Выход из строя муфты требует ее замены.

Если проблема связана с неисправностями в расширительном баке, значит, на был выбран неподходящий объем или произошло повреждение мембраны. Ремонт будет требовать проведения повторных расчетов или замены бачка.

При сбрасывании давления после первого запуска беспокоиться по поводу выхода из строя отопительной системы не стоит. Это нормальная реакция, связанная с тем, что в контуре присутствует большое количество воздуха. При нормальной работе оборудования пузырьки выйдут из трубопровода, а характеристики контура стабилизируются. Чтобы быстрее вывести пузырьки, понадобится задействовать ручной механизм для стравливания воздуха.

Если произошло повреждение теплообменника из-за интенсивной эксплуатации и износа, найти источник проблемы без специализированного оборудования будет сложно.

Для предотвращения многочисленных проблем в работе системы отопления, включая снижение давления, важно выполнять комплексную профилактику и соблюдать ряд правил использования. Стоит следить за правильностью подключения трубопровода и обогревательных элементов, поскольку многие ошибки допускаются еще на этапе монтажа.

Чтобы избежать образования воздушных пробок в обогревательном контуре, важно грамотно закрепить рабочие узлы, убедиться в работоспособности клапанов и соединений, а также провести диагностику. Давление подается с помощью компрессора на ¼ больше стандартного значения. Если через 30 минут показатели не упадут, это будет свидетельствовать о том, что ошибка устранена и можно приступать к эксплуатации котла в прежнем режиме. Если замечаются резкие скачки давления, понадобится повторная проверка системы на наличие протечек.

Падает давление в газовом котле

Отопительные газовые котлы нагревают теплоноситель посредством сжигания природного газа, от сгорания которого вырабатывает много тепла и через теплообменник передает теплоносителю. Нагретый теплоноситель (это может быть вода или антифриз) распределяется по всему дому по системе труб и радиаторов. Двухконтурный котел для бытовых нужд обеспечивает нагретой водой всю сантехнику в доме, такие как душ и ванну, а также могут подогревать пол, так сказать «теплые полы». Но как быть, если вдруг вы заметили, что в котле упало давление и до сих пор остается низким. Единственным и правильным решение будет обратиться за помощью к нам.

Для правильной работы системы отопления, отопительные котлы должны поддерживать постоянное рабочие давление, это нужно для нормальной циркуляции нагреваемой воды или любого другого теплоносителя по системе отопления дома  —  от котла до радиаторов. Потеря давления или слишком низкое давление может повлиять на естественное перемещение теплоносителя, что повлечет за собой не корректную работу всей системы, а в следствии потеря тепла. Низкое давление или хуже того его отсутствие является критической неисправность котла которая требует вмешательство квалифицированного работника, для восстановления тепла в вашем доме.

В конструкцию газовых котлов инженера компаний для сбора информации встраивают различные приборы контролирующие работу аппарата. Они собирают информацию о состоянии системы отопление и посредствам различных информационных окошек выводят их потребителю. Так нормальное рабочие давление в системе отопления обычного частного дома 1,5 – 2 атмосферы. Большее или меньшее значение говорит о проблеме в работе котла.

Следует учесть, что проблемы с давление в системе отопления дома возникают только в системах с принудительной циркуляцией. Если в вашем доме система отопления с естественной циркуляцией, то вы можете столкнуться только с таким явлением как «завоздушивание». Падение давление и воздух в системе устранить самостоятельно практически не возможно, поэтому вам следует пригласить опытного специалиста для ремонта отопительного котла.

Почему падает давление в системе отпления

• Утечка вода из системы отопления;
• Длительное отсутствие электроэнергии;
• Неисправен расширительный бак котла;
• Неправельно подобран котел.

Низкое давление в котле приостановит его функционирование. Если упало давление воды в системе отопления до минимума, то вода перестанет поступать в котел. Если упало давление газа в котле, котел автоматически выключится. Для того чтобы избежать рисков связанных с причинами отсутствия давления в системе отопления следует приглашать на дом инженера их сервисной службы для прохождения технического обслуживания. Это обезопасит эксплуатацию котла и  предостережет вас, от аварийного отключения котла в зимнее время.

Что делать если упало давление в котле

Внезапное падение давление воды указывает на серьезные проблемы в работе не только котла, но и всей системы отопления. Если манометр указывает что в системе давление ниже одной атмосферы, следует попытаться в ручную добавить воды, открыв клапан подпитки. Если после подпитки стрелка манометра продолжает опускаться – лучше всего обратиться за помощью к специалисту, так как дальнейшие действия без определенных навыков только усугубят проблему.

Осмотреть всю систему отопление на течь воды. Бывает, из-за повышения давления не выдерживают стыки присоединения труб, и они начинают капать, что приводит к постепенному падению давления. Если вы обнаружили утечку воды, её следует незамедлительно устранить.

Пригласить мастера на дом для диагностики и проверки расширительного бачка.

Почему котел не держит давление воды и что делать, когда упало давление газа?

Почему падает давление воды в системе отопления и как его поднять?

Иногда случается, что ваш котел сбрасывает давление и выключается. Рассмотрим несколько причин почему котел не держит давление в отопительной системе и как это можно исправить.

Если постоянно, даже после подпитки, происходит снижение напора, возможно, у вас подтекают радиаторы в системе отопления. На первый взгляд вы можете этого не обнаружить, так как течь будет незаметной, если батареи горячие и влага на них испаряется.

Возьмите бумажную салфетку и протрите ею места соединений, подключения кранов, стыки. Посмотрите на пол, возможно, вы сможете обнаружить высохшие лужицы. Если ничего не обнаружили, можно воспользоваться компрессором.

Батареи отсекаются от котла при помощи  вентилей, из радиаторов сливается вода, при помощи шлангов к сливным кранам подключается компрессор и прокачивается воздух. В местах, где есть свищи, или другой дефект, вы услышите характерный звук.

При помощи пакли или герметика устраните протекание, если виноват кран, замените его. Если же ваша отопительная система вмонтирована в стену и на ней не проявляются мокрые пятна,  придется обратиться к специалистам, так как обнаружить течь можно только при помощи тепловизора. Тепловизор сможет  обнаружить проблемные места. Для устранения протечки в этом случае придется вскрывать проблемный участок.

Еще одной причиной низкого напора в системе может быть неверно подобранная мощность агрегата. Основным параметром при расчете является объем помещения и наличие стандартных радиаторов. Если же у вас вместо радиаторов установлены обычные трубы, объем жидкости в них будет больше, соответственно, и объем расширяемой жидкости тоже будет больше.

Низкое давление воды в котле – что делать?

Если в радиаторах не обнаружено протеканий, то причина, почему пропадает давление, кроется в котле. Из-за чего это случается и как поднять (набрать, накачать, повысить) давление? Если вы часто подкачиваете воду, а котел не держит давление, есть вероятность, что в теплообменнике образовались микротрещины. При нагревании котла трещины увеличиваются и происходит утечка. Срочно требуется вмешательство специалиста или можно свищ устранить своими руками.

Причина появления микротрещин — износ теплообменника, частое промывание реагентами, плохое качество металла, из которого он изготовлен, гидроудары при резком увеличении давления в магистрали. Случаются они, как правило, после аварий в водопроводных магистралях.

Места, где есть микротрещины, можно определить по слою накипи. Если снять теплообменник несложно, можно попытаться их запаять. Битермические теплообменники практически невозможно отремонтировать из-за конструктивных особенностей, его придется менять.

В котле не поднимается (не набирает) давление, когда течет подпитывающий кран. Если напор в магистрали выше давления в котле, жидкость через кран подпитки увеличивает напор в котле до критической точки, происходит сброс через предохранительный клапан.

В результате этого напор уменьшается, вода с системы отопления передавливает жидкость в водопроводе и отопительной системе. Закройте кран, проверьте герметичность его соединения или поменяйте, в случае неисправности.

Выключается (падает) давление до 0 при неисправности трехходового клапана. В клапан могут попасть большие куски накипи или ржавчины, которые препятствуют протоку, прочистите клапан.

Проблема с расширительным баком может стать причиной изменения давления. При нагревании увеличивается объем воды в системе, этот излишек поступает в расширительный бак. Внутри бака находится резиновая мембрана.

Пространство между внешней стенкой и мембраной бака заполняется газом. Излишек жидкости заполняет мембрану и происходит сброс давления в отопительной системе. Газ выравнивает излишний напор.

После того, как температура падает, жидкость опять поступает в систему. При утечке газа этого не происходит. Причина неправильной работы компенсационного бака — изношенный ниппель, который нужно заменить. Хуже, когда порвалась мембрана, придется менять сам бак.

Расширительный бак в разрезе

Для подкачки воздуха в компенсационный бак можно воспользоваться автомобильным насосом. Как добавить (подать, подкачать) давление в расширительном бачке?

Когда выключенный котел остынет, необходимо провести следующие действия в точной последовательности:

• Перекрыть все вентили и краны подачи и обратного потока.
• Слить всю воду из котла при помощи сливного вентиля до показания манометра «ноль».
• Измерить напор в компенсационном баке, воды там быть не должно.
• Присоединить насос к золотнику расширительного бака, накачать воздух до прекращения течи воды из сливного штуцера.
• Выпустить воздух.
  Выпуск воздуха из системы
• Накачать снова до значения на манометре, которое указывается в паспорте к агрегату.
• Перекрыть сливной штуцер.
• Открыть вентили подачи и обратки, включить агрегат.

Если при накачивании воздухом быстро упало давление и воздух выходит через трубки подсоединения, это означает, что порвалась мембрана.

Ниже приведены паспортные данные давления в расширительном баке некоторых настенных моделей.Сбой в работе манометра — это может случиться, если засорился патрубок, который соединяет манометр с агрегатом. Прочистите ,если не помогло, поменяйте манометр.

Что делать, когда пропадает давление газа?

Падение давления газа может возникнуть по следующим причинам:

1. Увеличение нагрузки на газовой магистрали в сильные морозы и праздничные дни, подключение дополнительных потребителей к магистрали. Обратиться в газовую службу с просьбой увеличить напор газа.
2. Засорился газовый фильтр — прочистите фильтр.
3. Засорился газовый шланг, поменяйте на новый.
4. Забились форсунки , прочистите их с помощью щетки.
5. Неисправен газовый клапан. Если после его разборки и прочистки ситуация не меняется, замените на новый.
6. Старые трубы на газовой магистрали проржавели, идет утечка — сообщите в газовую службу.

Что делать, если проблема с подачей газа происходит постоянно — некоторые пользователи подключают газовый баллон между  газопроводной трубой и котлом, используя его как ресивер.В этом случае при включении агрегата газ будет поступать непосредственно из баллона, не создавая разрежения в газопроводе.

Существуют модели агрегатов, например, Будерус, Бош, Део (Daewoo), которые работают на пониженном давлении, при покупке котла стоит обратить на это внимание.

Еще одно решение проблемы — замена газового  на электрический котел. Использование его будет, несомненно, дороже, но будете с теплом и горячей водой постоянно.  Ниже приведены значения давления газа на подаче некоторых моделей.

Виды давления

Давление в 2 контурном (двухконтурном) котле подразделяется на следующие виды:

• статическое, образующееся под действием гравитации, при увеличении высоты на каждый метр становится выше на 0,1 Бар ;
• динамическое, создается работой насоса (чем больше мощность насоса, тем выше динамическое давление) или при увеличении температуры;
• рабочее, получается путем сложения двух видов давления — статического и динамического;
• избыточное, то, которое фиксирует манометр, это разница атмосферного и измеряемого;
• номинальное, установленное в соответствии с физическими параметрами материалов, из которых изготовлены блоки газового котла, при работе в этом диапазоне гарантируется тот срок службы, которую заявил производитель;
• максимальное, предельно допустимое, гарантирующее исключение аварийных ситуаций и неисправностей;
• опрессовочное, этим давлением происходит тестирование деталей агрегата на производстве,  оно может превышать рабочее в 1,5 раза.

Первый запуск котла и его тестирование

Первый пуск и наладка производится специалистами сервисной службы. Перед пуском следует проверить герметичность стыков и узлов на утечку газа при помощи специального прибора, проверить наличие заземления. Если у вас открытая камера сгорания — наличие притока воздуха.

Проверка напряжения в сети

Проверяем напряжение, которое подается на котел, если оно выше 220 В, необходимо установить сетевой фильтр или стабилизатор. Проверяется давление газа на входе в теплогенератор и в расширительном баке. Перед первым включением необходимо промыть трубы отопления, независимо от того, старые они или новые.

Краном подпитки медленно заполните систему жидкостью. В моделях, где допускается применение антифриза, добавьте его. При заполнении следите за манометром, как только достигните показания, указанного в инструкции, закройте подпитку.

Удалите воздух из радиаторов  при помощи устройства удаления воздуха, если оно есть. Если нет, открывайте и закрывайте кран Маевского на батареях до тех пор, пока  из них не польется жидкость.

Если не хватает давления, добавьте воды в систему еще раз, так как после удаления воздуха снизится напор. Затем удалите воздух из циркуляционного насоса. Делается это следующим образом. После включения прибора запустится циркуляционный насос, издавая при этом бульканье и другие неровные звуки.

С помощью отвертки несколько раз открутите и закрутите болт по центру насоса, из-под него будет вытекать вода. Когда выйдет весь воздух, насос будет работать ровно, не издавая непонятных звуков.

Затем срабатывает поджиг и котел запускается, если показатели на манометре снижаются, добавляйте время от времени жидкость в систему. Выпускать воздух и добавлять воду придется в течение нескольких дней, пока агрегат не заработает стабильно.

Тестируется работа теплогенератора в режиме отопления и режиме нагрева горячей воды,  регулируется температура при необходимости. Далее устанавливается минимальное и максимальное значение модуляции газового клапана при помощи переключателей на плате управления.

Такая регулировка позволит более эффективно и экономично использовать ваш теплогенератор. После регулировки переключатели возвращают в исходное положение.

В заключение предлагаем видео об одной из причин плохого давления в котле отопления:

Давление в двухконтурном газовом котле то падает, то повышается

Всем привет! На связи автор сайта Blogvp.ru, Виталий!
Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

В моём доме, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу.
В этой статье рассмотрим проблемы с давлением в котле, а именно два типа этой проблемы.

1. Когда давление постоянно только падает.
2. Случаи когда давление скачет, то вверх, то вниз.
3. Есть ещё случаи когда давление только растёт, но об этом в другой статье, ссылка будет ниже.

P. S. — Всё описанное я производил на примере своего  Аристона, но эти проявления будут общими практически для любого котла. Итак, к делу.

Быстрая навигация по статье

Давление в котле медленно падает, приходится периодически добавлять воду в котёл.

Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема — проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно, иногда в течении нескольких дней / недель понижается.

Есть две причины почему такое может происходить:

Первая связанна с утечкой теплоносителя из системы, рассмотрим чем это опасно и как искать утечку.
Вторая будет связанна с расширительным баком, но там целый букет, не только снижение давления

 Утечка в системе отопления

Первое что следует проверить при медленном снижении давления это утечка теплоносителя из труб или прохудившихся радиаторов. А в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно, вода!

Поверьте! Такую утечку, в отопительный сезон, обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если только это не серьёзная протечка, но в таком случае и давление упадёт моментально.
Чаще всего утечка будет в виде капелек и эти капельки вы не увидите, поскольку с нагретых труб они быстро испаряются.

В результате, медленно, но верно давление будет падать. Вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы. Потому как кислород выделяемый из поступившей, свежей воды, не идёт им на пользу. К тому же большинство моделей котлов имеет защиту и при недостаточном давлении просто отключаются, хорошо если вы будете дома и отреагируете на проблему, а если дома долго никого нет???? То это может обернуться ещё куда большими трудностями.

Как и где искать утечку

Обращать внимание нужно на пробки радиаторов, места соединения или пайки труб и фитингов. Часто можно увидеть следы от потёков воды в виде ржавых или солевых разводов. Но это зависит от состава воды в вашей местности.

Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические, так же приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из-за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже повреждают их. Радиаторы нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. После этого можно будет увидеть капли или лужицы на полу. Внимательно осматривайте полы под радиаторами, места подключения труб, места пайки.

Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает сам первичный теплообменник или места его соединения. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, во время работы котла они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите «капель» из котла.

Не зависимо, горит горелка или нет, подкапывающие краны подпитки или клапан аварийного сброса, будут хорошо заметны.

Итак, первая причина падения давления в системе — Утечка теплоносителя.

Расширительный бак

Другая причина — Расширительный бак.
Это герметичная емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем (читай водой).

Он предназначен для компенсации давления создаваемого при расширении нагретого теплоносителя.

При нагревании, вода в системе расширяется и наполняет свою половину бака, сжимая при этом газ, при остывании теплоноситель опять выталкивается в систему отопления.

Так происходит компенсация температурного расширения в системе отопления.

Но иногда могут возникнуть неисправности самого бака.

Неисправности расширительного бака

Например, корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Это случается не часто, и как правило приводит к довольно быстрому снижению давления в баке, от почти мгновенного, до нескольких дней.

Обращайте внимание так же на золотник, что бы он тоже не травил воздух.

Золотник (как в автомобиле или велосипеде)находится в верхней части бака, через него происходит накачка воздуха, чем создаётся необходимое давление в баке расширителя.

К другой нехорошей неисправности расширителя, относится порыв мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, и что-бы её порвать нужно сильно «постараться». Но если это произошло, то определить такую проблему не сложно.

В этом случае, теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака, которая должна быть заполнена воздухом и если нажав на иглу золотника из бака выбрасывает воду, то значит вода проникла туда где её быть не должно — бак под замену.

Но чаще всего давление в баке снижается очень медленно, из-за незначительных естественных утечек.
Такое снижение в баке происходит на протяжении многих месяцев или нескольких лет.

При этом давление в камере расширителя постепенно снижается, естественно снижается оно будет и на показаниях манометра котла.

Поведение котла очень сильно зависит от уровня этого самого давления в расширителе и проявляться может по разному. Под следующим заголовком вы найдёте описание этих проблем.

Давление то поднимается, то падает — котёл работает не стабильно

Из всего вышесказанного понятно, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, выходит или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями в работе котла.
Проявляться это всё может по разному и зависит от величины давления в воздушной камере РБ.

Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ — Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом явных утечек в расширителе, и в самой системе отопления нет.

ВТОРАЯ СТАДИЯ — На манометре котла давление постоянно «гуляет» В режиме отопления поднимается, возможно даже выше 3 Bar, вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды, наоборот, падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита.(Если в нём имеется датчик давления)

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ —  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

Выход для всех вариантов только один! Нужно вновь создать необходимое давление в расширительном баке вашего котла, в его воздушной части.

Как накачать расширительный бак котла

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

1. Выключаем котёл от сети.
2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т — на схеме) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла )
   Давление в котле должно быть ноль!
4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник — сливной штуцер при этом открыт.
5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
6. Спускаем накачанный  воздух контролируя давление манометром насоса, а если нужно, то подкачиваем. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к вашему котлу — часто указанно)
7. Закрываем сливной штуцер.
8. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали.
9. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
10. Запускаем котёл.

Для целей накачивания воздуха в расширительный бак, можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить и сильно не перекачать.

Перед запуском котла не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть. 🙂

Есть ещё одна неисправность, о которой упоминал в начале статьи. При ней  давление в котле всё время растёт, всё выше и выше, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этой поломке написано здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.

Ну вот на этом пожалуй всё!

Нашли статью полезной? Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, для этого нужно  нажать на кнопки соц сетей, это сильно поможет развитию сайта. Спасибо!
А заветные кнопочки находятся ниже, почти перед лентой комментариев.

Почему падает давление в системе отопления и как его поднять

Здесь вы узнаете:

Одним из параметров любой отопительной системы является давление теплоносителя. Для частных домовладения этот показатель составляет 1,5-2 атмосферы – это считается нормой. В случае превышения нормы возможны поломки, в том числе и серьёзные. Но в некоторых случаях наблюдается обратное явление – падение. Давайте посмотрим, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и что нужно предпринять при развитии данной ситуации.

Норма и контроль

Мы уже сказали, что в газовом котле давление должно быть в пределах 1,5-2 атмосфер – это норма для системы, которая запущена в эксплуатацию и находится в разогретом состоянии. В многоэтажных домах, отапливаемых централизованными котельными, этот показатель более высокий. Здесь трубы и батареи должны выдерживать не только высокое давление, но и гидроудары – это скачкообразное увеличение давления.

Если для централизованных систем перепады характерны, то для автономного отопления они являются редкостью – объём теплоносителя здесь не такой уж и большой, чтобы наблюдались серьёзные скачки. В холодном состоянии нормальным показателем является 1-1,2 атм., а в разогретом – чуть выше.

В частных домовладениях применяются автономные системы отопления с питанием от одноконтурных и двухконтурных котлов. Последние получают всё большее распространение. Помимо обогрева, они решают проблему подготовки горячей воды. Один контур в них нагревает циркулирующий по трубам теплоноситель, а другой обеспечивает работу системы горячего водоснабжения.

Приборы контроля

Для контроля давления воды в котле отопления и отопительной системы используются манометры и термоманометры. Последние представляют собой комбинированные приборы для контроля сразу двух параметров. После запуска контура необходимо контролировать показатели, чтобы они не выходили за пределы нормы.

В некоторых двухконтурных напольных и настенных котлах традиционные стрелочные манометры отсутствуют. Вместо них здесь устанавливаются электронные датчики, информация с которых передаётся в электронный блок, после чего обрабатывается и выводится на дисплей. Также возможен другой подход – если отопительный агрегат лишён манометра, он предусматривается группой безопасности.

Сама группа безопасности включает в себя следующие узлы:

• Манометр или термоманометр – для контроля температуры и давления в отопительном контуре;
• Автоматический спускник воздуха – препятствует завоздушиванию контура;
• Предохранительный клапан – сбрасывает давление теплоносителя при его чрезмерном повышении.

Обязательно предусмотрите этот узел в замкнутой системе отопления.

Падение давления и причины

В этом разделе вы узнаете, почему падает давление в системе отопления и как с этим бороться. Причины могут быть самыми разными, поэтому практикуется комплексная проверка всего контура.

Падает давление в системе при включении горячей воды

Эта проблема носит распространённый характер, такие жалобы поступают от многих пользователей. Суть такова – открываешь кран с горячей водой, и вместе с этим падает давление в системе отопления. Ничего страшного в этом нет, так как это явление связано с особенностями конструкции некоторых двухконтурных котлов. Специалисты говорят о том, что по факту оно не падает, а манометр показывает неправильное значение.

Когда падает давление в газовом котле, он уходит в ошибку и не включается – такая схема реализована во многих двухконтурных агрегатах. Если вы открываете кран с горячей водой, а потом отопление не восстанавливает свою работу, следовательно, давление всё-таки падает – нужно разбираться с причинами. Например, этому может способствовать подсос воздуха в контур или неправильная работа трёхходового клапана.

Падает давление из-за протечек

Такая неполадка, как протечка теплоносителя, приводит к тому, что в контуре постоянно падает давление. Задача пользователя заключается в осмотре всей системы отопления – вода может выходить буквально через каждый узел. Например, причинами утечек часто становятся плохо зажатые соединения, прохудившиеся теплообменники, трещины в трубах и батареях отопления. Обычно герметичность проверяется ещё на этапе первоначального запуска контура, но она может нарушиться и впоследствии.

Давайте посмотрим, что нужно осмотреть и проверить, если падает давление в системе отопления закрытого типа:

• Соединительные фитинги – чем больше соединений, тем меньше надёжность системы;
• Отопительные батареи – даже мельчайшая трещина может привести к тому, что из неё польётся теплоноситель;
• Расширительные бачки – убедитесь в отсутствии нарушения их герметичности;
• Двухконтурные котлы – если давление падает из-за протечки, под ними могут образовываться лужи воды.

Найденные неисправности устраняются, после чего система подпитывается водой до восстановления нормального давления.

Воздушные пробки

Трещины и отсутствие герметизации в системе отопления приводят не только к протечкам, но и к обратному явлению – засасыванию воздуха в контур. В результате этого в нём образуются пузырьки воздуха. Часть из них ликвидируется спускниками воздуха, но они присутствуют далеко не во всех системах. Если давление в системе падает, вероятно, имеет место сильное завоздушивание отопления.

Также воздушные пузырьки могут образовываться в результате неправильного заполнения контура – в нём образуются воздушные пробки, из-за которых и падает давление в системе отопления. Завоздушивание становится причиной и многих других явлений:

• Бульканье и журчание, распространяющееся по трубам – это звуковые эффекты вызываются воздушными пузырьками;
• Холодные батареи и участки труб – падает не только давление, но и эффективность обогрева;
• Коррозия металла – наличие в системе отопления воздуха приводит к истончению металлических компонентов.

Таким образом, поднять давление в котле поможет банальное развоздушивание системы.

Проблема с расширительным баком

Падает давление в котле Baxi или в котле Ардерия – довольно распространённые проблемы, мучающие пользователей. Обычно причиной этого становятся утечки в трубах и радиаторах, неправильная работа крана подпитки, прохудившиеся теплообменники. Но иногда проблема кроется в мембранных расширительных бачках. Каким-то образом они не могут поддержать номинальное давление в системе отопления – оно падает.

Решение задачи – замена расширительного бачка. Но прежде чем приступать к его демонтажу, необходимо исключить другие поломки, вызывающие снижение напора в трубах. Обязательно проверьте теплообменник, осмотрите трубы и радиаторы, убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха. Как избавляться от завоздушивания – мы уже рассказывали в наших обзорах.

Неисправность измерительного оборудования

Иногда поиск причин, по которым падает давление в системе отопления, не даёт совершенно никаких результатов. Трубы герметичны, вода нигде не капает, воздух не подсасывается, расширительный бачок цел, теплообменник герметичен. Самое время паниковать и вызывать специалиста. Но делать этого не нужно – если вы заметили, что давление постоянно падает, возможно, неисправна автоматика двухконтурного котла или сам манометр.

Контрольно-измерительная техника действительно имеет свойство периодически ломаться – как и любое другое оборудование. А в нашем случае оно может показывать, что давление теплоносителя падает, в то время как оно находится в норме. Диагностировать неисправность манометров и манометрических датчиков сложно – необходимо как-то удостовериться в корректности снимаемых показаний. Для этого вы можете обратится к помощи специалистов.

Если вы действительно уверены, что давление отображается неверно и на самом деле не падает, купить новый манометр и замените его. С гарантийным оборудованием потребуется вызов мастера из сервиса.

Как поднять давление в котле

Если давление падает из-за расширительного бачка, значит, неверно рассчитан его объём или повреждена внутренняя мембрана. Ситуация исправляется более точным вычислением необходимого объёма или заменой бачка.

Если давление в системе отопления падает сразу же после его первого запуска, то это норма. В только что заполненном контуре, если он заполнялся обычной водопроводной водой, полно воздуха. Как только он преобразуется пузырьки и удалится из труб, параметры контура нормализуются. Также вы можете попробовать убрать пузырьки вручную, воспользовавшись ручным спускником воздуха.

Хуже всего, если упало давление в системе, проложенной внутри стен и полов – трубы нередко маскируются и полностью утапливаются в строительных конструкциях. Если с ними что-то случится, придётся основательно помучиться, чтобы локализовать неисправность. Предотвратить ситуацию можно путём более тщательного выбора материалов для постройки контура отопления.

Перед тем как поднять давление, необходимо проверить герметичность системы. Для этого необходимо осмотреть:

• Все отопительные приборы – нередко протечки образуются там, где они соединяются с трубами. Также возможны протечки между отдельными секциями;
• Трубы – микротрещины нередко приводят к утечке теплоносителя, из-за чего давление постепенно падает;
• Фитинги – ещё одно распространённое место образования утечки теплоносителя;
• Котлы – двухконтурные модели обладают сложным внутренним устройством, необходимо осмотреть циркуляционный насос, трёхходовой клапан и теплообменник.

Лучше всего, если осмотром двухконтурного котла займётся специалист.

Также необходимо следить за тем, чтобы давление в системе отопления не превышало заданного предела. Максимальный показатель обычно составляет 3 атмосферы.

Почему в газовом котле падает давление

Причины падения давления в газовом котле: обзор

Газовое автономное отопление и обогрев проточной воды – мера, о которой задумываются многие. Ведь этот вид топлива считается одним из самых экономных. Иногда хозяева подобных установок встречаются с ситуацией, когда падает давление в газовом котле, при этом причины могут быть разные. Не стоит расстраиваться и паниковать. Прежде всего нужно установить «симптомы» неисправности. После этого, выясняется главный фактор, который привел к такой ситуации, а затем устраняется.

Как следить за давлением?

Каждое оборудование обязательно имеет датчики слежения за работой агрегата, особенно паровой котел низкого давления. Они собирают информацию о системе и выдают ее пользователю посредством монитора или других приборов. Нормальными считаются показатели в системе на уровне от 1,5 до 2 атм. Если показатель высокий или наоборот не достает до нужного промежутка – существуют какие-то проблемы с котлом.

Нужно помнить, что недостаточное давление возникает только в котловой системе с насосом. В случае, когда предусмотрена естественная циркуляция – хозяева могут столкнуть с «завоздушиванием». Восстановить его, а также убрать воздух можно самостоятельно, но нужно иметь определенные знания для этого. В случае если хозяева не обладают достаточным количеством информации, лучше вызвать специалиста.

Причины падения давления

Несмотря на то, что газовый котел является сложной инженерной системой, давление в ней может упасть всего из-за нескольких причин:

• открытая утечка жидкости из системы;
• часто или надолго отключают электроэнергию;
• проблемы с расширительным баком;
• неправильно рассчитана мощность двухконтурного котла.

Обычно низкое давление в котле автоматически приостанавливает его работу. Так, например, если в системе отопления уровень теплоносителя упал до минимума, то он просто перестает попадать в котел. В случае, когда недостаточное количество атмосфер в газовой трубе – оборудование автоматически отключается. Чтобы решить последнюю проблему, необходимо вызывать специалиста соответствующей службы, который обладает всеми нужными знаниями и инструментами, позволяющими ему установить причину и избавиться от нее. Он как минимум знает инструменты, позволяющие поднимать показания до необходимого значения. Самостоятельно решать эту проблему не рекомендуется.

Кроме того, недостаточный напор появляется из-за образования воздушных пробок, которые возникают из-за некоторых причин:

• неправильное наполнения системы теплоносителем;
• после попадания воды в отопление, сразу не был удален воздух;
• недостаточная герметизация швов;
• засорение;
• постоянно поломанный клапан спуска воздуха.

Что делать?

Существует несколько главных особенностей, которых нужно придерживаться если в системе наблюдается падение давления:

1. Снижение атмосфер воды указывает на проблемы котла и всего отопления. Как поднять значения, когда манометр указывает, что в системе меньше нормы? Все просто – стоит воспользоваться клапаном подпитки, с помощью которого добавить необходимое количество.
2. Если после этого так же наблюдается падение атмосфер– где-то явно существует пробоина, которую нужно срочно устранить. Желательно обратиться за помощью к специалисту, так как дальнейшие самостоятельные движения могут только усугубить состояние.
3. Обязательно провести осмотр всего обогрева по кругу. Иногда встречаются ситуации, когда уровень давления повышенный и в результате расходятся стыки или швы труб – появляется минимальная течь. Со временем стрелка манометра опускается. В случае обнаружения подобной проблемы, ее нужно как можно скорее устранить.
4. Если ничего не найдено – лучше пригласить специалиста, который проверит функциональность расширительного бачка и полностью продиагностирует каждый метр структуры.

Особенности ремонта в случае падения давления в газовом котле

Существуют некоторые ключевые моменты, которые обязательно нужно помнить во время восстановления отопления дома, если не держит система:

1. Поврежденная труба удаляется полностью. На ее место ставится новая.
2. Если наблюдается протечка на месте соединения, повысить показатели поможет перешивание. Когда это сделать невозможно – нужно провести дополнительную герметизацию. Для этого используется специальное средство или лента.
3. Если поврежденной оказалась муфта, ее нужно заменить.

Важно! Сложно обнаружить протечку из-за проблем с теплообменником. Со временем на нем может появиться небольшой раскол, через который просачивается влага. Она попадает в камеру сгорания, где испаряется. Именно поэтому обнаружить такую поломку очень сложно.

Хоть газовый комплекс отопления и нагрева воды является сложным инженерным решением, тем не менее существует всего несколько основных причин, из-за которых может падать давление. Многие проблемы можно решить самостоятельно, хотя для некоторых лучше вызвать специалиста.

znatoktepla.ru

Падение давления в отоплении при использовании двухконтурных котлов

Одним из параметров любой отопительной системы является давление теплоносителя. Для частных домовладения этот показатель составляет 1,5-2 атмосферы – это считается нормой. В случае превышения нормы возможны поломки, в том числе и серьёзные. Но в некоторых случаях наблюдается обратное явление – падение. Давайте посмотрим, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и что нужно предпринять при развитии данной ситуации.

Мы уже сказали, что в газовом котле давление должно быть в пределах 1,5-2 атмосфер – это норма для системы, которая запущена в эксплуатацию и находится в разогретом состоянии. В многоэтажных домах, отапливаемых централизованными котельными, этот показатель более высокий. Здесь трубы и батареи должны выдерживать не только высокое давление, но и гидроудары – это скачкообразное увеличение давления.

Если для централизованных систем перепады характерны, то для автономного отопления они являются редкостью – объём теплоносителя здесь не такой уж и большой, чтобы наблюдались серьёзные скачки. В холодном состоянии нормальным показателем является 1-1,2 атм., а в разогретом – чуть выше.

В частных домовладениях применяются автономные системы отопления с питанием от одноконтурных и двухконтурных котлов. Последние получают всё большее распространение. Помимо обогрева, они решают проблему подготовки горячей воды. Один контур в них нагревает циркулирующий по трубам теплоноситель, а другой обеспечивает работу системы горячего водоснабжения.

Для контроля давления воды в котле отопления и отопительной системы используются манометры и термоманометры. Последние представляют собой комбинированные приборы для контроля сразу двух параметров. После запуска контура необходимо контролировать показатели, чтобы они не выходили за пределы нормы.

В некоторых двухконтурных напольных и настенных котлах традиционные стрелочные манометры отсутствуют. Вместо них здесь устанавливаются электронные датчики, информация с которых передаётся в электронный блок, после чего обрабатывается и выводится на дисплей. Также возможен другой подход – если отопительный агрегат лишён манометра, он предусматривается группой безопасности.

Сама группа безопасности включает в себя следующие узлы:

• Манометр или термоманометр – для контроля температуры и давления в отопительном контуре;
• Автоматический спускник воздуха – препятствует завоздушиванию контура;
• Предохранительный клапан – сбрасывает давление теплоносителя при его чрезмерном повышении.

Обязательно предусмотрите этот узел в замкнутой системе отопления.

В этом разделе вы узнаете, почему падает давление в системе отопления и как с этим бороться. Причины могут быть самыми разными, поэтому практикуется комплексная проверка всего контура.

Эта проблема носит распространённый характер, такие жалобы поступают от многих пользователей. Суть такова – открываешь кран с горячей водой, и вместе с этим падает давление в системе отопления. Ничего страшного в этом нет, так как это явление связано с особенностями конструкции некоторых двухконтурных котлов. Специалисты говорят о том, что по факту оно не падает, а манометр показывает неправильное значение.

Когда падает давление в газовом котле, он уходит в ошибку и не включается – такая схема реализована во многих двухконтурных агрегатах. Если вы открываете кран с горячей водой, а потом отопление не восстанавливает свою работу, следовательно, давление всё-таки падает – нужно разбираться с причинами. Например, этому может способствовать подсос воздуха в контур или неправильная работа трёхходового клапана.

Такая неполадка, как протечка теплоносителя, приводит к тому, что в контуре постоянно падает давление. Задача пользователя заключается в осмотре всей системы отопления – вода может выходить буквально через каждый узел. Например, причинами утечек часто становятся плохо зажатые соединения, прохудившиеся теплообменники, трещины в трубах и батареях отопления. Обычно герметичность проверяется ещё на этапе первоначального запуска контура, но она может нарушиться и впоследствии.

Давайте посмотрим, что нужно осмотреть и проверить, если падает давление в системе отопления закрытого типа:

• Соединительные фитинги – чем больше соединений, тем меньше надёжность системы;
• Отопительные батареи – даже мельчайшая трещина может привести к тому, что из неё польётся теплоноситель;
• Расширительные бачки – убедитесь в отсутствии нарушения их герметичности;
• Двухконтурные котлы – если давление падает из-за протечки, под ними могут образовываться лужи воды.

Найденные неисправности устраняются, после чего система подпитывается водой до восстановления нормального давления.

Трещины и отсутствие герметизации в системе отопления приводят не только к протечкам, но и к обратному явлению – засасыванию воздуха в контур. В результате этого в нём образуются пузырьки воздуха. Часть из них ликвидируется спускниками воздуха, но они присутствуют далеко не во всех системах. Если давление в системе падает, вероятно, имеет место сильное завоздушивание отопления.

Также воздушные пузырьки могут образовываться в результате неправильного заполнения контура – в нём образуются воздушные пробки, из-за которых и падает давление в системе отопления. Завоздушивание становится причиной и многих других явлений:

• Бульканье и журчание, распространяющееся по трубам – это звуковые эффекты вызываются воздушными пузырьками;
• Холодные батареи и участки труб – падает не только давление, но и эффективность обогрева;
• Коррозия металла – наличие в системе отопления воздуха приводит к истончению металлических компонентов.

Таким образом, поднять давление в котле поможет банальное развоздушивание системы.

Падает давление в котле Baxi или в котле Ардерия – довольно распространённые проблемы, мучающие пользователей. Обычно причиной этого становятся утечки в трубах и радиаторах, неправильная работа крана подпитки, прохудившиеся теплообменники. Но иногда проблема кроется в мембранных расширительных бачках. Каким-то образом они не могут поддержать номинальное давление в системе отопления – оно падает.

Решение задачи – замена расширительного бачка. Но прежде чем приступать к его демонтажу, необходимо исключить другие поломки, вызывающие снижение напора в трубах. Обязательно проверьте теплообменник, осмотрите трубы и радиаторы, убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха. Как избавляться от завоздушивания – мы уже рассказывали в наших обзорах.

Иногда поиск причин, по которым падает давление в системе отопления, не даёт совершенно никаких результатов. Трубы герметичны, вода нигде не капает, воздух не подсасывается, расширительный бачок цел, теплообменник герметичен. Самое время паниковать и вызывать специалиста. Но делать этого не нужно – если вы заметили, что давление постоянно падает, возможно, неисправна автоматика двухконтурного котла или сам манометр.

Контрольно-измерительная техника действительно имеет свойство периодически ломаться – как и любое другое оборудование. А в нашем случае оно может показывать, что давление теплоносителя падает, в то время как оно находится в норме. Диагностировать неисправность манометров и манометрических датчиков сложно – необходимо как-то удостовериться в корректности снимаемых показаний. Для этого вы можете обратится к помощи специалистов.

Если вы действительно уверены, что давление отображается неверно и на самом деле не падает, купить новый манометр и замените его. С гарантийным оборудованием потребуется вызов мастера из сервиса.

Если давление падает из-за расширительного бачка, значит, неверно рассчитан его объём или повреждена внутренняя мембрана. Ситуация исправляется более точным вычислением необходимого объёма или заменой бачка.

Если давление в системе отопления падает сразу же после его первого запуска, то это норма. В только что заполненном контуре, если он заполнялся обычной водопроводной водой, полно воздуха. Как только он преобразуется пузырьки и удалится из труб, параметры контура нормализуются. Также вы можете попробовать убрать пузырьки вручную, воспользовавшись ручным спускником воздуха.

Хуже всего, если упало давление в системе, проложенной внутри стен и полов – трубы нередко маскируются и полностью утапливаются в строительных конструкциях. Если с ними что-то случится, придётся основательно помучиться, чтобы локализовать неисправность. Предотвратить ситуацию можно путём более тщательного выбора материалов для постройки контура отопления.

Перед тем как поднять давление, необходимо проверить герметичность системы. Для этого необходимо осмотреть:

• Все отопительные приборы – нередко протечки образуются там, где они соединяются с трубами. Также возможны протечки между отдельными секциями;
• Трубы – микротрещины нередко приводят к утечке теплоносителя, из-за чего давление постепенно падает;
• Фитинги – ещё одно распространённое место образования утечки теплоносителя;
• Котлы – двухконтурные модели обладают сложным внутренним устройством, необходимо осмотреть циркуляционный насос, трёхходовой клапан и теплообменник.

Лучше всего, если осмотром двухконтурного котла займётся специалист.

Также необходимо следить за тем, чтобы давление в системе отопления не превышало заданного предела. Максимальный показатель обычно составляет 3 атмосферы.

remont-system.ru

Давление в двухконтурном котле то падает, то повышается, что делать

Всем привет! На связи автор сайта Blogvp.ru, Виталий! Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

В моём доме, лет примерно шесть, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу.

И хотя я так сказать практиковался на своём Аристоне, некоторые неисправности будут общими для любого котла. Итак, к делу.

Давление в котле медленно падает, приходится периодически добавлять воду в котёл.

Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема — проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно понижается и когда оно опускается ниже нормы, некоторые модели котла отключаются.

Есть две причины почему такое может происходить.

 Утечка в системе отопления

Элементарная утечка теплоносителя из труб или прохудившихся радиаторов, а в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно вода!

Поверьте! Такую утечку, в отопительный сезон, обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если только это не серьёзная протечка. Чаще всего это будут просто капельки и эти капельки вы не увидите, поскольку с нагретых труб они быстро испаряются.

В результате, медленно, но верно давление будет падать. Вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы. Потому как кислород выделяемый из поступившей, свежей воды, не идёт им на пользу.

Как и где искать утечку

Обращать внимание нужно на пробки радиаторов, места соединения или пайки труб и фитингов. Часто можно увидеть следы от потёков воды в виде ржавых или солевых разводов. Но это зависит от состава воды в вашей местности.

Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические, так же приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из-за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже повреждают их. Радиаторы нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. После этого можно будет увидеть капли или лужицы на полу. Внимательно осматривайте полы под радиаторами, места подключения труб, места пайки.

Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает сам первичный теплообменник или места его соединения. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, во время работы котла они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите «капель» из котла.

Не зависимо, горит горелка или нет, подкапывающие краны подпитки или клапан аварийного сброса, будут хорошо заметны.

Итак, первая причина падения давления в системе — Утечка теплоносителя.

Расширительный бак

Другая причина — Расширительный бак. Это герметичная емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем (читай водой).

Он предназначен для компенсации давления создаваемого при расширении нагретого теплоносителя.

При нагревании, вода в системе расширяется и наполняет свою половину бака, сжимая при этом газ, при остывании теплоноситель опять выталкивается в систему отопления.

Так происходит компенсация температурного расширения в системе отопления.

Но иногда могут возникнуть неисправности самого бака.

Неисправности расширительного бака

Например, корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Это случается не часто, и как правило приводит к довольно быстрому снижению давления в баке, от почти мгновенного, до нескольких дней.

Обращайте внимание так же на золотник, что бы он тоже не травил воздух.

Золотник (как в автомобиле или велосипеде)находится в верхней части бака, через него происходит накачка воздуха, чем создаётся необходимое давление в баке расширителя.

К другой нехорошей неисправности расширителя, относится порыв мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, и что-бы её порвать нужно сильно «постараться». Но если это произошло, то определить такую проблему не сложно.

В этом случае, теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака, которая должна быть заполнена воздухом и если нажав на иглу золотника из бака выбрасывает воду, то значит вода проникла туда где её быть не должно — бак под замену.

Но чаще всего давление в баке снижается очень медленно, из-за незначительных естественных утечек. Такое снижение происходит на протяжении многих месяцев или нескольких лет.

При этом давление в камере расширителя постепенно снижается, естественно снижается оно будет и на показаниях манометра котла.

Поведение котла очень сильно зависит от уровня этого самого давления в расширителе и проявляться может по разному. Под следующим заголовком вы найдёте описание этих проблем.

Давление то поднимается, то падает — котёл работает не стабильно

Из всего вышесказанного понятно, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, выходит или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями в работе котла. Проявляться это всё может по разному и зависит от величины давления в воздушной камере РБ.

Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ — Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом явных утечек в расширителе, и в самой системе отопления нет.

ВТОРАЯ СТАДИЯ — На манометре котла давление постоянно «гуляет» В режиме отопления поднимается выше 3 Bar, вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды, наоборот, падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита.(Если в нём имеется датчик давления)

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ —  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

Выход для всех вариантов только один! Нужно вновь создать необходимое давление в расширительном баке вашего котла, в его воздушной части.

Как накачать расширительный бак котла

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

1. Выключаем котёл от сети.
2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла ) Давление в котле должно быть ноль.
4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник — сливной штуцер при этом открыт.
5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
6. Спускаем накачанный  воздух.
7. Накачиваем заново контролируя давление манометром. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к котлу — часто указанно)
8. Закрываем сливной штуцер.
9. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали.
10. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
11. Запускаем котёл.

Для этих целей можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить, не перекачать.

Перед запуском не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть. 🙂

Есть ещё одна неисправность, при которой давление в котле всё время растёт, всё выше и выше, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этом написано здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.

Ну вот на этом пожалуй всё!

Нашли статью полезной? Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, для этого нужно все го лишь нажать на кнопки соц сетей, это сильно поможет развитию сайта. Спасибо!

blogvp.ru

Падает давление газовом в котле. Что нужно делать?

Довольно распространённая проблема при использовании двухконтурных газовых котлов, когда происходит включение горячей воды, а давление внутри котла начинает резко падать. Падение давления происходит почти что до нуля, а теплая вода обладает резким запахом. Иногда случается даже так, что из-за ошибки снижения давления котёл отопления автоматически выключается. Еще один случай — падение давления наблюдается при временном прекращении водоснабжения в доме, после чего предохранители котла не дают запустить его заново. При попытке его включения, бак будет выдавать ошибку о проблемах с давлением, и просто не будет включаться. Вообще, падение давления в котле очень вредно для котла и систем водоснабжения, поэтому нужно сразу же диагностировать проблему, после чего приступить к немедленному её решению. В чем дело и что нужно делать, читайте ниже.

В чем проблема снижения давления? 

Выделяют много причин, по которым может случиться такая неисправность. Среди наиболее вероятных выделяют проблемы с баком, иногда — различные повреждения теплообменника. Однако, в большинстве случаев причина падения давления в газовом котле кроется в нерабочем состоянии крана подпитки. Он может быть неплотно закрыт, а может оказаться вообще неисправен. Даже небольшие механические повреждения крана могут быть причиной падения давления. Иначе его называют подключённым вентилем или краном заполнения. Ставится он в основном на комбинированные или двухконтурные котлы. Дело в том, что система водоснабжения и контур отопления сообщаются через незакрытый или неисправный кран заполнения, а происходить этого не должно. Следствием этого является выравнивание давления, так как две системы оказываются связаны между собой. Обычно внутри водопровода внутреннее давление значительно больше, чем должно быть в системе отопления. Поэтому через отверстие это давление быстро рассеивается, и в итоге оказывается, что по сути котел и водопровод будут обладать одним и тем же давлением.

Котёл при этом продолжает свою работу, но показатели давления остаются прежними, так как вода, расширяясь из-за нагрева, стекает в водопровод. Стоит нам только включить горячую воду, как давление тут же упадёт. То есть из-за незакрытого крана котел и водопровод по сути являются сообщающимися сосудами, старающимися уравновесить друг друга. Этим и объясняется резкий неприятный запах, ведь вода, прежде чем вытечь через кран, проходит по водопроводу, в который сливается уже использованная вода. Но стоит лишь выключить горячую воду, как давление во всей системе приходит в норму. Оно возвращается в то состояние, в котором находится при поступлении в дом холодной воды. Вот только давление в котле остаётся низким, так как вода заполняет котёл через тот же кран подпитки.

Из этого следует, что данная проблема заставляет бак постоянно наполняться и опустошаться. Это очень вредно для всей системы, и на это есть две причины:

• Кислород, который водопроводная вода приносит с собой. Он окисляет все трубы, что приводит к их неисправности. Коррозия металла очень негативно влияет на него, что в итоге может привести к серьёзным проблемам. Трубы, подверженные коррозии, разрушаются и через какое-то время вода через них начинает проходить. Ремонт может быть очень дорогостоящим, так как придётся заменять всё оборудование. Постоянный проток свежей воды снижает срок службы оборудования в пять — десять раз.
• Соли, в большом количестве содержащиеся в той же воде. Они приводят к образованию накипи, а это тоже не является полезным для котла. Вычистить эту накипь из труб будет практически невозможно, не повредив их. Ведущие производители отопительной техники настоятельно рекомендуют, чтобы подпитка не была больше, чем объем котла, увеличенный втрое.

Как решить проблему давления?

Самое первое, что нужно предпринимать в таких случаях — проверить вентиль. Перед началом проверки убедитесь, что кран подпитки максимально плотно закрыт. Проверьте, что будет происходить, когда газовый котёл находится в выключенном состоянии. Для этого отключите его от электросети. Происходит то же самое даже в выключенном состоянии — решение одно — вызвать сервисную службу, которая заменит вам кран. Заменять кран самостоятельно в домашних условиях не рекомендуется, так как для выполнения этой работы может потребоваться специальное оборудование.

Если же давление будет снижаться только пока котёл включен, причем происходит это не во время использования тёплой воды, а только при включении-отключении котла, то причина поломки, скорее всего, в расширительном баке. Устранить неисправность легко получится и самому, в домашних условиях. Достаточно внешним осмотром найти неисправность, чаще всего это какая-то царапина или небольшая пробоина, затем залатать её специальным клеем. Если пробоина большая, то для починки потребуется помощь специалистов или полная замена расширительного бака.

eurosantehnik.ru

Потеря давления котла — Как исправить

Что такое давление в котле?

Проще говоря, давление в котле — это баланс воды и воздуха в системе котла, то есть в трубах и компонентах. Его также можно описать как давление горячей воды, протекающей в герметичной системе центрального отопления.

Более того, чтобы бойлер мог эффективно перекачивать воду и нагревать радиатор, давление должно быть стабильным и хорошо сбалансированным; не слишком высоко и не слишком низко.Более того, давление в вашей котельной системе время от времени повышается или понижается, это нормально, но резкие скачки проблематичны.

Фактически, клапан в системе отопления, называемый расширительным клапаном, помогает контролировать давление в котле, обеспечивая баланс между водой и воздухом. Получающееся в результате низкое соотношение воздуха и воды приводит к увеличению давления; то же самое касается высокого отношения воздуха к воде.

Кроме того, котлы с избыточным давлением могут вызвать утечку воды из предохранительного клапана, что может привести к низкому давлению или необратимому повреждению вашей системы центрального отопления.

Более того, когда давление в котле слишком низкое, это обычно происходит в результате утечки воды или стравливания воздуха из радиатора. В большинстве случаев это не представляет большой опасности для всего котла; однако это может повлиять на эффективность системы эффективного обогрева вашего дома и перекачивания воды. Вдобавок к этому, это также повлияет на экономию энергии и приведет к увеличению расходов на электроэнергию.

Признаки падения давления в котле

Как уже упоминалось выше, наличие котла низкого давления или отсутствие давления в котле плохо как для вашей системы отопления, так и для вашего бюджета.Итак, как узнать, когда давление в котле падает?

Проверьте манометр

Большинство котлов имеют манометр, расположенный на панели управления. Давление представлено круглым диском с диапазоном измерений от 1 до 4 бар (в некоторых котлах — от 1 до 5). Эти отметки разделены на зеленую и красную зоны. Зеленая зона соответствует нормальному рабочему давлению котла, а красная зона показывает максимальное безопасное рабочее давление в системе отопления.

Кроме того, зеленая зона на манометре обычно составляет от 1,0 до 1,5 (иногда 2,0) бар, а красная зона — от 2,5 до 4,0 бар. Кроме того, если стрелка вашего манометра упала ниже зеленой зоны, это признак того, что давление в бойлере слишком низкое.

Неисправность радиатора

Еще одним признаком того, что давление в котле слишком низкое, является степень функциональности радиаторов в вашем доме, если они у вас есть. Если радиаторы не нагреваются должным образом, то это, скорее всего, означает падение давления в котле.Это можно подтвердить, проверив манометр.

Почему мой котел продолжает терять давление?

Причиной потери давления в котле могут быть несколько причин; это в дополнение к нестабильности давления воздуха в вашем котле. Будь то нормальный котел или комбинированный котел, теряющий давление, некоторые из них включают негерметичные трубы, неисправность расширительного клапана или воздух в системе отопления.

Вот несколько основных причин потери давления в котле или низкого давления воды.

Утечка в трубопроводе

Во-первых, негерметичность трубопроводов отопительной системы. В этом случае не только влажный пол, но и водяные пятна на потолке. Кроме того, если вы заметили, что вода капает из трубы системы, или если в радиаторе есть дыры, это может означать, что в системе центрального отопления есть утечка. Что еще хуже, ржавые или корродированные радиаторы или трубы могут вызвать утечки и привести к падению давления в системе.

Расширительный клапан поврежден

Неисправный расширительный бак / клапан также может быть причиной потери давления в холодном котле. Когда холодная вода нагревается внутри бойлера или вообще какой-либо отопительной системы, молекулы перемещаются так быстро, что расширяются. В системе, работающей под давлением, расширительный бак, который содержит около ½ бара сжатого воздуха в резиновой диафрагме, позволяет воде нагреваться и расширяться, не позволяя воздуху проникать в систему отопления и вызывать дальнейшие повреждения.

Вкратце, расширительный клапан предназначен для компенсации расширения, вызванного нагретой водой.

Следовательно, если расширительный клапан неисправен, повышение, вероятно, не будет контролироваться, что приведет к вытеканию нагретой воды из предохранительного клапана. Если вода не выходит из предохранительного клапана, рекомендуется проверить клапан Шредера, расположенный на расширительном баке.

Также стоит отметить, что клапан Шредера похож на воздушный клапан на шине велосипеда или автомобиля как по функциям, так и по внешнему виду.Отвинтив пластиковую крышку клапана Шредера, вы сможете ненадолго нажать на штифт, находящийся в клапане. А если вместо воздуха устремляется вода, значит, неисправен расширительный клапан. Более того, диафрагма внутри сосуда, скорее всего, повреждена, и сосуд необходимо будет заменить.

Воздух в системе отопления

Еще одна возможная причина, по которой давление в котле будет пониженным, — это наличие воздуха в системе отопления. Проверить наличие воздуха в вашем котле довольно просто, и это можно сделать самостоятельно, не вызывая техника или теплотехника.

Также, если в вашей котельной системе есть радиаторы, первое, что нужно сделать, это удалить воздух из них. Это можно сделать, расположив спускной клапан радиатора и осторожно повернув его против часовой стрелки, пока вода не начнет вытекать. Это позволит выпустить захваченный воздух и пропустить горячую воду в холодные ребра. Иногда не удается удалить воздух из радиаторов; в этом случае рекомендуется вызвать специалиста.

Утечка в предохранительном клапане

И последнее, но не менее важное: предохранительный клапан котла также может быть потенциальной проблемной зоной, вызывая падение давления в вашей системе отопления.Утечка воды может быть вызвана попаданием грязи или мусора в клапан. В этом случае может потребоваться очистка или замена клапана инженером-теплотехником.

Какое давление должен быть у моего котла?

Для эффективной циркуляции воды в доме ваш котел должен иметь соответствующее давление. Большинство систем котельного отопления в наши дни представляют собой закрытые системы, что просто означает, что у них нет открытых вентиляционных отверстий, чтобы выпускать расширенные молекулы воды, пока они нагреваются и охлаждаются.

Эти котлы вместо этого герметизированы и находятся под давлением, чтобы приспособиться к этим изменениям температуры. Следовательно, для работы системы отопления давление совершенно необходимо.

Как правило, показание манометра между 1 и 2 барами является безопасным диапазоном для большинства систем. Каждая система уникальна, поэтому рекомендуется прочитать и следовать руководству по эксплуатации вашего котла или спросить специалиста, установившего систему. И чтобы проверить, находится ли давление в котле в идеальном диапазоне, также проверьте манометр.

Если направление иглы находится в пределах стандартного диапазона, указанного в руководстве, то это безопасно; в противном случае необходимо проверить источник дисбаланса.

Однако на некоторых котлах есть ЖК-экраны для манометров или шкалы с двумя иглами вместо одной (одна черная, а другая красная). Черная стрелка показывает фактическое давление, а красная стрелка служит маркером.

ЖК-экраны обычно отображают давление воды, в то время как двойные стрелки указывают обе иглы в одном направлении, когда давление выходит за пределы критических зон.

Кроме того, большинство манометров работают от 1 до 4 бар; некоторые расширяются до 5 бар. В этом случае давление считается высоким, если стрелка указывает на число, которое находится в критических зонах. Критические зоны в большинстве котлов ниже 1 бар и больше 2 бар. На большинстве котлов это обычно от 3 до 4 бар.

Как повторно создать давление в котле

Если вы заметили, что горячая вода не течет из ваших кранов, как обычно, или ваши радиаторы не нагреваются должным образом, есть вероятность, что вашему котлу требуется большее давление.В этом случае вам, вероятно, потребуется повторно создать давление в системе. Многие владельцы котлов предпочитают самостоятельно повышать давление в котлах.

Если вы уверены, что сможете сделать это самостоятельно, рекомендуется прочитать руководство по эксплуатации котла, чтобы убедиться, что процесс достаточно прост, чтобы его можно было выполнить лично. Если это не так, то желательно вызвать теплотехника. Повторное повышение давления в котле позволяет большему количеству воды поступать в систему отопления из основного источника.

Для повышения давления в котле необходимо:

• Выключите котел и дайте ему полностью остыть.
• Убедитесь, что большинство концов заправочной петли прикреплены надлежащим образом. Под котлом находится гибкая заплетенная петля для наполнения, расположенная между подачей холодной воды и обратной подачей. Когда найдете, убедитесь, что обе стороны аккуратно прикреплены. Этот шаг имеет решающее значение, поскольку падение давления может быть вызвано утечкой в ​​одном из клапанов.
• Откройте оба клапана, чтобы холодная вода могла течь в систему, наблюдая за любыми изменениями на манометре.Когда манометр достигнет 1,5 бар, закройте оба клапана.
• Снимите заправочный контур (если он не встроенный), затем снова включите котел.
• Проверьте манометр, чтобы убедиться, что проблема устранена. В зависимости от модели котла заправочный контур может быть встроенным или внешним. Внешние петли необходимо будет прикреплять и снимать вручную во время и после процесса повышения давления. Если вы случайно создадите избыточное давление в системе, вы можете легко выпустить воздух из радиаторов, чтобы выпустить лишний воздух и снизить давление.Следите за показаниями манометра в течение следующих нескольких дней, чтобы убедиться, что уровень давления остается постоянным.

Что может случиться, если я не устраню потерю давления в котле?

Сегодняшним котлам требуется давление для эффективного обеспечения горячей водой для бытовых нужд и обогрева дома. Обычно низкое давление в котле не так опасно для срока службы вашего котла, но может быть очень неудобным. Следовательно, игнорирование проблемы низкого давления вашего котла может привести к нескольким неприятным сценариям, одним из которых является стук, который большинство систем отопления, как правило, издают в этих условиях.

Кроме того, резкое падение давления и циркуляции воды часто вызывает стук и лязг в трубопроводе. Вероятно, это приведет к потере работы радиатора, поскольку радиаторам необходимо стабильное давление, чтобы они могли создавать тепло, и наиболее неприятным эффектом этой неисправности является перенос холодного воздуха в доме, особенно зимой. Еще больше раздражает использование холодной воды для мытья посуды или даже душа.

Если проблема низкого давления не будет устранена достаточно быстро, большинство радиаторов отключатся или выключатся сами.Низкое давление в котле не представляет опасности или опасности, но рекомендуется отремонтировать его, чтобы продлить срок службы вашего котла.

Когда покупать новый котел

Важно знать, когда бойлер нуждается в замене, особенно если давление в котле продолжает падать или вам постоянно приходится повышать давление в нем.

Рейтинг эффективности

Еще одним показателем могут быть ваши счета за электричество. Если вы заметили высокий рост счетов за электроэнергию без каких-либо видимых объяснений, ответственность за это может нести ваш котел.Термин «рейтинги эффективности» может быть не очень знаком большинству людей, но он очень важен при покупке котла. Проще говоря, менее эффективный котел потребляет больше тока, что увеличивает стоимость ваших счетов за электроэнергию.

Более эффективный котел делает наоборот. Большинство современных котлов работают с КПД 90%, что хорошо, в то время как некоторые из старых моделей работают с КПД 70%. Итак, если ваш котел работает с низким КПД, возможно, пришло время подумать о приобретении нового.

Изменение звука

Наличие шумных радиаторов тоже может быть хорошим поводом для покупки нового котла. Низкое гудение или несколько других звуков в котле — это нормально. Тем не менее, если вы заметили, что звук котла изменился на шум, стук, вибрацию или стук, несмотря на обслуживание и ремонт, было бы целесообразно подумать о приобретении нового котла.

В большинстве случаев звуки постукивания указывают на то, что в трубах скопился осадок или мусор, и, возможно, их необходимо заменить.А стук или вибрация могут означать, что в бойлере или отопительной системе есть более серьезная неисправность.

Изменения запаха

Еще одним серьезным признаком того, что вам необходимо заменить старый бойлер, является запах серы или яичного запаха, исходящий из вашей системы отопления, это означает утечку газа. Следует немедленно выключить котел и вызвать аварийную газовую линию. Также обратитесь к зарегистрированному инженеру по газовой безопасности. В большинстве случаев может потребоваться замена бойлера.

Частый ремонт

Если вы часто ремонтируете или платите за ремонт котла, разумно подумать о замене. Если рассматривать общие затраты на ремонт в год по сравнению со стоимостью покупки нового котла, покупка новой системы отопления будет разумнее. Более того, исправный котел должен нуждаться в обслуживании не чаще двух раз в год.

Срок службы котла

Средний срок службы котла около десяти лет.Если вашему котлу больше десяти лет, скорее всего, он будет не так эффективен, как раньше. Также у большинства страховых компаний лимит на котлы составляет 10-15 лет. Если что-то пойдет не так, они не будут обязаны покрывать расходы. Кроме того, котел со сроком службы от 10 до 15 лет в большинстве случаев снижает КПД и может начать потреблять больше тока, чем обычно, а некоторые могут даже вообще перестать работать.

Запасные части

Если какая-либо секция или часть вашего котла повреждена безвозвратно, возможно, вам придется подумать о покупке нового целого.Хотя в некоторых интернет-магазинах есть запасные части для котлов, может быть сложно найти модель или тип, которые вы ищете, особенно если ваш котел более старой модели.

Стоимость инженера-теплотехника

В случае неисправности котла может потребоваться вызов теплотехника, особенно если это сложная проблема. Однако сумма, которую взимает инженер-теплотехник, зависит от поставленной задачи, а также от срочности, времени, которое потребуется для завершения ремонта, и того, какие части необходимо отремонтировать, также являются определяющими.Работа инженера состоит в том, чтобы сначала диагностировать проблему, прежде чем устранять ее.

Более того, стоимость найма инженеров-теплотехников также варьируется от страны к стране и от компании к компании. Более того, с независимыми инженерами-теплотехниками также различаются затраты. Крайне важно использовать только сертифицированных и зарегистрированных инженеров-теплотехников, и они должны иметь возможность предоставить доказательства своей сертификации, если / когда их об этом попросят. Это обеспечивает ответственность за любую неисправность, обнаруженную сразу после ремонта.

Кроме того, в Великобритании средняя стоимость найма инженера-теплотехника составляет 75–105 фунтов стерлингов в час . Для повторного создания давления в котле средняя стоимость рабочей силы будет варьироваться от фунтов стерлингов до 100 фунтов стерлингов, включая плату за опрокидывание и НДС. Плата может измениться, если потребуются дополнительные материалы. Плата за вызов службы экстренной помощи обычно в два раза превышает обычную цену за час. В среднем, инженер-теплотехник может брать от 120 до 150 фунтов стерлингов в час за работу по вызову службы экстренной помощи.

Часто задаваемые вопросы

Q: Какое должно быть давление в котле при включенном отоплении?

A: Когда в вашем доме включено отопление, идеальное показание манометра должно быть в пределах 1.5 и 2 бара. Большинство производителей котлов рекомендуют 1,3 бар, но лучше обратиться к руководству по эксплуатации или позвонить по номеру службы поддержки клиентов, указанному в руководстве, для получения дополнительных объяснений.

Q: Как долго прослужит котел?

A: Это зависит от компании-производителя котла. Если владелец обеспечивает обслуживание хотя бы раз в год, то в среднем это должно длиться 10-15 лет.

Q: Кто имеет право на бесплатный бойлер?

A: Вы можете подать заявку на бесплатный бойлер, если:

• Вы ​​живете в семье с низким доходом
• Вы ​​арендодатель с малообеспеченными арендаторами
• Вашему существующему котлу более пяти лет
• В вашей собственности есть газ
• В настоящее время вы получаете комбинацию Поддержки дохода, универсальных налоговых кредитов, пенсионных кредитов, рабочих налоговых кредитов, связанных с доходом ESA, связанных с доходом JSA и субсидий на детские налоговые льготы от правительства.
• Вы ​​- частный арендатор с разрешения арендодателя.

Q: Какие типы котлов доступны?

A: Есть три основных типа котлов; комбинированный котел, системный котел и стандартный котел. Комбинированный котел — самый современный и наиболее часто используемый из трех. Как следует из названия, это комбинация водонагревателя и системы центрального отопления.

Более того, системный котел требует внешнего резервуара для хранения горячей воды, в то время как центральный котел сам производит тепло для системы отопления.Напротив, стандартный котел является более старой моделью и подходит для домов, в которых уже есть отдельная система центрального отопления. Для этого типа котла нужны разные емкости для горячей и холодной воды.

В: Как я узнаю, получу ли я хороший котел?

A: Лучше покупать у компании, имеющей значок «Доверенные трейдеры». Или обратитесь к опытному, надежному и сертифицированному техническому специалисту или инженеру.

Источники

1. https: // www.Boilergrants.org.uk/
2. https://www.hometree.co.uk/energy-advice/boilers/is-boiler-pressure-too-high.html
3. https://www.boilerguide.co.uk/articles/long-boiler-last
4. https://www.plumbcare.com/blog/2017/07/7-frequent-asked-questions-about-boilers
5. https://www.bestheating.com/info/what-should-the-boiler-pressure-be-when-the-heating-is-on/
6. https://www.swyftenergy.ie/blog/9-signs-you-need-a-new-boiler

Автор: Кейн Хьюз

Кейн был заядлым мастером DIY последние восемь лет.Он сочетает это с опытом написания контента, чтобы предоставлять качественный контент, доступный для чтения всем.

Что такое давление и поток — HeatGeek

Эта статья является дополнением к статье Ultimate Balancing, обратите внимание!

правил насоса!

В нем указывается взаимосвязь между расходом, давлением и потребляемой мощностью.

Если вы удвоите скорость потока, но сохраните потерю давления неизменной (например, увеличив размер трубопроводов), вы удвоите потребляемую мощность насоса.

Если вы удвоите потерю давления (также известную как перепад давления или DP), но сохраните скорость потока неизменной (например, закрыв клапан), вы снова удвоите потребление энергии.

Если вы удвоите расход и удвоите давление, вы увеличите потребление энергии в 4 раза.

Однако реальное экспоненциальное увеличение энергопотребления происходит из правила квадрата :

«Правило квадратов» гласит, что сопротивление системы пропорционально квадрату расхода.Это квадратичная зависимость.

Другими словами, если вы удвоите скорость потока через трубопровод фиксированного размера, вы удвоите свою скорость (скорость, с которой вода движется по трубе). Это удвоение скорости экспоненциально увеличивает сопротивление трения потоку в 4 раза! Для этого требуется экспоненциальное увеличение мощности накачки. Удивительно, как быстро это складывается, правда?

Так что на действительно помните …

Если вы удвоите скорость потока, вы в четыре раза увеличите сопротивление в системе и в восемь раз увеличите потребление энергии! 😳

По этой причине были установлены насосы ERP.

Также помните, что это также относится к вентиляторам и компрессорам и дополнительно уточняет требования по модуляции наших систем.

Этот процесс фактически приводит системы отопления к некоторому самоуравновешиванию в пределах разумного, иначе весь поток воды будет перемещаться по первому контуру, и никакое движение воды не достигнет других излучателей / радиаторов.

Давление и расход при балансировке

Понимание связи между давлением и расходом не обязательно для балансировки.Однако понимание того, что происходит в системе при балансировке, поможет в дальнейшем в этой статье и в будущих публикациях. Для любой фиксированной системы скорость потока и давление (или перепад давления) объединяются в бедре.

Другими словами, чем выше перепад давления, создаваемый с обеих сторон насоса, тем выше будет расход в системе. И наоборот, чем выше расход, тем выше потеря давления (или перепад давления) в системе.Потеря давления и перепад давления практически одинаковы.

Когда мы говорим о разнице давления, мы имеем в виду разницу в давлении между любыми двумя точками в системе. Это может быть перепад давления на обеих сторонах насоса, который будет повышением давления при добавлении электроэнергии, или перепад давления в любой части остальной системы, который всегда будет падением давления.

Потеря давления, относится только к падению давления.Это происходит из-за того, что поток воды проходит через сопротивление фитингов и трубы, однако это может вызвать некоторую путаницу, поскольку, несмотря на потерю давления, без этого перепада давления на любой стороне фитинга или трубы вы не получите любой поток воды! Это может быть трудным для понимания, вы не можете иметь одно без другого (если вы не освоили вечный двигатель).

Если вы уменьшите сопротивление в системе или контуре, например, увеличив размер трубопровода, вы сможете получить тот же расход при более низком перепаде давления или dP.

Добавляя ограничения (закрывая клапаны или делая трубопроводы меньше или длиннее), вам нужно будет увеличить dP в контуре, чтобы получить ту же скорость потока.

Когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически добиваетесь того, чтобы сопротивление в каждом контуре радиатора было таким же, как и у самого дальнего радиаторного контура и / или с наибольшим сопротивлением, когда он получает свой полный требуемый расход.

Ниже у нас есть сильно преувеличенный пример перепада давления в несбалансированной системе большего размера, скажем, в доме на 5/6 кроватей.

Вы можете видеть, что для получения правильного расхода через котел (DT20) и систему нам необходим перепад давления в 4 метра напора.

Все замки в этой системе в настоящее время широко открыты. Здесь есть два интересных дифференциала, на которые стоит обратить внимание: dP в цепи и dP на радиаторе. Радиаторы, расположенные ближе к котлу, имеют гораздо более высокий перепад давления с каждой стороны, чем те, которые находятся дальше, и поэтому они имеют гораздо более высокий расход, чем требуется.Потому что чем выше перепад давления, тем выше расход.

В этой сложной ситуации A и B имеют перепад давления 2,7 и 1,8 метра напора, это дает им очень высокий расход.

C имеет перепад давления напора 1 метр и имеет правильный расход

D + E будет иметь слишком малый расход и очень узкий перепад давления 0,5 и 0,2.

От насоса, вокруг любых контуров по отдельности, однако, всегда будет одинаковая общая потеря давления, 4 м в данном случае при их текущих расходах.Система всегда находит баланс.

Как гласит старая пословица, «вода всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления». Поскольку сопротивление потоку через радиатор A меньше, через этот контур проходит больше воды, пока сопротивление (или перепад давления) не достигнет уровня напора 4 м. Радиатор B расположен немного дальше, поэтому в нем больше фитингов и трубы для прохождения воды. Он получает немного меньший поток для балансировки при перепаде давления 4 м, и поэтому поток распределяется между радиаторами в различных количествах, что дает 4-метровую потерю давления или перепад давления вокруг каждого контура.

Предполагая, что все радиаторы имеют одинаковый размер, что мы фактически делаем при балансировке, это делаем сопротивление или DP на всех радиаторах такими же, как то, что требуется индексному радиатору, когда он работает с полной требуемой скоростью потока.

Мы делаем это, закрывая клапаны и добавляя сопротивление, чтобы воспроизвести дополнительные трубопроводы и фитинги (сопротивление) в индексном радиаторе. По этой причине клапаны индексного радиатора всегда следует оставлять полностью открытыми, чтобы убедиться, что мы не добавляем ненужное сопротивление насосу.

В приведенном выше примере (рис. 3) радиатор C имеет правильный расход и дифференциал поперек радиатора 1 м. Следовательно, если мы можем отрегулировать первый запорный щиток до достижения этого дифференциала и двигаться по системе, мы должны достичь баланса, не касаясь последнего радиатора и оставляя запорный щиток E полностью открытым.

Когда мы начинаем закрывать эти радиаторные клапаны на радиаторах со слишком большим расходом, больше воды должно проходить дальше по системе. Это означает большее сопротивление потоку, и поэтому для достижения той же скорости потока для котла насос должен будет потреблять больше энергии.

Вы можете видеть на Рис. 4 ниже, что радиаторы были сбалансированы на запорном щите, а новый DP по всей системе составляет 6,1 метра напора. Однако сопротивление на каждом радиаторе теперь точно такое же (1 м), поэтому поток распределяется равномерно.

Обратите внимание на то, что запорный экран радиатора C должен был закрываться достаточно близко, чтобы создать сопротивление в 2 м, то есть на сколько увеличивается напор насоса.

Радиаторам большего размера потребуется немного более широкий dp, чтобы получить больший поток, и меньший, более низкий dp.Независимо от того, какого размера ваш радиатор, общий DP в каждом контуре и обратно к насосу всегда одинаков (здесь 6,1 м). Система всегда находит баланс.

В меньших системах не будет такого большого колебания dP после балансировки, но в более крупных системах может потребоваться повторная регулировка насоса после балансировки.

Две основные причины, по которым инженеры будут бороться с балансировкой, — это когда они работают с большими системами и когда системы имеют трубопроводы меньшего диаметра.

Когда один клапан уравновешивается, это сдвигает динамику системы и может выбросить другие радиаторы или излучатели. Еще одна из основных причин этого, помимо компоновки системы и конструкции, — это регулирование клапана.

отсечок при низком уровне воды — что я могу сделать, чтобы предотвратить низкий уровень воды?

Краткое содержание

Брайан В. Мур, П.Е., Хартфордский паровой котел

Низкий уровень воды — основная причина аварий с котлами. Почему так трудно контролировать такой главный причинный фактор? Причины разнообразны.Но их можно кратко охарактеризовать как потерю воды, отказ от замены воды и неспособность обнаружить ситуацию.

Условия низкого уровня воды

Типы устройств отсечки малой воды

Чтобы предотвратить повреждение, котлы оснащены отсечками низкой воды (LWCO). Эти устройства предназначены для определения состояния низкого уровня воды и отключения котла. Горелка остается выключенной до тех пор, пока не вернется вода, после чего горелке дается нормально гореть.

Некоторые LWCO имеют двойную функцию запуска и остановки подачи питательной воды, а также остановки горелки. Это устройство называется первичным LWCO.Вторичный LWCO выполняет еще одну функцию: инициировать аварийное отключение и блокировку.

Причины выхода из строя LWCO

Устройства LWCO обычно очень надежны и хорошо работают. Но привести к поломке могут следующие факторы.

Отложения — Конденсатная вода и новая подпиточная вода, поступающие в котел, могут отлагать минералы и твердые частицы.

Перемычки — Иногда перемычки используются как временное средство для диагностики проблемы или обхода цепи для проверки.Если его не удалить, LWCO не сможет выключить горелку.

Возраст — Большинство производителей предлагают периодическую замену механических и электрических компонентов. В противном случае старение может вызвать короткое замыкание, утечки и выход из строя деталей.

Техническое обслуживание — Правильное техническое обслуживание котла также требует продувки системы LWCO. Но будьте осторожны — неправильная промывка тоже может стать причиной поломки.

Потеря воды — Утечки пара, неисправные конденсатоотводчики и процессы, требующие высокого процента подпиточной воды, могут привести к проблемам котла и LWCO из-за потери воды.Вся ваша система требует надлежащего обслуживания.

В заключение

Об авторе

Ошибка: ошибка при загрузке документа XSLT. http://www.hsb.com/TheLocomotive/WorkArea/ContentDesigner/ContentInComing.xslt ПРИМЕЧАНИЕ: СЕРВЕР обращается к этому URL-адресу.

Таблица стилей должна начинаться либо с элемента ‘xsl: stylesheet’, либо с элемента ‘xsl: transform’, либо с буквального элемента результата, имеющего атрибут ‘xsl: version’, где префикс ‘xsl’ обозначает ‘http: // www.w3.org/1999/XSL/Transform ». Строка 1, позиция 2.
Строка: 1
Позиция: 2

в Ektron.Cms.EkXml.XSLTransform1 (String XmlDoc, String XsltDoc, Boolean XsltAsFile, Boolean XmlAsFile, XsltArgumentList, XsltArgsRessolver, String, DocumentExceptionMessolver, XsltArgsceptionMessolagever, ReturnRexceptionIncacheIncacheIncacheInCacheIncacheInCacheIncacheIncacheIncacheInCache applicationPath, Boolean secureOverride)

XSLT: http: // www.hsb.com/TheLocomotive/WorkArea/ContentDesigner/ContentInComing.xslt

Полная статья

Введение

Основная причина поломок котлов

Определение условий низкого уровня воды

Состояние низкого уровня воды в паровом котле — это любая ситуация, при которой вода опускается ниже минимального безопасного рабочего уровня, предусмотренного производителем. Во время работы резкие изменения потребности в паре могут привести к временному падению ниже этого уровня без каких-либо неблагоприятных последствий, если все работает правильно. Однако, если ситуация продолжается без замены воды, металл, обычно охлаждаемый кипящей водой, теперь должен охлаждаться паром.

Поскольку теплопередача пара не такая быстрая, как кипящей воде, металл становится горячее.Когда металл становится слишком горячим, он теряет свою механическую прочность и выходит из строя. Отказы могут варьироваться от кратковременного перегрева с небольшими видимыми повреждениями до небольших выпуклостей или деформации металлических деталей до катастрофического отказа. Жизнь и имущество подвергаются риску, когда котел катастрофически выходит из строя под давлением.

Типы устройств отсечки низкой воды

Чтобы предотвратить повреждение и возможные травмы, котлы оснащены отсечками низкой воды (LWCO). Эти устройства предназначены для определения состояния низкого уровня воды и отключения котла.Горелка остается выключенной до тех пор, пока не вернется вода, после чего горелке дается нормально гореть.

Некоторые LWCO имеют двойную функцию запуска и остановки подачи питательной воды, а также остановки горелки. Это устройство называется первичным LWCO. Вторичный LWCO выполняет еще одну функцию: инициировать аварийное отключение и блокировку. Когда это происходит, горелка остается выключенной, пока оператор не исправит ситуацию вручную и не перезапустит котел.

Устройства LWCO обычно очень надежны и хорошо работают.После сбоя, из-за которого уровень воды падает и не пополняется, LWCO также не должен вызывать состояние низкого уровня воды. Но даже при том, что эти устройства в целом надежны, следующие факторы могут привести к поломке.

Причины отказа LWCO

Отложения — Конденсатная вода и новая подпиточная вода, поступающие в котел, приносят минералы и твердые частицы. Поскольку вода превращается в пар, эти минералы и твердые частицы остаются в котле. Они не только собираются в самом котле, но также собираются в трубопроводах, соединяющих LWCO с котлом.Один из распространенных типов LWCO использует поплавок внутри камеры, соединенной с котлом. Он работает так же, как поплавок в унитазе.

Если отложения накапливаются в достаточном количестве внутри LWCO или его соединительного трубопровода, могут произойти две вещи. Либо поплавок не может правильно двигаться вниз, чтобы определить снижение уровня воды. Или вода попадает в чашу, ошибочно указывая на правильный уровень воды. Единственный наиболее частый фактор, вызывающий отказ в этой ситуации, — это неправильное обслуживание LWCO.Поплавковая камера и соединительный трубопровод необходимо регулярно очищать в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы они оставались чистыми.

Перемычки — Иногда перемычки используются как временное средство для диагностики проблемы или обхода цепи в целях тестирования. Если их случайно оставить на месте, LWCO не сможет выключить горелку, даже если поплавок работает правильно. Все операторы и специалисты по обслуживанию должны быть внимательны к перемычкам. Если не удалить после временной ситуации, условия низкого уровня воды почти наверняка.

Возраст — Как и любое оборудование, LWCO стареет. Поплавки могут выйти из строя и протечь. Электрические контакты могут оплавиться или покоробиться. Электропроводка и изоляция становятся хрупкими от тепла котла. Большинство производителей предлагают периодически заменять механические и электрические компоненты. Если не заменить, хрупкая проводка или изоляция могут вызвать короткое замыкание. Механические уплотнения, такие как сильфоны, могут протекать. Механические соединения, такие как пружины поплавкового рычага, могут выйти из строя.

Не воспринимайте LWCO как должное. Хотя электрические и механические части очень надежны, их необходимо периодически заменять. Если вашему LWCO больше 10 лет, вам следует попросить специалиста по обслуживанию внимательно осмотреть проводку и контакты во время следующего планового внутреннего осмотра.

Техническое обслуживание — Периодическая замена механических и электрических компонентов является лишь частью необходимого технического обслуживания для обеспечения надлежащей работы. Другой вариант — очистка поплавковой камеры и соединительных линий.Однако неправильная продувка также может вызвать повреждение, особенно в котлах высокого давления. Очистка осуществляется путем медленного открытия клапанов в дренажной линии LWCO. Поток вымывает поплавковую камеру и соединительный трубопровод. Если клапаны открываются слишком быстро, возникающий в результате поток может привести к рывку поплавка вниз в поплавковой камере. Это может вызвать повреждение как поплавка, так и механических рычагов. Ваш сервисный техник или оператор котла должны быть осторожны, чтобы медленно открывать вентиль на котле высокого давления.

Потеря воды — Состояние низкого уровня воды не может возникнуть, если вода не покидает котел и систему и не заменяется. Утечки пара, неисправные конденсатоотводчики и процессы, требующие высокого процентного содержания подпиточной воды, могут способствовать возникновению причинных факторов, которые приводят к проблемам с котлом и LWCO. Вся ваша система требует надлежащего обслуживания для продолжения надежной работы.

Мало воды, высокий риск

Что происходит в паровом котле высокого давления, когда уровень воды становится слишком низким, а горелка не выключается? Ответ: «Это зависит от обстоятельств» — может вызвать удивление.Низкий уровень воды может вызвать целый ряд повреждений.

На одном конце спектра — кратковременное состояние, которое приводит к незначительным или нулевым видимым повреждениям. Все, что видно, — это явные признаки обесцвечивания металла. Металлургическое испытание на твердость может выявить перегретые участки. Умеренная степень повреждения может включать в себя главную топочную трубу и дымовые трубы в дымоходном котле. Они могут слегка прогибаться или прогибаться. В водотрубном котле стенки топки могут прогибаться.

Другая крайность — это катастрофический отказ котла под давлением.Одна такая неудача произошла несколько лет назад на востоке США. Котел морского типа с дымовыми трубами подавал пар в процесс под давлением около 125 фунтов на квадратный дюйм. Когда он катастрофически выходит из строя, законы физики лучше всего описывают движение котла.

Давление на миллион фунтов

Из-за недостатка воды труба печи перегрелась и ослабла. Из-за того, что он провисал или забился, как это часто называют инспекторы котлов, сварной шов между трубой печи и трубной решеткой вышел из строя. Полное рабочее давление котла затем ударилось о заднюю дверцу, которая обычно принимает только давление дымовых газов; несколько дюймов воды.Исходя из диаметра двери, давление пара (125 фунтов на кв. Дюйм) вызывало воздействие на дверь силы почти в 1 миллион фунтов!

Дверь весом около 4000 фунтов была сорвана с котла и выброшена через верхнюю дверь. Он пролетел более 300 футов в воздухе, достигнув высоты более 20 футов, прежде чем приземлиться в кузове пикапа, поджег грузовик и несколько близлежащих автомобилей из-за горячего огнеупора. Котел на 40 000 фунтов, как того требовали законы физики, толкнули в противоположном направлении.Он пробил стену из цементных блоков, разрывая соединения трубопровода природного газа при движении.

К счастью, в этом инциденте не было серьезных травм. Мы подсчитали, что дверь в 4000 фунтов оставила котел со скоростью около 90 миль в час, преодолев расстояние 300 футов в воздухе. Котел на 40 000 фунтов первоначально двигался со скоростью 30 миль в час, но лишь на короткое расстояние, прежде чем ударился о стену.

Какие факторы послужили причиной этого драматического инцидента? Не более чем перемычка на LWCO.Нам не удалось определить, почему и как перемычка была размещена на LWCO, но она не позволяла устройству отключать горелку при низком уровне воды. Результаты были отрезвляющими и должны предупредить владельцев и операторов котлов о том, что котлы и их предохранительные устройства, хотя и очень надежные при правильном обслуживании и эксплуатации, никогда не должны восприниматься как должное.

Резюме

Ошибка: ошибка при загрузке документа XSLT. http://www.hsb.com/TheLocomotive/WorkArea/ContentDesigner/ContentInComing.xslt ПРИМЕЧАНИЕ: СЕРВЕР обращается к этому URL-адресу.

Таблица стилей должна начинаться либо с элемента ‘xsl: stylesheet’, либо с элемента ‘xsl: transform’, либо с буквального элемента результата, имеющего атрибут ‘xsl: version’, где префикс ‘xsl’ обозначает ‘http: // www.w3.org/1999/XSL/Transform ‘. Строка 1, позиция 2.
Строка: 1
Позиция: 2

в Ektron.Cms.EkXml.XSLTransform1 (String XmlDoc, String XsltDoc, Boolean XsltAsFile, Boolean XmlAsFile, XsltArgumentList XsltArgsMessolver, StringReturnResceptionMessolver, XsltArgsceptionMessolage applicationPath, Boolean secureOverride)

XSLT: http://www.hsb.com/TheLocomotive/WorkArea/ContentDesigner/ContentInComing.xslt

Все рекомендации являются общими и не претендуют на полноту или исчерпывающий характер, а также не предназначены для замены информации или инструкций производителя вашего оборудования.Обратитесь к представителю по обслуживанию оборудования или производителю с конкретными вопросами.

типов котлов и напорных

На этой неделе мы решили познакомить вас с техническими отличиями трех основных типов бойлеров, которые вы, вероятно, найдете у себя дома.

Этими тремя основными типами котлов являются гравитационные котлы, комбинированные котлы и невентилируемые цилиндровые котлы, широко известные как котлы Megaflo. Несмотря на то, что эти типы бойлеров в чем-то схожи, они имеют свои отличия — основным отличием является давление воды, которое каждый из них может выдать, и то, как они распределяют горячую воду по всему дому.

Важно знать свой тип бойлера, чтобы быть уверенным в давлении воды в доме до начала ремонта!

Итак, если вы спрашиваете себя «какой у меня котел?» затем пристегнитесь и приготовьтесь к освещению.

Первым в нашем техническом руководстве по котлам является система гравитационных котлов. В котлах этого типа резервуар для воды чаще всего располагается на чердаке вашего дома, а бак с горячей водой — в сушильном шкафу этажом ниже.

Что касается давления воды, система гравитационного котла обычно обеспечивает давление около 0,1-0,2 бар. Это основано на расчете, что каждый метр воды создает давление 0,1 бар. Так как большинство британских конструкций с системами гравитационных котлов имеют перепад на 1-2 метра от чердака до сушильного шкафа, мы можем ожидать давления воды 0,1-0,2 бар.

Система гравитационного котла нагревает воду внутри до минимум 60 ° C, чтобы эффективно убить все бактерии, которые могут размножаться в резервуаре для воды.Это один из самых старых типов котлов, поэтому именно этот тип котла вы, скорее всего, найдете в домах, не построенных в современном стиле.

Из-за относительно более низкого давления гравитационного котла, вы можете рассчитывать на то, что при выборе лучших агрегатов для гравитационного котла вы сосредоточитесь на кранах с более низким давлением и душевых головках.

Следующим в нашем объяснении котла является комбинированная котельная система, широко известная как «комбинированный котел». Это самый распространенный тип котлов для систем среднего давления.

Эти типы бойлеров очень рентабельны, поскольку они нагревают воду по мере включения кранов горячей воды в доме — это означает, что в течение дня не тратится энергия на нагрев воды, которая в конечном итоге не может быть использована. Следует также отметить, что давление воды в комбинированном котле не может быть увеличено с помощью насоса, как это может быть достигнуто с помощью других типов котлов.

В зависимости от мощности сети, входящей в вашу собственность, вы можете рассчитывать на давление воды 1,0–1,5 бар от комбинированной котельной системы.Когда вода поступает в ваш дом из водопровода, комбинированный котел получает ее и начинает нагревать ее газом. Как и в случае с гравитационным котлом, вода нагревается как минимум до 60 ° C, чтобы гарантировать удаление всех примесей.

Ключевой фактор, связанный с комбинированными бойлерами, который следует помнить, заключается в том, что, поскольку вода поступает свежей из водопровода, а не из хранилища на чердаке, пить воду из кранов в ванной комнате не представляет опасности — как это может быть с самотечным бойлером. доставлен домой. Но нет ничего идеального.

Одним из недостатков комбинированной котельной системы является то, что из-за установленного давления вашей водопроводной сети давление вашей горячей воды будет уменьшаться в соответствии с количеством кранов, душевых и других выходных отверстий, которые вы добавляете в систему.

И последнее, но не менее важное: у нас есть цилиндрический котел без вентиляции. Хотя это правильная терминология, вы найдете их, как правило, называемые системами Megaflo, поскольку именно этот бренд создал и популяризировал эту технологию.

Этот впечатляющий тип котла состоит из емкостного водонагревателя, соединенного с расширительным баком меньшего размера, и не имеет накопителя холодной воды. Расширительный бак необходим для воды, поскольку она нагревается и расширяется из-за невентилируемой природы этой конструкции.

Котел Megaflo обеспечивает характеристики с гораздо более высоким давлением, чем гравитационные и комбинированные котлы, которые мы только что рассмотрели. При среднем давлении воды 3-5 бар у вас практически нет ограничений, когда дело доходит до выбора идеальных смесителей и душевых систем.

Невентилируемая природа и высокое давление также означают, что вам не нужно полагаться на душевые насосы, чтобы ваши души работали на полную мощность. А с прямым питанием от сети нет необходимости в резервуаре для хранения холодной воды, что увеличивает пространство и сводит к минимуму трубопроводы.

Однако из-за огромных размеров системы Megaflo становится требованием, чтобы сетевое питание было определенной величины. Также необходимо сбалансировать баланс между давлением воды в водопроводе и длиной трубы. В противном случае система Megaflo не сможет работать должным образом.

Слишком мощный для среднего размера домохозяйства, вы обнаружите невентилируемые цилиндрические котлы в больших новостройках и особняках, а также в более крупных зданиях, таких как общественные здания.

А где ты найдешь Мегафло? Часто это будет котел и сопровождающие его невентилируемые цилиндры будут расположены в периферийном месте, таком как гараж, или даже пристройка, сделанная специально, чтобы удерживать его мощную конструкцию.

Итак, мы рассмотрели три основных типа котлов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Удалось ли вам определить, что у вас было, или вам нужна дополнительная помощь?

Не бойтесь, наш удобный идентификатор котла только радиатора здесь, чтобы спасти положение!

Если у вас есть сушильный шкаф — это шкаф наверху, где вы развешиваете одежду для быстрой сушки — с огромным цилиндром, то у вас, скорее всего, есть гравитационная система или невентилируемый цилиндр.Если ваш дом — не то, что вы бы назвали особняком, вы можете поспорить, что это система гравитационного котла.

Это правда, что иногда вы можете встретить комбинированный бойлер в сушильном шкафу, хотя это маловероятно, поскольку вода сливается по запросу из сети и нет необходимости в баке.

Большинство систем гравитационных котлов имеют большой резервуар на чердаке. Здесь хранится вся вода и начинается процесс нагрева воды самотечным котлом.

Как мы уже упоминали, для комбинированных котлов бак не нужен. И хотя невентилируемые цилиндры могут иногда появляться на чердаке собственности, они с большей вероятностью будут расположены на уровне земли. Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что бак на чердаке предполагает систему гравитационного котла.

Если ваша кухня находится там, где вы найдете свой бойлер, ваш дом вполне может отапливаться с помощью комбинированной бойлерной системы, хотя в гравитационной системе иногда может быть и кухонный бойлер.

Вы можете хотя бы пересчитать невентилируемые системы давления. Огромные размеры котлов Megaflo не позволяют использовать их на кухне из соображений безопасности.

Гравитационные котлы включаются, когда вы им говорите, а не когда вы запускаете горячую воду. Комбинированные котлы включаются, когда вы включаете горячую воду, и вы слышите, как загорелся газ.

Бойлеры с невентилируемыми цилиндрами, тем временем, всегда включены и пополняют запасы по мере необходимости.Итак, это один из самых надежных факторов, когда нужно ответить: «Какой у меня котел?»

Невентилируемые цилиндры уникальны в этой конструкции. Вы найдете котел, расположенный рядом с невентилируемым цилиндром, и меньший расширительный бак, расположенный над невентилируемым цилиндром. Как гравитационные, так и комбинированные котельные установки не имеют такой установки.

И вот так мы взломали корпус.Объяснив свои потенциальные типы котлов, теперь вы можете определить имеющуюся у вас систему отопления и более эффективно проводить техническое обслуживание дома!

Наши дружелюбные сотрудники отдела обслуживания клиентов и продаж всегда готовы помочь. Так что, если у вас есть какие-либо нерешенные вопросы по типу вашего котла или вы просто хотите обсудить что-нибудь из мира домашних радиаторов, не стесняйтесь обращаться к нам.

Мы всегда рады поделиться с вами нашим коллективным опытом в области отопления домов, накопленным за несколько десятилетий — и мы с нетерпением ждем возможности пообщаться!

Завод Инжиниринг | Гидравлический удар в паровых системах: причина и следствие

Снижение рисков

Операторы могут снизить риск гидравлического удара, предотвращая или решая проблемы конструкции паровой системы.

1 . Дренаж: полностью избегайте гидравлического удара, приняв меры для удаления воды (конденсата) до того, как она накопится в количестве, достаточном для поглощения паром. Обеспечьте надлежащий дренаж; не решайте эту проблему, просто устанавливая компоненты с высоким номинальным давлением или мощностью. Компоненты с большим «запасом прочности» не обязательно обеспечивают безопасный и эффективный отвод пара.

2 . Качество пара: улучшите качество пара, всегда сохраняя пар как можно более сухим.Установите станции кондиционирования пара перед счетчиками и любыми другими важными компонентами паровой системы.

3 . Скорости пара: Не допускайте чрезмерного увеличения скорости пара в результате модификаций системы. Чем выше скорость, тем выше сила удара во время события, вызванного потоком пара.

4 . Котел и подача пара: в более крупных системах рассмотрите возможность установки автоматического клапана в линии подачи пара, расположенного так, чтобы клапан оставался закрытым до тех пор, пока в котле не будет достигнуто разумное давление.Затем клапан можно настроить на постепенное открытие, позволяя потоку, температуре и давлению в распределительной системе медленно достичь равновесия. Установите регулирующий клапан противодавления на паропроводе, чтобы предотвратить снижение давления внутри самого котла из-за какого-либо сбоя.

5 . Конденсатоотводчики: убедитесь, что используются конденсатоотводчики правильного типа и емкости. Тип может зависеть от используемых методов запуска. В случае изменения рабочих процедур могут потребоваться конденсатоотводчики другого типа.В случае сомнений вызовите специалиста по паровой системе. Регулярно проверяйте конденсатоотводчики и обслуживайте их должным образом. Никогда не опускайтесь ниже минимального перепада давления на конденсатоотводчике. Всегда соединяйте главные запорные клапаны пара с конденсатоотводчиком, чтобы обеспечить дренаж конденсата, который может образовываться при закрытом клапане. Спроектируйте трубопроводы целевого агрегата, включив в них байпасные системы, позволяющие постепенно нагревать и повышать давление при запуске.

6 . Трубопровод: устраните любые провисания труб и отсутствие, влажную или поврежденную изоляцию, которые могут вызвать накопление конденсата и превышение пропускной способности конденсатоотводчиков.

7 . Змеевики воздушного отопления: эти устройства должны обеспечивать как удаление конденсата, так и отвод воздуха, чтобы предотвратить гидравлический удар. В «горизонтальных» змеевиках трубы не должны быть горизонтальными, а должны иметь небольшой наклон от входа к выходу, чтобы конденсат не собирался в бассейнах, а стекал естественным путем. Впускные отверстия для пара в «горизонтальные» коллекторы могут быть на одном конце или по середине, но для вертикальных коллекторов впуск для пара предпочтительно расположен ближе к верху.

Змеевики с центральным входным патрубком затрудняют выталкивание воздуха из верхних трубок; пар имеет тенденцию к короткому замыканию мимо этих труб к коллектору конденсата.Важное значение имеет автоматический отвод воздуха из верхнего коллектора конденсата этих змеевиков. При других схемах необходимо оценить наиболее вероятную часть агрегата, в которой будет скапливаться воздух и неконденсирующиеся газы. Если это точка слива естественного конденсата, то уловитель должен иметь превосходную способность отводить воздух. Поплавковый термостатический тип — лучший выбор. В паропроводе между терморегулятором и входом змеевика должен быть установлен вакуумный прерыватель.

Практическое предотвращение гидроудара

Гидравлический удар также можно избежать, предотвратив или решив определенные эксплуатационные проблемы:

1 .Опасная смесь: пар под высоким давлением, контактирующий с переохлажденным конденсатом, представляет собой нестабильную и потенциально взрывоопасную смесь.

2 . Охлажденный конденсат: не допускайте попадания пара в трубопровод, который предположительно содержит переохлажденный конденсат.

3 . Котлы: убедитесь, что котлы работают правильно при любых условиях нагрузки, без пенообразования или уноса.

4 . Давление пара: будьте осторожны, когда давление в паропроводе низкое или нулевое.Из-за подъема за каплеуловителями затопление будет происходить даже при некотором давлении в паропроводе. Будьте особенно осторожны при запуске, когда котел выходит из строя и когда технологические нагрузки превышают паропроизводительность.

5 . Запуск и завершение работы: это важные операции. Никогда не позволяйте паровой системе отключаться или перезапускаться без участия оператора. В более крупных системах используйте контролируемую процедуру запуска. Открывайте ручные дренажные клапаны, например, те, что на дне капельных карманов или продувочные клапаны на фильтрах, до тех пор, пока в паропроводе не будет давления, достаточного для конденсатоотводчиков.На любых установках, кроме самых маленьких, поток пара из котла в холодные трубы при запуске, когда давление в котле все еще составляет всего несколько фунтов на квадратный дюйм, приведет к чрезмерному уносу котловой воды с паром. Такого уноса может быть достаточно для перегрузки сепараторов на отводе пара, где они установлены.

6 . Неисправные конденсатоотводчики: если ловушку не удается закрыть, временно установите клапан продувки фильтра частично открытым, чтобы позволить конденсату стечь.Если обнаруживается, что ловушка не открывается, ее не следует закрывать с помощью клапана — это может привести к накоплению конденсата в паропроводе. Обязательно реализуйте программу регулярных испытаний конденсатоотводчика, чтобы поддерживать наивысший уровень производительности конденсатоотводчика.

7 . Работа воздухонагревательного змеевика: остановка — наиболее частая причина проблем с нагревательным змеевиком. Остановка происходит, когда давление в паровом пространстве падает в условиях частичной нагрузки. Если давление упадет до уровня, при котором поток конденсата в сифоны прекратится, система «остановится».По мере того, как конденсат возвращается в змеевик, возникают проблемы заболачивания, такие как удары молотком, температурное расслоение, коррозия и замерзание. Затопленный змеевик должен постепенно беспрепятственно стекать в ловушку, расположенную ниже по потоку, а из ловушки — под действием силы тяжести в вентилируемый ресивер и возвратный насос. Если это не так, подозревайте, что на катушке отсутствует или неисправен вакуумный разрыв. Лучшая стратегия — использовать автоматический уловитель насоса, новейшую технологию, сочетающую в себе преимущества поплавкового уловителя с преимуществами насоса, работающего под давлением, для обеспечения эффективного отвода конденсата из парового пространства независимо от давления.

Судебно-медицинская экспертиза гидроударов

На нефтехимическом заводе Западного побережья произошел инцидент с паровой системой, который привел к мгновенному разрыву и полному разделению 10-дюймовой задвижки. Задняя половина клапана вместе с присоединенным глухим фланцем вылетела из трубопровода и приземлилась примерно в 50 футах на подъездной дорожке с асфальтом.

Общая паровая нагрузка на всю установку превышала 200 000 фунтов в час. Клапан был расположен в конце паропровода на 150 фунтов на квадратный дюйм, расположенного на крыше технологического здания.Поплавок и термостатический конденсатоотводчик располагались рядом с 10-дюймовой задвижкой. Конденсат из каплеуловителей в большинстве случаев поднимался на несколько футов в обратную магистраль. Сообщается, что по неизвестным причинам давление в котле упало. Давление, казалось, упало до 30–35 фунтов на квадратный дюйм, а затем медленно увеличивалось. Именно в этот момент произошло событие.

На момент исследования давление в деаэраторе составляло около 5 фунтов на кв. Дюйм. Было обнаружено, что поплавок и термостатический конденсатоотводчик, расположенный рядом с 10-дюймовой задвижкой, повреждены; Невозможно определить, действительно ли повреждение произошло во время того же события, при котором произошел разрыв задвижки.Тем не менее, совокупные свидетельства повреждения запорного клапана и поплавка конденсатоотводчика указывают на гидравлический удар как наиболее вероятную причину. Тогда возникает вопрос: а) какой тип гидроудара и б) почему он произошел.

Для информации, 10-дюймовая труба сортамента 40 способна производить около 70 000 фунтов / час без чрезмерных скоростей и перепада давления; 12 дюймов, около 100000. Более высокие скорости увеличивают производительность примерно на 50%, а падение давления более чем на 100%.

Если событие было вызвано паровым гидравлическим ударом, значит, поблизости должна была быть паровая нагрузка.Это был не тот случай. Кроме того, масштабы нанесенного ущерба могут указывать на гидравлический удар, вызванный конденсатом. Потребуются два фактора: вакуум, вызванный конденсацией, и конденсат. Падение давления в паровой системе может иметь здесь определенное значение, приводя к созданию вакуума. В условиях низкого давления производительность конденсатоотводчиков могла снизиться до такой степени, что конденсат не мог стекать из магистрали. Низкое давление вместе с противодавлением конденсатной системы могли в совокупности вызвать обратный поток конденсата в паропровод.

Случай ясно показывает, что часто невозможно с какой-либо уверенностью определить действительную причину или причины повреждений после гидроудара. Если вы подозреваете, что в вашей паровой системе может произойти гидроудар, вам следует внимательно изучить представленные предложения по исправлению ситуации. Если остаются какие-либо сомнения, привлеките квалифицированного инженера паровой системы для проведения аудита проектных и эксплуатационных факторов.

Давление в котле — Бесплатная консультация по отоплению

Давление в вашем котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно упадет (или поднимется слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление в котле или в системе центрального отопления?

Давление котла и давление в системе центрального отопления — это почти одно и то же.Домовладельцы называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники — давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системах центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или в системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар составляет 14,5 фунтов на квадратный дюйм.
В течение многих лет системы центрального отопления были «открытыми», с питающим и расширительным баками (известными как бак F&E или напорный бак), обычно на чердаке.Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который при необходимости автоматически доливал воду в систему центрального отопления.

При выключенной системе отопления единственным давлением в бойлере и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление).Чем выше напорный бак находился над радиаторами, котлом и трубопроводом, тем выше статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет чуть более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах было установлено все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами напорный бак не используется.Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холодная). Это давление и есть давление в котле.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в бойлере немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной отопительной системе используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и заправочный контур наверху.В этом случае может быть манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заправочным контуром. Оба они измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там есть манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам придется, чтобы кто-то внизу читал манометр котла.

Если есть два датчика, они могут не показывать идентичные показания, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0.3 бар. Причина, по которой они не читают одно и то же, может быть отчасти потому, что они дешевы и не очень точны, но также потому, что они находятся на разной высоте в системе. Можно ожидать, что нижний датчик системы будет показывать немного выше, потому что над ним находится больший вес воды.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда и цифровой манометр с дисплеем на котле).

У некоторых датчиков есть два указателя, красный и черный. Если есть два указателя, это обычно черный указатель, который показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто настроен на нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае он может указывать не в том месте. Здесь имеет значение указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на комбинированном котле Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку.Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на рисунке — это широкая зона. В этом случае указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

Если давление в котле поднимается до противоположной красной зоны, до 3 бар или выше, существует проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с герметичной системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается для слива воды из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Эти предохранительные клапаны обычно настраиваются на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах есть и другие предохранительные клапаны, не входящие в систему центрального отопления.Эти клапаны могут работать при более высоких давлениях, и в бытовых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемые водонагреватели. Однако для предохранительных клапанов в котлах и системах центрального отопления в Великобритании и Европе норма составляет 3 бара.

Большинство предохранительных клапанов на 3 бар (предохранительные клапаны) имеют красный колпачок (иногда он может быть черным). При повороте крышки клапан поднимается с внутреннего седла и спускается вода по предохранительной трубе. Это понижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного понижения давления, за исключением чрезвычайных ситуаций.Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бар приводится в действие автоматически из-за слишком высокого давления в бойлере или вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана могут быть загрязнены мусором, который попадает в воду системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет правильно повторно уплотнить и его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе — это повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить за замену предохранительного клапана, но вы можете предотвратить более серьезные повреждения.

Количество воды, которое необходимо слить, чтобы снизить давление в бойлере с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большинство утечек будет стекать очень медленно, а может и вовсе не течь.

Красный колпачок может различаться по форме, но обычно он рифленый (ребристый), чтобы его было легче захватывать.В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красный. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальные изменения давления котла

В нормальном режиме работы давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет в пределах от 1 до 1,5 бар. Немного ниже этого или немного выше — не проблема. Когда насос срабатывает, давление может немного повыситься или упасть. Эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшой подъем или небольшое падение, зависит от направления насоса и его положения относительно манометра.

По мере нагрева системы давление должно медленно расти. К тому времени, когда система полностью нагреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, так как система должна достичь полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина повышения нормального давления варьируется от системы к системе. Он связан с размером системы (количеством воды в ней) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в котле, между холодным и горячим, превысит полбар.

Обычно проблема возникает, если давление на холоде поднимается быстро и превышает полбар. Если подъем составляет более 1 бара, почти наверняка проблема. Мы вернемся к этому чуть позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного возвращалась в напорный бак, немного повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может разорвать трубы, радиаторы или бойлер, поэтому расширение необходимо учитывать. Это делается путем установки в систему расширительного бака. (Расширительные баки также называются расширительными камерами.)

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой бутилкаучуковой диафрагмой посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, воздух или азот (для удобства предположим, что это воздух).Во время производства воздух нагнетается примерно до бар.

Расширительный бак имеет вентиль типа автомобильной шины (вентиль Шредера), позволяющий нагнетать воздух. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается при производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический резервуар наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
Когда система заполнена водой и давление составляет 1½ бара, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление увеличивается вдвое, примерно до 1½ бара, чтобы соответствовать давлению воды.

По мере нагрева системы вода расширяется, и в расширительный бак попадает больше воды. Давление растет медленно и устойчиво по мере того, как диафрагма движется к воздушной стороне, еще больше сжимая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она перемещается так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть сдавлена, предотвращает сильное повышение давления на водяной стороне, которое могло бы привести к разрыву системы.

Где пополнить давление в котле

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как долить воду в систему. Способ заполнения также можно указать в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не , хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, смягченную ионообменным (регенерированной солью) водоумягчителем. Мы не думаем, что у них есть какие-либо возражения против встроенных ингибиторов магнитного или электролитического образования солей.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (режим байпаса), пока вы доливаете воду в системе центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже бара (0,75 бара), мы добавляем его, доводя его до 1–1½ бара.

Герметичные системы пополняются с помощью заправочной петли или какого-либо заправочного звена. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному.Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но фактически не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

Чаще всего заправочные звенья встраиваются в котел как неотъемлемая часть, доступ к которым обычно осуществляется с нижней стороны котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце линии связи. У некоторых есть «ключ», который необходимо установить перед открытием заправочных клапанов и вынуть после того, как они были закрыты.У других есть подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

В нормативных актах по водоснабжению установлены строгие правила подключения накопленной воды в системах центрального отопления к чистой питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопровод. Петлю наполнителя или узел звена разрешается подключать только во время фактического наполнения (или пополнения) и следует отключать сразу после этого.

Помимо возможности отключения, узел должен включать запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан — это два обратных клапана, расположенных в линию, с контрольной точкой между ними. Установки заправочных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Был наложен большой штраф за то, что заправочная петля оставалась подключенной.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, а ряд монтажников были оштрафованы за то, что не оставили петлю на месте. Мы никогда не слышали о наложении штрафа на домовладельцев, но правила применимы к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о введении в действие правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце отключены, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет пройти обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Он также почти всегда будет пытаться перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отключите заправочную петлю!

Перебор всех методов розлива от разных производителей займет слишком много времени. Если у вас нет внешней плетеной заправочной петли, вам необходимо проконсультироваться с инструкциями по установке и обслуживанию вашего котла.Эта информация также может быть в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Чтобы заполнить систему центрального отопления (или увеличить давление котла) с помощью плетеной петли, сначала необходимо подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в том месте, где будет подсоединяться шланг, могут быть навинчивающиеся колпачки. В этом случае вам необходимо убедиться, что оба стопорных клапана были закрыты, прежде чем снимать заглушки и подсоединять шланг. После подсоединения шланга вы открываете один клапан (неважно, какой именно).Затем, наблюдая за показаниями манометра, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в систему. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, отсоедините заправочный шланг с оплеткой и закройте все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и воздух был удален, требуется на удивление мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бар. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой, а воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1,5 бар.

Если давление в котле повышается только до 1½ бара, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного сосуда.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом немного повысится давление в бойлере.

Если установлен внешний расширительный бак и давление холодного котла составляет 1 бар, вы можете увидеть быстрое повышение давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении в 1½ бар расширительный карман во внешнем резервуаре доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бара.Как только давление в системе достигнет 1½ бара, давление будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если внешний расширительный бак был установлен для замены вышедшего из строя расширительного бака котла, мы предпочли бы, чтобы давление предварительной зарядки в новом резервуаре было уменьшено до диапазона от бар до 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в котле остается слишком высоким

Если давление в котле остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае вы должны проверить, куда спускается вода через предохранительную трубу от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это происходит прямо снаружи через стену или во внутреннюю чашу.

Чан-тарелка — это воронка, в которой вода проходит вниз по трубе наверху, через воздушный зазор, прежде чем по другой трубе выйдет из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти чаны обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если вода в системе проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на то, что вода стекает, есть 2 вероятные причины:

Во-первых, ваш наливной контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не полностью закрытыми.В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны необходимо закрыть, а контур отсоединить. Воду необходимо слить до тех пор, пока давление в системе (холодное) не упадет примерно до 1½ бара. Если вода продолжала проходить через предохранительный клапан на 3 бара и давление в котле упало, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если наливной контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что некоторое количество воды было слито из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.Пластинчатые теплообменники — это вторичные теплообменники. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в бойлере, в котором вода в системе отделена от чистой водопроводной воды с помощью набора металлических пластин.

Фактически, горячая вода в системе (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути к горячим кранам. Эти дорожки длинные и «свернуты» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

Если есть утечка через стену между двумя проходами, водопроводная вода под высоким давлением попадает в водопровод системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до немногим более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан.

Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр остается на отметке около 3 бар, и вода непрерывно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Большие перепады давления в котле

Большие колебания давления в котле вызваны неисправным расширительным баком. Вы можете найти больше в нашей статье «Неисправности расширительного сосуда».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете его заменить.

Давление в котле падает, но не повышается

Если вы доливаете и продолжаете терять давление в бойлере, но давление не поднимается слишком высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После того, как клапан приведен в действие, автоматически или вручную, он не может полностью закрываться. Так как клапан придется заменить, если он продолжает протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова запустить его вручную, чтобы посмотреть, очистит ли это его.

При повороте красного колпачка внутренний клапан поднимается с места, позволяя воде хлынуть через него. Если повернуть его дальше, он захлопнется, когда упадет обратно на свое место. Вы можете повторить это, пополняя давление в бойлере по мере необходимости. Если давление сохраняется, вам повезло. В противном случае вам нужно будет заменить клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в котле продолжает падать, несмотря на долив воды, есть 3 места для поиска:

Первый — вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу.Обычно при этом вода сбрасывается наружу, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализацией внутри дома. В этом случае должен быть установлен чан.

Тарелка — это воронка, которая позволяет вам видеть проходящую воду. Вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее частой причиной потери давления.

второй Причина потери давления в котле встречается очень редко.В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, вода из системы может проходить в отстойник для конденсата и выводиться через конденсатопровод. Мы видели, как это случилось однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, проявили себя превосходно и бесплатно заменили теплообменник.
Это может вызвать утечку в котле без конденсации. Если происходит очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не выходя наружу.Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры сгорания должен это показать.

Третья причина потери давления — внутренняя утечка в системе из котла, элементов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает и вы не видите, куда он идет, нужно поискать! Утечки наверху обычно видны на потолке внизу. Однако, если верхние этажи бетонные, протекающая вода может проходить к краям и вниз через полость стены, не показывая ее.

Если вы этого не видите, утечка, скорее всего, находится под полом. Если полы прочные или их невозможно поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода безопасно выходит на улицу, не поддавайтесь искушению просто продолжать доливать. Плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который разрушает бойлер и радиаторы.
В регионах с жесткой водой пресная вода также приносит с собой растворенную известняк.Он осаждается в самой горячей точке отопительной системы — в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как из-за известкового налета котел закипит.

Если при доливке давление в системе недостаточно

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (заправочный контур) не поднимает давление в котле до желаемого значения. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливного контура открыты.Обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Пока вы можете получить давление выше ¾ бара (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не достигает такой отметки, попробуйте долить воду на ночь, когда давление в водопроводной воде может быть выше. Давление в водопроводной сети ночью часто бывает выше, потому что меньше людей набирает воду из водопровода.

Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который установлен на слишком низкое значение, встроенного в сеть.Кроме того, позвоните в вашу компанию по водоснабжению и спросите. Они могут появиться через несколько дней, но обычно они полезны.

Обратите внимание: :

Мы рады, что вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте статью на свой собственный веб-сайт; ссылку на него вместо этого.

Гигиена и чистка посуды Под столешницей, бойлер для банкомата, двойная стенка, с мягкой водой, слив, удаление и ополаскивание, DIS, DIN10512 & A (502724)

Мытье посуды, гигиена и чистка Под столешницей, бойлер для банкомата, двойная стенка, мягкая вода, слив, удаление и ополаскивание, DIS, DIN10512 & A (COD 502724)

green & clean Подставка под столешницу — DIN 10512 и A0 60

ХПК 502724

Посудомоечная машина Undercounter с атмосферным бойлером, двойными стенками, встроенным устройством для смягчения воды непрерывного действия, сливным насосом, дозаторами моющего и ополаскивающего средства, сертификация DIN 10512 и A0 60, 3 фазы, 40B / H или 480D / H

• Пауза в 4 секунды (переменная) после стирки и перед полосканием гарантирует, что в конце цикла полоскания на чистые вещи не упадут капли нечистой воды.

• Устройство для смягчения воды непрерывного действия (CWS) для полной и автоматической регенерации промывочной воды без падения давления.

• Постоянная температура 90 ° C на протяжении всего цикла ополаскивания независимо от давления воды в сети.

• Встроенный дозатор ополаскивателя и моющего средства с автоматической начальной и непрерывной загрузкой для идеального результата при минимальном обслуживании и техническом обслуживании.

• Цифровое считывание информирует оператора о температуре.

• Фронтальная загрузка регенерирующей соли: 2 контейнера для смолы чередуются для непрерывной мойки.

• Защита от воды IPx4.

• Современное электронное управление со встроенным программированием, самодиагностикой для удобства обслуживания и автоматическим циклом самоочистки салона.

• Уникальная блокировка температуры гарантирует необходимую температуру как при стирке, так и при окончательном ополаскивании в случае подачи холодной воды в экстренном порядке.

• Система мойки оснащена вращающимися моечными рукавами, мощным моечным насосом и бойлером большой емкости для профессиональной стирки.

• Простая панель управления с цифровым дисплеем позволяет персонализировать время и температуру цикла стирки и ополаскивания, а также точное ополаскиватель и

  количества моющего средства в соответствии с потребностями клиента.

• Прочная двустенная противовесная дверь с устойчивой к повреждениям ручкой полностью из нержавеющей стали.

• Встроенный дренажный насос для контроля уровня воды в сливном баке.

• Большой бак для мытья посуды с глубокой вытяжкой и внутреннее пространство для мытья с закругленными углами и без труб, чтобы избежать скопления грязи.

• Слив из котла облегчает удаление застоявшейся воды после длительного простоя для обеспечения более высокого уровня гигиены.

• Котел из нержавеющей стали 304 с повышенной защитой от сварки для повышения устойчивости к коррозии.

• Полностью закрывается сзади крышкой.

• Устройство оснащено сливным насосом, насосами для ополаскивателя и дозатора моющего средства.

• Эффективная система ополаскивания использует всего 7,5 литров чистой горячей воды на корзину для идеальной дезинфекции.

• Встроенная функция плавного пуска для дополнительной защиты более хрупких предметов.

• Встроенный атмосферный бойлер, рассчитанный на повышение температуры поступающей воды с 50 ° C до минимум 90 ° C для дезинфицирующего полоскания.Внешний усилитель не требуется.

• Предназначен для эффективной дезинфекции предметов, что соответствует требованиям больницы, гарантируя температуру 90 ° C в течение 30-секундной фазы ополаскивания.

• Изолированная стена с двойными стенками обеспечивает низкий уровень шума и снижение потерь тепла от машины.

• Высокоэффективный воздушный зазор (класс A) во впускном контуре воды, чтобы вода не перекачивалась обратно в сеть в результате внезапного падения основного давления.

• Низкий уровень шума.

• Трехфазное или однофазное электрическое подключение, возможность преобразования на месте.

• Производительность мытья 12 корзин или 216 посуды в час.

• Полностью автоматический цикл самоочистки позволяет избежать риска размножения бактерий.

• Простое обслуживание спереди.

• Предварительная подготовка для внедрения системы HACCP и устройства управления энергопотреблением.

• Наклонные моечные рычаги предотвращают попадание воды для мытья, наполненной моющим средством, на чистую посуду после фазы ополаскивания, что гарантирует идеальные результаты мытья.

• Элемент защиты от сухого огня и маловодья.

• Сменные рычаги мойки / ополаскивания отвинчиваются для простой очистки.

• Вращающиеся рычаги для мойки / ополаскивания из нержавеющей стали над и под корзиной.

• Устройство с гладкими поверхностями для облегчения очистки.

• Шланг для подачи воды из ПВХ с металлическими соединениями, устойчивый к высокому давлению воды.

• Фильтр большого резервуара собирает грязь, чтобы вода для стирки дольше оставалась чистой и улучшала качество стирки.

• Передняя панель, дверца, бак для мытья, фильтры бака, рукава для мытья и рукава для ополаскивания изготовлены из прочной антикоррозийной нержавеющей стали 304 AISI.

Технические характеристики

• Электрический

  Напряжение питания: 400 В / 3N ф. / 50 Гц

  Преобразуемый в: 230 В 3 ~; 230 В 1N ~

  Установленная мощность по умолчанию: 6.85 кВт

  Нагревательные элементы котла: 6 кВт

  Нагревательные элементы бака: 2 кВт

  Размер промывочного насоса: 0,736 кВт

• Воды

  Давление, бар мин. / Макс .: 0.5-7 бар

  Температура подаваемой воды *: 50 ° C

  Размер дренажной линии: 20,5 мм

  Входное давление водоснабжения: 7-102 фунт / кв. Дюйм (0,5-7 бар)

  Емкость моечного бака (л): 23

  Расход воды за цикл (л): 3

  Объем бойлера (л): 12

• Основная информация

  Корзин в час *: 40

  Блюд в час: 480

  Время рабочих циклов (сек.): 90/120/240

  Температура стирки: 71-77 ° C

  Размеры ячейки — ширина: 500 мм

  Размеры ячейки — глубина: 500 мм

  Размеры ячейки — высота: 335 мм

  Температура ополаскивания: 90 ° C

  Внешние размеры, ширина: 600 мм

  Внешние размеры, высота: 820 мм

  Внешние размеры, глубина: 615 мм

  Размер упаковки

  (ШxГxВ): 600x612x850 мм

  Уровень шума: 61 дБ (A)