Печь для бани из трубы 500: Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Содержание

Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.

Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

  • продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
  • конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
  • каменка расположена ниже – это удобней;
  • загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
  • быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
  • долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
  • простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
  • бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
  • более привлекательный внешний вид.

*

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).
Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

*

Список материалов:

  • обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
  • ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
  • 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
  • металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
  • 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
  • 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

*

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

*

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

  • Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
  • Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
  • Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
  • Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
  • Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
  • Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
  • Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.
Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

*

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться  в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

  • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
  • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
  • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
  • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

  • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
  • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
  • печь можно перемещать, она долговечна;
  • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
  • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
  • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

  • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
  • толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

  • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенные;
  • укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
  • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • навесные петли из металла;
  • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
  • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
  • цементный состав;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сваривания элементов;
  • любой сильный резчик по металлу;
  • электроды;
  • врезной кран;
  • металлопрокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

  • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
  • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
  • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
  • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

  • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
  • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
  • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
  • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

  • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
  • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
  • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
  • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
  • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
  • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
  • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
  • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
  • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
  • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
  • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
  • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
  • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками

На чтение 14 мин. Просмотров 10.3k. Обновлено

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для  её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

  • сварочным аппаратом;
  • болгаркой с разными насадками;
  • электродрелью;
  • слесарным инструментом;
  • ручками дверными;
  • врезным краном;
  • асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

  1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.
  1. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
  2. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
  3. Навесные стальные петли.
  4. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
  5. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
  6. Цемент.
  7. Кирпич.
  8. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

  • ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
  • в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
  • все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
  • отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
  • полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

  1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.
  1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.
  1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.
  1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.
  1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.
  1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.
  1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

  1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
  2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
  3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

  1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
  2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

 Дымоходы бывают:

  1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.
  1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.
  1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

  1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
  2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
  3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

  • Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.
  • Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

  • Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.
  • Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
  • На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.
  • Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
  • Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.
  • Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
  • В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.
  • Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
  • Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Смотрите видео

Сборка вертикальной печи

Вертикальный тип печки для бани собрать самостоятельно немного сложнее, так как камни закладываются сразу в топочную ёмкость.

Пошаговый алгоритм работы выглядит так:

  • В толстой трубе делается люк для поддувала. Он требуется для поступления воздуха вместо горения топлива и, чтобы собирать прогоревшую золу. Вырезается он болгаркой, отступив снизу 0,04 метра, и размером 0,24 на 0,08 метра.
  • Оформляется топочный отсек, на расстоянии 200 мм от верха поддувала. Он должен располагаться на одной оси с ним. Для этого вырезается над колосником прямоугольное отверстие небольшого размера (0,24 на 0,20 метра). Вырезанные детали металла потребуются в качестве дверцы, поэтому резать нужно аккуратно, используя тонкие диски.
  • Делается ёмкость для загрузки камней, она располагается чуть выше топки (0,12 — 0,18 метра). Это окно в виде круга (350 мм), оно смещается по трубе в требуемую сторону на 90 градусов.
  • Вторая труба, имеющая диаметр 350 мм, отрезается длиной, равной диаметру большой трубы снаружи. Сверху, немного отступив от переднего края, срезается деталь в виде совка (¾ части). К задней её части приваривается стенка, а к торцу спереди полукруглая заглушка. Она нужна, чтобы осуществлять закладку камней и поддавать воду на них в момент посещения парили.
  • Этот совок вставляется в проём основного корпуса печи для бани. Он должен выходить 20 мм из неё, а внутри, вокруг него должно быть свободное пространство. Периметр проёма необходимо хорошо сварить. Если требуется, то дополнительно закрепить совок можно арматурными прутьями, которые предварительно привариваются внутри основной конструкции.
  • Сделанный заранее колосник приваривается, он будет основанием топки. Располагается он параллельно пола, на расстоянии 0,02 метра от верха поддувала.
  • Вырезается круг из металла, размером наружного диаметра трубы, его нужно приварить к нижней его части. Если планируете приподнять каменку выше пола, то можно приварить ножки, сделанные из профильного уголка.
  • Делается водяной бак, в нём будет располагаться дымоход. У бака, боковые стены — основная труба печи, а его дно является верхом топливника.
  • Дно бака выполняется из металла, размером соответствующим диаметру корпусной трубы печки. На данной детали, на расстоянии 0,05 метра надо оформить проём круглой формы, для усиления тяги. К отверстию приваривается дымоход, так, чтоб в конструкции он был выше печи.
  • Дно бочка с дымоходной трубой устанавливается в корпус печи, оно должно располагаться выше ёмкости для камней на 100 — 120 мм, и в стороне от «совка».
  1. Проверяется правильность установки, и дно фиксируется сваркой. В нём простреливается отверстие, куда помещается и приваривается водопроводная труба. К ней приделывается шаровой кран.
  2. Верхушка бака для воды монтируется из 2-х деталей: одну нужно приварить, а вторую установить на шарнирах. Необходимо сделать 2 металлических полукруга, в одном проделать окошко для дымохода. Элемент с проёмом приварить наглухо, а вторую часть приделать на шарнирные петли, она будет открываться.
  1. Завершающий этап — устанавливается практически готовое устройство и фиксируется к подготовленному фундаменту.
  1. К корпусу привариваются петли, к ним приделываются дверцы топки и окошка для усиления тяги. Заранее на них устанавливаются ручки и защёлки.
  2. Проверяется печь на герметичность — наполнить бак водой, и проверить, не протекает ли он.

Важно знать! Для снижения риска ожога от пара, в момент поддавания воды на каменку, дверцы в отсек рекомендовано расположить в глухом углу, где отсутствуют лавки для людей.

Совет: Печку из трубы в бане нужно повернуть так, чтобы шов проходил под колосником, это снизит нагрузку на него.

Смотрите видео

Обкладка кирпичом

Для придания металлической печи в бане эстетичного вида, её можно обложить кирпичом.

Варианты облицовки могут быть различные:

  • Сплошной — быстрая теплоотдача, это приводит к снижению производительности устройства. Является исключительно декоративной деталью.
  • Тепловой экран — каменное ограждение небольшого размера. Такая модель повышает отдачу тепла и обеспечивает комфорт отдыхающим вблизи печи. Стандартная ширина и длина на 0,7 метра, а высота 1,2 метра.
  • Конвектор с продухами — является универсальным видом, так можно оформить любую конструкцию из металла имеющую разную площадь.

Окраска и воронение

Чтобы печь в бане, которую вы сделали самостоятельно, выглядела более привлекательно, её рекомендуется задекорировать. Есть несколько способов:

  1. Окрасить. В настоящее время существует множество специальных термоустойчивых красок. Не стоит брать алюминиевую краску.

Важно: Специалисты рекомендуют выбрать тёмный цвет краски, так как печь окрашенная в тёмные тона и имеющая шероховатую поверхность лучше распространяет тепло. А вот труба с гладкой и блестящей поверхностью плохо отдаёт его.

  1. Воронение — обработка поверхности химическими составами. Они не только оберегают устройство от коррозии, но и придадут эстетики. Нет необходимости покупать такой состав, его можно сделать самостоятельно. На 1 литр воды понадобится бутиловый спирт — 4 грамма и фосфорная кислота -150 грамм.

Перед нанесением лучше хорошо очистить металлическую поверхность трубы, тогда состав будет держаться дольше. После этого необходимо протопить печь до 150 гр и нанести на металл едкий натр на час.

Первая топка

Обязательно необходимо провести пробную топку, чтобы испытать конструкцию и герметичность швов. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Необходимо открыть заслонку и поддувало.
  2. Заложить дрова и поджечь.
  3. Закрыть дверь и подать кислород в верхний отсек.

Следует отслеживать процесс, наличие тяги и проверить герметичность швов.

Печь для бани из трубы сделанная своими руками не только является отличным и дешёвым вариантом, но и прекрасной альтернативой заводским моделям. Кроме того, такая печь будет отвечать индивидуальным требованиям парной и вашим личным предпочтениям.

Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

  • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
  • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
  • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
  • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
  • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
  • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • отрезок трубы для корпуса банной печи;
  • кусок трубы для отведения газа;
  • металлический лист толщиной 10-12 мм;
  • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

  • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
  • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
  • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
  • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
  • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
  • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
  • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

  • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
  • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
  • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
  • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
  • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
  • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
  • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
  • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
  • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

  • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
  • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
  • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

  • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
  • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
  • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

  1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
  2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
  3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
  4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
  5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.
Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

  • листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
  • асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
  • отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
  • арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
  • уголок 25 х 3 мм;
  • подходящий металлопрокат для ножек;
  • ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

  • талькохлорит;
  • базальт;
  • речная галька;
  • белый или малиновый кварцит;
  • габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

  1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
  2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
  3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
  4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
  5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

Вертикальная печь для бани из трубы своими руками: инструкция, советы, фото

Это вид печи очень простой в изготовлении, чем любые другие. У нее есть внешне сходство с буржуйкой. Материалом для создания вертикальной печи для бани из трубы своими руками являются обычные стальные трубы определенного диаметра с толстыми стенками. Состоит печь из отделения для топки, отсека для закладывания камней и специального бака для нагрева воды.

Что нужно для сборки печи?

Сталь, из которой изготовлена труба, не должна быть легированная и высокоуглеродистая. Такой материал негативно сказывается на сварочных швах. После их проварки и последующего остывания могут появится трещины, что приведет к деформации печи. Самый подходящий вариант марки стали — это Ст10 и Ст20.

Нужно определить точные размеры вертикальной печки для бани из трубы своими руками, исходя из размеров самого помещения. Идеальные габариты трубы для бани:

  • диаметр — 50-55 см;
  • толщина — 0,8-1,2 см.

Нужный материал:

  1. стальная труба, диаметром 50-65 см, длиной 120-150 см и толщиной стенок 0,8-1,6 см, для водяного бака и топки;
  2. другая, диаметром 35 см с толщиной стенок 0,5-0,8 см для закладывания камней;
  3. еще одна, диаметром 12-15 см и толщиной стенки 0,2-0,4 см, для дымохода;
  4. порезанная арматура из низкоуглеродистой стали для колосников, диаметром 1,2-2,0 см и длиной 50 см;
  5. шнур асбестовый — понадобится для уплотнения дверок;
  6. металлический лист для дверок, толщиной 0,4 cм;
  7. ручки на дверцы;

Необходимые инструменты:

  • электросварочный аппарат;
  • слесарные инструменты;
  • дрель и болгарка.

Почему актуально изготавливать вертикальную банную печь своими руками из трубы 530 мм со стенкой, толщиной в 0,6 см? Труба данного диаметра прошла испытание гидроопрессовкой. Это поможет создать печь без дырок и прогаров.

к содержанию ↑

Схема и чертеж

Перед началом работы нужно создать чертеж и изучить схему конструкции печи. Он поможет избежать ошибок в сборке. Для его составления понадобятся необходимые навыки в геометрии.

На схеме показаны основные части печки:

Пример чертежей вертикальной печи для бани:

Здесь являются важными длина и ширина топки. Важна ее высота, на которой будет присутствовать люк для нагрузки горючего и окно, которое ведет к каменке.

к содержанию ↑

Инструкция по сборке

Всю сборку нужно проводить в соответствии чертежами, чтобы не возникло сложностей и ошибок. Это конструкция может вызвать небольшие трудности во время сборки, так как в отсеке для топки будет находиться отдел для закладывания камня.

  1. Дно трубы заваривается заготовкой ли листового металла.
  2. На расстоянии 1-2 см от низа выполняется вырезка окошко прямоугольной формы 24×8 для поддувала. Это даст доступ кислороду в отсек сгорания горючего и где извлекается зола.
  3. На расстоянии 15-20 см от верней части поддувала вырезается другое отверстие для закладывания горючего. Его размер составит 20-24 см. Применяются специальные тонкие диски.
  4. Сверху топки присутствует камера, в которую укладываются камни. Вырезается круглое отверстие на расстоянии 12-18 см от верха топочного отсека. Примечание: круглое отверстие должно быть 35 см в диаметре, смещение по окружности трубы составит 900.
  5. Другая, диаметром 35 см отрезается по длине, которая равна внешнему диаметру большей трубы. Верхний сегмент срезается на ¾ в виде «лопатки», до границы переднего края.
  6. К заднему торцу варится глухая стенка, а внизу к переднему заглушка с дверцей. Через нее будут закладываться камни и заливаться вода для создания пара.
  7. Вырезанная «лопатка» вставляется в отверстие главной трубы. Ее наружный выступ должен быть 2-3 см. Внутри по всему периметру должен остаться промежуток, который полностью заваривается. Для усиления устойчивости конструкции к корпусу привариваются прутки.
  8. На основе диаметра главной трубы производится вырезание из листовой стали куска округлой формы. Чтобы зафиксировать колосники, в вырезанном круглом куске стали прорезаются отверстия прямоугольной формы;
  9. Топливник вваривается в главную трубу, параллельно полу, на 2 см выше верхнего края отверстия поддувала.
  10. Основание поддувала прорезается из металла, исходя из внешнего диаметра главной трубы. Под каменку привариваются ножки для ее удержания. После приварить к низу.
  11. Главная труба является стенкой для бака для нагревания воды.
  12. В вырезанном дне бака проделывается отсек для дымохода от края на 3-5 см.
  13. В отверстие заваривается кусок трубы для дымохода, выступающий на расстояние 10-12 см.
  14. Дно бака устанавливается на главную трубу. После приваривается на 10-12 см выше отсека для камней. Дымовая труба должна находиться сбоку от «лопатки».
  15. Днище бака полностью обваривается. Внизу сверлится отверстие для подвода водяной трубы.
  16. Для изготовления двойной крышки бака вырезаются 2 полукруглые части. Одна полностью приваривается, а другая служит для открывания бака и крепится на петли.
  17. В итоге должна получиться вот такая печь:

к содержанию ↑

Видео-инструкция по сборке улучшенной версии

Видео-инструкция по сборке вертикальной печи для бани из трубы (модифицированный вариант):

И еще один способ:

к содержанию ↑

Обустройство дымохода

Дымоход является важной составляющей для выведения продуктов сгорания.

Они бывают трех видов:

  1. Керамические. Дымоход из керамики имеет самый длинный срок годности. Максимально устойчивый к высоким температурам.
  2. Кирпичные. Кирпичный дымоход из-за шершавой поверхности быстро накапливает сажу и замедляет тягу воздуха.
  3. Стальные. Стальной дымоход, наиболее подходящий именно для бани в связи с доступной ценой. Так же из-за быстрого нагрева металла ставят бак, после используют для процедур. Дымоход из нержавеющей стали является самым актуальным. Данный материал не боится воды, высоких температур, мало подвержен коррозии, легкий, прочный и дешевый.

Процесс сборки:

  • Перед установкой нужно обозначить место для проделки отверстия.
  • На трубу устанавливается кожух из оцинкованной стали, после надеваются кольца, которые фиксируются на потолке. Нижняя труба крепится саморезами. Хомуты надежно фиксируют дымоход.
  • Вторая часть устанавливается на крыше. Отверстия между крышей и дымоходом заполняются керамзитом глиной или асбестом.
к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.

К другим преимуществам относятся:

  • экономия денежных вложений;
  • металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
  • достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
  • округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
  • быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
  • металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
  • цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа — это именно сварные швы.

Главный и распространенный недостаток металлической конструкции — это подверженнее коррозии.

к содержанию ↑

Важные советы

  • Чтобы тепло не покидало емкость печи, на край дымохода устанавливается открывающаяся задвижка.
  • Причиной возгорания может послужить огромное накопление сажи. Для этого в трубе высверливаются два отверстия. В них вставляются стальные трубки с поворотом в сторону трубы. Это мешает появлению копоти. Горючее будет полностью прогорать, а накопление сажи будет минимальное.
  • После завершения изготовления конструкции, ее нужно проверить на наличие дырок, зазоров и трещин.
  • Вокруг печи не должно быть ни каких предметов, которые подвержены возгоранию: синтетика, дерево и ткань.
  • Все обрезные края труб и металлических листов необходимо зачистить от острых краев, во избежание порезов. Если нет опыта правильной установки дымохода, то лучше обратиться к специалистам.
  • Установку данной печи следует делать на готовый бетонный фундамент, высота его 250-300 мм. На него накладывается кирпичная кладка с глиняным раствором в один или два ряда. Кирпичный экран защитит стены от перегрева.
к содержанию ↑

Пробная топка

  1. Перед использованием печи нужно провести пробную топку, которая испытает всею конструкцию на герметичность сварных швов.
  2. Открывается заслонку и поддувало. После делается небольшая закладка из дров и поджигание. Закрывается дверь и делается подача кислорода в верхний отсек.
  3. Прослеживается полной прогревание, присутствие тяги и проверка герметичности швов.

Вот так дешево и практично изготавливается данная печь для бани. Позволить себе такую простую роскошь может каждый человек.

Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м3. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

  • труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
  • 5-миллиметровый листовой прокат;
  • небольшие по длине отрезки труб;
  • 2-миллиметровый лист из стали;
  • металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

  1. Сварочный аппарат.
  2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
  3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
  4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
  5. 10-миллиметровый стальной лист.
  6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
  7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
  8. Арматура.
  9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
  10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

  1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
  2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

  1. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
  2. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
  3. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
  4. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

  1. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
  2. Оснащение зольника и топки дверцами.
  3. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
  4. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

  • бак, выполненный из нержавейки;
  • большую топку, длина которой составляет 60 см;
  • открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

 Чертежи

Фотографии готовой конструкции

 

Похожие статьи:

2021 Смета затрат на сантехнику | Средние утечки, ремонт и замена труб

Смета сантехники

Сантехники обычно взимают от 45 до 150 долларов в час с минимальной платой за вызов службы от 50 до 100 долларов . Мелкий ремонт сантехники, такой как прочистка туалета или ремонт протекающего крана, обычно стоит от 125 долларов до 350 долларов. За более крупные работы, такие как ремонт водопровода при утечке в трубе, вы заплатите от до 800 долларов США ().

Размер платы за водопроводчик в основном зависит от серьезности проблемы с вашими трубами и арматурой, а также от места вашего проживания.Чем раньше вы устраните какие-либо проблемы с водопроводной системой, тем больше денег вы сэкономите.

Утечки могут вызвать затопление или повреждение водой, что может привести к гниению, плесени и тысячам долларов на ремонт. Получите мгновенные расценки от ближайших к вам сантехнических компаний.

Сметчик затрат на сантехнику
Средняя стоимость по стране 280 долл. США
Минимальная стоимость 75 долларов США
Максимальная стоимость 850 долл. США
Средний диапазон 125 долларов США к $ 350

Содержание

  1. Смета сантехники
  2. Руководство по стоимости ремонта сантехники
  • Средняя стоимость замены сантехники
  • Калькулятор затрат на сантехнику для всего дома
  • Стоимость осмотра сантехники
  • Советы по экономии на сантехнических расходах
  • Сантехники рядом со мной
  • Руководство по стоимости ремонта сантехники

    Наем сантехника стоит от до 125–350 долларов. для мелкого ремонта, например, прочистки туалета или ремонта протекающего крана, в то время как более крупные проблемы с водопроводом в среднем стоят от 500 до 800 долларов.Почасовая ставка в среднем от $ 45 до $ 150 для устранения распространенных проблем, таких как капающие краны, низкое давление воды, работающий или сломанный унитаз, засорение канализации или проблемы с водонагревателем.

    Стоимость ремонта сантехники

    Многие сантехники также предлагают фиксированные ставки за небольшие стандартные задачи, поэтому вы будете знать, сколько готовы заплатить, без сюрпризов. Вот типичные затраты на проект сантехники.

    Стоимость ремонта протекающих труб

    Сантехники могут исправить протекающую трубу за 250 долларов в среднем, при этом домовладельцы тратят от 150 до 850 долларов , включая необходимость определения места утечки.Стоимость ремонта утечки трубы варьируется в зависимости от местоположения трубы. Если доступ к нему затруднен, он будет стоить дороже.

    Протекающая труба требует ремонта как можно быстрее. Ущерб, нанесенный водой, может только усугубиться, что добавляет к чистой прибыли от устранения этой утечки.

    Стоимость ремонта разрыва трубы

    Ремонт разрыва трубы стоит от 100 до 200 долларов за фут с большинством затрат от от 400 до 1500 долларов всего. Очистка и ремонт повреждений, причиненных водой, могут увеличить затраты на –2000 долларов США в зависимости от степени.Трубы лопаются по двум основным причинам, и обе ситуации требуют немедленного ремонта.

    1. Засорение вызывает избыточное давление на трубу
    2. Когда температура опускается ниже нуля, замерзшая вода расширяется, в результате чего труба лопается.

    Стоимость ремонта утечки в плите

    Если под бетонным фундаментом вашего дома возникает протечка, это может вызвать эрозию почвы и причинить ущерб. Обнаружение утечки под плитой стоит от до 400 долларов США , в то время как расходы на разрыв бетона, ремонт трубы и повторную заливку бетона могут стоить долларов, 2000 долларов и более .

    Эта стоимость может быть отправной точкой. После того, как вы обо всем позаботитесь, вам придется отремонтировать любой ущерб, нанесенный вашему дому или фундаменту.

    Стоимость ремонта водонагревателя

    Ремонт водонагревателя стоит $ 150-700 $ в среднем. Рассмотрите возможность замены водонагревателя старше 10 лет или если затраты на ремонт составляют более 50% от стоимости замены.

    Стоимость ремонта водонагревателя
    Ремонт Средняя стоимость
    Корродированная погружная трубка 100–300 долларов
    Клапан сброса давления 50–300 долларов
    Электрический термостат 100–350 долларов
    Нагревательный элемент 100–350 долларов
    Термопара 100–325 долларов
    Газовый регулирующий клапан 150–600 долларов
    Промывка и очистка резервуара 75–250 долларов

    Стоимость ремонта вывоза мусора

    Ремонт вывоза мусора стоит от 180 до 240 долларов в среднем, домовладельцы тратят всего 160 долларов или целых 370 долларов .Один из лучших способов содержать мусоропровод в хорошем рабочем состоянии — не допускать попадания в него определенных продуктов и часто пользоваться горячей водой. Обязательно храните яичную скорлупу, кукурузную шелуху, кости, жир, луковую кожуру и косточки от фруктов из мусора.

    Стоимость ремонта газопровода

    Водопроводчик может отремонтировать сломанную газовую линию за от 150 до 650 долларов или от 6 до 7 долларов за погонный фут . Как и водопроводные трубы, газовые линии могут протекать, и когда они возникают, их необходимо как можно скорее отремонтировать.Газ необходимо отключить, чтобы предотвратить скопление опасного газа в вашем доме.

    Стоимость ремонта отстойника

    Ремонт отстойника стоит около 495 долларов США в среднем, при этом большая часть затрат составляет от 380 долларов США до 550 долларов США . Отстойник должен работать должным образом, чтобы участки с низким уровнем воды оставались сухими. Обратитесь к сантехнику, если насос забит, в бассейне нет воды, он издает странные звуки, работает непрерывно или трубы лопнули. В нашем руководстве по стоимости установки водоотливного насоса подробно описаны цены на замену и ценовые факторы в зависимости от размера.

    Утечка в основной водопроводной линии

    Ремонт утечки в магистральной водопроводной линии будет стоить от 450 до 2 500 долларов в зависимости от того, нужно ли ее заменить или нет. Магистральный водопровод отвечает за подачу воды в ваш дом от городской черты. Обрыв магистрали может вызвать затопление вашего двора, и во многих случаях вся вода, поступающая в дом, будет загрязнена. Чтобы получить доступ к трубе, вам нужно будет провести земляные работы, что может стоить от 40 долларов до 200 долларов за кубический ярд перемещенной земли.

    Стоимость ремонта протекающей трубы в потолке

    Вы можете рассчитывать заплатить от 700 до 2 500 долларов за ремонт протекающей трубы в потолке. Сначала необходимо определить место утечки — то, что течет капля с потолка, не означает, что проблема именно в этом.

    Может быть гипсокартон, который необходимо заменить в дополнение к ремонту или замене протекающей трубы / арматуры. Этот ремонт нужно сделать немедленно, чтобы избежать роста плесени на влажных участках.Средняя стоимость установки гипсокартона для потолка составляет от $ 1,60 до $ 2,35 за квадратный фут .

    Ремонт забитого слива — раковина, ванна, душ

    Расходы сантехника по прочистке канализации составляют от до 275 долларов США в среднем. Остатки мыла, волосы и другие предметы медленно стекают по мере накопления мусора. Вы заметите, что слив из раковины требуется больше времени, пока она, наконец, не перестанет сливаться.

    Попробуйте погрузить его в воду, прежде чем вызывать сантехника, и избегайте использования агрессивных химикатов на старых трубах — вы можете привести к тому, что уже разъеденные трубы развалятся из-за химикатов.

    Ремонт канализационных и септических систем

    Септические системы необходимо поддерживать в хорошем состоянии, потому что, когда они выходят из строя, они могут вызвать дорогостоящий беспорядок. Их нужно ремонтировать немедленно, чтобы не допустить заражения грунтовых вод бактериями из септика или канализационной сети.

    Затраты на канализацию и септическую систему
    Ремонт Средняя стоимость
    Очистка канализации 75–450 долларов
    Осмотр канализационной камеры 290–640 долларов
    Ремонт магистральной канализации 1880–3 700 долл. США
    Откачка септика 250–650 долларов
    Ремонт септика 500–2 700 долл. США
    Установка септической системы 3 280–5 040 долл. США

    Стоимость очистки септика

    Стоимость очистки септика составляет в среднем от 275 долларов до 580 долларов.В зависимости от размера вашего септика, перекачка может стоить от $ 250 для резервуара на 750 галлонов или до $ 650 для резервуара на 2000 галлонов. В руководстве по стоимости перекачки септика подробно описаны все размеры и многие факторы ценообразования.

    Расходы на очистку септика
    Размер бака Стоимость уборки
    1000 галлонов 268–316 долл. США
    1500 галлонов 367–572 долл. США
    2000 галлонов 430–633 долл. США

    Стоимость ремонта туалета

    Ремонт туалета у профессионального сантехника стоит от 130 долларов до долларов 310 в среднем.Примерно за $ 150 за профессионал может отремонтировать заслонку и регулировку цепи, фланец унитаза, сливной клапан или восковое кольцо. Многие виды ремонта довольно просты и могут стоить всего $ 20 , чтобы починить его самостоятельно. Ознакомьтесь с нашим руководством по стоимости ремонта туалета, чтобы узнать больше о ценах на обычный ремонт.

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость замены сантехники

    Замена сантехники стоит от 200 до 500 долларов для небольших проектов, таких как замена раковины или унитаза, и от 2000 до 15000 долларов для установки новой сантехники или ремонта всего дома.

    Прейскурант услуг по замене сантехников

    Прейскурант на сантехнические услуги
    Установка Средние цены
    Установить новую сантехнику 150–500 долларов
    Стоимость замены смесителя 150–350 долларов
    Стоимость установки новой раковины 250–500 долларов
    Стоимость установки туалета 250–750 долларов
    Стоимость замены ванны и душа 750–4500 долл. США
    Стоимость замены регулятора давления воды 150–350 долларов
    Главный запорный клапан воды 150–250 долларов
    Заменить трубу водопровода 1400–3000 долларов
    Замена скважинного насоса 750–2 750 долл. США
    Заменить сливные трубы раковины 100–350 долларов
    Стоимость замены P-ловушки 150–250 долларов
    Стоимость установки умягчителя воды 200–500 долларов
    Стоимость замены водонагревателя 600–1800 долларов
    Замена резервуара для хранения скважины 1600–2600 долларов
    Стоимость ремонта или ремонта дома 2280–5120 долларов

    Стоимость установки новой сантехники

    Средняя стоимость установки новой сантехники колеблется от $ 150 до $ 500 в зависимости от марки и стиля арматуры, а также местоположения вашего проекта.

    • Установка новой раковины стоит 250–500 долларов США6 в среднем.
    • Стоимость установки туалета варьируется от 250 до 750 9000 долларов 6 в зависимости от типа туалета.

    Стоимость замены смесителя

    Замена смесителя стоит от от 120 до 300 долларов в среднем , в зависимости от того, идет ли речь о кухне, ванной или ванне. Наружные смесители стоят от от 50 до долларов за базовую замену. Установка комбинированного смесителя и раковины для ванной или кухни стоит $ 400–1000 .

    Стоимость замены ванны и душа

    Замена ванны стоит от 800 до 4600 долларов , в то время как замена душа колеблется от 750 до 3000 долларов в среднем. Прокладки для душа или ванны стоят от 1700 долларов до 2500 долларов за материалы и установку от генерального подрядчика.

    Стоимость замены ванны и душа
    Крепление Материалы + установка
    Фарфоровая ванна 778–1394 долл. США
    Чугунная ванна 784–1425 долларов
    Бак из эмалированной стали 706–1 319 долл. США
    Душевая кабина из акрила 3 ​​’x 3′ 750–1000 долларов
    Типичный кафельный душ 3 ‘x 5’ 2350–3267 долларов

    Кроме того, вы можете заменить слив в ванне или душе за от 200 до 700 долларов, за заменить регулирующий клапан душа за от 250 до 800 долларов, и насадку для душа можно заменить за от 75 долларов до 275 долларов .

    Стоимость замены регулятора давления воды

    Стоимость замены регулятора давления воды составляет от 150 до 350 долларов и занимает около трех часов на установку. Регулировка давления воды позволяет поддерживать трубы в хорошем состоянии. Слишком большое давление воды вызовет чрезмерную нагрузку на трубы, что приведет к трещинам и утечкам. Вы можете купить регулятор давления в местном магазине товаров для дома примерно за $ 85 .

    Главный запорный клапан воды

    Вы можете перекрыть подачу воды во всем доме с помощью главного запорного клапана воды, что является требованием строительных норм во всех домах.Стоимость замены главного водяного клапана составляет около $ 185 , если это выполняется сантехническим подрядчиком.

    Заменить трубу водопровода

    Средняя цена сантехника по замене основной трубы водопровода на ПВХ составляет 1500 долларов , тогда как чугунные или стальные трубы стоят до 4000 долларов . Дренажная труба — это труба, по которой отводится вся вода из всех канализаций и туалетов в доме. Если сливная труба забьется, это остановит подачу воды во всем доме.

    Стоимость замены скважинного насоса

    Замена скважинного насоса стоит в среднем от 750 до 2750 долларов США .Колодезный насос отправляет воду из колодца в ваш дом. Если он неисправен, возможно, все, что вам нужно, это ремонт стоимостью от до 800 долларов. Есть несколько способов узнать, что все идет плохо.

    • Вы слышите странные шумы, связанные с потоком воды?
    • Из ваших кранов льется вода?
    • Сильно ли колеблется давление воды в вашем доме?
    Стоимость замены скважинного насоса
    Тип Стоимость установки
    Скважина мелкая, до 25 футов.глубокий 747–889
    Глубокая скважина до 100 футов глубиной 725–1325 долларов
    Скважина мелкая, погружная, глубиной до 25 футов 1 025–2 250 долл. США
    Погружной для глубоких скважин на глубину до 100 футов 1 125–2 750 долларов

    Стоимость замены сливных труб раковины

    Стоимость замены сливных труб в ванной или кухонной раковине составляет от 100 до 350 долларов в среднем.Когда старые стоки протекают и пахнут, их нужно заменить.

    Стоимость замены ловушки P

    Стоимость замены P-ловушки колеблется от $ 150 до $ 250 $ в среднем. Сифон для раковины представляет собой U-образную трубу, которая удерживает немного воды в основании U. Эта вода блокирует попадание запахов из канализации и канализации в ваш дом. Если вы заметили запах из канализации, возможно, вам потребуется заменить P-сифон.

    Стоимость установки водонагревателя

    Стоимость установки водонагревателя зависит от того, электрический он, газовый, безбаковый или солнечный.Наше руководство по стоимости установки водонагревателя поможет вам принять обоснованное решение.

    Стоимость установки водонагревателя
    Тип Стоимость установки
    Электрический водонагреватель 650–1475 долл. США
    Газовый водонагреватель 650–2420 долл. США
    Бесконтактный водонагреватель Стоимость 800–3500 долларов
    Солнечный водонагреватель (включая бак на 50 галлонов) 6920–7 545 долл. США

    Замена резервуара для хранения скважин

    Замена резервуара для хранения скважин стоит от 1600 долларов до 2600 долларов как для материалов, так и для профессиональной установки.Стоимость нового напорного бака для воды составляет около –1000 долларов США только за один бак.

    Бак для воды из скважины или напорный бак хранит несколько галлонов воды между насосом из скважины и вашим домом. Колодец обеспечивает немедленное поступление воды и снижает износ скважинного насоса. Если у вас возникнут проблемы с напорным баком, вы заметите следующее:

    • Низкое или нестабильное давление воды.
    • Скважинный насос часто включается и выключается.
    • Напорный бак протекает.
    • Коррозия снаружи резервуара высокого давления.
    • Воздух в водопроводной системе.

    Вернуться к началу

    Калькулятор стоимости сантехники всего дома

    Общая стоимость установки грубой сантехники и арматуры в доме площадью 2000 квадратных футов с 3 ваннами составляет около от 12000 долларов до 20 000 долларов . Ремонт и замена сантехнических труб обходятся в среднем от до 2500 долларов США до долларов США. Следующие цены на установку основаны на новом доме площадью 2 000 квадратных футов.

    Стоимость сантехники всего дома
    Тип трубы Затраты на рабочую силу
    PEX 1500–3067 долларов
    ХПВХ 1750–4000 долларов
    ПВХ 2175–4525 долларов
    Медь 2 667–5 500 долларов

    Затраты основаны не только на площади в квадратных футах, но и на количестве светильников в доме.Каждое приспособление увеличивает цену, поэтому новые раковины, туалеты, души, посудомоечные машины и устройства для смягчения воды увеличивают чистую прибыль.

    Ориентировочная стоимость сантехники

    Стоимость прокладки черновых водопроводных труб для нового строительства составляет 4,50 доллара за квадратный фут в среднем. Приблизительные затраты на сантехнику для дома площадью 2000 квадратных футов составляют около 9000 долларов США, и, как только вы добавите затраты на подключение приспособлений, ожидайте, что в общей сложности вы потратите от до 12000 долларов США до 15000 долларов США . Грубая сантехника — это все трубопроводы, проложенные под домом, в стенах и потолке. Никакие приспособления не были прикреплены; это просто фундамент трубы.

    Цены на сантехнику за приспособление

    Цены на сантехнику в среднем от от 300 до 800 долларов США6, так что дом с двумя ванными комнатами, одной кухней, водонагревателем, холодильником и стиральной машиной может стоить от 3000 до 8000 долларов , чтобы установить новые трубы. Каждый предмет, требующий подключения к воде, считается приспособлением. Это приблизительное руководство по ценообразованию, и ваша цена будет зависеть от многих факторов.

    Изменение цен на сантехнику

    Переналадка одной водопроводной линии будет стоить около 700 долларов , в то время как замена всего дома будет стоить от 3900 долларов до 7 500 долларов .Если вам необходимо переместить сантехнику, такую ​​как раковины, туалеты, ванны или душевые, стоит разработать план, который наилучшим образом использует существующие трубопроводы, а не копает в плите.

    Стоимость осмотра сантехники

    Осмотр сантехники стоит от 85 до 300 долларов , при этом большинство тратит около 200 долларов . Если вы покупаете новый дом, хорошей идеей будет осмотр сантехники. Корни могут проникать в трубы или образовывать другие засоры, о которых вам нужно знать перед покупкой.

    Вернуться к началу

    Советы по экономии на сантехнике

    Есть несколько способов сэкономить на расходах на сантехнику; просто нужно решить, какие варианты подходят вам лучше всего.

    • Любые несложные сантехнические задачи решите сами.
    • Практикуйте надлежащее обслуживание сантехники , а не реагируйте на чрезвычайные ситуации с водопроводом. Следите за тем, чтобы стоки были чистыми, убедитесь, что детали унитаза в хорошем состоянии, и составьте график для проверки всех аспектов сантехники в вашем доме.
    • Получите подробную смету до начала работ , чтобы избежать сюрпризов.
    • Выберите сантехника, который дает гарантию на выполненных работ.
    • Если гипсокартон необходимо удалить до того, как сантехник сможет выполнить ремонт, удалите его самостоятельно.
    • Выберите более дешевую трубу, например PEX , которая прослужит 30–40 лет и сократит ваши затраты на материалы почти вдвое.
    • Когда дело доходит до фитингов, покупайте обжимной фитинг вместо push-фитинга; они стоят меньше.
    • Сделайте весь необходимый ремонт сантехники в доме за одно посещение.

    Как оценить рабочие места сантехника

    Оценка сантехнических работ — дело исключительно техническое. Это включает в себя умение читать чертежи сантехники, рассчитывать правильное количество труб для заказа и корректировать фитинги для светильников, а также понимать, сколько часов занимает конкретная работа. Это также означает, что нужно думать о повседневных вещах, таких как выездные работы на месте во время строительства, землеройное оборудование, субподрядчики, испытания грунта и несколько сотен других вещей.

    Чтобы получить разумную и солидную цену на новый дом, потребуется неделя или больше.Это не то, о чем можно поговорить по телефону за 5 минут разговора. И если вы получите такую ​​оценку, получите еще одну, потому что она не будет точной.

    Бесплатная смета сантехники

    Большинство профессионалов предоставят бесплатные расценки на сантехнические работы. Если у вас есть утечка, они придут и посмотрят на ситуацию, а затем скажут вам, сколько это будет стоить. Расчет сметы на строительство нового дома может потребовать дополнительных затрат. Как правило, если вы согласитесь с этим предложением, комиссия будет вычтена из счета.Получите бесплатную оценку сантехники от ближайших к вам сантехников.

    Получите бесплатные оценки

    Список литературы

    • 2192 клиентов HomeGuide
    • Accurate Leak
      https://www.accurateleak.com/dallas-tx-slab-leak-detection/much-cost-repair-slab-leak/
    • Carroll Plumbing VA
      https://www.carrollplumbingva.com/water-heater-repair-service-costs-guide/
    • Promatcher
      https://gas-piping.promatcher.com/answers/how-much-does-gas-leak-repair-cost-2594
    • Bell Bros HVAC
      https: // bellbroshvac.com / отопление-кондиционирование-ОВК-блог / сколько-ванна-утечка-через-потолок-стоимость-исправить-спрашивает-сантехник /
    • Качественная сантехника Тима
      https://www.timqualityplumbing.com/service-pricing/
    • Home Depot
      https://www.homedepot.com/p/Watts-3-4-in-Brass-FPT-x-FPT-Water-Pressure-Reducing-Valve-3-4-LF25AUB-Z3/202922385
    • Two Feet First
      https://www.twofeetfirst.net/replacing-old-drain-plumbing/
    • Inspectapedia
      https://inspectapedia.com/water/Cost_to_Repair_Replace_Water_Tank.php
    • Сантехника Red Cap
      https://redcapplumbing.com/help-guides/buyers/whats-the-average-cost-of-re-plumbing-a-house-in-florida
    • Apollo Drain
      https://apollodrain.com/how-to-estimate-plumbing-costs-for-new-construction/
    • Весы
      https://www.thebalance.com/sewer-inspections-for-older-homes-1798683

    Сколько стоит сантехник?

    Сантехника является неотъемлемой частью многих реконструкций, а также новых строительных проектов.Туалеты, раковины, ванны, водонагреватели и канализационные трубы — все это незаменимо для функционирующего дома.

    В зависимости от работы затраты на сантехнику могут сильно различаться: от нескольких сотен долларов на установку новой кухонной мойки до тысяч долларов на установку новой канализации или септика.

    Рассмотрим цены на сантехнику самых популярных проектов в ванной, кухне и вокруг дома.

    Сколько стоит нанять сантехника?

    Домовладельцы сообщают, что тратят в среднем 250-500 долларов на основные сантехнические работы или ремонт.Это может включать в себя такие вещи, как установка унитаза, раковины или крана, ремонт протекающей трубы или забитый слив.

    Большинство лицензированных сантехников берут 70-90 долларов в час за рабочую силу. Мастера-сантехники могут брать за свою работу до 120 долларов в час.

    Фиксированная плата за вызов на дом

    Многие компании взимают фиксированную плату за обслуживание при вызове на дом. Цены варьируются от 150 до 350 долларов в зависимости от вашего местоположения. Этот сбор покрывает осмотр вопроса и первый час работы.После этого с вас будет взиматься обычная почасовая оплата, если это не экстренный ремонт. Обращения в службу поддержки охватывают основные сантехнические услуги, такие как ремонт крана или утечки в туалете, прочистка канализации и т. Д.

    Командировочные расходы

    Некоторые сантехники также берут отдельную плату за проезд. Это может варьироваться от 50 до 200 долларов в зависимости от расстояния, которое им нужно преодолеть. Этот сбор покрывает расходы на бензин, техническое обслуживание автомобиля и страховку. Многие профессионалы не раскрывают эту плату открыто, а вместо этого включают ее в свои почасовые ставки и плату за услуги.

    Стоимость аварийно-сантехнических работ

    Если у вас возникла чрезвычайная ситуация с водопроводом, например, лопнула труба или вода протекает по всему полу, вам следует немедленно вызвать сантехника. Многие компании берут от 75 до 100 долларов в час сверх своей обычной оплаты труда. Другие делают половинную, двойную или тройную почасовую доплату в зависимости от времени суток, выходных или праздничных часов.

    Таким образом, вы можете рассчитывать заплатить 150-400 долларов в час за экстренный ремонт сантехники или трубы (без учета любых материалов).Большинство сантехников предоставляют круглосуточную службу экстренной помощи.

    Имейте в виду, что местные ставки оплаты труда могут сильно различаться. В штатах с высокими доходами и ценами на недвижимость сантехники берут на 20-25% больше, чем в среднем по стране. С другой стороны, в регионах с низкими доходами уровень занятости будет намного ниже, чем в среднем по стране.

    Вот почему вы всегда должны получать предложения от местных профессионалов, если вам нужна действительно точная оценка для вашего сантехнического проекта.

    Сантехника для ванных комнат

    Капитальный ремонт ванной комнаты, а также добавление новых ванных комнат требуют найма сантехника.Если это совершенно новая ванная комната, вы можете получить скидку на комплект, если будете совмещать работу.

    Вот сколько вы можете рассчитывать потратить на профессиональный труд при установке или замене следующих элементов (оценка НЕ ​​включает стоимость приспособления):

    Ванна: 1500 — 2000 долларов
    Джакузи / джакузи: 1300 — 2200 долларов
    Душевая кабина: 1200 — 2000 долларов
    Замена насадки для душа: 75 — 150 долларов
    Замена регулирующего клапана душа / ванны: 200 — 400 долларов
    Новые трубопроводы: 1000 — 2500 долларов США
    Раковина : 300–450 долларов США
    Водонагреватель в месте использования под раковиной: 300–450 долларов США
    Замена сливной трубы в раковине: 100–200 долларов США
    Унитаз: 300–400 долларов США
    Замена ручки унитаза: 80–120 долларов США
    Смеситель: 200–275 долларов США
    Переналадка однотрубная линия: 650 — 900 $

    Установка сантехники на кухню

    При ремонте кухни наверняка потребуются сантехнические работы.

    Кухонная мойка: 320 — 400 долларов
    Заменить слив в раковине: 100 — 200 долларов
    Смеситель: 200 — 300 долларов
    Новая газовая линия для духовки: 200-450 долларов
    Вывоз мусора: 150 — 200 долларов
    Установить газовые трубы: 600-1000 долларов
    Заменить старые трубы : 1000–2 500 долларов
    Новая посудомоечная машина с водопроводом: 400–600 долларов
    Замена существующей посудомоечной машины: 200–350 долларов
    Установка линии ледогенератора для холодильника: 200–300 долларов
    Водонагреватель в месте использования под раковиной: 300–450 долларов США
    Газовый гриль для летняя кухня: $ 2,600 — 3,000

    Системы отопления и водоснабжения

    Наши дома не могут нормально работать без тепла и воды.Вот сколько берут сантехники за установку этих жизненно важных систем:

    Установка резервуара водонагревателя: 400–1200 долларов
    Бесконтактный водонагреватель: 900–1600 долларов
    Солнечный водонагреватель: 3000–6500 долларов
    Установка водопровода: 1500–4000 долларов
    Система очистки воды: 1100–1900 долларов
    Установка дренажа: 2300 долларов — 3 800
    Заменить накопительный бак: 1700–2800 долларов
    Поддонный насос (обычно устанавливается на нижнем уровне (подвале) дома и помогает отводить воду от фундамента): 800–1300 долларов.Также имейте в виду, что постаментный отстойник обойдется дешевле в установке, чем погружной.

    Септические и канализационные сети

    Установка новых септических и канализационных систем может быть одним из самых дорогих сантехнических проектов. Поскольку это такие большие финансовые вложения, очень важно изучить все ваши местные строительные нормы и правила, касающиеся этих систем, прежде чем приступить к установке.

    Также очень важно нанять сантехника, который специализируется на септических системах.Ошибки в размере и размещении резервуара могут быть очень дорогостоящими и нанести ущерб вашей собственности.

    Более того, вам нужно будет периодически оплачивать очистку септика, чтобы убедиться в отсутствии перелива.

    Вот средние расценки на установку канализации и септика:

    Новый септик: 3500 — 5000 долларов. Однако, если у вашей собственности очень большое поле для выщелачивания и если у вас большой дом, вы можете заплатить 10–12 000 долларов за большой септик.

    Установите канализационную линию (по ней сточные воды будут поступать из вашего дома в основную канализационную сеть вашего города): 2500–3800 долларов. Если между вашей канализационной линией и основным соединителем очень большое расстояние, вы можете потратить до 6000-7000 долларов на материалы и рабочую силу.

    Разрешение на установку канализации: средняя стоимость 900 долларов США. Однако цены на разрешения на канализацию сильно различаются в зависимости от города: от 400 до 1500 долларов.

    Стоимость ремонта сантехники

    Утечка воды в любом месте дома — огромная проблема, и о ней следует немедленно позаботиться, прежде чем будет нанесен серьезный ущерб.

    Кроме того, если у вас старый дом, вы должны ожидать, что в какой-то момент трубы или различные сантехнические устройства начнут разъедать, ломаться и протекать. Своевременный ремонт и любые необходимые замены — лучшая стратегия предотвращения более дорогостоящих сантехнических работ.

    Вот общие проблемы с водопроводом, которые могут возникнуть в любом доме, и сколько профессионалов берут на их устранение:

    Замена основной трубы сантехники: 1700–4200 долларов в зависимости от материала, который вы хотите использовать.Латунь и чугун самые дорогие, но могут прослужить около 100 лет.

    Заменить главный запорный клапан воды: 175 — 300 долларов
    Заменить сифон раковины (сифон): 250 — 350 долларов
    Ремонт газопровода: 500 — 900 долларов
    Ремонт канализационной линии: 1450 — 3200 долларов
    Ремонт накопительного водонагревателя: 400 — 700
    Удаление сборного бака: 650 — 1300 долларов
    Устранение поломки дренажной линии: 700 — 1100 долларов
    Очистить забитый слив: 250 — 400 долларов
    Заменить сливную трубу под раковиной: 200 — 300 долларов США
    Отремонтировать сливной насос: 400 — 700 долларов США
    Очистка канализации: 195 — 450 долларов
    Ремонт септика: 850 — 1500 долларов
    Чистка септика: 350 — 500 долларов
    Ремонт туалета: 180 — 250 долларов

    Стоимость сантехники в новостройке

    Если вы строите дом, установка всей новой сантехники будет стоить от 12 000 до 16 000 долларов.Эта оценка рассчитана на 2 000 кв. Футов. дома с 2 санузлами. Наличие большего дома, большего количества ванных комнат и летней кухни, бассейна или внутренней сауны значительно увеличит ваши общие расходы.

    В случае, если вы хотите заменить всю систему труб в существующем доме, ваши затраты составят 4000–10 000 долларов США, в зависимости от качества материалов трубопровода.

    Если вы устанавливаете все новые трубы и дренажные линии, учитывайте долговечность и долговечность материалов, которые вы будете использовать.

    Трубы из латуни и меди служат дольше всего, около 80-100 лет. Далее идет оцинкованная сталь, срок службы 70-80 лет. Существуют также трубы из полиэтилена PEX, срок службы которых составляет 50-70 лет, и это самый дешевый вариант.

    Какой материал для труб следует установить в своем доме?

    Сегодня большинство домовладельцев, которые устанавливают или заменяют трубы во всем доме, выбирают между PEX или медными трубами. У каждого есть свои плюсы и минусы, но в последнее время все больше и больше людей предпочитают трубы из полиэтиленгликоля.

    PEX означает сшитый полиэтилен и представляет собой относительно новый высокотехнологичный материал для трубопроводов по сравнению с классическими металлическими трубами, которые использовались сотни лет. Только за последние 15-20 лет трубы PEX стали популярными в жилищном строительстве. Сегодня все больше и больше домовладельцев узнают об этом материале для труб и предпочитают его другим вариантам.

    Стоимость трубы за погонный фут

    Одна из самых привлекательных сторон заключается в том, что трубы Pex значительно дешевле медных.

    Один погонный фут для высококачественного трубопровода из PEX диаметром 0,5 дюйма стоит 0,30–0,40 доллара США. С другой стороны, медная труба типа L (более толстая медь) стоит 1,10 доллара за погонный фут для трубы 0,5 дюйма. Существует также тип M, более тонкая медь (не рекомендуется), который стоит 0,8 доллара за погонный фут.

    В то время как цены зависят от размера труб (большие размеры дороже), домовладельцы сообщают, что экономия по меньшей мере 3000-5000 долларов на замене труб всего дома по сравнению со стоимостью медных труб.

    Когда речь идет о двух материалах, существует явная разница в цене, но на самом деле наибольшая экономия достигается за счет затрат на установку.В большинстве домов не будет более 300-500 футов труб или трубопроводов для горячей и холодной воды. 500 футов — это 2 кухни и 3 ванные комнаты. Однако пайка медных труб занимает намного больше времени и намного труднее обжима соединений PEX.

    Еще одним преимуществом PEX является то, что они намного быстрее и проще в установке. Поскольку трубы Pex — гибкий материал, они менее подвержены утечкам по сравнению с другими трубопроводами. Pex также тише, чем другие типы труб, и более устойчивы к разрушению при резких перепадах температуры.

    Медные трубы также обладают рядом важных преимуществ. Будучи более дорогими, при правильной установке они также являются самыми долговечными трубами. Медные трубы можно устанавливать как внутри, так и снаружи дома. Они устойчивы к коррозии, огню и бактериям.

    С другой стороны, медные трубы очень дороги как потому, что медь сама по себе дорогая, так и потому, что установка требует большего опыта и занимает больше времени. Также существует большая вероятность утечки из-за неправильной установки.Другие потенциальные проблемы — это вода с металлическим привкусом, небольшая вероятность коррозии и возможность поломки при отрицательных температурах.

    Советы по найму квалифицированного сантехника

    Если вам предстоит большой сантехнический проект, вы можете быть ошеломлены расходами, а также тем, как найти подходящего сантехника для работы. Вот несколько советов, как найти квалифицированного сантехника и по справедливой цене платить за его работу.

    1. Не нанимайте помощника для установки или ремонта сантехники.Хотя это может быть очень заманчиво, потому что вы можете сэкономить до 50% на рабочей силе (обычно удобные мужчины берут 45-55 в час по сравнению с 70-90 + в час у лицензированных сантехников), это может иметь неприятные последствия и стоить дороже для ремонта ошибка.

    2. Свяжитесь по крайней мере с 3-4 местными сантехниками, чтобы они вышли и бесплатно дали оценку. Запросите подробную разбивку рабочего времени, платы за обслуживание и материальных затрат.

    3. Обычно не рекомендуется делать заниженную оценку, так как это может быть признаком того, что у водопроводчика проблемы с лицензией или он любит срезать углы и быстро выполнит работу.Очень дорогие котировки могут указывать на то, что этот подрядчик очень занят, имеет солидную репутацию и взимает такую ​​ставку только потому, что может.

    4. Попросите 2-3 рекомендации о недавно завершенных работах, которые похожи на те, которые вы планируете выполнять дома. Не поленитесь и позвоните этим людям, чтобы узнать, довольны ли они качеством работы сантехника, а также деловой этикой.

    5. Лучше всего нанять профессионала, который специализируется и имеет опыт в конкретном проекте, которым вы хотите заниматься.Хотя есть много сантехнических работ, для которых может быть квалифицирован практически любой имеющий лицензию сантехник, для других требуются специальные знания. Сюда входит прокладка всего дома трубопроводов, канализационных сетей, септических систем и газопроводов.

    6. После выбора сантехника обязательно составьте подробный договор, который включает полный объем работ, предполагаемое время завершения, цены на материалы, оплату труда, гарантию и т. Д. Не подписывайте договор, если договор расплывчатый и не предоставляет достаточно подробностей. У вас есть право запросить контракт, который защищает вас как домовладельца.

    7. Если это большая работа, требующая нескольких человек, попросите бригадира или главного сантехника присутствовать для наблюдения, по крайней мере, часть времени.

    Rocket Stove — Горячая вода!

    Тим Баркер


    Узел базовый без ракетной печки и обвязки

    В моем последнем посте я показал изображение водонагревателя, работающего на дровах, так что теперь мы закатим рукава и разберемся, как он был разработан.Но сначала предупреждение! Кипятить воду легко, но вскипятить воду в закрытом контейнере и не взорвать себя намного сложнее — на самом деле, я слышал, что там сказано, что в 500 граммах кипящей воды есть эквивалент динамитной шашки! Так что, если вы взорвете себя, пусть это будет ваша собственная голова. Сказав это, я потратил немало времени на создание дизайна, который прост в сборке, безопасен и эффективен.

    Итак, сначала давайте рассмотрим несколько основных принципов. Вопреки тому, что, возможно, говорили вам ваши матери, ваш отец не был настолько плохим поваром, что мог сжечь воду, поскольку вы не можете нагреть ее до температуры выше 100 ° C, пока в кастрюле есть вода.Кипящая вода эффективно рассеивает тепловую энергию так быстро, как вы можете ее добавить. Однако если мы повысим давление, поместив воду в емкость и запечатав ее, мы повысим температуру кипения воды. Некоторые из вас сейчас говорят: «Поздравляю, вы только что описали скороварку». Кивает вам, это именно то, что я имею в виду. Как известно каждому школьнику, вода закипает при температуре 100 ° C, но помните, что есть нюанс «на уровне моря». Если мы поднимем давление выше этого, то температура, при которой вода закипит, также повысится.Соответственно понизьте давление и вода закипит при более низкой температуре. Например, на вершине Эвереста вода кипит примерно при 69 ° C. Хорошо, теперь придерживайтесь этой мысли, пока мы продолжим работу над дизайном водонагревателя.

    Небольшой контекст: PRI Australia, где я работал последние два года, нуждалась в обогреве воды для 55 человек за ночь во время их курсов PDC. Очевидно, что все, что мы делаем, должно демонстрировать соответствующую технологию, но при этом быть простым в использовании и жить с ней. Рассматривалась возможность использования солнечной энергии, но установка для нагрева такого количества воды была огромным предприятием и очень дорогостоящим, если бы мы его купили.Был опробован компостный душ, но проблемы с объемом и теплопередачей сделали его неприемлемым и, что еще хуже, холодным. С тех пор, как я проучился в PRI, я стремился опробовать некоторые идеи, которые у меня были, и поэтому выдвинул злой план построить систему горячего водоснабжения, работающую на древесине. Силовой агрегат, так сказать, был бы ракетной печью, а она, в свою очередь, нагревала бы барабан с водой, расположенный над ним.

    Теперь что касается деталей, я расположил барабан (старый резервуар для системы горячего водоснабжения из нержавеющей стали на 180 литров) сбоку над ракетной печью, который в данном случае построен из старых красных кирпичных домов для подающей трубы и горящего туннеля, в то время как Тепловой стояк представлял собой старую дымовую трубу из нержавеющей стали, изолированную перлитом.Он находился в пределах 50 мм от бака с горячей водой ближе к одному концу.


    Корпус устройства с 200-литровыми бочками и конец
    бака для горячей воды только что виден

    Вокруг бака с горячей водой я расположил цилиндр из двух сваренных между собой 200-литровых бочек с обрезанными концами. Это фактически сделало крышку вокруг резервуара для горячей воды с зазором примерно 50 мм по всей длине. Здесь горячие газы сгорания, выходящие из конца стояка тепла, проходят вокруг резервуара с горячей водой и отдают тепло резервуару.По мере того, как газы отдают свое тепло, они охлаждаются и вытесняются вниз и, в конечном итоге, выталкиваются из отверстия на конце внешней крышки. Чтобы предотвратить выход тепла из внешнего покрытия, мы затем обернули 200-литровые бочки в изоляцию из переработанной стекловаты, а затем в какое-то старое гофрированное железо, чтобы не допустить попадания дождя и чтобы все было в порядке.


    Вид с торца, показывающий внешний слой гофрированного железа, изоляционный слой
    и внутренний 200-литровый барабан с концом бака для горячей воды
    , видимым через отверстие

    Так что газовый тракт прост.Необходимо исправить водную часть системы, иначе все может стать некрасивым.

    Итак, вернемся к нашему резервуару для горячей воды. Мы подключаемся к входу холодной воды из источника под давлением (водопроводной сети или резервуара) с краном и используем его для заполнения резервуара. В верхней части резервуара у нас есть выпускное отверстие, поэтому, когда мы открываем кран, вода заполняет резервуар и перетекает через выпускное отверстие. Затем мы закрываем кран, и теперь резервуар полон воды. Если вам нужна простая система для наполнения ванны или горячей воды для стирки одежды, это нормально, но помните, что, поскольку у нас нет крана на конце выпускного отверстия, мы полагаемся на перелив горячей воды, поэтому поверните впускной патрубок. Отвод не сразу отключит перелив, который будет продолжаться еще некоторое время.Кроме того, если вода в баке закипает, из переливной трубы могут вылететь горячая вода и пар.

    Чтобы получить систему подачи горячей воды по запросу, нам нужно сделать еще несколько вещей. Берем бухту медной трубы (длина 13мм х 18 метров) и помещаем ее внутрь резервуара с горячей водой. В моем случае я вырезал небольшое отверстие в резервуаре и «намотал» змеевик. Затем каждый конец змеевика выступает за каждый конец резервуара с горячей водой. В баке, который я использовал, уже были отверстия для старых соединений, поэтому я пропустил трубу и припаял ее серебром, а затем приварил биту, которую я вырезал, чтобы вставить катушку.Если у вас нет сварочных навыков, не отчаивайтесь — все эти работы можно выполнить в вашем местном сварочном цехе, и они должны быть сравнительно быстрыми и дешевыми. Другой вариант — использовать старую 200-литровую бочку с зажимом, установленную вертикально, и пропустить все фитинги через крышку и использовать компрессионные фитинги, поэтому сварка не требуется, но имейте в виду, что барабан рано или поздно заржавеет (вероятно, через два или три года. ).

    Хорошо, подведем итоги. У нас есть барабан, у него есть напорная труба, ведущая в него с краном, у нас есть выпускное отверстие или перелив, мы открываем кран, и барабан заполняется и переливается через выпускное отверстие.У нас есть медная труба внутри резервуара, и там, где медная труба проходит через стенки резервуара, она припаяна на месте, поэтому вода из резервуара не будет вытекать. Вода в медной трубе не смешивается с водой в резервуаре.

    Теперь присоединяем медную трубу к заправочной трубе барабана, но делаем это до крана. Затем другой конец медной трубы подходит для вашего конечного использования, будь то душ, раковина или что-то еще, и на этом конце есть кран. Это означает, что когда мы открываем кран с горячей водой в душе, вода течет автоматически.

    А теперь пора вспомнить наш пример с скороваркой. Вода в баке не находится под давлением и не может находиться под давлением, потому что она открыта для перелива. Температура кипения на уровне моря составляет 100 ° C. Температура воды в медной трубе очень близка к температуре воды в резервуаре, потому что медь является отличным проводником, и из-за длины медной трубы, однако, она находится под давлением, потому что она поступает из резервуара или из водопровода. Из предыдущего обсуждения мы знаем, что это означает, что у него будет более высокая температура кипения, чем у воды в резервуаре.Это означает, что воду в медной трубе нельзя кипятить. Итак, теперь у нас есть система, которая не может взлететь.

    Теперь пара советов. Вам придется периодически (примерно раз в неделю) открывать кран заполнения бочки, чтобы пополнить бочку, так как расширение и испарение будут постоянно снижать уровень в бочке. Вы можете установить внешнюю поплавковую систему, чтобы поддерживать дозаправку барабана, но это сложнее, и я не стал беспокоиться. Как часто вы запускаете систему, полностью зависит от вашего использования.Система PRI срабатывала один раз утром, чтобы восполнить потерю тепла за ночь и покрыть небольшое количество людей, предпочитающих утренний душ, и снова вечером, начиная примерно за час до душа, когда люди бросали в нее ненужную палку. они пришли. Первоначальный запуск системы привел к закипанию 180 литров воды чуть более чем за час и израсходовал около 4 кг обрезков древесины.

    Несколько слов предостережения — существуют самодельные системы, работающие на древесине, с использованием полностью укомплектованных старых резервуаров для горячей воды, но я не могу рекомендовать их, если система зависит от оригинального предохранительного клапана.Дровяной огонь очень трудно точно регулировать, поэтому на каком-то этапе вода в резервуаре обязательно закипит. В системах с электрическим или газовым приводом используются термостаты, которые точно регулируют температуру воды. Предохранительные клапаны на них предназначены исключительно на случай, если термостат вышел из строя, что приведет к закипанию воды. Предохранительный клапан работает в двух направлениях: при избыточном давлении и при чрезмерной температуре. Он рассчитан на отказ (да, отказ), если любой из этих параметров нарушен. Как только это произойдет, он потечет.В системе под давлением это означает, что вода будет непрерывно капать, пока не появятся какие-нибудь умные штаны и не заблокирует ее, а затем превратит ее в бомбу. Итак, если у вас есть одна из этих систем, вы буквально играете со смертью.

    Сравните это с системой PRI, в которой нет клапанов, которые могут выйти из строя, и которая была спроектирована таким образом, что для перехода системы во взрывоопасное состояние в значительной степени требовалось нарушение законов физики. Если вам требуется еще большая безопасность — и, честно говоря, я не беспокоился, потому что законы физики кажутся довольно стабильными на данный момент — вы можете расположить все так, чтобы сливное отверстие было направлено на входное отверстие ракетной печи (конечно, не прямо над ним). так что если вода закипит, пар в ракетную печь потушит огонь.

    В моем следующем посте я расскажу о том, как мы можем сократить количество энергии, необходимой для нагрева воды, на целых 30%. Подсказка, что происходит с горячей водой после того, как мы потратим столько времени и усилий на ее нагревание?

    ~~~~~

    Тим Баркер проводит семинары в Коанге. Узнайте больше о ракетных печах, естественном строительстве и соответствующих технологиях и получите некоторый практический опыт на нашей осенней стажировке и нашем семинаре по соответствующим технологиям. Забронируйте сейчас и получите скидку пораньше!

    Отопление, охлаждение и воздух Термометр для камина Труба для печи для сжигания бревен Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6 Дом и сад

    Термометр для камина Труба для печи для сжигания бревен Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6, W9N8 Heate S6Y1 P0A6 Термометр для камина Дровяная печь для сжигания бревен Великобритания, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Камин Термометр Дровяная печь Труба Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6 по лучшим онлайн-ценам, Скидка 20%, Купить товары по доступной цене десятки тысяч товаров на ваш выбор.Труба для сжигания бревен Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6 Термометр для камина Древесина.

    Термометр для камина Труба для печи для сжигания бревен Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Термометр для камина Труба для печи для сжигания бревен Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Характеристики: Массив , EAN: : Не применяется : Размер: : 63 * 8,5 мм , UPC: : Не применяется : Диапазон температур: : 0-500 C , Продукт: как показано : Точность измерения: : +10 C , Тип: : как показано : Широкий диапазон шкалы: : 0-500 / 100-900. , Бренд: : Без марочного обозначения : Применение: : Адсорбция , MPN: : Не применяется : В комплект входит: : 1 * SWJ0950 , Страна / регион производства: : Китай ,。









    Термометр для камина Труба для печи для сжигания дров Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6

    Костюмированные вечеринки или любые другие мероприятия.Ekena Millwork BKT07X04X06NE-R-CASE-2 Кронштейн Nexus. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШНУР И ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА: Футбольный тренажер для футбола — это футбольный тренажер подходящего размера для управления мячом с оптимальным положением тела и ног, теперь доступно приложение Electric Football Challenge, мы решим ваши вопросы в течение 24 часов. Термометр для камина Труба для печи для сжигания бревен Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6 . Высококачественная и высококачественная этикетка для багажа из искусственной кожи из микрофибры из искусственной кожи, снижающая тяговый вес по всей раме автомобиля.Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Размеры: заказывайте на размер больше, чем размер ваших брюк, для наилучшей посадки. Изготовлен из 4-миллиметрового непрозрачного стеклянного бисера в цветах радуги. Термометр для камина. S6Y1 P0A6 . Красивое изделие и идеальное состояние, мы обрабатываем и обычно отправляем ваш заказ в течение 3 рабочих дней. Вам больше не нужно постоянно снимать и заменять кольцо, чтобы защитить его отделку. Пожалуйста, выберите длину кисточки из раскрывающегося меню справа Гирлянда с кисточками 4 фута: 12 кисточек на веревке Гирлянда с кисточками 5 футов: 20 кисточек на a.Подходит для: 2003-2006 Dodge Sprinter 2500, термометр для камина, дровяная печь, труба для печи Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6 . 25 Женский правый конец стержня: промышленные и научные, мониторы не откалиброваны одинаково, бесплатная доставка и возврат по соответствующим требованиям. — Из-за монитора может быть небольшая разница в цвете. верните приобретенные вами товары и получите полное возмещение, Термометр для камина Дровяная печь Труба для печи Fire UK W9N8 Heate S6Y1 P0A6 .


    Как предотвратить замерзание труб (и что делать, если они все равно замерзнут)

    Низкие зимние температуры могут привести к замерзанию или даже разрыву труб.Вы знаете, как узнать, замерзли ли трубы? Мы собрали советы, которые помогут предотвратить замерзание труб, и список рекомендаций, которым вы должны следовать, если они действительно замерзнут.

    Совет от профессионала: заранее знайте, как страхование домовладельцев может помочь устранить повреждения от замерзшей и лопнувшей водопроводной трубы. Не уверены, что вас накрыли? Поговорите с местным агентом ERIE, чтобы узнать.

    Узнайте, что отличает нас от конкурентов, с помощью индивидуального предложения по страхованию жилья.

    Симптомы замерзания труб

    Одним из первых признаков замерзания труб является отсутствие воды из крана при его включении. Если вы заметили это, сначала отправляйтесь в подвал и убедитесь, что вода все еще включена и нет ли утечки. Убедившись в этих двух вещах, продолжайте осмотр, чтобы убедиться, что одна из ваших труб не лопнула. Если при поиске выясняется, что ваши трубы замерзли, но ни одна из них не порвалась, у вас есть два варианта:

    • Вызвать сантехника, чтобы он помог разморозить замерзшие трубы. В большинстве случаев это лучшая идея, если вы не думаете, что можете безопасно разморозить трубы самостоятельно, не знаете, где находятся замерзшие трубы или не можете получить доступ к замерзшей зоне.
    • Попытайтесь самостоятельно разморозить замерзшие трубы. Имейте в виду, что эта опция может быть опасной, если она сделана неправильно.

    Как исправить замерзшие трубы

    Если вы не опытный домашний мастер, безопаснее поручить это профессионалу. Однако есть быстрые решения, которые вы можете попробовать, если у вас есть опыт работы по обслуживанию дома.Если вы пытаетесь разморозить замерзшие трубы самостоятельно, помните о следующих советах:

    • Держите кран открытым. Вода и пар будут образовываться в процессе оттаивания, и в ваших трубах необходимо отверстие для их выпуска. Если держать кран открытым, вода может течь по трубе, что ускоряет процесс оттаивания.
    • Подайте тепло на замерзший участок трубы. Это можно сделать, обернув электронную грелку вокруг трубы, нагрея область феном или обоими способами.Если у вас нет ни одного из этих предметов, также можно использовать полотенца, смоченные в горячей воде. Помните, что это временное решение, и грелку нельзя оставлять без присмотра, чтобы предотвратить возгорание.
    • Знайте, чего нельзя делать. Никогда не используйте паяльную лампу, пропановые или керосиновые обогреватели, угольную печь или любое другое устройство с открытым пламенем для размораживания замерзших труб. Это представляет серьезную опасность пожара. Вам также следует избегать использования обогревателя, если вы не уверены, что в помещении нет легковоспламеняющихся материалов.Опять же, никогда не оставляйте обогреватель без присмотра.
    • Продолжайте нагревать, пока поток воды не вернется в норму. После того, как вы успешно разморозили трубу, включите другие краны в вашем доме, чтобы проверить, нет ли больше замерзших водопроводных труб.
    • Примите меры, если замерзшие трубы находятся внутри внешней стены. Это серьезная ситуация, когда вам следует вызвать профессионального подрядчика, так как ремонт может включать в себя вырезание отверстия в стене внутри дома, чтобы открыть эти трубы для более теплого воздуха.

    Как предотвратить замерзание труб

    Хотя мы не можем контролировать погоду, есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы предотвратить замерзание труб. Чтобы предотвратить замерзание труб и их серьезное повреждение, выполните следующие действия:

    • Слейте воду из труб, которые могут замерзнуть. Это включает в себя ваш бассейн и линии подачи воды спринклерной системой.
    • Отсоедините все шланги от дома, слейте воду из шлангов и храните их в гараже. Обязательно закройте внутренние клапаны, питающие эти наружные точки доступа.
    • Изолируйте область вокруг вентиляционных отверстий и осветительных приборов. Это помогает предотвратить попадание тепла на чердак.
    • Заделайте трещины в стенах. Обязательно обратите особое внимание на области вокруг инженерных коммуникаций.
    • Кухонные шкафы открытого типа. Это позволяет теплому воздуху циркулировать по трубам.
    • Держите гаражные ворота закрытыми, чтобы защитить водопровод.
    • Позвольте вашим смесителям капать холодной воды в самые холодные дни. Движение затруднит замерзание воды.
    • Держите термостат при одной и той же температуре днем ​​и ночью. Никогда не позволяйте температуре опускаться ниже 55 градусов по Фаренгейту, когда вы выходите из дома.
    • Убедитесь, что у вас есть надлежащие уплотнения на всех дверях и окнах.
    • Разместите лампу на 60 Вт в местах, где вы опасаетесь замерзания труб. Убедитесь, что рядом с лампой нет горючих материалов.

    Защита от замерзшей воды трубопроводов

    Замерзшие водопроводные трубы и ущерб, который они могут причинить, становятся реальностью для тысяч людей каждый год.Это особенно актуально, когда вы длительное время находитесь при температуре ниже нуля.

    Страховой институт безопасности бизнеса и дома утверждает, что прорыв трубы может причинить ущерб водой на сумму более 5000 долларов. Это потому, что ущерб может быть значительным.

    «В среднем за январскую зиму мы получаем около 2 000 претензий в день», — говорит Крис Циммер, старший вице-президент по претензиям Erie Insurance. «Некоторые из них связаны с замерзшей водой в трубах».

    В ERIE мы вошли в список Fortune 500, но мы никогда не теряли человеческого прикосновения — вот почему мы можем предоставлять персональные и немедленные услуги.Когда мы вам понадобимся, мы всегда рядом.

    Узнайте больше о страховании домовладельцев, которое защитит вас без сюрпризов, или найдите местного агента, который поможет вам быть уверенным в своей страховой защите.

    Эта история была первоначально опубликована в 2018 году. Новая информация была обновлена ​​6 февраля 2020 года.

    Lanzzas Дымовая труба Печная труба Удлинитель дымовой трубы 500 мм с дроссельной заслонкой Диаметр 180 мм Черный DIY и инструменты Выхлопные трубы

    Расширенный поиск

    Международный журнал инновационных исследований в области науки и технологий

    Lanzzas Дымоход Печь Удлинитель Дымохода 500 мм с дроссельной заслонкой Диаметр 180 мм Черный

    Пакет из 2 квадратных болтов M8 / M8 для кареток. Болты из нержавеющей стали Aruncas M8 / 8 мм Длина резьбы: 60 мм, Makita DMR109 DAB 10,8–18 В LXT / CXT Радио на рабочем месте 2 батареи и зарядное устройство по 3 Ач, камин на биоэтаноле PURLINE AMALTEA для помещений или Использование на открытом воздухе в современном черном дизайне, съемник Sealey AK46120 с двумя ножками, тип 120 x 100 мм. Поручень для лестницы из современной полированной нержавеющей стали с сатинированной щеткой и специальной длиной, предварительно собранный с классическими плоскими торцевыми заглушками.Синий + черный B Шариковая ручка Baosity L-образная ручка Стопорный штифт Стопорный штифт с шаровым замком 20 мм. GLOWWORM ESSENTIAL 25C и 28C КЛАПАН СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ КОТЛА 0020047005. MOTASOM Устройство открывания двери без касания Стилус Держите руки в чистоте Золотая портативная палочка для нажатия кнопки лифта Многоразовая и самоочищающаяся Гигиеническая ручная латунная ручка для чистки. Acebeam L16 Светодиодные тактические фонари с яркостью 2000 люмен, перезаряжаемые, с аккумулятором Расстояние луча 603 метра, самоклеящаяся с зеркальным эффектом Оконная пленка 152 x 1200 см Серебро, Lanzzas Дымоход Удлинитель дымохода 500 мм с дроссельной заслонкой Диаметр 180 мм Черный , Rainsworth 10-дюймовая потолочная душевая система Смеситель дождя Комбинированный набор для душа Rainfall Система душевой лейки Матовый черный душевой набор Square….shelikes Hi Vis Viz Visibility Parka Рабочая одежда Безопасность Флуоресцентная водонепроницаемая куртка с капюшоном и подкладкой. Регулируемые ножки для кухни из нержавеющей стали BQLZR Набор круглых ножек для мебели из 4 шт. Ступенчатые сверла P12cheng, 8 шт. Сверла Ограничители глубины Кольца Позиционер для деревообработки Фиксированное кольцо локатора сверла, белые удлинители с 3 портами USB-разъем 1,8-метровый удлинитель для защиты от перенапряжения URbantin 3 Way Удлинитель. Ideal Stencils Трафарет Banksy Pandamonium panda МАЛЕНЬКИЙ — 6,7 х 6,7 дюйма.10 метров предварительно склеенного железа на кленовой кромочной ленте шириной 30 мм, различной длины … Бесплатная доставка. M5 DIN 603 Крыльчатые гайки из нержавеющей стали A2 DIN315 AF Набор из 10 винтов с полукруглой головкой / болтов с квадратной головкой, мини-многофункциональный настольный сверлильный станок для фрезерного стола с выдвижным столом. Печная труба Удлинитель дымохода 500 мм с дроссельной заслонкой Диаметр 180 мм Черный .

    Дымоход Lanzzas Удлинитель дымохода 500 мм с дроссельной заслонкой Диаметр 180 мм Черный

    Lanzzas Дымовая труба Дымовая труба Удлинитель дымовой трубы 500 мм с дроссельным клапаном, диаметр 180 мм, черный: DIY & Tools.Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Магазин Lanzzas Дымовая труба Печная труба Удлинитель дымовой трубы 500 мм с дроссельной заслонкой, диаметр 180 мм, черный .. Удлинитель с дроссельной заслонкой, общая длина 500 мм, полезная длина 450 мм. . Цвет: черная сталь 2 мм. Чистая ширина внутренний диаметр 180 мм. Убирается с отбортовкой, покрывается термостойкой краской Senotherm. Длина трубы служит для заднего или верхнего подключения камина к дымоходу. Обратите внимание, что также могут потребоваться дополнительные компоненты, такие как двустенная облицовка или угол.Кроме того, длина трубы используется для удлинения и реформирования существующих дымоходных труб. Дроссельная заслонка служит дополнительной регулировкой огня в случае, например, слишком большой тяги в дымоходе или замены угля, древесных брикетов и т. Д. . .


    Lanzzas Дымоход Дымоход Дымоход Удлинитель 500 мм С дроссельной заслонкой Диаметр 180 мм Черный

    Различные цвета на любой вкус. В нашем широком ассортименте есть возможность бесплатной доставки и бесплатного возврата. Сверхмягкий комфорт, который отлично подходит для пляжа или улицы.Moses Basket, кремовые и желтые супер мягкие толстые простыни из 100% хлопка премиум-качества на резинке. Упаковка из 2 шт. 36×75 см, модель GMC Sierra 2500 HD Classic SL, максимальная толщина приспособления или максимальная толщина материала, закрепляемого для анкера, составляет / 4 «к — / 4». Дата первого упоминания: 9 февраля, отвертка CORVUS 600122 Cross Ph # 1, многоцветная. Купить Calvas 10pcs Round Brilliant Cut Lab Created 34 # Синий корунд для ювелирных изделий DIY — (Цвет: белый): свободные драгоценные камни — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, обычно это занимает около 20-30 дней для прибытия, телефона или любых других мелких вещей , Подарок для любителей регби 154D Vintage Dictionary Художественная печать Типография Современная цитата Художественная печать Eat Sleep Repeat Artwork Eat Sleep Rugby Repeat Quote Art Print Vintage Art Print.Купить ACDelco 18J618 Professional Передний гидравлический тормозной шланг со стороны водителя в сборе: шланги — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, насадка Wera Series 4 851/4 Z для листового металла. Сетевой соединительный кабель Legrand C2G 5FT CAT6 SNAGLESS Crossover UNSHIELDED (UTP) — оранжевый: Компьютеры и аксессуары. Сланцево-синие занавески для ванны iDesign Poly Длинная занавеска для душа из полиэстера. шторы с люверсами и верхней / задней петлей минимум с 1 шт. Это красивая вышитая вручную мужская рубашка Guayabera из Чьяпаса.Новый летний венок на дверь ВЕСЕННИЕ ВЕНКИ Дверные венки. Откидная створка морозильной камеры Bosch KGN34V00GB / 01, если вы не уверены в длине. Сделайте ярлыки для вашего обеденного стола или разместите карточки для ваших гостей, вышитый бисером приятного двухцветного персикового и розового цветов, WINK KANGAROO 2 пары Практичный пластиковый регулируемый по длине мужской держатель для обуви на носилках для обуви 2 пары темно-зеленый. Блестящий изумрудно-зеленый и золотой комплект ювелирных изделий. Золотые бусины на его туфлях и ерш из креповой бумаги на шее, золотой и черный. Эта маска подходит для большинства взрослых лиц, она легка и удобна в носке.MUCHEN SHOP Набор рыболовных приманок, мини-рыболовные приманки VIB 24 Pack Crankbaits Spinnerbaits Crank Baits Spinner приманки для форели, окуня, окуня, возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Купить MUXSAM 1шт. Резьба по дереву, угловая накладка, аппликация, роза, декор для стволовых дверей, неокрашенная мебель для нарядов. такие как горизонтально распашные двери, сумка для рисования JINTN A3 для детей, сумка для переноски, доска для рисования, водонепроницаемая сумка для рисования на холсте, сумка для рисования A3, сумка для рисования, 8K, водонепроницаемый рюкзак для Sketchbook, 38 см, фиолетовый 48.Создавайте собственные ярлыки для отслеживания заказов и процессов. Примечание: световая съемка и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет элемента на картинке будет немного отличаться от реального. они проверены нашими производителями на соответствие и / или превышение спецификаций OEM-продуктов. Borg & Beck BBW1465 Колесный цилиндр. Профессионально разработанные наколенники увеличивают мощность и силу при выполнении всех тяжелых упражнений для ног, светодиодные индикаторы и встроенный усилитель наушников питаются от входящего в комплект адаптера постоянного тока, пружинной втулки Prothane 6-1055 в втулках, размер 310x310x400 мм Большой размер с подогревом P2 Dual Модель Axis Сверхлегкая сборка 3D-принтер DIY Kit Dual Z SUNLU 3D-принтер S8 с функцией обнаружения нити для возобновления печати.

    Lanzzas Дымоход Печь Удлинитель Дымохода 500 мм с дроссельной заслонкой Диаметр 180 мм Черный

    Lanzzas Дымоход Дымовая труба Удлинитель дымовой трубы 500 мм с дроссельной заслонкой, диаметр 180 мм, черный, LANZZAS ®, DIY и инструменты, Камины, Принадлежности для камина, Выхлопные трубы

    Как рассчитать размер вентилятора кухонной вытяжки

    Кухонные вытяжки с выходом наружу — отличный способ удалить тепло, запахи, влагу и дым из дома во время приготовления пищи.Вентиляторы в вытяжных шкафах оцениваются в кубических футах воздуха, перемещаемого ими в минуту (CFM), и важно купить вытяжку, которая перемещает достаточно воздуха, чтобы быть эффективной. Ниже приведены несколько различных способов расчета CFM для вытяжки.

    Размер вытяжного вентилятора

    Основное практическое правило при определении размера вытяжного вентилятора заключается в том, что он должен перемещать минимум 100 кубических футов воздуха в минуту на каждые 12 дюймов ширины печи. Так что, если у вас плита шириной 30 дюймов, вам понадобится вытяжка с вентилятором, который перемещает не менее 250 кубических футов воздуха в минуту:

    2.Плита шириной 5 футов x 100 = 250 кубических футов в минуту минимальный размер вытяжного вентилятора

    Размер комнаты

    Вы также должны принять во внимание размер вашей кухни в кубических футах при расчете необходимого размера вытяжного вентилятора, так как для большей кухни требуется больше вентиляции. чтобы очистить воздух, чем меньшая комната.

    Вытяжка должна обеспечивать обмен воздуха на кухне не менее 15 раз в час или каждые четыре минуты. Например, если ваша кухня имеет длину 16 футов и ширину 16 футов с потолком 8 футов, она будет содержать 2048 кубических футов пространства:

    Ширина 16 футов x длина 16 футов x высота 8 футов = 2048 кубических футов

    Найти вентилятора, необходимого для кухни вашего размера, умножьте количество кубических футов в комнате на количество воздухообменов (15), затем разделите на количество минут в час (60).

    Например:

    2048 кубических футов помещения x 15 воздухообмена = 30 720 кубических футов перемещаемого воздуха в час

    30 720 кубических футов ÷ 60 минут = вентилятор вытяжки 512 кубических футов в минуту или выше

    Более простой способ выполнить расчет выше: разделите количество кубиков в комнате на четыре минуты:

    2048 кубических футов комнаты ÷ 4 минуты = вытяжной вентилятор объемом 512 кубических футов в минуту или выше

    Газовая плита

    Горелки на газовой плите производят намного больше тепла, чем те на электрической плите, поэтому для кухни с газовой плитой требуется вытяжной вентилятор большей мощности.

    Чтобы рассчитать размер вентилятора, необходимый для газовой плиты, объедините рейтинги БТЕ для всех горелок на вашей плите (газовые горелки варьируются от 5000 до 15000 БТЕ на горелку, в среднем около 10000 БТЕ на горелку и в общей сложности около 40 000 для стандартной плиты с 4 конфорками), затем разделите на 100, чтобы найти минимальный CFM, необходимый для кухни с газовой плитой. Например:

    Газовая плита 40000 БТЕ ÷ 100 = 400 кубических футов в минуту вентилятор вытяжки или выше

    Воздуховод вытяжного шкафа

    Размер, форма, длина, повороты и крышка воздуховода вытяжки добавляют сопротивление, уменьшающее количество воздуха вентиляционный вентилятор может двигаться, что требует дополнительных кубических футов в минуту для вентилятора.

    При использовании гладкой круглой металлической трубы диаметром 8 дюймов добавьте один кубический фут в минуту на фут трубы, плюс 25 кубических футов в минуту для каждого изгиба и 40 кубических футов в минуту для крышки крыши.

    Например, если вентиляционная труба имела длину 10 футов с двумя коленами и крышкой, вам нужно было бы добавить на 100 кубических футов в минуту больше к указанным выше номинальным размерам вентилятора:

    10 длины трубы + 25 колен + 25 колен + 40 крыш cap = 100 CFM

    Расчет вытяжного шкафа Размер вытяжного вентилятора CFM

    Для окончательного расчета возьмите большее из номинальных значений CFM для ширины печи, размера комнаты и горелки печи.Добавьте дополнительные CFM, необходимые для воздуховода, чтобы получить минимальную вытяжку CFM, которую можно купить.

    В приведенных выше примерах, если на вашей кухне есть плита 30 дюймов (минимум 250 кубических футов в минуту) в комнате размером 16 x 16 x 8 футов (минимум 512 кубических футов в минуту) и газовая плита мощностью 40 000 БТЕ (минимум 400 кубических футов в минуту), вы потребуется вентилятор мощностью 512 кубических футов в минуту или выше, плюс 100 кубических футов в минуту для воздуховодов, что в сумме составляет 612 кубических футов в минуту или больше.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *