как сделать топку из кирпича для угольной печки

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.

1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства печки на природном топливе

Фундамент для кирпичной печи.

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Вид топлива	Теплотворная способность
	МДж/кг	кВт/кг
Древесина влажностью 25%	10,1	2,8
Каменные угли	21,5	5,9
Бурые угли	15,5	4,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.

Инструменты для кладки печи.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печку?

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

• отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
• наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
• сжигание топлива должно быть эффективным;
• печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
• при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
• при постройке не допускается использовать горючие материалы;
• кладка должна быть ровной, без растрескивания;
• отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Схема кладки угловой печи.

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

1. Выкопать яму, чья глубина зависит от расположения непросадочных слоев грунта (глины). Утрамбовать дно котлована ручной трамбовкой.
2. Насыпать слой щебня толщиной 10-15 см и тоже его уплотнить.
3. Дальше можно заложить котлован бутовым камнем с поливкой жидким раствором либо залить железобетонную плиту. Высота основания делается вровень с черновым полом.
4. Для гидроизоляции на верхнюю часть фундамента после затвердевания бетона надо уложить 2 листа рубероида, а для противопожарной изоляции — базальтовый картон и кровельную сталь.

После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:

1. Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо раскладывать на сухую для примерки и подгонки камней по размерам.
2. Прежде, чем поставить кирпич на место, его надо окунуть в ведро с водой.
3. Желательно класть камни одним точным движением, чтобы пришлось меньше пристукивать.
4. Остатки раствора с лицевой стороны подрезать мастерком, со стороны дымооборотов — вытереть тряпкой насухо.
5. Каждый ряд контролировать по горизонтали и вертикали.
6. Между обычной и шамотной кладкой оставить просвет шириной 5 см, который потом заполнить базальтовым волокном.
7. Чугунную плиту с конфорками и дверцы устанавливать с использованием опорных элементов из металлопроката.

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Печь на угле для гаража своими руками

Углевыжигательные печи устройство и конструкция, общие сведения

Сегодня, когда встает вопрос об углевыжигательном оборудовании, нам есть из чего выбрать. Разнообразие моделей и конструкций позволяют подобрать именно то, что требуется для конкретной ситуации, однако результат в любом случае будет достигнут, вопрос только во времени и эффективности. (См. также: Карта сайта)

Назначение углевыжигательных печей заключается в пиролизе древесины, проще говоря, в производстве угля. Но в зависимости от целей конструкции такой печи могут разниться. К примеру, передвижные печи используется на местах лесозаготовок или же на строительных площадках, тогда как стационарные модели лишены мобильности, но рассчитаны на более высокую производительность.

Но разнообразие вариантов не ограничивается лишь созданием мобильных моделей, в таких печных установках есть возможность использовать разные типы топлива. Чаще всего в роли топлива выступают отходы производства древесины — таким образом, удается убить сразу нескольких зайцев:

утилизация отходов производства;

источник тепла;

производство угля.

Устройство углевыжигательной печи, как уже отмечалось, может быть самым разным. В самых простых вариантах в качестве топлива используется древесина. При этом никакого дополнительного топлива для протекания процесса не требуется, что в значительной степени способствует экономии. (См. также: Как подобрать предохранительный клапан)

Но что, помимо дерева и древесных отходов, может служить топливом для таких установок? Практически все что угодно, даже старые покрышки методом пиролиза преобразуются в жидкое топливо. Таким образом, эти печи — прекрасный инструмент для утилизации и повторной переработки, именно поэтому они широко используются и в наше время.

Изготовление устройства своими руками

Выполнение кирпичной кладки — довольно сложная работа при нехватке опыта. Поэтому перед началом строительства лучше обратиться за советом к мастеру

При самостоятельном изготовлении печи важно внимательно выполнять все этапы и не менять выбранную схему проекта

Выбор проекта, чертежи

На выбор модели печи в первую очередь влияет желаемая мощность устройства. КПД отопителя зависит от размеров топочной камеры. Обычно горение угля имеет теплоотдачу около 500 ккал/час. Поэтому устройство стандартных размеров 110смх90 см подходит для отопления комнаты площадью до 35 кв. м.

Фото 1. Чертёж металлической печи на угле. Устройство небольшого размера, оно поместится даже в маленьких помещениях.

Фото 2. Чертёж угольной печи, сделанной из металла. Также стрелками указаны все части устройства.

Материалы и инструменты

Для постройки печи на угле потребуется шамотный кирпич, который выдерживает нагрев до 1400-1650 градусов без растрескивания. Для приготовления кладочного раствора используют жирную глину в смеси с водой и песком. Чтобы выложить внешние стены понадобится полнотелый красный кирпич.

Дверцы и петли, колосниковую решетку приобретают в строительном магазине.

Для работы также потребуются инструменты: молотки, кельма, правило, растворная лопата, пила-ножовка, болгарка, строительный уровень, отвесы, рулетка.

Этапы работы

При выборе места для постройки печи учитывают такие факторы, как расположение дымохода и размеры помещения (на большой площади лучше установить оборудование по центру).

Стены и потолок на выбранном участке обшиваются огнеупорным материалом.

Лучше сразу подумать о месте, где будет храниться уголь — во избежание пожароопасных ситуаций его нельзя располагать в непосредственной близости от печи. А также необходимо учитывать то, что уголь сильно пылит и пачкается.

Массивная кирпичная печь устанавливается только на бетонный фундамент, который не связывают с основным. Поэтому ее расположение лучше рассчитать еще на этапе строительства дома.

Для заливки фундамента печи выполняют следующие этапы:

1. Выкапывается яма- котлован, не менее чем 50 см глубиной (рассчитывается исходя из уровня расположения грунтовых вод).
2. Дно плотно утрамбовывается и засыпается слоем мокрого песка.
3. Укладывает дренажный слой из битого щебня шириной 15 см.
4. Устанавливается опалубка и заливается бетон.
5. Фундамент оставляют на три недели до полного застывания.
6. Укладывается гидроизоляция — двойной слой рубероида.

Чтобы тяжесть печи со временем не вызвала перекос фундамента, его делают довольно широким.

После того как бетон окончательно застыл, начинают выполнять кладку. По времени работы обычно длятся не больше одного дня.

Строительство осуществляют в определенной последовательности:

Выкладывают первый ряд, затем возводят стенки зольника. Перед началом каждого ряда рекомендуется сперва выложить его без раствора, чтобы рассчитать правильное положение кирпичей.

Устанавливают дверцу зольника (для крепления используется оцинкованная проволока).
Монтируют колосниковую решетку.

Возводят стенки топочной камеры. Их часто делают наклоненными книзу.

Выкладывают корпус (между ним и топкой обязательно оставляют немного пространства).
Устанавливают чугунную дверцу.

Сооружают свод топочной камеры

Это самая сложная часть работы, поэтому при ее выполнении важно все делать точно по схеме. Отверстие для дымохода обычно не закрывают вьюшкой, так как управление тягой осуществляется при помощи поддувала.

Строят дымоход — кладка изнутри тщательно очищается от раствора и вытирается насухо тряпкой

Идеально ровные стены трубы обеспечат отсутствие скоплений золы и хорошую тягу.

При выполнении кладки каждый ряд проверяют с помощью строительного уровня и отвесов

Важно, чтобы толщина кладочных швов не превышала 3-5 мм

Пространство перед печью закрывают металлическим листом.

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Выбор материалов для строительства печи

Когда устройство угольной печи уже осознано и понятно можно приступить к подбору материалов. (См. также: Печь для копчения своими руками)

Кирпич – необходим для того, чтобы собрать основной корпус печи и дымоход. При выборе кирпича необходимо помнить о необходимости выдерживать им высокие температуры в топке и дымоходе, поэтому для большей надежности необходим кирпич двух видов:

1. обожженный глиняный кирпич не ниже первого сорта, который от более простого и низкопробного отличает ярко выраженный красный цвет, он будет использоваться для наружной работы с корпусом печи;

шамотный кирпич, которого для кирпичной угольной печи необходимо значительно больше чем для дровяной из-за того, что им необходимо помимо горнила выкладывать изнутри и значительную часть дымохода.

(См. также: Деревенская печь своими руками)

Привычная для подобного вида конструкций глина, тоже потребуется в двух исполнениях:

1. обычная жирная или полужирная с низким содержанием песка, которую можно самостоятельно добыть у берегов рек и озер;

шамотная глина приобретается в строительных магазинах и предназначается для работ с повышенными температурами.

• Для более плотного прилегания кирпича и качественного закрепления его в кладке глиной необходим специальный термостойкий клей, который выпускается в виде порошка и смешивается с глиной согласно инструкции, размещаемой на упаковке.

Для сборки наружной кладки печи вместо дефицитного глиняного раствора можно применить его цементный заменитель. Но при выборе цемента не стоит рассматривать в качестве заменителя глины материал промышленной классификации ниже 500, это позволит избежать трудностей в дальнейшей эксплуатации печи.

• Чугунные изделия необходимы для того, чтобы собрать своими руками угольную печь не обладая особыми навыками строительства подобных сооружений. Чугунные изделия применяются потому, что они имеют сходную характеристику теплового расширения с глиной и изделиями из нее. А так же изделия из чугуна крайне устойчивы к изменению температуры и поэтому для того, чтобы они прогорели необходимо значительно большее время нежели, для стали.

Стальные изделия – без них тоже не обойтись в современных реалиях постройки печей. В первую очередь стальной лист будет использован для защиты напольного покрытия от возгорания, и перед поддувалом необходимо обязательно его закрепить. Во вторых стальные юшки будут незаменимы при создании комбинированных печей, рассчитанных на несколько видов топлива. И в третьих самодельная угольная печь не обойдется без аккуратных стальных дверок с надежным креплением и засовами.

Свойства печки на природном топливе

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Вид топлива	Теплотворная способность
МДж/кг	кВт/кг
Древесина влажностью 25%	10,1	2,8
Каменные угли	21,5	5,9
Бурые угли	15,5	4,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.

1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Основные элементы, способствующие процессу оформления и благоустройства двора дома

Обустройство двора частного дома начинается непосредственно с самого проекта, после которого составляются сметы, подсчитываются планируемые расходы. Затем приобретаются строительные материалы, малые архитектурные формы и посадочный материал.

Существуют основные элементы, про которые нельзя забывать. К ним относятся следующие составляющие:

1. Здания и сооружения. Эти элементы являются основными и доминирующими. На частной территории обязательно имеется дом для проживания, а также некоторые постройки: гараж, баня, хозяйственная постройка (хранение рабочего инвентаря, различных принадлежностей), парник, и прочее.

2. Дорожно-тропиночная сеть. Она разделяет между собой все зоны по выполняемым функциям. При планировании следует проложить все дорожки только по кратчайшему расстоянию, что позволит сэкономить время при передвижении и финансовые средства на строительные материалы.

Двор загородного дома может содержать и сложные системы дорожек, имеющих разнообразные варианты мощения.

3. Освещение – предусматривается наличие осветительных приборов. Может использоваться не только для практических целей, но и для создания красивого декоративного эффекта.

4. Цветники – придание эстетики территории. Наверное, ни один хозяин не представляет, как обустроить двор без высадки цветочных растений.

Выделяют огромное количество таких элементов: клумба (правильной формы цветник), миксбордер (сложный цветник, состоящий из многолетних цветов), бордюр (цветник вдоль дорожек), рокарий, альпинарий (сложный цветник, включающий в себя природные камни и различные горные растения), и другие. Этот элемент прекрасно дополнит любую территорию.

5. Малые архитектурные формы. Благодаря им, можно отличить, где какая зона. Это различная садовая мебель, скульптуры, фонтаны, фонари и светильники.

6. Древесно-кустарниковые растения. Их можно высаживать красивыми группами, создавать живые изгороди и красивые уникальные солитеры. Благодаря правильной посадке, гарантировано создание внезапности открытых видов, их плавного перехода друг в друга.

7. Водоемы – отличный элемент, который прекрасно придаст ощущение природы, естественности и натуральной красоты. Это могут быть небольшие прудики, фонтаны, каскады и декоративные водопады, ручьи и бассейны. Очень красиво они смотрятся с натуральными камнями и водными растениями.

Благодаря правильному планированию территории и наличию основных элементов, ваш двор будет самым неотразимым и красивым, постоянно привлекающим всеобщее внимание

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Принцип работы и конструкция

Для изготовления угольных печей используют кирпич или металл (чугун и сталь). Металлические устройства компактнее, но сильно раскаляются при работе, для них требуется установка защитного экрана.

Кирпич имеет свойство накапливать и постепенно отдавать тепло, поэтому эти печи позволяют лучше использовать высокую теплоотдачу угольного топлива.

Для эффективной работы оборудования важна хорошая тяга. При сгорании угля воздух поступает в топочную камеру снизу, а не сверху, как при сжигании дров. Поэтому вместо дна в камере печи устанавливается колосниковая решетка. Располагающийся под ней зольник при отрытой дверце исполняет функции поддувала.

Температура в топке печи может превышать 1100 градусов.

Для того чтобы обеспечить долговечность кладки используют термостойкий шамотный кирпич. В некоторых случаях камеру дополнительно укрепляют толстыми листами огнеупорной стали или изготавливают чугунную топку.

Внимание! Часто существует соблазн использовать высокий КПД угольной печи, построив обогревательный щиток или многоканальный дымоход. Но в этом случае результатом станет ухудшение тяги, что создаст опасность отравления угарным газом

Как построить печку

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
сжигание топлива должно быть эффективным;
печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
при постройке не допускается использовать горючие материалы;
кладка должна быть ровной, без растрескивания;
отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см. Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

Строительство угольной печи

Перед началом строительства каждый из хозяев выберет свой, собственный вариант конструкции. Кто-то предпочтет установить в доме угольную печь длительного горения, а кто-то остановится на экономичном варианте «малютка» или «экономка». Но для каждого из имеющихся вариантов неизменным остается последовательность производства строительных работ.

Если не знаете с чего начать производство работ по строительству печи, а материалы и инструменты уже подобраны, то первым делом необходимо подготовить место строительства. Для этого придется очистить его от посторонних предметов и мусора. Затем, если печь строится в помещении нужно убрать напольное покрытие, которое является ненадежным горючим материалом и не подходит для основания печи.

При возведении угольной печи на долгое время, даже если выбран наиболее экономичный и облегченный вариант конструкции нельзя забывать о надежном фундаменте. Именно он не даст печи со временем уйти в землю или изменить геометрические размеры из-за опускания одного из углов. Фундамент необходимо делать надежный и основательный, тогда при необходимости изменить конфигурацию печи или модернизировать ее не придется заниматься им еще раз.

Когда место и фундамент будущей печи готовы, можно начинать ее порядовое возведение. Схему порядовки можно взять из открытых источников. Именно она не позволит начинающему специалисту ошибиться при возведении несущих стен и внутренних перемычек.

Когда угольная печь сложена необходимо сделать для нее дымоход. Тут придется применить все накопленные предками знания и современные наработки, ведь дымоход по сути будет постоянно открыт и необходимо не допустить быстрого выстуживания помещения и обратной тяги. Основой дымохода угольной печи должен стать горизонтальный или вертикальный дымоход, который снизит скорость уходящих газов и позволит корпусу печи получить дополнительное тепло от них.

При строительстве угольной печи особое внимание необходимо уделять ее безопасной эксплуатации, и пространство перед топкой на горючем напольном покрытии максимально покрывать металлическим материалом

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Схема печи на угле для дома

Конструкция угольной печи из кирпича почти не отличается от схемы обычной дровяной.

​

Она состоит из, расположенных в определенной последовательности: фундамента, зольника, топочной камеры, свода, дымохода.

Главное отличие угольной печи — укрепленная топка и увеличенный объем зольника (при сжигании угля получается большее количество золы, чем при прогорании древесины).

Также обязательно установленная колосниковая решетка большей площади (в идеале она заменяет дно топки).

Уголь в топочной камере печи прогорает снизу, поэтому стены отсека делают наклонными — такая конструкция помогает верхним слоям угля опускаться по мере их прогорания. Размеры стандартного устройства составляют 110х900см, высота без дымохода — около метра.

Для бани

Устройство для бани характерно наличием каменки — емкости для камней. Вместе с ней высота печи составит 1,6м, длина 1,1м, ширина 90 см. Каменка делается открытой и находится в верхней части печи. Из-за этого дымоход расположен не над топочной камерой, а сбоку.

В бане часто устанавливаются более компактные печи из металла. Габариты стандартной металлической печи на угле 50х80 см и высота 80 см. Толщину стенок рекомендуется делать не менее 8-10 мм.

Печь на угле [своими руками]: устройство, как топить правильно?

9 декабря 2017 просмотров: 1434

Печи камины на угле, сегодня пользуются большой популярностью. Особенно полезен данный отопительный агрегат, будет для региона, в котором стоимость стандартного твёрдого топлива, а именно древесины является очень высокой, что в свою очередь делает использование твердотопливной установки невыгодной. Также угольные самодельные и покупные камины длительного горения для дома, могут полностью автоматизироваться и работать самостоятельно. В данном случае, загрузка топлива будет осуществляться не своими руками, а самой машиной, что очень удобно.

Принцип горения топлива

Угольная печь длительного горения работает несколько иначе, чем стандартные твёрдотопливные котлы, к которых в первую очередь происходит сгорания самих поленьев и только после этого самих приролизных газов.

Интересно знать: стандартные печи длительного горения для дома, температура нагрева в которых несколько ниже, нежели в угольных, преимущественно состоят из двух основных отсеков. Кирпичные, стальные и чугунные камины работают по следующему принципу: в первой камере топливо превращается в золу и газы, во второй выработанные газы продолжают нагревать сам агрегат и соответственно помещение.

Печи для дома на угле работают по следующему принципу- больше всего подвержен нагреву именно верхний слой, меньшая температура наблюдается на выходном канале. Эффективность такого отопительного агрегата в первую очередь заключается в том, чтобы топочный отсек был достаточно большой и мог вмещать большое количество угля. Также кирпичные камины должны иметь более толстые стенки топливного отсека и не такой длинный дымоход, как например, в стандартных самодельных каминах длительного горения для дома, подробней ознакомиться с которыми вы можете в видео роликах расположенных на нашем сайте.

Пристенная стальная модель, оборудована небольшой топливной камерой

Печь представлена в красном оттенке и оборудована датчиком по контролю за температурой и давлением

Твёрдотопливная печь с закрытой топочной камерой круглой формы

Важно: печь длительного горения на угле, видео о которой вы можете просмотреть в данной статье, будет иметь более высокий КПД в том случае, если вы установите в саму конструкцию дутьевый вентилятор, который обеспечит качественную принудительную направленность воздушных масс в топливную камеру. Если же ваш камин собран из кирпича, вам понадобится максимально улучшить уровень работы тяги. Для этого оборудуйте очаг поддувалом, продумайте конструкцию дымоходной системы.

Печи на угле своими руками также требуют наличия специального места, а в идеале помещения, в котором будет храниться уголь. Важно чтобы выбранное пространство имело подходящую температуру, имело низкий уровень влажности. Также не рекомендуется хранить уголь больше одного года, так как со временем в топливе начинает слеживаться антрацит.

К недостаткам угольной печи для дома, следует отнести то, что в процессе эксплуатации, пространство легко и быстро загрязняется, предметы, мебель пачкаются. Именно поэтому для установки своими руками данного отопительного агрегат, рекомендуется найти отдельное помещение или огородить данный участок, оборудовать его легко моющимися поверхностями.

Достоинства промышленных котлов на угле

Печи угольные обладают своими исключительными достоинствами, благодаря которым их выбирают многие:

• Печи на угле при установке в отдельной комнате, соединении с водяным контуром не загрязняют пространство, могут качественно отапливать как одноэтажный дом, так и двухэтажный коттедж;
• Покупные или самодельные печи на угле длительного горения отличаются высокой эффективностью, теплоёмкостью, хорошим КПД. Также такие модели достаточно экономичны в плане расхода топлива;
• Поскольку устройство имеет продуманную структуру, остаточные продукты горения оседают и вырабатываются на внутренней поверхности в минимальном количестве, что делает чистку достаточно редкой;
• Если модель имеет возможность автоматизированной работы, вы может наладить подачу топлива, не делая это своими руками на протяжении нескольких дней. Если же вы дополните агрегат бункером, загрузка может осуществляться в автоматизированном режиме на протяжении 10-15 дней;
• Дополнительный функционал делает уход и использование агрегата ещё более простым и удобным.

Трёхъярусная печка, оборудованная камерой сгорания, зольником

Из чего состоит модель длительного горения

Несмотря на массу достоинств, в процессе использования печей длительного горения на угле, могут возникнуть следующие сложности:

• Печь для дома на угле длительного горения требует оборудования для неё отдельного небольшого помещения. С качественной вентиляцией и герметизацией;
• Поскольку температура горения угля в печах достаточно низкая, после длительного использования могут возникнуть достаточно сложные, серьёзные засоры системы, справиться с которыми можно только путём выполнения чистки;
• Качественные очаги имеют достаточно высокую стоимость.

Критерии выбора

Покупая или собирая печи длительного горения на угле своими руками, необходимо учитывать следующие моменты:

1. Угольная самодельная или покупная конструкция должна иметь соответствующую, подходящую мощность. Если ваш дом качественно утеплён и относится к категории новых построек, то для того чтобы рассчитать мощность, вам понадобится разделить площадь всех комнат в которых вы планируете производить отапливание на 10. Конечный результат получается в единице измерения кВт. В том случае если дом далеко не новый, к полученному значения понадобится прибавить ещё около 1-1,5 кВт про запас. Таким образом, температура при выполнении нагрева будет максимально комфортной;
2. Большую роль играет и то, из какого материал выполнен корпус, топка агрегата. На ваше усмотрение вы можете купить стальную или чугунную модель, а также собрать её своими руками из кирпича.

При небольших габаритах и оптимальной массе, агрегат сочетает в себе простоту и функциональность

Важно: стальные модели достаточно быстро нагреваются и также быстро остывают. Они имеют небольшой вес и доступную стоимость. К недостаткам следует отнести образование налёта, коррозии, за счёт плохого взаимодействия с кислотами, щелочами. Чугунное котельное оборудование более долговечное, хорошо переносит воздействие описанной выше среды. Однако материал отличается хрупкостью и нестойкостью к резким перепадам температур. Также такие модели имеют более высокую стоимость и большую массу, по сравнению со стальными аналогами.

Дополнительная информация

Одними из самых эффективных является котельное оборудование шахтного типа. Данный агрегат способен работать без дозаправки на протяжении нескольких суток, однако при этом такое оборудование занимает достаточно много свободного пространства.

Более бюджетной альтернативой являются установки, имеющие нижнюю загрузку. Данная вариация отличается уменьшенной топочной камерой, тем самым оборудование занимает меньше места. Такие модели не автоматизированы и тем самым не зависят от подачи и наличия электричества в доме. К недостаткам относят невысокую тягу.

Модель дополнена вместительной дровницей, боковины корпуса облицованы керамикой

Дополнительная функциональность обусловлена наличием в самой конструкции специальных труб

Интересно знать: в свою очередь, полностью автоматизированные установки имеют свои неоспоримые преимущества. В первую очередь они оснащаются ворошителем, полностью автоматизирования для самостоятельной загрузки топлива. Конструкция оборудуется специальными датчиками, которые позволяют контролировать все внутренние процессы, температуру. При необходимости аппарат может перейти в ожидающий или автономный режим, сигнализировать, оповещать о возникнувшей неисправности.

Важно: многие задаются вопросом: можно ли использовать для топик печей уголь? Поскольку в процессе горения угля, температура в топке становится очень высокой, а на выходе напротив- очень низкой, производить отапливание не предназначенных для заданных целей традиционных кирпичных дровяных каминов нельзя.

Делаем печь на угле своими руками

Для того чтобы самодельная установка была возведена согласно всем требованиям и в последующем работала исправно, для сборки топочной камеры используется только огнеупорный шамотный кирпич. Также в конструкции на всех участках должны быть установлены специальные прочистные дверцы.

Для того чтобы агрегат в полной мере подходил для вашего дома, перед началом его сборки подберите подходящую порядовку. Взять её можно из видео, картинок, размещённых на проверенных интернет ресурсах, в книгах. Однако лучше всего доверить составление схемы, порядовки профессиональному печнику.

Инструкция по выполнения кладочных работ своими руками:

1. Кирпичная печь, за счёт своей большой массы устанавливается только на предварительно подготовленный фундамент, который должен быть больше самой установки на 10-15 сантиметров с каждой стороны. Также он должен заканчиваться за 10-16 сантиметров до уровня чистового покрытия. После залития фундамента бетоном и его выравнивания, выкладываем несколько слоёв рубероида;
2. Для начала нам понадобится выложить основание для печки. Для этого использует красный кирпич. Кладка выполняется с перевязкой;
3. Далее выкладывается нижняя часть зольной камеры, после чего устанавливаем поддувальную дверцу;
4. Перекрываем зольную камеру, оборудуем поддувало отверстием. Начинаем выкладывать ряды из шамотного кирпича. На данном этапе производим установку колосниковой решётки;
5. Производим монтаж дверцы, благодаря которой будет закрываться топочная камера. Выкладываем до конца стенки топочной камеры, после чего делаем свод и перекрываем его;
6. Далее нам потребуется установить прочистную дверцу, после чего продолжаем кладку, но уже простым красным кирпичом;
7. Собираем несколько дымовых каналов, устанавливаем задвижные механизмы.

Печь на углях с варочной поверхностью

Стандартная пристенная модель округлой формы, подходит для установки в помещениях с ограниченной площадью

Принцип сгорания топлива в очаге: функционирование агрегата

После того как перекрытие полностью собранно, можно приступать к сборке дымоходной системы.

Важно дать конструкции полностью просохнуть и только после этого выполнять пробную топку, для которой сначала используются стандартные поленья и только после этого уголь, пеллеты и другое топливо на ваше усмотрение.

Из данного видео, вы сможете подробней узнать о том, что представляет собой котельное оборудование, работающее на угле, с функцией длительного горения:

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

Они обладают целым перечнем достоинств:

• котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
• котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
• продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
• режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
• дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

• необходимость обустройства топливного склада и котельной;
• из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
• высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

1. 1. Выбор можно провести по следующему алгоритму:
   2. Мощность отопительного агрегата Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
   3. Материал корпуса и теплообменника Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

• цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
• быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
• возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
• меньший вес;
• умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

• подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
• стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

• стойкость чугуна к коррозии;
• конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

• чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
• более высокая цена, чем у стальных моделей;
• чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.

Объем загрузки и автоматизация От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:

• механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
• встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
• аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
• режим смс-сигнализации;
• функция поддержания горения и режим ожидания;
• контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

</ul></li>

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить углем?

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Как сделать самостоятельно?

Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;</li>печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

</li></index>Поделиться:

Котлы, изготовленные в заводских условиях, имеют специальный проем, необходимый для подачи воздуха, нагнетаемого вентилятором до необходимой температуры. Корпус топочной камеры имеет водяную рубашку, оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Патрубок дымохода расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

Готовые котлы отопления имеют вентилятор, необходимый для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрого набора температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура данного элемента конструкции.

Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы, чтобы исключить выпадение.Через эту же дверцу производится розжиг, а затем, посредством подъемного механизма, на топливо спускается груз, в итоге дверца закрывается. Вентилятор, нагнетающий воздух, включается автоматически, катализатором чего выступает температура теплоносителя. После этого происходит верхнее горение топлива в печи, на которое оказывается давление грузом, который опускается по мере прогорания, вплоть до колосниковой решетки.

Недостатки и преимущества

С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома, сконструированных своими руками. Это обусловлено рядом преимуществ данных устройств на угле:

• Время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля – в три, чем у традиционных печей.
• Простая конструкция. Чтобы изготовить установку длительного горения своими руками, не требуется особых навыков, да и стоимость будет гораздо ниже, чем у заводских аналогов.
• Усовершенствование конструкции по необходимости своими руками.
• Использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы. Основным требованием выступает обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины не играет особой роли для такой печи.

Читайте также:  Работаем с газовыми печами

Опыт умельцев позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно изготовить своими руками в домашних условиях. Изменений коснулся способ подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа достаточно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам. Заменой выступает стальная труба, длина которой превышает на 300-500 мм. высоту топки. В конце топки приваривается своеобразный «блин» и воздушные рассеиватели. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулировки подачи воздуха. Регулировка осуществляется вручную. Вентилятор, нагнетающий воздух, не используется. Процесс горения и температура поддерживаются естественной тягой.

К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы. Для этого понадобится вальцовочный станок или, как минимум, трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается ввиду толщины стенок.

Чтобы изготовить водяную рубашку, лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы нужная температура воды достигалась максимально быстро.

Особенность конструкции угольной печи длительного горения, выполненной своими руками, заключается в невозможности загрузки топлива «на ходу»: необходимо подождать, чтобы сгорела предыдущая порция. Если в процессе горения груз будет поднят, и дверца будет открыта, избежать попадания дыма в помещение не удастся. Чтобы исключить данный недостаток печи на угле, необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в обвязку котла на твердом топливе.

Изготовление — основные рекомендации

Чтобы использовать любой вид топлива в печи, а также обеспечить максимальный срок службы, для изготовления топочной камеры лучше использовать жаропрочную легированную сталь. Но, ввиду приличной стоимости данного материала, можно применить бесшовную трубу марки 20, которая применяется на заводах для прохода пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготовлены из стали с повышенным содержанием углерода (Ст3).

Читайте также:  Финская печь для дома

Если принято решение изготовить топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что её объем уменьшится за счет устройства зольника и срезанного верха. Некоторые умельцы выходят из ситуации, используя два баллона, что позволяет значительно увеличить объем топки. В ином случае зольник не делается вовсе, а отрезанная верхняя часть выступает в роли крышки. В первом случае будут сложности с прочисткой, а во втором – таких проблем не предвидится, но такой способ подойдет только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверца зольника должна быть тщательно загерметизированна. Необходимо по максимуму подогнать размеры в соответствии с проемами, и по периметру отделать шнуром из асбеста.

Подводим итоги

Стоимость печей на угле длительного горения заводского типа достаточно высока, и конструкция, сделанная своими руками, — единственная перспектива для большинства домовладельцев. Длительность рабочего процесса, температура и использование любых видов топлива нивелируют характерные недостатки.

Поделиться:

Любой, мало-мальски достойный, банных дел мастер на вопрос: «можно ли использовать печь на угле в бане» ответит- «конечно же нельзя, но подумав добавит, но если очень хочется — то можно». В сегодняшнем материале мы попробуем разобраться, где же та самая граница, между нельзя и можно.

Устройство и принцип работы

Дрова, во многих регионах страны, в последнее время, усердно дорожают. Не везде есть условия, когда межа личного приусадебного участка упирается в лес, в котором и лесник хороший знакомый и бензопила не убогая китайская поделка, а фирменный шведский или канадский агрегат. В общем, не всем везет с дровами и, порой, ценник на доставку готовых дров заставляет подумать о чем то возвышенном и неземном. Вот тогда то и приходят в голову различные мысли об альтернативном топливе, например, об угле.

В настоящий момент, на рынке представлено великое множество различных банных печей, использующих в качестве топлива каменный уголь. Объединяет их единая основа конструкции, в которую положен ряд общих принципов:

• Топка. Оформлена массивным топочным коробом с колосниковой решеткой в подошве топочного пространства и топочной дверцей с лицевой стороны печи;
• Зольник. Может быть исполнен в виде классического зольника и зольника-совка;
• Каменка. Короб, в котором содержится каменная засыпка, аккумулирующая и излучающая тепло в пространство банного помещения;
• Дымоход, имеющий свод, в котором происходит концентрация и первичное накопление топочных и дымовых газов истекающих через гильзу и далее исходящих в трубу, имеющую непосредственную прямую связь с атмосферой.

Угольная печь работает по принципу конвекции воздушных масс, то есть обеспечивается эффективная циркуляция внутренних объемов воздуха обогревающих помещение бани с одновременным образованием и качественным отводом дымовых газов.

Основным искусством инженерной мысли, это одновременное обеспечение хорошей тяги и качественного и экономного нагрева внутреннего объема банного помещения.

Внимание! Принципом использования печи на угле в бане является категорический запрет на применении ее в качестве источника тепла в банях по черному. Причин много: образование токсичных трудноудаляемых продуктов горения, выделение каменноугольной смолы и сажи.

Сильные и слабые стороны банной угольной печки

Как мы несомненно помним, идеальных вещей не существует в природе, однако, любой предмет имеет определенный набор сильных и слабых сторон. Не исключение, рассматриваемая нами печь. Начнем, по традиции, с хорошего. Справедливости ради, отметим, что перечисленные требования, в подавляющем своем большинстве актуальны для металлической конструкции:

• Низкие эксплуатационные расходы. Достаточно высокая топливная экономичность, особенно, при использовании углей антрацитовой группы, отличающихся малой материнской зольностью и чрезвычайно высокой калорийностью ,или по иному, удельной теплотой сгорания;
• Долговечность. Изготовленная из материалов печь, особенно горячие ее части , может эксплуатироваться в течении 10-12 лет;
• Хорошая ремонтопригодность. Текущий ремонт не сложен и его проведение не сопряжено с особыми технологическими или инструментальными затруднениями;
• Устойчивость к температурным колебаниям. Хорошо переносит длительные перерывы в работе;
• Большой выбор готовых конструкций, выполненных с учетом основных технологических требований;
• Относительно невысокая стоимость самостоятельного изготовления или приобретения готового экземпляра;
• Не требуется возведение обособленного фундамента;
• Гибкость, в плане размещения или приспособления печи для использования в различных помещениях, как по объему, так и по конфигурации.

Теперь, об основных и критических недостатках:

• При использовании в паре с каменкой закрытого типа и большом объеме инертной каменной засыпки печи такого типа может долго разгоняться и медленно выходить на номинальный температурный режим в парном помещении;
• Ввиду высокой температуры поверхности требуется применение специальных мероприятий по снижению пожароопасности помещения и возведения защитного ограждения во избежание получения ожогов в случае непредвиденного контакта с печью;
• Предъявляются особые требования к толщине и жаростойкости металла, используемого при изготовлении ответственных элементов печи. Некондиционное сырье может спровоцировать проявление деформаций и случаев прогорания горячих частей;
• Пар, сгенерированный печью такого типа достаточно жесткий и более подходит для сухопарых бань, нежели для классической русской.

Словечко от Бывалого! Необходимо сказать, что печь для бани на угле, которая изготовлена из металла, в основе своей конструкции не должна иметь металлические листы толщиной менее 4 мм. Исключение могут составлять только заводские печи именитых иностранных брендов, использующих в качестве сырья высоколегированные жаропрочные специальные стали.

ГОСТ печи 3000-45

Читайте также  Дровяная печь: основные критерии выбора

Считаем мощность

Тепловая мощность печи — один из основных и принципиальных показателей, который характеризует ее эффективность и функциональность.

Общепринятой практической нормой объема для одного человека в бане принят показатель 9-11 куб. м. Для нагревания 1 куб. м. помещения бани до температуры 60 градусов Цельсия необходимо 55 кКал. в час. Металлическая банная печь при использовании в качестве топлива рядового каменного угля марки ДГр может сгенерировать 320 кКал. с 1 кв. м. рабочей поверхности. Таким образом, для обогрева до номинальной температуры 10 куб.м. объема парного помещения необходимо 550 ккал. тепловой энергии, следовательно, площадь рабочей поверхности печи на каменноугольном топливе для поддержания заданных параметров не может быть меньше 1,73 кв. м. с учетом минимального или близкого к нему уровня потерь.

Внимание! Основное качество банной печи это не столько теплопроводность материала, сколько его теплоемкость. Теплоемкость стали весьма низкая, поэтому нужно быть готовым к тому, что для длительного поддержания температуры в парильном отделении печь необходимо будет подтапливать. Хорошей альтернативой этой особенности стальной печи может служить использование чугуна. Чугунная отливка по своей теплоемкости весьма близка каменной кладке, поэтому «долгоиграющие» банные печи возможны только на основе чугунного «скелета».

Особенности топки печи

Понятно, что используя в качестве основного топлива каменный уголь, отказаться от дров полностью не удастся. Подавляющее количество основных марок углей для уверенного розжига требуют достаточную температуру, которую может инициировать дровяная закладка.

Стартовая заправка из мелко наколотых дров или древесной щепы используется в соотношении к основной стартовой порции угля, примерно как 1 к 4. Есть некоторые марки угля, которые загораются от меньшего количества дров, иные требуют соотношения и 1 к 2 и относятся к видам трудноразжигаемых.

Важно! Следует сказать, что угли марки Т, так называемые тощие угли или полуантрациты и марки А- антрациты используются во вторичной закладке, то есть когда стартовая закладка дров и первичная закладка из длиннопламенных углей создали термическое ложе достаточного объема и температуры. Напрямую, от дров такие угли зажечь практически невозможно.

Важным условием видится правильное использование поддувала печи. В момент старта растопки оно прикрыто, по мере разгорания и выхода печь на номинальный рабочий режим его открывают, регулируя тем самым, приток воздуха и скорость сгорания заложенной порции топлива.

Каменные угли марки К и Сп, коксовые и спекающиеся требуют постоянной работы кочергой для того чтобы разбить корку угольного пирога и обеспечить необходимый приток воздуха всему объему угольной закладки. Кроме этого угля коксовой группы обладают очень высокой калорийностью и при закладке в чистом виде могут спровоцировать прогорание колосниковой решетки.

Для полноты информационной картины, считаем правильным привести основные характеристики калорийности и объемного веса основных марок каменных углей в виде таблицы:

Марка угля	Калорийность, кКал.	Объемный вес, кг/куб.м.
Длиннопламенный сухой, марки Д	7950	1,23
Длиннопламенный жирный газовый, марки ДГ, Г	8200	1,24
Коксовый жирный, марки КЖ	8400	1,24
Коксовый, марки К	8450	1,26
Жирный, марки Ж	8750	1,27
Отощенный-спекающийся, марки ОС Тощий, марки Т Полуантрацит, марки ПА	8600 8500 8400	1,30 1,31 1,32
Антрацит, марки А	8200	1,62

Краткие рекомендации по самостоятельному изготовлению

Сделать печь на угле своими руками вполне возможно, главное — соблюдение основных технологических принципов.

Рассмотрим основные виды, пригодные для изготовления в кустарных условиях домашнего хозяйства:

1. Печь-буржуйка. Во многом повторяет классическую широко известную печь-буржуйку и отличается от последней наличием лотка для каменной засыпки. Габаритные размеры, как правило не выходят за пределы 420 мм по высоте и 470 мм по ширине. Фундамент для такой печи не обустраивается, функцию жаропрочной отсечки от пола выполняет кусок базальтовой плиты, которая, помимо этого еще и равномерно распределяет нагрузку. Предельным объемом, который сможет обогреть эта печь следует считать 22 куб. м. и не более. Дымоход прямого типа общей высотой порядка 4200-4500 мм. Тяга регулируется не шибером, а сдвижной заслонкой, которая перекрывает часть ходовых отверстий в печной дверце. При этом стоит учитывать, что 2 ходовых отверстия не должны перекрываться ни коим образом. Печь такого типа, за счет хорошей тяги прямого дымохода допускает подтопку в ходе помывки. Максимальный объем жидкости для единоразовой поддачи пара не более 0,25 л. и интервалом порядка 20-25 мин.
2. Цельносварная печь без применения каменной футеровки. Самая примитивная конструкция, способная при габаритных размерах по высоте и ширине 750×600 мм эффективно обогреть парное помещение объемом до 25 куб. м. Диаметр дымохода не менее 100 мм. организуется через гильзу диаметром 110-115 мм посредством металлической трубы с толщиной стенки не менее 2 мм. В лице печи оформляется поддувало с площадью проема порядка 30-35 % от площади проема топочной дверки. Колосниковая решетка обустраивается вдоль линии топки из набора порезанного в размер и сваренного в плоский пакет арматурного прута диаметром 15 мм. толщина тела печи в холодных частях 4 мм, на горячих участках 6 мм.
3. Металлическая сварная печь в футляре. Кирпичная, в своей основе печка, заключенная для более высокой теплоотдачи в металлический футляр из холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм. Металлический футляр нагревается до температуры 100-120 градусов Цельсия, поэтому обязательным условием для такой печи следует считать наличие ограждающего экрана блокирующего прямой контакт частей тела с горячей поверхностью. Допускает применение бесфундаментной компоновки. Кладка горячей части из огнеупорного шамотного кирпича с применением компенсирующих швов. Пригодна для использования как в сухопарной сауне, так и паровой русской бане. Угольная печь для бани такого типа способна при габаритных размерах по высоте и ширине 1120×550 мм эффективно обогреть парное помещение до 40 куб. м. В конструкцию легко встраивается водогрейный контур, который обеспечивает горячую воду температурой порядка 50 градусов Цельсия. Цикл протопки парной до номинальной температуры не превышает 120 мин, подтопка в течении помывки нежелательна, время сохранения тепла номинальной температуры не менее 60 мин.

Важно! Используя металлический футляр для каменной печки нельзя применять каменный футляр для металлической. Подобный прием, за счет большой разницы в теплопередаче между камнем и металлом «запирает тепло» и ведет к работе металлической печи, ее топки в критических температурных режимах. Как следствие температурная деформация и быстрый прогар даже толстостенной печи из чугуна.

В целом следует помнить простое правило, чем выше масса остова печи и каменной засыпки, тем печь более инерционна. То есть она долго разгоняется и выходит на температуру номинального прогрева, но и дольше ее сохраняет медленнее остывая.

При проведении сварочных работ, следует руководствоваться правилами и приемами для получения ответственных высоконагруженных швов с последующим отжигом и контрольной проверкой на полном ходу печи в течении 120 мин. При выявлении дефектов шва, таковой разделывается и проваривается вновь, в последующим контрольным отжигом спустя 24 часа с момента проведения сварочных работ.

Заключение

В традиционной русской бане главное, это ее неповторимый дух, который возможно получить только при протопке банной печи колотыми дровами определенных пород, в идеальном случае березовых и дубовых. Можно ли баню топить углем, в таком раскладе? Можно. Однако о непередаваемом банном духе можно забыть. Кроме этого, каменноугольная зола потребует утилизации, в то время, когда древесная зола может служить отличным органическим удобрением для приусадебного участка и хорошим источником калия на огороде. Ни в коем случае не стоит использовать угольное отопление при топке бани по черному, о причинах мы упоминали выше. Несомненно, дрова, в целом ряде регионов дорогое удовольствие и уголь может служить хорошей альтернативой, особенно в крупных банях коммерческого направления. В этом случае стоит озаботиться расположением топочных котлов с внешней стороны, чтобы минимизировать загрязнение атмосферы помещения топочными газами, смолами и сажей. Непременным условием нормальной работоспособности печей такого типа является систематическая очистка дымоходов от сажевых отложений и пробок. Особенно это касается печей использующих в качестве топлива угли не антрацитовой группы. Хорошим и экономически выгодным вариантом стоит рассматривать использование каменноугольных печей в качестве основного источника тепла в банях типа хамам и иных, допускающих дистанционное транспортирование тепла без критической потери температуры. В остальном, традиционная русская парная баня на дровах остается неувядающей классикой, которую не сможет заменить любой, даже самый качественный уголь.

Используемые источники:

• https://msk-kamin.ru/news/pechi-dlya-doma-na-ugle-dlitelnogo-goreniya-foto-video-podrobnaya-instruktsiya-o-tom-kak-sdelat-svoimi-rukami/
• https://gidpopechkam.ru/pechki/dlitelnogo-goreniya-na-ugle.html
• https://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/pechi-na-ugle-dlya-doma-i-dachi.html
• https://obane.info/pechi/pech-na-ugle.html

Печь на угле [своими руками]: устройство, как топить правильно?

Любой, мало-мальски достойный, банных дел мастер на вопрос: «можно ли использовать печь на угле в бане» ответит- «конечно же нельзя, но подумав добавит, но если очень хочется — то можно». В сегодняшнем материале мы попробуем разобраться, где же та самая граница, между нельзя и можно.

Устройство и принцип работы

Дрова, во многих регионах страны, в последнее время, усердно дорожают. Не везде есть условия, когда межа личного приусадебного участка упирается в лес, в котором и лесник хороший знакомый и бензопила не убогая китайская поделка, а фирменный шведский или канадский агрегат. В общем, не всем везет с дровами и, порой, ценник на доставку готовых дров заставляет подумать о чем то возвышенном и неземном. Вот тогда то и приходят в голову различные мысли об альтернативном топливе, например, об угле.

В настоящий момент, на рынке представлено великое множество различных банных печей, использующих в качестве топлива каменный уголь. Объединяет их единая основа конструкции, в которую положен ряд общих принципов:

• Топка. Оформлена массивным топочным коробом с колосниковой решеткой в подошве топочного пространства и топочной дверцей с лицевой стороны печи;
• Зольник. Может быть исполнен в виде классического зольника и зольника-совка;
• Каменка. Короб, в котором содержится каменная засыпка, аккумулирующая и излучающая тепло в пространство банного помещения;
• Дымоход, имеющий свод, в котором происходит концентрация и первичное накопление топочных и дымовых газов истекающих через гильзу и далее исходящих в трубу, имеющую непосредственную прямую связь с атмосферой.

Угольная печь работает по принципу конвекции воздушных масс, то есть обеспечивается эффективная циркуляция внутренних объемов воздуха обогревающих помещение бани с одновременным образованием и качественным отводом дымовых газов.

Основным искусством инженерной мысли, это одновременное обеспечение хорошей тяги и качественного и экономного нагрева внутреннего объема банного помещения.

Внимание! Принципом использования печи на угле в бане является категорический запрет на применении ее в качестве источника тепла в банях по черному. Причин много: образование токсичных трудноудаляемых продуктов горения, выделение каменноугольной смолы и сажи.

Сильные и слабые стороны банной угольной печки

Как мы несомненно помним, идеальных вещей не существует в природе, однако, любой предмет имеет определенный набор сильных и слабых сторон. Не исключение, рассматриваемая нами печь. Начнем, по традиции, с хорошего. Справедливости ради, отметим, что перечисленные требования, в подавляющем своем большинстве актуальны для металлической конструкции:

• Низкие эксплуатационные расходы. Достаточно высокая топливная экономичность, особенно, при использовании углей антрацитовой группы, отличающихся малой материнской зольностью и чрезвычайно высокой калорийностью ,или по иному, удельной теплотой сгорания;
• Долговечность. Изготовленная из материалов печь, особенно горячие ее части , может эксплуатироваться в течении 10-12 лет;
• Хорошая ремонтопригодность. Текущий ремонт не сложен и его проведение не сопряжено с особыми технологическими или инструментальными затруднениями;
• Устойчивость к температурным колебаниям. Хорошо переносит длительные перерывы в работе;
• Большой выбор готовых конструкций, выполненных с учетом основных технологических требований;
• Относительно невысокая стоимость самостоятельного изготовления или приобретения готового экземпляра;
• Не требуется возведение обособленного фундамента;
• Гибкость, в плане размещения или приспособления печи для использования в различных помещениях, как по объему, так и по конфигурации.

Теперь, об основных и критических недостатках:

• При использовании в паре с каменкой закрытого типа и большом объеме инертной каменной засыпки печи такого типа может долго разгоняться и медленно выходить на номинальный температурный режим в парном помещении;
• Ввиду высокой температуры поверхности требуется применение специальных мероприятий по снижению пожароопасности помещения и возведения защитного ограждения во избежание получения ожогов в случае непредвиденного контакта с печью;
• Предъявляются особые требования к толщине и жаростойкости металла, используемого при изготовлении ответственных элементов печи. Некондиционное сырье может спровоцировать проявление деформаций и случаев прогорания горячих частей;
• Пар, сгенерированный печью такого типа достаточно жесткий и более подходит для сухопарых бань, нежели для классической русской.

Словечко от Бывалого! Необходимо сказать, что печь для бани на угле, которая изготовлена из металла, в основе своей конструкции не должна иметь металлические листы толщиной менее 4 мм. Исключение могут составлять только заводские печи именитых иностранных брендов, использующих в качестве сырья высоколегированные жаропрочные специальные стали.

Считаем мощность

Тепловая мощность печи — один из основных и принципиальных показателей, который характеризует ее эффективность и функциональность.

Общепринятой практической нормой объема для одного человека в бане принят показатель 9-11 куб. м. Для нагревания 1 куб. м. помещения бани до температуры 60 градусов Цельсия необходимо 55 кКал. в час. Металлическая банная печь при использовании в качестве топлива рядового каменного угля марки ДГр может сгенерировать 320 кКал. с 1 кв. м. рабочей поверхности. Таким образом, для обогрева до номинальной температуры 10 куб.м. объема парного помещения необходимо 550 ккал. тепловой энергии, следовательно, площадь рабочей поверхности печи на каменноугольном топливе для поддержания заданных параметров не может быть меньше 1,73 кв. м. с учетом минимального или близкого к нему уровня потерь.

Внимание! Основное качество банной печи это не столько теплопроводность материала, сколько его теплоемкость. Теплоемкость стали весьма низкая, поэтому нужно быть готовым к тому, что для длительного поддержания температуры в парильном отделении печь необходимо будет подтапливать. Хорошей альтернативой этой особенности стальной печи может служить использование чугуна. Чугунная отливка по своей теплоемкости весьма близка каменной кладке, поэтому «долгоиграющие» банные печи возможны только на основе чугунного «скелета».

Особенности топки печи

Понятно, что используя в качестве основного топлива каменный уголь, отказаться от дров полностью не удастся. Подавляющее количество основных марок углей для уверенного розжига требуют достаточную температуру, которую может инициировать дровяная закладка.

Стартовая заправка из мелко наколотых дров или древесной щепы используется в соотношении к основной стартовой порции угля, примерно как 1 к 4. Есть некоторые марки угля, которые загораются от меньшего количества дров, иные требуют соотношения и 1 к 2 и относятся к видам трудноразжигаемых.

Важно! Следует сказать, что угли марки Т, так называемые тощие угли или полуантрациты и марки А- антрациты используются во вторичной закладке, то есть когда стартовая закладка дров и первичная закладка из длиннопламенных углей создали термическое ложе достаточного объема и температуры. Напрямую, от дров такие угли зажечь практически невозможно.

Важным условием видится правильное использование поддувала печи. В момент старта растопки оно прикрыто, по мере разгорания и выхода печь на номинальный рабочий режим его открывают, регулируя тем самым, приток воздуха и скорость сгорания заложенной порции топлива.

Каменные угли марки К и Сп, коксовые и спекающиеся требуют постоянной работы кочергой для того чтобы разбить корку угольного пирога и обеспечить необходимый приток воздуха всему объему угольной закладки. Кроме этого угля коксовой группы обладают очень высокой калорийностью и при закладке в чистом виде могут спровоцировать прогорание колосниковой решетки.

Для полноты информационной картины, считаем правильным привести основные характеристики калорийности и объемного веса основных марок каменных углей в виде таблицы:

Марка угля	Калорийность, кКал.	Объемный вес, кг/куб.м.
Длиннопламенный сухой, марки Д	7950	1,23
Длиннопламенный жирный газовый, марки ДГ, Г	8200	1,24
Коксовый жирный, марки КЖ	8400	1,24
Коксовый, марки К	8450	1,26
Жирный, марки Ж	8750	1,27
Отощенный-спекающийся, марки ОС	8600	1,30
Тощий, марки Т	8500	1,31
Полуантрацит, марки ПА	8400	1,32
Антрацит, марки А	8200	1,62

Краткие рекомендации по самостоятельному изготовлению

Сделать печь на угле своими руками вполне возможно, главное — соблюдение основных технологических принципов.

Рассмотрим основные виды, пригодные для изготовления в кустарных условиях домашнего хозяйства:

1. Печь-буржуйка. Во многом повторяет классическую широко известную печь-буржуйку и отличается от последней наличием лотка для каменной засыпки. Габаритные размеры, как правило не выходят за пределы 420 мм по высоте и 470 мм по ширине. Фундамент для такой печи не обустраивается, функцию жаропрочной отсечки от пола выполняет кусок базальтовой плиты, которая, помимо этого еще и равномерно распределяет нагрузку. Предельным объемом, который сможет обогреть эта печь следует считать 22 куб. м. и не более. Дымоход прямого типа общей высотой порядка 4200-4500 мм. Тяга регулируется не шибером, а сдвижной заслонкой, которая перекрывает часть ходовых отверстий в печной дверце. При этом стоит учитывать, что 2 ходовых отверстия не должны перекрываться ни коим образом. Печь такого типа, за счет хорошей тяги прямого дымохода допускает подтопку в ходе помывки. Максимальный объем жидкости для единоразовой поддачи пара не более 0,25 л. и интервалом порядка 20-25 мин.
2. Цельносварная печь без применения каменной футеровки. Самая примитивная конструкция, способная при габаритных размерах по высоте и ширине 750×600 мм эффективно обогреть парное помещение объемом до 25 куб. м. Диаметр дымохода не менее 100 мм. организуется через гильзу диаметром 110-115 мм посредством металлической трубы с толщиной стенки не менее 2 мм. В лице печи оформляется поддувало с площадью проема порядка 30-35 % от площади проема топочной дверки. Колосниковая решетка обустраивается вдоль линии топки из набора порезанного в размер и сваренного в плоский пакет арматурного прута диаметром 15 мм. толщина тела печи в холодных частях 4 мм, на горячих участках 6 мм.
3. Металлическая сварная печь в футляре. Кирпичная, в своей основе печка, заключенная для более высокой теплоотдачи в металлический футляр из холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм. Металлический футляр нагревается до температуры 100-120 градусов Цельсия, поэтому обязательным условием для такой печи следует считать наличие ограждающего экрана блокирующего прямой контакт частей тела с горячей поверхностью. Допускает применение бесфундаментной компоновки. Кладка горячей части из огнеупорного шамотного кирпича с применением компенсирующих швов. Пригодна для использования как в сухопарной сауне, так и паровой русской бане. Угольная печь для бани такого типа способна при габаритных размерах по высоте и ширине 1120×550 мм эффективно обогреть парное помещение до 40 куб. м. В конструкцию легко встраивается водогрейный контур, который обеспечивает горячую воду температурой порядка 50 градусов Цельсия. Цикл протопки парной до номинальной температуры не превышает 120 мин, подтопка в течении помывки нежелательна, время сохранения тепла номинальной температуры не менее 60 мин.

Важно! Используя металлический футляр для каменной печки нельзя применять каменный футляр для металлической. Подобный прием, за счет большой разницы в теплопередаче между камнем и металлом «запирает тепло» и ведет к работе металлической печи, ее топки в критических температурных режимах. Как следствие температурная деформация и быстрый прогар даже толстостенной печи из чугуна.

В целом следует помнить простое правило, чем выше масса остова печи и каменной засыпки, тем печь более инерционна. То есть она долго разгоняется и выходит на температуру номинального прогрева, но и дольше ее сохраняет медленнее остывая.

При проведении сварочных работ, следует руководствоваться правилами и приемами для получения ответственных высоконагруженных швов с последующим отжигом и контрольной проверкой на полном ходу печи в течении 120 мин. При выявлении дефектов шва, таковой разделывается и проваривается вновь, в последующим контрольным отжигом спустя 24 часа с момента проведения сварочных работ.

Заключение

В традиционной русской бане главное, это ее неповторимый дух, который возможно получить только при протопке банной печи колотыми дровами определенных пород, в идеальном случае березовых и дубовых. Можно ли баню топить углем, в таком раскладе? Можно. Однако о непередаваемом банном духе можно забыть. Кроме этого, каменноугольная зола потребует утилизации, в то время, когда древесная зола может служить отличным органическим удобрением для приусадебного участка и хорошим источником калия на огороде. Ни в коем случае не стоит использовать угольное отопление при топке бани по черному, о причинах мы упоминали выше. Несомненно, дрова, в целом ряде регионов дорогое удовольствие и уголь может служить хорошей альтернативой, особенно в крупных банях коммерческого направления. В этом случае стоит озаботиться расположением топочных котлов с внешней стороны, чтобы минимизировать загрязнение атмосферы помещения топочными газами, смолами и сажей. Непременным условием нормальной работоспособности печей такого типа является систематическая очистка дымоходов от сажевых отложений и пробок. Особенно это касается печей использующих в качестве топлива угли не антрацитовой группы. Хорошим и экономически выгодным вариантом стоит рассматривать использование каменноугольных печей в качестве основного источника тепла в банях типа хамам и иных, допускающих дистанционное транспортирование тепла без критической потери температуры. В остальном, традиционная русская парная баня на дровах остается неувядающей классикой, которую не сможет заменить любой, даже самый качественный уголь.

Печь на угле и дровах: как выбрать заводскую и изготовить своими руками?

Среди разнообразных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Уступает он только природному газу. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступности.

А что, если объединить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределить ресурсы. С другой – дает большую гибкость. Можно использовать тот вид топлива, который под рукой в данный момент.

Принцип работы печей на дровах и угле

Технологии не стоят на месте. И постепенно популярность набирает новый тренд. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время сгорания закладки дров в 2, а угля – в 3 раза.

Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сгорании топлива в верхней камере. Топливо придавливается специальным грузом, который опускается все ниже по мере сгорания. Воздух нагнетается с помощью вентилятора.

Такой принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через поддувало.

В печи может использоваться любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и т. д. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме печь способна работать до нескольких недель. Как и в классическом варианте снизу расположена зольная камера. От камеры сгорания ее отделяет колосниковая решетка.

Преимущества и недостатки

Такое решение имеет очевидные преимущества:

• печь до 10 дней может работать в автономном режиме,
• время работы на одной закладке топлива для дров увеличивается в 2 раза, а для угля – в 3 раза,
• низкие требования к качеству топлива,
• простота конструкции и монтажа,
• возможность добавления дополнительных опций.

Но практика показала, что есть и минусы:

• нельзя добавить топливо до полного сгорания предыдущей закладки,
• нужно сухое место для хранения топлива,
• уголь образует много пыли и копоти,
• высокая пожароопасность, если не соблюдать требования СНиП 2.04.05-91,
• зольник нужно чистить после каждой топки, а дымоход перед каждым отопительным сезоном,
• загрязнение окружающей среды.

Виды

Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Покупной вариант предпочтительнее. Такая печь позволит максимально автоматизировать процесс. Но и стоит она недешево.

В целях экономии подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она не будет оснащена современной автоматикой, но для дачи в этом часто и нет необходимости.

Лучший материал для печи – жаропрочная легированная сталь. Иногда, при самостоятельном изготовлении, используют старые газовые баллоны. Они выполнены из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Широко применяется и огнеупорный кирпич.

Печь длительного горения на угле и дровах может отапливать одно помещение, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае печь используется для нагрева теплоносителя – воды, который поступает в систему отопления.

Какую печь лучше выбрать для дома?

Критерии выбора

При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:

• мощность
• время работы на одной закладке топлива
• коэффициент полезного действия (КПД).

Основной критерий – это мощность. Ее должно быть достаточно для обогрева требуемой площади. Обычно требуемую мощность принимают из расчета 1кВт на 10 м2 площади. Но нужно обязательно учесть возможные теплопотери.

Далее:

1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
3. Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
4. Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
5. Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.

Обзор лучших моделей

В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Особенности эксплуатации

Если топить печь неправильно, можно потерять до 70% тепла. Ниже разобраны основные правила, которые нужно соблюдать.

Топка дровами

Правильная подготовка материалов

Дрова хранят в сарае – дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплоотдачу. Годовалые дрова дадут на 20% меньше тепла. А полугодовалые – на 50% меньше.

Но и это еще не все. На воздухе влажность дров составляет 25 – 30%. Оптимальное же значение – не более 12%. Поэтому перед топкой их досушивают в помещении. Если расположить дрова в 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

Для этого используют специальную лохань, в которую складывают поленья (см. рис. №1 ниже). Такие дрова как раз и будут обладать оптимальной влажностью и отдавать тепло, указанное в справочниках. Держать дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи нельзя по правилам пожарной безопасности. Конструкция печи может предусматривать специальное место для просушки дров – дровницу.

Рис. №1 Лоханка для сушки дров

Очистка топки, зольника и осмотр печи

Чистить печь от золы нужно перед топкой. Это позволит исключить возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала полностью очищают от золы топку. Все остатки сметают в зольник. Потом его очищают с помощью совка. Золу не стоит выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

Не хочется потерять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно прилегающая дверца способна снизить температуру в топке на 200 – 2500C. Что уменьшит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность снизится еще на 15 – 20%.

Нужно обязательно протереть дверцы, вьюшку и шибер. Пыль – самая частая причина возгорания в дымоходе. Сгорая, она превращается в битум. И образует плотный нагар, который очень сложно удалить.

Еще один важный этап – проверка тяги

Если тяга недостаточна, весь дым будет поступать в помещение и вывести печь на рабочий режим будет сложно.

Как проверить тягу? Очень просто. Берут свечу. Плотно закрывают топочную дверцу. Поддувальную – приоткрывают. И подносят к ней горящую свечу. Пламя должно наклониться в сторону печи и гореть равномерно.

Что делать, если тяги нет? Это значит, что либо в печи образовалась паровая пробка, либо воздушная пробка в дымоходе.

Нужно полностью открыть поддувало, вьюшку и шибер. И подготовить растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку потихоньку сжигают в печи, пока дым не пробьет пробку.

Если ничего не помогает, осматривают дефлектор. Он может быть поврежден или забился.

Заправка и растопка печи

Для топки печи обязательным инструментом будут щипцы. Без них поправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, сгорая, оседают неравномерно, то много тепла теряется впустую.

Как заправить печь правильно? Сначала на середину будущей закладки укладывают растопку.  Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только с нее не должно капать. Также используют несколько листов газеты или тонкие сухие щепки.

Как правильно делать закладку дров показано на рис. 2.

Рис. №2 Варианты укладки дров в печи

Классика – это вариант №1. Дрова укладывают также, как в поленнице. Вариант №2 используют, если дрова слишком крупные или недостаточно сухие. В середине должно быть свободно, а зазоры между поленьями делают в 2-3 раза меньше их ширины. А способ №3 подойдет в случае маленькой топки.

Основное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15 – 20 см.

После растопки печи шибер наполовину задвигают. Топочная дверца плотно закрыта, а поддувальная – приоткрыта на 2 – 3 пальца. Через 10 – 15 минут печь сама выйдет на рабочий режим.

Тело печи начинает нагреваться и слышен равномерный шелест. Если шума нет, то нужно добавить воздух. Для этого проверяют горят ли дрова и приоткрывают поддувало. Спустя 5 минут проверяют снова. Снова не слышен шелест? Приоткрывают сильнее шибер. Если не помогает – полностью открывают поддувало.

Бывает, что печь не шелестит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Потихоньку прикрывают шибер. Ждут 2 – 3 минуты. Повторяют процедуру. И так до появления шелеста.

Перед тем, как подкладывать дрова, обращают внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет означает избыток пиролизных газов и кислорода. При желтом – температура оптимальна и топливо используется эффективно. Красный – топливо сгорает не до конца. Слишком слабая тяга или не хватает кислорода. Оранжевый – тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий – выделение и сгорание угарного газа.

Соответственно, нужно, чтобы цвет пламени был желтым. Если мало воздуха – постепенно открывают поддувало. Если кислорода слишком много – прикрывают шибер.

Еще одна хитрость при топке – нельзя открывать дверцу топки больше, чем на 20 секунд. Иначе потери тепла будут слишком большими. И печь собьется с рабочего хода.

Если нужно подложить дров и за это время уложиться не получилось, то повторно открыть дверцу можно только через 3 минуты.

Докладывать дрова в печь следует по рядам. Можно и сразу сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15 – 20 см.

Топливо добавляют только тогда, когда полностью обуглятся торцы поленьев. Первое полено кладут наискосок. И уже сверху складывают остальные дрова. Так топка как бы делится на 2 зоны. Внизу догорает первая партия, а сверху дрова загораются практически мгновенно. Поэтому потери тепла минимальны.

Спустя 5 – 10 минут снова проверяют как работает печь. Если нужно, выводят ее на рабочий режим.

Остановка печи

На данном этапе важно не допустить проникновение в помещение угарного газа. И не выпустить тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

Определить образование угарного газа очень легко. Об этом говорят синие язычки пламени или налет на углях такого же цвета.

В этом случае угли нужно равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закрывают шибер и открывают поддувало. Шибер имеет отверстие. Поэтому минимальная тяга все равно будет присутствовать.  Если дрова хорошего качества, то угли сгорят в течение 10 минут.

Если же угли стали красного цвета, то ждать пока они полностью догорят смысла нет. Это говорит о плохом качестве самого топлива. Поэтому просто выгребают все угли и тушат в ведре с водой. Тлеть они могли бы еще несколько часов, практически не давая тепла. А тем временем тепло бы выходило наружу.

После того, как все очаги возгорания ликвидированы, максимально плотно закрывают все заслонки и дверцы.

Топка углем

Уголь хранят в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно плотно закрываться. Иначе не избежать образования пыли и сажи по всему дому.

Основная сложность при топке углем в том, что ему для возгорания требуется значительно большая температура. Около 800 – 9000C. Поэтому уголь труднее поджечь. Для этого используют специальные зажигалки, которые дают пламя температурой 1000 – 11000С.

В заводских моделях стоят такие приборы. Но того же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только она должна быть размером с мужскую футболку.

В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см. Для топки печи подойдет антрацит, бурый и серый уголь.

Основное при топке печи углем – не допустить проникновение угарного газа в помещение. Для этого уголь засыпают слоем не больше 20 см, чтобы оставалось достаточно пространства для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. Процесс горения нужно постоянно контролировать.

Топить печь углем нужно 3 – 4 раза в сутки. Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такая, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже приведена пошаговая инструкция по изготовлению печи для дров и угля своими руками.

Рис. №3 Принципиальная схема самодельного котла

Принципиальную схему такого котла можно видеть на рис. №3. Для изготовления используют жаропрочную сталь с повышенным содержанием легирующих элементов. Иногда применяют газовые баллоны из стали марки Ст3 с повышенным содержанием углерода.

Топить углем кирпичную печь тоже можно. Но возникают сложности с постоянной чисткой. От угля образуется очень много сажи.

А топку нужно выполнять из шамотного кирпича. Сам процесс кладки также довольно трудоемкий и недешевый. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого дачного домика (до 36 м2).

Порядовка печи на углях и дровах

Фото:

Рис. №4 Подробная порядовка кирпичной печи на угле и дровах

Инструкция по кладке

На будущее можете скачать порядовку здесь.

Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

1. Для устройства печи потребуется бетонный фундамент с армированием. Размеры фундамента должны на 100 мм превышать габариты печи. А высота составляет 500 – 700 мм. Верх фундамента находится на отметке -0,150.
2. Выкладывают основание – первые 2 ряда (см. рис. №4) со стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Далее в качестве минерального вяжущего используют шамотную глину.
3. Первый ряд – это дно зольника. Выполняют кладку четко по схеме.
4. При кладке 2 и 3 рядов нужно не забыть выставить и закрепить с помощью проволоки дверку поддувала.
5. Четвертым рядом перекрывают зольник и отверстие для поддувала.
6. Колосниковая решетка укладывается в 5 ряду.
7. Дверка топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
8. Выполняют кладку согласно схемы. 6 – 9 ряды образуют топку.
9. 8 ряд – это свод топки. Он выполняется из ¾ кирпича. А 9-14 ряды его перекрывают.
10. По схеме выкладывают дымовые каналы.
11. Задвижки располагают в 26 и 29 рядах.
12. Завершают перекрытие печи.
13. Далее выкладывают дымоход.
14. Сушка печи.

Изготовить такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно владеть элементарными навыками каменщика. Сложный инструмент также не требуется. Жаростойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

Подводим итоги

Приобрести готовку печку проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете придется изготовить печь самостоятельно. Это дешевле, но требует определенных навыков.

Лучшим материалом для печи на угле и дровах станет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используют старые газовые баллоны из стали марки Ст3 или кирпич. Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для дачного домика с 1 – 2 комнатами вполне подойдет.

Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из ее недостатков нужно отметить необходимость частой чистки. А топить такую печь придется 3 – 4 раза в сутки. Зато уголь прогреет помещение значительно быстрее. И обойдется такая конструкция в 2 – 3 раза дешевле заводского аналога.

Тем же, для кого вопрос экономии не стоит так остро, можно приобретать заводской котел. Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. д.

Такой вариант обладает массой преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется значительно реже. Недостаток только один – придется потратить немалую сумму денег.

Загрузка…

Печи длительного горения на угле

Современный дизайн для любого интерьера

В зимнее время обогрев нежилых помещений в виде гаражей, сараев, бань и маленьких дачных домиков нужен хозяевам не постоянно, а время от времени. При этом главная цель — быстрое получение тепла при минимальных финансовых затратах. Из-за высокой стоимости электроэнергии электрические обогреватели не всегда экономически выгодны в таких помещениях. Оптимальным источником обогрева небольшой комнаты может стать работающая на угле печь длительного горения.

Ее работа основана на принципе пиролиза, когда горение происходит сверху вниз при контроле нагнетания воздуха. Уголь для этих печей является дешевым, доступным и экономически выгодным топливом. Конструкция печей длительного горения обеспечивает высокий уровень КПД за счет качественной теплоотдачи.

Как работает пиролиз?

Процесс пиролиза представляет собой термохимическое разложение твердого топлива. Он проходит в четыре этапа:

1. Сушка. На этом этапе из закладки топлива удаляется влага за счет тепла растопки.
2. При нагреве из основной массы топлива выделяются летучие компоненты. Тяжелые углеводороды в виде смол и битумов, находящиеся в составе угольной массы, разлагаются до летучих соединений. После этого начинается обугливание, или карбонизация, топлива.
3. При наличии достаточного количества кислорода и повышении температуры гидролизных газов до точки вспышки начинается процесс горения. Температура в этой зоне доходит до +600 градусов, что дает начало процессу горения карбона.
4. После выгорания летучих веществ из основной массы топлива в угасающей печи остается раскаленный шлак с остатками углерода. В условиях недостатка кислорода и понижения температуры до +400 градусов он начинает работать как катализатор восстановительной реакции. Из паров воды выделяется водород, а из углекислого газа — угарный газ в виде моноокиси углерода.

На разложение остатков угля в последней стадии затрачивается много энергии, а образовавшиеся соединения отдают тепло обратно. Поэтому по факту имеем эндотермическую реакцию.

Получаемый после сгорания угля угарный газ является ядовитым соединением, опасным для здоровья человека. Чтобы задержать восстановленные газы в горячей зоне, нужно обеспечить поступление туда достаточного количества свежеподогретого воздуха для достижения высокого КПД агрегата.

Простое конструктивное решение печей длительного горения обеспечивает возможность их эффективной эксплуатации. Дополнительное тепло можно получить из загружаемой в печь длительного горения массы топлива, регулируя подачу воздуха. При этом образуемые газы становятся чище.

Самодельная печка буржуйка

В последнее время многие дизайнеры предлагают эксклюзивные варианты буржуек или печей-каминов, которые устанавливаются в загородных домах. Для жителей престижных коттеджей они являются не только дополнительным источником тепла, но и красивейшим аксессуаром внутреннего оформления помещения. Такие индивидуальные печи наполняют комнату и теплом, и особым уютом. Очень красиво и романтично смотрятся потрескивающие в печи или камине дрова, когда за окном бушует зимняя вьюга.

Наиболее популярной, примитивной и эффективной печью длительного горения для временного отопления является всем известная буржуйка. Ее простое устройство основано на «симбиозе» русской печи и камина. При одной загрузке топлива она способна в течение 4 часов поддерживать комфортную температуру внутри помещения. Буржуйка может устанавливаться на любом пространстве, где можно вывести дымовую трубу.

Самодельный агрегат

Сегодня каждый, кто имеет навыки выполнения слесарных работ, может изготовить буржуйку своими руками из всевозможных подручных материалов. Эта печь:

• Не зависит от электричества и газа.
• Проста в обслуживании и эксплуатации.
• Позволяет контролировать процесс горения.
• Занимает немного места.
• Компактна и экономична.
• Может иметь отверстие для установки посуды, чтобы приготовить пищу или подогреть воду.

Из недостатков такой печи следует отметить небольшой КПД, высокую скорость отводимых газов и быстрое остывание. Поэтому для поддержания температуры в помещении ее нужно топить постоянно.

В качестве топлива для буржуйки можно использовать:

• уголь;
• дрова;
• прессованную щепу;
• опилочные брикеты.

Материалы и оборудование для самостоятельной работы

Печки-буржуйки наши умельцы делают, имея под рукой сварочный аппарат и бывшие в употреблении:

• большие бидоны;
• металлические уголки;
• широкие трубы;
• газовые баллоны;
• металлические ящики;
• большие огнетушители;
• старые бочки;
• стальные листы;
• дымоходные трубы;
• металлические решетки.

Порядок действий

Для удобства работы можно использовать и техническую фасонину заводского производства в виде:

• колосников;
• задвижек;
• конфорок;
• чугунных дверок.

Основные элементы топочного агрегата

Для изготовления буржуйки не нужны детальные чертежи. Главное — получить максимально эффективную конструкцию. Рассмотрим основные узлы, составляющие самодельную конструкцию буржуйки.

Топочная камера

Именно топочная камера выполняет функцию передачи тепла. Чем больше площадь ее наружной поверхности, тем лучше.

Важно, чтобы дно камеры имело достаточную площадь для укладки туда дров или засыпки угля. Поэтому цилиндрические самодельные аппараты располагают на боку. Прямоугольные печи конструируют в горизонтальном исполнении с минимальными размерами 250×350 мм.

Крупногабаритные печки из бочек или газовых баллонов практичны и в вертикальном положении.

Зольник

Вид готового изделия

Дополнительно приваренный или прикрученный винтами к низу конструкции зольник удобен для выбора золы. Компоновка его с поддувалом способствует лучшей генерации тепла, а нижняя дверца обеспечивает подачу необходимого количества кислорода и регулирование интенсивности горения.

Дверцы и проемы

Эти элементы делают своими руками из остатков металла после вырезания проемов. Ведь лоскутки из баллонов повторяют изгиб поверхности, а это очень актуально в работе. Стальные навесы для дверок присоединяют к корпусу сваркой, а затем на них навешивают сами дверцы.

Здесь обязательно нужно предусмотреть запирающее устройство, которое можно сделать типа гильотинной задвижки или засова.

Оптимальные проемы для топки имеют размеры 250×250 мм, для поддувала — высоту 100 и ширину 250 мм. Навесы устанавливают на одной вертикальной оси. Между проемами выдерживают расстояние приблизительно 10 сантиметров. Чтобы угли не выпадали через дверцу, проем топки располагают немного выше уровня колосниковой решетки.

Дымоход

Крепление дымоотвода

Для отведения дымовых газов в буржуйке используют стальную трубу диаметром 100–150 мм. Саму трубу не утепляют — она служит дополнительным источником тепла. А для лучшей теплоотдачи ее располагают к выходу с наклонными или горизонтальными участками, тем самым увеличивая путь следования теплых газов.

Выводной патрубок для подсоединения дымовой трубы располагают сверху или лучше сбоку. Последний вариант замедляет отведение газов, оставляя место для варочной зоны.

Обратите внимание! В дымоходе для регулирования интенсивности отведения горячих газов желательно использовать поворотную или направляющую задвижку.

Соблюдение условий безопасности при эксплуатации

Планируя изготовление своими руками печи длительного горения, необходимо всегда помнить о технике безопасности. Самодельное устройство не должно заметно уменьшать количество кислорода и выделять во внутренний объем помещения опасные газы.

Вблизи печей длительного горения не должны находиться гардины, шторы, пластмассовые или легковоспламеняющиеся предметы. Для предотвращения возможного возгорания возле печки необходимо предусмотреть свободное пространство, а внизу под ней должен находиться металлический лист, кирпичный настил или фундамент. 

Заключение

Сегодня приобрести устройства длительного горения в виде печей-каминов, буржуек или котлов-теплонагревателей для частных домов или гаражей — не проблема. Это можно сделать в супермаркете, специализированном магазине или заказать в интернете. Однако самый простой вариант — буржуйки — многие могут сделать самостоятельно своими руками.

Угольная печь своими руками: особенности возведения печи

Для регионов и населенных пунктов в которых отсутствует централизованное газоснабжение сегодня, как и несколько сотен лет назад актуальны собственные локальные системы обогрева и приготовления пищи. В различных регионах как нашей страны так, и зарубежья люди за долгое время разработали собственные модели печей, адаптированных для наиболее распространенных для данной местности видов топлива. Если в степях наиболее привычно топить специально подготовленными и высушенными отходами жизнедеятельности крупных животных, то для крупных добывающих районов и гор построить угольную печь своими руками является привычным и никого не удивляет наличие подобной конструкции в жилом помещении.

Особенности конструкции угольных печей

Если посмотреть вблизи на угольную печь и на ее наиболее распространенного конкурента работающего на дровах, то в принципе особых отличий с первого взгляда найти будет сложно. Но при более пристальном обследовании и ознакомлении с принципом работы самой печи, становится понятно, что они отличаются принципиально. (См. также: Печь экономка своими руками)

• Различается принцип горения и подачи воздуха, если для дровяных печей наиболее эффективного сгорания можно достигнуть когда подавать воздух непосредственно к месту сгорания топлива сверху, то для угольных печей обязательно необходима продувка топлива и подача воздушной смеси снизу.
• Для дровяных печей не особо критично использование сухого топлива в процессе протопки. Важно только чтобы первоначальная растопка печи происходила сухим материалом. Уголь же желательно перед добавлением в горнило предварительно прогреть в специальном отделении печи, которое отапливается уходящими газами.

 

• Конструкция дымохода для печи на угле несколько различается с дровяными аналогами и предназначена для более высокой скорости прохода воздуха. А сам поток и его скорость регулируется не юшкой, а при помощи поддувала. Сама же заслонка, перекрывающая дымоход (юшка), напрочь отсутствует. Эта особенность связана с тем, что угольные печи очень долго тлеют, а не быстро прожигают топливо как дровяные. С этой особенность связаны и минусы угольных печей:

(См. также: Карта сайта 2)

1. нельзя перекрыть дымоход предотвратив, выветривание тепла из-за опасности отравится угарным газом, а поэтому печи отопительные угольные довольно быстро остывают.

• Для нормального горения угольной печи в нижнем ее отсеке желательно исключить наличие продуктов сгорания. Для этого необходимо периодически производить очистку поддувала, которое будет постоянно пополняться прогоревшим углем. При этом очистка должна происходить более часто чем это необходимо для дровяной печи.
• Стены угольных печей должны выдерживать большую температуру нежели, обычные дровяные, соответственно они будут более толстые, а для их сборки необходимо использовать более теплостойкие материалы.

(См. также: Походная печь своими руками)

• Угольная печь может иметь особенную конструкцию загрузки топлива, это связано с более высокой температурой розжига угле – то есть затопить такую печь только при помощи куска газеты и спичек не удастся. Поэтому в угольной печи сперва разжигают дрова, а сверху загружают уголь, который постепенно разгорается по мере прогорания дров.

На практике часто применяются комбинированные печи, в которых одновременно можно сжигать как уголь, так и дрова. Кроме этого, топлива так же можно использовать в качестве топлива торфяной брикет, который по горению очень напоминает уголь. В комбинированных устройствах одновременно присутствуют все элементы как угольной, так и дровяной печи.

Выбор материалов для строительства печи

Когда устройство угольной печи уже осознано и понятно можно приступить к подбору материалов. (См. также: Печь для копчения своими руками)

• Кирпич – необходим для того, чтобы собрать основной корпус печи и дымоход. При выборе кирпича необходимо помнить о необходимости выдерживать им высокие температуры в топке и дымоходе, поэтому для большей надежности необходим кирпич двух видов:

1. обожженный глиняный кирпич не ниже первого сорта, который от более простого и низкопробного отличает ярко выраженный красный цвет, он будет использоваться для наружной работы с корпусом печи;
2. шамотный кирпич, которого для кирпичной угольной печи необходимо значительно больше чем для дровяной из-за того, что им необходимо помимо горнила выкладывать изнутри и значительную часть дымохода.

(См. также: Деревенская печь своими руками)

• Привычная для подобного вида конструкций глина, тоже потребуется в двух исполнениях:

1. обычная жирная или полужирная с низким содержанием песка, которую можно самостоятельно добыть у берегов рек и озер;
2. шамотная глина приобретается в строительных магазинах и предназначается для работ с повышенными температурами.

• Для более плотного прилегания кирпича и качественного закрепления его в кладке глиной необходим специальный термостойкий клей, который выпускается в виде порошка и смешивается с глиной согласно инструкции, размещаемой на упаковке.
• Для сборки наружной кладки печи вместо дефицитного глиняного раствора можно применить его цементный заменитель. Но при выборе цемента не стоит рассматривать в качестве заменителя глины материал промышленной классификации ниже 500, это позволит избежать трудностей в дальнейшей эксплуатации печи.

• Чугунные изделия необходимы для того, чтобы собрать своими руками угольную печь не обладая особыми навыками строительства подобных сооружений. Чугунные изделия применяются потому, что они имеют сходную характеристику теплового расширения с глиной и изделиями из нее. А так же изделия из чугуна крайне устойчивы к изменению температуры и поэтому для того, чтобы они прогорели необходимо значительно большее время нежели, для стали.
• Стальные изделия – без них тоже не обойтись в современных реалиях постройки печей. В первую очередь стальной лист будет использован для защиты напольного покрытия от возгорания, и перед поддувалом необходимо обязательно его закрепить. Во вторых стальные юшки будут незаменимы при создании комбинированных печей, рассчитанных на несколько видов топлива. И в третьих самодельная угольная печь не обойдется без аккуратных стальных дверок с надежным креплением и засовами.

Строительство угольной печи

Перед началом строительства каждый из хозяев выберет свой, собственный вариант конструкции. Кто-то предпочтет установить в доме угольную печь длительного горения, а кто-то остановится на экономичном варианте «малютка» или «экономка». Но для каждого из имеющихся вариантов неизменным остается последовательность производства строительных работ.

Если не знаете с чего начать производство работ по строительству печи, а материалы и инструменты уже подобраны, то первым делом необходимо подготовить место строительства. Для этого придется очистить его от посторонних предметов и мусора. Затем, если печь строится в помещении нужно убрать напольное покрытие, которое является ненадежным горючим материалом и не подходит для основания печи.

При возведении угольной печи на долгое время, даже если выбран наиболее экономичный и облегченный вариант конструкции нельзя забывать о надежном фундаменте. Именно он не даст печи со временем уйти в землю или изменить геометрические размеры из-за опускания одного из углов. Фундамент необходимо делать надежный и основательный, тогда при необходимости изменить конфигурацию печи или модернизировать ее не придется заниматься им еще раз.

Когда место и фундамент будущей печи готовы, можно начинать ее порядовое возведение. Схему порядовки можно взять из открытых источников. Именно она не позволит начинающему специалисту ошибиться при возведении несущих стен и внутренних перемычек.

Особое внимание необходимо уделить порядовке свода топки. Этот элемент конструкции печи является одним из наиболее сложных в выполнении и требует предельного внимания.

Когда угольная печь сложена необходимо сделать для нее дымоход. Тут придется применить все накопленные предками знания и современные наработки, ведь дымоход по сути будет постоянно открыт и необходимо не допустить быстрого выстуживания помещения и обратной тяги. Основой дымохода угольной печи должен стать горизонтальный или вертикальный дымоход, который снизит скорость уходящих газов и позволит корпусу печи получить дополнительное тепло от них.

При строительстве угольной печи особое внимание необходимо уделять ее безопасной эксплуатации, и пространство перед топкой на горючем напольном покрытии максимально покрывать металлическим материалом.

Печь на древесном угле | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Уголь недоступен в моем районе, поэтому я использую древесный уголь, чтобы обжечь кузницу для кузнечного дела. Я читал книги по изготовлению собственного древесного угля, но меня не устраивали печи, которые использовали другие, поэтому я занялся чертежной доской, чтобы разработать горелку, которая прослужила бы долго и могла быть построена недорого.

Основная часть моей горелки — бак с бутаном на 200 галлонов. Внутри горелки находится труба диаметром 10 дюймов, удерживающая дрова, которые будут приготовлены на дровяном огне, чтобы превратиться в древесный уголь.К баллону с бутаном для дымохода приварил две емкости для воды. В результате получается около полутора кормовых мешков, заполненных древесным углем.

Этот уголь идеально подходит для моей кузнечной работы, но его также можно использовать в гриле для барбекю.

Ральф Рамбли
Монровилл, Алабама

Строительство угольной печи

Я читал книги по изготовлению древесного угля и смотрел на YouTube, чтобы узнать, как это делают другие. Некоторые люди используют кирпич для печи, но это будет дорого.Другие используют бочки емкостью 55 галлонов, но они довольно быстро сгорают. Итак, я вернулся к чертежной доске, чтобы найти дизайн, который был бы недорогим и прослужил бы долго. В конце концов остановился на баллонах с бутаном.

Первым элементом «плиты» был бак с бутаном на 200 галлонов. Он был толщиной три восьмых дюйма и имел дырку на одном конце от ржавчины. Отрезаю конец с дырочкой от бачка. Затем я вырезал 22-дюймовое отверстие в центре борта резервуара. Я стабилизировал резервуар, приварив два куска 2-дюймовых трубок к нижним опорам.

Затем я прорезал отверстие 10 1/4 дюйма в хорошем конце резервуара. Верх отверстия находился на расстоянии 1 1/2 дюйма от верха резервуара. Затем я сварил вместе два куска 10-дюймовой четверть-дюймовой трубы. Одна часть имеет длину 52 дюйма, а другая — 72 дюйма. Я отрезаю каждый конец под углом 90 градусов. Угловые концы были сварены вместе, чтобы получилась L-образная форма. Это будет держатель для дерева, которое станет древесным углем.

Чтобы поместить L в бак с бутаном, я отрезал 72-дюймовый кусок на 12 дюймов выше колена.Когда я делал разрез, я оставил несколько ориентиров в форме зуба, чтобы можно было выровнять детали после того, как они были установлены. Используя комплект, я продел 52-дюймовый конец через отверстие в наконечнике бака и воткнул его через отверстие 10 1/4 дюйма в конце бутанового бака. Выровняв его, я приварил отверстие 10 1/4 дюйма закрытым. Я использовал железные ремни, чтобы прикрепить дымоход к верхнему краю баллона с бутаном. Затем я приварил отрезанную вертикальную деталь обратно к короткому концу локтя.

Затем я изготовил основание дымохода, используя железо с четвертьдюймовым углом и плоскую пластину, приваренную к верхней части резервуара с бутаном.Сам дымоход состоит из двух бывших в употреблении напорных резервуаров. Один имеет диаметр 20 дюймов, а другой 18 дюймов. У большего резервуара есть как верхний, так и нижний вырез, и он находится наверху основания дымохода. В меньшем резервуаре обрезано дно, а в верхнем — 10-дюймовое отверстие. Вместе эти две трубы образуют дымоход, который на 4 дюйма выше, чем 72-дюймовая труба внутри него. 4-дюймовая кромка, оставленная наверху меньшей части дымохода, позволяет выхлопу собираться вокруг вершины 10-дюймовой трубы, удерживающей древесину.Все хорошо сварить.

Для двух колпачков, закрывающих концы 10-дюймовой трубы, изготовьте их из стали 16-го калибра. Отрежьте две части длиной 6 на 36 дюймов каждая. Оберните их вокруг 10-дюймовой трубы, отметьте длину, отрежьте конец и сварите ленту. Сделайте эти колпачки максимально плотно прилегающими, но все же съемными. Отрежьте две части 11-дюймовых кругов на концах и приварите к лентам. Не снимайте выступ, потому что вы можете использовать его для снятия колпачка.

В крышке, закрывающей конец горизонтальной камеры сгорания, просверлите отверстие и припаяйте к нему полудюймовый оцинкованный наконечник шланга с резьбой.Согните кусок полудюймовой трубы, чтобы он поместился над зазубриной. Согните трубу и прикрепите ее к зазубрине в вертикальной части дымохода (см. Фото в галерее изображений). Из ваших угольных дров будет выходить очень плохой дым, поэтому убедитесь, что вокруг плиты достаточно вентиляции и свободного пространства.

Изготовление древесного угля

Заполните 10-дюймовую трубу древесиной твердых пород, нарезанной небольшими кусками. Я делаю свой в двух размерах. Один для 52-дюймового отрезка трубы. Это дерево имеет длину около 3 дюймов и толщину в один дюйм.Я построил трамбовку из 4-футового куска трубы и приварил его к 10-дюймовому пильному полотну. Я аккуратно складываю 3-дюймовые части и с помощью трамбовки медленно проталкиваю их обратно к 90-градусному стыку. Таким образом я смогу полностью заполнить 52-дюймовую трубу. На конец надеть колпачок. Теперь бросьте дрова в верхнюю часть скороварки и наполните ее. Эти части могут быть произвольной длины. Тем не менее, я сохраняю свой маленький размер и могу использовать куски, не разбивая их. Просто заполните 72-дюймовый кусок и наденьте колпачок.

Топка для танка может быть сделана из любого дерева, кроме обработанного пиломатериала. Использую старые доски, поддоны и отвалы. Не нужно вытаскивать гвозди или обрезать древесину до определенного размера. Я даже использую высушенные обрезанные лозы и сломанную мебель. Огонь должен гореть три с половиной часа. Затем я вытаскиваю глубокий слой горячих углей, кладу их на два куска жести, разложенных на земле, поливаю их водой и даю им остыть в течение 24 часов. Когда материал полностью остынет, просеиваю угли, отделяя патроны от пыли.Это тоже годный к употреблению древесный уголь, хотя и не того качества, из которого изготовлены трубы плиты. Я использую пыль и мелкие частицы в моем саду как biochar.

Для изготовления древесного угля я использовал дуб, кедр, пекан, гикори, виноградные лозы, тополь, камедь и живую изгородь из бирючины. Любая древесина хорошо работает, а древесный уголь отлично подходит для гриля, а также в качестве топлива в кузнечной кузнице. Кусковой древесный уголь в 10-дюймовой трубе теряет около трети своего объема, в результате чего остается около полутора кормовых мешков, заполненных древесным углем.

---

Первоначально опубликовано: февраль / март 2011 г.

Как сделать ящичную печь

Есть несколько различных типов ящичных печей, которые вы можете изготовить. Эти инструкции относятся к ящичному духовому шкафу с откидной крышкой. Если вы будете использовать рекомендованные прочные материалы и тщательно о них позаботитесь, вы сможете использовать их много раз! Помните: коробчатые печи предназначены ТОЛЬКО для использования вне помещений.
* Щелкните любое изображение ниже, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

ЧТО ВАМ НУЖНО:
Две прочные коробки среднего размера, очень похожие по размеру
Сверхпрочная алюминиевая фольга
Универсальная лента из фольги
Четыре пустые алюминиевые банки
Алюминиевая форма для пирога
Угольные брикеты (НЕ те с зажигалкой в ​​них!)
Примечание: каждый брикет нагревается примерно на 50 градусов.

Вы не можете сказать по фотографии выше, но вы можете видеть ниже, что мы использовали две коробки одинакового размера. Внутренний ящик будет нашей духовкой.Вторая коробка (которая может быть немного меньше той, которую мы использовали) будет разрезана на части. Убедитесь, что коробка, которую вы используете для духовки, достаточно велика, чтобы вместить форму для выпечки, форму для пирога и алюминиевые банки!

На этой фотографии просто показаны предметы, необходимые для ящичной печи (эти угли не горячие!). НИКОГДА не сжигайте древесный уголь внутри или на столе!

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Отрежьте одну из верхних створок коробки и прикрепите ее к другой створке, сделав одну «дверцу» на петлях, которая закроет все отверстие коробки (как показано ниже).Используйте ленту из фольги, чтобы закрыть все углы, трещины и дыры. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ открывать картон, иначе ваша коробка может загореться!

Используйте прочную фольгу, чтобы покрыть всю коробку — блестящей светоотражающей стороной ВНЕ. Опять же, используя ленту из фольги, чтобы закрыть все трещины, углы и отверстия.

Как упоминалось ранее, вторая коробка разрезается. Здесь вы можете увидеть, как мы начали этот процесс. Вам понадобится пять отдельных кусков картона, нарезанных таким образом, чтобы они хорошо вписывались в стенки коробчатой ​​печи, создавая двойные стенки, чтобы ваша коробчатая печь была «изолирована».»После того, как ваши пять частей будут вырезаны, накройте их фольгой (блестящей светоотражающей стороной наружу), используя ленту из фольги, чтобы закрепить все трещины, углы и отверстия.

Когда вы полностью накроете все фольгой, вот что это будет выглядеть (надеюсь!).

Осторожно поместите покрытые фольгой куски картона внутрь коробчатой ​​печи так, чтобы все пять сторон (не дверь, конечно) были «изолированы» от других частей. теперь двустенный с пяти сторон.Обратите внимание, что распашная дверь открывается ВВЕРХ. Это необходимо для предотвращения чрезмерных потерь тепла в процессе приготовления.

Затем поместите свои четыре алюминиевые банки в коробчатую печь (придавив их небольшим количеством воды, чтобы они не опрокинулись). Вуаля! Ваша коробчатая печь готова! Вот как это будет выглядеть, когда вы будете готовы приступить к приготовлению (за исключением того, что на сковороде будет еда, а ваша духовка будет СНАРУЖИ на бетоне или грязи). См. Ниже инструкции по приготовлению.

Когда вы будете готовы приступить к приготовлению пищи, разожгите уголь в костре или в дымоходе.Уголь готов к использованию, когда он начинает седеть. Каждый брикет нагревается примерно на 50 градусов, поэтому планируйте его соответствующим образом. Используя крепкие щипцы, аккуратно поместите 8-9 кусочков горящего угля в форму для пирога; Используя подносы или прихватки для духовки, поместите форму в коробку с духовкой (которая должна быть снаружи на бетоне или грязи). Поместите пищу, которую вы запекаете, в металлический противень 9×13 (или противень, который поместится в вашей ящичной духовке) и поместите его поверх алюминиевых банок.

Так выглядит закрытый шкаф.Не забудьте положить два тяжелых камня перед «дверью» (оставив ее только слегка приоткрытой, чтобы уголь имел крошечный поток воздуха). Камни не дадут дверце открыться или сдвинуться во время приготовления. Уголь будет сохранять температуру около часа. Хорошая идея иметь дополнительные горящие угли, готовые добавить (в костре или в дымоходе), если это необходимо. Не оставляйте ящичную печь без присмотра.

Веселитесь, будьте в безопасности и счастливого кемпинга!

—————————-
Лиза Гипсон, главный редактор журнала «Семья Сан-Диего» и активный лидер девочек-скаутов старше 12 лет.Она и ее мама из лагеря, Лора, вместе весело проводили время, создавая эту коробчатую печь, и с нетерпением ждут возможности научить своих девочек-скаутов-кадет, как ею пользоваться.

Опубликовано: май 2014 г.

Как улучшить вкус древесного угля в духовке?

Знаете ответ на этот вопрос? Помогите сообществу, став участником.

Как контролировать температуру на угольном гриле? Несмотря на нестабильную природу огня на древесном угле, есть четыре эффективных способа контролировать жар.Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты, когда вы зажигаете уголь и устанавливаете гриль. Если у вас возникли проблемы с запуском угольного гриля, вентиляционные отверстия могут быть забиты золой. Перемещая пищу из горячей зоны в среднюю, в прохладную и обратно, вы можете эффективно контролировать температуру, на которой готовится пища на гриле. У некоторых угольных грилей есть решетки, которые можно поднимать или опускать, чтобы поднести еду ближе или дальше от огня. Если у вашего гриля есть фиксированная решетка, вы можете насыпать угли выше к задней части гриля и контролировать нагрев, перемещая продукты ближе или дальше от огня.Если ваша еда начинает готовиться быстрее, чем вы хотите, сделайте решетку для гриля, сложив кусок прочной алюминиевой фольги пополам, как если бы вы сложили букву, и задвинув решетку под пищу.

Вы открываете или закрываете вентиляционные отверстия на угольном гриле? Большинство угольных грилей имеют вентиляционные отверстия внизу. Широко откройте вентиляционные отверстия, и вы получите больше воздуха и, следовательно, более горячий огонь. Частично закройте вентиляционные отверстия, и вы получите меньше воздуха и более прохладный огонь. Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты, когда вы зажигаете уголь и устанавливаете гриль.

Можно ли самому сделать жидкий дым? Можно сделать свой собственный жидкий дым дома, но вам понадобится химена, коптильня или гриль с дымоходом. Процесс очень простой, но занимает довольно много времени. Хитрость заключается в том, чтобы улавливать дымный конденсат, который выделяется при копчении щепы на гриле, коптильне или огне.

Можно ли положить уголь в духовку? При приготовлении пищи можно использовать угольную печь, почти такую ​​же, как и обычную духовку.Он подходит для приготовления большинства блюд и сочетает в себе гриль и духовку.

Можно ли добавлять древесный уголь во время готовки? Можно. Если вы добавите их прямо над горящими углями, это может снизить температуру. Если вы просто вытягиваете змею, это не проблема. Если вам все же нужно добавить, и у вас есть возможность положить их только поверх горящих углей, я бы сначала их зажег.

Дополнительные вопросы

Можно ли разогреть древесный уголь в духовке?

Положите немного кускового угля, положите его сверху (но не там, где уголь может соприкасаться с пластиковой ручкой) и нанесите еще угля на него.Подключите его и подождите 6-8 минут, затем отключите и извлеките. По сути, это тот же нагревательный элемент, который вы найдете в электрической плите или духовке.

Вы оставляете крышку открытой или закрытой при нагревании угля?

Крышка должна быть открыта, пока вы раскладываете и зажигаете уголь. Как только угли хорошо зажгутся, закройте крышку. Большинство угольных грилей становятся более горячими сразу после зажигания. Затем жар спадает.

Как сделать дымный аромат без жидкого дыма?

Чтобы использовать эту альтернативу жидкому дыму, залейте копченые чайные листья кипятком и дайте чаю настояться в течение нескольких минут.Теперь вы можете использовать пропитанный чай вместо жидкого дыма, чтобы добавить дымный аромат в свои мясные рецепты.

Как сделать ароматизированный древесный уголь?

— Crank It. Мы любим древесный уголь за его естественную способность создавать температурные зоны — экстремальное тепло непосредственно над углями и более умеренное тепло вдали от углей. …
— Smoke It Out. …
— Накапливать тепло. …
— Не разрывайся.

Как они придают натуральный аромат дыма?

Жидкий дым действительно создается из дыма.Щепа или опилки твердых пород древесины, таких как гикори или мескит, сжигаются при высоких температурах, а частицы дыма собираются в конденсаторах. Полученная жидкость концентрируется для более сильного аромата.

Чем можно заменить жидкий дым?

— Копченая паприка, пряность, приготовленная путем сушки перца на дубовом огне в течение нескольких недель, является отличной альтернативой.
— Чай с дымком (или лапсанг сушонг) можно использовать в качестве сухого крема для мяса или для придания аромата супам или тушеным блюдам, нуждающимся в дымке.
— Порошок Chipotle известен своим дымным ароматом.

Больше угля — больше тепла?

После того, как угли помещены в барбекю, вы можете контролировать внутреннюю температуру приготовления, регулируя вентиляционные отверстия: более широкие вентиляционные отверстия означают более горячее пламя и больше кислорода, а меньшие отверстия означают более низкую температуру приготовления.

Могу ли я положить в духовку уголь?

Опорожните горелку, удалите золу из коллектора и соберите угольную печь. При приготовлении пищи вы можете использовать угольную печь, почти такую ​​же, как и обычную духовку.Он подходит для приготовления большинства блюд и сочетает в себе гриль и духовку.

Можно ли разогреть древесный уголь в духовке?

Никогда не используйте древесный уголь в газовой или электрической духовке или плите. … Пожары древесного угля и пепел можно тушить водой.

Как топить угли кальяна дома?

— Поместите угли непосредственно на горелку либо близко друг к другу, либо соприкасаясь.
— Установите максимальную температуру нагрева.
— Дайте им нагреться примерно 4-5 минут с одной стороны (время нагрева может варьироваться)
— Переверните угли.

Можно ли класть угли для кальяна в микроволновую печь?

Если у вас есть микроволновая печь, вероятно, поблизости есть змеевик. Установите средний или высокий уровень, подожгите уголь около минуты (когда он станет красным на дне) переверните его, повторите, затем ВНИМАТЕЛЬНО используйте металлические щипцы, которые у вас должны быть, чтобы поднести уголь к чаше для кальяна. … СВЧ.

Как добиться в духовке аромата древесного угля?

Начните с запекания маринованной курицы (или ребер, или чего-то еще) в духовке, как обычно, когда нет гриля.Но после 10 минут приготовления откройте духовку и с помощью кулинарной щетки нанесите снаружи свежий слой соуса для барбекю. Еще через 10 минут приготовления повторить еще раз.

Как получить дымный аромат без жидкого дыма?

— Паприка копченая. Существует множество разновидностей перца: от стандартного сладкого, которым посыпают яйца с пряностями, до горячего, добавляющего пикантности любому блюду. …
— Оливковое масло копченое. …
— Черный кардамон. …
— Chipotle Peppers.…
— Сыр копченый. …
— Лапсанг Сушонг. …
— Соль копченая. …
— Жидкий дым.

Что происходит, когда вы кладете уголь в микроволновую печь?

Что происходит, когда вы кладете уголь в микроволновую печь?

Вы закрываете вентиляционное отверстие на угольном гриле?

После того, как угли помещены в барбекю, вы можете контролировать внутреннюю температуру приготовления, регулируя вентиляционные отверстия: более широкие вентиляционные отверстия означают более горячее пламя и больше кислорода, а меньшие отверстия означают более низкую температуру приготовления.Никогда не закрывайте их полностью, иначе пламя погаснет.

Как прогреть угли кальяна?

— Поместите угли непосредственно на горелку либо близко друг к другу, либо соприкасаясь.
— Установите максимальную температуру нагрева.
— Дайте им нагреться примерно 4-5 минут с одной стороны (время нагрева может варьироваться)
— Переверните угли.

Создайте свой дымоходный стартер

Угольный дымоход — отличный инструмент для легкого запуска угольного гриля. Поесть во время кемпинга — это весело, и обычно готовят на мангале или голландской печи.Имея под рукой стартер для дымохода, вы можете избежать утомительного процесса приготовления древесного угля для гриля. Лучшая часть использования угольных дымоходов — это то, что вы можете сделать их дома, и нет необходимости использовать жидкость для зажигалок. Так вы сэкономите время и деньги без привкуса жидкости для зажигалок.

1. Цилиндрический стартер

Шаг 1: Используя консервный нож, отрежьте дно пустой банки из-под кофе, чтобы получить цилиндр.

Шаг 2: Для вентиляции поместите от трех до четырех брикетов на рабочую поверхность, например, на угольный стол или решетку.Поместите цилиндр на брикеты.

Шаг 3: Сделайте плотные шарики примерно из трех листов газеты. Положите их на дно цилиндра. Сверху на газетные шарики выложите около 25 брикетов.

Шаг 4: От нижней части цилиндра зажгите газеты зажигалкой, чтобы угольки со временем начали гореть. Оставьте брикеты в дымоходе, пока они не начнут превращаться в пепел (около 20 минут). Если уголь не загорелся с первого раза, повторите процесс со свежими газетами и тем же углем.

Шаг 5: Когда большая часть углей станет пепельной, поднимите горячий цилиндр с помощью щипцов. Если вы используете древесный уголь для гриля, разложите угли на гриле, как обычно. Если вы используете их для голландской печи, используйте щипцы для размещения брикетов сверху и под духовкой. Вырабатываемого тепла хватит, по крайней мере, на полчаса приготовления. Вы можете запустить следующую партию углей, если вам нужно нагревание в течение более длительного периода времени.

2.Вентилируемый стартер

Шаг 1 : Снимите оба конца банки с кофе, используя открывашку.

Шаг 2: На одном конце банки сделайте набор треугольных отверстий с зазором 2 дюйма между ними, используя церковный ключ. Сделайте не менее шести пар отверстий на расстоянии около 3 дюймов от треугольных отверстий.

Шаг 3: Разрежьте плечики на шесть частей диагональными ножами. Длина кусочков должна быть примерно на 2 дюйма больше диаметра банки.

Шаг 4: Сделайте крючок на одном конце каждого куска проволоки с помощью плоскогубцев. Проденьте прямые концы через отверстия в соответствующие отверстия и создайте эффект плотной сетки. Согните лишние концы проволоки, чтобы они оставались на месте.

Шаг 5: Заполните дымоход древесным углем. Держите под ним свободно скатанные бумаги. Зажгите бумагу зажигалкой. Дайте бумаге гореть, пока угли не станут пепельно-белыми.

Создание собственного кускового угля

Создание древесного угля — это простой процесс, однако на каждом этапе необходимо соблюдать определенные протоколы, иначе красивый древесный уголь либо сгорит дотла, либо будет «недоварен», и примеси останутся.Результат вашего труда совсем не похож на брикеты, которые вы подбираете в строительном магазине для летнего барбекю.

Идея состоит в том, чтобы приготовить эту древесину в атмосфере с низким содержанием кислорода и высокой температурой. При этом высвобождаются вода, метан и водород. После того, как приготовление будет завершено, у вас останется вещество, которое представляет собой почти чистый углерод, а вес значительно меньше веса древесины, с которой вы начали. Полученный древесный уголь будет примерно на 75% легче, но более чистым и энергоэффективным.

Купленные в магазине брикеты изготовлены из прессованных опилок, поэтому вы можете увидеть, насколько долговечным и энергоемким будет кусковой древесный уголь, сделанный из настоящей твердой древесины. Иногда вы можете купить настоящий кусковой древесный уголь из твердых пород древесины в магазинах, но это очень дорого по сравнению с тем, чтобы сделать его самостоятельно.

Я проверил цену на кусковой древесный уголь Royal Oak из 100% натурального дерева, и это 4 фунта! Я видел Cowboy Brand дешевле, примерно по доллару или двум за фунт, но даже в этом случае научиться делать настоящий кусковой древесный уголь из 100% твердой древесины для себя — это хороший навык.

Вы можете видеть, что метод «сделай сам» является рентабельным , , особенно если вам нужно иметь под рукой достаточное количество для быстрого, энергоемкого, медленного горения и более теплового источника топлива. Учтите, что он может вам понадобиться на постоянной основе, и если он станет недоступным для продажи, у вас все еще есть навыки и ноу-хау для производства собственного высококачественного чистого кускового древесного угля.

В этой статье я выберу только один из нескольких методов изготовления кускового древесного угля.Возможно, вы использовали другой метод. Если это так, я надеюсь, что вы поделитесь своей самой успешной техникой в ​​комментариях.

Приступим.

Материалы, которые вам понадобятся:

• Металлическая бочка на 55 галлонов (Печь) — не использовалась для хранения каких-либо токсичных веществ… никаких нефтепродуктов. Лучше неокрашивать) Подойдет старый барабан. Вам не нужно покупать его. Найдите одного. Крышка не нужна. Старый барабан для сжигания мусора подойдет.

• Новое стальное ведро для краски на 5 галлонов с металлическими защелками на крышке. Это становится тиглем. Если у вас нет дома, их можно купить в Lowe’s, Ace или в любом крупном хозяйственном магазине. Попробуйте найти неокрашенное ведро.

• Около 35 штук обычных сухих дров для поддержания «духовки».

• Дрова сухие. Используйте твердые породы дерева, такие как дуб, клен, гикори, яблоко и т. Д., Но держитесь подальше от грецкого ореха, так как он обладает некоторыми очень аллергическими свойствами и может вызвать у людей тошноту при вдыхании дыма.Нарежьте древесину диаметром около 2-4 дюймов на куски одинаковой длины без коры. Вот что превращается в древесный уголь. Если у вас есть доступ к складу, где выкидывают остатки пиломатериалов, это хороший ресурс. Однажды у меня был неограниченный источник в магазине лодок. Чем больше я тащил на нашем пикапе, тем меньше им приходилось избавляться. Вам понадобится достаточно кусков дерева, чтобы полностью заполнить стальную банку на 5 галлонов. Не используйте химически обработанную древесину.

• Хорошая пара длинной кожаной дровяной печи или сварочные перчатки в качестве меры безопасности.

Шаг первый

Превратите металлическую бочку объемом 55 галлонов в угольную печь, сделав вентиляционные отверстия в нижней четверти. Пробейте наугад от ½ «до ¾» отверстий на расстоянии 12–14 дюймов друг от друга по всей окружности. Это позволяет воздуху проникать…. это один из трех компонентов, необходимых для огня. (Воздух, топливо и источник воспламенения).

В бочке, изображенной ниже, уже идет огонь, но для наших целей мы начинаем с холодного барабана, а затем разводим огонь.

СЖИГАНИЕ МУСОРНОГО БОЧКА НА 55 ГАЛЛОНОВ — Это только для иллюстрации типа используемого ствола.

Шаг второй

Вам нужно подготовить стальное ведро емкостью 5 галлонов или банку с краской с крышкой с защелками. См. ниже. Это становится вашим тиглем, который представляет собой металлический контейнер, в котором вещества могут подвергаться воздействию очень высоких температур. В данном случае около 500 °.

Для этого ведра емкостью 5 галлонов требуется только одно большое отверстие диаметром 5/8 дюйма, просверленное в центре крышки. В этом тигле аккуратно наслоите заготовленную окоренную твердую древесину диаметром 2–4 дюйма и нарежьте ее до нужного размера.Или добавьте куски твердой древесины твердых пород, упомянутые ранее.

Вам необходимо плотно упаковать его, обычно в вертикальном положении, обеспечивая максимальную вместимость, оставляя мало или совсем не оставляя воздушного пространства вверху. Идея состоит в том, чтобы упаковать древесину как можно плотнее, чтобы уменьшить воздушное пространство и минимизировать вероятность возгорания внутри тигля.

Если произойдет возгорание, древесина сгорит дотла, и у вас не будет кускового древесного угля, который вы намеревались создать. После упаковки древесины внутрь поместите крышку с выступом так, чтобы отверстие было просверлено в крышке сверху, и плотно прижмите язычки вниз, запечатывая как можно сильнее, чтобы внутрь не попадал воздух.Верхнее отверстие будет для выхода влаги.

Здесь я должен сказать, что некоторые люди просто кладут свой тигель вверх дном на дно 55-галлонной бочки. Это может сработать, но есть больше шансов получить ожог или попадание воздуха в тигель. Вам решать, какой метод вы используете.

Шаг третий

Разведите огонь из необработанной древесины. Сначала поместите тигель на дно большего барабана крышкой вверх. Начните с небольшого огня в барабане с одной стороны тигля и медленно добавляйте дрова, следя за тем, чтобы огонь был горячим.

Затем, добавляя топливо, позвольте огню двигаться так, чтобы он охватил весь тигель. Добавьте больше топлива по мере необходимости, и по мере того, как огонь распространяется по верхней части тигля, добавляйте еще больше дров. Иногда добавление более мелких кусков дерева заставляет огонь гореть сильнее.

Огонь должен окружать тигель со всех сторон и сверху. Убедитесь, что отверстие в крышке тигля всегда видно и не заблокировано. Как я уже сказал, именно сюда уходит влага из кускового древесного угля.

Вы ДОЛЖНЫ поддерживать огонь горячим. Температура внутри тигля должна быть около 500 °, поэтому горячий огонь должен охватывать все стороны и верх внутреннего контейнера.

Шаг четвертый

Примерно через 30-45 минут вы начнете видеть белый пар, выходящий из отверстия в тигле. Если он остается белым, значит, все в порядке, но если он становится более темно-серым, возможно, дрова для обугливания горят, но это необычно. Белый пар — это последний остаток влаги, покидающей древесину.Следите за отверстием, и уголь почти готов.

Может показаться, что из отверстия в крышке тигля исходит небольшое пламя. Обратите пристальное внимание и на пламя. Когда он погаснет, осторожно извлеките тигель из барабана емкостью 55 галлонов, используя длинные кожаные перчатки для дровяной печи и / или пару сильных щипцов.

Немедленно закройте отверстие влажной тряпкой. Это предотвратит попадание воздуха в уголь внутри тигля и его возгорание. Пусть все это постоит и остынет, все еще прикрытое очень влажной тряпкой, на ночь.Держите его вне дома или каких-либо хозяйственных построек. К утру он должен полностью остыть и готов к открытию.

Если вы все сделали правильно, у вас будет красивый продукт из кускового древесного угля, благодаря которому все, что вы готовите на гриле, будет вкуснее, чем если бы вы использовали химически обработанные жидкие брикеты для зажигалок на вкус. Комок горит сильнее, но не так долго. Как вы можете видеть ниже, это действительно похоже на обугленное дерево.

Step Five

Вы можете хранить полностью холодные комки в тяжелом ведре с пластиковой крышкой или в прочном бумажном пакете.

Последние мысли

Как я уже упоминал в начале, есть много способов сделать кусковой древесный уголь, и это лишь один из них. Если вы сделали кусковой уголь другим способом, я хотел бы услышать ваши советы, рекомендации и способы в комментариях. Всегда стремимся к совершенствованию!

Вот еще несколько вариантов использования.

• Любую угольную пыль на дне тигля можно использовать в качестве биоугля в вашем компосте.
• Некоторые энтузиасты черного пороха используют кусковой древесный уголь для изготовления своего собственного черного пороха.
• В отличие от брикетов, этот кусковой древесный уголь может намокать и не разваливаться. После высыхания используйте как обычно. Я обнаружил, что брикеты также со временем распадаются.
• Загорается быстрее, и для его запуска не требуется жидкость для зажигалок.
• Горит сильнее
• Используется жарочными машинами конкурентов для превосходного вкуса блюд, приготовленных на гриле, без химического послевкусия.
• Если брикеты в бакалейной лавке или скобяных изделиях заканчиваются или магазины закрываются, теперь у вас есть знания, чтобы попробовать свои силы в превращении древесины в древесный уголь, который будет использоваться в качестве альтернативного топлива для приготовления пищи на случай чрезвычайной ситуации.

Автор Биография: Детство Донны проходило в то время, когда мама могла спокойно сказать: «Просто будьте дома к обеду», а дети могли свободно бродить по лесам и полям весь день. Помощь соседям, семейные обеды, проявление воображения, честность, вежливость и выполнение работы по дому были образом жизни. Она стала R.N. работал в загруженной больнице, а затем проводил медицинские исследования. Донна и ее муж дома воспитывали своих детей 23 года. В течение последних 25 лет она регулярно проводила семинары по самостоятельности.Она гуляет с сорняками, собирает еду и лекарственные растения, заядлый консервный завод производит около 1000 банок в год. Она — хозяин детенышей, ей нравится быть арбитром по генеалогической индексации, она работает радиолюбителем в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям и с удовольствием наблюдает за причудливостью своих кур-несушек. Она — Грэмми (по ее скромному мнению) двум самым сказочным детям в мире. Вера и семья — на первом месте.

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нашу страницу в Facebook.

Можно ли использовать древесный уголь в помещении? Вам нужно быть осторожным, вот почему

Я люблю создавать бесплатный контент, полный советов для моих читателей, вас.Я не принимаю платное спонсорство, мое мнение принадлежит мне, но если вы сочтете мои рекомендации полезными и в конечном итоге купите что-то, что вам нравится, по одной из моих ссылок, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнать больше

Древесный уголь — это легкие, но темные отложения углерода, полученные путем вытеснения воды и других испаряющихся компонентов из различных животных и в основном растительных материалов, например древесины.

Он содержит аморфную или некристаллическую форму углерода при нагревании древесины, костей или любого другого органического материала в отсутствие воздуха и воды.

Интересно знать, как образуется древесный уголь, но можно ли его использовать в помещении?

Вы можете безопасно использовать древесный уголь в помещении, но у вас должен быть безопасный способ сдерживания тепла и дыма, возникающих при сжигании древесного угля. Вы можете использовать его для обогрева и, конечно же, для приготовления пищи в помещении.

Но я настоятельно рекомендую использовать его только таким образом, чтобы дым можно было удалить прямо через трубы, выходящие наружу. Просто открыть одно или два окна небезопасно, как вы можете прочитать здесь.

Давайте поговорим о сжигании древесного угля в помещении. Я также нашел несколько других вариантов использования древесного угля в помещении.

В этом посте мы рассмотрим:

Почему следует осторожно использовать древесный уголь в помещении?

Древесный уголь почти во всех его формах при поджигании выделяет смертельные уровни токсинов и окиси углерода. Окись углерода — очень токсичный газ, образующийся из-за неполного сгорания углерода в воздухе.

При использовании древесного угля в помещении этот газ накапливается в воздухе из-за плохой вентиляции и циркуляции.

Даже если окна или двери оставить открытыми, они не обеспечивают достаточной защиты от выделяемого токсичного газа.

Этот газ может быстро распространяться в воздухе, а также его нелегко удалить с помощью вытяжных вентиляторов или других подобных устройств.

Поскольку он не имеет запаха, цвета и не вызывает раздражения, он может остаться незамеченным даже в закрытом помещении.

Этот газ легче чистого воздуха и может легко заменять кислород, поэтому при вдыхании он легко всасывается легкими, и у пострадавшего может даже не появиться никаких быстрых симптомов.

Что такое уголь?

Древесный уголь обычно получают путем умеренного пиролиза, то есть нагревания древесины или других природных материалов без использования кислорода.

Эта процедура называется сжиганием древесного угля, и древесный уголь, полученный в качестве конечного продукта, в основном состоит из углерода.

Типы древесного угля

• Обычный древесный уголь : изготовлен из нефти, скорлупы кокосового ореха, угля, древесины и торфа.
• Сахарный уголь : получают путем карбонизации сахара и доступны в чистом виде.
• Активированный уголь : Его получают путем нагревания обычного древесного угля в присутствии газа. Повышает эффективность улавливания химических примесей.
• Кусковой древесный уголь : его получают путем медленного сжигания древесины в отсутствие кислорода. Кусковой древесный уголь обычно изготавливается из твердой древесины и производит меньше золы.
• Японский древесный уголь : это особая форма древесного угля, которая не выделяет ни дыма, ни запаха из-за отсутствия пиролистной кислоты и далее подразделяется на категории белого и черного древесного угля.
• Брикеты в форме подушки : Брикеты изготавливаются из опилок, побочных продуктов древесины и некоторых добавок путем прессования древесного угля.
• Древесный уголь для брикетов опилок : Он производится путем прессования опилок без добавления каких-либо добавок или связующих.
• Экструдированный древесный уголь : Его получают путем экструдирования необработанной измельченной древесины или карбонизированной древесины без использования связующих веществ.

Общее использование древесного угля

Древесный уголь был предпочтительным топливом на протяжении сотен лет для различных целей, начиная от его использования в медицине, искусстве и красителях.

Некоторые из его основных применений до настоящего времени:

• Создание черного пигмента путем его измельчения.
• Из-за большой площади поверхности он используется в качестве фильтра и катализатора для нескольких целей.
• Кузнецы используют его для нагрева металлов, достаточного для придания им формы.
• Топливо для жарки сырого мяса, например, барбекю.
• Производство черного пороха, используемого для изготовления фейерверков.
• Используется в косметике, поскольку он способен поглощать загрязнения на микроуровне.
• Катализатор химической реакции, для ускорения которой требуется уголь.
• Фильтр в масках и других средствах защиты рта в виде активированного угля из-за его высоких впитывающих свойств.
• В качестве художественного инструмента, в основном для рисования, в виде древесного угля.
• Лекарства для лечения желудочных заболеваний.

Как древесный уголь используется в качестве топлива в помещении?

Древесный уголь — сильнодействующее топливо, используемое для обогрева и приготовления пищи, которое производится в процессе карбонизации, при которой сложные углеродные вещества i.е. древесина или другая биомасса разделяются в процессе умеренного нагрева на углерод и другие летучие химические вещества.

Эта форма топлива лучше древесины, потому что при сжигании одинакового количества древесного угля и древесины древесный уголь выделяет вдвое больше тепла, чем древесина.

Древесный уголь выделяет значительно меньше дыма, чем древесина. Это минимум топлива, с которым выгоднее иметь дело, чем с дровами.

Так что в каком-то смысле лучше использовать древесный уголь в помещении, так как это само дерево.

Почему мы должны использовать древесный уголь?

Основное преимущество сжигания древесного угля состоит в том, что для него требуется мало или совсем нет воздуха, меньше воды и некоторых других компонентов, что позволяет ему гореть при высокой температуре и при этом выделять мало дыма.

По сравнению с древесным углем при сжигании древесины в больших количествах образуется густой дым, который создает загрязняющие вещества в воздухе и сажу, которая представляет собой скопление несгоревших и нечистых углеродных частиц, вызывающих различные виды рака и заболеваний легких.

Использование древесного угля в помещении

Древесный уголь имеет ограниченное количество применений в качестве предмета интерьера, но они очень важны.

Одним из основных видов использования в помещении является выделение тепла для приготовления пищи. Другое его применение — обогреватель, где его можно сжечь, чтобы в комнате было тепло и уютно.

Его можно использовать в каминах или для производства тепла в любом другом месте, даже в кемпинге.

Несмотря на то, что он дает много преимуществ в помещении, у него также есть много недостатков, поэтому его следует использовать с осторожностью.

Как можно использовать древесный уголь для приготовления пищи в помещении?

Гриль на древесном угле, вероятно, не будет обеспечивать такой же комфорт и удобство, как газовый, но он может похвастаться одним преимуществом, которое выделяется среди всех остальных, а именно своим дымным ароматом барбекю.

Сухое, раскаленное добела тепло древесного угля быстро обжигает мясо, придавая ему хрустящий и дымный аромат.

Гриль на древесном угле требует дополнительного времени и внимания, чем газ, от создания и зажигания брикетов до обеспечения нагрева углей и борьбы с фактическим пламенем.

Так как вы не можете уменьшить тепло раскаленных углей, оставьте пустоты в нижней части гриля под варочной поверхностью.

Эти более холодные помещения дают вам лучший контроль, позволяя сначала сжечь пищу на сильном огне, а затем переместить ее в более прохладные части гриля для завершения приготовления.

Что лучше, уголь или газ?

Угольные грили еще более доступны по цене, чем газовые. Однако с годами расход древесного угля будет расти.

Угольные грили также компактнее газовых. Вы можете легко положить в машину мешок угля вместе с грилем и взять его с собой на вечеринку или на пляж.

Также обратите внимание на эти крытые грили якитори, если вы не против электрического приготовления.

Советы и методы для домашнего гриля на угле

• Не рекомендуется использовать легковоспламеняющиеся жидкости для разжигания огня.Во-первых, это создаст беспорядок, и ваша приготовленная еда будет иметь вкус паров от жидкостей.
• Использование древесного угля хорошей марки имеет большое значение. Дешевый и некачественный древесный уголь легко разрушается в огне, и обновление прослужит вам немного дольше.
• Подождите, пока уголь не станет серым, прежде чем начинать готовить. Это означает, что огонь достаточно горячий и готов к приготовлению.
• Всегда имейте под рукой бутылку с распылителем воды и огнетушитель на случай чрезвычайных ситуаций.
• Купите хороший гриль с соответствующими вентиляционными отверстиями и деталями. Он не гниет и не ржавеет, поэтому может прослужить долго.
• Купите хороший термометр для быстрого приготовления для красного мяса.
• Необходимо правильно очистить гриль после его использования. Используйте масло и алюминиевую фольгу, чтобы готовка была легкой и чистой для тех продуктов, которые содержат намного больше влаги.
• Будьте терпеливы, сжигая древесный уголь. Обычно на это уходит больше времени, чем на другие виды топлива, но это придает еде лучший вкус, поэтому стоит вложить в нее терпение.

Какие из наиболее полезных применений древесного угля?

Помимо всех опасностей и недостатков для здоровья, связанных с использованием древесного угля, есть еще несколько советов и приемов, которые помогут эффективно использовать древесный уголь в помещении.

Ниже приведены несколько очень полезных и вдохновляющих способов использования древесного угля.

Увеличьте количество компоста

Древесный уголь состоит из древесины, которая по большей части состоит из углерода, который является основным компонентом для создания отличных удобрений и компоста.

Бросьте пару кусочков обычного угля в контейнер с пищевыми отходами и скошенными травами, чтобы увеличить ваш компост.

Освежите воздух

В помещениях, где требуется циркуляция воздуха, например, в закрытых кладовых или погребах, положите несколько кусочков древесного угля без добавок в пластиковый контейнер с крышкой и проделайте в нем пару отверстий.

Темные кусочки древесного угля впитывают неприятные запахи и сырость, оставляя пахнущую чистотой и воздух свежим.

Очистите свои украшения

Посыпьте немного древесного угля в любом месте, где вы храните инструменты и гвозди. Благодаря своей способности удерживать влагу, древесный уголь поможет защитить ваши инструменты от ржавчины.

То же самое можно сделать и для садовых инструментов. Каждый раз, когда вы допиваете мешок с древесным углем, высыпайте лишние кусочки со дна упаковки в горшок, где вы складываете лопаты и приспособления для прополки.

Благодаря древесному углю они останутся более блестящими и острыми.

Create art

Угольные палочки уже давно используются художниками в качестве инструментов, и эти инструменты для рисования представляют собой не что иное, как обрезанные брикеты из древесного угля.

Действительно, даже стандартный кусок угля может стать отличным инструментом для рисования, если вы проявите творческий подход.

Возьмите кусок, когда в следующий раз, когда вы будете смотреть на чистый холст, чувствуете себя без вдохновения, или даже используйте его, чтобы написать отличное приветственное сообщение для посетителей, прибывающих на вашу вечеринку-гриль!

Некоторые из вас, которые попадают на эту страницу, возможно, просто ищут информацию об древесном угле для стандартного гриля, но я много пишу о японской кухне, и у меня есть полная статья о японском древесном угле Бинчотан, который лучше всего подходит для гриль на сильном огне.

Может, вы можете взглянуть.

У меня также есть статья, посвященная использованию грилей Конро и бинчотана в помещении, если вы хотите узнать об этом больше.

Джуст Нуссельдер, основатель Bite My Bun, является контент-маркетологом, папа, и любит пробовать новые блюда, в основе которых лежит японская кухня, и вместе со своей командой он создает подробные статьи в блоге с 2016 года. чтобы помочь верным читателям рецептами и советами по приготовлению пищи.

7 советов, как сделать печь для пиццы на углях еще лучше Пицца

С нашей общенациональной одержимостью пиццей неудивительно, что популярность печей для пиццы растет.И я говорю не только о дровах. Вместо этого теперь есть бесчисленное множество различных вариантов, которые позволяют вам приготовить домашнюю пиццу, не выходя из собственного дома, независимо от вашего бюджета или предыдущего опыта.

Один из таких способов — печь для пиццы на углях. В большинстве случаев этот тип печи для пиццы включает в себя барбекю на древесном угле и превращение его в печь для пиццы. Сделать это не так уж сложно, и есть несколько ключевых продуктов, которые упрощают эту идею.Лично мне больше всего нравится вставка для гриля Weber, но есть и другие варианты.

Тем не менее, получение печи для пиццы на углях — это только часть процесса. Вы также можете обнаружить, что вам нужно кое-что настроить, чтобы добиться наилучшего результата. В конце концов, смена переменных — естественная часть приготовления, и у всех разные мнения о том, как должна выглядеть идеальная пицца.

Этот пост пытается прояснить эту путаницу, предоставляя информацию о способах улучшения работы печи для пиццы на углях и обеспечения того, чтобы пицца выглядела именно так, как вы этого хотите.

Убедитесь, что вы используете древесину

Одна из самых распространенных ошибок в печи для пиццы на древесном угле — просто использовать древесный уголь. Я должен знать, я сам рано сделал это. Когда вы используете только древесный уголь, духовка не нагревается так сильно, что снижает качество готовой пиццы.

В этом отношении вам также необходимо следить за тем, чтобы у вас не закончились дрова. Если это произойдет, вы обнаружите, что температура вашей печи для пиццы быстро падает, и это не очень хорошие новости для вашей пиццы.

Температура — не единственная причина использования дерева. Вместо этого, в любом случае лучше использовать древесину, так как именно она придает вкус дымного огня, который делает вашу пиццу восхитительной.

В печи для пиццы на углях вы хотите работать с кусками древесины, а не с щепками и гранулами. Последние примеры просто не горят достаточно долго и не годятся для приготовления пиццы. Вы также должны убедиться, что любая древесина, которую вы получите, без проблем поместится в гриле.

Эти шаги могут потребовать небольшого количества проб и ошибок.Но как только вы это разберетесь, вы сможете готовить неизменно хорошую пиццу.

Изменить сорт древесины

Также следует учитывать сорт древесины, которую вы используете. Во-первых, температура, при которой горит древесина, зависит от ее типа, и некоторые из них горят сильнее, чем другие. Кроме того, на аромат дыма влияет порода древесины. В результате вы можете обнаружить, что вам нужно попробовать разные породы дерева, пока не получите вариант, который ведет себя так, как вы хотите.

Многие люди рекомендуют фруктовые деревья для печей для пиццы, такие как яблони, миндаль, вишня и орех пекан.Твердая древесина также является хорошим вариантом, причем наиболее распространенным является дуб, особенно потому, что он горит горячим.

Кроме того, я стараюсь избегать таких вариантов, как мескит и гикори, потому что они могут иметь сильный и непривлекательный аромат. Но все разные, поэтому стоит попробовать несколько разных типов и выяснить, что лучше всего подходит для вас.

Используйте камень для пиццы

С угольной печью для пиццы вы можете просто готовить на гриле. Сделать это довольно просто, если вы работаете с относительно густым тестом.В этом отношении вам вообще не нужна печь для пиццы, так как вы можете просто приготовить пиццу прямо на угольном гриле или даже на решетке для гриля.

Но если вы ищете лучшие результаты, вам нужно перейти к камню для пиццы. Приличный камень для пиццы может быть не дешевым, но это отличное вложение средств, которое абсолютно необходимо для приготовления высококачественной пиццы.

Причина в том, что они позволяют поддерживать более высокую и стабильную температуру в целом. Существует также множество различных камней, в том числе набор камней для пиццы, которые можно использовать на гриле для барбекю.Любой из них значительно улучшит качество вашей пиццы. Кроме того, использовать камень для пиццы проще и эффективнее, чем работать непосредственно с грилем.

Также можно использовать металлический противень для пиццы или какой-либо другой противень на гриле. Однако камень для пиццы все же более эффективен, и обычно лучше просто придерживаться его.

Используйте подходящие продукты и инструменты

Термин печь для пиццы на углях является довольно общим термином и может означать разные вещи в зависимости от того, кто вы.Например, вы можете просто подумать о приготовлении пиццы на угольном гриле без каких-либо специальных инструментов или продуктов. В качестве альтернативы вы можете подумать о превращении угольного барбекю в полноценную печь для пиццы — это подход, который я использовал сам.

Есть также несколько настоящих печей для пиццы на углях, а также домашние версии, которые люди собрали вместе. Но эти подходы относительно редки. Вместо этого большинство людей, как правило, выбирают печи для пиццы на дровах, если только они специально не переделывают свой гриль.

Но, независимо от типа, использование правильных продуктов и инструментов абсолютно необходимо.

Самый эффективный способ, который я видел, — это использовать такой продукт, как KettlePizza Weber Grill Insert. Это позволяет превратить гриль Weber в функциональную печь для пиццы. В результате вы можете готовить пиццу, не открывая крышку гриля. Это поможет удержать тепло и обеспечит хорошее приготовление пиццы.

Это продукт, который я использовал сам, и у меня есть полный обзор, в котором рассказывается о том, как он работает и чего ожидать.В этом обзоре я также выделяю некоторые другие альтернативы вставке KettlePizza, которые предлагают тот же общий подход, но также имеют некоторые отличия.

Прежде всего, идея состоит в том, чтобы убедиться, что все, что вы используете, действительно хорошо подходит для приготовления пиццы. Конечно, вы можете приготовить пиццу прямо на угольном гриле без крышки. И эта пицца все равно будет относительно приличной. Но даже если вы воспользуетесь камнем для пиццы, результаты никогда не будут потрясающими.

Напротив, такой вариант, как вставка для пиццы KettlePizza, может изменить мир к лучшему.

Изменить внутреннюю температуру

Печи для пиццы на древесном угле идеально подходят для обычного пользователя и дают гораздо лучшие результаты, чем обычная печь. Но даже в этом случае результаты не так хороши, как могли бы быть. Одна из проблем заключается в том, что в этих печах для пиццы обычно имеется большое количество воздуха вверху.

Эта установка означает, что горячий воздух имеет тенденцию циркулировать по пицце. В результате вы получаете полностью приготовленную пиццу, но верхняя часть никогда не получается такой хрустящей, как должна быть для традиционной пиццы.Такие методы, как использование камня для пиццы, также не решат эту проблему, поскольку они не решают проблему под рукой.

К счастью, есть способы улучшить это.

Крышка Вставка из алюминия

Первое решение проблемы — довольно простое. Здесь вы просто покрываете верхнюю поверхность любой вставки, которую вы используете, алюминием. Это может не подойти для всех вставок, но хорошо подходит для KettlePizza.

Делая это, вы фактически срезаете всю верхнюю часть угольного гриля.Это уменьшает пространство, в котором может циркулировать воздух, и способствует более быстрому приготовлению верхней части пиццы. Мало того, что эту технику легко реализовать, но и разница в качестве пиццы действительно заметна.

Во всяком случае, вы можете сначала попробовать этот подход. Если это сработает — отлично. Но если конечный результат недостаточно хорош, вы можете рассмотреть идею ниже.

Также продают сталь для выпечки из KettlePizza, которая сделана специально для этой цели, хотя крышку следует не снимать.Вы можете готовить такие вещи, как стейк или гарниры на противне, пока готовится пицца!

Попробуйте использовать технику двойной плиты

Существует также второй подход для решения проблемы внутренней температуры. Это можно назвать техникой двойной плиты или двойного гриля. Его недостаток состоит в том, что он более сложен, а также требует дополнительного инструмента.

Тем не менее, конечный результат более эффективен, и именно с помощью этой техники вы хотели бы сделать вашу печь для пиццы максимально горячей.

Техника двойной плиты в основном означает, что вы ставите себе две отдельные решетки в угольном гриле, а не одну. Сама идея пришла из блога KettlePizza и очень полезна для приготовления еды в целом. Согласно этой концепции, вы размещаете решетку для жарки поверх вставки.

Если вы хотите приготовить двойной гриль, на этом вы остановитесь и сможете готовить на обоих грилях, не снимая крышку угольного гриля. Но, конечно, это не сработает для печи для пиццы.Вместо этого вам нужно продвинуть идею еще на один шаг вперед.

Обычно вы кладете камень для пиццы на верхний гриль и закрываете все щели фольгой. Вы можете использовать любой камень для пиццы, который вам нравится, но цель состоит в том, чтобы заполнить как можно больше места. Идеально было бы иметь круглый камень для пиццы такого же размера, как и гриль. Но если это не удается, просто сделайте все, что в ваших силах, и заполните эти пробелы.

Закончив со всем этим, вы снова закрываете крышку и используете угольную печь для пиццы, как обычно.Этот метод более эффективен просто потому, что вы используете камень для пиццы, указанный выше. В результате вы получаете больше тепла, и, как следствие, печь для пиццы становится намного горячее.

Идея здесь может показаться немного деревенщиной, и это немного возни с чем-то, что не так уж сильно отличается. Но, попробовав приготовить пиццу таким способом, вы поймете, почему это того стоит.

Здесь методика была разработана специально для вставки для гриля Weber и, как следствие, для угольных грилей Weber.Возможно, вы сможете применить те же концепции к другим типам печей для пиццы на древесном угле, но шаги и инструменты могут быть немного другими.

Используйте официальный продукт

У компании KettlePizza также есть продукт, который разработан, чтобы помочь достичь более высоких температур при приготовлении пиццы. Разница в том, что камень для пиццы является частью гриля, а не кладется на него. Конструкция также должна сделать более эффективным добавление топлива без необходимости снимать всю вставку.

Но, как говорится, продукт не решает основную проблему, о которой мы говорим. Таким образом, это может позволить вам готовить при более высокой температуре, но результат не будет таким хорошим, как описанный выше подход.

Я также видел другой комплект на сайте компании, который включает в себя металлическую деталь, которая расположена выше, которая может помочь повысить температуру (в крайнем левом углу изображения).

Но не похоже, что это когда-либо будет так эффективно, как использование камня для пиццы сверху.

Используйте правильный рецепт

В некоторых случаях вы можете делать все правильно с духовкой для пиццы, но ваша пицца не готовится так, как вы хотите. В таком случае проблема может заключаться в рецепте, а не в самой духовке.

Существует бесчисленное множество различных рецептов теста для пиццы, в том числе многие, в которых используются заменители пшеничной муки. Имея это в виду, если вам не повезло с пиццей, стоит поиграться с новыми рецептами. Это может включать изменение рецепта теста, который вы используете, или просто пробу новых начинок.

Попутно вы можете найти новые идеи для отличной пиццы, а также узнать больше о том, как разные подходы работают в печи для пиццы.

Не сдавайся

В большинстве случаев первая пицца, которую ты приготовишь на ночь, никогда не будет лучшей. Вместо этого требуется время, чтобы печь для пиццы достигла стабильной высокой температуры — и вам также нужно привыкнуть к изменению температуры.

Поэтому важно просто продолжать пытаться и экспериментировать. Даже если первые несколько попыток окажутся не особенно удачными, вы обычно будете готовить потрясающую пиццу еще до наступления ночи.На самом деле, лучшая пицца, которую вы готовите, часто бывает прямо перед тем, как угли начинают угасать.

Последние мысли

Приготовление пиццы в печи для пиццы всегда требует обучения.