кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Содержание статьи:

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

• СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
• СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
• СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Галерея изображений

Фото из

С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку. С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда

Кельма или мастерок для распределения раствора

Молоток-кирка для раскалывания кирпичей

Металлическая расшивка для швов

Строительный уровень пузырьковый или лазерный

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания.  В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

• пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
• достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
• нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» – короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи

2 ряд – начало строительства отсеков.

Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами

4 ряд – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок

5 ряд – колосник.

Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – водогрейный бак.

Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу

8 и 9 ряд – выведение каналов.

Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере

11 ряд – установка варочной плиты.

Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

14 ряд – вход в трубу.

Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы

16 ряд – усиление стенок.

Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – свод горнила.

Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба

21 ряд – основание лежанки.

В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья

24 ряд – монтаж заслонки.

Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Потери тепла увеличиваются до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало

Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщины не более 10 см. Так они прогорят одинаково быстро и равномерно, что важно для нагревания кирпичей

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.

Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.

Для растопки обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.
• Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.
• Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
• Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
• Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.
• Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.

Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

Кладка Русских печей из кирпича в Спб. — Агон Камин

Русская печь – это многофункциональное отопительно-варочное устройство, она является огромной заслугой Русских и Советских печников конструкторов и считается королевой печного искусства. На данный момент кладка Русских печей довольно редко производится по сравнению с другими конструкциями, но пару столетий назад, Русская печь была неотъемлемой частью жилища, особенно в крестьянских домах.

Стоимость кладки Русской печи из кирпича	от 50 000 р
Сроки выполнения работ	10 дней

Русская печь уникальна в своем роде, в своей конструкции она имеет варочную камеру, называемую горнилом. После растопки и создание требуемого климата в помещении, горнило поддерживает температуру в 180-200° С, которая является идеальной для приготовления хлеба.

История Русской Печи.

Кладка Русской печи

с такой духовкой , позволяет готовить каши, печь хлеб, выготавливать жаркое, сушить грибы и даже обжигать глиняную посуду. Коэффициент полезного действия у современной Русской печи — 80 %, что является отличным показателем.

Дополнительно Русские печи были оборудованы лежанками, самое любимое место сказочных мультипликационных героев. Но на самом деле во время отдыха на нагретой лежанке, тепло печи оказывает положительное влияние на состояние организма.

Раньше в деревнях, кладка Русских печей осуществлялась без возведения направленного дымохода, не было современных печных смесей, и кладка производилась на глину. Топились печи сначала «по-черному», дымовые газы выходили прямо в дом, после чего покидали помещение через верхние, открытые участки окон. В процессе совершенствования русская печь стала топиться «по-серому», дымовые газы попадали в чердачное помещение и от туда вентилировались в атмосферу. Печники того времени передавали опыт строения печей от поколения к поколению, постоянно усовершенствуя конструкцию и улучшая качество кирпича для кладки печей, и вскоре русская печь приобрела полноценный дымоход.

Многообразие конструкций кирпичных Русских Печей.

Кладка Русских печей предполагала расположение топливника почти в метре над уровнем пола, а прогревалась только та часть, что была расположена над уровнем очага. Поэтому по полу гуляли потоки холодного воздуха, что часто приводило к простудам и хворям. Этот недочёт Русская печь носила до начала 19-о века, а в 1927 году в Советском Союзе был проведён конкурс на создание проекта по улучшению дровяной печи из кирпича, ошибка была устранена, подпечье стало прогреваться, и русская печь приобрела ещё одно достоинство перед другими дровяными печами из кирпича.

Конструкции печей постоянно совершенствуются, печники используют более качественное литье для печей (вьюшка, задвижка) ставят на устье очага красивые, кованные заслонки. Современная русская печь кладется на качественный печной кирпич и с использованием специализированных печных смесей. На многих интернет ресурсах сообщают, что в нынешнее время один из знаменитых людей по достоинству оценивший

Русскую печь — это Билл Гейтс. Конструкция стоит на его кухне, и в ней для него готовят пироги и кулебяки.

После выполнения кладки Русской печи, мы производим сухую уборку затронутых нами помещений. Вместе с заказчиком производим проверку работоспособности системы и производим расчёт по факту выполненного монтажа.

Кладка русской печи | Vesta Ceramica

Доверьте возведение вашей домашней печи опытным мастерам

Сегодня у русской печи наблюдается второе рождение, что обусловлено ее «всеядностью», экономичностью и возможностью возвести этот чудо-обогревающий агрегат собственноручно. Однако, человеку, не имеющего опыта в кладке русской печи, лучше не испытывать судьбу, так как для этого дела нужны определенные знания и навыки. Малейшая ошибка может стоить вам очень дорого.

Специалисты компании «Веста-Керамика» имеют многолетний опыт в кладке печей, они знают все секреты и подводные камни всего этого сложного процесса. Это позволяет нам утверждать, что мы можем взяться за проект любой сложности и реализовать его максимально качественно и оперативно.

Устройство русской печи

Кладку русской печи выполняют на фундаменте, который может быть каменным, деревянным, бетонным или кирпичным.

У данного обогревающего агрегата предусмотрен подпечек, в котором хранится топливный материал, высыхающий в этом месте «до пороха» и легко разгорающийся при растопке. Над подпечком имеется полуциркульный свод, на который насыпают подсыпку из теплоемкого материала (кирпичную крошку на глиняном растворе или песок). На подсыпку всухую, без раствора, выкладывают под варочной камеры, который является передней частью топки.

Русская печь – нагревательный агрегат периодического действия: в процессе непродолжительного протапливания она аккумулирует тепло, и затем на протяжении суток будет медленно остывать, отдавая накопленное тепло и доводя до идеального вкуса кулинарные изыски.

Процесс возведения русской печи

Итак, кратко ознакомившись с понятием «русская печь», самое время узнать, как можно ее выложить в своем доме.

Кладка русской печи осуществляется горизонтальными слоями кирпичей – рядами. Порядовкой называются инструкции по выкладке каждого ряда. К каждому виду печи требуется, само собой, своя порядовка. Современные инструкции сопровождаются чертежами, что значительно облегчает работу печника. Кладку печи можно начинать выполнять только в том случае, если вы полностью разобрались с порядовкой, и она вам абсолютно понятна.

Для возведения русской печи используют высококачественный (плотный и гладкий), хорошо обожженный красный керамический кирпич. Пережженный кирпич, при расколе которого видно темное нутро, совершенно не годится. Также не пригоден для наших целей пустотелый кирпич: тепло из-за пустот плохо расходится по телу печи, что является причиной перегрева ее внутренней части, вследствие чего вся печь в скором будущем начнет разваливаться.

Кладка должна выполняться абсолютно герметично, тогда ваша конструкция будет безопасной. Поэтому использование треснувших кирпичей совершенно исключено! Толщина швов между рядами обычно составляет 5-8 мм. Глиной обмазывать стенки печи изнутри нежелательно, так как на ней начнет откладываться сажа и будет ухудшаться теплопроводность. К тому же, глина со временем может начать отставать от стенок, забивая каналы внутри агрегата, которые будет крайне проблематично прочистить.

Прежде чем приступать к работе, керамический кирпич необходимо вымочить в воде. Это позволит исключить впитывание им воды из раствора. Если кирпич вымочен, то он будет высыхать одновременно с раствором, что обеспечит стенкам хорошую герметичность.

Как правило, внутренние стены выкладывают в полкирпича, а внешние – в один или также в половину. Если внутренние стенки выложить в один кирпич, они будут слишком широкими, от чего печка будет прогреваться значительно дольше, а топлива будет расходоваться гораздо больше.

Кладка русской печи по рядам

Для выкладки углов первого ряда используют обрезанные до ¾ длины кирпичи. Чтобы обеспечить их лучшее прилегание друг к другу, внутренние углы прилегающих друг к другу кирпичей отпиливаются болгаркой или алмазной пилкой. Благодаря такой кладке вы обеспечите правильную связку углов в последующих рядах.

Для более удобного выравнивания боковых граней кладки и контроля горизонтальности рядов используйте «правило» – рейку из металла или дерева с сечением 40х40 мм.

Высота второго ряда должна совпадать с уровнем пола. На стадии укладки 2, 3 и 4-го рядов осуществляется формирование дымоходов. После определения мест из чистки монтируют поддувальную дверку. После укладки 3-го ряда проверьте вертикальность кладки по углам, используя для этого отвесы или уровень. Перекрыв поддувальную дверку, приступайте к футеровке топки шамотным кирпичом.

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Еще два столетия назад существовали специальные печные школы, где на профессиональной основе обучали мастеров по кладке печей. Сейчас это почетное ремесло становится почти экзотическим, найти хорошего печника очень сложно да и слишком дорого обходятся его услуги.

Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое — в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это — хорошая печь.

Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

Инструменты для кладки печи

Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

Как сделать кружала

Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой

а. 

На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую — на расстоянии 27 см от первой, третью — на расстоянии 31 см от первой и четвертую — на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами

1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками — одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку

о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки

б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б. 

Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

Для изготовления лекала А

берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней — 3,25 см.

Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху — 6,6 см, внизу — 4,25 см, длина — 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.

Рекомендации профессиональных печников:

• для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
• перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
• стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
• внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
• перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
• после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
• верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

Кладка русской печи

Основное правило для выбора места расположения печи: она не должна стоять вплотную к стене, ни к кирпичной, ни к деревянной. Если же печь будет примыкать к внутренней перегородке дома, то между стенами нужно проложить утеплитель, способствующий длительному удержанию тепла.

Подготовительные работы к кладке печи своими руками

Отступив от дверей около полуметра, вдоль стены подготавливают место под кладку печи: длина этого участка составит 1 м 95 см (округленное значение, переведенное с аршинов и вершков, если следовать точным замерам на старинный лад, то 193,4 см), ширина — 142 см.

Основание печи

Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем — заднюю часть печи.

Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

Кладка последующих рядов печи

Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи — это значит, что он лежит тычком (на схеме — кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны — кирпич лежит логом (на схеме — кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором — тычком.

Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок — если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  — тычком.

На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый — налево, левый — направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.

Свод русской печи

Далее приступают к кладке свода: чтобы он был прочным, понадобятся дополнительные временные опоры (стойки). Стойки устанавливают под свод, вровень с нижними углами пяток и строго вдоль стенки печи. кроме того. важно следить за тем, чтобы элементы опалубки располагались на равном расстоянии друг от друга (см. схему).

Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие «крыши».

Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

• на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
• к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
• контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
• затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Сначала свод, как и основание печи, собирают без использование раствора: кирпичи должна прилегать друг к другу очень плотно, так, чтобы швы шли к середине низа подпечья. Для замочного, т.е. верхнего центрального кирпича свода должно оставаться столько места, чтобы он очень туго входил в него. Если этот промежуток слишком мал, то слегка подтесывают два кирпича, первые от пяток.

Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду — снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.

Последующая кладка русской печи

В шестом ряду форму кирпичей д подгоняют так, чтобы они плотно прилегали к пятому ряду и своду. Для кладки понадобится 20 шт кирпичей измененной формы (стоит заранее сделать дополнительно еще 9 шт. — для 17-го ряда).
В седьмом ряду стесывают по короткой стороне кирпичи е, сверяя их форму: они должны плотно прилегать к своду и лежать ровно по отношению к наружной стенке. Для кладки по своду понадобится 20 шт. стесанных кирпичей и еще столько же для дальнейшей кладки 18-го ряда.
В восьмом ряду кирпичи укладывают согласно приложенной схеме, стесывая их для плотного прилегания к своду и другим кирпичам. Для кладки этого ряда понадобится 20 шт. и 19 такой же формы — для 19-го ряда.
В девятом ряду делаем то же самое, что и в восьмом, только форму кирпичам придаем в соответствии с чертежом.

В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.

В одиннадцатом ряду кирпичи укладывают, как это показано на схеме, но при этом важно соблюдать, чтобы место их размещения было строго выверено прямыми углами. В промежутки десятого ряда и на все места, отведенные под кирпичи к насыпают чистого, просеянного песка. поверх песка, без использования глины, укладывают кирпичи этого ряд, которые образуют под печи. Благодаря песку печь равномерно прогревается и дольше сохраняет тепло.
В двенадцатом ряду оставляют место для топки (ширина — два кирпича, длина — 3 кирпича; для жерла — кирпичи л отсекают на 4,5 см, чтобы просвет получился не менее 35 см. Кроме того, предусматривают шесток в один кирпич и отверстие в шесток просветом в два кирпича.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

Кладка свода топки

В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 — из продольных половинок) и Х (целых — 24 шт., половинок — 6 шт.).

Из подпечья аккуратно снимают опалубку, поддерживая кружала рукой и потихоньку выбивая стойки, после чего устанавливают стойки в топке, вровень с нижними краями пяток. Свод сначала кладут без раствора и подгоняют кирпичи так, чтобы, глядя от замочного кирпича с правой стороны находился один кирпич, сделанный по лекалу А и пять — по лекалу Х. С левой стороны свода должны лечь три кирпича по лекалу А и сколько получится — по лекалу Х.

Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н — еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.

Над отверстием в шесток в пятнадцатом ряду кладут металлическую полосу, прикрывающую это отверстие и укрепляющую печь в передней ее части, куда приходится тяжесть трубы. Полосу длиной 140 см рассекают с каждой стороны вдоль, делая надрезы длиной около 5 см и аккуратно, под прямым углом, загибают один конец вниз, другой — вверх. Между этими загнутыми концами полоса должна получиться немного короче ширины печи, чтобы загнутые «лапы» плотно прижимались к стенкам.

В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней — 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.

В семнадцатом ряду кирпичи т отсекают на длину вровень с верхним краем кирпичей г и кирпича п. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, а боковые элементы стесывают вровень со сводом топки. По стенке левой стороны печи кладут заготовленные ранее кирпичи д (их рекомендовалось сделать еще при кладке 6-го ряда).

Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой — на такое же расстояние, но только спереди.

В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые — стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.

В девятнадцатом ряду кладут заготовленные при кладке 8-го ряда кирпичи ж. Один кирпич рассекают пополам по длинной стороне и кладут его в левой части печи для увеличения выхода дыма с этой стороны. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и подтесывают вровень со сводом. Также на толщину отсекают кирпичи ч и стесывают их от нижней стороны к верхнему краю. В двадцатом ряду закрывают дымовые пролеты и шесток за исключением тех отверстий, что предназначены для выхода дыма с левой стороны и для летней вьюшки над шестком. Чтобы закрыть дымовой пролет с правой стороны, кирпичи м отсекают на их толщину, а кирпичи и стесывают так, чтобы они краями легли на свод и были бы на уровне с другими кирпичами. Один такой кирпич нужно стесать на половину по длинной стороне и тоже пригнать к своду.

Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ — таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.

В двадцать первом ряду кирпичи м отсекают на толщину, кирпич ю — на толщину по длинной стороне и стесывают от верхней стороны к нижнему краю.

В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать четвертом ряду кирпичи в стесывают от нижнего края к верхней стороне на величину, равную их толщине. Уменьшение дымового пролета продолжается.

В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать шестом ряду дымовой пролет убавляется только впереди: для этого кирпичи в стесываются  от нижней стороны к верхнему краю. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и укладывают согласно схеме.

В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны — в один кирпич в, с другой — три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.

В тридцать втором ряду кирпич м отсекают на половину своей величины и укладывают по приведенной схеме. В этом ряду укладывают зимнюю вьюшку просветом 26-27 см в поперечнике, около нее немного подтесывают кирпичи, чтобы не мешали выходу дыма и устанавливают раму для дверцы.

В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.

В сорок пятом ряду с правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича: кирпич ш стесывают по длинной стороне от нижнего угла к верхнему на величину, равную его толщине ; кирпичи м также отсекают на их толщину, а кирпич э ставят боком. Таким образом с просветом трубы в три четверти кирпича кладут 30 рядов.

В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича — должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.

Таким образом выкладывают 17 рядов вплоть до устья трубы. Часть трубы выше крыши выкладывают на известковом растворе, чтобы он не размывался атмосферными осадками: на одну часть известки берут две трети песка и столько воды, чтобы смесь была умеренной густоты.

На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне — в длину кирпича, в другой — в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне — в полкирпича, в другой — в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.

Высота трубы в данном случае рассчитана на помещение, где расстояние до потолка составляет 2 м 50 см, а над крышей возвышалась бы труба из шести рядов кирпичей. Если необходимо уменьшить длину трубы, то сокращают количество рядов на промежутке от 46 до 85 ряда.

В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки — это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку — печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

Кладка русской печи своими руками

Русские печи своими руками: чертежи, схема и описание кладки

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

• подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
• холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
• шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
• под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
• горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
• перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
• вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
• лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

• мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
• молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
• расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
• строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
• отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
• порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
• правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
• лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
• емкость для раствора;
• мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

• шамотный и огнеупорный материал;
• глина и песок для смеси;
• мягкая проволока;
• колосниковая решетка;
• задвижка;
• асбестовый шнур;
• дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно. обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки. а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом. разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской. которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос. имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно. если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

Петровский Василий Константинович

Кладка русской печи с пошаговой инструкцией. Советы и чертежи

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:

1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
2. Колосниковая решетка;
3. Металлические задвижки;
4. Вьюшка;
5. Заслонка горнила;
6. Водогрейная коробка;
7. Плита;
8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича :

• Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
• Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка ;
• При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины ;
• В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора ;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м 3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид. сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

• кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
• кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
• кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряд у начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду. перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты. снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.

Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.

С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.

Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

Песок используют речной промытый

Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.

В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

Применение огнеупорного кирпича

Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.

С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

Использование деревянной опалубки при кладке свода

Далее в виде арки выкладывают окно шестка.

При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.

Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.

В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.

В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.

С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

Установленная металлическая вьюшка

В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.

В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Расстояние дымовой трубы от конька

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Источники: http://pechi.guru/pechi/proekty/russkie-pechi-svoimi-rukami-chertezhi-shema-i-opisanie-kladki.html, http://domsdelat.ru/otoplenie/kladka-russkoj-pechi-s-poshagovoj-instrukciej-sovety-i-chertezhi.html, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika.html

Кладка печи из кирпича [Шведка, Голландка, Русская, Банная] Цена Москва и область

Занимаясь строительством загородного дома, кроме основного источника тепла, многие собственники желают иметь и резервный. Сохраняя Русские традиции, таким источником, может стать кирпичная печь.

Испокон веков кирпичные печи, служили верой и правдой своим хозяевам. Ими обогревали пощения, на них спали, готовили еду, сушили одежду, грибы и ягоды.

Кладка печи из кирпича, это трудоёмкий, кропотливый процесс, который требует не только физической силы, но и досконального знания печного дела.

Мастеров печного дела называют печниками. Печники кладут разные очаги, а в последствии выполняют их ремонт.

Основная ценность печной конструкции из кирпича, заключается в её устройстве.

Внутри кирпичной печи предусмотрены дымовые каналы (дымообороты), которые задерживают перегретые дымовые газы и продолжительное время сохраняют тепло. Топка таких очагов, в загородных домах, проводится дважды в день, вечером и утром, остальное время, печная конструкция равномерно отдаёт тепло в помещениях, в которых она расположена.

Русские избы и дома строили таким образом, чтобы печка располагалась в двух помещениях, с одной стороны располагалась топочная камера, а с другой лежанка или тёплая стена. Если дом был большой площади, из нескольких комнат, дополнительно строили несколько отопительных печей.

Кладка Русской печи

Цена работы по строительству печи из кирпича

Печные конструкции бывают разные, положенные по базовым проектам или индивидуальным конструкциям, с разными габаритными размерами и функциональной начинкой.

Озвучить окончательную стоимость работ и материалов, возможно после детальной проработки конструкции и выборе используемых материалов.

Поэтому, первым этапом работ, всегда является консультационный выезд.

Во время первичной консультации:

• обсуждается конструкция очага;
• определяется место размещения очага;
• производится выбор печной фурнитуры;
• производится выбор производителя кирпича.

На основании достигнутых договорённостей, заключается договор.

Основными условиями, с нашей стороны, являются, 100% авансирование стоимости всех материалов и 30% авансирование стоимости работ, перед началом их выполнения.

Наименование работ	Ед.изм	Цена, руб
Консультационный выезд	шт	от 1000
Печь типа Шведка, Голландка, Кузнецова (кладка одного кирпича)	шт	от 100
Русская печь (кладка одного кирпича)	шт	от 120
Банная печь (кладка одного кирпича)	шт	от 130
Кладка изразцовой печи	шт	договорная
Облицовка плиткой	шт	договорная
Оформить заказ

Дополнительные расходы:

• Возмещение стоимости доставки материалов;
• Возмещение стоимости транспортных расходов;
• Стоимость декоративной отделки или облицовки.

Что бы печник тратил свои силы на работу, а не дорогу, желательно предусмотреть возможность его проживания на объекте.

Печник

Учитывая высокую степень ответственности, мы не гонимся за количеством, поэтому в нашей компании работает всего один печник. Являясь дипломированным печником, с большим опытом работы, он выполняет работу высокого качества. Именно благодаря этому, сложно найти негативный отзыв о компании ООО «Трубочист».

---

Кладку печей выполняет

профессиональный, дипломированный печник
Яковлев Юрий Сергеевич.

От печника:
Я умею внимательно слушать и реализовывать на практике проекты, учитывая пожелания Заказчика, при этом соблюдая нормы пожарной безопасности и строительные нормативы.
Мои печи красивы и долговечны!

Перейти в каталог работ

---

Типы кирпичных печей

Всего существуют четыре основных типа — это отопительные, варочные, отопительно-варочные и банные. Данные типы имеют различные модификации: Шведка, Голландка, Русская, конструкции Коробанова, Кузнецова, Самарина и др.

Наш мастер знаком с большинством из них, а так же способен разработать индивидуальную конструкция, исходя из особенностей помещения и пожеланий заказчика.

Отопительная	Отопительная – это вид, работающий на твердых видах топлива (дровах, угле, торфе). Её основная и единственная задача – обогрев помещения. Размер конструкции обусловлен размерами помещения, в котором она устанавливается и подразделяется на малые, средние и большие.
Схема варочной печи	Варочная – также как и отопительная, работает на твердых видах топлива. Однако её основной задачей является возможность приготовления пищи. Помимо варочной панели, она может быть оборудована духовым шкафом или сушильной камерой.
Отопительно-варочная	Отопительно-варочная – наиболее универсальный вид, который имеет сразу две главные функции, первая – это отопление помещения, в котором она находится, а вторая – приготовление пищи различными способами. Обе эти функции реализуются в равной пропорции.

Основные конструкции кирпичных конструкций

Особую популярность в нашей стране получили такие печи как: Русские, Шведка, Голландка, Камино-печи, Садовые комплексы, ну и, конечно же, банные, которые чаще называют Каменки. Любители восточных лепешек могут заказать тандыр, а любители копченостей – коптильню. Дополнительными опциями могут быть сушильные камеры, варочные панели, панели под казан.

Схема Русской печи	Русская – это классика Российской истории, успешно совмещающая в себе задачу длительного обогрева помещений и приготовления пищи непосредственно на углях. Её основными отличиями являются большие габаритные размеры и достаточно Низкий КПД, по отношению к более современным конструкциям. Функциональности добавляет наличие в верхней части хорошо прогреваемой лежанки.
Схема печь Шведка	Шведка – относится к типу отопительно-варочных и является классическим её представителем. Шведка, помимо высокой эффективности в плане обогрева помещений, в оснащается плитой, с возможностью установки духового шкафа. Имеет несколько модификаций, различающихся размерами и мощностью теплоотдачи.
Схема печи Голландка	Голландка – типовой представитель отопительных печей, предназначена исключительно для обогрева помещения и выполняет эту задачу максимально эффективно. Модификации различаются по мощности и размерам.
Схема банной печи	Банная (каменка) – используется только для прогрева парного помещения в бане. Есть различные типы для разных видов бань и саун. Предусматривает отделение для выкладки камней, на которые поливается вода для создания пара, а также котел нагрева воды для мытья. Идеально подходит для небольших бань без центрального водоснабжения. Возможна доработка конструкции отопительным щитком, для обогрева всего помещения бани.
Схема печи-барбекю	Садовое барбекю – основная функция, это приготовление пищи различными способами мангал, казан, варочная панель и т.д. От других типов её отличает то, что барбекю располагаются вне жилых помещений, на территории приусадебных участков, в беседках, под навесами и т.д.
Схема каминопечи	Каминопечь – это вид закрытого камина, совмещающего в себе также функцию отопления. При небольших габаритах, позволяет отапливать небольшие помещения и наслаждаться процессом горения дров в камине.
Схема кухонной печи	Кухонная – универсальный вид, малый по габаритам и имеющий в составе плиту и духовку для приготовления пищи. Идеально подходит для летних садовых домиков, не требующих отопления.
Схема печи Тандыр	Тандыр – предназначен для выпекания хлеба и приготовления мяса.
Схема коптильной печи	Коптильня – предназначена для холодного и горячего копчения продуктов.

Нормативные документы и основные рекомендации по кладке печей и подготовительным работам

К сожалению, сейчас трудно найти профессионального печника. Обычные каменщики, начитавшись литературы, ринулись в бой, сооружая порой, совершенно не мыслимые, не работоспособные конструкции.

Чтобы Ваше отопительное устройство служило долгое время, и доставляло исключительно положительные эмоции, необходимо самостоятельно контролировать процесс выполнения кладочных работ. Для этого, необходимо «быть подкованным» и знать основные требования, которые следует выполнять при выполнении работ.

Крайне важным этапом подготовительных работ, является заливка фундамента. Сезон печника ограничен температурным графиком, поэтому большинство печников дорожат своим временем и отказываются от выполнения этих работ, давая рекомендации и размеры.

Кладка фундаментов под печи и дымовые трубы должна производиться в соответствии с правилами, приведенными в главе СНиП III-B.4-62 «Каменные конструкции. Правила производства и приемки работ».

Внимательно изучите данный документ, особое внимание обратите на глубину фундамента. Сэкономите на работах и материалах, и зимой Ваша печь даст трещину из-за смещения промержшего грунта.

Глубина промерзания почвы в Российских регионах, достигает 130 см., поэтому котлован под будущий фундамент следует рыть на 130-140 см. После этого требуется отсыпать песчано-гравийную подушку, пролить ее водой и тщательно утрамбовать. Из арматуры, толщиной 12-14 мм., связать цельный каркас и залить бетоном (марка не ниже М200). В местах, где по боковым сторонам нет грунта, установить опалубку. Размер фундаментного основания рассчитывается с учетом габаритов конструкции.

Для осуществления должного контроля за выполнением кладочных работ, следует изучить СНиП III-Г.11-62 «Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ» . Дата введения документа – 01.04.1963. Поверьте, тогда печники были настоящими!

Следите за тем, чтобы работы выполнялись при температуре не ниже +5 °C. Допустимо устройство оголовка конструкции (видимый участок на кровле), при отрицательном температурном режиме, с использованием разогревающих присадок. Но знайте, что после их использования труба на протяжении долгих лет будет иметь белесый оттенок.

Контролируйте, чтобы специалист не спеша выполнял свою работу, в соответствии с правилами пожарной безопасности, использовал огнеупорные материалы, устанавливал их на стены, в участках примыкания печи, выкладывал кирпичные расширения (распушки) в местах, где проходят перекрытия.

Отдавайте предпочтение материалам высокого качества. Для дымохода и основной конструкции приобретайте печной, полнотелый кирпич, для топки — шамотный.

Не забывайте, что печник тоже человек! Создайте для него комфортные условия, обеспечьте жильём на время проведения работ. Если он будет каждый день приезжать из дома, свои силы он будет тратить на дорогу, а не на работу.

Советуйтесь с печником, прислушивайтесь к его рекомендациям, ведь у него богатый опыт, а различных нюансов гораздо больше, чем изложено в нормативных документах.

Финская печь и дымоход Schiedel

полный обзор видов и тонкости самостоятельного строительства

полный обзор видов и тонкости самостоятельного строительства

Русская печь с лежанкой — это печь не только отопления, это — своеобразная дань русским традициями. Более того, русская печь вошла в быт русского человека настолько, что даже в 21 веке многие никогда в живую не видели русскую печь и не пользовались, но знаю о ней многое из сказок и былин. В этой статье я расскажу о современном подходе к кладке русской печи с лежанкой и плитой .

Кладка русской печи с лежанкой и варочной плитой

Итак, рассматривая кладку русской печь не как музейного экспоната, а как эффективного источника отопления в современно доме, коттедже, загородной даче — нужно для начала остановиться на сути русской печи , почему конструкция имеет именно такой внешний вид и какие предпосылки были для улучшения отопительных моментов русских печек.

Немного Истории. В средние века весь крестьянский быт строился от печки. Вначале строилась печь, а вокруг печи возводился дом. Если я опишу вам все процессы, которые русский крестьянин решал с помощью русской печи с лежанкой, то вы можете просто не поверить! Действительно, часть бытовых дел современные деревенские жители перестали делать, применяя русскую печку , однако в те далёкие времена русская печь служила всем. Итак, вот список известных мне бытовых и хозяйственных нужд, которые на руси удовлетворяла русская печь с лежанкой :

Отапливать жилую избу

Служить единственным источником приготовления пищи

В русской печи — мылись!

В холода в жилую избу приводили греться скотину (коровы, овцы и тд..)

Единственный источник вентиляции — русская печь .

Любопытен тот факт, как мылись наши предки в русских печах с лежанкой . После прогорания дров из топки русской печи (пода) удаляли все угли. Внутри было очень тепло, а пространство позволяло поместится даже нескольким людям. Человек забирался внутрь русской печи , и парился, как в настоящей бане. Только простые крестьяне не имели возможности построить отдельную баню. Именно такой способ спас Русь от нашествия Чумы. Ведь в Европе в те времена существовало мнение, что моются только грязные люди. Выходит, что только Русская печь с лежанкой спасла наше население от Чумы средних веков! Вот так мылись и парились в русских печах :

Ну а теперь непосредственно к строительству

Цена эффективной русской печи с лежанкой и плитой

Классический вариант русских печей в современном мире высокой конкуренции просто не смог бы устоять. Конечно, преимуществ у русской печи с лежанкой для деревенских крестьян времен Ивана Грозного — не перечесть. А вот в 21 веке каждый владелец дома сравнивает КПД русской печи с другими источниками отопления и даже другими печами — Отопительно-варочными печами, печь-каминами.

Не стоит на месте и печное дело: эффективность русской печи с лежанкой уже давно, в 20 веке, была улучшена, дополнена и модернизирована. Теперь русские печи немыслимы без плиты и нижнего подтопка. Почему же русская печь с плитой и нижним подтопком имеет хорошие показатели эффективности и за счет чего это достигается? Обо всём по порядку!

Для начала — фотография моей работе, на базе которой я буду описывать эффективность современной печной мысли. Русская печь с плитой и подтопком , работа № 180.

Обратите внимание на нижнюю часть русской печи — дверца топки в левом нижнем углу — это нижний подтопок. Дело в том, что классическая русская печь является настолько неэффективной в современном понимании, что сложно предстваить, как с такой неэффективностью наши предки мирилсь. Я опишу лишь несколько, на мой взгляд, чудовищных упущений классической русской печи , которые есть в старинных русских печах . ВНИМАНИЕ: таких допущений в современных русских печах я избега.! Итак:

Классическая русская печь не греет помещение ниже пояса.

В классической русской печи нельзя быстро вскипятить воду (для чая, умыться)

Русская печь с лежанкой занимает слишком много места, чтобы имело смысл строить её в дачном доме

Повышаем КПД русской печи за счет нижнего подтопка

Как я уже обратил ранее ваше внимание — нижний подтопок в русской печи — это современная доработка. В нижний части современной русской печи проходит дымоходный канал, который служит для обогрева нижней части печи. Это — огромный вклад в снижение количества сжигаемого топлива. Более того, если топить русскую печь с лежанкой только через основную топку, то ногам будет попросту холодно и придется ходить в теплой обуви по дому. Но нижний подтопок русской печи решает эту проблему легко и просто! Вот так это выглядит на фото русской печи с нижним подтопком .

ruscos.ru

Русская печь с плитой и лежанкой своими руками

Русская печь, роль которой еще полвека назад было трудно переоценить, с развитием технологий, во многом, конечно, сдала свои позиции, но не растеряла своих замечательных отопительных свойств.

Плита с подтопкой – современный и более рациональный вариант классической печи. Для усовершенствованных конструкций характерен варочный настил, при котором в массив встроена плита.

Русская печь с лежанкой в ее классическом исполнении могла вместить трех и более человек, поэтому компактностью не отличалась. Современные модели также предусматривают место для отдыха, но его гораздо меньше: это значительно экономит место и не перегружает пространство помещения.

Технические характеристики: особенности, плюсы и минусы

Усовершенствованная модель русской печи обладает встроенной поверхностью, на которой можно готовить пищу. Это дает возможность использовать плиту как еще один источник тепла: боковой щиток или нижняя часть печи будет нагреваться даже в том случае, если основная топка не горит. Боковой обогрев снабдит теплом смежную комнату, нижний – все стенки подтопка. Используя эту особенность, можно убить сразу двух зайцев: приготовить еду и прогреть комнату значительных размеров.

У такого агрегата, как части интерьера, есть свои плюсы и минусы. О них не лишним будет узнать тем, кто хочет сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками. Так, к преимуществам печи относятся:

• более 25 лет ее надежной эксплуатации;
• одновременное отопление сразу нескольких помещений;
• хорошо отдает и сохраняет тепло;
• оригинальное решение интерьера;
• возможность отдыха и релакса.

Основной недостаток состоит в том, что для ее кладки потребуется нанять квалифицированного мастера-печника, работа которого обойдется в кругленькую сумму. Кроме того, для печи нужно будет заготавливать много дров, а также убирать за ними мусор.

И лежанка, и плита

Русская печь с плитой и лежанкой имеет основное отличие от другого отопительного прибора – наличие лежанки – комфортного места для сна и отдыха. Она не только согреет в холодную погоду, но и также поможет справиться с такими заболеваниями, как,

например, ревматизм. На печке полезно полежать и тем, кто жалуется на отложение солей в позвоночнике.

Кроме того, ее с давних времен почитают хозяйки: русская печь с плитой придает блюду совершенно особый вкус.

В классическом виде русская печь с плитой и лежанкой занимает довольно много места: 2 метра в высоту, 1,5 метра – в ширину, 2,5 метра – в длину.

Устройство русской печи с плитой и лежанкой конструктивно можно описать следующим образом:

1. кирпичный, бетонный или даже деревянный фундамент, который еще называют опечьем;
2. хранилище для дров, именуемое подпечком. Стоит отметить, что дрова должны быть высушены самым тщательным образом;
3. «корыто» – циркуляционный свод, покрывающий подпечек. Для сохранения длительного тепла на него насыпают песок, крошку кирпича или другой материал.
4. под варочной камеры, его устанавливают прямо на подсыпку свода;
5. горнило расположено под лежанкой. Поступающий через зев воздух попадает в горнило, там нагревается, затем в перетрубье, после чего оказывается в системе дымоудаления.

Выбор материалов

Устройство русской печи с лежанкой и плитой выполняется с использованием только качественного цельного керамического кирпича без повреждений. Для того чтобы сложить печь, потребуется около 2000 штук, если не учитывать возведение трубы. Кроме того, нужно будет проследить не только за качеством кирпича, но и раствора: лучше всего, если он будет приготовлен на основе строительной смеси. Требуемое количество – не менее 100 ведер. Необходимо будет приготовить и следующие детали конструкции:

• двухконфорочную чугунную плиту;
• дверцу для топки размером 14 х 25 см;
• дверцу для поддувала размером 13 х 13 см;
• колосниковую решетку размером 26 х 28 см;
• 2 задвижки с отверстием, размер каждой – 26 х 24 см;
• вьюшку с отверстием, размер – 22 см;
• бак для воды из стали размером 40 х 26 х 28 см;
• куски стали различной формы и прочности: угловую, полосовую, кровельную.

Порядок кладки

Перед возведением печи нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции фундамента, застелив плиту листом стали, базальтовым картоном или другим материалом.

Русская печь с плитой и лежанкой своими руками должна иметь следующую схему кладки: сначала кирпич нужно погрузить в ведро с водой, затем на основание с помощью мастерка или руки следует нанести раствор, после чего – достать из ведра кирпич и положить. Затем, перемещая из стороны в сторону, кирпич необходимо притереть, а потом с нажимом придавить. Появляющиеся излишки раствора удаляют с помощью мастерка.

Чтобы во время работы следить за выполнением углов, их горизонталью, вертикалью и точностью, а также за равенством диагоналей прямоугольника, нужно будет приготовить:

• уровень;
• отвес;
• рулетку;
• правило;
• угольник.

При отсутствии опыта правильную кладку можно выполнять, опираясь на подробную схему и порядовку печи:

Необходимо подчеркнуть, что скрепление раствором применяется во всей конструкции, исключая под: кирпичи там нужно подогнать максимально плотно друг к другу, без перепадов.

Кирпичные ряды по 5 схемам:

При кладке арочных сводов печи не обойтись без специальных деревянных шаблонов, которые называют кружалами. Об их изготовлении нужно позаботиться заранее, закрепив два полукруглых щита с настилом из досок на каркас. Получится вот такая вспомогательная конструкция для кирпича:

Кружало

Клиновые кирпичи, используемые для свода, сейчас не производят, поэтому придется изготовить их самим. Для того чтобы качественно выполнить эту работу, нужен будет специальный камнерезный станок с отрезным диском. Следует уточнить, что для свода нужно взять нечетное количество камней.

Дымоход по схеме

Завершает строительство русской печи с лежанкой и плитой возведение дымохода. В этом деле много тонкостей, которые лучше применить, имея перед глазами следующую схему:

Порядовка дымохода русской печи

Помимо трубы, дымоход состоит из нескольких частей:

1. разделки, обеспечивающей необходимую безопасность в случае возникновения пожара. Для этого необходимо увеличить толщину стенок трубы примерно на 2 кирпича от деревянного перекрытия дома;
2. выдры – расширяющегося во все стороны узла дымохода, проходящего через кровлю. Ее цель – защита чердака от атмосферных осадков;
3. оголовка – многофункционального элемента, отвечающего за улучшение тяги, повышение прочности и т. д.

Внимание! Возводя дымоход, нужно класть кирпич гладкой стороной внутрь и следить за тем, чтобы из трубы был удален весь раствор: это будет мешать хорошей тяге, а, значит, и нормальному функционированию печи.

До уровня кровли для кладки нужно использовать тот же раствор, что и для печи, затем его нужно заменить на цементно-песчаный: он более устойчив к условиям внешней среды. Для защиты от конденсата участок дымохода, расположенный на чердаке, рекомендуется оштукатурить, покрыв слоем глины по сетке из металла. Хорошо будет то же самое проделать и с уличной стороны, утеплив дымоход базальтовым волокном.

Не спешить, а просушить

Завершив кладку, многим не терпится как следует протопить русскую печь с лежанкой и плитой. С этим лучше подождать, дав ей хорошенько просохнуть в течение 12 дней. Топка непросушенной печи не только оставит на ее стенах разводы, которые испортят весь внешний вид, но и может привести к более серьезным последствиям, например, к трещинам швов, в результате чего стенки печи перестанут быть герметичными.

Для того чтобы печь просохла естественным путем, нужно оставить открытыми ее задвижки и дверцы. В варочную камеру можно также повесить электрическую лампочку мощностью 200-250 Вт: это создаст хорошие условия для качественной просушки сооружения.

Пока печь сохнет, протапливать ее нужно постепенно: сначала, в течение первых двух дней, для этого потребуется небольшое количество дров – от 3 до 4,5 кг, затем ежедневно нужно будет увеличивать этот объем на 1-1,5 кг. Этой схемы растопки нужно будет придерживаться, пока печь полностью не высохнет. Перед итоговой контрольной топкой с большим количеством дров нужно будет проверить, готова ли печь к работе. Для этого нужно обратить внимание на следующий признак: если спустя 2 часа после начала очередной топки на металлических элементах не выделяется конденсат, можно приступать к полноценной топке.

Иногда можно заметить, что после долгой просушки и полноценной протопки швы между рядами кладки пошли небольшими трещинами. В этом случае не стоит тут же исправлять эту погрешность, лучше понаблюдать за тем, как они изменяются от топки к топке. Вполне возможно, что трещины останутся такими же. Если же, выдержав отопительный сезон, они увеличились, стоит устранить эти изъяны.

О самом главном: безопасность

Русская печь с лежанкой и плитой в доме – не только символ уюта, тепла и совершенно особой атмосферы, но и источник повышенной опасности, если не соблюдать условия ее правильной эксплуатации. Перед началом отопительного сезона особенно важно уделить внимание следующим моментам:

1. тщательно проверить герметичность швов кладки: никаких глубоких трещин на них быть не должно. Если же они появились, их нужно устранить, заделав глинопесчаным раствором.
2. В помещении не должно быть дыма после начала топки: это сигнализирует об отсутствии нормальной тяги. Эксплуатировать такую печь ни в коем случае нельзя: она неисправна. В этом случае нужно открыть все задвижки дымохода: если дым точно так же попадает в дом, дымоходные каналы нуждаются в прочистке.
3. Не стоит забывать и о регулярной чистке дымохода: она должна проводиться ежегодно. Правда, новая печь не нуждается в чистке несколько лет, при условии использования хорошего топлива. Если же возникает задымление, скорее всего, дело в нарушенной кладке. В этом случае не обойтись без опытного мастера-печника, который устранит эту погрешность.

На самом деле пользоваться русской печью – одно удовольствие: она возвращает к истокам, служит источником тепла, самобытной культуры, на ней можно приготовить массу вкусных и полезных блюд. Если соблюдать правила пожарной безопасности и следить за системой вентиляции, никаких проблем с ее эксплуатацией не возникнет, напротив, печь будет радовать своих хозяев и их гостей долгие-долгие годы.

Похожие статьи:

pechnoedelo.com

Простая порядовка Русской печи “Экономка”

Модернизированная русская печь «Экономка» меньше по размеру и проще по устройству по сравнению с традиционной русской печью. В ее конструкции предусмотрено два топливника: основной и дополнительный .

В процессе горения топлива в таких печах дымовые газы поступают из большого топливника в первую секцию подподовой камеры. Оттуда они идут через подвертки во вторую секцию, а потом — в верхнюю варочную камеру через щель в поду. Они проходят над сводом и через отверстие в передней части свода. Затем выходят в дымовую трубу. Дымовые газы из дополнительного топливника сначала попадают в большой топливник, а затем повторяют путь дымовых газов из большого топливника. Печь имеет вентиляционную задвижку и водогрейную коробку. Для ее установки требуется 750 штук кирпича.

Печи «Экономка» кладут без водогрейной коробки и с водогрейной коробкой.

1. Для первого ряда можно использовать битые кирпичи. Они укладываются посередине. Наружные стены возводятся из целых.

34. Труба для печи выполняется толщиной в кирпич. Кладка русской печи «Экономка» продолжается до потолка.  35. Дымоход можно так же сложить из кирпичей или использовать готовую трубу. 

Так же есть други прекции

Строительство русской печи «Экономка» требует соблюдения последовательность рядов и качественной кладки.

Печь “Экономка” – популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи – смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.

kladka-kamina.ru

Русская печь с лежанкой и плитой, устройство и порядовка кирпичей

Традиционная кирпичная классическая русская печь с лежанкой пользуется большой популярностью благодаря простоте своей конструкции и возможности использования, как для приготовления пищи, так и нагрева помещения.

Содержимое:
1. Устройство русской печки с лежанкой
2. Как сложить печь с лежанкой
3. Схема кладки печи с лежанкой

Единственным недостатком кирпичной русской печи является низкий КПД за счет горения топлива на глухом поду. Отсутствие возможности регулировать циркуляцию и подачу воздуха снижает теплоотдачу приблизительно на 25-30%.

Устройство русской печки с лежанкой

Отопительные русские печи с лежанкой и плитой, точнее их устройство, дошли до наших дней практически без изменений, хотя в последнее время появились небольшие модификации в устройстве, призванные увеличить теплоотдачу.

Классическая конструкция включает в себя следующее:

1. Фундамент под печь с лежанкой или опечье. Может изготавливаться как из кирпича и бетона, так и деревянном основании.
2. Подпечек — в нем принято хранить дрова, перед тем как топить ими. Дрова высушиваются практически до «пороха».
3. Кроется подпечек полу циркуляционным сводом или «корытом». На него просыпается материал, который может держать тепло длительное время: песок, крошка кирпича и т. д.
4. Под варочной камеры — устройство русской печи с лежанкой и плитой не может обойтись без пода. Особенностью монтажа пода является то, что он устанавливается непосредственно на подсыпку свода.
5. Горнило — находится непосредственно под лежанкой. Воздух, поступая через зев, направляется к горнилу, нагревается и под всей перекрышей переходит в перетрубье и оттуда в систему дымоудаления.

Некоторые игнорируют важность правильного монтажа пода. Если планируется готовить еду, под необходимо устанавливать на подсыпку.

Как сложить печь с лежанкой

Кладка русской печи с плитой и лежанкой считается одной из самых простых в техническом отношении. Сделать печь можно самостоятельно, выполнив предварительный расчет расходного материала. Для примера возьмем схему, в которой размеры русской печи с лежанкой не будут превышать 1580 на 1280 мм.

Чтобы построить печку понадобится:

• Огнеупорный кирпич 1100 шт.
• Дверки, колосниковая решетка, чугунная плита, ревизия.
• Расходные материалы — вязальная проволока (35 м/пог) и лента (8,5 м/пог), стальные кляммеры, заслонка жаровой камеры. Печь с подтопком может потребовать дополнительно приобрести двери и для этой ниши.
• Глиняный раствор — лучше всего приобрести уже готовую смесь. Высчитать необходимое количество мешков можно благодаря таблицам на тыльной стороне упаковки.

При работе необходимо строго соблюдать размеры и стараться, чтобы стенки хайла были гладкими. Штукатурить стенки нельзя, поэтому обычно мастера вышлифовывают тыльную сторону кирпича.

Схема кладки печи с лежанкой

Традиционная русская печка с лежанкой и варочной плитой может быть изготовлена и самостоятельно. Хотя особенности кладки могут отличаться в зависимости от выбранной конструкции, существуют некоторые общие правила.

Строительство печи будет выполняться следующим образом:

• 1-й ряд — кладем прямо на гидроизоляцию без изготовления стяжки. Так как нижние ряды до третьего включительно, не подвергаются воздействию высоких температур, для них можно использовать перекаленный кирпич. Стелить начинаем с левого угла лицевой стороны. Начинаем кладку с трехчетвертного кирпича. Кирпич укладываем на угол. Рядом располагаем полномерные кирпичи.
• 2-й ряд — перекрываем тычки по правой и левой сторонам конструкции ложками. Необходимо следить за тем, чтобы все неполно цельные кирпичи перекрывались следующим рядом. По краю будущего пода ставим кирпич на ребро.
• 3-й ряд — полностью повторяем конструкцию первого. Устанавливаем дверцу поддувала.
• 4-й ряд полностью идентичен второму. Порядовка конструкции печи с лежанкой часто повторяет схему предыдущих рядов, таким образом, обеспечивая большую прочность стен. Единственным отличием является то, что на четвертом ряду оставляется место под прочистной канал.
• 5-й ряд — делаем основания под арочные своды, продолжаем прочистной канал.
• 6-й ряд на этом этапе устанавливается колосник. Прочистной канал начинают постепенно сужать.
• 7-й и 8-й ряды — в этот момент укладывают стальной лист, а также крепят проволоку для фиксации топочной дверки. Верхним слоем полностью перекрывается под. Нижняя часть кладки окончена.
• 9-й ряд — устанавливаем кирпич на ребро по всему периметру пода, делаем песчаную подсыпку.
• 10 и 11 ряды изготавливаются идентичным образом. По краю пода используются половинки кирпича, на верхнем слое устанавливается варочная поверхность из чугуна.
• 12,14 и 16-й ряд также полностью повторяют друг друга. На пятнадцатом начинают поднимать арку. Если до этого ряда все было просто, то теперь поэтапная кладка потребует от мастера высокого профессионализма.
• 17 и 18-й ряд предназначен для сужения свода. Между этими слоями необходимо использовать вязальную проволоку.
• С 19-21-й ряд полностью заканчивается монтаж лежанки. Благодаря постепенному сужению обеспечивается возможность выдерживать высокие нагрузки, после протопки печи можно будет поставить деревянный настил на лежанке.
• 22-й ряд начинает поднимать хайло печи. Этот этап работ по праву считается одним из самых сложных. Если кладка печи с лежанкой своими руками до этого момента была сложной для мастера, то на этом ряде лучше позвать на помощь квалифицированного печника.
• С 23-31 ряд укладывается трубный канал, и устанавливаются задвижки и поддувала.

Перед началом работ необходимо рассчитать печь, найти необходимые планы и схемы и заготовить необходимое количество расходного материала. Тщательная подготовка ускорит кладку приблизительно в два раза.

avtonomnoeteplo.ru

Русская печь с плитой Москва

Русская печь с плитой своими руками порядовка

Русская печь с плитой с нижним обогревом размерами 140х165 см имеет нижнюю и верхнюю отопительные камеры, а между ними расположена варочная камера. При топке топливника зимой печь прогревается снизу доверху горячими дымовыми газами. Горячие дымовые газы из топливника по горизонтальному каналу поступают в варочную камеру. Далее они через четыре отверстия в своде камеры поступают в верхнюю отопительную камеру, откуда по двум соединительным каналам опускаются в нижнюю отопительную камеру.

Далее дымовые газы поступают в дымовую трубу. При этом открывают дымовую задвижку 7 и задвижку зимнего хода 1. Варочная камера закрывается заслонкой, колосники в варочной камере снимаются. При топке летом массив печи не прогревается. Горячие газы из топливника поступают в дымовую трубу. При этом открывают дымовую задвижку 7. и задвижку летнего хода 2. Если в этом режиме необходимо прогреть варочную камеру для использования ее как духового шкафа, не нагревая печь, необходимо кроме дымовой задвижки 7. открыть задвижку 9. Задвижка 2. должна быть закрыта. Варочная камера закрывается заслонкой, колосники в варочной камере снимаются.

При протапливании для выпечки хлеба, печь топится с закрытой заслонкой и открытыми задвижками 7. и 9. Топливо укладывается на колосники в варочной камере. Дверца 5. должна быть открыта. Через означенное время, определяемое опытным путем, после закрывания задвижек 7, 9 и дверцы 5, сажают хлеб.

Русская печь с плитой. Русская печь с плитой своими руками порядовка. Русская печь с плитой и лежанкой.

Материалы:  — Кирпич красный М-100 -1100 шт. (без трубы) — Кирпич шамотный -120 шт. — Глина — 1,4 м³ (без трубы) — Песок — 2,8 м³ (без трубы) — Дверца прочистная -6 шт. — Дверца поддувальная -2 шт. — Дверца топочная -1 шт. — Колосниковая решетка 200х300 мм -5 шт. — Плита чугунная 2-конфорочная -1 шт. — Задвижка дымовая 125х250 мм -2 шт. — Задвижка дымовая 250х250 мм -3 шт. — Полоса стальная 60х5 мм -1,4 м — Уголок стальной 50х50 мм -3 м

Металлоизделия:  1 — задвижка «зимней» топки 2 — задвижка «летней» топки топливника 3 — дверца поддувальная топливника 4 — плита чугунная двухконфорочная 5 — дверца поддувальная топки при хлебопечении 6 — дверца топочная топливника 7 — задвижка печи общая 8 — вентиляционная задвижка 9 — задвижка «летнего» хода варочной камеры 10 — колосник топливника 11 — колосник варочной камеры

Схема рядов: поэтапная кладка

 

centrog.ru

Русская печь с плитой | Порядовки печей

Темы журналаПечи и каминыАвторские работыПорядовки печейОтопительное оборудование и инженерные системы

Порядовки печей | №4 (74) ‘2015

Автор — Владимир Григорьев (г. Калининград)

Русская печь авторской разработки с плитой с нижним обогревом размерами 140х165 см имеет нижнюю и верхнюю отопительные камеры, а между ними расположена варочная камера. При отапливании «по-зимнему» топливника плиты печь прогревается снизу доверху горячими дымовыми газами. Горячие дымовые газы из топливника по горизонтальному каналу поступают в варочную камеру. Далее они через четыре отверстия в своде камеры поступают в верхнюю отопительную камеру, откуда по двум соединительным каналам опускаются в нижнюю отопительную камеру.

Далее дымовые газы поступают в дымовую трубу. При этом открывают дымовую задвижку 7 и задвижку зимнего хода 1. Варочная камера закрывается заслонкой, колосники в варочной камере снимаются. При отапливании «по-летнему» массив печи не прогревается. Горячие газы из топливника поступают в дымовую трубу. При этом открывают дымовую задвижку 7 и задвижку летнего хода 2. Если в этом режиме необходимо прогреть варочную камеру для использования ее как духового шкафа, не нагревая печь, необходимо кроме дымовой задвижки 7 открыть задвижку 9. Задвижка 2 должна быть закрыта. Варочная камера закрывается заслонкой, колосники в варочной камере снимаются.

При протапливании для хлебопечения печь вытапливается с закрытой заслонкой и открытыми задвижками 7 и 9. Топливо укладывается на колосники в варочной камере. Дверца 5 должна быть открыта. Через означенное время, определяемое опытным путем, после закрывания задвижек 7, 9 и дверцы 5, «сажают» хлеб.

Материалы:

— Кирпич красный М-100 — 1100 шт. (без трубы) — Кирпич шамотный — 120 шт. — Глина — 1,4 м³ (без трубы) — Песок — 2,8 м³ (без трубы) — Дверца прочистная — 6 шт. — Дверца поддувальная — 2 шт. — Дверца топочная — 1 шт. — Колосниковая решетка 200х300 мм — 5 шт. — Плита чугунная 2-конфорочная — 1 шт. — Задвижка дымовая 125х250 мм — 2 шт. — Задвижка дымовая 250х250 мм — 3 шт. — Полоса стальная 60х5 мм — 1,4 м — Уголок стальной 50х50 мм — 3 м

Металлоизделия:

1 — задвижка «зимней» топки 2 — задвижка «летней» топки топливника 3 — дверца поддувальная топливника 4 — плита чугунная двухконфорочная 5 — дверца поддувальная топки при хлебопечении 6 — дверца топочная топливника 7 — задвижка печи общая 8 — вентиляционная задвижка 9 — задвижка «летнего» хода варочной камеры 10 — колосник топливника 11 — колосник варочной камеры

Схема рядов: поэтапная кладка

Смотрите также

• Порядовки печей | №2 (72) ‘2015 Мангал — центр притяжения гурманов

  Мангал, построенный по предлагаемому чертежу, служит для приготовления блюд любой кухни: русской, европейской, восточной. В нем можно готовить — коптить, жарить, запекать, варить — для большого количества едоков…

• Порядовки печей | №1 (71) ‘2015 Русская печь с плитой, нижним обогревом + камин

  Усовершенствованная русская печь объединяет в своей конструкции все достоинства традиционной русской и отопительно-варочной печей, а также камина…

• Порядовки печей | №5 (70) ‘2014 Прямоугольная отопительная печь ПТО-3100 (1160х640)

  Конструкция печи позволяет разместить ее таким образом, чтобы топочная дверца выходила в коридор или какое-либо другое нежилое помещение…

www.kamin-magazine.ru

Основные правила укладки печки

Кладка печи — это трудоемкий, а главное главное ответственный процесс. Если на каком-то этапе допущены ошибки, результаты такой работы могут быть плачевными. Поэтому следует знать основные правила укладки печей. При их соблюдении возведенная конструкция надолго станет надежным источником тепла.

Проект

Любое строительство следует начинать с подготовительных работ. Это требование полностью оправдано при возведении такого сооружения, как русская печь.Его укладку следует проводить по определенной схеме. При этом проект следует выбирать таким образом, чтобы все части будущей печи прогревались у топки равномерно. При соблюдении этого условия кладка не потрескается.

Фундамент

Основание для возведения печи должно быть железобетонным. Хотя допускается и использование столбчатых фундаментов, при условии перекрытия деревянными брусками 150х250. Высота для кладки печей не достигает уровня чистового пола примерно на 2 кирпича.Далее требуется уложить слой гидроизоляции. И самое главное — фундамент печи и постройки ни в коем случае нельзя связывать, так как они могут гулять друг с другом, что приведет к не самым приятным последствиям. Это может выражаться в появлении трещин и даже разрушении кладки. Если нет возможности оборудовать полноценное основание, печь можно возвести на железобетонной плите нижнего этажа. Но это только в крайних случаях.

Материал

Кирпич для кладки печей следует выбирать марки М200 полнотелый красный.Он должен быть правильной геометрии, без трещин. Также стоит обратить внимание на вариацию размеров кирпичей. Он должен быть минимальным.

Раствор

Кладка кирпичных печей осуществляется строительными смесями. Раствор готовится из глины и песка. Цемента в таких смесях быть не должно! Это важно. Глина и песок замешиваются в соотношении 1: 2 или 1: 3 соответственно. Соотношение компонентов раствора выбирается исходя из жирности глины.Песок перед добавлением необходимо просеять через сетку, удалив из ее состава все крупные элементы. Раствор следует перемешать так тщательно, чтобы получилась однородная кремообразная масса.

Кладка

При выполнении монтажных работ необходимо строго соблюдать следующие правила:

— необходимо провести заделку швов на 1/2 кирпича;

— следует строго следить за вертикальностью всех углов с помощью отвеса или строительного уровня;

— толщина швов не должна превышать 5 мм;

— Не работать при температуре ниже 0;

— Все швы должны быть полностью заполнены раствором.

Двери

Как известно, металл при сильном нагреве имеет свойство расширяться. Этот факт следует учитывать при возведении подобных конструкций. Если металлические дверцы вплотную приблизиться к кирпичу, это может привести к разрушению топки. Чтобы этого не произошло, следует оставить небольшой зазор между каркасом и кладкой. В образовавшийся зазор следует положить смоченный в глиняном растворе асбестовый шнур.

Футеровка

Под этим названием понимается особая внутренняя отделка печи.Делайте это для защиты поверхности от возможных физических и механических повреждений. С точки зрения кладки топок футеровка представляет собой дополнительный кирпичный ряд. Делайте это без перевязки основной конструкции. Это связано с тем, что печь в дальнейшем будет проще отремонтировать, заменив изношенный слой футеровки.

пошаговых инструкций по укладке. Небольшое отопительное сооружение

Любой домовладелец, столкнувшийся с печным отоплением, старается сократить трудозатраты, в том числе время, потраченное на сжигание печи.Поэтому многих интересует возможность сложить кирпичную печь с режимом длительного горения .

Однако это невозможно по нескольким причинам. Режим длительного горения, реализованный в промышленных металлических печах, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего окись углерода … Промышленные печи, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, поэтому отходы не может попасть в комнату.

Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку.В кирпичных печах это можно сделать, накрыв воздуходувку, но регулировать подачу воздуха таким способом неудобно.

Частично режим длительного горения может быть реализован в «голландской» и русской печи. Но рассчитывать на эффективность этого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию печи из кирпича, позволяющую долго сохранять тепло, или приобрести — цена у них ниже, чем у моделей из кирпича, а эффективность — ниже. почти не уступает им.

Приняв решение, первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему заказа и описание кладки, после чего можно приступать к закупке материала и приобретенных предметов.Кладка печи из кирпича требует знания основных приемов работы.

Обязательно соблюдайте зазор около 5 мм между шамотом и керамической кладкой, чтобы компенсировать различную термическую деформацию этих материалов.

• Купленные элементы — решетки, двери, смотровые площадки и варочные панели — размещаются согласно схеме. Двери крепятся при помощи отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия дверной коробки, а другим концом закрепляют между кирпичами на кладочном растворе.Плиту и решетку кладут на предыдущий ряд кладки в пазы, выбранные в кирпиче. Чтобы компенсировать различное тепловое расширение кирпича и чугуна, используется асбестовая ткань или шнур.
• Дымоход кирпичной печи обычно также изготавливают из кирпича, но можно использовать и дымоход из керамического блока промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной устойчивостью к конденсату, содержащему углекислоту, создает стабильную тягу, не забивается.
• Для придания печи эстетичного вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредного воздействия воды и пыли, и, хотя цена такой печи несколько выше, срок ее службы значительно увеличивается.

Видео: выкладка печи

своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. … Дровяная печь из кирпича своими руками украсит любой дом, к тому же такой способ отопления надежен и позволяет создать комфорт и благоприятный температурный режим.

В деревне или загородном доме, чтобы комфортно жить в осенне-зимние холода, обязательно нужно оборудовать систему отопления. Поэтому многие владельцы задаются вопросом, какая печь из кирпича самая лучшая и экономичная, а может камин или металлическая конструкция … Если площадь застройки небольшая, то стоит рассмотреть компактные изделия, а современные энергосберегающие варианты отопительных приборов подойдут. быть идеальным для крупногабаритных домов.

Если обратиться к аутентичным каменным сооружениям, то они имеют значительные размеры, большой вес и занимают много полезной площади. Однако они отлично подходят для отопления дома. Как сделать правильный выбор и не тратить зря время и деньги, обо всем этом мы постараемся рассказать в этой статье.

Аккуратно сложенная кирпичная конструкция

Выбор для загородного дома

В настоящее время в магазинах отопительных приборов широкий ассортимент товаров, которые обычно устанавливают в домах загородного типа.Каждая модель будет по-своему эффективна, если ее выбор будет сделан с учетом технических характеристик и условий эксплуатации.

В зависимости от индивидуальных требований домовладельцев продукция имеет ряд специфических отличий, например, каминная печь может быть:

1. прямоугольной формы;
2. круглый;
3. треугольный;
4. квадрат;
5. в форме буквы «Т».

Есть и оригинальные комбинированные духовые шкафы.Такие конструкции отличаются тем, что имеют функцию обогрева в сочетании с возможностью приготовления пищи на их поверхности, и это очень удобно для небольших загородных домов.

В сухом остатке реализована возможность переключения режимов, то есть конструкция может одновременно выполнять оба варианта или работать с ними по отдельности. Эта комбинация действительно лучшая, ведь в теплое время года есть возможность сэкономить топливо.

Возведение печи на этапе строительства дома

Говоря о том, какая печь лучше в каждом конкретном случае, в первую очередь нужно обратить внимание на площадь, которую вы планируете отапливать.Возможно, нужно отапливать одну-две комнаты, а остальные не использовать. В этом случае вам придется озадачиться составлением плана загородного дома, в котором будет описано, как работает система отопления.

28.08.2017
6910
Печник (Москва)

Сегодня очень популярны газовые и электроустановки, так как они относятся к разряду универсальных и могут быть установлены практически в любом помещении. Несмотря на это, кирпичные печи остаются самыми эффективными и лучшими в своем роде.Каминная печь из кирпича для дачи — отличная возможность произвести быстрый, равномерный и качественный обогрев как небольшого одноэтажного дома, так и достаточно просторного дома. К достоинствам такой установки можно отнести простоту использования, поскольку агрегат не зависит от наличия электричества и других ресурсов. Все, что нужно для топки, — это угли, поленья или покупные брикеты.

Посмотрев фото в этой статье и ознакомившись с представленными материалами, вы сможете узнать об основных конструктивных отличиях печей, воспользоваться готовыми рекомендациями по выбору и установке, а также применить ряд полезных советов!

Основные виды отопительных агрегатов

Разновидность конструкции	Описание
С варочной панелью	Печи — камины кирпичные для дачи с варочной панелью, предназначенные исключительно для приготовления пищи. Такой вариант хорошо подходит для установки в небольших одноэтажных дачных постройках, не живущих в холодное время года. В домах с установленными печами этого типа, как правило, есть электричество или газ, через которые при необходимости осуществляется отопление. В большинстве случаев модели комплектуются специальным бойлером-баком, предназначенным для нагрева воды.
С функцией нагрева и приготовления пищи	Для дачи кирпичной печи камин с функцией нагрева и приготовления пищи одновременно сочетает в себе несколько функций и позволяет готовить пищу, нагревать воду и одновременно обогревать дом. Эта конструкция часто используется как основной источник тепла. Камин может быть любого размера, в зависимости от того, что дополняется полезными полками, столешницами, сушилками для одежды, духовкой и другими элементами.
Со стандартным функционалом	Каминная печь-камин для дачи с упрощенным функционалом обычно используется исключительно в качестве каменки и не имеет дополнительных функций. Такие духовые шкафы отличаются простой установкой и небольшими габаритами, массой, большой мощностью и хорошими характеристиками.

Важно: помимо трех основных типов конструкций можно встретить и другие модели, обладающие более сложным функционалом, например, водную рубашку. Однако такие установки располагаются в больших коттеджах с несколькими этажами, подвалом и множеством комнат различных размеров и форм.

Разделение по конструктивным особенностям

Каминная печь для дачи — кирпичная, она может отличаться не только своим функционалом и наличием определенных вспомогательных элементов, но и другими внешними деталями, в зависимости от которых можно выделить три дополнительные категории:

• Русские печи.Их начали строить и использовать наши предки. К особенностям такой конструкции можно отнести наличие таких конструктивных элементов, как: кровать и полка, на которых удобно сушить одежду. Этот вариант в основном подходит для размещения в доме, где топка нужна на целый год. Для простой дачи он не подходит, так как при периодическом использовании и редкой эксплуатации конструкция теряет прочность, герметичность, на поверхности начинают появляться трещины и другие дефекты. Также при длительном простое кирпич начинает быстро накапливать влагу и для полноценного прогрева и обогрева всех комнат в доме на топку камина уйдет около 2-3 суток.Русская печь имеет большие габариты и не подходит для установки в небольших помещениях;

Духовка своими руками, чертежи, видеоролики, которые вы смотрите, помогут составить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная печь из кирпича.

Рассмотрим заказ духовки, которую мы сделаем своими руками:
Первая

Второй

Устанавливаем нагнетательную дверцу размером 130х140 (мм)

Третий

Четвертый

Вместо чугунных дверок для чистки каналов установим по краю две половинки кирпича.

Пятая

Шестая

Укладываем решетку 370х240 (мм). Для ее установки вырезаем в кирпичах нишу так, чтобы по периметру решетки оставался зазор в один сантиметр.

Седьмой

Режем два кирпича под углом сорок пять градусов к решетке, чтобы закатывать угли в топку.
Устанавливаем первую дымовую заслонку, которая при открытии обеспечивает летний режим работы духовки.
Установим топочную дверцу размером 250х180 (мм).

Восьмая

Девятая

Десятая

Отшлифуем края кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.

Для очистки каналов положите на край половину кирпича.

Одиннадцатый

Вырежем пазы в кирпиче для установки плиты размером 300х720 (мм).

Двенадцатая

Тринадцатый

Четырнадцатый

Точно так же двенадцатый.

Пятнадцатый

Отшлифуем края кирпича в форме овала.

Шестнадцатая

семнадцатый

Восемнадцатое

Девятнадцатый

Установить вторую заслонку дыма.
Двадцатый , заказывая как восемнадцатый.

Двадцать первая

Дополнительно вы можете посмотреть видео для полного восприятия процесса кладки

Итак, можно собрать недорогую духовку своими руками.

Устройство и схемы духовок для дома

1. Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печи с нижним обогревом
3.Схемы печей для дома с преимущественным нижним обогревом
4. Кладка печи, разработанная В.

.

Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданная Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи можно разделить на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо давно используемых несовершенных нагревательных элементов, компании-производители выпускают усовершенствованные, основанные на новейших технологиях модели нагревательных устройств.

Но в частных домах и на дачных участках до сих пор широко применяются отопительные печи из кирпича, а схемы печей для дома очень разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше и меньше опытных печников, способных их отремонтировать или переделать.

В наши дни классические дровяные печи для дома, обладающие характерными достоинствами, используются не для обогрева помещений, а для придания интерьеру неповторимости и неповторимости.

Планировка кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство двухъярусной отопительной печи, изображенное на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна над другой.

Параметры каждого из них 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача снизу печи составляет 3200 ккал / час, а сверху — 2600 ккал / час.

В печах для частных домовладений предусматривается облицовка пустотами кирпичом с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала.Обе части двухъярусных печей имеют одинаковую конструкцию.

В таких отопительных установках используется система бесканальной циркуляции дыма. Согласно схеме топки газы из топки попадают в верхний колпак через сопло. После остывания газы уходят вниз и в месте дна топки уходят через рулон в сложенный дымоход.
Внизу дымоход печи проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине последний имеет меньшую поверхность нагрева.

Верхняя часть конструкции имеет отдельный дымоход.

Устройство двухъярусной отопительной печи отличается простотой кладки кирпича, а также простой схемой движения газа. Нижняя половина агрегата убирается через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (подробнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).

Для функционирования отопительной конструкции используется уголь или антрацит.Трубы для обеих частей оснащены двумя дымовыми заслонками.

Обычно верхняя часть пустот в двухъярусных отопительных печах закрывается прочными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструктивного массива.

Кладка таких печей должна выполняться на высоком профессиональном уровне, так как их переделка или ремонт — задача не из легких (читайте: «Как отремонтировать кирпичную печь своими руками»).

Осторожно разложить дымоход нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке допускаются протечки, стена, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло, даже если две дымовые заслонки закрыты.

В одном массиве при желании можно комбинировать разные типы печей, которые имеют прямоугольную или квадратную форму и работают на разных видах топлива.

Схемы выкладки духовки своими руками

Кладка квадратной печи с нижним обогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымоудаления.Параметры этой конструкции 102х102х238 сантиметров. Его теплоотдача составляет 4200 ккал / час.

Устройство печей квадратной формы с нижним обогревом предполагает, что топка в ней имеет относительно большую высоту.

Боковые отверстия (по 2), расположенные симметрично с обеих сторон, служат для отвода газа в камеры. Они расположены в наружных боковых стенках конструкции.

Затем газ спускается через камеры, соединенные каналом под топкой за зольным отсеком.

Из боковых камер газы через нижние валки попадают в стояки и через них поднимаются вверх.

Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний купол, который состоит из трех полостей P-ob разной формы … Эти полости расположены параллельно. Нагретые газы задерживаются в верхней части среднего и заднего из них, а уже охлажденные отходы проходят через отверстия в переднюю плоскость, которая вверху соединяется с уложенным дымоходом и испаряется в атмосферу.Читайте также: «Печи отопительные для добычи полезных ископаемых».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним отоплением имеют 3 вытяжки — верхнюю и 2 большие камеры.

В такой отопительной конструкции можно использовать любое твердое топливо.
Если планируется, что печь будет работать на угле или антраците, стены топки следует выложить исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним отоплением

Если в отопительной конструкции преобладает нижний обогрев, то ее размеры, как правило, составляют 115х56х231 сантиметр при скорости теплоотдачи 2640 ккал / час.

В соответствии с системой циркуляции дыма эта печь классифицируется как комбинированный канальный отопительный агрегат с нижним обогревом.

При создании схемы печного отопления частного дома по такой конструкции подразумевается, что дымовые газы сначала будут спускаться из топки, а затем подниматься по стояку к потолку (см. Также: «Печи Кузнецова: чертежи и заказ своими руками »).

Оттуда двумя параллельными ходами они спустятся к кирпичной кладке 16 ряда, а затем войдут в последний из стояков, который превращается в дымоход.

Указанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, так как обеспечивает хороший нагрев печи в ее нижней части и имеет саморегулирующееся движение газа в обоих каналах, расположенных в верхней части, которое действует как колокол с сопло.
Принцип работы конструкции позволяет воздуху проходить через низ вытяжки и при этом не остывать.

Кладка печи проста в исполнении и может быть встроена в перегородку помещения таким образом, чтобы топливный люк и передняя стена выходили в коридор.

Агрегат может работать на угле и древесине.

Кладка печи по проекту В. Грум-Гржимайло

Представленная на фото бесканальная схема прокладки отопительной печи разработана профессором В.

Грум-Гржимайло. В данной отопительной конструкции отсутствует циркуляция дыма. Он имеет округлую форму и размещен в корпусе из листовой стали. Газы переносятся в топке не за счет тяги, создаваемой дымоходом, а за счет силы тяжести. В результате охлажденные и более тяжелые газы опускаются вниз, а горячие легкие поднимаются вверх.

Устройство печи для дома состоит из двух частей — внизу расположена топка.

В его крыше есть небольшой град (устье), обеспечивающий проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет собой камеру без циркуляции дыма.
Похоже на перевернутый колпачок, имеющий форму стакана.

Благодаря этой особенности такие нагревательные конструкции называют бесканальными или колокольными.

Раскаленные газы в них не попадают в дымоход устьями, так как сначала поднимаются под потолок, а когда остывают, спускаются по стенам к основанию.

Отсюда они попадают в дымоход и под действием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез расположен поперек топки, а второй горизонтальный — вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в сторону свода расположены контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности поглощения тепла и лучшего поглощения тепла кирпичной массой от выхлопных газов.

Лепестки, нагретые газами, позволяют печи дольше сохранять тепло.

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный корпус позволяет делать кладку толщиной всего четверть кирпича, при этом агрегат достаточно быстро нагревается. Читайте также: «Какая кирпичная печь лучше для дома — виды, достоинства и недостатки».

Создать печь несложно.

Его преимущества следующие:

— в том случае, если дымовая заслонка на дымоходе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет охлаждаться от поступающего в топку холодного воздуха.

Воздух, поступающий в топливный отсек через прорези в зольном поддоне и топливные дверцы, поднимается вверх через горловину. Но поскольку он тяжелее раскаленных газов в колпаке, он сразу переливается в боковые каналы и уходит в дымоход. В результате вся часть под хайфом не охлаждается.

Что касается недостатков схемы печей для дома данной конструкции, то основным является преимущественный обогрев верхней части. Чтобы немного нейтрализовать этот минус, необходимо в 5-м ряду кирпичной кладки устроить дыры в стенах топки.

Печь отлично работает на тощем угле и антраците. Если агрегат отапливать деревом, особенно влажным, зазоры между контрфорсами забиваются сажей. Очистить их будет довольно сложно, так как дверцы для очистки расположены в 8-м ряду, что не позволяет полностью попасть во все щели контрфорсов, и тогда дым попадет в основную трубу.

Бесканальные конструкции, созданные по принципу свободного движения газов, изготавливают прямоугольной или квадратной формы.

Выполняются как в металлическом корпусе, так и без него. Во втором случае стенки вытяжки следует сделать толще на полкирпича. См. Также: «Кирпичный щит для металлической духовки».

Кладка печи, созданная Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размеры 100х85х217 сантиметров.

В них используется топка шахтного типа, предназначенная для использования угля.

Дымовые газы через канал попадают под потолок, откуда в два боковых канала.Затем они следуют до самого низа и движутся по сборному каналу к дымовой трубе. Если дымовая заслонка открыта, то газы выбрасываются в атмосферу.
Особенность схемы расположения топки заключается в разной толщине стенок дымовых каналов.

Первый из них, выходящий из топки, называется пожарным каналом. Внешняя стена имеет 3/4 кирпича. Остальные его стены выложены в половину кирпича.

Эта нагревательная конструкция не помещается в железный кожух.Его кладка проста.

КПД печи инженера Ковалевского 75-80%. Недостатком отопительного агрегата является возможность перегрева его верхней части, так как в него направляются самые горячие газы. В духовку они упадут полностью охлажденными, в результате чего степень нагрева нижней части недостаточна.

Некоторое количество газов из топки через винты попадает в боковые каналы, что увеличивает нагрев нижней части наружных стен (читайте также: «Газовая плита для дома — комфортное отопление»).

Дымовые системы очищаются от отложений сажи. Решётку можно вытащить и тем самым облегчить обслуживание камеры сгорания путем слива шлака в зольник или стальной ящик, расположенный под решеткой. Дым в конструкции отводится в обсадную трубу.

На сегодняшний день эти печи из кирпича предпочитают строить владельцы загородных домов и дач.

В борьбе за экономию топлива, а следовательно, и за деньги, стали появляться усовершенствованные конструкции.

В настоящее время существует значительное количество новых отопительных приборов различных типов, на которые вы также можете обратить внимание.

Интересная схема печи для дома представлена ​​на видео:

Каменная печь

Сначала выкладываем кирпичи первого ряда без раствора с учетом шва по порядку. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, используя уровень, проверяя горизонтальность.Легкими ударами киянки опрокидываем торчащие кирпичи. Добившись горизонтальности, набиваем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.

С помощью рулетки проверяем размеры духовки в плане и по диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то угловые кирпичи выбиваем до тех пор, пока не добьемся их равенства, получив тем самым параллельность сторон периметра.После этого кладем на раствор середину первого ряда кирпичом.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а затем середину второго ряда по порядку.

Выложив второй ряд, забиваем углы в шов между гвоздями первого и второго ряда длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, с которых спускается отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем.

Проверяем вертикальность шнуров отвесом. Если есть отклонения, то устраняем их загибанием верхних ногтей. Таким образом получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов осуществляем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время необходимое на контроль.

Последующие ряды складываем так же, как и первые два, проверяя каждую строку по порядку.

В процессе кладки очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности от излишков выдавленного раствора кельмой. После выкладки каждые 4-5 рядов протрите стенки дымоходов влажной тряпкой.

Толщина шва кладки духовки должна быть как можно тоньше.

Как сложить печь из кирпича своими руками

В толстых швах раствор крошится и кладка становится хрупкой.Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливая из него. При кладке соблюдаем правило обвязки кирпичей. Каждый вертикальный шов следует закрыть кирпичом следующего верхнего ряда.

Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Однако этого не всегда удается достичь. В некоторых местах необходимо класть кирпичи так, чтобы перекрытие было меньше половины длины кирпича. В любом случае он должен составлять не менее четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выложить из шамотного кирпича, т.к.

выдерживает более высокие температуры.Перевязка швов шамотного и печного кирпича нежелательна из-за разных коэффициентов линейного расширения.

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают целый ряд, либо по краю облицовывают топку. Между кладкой и шамотным кирпичом оставляйте зазор не менее 5 мм.

Установка чистки и продувки дверей

Перед установкой двери проверяем прилегание полотна к раме, свободное вращение полотна в петлях, отсутствие перекосов, возможность фиксации их закрытия и наличие отверстий для крепления в кладке.

Устраняем обнаруженные дефекты перед установкой или заменяем дверь.

Вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см в проемы дверей, складываем пополам и скручиваем.

Нанести раствор на кирпичную кладку на месте установки двери. Устанавливаем дверь, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем кирпичом.

Затем вставляем концы проволоки в швы кладки.

Установка решетки

При установке печных приборов необходимо помнить, что чугун и кирпич при нагревании не расширяются одинаково.

Это особенно верно для поведения устройств, установленных в зонах с высокой температурой. Если они плотно замурованы в кладке печи, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосниковую решетку, топку и печь следует устанавливать с зазорами. Укладываем решетку без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Его следует свободно снимать для замены в случае перегорания или поломки.

Установка противопожарной двери

Дверца камеры сгорания устанавливается так же, как и дверь нагнетателя, только она покрыта асбестом, чтобы заполнить температурный зазор.

Проверяем вертикальность и горизонтальность двери и фиксируем кирпичом и доской.

При интенсивном использовании духовки проволока может перегореть. Чтобы этого не произошло, верхнюю часть двери можно зафиксировать хомутом. Хомут изготовлен из полосовой стали сечением 25х2,0 мм. Ушки должны выступать из дверной коробки на 100-120 мм.

Хомут крепится к двери заклепками или болтами с гайками.

Дверь закрывается навешиванием по пол кирпича с каждой стороны

или кирпич в замке.

Для проема более 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка печи

Ряд, на который он будет устанавливаться, выкладываем плиту сначала без раствора.

Накладываем пластину сверху и намечаем ее расположение. Затем подбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем бороздку раствором, по периметру плиты закладываем в нее асбестовый шнур, опускаем плиту на место и осаживаем киянкой, делая горизонтально по уровню.

Установка духовки

Духовка также обшита асбестом по периметру и шириной в полкирпича.

Сторона печи, обращенная к топке, выложена кирпичом по краю, а сверху покрыта слоем раствора 25-30 мм, чтобы стенки печи не выгорели.

Закладка сводов и сводов

При кладке печей часто приходится закрывать различные топочные проемы, топки и всевозможные камеры с помощью перемычек простой и сложной формы.Перекрытие в стене называется аркой, а перекрытие между стенами — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядах свода должно быть нечетным. Средний лишний кирпич — замковый.

Любой джемпер начинается с укладки каблуков, которые выполняются по шаблону. Поскольку высота арки или свода разная, меняется и угол пятки.

Вы не можете использовать одну форму пятки для всех сводов и сводов.

На этих фото показан монтаж круга и кладка арочного перекрытия топки мангала.

А на следующих фотографиях показана кладка склепа для прикрытия ниши для дров.

Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для вас я подготовил видео-гид «Духовки своими руками», в котором показаны все нюансы кладки печи из кирпича в видеоформате.

Я определяю основные правила укладки печи, которые могут быть не известны даже печному журналисту или человеку, решившему включить плиту:

Вес печи с установленной трубой без основания не должен превышать 750 кг.

Это примерно 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если кладете фундамент из плиты, следует проверить возможность переключения дымохода между опорными балками на чердаке и черепицей.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, а конструкция печи не должна перекрываться несущими конструкциями здания.

Вы можете оставить их на месте порезов и опухолей. Это делается для того, чтобы не повредить плиту при неравномерной осадке дома.
Деревянные элементы дома и дымка должны быть не менее четверти метра.
Если печь не закрывать, вода для раствора должна быть питьевой или дождевой без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича будет выглядеть как белый налет.
Песок для цементного раствора следует использовать в карьере (а не в реке), потому что частицы речного песка имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Печь и камин — кирпичный столб на глиняном растворе.

И даже при малейших пятках или боковых ударах от боковых несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара.

На что обращать внимание при изготовлении кирпичного кирпича

Защитите себя и проследите, чтобы печь прослужила как можно дольше — это основная задача построения прочного основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.

Поэтому после закладки фундамента необходимо тщательно спланировать верхнюю площадку. На него накладывается слой рубероида, сверху насыпается и разравнивается 1-2 см песка, укладывается первый бесцветный кирпич. Отремонтируйте прокладку и надавите молотком на выступающие кирпичи.Горизонтальность каждой линии проверяется с помощью уровня, указанного в правиле. Прямоугольность первой линии проверяется путем сравнения длины диагонали.

При размещении каждой линии проверяйте плоскостность с помощью настенной линейки. После установки двух типов, чтобы обеспечить вертикальное положение топочного короба, необходимо вытянуть шнурки на 1-3 мм по углам стены.

Точки крепления к потолку определяются буксирным тросом. Вверху линия ватерлинии опускается, так что вес падает на верхний край внешнего угла духовки.На полу на потолке, с которого спускается паз, гвоздь наклоняется, к нему крепится веревка. На нижнем конце привязывают второй гвоздь и натягивают веревку, вставьте гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы трос был строго натянут по углу.

Затем вертикаль веревки подвергается действию лотка, который загибает верхний гвоздь в нужном направлении. Так что повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого уложите полосы для укладки по краям шва, разложите раствор, уложите кирпич и положите его на место ударом ручки.После высыхания раствора удалите распорки.
Наружные стены не должны иметь более двух типов без зашивки, иначе могут возникнуть трещины.
Пропорция кирпича может быть получена с помощью болгарки, а стена должна быть минимальной, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены бок о бок в швах.
В зоне, которая меняет направление потока дымного дна, дверь всегда определяется как проем для чистки, или, лучше сказать, «толкать кирпич», выступающий на 5-10 мм от стены, легче понять, чем необходимую чистку дымохода.
Прокладка должна быть спланирована так, чтобы кирпич не опирался исключительно на дверную коробку или печь, но был заперт над ними или был сделан с помощью клиновидного замка или сводчатой ​​крыши.

Это сделано для облегчения замены вышедшего из строя печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать реже, поскольку металл нагревается дольше, чем глина, и больше не может сломаться от этой муфты. Чтобы этого не произошло, укладывайте стальные полосы свободно, без раствора или обернув их слоем асбеста.

Дверца духовки, включая духовку, расположена так, что ее можно нагревать, не касаясь стены. Если вы хотите сделать это, вы можете использовать 5-миллиметровый асбест, с которым вы контактируете на винограднике.
Решетка и чугунная пластина размещены с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко снять для замены.

Поместите их без раствора (можно положить пластину на асбестовый или асбестовый слой) и заполните щели песком.
Решетки следует размещать в топке под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпадать при открытии угольной дверцы и укладке по пазам топки, а золу трудно очистить. при подготовке печи к последующему розжигу.
Двери и уголки необходимо закрепить в стене, в которую вкручивается стальная проволока с двумя тросами.

На другом конце скрутки, мимо гвоздя и проволоки, зажмите ее в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между духовым шкафом и стенкой духовки должно быть покрыто кирпичом.
Длина дымохода, независимо от каркаса дымохода, не должна превышать 7 м, иначе осадка будет недостаточно и в дымоходе будет образовываться дым.
Стенки дымоходов должны быть ровными и ровными.

Вертикальные каналы не попадают в раствор курицы внутри духовки, а поролоновая пробка оборачивается влажной тканью и подвешивается внутри дымохода на проволоке.

Периодически снимать и чистить, влажной тряпкой сделать навес из канала.
В целях пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
Для той же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
Поместите металлический лист обогрева, чтобы защитить пол под камином печи.
Примерное соотношение размеров камина к поверхности отапливаемой площади 1:70.
Отношение площади сечения прямоугольной трубы на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять примерно 13%, высота дымохода 10 м — примерно 10%. .
На случай преобладающего ветра следует установить костер (или, как вы это называете, коптильную камеру, зонт на трубе, заглушку на трубу).

Защищает духовку от копчения в ветреную погоду и защищает ее во время дождя.Теги:

Знание, Домострой

Печи отопительные кирпичные

С давних времен для строительства печи использовался кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможно использовать для этих целей другие строительные материалы.

Несмотря на это, кирпич по-прежнему занимает лидирующие позиции среди всех кладочных материалов; Большим спросом пользуются кирпичные отопительные печи.

Многие люди строят печи для дома самостоятельно, так как этот процесс достаточно простой.

Чтобы построить печь из кирпича своими руками, нужно немного разбираться в конструкции. Поставить такую ​​печь не составит труда, так как она не требует дополнительной облицовки. (См. Также: Банная печь из кирпича)

Для такой работы требуется небольшое количество инструментов, а именно:

• Емкость для приготовления раствора.
• Наждачный инструмент.
• Строительный карандаш.
• Плоскогубцы.

Виды кирпичных печей

В настоящее время существуют определенные типы кирпичных отопительных печей, одни из которых предназначены для отопления домов, другие — для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, а третьи выполняют только декоративные функции.

Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относятся кирпичная отопительная и варочная печь. Этот вид духовок еще называют «шведскими», а в некоторых регионах — «голландскими».

Каминные печи не менее известны.

При этом мнения разных людей разделились. Одни думают, что камин должен быть раздельным, других вполне устраивает встроенная печь.

Второй вариант наиболее экономичный в плане расположения и использования.расходные материалы … Такая печь достаточно быстро прогревает комнату. К тому же кирпичная мини-печь своими руками не требует особых знаний и навыков в строительстве.

Это значит, что он может стать украшением абсолютно любого дома.

Печь-мангал из кирпича — устройство простое, хотя выглядит довольно сложно. Эту печь можно использовать как альтернативу обычному мангалу.

Поэтому возведение его во дворе собственного дома не составит труда.(См. Также: Печи кирпичные для дачи)

Важно помнить: порядки кирпичных печей, относящихся к тому или иному типу, разительно отличаются друг от друга.

Требования к духовым шкафам

Большинство сайтов, посвященных данной теме, ставят перед собой задачу продать готовый проект печи. А как быть людям, которые решили построить печь самостоятельно, но им не хватает опыта и знаний для создания проектов печей-печей из кирпича.

Чтобы значительно облегчить вам работу, нужно понимать, какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

Стоит отметить, что эти параметры используются профессиональными архитекторами при составлении проектов абсолютно всех типов кирпичных печей. В перечень требований входят: (См. Также: Строительство печи своими руками)

1. Прибыльность.
2. Способность долго сохранять тепло.
3. Соответствие нормам пожарной безопасности.
4. Хороший прогрев всего объема духового шкафа.
5. Простота в эксплуатации.
6. Исправность.
7. Прочность.
8. Красивый дизайн.

Подготовка к строительству печи: определение места

Кладка кирпичной отопительной печи начинается с определения ее местоположения, исходя из их назначения.

Отопительную печь лучше всего размещать в центре дома, так как если хотя бы одна ее сторона будет примыкать к стене, выходящей на улицу, ее эффективность будет потеряна.Кроме того, могут произойти нежелательные перепады температур, которые негативно скажутся на жизни дома. А также по эффективности дымохода.

Комбинированная духовка должна располагаться так же, как и нагревательная.

Единственное условие, чтобы печи смотрели на кухню. Каминная печь должна располагаться в гостиной как камин.

Приготовление раствора

Далее нужно заняться цементным раствором … Для его приготовления глину заливают водой.Причем его нужно заранее просеять, без камней. Это сделает кладку более прочной. (См. Также: Кирпичная печь для дачи)

Важно: правильно приготовленный глиняный раствор — залог долговечности печи.

Замоченная глина смешивается с таким же количеством песка.

После этого в емкость наливают воду, объем которой составляет объема глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было ни единого комка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался из шва.

Сухая кладка

Перед тем, как приступить к кладке кирпичей на раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае нельзя проводить замеры на глаз, так как это может привести к плачевному результату.

Чтобы укладка оставалась в правильном направлении, необходимо проверить ее вертикальность, заделку швов, внутреннюю структуру, правильность швов и горизонтальность укладки. (См. Также: Как правильно класть печь)

Монтаж печи

Перед тем, как использовать кирпич, его на несколько секунд опускают в воду.В результате он не будет впитывать влагу, выделяемую глиной.

При кладке кирпича необходимо как можно сильнее надавливать, чтобы раствор сильно выдавливался.

Таким образом, можно получить более прочную конструкцию. Малогабаритные кирпичные отопительные печи требуют соблюдения толщины раствора в силу своих конструктивных особенностей. Он должен быть не менее 3 и не более 5 миллиметров.

Избыток раствора удаляем шпателем, это его спасет.

Дверца духовки закреплена проволокой.

Если этим пренебречь, может образоваться люфт, который приведет к выпадению двери. Для более надежного крепления проволока вставляется в коробку и скручивается пополам. После этого в верхнем крае кирпичной планки нужно сделать надрез, в который будет вставлена ​​проволока.

Важно: разъемы должны совпадать с дверной коробкой.

Нельзя допускать зазора даже в один миллиметр.

По окончании кладки нужно просушить духовку.Для этого нужно открыть все окна и двери. Духовка полностью высохнет только через 15 дней. О том, что печь готова к эксплуатации, свидетельствует исчезновение всех влажных следов.

Подробная инструкция по кладке кирпичной печи

После определения места укладывается первый ряд, на который в последующем укладывается лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида или гидроизоляционного материала.

Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен быть 780 на 350 миллиметров.После этого просеивается песок, который затем высыпается слоем в один сантиметр. Платформа тщательно выравнивается, чтобы не образовывались выступы. Проверка осуществляется на строительном уровне.

Чтобы не ошибиться с возведенной конструкцией, сухая кладка также проверяется строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.

После этого вся поверхность заливается тонким слоем строительного раствора и ставится дверца воздуходувки, которую необходимо обернуть асбестовым картоном и шнурами из того же материала.

Дверь фиксируется отожженной проволокой, после чего можно подготовиться к формированию следующего ряда.

Третий ряд должен быть выложен из шамотных кирпичей, окрашенных в желтый цвет.

Решетка укладывается в один ряд. Четвертый ряд укладывается по краю. Также на этом этапе необходимо сделать внутри дымохода специальные опоры. Стоит отметить, что кирпичи задней стены кладут без использования раствора.

В связи с тем, что это пространство предназначено для колодцев, которые называют площадками для очистки топки от сажи, они называются выбивными.

Чуть позже устанавливается топочная дверца.

Чтобы он открывался снизу вверх, его обматывают асбестовым шнуром, а затем фиксируют проволокой. Некоторое время его подпирают кирпичом. Чтобы он был установлен строго вертикально.

Задняя стена сделана из двух кирпичей, уложенных по краю.

И уже со следующего ряда выкладывается пласт, начиная с трех четверок.

Схема и кладка кирпичных печей

Это позволит наложить более прочную повязку.

На восьмом ряду установлен скошенный кирпич, выполняющий роль дымового зуба. 9-й ряд нужно немного отодвинуть, чтобы обеспечить поддержку при открывании двери. Перед установкой варочной панели устанавливается асбестовый шнур, который предварительно пропитывается водой. Из этого же ряда образуется дымоход, который должен расширяться в топливную камеру.

Это сделано для предотвращения попадания дыма в комнату. В самом конце монтируется дымоход, который необходимо состыковать металлической трубой.Если он смещается в сторону, требуется нахлест в три ряда кирпичей.

По окончании работ внутреннюю часть печи очищают от глины и воды через пробивной кирпич.

На варочную панель кладется кусок, вырезанный из полиэтилена. Делается это во избежание появления желтизны в будущем. На этом кирпичная печь с плитой готова. Нельзя забывать, что использовать его можно будет только после того, как он полностью высохнет.

ГлавнаяКарта сайта

Чертежи каменки для бани из кирпича

Чертежи кирпичной печи для бани простой и компактной конструкции, которая используется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция кирпичной печи в разрезе по двум секциям.

Как по чертежам на заказ оформить кирпичную печь для дома

1. Кладка красного печного кирпича.
2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Дверь топочная.
4. Дверца воздуходувки.
5. Решетка.
6. Бак металлический для горячей воды.
7. Бункер металлический для камней для ванн.
8. Дымовая заслонка.

Чертеж печи, на котором указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри топки сделана из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красным и огнеупорным кирпичом составляет 15 … 20 (мм). В задней части топки на уровне колосниковой решетки установлен металлический резервуар для воды.

Сверху на топку устанавливается металлический бункер, в который закладываются камни с затвором. Представленная конструкция с открытой печью быстро нагревает парилку, а если камни остыли, можно сжигать топливо во время принятия банных процедур.

Спецификация материалов:

• кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) — 181 (шт.)
• Кирпич огнеупорный огнеупорный 65 х 114 х 230 (мм) — 72 (шт.)
• глина — 60 (кг)
• глина огнеупорная — 35 (кг)
• песок — 32 (кг)
• дымовой клапан — 140 x 270 (мм)
• дверца печи — 250 x 205 (мм)
• дверца воздуходувки — 250 x 135 (мм)
• Решетка чугунная — 250 x 252 (мм)
• резервуар для воды — 250 x 555 x 760 (мм), лист нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• бункер для камней — 260 х 320 х 350 (мм), лист нержавейки 3 (мм)
• квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15… 20 (мм)

Кладка печи для каменки по проекту Е.Я.

Коломакин.

1 ряд. Кладка из полнотелого кирпича отображается на уровне пола или выше.
2 ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, строго соблюдая правила перевязки кирпича.
3 ряд. Согласно приказу.
4-й ряд. Дверь воздуходувки выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5 ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6 ряд. Поставить дверцу топки и установить металлический бак для горячей воды.

Артикул:
Нечетные ряды кладки из красного кирпича, перевязанные полосой сварной квадратной металлической сетки.
По углам сетка изгибается под углом 90 °.

Ширина паза для решетки должна быть на 5 … 8 (мм) больше внешних размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно приказу.
9 ряд. Дверь топки выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом.
10, 11, 12 ряд. Согласно приказу.

13 ряд. Согласно приказу.
14 ряд. Уложен металлический бак для горячей воды и установлен металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно приказу.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую заслонку.

Чертежи печи для кирпичной бани по проекту Е.Я.

Коломакин и схема заказа рассмотрены в представленном материале.

Артикул:
Время нагрева воды и камней 150 … 180 (мин.)

В следующей статье вы можете ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

История дровяной печи насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах лучшие модели получили заслуженное распространение.

Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями.

Голландка

Этот дизайн создан русскими мастерами. Конструкция не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать скопившееся тепло.

Русская печь

Большой и многофункциональный духовой шкаф.Но его размер оправдывает наличие — свободное пространство, где можно расслабиться. Под лежанкой есть топка, где можно приготовить еду. Рядом с топкой есть печь, а чуть ниже воздуходувка, поддерживающая огонь. Также есть ниша для свежеприготовленных блюд.

Русская печь легко обогреет комнату размером более 40 квадратных метров. Но для полноценного робота потребуется много сырья.

швед

Относитесь к компактным вариантам. Длина и ширина — 1 метр … Основная функция — обогрев помещения, но также можно приготовить в нем пищу. Особенность такой печи в том, что плита встроена в кухню, а все остальное будет в другой части дома.

Конструкция пожароопасна. Но риск возгорания снижается за счет использования заслонок.

Камины и печи-камины комбинированные

Схема устройства печи

Если говорить о печах, каминах, то сразу появляется некое подобие кирпичного дома, которое служит украшением квартиры.Однако декоративный камин и каминная печь — это не одно и то же. Рассматривая устройства, связанные со словом «камин», можно выделить следующие разновидности: декоративный (искусственный) камин, действующий камин и каминная печь. Искусственный очаг — это элемент дизайна, а не оборудование для обогрева жилого помещения. Настоящий камин состоит из портала, топки и дымохода. Сложить его не составит труда. В зависимости от способа установки различают 3 основных типа:

1. Угловой камин … Устанавливается в углу комнаты. Такое расположение позволяет отапливать сразу несколько комнат.
2. Камин закрытый … Занимает очень мало места, так как находится в стене дома. Печь устанавливается при строительстве здания.
3. Камин открытый … Обычно его устраивают посреди комнаты на большой площади. В этом случае дымоход подвешивается с помощью специальных цепных застежек.

Печи-камины из кирпича могут иметь различную форму в зависимости от выбранного стиля. Классический вариант — П-образная конструкция с элементами декора. … Г-образная конструкция характерна для стиля кантри. Очаг имеет прямоугольную или полукруглую форму, отражающую стиль модерн.

Каминная печь — это своего рода гибрид бытовой печи и камина. Устройство быстро нагревает комнату и подходит для приготовления любых блюд, нагрева воды и продуктов, сушки грибов и фруктов. Печные мастера предлагают целую линейку разнообразных конструкций, которые удобно разместить в доме любой планировки (рис.6). В ненастную погоду кирпичный камин-печь создает в доме особый уют.

Финская печь

Финские кирпичные печи получили свое название из-за широкого распространения в Скандинавских странах. Их популярность в России обусловлена ​​схожестью климата и требованиями к отопительной продукции. Они относятся к колокольным, помещение обогревается за счет теплоотдачи от массивного корпуса печи.

К достоинствам этого типа можно отнести:

• Легкость устройства данной конструкции;
• Малый вес;
• Стоимость такой модели достаточно бюджетная;
• Обладает хорошей теплоотдачей, сцеплением и высоким КПД;
• Из-за наличия большой топки быстро нагревается;
• Правильно сложенная конструкция очень эстетична.

Кирпичная печь Finca

Чертеж финской печи

У финской печи очень большая камера сгорания

Обычно такие изделия устанавливают в центре комнаты.

Классификация кирпичных печей

Из самого названия отопительных печей становится понятно, что эти печи предназначены для обогрева помещений, как жилых, так и нежилых (гараж, ангар, теплица и т. Д.).

— Как устроены кирпичные печи?
— Какие бывают кирпичные печи?
— Что такое проходные или колпаковые печи? В чем разница?

В этой статье мы рассмотрим варианты печей-топок из кирпича.Разнообразие таких печей велико, и отличаются они, прежде всего, внутренним устройством дымовых каналов.

Канальный духовой шкаф горизонтальный

Канальный духовой шкаф горизонтальный

В такой системе на каждом горизонтальном канале должна быть установлена ​​дверца для очистки для удаления золы и сажи, оседающих на горизонтальной поверхности каналов. В такой печи горячие газы не задерживаются в самой топке, а отдают тепло только по ходу движения к дымоходу.

Духовка с горизонтальными каналами и тепловыми карманами

В данной конструкции печи в каналах имеются тепловые карманы, в которых аккумулируется тепло.Среднее сечение канала по всей длине стало больше, что привело к уменьшению скорости движения газа. При меньшей скорости движения газа увеличивается теплоотдача от горячих газов к корпусу самой печи. Такая конструкция печи более теплоемкая, соответственно и с более высоким КПД.

Вертикальный канальный духовой шкаф

Вертикальный канальный духовой шкаф

Такая система каналов создает большее сопротивление движению газов, что является как плюсом, так и минусом этой системы.Минус — для протаскивания газов по каналам топки нужен дымоход повыше. Плюс — такая печь меньше продувается за счет большего сопротивления в каналах. Соответственно, эта система более теплоемкая, чем первый вариант. Второй недостаток — перегрев первого канала и, как следствие, возникновение серьезных внутренних напряжений. (читай — растрескивание кладки корпуса печи).

Противоточная печь

Противоточная печь

Эта система отличается от системы с вертикальными каналами (версия 2) тем, что в ней отводной канал шире.Это приводит к тому, что скорость движения газов в нем уменьшается и увеличивается теплообмен между раскаленными газами и стенками самой печи. Этот вариант предпочтительнее варианта 2.

Колпак

Колпак

Эта система основана на принципе свободного движения газов. В нем нет тепловых каналов, по которым движутся газы, но есть колокол. Горячие газы, поднимаясь наверх, вытяжки остывают (отдавая тепло печи), опускаются вниз и выходят в дымоход.После того, как все дрова в печи сгорели, в колпаке остаются горячие газы, которые продолжают отдавать свое тепло. Высокий дымоход такой печи не нужен. Эта печь практически не продувается. Вытяжка или вытяжки могут быть разных форм и размеров, что позволяет изготавливать печь любых форм и размеров. В колпаковых печах можно использовать любое топливо, даже газовые и электрические обогреватели. В колпаковых печах КПД выше и они экономичнее. Эта система выгоднее вариантов 1 2 3.

Допускается использование комбинированных систем дымоудаления в печах. Комбинации разные, и их много. При проектировании возможно совмещение вертикальных, горизонтальных поворотов и заглушек в разных вариантах исполнения.

Печь с комбинированной системой дымоудаления

Например, комбинация горизонтальных воздуховодов с противоточной системой. Также есть прямоточная система.

Дымовая циркуляция топки с прямоточной системой

Дымоудаление из топки с прямоточной системой и щелями

Такая система не подходит для отопительной печи, но подходит для каминов, мангалов, русских печей и, в некоторых случаях, для банных печей.Можно, конечно, улучшить эту схему, добавив тепловую нагрузку с помощью надрезов, но все же такая система не подходит для обогрева помещения. Отопительные печи позволяют использовать дополнительные функции. Распространенных вариантов для таких духовок:

1. Отопительная печь с варочной панелью … Такая духовка не только обогревает комнату, но и позволяет готовить или разогревать что-то на плите. Недостаток этой печи: малая топка, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое охлаждение печи через печь.
2. Отопительная печь с хлебной камерой (духовкой) … Такая печь более теплоемкая и значительно превосходит печь со сварочной плитой. Есть два варианта такой печи:
   — постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму духовку, а нагревают ее только снизу или со всех сторон. Так называемая чистая хлебная камера.
   — периодического действия. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топке.
3. Отопительная печь с водяным регистром. Эта печь позволяет нагревать водяные радиаторы (батареи) и распределять тепло по помещению. Но лучше использовать для этой цели специализированную топку котла.

Отопительные печи можно комбинировать. Можно одновременно поставить плиту и духовку, регистр и духовку и т. Д. Можно сделать печь с двумя топками. Каждая топка работает на своей нагрузке (что более правильно). Такие отопительные печи можно комбинировать с камином (открытым или закрытым).Также такие печи можно сделать с лежанкой и / или с отопительным щитом на втором этаже.

Вариантов отопительных печей великое множество. Вы всегда можете выбрать для себя духовой шкаф, который максимально соответствует вашим требованиям.

Кирпичная печь для дома

Помимо специфики функций, для классификации кирпичных печей можно использовать и другие параметры.

По форме различают следующие варианты печей для кирпичного дома:

• Прямоугольный … Проще всего построить такие конструкции.
• Квадрат … У них самые компактные размеры.
• Corner … Отличный вариант для небольших помещений и помещений сложной конфигурации.
• Круглый … Очень экзотический и красивый вариант.
• Т-образная … Самый традиционный вид печей из кирпича для дома.

Форму печи обычно выбирают исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома.

Также существуют разновидности печей для дома по модели топки, где основным параметром является толщина стен:

• Толстостенные … Отличаются высочайшим КПД.
• Тонкостенные … Им комплектуются варочные разновидности кирпичных печей.
• Комбинированный … Обычно используется для обогрева и приготовления пищи в духовках для дома.

Как правило, готовая кирпичная конструкция печи тем или иным образом дополнительно отделывается.

Для этих целей можно использовать:

• Гипс.
• Кирпич декоративный.
• Плитка или печная плитка.
• Кейс металлический специальный.

Выбор варианта отделки во многом зависит от общего интерьера дома и типа кирпичной печи. Первые три варианта потребуют использования специального термостойкого раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, по которой производилась кладка.Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской упаковки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде в пропорциях, указанных на упаковке. В случае штукатурки обычно используется дополнительная армирующая стальная сетка, которая крепится к кирпичным стенам. Штукатурные работы разрешаются только после полного высыхания кладки.

Что касается облицовки декоративным кирпичом или плиткой, то для этих целей можно использовать только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания.В некоторых случаях кирпичные стены оставляют без какой-либо отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда к внешнему оформлению духовки не предъявляются особые требования. Так бывает, например, если где-то в гараже, сарае или теплице строится отопительная конструкция.

Типы дымоходов

Дополнительным параметром при выборе конструкции печи является форма дымохода.

Она может быть:

• Прямоточный.
• Противоток с вертикальными или горизонтальными каналами.
• Однооборотные или многооборотные.
• Нет каналов.
• С нижним подогревом.

Элементы конструкции печи

Иллюстрации	Описание элементов
	Фундамент … Этот элемент конструкции принимает на себя нагрузку от всей конструкции. То есть фундамент — это фундамент, на который переносится вес печи, дымохода и других массивных и тяжелых деталей. Фундамент укладывается прямо на землю и повторяет структуру фундамента, на котором строится дом. Фундамент печи возводится отдельно от несущих стен, от цоколя дома и т. Д. Если стена расположена рядом, при возведении фундамента выдерживается зазор 3-5 мм. Зазор нужен для того, чтобы цоколь под тяжелую кирпичную конструкцию мог независимо перемещаться относительно элементов конструкции дома.
	Шанцы … Это первые несколько рядов в конструкции печи, начиная с фундамента. Использование траншей позволяет увеличить передачу тепла в помещение. Оптимальный вариант — это 2-3 ряда кирпичной кладки, начиная от фундамента.
	Воздуходувка (зольник). Этот компонент выполняет две функции: Обеспечивает подачу воздуха в топку, который необходим для создания тяги и для горения. Накапливает золу, которая по мере сгорания топлива падает из топки через решетку. Для того, чтобы нагнетатель выполнял перечисленные задачи, в него устанавливают дверцу. Открывая дверь на желаемую ширину, можно контролировать тягу. Опять же, через эту дверцу можно удалить скопившуюся золу. Инструкция по эксплуатации нагнетателя проста — после того, как топливо сгорело, дверцу необходимо полностью закрыть. В результате теплый воздух останется в топке и не уйдет в дымоход.
	Топка (топка) … Топка — это камера, предназначенная для сжигания угля, дров или другого твердого топлива. При строительстве печи используется огнеупорный шамотный кирпич. Для защиты помещения от искр и раскаленных углей на входе в топку устанавливают топочную дверцу. Традиционная русская печь сделана с открытой топкой, то есть в ней нет двери. В нижней части топки находится колосниковая решетка.В самой дальней от двери части топки есть отверстие (хайло) наверху, предназначенное для отвода дыма. Чтобы во время работы топки зола и раскаленные угли не выпадали через открытую дверцу топки, в нижней части топки перед установкой дверцы уровень немного поднимается, чтобы он выглядел как ступенька
	Дымоходы (дымоходы). Эти элементы одновременно выводят дым из топки в дымоход и отводят тепло. Для того, чтобы дым отдавал тепло, дымовые каналы делают максимально длинными. В результате температуры на входе в канал и на выходе могут существенно различаться. Но устройство дымоудаления спланировано таким образом, чтобы эти каналы можно было время от времени очищать от скопившейся сажи. Неправильно спроектированные дымоходы являются причиной быстрого охлаждения печи, так как большая часть тепла уходит в дымоход. В противном случае неправильная конструкция дымоходных каналов затрудняет вытяжку, что также снижает эффективность нагрева.
	Дымоход (дымоход) … Этот элемент напрямую связан с дымовыми каналами и предназначен для создания тяги. Тяга создается за счет разницы давлений в топке и на выходе из дымохода; Соответственно, чем выше будет труба, тем больше будет тяга.

Как выбрать печь для кирпичного дома

Выбирая печь для дома из кирпича, следует определиться с функциями, которые она должна выполнять. Помимо наличия варочной панели, стоит отметить следующие критерии :

• Если печь предполагается использовать как отопительный прибор, она должна быть экономичной;
• Решили выложить духовку своими руками — позаботьтесь о том, чтобы конструкция имела простой внешний вид, это позволит легко справиться с последующим монтажом;
• Духовка должна иметь водяной контур;

Многие владельцы загородных коттеджей предпочитают устанавливать декоративные печи, чтобы придать помещению особый дизайн.В этом случае оптимальным вариантом станет классическая русская печь; простота использования.

Важно! Выбирать печь для кирпичного дома стоит у профессионального печника. Он поможет выбрать оптимальный вариант, подскажет, какой материал использовать и как проводить кладку.

Как выбрать место для духовки

Печь может быть установлена ​​в разных местах помещения, но наиболее оптимальным будет установка в стены между соседними помещениями. … В этом случае при небольшой площади дома можно обойтись без одной отопительной конструкции, если поверхность теплопередачи пропорциональна размеру комнат, в которые они выходят.

Очень важно правильно определиться с местом постройки печи из кирпича.

Место, выбранное для строительства, должно быть хорошо обмерено и должны быть учтены некоторые моменты:

• Высота потолка помещения важна, так как печь из кирпича должна хорошо вписываться в пространство по своей высоте.
• Фундамент под печь должен быть на 110 ÷ 120 мм больше, чем его основание, также для него должна быть предусмотрена секция подходящего размера.
• Дымоход при кладке не должен касаться балок перекрытия и стропильных ног конструкции кровли.

Особенности кладки кирпичной печи

своими руками

Какие нюансы нужно знать перед тем, как приступить к кладке печи?

Amazon.com: Горячая палатка «Русский медведь» с вентиляционной трубой.Палатка экипировки для охоты и рыбалки с дровяной печью. Шатер 4 сезона. Теплая палатка экспедиции Arctic Living Warm Tent. Рыбаки, охотники и любители активного отдыха! Комплект для 3 человек: спорт и отдых

Описание: Двухслойные всесезонные палатки «UP-серия», «Кубоид» и «Спутник» легко устанавливаются за несколько минут. Печь «Каминус» для обогрева палаток зимнего кемпинга и приготовления пищи. Главная особенность печи «Каминус» в том, что боковые стенки выполнены из термостойкого керамического стекла.Это стекло обеспечивает превосходное тепловыделение по сравнению с обычной сталью, а также служит дополнительным источником света внутри палатки. Горящее дерево дает приятный мягкий золотистый свет. Если вам нравится проводить вечера у потрескивающего камина в своем доме, вам понравится уютное тепло и веселое сияние печи Caminus. Трехслойный пол специально разработан для экстремально низких температур. Он предотвращает таяние снега под палаткой от печи и сохраняет тепло внутри палатки. ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА И ДОЖДЯ: Эта наружная купольная палатка защищена от атмосферных воздействий несколькими особенностями.Наружный тент изготовлен из водонепроницаемой высокотехнологичной оксфордской ткани, внешние швы заклеены герметизирующей лентой, а по внешнему низу палатки имеется защитная юбка. На дверях и окнах есть москитные сетки.
Характеристики палатки:
• Палатка двухслойная.
• Внутренний слой — Oxford 210 PU 2000.
• Внешний слой — Oxford 300D PU 4000.
• Каркас палатки — авиационный алюминий + сталь.
• Плита — нержавеющая сталь AISI 430. Термостойкое стекло — 0.16 дюймов толщиной.
Комплектация заказа: двухслойная палатка с застегивающимся полом + сумка для переноски👍 Полный комплект печи + сумка для переноски👍 Теплоизолированный трехслойный пол + сумка для переноски👍
{кемпинг, человек, водонепроницаемый, теплый, русский, армейский, полюсный, военный , Жизнь, Шестерня, навес, лагерь, на открытом воздухе, продажи, Экран, кабина, кемпинги, Большой, пеший туризм, оборудование, пеший туризм, Палаточные лагеря, укрытие, Огромный, треккинг, путешествовать, поездка, обогреватель, купить, Купол, Семейный, Большой, Охотник , дикая природа, охота, наряды, гора, тур, домкрат, холст, дыра, горячая, куртка, комплект, щит, сумка}.

Схема кладки печи с топкой для дома или дачи. Печь из кирпича с плитой и духовкой своими руками

Если вам нужно отапливать загородный дом или частное жилище, можно построить печь для обжига кирпича, которая будет выполнять сразу две функции. Один из них — обогрев помещения, а второй — возможность готовить еду на таком оборудовании. Последнее удастся реализовать в том случае, если вы оборудуете духовку духовкой. Перед тем как начать, следует продумать схему укладки печи с печкой, что исключит погрешности.

Особенности постройки печи с духовкой

Перед началом работ следует подготовить схему кладки печи с печью. В конструкцию войдут духовка, плита и варочная поверхность. Чтобы обеспечить максимальную компактность, нужно установить сбоку от топки утепленный духовой шкаф. Плита будет располагаться над камерой сгорания, как и духовкой, она будет перекрывать кирпичный ряд.

Если духовка изолирована, то это значительно облегчит не только эксплуатацию, но и обслуживание, так как готовить в духовке можно будет практически сразу, не дожидаясь, пока дрова сгорят.Это отличает данную конструкцию от русской печи.

Рекомендации по строительству

Следует учитывать схему кладки печи с топкой, но также необходимо помнить, что перед возведением конструкции необходимо обеспечить ее работоспособность, которая будет зависеть от конфигурации дымохода. Для увеличения теплоотдачи следует использовать более сложную систему вертикально ориентированных каналов, по которым будут перемещаться горячие газы, отдавая свое тепло стенам из кирпича.При этом воздух в помещении будет нагреваться медленно и непрерывно.

Если вам нужна плита с печкой, то вы можете построить ее самостоятельно, по готовой схеме. Однако новичку следует не только изучить чертежи, но и ознакомиться с основными правилами размещения печного оборудования. Важно знать, как заливается фундамент, подбирается материал, заделывается раствор, строится дымоход.

Особенности конструкции печи с водяным ящиком

Если вам нужна печь с этим типом печи, следует ожидать, что ее теплоотдача достигнет 600 ккал / час.Это актуально, если нагревать конструкцию 2 раза в день. Габариты оборудования должны быть равны 102х64х7 см. Так же главной особенностью модели является наличие водонагревательных боксов.

Подготовительные работы

Для производства строительства необходимо подготовить красный кирпич в количестве 140 штук. Также для работы потребуется примерно 50 литров раствора, обладающего характеристиками термостойкости. Из этого же набора материала можно сделать и русскую печь с печкой.Также потребуется предгорячий лист, он должен быть из рубероида, из которого необходимо вырезать кусок 50х70 см. Из этого же материала готовится полотно, которое будет уложено под тарелку, размер этого элемента 115х64 см.

Построить печь без стального уголка, который используется для обвязки, не получится, его нужно подготовить в количестве 8 штук. Печь с печью не будет нормально работать без решетки, дверцы и задвижки.Первый из них должен иметь размеры 25х18 см. Помимо прочего, нужно купить чугунную плиту, размер которой составляет 53х90 см. Водонагревательный бокс должен соответствовать размеру 35x35x45 см, а духовой шкаф должен соответствовать следующим размерам — 35x35x45 см.

Особенности укладки

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо рассмотреть схему укладки печи с плитой. Первые два стартовых ряда необходимо выложить сплошной кладкой, а в третьем — место для укладки кисти.В следующем ряду устанавливается дверца из ясеня. Ящик с горячей водой, как и духовка, укладываются в шестой ряд.

Для образования двух каналов между боковыми элементами духового шкафа, а также в ящике, изделие необходимо класть на край. На следующем ряду нужно установить решетку. Русская печь с печкой имеет такую ​​же технологию возведения. Но при строительстве важно помнить, что печь обязательно должна быть защищена шамотным кирпичом, а футеровка должна быть на 2 см выше духовки.На одиннадцатом ряду необходимо сделать перекрытие водонагревательного короба. Плиту следует закрепить на каркасе из металлических уголков.

Особенности работы на «Шведе»

Если вам нужна плита с печкой, то вы можете выбрать конструкцию «Швед», которая выступает как наиболее предпочтительный вариант. Это устройство сочетает в себе компактность и эффективность в одном корпусе. Эта печь с духовкой и плитой построена просто. В такой модели духовой шкаф должен быть установлен таким образом, чтобы он перекрывал путь выходящим из топки горячим газам.Эта конструкция может улучшить нагрев варочной панели, которая выполняет роль кровли печи. Для проведения работ на печи необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты.

Подготовительные работы

Печь с описанной выше печью должна быть выложена из красного керамического кирпича, которого необходимо подготовить в количестве 570 штук. Полезный и огнеупорный кладочный раствор, который необходимо заказывать в количестве 200 килограмм. Важно запастись металлическими уголками, а также полосами.Когда сделана плита с духовкой и плита, пригодится кровельный чугун, а также плоский шифер, который необходим для закрытия варочной камеры, как и в вышеописанном случае. Понадобится и решетка, и чугунная плита, и духовой шкаф.

Особенностью модели является то, что левая конфорка нагревается сильнее, а правая — ниже. Это необходимо учитывать при выборе способа приготовления. Плиту с печкой можно сделать своими руками довольно просто.Главное — быть внимательными и целеустремленными.

Как построить печь c. Кладка печки своими руками от фундамента до дымохода. Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Кирпичная печь в частном доме или на даче всегда может выполнять несколько функций, например, отопление и приготовление пищи. Но чаще всего строительство печи из кирпича ведется с одной целью — постоянно поддерживать тепло в доме. Чтобы обогрев помещения осуществлялся качественно (вне зависимости от его размера), а расход топлива оставался умеренным, следует знать не только конструктивные особенности кирпичной печи, но и правильный порядок ее возведения.Также особое внимание стоит уделить выбору строительного материала. Подробнее о том, как сложить простую печь из кирпича своими руками, вы можете узнать.

Необходимо четко различать духовки по принципу использования, которые делятся на:

• Печи отопительные из красного кирпича. Их используют чаще всего, так как с их помощью можно обогреть до 100 м 2 помещения. Размеры духовки могут быть довольно большими.

Отопительная печь

• Духовки.Их используют, конечно же, исключительно для приготовления пищи, при этом распространяя определенное тепло.
• Комбинированный кирпичный вариант. Эту кирпичную печь можно использовать как для приготовления пищи, так и для разогрева. Это очень удобно, например, на даче или в загородном доме.

Пример комбинированной печи

• Варианты камина. Каминная печь из кирпича не получила широкого распространения, но некоторые хозяева стараются придать старым печкам именно вид камина, сэкономив место.Используется для обогрева помещений или как декоративный вариант очага огня.

Каминный вариант кирпичной печи

Чтобы узнать основные конструктивные элементы и размеры печи из красного кирпича, например, следует взять самый популярный вариант — комбинированный (варочная поверхность и печь из кирпича для отопления дома или дачи).

Устройство комбинированной кирпичной печи:

• Топка. Это место русской печи, в которой сжигается топливо.Поскольку температура в этом месте постоянно высокая, то и материалы следует подбирать соответственно.
• Он взорвался. Свободная полость, выложенная из кирпича прямо под топкой. Основная функция — накопление золы и мелких несгоревших остатков. Также воздух поступает в топку через воздуходувку, что улучшает качество сгорания топлива.
• Воздуховоды для отвода дыма из духовки. Одна из самых сложных частей духовки. Проходя по каналам, продукты горения отдают часть тепла кирпичу, который впоследствии нагревает помещение.
• Дымоход. Выбрасывает выхлопные газы в атмосферу. Также он обеспечивает тягу, необходимую для горения в русской печи.
• Плитка. Расположен над топкой и только в варочных или комбинированных печах.
• Чистящие отверстия. Для большего удобства монтируются в верхней части дымохода, это место позволяет быстро и качественно его прочистить.

Фундамент — основа любого сооружения

Как и всякое прочное строение, кирпичная печь для дома должна иметь свой фундамент.Вес кирпичной печи в среднем 1,5 тонны, не более. Поэтому в земле достаточно будет выкопать траншею глубиной до 15-20 см, что примерно равно одному штыку лопаты, и можно начинать строительство печи своими руками из кирпича.

После того, как траншея под фундамент будет готова, в нее можно устанавливать опалубку. Изготавливается опалубка из досок любой категории своими руками, единственное условие — отсутствие следов гниения. Конструкция должна возвышаться над землей на 10-15 см.По правилам основание фундамента должно быть на уровне пола, но многие домовладельцы делают его немного выше. Стенки опалубки можно скрепить между собой спицами.

На дно траншеи насыпается песчаная подушка. Не нужно использовать много песка. Насыпь можно заливать цементным раствором, для чего необходимы следующие материалы:

• 1/3 ведра цемента.
• 8 штыковых лопат для песка.
• Вода (добавлять до образования густого цементного раствора).В случае случайного перелива воды следует добавить немного цемента и песка.

Первый слой цемента будет 7-8 см. На него следует укладывать такие материалы, как куски арматуры или заранее сваренную сетку. Далее заливается второй слой и также укладывается арматура. Арматура надежно свяжет всю конструкцию и добавит ей прочности. После окончания заливки раствору нужно дать высохнуть, это может занять до нескольких недель.

На готовый фундамент следует уложить 2 слоя гидроизоляции.Ремонтировать не обязательно, кирпичная кладка качественно прижмет гидроизоляцию к фундаменту.

Кирпичная кладка печи из кирпича своими руками, пошагово

Если знать последовательность кладки простой кирпичной печи и иметь под рукой необходимые инструменты и стройматериалы, работа может занять несколько дней. На постройку печи из кирпича у мастеров уходит не более одного дня.

1. Самым важным в печи является первый ряд кирпича, который кладется сплошной поверхностью, без каких-либо полостей и технических отверстий.Для установки его уровня и правильных углов используйте: угольник, строительный уровень и (при необходимости) рулетку. Закончив кладку первого уровня печи, это можно проверить с помощью отвеса, прикрепленного к потолку в помещении.

Строительство первого ряда кирпичной кладки

Если не следовать этим рекомендациям и не использовать измерительный инструмент, то результат может не соответствовать желаемому: ряд с кривыми стенками, непропорциональными углами, неровной поверхностью.Тогда духовку придется переложить, что приведет к дополнительной трате средств.

Целый печной кирпич здесь не всегда нужен, иногда достаточно половинок. Для того, чтобы приготовить такие детали, следует использовать болгарку с алмазным кругом. Кирпич нельзя отбить молотком, он слишком хрупкий и кусочки получатся неровными.

Более подробно весь процесс, описанный выше, вы можете увидеть на видео:

Приведенная выше последовательность наглядно показывает, что сложить простую печь (которая выдержит повышение градусов) или кирпичную плиту своими руками можно, причем это не требует сложных инструментов или дорогих стройматериалов.

Заказ кирпичной печи

Подготовка раствора для кладки печи

Чаще всего для кладки печи (или топки) из кирпича используют земляной раствор, который можно приготовить своими руками (например, для варочной плиты), много времени для этого не требуется. Для печи потребуются следующие материалы: глина, вода, песок. Клей перед приготовлением раствора для кладки печи необходимо замочить не менее 24 часов. После этого в него следует добавить чистую воду, без минеральных примесей.Полученный кладочный раствор должен быть достаточно густым и по консистенции напоминать сметану. Последний ингредиент — песок, его добавляют небольшими порциями, постоянно помешивая раствор.

Если кладка из кирпича производится по всем правилам, то глиняный раствор не подходит для первого ряда (места стыка кирпича и фундамента), а также для дымохода. Это связано с накоплением влаги при непрерывной работе духовки. Глина склонна к водопоглощению и трескается при резких перепадах температуры.Поэтому для этих мест лучше использовать известковый раствор.

Порядок приготовления известкового раствора для кирпичной печи:

• Материалы: известь негашеная, вода, песок. Приготовьте смесь воды и извести в соотношении 3: 1. В этом случае необходимо добавить к извести воду и постоянно помешивать раствор до образования теста. При работе с негашеной известью очень важно использовать защитную маску и перчатки.
• После приготовления теста для закладки в духовку его следует раскрошить и качественно просеять, избавившись от слишком крупных частиц.
• В просеянный раствор добавляется песок, количество которого должно быть в 3 раза больше, чем извести.
• Добавление воды позволит получить густую массу для кладки печи или отдельной топки. Теперь можно приступить к постройке настоящей русской печи. Некоторые мастера для большей прочности добавляют в раствор небольшую часть цемента.

Качественный, но более дорогой заменитель обжиговой глины и известкового раствора — цементный раствор. Цемент отличается повышенной прочностью, а также устойчивостью к перепадам температур; он больше всего подходит для кладки печи, используемой для обогрева помещения, а также дымохода или духовки.

Для приготовления такого раствора потребуется просеянный песок и цемент. Соотношение должно быть 1 часть цемента на 3 части песка. Приготовив сухой раствор (достаточно перемешать цемент и песок), можно постепенно добавлять в него воду, но только небольшими порциями. Добившись необходимой консистенции (раствор должен стать кремообразным), можно приступать к кладке кирпичной печи для дома или дачи. Главный недостаток цементного раствора для создания кирпичной печи своими руками заключается в том, что использовать его следует в течение одного часа после приготовления.

И еще одно полезное видео для начинающих печников

Существует широкий выбор печей, которые можно использовать как для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Одни достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретной комнаты подбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективным для данной площади. Кроме того, любая из печей должна быть установлена ​​с обязательным учетом требований, разработанных специалистами согласно СНиП 41-01-2003.

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с заказами всегда можно найти в Интернете. Однако необходимо помнить, что построить это сооружение самостоятельно довольно сложно, так как у каждого печника есть свои лучшие практики и профессиональные секреты, которые усваиваются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Если все же решено провести такие работы самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обращая внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее нагревательные возможности. по отношению к комнате, которую ее придется отапливать.

Выбирая печь по размеру, нужно учитывать, что ее боковые стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо учитывать при планировании установки печи в том или ином месте.

Печи классифицируются не только по функциональности, но и по форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или печки и другие.

Печи могут использоваться только для обогрева жилых комнат и могут устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить перегородкой между жилым помещением и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные постройки. Хотя многие из них многофункциональны, они будут занимать слишком много полезного пространства, которое можно будет использовать для других нужд.

Естественно, немаловажную роль играет расположение отапливаемого помещения в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печей в зависимости от обогреваемой площади и расположения помещений:

Площадь помещения, м2	Площадь печи, м2
	Не угловая комната, внутри дома	Комната с одним внешним углом	Комната с двумя внешними углами	Коридор
8	1.25	1,95	2,1	3,4
10	1,5	2,4	2,6	4,5
15	2,3	3,4	3,9	6
20	3,2	4,2	4,6	—
25	4,6	6,9	7,8	—

Все эти критерии должны быть заранее определены, и на их основе следует делать выбор в пользу той или иной модели.

Виды печей кирпичных

Как уже было сказано выше, конструкция печей может быть разной — и очень сложной по конструкции, и достаточно простой. Самые известные модели — «голландская», «шведская», «русская». Большой популярностью пользуются модификации, названные в честь их конструкторов. Так, печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров очень распространены.

• Существуют отопительные печи, которые не имеют варочной панели и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоходы, топки, воздуходувки и камеры очистки.

• Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда духовку, резервуар для горячей воды и сушильную камеру.

• Еще один вид отопительной конструкции — каминная печь, имеющая в своей конструкции две топки — камин и печь. Эту модель можно использовать, обогревая только одну из топок или обе одновременно.

• Есть и печи, которые включают в себя весь комплекс, необходимый для жизни человека как летом, так и зимой.Часто их оснащают лежанкой с подогревом, которая вполне может служить основой для кровати.

Вас может заинтересовать информация о том, что составляет

Цены на готовые отопительные печи

печи отопительные

Выбор места для установки духовки

Также важно предусмотреть правильное место для установки духовки. Лучшее место — перекрестие стен дома. Если у нее нет большой площади, то такая печь может обогревать все комнаты одновременно.Желательно, чтобы конструкция располагалась возле входа в здание, так как исходящее от нее тепло будет создавать преграду для холодного воздуха, поступающего из входной двери. К тому же, если дверца топки выходит в коридор, то топливо к ней легче доставлять, не разнося по всему дому.

При выборе места нужно учесть еще несколько факторов, важных для работы печи:

• Конструкция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из ее стен — это необходимо учитывать для беспрепятственного контроля целостности стен и очистки камер.
• При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не связанный с цоколем дома.
• Дымоход должен проходить между балками мансардного этажа и не упираться в них при его подъеме — это предусмотрено при строительстве дома, а если возводят печь в готовом здании, то перед закладкой под нее фундамента.
• В целях пожарной безопасности на полу перед противопожарной дверью необходимо располагать жаропрочный настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, необходимо рассмотреть базовую конструкцию нагревательной конструкции:

• Топливная камера предназначена для хранения и сжигания топлива. Он отделен от нагнетательной камеры решеткой и подсоединен к внутренним каналам, по которым дым и горячие газы проходят через всю топку, направляясь к дымовой трубе.
• Нагнетательная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
• Духовка, варочная поверхность и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в духовки и духовые шкафы.
• Камеры очистки необходимы, так как в них скапливается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих через топку. С их помощью периодически проводят чистку топки для поддержания нормальной тяги.

• Дымоходы, идущие внутри духовки, в разных моделях могут быть сконфигурированы по-разному. Горячие газообразные продукты сгорания, проходя через них, нагревают стены печи, которые отдают тепло в помещение.
• Воздуховоды направляют дым с продуктами горения в дымоход, расположенный на самом верху топки, а затем из здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается за счет качественной кладки с соблюдением схемы заказа и периодической чистки конструкции в процессе эксплуатации.Кроме того, необходимо соблюдать необходимую высоту дымохода и его правильное положение на крыше.

Вас может заинтересовать информация о том, почему

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для длительного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому экономить на них не стоит. Для возведения конструкции вам потребуется:

• Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью.Необходимо помнить, что этот материал довольно хрупкий, поэтому его транспортировку и разгрузку нужно проводить предельно осторожно.
• Кирпич шамотный предназначен для кладки топки в непосредственном контакте с огнем. Потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдерживать температуру 1450-1500 °, долго сохраняет тепло, постепенно отдавая его стенкам печи.
• Не обойтись и в топке печи, и без раствора для кладки кирпича, который сделан на основе глины. Печники советуют использовать состав раствора Боровичи — он достаточно пластичный в процессе кладки и огнеупорный в процессе эксплуатации.
• Элементы из чугуна — это дверцы топки, нагнетательные и очистные камеры, вентили и колосниковая решетка. Если поднимается отопительно-варочная плита, то это одно- или двухконфорочная плита, духовка и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

• Проволока стальная для крепления чугунных элементов в кладке.
• Шнур или лист асбестовый — для прокладки между кирпичными и металлическими частями.

Возможно, вас заинтересует информация, как сделать из него чугунную печь.

Теперь, ознакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Отопительная печь В.Быков

Эта духовка предназначена только для обогрева, так как в ее состав не входят плита или духовка. Однако, несмотря на это, он довольно популярен для домов с небольшой площадью, поскольку компактен — занимает мало места, но при этом способен отапливать даже три комнаты.

Размер здания 510 × 1400 мм, высота без трубы 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то это 2 × 5½ кирпича.

Печь укладывать достаточно просто, так как она не имеет сложной внутренней конфигурации.По внешнему виду она вообще напоминает толстую стену, поэтому сам дизайнер назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего здания составляет 2400 ккал / час, но при этом на боковые стены приходится 920 ккал / час, а на переднюю и заднюю — всего 280 ккал / час. Сечение дымохода 130 × 260 мм.

Благодаря небольшой ширине печь отлично помещается между двумя комнатами, оставляя лицевую часть в третьей, например, в коридоре, и является не только разделителем для двух комнат, но и источником тепла для них.

Вся конструкция данной модели условно разделена на две секции — это верхний выход газа и нижний — топка. В нижней части расположены два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагреть топочную часть топки и выровнять температуру по всей конструкции, не допуская ее перегрева.

Верхняя часть печи выполнена в виде колокола, разделенного на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, перекрытых ⅔ горизонтально уложенными кирпичами.Они создают своего рода сито, которое задерживает выделение тепла непосредственно в трубе. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают площадь внутренней поверхности топки. Эти факторы увеличивают эффективность нагревательной конструкции, что приводит к большей теплоотдаче. Также этому способствует установленный в верхней части конструкции клапан, регулирующий выход теплого воздуха в трубу.

Для данной модели духовки потребуются следующие материалы:

• Кирпич красный огнеупорный — 407 шт.
• Кирпич шамотный белый ША -8 — 197 шт.
• Дверь топочная 210 × 250 мм — 1 шт.
• Дверцы для чистки 140 × 140 мм — 2 шт.
• Решетка Grizzly 250 × 252 мм -1 шт.
• Заслонка дымохода 130 × 250 мм -1 шт.
• Металлический лист для настила перед топкой размером 500 × 700 мм -1 шт., Вместо листа можно уложить керамическую плитку.

Цены на готовые топки для печей из кирпича

Топка для кирпичных печей

Заказ Быковской печи

Печь укладывается на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больше основания печи на 100 ÷ 120 мм в каждую сторону.Высота фундамента должна быть на два ряда ниже готового пола. Перед его укладкой его покрывают слоем гидроизоляции — рубероида.

Заказ	Описание работы
	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня готового пола. Для каждого ряда требуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистым полом, а также металлический лист, установленный перед топкой. Поверхность пола вокруг печи облицована термостойкой керамической плиткой.
	1 ряд — формируется нагнетательная камера. На входе в нее установлен тесаный кирпич, облегчающий отбор проб продуктов сгорания. Для кладки этого ряда понадобится 21 кирпич.
	2-й ряд — при его укладке устанавливается дверца поддувала и сама камера продолжает формироваться. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд — дутьевая камера продолжает формироваться. Проволока, закрепленная на проушинах двери, заделывается в швы кладки. Для ряда потребуется 19 целых кирпичей и 2 ⅓ кирпича, которые укладываются рядом с установленной дверью.
	4-й ряд — кирпичи перекрывают переднюю часть нагнетательной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. В этот ряд уйдет 12 целых, 6 дюймов и 2 дюйма ½ кирпича.
	5-й ряд — основание топливной камеры выполнено над выдувной камерой из шамотных кирпичей. В передней и задней частях цоколя уложены тесаные кирпичи, по которым отходы горения будут стекать в золоотдувную камеру через решетку, установленную в том же ряду. Между ним и кирпичами должен быть зазор 5 мм. Дверца топливной камеры установлена ​​в том же ряду. Вам понадобится 17 целых и два кирпича.
	6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжается выкладка дымоходного колодца. Использовано шамотных кирпичей 11 штук.
	7 ряд — колодец дымохода разделен на две части по два кирпича. Кирпичи над колодцем следует отрубить. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящего и нисходящего. В этом ряду были использованы 11 целых, 2 ½ и 4, разрезанных наискосок по всей ширине шамотных кирпичей.
	Ряд 8 кладут по схеме, повторяя предыдущую, с той лишь разницей, что направление кирпича. В ряду уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд — дверь топливной камеры заблокирована двумя кирпичами. Для этого ряда потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя стенка печки укладывается по схеме.
	10 ряд — кирпичи кладут по схеме с соблюдением их направления. Для этого ряда требуется 16 кирпичей.
	11 ряд — кирпич на задней стенке топки и у входа в спускной канал следует высечь сверху, в противном случае работы проводят по схеме. Для одного ряда потребуется 12 целых, 2 ½ и 4 ¾ шамотных кирпичей.
	12-й ряд — совмещают опускающийся дымоход и топливную камеру. Для ряда нужно 13 целых и 2 ½ шамотных кирпича.
	13-й ряд укладывается по представленной схеме из 10 целых, 2 в ½ и 4 в шамотных кирпичей.
	14 ряд ​​тоже вяжется по схеме, потребуется 10 целых и 6 дюймов ¾ кирпича.
	15 ряд — из подготовленных кирпичей, размер, устраивается сужение топливной камеры, совмещенной с нисходящим каналом. Общее количество использованных кирпичей — 7 целых и 14 штук на.
	16 ряд — совмещенный спускной канал и топливная камера полностью облицованы кирпичом. Этот и следующий ряд делят конструкцию на две части — верхнюю газовоздушную и нижнюю топливную. Для ряда используются 17 целых кирпичей, 4 дюйма ¾ и 2 дюйма ½ кирпича.
	Ряд 17 выложен из красного кирпича. В нем оставляют проем восходящего канала, по его краям монтируют косо оттесанные кирпичи. Использовано 14 целых кирпичей, 6 дюймов и 2 дюйма ½ кирпича.
	18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основанием для установки пяти каналов, которые будут идти вертикально. Дверца камеры очистки установлена ​​в том же ряду. Для ряда нужно 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 дюйма кирпичей.
	19 ряд — формируется первый вертикальный канал, верхняя часть конструкции. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части топки. Кирпичи, образующие этот канал, нужно разрезать под углом снизу. Использовано 11 целых и 4 ¾ кирпичей.
	20 ряд — второй вертикальный канал начинает формироваться так же, как и первый. Между первым и вторым швеллером монтируется полукирпич.Эта часть в этом и последующих рядах имеет двойное назначение — она ​​является основанием для следующего ряда и образует окна в кладке для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используются 7 целых, 3 дюйма ½ и 8 дюймов ¾ кирпичей.
	21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, заложенные в основание стен, разделяющих каналы, как и в предыдущих случаях, стесняют снизу. Для ряда вам понадобится 11 целых кирпичей, 5 дюймов ½ и 4 дюйма ¾ кирпичей.
	22 ряд укладывают по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда необходимо 11 целых и 4 части по ½ и ¾ кирпичей, всего 17 штук.
	23 ряд также кладем по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в кирпича.
	24 ряд ​​- на этом ряду кладка стены между вторым и первым вертикальными швеллерами завершена.Верхний кирпич в стене срезан наискосок с двух верхних сторон. Для ряда вам понадобится 9 целых чисел, 3 дюйма ½ и 8 дюймов ¾ кирпичей. Всего необходимо использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделены на две части.
	25 ряд — в нем кладка стены между вторым и третьим вертикальными швеллерами завершена. Верхний кирпич в стене срезается сверху с двух сторон. Для кладки вам понадобится 10 целых кирпичей, 4 дюйма ¾ и 5 дюймов ½ кирпича.
	26 ряд — завершение кладки стены между третьим и четвертым вертикальными швеллерами.Верхний кирпич стены также отслаивается с двух сторон. Вам нужно приготовить 10 целых, 4 дюйма ¾ и 4 дюйма ½ кирпича.
	27 ряд — работа идет по схеме, требуется 9 целых чисел, 4 в и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд — используются кирпичи из полнотелого кирпича на ¾ — образуют горизонтальный канал для дымовых газов, который называется колоколом. На ряд берут 4 целых, 14 -, 4 оттесанных наискосок по всей толщине.
	29 ряд — в нем канал, образованный в предыдущем ряду, перекрывается полностью, за исключением отверстия, оставленного для дымохода. Для его кладки требуется 17 целых, 4 — и 2 — ½ кирпича.
	30 ряд тоже выкладываем сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. Используется 6 целых и 20 ¾ кирпичей.
	По схеме выкладывают 31 ряд и под него готовят 17 целых кирпичей, 4 в и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд — начинает выкладывать первый ряд дымохода, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Печь-камин «Шведка» А. Рязанкин

Шведская печь для обогрева и приготовления пищи пользуется большой популярностью благодаря своей эффективности. Его конструкция способствует быстрому прогреву помещения и позволяет не только обогреть дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведа» Рязанкина

Такую духовку обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее так, чтобы плита и духовка были обращены в сторону кухни.В некоторых конструкциях «шведки» предусмотрен камин сбоку, предназначенный для обогрева гостиной или спальни. Именно этот вариант стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторной, так и для небольшой постройки, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом необходимо предусмотреть, чтобы каминный портал выступал за конструкцию на 130 мм.Фундамент должен быть больше размеров цоколя печи и быть 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал / час.

Для изготовления этой модели печи вам потребуются следующие материалы:

• Кирпич красный, без кладки труб — 714 шт.
• Выдувная дверь 140 × 140 мм — 1 шт.
• Дверь топочной камеры 210 × 250 мм — 1 шт.
• Дверь для камеры очистки 140 × 140 мм — 8 шт.
• Духовка 450 × 360 × 300 мм — 1 шт.
• Плита двухконфорочная чугунная 410 × 710 мм — 1 шт.
• Решетка 200 × 300 мм — 1 шт.
• Заслонка дымохода 130 × 250 мм — 3 шт.
• Уголок стальной 50 × 50 × 5 × 1020 мм — 2 шт.
• Полоса стальная 50 × 5 × 920 мм — 3 шт.
• Полоса стальная 50 × 5 × 530 мм — 2 шт.
• Полоса стальная 50 × 5 × 480 мм — 2 шт.
• Каминная решетка, можно сделать своими руками из прутьев арматуры.
• Лист металлический для настила перед топкой 500х700 мм — 1 шт.
• Лист или шнур асбестовый для прокладки между металлическими элементами и кладкой.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов каминной печи, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых достаточно сложных этапах работы.

Опытные каменщики рекомендуют для начала кладку всей топки всухую, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов.Особенно важно проводить этот процесс новичкам, мало знакомым с работой печника.

Еще одна уловка опытных мастеров — предварительная подгонка и укладка каждого из рядов без раствора в процессе. Сначала выкладывается любой ряд, а при необходимости нарезаются или подвешиваются отдельные кирпичи, а затем уже кладутся на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнять ее намного лучше, без ошибок, которые могут отрицательно повлиять на создание нормальной тяги.

При кладке нужно держать под рукой не только схему каждого из рядов, но и чертеж печки в разрезе. Поможет и он — позволит представить все проходящие внутри каналы и дизайн печей.

Итак, кладка производится следующим образом:

Заказ — от 1 до 6 рядов

• Первый непрерывный ряд печи укладывается на выложенный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от этого будет зависеть качество кладки всей конструкции.Поэтому вначале стоит разметить полотно рубероида линейкой, угольником и мелом, начертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая схему кладки кирпича, собирают насухо первый ряд, а затем кладку на раствор.
• 2 ряд. В него укладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет закреплена каминная решетка сваркой, либо этот декоративный элемент полностью выровнен.В остальном кладка выполняется по схеме.
• 3 ряд. На этом этапе монтируются двери камеры первой очистки и продувки, предварительно обматывая асбестовым канатом или облицованные кусочками асбеста. Для крепления дверей в местах используется проволока, продеваемая в специальные петли-ушки чугунного каркаса. Далее проволока укладывается в швы кладки, где фиксируется раствором и прижимается к верхнему ряду кирпичей. Временно, до окончательной фиксации, двери подпирают кирпичом с двух сторон.

• 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что двери с двух сторон закреплены кладкой, которую необходимо вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два-три миллиметра шире за счет заделанной в них проволоки.
• 5-й ряд рекомендуется выложить шамотным огнеупорным кирпичом, а также все стены топочной камеры. В одном ряду монтируют решетку и ящик для духовки, которые оборачивают или покрывают асбестом во избежание его преждевременного выгорания.

• 6 ряд. В этом ряду устанавливают топку, обмотанную асбестовым шнуром, с закрепленными в ней кусочками проволоки.

• 7 ряд. Кладка выполняется по схеме, над облицованными стенами камина монтируется стальная полоса, которая будет служить опорой для следующего ряда кладки. Его укладывают ровно или в виде полуарки, предварительно придав ему желаемую форму.
• Строки 8 и 9 выкладываем согласно представленной схеме.
• 10 ряд. Передняя стенка печи усилена, так как дальше в этой части конструкции будет монтироваться чугунная варочная плита. К стене с помощью двух проволочных крючков крепится стальной уголок, затем на место установки плиты укладываются кусочки асбестового листа и устанавливается сама плита. В этом же ряду закреплена дверца другой уборочной камеры.
• 11 и 12 ряды выкладываем по схеме без установки металлических элементов.На двенадцатом ряду дверца уборочной камеры перекрывается.

Заказ — с 13 по 24 ряд ​​

• От 13 до 15 рядов укладывают по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кирпичной кладки.
• 16 ряд. Завершено возведение стенок камеры, расположенной над варочной панелью, которая покрыта металлическими полосами. Они послужат основой для кладки следующего ряда кирпичей.
• Ряды 17 и 18 складываем по схеме.
• 19 ряд. На этом этапе монтируются еще два конца камер очистки, которые фиксируются так же, как и предыдущие.
• 20, а также 21 ряд укладывают по схеме.
• Ряд 22. Продолжается установка еще двух дверок очистных камер.
• 23 ряд. Кладка идет по схеме.
• 24 ряд. Устанавливается дымоходная заслонка, рама которой устанавливается на раствор.

• Ряд 25.Рядом с первым, на соседнем дымоходном канале, монтируется второй дымоходный клапан.
• 26 ряд. Устанавливается дверца камеры очистки.
• От 27 до 30 рядов выкладываем по схеме.
• 31 ряд. На этом этапе устанавливается третий, последний клапан дымохода.
• 32 — 33 ряд. В этой зоне конструкции происходит переход к выкладке трубы, поднимающейся к потолку.

При прокладке трубы через чердачный этаж необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции.Для этого вокруг дымохода устраивают металлический короб с высотой борта больше толщины потолка на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается на чердаке.

Если стены печи не покрыты декоративным материалом, то при кладке кирпича еще влажный раствор в швах расшивается специальным инструментом, то есть ему придается аккуратная выпуклая или вогнутая форма.

Шведскую печь можно дополнить теплой лежанкой. Этот интересный проект показан на видео.

Видео: кирпич «Швед» с кушеткой

И в конце статьи — еще один полезный совет. Прежде чем решиться на постройку печи своими силами, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендуется сначала попрактиковаться в обычной кладке кирпича на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд.

Евгений Афанасьев Главный редактор

Автор публикации 27.08.2019.2015 г.

Печь из кирпича — проверенный временем способ утеплить комнату в холодное время года и сохранить ее в тепле. Подходит как для отопления дома для постоянного проживания, так и для дачи, которую посещают один-два раза в месяц. Устройство варочной поверхности и духовки позволяет совместить функции нагрева и источника тепла для приготовления в духовке. Несмотря на то, что сегодня газоснабжается все больше и больше отдаленных населенных пунктов, проблема доступности природного газа остается острой.Даже в Подмосковье многие садовые товарищества и особняки и фермерские хозяйства расположены далеко от газопроводов.

Сложить печь своими руками из кирпича — значит решить проблему отопления в доме с минимальными затратами и хорошо зарекомендовавшим себя способом. Бывают ситуации, когда даже наличие газа на участке все же не делает кирпичную печь бесполезным анахронизмом. Имеется в виду баня. В отличие от финской сауны, которая может быть электрической, в русской бане обязательно должна быть печь, а печь из кирпича — традиционный вариант, признанный только убежденными, последовательными приверженцами банного искусства.Поэтому постройка печи из кирпича своими руками пригодится в хозяйстве вне зависимости от условий.

Кладка печи — задача непростая, но выполнимая

Кроме того, со временем становится все меньше и меньше печников. Доверить укладку печи непроверенному специалисту — рисковать не только финансами, но и последующим комфортом и даже пожарной безопасностью. Не лучше ли в условиях дефицита самому временно переквалифицироваться на печника? По крайней мере, вы будете единственным виноватым в совершаемых вами ошибках.

Любая кирпичная печь, какой бы она ни была конфигурации и какой бы схемы кладки она ни использовалась, включает в себя несколько общих конструктивных элементов, которые будут присутствовать во всех моделях.

Фонд

Основание всего печного устройства, на котором оно опирается. В зависимости от типа и размера печь из кирпича может весить от двух до трех тонн. Такой большой груз нельзя раскладывать по перекрытиям. Ни столбчатый, ни свайный, ни ленточный фундаменты такой нагрузки не несут. Единственный вариант, когда можно обойтись без строительства специального фундамента — это.В остальных случаях фундамент под печь нужно возводить отдельно от имеющегося. Связать их между собой не рекомендуется, так как разница в нагрузке может привести в будущем к деформации.

Печь будет самым тяжелым предметом в доме, поэтому фундамент должен соответствовать

Массив

Масса называется «корпусом» печи, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько частей. После слоя гидроизоляции поверх фундамента возводится основание — оно отделяет его от топки и состоит из нескольких сплошных слоев кирпича.Они защищают низ духовки от перегрева при нагревании полов. Над основанием строят топку — ту часть, где будет происходить сжигание дров или угля.

Топка состоит из камеры сгорания и нагнетателя, каждая из которых снабжена дверцей соответствующего размера. Дрова загружаются через дверцу топки, а сажа, зола и зола выгребаются через дверцу нагнетателя, и создается тяга. Камера сгорания и нагнетатель (его еще называют зольником) разделены решеткой.Это не она лежит в груженом топливе. Воздух, проходящий через нагнетательный вентилятор, обдувает пламя снизу, а тепло и продукты сгорания выбрасываются в дымоход. Решетка изготовлена ​​из толстого чугуна, чтобы выдерживать длительное воздействие высоких температур.

Решетка хорошая чугунная

Дальнейшая конфигурация зависит от типа духовки. Его можно оборудовать варочной панелью, духовкой, конфоркой, а также теплыми нишами или лежанкой (-ами). Многие из этих функций могут быть объединены в одном устройстве.Отвод горячих газов и тепла от топки к дымоходу осуществляется по каналам, схемы их разнообразны.

Видео — Детальная кладка кирпичной печи

Если плита ставится только для варки, то каналы выкладываются так, чтобы после разогрева варочной поверхности и духовки тепло беспрепятственно уходило в дымоход. Отопительная печь не имеет кухонных приборов, но оборудована несколькими контурами дыма. Горячий воздух, проходящий через них, сильнее нагревает сам духовой шкаф, который отдает тепло в комнату.Наибольшее распространение получили комбинированные духовые шкафы, в которых устройства для приготовления пищи подключаются к изогнутым каналам или грубая духовка. Такая печь располагается посередине дома так, чтобы часть печного массива заходила в каждую комнату.

Дымоход

Цены на различные типы дымоходов

Дымоходы

После того, как воздух и угарный газ огибают все изгибы каналов, они сбрасываются в дымоход — трубу, выходящую наружу. В кирпичных печах труба также выполняется из кирпича, причем вывод ее чаще всего осуществляется через крышу.В наше время широкое распространение получили сборные дымоходы круглого сечения с замками.

Изготавливаются по принципу сэндвича: между внутренней и внешней трубами разного диаметра прокладывается слой плотной термостойкой изоляции. Такую трубу очень легко установить и почистить: разбирают замки, зачищают засоренный участок, затем собирают всю систему. Правда, для подключения кирпичной печи с таким дымоходом потребуется переходник.

При прохождении перекрытий дымоход облицован минеральной ватой

Духовки своими руками разные виды

Если вы задумываетесь о том, чтобы сложить плиту своими руками, подумайте, какой функциональности вы от нее ждете.Если вам нужен агрегат для обогрева дома, то можно обойтись без варочной панели и духовки — такой вариант не так быстро прогреет помещение, но он более простой и надежный на долгие годы.

Если в доме нет кухонной техники, то нужно добавить комбинированный вариант. В любом случае потребуется извилистый дымоход или даже многоканальная система, чтобы тепло уходило из массива печи как можно позже, передаваясь на кирпичную кладку. В суровых климатических условиях теплая постель или какашки могут стать единственным комфортным местом для сна в холодные зимы.Банная печь всегда меньше и проще, ее особенностью является наличие решетки или решетки каменки для лучшего испарения воды.

Русская печь хоть и имеет множество достоинств, но подходит далеко не всем.

Материалы и инструмент для кладки кирпичных печей

Обжиговые печи для кирпича хороши тем, что для их строительства не требуется никаких специальных инструментов. Основной материал — кирпич, ему следует уделить много внимания. Для кладки печи используют два вида кирпича: красный керамический сплошной и шамотный.

Белый силикатный кирпич использовать нельзя: он боится высоких температур, через короткое время трескается и крошится. Керамические изделия обжигаются и поэтому термостойкие. Кирпич шамотный применяется в местах с наиболее высокими температурами: топка, топка, начало дымохода. Шамот имеет цвет от желтоватого до сероватого, всегда полнотелый, с соответствующим рыльцем.

Таблица 1. Некоторые характеристики различных марок огнеупорного кирпича для футеровки топки.

Показатель / Оценка кирпича	SHAK	SHA	SB
Огнестойкость, градусы	1730	1690	1650
Пористость,%	23	24	24
Прочность Н / мм2	23	20	22

Все тоже довольно просто. Он изготовлен на основе глины, воды и песка.При кладке массива не используется цемент. Глину можно купить у печников, а можно достать самому. Особенно это легко сделать жителям территорий с глинистыми почвами. Для добычи глины достаточно выкопать яму-колодец. 1- 1,5 метра глубина, но качество будет ниже. Но в карьерах или на крутых берегах рек и озер глина высочайшего качества.

Определение жирности раствора

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Раствор огнеупорный для печей и каминов

Обратите особое внимание на металлические элементы печи: дверцы воздуходувки, топки и духовки, колосниковую решетку, варочную поверхность.Решетки изготовлены из толстого чугуна, сталь будет выгорать быстрее. Лучше, если решетки не будут жестко соединены, а будут уложены друг за другом: это позволит вам менять их поочередно, если какие-то лопнут или перегорят. Двери топки и нагнетателя также выполнены из чугуна.

Наличие стекла в дверце топки — необязательный элемент, если красота пламени для вас не важна. Дверь духовки можно заказать чугунную, либо стальную — тепла здесь уже меньше, да и сталь не пострадает, если она будет толщиной не менее 3 мм .В дымоходе всегда есть чистящие двери. Их можно изготовить из тонкого стального листа толщиной 1 мм … При установке дверей нужно запастись асбестовым негорючим шнуром

.

Некоторые печники собирают печь с каркасом из стальных уголков, которые после установки печи свариваются. Это укрепляет структуру, но ухудшает внешний вид. При правильной укладке в таких мерах предосторожности нет необходимости.

Дымоход на чердаке кирпичный на цементном растворе.На его основе готовится бетон для заливки фундамента под любую печь. Здесь нет особых правил, чем выше марка цемента, тем меньше его нужно добавлять в раствор. Поверх фундаментной плиты обычно кладут слой гидроизоляции.

Инструменты для укладки кирпичной каменки на дровах или угле:

• Мастерок (он же мастерок) — треугольный, для каменщика, с легким приплюснутым концом. На нее наносят раствор и ударяют по кирпичу, чтобы она села.

Лучшая форма шпателя для кладки печи

• Молоток каменщика — обыкновенная бита с одной стороны и косилка, как кирка, с другой — им удобно отбивать куски кирпича, выступающие элементы. Требует сноровки в обращении.
• Отвес — тонкая, но прочная веревка или шпагат с грузом на конце. Вдоль него проведена вертикальная линия, чтобы вывести пассивные стенки печи.
• Строительный уровень алюминиевый, с мыльным пузырем.Лучше взять 1,5-метровую: меньшего будет мало, а длиннее неудобно.
• Угловая шлифовальная машина, она же болгарка — послужит для резки и резки кирпича. Помимо алмазного круга по камню приготовьте отрез по металлу, если собираетесь делать небольшие дверцы своими руками. Лучшая болгарка с диаметром большого круга — 230 мм.

Видео — Отопление варочная плита своими руками

Кирпичная печь для обогрева и варки: порядок и пошаговая инструкция

Огнеупорный кирпич цены

Кирпич огнеупорный

Массив отопительно-варочной печи состоит из таких конструктивных частей, как нижняя часть, выкладываемая примерно на уровне пояса человека, и черновой или корпус, в котором проложен дымоход, имеющий две или три изгиба.В основании устраивается топка с топкой и воздуходувкой, рядом — духовка (по желанию), а сверху варочная поверхность.

Заказ печи для нагрева и приготовления пищи

Шаг 1. Фундамент. Это должно быть обязательно. Повезло тем, у кого дом на монолитной плите. Затем достаточно снять готовый пол. В случае свай, столбов с ростверком или неглубокой лентой сделайте фундамент отдельно от основного. Выкопайте ямку прямоугольной формы так, чтобы ширина каждой стороны была больше основания топки на 30 см, , затем выложите гидроизоляцией и сбейте опалубку.Их армируют стеклопластиковыми стержнями или обычными стальными. Обвязываем проволокой так, чтобы получилось не менее двух горизонтальных уровней. Шаг арматурной сетки должен быть 40-50 см. … Заливается бетоном в соотношении 1: 3: 4. (цемент / песок / щебень) для марки M 300 и 1: 4: 5 для марки M400 … После высыхания и минимальной ежемесячной усадки фундамент гидроизоляют.

Первые два ряда на водонепроницаемом основании

Шаг 2. Затем добавьте массив. В кладке используют графический порядок. Кирпичи просто выкладываются, как на картинке. Совет опытных печников: сначала каждый ряд кладите насухо, то есть без раствора. Это поможет определить, где кирпич нужно укоротить и повесить, контролировать уровень и многое другое. Раствор готовится путем замачивания глины в воде. После этого добавьте вдвое больше песка. Жирность раствора определяют, беря его на мастерок и бросая обратно в ведро или ванну.Раствор полностью слетит со шпателя, не оставив следов. Жирный прилипнет, отряхнуть его будет сложно. Обычная жирность будет выпадать из шпателя, но оставлять на нем следы.

Кирпичи с закругленными углами придают конструкции изысканный вид

Шаг 3. Выложив два начальных ряда, монтируют дверцу поддувала, а над ней — топку. Устанавливают на нихромовую проволоку, которую продевают в ушки двери и скручивают в спираль, концы которой загибают и прижимают кирпичиками следующих рядов.

Сама топка сделана из двух тесаных кирпичей по бокам от основания. На них укладывается колосниковая решетка, сверху сбоку кладут кирпичи, образуя топку. Для этого лучше использовать шамотный кирпич, чтобы продлить срок эксплуатации печи. На этом же этапе за топкой выкладывают начала трех дымоходов. На 1 0 выложен ряд направляющих блоков, которые направляют газы и газы в каналы. Поверх одиннадцатого ряда ставится плита.

Лучше не делать непрерывным, так как в результате многократных циклов нагрева и охлаждения даже чугун со временем трескается и лопается. Иногда используются чугунные пластины, уложенные встык. В случае поломки нет необходимости менять всю поверхность. Современные фабричные плиты имеют серию концентрических круглых крышек — конфорок, которые вставляются одна в другую. Это позволяет помещать дно миски или кастрюли прямо на огонь, что сокращает время приготовления.Зазоры между элементами компенсируют тепловое сжатие и расширение.

Одинарная плита с переменным диаметром

В конечном итоге, после разметки нижней части массива должно остаться только три канала для выхода дыма. Продолжайте кладку обычным керамическим кирпичом, соблюдая порядок, чтобы все каналы соединились «змейкой». Не забудьте разложить по бокам очистные каналы. Двери для них небольшие и легкие и не требуют такого сложного крепления, как в топке.

Шаг 4. После массива укладывают дымоход. Он бывает нескольких видов — пристенный, навесной, корневой. Если печь выкладывают после постройки дома, обычно делают второй или третий вариант. Наборный дымоход вообще самый простой — он является продолжением топки и требует меньшего расхода кирпича. Кладка кладется поверх последнего ряда топки в месте выхода последнего изгиба дымохода.

Протягивают трубу через чердачный этаж, прикрепляя, сдвигая крепеж отвеса как можно выше, после выхода с крыши — по строительному уровню.Труба в отличие от массива ставится на цементный раствор, так как дым в этом месте уже отдал все тепло и остыл. На выходе с кровли устанавливается фартук из рубероида с гидроизоляционной подложкой для предотвращения протекания трубы по стояку. От монтажа заглушки лучше воздержаться, по СНиПам это делать не рекомендуется.

Сегодня сборные дымоходы также изготавливают из керамических блоков.

Печь с лежанкой своими руками

В качестве печи с лежанкой мы представляем традиционную русскую печь, которая имеет ряд особенностей и сложна в установке для непрофессионала.По сути, можно оборудовать лежанку в отопительно-варочной печи. Основная задача — сделать дополнительную «пристройку» к основному корпусу топки на этапе кладки первых рядов, снабдив ее дымоходом.

Фундамент под печь с лежанкой повторяет все контуры постройки, выступая за его будущие пределы на 30 см. Расположение кровати зависит от конфигурации комнаты. Если печь стоит на пересечении комнат и заменяет часть внутренней стены, то лежанку делают со стороны, противоположной передней части печи, где расположены топка, нагнетатель и варочная поверхность.Таким образом, диван может быть в одной комнате — спальне, гостиной, а перед плитой — на кухне. Если печь стоит возле глухой наружной стены, а комната всего одна, то лежанка делается сбоку от печного массива.

Дымовой канал делают горизонтальным, для этого необходимо обеспечить хорошую тягу, а с внешнего торца грядки — дверцы для очистки от копоти. Все углы должны быть закруглены, чтобы не задерживать частицы сажи и не мешать прохождению дыма через решетку слоя.Порядок верха мало чем отличается от других духовок.

кирпичная печь в бане

Банная печь отличается от обычной возложенными на нее функциями и условиями эксплуатации. Он меньше и проще. Дымоходы не такие извилистые, ведь получаемого тепла вполне достаточно, чтобы согреть баню. Вместо духовки и варочной панели в банной печи устраивают емкость для нагрева воды и печь. Плита сделана как раз на месте варочной панели.По краям возводится сетка или решетка. Не рекомендуется сажать камни на глину.

Банная печь схема

Резервуар для воды обычно делается сбоку от топки. Смеситель предусмотрен во внешней стене. В месте примыкания бака к стенкам массива его обматывают асбестовым шнуром. В верхней части бака сделан клапан для добавления воды. Если вы хотите закрыть этот вентиль крышкой, не делайте его твердым. При сильном нагреве вода может закипеть, и пар должен свободно выходить.Топить печь с пустым баком не стоит — это тепловая нагрузка на швы, и она начнет покрываться нагаром изнутри.

Вас также может заинтересовать наша статья о других вариантах печей: недорогие варианты своими руками, как выбрать эффективную печь.

Данная статья содержит понятную, очень подробную фотоинструкцию по кладке кирпичной печи своими руками, советы, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печь в частном доме для оптимального обогрева помещения. большая площадь.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, чего от нее ждут хозяева. Если он установлен в небольшом доме и будет использоваться как камин для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая плита — хороший вариант для приготовления шашлыка или шашлыка.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — массивный квадратный дом. В этом случае лицевая сторона каминной печи открывается в гостиную, стены печи обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается за счет теплообмена.

Третья схема с плитой для обогрева и приготовления пищи — вариант бюджетного жилья для холостяка или небольшой семьи. Плюсы — теплая постель и возможность размещения сушилки в коридоре.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь это значительно увеличивает эффективность печного отопления.

Выбор кирпича, песка, раствора

Чтобы духовка прослужила долго, нужно правильно подобрать все материалы.Кирпич бывает трех видов:

1. Керамика — можно использовать для постройки печи.
2. Силикат — вообще не подходит в этом случае даже двойной М150.
3. Огнеупоры — идеальный вариант, но их часто используют только для топки и каминов, разновидности: шамот, огнеупорный кирпич и др.

Совет: выбирая кирпич для печи, нужно полностью отказаться от его пустотелых видов.

Раствор изготовлен из глины. Красная глина подойдет, если печь из красного кирпича; при использовании шамота требуется специальная шамотная глина.Некоторые печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка крупностью 1-1,5 мм, глины (в соотношении 2,5: 1) и воды. При этом желательно использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую маслянистую глину. Однако проще и безопаснее купить готовую смесь для духовки в магазине, приготовив ее по инструкции.

Из аксессуаров необходимо приобрести решетки, дверцы воздуходувки и топки, очистители от сажи, задвижки или демпферы.

Подготовка, список инструментов

Перед началом работ нужно определить и разметить место, которое займет новая плита.

Труба дымохода должна находиться на расстоянии не ближе 15 см от стропил крыши.

Если кладка производится вами впервые, профессиональные печники советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, никакого решения. Это сводит к минимуму возможные риски при реальной укладке, позволяя учиться на своих ошибках, которые еще можно исправить в макете.

Фундамент печи требует предварительной гидроизоляции; по площади он должен превышать площадь печи.

При кладке нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Чтобы построить печь из кирпича, понадобятся следующие инструменты:

• отвес;
Шпатель
• ;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарский;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• полосы металлические, уголки;
• емкостей для цементно-глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печи

У разных печников есть свои технологии кладки и свои секреты, накопленные за годы опыта. Здесь можно найти информацию о достаточно простом способе создания каминной печи для отопления двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже для начинающих печников.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом.Его делают из любого кирпича, некоторые печники даже засыпают этот уровень щебнем.

При кладке основного ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью залит раствором, слой выровнен.

Монтаж корпуса печи

Маркируется первый ряд духовки. Горизонталь, от которой они отталкиваются при разметке, — это стена помещения.

Там, где планируется разместить камин, ставится решетка.Из этого ряда на печной раствор уже кладут кирпичи.

Важным этапом работы является скрупулезная выравнивание каждого нового ряда.

Кладка второго ряда. Стена печи, ближайшая к стене помещения, укрепляется дополнительным кирпичом для повышения пожарной безопасности.

Место, где она будет располагаться во 2-м ряду, остается пустым, остальная часть топки уложена полностью. Монтируется дверь, через которую хозяева будут убирать золу.

Дверь установлена ​​на раствор, выровнена. Для более надежной фиксации его фиксируют проволокой, которую необходимо проложить между кирпичами.

Решетка кладется не на простой кирпич, а на огнеупорный кирпич. В шамотном кирпиче прорезаются отверстия так, чтобы он лежал на одном уровне с кирпичами.

Размер кирпича легко регулируется — излишки отмеряются и аккуратно срезаются.

Большая дверь монтируется рядом с установленной решеткой.

Большая дверца духового шкафа фиксируется аналогичным образом проволочными зажимами.

Первый ряд топки располагается точно над камином; его армируют металлическими уголками и полосой или толстым листом металла. Чтобы кладка могла ложиться на них, ее прорезают болгаркой, затем щели вручную подгоняют под нужный размер.

Заложен следующий ряд кирпичей.

Решетка камина кладется на огнеупорный кирпич вместе с кирпичным рядом.

Дверь несъемная, кирпич строго подогнан под нее.

Топка новой печи с камином готова.

Кирпич шамотный огнеупорный кладут на топку печи.

Корпус печи построен.

Создание дымохода

Место для дымохода разделено на колодцы. Конструкция требует армирования металлическими пластинами.

Укладка кирпичных дымоходных колодцев.

Очистители сажи монтируются над крышей топки.

Колодцы снова разделить, первые ряды стен укрепить металлическими полосами.

После усиления возводят перекрытие корпуса печи. Дымоходное пространство остается пустым.

Выкладывают карниз корпуса, затем кладут дымоходы.

Завершающий этап работ на цокольном этаже.Печь расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит наружу слева вверху. Финальное деление лунок закрывают жестяной пленкой. Для компенсации давления внутри камина на листовой металл кладут 2 ряда кирпича.

На второй этаж дома тянутся две трубы — от камина и самой печи, они отделены друг от друга. Для каждого дымохода требуется отдельная заслонка.

Этаж второго этажа.Здесь установлена ​​гидроизоляция, дымоход снова укреплен металлическими уголками. Чтобы сэкономить и не строить отопительную печь на втором этаже, дымоход строящейся печи снова делят. Дым будет двигаться по ней змеей, успевая согреть комнату. Для того, чтобы дымоход прогрелся намного быстрее, его ставят на площади второго этажа толщиной 1/4 или 1/2 кирпича.

В крыше аккуратно вырезается отверстие для дымохода.

Перед тем, как снять дымоход на крышу, его армируют металлическими уголками.

Если дымоход расположен в непосредственной близости от конька крыши, он должен быть проложен выше конька не менее чем на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымохода, равная высоте конька, но не ниже. В этом случае ветер увеличивает тягу топки, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печка в доме — это уют и комфорт.Печи большего размера требуют повышенной ловкости и дополнительных материалов, но принцип их строительства аналогичен описанному выше способу.

Даже планируя построить собственный дом, мы думаем, какое отопление в нем сделать. Ведь от этого решения будет зависеть строительство проекта. Если возле вашего дома есть теплотрасса, вы получили необходимое разрешение на подключение, то вы можете просто сделать это самостоятельно в доме. Например, когда сезон централизованного отопления еще не начался.А при отсутствии центрального отопления многие владельцы домов, дач и коттеджей склонны строить печь для дома из кирпича своими руками.

Кирпичные печи строили в России издревле. Печники всегда считались уважаемыми людьми. Поскольку не все могут удовлетворить все требования к нему.

Ставят на Руси издревле. Печники всегда считались уважаемыми людьми. Так как не каждый может сделать своими руками духовку, отвечающую всем требованиям, предъявляемым к ней.Наличие в доме кирпичной печи создает особую уютную атмосферу и согревает живым теплом.

Какие бывают печи для дома?

Кирпичные печи условно можно разделить на следующие типы:

1. Отопительная печь. В его функции входит обогрев всего дома или отдельной комнаты.
2. Духовка. Ее задача — готовить еду, от сушки фруктов до приготовления щи.
3. Отопительно-варочная печь.Сочетает в себе два предыдущих типа.

Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами — тепло, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать в доме уют и комфорт.

Кладку печи своими руками под силу не каждому, так как это довольно ответственное, трудоемкое дело и требует определенных знаний. Конечно, новичок может справиться с кладкой печи своими руками, но все зависит от его желания и умений.

Много полезной информации можно почерпнуть из книг, Интернета и консультаций с профессионалами. Детально ознакомившись с технологией кладки печи, вы легко сможете осуществить задуманное своими руками.

Подготовительные работы

Перед тем, как класть печь, необходимо определиться с местом ее установки. Профессионалы советуют тем, кто кладет печь впервые, сначала на практике составить макет печи.

В процессе этой работы будет понятно, что такое кладка, и если будут допущены ошибки, то они будут очевидны, и их можно будет исправить. Важно, чтобы расстояние между дымоходной трубой и перекрытием крыши (стропилами) было не менее 15 см. При соблюдении этого правила можно разметить место, отведенное под фундамент печи.

Выполняется по габаритам больше, чем основная конструкция печи. Для возведения фундамента требуется гидроизоляция.Еще одно правило: выполняя кладку, не забывайте постоянно следить за ее правильностью.

Стены печи должны быть строго вертикальными. Особое внимание уделяется углам. Остальные кладки будут зависеть от того, насколько правильно вы их возведете.

Для работы вам понадобится:

• шпатель;
• шпатель;
• уровень;
Отвес
• ;
• шнуровка;
• емкость для раствора;
• лопата или перфоратор;
• вязальная проволока;
• рулетка.

Краткое описание способов и порядка кладки печи

Кладка печи бывает разных видов. Например, подрезать кладку или кладку с пустыми швами. Их различия существенны.

При первом способе кладки готовая кирпичная печь не подвергается оштукатуриванию, так как все швы заполняются раствором. Стены выкладываются либо в цельный кирпич, либо пополам.

Также есть вариант кладки 3/4.

Для кладки печи используют кирпичи, предназначенные специально для этих целей.

Другое его название — красный, полнотелый. Не рекомендуется использовать кирпич б / у или керамзитовые блоки, а также щелевой кирпич.

1. Первый ряд выкладывают просто кирпичом, без использования раствора. После этого выравниваются кирпичи, определяется лицевая стена, располагаются места расположения всех дверей. После этой сметы на раствор кладут кирпичи.После этого переходят к укладке уголков.
2. Далее, придерживаясь рекомендаций опытных мастеров, нужно выполнить весь контур печи. С помощью отвеса от углов духовки к потолку натягивается веревка. Эти вертикальные линии послужат хорошим ориентиром в вашей работе.
3. Расположение мест нагнетателя, камеры сгорания, зольника зависит от того, какая модель печки выложена. Дверца воздуходувки оборудуется после 3-х рядов кладки, после нее — зольник.
4. Следующая — топка. Двери крепятся к кладке с помощью жженой проволоки. Когда подойдет очередь кладки печного свода, необходимо будет распиливать кирпичи. Здесь нужна качественная стыковка. Кровля печи укладывается после 2-го ряда над топочной дверцей.

Для футеровки топочной камеры используется специальный огнеупорный кирпич. В связи с тем, что такой кирпич и кирпич, используемый для кладки, имеют разную температуру, между ними не должно быть жесткой связи.

При установке дымохода предусмотрен специальный клапан, оснащенный хорошей системой регулировки.

Технологический порядок кладки печи

После того, как уложен первый ряд, осуществляем кладку углового кирпича 2-го ряда, с контролем вертикальности углов уровнем или отвесом. Как и в 1-м ряду, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2-го ряда.

1. Как было сказано выше, сначала выкладываем первый ряд кирпича без использования раствора с учетом швов в соответствии с порядком.
2. Далее определяем положение кирпичей по углам, кладем на раствор, проверяя горизонтальность с помощью уровня. Молотком опрокидываем выступающие кирпичи. После достижения необходимой горизонтальности выполняем первый кирпичный ряд с помощью раствора, не забываем про уровень.
3. С помощью рулетки проверяем размеры духовки в плане и по диагонали. Обязательным условием является равное значение диагоналей в прямоугольнике. При необходимости нужно выбивать угловые кирпичи до достижения желаемого равенства.Теперь можно класть кирпич с помощью раствора, первый ряд, точнее его середину.
4. После того, как уложен первый ряд, выполняем кладку углового кирпича 2-го ряда, с контролем вертикальности углов уровнем или отвесом. Как и в 1-м ряду, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2-го ряда. Далее, выполнив 2 ряда, необходимо забить гвозди (80-100 мм) в шов углов между 1 и 2. ряды.
5. Теперь опускаем отвес по очереди на всех углах второго ряда и делаем на потолке отметки точек, с которых производился спуск.Затем в отмеченных точках забиваем гвозди одинаковой длины, закрепляем шнур (капроновый) и натягиваем.

Вертикальное положение шнуров проверяется отвесом. Устранение отклонений осуществляется загибом верхних ногтей. Таким образом, вы завершили контур будущей печи в космосе. Все последующие ряды, а точнее их вертикальность, необходимо контролировать натянутыми шнурами. Это значительно сократит время, затрачиваемое на осмотр.

Укладка последующих рядов выполняется аналогично, каждый новый ряд сверяется по порядку.В процессе укладки очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности от излишков раствора при помощи кельмы. Через каждые 4-5 рядов протираем влажной тряпкой стенки дымохода.

Швы кладки духовки, а точнее их толщина, должны быть как можно тоньше. Толстые швы способствуют отслаиванию раствора и ослаблению кладки. Затирка швов должна быть плотной, пока не будут выдавлены излишки.

Еще одно правило, которое необходимо соблюдать, — это правило связывания кирпичей.Подразумевается, что каждый шов вертикального характера обязательно должен быть перекрыт кирпичом следующего ряда.

Чаще всего расположение вертикального шва находится в центре кирпича, лежащего в следующем ряду. Однако не всегда это получается так хорошо. Иногда необходимо проводить кладку, делая перекрытие не по центру, а менее чем на половину кирпича. Лучше, если это расстояние будет не меньше четверти длины кирпича.

Если кирпич разрезан с одной стороны, то эту сторону необходимо класть вне дымохода.Поскольку такая поверхность ослаблена, она может быстро разрушиться под воздействием высокотемпературных условий.

Топка топки традиционно выкладывается. Это связано с тем, что такой кирпич более устойчив к высоким температурам.

Бинтовать швы кладки из шамотного и печного кирпича не нужно, так как они имеют разные коэффициенты линейного расширения. Либо ряд выкладывают полностью из шамотного кирпича, либо облицовывают печь своими руками.Расстояние между вагонкой и кирпичом должно быть не менее 5 мм.

Перед установкой дверей на место необходимо проверить их на качество прилегания к коробке дверного полотна. Также проверяется свобода поворота полотна на петлях, наличие перекосов (или их отсутствие), качество закрывания двери, отверстия для крепления.

Перед установкой дверей на их место нужно проверить их на качество прилегания к коробке дверного полотна.Также проверяется свобода поворота полотна на петлях, наличие перекосов (или их отсутствие), качество закрывания двери, отверстия для крепления. При обнаружении каких-либо дефектов их необходимо устранить перед установкой, либо дверь необходимо полностью заменить.

Для завершения монтажа используем вязальную проволоку. Необходимая длина — около 50 см. Его нужно вставить в отверстия, расположенные на дверце, а затем сложить вдвое и скрутить. В том месте, где будет установлена ​​дверь, обрабатываем кирпичную кладку раствором.Осуществляем монтаж двери с проверкой вертикального и горизонтального положения, затем фиксируем кирпичом. Концы проволоки закладываются в швы кладки.

Установка дверцы топки аналогична предыдущему варианту. Отличие в том, что он обернут асбестом.

Чтобы проволока не сгорела, фиксируем верхнюю часть двери хомутом. Может быть стальной (полоса, 25х2,0). Хомут крепится к двери с помощью заклепок или болтов.

Ракетных нагревателей против скандинавских / славянских каменных нагревателей (форум по ракетным нагревателям в Перми)

Justus Walker написал: Привет, Синди! Спасибо за ответ! Интересно про колокольчики. Просто все печи кузнецов с холодным климатом, которые я видел, ОГРОМНЫЕ! Вот откуда пришла идея. И, без обид, но для обогрева дома в Техасе не нужно много !!

Но мне было интересно, проводились ли у них тесты эффективности горения J-образной трубы в отличие от стандартного горения топки? Я помню, как читал статью, в которой какой-то университет тестировал несколько нагревателей для каменной массы (в славянском стиле, топка со змеиным гриппом в кирпичной стене) и обнаружил, что неудивительно для меня, что они были далеки от заявленных 90% эффективности, но ближе к 65% — Общий тепловой КПД 68%.

Итак, Q это. Как может ракетная печь в 10 раз лучше стандартной, не превышая единицу? особенно по сравнению с современной печью в стиле «King Blaze», которая в основном пытается делать то же самое, что и ракетная печь, и возвращать газы?

Были ли проведены настоящие научные исследования.

Я всегда получаю по-настоящему подозрительный выигрыш. Я вижу такие заявления, как «Обогрейте дом 1/10 древесины!» Мне ЭТО кажется невероятным. Я прохожу около 14-15 шнуров за зиму.Потеря BTU — это потеря BTU в любом случае, и эту потерю необходимо заменить теплом. Я что-то упускаю??

Я бы отдал левую ногу, если бы мог сократить потребление древесины вдвое, не говоря уже о десяти раз. Я думаю, что конец времен — это безумие. Но в половине случаев это меня действительно воодушевило!

Как добиться улучшений 10: 1?
Просто: у нас есть много людей, которые используют относительно грубую технику для обогрева в дровяных печах, которые сами по себе в значительной степени не подходят для обогрева.Они продаются как «обогреватели», а не для обогрева всего дома; тем не менее, большинство людей в США, которые топят деревом, пытаются делать это с помощью металлической дровяной печи в виде короба.

Даже когда эти легкие печи проверяют свою относительную эффективность в идеальных условиях, испытание проводится в их пользу (оценивается по кривой, где 85% считаются 100%). Большинство тестов эффективности также проводится на заводе-изготовителе, а не в независимой лаборатории (лаборатории EPA просто присваивают рейтинг на основе общего типа печи).В условиях испытаний у вас есть сухая древесина и операторы, обладающие достаточным опытом, чтобы знать, что ее чистое сжигание дает больше энергии, чем тлеющий дымный огонь.

Затем эти печи попадают в реальный мир, где они редко эксплуатируются в идеальных условиях. Наибольшая разница наблюдается ночью, когда большинство людей, топящих тонкостенными дровами, пытаются «сбить» огонь, чтобы угли в печи оставались в живых всю ночь. Этот наклонный огонь производит много дыма и тратит впустую те 50% топлива, о котором говорила Синди.Большинство печей немного дымят даже при относительно высокой температуре; они могут извлекать от 70% до 90% стоимости топлива при полном сгорании (предположительно). Но когда они сбиты с толку, они работают НАМНОГО менее эффективно с точки зрения расхода топлива. Вот где появляется массовое хранилище: оно по существу исключает один или два из этих долгих циклов сжигания из вашего рабочего дня, так что прямо здесь экономится, возможно, 60% вашего топлива.

Если вы также имеете обыкновение сжигать мокрую древесину, вы теряете около 50% (может быть, больше) своей топливной ценности на сушку древесины, уже находящейся в огне, и на тушение вторичного пламени паром.
(Я вижу гораздо больше поленниц под деревьями или низкорослых дров с большой оголенной поленницей «за спиной», и я видел только несколько действительно хороших, вместительных сараев для сушки древесины среди наших многочисленных посещений.)
Если вы переключитесь на обогреватель, который потребляет от 1/2 до 1/3 древесины в год, ваш крошечный дровяной сарай внезапно станет адекватным вашим реальным потребностям, а это значит, что теперь вы сжигаете более сухие дрова. Особенно первые два года, если вы любите двухлетнюю выдержанную древесину, оставшуюся после рубки. Это могло бы легко привести вас к 1/4 или меньше, если раньше ваша проблема была в мокрой древесине.

1/10 древесины было основано на анекдотически сообщаемом опыте, несколько человек сказали, что заменили старую дровяную печь на нагреватель ракетной массы в том же помещении (в остальном без изменений), и использование древесины снизилось с 4-5 шнуров на зимой что-то вроде 1/2 шнура.

Обычно мы видим снижение примерно до 1/4 древесины для большинства людей, переходящих от более новой дровяной печи или вставки к нагревателю массы ракеты. Или использовать ракетный обогреватель для основного тепла, но продолжать использовать доильную или кухонную плиту (они не разделяют источники древесины для каждой печи).Иногда оценивают по доставленной древесине; иногда оценивают по количеству охапок в день. Это довольно свободно.

Иногда мы видим меньшие капли, если человек ранее довольно сильно оптимизировал нагрев древесины, и ракета была их последней и единственной заменой. В одном случае хозяйка сообщила, что использовала около половины дров, но раскалывала эти дрова между своей новой ракетой и предыдущей дровяной кухонной печью.
Когда вы рассматриваете влажную древесину, сколько отопительного сезона они провели дома, был ли их дом на самом деле утеплен, снизили ли они температуру в помещении, потому что они сидели на теплой массе, или они засунули обогреватель в подвал или в пристройке и ожидайте тех же результатов, что и у тех, кто наслаждается прямым нагревом в гостиной….. Шум может быть больше, чем данные.

Я не ожидал, что эти сравнения справедливы при переходе от одного каменного обогревателя к другому.
Каменные обогреватели уже обладают преимуществом массового хранения и, таким образом, могут работать более эффективно, чем большинство тонкостенных дровяных печей в США.
Обогреватели для каменной кладки настолько тяжелы (и дороги в установке), что никому не хочется переходить с одного на другой!
Значит, это должен быть преднамеренный лабораторный тест, или, может быть, два одинаковых крыла в большом доме, принадлежащем богатому частному экспериментатору.
Я не знаю, проводил ли кто-нибудь этот тест. Лучше всего спросить некоторых людей, которые работают с обоими типами дизайна. Есть некоторые любопытные североамериканские парни из MHA, такие как Эрик Мошьер на Среднем Западе, Джейсон Темпл здесь, на северо-западе Тихого океана, или Джон из Red Clay Construction в PEI. Или Флемминга Абрахамссона на сайте fornyetenergi.dk. У них может быть лучшее представление о том, какой тип нагревателя дает наибольшую отдачу от вложенных средств, даже если они не проводили прямых сравнительных тестов.Но имейте в виду, что большинство из них сделали намного больше каменных обогревателей и, возможно, один или два ракетных обогревателя, поскольку ракетные обогреватели здесь не так просто разрешить.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, просто удовлетворить свое любопытство, — это выполнить расчеты тепловых потерь в BTU для вашего текущего дома. Затем найдите теоретическую топливную ценность древесины (а не значение, скорректированное с учетом потерь тепла на дым). Это должно дать вам некоторое представление о том, сколько минимального количества дров вы можете сжечь по сравнению с тем количеством, которое вы сейчас используете.

Я проделал это дважды с разными калькуляторами теплопотерь для нашего нынешнего дома. Мы также взвешивали каждую деревянную полоску, которую сжигали в течение двух месяцев подряд, в дополнение к обычным приблизительным оценкам объемов за весь сезон.

В первом случае результатом вычислений было то, что мы извлекали от 95% до 100% теоретического значения топлива. Думаю, я, вероятно, не учел дни, когда нас не было дома, поэтому в нашем доме было холоднее (тепловая нагрузка будет меньше, если в комнате будет прохладнее), и мы использовали древесину, «сэкономленную» во время этих отсутствий, чтобы произвести фактическое комфортное тепло. в другие времена.

В другом случае результат расчета заключался в том, что теоретически нам потребуется примерно в два раза больше древесины, чем, по мнению Эрни, мы на самом деле используем. Думаю, мы сожгли немного больше, но все же меньше, чем предсказывают расчеты. Я не могу полностью объяснить это! за исключением того, что мы снова уезжали из дома на неделю или две здесь и там осенью и зимой, и мы предпочитаем носить свитер, а не выходить в сарай дважды за один день. Но я также думаю, что нам может потребоваться более тщательный подсчет фактического использования древесины и фактических температур в нашем фактическом местоположении до и после.

У этих чисел больше допустимая погрешность, чем у результата, который мы пытаемся найти. Я бы не стал доверять им в ваших целях. Но я нахожу их обнадеживающими.

Я был бы рад принять участие в тестах, связанных с BTU, чтобы увидеть, сколько тепла действительно извлекает и хранит ракетный обогреватель, если кто-нибудь захочет придумать протокол, который можно сделать с доступным оборудованием (или для помощи в финансировании оборудования. / независимые тесты). Я не знаю ни одной лаборатории, которая в настоящее время создана для проведения этих тестов за какую-либо разумную плату, так как им нужно, чтобы нагреватель был заключен в «стандартное» пространство и отслеживал тепловую мощность в течение многих дней, чтобы «увидеть» эффект хранения.Но тогда мой доход сопоставим с доходами многих образованных профессионалов примерно так же, как потребности в топливе моего обогревателя сопоставимы с «нормой». Возможно, мне потребуется провести краудфандинговую кампанию, чтобы собрать бюджет для проведения некоторых из этих тестов или получить оборудование для непрерывного мониторинга в случайном объекте, таком как наш дом.

Мне кажется, я слишком много раз записывал эти приблизительные цифры и отговорки.
Я собираюсь опубликовать соломенный опрос относительно идеи краудфандинга.

С уважением,
Erica W

У нас здесь так не поступают…. Шведские печи — обзор датской архитектуры и дизайна

Шведские печи, иногда называемые каменными печами, или по-шведски Kakelugn, все еще встречаются и используются в старых домах и в больших, старых квартирах по всей стране, а также в некоторых квартирах и больше дома в Копенгагене и в других местах Дании — на самом деле, в различных формах эти печи встречаются по всему Балтийскому региону — практически везде, где зимой очень холодно.

В Англии их не так много, хотя я предполагаю, что некоторые из них могли быть привезены скандинавами, которые переехали сюда, или могут быть даже какелуны, которые были импортированы англичанами, которые жили в Скандинавии и, вернувшись домой, поняли, что они не смог бы благополучно пережить зиму без него.

В Англии, конечно, в некоторых домах все еще есть открытые костры, которые могут сжигать уголь или бревна, и это земля Ага — если верить некоторым журналам по дизайну интерьера, у всех английских домовладельцев среднего класса либо есть Aga, либо они у них нет Aga, они хотят купить Aga.

Шведские печи используют те же методы, что и чугунные плиты, с относительно небольшой закрытой топкой, чтобы улучшить способ сжигания топлива, но, очевидно, без плиток и кухонных плит для приготовления пищи … эти печи были и остаются просто комнатными обогревателями а дома или квартиры имели нормальные плиты или духовки на кухне для приготовления пищи.

Шведские печи построены из кирпича, поэтому они покрыты плиткой — некоторые из простой плитки, но многие из красивой и дорогой формованной или декорированной плитки — и печи часто очень элегантны, предназначены для использования в самых роскошных и вежливых помещениях. .

Принципы шведской печи просты для понимания.

Открытый камин английского типа выбрасывает тепло в комнату, но может быть довольно неэффективным, потому что большая часть тепла от пламени теряется с дымом, поднимающимся в дымоход, и, как правило, дымоход сам по себе небольшой, чтобы помочь огонь вытягивает, поэтому даже в дымоходе сохраняется мало тепла.

Напротив, шведские печи являются солидными, построенными из фасонных кирпичей, а стыки между кирпичами заделаны глиной. В нижней части находится топка, в которой дрова горит при очень высокой температуре. Газы (и тепло) могут идти прямо вверх по дымоходу, но если перегородка закрыта, горячие пары перенаправляются через ряд дымоходов вокруг внешнего края печи, прежде чем окончательно выйти через дымоход. Это означает, что сами кирпичи быстро нагреваются и сохраняют тепло, которое затем медленно излучается, чтобы согреть комнату.Плитка также помогает сохранять тепло, но редко становится слишком горячей на ощупь. Другими обнаруженными особенностями являются трубы или каналы, иногда встроенные под очагом, чтобы подавать свежий воздух в топку, чтобы сделать горение более интенсивным, и обычно есть небольшие люки сбоку печи для доступа, чтобы очистить любую сажу или смола из топлива, скопившегося в дымоходах.

Основное преимущество этой формы печи состоит в том, что, когда она нагревается, она продолжает отдавать тепло, поскольку кирпичи медленно остывают в течение десяти или двенадцати часов, спустя много времени после того, как сам огонь угаснет.Это означает, что печь не должна гореть постоянно, чтобы обогревать комнату, а в лучшем случае только два раза в день — утром, чтобы обогревать комнату в течение дня, и во второй половине дня или ранним вечером, чтобы снова нагреть кирпичи до температуры, чтобы нагреться. комнату в ночи.

Дизайн этой формы печи принадлежит Карлу Йохану Кронштедту, родившемуся в 1709 году. Он был архитектором и инженером, членом Королевской академии наук в Стокгольме, и он намеренно решил переделать традиционную дровяную печь. что он сжигает топливо более эффективно.Фактически, его конструкция была в восемь раз эффективнее обычной дровяной печи. Его проекты были опубликованы в 1767 году в его книге «О новой установке печей для экономии дров» .

Если бы печи были установлены на кирпичном или каменном цоколе, их можно было бы даже встроить в дома с деревянным каркасом — единственной проблемой тогда был вес — и к 19 веку в больших домах среднего и высшего классов могли быть печи. вот так в углу каждой комнаты.