Прокладка между рулем и сиденьем: как она выглядит и что это такое | АвтоБлог

Как правило, заменить прокладку между рулем и сиденьем рекомендуют сотрудники СТО. Чаще всего специалисты дают такой совет представительницам женского пола. Хотя встречаются и несмышленые автомобилисты, которые после слов сотрудников автосервиса начинают разыскивать необычную деталь. А как выглядит этот столь необходимый элемент транспортного средства? Оказывается, некоторым автолюбителям это нужно растолковать.

Обычно в выделенной области располагается «прокладка» между рулем и сиденьем

Обычно в выделенной области располагается «прокладка» между рулем и сиденьем

Случай из жизни

Уяснить суть данного высказывания можно на примере. Итак, возле СТО паркуется недешевая иномарка, из которой выходит привлекательная девушка. Она приближается к персоналу автосервиса и сообщает, что у нее регулярно справа что-то шумит. Эксперт садится на водительское место.

Проехавшись по стоянке, мастер замечает, что когда автомобиль попадает не неровные участки дороги, что-то на самом деле тарахтит. Затем он внимательнее вслушивается и обнаруживает источник шума. Это бардачок и там действительно что-то дребезжит. Отворив его, эксперт достает оттуда пустую алюминиевую банку, в которой когда-то содержался газированный напиток. Он отдает находку красотке и дальше диалог происходит таким образом:

Автослесарь: Ваша машина нуждается в замене прослойки между рулевым колесом и местом для водителя.

Девушка: А сколько стоит эта услуга?

Автослесарь: Нисколько.

Девушка: А можете ли вы мне ее заменить?

Автослесарь: Не могу, это исключительно ваша задача, ну, в крайнем случае, вашего супруга или парня.

Девушка: А где расположена эта штука? Где приобрести новую? И как ее поменять?

Специалист, поняв, что разговор окончательно заходит в тупик, прекратил разговор и просто исчез в здании СТО.

Что может размещаться между сиденьем и рулем?

Барышня исколесила полгорода, пока ей не объяснили значение популярного среди шоферов выражения.

Дама, как и многие другие незадачливые автолюбители, не сумела самостоятельно понять, что над ней подсмеялись. В действительности, как ни осматривай салон автотехники, между рулем и сиденьем ничего не найдешь до тех пор, пока туда не сядешь.

И тогда между баранкой и управляющим органом транспорта появляется «слой», а если выражаться точнее – несмекалистый шофер, которого постоянно что-то беспокоит. У таких людей в автомобиле вечно что-то трещит, стучит и т.п.

Ирония в том, что автомобилист – это плохо соображающая «прокладка», которая из-за неграмотного вождения и посредственного обслуживания ТС создает себе проблемы.

Статья была интересна? Тогда лайк не будет лишним. А подписка тем более.

Прокладка глушителя: как и на что заменить

string(10) "error stat"

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

• Листовую медь;
• Асбест;
• 2-й слой меди.

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
2. Производится наложение материала прокладки.
3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Прокладка между брусом

Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами в срубе?

На стадии строительства деревянного дома, сруба или бани всегда возникает важный вопрос: «Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами?» Специалисты утверждают, что с давних времен для прокладки между бревнами использовали мох, лен и джут. Все эти материалы растительного происхождения и не составляли больших проблем с их приобретением. Также эти материалы обладают хорошими свойствами: отличной  гигроскопичностью и непродуваемостью. Мох выделялся своими полезными и антисептическими качествами.

Фото: сегодня традиционным материалом для бруса и оцилиндрованного бревна является джутовая межвенцовая лента.

Вот и на сегодняшний день специалисты не спешат расставаться с проверенными годами материалами для прокладки между венцами сруба, только сейчас этим материалам производители придали удобную форму для использования по назначению. Так из джута сделали джутовую ленту, свернутую в рулон, а рулонам задали различную ширину 10 см, 12 см, 15 см, 20 см. Ролик из джутовой ленты укладывают на чашу бревна, раскручивают и закрепляют строительным степлером. Согласитесь, очень удобно  пользоваться таким утеплителем. Если вы строите баню, то в качестве прокладки между бревнами советуем выбрать мох – кукушкин лен. Мох хорошо адсорбирует все ненужные запахи и влагу. Но имейте ввиду, что прокладка мхом требует большого опыта и знаний в этом деле, поэтому грамотно выбирайте специалистов. Пакля также является хорошей прокладкой между бревнами. Обычно пакля для прокладки изготавливается в форме ленты, которая сворачивается в рулоны. Другой формы пакли, например, в кипах или тюках, для прокладки не бывает, такая строительная пакля для этих целей не годится. Пакля обычно состоит из смеси джутового и льняного волокна. Также пакля имеет широкий диапазон цен, от дешевой до самой дорогой, главное, чтобы соотношение цена-качество вас устраивало.

Для строительства домов используются самые различные строительные материалы, кирпичи, бетонные панели, шлакоблоки, но самым качественным и добротным материалом является древесина. Дома выстроенные из дерева являются теплыми, прочными и весьма красивыми. Такие дома могут возводиться как из бруса, так и из бревна, но именно второй вариант материала используются все чаще, из-за его наиболее оптимальной стоимости и в тоже время имеющимися им отличными характеристиками. В строительстве бревенчатого сруба главным является его утепление и правильный выбор утеплительного материала, которых существует немало.

Утепление бревенчатого сруба происходит в два этапа. Первый – это прокладка утеплительного материала во время возведения деревянного дома. А второй является конопатка, это забивка всех оставшихся щелей и зазоров утеплителем – специальной паклей для конопатки. Выбор утеплителя для прокладки очень важен, нужно чтобы он обладал отличными теплоизоляционными свойствами, хорошей плотностью и обязательно быть экологичным. Поэтому стоит обратить внимание на природные утеплительные материалы, они создаются из волокон растений, которые производит сама природа. Есть еще и искусственные утеплители, но их приобретать не стоит. Он изготавливаются из синтетических материалов, и уже не являются столь безопасными и экологичными. Да и их характеристики являются гораздо хуже, хотя в тоже время они неплохо держат тепло, но при этом приносят существенный вред бревнам.

Среди всех существующих природных утеплителей для прокладки бревен самыми лучшими считаются:

Утеплительный материал, произведенный из волокон растения джута, является современным, качественным. Производится джутовый утеплитель в виде пакли для конопатки, ленты, веревки и даже каната. Последние два вида применяются в основном в декоративных целях. А пакля и лента используются для утепления сруба. Джутовая пакля наиболее подходит для конопатки, а вот для прокладки бревенчатого сруба идеально подходит джутовый ленточный утеплитель. С джутовой лентой просто работать, укладывается она легко и фиксируется при помощи незамысловатого строительного степлера. Лента хорошо заполнит все зазоры в межвенцовом пазе. Она защит шов от излишней влаги, плесени, грибков. Обеспечит хорошую теплоизоляцию и в тоже время воздухопроницаемость, позволяя бревнам дышать.

Мох – это уже старинный утеплитель, который используется издавна. Он годами доказал свое идеальное качество, отличную теплоизоляцию, долговечность. Мох к тому же обладает свойствами, которые присущи далеко не всем утеплителям – бактерицидными. Он в помещении бревенчатого дома способен уничтожить всех вредных микроорганизмов, у людей находящихся в деревянном доме утепленным мхом, заметно улучшиться самочувствие, прекратятся головные боли и т.д.

Мох удивительно хорошо впитывает влагу, он способен в себя вобрать воды раз в 20 больше самого его веса. И если воздух будет недостаточно влажным, он равномерно и без проблем отдаст влагу в воздух, тем самым регулируя уровень влажности в помещении. Он хорошо пропускает воздух в помещение. Лучше мха по его теплоизоляционным свойствам еще не придумали. Многие специалисты считают мох лучшим межвенцовым утеплителем.

Это хороший утеплитель, но весьма дрогой. Не все способны его приобрести для утепления и конопатки деревянного бревенчатого дома. Изготавливается он из овечьей шерсти и является экологичным. Хорошо впитывает излишнюю влагу из воздуха и не выпускает из дома тепло. Обладает хорошей для теплоизоляционного материала плотностью.

Интернет – магазин компании «Джутовый Альянс» производит продажу натуральных межвенцовых уплотнительных прокладок по оптовым ценам организациям и частным лицам. Склад «Джутового Альянса» находится здесь

Изоляция деревянного каркаса — новостройка | Изоляция | Kingspan

Качество стало ключевым словом в строительной отрасли Великобритании, и особенно в жилищном строительстве, в последние годы.

В 2016 году BRE запустила Знак качества дома, добровольный стандарт, предназначенный для предоставления потребителям информации о дизайне, качестве строительства и эксплуатационных расходах дома. В отчете «Каждое количество домов» также содержится призыв к «знаку качества» как для энергоэффективных продуктов, так и для компаний, которые их устанавливают.

Эта задача во многом обязана постоянным дискуссиям по поводу разрыва в производительности, когда фактические энергетические характеристики зданий не соответствуют проектным характеристикам. Одним из ключевых источников этого несоответствия является проблема качества изготовления и отсутствие внимания к деталям. Например, в изоляционных установках тепловые мосты (вызванные разрывами в изоляционном слое) могут значительно снизить энергетические характеристики дома и потенциально привести к проблемам с конденсацией.

Следуя наилучшей практике, можно легко избежать этих проблем. Возьмем, к примеру, новое деревянное каркасное здание с наружным листом из кирпичной кладки. Существует два подхода к изоляции этих свойств с помощью высококачественных изоляционных материалов, таких как Kingspan Kooltherm K12: Каркасная доска:

• Изоляция между и снаружи шпильками
• Изоляция между и внутри шпилек

Независимо от того, какой подход выбран, наилучшая практика должна заключаться в том, чтобы два слоя изоляции были закреплены таким образом, чтобы между ними не было воздушных зазоров при строительстве.

Изоляция между и снаружи шпильками — деревянная рама с кирпичной кладкой.

Перед тем, как разрезать каркасную доску Kingspan Kooltherm K12 до прорези между стойками, следует тщательно измерить зазор между каждой стойкой, чтобы обеспечить плотное прилегание. Изоляционные плиты затем можно разрезать по размеру с помощью зубчатой ​​пилы.

Изоляция должна быть установлена ​​заподлицо с внешней поверхностью шпилек, а обработанные рейки из мягкой древесины зафиксированы на месте, чтобы доски не могли перемещаться в полости.Чтобы ограничить утечку воздуха, любые промежутки или проникновения через изоляционный слой, такие как штепсельные розетки, должны быть заполнены эластичным герметиком или комбинацией эластичного пенополиуретана и эластичного герметика или аналогичного материала. На внутренней поверхности шпильки также должен быть установлен парорегулирующий слой. Это может быть обеспечено пароизоляционным гипсокартоном, полиэтиленовой пленкой или несколькими слоями герметика для гипсокартона.

Каркасные системы

поставляются со слоем ориентированной стружечной плиты или фанеры, прикрепленной к внешней поверхности шпилек, вместе с мембраной для дыхания.Второй, непрерывный слой изоляции может затем быть установлен снаружи мембраны дыхания. Изоляционные плиты должны быть закреплены в соответствии с рекомендациями производителя деревянного каркаса. Если это руководство недоступно, изоляционные плиты должны быть слегка встык, чтобы сохранить непрерывность, а крепления аккуратно выровнены с нижними деревянными шпильками, перилами и подошвами.

Оцинкованные гвозди с большой головкой могут использоваться для удержания изоляционных плит до того, как они будут прикреплены к кирпичному листу с помощью соответствующей деревянной стенной рамы.

Изоляция между и внутри шпилек — деревянная рама с каменной кладкой.

Опять же, установщики должны тщательно измерить и разрезать панель Kingspan Kooltherm K12, чтобы обеспечить плотное прилегание в каждой полости. Изоляционный слой полости шпильки должен быть заподлицо с внутренней поверхностью шпилек. Обработанные хвойные планки снова можно использовать для остановки. Любые зазоры должны быть заполнены эластичным герметиком или эластичным пенополиуретаном и эластичным герметиком.Внешняя поверхность шпилек также должна быть снабжена Ориентированно-стружечной плитой или фанерной обшивкой.

Kingspan Kooltherm K118 Изолированный гипсокартон может быть установлен внутри. Изолированные гипсокартонные плиты должны быть отрезаны примерно на 5 мм от пола до высоты потолка. Листовые швы должны быть слегка встык с креплениями не менее 10 мм от связанных краев листа, а любые швы должны перекрывать шпильки деревянного каркаса минимум на 19 мм. В тех случаях, когда соединения между листами изолированного гипсокартона не поддерживаются шпильками для деревянных каркасов, должны быть установлены деревянные балки.

Изолированные гипсокартонные листы должны располагаться в центре над деревянными шпильками и закрепляться либо с помощью шурупов для гипсокартона с шагом 300 мм (или 200 мм на внешних углах), либо с гвоздями с большой головкой из оцинкованной стали с шагом 150 мм. Крепеж должен быть прямым, его головки должны быть встроены чуть ниже поверхности гипсокартона. Они должны проникать не менее чем на 25 мм в шпильки, не проникая сквозь древесину, также следует соблюдать осторожность, чтобы не перегнать гвозди или шурупы.Периметр изолированного гипсокартона Kingspan Kooltherm K118 и зазор 5 мм в основании стены должны быть герметизированы гибким герметиком или аналогичным материалом.

Дооснащение

В дополнение к выгоде новых проектов, такая конструкция, как Kingspan Kooltherm K12, также является распространенным выбором для утепления внутренних стен в отремонтированных зданиях. Мы рассмотрим некоторые примеры приложений и рассмотрим лучшие практики для установки в следующей статье этой серии.

,

Бетон Бетон Композит | Mass Timber

Деревянно-бетонный композит (TCC) — это технология, которая направлена ​​на оптимизацию эксплуатационных характеристик и требований к материалам путем разработки структурной связи между деревянными и бетонными компонентами. Структурная эффективность достигается путем создания комбинированного действия между двумя материалами. Такая гибридизация позволяет дизайнерам сократить поперечные сечения, увеличить пролеты и оптимизировать структуры в поисках устойчивой архитектуры.

Как и в случае других панельных изделий, мы применили комплексный подход, который стимулирует интеграцию электрических и механических систем в конструкционные панели с деревянным и бетонным покрытием.Эти панели уменьшают долю углеродоемких бетонных компонентов, позволяя древесине нести нагрузку.

Древесно-бетонные композитные панели можно использовать в качестве панелей пола или стеновых панелей. Можно использовать как деревянные панели, так и балки, и существует множество методов создания композитного действия между древесиной и бетоном.

Сборный железобетон против залива на месте

Бетонная плита может быть залита на месте или сборной в условиях магазина. Заливки на месте, как правило, предпочтительнее, так как они создают структурную диафрагму, не требуя дополнительного покрытия сверху или постфиксационных соединений между панелями. Заливка бетона на месте также снижает вес сборных деревянных панелей, что ускоряет время сборки и монтажа.

Панели из массивной древесины против балок

В качестве опоры для бетонного покрытия можно использовать деревянные массивные панели (например, NLT, CLT, LSL) или балки из инженерной древесины, расположенные по центру (Glulam, PSL, LVL). Выбор между двумя системами обычно основан на соображениях стратегии обслуживания.

Выбор композитного разъема

Здесь есть много вариантов, включая заказные разъемы.Одним из распространенных вариантов является использование диагонально наклоненных шурупов, наполовину просверленных в деревянных элементах, оставленных торчащими в бетонную поверхность, создавая композитное действие. Существует также множество фирменных разъемов, в том числе HBV Mesh.

Наш процесс изготовления TCC

Мы изготавливаем или закупаем необходимые панели из массивной древесины, фрезеруем любые конечные условия или отверстия и устанавливаем композитные соединители. Если желательны сборные панели, мы заливаем бетон в нашем магазине, чтобы добиться заводского качества.Если бетон заливается на месте, мы обычно не предпринимаем этого.

Поверхностное поведение деревянных конструкций при сильных динамических нагрузках

Помимо более распространенных односемейных и малоэтажных домов, в наши дни даже во многих странах можно встретить впечатляющие и дерзкообразные современные деревянные строения, поскольку на нескольких рисунках 8 представить. Чувство экологически чистых и возобновляемых материалов, а также простота производства и транспортировки из прошлого добавляет новые мотивы для строительства деревянных зданий.

Как обсуждалось во вводном разделе этой главы, современные конструкции должны быть пластичными и рассеивающими, особенно когда они построены в сейсмических зонах.Несмотря на то, что деревянные конструкции однозначно признаны способными отвечать таким требованиям, при условии, что они являются регулярными, гиперстатическими и связаны с пластичными крепежными элементами (что также подтверждается в таблице 2), большинство вопросов, связанных с оценкой и моделированием этой способности, все еще обсуждаются.

3.1. Важнейшая роль соединений

Соединения в современных деревянных зданиях — это металлические устройства, обеспечивающие передачу усилий между элементами конструкции. Их конструкция является наиболее стратегической частью структурного проекта деревянного сооружения, поскольку от характеристик соединений (тип, механические свойства, геометрия, расстояние, методы сборки) могут сильно зависеть жесткость, прочность, пластичность и энергия. рассеяние всей структуры.

Несмотря на то, что некоторые конструктивные типологии (такие, как устойчивые к моменту системы деревянных каркасов, системы панелей для резки древесины и системы с перекрестными ламинированными панелями) указаны как особенно способные обеспечить пластичное поведение при экстремальных динамических боковых нагрузках [43], это конструкция соединения, которая в конечном итоге определяет ресурсы пластичности деревянной конструкции. Фактически, один и тот же структурный тип может быть приписан различным классам пластичности в зависимости от способности его соединений к вращательной пластичности, что может быть выведено, например, из классификации, проведенной EC8, как указано в таблице 2.

Наиболее распространенными соединениями в современных деревянных конструкциях являются механические крепежные детали дюбельного типа (гвозди, шурупы, дюбели, болты, заклепки), которые глубоко проникают в древесину для переноса нагрузки с помощью деревянного подшипника и изгиба соединителя. Штекерные соединители могут использоваться отдельно или в сочетании с металлическими предварительно просверленными пластинами. Ожидается, что соединения со штифтами типа дюбеля будут пластичными из-за крайне нелинейного поведения древесины при напряжениях врезания и пластического поведения стальных крепежных элементов при изгибе [44].Тем не менее, на них иногда могут влиять внезапные и хрупкие разрушения, такие как сдвиг в блоке или расщепление [45]. Десять различных типов отказов (шесть в одном сдвиге и четыре в двойном сдвиге) рассматриваются европейскими стандартами для деревянных соединений типа дюбеля [46].

На самом деле, деревянные элементы и металлические соединения играют разные роли в сейсмическом поведении деревянных конструкций. Поскольку механизмы разрушения деревянных элементов в основном хрупкие, деревянные элементы должны оставаться в диапазоне упругости даже при очень сильных событиях.Задача удовлетворения спроса на пластичность возложена на металлические соединения, которые, как ожидается, будут выдерживать большие неупругие деформации, предотвращая разрушение. На пластичное поведение соединений влияют как металлические крепежные элементы (которые могут вести себя пластично или хрупко, в зависимости от того, достигнута пластификация или нет), так и прочностные свойства древесины, окружающей зону соединения (направление зерна относительно направление нагрузки).

Предотвращение хрупкого разрушения может гарантировать адекватную пластичность всей конструкции.Соблюдение некоторых правил иерархии прочности может обеспечить пластичное поведение деревянных конструкций. В частности, важно, чтобы крепежные элементы были более слабыми, чем деревянные элементы, которые они соединяют, чтобы они могли производить и рассеивать большое количество энергии. С другой стороны, чем слабее крепеж, тем ниже их несущая способность. Способ обеспечения как адекватной пластичности, так и достаточной площади опоры заключается в использовании большого количества слабых крепежных элементов. Некоторые альтернативы для улучшения характеристик соединений типа дюбелей обсуждаются в работе.[47].

Хотя пластические свойства одних стальных крепежных деталей хорошо известны и их поведение при циклических нагрузках легко предсказуемо, нелинейный отклик сборки металлических соединителей и окружающей древесины довольно сложно предсказать, поскольку он не является перекрестным свойство участка (как для железобетона). Фактически, поведение деревянных соединений зависит от нескольких факторов, некоторые из которых хорошо известны как прочностные свойства и геометрическая конфигурация используемых материалов, другие подвержены неопределенности как влиянию соседних металлических крепежных элементов или взаимодействию между крепежными элементами и окружающей древесиной. Это затрудняет разработку аналитической модели, способной воспроизвести поведение соединения с древесиной.

Большинство признаков, показанных на рисунке 7 и обсужденных в разделе 2.2.1, характеризуют поведение соединений из металлической древесины, что можно сделать из рисунков 9a и 9b, которые предоставляют качественные примеры типичного гистерезисного поведения клепаных и заколоченных соединений, соответственно. В частности, было обнаружено, что два явления типичны для гистерезисного отклика стальных соединений типа дюбелей, как это было упомянуто в [6].[43]. Первым из них является эффект сжатия , подразумевающий различные гистерезисные кривые от первого до последующих циклов нагрузки (см. Рисунок 9). Второй, называемый памятью материала , обусловлен зависимостью кривой проскальзывания нагрузки от истории нагрузки. Оба эти явления могут влиять на пластичное поведение структуры древесины.

Рисунок 9.

Типичные гистерезисные кривые циклических испытаний металлических (а) клепаных соединений и (б) прибитых соединений.

3.1.1. Влияние эффекта сжатия на пластичное поведение соединений

Эффект сжатия является очень типичной характеристикой гистерезисного поведения соединений дюбельного типа, влияющих как на исторические, так и на современные деревянные конструкции. Механические причины этого обсуждались в разделе 2.2.1. Этот эффект был задокументирован многими авторами, например [48–52]. В частности, было обнаружено, что для данного уровня смещения самое высокое сопротивление и самая широкая петля гистерезиса были достигнуты при первом цикле нагрузки, в то время как последующие циклы были сужены и достигли более низкого сопротивления, стабилизируясь после примерно трех циклов (см. Фиг.9а и 9б).Стабилизация сжатой кривой после трех циклов также упоминается в UNI EN 12512: 2006 [30]. Из-за уменьшения площади петли гистерезиса эффект сжатия может фактически отвечать за уменьшение количества рассеиваемой энергии, хотя соединения по-прежнему способны демонстрировать высокие значения пластичности.

При моделировании механического поведения стального соединения типа дюбеля для целей численного анализа следует учитывать эффект сжатия. Обсуждение того, как это можно сделать, можно найти в работе.[34], даже если стандартные модели, охватывающие эффект сжатия и разрушения прочности и жесткости, еще не доступны, что также не предусмотрено в кодексах практики.

3.1.2. Влияние истории нагрузки на пластичное поведение соединений

Из результатов, доступных в литературе, ясно, что гистерезисное поведение деревянных соединений может сильно зависеть от типа проведенного экспериментального испытания (динамическое, статическое, циклическое, монотонное). ) а также на принятом протоколе испытаний.С другой стороны, хотя существуют различные протоколы для проведения испытаний на циклическую нагрузку на деревянные конструкции, например, EN 12512 [30], стандарт CUREE-Caltech [33], протокол UBC [11], консенсус по наилучшему протоколу для предполагается, что стандарт еще не достигнут [48]. Однако многие экспериментальные данные подтвердили влияние истории нагрузки на конечные результаты.

Это было показано в работе. [48], что соединение обычно достигает своей максимальной нагрузки при меньшей деформации при циклических нагрузках, чем при монотонной нагрузке.В работе [50], было обнаружено, что коэффициент пластичности стенок сдвига древесины может быть намного выше при измерении в статических монотонных испытаниях, чем при измерении в динамических испытаниях. Эти экспериментальные данные указывают на то, что результаты монотонных испытаний имеют тенденцию переоценивать поведение нагрузок-деформаций соединений в отношении испытаний на циклическую нагрузку, и поэтому их следует избегать при определении сейсмических характеристик деревянных зданий [48]. Динамические испытания, безусловно, являются наилучшим выбором для определения поведения деревянных конструкций при сейсмических или ветровых нагрузках, также с учетом того факта, что режимы разрушения могут сильно различаться в статических и динамических условиях [50].Однако было обнаружено, что петли гистерезиса, полученные в ходе динамических испытаний, очень чувствительны к принятому протоколу [11, 53].

Зависимость пластичности соединения от экспериментального испытания также может быть выведена из Таблицы 3, где собраны экспериментально полученные коэффициенты пластичности для различных соединений древесины [44, 48, 51–52, 54]. Таблица 3 может быть весьма удобной, чтобы иметь представление о пластичной способности деревянных соединений, хотя приведенные здесь данные следует сравнивать с осторожностью, учитывая различные образцы, схемы испытаний и протоколы нагружения, используемые в тестах (читатель упоминается документы приведены в таблице для каких-либо подробностей).

Тип соединения	Деревянные элементы	Нагрузка	µ
Стальные пластины с болтами [48]	Элементы Glulam	Однотонные	3–4,8
		Циклический	2.53–2.91
Стальные пластины с заклепками из глулама [48]	Члены Glulam	Монотонный	16.4–20.4
		Циклический	10.74–15,96
Стальные кронштейны с гвоздями или винтами [51, 52]	Панели XLam	Циклические (параллельно зерну)	3,01–6,36
		Циклические (перпендикулярно зерну)	3,82–4,83
Дюбельные [44]	XLam-элементы	Циклические	1.3–2.1
Дюбельные, усиленные саморезами [44]		Циклические	3.4–7.3
Стальные пластины с прорезями и гвоздями [54]	клеящие элементы	Однотонные (параллельно зерну)	11.9–31,9

Таблица 3.

Пластичность соединений, полученная в результате экспериментальных испытаний.

Примечание: XLam, с перекрестным ламинированием.

Аналогично, коэффициенты пластичности современных деревянных стен приведены в Таблице 4, как это получено из ссылок. [50, 55, 56]. Данные, собранные в Таблице 4, указывают на хорошую пластичность, которая может быть продемонстрирована современными деревянными конструкциями, хотя для сравнения данных, собранных в Таблице 4, снова необходимо соблюдать осторожность. Наконец, можно также отметить, что кривые гистерезиса, полученные при испытании современных деревянных стен с прибитыми гвоздями соединениями, имеют признаки, аналогичные показанным на рис. 7, что можно сделать, например, из диаграмм, приведенных в [6].[50–51, 55, 57].

Испытательные образцы	Соединения	Загрузка	µ
Стены с оболочкой из фанеры [50]	Плиты для гвоздей	Монотонные	14
		циклический	9,3
Стены среза, обшитые OSB [50]	Плиты для гвоздей	Однотонные	13.2
		Циклический	7,7
Стены с перекрестным ламинированием [55]	Прижимы и кронштейны с гвоздями, винтами и заклепками	Циклический	3.65–7.54
Срезные стенки, обшитые OSB [56]	Стальные пригвожденные кронштейны и прижимы	Однотонные	3,5–4,9
		циклические	3–4,2
Стенки с ножнами, обшитые GF [56]	Стальные гвоздевые кронштейны и удерживающие вниз	Циклический	3.4
Стенки среза, обшитые OSB и GF [56]	Стальные скобки и прижимные планки	Монотонная	5.67

Таблица 4.

Пластичность современных деревянных стен, полученных в результате экспериментальных испытаний ,

Примечание: OSB, ориентированная стружечная плита; GF, гипсовое волокно.

3.2. Нелинейный динамический анализ для прогнозирования сейсмического отклика деревянных конструкций

Нелинейный анализ временной истории (NLTHA) является наиболее полной процедурой, допускаемой сейсмическими кодами для проектирования сейсмостойких конструкций.Он включает в себя полное исследование истории времени при различных совместимых со спектром движениях грунта. Несмотря на свой потенциал, NLTHA все еще недостаточно используется, вероятно, из-за трудностей, с которыми оно, несомненно, связано, и даже из-за некоторых недостатков действующего кодекса практики [58]. Такой анализ, однако, является лучшим способом прогнозирования фактических сейсмических характеристик конструкций, состоящих из упругих и неупругих частей. Действующие кодексы практики позволяют проводить нелинейный анализ для расчета внутренних сил в элементах деревянных конструкций, при условии, что они способны перераспределять внутренние силы через соединения адекватной пластичности [46].

При реализации NLTHA эффективный подход к моделированию структуры состоит в том, чтобы отделить критические зоны, в которых пластичное поведение NLTHA может проявляться от других частей конструкции, которые, как ожидается, будут упруго деформироваться даже в конечном состоянии. Это типичная процедура, которой придерживаются, например, в железобетонных рамах, где пластиковые петли обычно сосредоточены на обоих концах колонн и балок, в то время как превентивная пластификация балок гарантируется некоторыми правилами иерархии прочности на основе кода.Аналогичная процедура может быть использована для деревянных конструкций, принимая деревянные элементы в качестве чисто упругих элементов и соединений в качестве нелинейных связей. Чтобы соответствовать современной философии проектирования емкости, деревянные элементы должны быть перепроектированы так, чтобы их хрупкое разрушение следовало за пластификацией соединений (правило иерархии прочности).

3.2.1. Моделирование деревянных соединений

Использование экспериментальных данных часто является наилучшим способом получения механического поведения деревянного соединения при динамических нагрузках.В литературе было предложено несколько эмпирических моделей, которые обычно включают параметры, откалиброванные по экспериментальным данным, см., Например, [34, 43, 59, 60]. Однако следует отметить, что извлечение общей модели из экспериментальных кривых нагрузки-смещения требует осторожности из-за возможной зависимости как от истории нагрузки, так и от схемы испытаний [34, 61, 62], как уже обсуждалось в разделе 3.1.2. Более подробные микромодели были также предложены другими авторами, например [62–64], которые исследовали нелинейный отклик металлических крепежных элементов и окружающей древесины с помощью трехмерного анализа методом конечных элементов.Все еще требуя некоторой эмпирической корректировки параметров, такие сложные модели обычно подразумевают значительное ухудшение вычислительных усилий, которое может стать неустойчивым для целей, отличных от целей передовых исследований.

Как уже отмечалось в разделе 3.1, поведение деревянных соединений зависит от нескольких факторов, некоторые из которых трудно предсказать. Это затрудняет разработку аналитической модели, способной воспроизвести поведение соединения с древесиной.Как бы трудно это ни было, найти подходящую модель для гистерезисного поведения соединений важно для изучения динамического отклика деревянной конструкции, по крайней мере, когда необходимо выполнить нелинейный анализ.

Коммерческие пакеты для структурного анализа обычно позволяют выбирать между различными механическими моделями для реализации поведения нелинейных связей. Например, сводная гистерезисная модель, предоставляемая широко используемым SAP2000 для нелинейных связей (NLLINK), изображена на рисунке 10.Чтобы принять модель, подобную этой, необходимо правильно назначить набор параметров для воспроизведения всех типичных явлений, экспериментально обнаруженных в соединениях древесины, таких как жесткость и снижение прочности, а также эффекты защемления.

Рисунок 10.

Мультилинейная модель пластикового шарнира для нелинейных связей (NLLINK) в SAP2000.

Прокладка между брусом и бревном для сруба дома

На фотографии качественная прокладка для утепления между бревнами и  брусом в деревянных брусовых и бревенчатых домах, банях и дачных срубах из рубленного бревна и пиленого на пилораме бруса. Купить такую прокладку, по отзывам специалистов следует если есть желание построить качественный и теплый дом, баню, сруб из бруса и оцилиндрованного и обычного рубленного бревна.

Что выбрать для прокладки бревен и бруса?

Для тех, кто строит деревянный дом, вопрос о его утеплении стоит не на последнем месте, даже, наоборот, на первом. Ведь от выбора прокладки между брусом и бревном зависит, насколько теплым будет ваш дом, баня, сруб, а также зависит, как долго они вам прослужат и не будет «съеден» вредоносными насекомыми, жуками и птицами.

Рассмотрим основные виды прокладок для дома и бани из бруса и бревна, их качество и отличия между собой.

Фото: традиционная для России прокладка для бревенчатых срубов мох с интересным названием «Кукушкин лен».

1.     Мох. Еще с давних времен мох используют как природный утеплитель для прокладки между брусом и бревном в деревенских домах и срубах бань. Его полезные качества и свойства неоспоримы. Мох до сих пор успешно применяется не только в строительстве, но и в медицине, благодаря своим бактерицидным свойствам. Виды мха: строительный, сфагнум, кукушкин лен. При укладке в сруб мох должен быть увлажненным, чтобы после высыхания он увеличился в размере и заполнил все щели и пустоты. По окончанию сбора сруба излишки мха срезаются. Качество такого утеплителя, как мох остается на высоте уже очень долгое время, он прекрасно подходит в качестве утеплителя между венцами, так как обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Фото: болотный мох сфагнум широко применяется для прокладке бревен в деревянных домах ручной рубки.

2.     Джут. Природный экологически-чистый утеплитель, его влагонепроницаемые и воздухонепроницаемые свойства помогают создавать комфортный климат в помещении, а благодаря тому, что джут не подвержен гниению, ваш деревянный дом или баня прослужат вам многие десятки лет. Преимущественно выращивают в Бангладеш. Продукты из джута, применяемые в строительстве в качестве прокладки : джутовый утеплитель, джутовая лента, джутовое полотно.

3.     Лен. Экологически чистый материал. Лен выращивает большинство стран, в отличие от джута. Из льняного волокна делают льняную ткань, которая широко применяется в домашнем быту и одежде. Не реже его применяют и в строительстве деревянных домов в качестве утеплителя и прокладки между брусом и бревнами, так как он обладает широким рядом полезных качеств, также обладает отличными теплоизоляционными, звукоизоляционными и влагоизоляционными свойствами. Из льна производят утеплитель льноватин, который не хуже льна справляется со своими обязанностями.

Фото: это джутовая пакля. Она хорошо подойдет не для прокладки, а лучше всего для конопатки швов между бревнами срубов. Для прокладки бруса данная пакля применяется довольно редко.

4.     Пакля. Самый древний вид прокладки утеплителя между брусом и бревном. Пакля также служит в качестве уплотнителя между бревнами и для конопатки щелей. Пакля – это природный дышащий материал. За счет его полезных свойств и хороших качеств теплоизоляции и водонепроницаемости  дерево не будет гнить, и не будет усыхать. Изготавливается пакля путем отходов от первичной обработки льна, джута и конопли. Пакля является самым распространенным утеплителем для деревянных домов, срубов и бревенчатых бань,  ввиду своей низкой стоимости. Но многие все-таки предпочитают не использовать его в качестве утеплителя из-за непростой укладки. Пакля выпускается в тюках и в рулонах (ленточная).

Фото: пакля в тюках. Ее применяют больше всего при дополнительном утеплении межвенцовых швов в бревенчатых домах, саунах, банях. Данная пакля бывает как из льняных волокон, так и из джутовых волокон.

5.     Конопля. Это тоже природный материал, по своим качествам уступает джуту, но превосходит лен. Из волокон конопли делают прокладку для бруса — межвенцовый утеплитель, который не подвержен гниению и размножению плесени и грибка. Используется не только для прокладки между бревнами, но и для утепления пола, крыши и других перекрытий дачных деревянных домов и бань. Утеплители из конопли завоевывают не только российский, но уже и зарубежный рынок. 

Фото: так выглядит конопляное волокно. Но в России оно применяется довольно редко по причине слабого производства технической конопли.

Заключение

Мы рассмотрели все виды прокладок между бревном и брусом в домах, банях и срубах брусовой и бревенчатой конструкции. Каждый из видов вы можете приобрести и купить у нас, оформив заявку на покупку. Если же остались сомнения по качеству материала, с удовольствием ответим на все ваши вопросы!

Прокладки между картером и цилиндром “Урала”

---

vita

Если ставить цилиндры только на герметик неможет ли из-за этого масло жрать.
И можно ли ставить без прокладок только на герметик, может в них какой тайный смысл есть. Единственное что приходит сразу на ум — немного увеличиться стапень сжатия.

Поршневая новая, головки новые, сливное отверстие после установки проверяю толстой проволокой на предмет проходимости.

---

manowar

лучше найти прокладку.

---

Chep

Прокладка по-любому лучше и лучше паронитовая. Герметик конечно тоже ничего, но прокладка лучше.

---

vita

Нет в месте соединения всё Ок. Ни каких подтёков.
Нет ли тайного смысла в этой прокладке?

---

Chep

Тайного смысла нет, абсолютно до балды. Ни степень сжатия, ни рабочий объем от этого не увеличатся.

---

VALET

Самой лучшей и надёжной герметизации можно добится, если ставить прокладку смазанную с обеих сторон тонким слоем красного силиконового герметика. Теорию прочно-плотных фланцевых соединений объяснять не буду, слишком долго.

---

beard_

для VALET: истину говоришь

---

ТемноеСердце

для Chep:
А паронитовую потом отдирать ой-ёёёё

А бумажную поддел и снял, а если совсем плохая,
то и оторвал

---

Ryder

Бумажная лучший вариант.

---

BIGRED

Ну если смотреть в умную книгу, то секрет есть. Прокладками не только уплотняют соединения но и выравнивают обемы камер сгорания. Хотя я всегда ставил на герметик и было нормально

---

vita

TO BIGRED

цитата:

Хотя я всегда ставил на герметик и было нормально

Просто цилиндр к картеру через герметик, ни какой прокладки? Вот я тоже также сделал. Цилиндры при разборке отделяются ну просто легко. После этого поменяв поршневую, головки, карбюраторы и собрав всё БЕЗ ПРОКЛАДОК между цилиндром и картером. После этого проезжаю 100 км и масла как нибывало, еле еле на минимуме.

Вот из-за этого я и начал у народа спрашивать, а нет ли тайного смысла в этой прокладке.
Вообще раньше ставил с прокладками, вырубал сам из картона по старым, а в этот раз чё то не стал мутиться и поставил на герметик получив при этом см. выше такую хрень. Склонялся к двум причинам: кольца херовые или из-за того что нет прокладок. Теперь всё выяснил — кольца.

---

Max

Толщина прокладки влияет на степень сжатия.
И есть вероятность того, что поршень будет долбить по голове, если не ставить прокладку.

[Редактировано 24/6/2004 Max]

---

vita

По голове поршень не долбит. Он без прокладки не намного начинает выступать, да ещё в головке есть выточка специальная и на поршнях под клапана. Так что там всё путём. Толщина прокладки в любом случает не выходит за пределы 0,1-0,3 мм, а то и тоньше. Степень сжатия всё таки не значительно, но повысится из-за немного увеличенного выступания поршня.

Я про другое: если убрать эти прокладки не может ли это влиять на расход масла?

---

Max

Толщина штатной прокладки 0,4-0,5мм, а толщина только герметика >0,1мм
Я бы поставил прокладку.

цитата:

Я про другое: если убрать эти прокладки не может ли это влиять на расход масла?

Это каким макаром? Надо только аккуратно и по-тоньше мазать цилиндры, чтобы не забить маслоканал и кольцевую проточку.

---

vita

Да мазал тонким слоем, после разборки вся канавка нормальная не забитая.
Ситуация в следующем:
После капиталки — замена цилиндров, поршней, колец, пальцев, головок, карбюраторов, коленвала, всех подшипников.
Первый запуск показал небольшое дымление. Вроде так по началу и должно быть, из сапуна всё Ок — если руку поднести слабо толкает воздухом, вообщем так и должно быть, дымления из сапуна не было.
В результате первой поездки (100 км) масла осталось ну очень мало еле еле на минимуме. фигня думаю опять заливаю до максимума и снова 100 км — такая же хрень масла нет. Думал может кольца залегли. Открыл левый цилиндр — канавка не забита, слив с клапанных крышек есть(проверял проволокой). Кольца подвижные. Вообщем так и должно быть, всё по уму. Чесал, чесал репу в чём дело — думаю, а ну-ка сниму я одно маслосъёмное кольцо и в цилиндр и оху$л. Зазор между цилиндром и кольцом аж щуп можно засунуть. «Мичуринск» одно слово. Просто блин непонятно вроде люди на станках всё выпоняют неужели так трудно нормально сделать:-)). Нашёл нормальные, прилегают без проблем на http://vit336.narod.ru
/>
есть фотки. Это я попутно спрашиваю, а не может такое быть из-за прокладок?

---

vita

цитата:

Это я попутно спрашиваю, а не может такое быть из-за прокладок?

Это я имел ввиду такой расход масла

---

Chep

для vita: Ну короче из-за прокладки такого быть не может 100пудово.
для ТемноеСердце: нет пределов совершенству. Паронит хоть и отдирается хреново, зато держит лучше, чем бумага и отпотеваний масла не будет.

---

ЧАПАЙ

Народ, объясниет чайнику, туда разве не медные прокладки ставятся?

---

vita

Медные или алюминиевые между цилиндроми головкой :-))

---

ЧАПАЙ

АААААААА….. Семен Сеныч!

---

Max

для vita: у меня такая же переборка была, слегка дымит и плюется маслом. Накатал 400км — уровень в норме. Еще обкатка даже не закончилась. Но у меня наборные маслосъемные кольца. Они лучше снимают масло и прирабатываются.

А что это за кольца такие на фото: Motus Original

---

Max

цитата:

, а ну-ка сниму я одно маслосъёмное кольцо и в цилиндр и оху$л. Зазор между цилиндром и кольцом аж щуп можно засунуть

Цилиндр говоришь новый брал? А то выглядит как будто потертый уже. Проверял нутромером?

---

vita

Да нет нутромера :-)) А кольца х.з. чего производства, сами продавцы не знают. По крайней мере хоть выглядят нормально по сравнению с Мичуринскими. Других у нас в городе не достать. Могут конечно привезти на заказ, но стоить это будет сам понимаешь.

---

Chep

Лучше переплатить и ездить — не париться, чем гавно всякое ставить на любимый моц.

---

vita

Так если ГЕТЦЕ ставить, то и поршни надо другие и бензин 92

---

Chep

для vita: Ну да, типа того. Guetze на обычные поршня по-любому поставить нельзя. Зато если кованые поршни возьмешь с немецкими кольцами- проблем знать с цилиндро-поршневой не будешь

---

vita

так ещё и распредвал нужен на 92 бензин, так? Если бы это был чёппер, то согласен. А для мотоцикла на котором ездят с люлкой и ездят в лес я думаю не стоит заморачиваться :-)))

---

Chep

Нееееее распред можно старый оставить. Насколько я знаю фазы ГРМ и степень открытия клапанов с маркой бензина никак не связаны. А вот детонационная стойкость поршней должна быть поболее, вот и конфигурация поршней другая. И степень сжатия опять же….

---

vita

Так для чего же существует распред под 92 бензин. Я на Авиамоторке видел своими глазами.
Скорее всего у него поднятие клапанов другое, большее.

---

Alek

Я себе взял распред «под 92-й». Там не кулачки выше, там фазы чуть смещены по сравнению со стандартом. На сайте несколько раз всплывала тема про «спортивный» распред. Так вот, похоже что этот — один из вариантов «спортивного».
По словам продавцов, этот распред ставится в основном на одиночки и позволяет мотору чуть быстрее крутится , но уменьшает тягу на низах. Т.е как обычно -прибавка верхов за счёт потери тракторных «низов». Сам я его пока в двигатель не воткнул, но я так понимаю, что без разницы, втыкать его с поршнями под 92 или с обычными. Но с 92-ми поршнями, понятное дело, получим лучший результат, чем с обычными — за счёт самих поршней.

---

rusk

для VITA неужели еще один тамбовский на оппозит ру появился ,надо встретиться!

---

Echo

Господа а нельзя ли ставить медные прокладки между картером и цилиндром ?

---

Корригирующая прокладка между пальцами стопы арт.C0709

Описание

• Корригирующая прокладка между пальцами стопы носится в обуви между пальцами стопы.
• Разделяет прижатые друг к другу пальцы, предотвращает трение, потертости, мозоли.
• Корригирующая прокладка между пальцами стопы прозрачная идеально подходит для использования в любой обуви, не вызывает аллергию.

Размер корригирующей прокладки между пальцами стопы

• 34-37 размер обуви соответствует – S
• 38-42 размер обуви соответствует – М
• 43-45 размер обуви соответствует – L

Количество в упаковке: одна пара корригирующей прокладки между пальцами стопы.

Особенности ношения и ухода за корригирующей прокладкой между пальцами стопы

Использовать корригирующую прокладку между пальцами стопы очень просто и удобно, каждый день вставляйте корригирующую прокладку между пальцами стопы.

После использования корригирующую прокладку между пальцами необходимо сполоснуть теплой водой с мылом и протереть сухой тряпочкой.

Корригирующая прокладка между пальцами стопы арт.C0709 в наличии. Узнайте, как купить товар с бесплатной доставкой в Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Реж, Верхнюю Пышму, Богданович и другие города Свердловской области и России на странице «Доставка». Корригирующая прокладка между пальцами стопы арт.C0709 COMFORMA Описание Корригирующая прокладка между пальцами стопы носится в обуви между пальцами стопы. Разделяет прижатые друг к другу пальцы, предотвращает трение, потертости, мозоли. Корригирующая прокладка между пальцами стопы прозрачная идеально подходит для использования в любой обуви, не вызывает аллергию. Размер корригирующей прокладки между пальцами стопы 34-37 размер обуви соответствует – S 38-42 размер обуви соответствует – М 43-45 размер обуви соответствует – L Количество в упаковке: одна пара корригирующей прокладки между пальцами стопы. Особенности ношения и ухода за корригирующей прокладкой между пальцами стопы Использовать корригирующую прокладку между пальцами стопы очень просто и удобно, каждый день вставляйте корригирующую прокладку между пальцами стопы. После использования корригирующую прокладку между пальцами необходимо сполоснуть теплой водой с мылом и протереть сухой тряпочкой. /upload/iblock/df1/df16bdb1e8106c30dbb82e8824cb34ed.jpg C0709

Прокладка между бачком и унитазом — виды, монтаж : tvin270584 — LiveJournal

Прокладка, установленная между бачком и унитазом, на первый взгляд, не имеет большого значения, однако ни один мастер сантехник не станет ее недооценивать.

Кратко о бытовых унитазах

Несмотря на простоту конструкций классических бытовых унитазов, к этим сантехническим приборам предъявляются требования ГОСТ (в частности, 12499, 21485, 30493).
Этими требованиями определяются как отдельные конструктивные детали, так и применяемые аксессуары, в том числе – прокладки для унитаза, которые накладываются при сочленении чаши с бачком для набора воды.

Практически любая конструкция унитаза предполагает использование уплотнительной прокладки между наливным бачком и корпусом чаши. Исключение составляют конструкции, поддерживающие нераздельную накопительно-сливную систему. Однако такие унитазы – редкость.

Обратите внимание! Качество работы домашнего сантехнического прибора и эксплуатационная безопасность устройства напрямую зависят от использования только «родных» деталей и аксессуаров

Виды применяемых прокладок

Предназначение уплотнителя под его монтаж между накопительным бачком и унитазной чашей должно быть понятным. Аксессуар, как правило, резиновый или силиконовый, обеспечивает герметичность между двумя главными деталями туалетной сантехники.

Форма этого монтажного аксессуара может быть:

• Круглой;
• Овальной;
• Трапециевидной;
• Другой (обычно на импортных приборах).

Следует уточнить: существуют прокладки для бачка домашнего унитаза, конструкция которых рассчитана исключительно под герметизацию сливной механики.

Также встречаются уплотнения, роль которых заключается в организации мягкой вставки между двумя керамическими деталями.
Наличие мягкой вставки между монтажными компонентами дополнительно защищает хрупкие фаянсовые детали от случайных повреждений при монтаже и эксплуатации. Вид и форма уплотнителя определяется типоразмером унитаза, между бачком и чашей которого укладывается эта деталь.
Вариант №1 – круглые

В качестве герметизирующего уплотнения в большинстве случаев применяются изделия круглой формы, утолщённые, изготовленные на основе плотной резины белого или чёрного цвета.
Однако встречаются также (в комплектах недорогих моделей) прокладки унитаза под накопительный бачок, сделанные из поролона. Такое экономически обоснованное производителем изделие, явно не удовлетворяет пользовательским запросам.
На практике поролоновые уплотнители держат воду не более 2-3 дней эксплуатации (следует взять на заметку при выборе). Девяносто установок из ста завершаются неудачей и, как правило, заставляют мастера менять поролон на классический резиновый (силиконовый) уплотнитель.
Вариант №2 – овальные
Этот вид прокладок для домашних унитазов под бачок традиционно устанавливался на старых моделях сантехнических приборов. Конструкции современного исполнения редко комплектуются подобными уплотнителями. По сути, этот вид изделий давно снят с производства и не используется.
Между тем, овальные изделия из толстой, качественно спрессованной резины, показывали надёжную работу. Правда для плотного прижима таких уплотнителей к посадочному месту сцепки бачка и унитаза требовалось большее усилие, чем этого требуют конструкции современных прокладок.
Вариант №3 – трапециевидные

Трапеция – также достаточно редко применяемый вид прокладки между чашей унитаза и наполнительным бачком.
Трапециевидная форма уплотнителя унитаза характерна своего рода отрицательным моментом – для надёжной герметизации требует протяжки как минимум тремя крепёжными винтами.
Как правило, два винта располагаются симметрично по двум боковым сторонам, а ещё один (два) по центру у длинного (короткого) основания трапеции.
Вариант №4 – универсальные

Наиболее часто используемая конфигурация прокладок (на унитазах среднего ценового сегмента) представлена изделием, можно сказать, универсальной формы.
Внешняя сторона такого уплотнителя ровная и круглая, а внутренняя в виде равностороннего шестиугольника. Рабочая поверхность уплотнительного кольца (область прилегания к фаянсовым деталям) имеет волнообразную форму.
Подобное решение способствует лучшей герметизации за счёт достижения высокой плотности даже при незначительной затяжке крепёжных болтов.
Официально изделие именуется (маркируется) как М60 или КК100 – в зависимости от диаметра проходного отверстия. Шестиугольная внутренняя часть таких уплотнителей рассчитана на посадку поверх крепёжной гайки механизма слива, что применяется в сливном бачке современных конструкций унитазов.
Нюансы монтажа уплотнителей
Каких-то особых нюансов для установки прокладок между сливным бачком и чашей унитаза обычно нет. Исключение составляют редкие, далёкие от стандартной конфигурации модели сантехнических приборов. Как правило, уплотнитель вставляется (укладывается) внутрь предназначенной для него посадочной выемки в области сопряжения.
После чего сливной бачок аккуратно ставится на место монтажа таким образом, чтобы совмещались отверстия под крепёжную арматуру на бачке и подставке чаши. Здесь важно не сместить прокладку из посадочной области в момент установки бачка.

Посадочное место под уплотняющий элемент обычно выглядит в виде углубления в теле унитазной полочки, имеет диаметр, равный внешнему диаметру прокладочного диска. Но также есть чаши с гладкими посадочными полками. На такие рассчитаны уплотнители типа М60.
Несколько проще монтировать наполнительный бачок на подставке чаши унитаза, когда используются прокладки вида М60 и КК100. Этот резиновый уплотнитель надевается с небольшим натягом на крепёжную гайку механизма слива. Поэтому риск смещения прокладки М60 (КК100) на монтаже практически сводится к нулю.
Промежуточная прокладка бачок-чаша
Некоторые модели бытовых унитазов сделаны под сочленение наливного бачка с чашей унитаза через дополнительную промежуточную прокладку. Если таковая имеется в комплекте сантехники, устанавливать её проще всего путём предварительной насадки на резьбовые шпильки крепёжных винтов.
Промежуточные смягчающие элементы. Их главное предназначение – защита хрупкой керамики. Устанавливаются эти прокладочные элементы совместно с прокладками под бачок. Как правило, изготавливаются из материала подобного изолону.

Промежуточные уплотнители традиционно имеют «ушки» с отверстиями, сквозь которые проходят стержни крепёжных винтов. Если промежуточный уплотнитель установить по месту, совместив с монтажными отверстиями, и затем пытаться установить бак, прокладку легко сдвинуть с места посадки. Поэтому именно насадкой её на винты упрощается процедура монтажа.
Силовой момент стяжки

Казалось бы, нет ничего проще стяжки деталей соединения винтами после всех манипуляций с прокладками. Между тем, процедура крепления тоже имеет свои особенности. Накручивать гайки на резьбу болтовых шпилек следует равномерно, примерно на 2-3 нитки, поочерёдно применяя действие к болтовым соединениям.
Процедуру демонтажа и обратной установки производят также, если бачок не держит воду. Т.е. если требуется замена арматуры, отвечающей за набор и слив воды из этой сантехнической емкости.
Силу затяжки следует рассчитать правильно. Нет никакой необходимости перетягивать болтовые соединения, когда прокладка уже надёжно подтянута. Тем более перетяжка не рекомендуется на соединениях, где используются полипропиленовые винты. А для обеспечения гарантированной надёжности пластиковые крепёжные аксессуары разумно заменить металлическими изделиями.
Тестирование установленной прокладки

Процедура тестирования прокладок (проверки надёжности герметичности) – это обязательная часть монтажа. Тест не требует каких-то особенных слесарных манипуляций.
После выполнения монтажных работ достаточно наполнить унитазный бачок на две трети водой кратковременным открытием запорного крана. В таком состоянии сантехнический прибор следует внимательно осмотреть в области, где находится уплотняющая резина. Первый тест считается пройденным, если не  обнаружились явные протечки воды.
Для второго теста потребуется некоторое время – не менее получаса. Необходимо заполнить бачок до полного уровня (граничный уровень механизма слива) и выдержать (полчаса-час) в таком состоянии.
Затем взять кусок туалетной бумаги и тщательно вытереть им участки унитаза, близлежащие с областью установки прокладки. Подобные действия необходимо выполнить как по верхней стороне, так и снизу. Бумага сухая? В таком случае можно запускать сантехнику в эксплуатацию.
Если после второй проверки туалетная бумага становится влажной (пусть даже частично), эти симптомы свидетельствуют о некачественном уплотнении. Здесь не стоит полагаться на «авось». Правильное решение – переделать работу по монтажу наливного бачка с коррекцией установки герметизирующей прокладки. При этом желательно определить причины утечки.

Обратите внимание! Нередко бывает, что вода на полу рядом с унитазом вовсе не является причиной его протекания. Это “потеет” бачок

Почему необходимо добиваться полной герметичности системы на монтаже наливного бачка к чаше унитаза? Объясняются требования просто. Даже небольшая утечка приводит к образованию очагов сырости. А сырость – оптимальная среда под размножение микробной среды.

Обратите внимание! Незначительная (малозаметная) протечка воды способствует образованию водяного камня. Это вещество оказывает негативное влияние на резину – деформирует отдельные участки прокладки. В результате эксплуатация прибора оборачивается аварийными протечками. Подобные аварии могут иметь место в любой момент, включая время отсутствия владельцев жилища

Видео
В сюжете — Как работает арматура для унитаза

В сюжете — Как самостоятельно починить арматуру унитаза

В сюжете — Ремонт сливного бачка

Итог обзора: такая, казалось бы, несущественная деталь унитазной сборки «чаша-бачок», какой является уплотнительная прокладка, на деле оказывается важным элементом монтажа.
Без установки резиновой (силиконовой) уплотняющей детали эксплуатация унитаза невозможна в принципе. Подмена фирменных прокладок самопальными изделиями тоже не решает проблемы. Правда качество самоделки зависит от материала и усердия мастера.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как работает сливная и заливная арматура для унитаза

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/03/Prokladka-mezhdu-bachkom-i-unitazom.html

Получение ортодонтических сепараторов — The Look Orthodontics

Ортодонтические Сепараторы

Ортодонтические сепараторы (обычно известные как спейсеры) представляют собой резиновые ленты или металлические приспособления, используемые в ортодонтии. Спейсеры устанавливаются между молярами во время второго ортодонтического приема, до наложения моляров. Спейсер представляет собой круглую резиновую ленту диаметром около сантиметра, помещенную между верхним и нижним коренными зубами. Могут быть применены 1-8 распорок или небольшие металлические пружинные зажимы (пружинные сепараторы), которые раздвигают коренные зубы.Прокладки остаются между зубами в течение одной-двух недель и медленно раздвигают зубы, пока они не станут достаточно далеко друг от друга, чтобы ортодонты могли вставить зубную скобу или молярную ленту между ними или установить расширитель с металлическими кольцами.

Назначение

Прокладки обычно используются для создания промежутков между зубами перед установкой брекетов. Это может быть тревожным или болезненным, но пациентов часто предупреждают, чтобы они не ковырялись в них, иначе они выпадут. Обычно они резиновые, но иногда могут быть и металлическими.Их можно использовать, когда зубы пациента расположены слишком близко друг к другу. Хотя иногда они очень болезненны, обычно они держатся всего одну-две недели. Спейсеры также могут вызвать зубную боль и боль в деснах из-за постоянного давления на зубы пациента. Зазоры, которые создают распорки, необходимы для установки определенных приспособлений или скоб.

Боль

Пациенты испытывают различные реакции на установку спейсеров между зубами. Если у пациента небольшое пространство между коренными зубами (или его нет вообще), то спейсер может раздражать нервы десны во рту, вызывая постоянную боль.В некоторых случаях спейсер впивается в десну, вызывая кровотечение и отек; и было бы более неудобно, чем настоящие скобки. Ортодонт может посоветовать пациенту пить холодные напитки или есть мороженое, что дает аналогичный, хотя и менее эффективный и кратковременный эффект. Спейсеры обычно болезненны, хотя при необходимости болеутоляющие могут облегчить боль. В зависимости от расположения зубов пациента спейсеры могут не повредить при первом применении, затем через некоторое время начнут болеть или они могут сразу же начать болеть.В зависимости от типа прокладки могут вызывать боль при жевании, что затрудняет употребление некоторых продуктов (обычно жестких или хрустящих). Некоторые люди могут также испытывать ощущение, похожее на шатающиеся молочные зубы. Чистка щеткой не приведет к смещению проставок, поэтому рекомендуется регулярная, если не более чистка, чистка при установленных проставках.

Заявка

Процесс нанесения спейсеров обычно включает протягивание нити через резиновую ленту и размещение спейсера между зубами.Некоторые прокладки представляют собой небольшие металлические пружинные зажимы, которые раздвигают зубы. На протяжении всего процесса возникает некоторое давление, а после — некоторая болезненность, но в целом процесс наложения спейсера довольно безболезненный, хотя пациент может сразу почувствовать боль из-за давления, оказываемого на зубы. Иногда для раскрытия резинки используются специальные ортодонтические инструменты, в зависимости от того, насколько скучены зубы. Если челюсть особенно переполнена, распорки могут вызывать сильную постоянную боль из-за сближения зубов.Эта боль начинается через некоторое время после установки и обычно длится несколько дней.

Удаление

Прокладки носятся до тех пор, пока ортодонт не удалит их, или они не будут удалены случайно. Прокладки также могут выпадать сами по себе, не будучи удаленными пациентом, собирая или съедая липкую пищу. Иногда стоматолог может использовать прокладку, которая похожа на металлическую прокладку, но является съемной, а в некоторых случаях у нее может быть ключ или шнурок, используемый для регулировки плотности. Прокладки вынимаются за минуту до установки подтяжек.

Часто задаваемые вопросы по ортодонтическим сепараторам

Для чего они нужны?

Между задними молярами установлены сепараторы, чтобы освободить место для установки скоб при следующем посещении. Вот несколько простых инструкций, которые помогут вам:

Будут ли они болеть?

Задние зубы могут быть болезненными при кусании и жевании в течение следующих нескольких дней. Это не редкость.

Какие продукты можно есть?

Придерживайтесь мягкой пищи (например,грамм. макароны, суп, пюре, йогурты).

Стоит ли принимать Панадол?

Если вас беспокоит дискомфорт, рекомендуется принять немного Панадола.

Как мне ухаживать за своими разделителями?

Ешьте и чистите зубы как обычно. Не используйте зубную нить там, где были размещены разделители. Не ковыряйте разделители и не играйте с ними. Это может привести к их выпадению до того, как у них будет достаточно времени, чтобы образовать пространство между зубами.

Что если они выпадут?

Если они выпадают во время обычного приема пищи или чистки зубов, это означает, что места уже достаточно, и беспокоиться не о чем.Если их выбрали. Позвоните нам, чтобы договориться о времени их замены, так как это может затруднить установку скоб.

Если возникнут проблемы, немедленно свяжитесь с нами.

Зачем нужна распорная лента

Вы, наверное, слышали, что алмазы — самое твердое вещество на Земле. Это важно знать, потому что все, с чем соприкасается алмаз, будет поцарапано… включая других алмазов. По этой причине я всегда предлагаю добавить прокладку при ношении кольца с бриллиантами в ободке.Читайте дальше, чтобы узнать больше…

Во-первых, что такое распорная лента? Прокладка — это цельнометаллическая лента, которая предназначена для размещения между вашим обручальным кольцом и обручальным кольцом или внутри стопки из нескольких лент. Он предназначен для защиты ваших колец с бриллиантами от износа друг на друга. Основная цель разделительной ленты — создать буфер между двумя кольцами, одно из которых (если не оба) содержит ромбы. Поскольку при соприкосновении алмазы будут царапать и скалывать друг друга, я предлагаю надеть цельнометаллическую распорную ленту на любую алмазную ленту, чтобы металлическая полоса выдержала царапины.Я считаю, что это лучший выбор, чем повредить ваше бриллиантовое кольцо (а). Надеюсь, вы согласитесь 🙂

Цельнометаллическая распорная лента со временем образует красивую патину в результате естественного износа в течение жизни. На мой взгляд, это усиливает смысл и настроение группы. Он жил, изношен, является частью вашей уникальной истории…

Ваша распорная лента не только защищает вашу бриллиантовую полосу (-и), но и является прекрасным способом начать ваш стек. Контраст ромбовидной полосы рядом с цельнометаллической полосой добавляет текстуру и визуальный интерес — и то, и другое является ключом к стилизации вашей стопки.Подробнее об искусстве укладки читайте здесь.

Дистанционные ленты бывают разных форм и толщины. Что наиболее важно в цельнометаллической прокладке, так это то, что она должна быть достаточно высокой над пальцем, чтобы полностью покрывать бриллианты в полосе, рядом с которой она находится. Есть вопросы? Посмотрите нашу ролик с подсветкой Spacer Band в Instagram.

У нас есть несколько фирменных стилей проставок, доступных для покупки здесь. Lexington — мой личный фаворит! Время от времени я также проектирую распорную ленту по индивидуальному заказу.Это действительно особенный способ персонализировать вашу стопку и дополнить кольца аксессуарами, которые подходят вам и вашему путешествию. Всегда единственный в своем роде . Всегда свой .

Определение распорки Merriam-Webster

пробел | \ ˈSpā-sər \

: устройство или деталь, используемые для создания или поддержания желаемого количества пространства (как между двумя частями). Пока ваши швы выглядят ровно, важнее избегать большой линии затирки на последней плитке, чем беспокоиться о том, чтобы придерживаться точного размера распорки.- Jennifer Stimpson Жесткие распорки из материалов с низким коэффициентом расширения… могут использоваться для обеспечения фиксированного расстояния между боковыми зеркалами. — Arthur L. Schawlow. Используйте деревянные прокладки или распорки, где это необходимо, чтобы компенсировать волнистые потолки и убедиться, что все нижние поверхности полосы на одном уровне. — Бернард Гладстон.

— HTML: язык разметки гипертекста

нестандартный

Эта функция нестандартна и не входит в стандартную дорожку.Не используйте его на рабочих сайтах, выходящих в Интернет: он подойдет не для всех пользователей. Между реализациями также может быть большая несовместимость, и поведение может измениться в будущем.

Устарело

Эта функция больше не рекомендуется. Хотя некоторые браузеры могут по-прежнему поддерживать его, возможно, он уже был удален из соответствующих веб-стандартов, может быть удален или может быть сохранен только в целях совместимости. Избегайте его использования и, если возможно, обновите существующий код; см. таблицу совместимости внизу этой страницы, чтобы принять решение.Имейте в виду, что эта функция может перестать работать в любой момент.

HTML-элемент — это устаревший HTML-элемент, позволяющий вставлять пустые места на страницы. Он был разработан Netscape для достижения того же эффекта, что и изображение однопиксельного макета, которое веб-дизайнеры использовали для добавления пробелов на веб-страницы без фактического использования изображения. Однако больше не поддерживается ни одним из основных браузеров, и те же эффекты теперь могут быть достигнуты с помощью простого CSS.

Firefox, который является потомком браузеров Netscape, удалил поддержку в версии 4.

Как и все другие элементы HTML, этот элемент поддерживает глобальные атрибуты.

тип

Этот атрибут определяет тип проставки. Возможные значения: по горизонтали , по вертикали и блок .

размер

Этот атрибут может использоваться для определения размера разделителя в пикселях, если тип — по горизонтали или по вертикали .

ширина

Этот атрибут может использоваться для определения ширины разделителя в пикселях, если тип — block .

высота

Этот атрибут может использоваться для определения высоты разделителя в пикселях, если тип — block .

выровнять

Этот атрибут определяет выравнивание проставки. Возможные значения: слева , справа и по центру .

   Просто текстовый узел 
 
 Еще один текстовый узел 
 
  

Таблицы BCD загружаются только в браузере

Как использовать стандартный MDI (пуффер) и спейсер

Правильное использование ингалятора важно при астме или ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких).

В этом коротком видеоролике показано, как использовать стандартный ингалятор с отмеренной дозой (MDI), часто называемый дутьевым, со спейсером.

Лекарства

Стандартный пуховик и спейсер используются с множеством различных лекарств. К ним относятся:

• Аиромир (сальбутамол)
• Альвеско (циклесонид)
• АПО-сальбутамол (сальбутамол)
• Асмол (сальбутамол)
• Асмол (сальбутамол)
• Атровенто
• Атровенто Юниор (флутиказона пропионат)
• Flutiform (флутиказона пропионат)
• Интал и Интал Форте (кромогликат натрия)
• Qvar (беклометазон)
• сальметр Серети-2 Тиладе (недокромил натрия)
• Вентолин (сальбутамол)

Контрольный список шагов

Метод многократного дыхания

1. Соберите прокладку (при необходимости)
2. Снимите колпачок ингалятора
3. Проверьте счетчик доз (если он есть в устройстве)
4. Удерживайте ингалятор в вертикальном положении и хорошо встряхните
5. Вставьте ингалятор вертикально в прокладку
6. Вставьте мундштук между зубами (не кусая) и закройте губы, чтобы сформировать хорошее уплотнение
7. Мягко выдохните в прокладку
8. Держите прокладку в горизонтальном положении и сильно нажмите на канистру ингалятора один раз
9. Вдохните и выдохните в течение 3 или 4 вдохов
10. Удалите прокладку изо рта
11. Выдохните аккуратно
12. Извлеките ингалятор из прокладки
13. Если требуется более одной дозы, повторите все шаги, начиная с шага 4
14. Замените колпачок ингалятора

Метод однократного дыхания

1. Соберите прокладку (при необходимости)
2. Снимите колпачок ингалятора
3. Проверьте счетчик доз (если он есть)
4. Удерживайте ингалятор в вертикальном положении и хорошо встряхните
5. Вставьте ингалятор вертикально в прокладку
6. Вставьте мундштук между зубами (не кусая) и закройте губы, чтобы сформировать хорошее прилегание
7. Мягко выдохните в прокладку
8. Держите прокладку горизонтально и сильно надавите на канистру ингалятора один раз
9. Вдохните медленно и глубоко
10. Задержите дыхание примерно на 5 секунд или до тех пор, пока комфортно
11. Задерживая дыхание, извлеките прокладку изо рта
12. Осторожно выдохните
13. Снимите ингалятор со спейсера
14. Если требуется более одной дозы, повторите все шаги, начиная с шага 4
15. Замените колпачок ингалятора

Ваш ингалятор и спейсер придут с инструкциями в упаковке.Всегда проверяйте листок-вкладыш на предмет конкретных инструкций.

Общие проблемы

• Недостаточно быстрый вдох после нажатия на канистру, поэтому лекарство падает на дно прокладки
• Недостаточно глубокого вдоха
• Недостаточная задержка дыхания
• Сделать несколько вдохов без ожидания или встряхнуть ингалятор между ними

Советы

• Правильный уход за спейсером помогает лекарству лучше попасть в легкие, так как он не прилипает к бокам и не забивается в клапане
• Использование спейсера может помочь снизить вероятность таких побочных эффектов, как охриплость горла и молочница
• Спросите своего фармацевта о маске для лица, если ваш ребенок не может правильно закрыть губы вокруг загубника спейсера
• Если вы используете этот ингалятор для лечения кортикостероидных профилактических препаратов, со спейсером или без него, прополощите рот водой и сплюните после вдыхание последней дозы для снижения риска побочных эффектов

Спейсер для ухода

• Очищайте распорку перед первым использованием, а затем примерно раз в месяц
• Распорка может выглядеть немного мутной
• Вымойте распорку в теплой воде с моющим средством для кухни и дайте высохнуть на воздухе, не смывая.
• Сушка тканью или бумажным полотенцем может вызвать электростатический заряд («статический») на внутренней стороне прокладки, из-за которого лекарство прилипнет к бокам.
• Протрите мундштук от моющего средства перед использованием
• Прокладки необходимо проверить Ваш врач, фармацевт или медсестра каждые 6-12 месяцев проверяют целостность конструкции (например,грамм. трещин нет) и клапан рабочий.

Максимально эффективное использование ингалятора

Обратитесь к своему врачу, фармацевту или специалисту по обучению астме и респираторным заболеваниям:

• Объясните, как следует использовать ваш ингалятор
• Убедитесь, что вы правильно используете свой ингалятор
• Сообщите вам, где найти дату истечения срока годности вашего ингалятора
• Покажите, как проверить, пустой или почти пустой ингалятор
• Обсудите любые нежелательные эффекты от приема лекарств
• Объясните, как чистить ингалятор и спейсер (если он у вас есть).

Ингаляторы разных производителей иногда имеют немного разные инструкции для аналогичных действий. Контрольные списки в нашей видео-библиотеке были упрощены и стандартизированы, где это возможно, чтобы избежать путаницы.

Ваш ингалятор поставляется с инструкциями в упаковке. Всегда проверяйте листок-вкладыш на предмет конкретных инструкций.

Другие типы ингаляторов

См. Нашу полную видеотеку с практическими рекомендациями, чтобы узнать о других типах ингаляторов и о том, как их использовать.

Благодарность

Благодарю г-жу Джуди Викинг, преподавателя астмы и респираторных заболеваний, а также пациентку, которая участвовала в этом видеоклипе.

Разработка этого обучающего видео была поддержана Департаментом по делам ветеранов правительства Австралии в рамках кампании «Предотвращение проблем с пухом». Национальный совет по астме Австралии сохранил за собой редакторский контроль.

Заявление об ограничении ответственности

Несмотря на то, что были приняты все меры, это видео представляет собой только общее руководство, которое не заменяет оценку соответствующих курсов лечения в каждом конкретном случае.Национальный совет по астме Австралии прямо отказывается от любой ответственности (в том числе за небрежность) за любые убытки, ущерб или травмы, возникшие в результате использования информации, содержащейся в данном документе.

Информация о размещении чрескожного межостистого спейсера от доктора Джорджа Раппарда

Что такое межостистая распорка?

Межостистый спейсер — это устройство, которое вставляется в заднюю часть позвоночника между остистыми отростками.Аппарат используется для лечения стеноза позвоночного канала. Стеноз позвоночника возникает, когда проходы позвоночника сужаются и сдавливают нервы позвоночника. Остистые отростки — это части позвонка, которые выступают и образуют небольшие бугорки посередине спины. Спейсер помещается между остистыми отростками и осторожно открывается. Открыв распорку, она работает как автомобильный домкрат. Он разделяет остистые отростки и тем самым открывает сжатые проходы в позвонке. Это освобождает нервы позвоночника от сдавливания.

Как выполняется чрескожная установка межостистого спейсера?

Небольшой разрез кожи делается посередине спины на уровне, подлежащем лечению. Через разрез вводится серия небольших трубок, а через трубку меньшего размера вводится трубка диаметром 10 мм до конечного положения между остистыми отростками позвонка. Затем прокладка вставляется через эту маленькую трубку, и поворотом ручки устройства доставки, прикрепленного к прокладке, открываются выступы прокладки.Разрез кожи ушивают одним или двумя швами.

Каковы преимущества чрескожной установки межостистого спейсера?

В недавно завершившемся исследовании чрескожные межостистые спейсеры эффективны при лечении симптомов поясничного стеноза позвоночного столба, поскольку спейсер вводится через более крупный разрез кожи и требует более крупного хирургического вмешательства.

Сколько времени займет процедура?

Процедура занимает примерно полтора-два часа в зависимости от количества задействованных уровней.

Какое рекавери?

В тот же день вы выйдете за дверь и пойдете домой с обезболивающими. В первые два-три дня мы советуем много отдыхать с легкими упражнениями на растяжку. Активность должна быть увеличена в течение 7 дней и должна состоять вначале из коротких прогулок и постепенного возвращения к нормальной повседневной деятельности. Избегайте физических нагрузок и подъема тяжестей (от 10 до 15 фунтов) в течение первых нескольких месяцев. Если человек ведет малоподвижный образ жизни, то работу можно возобновить через 7 дней.Через 4 недели физиотерапия может быть возобновлена. Поскольку процедура является малоинвазивной, реабилитация обычно будет проще и быстрее, чем при традиционной хирургии. Время восстановления зависит от индивидуальных факторов.

Передняя шейная дискэктомия и слияние (межпозвоночная прокладка) — Бирмингем, AL

Эта операция удаляет грыжу или пораженный диск и снимает боль в шее и иррадиации руки, вызванную частями диска, давящими на нервные корешки.

Что такое передняя дискэктомия шейки матки с использованием спондилодеза (межпозвонкового спейсера)?

Ваш лечащий врач может порекомендовать ACDF, если вы страдаете грыжей диска или дегенерацией в верхней части позвоночника, известной как шейная область.Передняя шейная дискэктомия — это процедура, которая включает хирургическое вмешательство в переднюю (переднюю) часть шеи (шейный отдел) и удаление поврежденного шейного диска (дискэктомия). Позвоночный спейсер, костный трансплантат и металлические имплантаты устанавливаются вместо поврежденного диска и служат для слияния двух позвонков.

Кому нужна эта процедура?

Если у вас есть какие-либо из следующих состояний или симптомов, вы можете быть кандидатом на ACDF:

• Слабость в руке или руке.
• Боль в руке более сильная, чем боль в шее
• Онемение / слабость в руках и конечностях
• Дегенеративные диски или грыжи межпозвоночных дисков
• Другие шейные симптомы, которые не поддаются лечению лекарствами или физиотерапией

Ваш лечащий врач может выяснить точные симптомы и причины, которые относятся к вам, и почему вы можете быть кандидатом на переднюю цервикальную дискэктомию сращением с межпозвонковым спейсером.

Передняя шейная дискэктомия с процедурой спондилодеза с использованием межпозвонкового спейсера

Разрез

На передней части шеи делается разрез для доступа к шейному отделу позвоночника.

Снятие диска

Поврежденный диск удаляется, снимая давление со стороны ранее защемленных нервных корешков. Над и под удаленным диском оставляют пространство для костного трансплантата.

Установка костного трансплантата

Межпозвоночная прокладка с костным трансплантатом вставляется между позвонком в пространство, отведенное для него на предыдущем шаге.

Приставка для металлической пластины

Металлическая пластина может быть прикреплена к этой области, чтобы удерживать кости на месте во время процесса заживления.

Закрытие

Костный трансплантат в спейсере соединяется с позвонком, срастаясь вместе, чтобы помочь стабилизировать позвоночник.

После операции и восстановления

Время восстановления индивидуально для каждого пациента, но у вашего хирурга будет план восстановления, который поможет вам вернуться к нормальному состоянию после операции.

No related posts.