Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть

Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.

Виды давления

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

1. Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
2. Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
3. Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.

Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе.

А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.

Требования ГОСТ и СНиП

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

Этажность	Рабочее давление, атм
До 5 этажей	2-4
9-10 этажей	5-7
От 10 и выше	12

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

• Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
• Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
• Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
• Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

• на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
• перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
• на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.

Давление в летний период

В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое.

В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Как поднять давление

Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.

При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.

Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.

Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.

На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:

• Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
• Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
• Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.

Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.

Минимальное давление

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Температура воды, градусов С	Минимальное давление , атм
130	1,8
140	2,7
150	3,9

Определить его можно следующим образом:

К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа

Перепад давления

Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.

Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам.

Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:

• Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
• Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
• В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
• В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.

Страница не найдена

Канализация

Жители городских многоэтажек давно привыкли к такому неотъемлемому благу жизни в городе, как центральная

Котлы отопления

При отсутствии угля и дешевой электроэнергии проблема отопления решается при помощи дров. Кроме того,

Системы отопления

Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами.

Канализация

Ситуация с замерзанием канализационной трубы встречается довольно редко, т.к. канализационная труба, в отличие от

Водоснабжение

Городские жители не особо задумываются над тем, как раздобыть воду, ведь в квартирах присутствует

Газовое отопление

Выгодный вариант для отопления дома – это газовые котлы, если имеется подключение к газовой

Страница не найдена

Водоснабжение

Обеспечить себе бесперебойное горячее водоснабжение очень просто. Понадобится водонагреватель электрический накопительного или проточного типа.

Котлы отопления

Внимание владельцев загородных домов и даже квартир приковывают инновационные электродные котлы отопления. Их характеристики

Теплый пол

Выбор линолеума для напольного покрытия в квартире аргументирован его практичностью и долговечностью. В немалой

Канализация

В огромном видовом составе насосов особняком стоят специализированные фекальные насосы. Используются они в весьма

Теплый пол

Напольная плитка обладает массой положительных качеств. Всем известно, что она красива, практична, долговечна, а

Камины и печи

Печи и камины, выложенные из кирпича, шамотного камня или даже газосиликатных блоков, требуют качественной

Страница не найдена

Камины и печи

Перед началом сооружения камина в частном доме следует обзавестись подробным проектом, т. н. порядовкой, на

Котлы отопления

В современных системах отопления для минимизации экономических затрат и повышения КПД установок применяют более

Газовое отопление

Для отопления помещений любого назначения сейчас используются самые разнообразные приборы и источники тепла. Задействованы

Водоснабжение

Задумываться об экономии ресурсов, воды и электричества заставляют лучше всего счета, приходящие в конце

Водоснабжение

Установка счетчика расхода воды в квартире или доме уже является обязательным для большинства жилищно-коммунальных

Теплоизоляция

Обладающая паро-, влаго-, шумо- и теплоизоляционными свойствами, подложка под обои Полифом изготавливается из вспененного

видео-инструкция по монтажу своими руками, почему происходит падение, цена, фото

За счет чего создается перепад давлений в системах отопления и водоснабжения? Для чего он нужен? Как регулировать перепад? В силу каких причин в системе отопления падает давление? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Тепловой узел дома. Его работа невозможна без разницы давлений между нитками теплотрассы.

Функции

Для начала выясним, зачем создается перепад. Его главная функция – обеспечение циркуляции теплоносителя. Вода всегда будет двигаться из точки с большим давлением в точку, где давление меньше. Чем больше перепад – чем больше скорость.

Полезно: ограничивающим фактором становится растущее с увеличением скорости потока гидравлическое сопротивление.

Кроме того, перепад искусственно создается между циркуляционными врезками горячего водоснабжения в одну нитку (подачу или обратку).

Циркуляция в данном случае выполняет две функции:

1. Обеспечивает стабильно высокую температуру полотенцесушителей, которые во всех современных домах размыкают собой один из соединенных попарно стояков ГВС.
2. Гарантирует быстрое поступление горячей воды к смесителю вне зависимости от времени суток и водоразбора по стояку. В старых домах без циркуляционных врезок воду по утрам приходится подолгу сливать до ее нагрева.

Наконец, перепад создается современными приборами учета расхода воды и тепла.

Электронный теплосчетчик.

Как и для чего? Для ответа на этот вопрос нужно отослать читателя к закону Бернулли, согласно которому статическое давление потока обратно пропорционально скорости его движения.

Это дает нам возможность сконструировать прибор, регистрирующий расход воды без использования ненадежных крыльчаток:

• Пропускаем поток через переход сечения.
• Регистрируем давления в узкой части счетчика и в основной трубе.

Зная давления и диаметры, при помощи электроники можно рассчитывать в реальном времени скорость потока и расход воды; при использовании же термодатчиков на входе и выходе из контура отопления несложно вычислить количество оставшегося в системе отопления тепла. Заодно по разнице расхода на подающем и обратном трубопроводах рассчитывается потребление горячей воды.

Создание перепада

Как создается перепад давлений?

Элеватор

Главный элемент системы отопления многоквартирного дома – элеваторный узел. Его сердцем является сам элеватор – невзрачная чугунная трубка с тремя фланцами и соплом внутри.Прежде, чем объяснить принцип работы элеватора, стоит упомянуть одну из проблем центрального отопления.

Существует такое понятие, как температурный график – таблица зависимости температур трасс подачи и обратки от погодных условий. Приведем небольшую выдержку из него.

Температура наружного воздуха, С	Подача, С	Обратка, С
+5	65	42,55
0	66,39	40,99
-5	65,6	51,6
-10	76,62	48,57
-15	96,55	52,11
-20	106,31	55,52

Отклонения от графика в большую и меньшую сторону одинаково нежелательны. В первом случае в квартирах будет холодно, во втором – резко растут затраты энергоносителя на ТЭЦ или котельной.

Открытое в морозы окно означает увеличение расходов для энергетиков.

При этом, как легко заметить, разброс между подачей и обратным трубопроводом достаточно велик. При циркуляции, достаточно медленной для такой дельты температур, температура отопительных приборов будет распределена неравномерно. Жители квартир, чьи батареи подключены к стоякам подачи, будут страдать от жары, а владельцы радиаторов на обратке – мерзнуть.

Элеватор обеспечивает частичную рециркуляцию теплоносителя из обратного трубопровода. Впрыскивая через сопло быструю струю горячей воды, он в полном соответствии с законом Бернулли создает быстрый поток с низким статическим давлением, который затягивает дополнительную массу воды через подсос.

Температура смеси заметно ниже, чем у подачи, и несколько выше, чем на обратном трубопроводе. Скорость циркуляции оказывается высокой, а разница температур между батареями – минимальной.

Схема работы элеватора.

Подпорная шайба

Это несложное приспособление представляет собой диск из стали толщиной не менее миллиметра с просверленным в нем отверстием. Оно ставится на фланец элеваторного узла между циркуляционными врезками. Шайбы ставятся и на подающем, и на обратном трубопроводе.

Важно: для нормальной работы элеваторного узла диаметр отверстий подпорных шайб должен быть больше диаметра сопла.
Обычно разница составляет 1-2 миллиметра.

Циркуляционный насос

В автономных системах отопления напор создается одним или несколькими (по числу независимых контуров) циркуляционными насосами. Наиболее распространенные устройства – с мокрым ротором – представляют собой конструкцию с общим валом для крыльчатки и ротора электромотора. Теплоноситель выполняет функции охлаждения и смазки подшипников.

Циркуляционный насос с мокрым ротором.

Значения

Каков перепад давлений между разными участками отопительной системы?

• Между подающей и обратной нитками теплотрассы он составляет примерно 20 – 30 метров, или 2 – 3 кгс/см2.

Справка: избыточное давление в одну атмосферу поднимает водяной столб на высоту 10 метров.

• Перепад между смесью после элеватора и обратным трубопроводом – всего 2 метра, или 0,2 кгс/см2.
• Перепад на подпорной шайбе между циркуляционными врезками элеваторного узла редко превышает 1 метр.
• Напор, создаваемый циркуляционным насосом с мокрым ротором, обычно варьируется от 2 до 6 метров (0,2 – 0,6 кгс/см2).

Этот насос создает напор в 3, 5 и 6 метров в зависимости от выбранного режима.

Регулировка

Как отрегулировать напор в элеваторном узле?

Подпорная шайба

Если быть точным, в случае подпорной шайбы требуется не регулировка напора, а периодическая замена шайбы на аналогичнуюиз-за абразивного износа тонкого стального листа в технической воде. Как своими руками заменить шайбу?

Инструкция, в общем, довольно проста:

1. Все задвижки или вентиля в элеваторе перекрываются.
2. Открывается по одному сброснику на обратке и подаче для осушения узла.
3. Раскручиваются болты на фланце.
4. Вместо старой шайбы устанавливается новая, снабженная парой прокладок – по одной с каждой стороны.

Совет: в отсутствие паронита шайбы вырезаются из старой автомобильной камеры.
Не забудьте вырезать ушко, которое позволит завести шайбу в паз фланца.

5. Болты стягиваются попарно, крест-накрест. После того, как прокладки прижаты, гайки закручиваются до упора не более чем на пол-оборота за раз. Если поспешить, неравномерное сжатие рано или поздно приведет к тому, что прокладку вырвет давлением с одной стороны фланца.

Система отопления

Перепад между смесью и обраткой штатно регулируется только заменой, завариванием или рассверливанием сопла. Однако иногда возникает необходимость убрать перепад, не останавливая отопления (как правило, при серьезных отклонениях от температурного графика в пик холодов).

Это делается регулировкой входной задвижки на обратном трубопроводе; тем самым мы убираем перепад между прямой и обратной нитками и, соответственно, между смесью и обраткой.

Для регулировки используется нижняя задвижка под номером 1.

1. Замеряем давление на подаче после входной задвижки.
2. Переключаем ГВС на подающую нитку.
3. Вкручиваем манометр в сбросник на обратке.
4. Полностью закрываем входную обратную задвижку и потом постепенно открываем ее до тех пор, пока перепад не уменьшится от первоначального на 0,2 кгс/см2. Манипуляция с закрытием и последующим открытием задвижки нужна для того, чтобы ее щечки максимально опустились на штоке. Если просто прикрыть задвижку, щечки могут просесть в дальнейшем; цена смехотворной экономии времени – как минимум размороженное подъездное отопление.
5. Температура обратного трубопровода контролируется с интервалом в сутки. При необходимости ее дальнейшего снижения перепад убирается по 0,2 атмосферы за раз.

Давление в автономном контуре

Непосредственное значение слова “перепад” – изменение уровня, падение. В рамках статьи мы затронем и его. Итак, почему падает давление в системе отопления, если она представляет собой замкнутый контур?

Для начала вспомним: вода практически несжимаема.

Избыточное давление в контуре создается за счет двух факторов:

• Наличия в системе мембранного расширительного бака с его воздушной подушкой.

Устройство мембранного расширительного бачка.

• Упругости труб и радиаторов отопления. Их эластичность стремится к нулю, но при значительной площади внутренней поверхности контура этот фактор тоже сказывается на внутреннем давлении.

С практической стороны это означает, что регистрируемое манометром падение давления в системе отопления обычно вызвано крайне незначительным изменением объема контура или уменьшением количества теплоносителя.

А вот возможный список того и другого:

• При нагреве полипропилен расширяется сильнее, чем вода. При запуске собранной из полипропилена системы отопления давление в ней может незначительно упасть.
• Многие материалы (в том числе алюминий) достаточно пластичны для того, чтобы при длительном воздействии умеренных давлений менять форму. Алюминиевые радиаторы могут просто-напросто раздуваться со временем.
• Растворенные в воде газы постепенно покидают контур через воздухоотводчик, влияя на реальный объем воды в нем.
• Значительный нагрев теплоносителя при заниженном объеме расширительного бака отопления может вызывать срабатывание предохранительного клапана.

Наконец, нельзя исключать и вполне реальные неисправности: незначительные течи по стыкам секций и швам сварки, травящий ниппель расширительного бака и микротрещины в теплообменнике котла.

На фото – межсекционная течь на чугунном радиаторе. Зачастую ее можно заметить лишь по следам ржавчины.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у читателя вопросы. Прикрепленное к статье видео, как обычно, предложит его вниманию дополнительные тематические материалы. Успехов!

Нормальное рабочее давление в системе отопления

Централизованные системы отопления, подающие тепло в квартиры многоэтажек — сложны технически, проектируются с учетом всех норм и требований, и монтируются профессионалами. И все же в процессе эксплуатации отопительной системы нередки накладки, одна из которых, не вызывающая аварий, но крайне неприятная — это холод в квартире, подключенной к центральному отоплению. Так или иначе все аварии и снижение эффективности системы связаны с давлением. Нормальное рабочее давление системы — залог полноценной циркуляции теплоносителя и обеспечение требуемой отдачи тепла в квартиру, но не менее важен факт, что только при постоянном нормальном давлении система будет работать безаварийно и надежно. Возможна ли проверка нормы давления, выяснения причин понижения и повышения фактического давления в системе? Эти вопросы начинают волновать владельцев квартир, обогреваемых централизованным отоплением, когда этот обогрев становится явно недостаточным для комфорта жизни.

Автономная отопительная система индивидуального дома требует полного контроля со стороны владельца, с этой целью в системы интегрирован блок контроля: самое простое — это обязательные манометры и термометры, датчики параметров и система сигнализации, но современные системы значительно ближе к автоматической регулировке. Контуры, в которых давление создается естественно — за счет разниц удельного веса нагретого и остывшего теплоносителя — для частных домов все еще не редкость, но более современные системы с циркуляционными насосами, или с принудительной циркуляцией, постепенно вытесняют старую схему, и одна из причин — возможности контроля системы.

Кратко о норме давления отопительной системы

Норму давления в системе подразделяют на рабочую и опрессовочную.

Централизованная система проверяется после завершения монтажа и/или ремонта и восстановления созданием давления теплоносителя, которое называется опрессовочным давлением. Кроме того, опрессовку проводят и перед очередным отопительным сезоном. Опрессовка — меры, включающие создание повышенного давления теплоносителя в системе на нормативный период времени. Система и каждый ее элемент должны эту повышенную нагрузку выдержать; результат проверки покажет, насколько отопление работоспособно; соединения контуров надежны; трубы и радиаторы целы; снижения проходимости нет. Возможность перепадов давления и гидравлических ударов при работе отопления возможна, и проверка опрессовочным давлением служит испытательным мероприятием.

Рабочее давление — это постоянное давление в системе весь отопительный период. Причем система испытывает и статическое и динамическое давление:

1. Статическая составляющая — это результат естественного напора теплоносителя, который поднимается по стоякам, и зависит от высоты здания, от его этажности.
2. Динамическое давление — это результат и «цель» работы системы; динамическую составляющую рабочего давления создают циркуляционные насосы.

Многоэтажные дома имеют сложные отопительные системы, часто с подпиткой снизу первых этажей при верхней разводке, или состоящие из двух и более поэтажных контуров. Верхняя разводка встречается чаще, при этом теплоноситель подается насосами на верхний этаж, и давление со скоростью потока при этом немалые. К примеру, отопление девятиэтажного дома проектируется по норме давления 0,5-0,7 МПа, или шесть и более атмосфер. Дома выше девяти этажей имеют центральные системы отопления, работающие с давлением свыше 8-9 атм. При этом показатель рабочего давления в трубопроводах первого и самого высокого этажа также нормируется, и разница не должна быть больше чем на 1/10. Аналогично разница величин давлений опрессовки не должна быть больше 1/5.

Понятно, что давление в подающем и обратном трубопроводах контура отопления многоэтажки значительно отличается — если на подачу идет давление в 6,0 атм, то обратка работает при давлении всего 4,0-4,5 атм. Но эти показатели — всего лишь статистика, на конкретную цифру влияют многие факторы, один из важнейших — пропускная способность системы. Например, у черных водогазопроводных труб, применяемых и сегодня наряду с современными металлопластиковыми, полиэтиленовыми и РРR-трубами, немало достоинств, но их коррозия крайне негативно влияет на чистоту внутренних проходов в магистралях и контурах, и соответственно — на рабочее давление системы в целом.

Причины перепадов давления в отопительной системе:

• Банальная и самая распространенная причина снижения давления, с которой трудно бороться — это известковые наслоения на стенках труб и приборов отопления и засоры теплоносителя.
• Циркуляционный насос или группа насосов — устарели, котельную давно пора переоборудовать: износ оборудования снижает КПД всего отопительного механизма. Возможен и форс-мажор, когда насосы выходят из строя и циркуляция замирает, или — как вариант, надолго отключена электроэнергия.
• Давление неминуемо упадет при разгерметизации системы, в результате утечки теплоносителя.
• Централизованные отопительные системы оборудуются элеваторными узлами, главная цель которых — распределить теплоноситель по стоякам. Если помещение элеватора холодное, и температура воздуха часто снижается до отрицательной, то реакция элеваторного узла возможна такая — повышение рабочего давления системы.
• Тот участок отопительной системы, что находится в квартире (по сути, цель всей работы обогрева) так же требует внимания и ответственности. Если трубы заменены самовольно и неграмотно, например, врезаны участки трубопровода с расширением или сужением сечения прохода, или на радиаторах установлены запорные вентили без байпасной перемычки (в квартире верхнего этажа было жарко по причине наличия схемы с верхней разводкой), или на существующий байпас был поставлен кран — все это вызовет реакцию системы, то есть снижение и (реже) повышение давления. Подобные действия неправомерны и смешны, но удивляет то, что до сих пор находятся люди, которые живя в многоквартирном доме предпринимают поистине удивительные меры, чтобы повысить свой комфорт. Один из анекдотов сантехника — установка в квартире нескольких батарей отопления с выводом для обогрева балкона; или монтаж прибора с заведомо завышенной тепловой мощностью; или — как минимум, добавление значительного числа секций на радиаторы.
• Воздух в отопительной системе — враг нормального давления и работы. Радиаторы должны быть снабжены воздухоотводчиками, воздух должен своевременно стравливаться, а обязанность хозяев — своевременная проверка и «сброс воздуха». Сейчас радиатор, не оборудованный даже элементарным, проверенным временем краном Маевского, сложно встретить и в старых домах, а новые системы обогрева высоток проектируются с автоматическими воздухоотводчиками, регулировочными (балансировочными) клапанами, или редукторами давления, и конечно, с терморегуляторами и счетчиками тепловой энергии.
• Очень важен теплоноситель, его вид и качество. При низком качестве и засорах очень возможна нестабильность давления.

Гидравлические удары — это реакция системы, предвидеть время и локализацию которой невозможно. Давление повышается местно и резко, но на краткое время. При покупке новых радиаторов следует уточнить все их параметры, и убедиться в имеющемся запасе прочности приборов. К примеру, если опрессовочное давление системы дома 10 атм ( эти данные общедомовые и в доступе), то радиатор рациональнее брать с характеристикой давления, равной 14-15 атм, то есть с запасом.

Еще один, «законный» перепад давления — это опрессовка. Когда проводятся подготовительные работы и систему готовят к отопительному сезону, то обязательно проверяют ее на повышенное нормативное опрессовочное давление. Выясняя уязвимость системы по участкам и отсутствие в ней слабых звеньев по теплу, до морозов — снимают глобальную проблему зимних ремонтов и отключений жилья от тепла. Так же будут перепады в результате испытательной нагрузки (и значительные — от 0,5 до 1,5 раза и более) в тех случаях, если систему проверяют после ремонта или модернизации.

Контролируют давление и температуру системы общедомовые КИПы (контрольно-измерительные приборы) теплового пункта, установленные в элеваторных узлах. Для квартиры контроль состояния личного участка теплораздачи возможен и приветствуется — специальные контрольные приборы монтируют по согласованию, обычно на входы теплоносителя в радиаторы.

Централизованное отопление. Меры против перепадов давления в индивидуальном тепловом пункте с элеваторным узлом

Основные мероприятия по стабилизации давления центрального домового отопления — задача управляющих компаний. Понятно, что от теплоэлектроцентрали в домовую котельную приходит теплоноситель с высокой температурой и под высоким давлением, в квартиру же подается теплоноситель со сниженными до безопасных параметрами, по нормативам. Все настройки производятся в тепловых пунктах, точнее в элеваторных узлах. В элеваторах магистральная горячая вода смешивается с остывшей водой из обратного трубопровода, для непрерывной подачи в отопительный контур. Кратко о конструкции элеваторного узла: состоит узел из смесительной камеры, имеющей сопло определенного размера, от этих размеров и зависит подача тепла в систему домового отопления. Кроме того, магистральный теплоноситель высокой температуры попадает в систему обогрева дома только после смешивания с «холодной» обраткой — эти операции также выполняются в элеваторе.

Работа теплосетей, устройство теплового пункта многоэтажного дома и элеваторного узла — сфера специалистов и для непрофессионала «темный лес», но принцип работы теплопункта и его упрощенная схема знакомы практически всем. Основные узлы, трубопроводы и детали:

• Подача и обратка центрального магистрального трубопровода.
• Для отключения внутридомовой системы от магистрального теплоносителя — задвижки, ручные и автоматические, работающие на электроприводах.
• Соединения — фланцы.
• Чтобы предотвратить засор циркулирующего в домовом контуре теплоносителя, включают в систему фильтры, или грязевики. Центральная магистраль имеет большее сечение труб, чем внутренняя теплосеть, и нерастворимый мусор и включения могут стать проблемой для трубопровода домовой сети. Система фильтров эту проблему решает.
• Для контроля давления — группы манометров, причем отдельно на магистральную трубу до элеватора, и отдельно — после элеватора (после раздачи). Разница показаний и дает значение уровня давления внутридомовой теплосети.
• Для контроля температуры — группы термометров, также установленные на подающий и возвратный трубопроводы.
• Собственно водоструйный элеваторный узел со смесительной камерой, для приведения параметров теплоносителя к нормативным для конкретного здания. Остывший теплоноситель направляется по трубе-перемычке из обратного трубопровода в смесительную камеру элеватора. чтобы отключить элеватор от внутридомового теплового контура, в случае необходимости профилактики или ремонта, имеется группа задвижек.
• Подающая и обратная трубы внутридомового теплового контура.

Основные проблемы недостатка, избытка и стабилизации рабочего давления должны решаться специалистами, для этого существуют плановые техосмотры и профилактика, замена КИПов в случае из повреждения или износа. Инновационные регулировочные системы в наше время внедряются стремительно, но, тем не менее, проверенные временем несложные и надежные элеваторы проектируются и строятся. Правильная регулировка элеваторных узлов и контроль их работы — основной метод стабилизации давления в отопительной системе, но владельцы квартир также могут повлиять на данный процесс, как негативно, так и очень грамотно и позитивно:

• По стандарту внутридомовая отопительная сеть имеет стояки с Ду (диаметр условного прохода) от 25 до 33 мм. И трубы отопления в квартире должны быть того же диаметра, что и подающий и обратный стояки. При ремонтах и врезках новых труб нельзя сужать или расширять сечение прохода на локальном участке — трубу следует приобретать точно такую же, как основной трубопровод.
• Регулярный осмотр всех труб внутриквартирной разводки, соединений с радиаторами, приборов контроля и их соединений — необходим.
• Удаление воздуха из отопительных приборов с теплоносителем. Для квартиры на верхнем этаже это крайне важно. Современный радиатор оснащен встроенным воздухоотводчиком, ручным или автоматическим, но если по какой-либо причине крана или вентиля для стравливания воздуха нет — его следует поставить, хотя бы самый бюджетный вариант кран Маевского.
• Гидравлические удары возможны и случаются, в основном при опрессовке и пробном пуске системы в порядке испытания перед отопительными сезонами. Если вмонтировать на подающий стояк при входе в квартиру редуктор давления, то негатив в виде резкого скачка давления и гидроудара, опасный для соединений труб и радиаторов, будет минимизирован.

Автономная система отопления для квартиры в многоэтажке — сложный технически, дорогостоящий, трудный и долгий в контексте узаконивания, но реально выгодный шаг; и опыт владельцев квартир это подтверждает. Главное преимущество автономных методов обогрева квартиры — оплачивать придется только то тепло, которое необходимо и подключено лично хозяевами, то есть по факту потребления. Важно и то, что холодным летом или весной при отключенной центральной системе можно жить в тепле и комфорте.

Регулировка и учет тепла реализуются, в числе прочих мер, и установкой дополнительного оборудования — счетчиков тепла, терморегуляторов на каждый радиатор и необходимых для корректной работы автоматических (динамических) балансировочных клапанов. Новое поколение клапанов с оптимальным сочетанием технических характеристик, надежности и цены, позволяет выполнить несложную наладку отопительной системы квартиры посредством монтажа балансировочных клапанов на каждом поэтажном коллекторе.

Далее — о контроле и стабилизации давления в автономных системах частных домов и квартир.

Зависимая и независимая система отопления: схема присоединения, промывка

Случается, что частные дома, находящиеся в черте города, расположены рядом с проложенными сетями центрального теплоснабжения, а некоторые даже подключены к ним. Конечно, в нынешнее время в приоритете – отопление индивидуальное, а централизованное постепенно уходит в прошлое. Но если дом уже подключен к сети либо есть проблемы с автономной системой, то надо пользоваться тем, что есть в наличии. Для совместной работы источника тепла с потребителями используется зависимая и независимая система отопления. Что они собой представляют, а также плюсы и минусы обеих схем будут изложены в данном материале.

Зависимая (открытая) система теплоснабжения

Главная особенность зависимой системы заключается в том, что теплоноситель, протекающий по магистральным сетям, напрямую поступает в дом. Открытой ее называют потому, что из подающего трубопровода производится отбор теплоносителя для обеспечения дома горячей водой. Чаще всего такая схема применяется при подсоединении к тепловым сетям многоквартирных жилых домов, административных и прочих зданий общего пользования. Работа схемы зависимой системы отопления изображена на рисунке:

При температуре теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 ºС он может быть направлен непосредственно в отопительные приборы. Если же температура выше и достигает 105 ºС, то на вводе в дом устанавливается смесительный элеваторный узел, чьей задачей является воду, поступающую из радиаторов, подмешивать в горячий теплоноситель с целью понижения его температуры.

Для справки. Централизованная зависимая система отопления имеет расчетный и реальный температурный график. Расчетный график характеризует максимальную температуру воды и в открытой системе бывает 105 / 70 ºС или 95 / 70 ºС. Реальный график зависит от погодных условий и может изменяться ежедневно, он поддерживается в центральном тепловом пункте. Когда на улице нет сильных морозов, температура теплоносителя значительно ниже расчетной.

Схема была очень популярна во времена СССР, когда расходом энергоносителей мало кто озабочивался. Дело в том, что зависимое подключение с элеваторными узлами смешения работает достаточно надежно и практически не требует присмотра, а работы по монтажу и затраты на материалы обходятся достаточно дешево. Опять же, не нужно прокладывать дополнительные трубы для подачи в дома горячей воды, когда ее можно успешно отбирать из тепловой магистрали.

Но на этом позитивные стороны зависимой схемы заканчиваются. А негативных гораздо больше:

• грязь, окалина и ржавчина из магистральных трубопроводов благополучно попадает во все батареи потребителей. Старым чугунным радиаторам и стальным конвекторам этакие мелочи были нипочем, а вот современным алюминиевым и прочим отопительным приборам точно несдобровать;
• вследствие уменьшения водоразбора, проведения ремонтных работ и прочих причин часто возникает перепад давления в зависимой системе отопления, а то и гидроудары. Это грозит последствиями для современных батарей и полимерных трубопроводов;
• качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а ведь он напрямую идет на водоснабжение. И, хотя в котельной вода проходит все этапы очистки и обессоливания, километры старых ржавых магистралей дают о себе знать;
• регулировать температуру в помещениях непросто. Даже полнопроходные термостатические вентили быстро выходят из строя из-за плохого качества теплоносителя.

Независимая (закрытая) система отопления

В настоящее время при устройстве новых котельных стала чаще применяться независимая схема присоединения системы отопления. В ней имеют место основной и дополнительный контур циркуляции, гидравлически разделенные теплообменником. То есть теплоноситель от котельной или ТЭЦ идет до центрального теплового пункта, где попадает в теплообменник, это и есть главный контур. Дополнительный контур – это система отопления дома, теплоноситель в нем циркулирует через этот же теплообменник, получая тепло от сетевой воды из котельной. Схема работы независимой системы показана на рисунке:

Для справки. Раньше в подобных системах устанавливались громоздкие кожухотрубные теплообменники, занимавшие много места. Это было главной трудностью, но с появлением скоростных пластинчатых теплообменников данная проблема перестала существовать.

А как же быть с централизованной подачей горячей воды, ведь теперь брать ее из магистрали нельзя, там слишком высокая температура (от 105 до 150 ºС)? Все просто: независимая схема подключения допускает установку любого количества пластинчатых теплообменников, присоединенных к магистральным трубопроводам. Один будет обеспечивать теплом отопительную систему дома, а второй может готовить воду для хозяйственных нужд. Как это реализуется, показано ниже:

Чтобы горячая вода поступала всегда одинаковой температуры, контур ГВС делается замкнутым с организацией автоматической подпитки в обратном трубопроводе. В многоквартирных домах циркуляционную обратную линию ГВС можно увидеть в ванной комнате, к ней подсоединяются полотенцесушители.

Очевидно, что эксплуатация независимой системы отопления имеет массу преимуществ:

• домашний контур отопления не зависит от качества внешнего теплоносителя, состояния магистральных сетей и перепадов давления. Вся нагрузка ложится на пластинчатый теплообменник;
• есть возможность регулировать температуру в помещениях с помощью термостатических вентилей;
• теплоноситель в малом контуре можно отфильтровать и очистить от солей, главное, чтобы трубы были в хорошем состоянии;
• в системе ГВС будет вода питьевого качества, поступающая в дом по водопроводной магистрали.

Тем не менее из-за грязного теплоносителя низкого качества в центральной сети потребуется периодическая промывка независимой системы отопления, а точнее, — пластинчатого теплообменника. Благо, сделать это не так уж сложно. Еще из недостатков следует отметить более высокие затраты на приобретение оборудования, а именно: теплообменников, циркуляционных насосов и запорно — регулирующей арматуры. Зато закрытая система надежнее и безопаснее открытой, она больше отвечает современным требованиям и лучше адаптирована к новому оборудованию.

Заключение

Если в силу каких-то причин вам доведется выбирать схему подключения к централизованным сетям, то предпочтительнее независимая система отопления частного дома. Даже если температура в магистрали невысока, все равно не стоит подавать эту воду в свою систему, лучше гидравлически отделить ее от центральной. При условии, что такая возможность существует в материальном плане, а если нет – придется врезаться напрямую, по зависимой схеме.

Низкое давление воды в вашем многоквартирном доме?

Низкое давление воды — обычная проблема в многоэтажных домах, особенно в многоквартирных домах, коммерческих офисных зданиях и отелях. К сожалению, это часто приводит к жалобам арендаторов и проблемам с обслуживанием клиентов. Вот некоторые из наиболее распространенных причин этой проблемы и способы их решения от нашей команды по системам горячего водоснабжения в Нью-Джерси.

Проблемы в вашей водопроводной системе

Если у вас достаточно воды, но вы по-прежнему получаете жалобы на низкое давление в кранах, душах и приборах, то в вашем доме может быть одна из нескольких внутренних проблем с водопроводом. Сюда могут входить:

Забитые трубы:

Это часто имеет место в старых зданиях, где со временем накапливаются ржавчина и отложения, заполняющие трубы и уменьшающие поток воды. Трубы от котлов могут казаться в хорошем состоянии только для того, чтобы обнаружить, что они корродированы и полны черного шлама при открытии. Важно регулярно обслуживать вашу котельную систему, чтобы уменьшить накопление, которое также может повлиять на производительность и затраты на отопление.

Неисправные клапаны:

Если вы недавно ремонтировали или модернизировали свою водопроводную систему, возможно, проблема связана с конструкцией или одним из новых клапанов.Иногда клапаны могут даже случайно остаться закрытыми. Это можно определить, осмотрев ваши трубы и клапаны.

Низкий уровень водоснабжения

Если в ваше здание не поступает достаточно воды на служебном входе, ваша водопроводная система не сможет удовлетворить спрос в вашем здании, особенно в часы пик. Часто на нижних этажах будет достаточное давление воды, причем давление снижается по мере того, как вы поднимаетесь вверх по зданию. Это может произойти по многим причинам: из-за временного сокращения поставок из-за утечки или обслуживания или даже из-за недостаточной инфраструктуры в вашем районе.Это можно исправить, установив приподнятый резервуар для воды или усилитель давления.

Мало горячего водоснабжения

Если вы испытываете только низкое давление горячей воды, вероятно, проблема в системе горячего водоснабжения в вашем доме. Он может быть недостаточно мощным для подачи горячей воды в периоды пиковой нагрузки или может быть поврежден из-за отсутствия технического обслуживания, поврежденных деталей или накопления шлама. Ваш подрядчик по коммерческой отопительной системе может быстро и эффективно очистить, обслужить и отремонтировать вашу систему горячего водоснабжения.

Если ваша система изо всех сил пытается удовлетворить спрос, установка интеллектуального интегрированного решения для управления горячей водой имеет важное значение для поддержания оптимального обслуживания клиентов. Это не только повысит эффективность вашей системы горячего водоснабжения без необходимости полной модернизации, но также поможет значительно снизить потребление энергии.

Обслуживание, ремонт и модернизация систем горячего водоснабжения в Нью-Джерси

Tri-Tech Energy — специализированная компания по обслуживанию коммерческих систем отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха в Нью-Джерси, имеющая репутацию производителя передового опыта и комплексных высококачественных услуг — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Наша команда подрядчиков может обслуживать коммерческие здания любого размера, от ресторанов и отелей до торговых центров, фабрик и офисных зданий. Обладая более чем 30-летним опытом в ремонте, техническом обслуживании и установке, Tri-Tech Energy может предложить решения для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, необходимые вашему бизнесу.

Для получения дополнительной информации о нашей компании или услугах, которые включают обслуживание и ремонт коммерческих котлов, ремонт коммерческих систем отопления, а также ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, свяжитесь с нами сегодня и поговорите с квалифицированным коммерческим подрядчиком в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или посетите наш веб-сайт по адресу https: // www. tritechenergy.com/

советов по увеличению давления воды в многоквартирном доме

Для арендатора нет ничего лучше горячего расслабляющего душа, чтобы начать свой день. Однако, когда этот душ не затопляет вас сильным потоком, опыт может быть менее мотивирующим. Плохой напор воды — это не только проблема в ванной. Из-за низкого давления повседневные дела, такие как посуда и стирка, тоже могут стать неприятными. Хорошие новости?

Есть действенные меры, которые вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы улучшить давление воды в вашем многоквартирном доме.

Как работает давление воды

Хотите верьте, хотите нет, но давление воды — это всего лишь потенциальная энергия, ожидающая своего использования.

Чем больше энергии доступно, тем выше давление воды. Те, кто живет недалеко от муниципального центра или резервуара для хранения воды, будут иметь более высокий энергетический потенциал и давление воды. Возможно, вы заметили, что вода обычно хранится в высоких водонапорных башнях.

Это сделано для того, чтобы гравитация выполняла большую часть работы по доставке воды к вам под давлением.Компании водоснабжения используют насосные станции, чтобы обеспечить подачу воды под давлением, которое обычно составляет от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. С другой стороны, тем, кто живет в сельской местности и полагается на колодезную воду, будет сложно получить сильный напор воды без помощи хорошего насоса. По сути, чем тяжелее вода, чтобы добраться до вас, тем ниже будет давление.

Вода должна работать не только против силы тяжести, чтобы попасть в вашу квартиру. Если вы живете в старом здании с корродированными или неисправными трубами, вам потребуется много энергии, чтобы направить воду в душ или раковину.Понимание этой динамики имеет решающее значение для решения проблемы.

Проверьте давление воды

Если вас беспокоит давление воды, обратитесь в городской отдел водоснабжения. Они могут отправить кого-нибудь для проверки вашей системы. Это особенно полезно, если вы испытали внезапное падение давления воды. Городские инспекторы могут найти утечки и даже измерить ваше давление по сравнению с давлением ваших соседей. Определив проблему, вы можете обратиться к домовладельцу или водопроводчику, чтобы решить ее.

Вы можете сделать несколько тестов своими руками, если не хотите вызывать инспектора. Начните с включения душа на полную мощность. Дайте ему поработать минуту или две, затем поместите ведро на пять галлонов под воду. Посчитайте, сколько времени нужно, чтобы наполнить ведро до верха.

Начните отсчет, как только вода попадет на дно, и остановите, когда ведро начнет переполняться. Чтобы рассчитать количество галлонов в минуту, начните с пяти и разделите на время, необходимое для заполнения ведра. Например, если время было три минуты, пять разделенных на три равняются 1.66. Следовательно, расход составляет 1,66 галлона в минуту.

Для справки, вот некоторые контрольные показатели расхода галлонов в минуту:

1. 1,5 галлона в минуту: средний расход из душевой насадки с низким расходом
2. 2 галлона в минуту: стандартный US Federal WaterSense GPM
3. 2,5 галлона в минуту: максимальный расход для всех насадки для душа

Но есть более простой способ измерить давление воды в вашей квартире, если вы готовы потратить десять долларов в своем любимом домашнем центре, хозяйственном магазине или Amazon, вы можете приобрести манометр, который подключается к ¾ ” внутренняя резьба шланга.

Это означает, что его легко прикрутить к напольному шлангу на открытом воздухе или к любому изливу раковины, имеющему резьбовой фитинг. В большинстве случаев можно просто открутить аэратор смесителя на кухне или в ванной и прикрутить манометр. Затем полностью откройте кран, и манометр покажет ваше точное давление воды.

Замените трубы

Забитые и корродированные трубы часто являются причиной низкого давления воды.

В большинстве многоквартирных домов, построенных до 1960 года, в сантехнических системах часто используются оцинкованные стальные трубы.Хотя часть трубопроводов могла быть заменена после постройки, любые оставшиеся оцинкованные стальные трубы могут подвергнуться коррозии.

По мере того как гальваническое покрытие стирается, обнажается железная труба под ним. Ржавчина постепенно накапливается на железе, создавая неровное покрытие, уменьшающее диаметр водопроводной трубы, что препятствует прохождению большого количества воды по трубе. В результате в вашей-дюймовой водопроводной трубе может быть только четверть дюйма в диаметре для подачи воды в раковину или душ.Это может серьезно повлиять на напор воды, поэтому, если вы подозреваете, что проблема в этом, проконсультируйтесь с домовладельцем по поводу возможного ремонта или замены.

Замена сантехники в старом многоквартирном доме может быть дорогостоящей и трудоемкой. Однако результат всегда стоит затраченных усилий. При замене старых оцинкованных стальных труб вы можете выбрать более прочный материал, чтобы не беспокоиться о их повторной замене. Медь долгое время была стандартом для сантехники, но стала очень дорогой.Трубки из сшитого полиэтилена, также известные как PEX, в последнее время стали популярными. Он выглядит почти как водяной шланг и бывает синего цвета для холодной и красной для горячей воды. Он устойчив к холодным температурам и имеет меньше стыков, что упрощает установку и обслуживание.

Защитите свои трубы от отрицательных температур

В холодных городах зимы могут быть холодными. Когда трубы замерзают, они часто лопаются и причиняют материальный ущерб на тысячи долларов. Даже если трубы не лопаются, ущерб, нанесенный отрицательными температурами, может повлиять на состояние вашей водопроводной системы.Чрезвычайно низкие температуры приводят к замерзанию и расширению воды, вызывая засорение льда, утечки и проблемы с давлением воды.

К счастью, изоляция труб может минимизировать воздействие низких температур на душ. Гильзы для труб из пенопласта и тепловая лента могут использоваться для надежного обертывания труб, чтобы они не замерзали даже в самые холодные месяцы. Арендодатели должны проверять эту изоляцию каждую зиму для достижения наилучших результатов. Профессиональная сантехника и изоляция в таких городах, как Чикаго, страдающих от морозных зим, могут быть полезны, когда требуется помощь для этого типа обслуживания.

Проверьте фильтр для воды в вашем доме и жилые помещения

Во многих многоквартирных домах есть фильтры для воды, которые помогают отфильтровывать мусор перед попаданием в водопроводные трубы здания. Со временем эти фильтры забиваются и снижают давление воды. Управляющие недвижимостью должны регулярно проверять эти фильтры, чтобы избежать проблем. Каждый раз, когда ваш фильтр кажется грязным или заполненным осадком, самое время провести техническое обслуживание.

Занятость также может повлиять на напор воды, особенно в часы пик.Если многоквартирный поселок впервые за несколько месяцев заполнится на полную мощность, жители могут заметить снижение напора воды. Если вы считаете, что количество людей в вашем здании влияет на напор воды, возможно, пришло время вызвать сантехника, чтобы он проверил состояние ваших труб и предоставил варианты повышения давления воды.

Доказательство истины — мифы о давлении воды

Мало что раздражает домовладельца больше, чем постоянное низкое давление воды, будь то душ, кухонная раковина или туалет.Такая обычная проблема, одна задается вопросом, что житель Нью-Йорка не пострадал от этого и какой управляющий недвижимостью не изо всех сил пытался решить эту проблему. Недавно рассерженный домовладелец спросил меня: «Правда ли, что у меня плохой напор воды, потому что мое здание старое, и я живу на верхний этаж? »

По правде говоря, это миф, что давление воды определяется возрастом строительство. Но это правда, что давление воды ниже в светильниках в более высоких этажей квартир, чем в квартирах нижних этажей в зданиях, где крыша бак обеспечивает источник воды.Однако чем ниже давление воды, тем выше напольная квартира не обязательно означает «плохой напор воды».

Отделение фактов от вымысла

Чтобы оценить этот ответ, полезно знать, откуда берется давление воды. Вода поступает в здание со стороны главной улицы Нью-Йорка. давление, которое варьируется от 30 фунтов на квадратный дюйм (PSI) до до 90 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от местоположения здания и времени день.Затем насос дома перекачивает воду в резервуар на крыше, который становится источником вода для большинства квартир. Давление на улице может быть достаточным, чтобы подавать воду в квартиры высотой до шестого этажа. Квартиры не накормлены вода под давлением уличной магистрали поступает из резервуара на крыше.

Когда резервуар на крыше используется в качестве источника воды, давление воды создается за счет сила тяжести и измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI).Он рассчитывается с использованием вертикального расстояния водяного столба между уровень воды в резервуаре на крыше и водопроводной арматуре, и умножив его на .434.

Другими словами, на каждый фут на расстоянии ниже уровня воды в резервуаре на крыше, давление воды увеличивается на 0,434 фунтов на квадратный дюйм. Например, для здания с Уровень воды резервуара на крыше составляет двести (200) футов над землей, вода давление в светильниках в квартире на первом этаже будет примерно 86.8 PSI (200 x 434 PSI). Однако в пентхаусе того же дома давление воды будет намного ниже. Предполагая, что пентхаус расположен в сорока (40) футах ниже уровня воды в баке крыши давление воды в светильниках будет приблизительно 17,37 фунтов на квадратный дюйм (40 x 0,434 фунтов на квадратный дюйм).

При прочих равных, давление воды на верхних этажах ниже, чем на нижние этажи. Но это не значит, что давление воды на верхних этажах обязательно «плохой напор».«Когда были построены старые здания, инженеры определили трубы с большей диаметры, которые будут использоваться для ответвлений, обслуживающих квартиры на более высоких этажи. Трубы большего размера обеспечивают больший объем воды для более высоких полы, компенсируя эффект более низкого давления воды. Меньшие трубы были указаны на нижних этажах, и были достаточными из-за более высокого уровня воды давление там.

Однако сегодня во время капитального ремонта возникла проблема с давлением воды. этаж в старом здании возникает, когда подрядчик или инженер невольно уменьшает размеры ответвления трубопровода, обслуживающего квартиру.Так много подрядчиков — из-за отсутствия опыта работы с более старыми кооперативными зданиями — используют подход «один размер для всех» и назначают заменяемые отводные трубы меньшего диаметра, даже для квартиры на верхнем этаже. Недавно установленная труба меньшего размера, которая может быть подходит для квартир на нижнем этаже, таунхаусов или частных домов, может быть виновник, казалось бы, «плохой напор воды» в квартирах на верхних этажах.

Подрядчик должен помнить об уникальности конструкции здания и его первоначальном предназначении.В противном случае арендатор может остаться навсегда с уменьшенным объемом воды в их приспособления, что вызывает жалобы на давление воды и питает миф о том, что в квартирах на верхних этажах «плохой напор воды».

Это не возраст

Это миф, что «плохой напор воды» в квартире жильца напрямую связан с возрастом дома. Однако иногда люди путают малый объем воды из арматуры с плохим напором воды.В квартире может подаваться вода с определенным давлением, но объем воды, проходящей через арматуру, может быть уменьшен или ограничен для причины, связанные с возрастом здания.

Объем воды, проходящей через светильники в квартире на любом этаже — низком или высоком — может быть ограничен накоплением ржавчины в результате окисления и коррозии оригинальные оцинкованные трубы, которые можно найти во многих старых зданиях.

Хорошая новость в том, что есть решения проблем с давлением воды. Бустерные насосы часто используются при строительстве новых зданий для увеличивают давление воды во всем здании и могут быть установлены в старые здания, где это целесообразно, для увеличения давления воды на верхний этажи. Однако единственное решение проблемы сильно корродированного трубопровода — это замена.

Филип Дж.Краус является президентом компании Fred Smith Plumbing & Heating Co., Inc., дипломированного сантехника г. Нью-Йорка, лицензированного пожарного. Подрядчик по трубопроводу подавления и эксперт по очистке воды. Он предоставил сантехнические и отопительные услуги жилых кооперативов и кондоминиумов Нью-Йорка на протяжении более 40 лет.

Балансировка паровой системы для существующих многоквартирных домов

По окончании парового цикла воздух заполняет трубы и радиаторы.Когда котел снова запускается, расширяющийся пар должен вытеснять воздух, чтобы пар мог достичь радиаторов. Продувка воздухом — одна из основных задач при балансировке паровой системы. Воздух в основном трубопроводе и стояке блокирует прохождение пара, а неправильная вентиляция задерживает его на месте. Это явление называется «воздушным связыванием». Чем дальше квартира от котла, тем дольше воздух выводится из приточных труб и тем дольше задерживается подача пара. В наиболее удаленных от котла местах здания (верхние этажи, некоторые линии квартир) связывание воздуха может привести к недогреву.Плохой баланс будет очевиден из жалоб на локальные недогретые и перегретые участки и / или открытые окна возле котла во время отопительного сезона. От владельцев зданий обычно требуется, чтобы многоквартирные дома отапливались минимальным количеством тепла. Это может регулироваться одним или несколькими законами или кодексами.

Из-за несбалансированных паровых систем владельцы часто вынуждены перегревать большую часть здания, чтобы обеспечить достаточное количество тепла для нескольких недостаточно отапливаемых участков. После уравновешивания распределения пара владельцы смогут соблюдать минимальные нормы тепла без перегрева.

Большинство паровых систем имеют слишком маленькие вентиляционные отверстия; во многих системах полностью отсутствуют вентиляционные отверстия. Решение состоит в том, чтобы установить вентиляционные отверстия очень большой пропускной способности на концах магистрали и в верхней части стояков. Этот подход был предложен Фрэнком Герети в книге One Pipe Steam Heating: The Gospel of Dry Steam в 1986 году. Дэн Холохан также упоминает его в своей популярной книге The Lost Art of Steam Heating .

Связывание воздуха наглядно демонстрирует наследие угля. Угольные костры росли медленно и продолжались весь день, поэтому системы были установлены с медленными вентиляционными отверстиями малой мощности, поскольку постепенного выпуска воздуха при запуске было достаточно.И наоборот, системы, работающие на нефти и газе, работают на полную мощность с самого начала, и они периодически включаются и выключаются в течение дня. Воздух необходимо выпускать быстро и многократно, поэтому необходимо устанавливать большие вентиляционные отверстия вместо первоначальных маленьких.

Основная вентиляция необходима для устранения засорения воздухом, но реализация главной вентиляции без управления котлом может быть проблематичной. Если котел подходящего размера и правильно контролируется, то новые, большие вентиляционные отверстия будут бесшумными, потому что будет меньше ограничений для воздушного потока.Вентиляционные отверстия могут быть невыносимо громкими, когда котел слишком большой или плохо регулируется, а вентиляционные отверстия могут даже брызгать водой, если котел вырабатывает влажный пар.

Многие отопительные фирмы предпочитают работать исключительно на самом котле. Но котел — это всего лишь часть системы отопления, и при такой узкой направленности не может быть достигнута значительная экономия. Определить необходимый объем работ — значит покинуть котельную и заняться парораспределением.

Как оценить систему распределения пара

1.Иди на крышу

Сначала идите на крышу. Это позволяет легко увидеть форму и планировку здания, что поможет вам найти паропровод.

Имеет ли здание П-образную форму? H-образный? Сделайте простой набросок контура здания. (Если руководитель здания может предоставить план этажа, используйте его вместо него.) На этом плане покажите, где находятся дымоход, переборка лифта и вентиляционные трубы. Эти компоненты здания идут прямо в подвал, поэтому, показывая их на чертеже, вам будет легче ориентироваться, пока вы находитесь в подвале, отслеживая магистраль.

2. Осмотрите апартаменты на верхнем этаже

Побывав на крыше, войдите в апартаменты на двух верхних этажах. Проверить несколько вещей:

• Все стояки открыты или только стояки прямого нагрева (те неизолированные трубы в ванных комнатах и ​​кухнях, как показано на Рисунке 1)?
• Если стояки открыты (как показано на Рисунке 2), есть ли на всех них вентиляционные отверстия? Или вентиляционные отверстия есть только на стояках прямого нагрева?
• Какие у них вентиляционные отверстия, быстрые или медленные? Если вы сомневаетесь, данные производителя могут помочь определить это, но в целом, чем больше отверстие, тем быстрее выпускается.
• Есть ли признаки утечки воды из них?

Рис. 1. Стояки прямого нагрева представляют собой неизолированные трубы, которые обогревают пространство, в котором они находятся, без подключенных радиаторов (изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.) Рис. 2. Показанный здесь открытый стояк также питает радиатор. Под полом к ​​ручному вентилю проходит короткая труба. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

3. Прогулка по подвалу

Осмотрев квартиры на верхнем этаже, пройдите в подвал.Отследите паропровод, начиная с котельной и заканчивая каждым паропроводом. Нарисуйте сеть на эскизе контура здания, который вы начали, находясь на крыше. Вы можете использовать красную ручку для линий снабжения и синюю ручку для любых возвратов (рисунок 4).

Рис. 4. На этом эскизе паропровода в подвале котел и дымовая труба показаны в центре справа, паропровод — красными линиями, а стояки — красными точками. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

4. Определите расположение вентиляционных отверстий главной линии

Вентиляция основной линии должна быть щедрой, но не обязательно точной. Цель состоит в том, чтобы разместить группы быстрых вентиляционных отверстий возле концов самой большой магистрали. В здании на шесть семей с одной паропроводной магистралью, проходящей через середину подвала, единственная необходимая вентиляционная магистраль будет в конце этой единственной паровой магистрали. В больших зданиях обычно требуется вентиляция из трех-пяти мест.

Вот несколько предложений относительно того, где и где , а не , расположить основные вентиляционные отверстия:

• Обратите особое внимание на участки здания, которые плохо нагреваются, и обязательно вентилируйте их.
• Не беспокойтесь о небольших ветках.
• Лучше не устанавливать вентиляционные отверстия на концах длинных сухих трубопроводов. Вместо этого поставьте форточки рядом с последним отводом от питающей магистрали.
• НЕ устанавливайте вентиляционные отверстия в электрических помещениях. Выполните подключение в соседней комнате или проведите подключение через стену.

Детали трубопровода для вентиляционных отверстий главной линии

Типы соединений

Вентиляционные соединения могут быть выполнены путем врезания фитингов, приваривания к приварным отверстиям или путем просверливания и нарезания резьбы.Из трех методов сверление и нарезание резьбы часто являются наиболее экономичными. Большинство сантехников не используют его. Опыт показал, что опасность утечки из отводов при обычном давлении пара мала.

Лучшие места для подключения вентиляционных отверстий магистрали

Вентиляционные отверстия не нужно устанавливать непосредственно на паропровод. Их можно установить на патрубки, которые соединяются ближе к концу магистрали. Их также можно установить на капельном трубопроводе размером 1¼ ”и более, как показано на Рисунке 5.

Вентиляционные отверстия

можно установить даже по бокам отводов, как показано на Рисунке 6.

Но НЕ устанавливайте вентиляционные отверстия на отводе, как показано на Рисунке 7, иначе они будут разъедены каплями воды.

Рис. 7. Не устанавливайте главный вентилирующий элемент на отводе для отвода капель там, где есть вероятность разбрызгивания воды, что может привести к повреждению вентиляционного отверстия. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Общие принципы вентиляции магистральных трубопроводов

• При детализации вентиляционных соединений цель состоит в том, чтобы предотвратить разбрызгивание.Вода должна быть подальше от вентиляционных отверстий, и они должны стекать.
• Поддержание размеров трубопровода вплоть до вентиляционных отверстий помогает; так же как и установка вентиляционных отверстий как можно выше на основной линии.
• Избегайте добавления горизонтальных трубопроводов. Если возможно, снимите верхнюю часть паропровода; в противном случае оторваться под углом 45 ° от горизонтали.
• Вода может разбрызгиваться из колен, поэтому по возможности устанавливайте вентиляционные соединения на расстоянии не менее 18 дюймов от ближайшего колена.
• При объединении вентиляционных отверстий длина общего трубопровода должна составлять минимум ”.
• При установке на водосливной коллектор соедините его в верхней части колена сбоку, используя закрытый ниппель, а затем протяните трубку как можно выше.

Размер вентиляционного отверстия главной линии

Чем больше сеть, тем больше вентиляционных отверстий им нужно. В приведенной ниже таблице показано, сколько вентиляционных отверстий следует установить в зависимости от общего объема выпускаемой паровой магистрали. (Примечание: можно использовать разные модели вентиляционных отверстий после настройки на разные скорости вентиляции.)

Большая сеть обычно делится на несколько меньших.Отверстия идут на концах меньшего трубопровода, но их должно быть достаточно, чтобы выпускать весь воздух и в большой общий трубопровод. Расчеты не должны быть точными, просто щедрыми. Основные вентиляционные отверстия не могут быть слишком большими.

Таблица 1 . Количество вентиляционных отверстий, необходимых для каждых 100 футов трубы

Вентиляционный стояк

• Практически любое здание от трех этажей и выше должно иметь вентиляционные отверстия для стояков. Их можно пропустить в зданиях без вертикального дисбаланса, но они встречаются редко.
• В системах с нисходящим потоком вентиляционные отверстия стояка идут в подвал, но опять же, такие системы встречаются редко.
• Удаление воздуха из стояка сложнее, чем из основной линии. Мало того, что работа должна выполняться в людных помещениях, стояков намного больше, чем паропроводов.
• Если стояки обнажены, лучший способ добавить вентиляционное отверстие — это просверлить стояк и постучать по нему. Сделайте это возле потолка, на полу чуть ниже верхнего этажа (если только стояки не проходят через верхний этаж, что бывает редко).
• Вентиляционные отверстия, сопоставимые с Gorton №D или №1, подходят для систем до шести этажей. В более высоких зданиях следует использовать вентиляционные отверстия, сопоставимые с Gorton # 2. На рисунках 8 и 9 показано, как их можно подключить по трубопроводу.

Работа намного сложнее, когда стояки заглублены в стены. Если обогреватели верхнего этажа закрыты, иногда целесообразно просверлить и выколотить заглушку сразу под ручным клапаном, как показано на Рисунке 10.

Рисунок 10 . Вентиляционная труба стояка установлена ​​на заглушке под ручным клапаном.

Если ни один из этих вариантов не является жизнеспособным или доступным, единственным реальным вариантом может быть установка быстрых вентиляционных отверстий, таких как рекомендованные выше, непосредственно на радиаторы верхнего этажа.

Вентс радиатора

Вентиляционные отверстия радиатора должны быть медленными моделями, такими как Hoffman 40s или 41s. Это поможет сбалансировать систему и предотвратить перегрев. В случае медленных вентиляционных отверстий на радиаторах пар сначала будет течь к быстрым вентиляционным отверстиям на концах магистрали и стояков и только затем начнет заполнять радиаторы.Цель состоит в том, чтобы все радиаторы в здании начали заполняться паром примерно в одно и то же время, независимо от того, как далеко они находятся от котла. Это делает тепло более равномерным. Таким образом, маленькие вентиляционные отверстия радиатора сочетаются с большими главными вентиляционными отверстиями, чтобы сбалансировать распределение пара; см. рисунок 11 для упрощенной схемы.

Рис. 11. Упрощенная схема однотрубной паровой системы, показывающая магистраль и стояки с быстрыми отводами и радиаторы с медленными отводами. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Расположение вентиляционных отверстий радиатора

Убедитесь, что вентиляционные отверстия обогревателей установлены низко, обычно примерно на трети высоты снизу (см. Рисунки 12 и 13). Это позволяет большему количеству пара заполнить радиатор до закрытия вентиляционного отверстия.

Рис. 12. Вентиляционное отверстие, установленное внизу на радиаторе, позволит большему количеству пара проникнуть в радиатор до его закрытия. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.) Рисунок 13. Вентиляционное отверстие, установленное высоко на радиаторе, быстро закрывается и ограничивает тепловую мощность радиатора.(Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Сухой пар

Сухой пар, представляющий собой пар, который содержит небольшое количество унесенных капель воды, необходим для всех паровых систем и является важной частью успешного парового баланса. Если котел вырабатывает влажный пар, вода может вытечь из главных вентиляционных отверстий и причинить материальный ущерб. Вода также может накапливаться на концах паропроводов и блокировать попадание пара в определенные линии или квартиры.

Есть четыре недорогих меры, которые могут улучшить качество пара:

Предел сильного пламени

Чем быстрее пар выходит из котла, тем больше воды он уносит с собой.Ограничение сильного пламени снижает максимальную скорость на выходе и связанный с этим унос.

Многие горелки имеют возможность снижать свою высокую скорость возгорания в режиме автоматической модуляции; это просто. Но один общий производитель вынужден сделать выбор — органы управления на горелках промышленного сжигания (IC) отключают автоматическую модуляцию при ограничении пожара. Отсутствие модуляции увеличивает цикличность и снижает эффективность, а также может сделать невозможным поддержание стабильно низкого давления, в котором нуждаются многие паровые системы.

Для горелок IC решением является установка переменного резистора на 135 Ом в опору с открытым приводом, ведущую к модулирующему двигателю. Примечание: НЕ устанавливайте резистор внутри шкафа управления горелкой, иначе горелка может потерять свой рейтинг UL. Вместо этого добавьте коробку, где бы она ни была надежно установлена, и проложите через нее проводку модуляции. Четко пометьте коробку.

Если горелка уже работала в режиме ограниченного огня, разумно установить эту скорость. В противном случае 80% — хорошая отправная точка.В ограничении сильного огня нет недостатков, если котел может создавать давление пара.

Очистка котловой воды

Распространенной причиной появления влажного пара являются масляные примеси в котловой воде. Это происходит практически в любое время, когда в системе выполняются трубопроводные работы. Масло не видно и нелегко обнаружить. Предположим, что после выполнения работ с трубопроводами в воде есть масло, или если влажный пар является известной проблемой. Если работы по трубопроводу производятся летом, лучше подождать до осени, чтобы произвести эту очистку.Как только начинается жара, маслу может потребоваться неделя или две, чтобы спуститься от радиаторов к котлу.

Котлы скимминговые

Скимминг — это давно зарекомендовавший себя метод удаления масла из котловой воды. Цель состоит в том, чтобы скользить по поверхности теплой, но спокойной воды. Нагревание котла (но не пропаривание) приводит к разжижению масла. Рыхлая нефть собирается на поверхности воды. Вода должна быть спокойной (не кипящей), иначе масло снова смешается с водой, а не будет лежать на ней.

Для того чтобы сливной слив был эффективным, он должен располагаться на поверхности воды или чуть выше нее. Он тоже должен быть большим. Выдавите полный размер через отверстие для снятия сливок и не уменьшайте его, пока не будет по крайней мере на 30 сантиметров ниже локтя.

Чтобы снять пену, разожгите котел до образования пара, затем выключите горелку. (Котел будет оставаться достаточно горячим для приготовления горячей воды). Полностью откройте слив обезжиренного материала, затем откройте клапан ручной подачи. (Если нет клапана ручной подачи, проложите временную проводку, чтобы конденсатный блок делал то же самое).При необходимости отрегулируйте подающий клапан так, чтобы уровень воды находился не выше середины отвода обезжиренного материала. Через несколько часов закройте вентили и слейте воду из бойлера в нормальную линию подачи воды. Немедленно зажгите горелку, чтобы удалить кислород из пресной воды. Убедитесь, что котел нагревается паром.

Моющее средство для очистки

Хорошая идея — после обезжиривания использовать моющее средство, особенно на новых котлах. Производитель котла может иметь для этого список одобренных продуктов и методов.Но часто самый простой способ — использовать моющее средство для посудомоечной машины, которое содержит антивспенивающий агент, такой как Cascade, который предотвращает образование пены в бойлере. Пеногаситель начнет разрушаться примерно через неделю, поэтому бойлерную воду необходимо слить через несколько дней. Используйте моющее средство без запаха, иначе все здание будет пахнуть лимоном. Как очень грубое практическое правило, используйте одну унцию стирального порошка на три мощности бойлера.

Для возвратной системы с насосом самый простой способ добавить моющее средство — это залить его в подающий бак.Если бака для подачи нет, моющее средство может идти прямо в бойлер. На стальном котле снимите заглушку со стороны котла ниже линии подачи воды и закройте отверстие, как показано на Рисунке 14.

Если заглушек ниже ватерлинии нет, можно использовать отвод над ватерлинией, но, чтобы порошок моющего средства не попал в колено, проткните колено уличным коленом в отвод, а затем трубите прямо вверх. После добавления моющего средства налейте немного воды, чтобы очистить порт.

Чугунные котлы тяжелее, потому что в них так мало отводов.Лучшим вариантом может быть заливка моющего средства через штуцер предохранительного клапана. При необходимости влейте воду, чтобы смыть весь порошок перед установкой предохранительного клапана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять моющее средство через дерево управления. Порошок может попасть в трубопровод и косички, что может повлиять на работу органов управления.

Моющее средство необходимо удалить из бойлера через несколько дней, иначе он начнет пенистую пену. Для удаления моющего средства:

• Стальные бойлеры: Слейте воду из бойлера, затем снова наполните и слейте воду, чтобы удалить все следы моющего средства.
• Чугунные котлы: Необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить чугун от теплового удара. В идеале, когда вы вернетесь на стройплощадку для удаления моющего средства, сделайте так, чтобы бойлер был холодным. Если котел необходим для ГВС, убедитесь, что аквастат установлен как можно ниже. Добавьте воды, затем выполните серию частичных наполнений и сливов, чтобы предотвратить шок, прежде чем выполнять полный слив.

В любом случае сразу же после этого зажигайте горелку, чтобы удалить кислород из пресной воды.Убедитесь, что котел нагревается паром.

Специальное слово о потоке

Если паяная медь используется для трубопровода в паровой системе, используйте только водорастворимый флюс для паяльной пасты. Стандартный флюс на масляной основе и липкий. Чтобы вытащить его из котла, требуется целая вечность.

Анодные стержни

Чрезмерная химическая очистка воды вызывает унос и влажный пар. К счастью, есть альтернатива: анодные стержни (см. Рис. 15), которые работают по тому же принципу, что и расходуемые аноды в водонагревателях.Анодный стержень изготовлен из металла, такого как магний или алюминий, который более активен, чем сталь; когда оба металла физически связаны в воде, более химически активный металл будет корродировать быстрее, таким образом защищая менее химически активный металл (в данном случае котельную сталь) от коррозии.

Рис. 15. Анодные стержни могут защитить котельную сталь без негативного воздействия химической обработки воды. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Анодные стержни котла обычно необходимо заменять ежегодно, а стоимость сопоставима с годовой химической обработкой воды.

Перемычки устанавливаются через люк и прокладываются между пожарными трубами (см. Рисунок 16). (Пока люк открыт, убедитесь, что паровое сопло было обрезано, иначе сухой пар будет невозможен.) Если люка нет, прутки можно разрезать пополам по длине и вставить через отверстие для руки. Увеличьте контакт между стержнями и трубками.

Для больших котлов требуется несколько стержней. Для получения рекомендаций по применению проконсультируйтесь с производителем анодной планки. Таблицу 2 можно использовать как примерное практическое правило для определения количества устанавливаемых стержней в зависимости от мощности котла.

Таблица 2 . Количество устанавливаемых анодных стержней в зависимости от мощности котла.

Если подпиточная вода поступает в ресивер, рекомендуется также установить в ресивер перемычку, чтобы можно было удалить кислород из воды еще до того, как она попадет в бойлер.

Анодные стержни

, вероятно, не следует использовать в негерметичных системах, например, с негерметичными заглубленными трубами, переполненными ресиверами или разбрызгивающими вентиляционными отверстиями. Если суточная подпиточная вода превышает 2% содержания воды в паровом котле, необходимо скорректировать потери воды перед переходом на анодные стержни.Предположим, что подземные трубы протекают, если счетчик воды не докажет обратное. Если в системе нет заглубленных труб, ресивера и вентиляционных отверстий, а в котле нет внутренних утечек, систему можно считать герметичной.

Анодные стержни нельзя использовать в чугунных котлах. Но чугунные котлы в герметичных системах не нуждаются в анодных стержнях или химической обработке воды. (Однако в некоторых областях им может потребоваться умягченная вода.) В отличие от стали, чугун образует оксидное покрытие, которое задерживает дальнейшую коррозию.Но оксидный слой не может защитить от чрезмерного количества подпиточной воды, поэтому очень важно контролировать водопотребление и проверять области вероятной потери воды (особенно подземные возвратные воды).

Опустите ватерлинию

Открытое пространство внутри котла наверху имеет решающее значение для производства сухого пара. В этой области, называемой паровым резервуаром, капли воды выпадают из пара, а не попадают в систему. Чем больше паровой резервуар, тем суше пар и чем ниже ватерлинии, тем больше паровой резервуар, поэтому снижение уровня ватерлинии помогает получить сухой пар.

Если у стального котла нет змеевика без резервуара, отметка отливки на устройстве подачи воды / первичном ограничителе низкого уровня воды (LWCO) должна быть примерно на ½ дюйма над верхом труб. Если есть змеевик, установите ватерлинию как можно ниже, но при этом достаточно покрыть змеевик, чтобы приготовить горячую воду.

Для чугунных котлов соблюдать рекомендации производителя. Это часто дает гораздо более низкую ватерлинию, чем ожидалось. Например, один производитель требует, чтобы отметка отливки на регуляторе подачи находилась на 1½ дюйма выше дна смотрового стекла.В результате получается максимально возможный паровой резервуар, но при этом обеспечивается безопасность.

Максимизация слабого пламени

Полный отказ

Полный диапазон регулирования имеет решающее значение для эффективности. Плохой диапазон регулирования увеличивает время цикла и может сделать невозможным поддержание стабильно низкого давления пара, необходимого для паровых систем. Цель состоит в том, чтобы добиться минимально возможного слабого пламени, достаточно низкого, чтобы котел никогда не отключался по давлению. Это позволяет котлу поддерживать постоянный напор пара низкого давления в течение всего теплового цикла.

Подтверждение низкой скорости стрельбы

Обратите внимание на минимальную мощность горения, указанную производителем на паспортной табличке горелки. Затем проверьте фактическую минимальную нагрузку следующим образом:

Газовая горелка s: Отслеживайте счетчик газа, пока горелка работает на слабом пламени. Дайте счетчику поработать несколько оборотов, затем рассчитайте скорость стрельбы по следующей формуле:

(Всего кубических футов) x 3600 ÷ (Всего секунд) = MBH

Чтобы получить точные показания ротационных газовых счетчиков, оставьте таймер включенным на несколько оборотов шкалы и выполните расчет для общего показания.

Горелки с масляным распылителем: Считайте показания манометра давления масла в форсунке. При необходимости установите один. Затем используйте таблицу номинальных характеристик форсунок, чтобы определить скорость стрельбы.

Жидкотопливные горелки с воздушным распылением: Невозможно напрямую проверить мощность горения этих горелок без установки счетчика топлива. Вместо этого убедитесь, что маслоизмерительное устройство (насос или клапан) совершает полный диапазон движения. Если возможно, прочтите модель насоса-дозатора и размер штифта.Сравните с таблицами производителя, чтобы определить скорость стрельбы.

Проверить все

Работайте со специалистом по горелкам, чтобы добиться минимального пламени при одновременном обеспечении надежной работы. Это может потребовать от них подтверждения регулятора газа, размера и давления масляного сопла, насоса-дозатора и регулятора тяги.

Регулятор давления низкого диапазона

После того, как главный вентиль установлен и минимальная интенсивность возгорания сведена к минимуму, рекомендуется установить регулятор давления, который точен при низком давлении.Один из распространенных вариантов — Vaporstat. Паростаты не только облегчают работу при низком давлении, но и не позволяют техническим специалистам повышать давление пара.

Отвод пара и трубопровод около котла

Рис. 17. В этом традиционном паровом коллекторе пар поворачивается на 90 градусов для подачи в здание, в то время как более тяжелые капли воды уносятся обратно в котел. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Размер выхода из котла и конструкция трубопровода рядом с котлом (также известного как трубопровод коллектора) также имеют большое влияние на качество пара.Если выпускное отверстие для пара слишком маленькое, высокая выходная скорость пара будет уносить с собой капли воды — отсюда преимущество ограничения сильного огня, как описано выше. Кроме того, трубопровод рядом с котлом должен обеспечивать путь для переносимых капель воды, чтобы они возвращались непосредственно обратно в котел, а не попадали в распределительную сеть. Это разделение достигается за счет импульса.

Один из традиционных примеров показан ниже на рис. 17. Более легкий пар может быстро подняться вверх к зданию, в то время как более тяжелые капли воды продолжают двигаться и возвращаются обратно в котел через уравнитель.

Переоборудование коллектора может быть очень дорогостоящим, а изменение размера выпускного патрубка — еще более дорогостоящим. Очень важно правильно указать эти детали на новых котельных. Однако для большинства проектов модернизации перечисленные выше четыре меры являются наиболее экономически эффективными вариантами повышения качества пара.

Трубопровод с обратным шагом

Паровая магистраль с обратным наклоном может создавать низкие места, где собирается вода. Они часто вызывают гидравлический удар, особенно в начале цикла нагрева.Этот молоток может разрушить вентиляционные отверстия магистрали, поэтому обязательно исправьте такие условия перед установкой вентиляционных отверстий.

Органы управления

В большинстве паровых систем регулятор отопления не знает, что происходит в квартирах. Он работает в зависимости от температуры наружного воздуха; чем холоднее становится, тем дольше работает котел. Этот косвенный механизм по своей природе неточен и склонен к перегреву здания. Чтобы добиться любого сокращения энергии и затрат за счет усовершенствования системы отопления (или других улучшений энергоэффективности, таких как добавление воздушного уплотнения и изоляции), очень важно, чтобы система управления была достаточно умной, чтобы понимать, что нагрузка уменьшилась.

Один из проверенных способов замкнуть этот контур обратной связи — установить новый регулятор отопления, который реагирует на датчики температуры, установленные в репрезентативной выборке квартир. В небольших зданиях можно использовать готовые компоненты, в то время как в более крупных может потребоваться более индивидуальное решение. В большинстве случаев датчики температуры являются беспроводными, что упрощает установку.

Эти элементы управления могут включать функции отключения в теплую погоду и понижения температуры в ночное время для оптимизации эффективности.

В дополнение к экономии в сбалансированных системах, этот тип управления может использоваться для обеспечения записи температуры в квартире.Эту информацию часто можно использовать для подтверждения соответствия любым применимым нормам по теплу (см. Соответствие).

10 причин низкого давления воды в вашем доме

Мы все сталкивались с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника. Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI). Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.

Между принятием душа, использованием посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов. Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.

Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, кому звонить. Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.

1. Ваш поставщик воды испытывает проблему

Перед тем, как начать крутить вентили и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.

Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблеме, связанной с водоснабжением, и работают ли над ее решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.

Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, возможно, вам придется мобилизоваться.Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.

2. Ваш город изменил свои правила

Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.

В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды. Вы можете установить эти системы самостоятельно, но лучше позвонить сантехнику, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.

3. Запорный клапан главного здания не открывается полностью

Если вы обнаружите, что только у вас в квартале низкое давление воды, самое время начать поиски проблемы в собственном доме.

Для домовладельцев важно знать, как найти и закрыть запорный клапан в главном доме.Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.

Если у вас не было аварийной ситуации, связанной с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан. Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.

Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы используете для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора. Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе.В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.

4. Клапан счетчика воды не полностью открыт

Клапан счетчика воды — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме. Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.

Если вы недавно сделали ремонт в своем доме, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению.Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.

5. Регулятор давления выходит из строя

Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.

Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы определить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления.Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.

Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, ваша проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.

Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.

6. Забиты трубы

Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. На самом деле они могут образовываться в глубине трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.

Поскольку такие засоры могут быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности собрать их обратно.

Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.

7. Трубы корродированы

Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?

Трубы, особенно трубы из оцинкованной стали, имеют срок годности.Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы обычно служат 50 или более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.

Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, потребуется заменить на трубы.

Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.

И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по прошлым домовладельцам или городским записям.

8. Вы делитесь пайплайнами

Это никогда не доставляет удовольствия людям.Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода поступает более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.

Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь купаться.

Придется решить, как невыносимо иметь низкое давление воды то тут, то там. Возможно, вы обнаружите, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.

Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубы, исследуйте и найдите компанию, которая не обернется для вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.

9. У вас протекают трубы

Если ваш подвал или фундамент затоплено, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка приводит к неправильному направлению подачи воды, так что даже если все остальное работает должным образом, вы не получаете полный поток.

Если у вас есть доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы влажных пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.

Во-первых, отключите подачу воды и просушите протекающую трубу снаружи, насколько это возможно. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.

Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже после того, как все будет быстро на месте, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.

По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вероятно, вы имеете дело с несколькими утечками. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.

10. У вас неисправные приспособления

Если у вас низкое давление воды во всех ваших сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.

Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из вашего крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.

Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не требуется ли их чистка. Когда они полностью очистятся от скоплений, снова наденьте их и посмотрите, влияет ли это на давление воды.

Светильники сами по себе могут засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды

Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.

Прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод, мы всегда проверяем, во что ввязываемся.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.

Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не нужно полностью заменять. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.

Думаете, мы можем помочь с вашим низким давлением воды?

Низкое давление воды может испортить все, от душа до посуды.Если вам надоело иметь дело с низким расходом, сообщите нам. Чем раньше мы разберемся с этим, тем меньше будет нанесен ущерб — плюс, тем скорее вы снова почувствуете свое обычное давление воды.

Если вы хотите узнать причину проблем с давлением или готовы к тому, чтобы мы взяли трубку в лоб, свяжитесь с нами сегодня.

Управление отоплением с помощью решения — Heat-Timer® Corporation

Операторы многоквартирных домов / комплексов

Как владелец, менеджер или оператор многоквартирного комплекса ваша задача состоит в том, чтобы найти границу между комфортом жителей и высокими затратами на отопление и горячее отопление. вода.Стоимость энергии, конечно же, зависит от вашей прибыли, и все же многие владельцы не понимают возможности снижения затрат, которая существует за счет использования современных средств управления системами отопления и / или горячего водоснабжения как в новых, так и в старых зданиях.

Как в системах отопления, так и в системах горячего водоснабжения квартир, обеспечение комфортного отопления и безопасной подачи горячей воды во все части вашего дома в периоды пиковой нагрузки является первоочередной задачей. Для многоквартирных комплексов с несколькими котлами или даже с несколькими котельными, система управления Heat Timer Platinum Series была разработана специально для вас.Они способны управлять подачей тепла и горячего водоснабжения и представляют собой наши самые сложные, самообучающиеся средства управления, готовые к подключению к Интернету. Простые в установке и программировании с полным набором возможностей беспроводного сенсорного интерфейса, эти элементы управления обладают функциями дистанционного управления, которые позволяют осуществлять полный мониторинг и управление любым видом распределенной или многоступенчатой ​​системы отопления. Вместе с нашими 2-х, 3-х и 4-х ходовыми терморегулирующими клапанами почти полностью устранены опасения по поводу пиковой подачи горячей воды и образования бактерий.

Для получения индивидуальной консультации по вопросам модернизации вашего многоквартирного дома, пожалуйста, позвоните нашим инженерам напрямую по телефону (973) 575-4004

Школы и университеты

Среди клиентов Heat Timer сотни школ и университетов по всей стране.В непрекращающемся стремлении обеспечить образование за минимальные деньги, эти школы использовали элементы управления таймером нагрева почти всеми возможными способами.

• Таймер нагрева серии Platinum Controls использовался со старой многокотловой системой для продления срока службы котла при одновременном снижении затрат на отопление.
• Регуляторы серии уставок Digi-Span, используемые с вакуумными насосами с таймером нагрева, для сокращения времени работы парового котла в большой средней и начальной школе. Наше решение не потребовало замены котла и повысило комфорт здания при одновременном снижении эксплуатационных расходов и затрат на топливо.
• Мультимодовая система с таймером нагрева и управление паром с таймером нагрева были использованы для замены системы ручного управления опережением / запаздыванием, что позволило исключить резкие появления горячих / холодных точек в основных зонах нагрева большого исторического комплекса зданий.
• Таймер нагрева Регулирующий клапан сброса горячей воды был использован для создания высокоэффективной системы водяного отопления плинтуса. VOLVE может изменять температуру циркулирующей воды в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы использовать как можно меньше энергии для нагрева системы.

В школах и исторических зданиях обычно есть старые системы отопления, замену которых школьные советы не хотят финансировать. Продукты Heat Timer могут продлить срок службы котла, снизить затраты на электроэнергию и решить давние проблемы отопления / охлаждения в вашей школе, и все это за небольшую часть стоимости полной модернизации системы. Окупаемость может произойти всего за несколько месяцев, но возможность мгновенно и удаленно контролировать и контролировать вашу систему является для некоторых операторов бесценной.

Позвоните сегодня специалистам по таймеру тепла, чтобы обсудить проблемы отопления и распределения горячей воды в вашей школе по телефону (973) 575-4004

---

Гостиницы и курорты

Гость отеля, застрявший в холодном душе, почти скоро определенно дайте этому отелю холодное отношение в следующий раз, когда они пойдут бронировать проживание.И наоборот, запустите систему, которая подает слишком горячую воду для душа, и судебные иски о ожогах обязательно последуют.

Операторы отелей и курортов сталкиваются с общей проблемой доставки клиентам не содержащей бактерий, не обжигающей горячей воды в периоды пиковой нагрузки. Они должны обеспечить это во всех комнатах и ​​зонах во всех местах, при этом следя за тем, чтобы чрезмерные рабочие циклы котла не приводили к увеличению счетов за отопление.

Heat Timer производит и производит одни из самых надежных смесительных клапанов и решений для ГВС, которые можно найти в США.Эти решения уже используются крупными гостиничными брендами по всей стране, а также на курортах и ​​в загородных домах как со старыми, так и с новыми котлами и системами распределения. Наши клапаны работают как с системами нагрева горячей воды, так и с паром и интегрируются с нашими системами управления, обеспечивая при этом безотказную работу.

Клапаны с таймером нагрева для водяного отопления и горячего водоснабжения дополняют сложные системы беспроводного управления отоплением, доступные для всех типов систем управления зданием, используемых в индустрии гостеприимства.Наши системы могут действовать как автономная BMS для управления энергопотреблением или могут быть интегрированы в более крупные системы BMS через стандартные отраслевые интерфейсы, такие как BACNET. Дистанционные датчики, а также мониторинг и управление через Интернет дополняют предложение, делая наши системы одними из самых простых для развертывания во всех типах зданий.

Для получения дополнительной информации о том, как Heat Timer сократил эксплуатационные расходы отеля за счет экономии энергии, свяжитесь с нашей командой сегодня.

---

Заводы и промышленные решения

В то время как устройства управления тепловым таймером используются для управления отоплением и ГВС на многих заводах и складах, наши системы настолько универсальны и гибки, что они также обеспечивают промышленный технологический пар для всех видов связанных приложений.К ним относятся научно-исследовательские лаборатории, производственные процессы, требующие пара для работы инструмента, или даже медицинское и фармацевтическое производство, где наши системы контролируют использование пара или горячей воды на различных этапах производственного процесса.

Многие котлы, используемые на заводах, существуют уже давно. Для «автоматизации» они используют простые элементы управления передатчиком давления опережения / запаздывания. Эти средства управления можно рассматривать как самый ранний вид автоматики котла, однако они не имеют упреждающей логики, таймеров в схемах и аналоговых средств управления.В результате эти котлы системы часто находились в конфигурации сильного / слабого пламени, причем один работал на 100%, а другой на 15%. Это не только приводило к неравномерному износу котлов, но и нестабильность пламени, особенно при слабом пламени, приводила к повреждению горелок раньше, чем это было необходимо.

Использование полного модулирующего управления котлом Multi-MOD с таймером нагрева позволило нашему клиенту модулировать каждую ступень котла для поддержания точного контроля температуры. Используя только один датчик в общем паровом коллекторе, наша система автоматически вращает котлы в соответствии с требованиями пользователя.Кроме того, система использует собственные алгоритмы для прогнозирования спроса, а не просто для реагирования на изменения нагрузки. Точное, упреждающее плавное регулирование — это, по сути, лучшая обработка, которую вы можете дать котлу, и таймер нагрева Multi-MOD создан именно для этого.

Все это вместе с сигналами тревоги, мониторингом и контролем доступно вам через Интернет или прямо с вашего мобильного телефона или iPad. Все эти возможности работают вместе с вами, чтобы продлить срок службы котла как в системах отопления, так и в технологических процессах на вашем предприятии.

Позвоните сегодня в Heat Timer, чтобы узнать, как мы можем создать уникальную систему, которая будет управлять вашими HVAC и технологическими потребностями.

---

Больницы и медицинские учреждения

Больницы, дома престарелых, дома престарелых и все виды медицинских учреждений предъявляют одни из самых жестких требований к контролю температуры горячей воды для бытового потребления. Ошпаривание — постоянная угроза для и без того ослабленных групп пациентов, и департаменты здравоохранения многих штатов устанавливают правила, устанавливающие максимальную температуру воды на выходе в общественных учреждениях (~ 110 градусов).На многих предприятиях старые системы с простыми парорегулирующими клапанами не обеспечивают необходимого контроля. Чтобы избежать ожогов, менеджеры предприятия снижают температуру, но затем во время высокой нагрузки эти системы не могут обеспечить достаточное количество горячей воды.

Для решения подобных проблем специалисты HVAC обычно рекомендуют термостатирующий клапан с таймером нагрева и связанный с ним контроль контроля температуры. Используя эту систему, можно как контролировать температуру котла с помощью программируемых уставок, так и автоматически отключать горячую воду в случае возникновения проблемы.

В системе используется датчик после клапана темперирования, который считывает TMC. Система управления включает соленоид на клапане темперирования, который может реагировать на температуру воды, превышающую запрограммированную уставку всего на один градус. Клапан отключает горячую воду до тех пор, пока температура не вернется в пределы, установленные операторами.

Таймер нагрева теперь также включает в себя станцию ​​темперирования, которая объединяет клапан и систему управления, все предварительно смонтированные и смонтированные по трубопроводу для простой установки.Просто подключите его и подключите горячую и холодную воду для простой и немедленной работы.

Позвоните в нашу группу инженеров сегодня, чтобы узнать, как таймер обогрева помогает медицинским учреждениям по всей стране оставаться в безопасности и избежать инцидентов.

---

Чтобы понять, как создать свою полную систему отопления, вентиляции и кондиционирования или бытового горячего водоснабжения, вызовите таймер нагрева сегодня.

Наши системы предназначены для коммерческих и многосемейных применений, независимо от того, насколько большими, сложными или требовательными являются ваши требования к отоплению, а также насколько старым или новым является ваше здание.Наша продукция ориентирована на создание систем, которые просты в установке, программировании и управлении, а обеспечивает экономичное управление системой отопления и безопасное горячее водоснабжение.

Если вы являетесь оператором отеля, управляющим многоквартирным домом, менеджером по эксплуатации торгового центра или университетского городка, или профессионалом в области HVAC и ищете экономичное и надежное решение для горячего водоснабжения, свяжитесь с нашей командой профессионалов по проектированию систем отопления сегодня.

Системы рециркуляции горячей воды: падение давления

Назначение системы рециркуляции воды для бытового потребления — подавать горячую воду рядом с приборами в периоды отсутствия водоснабжения.Если кто-то использует горячую воду в соседней комнате, квартире или технологическом процессе, горячая вода находится достаточно близко к вашему прибору, поэтому горячая вода будет доставлена ​​за секунды, а не за минуты. Сегодняшняя газета Р. Л. Деппманн в понедельник, утренняя минута рассматривает простую тему — расчеты падения давления.

Поток воды в системе рециркуляции действительно необходим, когда в системе нет потребности. Необходимый расход в системе рециркуляции определен в последней статье.Падение давления при небольшом расходе при отсутствии нагрузки можно рассчитать аналогично закрытой гидравлической системе. Не обращайте внимания на высоту и размер возвратной трубы для разумной скорости и падения давления. Трубопровод подачи горячей воды обычно можно не учитывать, поскольку расход без потребности будет иметь небольшой перепад давления в трубопроводе подачи. Исключение составляют редукционные клапаны, но это будет рассмотрено в следующей статье. Падение давления будет в обратном трубопроводе. Определите падение давления на самом длинном или наихудшем участке трубы и добавьте любые падения давления оборудования при расходе рециркуляции.

Определение напора для рециркуляционного насоса

В нашем примере с прошлой недели было 4-этажное коммерческое здание. В подвале имелась линия горячей воды длиной 4 дюйма и длиной около 300 футов. Было четыре 2-дюймовых стояка для горячей воды на высоте 80 футов каждый, и каждый стояк на каждом этаже имел около 100 футов отвода при использовании трубы менее 1 дюйма. Общий расход составлял 8 галлонов в минуту с 1/2 галлона в минуту на возврат.

Расчеты падения давления приведены ниже для 13 футов. Если бы мы использовали эмпирическое правило: 4 фута на 100 перепадов давления, умноженных на 480 футов трубы, наше решение было бы более 20 футов напора.

Следите за необычными разнообразными нагрузками

Одно слово предостережения относительно головки насоса. Иногда возникает такая конструкция, в которой падение давления в питающей магистрали добавляется к напору насоса. Если система имеет довольно постоянную нагрузку рядом с водонагревателем в то время, когда остальная часть здания не использует воду, мы можем добавить дополнительный напор насоса.

Проект, о котором я думаю, был независимым жилым домом, в котором использовалась подача 140 ° F со смесительными клапанами на месте использования вместо главного смесителя.Температура 140 ° F пошла в прачечную и кухню из того же источника, что и комнаты. В данном случае было 100 футов трубы при давлении 3 фунта на кв. Дюйм на 100, которые работали рано утром. Инженеру пришлось увеличить напор циркуляционного насоса. Проблема исчезла бы, если бы для этой нагрузки был отдельный источник питания с собственным рециркуляционным насосом. В нашем примере мы предположим, что этой необычной ситуации не существует.

Таким образом, наш насос будет выбран для скорости 8 галлонов в минуту на высоте 13 футов. Программа Bell and Gossett ESP-PLUS предлагает множество решений.В качестве стандартного подкачивающего насоса мы могли бы выбрать насос B&G PL-30B с бессвинцовым корпусом из бронзы с фланцами 1-1 / 4 дюйма, используя 1/12 л.с., 115/60/1. Мы также можем выбрать трехскоростной циркуляционный насос NBF-25, если мы чувствуем, что напор насоса может быть слишком большого размера.

Если бы инженер хотел использовать насос Smart ECM, выбрал бы 1/12 HP Ecocirc®-XL N 20-35 с корпусом из нержавеющей стали. Этот насос будет стоить примерно в 4 раза дороже, чем стандартный бустер, но устранит перегрев и снизит скорость при использовании в здании.

На следующей неделе мы рассмотрим управление циркуляционным насосом.

Ознакомьтесь с остальной частью серии «Проектирование рециркуляционных систем горячего водоснабжения»:

Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице.