему это так хорошо видно в этом видео, снятом в 44-этажном здании холодным днем ​​в Денвере.

И еще есть дикая карта механических систем. Вытяжные вентиляторы в ваших ванных комнатах и ​​на кухне, конечно, будут вызывать некоторое отрицательное давление. Чем герметичнее дом, тем больше будет отрицательное давление.Давайте посчитаем эту идею.

Мой дом в настоящее время показывает результат теста двери нагнетателя: 5 200 кубических футов в минуту при перепаде давления 50 Па (5 200 куб. Футов в минуту). Это довольно много, но это дом площадью 3800 квадратных футов, построенный в 1961 году, а когда я купил его в мае прошлого года, было около 7000 квадратных футов. Но вернемся к главному. При скорости утечки воздуха 5200 куб. Футов в минуту в моем доме не будет значительного отрицательного давления, если я включу вентилятор для ванны 50 кубических футов в минуту. Требуется 5200 кубических футов в минуту, чтобы вызвать перепад давления в 50 Па, поэтому 50 кубических футов в минуту будут потеряны в шуме.

С другой стороны, в некоторых проектах пассивных домов уровень утечки воздуха составляет 100 куб. Футов в минуту или даже ниже. Два вентилятора для ванны на 50 кубических футов в минуту создавали бы перепад давления в 50 Па в таком доме. Это большое отрицательное давление для дома, поэтому проектировщики и строители пассивных домов так беспокоятся о механических системах, которые они используют.

Другими механическими системами, которые могут создавать перепады давления, являются сушилки для одежды, воздуховоды отопления и кондиционирования воздуха, электрические вентиляторы на чердаках, переносные кондиционеры и системы вентиляции, работающие только на приточной воде.Аппараты атмосферного горения втягивают воздух из пространства вокруг прибора и направляют его в дымоход, но это, как правило, мало по сравнению с перепадами давления, создаваемыми другими, которые я перечислил.

Обнаружение источника отрицательного давления

Если вы подозреваете, что отрицательное давление вызывает проблемы, первое, что нужно сделать, это выяснить, какая из трех причин разницы давлений, скорее всего, виновата. Появляется ли запах камина (или какой-либо другой симптом, который вы заметили) только тогда, когда на улице ветрено? Вы не можете остановить ветер, но вы можете позаботиться о том, чтобы устранить пути для движения воздуха, выполнив некоторую герметизацию воздуха и закрыв заслонку камина.

Это бывает только когда холодно? Если это так, то, возможно, виноват эффект стека, потому что он увеличивается с перепадом температур, а в большинстве мест зимой разница температур больше. Но вы также запускаете обогреватель, когда он холодный, так что это может быть несбалансированной утечкой в ​​воздуховоде.

Чтобы определить, создают ли механические системы значительное отрицательное давление, включите тот (и), о котором вы подозреваете, и снова выполните испытание при взломе двери. Затем выключите их и посмотрите, есть ли разница.Это также работает для давлений, вызванных несбалансированной утечкой в ​​воздуховоде. Проведите тест двери с включенной системой отопления, а затем снова с выключенной.

Если в вашем доме пахнет камином, как от Роба, обнаружение источника отрицательного давления и его уменьшение должно решить проблему. Тем не менее, вы не хотите отказываться от использования вентиляторов для ванн, вытяжек и сушилок для одежды, поэтому держать заслонку закрытой, когда камин не используется, должно помочь.

Помните: вам нужен и перепад давления, и путь для движения воздуха, поэтому устраните одно или другое или оба, и вы решите проблему.

Статьи по теме

Три правила утечки воздуха

Тепло поднимается… и падает — эффект стека, движение воздуха и тепловой поток

Удивительная история строительной науки за вращающейся дверью

Сосание и выдувание — Урок утечки в воздуховоде

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Проблема давления в котле № 1 Лучшие советы по поиску и устранению неисправностей

Змеевики для горячей воды для бытового потребления — проблема с давлением в котле

Импульсные котлы

Наконец, в некоторых котлах есть змеевик для горячей воды для бытовых нужд для приготовления горячей воды для душа, мытья посуды и т. Д. вперед. Иногда после продолжительного использования в бытовом змеевике внутри рубашки котла может образоваться точечное отверстие в трубке. Если это произойдет, давление в котле будет зависеть от давления бытового змеевика.В этом случае бытовое необходимо отключить и заменить. Другой вариант — отказаться от змеевика ГВС в бойлере и использовать водонагреватель.

Иногда бытовые змеевики подключаются к косвенному водонагревателю, то есть к накопительному резервуару, в котором хранится горячая вода. Кроме того, в дополнение к системе котла, обеспечивающей отопление помещений внутри дома, она также производит горячую воду для дома с помощью бытового змеевика. Температура воды и давление воды различны для двойного применения.Наконец, это происходит через регуляторы котла.

Каким должно быть давление в котле при нормальной работе котла?

Давление в водогрейных котлах будет варьироваться от котельной системы к котельной. Большинство котлов работают с давлением 12 фунтов на квадратный дюйм. Опять же, это давление будет отличаться от котла к котлу.
Кроме того, внутри контура будет изменяться давление. Как отмечалось выше, расширительный бак во многом определяет необходимое давление в контуре котла.Подача подпиточной воды также влияет на это давление. В большинстве случаев давление воды в городе будет превышать 50 фунтов на квадратный дюйм. В системе подачи воды к вашему котлу есть редукционный клапан. Это снижает давление, поступающее из города (или даже из скважинной системы), так что в контуре не возникает избыточного давления.

На большинстве редукционных клапанов давление установлено на 12 фунтов на квадратный дюйм. Вероятно, это давление в вашей котельной системе. Редуктор давления можно отрегулировать для увеличения или уменьшения давления в зависимости от системы котла.Кроме того, если у вас расширительный бак баллонного типа, то давление в баке должно быть проверено на предмет надлежащего давления. Следуйте инструкциям производителя для правильных настроек регулировки расширительного бачка. Способы и настройки различаются от производителя к производителю. В любом случае давление в вашем контуре никогда не должно превышать 18–20 фунтов на квадратный дюйм.

Что такое нормальное давление в котле и где проверить давление в котле? | Как установить давление в котле

Нормальное давление в котле должно быть около 12 фунтов на квадратный дюйм.Есть котельные системы, которые чуть выше. Для определения надлежащего давления в котельной системе необходимо заполнить систему и определить изолированное статическое давление. Затем добавьте 4 фунта на квадратный дюйм. Вот график, показывающий клапан редуктора давления с манометром.

Некоторые редукционные клапаны не имеют функции быстрого заполнения. Вместо этого небольшая петля с клапанами с трубами вокруг клапана редуктора. Если давление в вашей котельной системе слишком высокое, убедитесь, что перепускной клапан закрыт.

Заключение

В случае проблем с давлением котла вам необходимо проверить эти три конкретные области.

• Расширительный бак
• Клапан редуктора и любые байпасы в системе для подпиточной воды — не путайте это с клапаном сброса давления.
• Если имеется, змеевик для горячей воды для бытового потребления.

Если вам не нравится самостоятельный ремонт котла, обратитесь за помощью к специалисту по обслуживанию котла. У них будут все детали котла для обслуживания котла и основного обслуживания котла.Отопительное оборудование, особенно водонагревательные системы, такие как водогрейные котлы, время от времени требует внимания специалиста. Следовательно, эффективные котлы — это котлы в хорошем состоянии.

Будь то газовый котел или масляный котел, все они будут периодически нуждаться в обслуживании котла. Как домовладелец, вы хотите сократить свои счета за электроэнергию и сэкономить на использовании энергии дома. Наконец, сэкономьте энергию и сделайте свою домашнюю систему отопления более энергоэффективной, проводя регулярное техническое обслуживание.

Проблема с давлением в котле

Видео о проблеме с давлением в котле

Руководство домовладельца по давлению воды

Многие проблемы с водопроводом в вашем доме возникают из-за проблем с давлением воды.Это может вызвать проблемы с душем с низким давлением и смывом унитаза с одной стороны и повреждением труб или приборов с другой. Самостоятельная проверка давления воды несложная и может помочь вам выявить потенциальные проблемы до того, как они станут дорогостоящими.

Стандартное давление воды

В зависимости от того, где вы живете, давление воды может сильно варьироваться, поскольку оно поступает из муниципальных водопроводных сетей. Это может создать проблемы, так как номинальное значение в фунтах на квадратный дюйм может варьироваться от 20 до 100.Давление поступающей воды никогда не должно превышать 75 фунтов на квадратный дюйм. Многие сантехники рекомендуют 50 фунтов на квадратный дюйм в качестве идеального значения, которое также является настройкой по умолчанию для большинства регуляторов давления.

В больших домах требуется более высокое входное давление, чем в небольших домах, поскольку вода будет немного замедляться каждый раз, когда сталкивается с изгибом трубы.

Как проверить давление воды

Самый простой способ проверить давление воды в доме — это проверить давление, поступающее из муниципальных линий.

1. Найдите первый кран на входе водопровода. Этот кран имеет самое высокое давление и сообщит вам, есть ли какие-либо проблемы с давлением в вашем доме или возникают в муниципальных сетях.
2. Убедитесь, что в доме не используется вода. Вы можете использовать индивидуальные запорные клапаны для кранов или унитазов, если планируете исключить их из теста.
3. Закройте главный запорный вентиль.
4. Присоедините к крану манометр.
5. Полностью откройте кран, чтобы измерить давление.

Вы можете протестировать другие смесители в доме, используя тот же метод, чтобы помочь найти проблемы с давлением в самом доме, как только вы получите представление о начальном номинальном давлении. Это особенно полезно в тех случаях, когда вам нужно вызвать сантехника для проверки труб, так как это обеспечивает гораздо меньшую площадь для поиска источника вашей проблемы с давлением.

Испытание существующего водопровода под давлением

Проверить водопроводную систему на наличие проблем относительно легко, используя испытание давлением воды.Альтернативой является проверка с использованием воздуха, хотя обычно это делается для новой сантехники. Вам понадобится воздушный компрессор и переходник для подсоединения шланга компрессора к крану с резьбой. Для проверки с использованием давления воздуха вам необходимо сделать следующее:

1. Найдите главный запорный клапан и отключите подачу воды.
2. Запустите краны, чтобы слить воду из труб, и убедитесь, что все снова закрыты, когда трубы опустеют.
3. Присоедините манометр к крану с резьбой.Это может быть одна в вашей прачечной или на открытом воздухе.
4. Присоедините переходник к другому крану и подсоедините шланг компрессора.
5. Зарядите систему до давления 60 фунтов на квадратный дюйм и подождите 15 минут.
6. Перед тем, как снова включить воду, убедитесь, что давление не упало (что указывает на утечку).

Испытание нового давления в сантехнике

Тестирование нового водопровода с помощью воздуха сложнее, чем тестирование существующего водопровода, хотя оно может быть гораздо более эффективным.Вам понадобятся несколько испытательных воздушных шаров и тестовых баллончиков, которые представляют собой надувные устройства с прикрепленными манометрами. Можно приобрести комплекты для тестирования или приобрести отдельные компоненты в хозяйственном магазине.

1. Заблокируйте все стоки, фитинги вентиляционных труб (обычно называемые линиями DWV) и фланцы туалетов с помощью надувных испытательных баллонов. Вы захотите вставить их в тройники перед накачиванием.
2. Приклейте пробные колпачки к концам всех патрубков. Это трубы, которые выступают из стен или пола для последующего крепления, например, насадки для душа.
3. Найдите штуцер для прочистки и вставьте тестовый стержень. Перед накачиванием убедитесь, что манометр стоит вертикально и легко читается.
4. Довести давление в трубах до пяти фунтов на квадратный дюйм и подождать 15 минут, время от времени проверяя изменения давления.

Если есть подозрение на утечку, вы можете использовать цветной дым или послушать трубы на предмет шипящих звуков, которые могут указывать на утечку. Как вариант, можно нанести немного разбавленного средства для мытья посуды на стыки и посмотреть, не появятся ли пузырьки воздуха.

Низкое давление воды

Низкое давление может сильно расстраивать. Это не только заставит ваши смесители течь струйкой и замедлит работу стиральной машины, но также может привести к проблемам с туалетом или указывать на серьезную проблему. К счастью, низкое давление часто легко диагностировать и лечить, не обращаясь за профессиональной помощью.

Причины низкого давления воды?

Существует множество потенциальных причин низкого давления, многие из которых легко исправить.Вот некоторые из наиболее распространенных проблем:

• Одиночный кран — Часто причиной этого является засорение сетки фильтра. Обычно один находится на конце крана, а иногда другой внутри основания. Просто промойте и вытрите мусор, и поток воды сразу улучшится.
• Запорные клапаны — Распространенный виновник низкого давления, есть главный запорный клапан для всего дома, а также клапаны, ведущие в ваши туалеты, раковины и т. Д.Если не открыть полностью, они могут ограничить поток воды, уменьшая давление.
• Клапан понижения давления e — Некоторые муниципалитеты поставляют воду под высоким давлением, и в вашем доме может быть установлен клапан понижения давления для ограничения давления поступающей воды. Заводское значение по умолчанию обычно составляет 50 фунтов на квадратный дюйм, но, возможно, предыдущий владелец установил более низкое значение или просто слишком низкое, чтобы обеспечить надлежащее питание в более просторном доме. Изменение настроек часто помогает облегчить проблему.
• Утечки — Низкое давление может быть признаком негерметичных труб.Выполните испытание под давлением и посмотрите на манометр на предмет утечки. Если давление изменится, вам может потребоваться нанять профессионала, чтобы найти и отремонтировать поврежденную трубу.

Как повысить давление воды в городских сетях

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что давление воды низкое из-за коммунальных трубопроводов. Такие проблемы обычно затрагивают и ваших соседей и потребуют установки усилителя давления воды. Это устройство состоит из насоса и напорного бака и устанавливается рядом с водосчетчиком.

Циферблат позволяет регулировать давление от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм, в то время как в баке хранится вода под избыточным давлением, чтобы уменьшить частоту работы насоса. Системы повышения давления могут быть дорогостоящим вложением, часто обходящимся в 900 долларов и более, но это может быть единственное решение проблемы низкого давления в муниципальных сетях.

Высокое давление воды

В то время как низкое давление воды доставляет неудобства, высокое давление может стать кошмаром. Это может привести к разрыву труб, утечкам, разрыву котлов или резервуаров с водой и связанным с этим проблемам, таким как затопление или плесень.Есть несколько предупреждающих знаков о высоком давлении воды, и вы должны проверить рейтинг фунтов на квадратный дюйм, если вы столкнетесь с ними:

• При включении или выключении смесителя из труб доносится стук или другие шумы.
• Вытекание и утечки из кранов.
• Туалеты иногда работают, когда они не используются.
• Более высокие счета за воду или канализацию без увеличения потребления воды.

Последний признак появляется потому, что больше воды используется за то же время, что и трубы с более низким давлением.Таким образом, при запуске крана, когда давление воды составляет 150 фунтов на квадратный дюйм, может потребоваться в два-три раза больше воды, чем при давлении только 50 фунтов на квадратный дюйм.

Причины высокого давления воды

Самая частая причина высокого давления воды — городское водоснабжение. В зависимости от требований в вашем районе водопроводной компании может потребоваться подача воды под высоким давлением. Это особенно актуально там, где им необходимо обслуживать высокие здания или районы, расположенные высоко над уровнем моря.

Другая возможная причина — тепловое расширение. Высокая температура в вашем доме может способствовать небольшому нагреву водопроводных труб.