Переносная ракетная печь с регулируемыми ножками

Ракетная печь (или как ее прозвали в народе — печь-ракета) давно стала предметом первой необходимости для туристов.

С ее помощью можно быстро нагреть воду и приготовить пищу в походных условиях. При этом она довольно компактная и мало весит.

Традиционным материалом для изготовления самодельной ракетной печи является квадратная профильная труба. Делаем разметку, и отрезаем две заготовки нужного размера.

Первую заготовку отрезаем болгаркой под прямым углом, вторую, которая поменьше, — под углом 45 градусов.

Рекомендуем также прочитать статью-обзор: универсальная ракетная печь из газового баллона. Это довольно простой вариант печи-ракеты, который отлично подойдет для использования на даче.

Основные этапы работ

На следующем этапе с помощью УШМ вырезаем в длинной профтрубе прямоугольное «окно». Также отрезаем три отрезка квадратной профильной трубы меньшего размера (15х15 мм) для крепления ножек.

После этого свариваем корпус ракетной печи: соединяем топку с дымоходом. Сварные швы зачищаем болгаркой.

К нижней части вертикальной трубы автор приваривает три полоски металла. По бокам корпуса нужно приварить три отрезка профтрубы 15*15 мм, отрезанные ранее.

Далее нужно будет сделать ножки ракетной печи. Отрезаем три одинаковых отрезка от профильной трубы 10х10 мм и привариваем к ним подвижные опорные «пятки».

В топливной камере привариваем перегородку из листового металла, после чего автор делает дверцу с ручкой.

К верхней части дымохода нужно будет приварить короб из листового металла. Потом останется только сделать задвижку и приварить ручку из профильной трубы. Еще нужно сварить решетку, которая будет крепиться в верхней части печи.

В отрезках профтрубы 15х15 мм нужно просверлить отверстия и приварить гайки, чтобы фиксировать ножки. Можно приступать к покраске.

Подробнее о том, как сделать переносную ракетную печь с регулируемыми ножками, вы можете посмотреть на видео. Данный обзор создан на основе видеоролика автора с YouTube канала Maverick Lab.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Самодельная ракетная печь с раскладным столиком

В данном обзоре речь пойдет об уникальной металлической конструкции — ракетной печи с раскладным столиком. Она будет оснащена колесами для возможности легкой транспортировки. Несмотря на некую объемность работы, польза такого изделия потрясающая! К тому же оно компактно и удобно.

В садовом домике или на даче — такая печка не потребует много места. Можно с легкостью ее поместить в багажник автомобиля, взяв с собой на пикник, рыбалку или охоту. На такой печке быстро можно приготовить стейки, яичницу, запечь овощи, вскипятить воду и даже сварить супчик. При этом понадобится минимум топливного материала, подойдут сухие ветки и щепки.

Не терпится приступить к работе? Тогда начинаем! Запасемся следующими деталями: профильная труба, металлические пластины, штыри, болты, гайки, саморезы, петли. Из технических приспособлений понадобится болгарка, сварка, дрель, тиски, молоточек, токарный станок для деревянных изделий.

Основные этапы работ

В начале разрежем профиль на три части, чтобы они подошли друг к другу, сформировав основу конструкции. Приблизительная длина частей – 60, 40 и 30 см. Это будут соответственно: дымовая труба, топка для дров и вентиляция (поддув). В том месте, где дымоход будет присоединяться к топке, вырезаем болгаркой отверстие, немного отступив по краям.

1

Читайте также: Мангал для барбекю из барабана стиральной машинки

Внутрь поддува ввариваем три пластины. Соединяем сваркой поддув и дымовую трубу. А затем нужно приварить топку к дымоходу, зачистить швы.

Теперь сделаем поворачивающуюся крышку для вентиляционного отверстия: вырезаем пластину по размеру торца трубы (пластина должна свободно входить внутрь), берем металлический стержень, предварительно загнув его буквой «Г», изготавливаем и устанавливаем крепление.

Для этого сверлим отверстия в пластине и трубе. Через два отверстия в пластине мы присоединим ее к штырю, к которому потом приваривается часть болта с резьбой и предварительно обрезанной головкой. Это будет поворотная ручка. Вставляем штырь в само отверстие, накручиваем на резьбу, удерживающую гайку.

1

Читайте также: Самодельный стол-барбекю для дачи и дома

Дальнейшая задача – сделать крышку несколько иной формы. Она должна иметь края. Для этого используется металлическая пластина и штырь, загнутый буквой «Г», который нужно приварить к самой крышке. А ее следует «посадить» на петли.

Изготовление столика

Из профиля меньшего размера изготовим столик. Возьмем колесики с креплениями. Если же под рукой креплений нет, или они не подходящие, сделаем их сами и соединим получившуюся конструкцию с поддувом сваркой. На дымовую трубу, из которой пойдет не только дым, но и жар, приварим площадку для установки сковороды или кастрюли.

Площадка изготавливается из уголков в форме квадрата, удерживается на боковых пластинах или штырях, приваренных к дымоходу. Для изготовления столика понадобятся также доска. Столик крепится к дымовой трубе с помощью приваренных к ней петель. «Снабжаем» столик ручкой и поворотными ножками.

1

Читайте также: Универсальная печка из газового (пропанового) баллона

Внутрь уголков столика помещаем доску, а в торцы профиля забиваем брусочки для придания эстетического вида. Покрываем металлические части ракетной печки огнеупорной краской. Для ручек выточим два деревянных наконечника, посадим их на клей.

Обрабатываем доску, деревянные ручки и бруски специальной пропиткой. Крепим доску к каркасу из уголков с помощью саморезов. В завершении изготавливаем кочергу для очистки от золы. Самодельная ракетная печь готова.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Печь ракета своими руками чертежи, видео

Простой отопительный прибор, который по популярности мало в чем уступает буржуйке, – печь-ракета. Работает на дровах, а схема конструкции настолько проста, что изготовление возможно своими силами. Печь можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет. Есть схемы, которые работают на тлеющей древесине (пиролиз), а значит, экономичны при таком же КПД. Простая печи из труб

Почему ракета и почему реактивная

Такую печку часто называют «ракетой», но не потому, что дрова в ней сгорают с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант печки-ракеты делается из двух отрезков железных труб, сваренных друг с другом. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Применение же упрощенной формы позволяет изготовить ее меньше, чем за день. Еще к печи применяют прилагательное «реактивная», но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топливник она начинает сильно гудеть, как будто включается турбонадув форсунок в двигателе.

Гудение печи – это неэффективный и расходный режим горения. При нормальной работе она издает тихий шелест.

Печь на основе квадратного короба

Любой хозяин загородного или дачного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и автомобильных ремонтных инструментов. Вот они-то и помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические короба, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивная печь делается переносной или неподвижной, например, для отопления дома или бани. Варианты реактивных печей

Если стационарная реактивная печь будет отапливать дом, то ее располагают вдоль внешней стены. Правильно сконструированная и оборудованная, она может обогреть домик площадью до 50м². Также печь устанавливают на открытой местности – на приусадебном участке, и используют как летний вариант для приготовления пищи.

Как работает печка ракетного типа

Устройство простейшее – два принципа горения топлива, позаимствованных у других печей:

1. Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печки – стандартное решение, как в буржуйке.
2. Дожигание несгоревших газов (пиролиз) при ограниченном доступе кислорода к камере горения.

Схема самой простейшей реактивной печки, которая предназначена только для приготовления пищи, использует именно естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания недогоревших газов.

Рассмотрим простую конструкцию реактивной печи-ракеты прямого горения, которая традиционно устанавливается во дворе на открытой площадке. На ней можно быстро нагреть воду или приготовить обед для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуется два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединены между собой сваркой под углом 90

0.

Простейшее устройство ракеты

В качестве топочной камеры выступает горизонтальный отрезок металлического короба – туда закладывают дрова. Также загрузку топлива можно организовать и вертикально – добавить сверху горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, получится конструкция из трех труб или коробов, самый нижний из которых (горизонтальный) будет работать как топка. В стационарной схеме простейшая конструкция печки часто использует красный кирпич, который кладется на глиняный раствор.

КПД конструкции нельзя назвать удовлетворительным, поэтому умельцы придумали, как повысить эффективность ее работы. Добавочный элемент – еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба печки райзер (первичный дымоход). Так повышается общий нагрев и продолжительность удержания тепла. Печь с утепленным райзером

На схеме:

1. Наружный корпус.
2. Труба, которая служит топкой.
3. Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
4. Утепленная область между корпусом и райзером. Утеплителем может служить та же зола.

Как протапливать

Протапливается реактивная печь «Робинзон» по принципу разжигания костра – первой закладывается бумага, сено, солома или другой быстровозгораемый материал, затем – мелкие щепки или крупная стружка. Последними закладываются поленья в размер топки. Горячие продукты горения поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый торец трубы (2) можно ставить кастрюлю или бак с водой.

Чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо обеспечить зазор между выходной трубой (2) и кастрюлей с водой с помощью специальной решетчатой металлической подставки.

На схеме ниже нарисовано простейшее устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Воздушная тяга образуется из-за наличия специального канала, образующегося нижней поверхностью топки и железной пластиной, приваренной в 8-10 мм от топочной камеры. Такая конструкция будет принудительно докачивать воздух, даже если дверца закроется полностью. Из схемы видно, что конструкция рассчитана и на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «второстепенной» струи воздуха будет дожигать отработанные газы. Но чтобы дожигание проходило на 100%, необходимо обустроить термоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить нужные температурные показатели для пиролиза.

На схеме:

1. Принудительный канал для поддува воздуха при закрытой топочной дверце.
2. Область активного горения.
3. Сгоревшие газы.

Усовершенствованная печь

Усовершенствованная схема предусматривает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовления пищи, для чего конструируется верхняя варочная поверхность. Итого: к самому простому варианту «ракеты» можно добавить наружный корпус, который будет дополнительно обогревать комнату, топочную дверцу, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для варки еды. Эту схему уже можно реализовать в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выводится наружу. Такая несущественная модернизация значительно повышает эффективность модели. Так, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, обладает следующими возможностями:

1. Из-за встраивания наружного корпуса из трубы большего диаметра и его утепления, которое создает термоизоляционный слой для райзера, а также из-за возможности герметично закрыть верхнюю трубу горячий воздух остывает намного дольше.
2. В нижней секции печки добавлен отдельный канал для поддува, что позволяет организовать пиролизное горение.
3. Дымоход в такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а снизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печки, обеспечивая быстрый нагрев варочной плиты и всего утепленного корпуса.

Схема работы усовершенствованной печи

В топливнике (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, – это режим «А», которым можно управлять при помощи заслонки (3). Горячие, но не догоревшие от пиролиза газы подаются в концевой отрезок огневого канала (5), в котором дожигаются. Дожигание обеспечивает качественная термоизоляция и постоянный поток «второстепенного» воздуха в режиме «Б» по каналу (4).

Затем горячий поток поступает во внутренний райзер (7), поднимается вверх к плите для варки (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух попадает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, утепленными слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение. И наконец, остывший воздух опускается вниз, чтобы попасть в дымоход (11) и выйти наружу.

Стабильно высокая температура в райзере (7) обеспечивает максимальную отдачу тепла и создает условия для полного сгорания газов благодаря помещению райзера в трубу большего размера – обечайку (8). Свободное пространство заполняется золой или другим жаропрочным веществом (9) для футеровки – это также может быть раствор обычной глины с песком в пропорциях 1:3. Схема комбинированной печи

Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон» – это простая, но надежная конструкция. Имея такую мобильную печь, можно на даче или в походе быстро приготовить пищу или нагреть воду. Конструктивно это перевернутая труба Г-образной формы, как показано на схемах ниже. Печь «Робинзон»

В горизонтальный отрезок топливного приемника закладываются дрова, а поджиг осуществляется с той стороны, откуда входит вертикальная труба. В трубе Г-образной формы из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, и интенсивность горения будет только расти по мере нагревания корпуса печи. Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой. Устройство реактивной печи «Робинзон»

Работает печь по принципу расходования энергии естественного потока горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает гореть активнее и быстрее нагреваются камера и варочная поверхность. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что варочная поверхность в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет закладывать в топливник чурки большого диаметра.

Стационарная печь

Стационарные модели имеют колпак, чтобы тепло в помещении сохранялось дольше. В такой печке сжигание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса сгорания дров такое же – поступление воздуха ограничено. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижнем участке вертикальной трубы или короба, куда вторичный воздух подводится отдельно. Стационарная реактивная печка

Раскаленный газ, оказавшись вверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем – в дымоход. Это происходит следующим образом:

1. Силы гравитации заставляют более холодные, а значит, тяжелые сгоревшие газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
2. Этому способствуют и постоянно поддерживаемое давление от подкладываемых дров и стабильно высокая температура газов.
3. Естественная тяга в дымоходной трубе.

Все это создает эффективные условия для сгорания дров и появляется возможность пристроить к «ракете» дымовой канал с произвольной геометрией. В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогреть помещение. Порядовка кирпичной печи-ракеты

Главный недостаток всех печей на твердом топливе – невозможность удержать бо́льшую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нивелировать отрицательные моменты – высокая скорость выхода газов позволяет организовывать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализация этого принципа на практике – русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом тоже можно оборудовать теплую лежанку, как показано на схеме ниже. Печь с лежаком из горизонтальных ходов

Реактивная ракета-печка – вариант домашнего отопления, дешевле которого бывает только даром. Человек, знакомый с азами строительства, может сложить комбинированную печь из кирпича в исполнении, подходящем для любого домашнего интерьера. Основной задачей по облагораживанию внешнего вида будет декорирование железного колпака и крышки топливника – все остальное не будет находиться на виду. Промышленная мобильная модель «Робинзон»

Она стационарная, ведь конструкцию не передвинешь. Из шамотного кирпича выкладывается топливная камера и дымоход, из металла делаются задвижки и дверцы. Кирпич отдает тепло очень медленно, поэтому помещение будет согрето еще долго. Печь для отопления и приготовления пищи

Высокая эффективность – не конек таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться регулировкой подачи воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть». Печь с аккумулятором

Чтобы как-то минимизировать тепловые потери при эксплуатации этой простейшей конструкции, многие умельцы встраивают в печь водяной контур и подключают резервуар для горячей воды. Также сохранению тепла в помещении способствует возведение лежанки с многоканальным горизонтальным дымоходом. Отрицательные качества моделей «ракет», которые нельзя минимизировать или убрать:

1. Необходимо постоянное наблюдение и регулировка тяги – устройств автоматики не предусмотрено.
2. Каждые 2-3 часа нужно загружать новую порцию дров.
3. Железный колпак нагревается до опасных температур.

Советы по изготовлению печи

Самый простой и дешевый вариант – модель «Робинзон», что на чертеже ниже. Для ее изготовления нужны обрезки труб или прямоугольного профильного короба, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Размеры его выбираются исходя из габаритов заготовок. Главное – придерживаться соблюдения принципа действия, а не размеров. Любительская схема печи

Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер как нельзя более соответствуют задуманному. И те, и другие используются для изготовления наружного корпуса, а внутренние элементы изготавливаются из труб меньшего диаметра или выводятся кирпичом – половинками, четвертинками или целым.

Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печки нет, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу похожести схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему обогреваемого помещения. Например, для гаража сойдет газовый баллон, для дачного домика – двухсотлитровая бочка. Приблизительный выбор внутренних элементов показан на схеме ниже. Реактивная печка из металлической бочки

Печь из железного баллона

1. Баллон – газовый, кислородный, из-под углекислого газа.
2. Труба ≥ 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
3. Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
4. Трубы 150 мм – для выходного дымохода.
5. Утеплитель любого типа, обязательно негорючий.
6. Заготовки листового металла H = 3 мм.

Верхняя часть баллона отрезается сваркой. В целях безопасности лучше открыть запорный кран на нем и заполнить водой перед резкой. С боковых сторон нужно вырезать проемы для топливной камеры и дымохода. Труба под топливник соединяется с вертикальной трубой дымоходного канала из дна баллона. Как сложить печь своими руками

После монтажа внутренних элементов срезанный верх приваривается назад. Швы проверяются визуально, подсоединяется главный дымоход. Если есть водяной контур, присоединяется и он. После этого печь-ракету можно испытывать.

Достаточная тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы – она должна быть поднята над топливником не менее чем на 4 метра.

Как выложить топливник из кирпича

Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу растрескается. Кладка ведется на глиняном растворе, пропорции состава указаны выше. Под основание печки роется котлован, грунт на дне трамбуется и заливается бетонным раствором. Размер фундамента – 1200х400х100 мм.

После затвердевания основания его защищают листом картона из базальта, затем начинают выкладывать топливник, вертикальный дымоход и загрузочную камеру. С фронта топливника крепится дверца для уборки золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба нужного диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует забить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим невозгораемым материалом, например, асбестом. Как выложить печь

Теперь на кладку ставится колпак Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед монтажом в нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход. Надевая этот колпак, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где нужно. Затем выводится дымоход – или напрямую на улицу, или через обустройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выкладывать обычным силикатным кирпичом, так как температура газов будет уже низкой.

Ракетная печь своими руками из трубы и старого кислородного баллона

Ракетная печь по своему исполнению разделяется на два основных вида: переносная и стационарная. Переносную модель используют в походах, отдыхая на природе. Широко распространена ее промышленная модель под названием «Робинзон». Название она носит из-за похожести на ракету. Схожести образу добавляет то, что из короткого дымохода при горении вырывается пламя, при неограниченной подаче воздуха издаётся гул. Используется для приготовления пищи, нагрева чайника в походных условиях.

Рассмотрим принцип работы, опираясь на вышеуказанную модель.

Описание работы

1. Для конструкции используется сталь толщиной 2-3 мм.
2. Имеет форму спичечного коробка, без ящика. К его боку приваривается крышка, дно. С другой стороны будет топка, в которую непосредственно загружаются дрова.
3. Вверху, ближе ко дну, к коробу под углом 45 градусов приваривается труба. Наверх приваривается конструкция для выполнения роли подставки под посуду и рассекателя пламени.
4. Чтобы пламя не прожигало дно посуды во время приготовления пищи. Для изготовления потребуется кусок трубы, который разрезается на три кольца, каждое кольцо разрезается пополам, итого выходит шесть полуколец, свариваем их с равномерным отступом по центру, изделие приваривается к верху дымохода.
5. К низу короба привариваются ножки, обеспечивающие устойчивость конструкции.

Готовый образец с размерами показан ниже на иллюстрации и схеме.

Принцип работы

• Рассмотренный вариант хорош тем, что не требуется сооружать конструкцию над костром для подвешивания казана или чайника.
• Приготовление кулеша или ухи будет проходить более комфортно, как на кухонной плите в домашних условиях. Установку следует ориентировать по направлению к ветру, он должен дуть в топку.
• Дрова прогорают быстро, выделяемого тепла хватает на готовку пищи, но основная его доля улетучивается.
• В стационарной модели эти недостатки устраняются усовершенствованием базовой конструкции. А именно, топочная оснащается дверкой, под ней обустраивается поддувало, которое ограничивает подачу воздуха, тем самым замедляется процесс сгорания дров.
• Также организуется подача воздуха в область над горением, куда уходят газы, но не сгорают там, это дает возможность запустить пиролизный процесс, этим самым обеспечивается догорание пиролизных газов.
• Также следует камеру сгорания топлива укутать в кожух, чем повышается тепловая изоляция. На него надевается изготовленный тепловой изолятор, это дополнительно задерживает тепло внутри, далее показана.

Материалы

Ракетная печь потребует изготовление следующих расходных материалов: два газовых баллона и всё, что указано в таблице ниже.

Приступаем к работе

От профиля отрезаем кусок 20 см, остальное разрезаем на три части.

С куска, размером 315 мм изготавливается основание «лежак», со второго, размером 300 мм – место для загрузки дров и приваривают его под углом.  Для этого делаем спил на косую.

Третью заготовку, размером 280 мм, разрезаем поперёк, получится два швеллера, тот у которого ширина 35 мм приваривается снизу, тем самым изготавливается поддувало.

На верхней поверхности основания вырезаем прямоугольное отверстие на всю ширину, длинной под бункер с поддувалом, на нём же со стороны стыка делаем вырез под нее. Расстояние от начала до заготовки 100 мм.

Следует соблюдать меры безопасности при разрезании, сначала его нужно наполнить водой, это вытравит остатки газового конденсата.

Процесс изготовления поддувала

Снизу основы, напротив отверстия привариваем пять прутьев, длинной 16 см, из арматуры. Между приваренными колосниками делаем прорези. Далее привариваем другую часть швеллера (остаток с третьей заготовки) ниже колосников. Навариваем на заднюю стенку, на которой для удобства дальнейшего монтажа делам скос, его заглушку. После того как приварили «рабочую» заготовку к основе, следует заварить низ заглушкой.

Далее приступаем к изготовлению кожуха, который будет выполнять роль кондуктора. Пространство между ними наполним минеральным наполнителем перлитом. Внизу его, делаем вырез под «лежак», ширина 120, а высота выреза будет 160 мм, т.е. снизу приварим полоску, используя отрезанный кусок длинной 40 мм.

Это утепляет дно на стыке перлитом. Прячем её в кожух, на его дно привариваем круглую крышку.

Искомый объём перлита

Для предстоящей покупки следует выяснить экспериментальным путём, для этого следует залить это пространство водой. Получается искомый объем. Перлит продают в садовых магазинах, мера измерения его – литры. К бункеру приваривается швеллер, через него будет обеспечиваться тяга и монтироваться загрузочный бункер на основание. Внутрь «рабочей» организовываем подачу воздуха. Для этого врезаемся туда через кожух и к месту прорези привариваем заготовку, в виде кольца. Куском профильной трубы делаем отвод для воздухопровода. На нём делается дверка для регулировки.

Изготовляются и приделываются дверки на топку с поддувалом и на загрузочную камеру с камерой тяги. Дверками на загрузочной надо пользоваться регулярно, на топке же – лишь при розжиге или при выборе золы, поэтому конструктивно выполнить их лучше так, как показано ниже, будет практичнее.

Перлит засыпан и отверстие сверху заваривается кольцеобразной заглушкой. В данном случае использовалось 5 с половиной литра утеплителя.

Производятся замеры и вырезается отверстие, для того чтобы одеть нижний участок утеплителя. Так как на печке сбоку был приделан подсос воздуха, вырез выходит не правильной прямоугольной формы.

Также изготавливаем два баллоновых кольца.

Кольца одеваются на стыке между, одно снаружи, другое внутри.

Между ними укладывается набивка, в роли которой выступает негорючий уплотнительный шнур, длинной 150 мм, а толщиной 10 мм. Эти манипуляции позволят надежно закрепить верхний отдел колпака, посадив его в пазы образовавшегося так называемого «седла», при этом, он остается съёмным, чтобы в будущем обеспечить возможность чистки от отходов.

Ракетная печь видео

Для удобства монтажа нижней части печь можно перевернуть. Центруем его с помощью приваривания распорок между колпаком и кожухом. После этого ввариваем вставку над «лежаком» на место выреза. Привариваем кольца, ширина которых 30 мм с выпуском на верх 20 мм, одно внутрь нижнего колпака, другое с внешней стороны.

Производим расчет расстояние между верхом «рабочей» трубы и верхней поверхностью колпака. Площадь сечения должна быть меньше боковой площади воображаемого цилиндра. В данном случаем диаметр ее равен 120 мм. Площадь сечения равна 11304 мм². Опытная вычисленная цифра искомого расстояния равна 50 мм.

Резюме: верхнее будет нагреваться, а тепло расходиться по всей площади поверхности  – это и будет печь с отличным КПД, так как тепло останется в устройстве, а не вылетит в дымоход.

Колпак скрепляется следующим образом: уголки с отверстиями на 10 навариваются по контуру снизу и сверху и скручивается болтами длинной 8х8 см в четырёх местах.

Последний этап – вывод дымохода в нижней части. Для этого вырезается под него отверстие.

Стационарная ракетная печь в данной статье была рассмотрена на примере видеоматериала, который можно посмотреть, перейдя по ссылкам ниже:

размеры и чертежи печки-щепотницы и ракетной печи. Как сделать печь на дровах из профильной трубы?

При затяжном походе часто не хватает горячей еды. Разумеется, огонь можно развести где угодно, но не все на это согласятся – костёр иногда либо становится источником пожара, либо не разгорается из-за только что закончившегося дождя. Носить с собой газовую горелку с баллоном для приготовления пищи не все хотят, а значит, подойдёт печка, сделанная своими руками и использующая всё те же дрова.

Достоинства и недостатки

Чтобы разжечь мини-печь, не требуется большая охапка крупных дров – подойдёт всё, от камыша до щепок и смолистой коры отмерших хвойных деревьев. Жар такой печи расходуется максимально эффективно – эффект сравним с газовой горелкой и даже электроплитой.

Для поддержания огня сгодятся и угли, не полностью выгоревшие в прежнем костре: пока деревяшки не превратились в золу, они ещё пригодны для получения жара. Приготовление еды над костром потребует как минимум в разы больших затрат дерева. То есть при количестве дров, идущих на один костёр, накормить горячей едой без проблем можно человек 10, используя печку-щепочницу.

Основное требование – печь нагревает ёмкость с готовящейся едой, а не воздух вокруг, чего не скажешь об открытом костре.

Разновидности походной печки

По количеству стенок печки подразделяются на одно- и двустенные.

Собирается печная конструкция на месте привала либо из подручных материалов, либо заранее используется кастрюля, крупная банка из-под консервов, листы старого (можно ржавого) металла, например, из-под кровли, и т. д. Будучи лёгкой в изготовлении, такая печка по праву считается по-настоящему туристической.

Как должна работать щепочница?

Чтобы угли долго тлели и выделяли жар, конструкция без дна располагается на земле. Тепло в таком случае не рассеивается в окружающем пространстве, а остаётся преимущественно в тлеющих углях, при этом воздушная тяга снижена до минимума, не позволяя закрытому костру потухнуть; при добавлении новых дров огонь разгорится быстро.

Если конструкция печки предусматривает подкладку под дно, тяга возрастает настолько, что готовка еды, требующая часа и более, срывается, дрова быстро сгорают. Из печки необходимо заранее вытащить дно, а саму конструкцию из стенок поставить на грунт. Тем не менее такая печь экономно расходует топливо, не подвержена погодному влиянию, занимает очень мало места, дым почти не образуется (пока тлеют угли). Печка удобна в переноске (легко раскладывается).

Возможен вариант, когда древесина, ещё не полностью разгоревшись, хорошо изолирует тепло, отчего стенки не успевают перегреться, их можно даже переносить голыми руками. Это не избавляет от необходимости осторожности при обращении с огнём.

Варианты конструкции

Чертёж такого изделия очень прост. Для изготовления походной печки из консервной банки сделайте следующие шаги.

1. Проделайте небольшие дырки в дне банки. Сама банка должна быть высотой со стакан (например, банка из-под консервированного горошка или сгущённого молока).
2. Заложите куски веток, коры и т. д. (каждый толщиной с палец) вертикально, как в индийской свече. Вытащите деревяшку, расположенную в центре – это даст дорогу воздушной тяге.
3. Вставьте в освободившееся место бумагу или охапку сухой травы и подпалите её.

Огонь разгорится, и такой «баночный костерок» будет гореть 20-25 минут. Этого хватит, чтобы заварить чай, разогреть консервы, сварить суп или вермишель из пачки, или даже сделать небольшую порцию каши. При этом дыма почти не будет.

Если в поход пошли хотя бы несколько человек, то рекомендуется использовать банку, например, из-под краски или даже металлическое ведёрко в 2-3 литра. Габаритная мощность такого «баночного костра» будет уже не менее чем на час горения, да и сварить можно полноценный домашний суп из купленной накануне курицы.

Двухслойная конструкция из баков

Кастрюли из нержавеющей стали (одна несколько меньше другой) недороги, продаются в любом хозяйственном магазине. Вся конструкция не выгорает – в отличие от обычной стали, на ней не образуется окалина, она проработает без проблем несколько лет даже при троекратном ежедневном использовании.

Для изготовления двухслойной печи сделайте следующее.

1. Вырежьте в большей кастрюле прорезь – такую, чтобы дрова закладывались без проблем.
2. Пробейте в этой же кастрюле небольшие отверстия для создания тяги.
3. Установите меньшую кастрюлю в большую – она и будет греться от той кастрюли, в которой горят дрова. Можно загружать в меньшую кастрюлю ингредиенты для приготовления горячих блюд.
4. При этом расход тепла ещё более эффективен – греется не только дно меньшей кастрюли, но и она вся по бокам.

Достоинство такой печки – лёгкость переноса под навес палатки (например, в тамбур) – это даст возможность укрыть печку и готовящуюся еду от внезапно начавшегося дождя.

Складная печка на петлях

Кроме самих петель и листовой стали (от старого холодильника, боковины неиспользуемого корпуса системного блока, обрезки кровельного железа и т. д.) понадобятся инструменты и расходные материалы: дрель и свёрла, болгарка и диск к ней, шуруповёрт и «биты» к нему, измерительная рулетка, напильник, плоскогубцы, велосипедные спицы.

Пошаговая инструкция выглядит так.

1. По эскизу конструкции разметьте и выпилите листы стали при помощи болгарки.
2. В стенке, что служит дном, высверлите небольшие отверстия, пригладив образовавшиеся заусенцы напильником.
3. Прикрепите петли к боковинам конструкции и соедините их в ромб.
4. Подсуньте под скреплённые вместе стенки дно, в котором заранее края загнуты навстречу другим краям в нижней части стенок. Эти канавки образуют нечто вроде металлического капилляра, в который вставляются спицы, что позволит задать печке требуемую жёсткость в готовом к эксплуатации виде. При необходимости спицы легко извлекаются, и печку можно будет перевезти или убрать на хранение.
5. Вырежьте с одного из боков проём, в который закладываются новые дрова.
6. Вы можете начинать готовить на такой печке – будучи квадратной и одновременно представляющей трансформер (она складная, стенки являются ромбом, а не только квадратом), она послужит и в качестве мангала.

Печь из нескольких консервных банок

Понадобятся:

• 3 консервные банки, две из них – меньших размеров и одна – больших;
• ножницы по металлу и асбест.

Произведите необходимые действия.

1. К большой банке на расстоянии 20 см от дна приставьте меньшую и обведите при помощи карандаша или маркера, при этом образуется ровная круговая линия.
2. По этой линии прорежьте отверстие, при этом меньшая банка будет в него помещаться с заметным усилием.
3. На одной из сторон банки вырежьте щели в 2-3 см.
4. В крышке от большой банки прорежьте отверстие для маленькой, зачистите заусенцы.
5. В стенке меньшей банки проделайте вертикальные щели на 1,5-2 см.
6. Образовавшееся между банками пустое место заполните асбестом, затем закройте крышку и соедините края путём их загибания.
7. Из куска жести изготовьте подставку для дров и зафиксируйте её.
8. Прикрепите ко всей конструкции ручку для переноски.

Полученная конструкция будет весьма экономной в расходе топлива, а тепло не будет перегревать её наружные стенки. Допускается покраска печки.

Печка Бонда отличается от обычной, сделанной из трёх банок, наличием ускоренного наддува – в топке вместо полки для дров размещается вентилятор с батарейками, а закладка дров производится сверху.

Ракетная печь

Для самодельной ракетной печи потребуется баллон из-под гелия или иного сжатого/сжиженного аэрозоля. Предстоит сделать следующие шаги.

1. Выпустите из баллона весь газ.
2. Отрежьте верх баллона и вырежьте боковой проём. Чем больше дров закладывается, тем шире требуется отверстие.
3. Проделайте в профильной трубе дополнительную прорезь для более надёжного контакта с самим баллоном.
4. Обеспечьте беспрепятственную тягу, просверлив в баллоне дополнительные отверстия.
5. Прикрепите удерживающие ножки в нижней части баллона, чтобы печка не заваливалась в процессе готовки.
6. Прикрепите к верхней части баллона лист металла с отверстием или решётку от какого-нибудь устройства, либо старый поддон – это позволит ставить на печку более объёмные металлические кружки и кастрюли, что значительно расширяет применение такой печки.

Ракетная печка готова к применению, расходовать дров она будет не больше, чем щепочница.

Разновидностью ракетной является печь из старого термоса – внешне вторая напоминает первую, при этом не даёт теплу от пламени уходить наружу. Внутренняя ёмкость термоса должна быть металлической: ни стекло, ни пластик не выдержат огонь.

Пиролизная печь

Пиролизный тип сложен в самостоятельном изготовлении: в нём используется сжигание мусорного пластика и резины, увеличивается отдача тепла и уменьшается расход топлива. Принцип действия – пиролиз (разложение) твёрдого топлива (дров, пластика, резины, смолы и т. д.) на более лёгкую органику, сгорающую без копоти. Дрова разлагаются при 450 градусах, что резко сокращает их расход. Пластик и резина требуют 900 градусов жара.

Пиролизную печь легче купить, но она стоит заметно дороже, чем простая щепочница. Но и пиролизная печь, и щепочница одинаково хороши для готовки в сковороде, кастрюле или даже в небольшом казане.

Использование в качестве парогенератора

Превратить печку в парогенератор можно, поставив на неё любую посудину и подливая в неё немного воды, при этом дно металлической кружки или кастрюли, нагретой до нескольких сотен градусов, должно заливаться небольшим количеством воды.

Если это не двухслойная щепочница, а простая буржуйка, стенки которой раскаляются докрасна менее чем за час работы, достаточно из бутылки с распылителем наносить на эти стенки воду, тут же превращающуюся в пар от соприкосновения с горячим металлом, что обеспечит быстрое наполнение паром палатки-бани в походных условиях.

О том, как сделать походную печь своими руками, смотрите в следующем видео.

Ракетная печь Робинзон своими руками

Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.

Походная печь Робинзон

Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.

Общие принципы

Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные газогенераторные пиролизные котлы.

Как работает печь-ракета

В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

• Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
• Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
• Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

Так выглядит походная печь Робинзон

В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.

Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи

Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.

В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

Чертеж топливника печи Робинзон с зольником и поддувалом

Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта

Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

Сложности с растопкой холодной  печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены  армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Теперь обстоятельный видео-рассказ от автора усовершенствованной печи о всех тонкостях изготовления ракетного Робинзона своими руками, а также о том, как правильно его топить.

Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.

А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.

Походная ракетная печь | Мастер-класс своими руками

На чтение 4 мин.

Мне нравится ходить в походы. Еще мне нравится готовить. Но к сжиганию невозобновляемых источников энергии я отношусь отрицательно.

Итак, какие вы можете предложить альтернативы? Очевидно, что можно просто разжечь костер, но это не во всех местах разрешено. Я для простого разогрева кастрюли с едой уходит большое количество дерева.

Поэтому я поставил себе цель сделать что-то портативное и работающее на дровах.

С идеей ракетной печи я столкнулся ранее в этом месяце, поэтому выбор устройства уже был сделан.

Поиск баллона для гелия и его резка.

Основная часть переносной ракетной печи состоит из старого баллона для гелия.

Я нашел два у своего друга, который недавно отыграл свадьбу.

Опустошите баллон. Гелий не горит, но вскрытие сосуда под давлением 295 атмосфер не лучшая затея.

Отрезаем верхнюю часть и делаем отверстие сбоку. Размеры отверстия зависят от размеров топливного бункера.

Подготовка профильной трубы

Подача топлива должна быть устроена таким образом, чтобы пламя свободно доставало до верхней части корпуса. В профильной трубе нужно добавить вырез, чтобы она удобней соединялась с корпусом.

Еще при подаче дров через топливный бункер нам необходимо обеспечить свободный проход воздуха в печь. Для этой цели я использовал металлическую решетку, снятую со старого радиоприемника.

Упор для конструкции

Для устойчивости конструкции понадобилось изготовить две ножки для топливного бункера.

Я скрепил все вместе. Ножки и решетку для контроля потока воздуха через стенки топливного бункера при помощи контргаек.

Нейлоновое кольцо гайки не будет подвергаться чрезмерному нагреванию, так как находится достаточно далеко от топки.

Шип для устойчивости

Для увеличения устойчивости печи добавим шип в нижней части баллона. Для этого я приварил к баллону гайку.

Отверстие в нижней части я сделал сквозное, чтобы для удобства при транспортировке, шип можно было закреплять внутри.

Нагревательная поверхность

Для того, чтобы ставить на печь кастрюлю, нужно изготовить под нее нагревательную поверхность. Я ее сделал из старого противня.

С таким материалом проще работать, и он достаточно прочный, чтобы выдержать даже тяжелую кухонную утварь.

Проводим первую сборку походной печи

Вот так выглядит собранная печь. Ее поверхность я обработал специальной краской, которую можно нагревать до температуры 800°C.

Проводим разборку печи

Для транспортировки все части можно отсоединить от корпуса. Все детали подогнаны по размеру таким образом, чтобы их можно было поместить внутри печи, и чтобы при транспортировке они не гремели (кроме нагревательной поверхности) …

Используем все пространство

Звуки, издаваемые при транспортировке разобранной нагревательной поверхностью, мне показались раздражительными, поэтому я наполнил свободное пространство печи дровами. Так я пришел к мнению, что будет полезно иметь какое-то количество сухой древесины для растопки.

Наслаждаемся приготовлением пищи на природе

Я попробовал жарить бекон и яйца. Можно даже приготовить целую кастрюлю бобов.

Благодаря печи для полного приготовления блюда вам понадобиться лишь пару поленьев. А древесина будет выгорать полностью, почти не создавая дыма.

Увеличиваем устойчивость конструкции (корпус)

Пришло время усовершенствовать результат работы.

Печь вышла в общем удачной, но немного неустойчивой. Для улучшения данной характеристики я использовал тросик от тормозной системы велосипеда, добавив отверстие в корпусе.

Увеличиваем устойчивость конструкции (топливный бункер)

Затем я проделал небольшой пропил в верхней части топливного бункера и сплющил колпачок на конце тросика.

Увеличиваем устойчивость конструкции печи

Теперь можно скрепить основание с топливным бункером.

Печь, таким образом, стала значительно устойчивее и не претерпела больших изменений с точки зрения транспортировки.




Смотрите видео испытаний походной печи

В качестве испытания я приготовил замечательное блюдо из тушеных бобов. На два часа быстрее, чем на костре, а запах просто чудо 😉

Original article in English

Построить ракетную печь для отопления дома

Примечание автора, 2015-02-14:

• На основании интереса, который я получил к этому проекту, я рассматриваю планы продажи печи, подобной той, что описана в этой статье. См. Раздел «Планы ракетных печей» в конце статьи и дайте мне знать, если вам будет интересно.

Оригинальный артикул:

В течение некоторого времени я обдумывал, как лучше всего справиться с грудой обрезков древесины, которая росла рядом с моим домом, что явилось результатом многих проектов деревообработки и плотницких работ, в которых я участвовал на протяжении многих лет.Я рассмотрел несколько вариантов:

1. вывозят на полигон
2. нарезание стружки и использование в качестве мульчи
3. сжигает его

С точки зрения изменения климата последний из них на удивление наименее опасен в долгосрочной перспективе. Мульчирование или закапывание задерживают выброс углерода в атмосферу, но в конечном итоге он все равно будет выпущен. Что еще хуже, мульчирование или закапывание древесины приведет к некоторому анаэробному разложению (то есть разложению в среде, лишенной кислорода), что приведет к образованию метана, гораздо более вредного парникового газа, чем углекислый газ.

Burning также имеет побочное преимущество. Он высвобождает энергию, которую можно уловить и использовать. Древесные отходы и садовые опилки сжигают на задних дворах по всей стране каждый год без каких-либо попыток улавливать эту полезную энергию. Вместо того, чтобы просто «исчезнуть» мою кучу древесных отходов, я хотел извлечь как можно больше пользы, обогревая им свой дом. Чтобы сделать это наиболее эффективно, я построил сверхэффективную дровяную печь, которую чаще называют «ракетной печью». Ракетные печи чаще всего используются для небольших кухонных плит, но нередки и более крупные печи для отопления дома.Их часто называют нагревателями ракетной массы.

Реклама от Google


Предупреждения

Пожар опасен. Строительство и эксплуатация собственной дровяной печи любой конструкции почти наверняка аннулирует любую страховку от пожара, которая может быть у вас дома, а также может представлять серьезный риск для вас и вашей семьи. Что касается дровяных печей, то ракетная печь, вероятно, является одной из самых безопасных конструкций, поскольку камера сгорания крошечная, объем выхлопа небольшой, тяга сильная, а большая часть внешней части печи не нагревается до очень высоких температур. .Однако, как и в случае с любым другим устройством для сжигания топлива, вам следует соблюдать некоторые меры предосторожности.

0. Размещайте плиту подальше от легковоспламеняющихся материалов. По крайней мере 18 ″ рекомендуются большинством строительных норм для обычных каминов и дровяных печей.

1. Внимательно следите за своей печью, когда она горит. При средней загрузке дров моя печь горит около 30 минут, прежде чем потребуется больше топлива. Я считаю такое короткое время горения не обузой, а мерой безопасности, и я не возражаю против этого, потому что есть определенное удовольствие, если положить в огонь еще одно полено.

2. Запрещается сжигать обработанную или изготовленную древесину. Обработанная древесина, фанера, OSB и т. Д. Содержат химические вещества, которые выбрасываются в выхлопные газы при сгорании. Вы, конечно, не хотите вдыхать их, и, вероятно, не хотите помещать их в атмосферу. Вы должны сжигать только необработанную твердую древесину.

3. Установите детектор дыма. Детекторы дыма требуются большинством строительных норм и правил, поэтому, вероятно, они у вас уже есть. Однако, если вы строите ракетную печь для обогрева гаража или надворной постройки, вам, вероятно, следует установить там и датчик дыма.

4. Установите детектор угарного газа. Все приборы для сжигания способны выделять окись углерода, которая может быть смертельной, если попадет в ваш дом. Другие устройства для сжигания в вашем доме, такие как печь или резервуар для горячей воды, вероятно, представляют большую угрозу окиси углерода, чем ракетная печь, описанная в этой статье, поскольку они работают непрерывно, без присмотра, даже когда вы спите. При этом установка детектора угарного газа является разумной мерой предосторожности.

Чем ракетная печь отличается от обычной дровяной печи?

Задача ракетной печи — сжигать относительно небольшое количество дров при как можно более высокой температуре, что приводит к более полному сгоранию, и извлекать как можно больше тепла из выхлопных газов.Для получения высоких температур сгорания ракетные печи разделяют функции горения, отвода тепла и отвода. У них есть изолированные внутренние дымоходы для создания сильной тяги и интенсивного горения. В моей конструкции используется камера сгорания с пониженной тягой. Древесный лом загружается непосредственно поверх существующей горящей древесины внутри камеры сгорания. Пламя тянется вниз за счет сильной тяги, а не поднимается из камеры, как можно было бы ожидать. В результате ВСЕ продукты сгорания проходят через самую горячую часть огня, что приводит к очень полному сгоранию, выделяя наибольшее количество тепла и уменьшая количество продуктов неполного сгорания, таких как окись углерода и дым.Чтобы улавливать как можно больше тепла и излучать его в комнату, выхлопные газы проходят через вторичную камеру (намного больше, чем камера сгорания), которая поглощает и излучает тепло. Наконец, относительно холодные выхлопные газы выводятся через выхлопную трубу.

На следующем рисунке показана базовая конструкция.

Изоляция дымохода обеспечивает большую разницу температур между выхлопными газами внутри дымохода и газами за его пределами.Эта разница температур вызывает дисбаланс плотности, в результате чего возникает сильная тяга. Горячие выхлопные газы в дымоходе поднимаются, в то время как более холодные выхлопные газы снаружи дымохода опускаются, и весь процесс втягивает свежий воздух в камеру сгорания, поддерживая энергичное горение. В моей конструкции излучающая камера имеет диаметр около 18 дюймов на высоту около 36 дюймов, в то время как размер камеры сгорания составляет всего около 4 дюймов на 4 дюйма на 10 дюймов. Не позволяйте габаритным размерам печи вводить вас в заблуждение. Он сжигает только пару пригоршней дерева за раз.Большой размер необходим для поглощения и излучения тепла, а не для удержания топлива.

Реклама от Google


Строительство

Подогреватели массы ракетных печей часто строятся из стальных бочек. Они удобны, так как имеют плоскую верхнюю часть, которую также можно использовать для приготовления пищи. Но у меня не было одного под рукой. У меня был старый электрический бак для горячей воды моих родителей, который они только что заменили, так как он ржавел и протекал. В дополнение к этому я использовал стальную трубу диаметром 3 дюйма, квадратную трубу 4 дюйма на 4 дюйма и несколько плоских стальных пластин с толщиной стенки примерно 1/8 дюйма (хотя это, вероятно, толще, чем необходимо).Я также использовал несколько гибких алюминиевых трубок (воздуховод сушилки) для подачи выхлопных газов из ракетной печи в мой существующий камин.

Выше показано изображение внутренних частей печи (камера сгорания и дымоход), настроенных для первоначального тестирования, чтобы убедиться, что они будут создавать достаточную тягу для интенсивного горения. Гибкая алюминиевая трубка подсоединяется к верхней части дымохода только для тестирования. В готовом изделии он будет соединен сбоку от плиты. Дымоход изолирован слоем Roxul толщиной примерно 1 дюйм (изоляция из минеральной ваты, которая выдерживает более высокие температуры, чем изоляция из стекловолокна) и обернута липкой алюминиевой лентой для печи, чтобы удерживать изоляцию на месте.

На изображении выше показан разрез бака с горячей водой для установки камеры сгорания и дымохода.

На изображении выше показаны камера сгорания и дымовая труба, приваренные к баку для горячей воды. Обратите внимание на деревянный брусок между концом дымохода и внутренней поверхностью бака, чтобы обеспечить соответствующий зазор для выхлопных газов. Этот кусок дерева будет удален после того, как дымоход будет приварен.

Безумный ученый за работой…

… и после еще нескольких сварочных работ и покраски, которые я забыл сфотографировать… альта! … Готовый продукт.Серебряная полоса внизу — не гоночная полоса. Он закрывает шов, на который я прихватил дно резервуара. Я не хотел приваривать ее постоянно, так как, возможно, я захочу позже разобрать печь для осмотра.

Обратите внимание, что я снял стекло с левой двери камина и заменил его картоном. Алюминиевая гибкая трубка плотно проходит через отверстие в картоне, чтобы отводить выхлопные газы в камин, где они, еще теплые, поднимаются и выходят через существующий дымоход.Я знаю, вы, наверное, думаете, что я сошел с ума, если использую горючие материалы, такие как картон, для этой цели, но дело в том, что объем выхлопных газов у ​​этой печи настолько мал, а печь настолько эффективно отводит тепло из выхлопных газов, что это Алюминиевая трубка во время работы достигает максимальной температуры всего около 60 ° C. Это круче, чем обычная чашка кофе. Конечно, верх плиты становится намного горячее.

Я также сделал простой металлический экран, который можно разместить над камерой сгорания, чтобы искры не выскочили в комнату, где они могут что-то воспламенить (или, что более вероятно, просто оставить следы ожогов, тлеющие на ковре).У меня есть еще одна крышка, не показана, это сплошная стальная пластина. Полезно быстро потушить огонь и предотвратить проникновение воздуха, когда печь не используется.

Выше фотография уборки. Пластина, составляющая дно камеры сгорания, является съемной. Я просто выдвигаю его, как показано на фото, и пепел падает в любую подходящую емкость (я использую пластиковый лоток выше). Я обнаружил, что лучше очищать золу каждую неделю или около того, так как, когда будет больше, чем около чашки, она заполнит дно камеры сгорания и начнет накапливаться в трубке между камерой сгорания и внутренним дымоходом. .Тогда добраться до него будет немного сложнее, и в конечном итоге он начнет уменьшать тягу. Оглядываясь назад, можно было бы получить доступ через боковую часть камеры сгорания, а не через дно.

Работает?

Ну… вообще-то… слишком хорошо работает. Разница между сжиганием дров в камине и сжиганием дров в этой печи невероятна. Вам действительно нужно испытать это, чтобы поверить, что вы можете получить столько тепла от небольшой пригоршни дров. Я кормил свой камин часами, практически не меняя температуры в помещении, но ракетной печи требуется всего несколько минут, чтобы заметно повысить температуру в помещении.С такой скоростью, чтобы перебрать всю мою древесную стружку, может потребоваться много времени. Кормя печь каждый вечер после работы, мне удавалось обходиться только одним бункером (около 20 кг) дров в неделю. Отчасти проблема в сезоне. Просто не нужно много тепла, чтобы получить в доме комфортную температуру прямо сейчас, ранней весной. Следующей зимой я смогу сжечь в печи намного больше дров.

Экономия

В среднем количество тепловой энергии, получаемой от сжигания дров, составляет около 4.5 кВтч на кг (при влажности 20%). Если предположить, что эффективность печи составляет примерно 80% (грубое предположение), извлеченное тепло составит около 3,5 кВтч на кг. Я отапливаю свой дом электричеством, которое стоит около 0,07 доллара за киловатт-час. Таким образом, теплотворная способность моего древесного лома составляет около 0,25 доллара за кг, и, сжигая около 20 кг в неделю, я экономлю около 5 долларов в неделю на расходах на отопление или около 50% моих счетов за отопление в это время года. Зимой экономия будет намного больше, когда печь можно будет использовать чаще, при этом в комнате не станет слишком жарко.

Почему бы просто не купить каминную топку?

Я подумывал о покупке каминной топки, но, узнав о ракетных печах, быстро отказался от этой идеи, потому что:

1. пластина почти наверняка будет менее эффективной
2. потребуется значительно больше затрат и усилий для установки
3. , он не обеспечит почти такое же значение разговора
4. Я не смогу использовать существующие отходы, такие как водонагреватель моих родителей
5. он не был бы портативным (я с нетерпением жду возможности использовать свою ракетную печь на нашем внутреннем дворике прохладными летними вечерами).

Реклама от Google


А как насчет добавления тепловой массы? Было бы это эффективнее?

Дровяные печи, используемые в качестве основного источника тепла для дома, получат значительную выгоду от тепловой массы (представьте, что замените мою короткую алюминиевую гибкую трубку на 30 или 40 футов воздуховода, заглубленного в пару тонн бетона, и вы получите право идея). Тепловая масса накапливает тепло и медленно отдает его в дом, выравнивая температуру и позволяя плите работать с перерывами.

Однако для такой печи, как моя, которая используется только для дополнительного отопления, тепловая масса не приносит особой пользы, поскольку равномерная температура может поддерживаться простым изменением тепловложения от основной системы (что происходит автоматически, поскольку она контролируется термостатом. ). Например, когда я включаю свою ракетную печь зимой, мои электрические обогреватели автоматически выключаются, так что температура в доме не повышается значительно.

Также стоит отметить, что тепловая масса сама по себе не улучшает КПД.Повышение эффективности часто является побочным эффектом увеличения тепловой массы, но на самом деле это улучшение является просто результатом извлечения большего количества тепла из выхлопных газов. Это можно было бы сделать так же легко, без добавления какой-либо тепловой массы. Например, я мог бы извлечь больше тепла из своей выхлопной трубы, просто используя более длинный кусок алюминиевого канала между печью и камином (я заметил, что температура выхлопа падает примерно наполовину до температуры окружающей среды на каждые 20 см длины трубы).

Итак, в скорлупе ореха тепловая масса не так полезна для печи, которая предназначена для использования только в качестве дополнительного тепла, если основная система нагрева работает на термостате.

Дополнительные ресурсы

В сети много информации о ракетных печах. Поиск в Google по запросу «ракетная печь» или «нагреватель ракетной массы» даст хорошие результаты, но www.rocketstove.org — хорошее место для начала. На сайте www.rocketstoves.com можно также приобрести отличную книгу «Ракетные нагреватели массы» в формате PDF.

Пол Уитон, основатель permies.com, собрал обширный набор DVD-дисков о Rocket Stoves, доступных на Amazon, под названием Wood Burning Stoves 2

Эрика и Эрни Визнер из Эрниандерики.info, которые также принимали участие в создании DVD-дисков, описанных выше, в июне 2016 года выпустят новую книгу. Вы можете предварительно заказать ее на Amazon: The Rocket Mass Heater Builder’s Guide

Планы ракетной печи

Обновление 2015-02-14: Несколько читателей написали мне письмо с вопросом, есть ли способ приобрести подробные планы, чтобы они могли построить печь, подобную моей, или попросить сварщика построить ее для них. В настоящее время у меня нет таких планов, но, если есть достаточный интерес, я бы подумал о создании улучшенной печи (я многому научился, используя эту за последние несколько лет) и более подробно документирую процесс. с намерением продать планы.Чтобы оценить интерес, я создал следующий очень краткий опрос.

Читательские проекты

Если кто-то решит построить ракетную печь на основе этой или подобной конструкции, я буду рад опубликовать несколько фотографий вашего проекта, или, если у вас есть собственный сайт, дайте мне знать, и я опубликую ссылку ниже.

13-12-2010: Один читатель, Брент, построил свою собственную ракетную печь по аналогичной конструкции (хотя он был достаточно умен, чтобы провести очистку сбоку камеры сгорания, а не внизу).Вы можете узнать больше о его плите в комментариях или взглянуть на несколько фотографий и видео в блоге Брента: http://streetjesus.blogspot.com/2010/12/rocket-mass-heater-project.html.

26-11-2012: Другой читатель, Джон, прислал мне эти фотографии своего проекта. Он использует большой резервуар для воды для тепловой массы со змеевиком медных трубок, обернутых вокруг внутреннего дымохода печи для передачи тепла.

Счастливого горения!

Подогреватели Ракетной массы

В сентябре у меня была возможность узнать о ракетных массонагревателях с Эшли Лубик и Хизер Ноукс из Dirt Craft.Этот семинар был организован компанией Groundswell в Инвермере.

Эшли и Хизер были замечательными, информативными, хорошо говорящими и организованными. Команда Groundswell была очень гостеприимной и проделала большую работу, чтобы убедиться, что все прошло гладко и что у нас остались хорошие впечатления.

Примечание. В первый вечер у меня разрядились батареи (забыл зарядное устройство), поэтому у меня есть только несколько фотографий из мастерской. Итак, в этом посте мне пришлось взять много изображений из Интернета.

Общинная теплица Groundswell в Инвермире


Мы начали с изучения теории нагревателей ракетной массы (РМР).Нагреватель ракетной массы состоит из двух основных компонентов: блока сгорания и тепловой массы. Эшли подчеркивает, что когда вы пытаетесь обогреть себя, дом или что-то приготовить, вы должны быть эффективными (чистый ожог), а также эффективными (тепло фактически передается тому, что вы хотите нагреть). Вот почему нагреватель ракетной массы состоит из двух компонентов. Блок сгорания спроектирован таким образом, что он работает при очень высокой температуре сгорания (создавая чистый и эффективный ожог), а тепловая масса (початок, вода или другая масса) поглощает большую часть тепла дымовых газов.

Обнаженные кости блока сжигания РМХ. Изображение с сайта Dirtcraft.ca (без разметки)


В нагревателе ракетной массы блок сгорания состоит из питающей трубы, камеры сгорания и стояка тепла. В обычной дровяной печи у вас есть только камера сгорания (дровяной ящик) и дымоход. Тепло исходит от деревянного ящика и согревает комнату. Однако, поскольку он выделяет тепло в комнату, он снижает температуру сгорания огня, снижает эффективность и создает продукты неполного сгорания, такие как сажа, зола и креозоты.Вы также теряете тепло в дымоходе.

В отличие от обычной дровяной печи, камера сгорания в нагревателе ракетной массы изолирована, поэтому тепло из этой части нагревателя не отводится. Блок сгорания RMH сконструирован таким образом, что камера сгорания может работать при очень высоких температурах, что приводит к полному сгоранию (поэтому не образуются сажа, зола и креозоты).

Топочный агрегат (справа, с бочкой над стояком тепла) с разложенной дымовой трубой, ожидающей покрытия початком (термическая масса для данного RMH).фото с сайта tinyhousedesign.com, сообщение Майкла Янзена


Замечание по огню для тех, кто мыслят с научной точки зрения …. Разве огонь не просто сжигает дрова? Ну да и нет. Чтобы разжечь огонь, вам нужны кислород, тепло и топливо. Первое, что вам нужно, это какое-то тепло (спичка, трение, еще что-то горящее, увеличительное стекло), чтобы поднять температуру дерева. Затем древесина подвергается пиролизу, что означает, что при высоких температурах древесина выделяет кучу газов и превращается в полукокс (богатый углеродом материал).Затем древесные газы соединяются с кислородом и вызывают химическую реакцию, известную как горение, с выделением тепла и света.

Для полного сгорания необходимо развести огонь, который потребляет все топливо, газы и сводит к минимуму отходы (креозоты, несгоревшее топливо и т. Д.). Одна часть обеспечения полного ожога — это наличие достаточного количества кислорода, другая часть — высокая температура, чтобы вы могли облегчить пиролиз и эффективность ожога.

Полный RMH.Изображение из блога грязного ремесла

Зачем строить ракетный подогреватель массы?

• эффективный и эффективный
• использует меньше древесины
• можно сжигать палочки и мелкую древесную биомассу
• поддерживает тепло в здании в течение более длительного времени (из-за тепловой массы) с коротким периодом горения
• очень мало или совсем не дымится
• легко и относительно недорого построить

По каким причинам нельзя строить ракетный подогреватель массы?

• Положения — В зависимости от разрешительных процессов в вашем муниципалитете и страхования дома вам может потребоваться технолог по передаче технологий на основе древесины (WETT), чтобы подписать контракт с ракетной печью, что не так просто, как регулируемая дровяная печь.
• , если вы используете RMH для кабины или места, в котором вы не часто бываете, может потребоваться некоторое время, чтобы пространство нагрелось. Барабан нагревается довольно быстро, но тепловой массе потребуется время, чтобы нагреться и излучить тепло в комнату. Тепловой массе может понадобиться 3-4 часа, чтобы нагреться, а затем она начнет излучать до 2 дней.



Горящая скала на Большом острове Гавайи


Нагреватель ракетной массы был изобретен в результате исследований и экспериментов Янто Эванса из Cob Cottage Company и доктора Ф.Ларри Виньярски из Исследовательского центра Апровечо. RMH был основан на 10 принципах максимального сгорания, взятых из « Принципов проектирования дровяной печи s» Ларри Виньярски, Исследовательский центр Апровечо, Партнерство по чистому воздуху в помещениях (PCIA), Фонд Shell, июнь 2005 г. Это исследование помогло создать более эффективные, действенные и чистые дровяные печи во многих областях, где для приготовления пищи используются дрова или древесный уголь.

Усовершенствованные дровяные печи в школе Букати, Западная Кения


10 принципов максимизации горения (в виде точек):
1. изолируйте вокруг огня (более горячий огонь = меньше дыма = сжигание большего количества горючих газов)
2. поставить дымоход прямо над огнем (чтобы сжечь дым и ускорить тягу)
3. нагреть и обжечь кончики палочек (сделать пламя, а не курить)
4. количество тепла зависит от количества палок, которые вы положили в огонь
5. создать быструю тягу под огнем (воздух через угли, но не над огнем)
6. слишком малая тяга = дым и избыток древесного угля
7. поддерживать неограниченный поток воздуха (поддерживать постоянную площадь поперечного сечения через печь)
8. использовать решетку под огонь для воздуха
9. изолируйте путь теплового потока, чтобы газы нагревали кастрюлю, а не печь
10. обеспечивает максимальную теплопередачу к горшку с зазорами надлежащего размера (для максимальной теплопередачи и тяги)



Ракетные печи для приготовления пищи на общей кухне в Адамаме, Израиль

Давайте посмотрим, как 10 принципов максимального сгорания были применены в RMH.RMH работают, потому что хорошая быстрая тяга создается через всю печь. (Одна из причин, по которой у RMH есть слово «ракета» в названии, заключается в том, что RMH буквально звучит как ракета … потому что тяга такая быстрая). Чтобы обогреватель смог сделать это с такой длинной дымовой трубой, потребуется немного математических расчетов и учесть потерю температуры через обогреватель. RMH работает по основному принципу: горячий воздух поднимается вверх, а холодный — опускается.


Блок сгорания имеет форму буквы J. Огонь начинается в подающей трубе, проходит через камеру сгорания, а горячий воздух всасывается через стояк тепла (потому что горячий воздух поднимается вверх).Подъемник тепла обычно накрывается стальным барабаном. Стальной барабан очень теплопроводен и передает тепло от горячего воздуха внутри печи наружному воздуху. Таким образом, воздух внутри барабана теряет часть своего тепла и падает на дно барабана. Затем воздух будет проходить через остальную часть дымоходной трубы, пока не достигнет выхода, выделяя тепло по пути в тепловую массу.

Как определить размер моей системы?

Есть несколько чисел и соотношений, которые нужно учитывать при создании нагревателя массы ракеты.Дымоход или дымовая труба обычно бывают диаметром 6, 7 и 8 дюймов. Мы построили 8-дюймовую систему для теплицы площадью 1900 кв. Футов на ферме Виндберри, Инвермер. Роб Авис из Verge Permaculture установил 6-дюймовую систему в своей теплице площадью 200 кв. Футов в Калгари и считает, что она подходит для погодных условий до -40 C. Насколько велика ваша система, будет зависеть от того, как вы ее используете, и от размера вашего здания. , насколько он изолирован и какие температуры на улице вы регулируете.

Общие правила и соотношения RMH (экстраполированные из 10 принципов максимального сгорания)


Обеспечьте неограниченный воздушный поток:

Например, если вы строите 8-дюймовую систему, вы должны помнить, что ваша питающая труба, камера сгорания, нагревательный стояк и даже зазор между стальным барабаном и нагревательным стояком должны сохранять диаметр 8 дюймов (и, следовательно, площадь около 50 кв. Дюймов). ) по всей системе! Единственное место, где вы можете позволить себе немного больше места, — это вокруг стального ствола, поскольку воздух течет вниз от теплотрассы к дымовым трубам.Помните, что вы хотите поддерживать воздушный поток на всем протяжении вашего обогревателя (из 10 принципов максимального сгорания).

Расчет площади для 8-дюймовой системы с огнеупорным кирпичом

Поддерживайте хорошую быструю тягу (выбирая подходящую длину дымохода):

В RMH вы хотите улавливать максимальное количество тепла от вашей системы, сохраняя при этом вашу быструю тягу. Воздух в дымоходе может начинаться с температуры 150 C (300 F) на выходе из стального цилиндра, но будет падать по мере прохождения через тепловую массу.Температура воздуха должна быть не менее 50 C (120 F), прежде чем он будет выходить через вертикальный дымоход. Если он будет холоднее, это вызовет проблемы с сквозняком. Судно по грязи обнаружило, что если у вас 6-дюймовая система, то длина трубы от 25 до 30 футов — это столько, сколько вы хотите. Для 8-дюймовой системы максимальное количество труб, которое вы хотите иметь, составляет 50 футов. (Обратите внимание, каждый изгиб, который вы вставляете, равен 3 футам, потому что тяга теряет скорость вокруг углов.) Если вы будете строить дымовую трубу дольше, у вашего RMH будут проблемы с созданием хорошей тяги, потому что он теряет слишком много тепла, чтобы управлять процессом. конец.

Поддерживайте хорошую быструю тягу (с помощью дымохода):

Когда RMH зажигается впервые, у него обычно хорошая тяга. По мере того, как он нагревается, дифференциал тепла в RMH становится все меньше и меньше, и поэтому тяга становится все слабее. Вот почему вам нужен дымоход для наружного воздуха, который простирается не менее чем на 3 фута от вашей крыши (см. Статью Dirt Craft о дымоходах), чтобы горячий воздух поднимался вверх и продолжал приводить в действие тягу даже после того, как тепловая масса начала нагреваться.

Поддерживайте хорошую быструю тягу (за счет правильных пропорций в вашем топочном агрегате):

Пропорции вашей подающей трубы относительно стояка тепла важны.Благодаря этому воздух будет всасываться к стояку тепла, а не попадать обратно вам в лицо через подающую трубку. Таким образом, если высота подающей трубы равна l, то высота теплоносителя должна быть в 2–2,5 раза больше l. Камера сгорания должна быть как можно короче, учитывая, сколько места вам нужно для размещения стального барабана.

Материалы:

Блок сгорания:

Подающая труба и камера сгорания обычно изготавливаются из огнеупорных кирпичей, потому что они могут выдерживать высокие температуры и обладают отражающей способностью, поэтому держите огонь горячим.

Эшли делает макет RMH на базе блока сгорания

9019

Питающая труба, камера сгорания и основание теплотрассы, принимающей форму

Добавлен тепловой стояк

Тепловой стояк может быть изготовлен из огнеупорного кирпича или тяжелого стального трубопровода.Если вы делаете стояк из огнеупорного кирпича, используйте разделки, чтобы он не стал слишком большим. Вы действительно хотите сделать изоляцию вокруг стояка тепла (мы использовали глиняный шликер и вермикулит) между двумя стальными трубами.

Дополнительная труба вокруг стояка тепла, чтобы мы могли изолировать между ними. Стальной бочонок должен располагаться на верхней части стояка тепла (примерно на 2 дюйма выше трубы). Вы можете поддержать стальную бочку, построив ее из кирпичей или вырезав вторую бочку, чтобы она могла поместиться вокруг опор кирпичей нагревателя.

Основание топочного агрегата, которое мы построили на фермах Windberry. Фото с сайта Dirt Craft.

Блок сгорания со стальным цилиндром, вырезанным для поддержки верхнего ствола. Фото с сайта Dirt Craft

RMH (без початков), созданный на ферме Windberry. В дымоходной трубе имеется ряд отверстий, доступных для проверки системы, ее очистки и заливки.Фото Dirt Craft.

Завершено RMH на ферме Windberry. Фото с сайта Dirt Craft.

Есть еще много информации о глыбе, штукатурке, трюках с разложением всего и устранении неполадок, которые я не упомянул в этом сообщении в блоге, но это основное введение в RMH.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с книгами Янто Эванса о ракетных печах и ракетных массонагревателях и посетите мастерскую Dirt Craft! Большое спасибо Dirt Craft за отличный семинар — и спасибо Groundswell за организацию!

Теплица Rocket Stove (форум обогревателей ракетных масс в перми)

г.Карл Маркус писал: Эрни; Печь, представленная в статье, найденной здесь: http://www.finehomebuilding.com/how-to-articles/kang-masonry-stove.aspx?ac=ts&ra=fp
был построен мной в Миссуле, штат Монтана, в 1986 году. Как вы можете видеть, у канга была довольно большая камера вторичного сгорания, около 40 футов горизонтального дымохода, разделенного стенами из огнеупорного кирпича и облицовкой из цементного блока / глины, дымоход 8х12 он стоял в углу комнаты и был около 15 футов в высоту. Дымоходы были девять дюймов на пятнадцать дюймов в высоту.В итоге топку снабдили герметичной стальной дверцей. Как сообщалось выше, печь сильно горела, давая мало дыма и не выделяя креозота. Первичный и вторичный подогретый воздух подавался через дверное устройство. Добавление дверцы сделало печь гореть горячее и чище, поскольку она давала контроль над избыточным воздухом, проходящим через систему, и позволяла предварительно нагревать воздух для горения.

Чистота никогда не была проблемой, и ели как птица. Одна проблема, которая действительно возникла, вызывала недоумение.После череды дней с плохим воздухом, когда печь остыла, закрытие двери на сильно пылающем огне вызывало удушье и проблемы с задымлением. После неоднократных попыток я, наконец, пришел к выводу, что кирпичи внутри печи (примерно 400 штук) были настолько холодными, что поглощали все тепло дымовых газов, прежде чем они попали в дымоход. Если бы дымовой газ не поднимался в дымоход, свежий воздух не попадал бы через дверную коробку. Итак, чтобы решить проблему, я начал сжигать первый огонь после похолодания при открытой двери.Задача решена.

Дверца для чистки у основания дымохода — простой способ решить любые проблемы с обратной тягой. Если печь холодная, небольшой пачок газеты или горелка для травы легко и быстро обратят поток. Обычно в дымоход попадали чистые, влажные выхлопные газы, достаточно прохладные, чтобы можно было засунуть в них лицо, и немного летучей золы.

Я собирался ответить на предыдущий пост, который вы написали об идее дымохода и стояка тепла, а затем прочитал остальное. Как вы можете понять из комментария Эрни, мы не видели каменных обогревателей (гипокауст или дымоходный канал), которые могли бы гореть так же чисто, как хороший обогреватель ракетной массы.Похоже, ваш сработал довольно хорошо. Он все еще работает?

г. Карл Маркус писал: Мне не совсем понятно, для какой цели служит стояк тепла. Если немедленное нагревание не требуется, почему бы просто не направить дымовые газы горизонтально, из топки / камеры расширения, через перегородки печи / систему накопления массы на время, необходимое для отвода тепла, а затем выпустить дымоход?

Тягу в топке всегда можно создать, создав тягу с небольшим количеством тепла через доступ для прочистки в основании дымохода.

Важно отметить, что многие из наших утверждений о ракетных массонагревателях не применимы ни к каким другим устройствам, работающим на дровах.
Даже легко сбиваемая с толку Rocket Stove (ракета для приготовления пищи), или идея Rocket Water Heater, или Rocket Masonry Heater, сделанная из бетона. Чистое горение и минимальное воздействие на окружающую среду — это идеальная комбинация земляных материалов, J-образной топки и принципов, основанных на опыте, позволяющих сделать эти системы самостоятельными сборщиками новичков, не имеющих предыдущего опыта кладки.

Ваш напольный обогреватель (печь Кан) будет работать по другому набору пропорций и принципов. Чтобы получить характеристики, которые вы описываете, потребуется доступ к историческим успешным проектам или принципам, а также к надлежащим материалам. Я хотел бы узнать больше об этих традиционных китайских рисунках, а также о том, каковы пределы пропорций, размера и степени чистоты ожога. Я также хотел бы знать, знаете ли вы о каком-либо другом традиционном гипокаусте или «домашних печах» в других частях мира.Европейские дымоходы представляют собой причудливые извилистые вертикальные дымоходы, и требования к нагрузке, необходимые для добавления вертикальной каменной колонны в существующую конструкцию, являются дорогостоящими. Похоже, Кангу по-прежнему нужен высокий дымоход и высокая температура пола, поэтому материалы для него тоже могут быть дорогими. Можно ли их сделать из самана? Как очищаются и закрываются каналы?

Мы с Эрни говорим с тем, что нам известно, а именно с версией Rocket, предназначенной для самостоятельной сборки без огнеупорного кирпича, огнеупорных материалов или других дорогих деталей.Первоначальный вопрос на этом форуме был об очень недорогом тепличном обогревателе, не могу позволить себе даже воздуховоды.

Таким образом, только для нагревателей массы ракеты :

Относительно стояка тепла и почему вы не можете удалить или заменить его только горизонтальными трубками:

1) В RMH стояк тепла представляет собой изолированный высокотемпературный дымоход, создающий тягу для всей системы.

2) Не каждый RMH даже включает дымоход где-нибудь ниже по потоку.Чтобы заменить стояк тепла, такой дымоход должен быть одновременно высоким и изолированным, чтобы поддерживать высокие температуры. Высокие температуры в удаленном дымоходе приводят к значительным потерям тепла, которые необходимо компенсировать за счет дополнительного топлива.

3) Чем дальше вертикальный дымоход от пламени, тем он прохладнее. Осадка примерно пропорциональна температуре x высоте. Независимо от того, насколько высока ваша холодная вертикальная труба, у нее будут проблемы с вытяжкой горячего топлива или горячей кромкой топки рядом с самим пламенем.Вертикальная самоподводящая подача древесины на J-образной трубке RMH дымится как дьявол, если вы отодвинете нагревательный стояк подальше.

4) RMH предназначен для саморегулирования хорошего баланса топлива и воздуха для сгорания. Системы, которые изо всех сил пытаются отвести дым и пламя по длинному горизонтальному пути к дальнему дымоходу, должны иметь произвольно увеличенную тягу, например сверхвысокий дымоход, электрические вентиляторы и т. д. Это часто вызывает дисбаланс между топливом и воздухом и приводит к более грязному пожару.

5) Чистый огонь необходим для безопасной работы теплообменника через относительно холодные каналы или воздуховоды.
При прохождении дыма через холодные трубы креозот конденсируется, что может стать причиной смертельного пожара в дымоходе. Трубы во влажной грядке теплицы, вероятно, будут намного холоднее, чем в обычном дымоходе, температура которого должна быть не менее 350 градусов по Фаренгейту.
Насколько горячими должны быть каналы гипокауста, чтобы предотвратить скопление креозота? Есть ли утепленная секция для обеспечения полного сгорания при первоначальном сжигании? Как вы регулируете распределение тепла по полу?
RMH обходится без температуры дымохода, который был бы смертельным несчастным случаем, ожидающим своего часа на дровяной печи или печи, потому что выхлоп чистый и не дымный.В обоих случаях также помогает то, что выхлопные газы находятся под большим количеством земли, что затрудняет возгорание креозота, даже если оно должно произойти.

6) Заполнение дымохода не является приемлемым способом работы нагревателя RMH; это всего лишь костыль для холодного запуска, да и то есть варианты получше.
Лучше всего в первую очередь разработать прилично оформленную систему. Как инициирующий огонь, так и искусственно созданный основной пожарный огонь может оставлять дым в виде креозота в каналах.Мы «заправляем» наш холодный пуск непосредственно на стояке тепла, чисто и удобно для обогревателя в помещении, помещая небольшую свечу под стояк тепла и используя ее для проверки тяги до тех пор, пока не будет установлен надлежащий поток. Мы также построили «байпас», который позволяет чистому выхлопу выходить из колокола прямо в вертикальный дымоход, заполняя дымоход, прежде чем пользователь направит поток в контур теплообмена для нагрева холодной тепловой массы.

Я забиваю этот пункт о дизайне RMH, и одновременно прошу дополнительной информации.
Я понимаю, что это может показаться вам грубым. Наверное, да.

Но часть нашей роли здесь, безусловно, самопровозглашенной, состоит в том, чтобы помочь людям осознать, что каждый каменный обогреватель или топочное устройство имеет тщательно проработанный баланс тяги и характеристик теплообмена.
Сведение и сопоставление — хороший способ помешать успеху вашего первого проекта. Тщательное тестирование — единственный способ определить, будет ли смешанная (гибридная) система успешно работать и предоставить вам функции, которые вы хотите получить от каждой из них.У каждого древнего и современного дизайна есть определенный диапазон характеристик, которые, как известно, работают по опыту, и определенный диапазон вещей, которые, как известно, не работают, исходя из опыта или принципов. Известно, что перемещение теплового стояка или начальной дымовой трубы дальше от пламени, в колокольной печи или нагревателе ракетной массы, не дает хороших результатов по опыту.

Похоже, есть альтернатива, которую, как вы знаете, по опыту, можно сделать по-другому.

Если кто-то не может позволить себе прокладку воздуховодов, он, вероятно, не сможет позволить себе новый тепличный пластик или семена, если печь сожжет их саженцы.
Вносить новые идеи в обсуждение удобно для тех из нас, кто любит возиться.
Итак, я вычеркиваю различия, чтобы попытаться сократить кривую обучения для людей, которые собираются построить что-то со странными и непрактичными функциями, которые показывают, что они все еще находят все это непонятным.

У вас есть простая диаграмма для нагревателя массы типа Канга, показывающая пропорции дымохода и длину (и температуру) туннеля для сжигания?
Может быть полезно показать, чем он отличается от нагревателя ракетной массы и как сделать этот тип печи для тех, кто хочет экспериментировать.
Мы могли бы начать отдельную тему: «Древние секреты раскрыты: Пол почти заново изобрел китайскую печь Кан, прежде чем Эрни и Эрика сбили его с пути».

Или просто разместите это на оригинальной нитке Пола для обогрева ягодиц, где эскизы дизайна начинались с длинной горизонтальной скамьи перед дымоходом.


Я надеюсь, что мое выделение курсивом, чтобы отличить «ересь» Канга от евангелия Rocket Mass Heater, не раздражало слишком многих людей.

Спасибо,

-Erica

Обогреватель космического пространства с ракетной печью для здания Superadobe Earthbag | Самоделки и недорого!

Rocket Stove Space Heater

Мы хотим поблагодарить нашу соседку Вики за то, что она познакомила нас с ракетными печами.Мы быстро занялись поиском в Интернете идей для печей. В поисках предлога для постройки собственного дома мы рассмотрели эффективность теплового пола в структуре Earthbag. В этой установке используется пропан. Пропан становится очень дорогим. Ракетная печь для нагрева воды — лучшая идея, но тем временем мы решили заняться меньшим и более увлекательным проектом, который подтолкнет нас к «ракетному» приключению.

Что-то более портативное и ненавязчивое показалось нам более подходящим для наших нужд.Почему бы не уменьшить масштабные проекты, которые мы видели в Интернете, и сделать что-нибудь, подходящее для небольшой комнаты.

Мы начали разработку обогревателя. Потребовались три основные части: топка, камера сгорания и выхлоп. Нам нравится простое. Пришло время найти ресурсы.

У жизни в усадьбе есть свои преимущества, когда дело доходит до поиска запчастей для проектов. Когда нам что-то нужно, кажется, что оно «волшебным образом появляется» в нашей металлической куче вторичной переработки.

Мы начали с строительства топки из стальной трубы диаметром 4,5 дюйма. Подойдет простая J-образная форма. Мы разрезали трубу под углом 45 градусов и сварили части под прямым углом. Классная особенность J-образной конструкции заключается в том, что огонь будет гореть боком из-за сквозняка, вызванного выхлопными газами. Было немного сложно сварить детали вместе в небольшом приложении. Мы не могли достроить топку, пока не закончили часть камеры сгорания. Им нужно было работать вместе, рука об руку.Мы любим вызовы.

Эта часть проекта требовала изолированной внутренней секции и крышки для завершения камеры. Мы использовали стальную канистру емкостью 5 галлонов, чтобы изолировать длинную выхлопную секцию J-образной формы. Завершив сварку топки J-образной формы, мы засыпали ведро золой для изоляции и накрыли его вырезанной частью старого прибора из «Волшебной металлической кучи». В некоторых видео из Интернета были показаны строители, использующие глыбу и перлит.


Вторая часть камеры сгорания представляет собой крышку, которая может отводить немного тепла. Поскольку ракетный эффект выхлопа огня из верхней части топки очень горячий, мы использовали старую секцию водонагревателя для внешнего кожуха камеры.

Наше исследование показало, что выхлопные газы должны состоять в основном из пара, CO2 и небольшого количества дыма. Тогда наша конструкция заключалась в том, чтобы вентилировать заднюю часть корпуса камеры прямо наружу, не выходя вверх.Мало ли мы знали…. Все эти элементы были собраны с целью сделать его компактным и полезным для обогрева небольшого помещения. Топка была спроектирована так, чтобы входить горизонтально в сторону внешнего кожуха камеры, чтобы придать ей низкий профиль. Высота агрегата должна была составлять около 2 футов. Его диаметр составлял всего 16 дюймов, чтобы поместиться в небольшом пространстве. Он выходил прямо из спины.

Протестировали агрегат снаружи. Были проблемы с осадкой, но когда поднялся ветер; это обратный поток и обратное направление горения.Мы не были слишком обеспокоены, полагая, что погодные условия с ветром снижают нашу эффективность. Без проблем.


Мы добавили 10-дюймовое пильное полотно в верхнюю часть устройства. Это было скорее похоже на корону. Мы с радостью отнесли свое творение к его законному трону из плитки, точно расположенному так, чтобы печь поднималась с общего глиняного пола. Мы осторожно вырезали отверстие в нижней части стены из супергамана и пропустили горизонтальную выхлопную трубу через предусмотренное для нее отверстие. Мы с тревогой зажгли в топке небольшой костер, ожидая ощутить согревающий жар от камеры сгорания ракетной печи.Что за момент….

Первый раунд вообще не прошел. Дым поднимался в комнату, и оставаться внутри было невозможно. Мы потушили небольшой костер и сняли со стены ракетную печь. Мы были удивлены. Мы вернули наше королевское творение к чертежной доске и начали анализировать проблемы.

Что пошло не так? Мы думали, что очень внимательно следим за примерами в Интернете.Конечно, мы добавили некоторые элементы дизайна, но что мы упустили или пропустили?


Вот оно. Разобрали печку и осмотрели конструкцию. Мы обнаружили, что построили топку выше, чем выхлоп, поэтому не начали процесс тяги должным образом. Кроме того, мы думаем, что тяга будет работать лучше, если выхлоп будет длиннее и в основном направлен вверх. Таким образом, теплый воздух поднимается, увеличивается тяга. Выхлоп был слишком коротким, из-за чего воздух попадал обратно в печь, а не выходил наружу.


Мы переделали топку, чтобы вход был снизу. В качестве резервного мыслительного процесса: если бы мы думали, что нам нужен третий раунд, мы бы увеличили размер топки до 6 дюймов в диаметре. Мы увеличили выхлоп с 3 футов до 15 футов, включая пару небольших поворотов, добавив «воздуховод», который мы купили в местном хозяйственном магазине. Мы внесли изменения и добавили классную подкову для подставки под печь. Мы заменили изоляцию из пепла лавовым камнем. Кроме того, мы проделали более высокое отверстие в стене Super Adobe, чтобы установить новую выхлопную трубу.


Как и прежде, мы совершили величественный марш к тематическому престолу. Мы подожгли топку и отступили.

Второй раунд был намного лучше. Теперь печь делает то, что должна, — обогревает комнату. Редизайн прошел успешно. Да!!


К сожалению, мы уже пробили дыру в нижней стенке мешка с землей. Ошибочную яму просто залили початком и перекрасили. Это дало возможность девушкам вмешаться и помочь с этим типичным «мужским» проектом.

Что дальше? Мы не хотим начинать еще один проект Rocket Stove. Что ж, собственно, мы уже приступили к одному. Это скамейка для нашей столовой. (Ссылка скоро появится!)


Гэри
10 марта 2013 г.

Чего мы можем ожидать от 6-дюймовой печи Thermal Mass Rocket ..

Сообщение nutrvd от 3 декабря, 2013 4:49:44 GMT -8 Недавно я построил ракетный обогреватель на тепловых массах…. он почти готов, за исключением скамейки из початка. Фото внизу. Перед тем, как приступить к работе со скамейкой, я хотел бы убедиться, что получаемая мной производительность — это то, чего можно ожидать. Он основан на размере 6 дюймов. Выхлопная труба имеет диаметр 6 дюймов, а камера сгорания теплоносителя и подающая труба имеют квадрат 5 1/3 дюйма … Все эти части построены из огнеупорного кирпича (за исключением выхлопной трубы. Стояк изолирован смесью перлита и шамота. Зазор между стояком и стволом составляет 2 дюйма сверху и 1 1/2 дюйма по бокам. Камера сгорания составляет 1/2 длины стояка и подающей трубы 1/4. Хорошо заводится и хорошо всасывает … Иногда из подающей трубы идет дым, но редко. Обычно это решается возиться с деревом. Со временем кирпичи сильно нагреваются. Бочка внизу теплая, а вверху нагревается. Верх ствола довольно теплый, но не очень горячий …. дает устойчивый жар, но не отрыгивает тепло. Выхлопная труба теплая на выходе из печки, но в большинстве случаев мне удается удерживать ее рукой, не обжигая.Далее по трубе намного прохладнее, а там, где она выходит в дымоход / камин, почти не тепло. Вопрос в том, будет ли правильным такой уровень описываемой производительности. Думаю, я ожидал, что ствол и его верхняя часть будут намного горячее. Я также ожидал, что в выхлопной трубе будет больше тепла. Это добавляет сомнений в том, что он работает ниже потенциального. Если бы у меня на бочке стояла кастрюля с водой, я бы не смог довести ее до кипения (хотя бы она стала горячей).Будем очень признательны за любые комментарии.

Сообщение nutrvd от 3 декабря 2013 г., 6:15:06 GMT -8 Это хороший вопрос … Я как бы протянул край ствола к земле сеткой и покрыл сетку смесью глины и песка … теперь нанесено несколько слоев глины.От этого уходит труба. Насколько велики внутренние размеры? Я не уверен …. это размер бочки, доходящей до земли с одной стороны печи. Я подумываю снять ствол и заглянуть внутрь, возможно, немного разгладить изнанку … но снять ствол непросто … так что я подумываю разрезать ствол полностью и затем замените его початком, закрывающим стык. Верно ли думать, что ствол (особенно верх) должен быть горячее?

Сообщение colinsaengdara от 4 декабря 2013 г. 16:35:31 GMT -8 Nutrvd, Сколько раз сгорели? Если вы построили печь из стандартного огнеупорного кирпича, это плотный материал, и для полного разогрева требуется от 20 до 25 минут.Это будет реальностью для этой печи. Но сразу после постройки требуется период прожига, чтобы выгнать всю влагу из глиняных материалов. Чтобы удалить ВСЮ влагу, требуется огромное количество тепла. Пока это не сделано, початки крадут все тепло вашего горения. Если ваша печь работает хорошо, продолжайте гореть. Возможно, влага из смеси глины и перлита еще не полностью удалена. После этого я ожидал, что ваша бочка раскалится докрасна через полчаса после ожога. Ваша система высохнет. Я бы не стал его разбирать. И я бы не стал натягивать скамейку до тех пор, пока температура выхлопа из-за перехода ствола не станет очень высокой. Наберитесь терпения. — Колин

docbb Младший член Обратно из ZA Сообщений: 92 Сообщение docbb от 7 декабря 2013 г., 5:34:08 GMT -8 Привет, Дракон кажется немного влажным на картинке, не так ли? Голые трубы еще не построенной скамьи отводят гораздо больше тепла, чем встроенная скамья, поэтому газы слишком сильно охлаждаются, и вы сталкиваетесь со стойлом трубы. Туннель изолирован?

Сообщение nutrvd от 8.12.2013 20:37:47 GMT -8 Спасибо за отзыв … Действительно, как я использую, он улучшается. К настоящему времени мы его сожгли, может быть, раз 10, и температура повышается. Рисует очень хорошо. Не дымит …. но все же верх ствола далек от докрасна.Выхлопная труба, выходящая из коллектора, теперь слишком горячая, чтобы держать меня за руку, но дальше, где она выходит в дымоход, она все еще едва теплая. Я понимаю, что эти температуры в выхлопе будут выше, когда початок будет готов. Туннель изолирован? Я предполагаю, что спрашивают, сколько изоляции размещено вокруг камеры сгорания? Если это вопрос, то я поместил вокруг него очень мало изоляции … он сделан из огнеупорных кирпичей толщиной 4 1/2 дюйма. Огненные кирпичи становятся слишком горячими, чтобы их можно было трогать примерно через 2 часа горения. У меня 3 сомнения. Во-первых, зазор между верхом стояка и стволом может быть слишком большим. Например, это может быть 2 1/2 дюйма, а не 1 3/4. Во-вторых, коллектор может быть слишком маленьким внутри или что внутренний профиль слишком груб и, наконец, что выхлопная труба слишком длинная. Также есть мысли, что внутри дымохода должна быть вертикальная труба на некотором расстоянии. На данный момент выхлоп идет в камин, который затем замуровывают. Я также начинаю осознавать преимущество отказа от использования такого плотного материала, как огнеупорный кирпич…. но это то, что я не собираюсь менять. Я думал снять ствол, заглянуть внутрь, красиво и гладко обработать внутренние проходы, может быть, увеличить коллектор и, может быть, уменьшить высоту ствола на 1/2 дюйма или около того?

Сообщение nutrvd от 18 декабря 2013 г., 22:56:11 GMT -8 Итак, я открыл его…. и обнаружил, что зазор между верхом стояка и стволом был всего 2,5 см ….. поэтому я приподнял ствол и сделал зазор 5 1/2 см. Теперь все снова вместе, и сегодня вечером попробую еще раз. Коллектор кажется достаточно большим … также заставил меня задуматься, не является ли зазор в 3 дюйма между стояком и сторонами ствола в 3 дюйма слишком большим …

Отопительная вода с ракетным массоподогревателем

Жалко иметь дровяную печь, не способную нагревать бытовую воду; В этой статье я покажу вам, как легко добавить систему водяного отопления к L-образному нагревателю массы ракеты.

Мы собираемся разместить небольшой водяной бойлер прямо над камерой подачи так, чтобы его поверхность подвергалась прямому воздействию тепла. Естественно, котел должен быть подключен к вашей системе водяного отопления, чтобы хранить горячую воду в резервуарах для хранения, но я не собираюсь касаться этого в этом посте.

Я мог бы разместить котел в другом месте, например, над стояком тепла , это было бы лучше всего, если вам нужно нагреть большое количество воды из-за более высоких температур.Но это означало бы пожертвовать варочной панелью , и я не хотел отказываться от нее.

Еще одно место для установки водогрейного котла — над самой первой частью выхлопного канала, чтобы улавливать тепло от газов, выходящих из бочки. Я исключил эту возможность по следующим причинам:

• постоянный отвод тепла от стола
• риск перегрева воды в случае неисправности системы циркуляции горячей воды

Так что я решил, что лучшее для моей ситуации было бы иметь возможность выбирать, нагревать воду или нет .После того, как вы установили водогрейный котел над камерой сгорания , вы можете свободно выбирать, когда ее использовать, просто перемещая под нее горячие топливные угли, поскольку они нагревают поверхность котла путем облучения, делая воду горячей за считанные минуты. .

Материалы

• Водогрейный котел или любой металлический контейнер, вмещающий воду, с двумя выходящими из него трубами. Его размеры должны подходить к вашей камере сгорания.
• глиняная смесь
• керамзит или аналогичный изоляционный материал
• нормально открытый термостат
• простой термометр с зондом (опционально)

Я взял старый электрический бойлер (около 4 галлонов) со свалки, снял пластик покрыл всю изоляцию, и я очистил его стальной щеткой, пока не получил полированный железный резервуар для воды.Я снял и термостат , потому что он был нормально закрытым и не подходил для моих целей.

Я подключил котел к водопроводу под давлением на несколько минут, чтобы проверить возможные утечки.

Установка была очень простой: я снял верх загрузочной камеры и поставил котел на кирпичи. Я заделал все щели между котлом и лежащими ниже кирпичами глиняной смесью.

Я поместил датчик нормально открытого термостата вместо оригинального вместе с датчиком термометра, чтобы показать текущую температуру воды.

Чтобы правильно утеплить котел, я покрыл его керамзитом .

Я подключил котел к своей системе водяного отопления для хранения горячей воды в резервуарах для хранения, и он отлично работает.

---

---

Последнее изменение 12.02.16

По сценарию Давиде Булдрини

Загрузка разговора

---

Возможно, вас заинтересует:

Как построить L-образный ракетный подогреватель массы

Прочитайте пошагово, как построить L-образный ракетный нагреватель массы из кирпичей и каменных блоков.

L-образный профиль ракетного массонагревателя VS J-образный профиль

Прочтите, почему я решил переделать нагреватель массы ракеты J-образной формы на L-образный.

Самая эффективная и недорогая дровяная печь своими руками

Вы действительно можете построить самую эффективную дровяную печь, не будучи инженером или гидротехником, и используя недорогие или переработанные материалы.

---

Как построить L-образный ракетный массонагреватель

В этой статье я объясню вам в 6 шагов, как построить этот простой нагреватель ракетной массы , сделанный из кирпичей и каменных блоков.

Воспользуйтесь этим планом как подсказкой и адаптируйте его к своим потребностям или к материалу, который у вас уже есть, помните, что размеры указаны с точностью до дюйма, естественно, вы можете изменить форму скамейки или покрыть кирпичи cob , если хотите.

Характеристики

• обогрев вашего помещения
• теплый диван
• отопление бытовая вода
• готовка на верху бочки (кипятить воду, готовить супы, каштаны)
• приготовление в камере горения (пицца, хлеб, шашлык и т. Д.)
• возможность использования длинных бревен (до 24 дюймов)
• высокая эффективность горения
• тепловая батарея: скамья накапливает тепло и медленно отдает его даже при выключенной плите
• низкотемпературные выхлопные газы

Материалы

• около 200 обычных кирпичей 9 «x 4 1/2» x 2 1/2 «
• около 70 огнеупорных кирпичей 9 «x 4 1/2» x 2 1/2 «
• керамзит или аналогичный утеплитель
• 1 металлическая бочка 55 галлонов
• 1 бойлер 4 галлона около
• Защитный кожух дымохода
• каменных блоков
• сетка из тонкой металлической проволоки около 65 x 40 дюймов
• металлическая проволока
• глинистая почва
• мелкий песок
• солома

Камера сгорания




На рисунке показано, как разместить кирпичи для создания основания для изолированной камеры сгорания ; это то место, куда вы кладете топливо и где оно будет гореть.Размеры на картинке для удобства округлены с точностью до дюйма. Утилизация кирпичей изучается, чтобы уменьшить контакт между камерой сгорания и другими кирпичами, обеспечивая максимальное пространство для изоляции.

Я использовал обычные кирпичи 9 «x 4 1/2» x 2 1/2 «для постройки основания и огнеупорных кирпичей с такими же размерами для участков, подверженных высоким температурам, чтобы избежать поломок. Я выбираю толстые кирпичи, потому что они могут хранить большое количество тепла, необходимого, если вы хотите использовать плиту в качестве духовки.

Я не использовал глину или цемент внутри камеры сгорания, потому что они обязательно оторвутся после первого использования, но я использовал глиняную смесь, чтобы закрепить кирпичи снаружи.

Я заполнил пустоты между кирпичами керамзитом, чтобы обеспечить максимальную изоляцию камеры сгорания от пола и остальной части печи. Вместо керамзита вы также можете использовать другой недорогой материал, например, древесную золу или изоляционный огнеупорный кирпич , но в этом случае вам нужно будет изменить положение кирпичей.

Подающая камера почти завершена, ее длина 35 дюймов с входным отверстием 8 x 7 дюймов. Помните, что для обеспечения хорошей работы необходимо сохранить примерно одинаковое сечение для всех каналов печи.

Тепловой стояк

Тепловой стояк — самая важная часть нагревателя ракетной массы, это двигатель, он создает тягу, необходимую для всасывания воздуха из входа в камеру подачи и выталкивания газов через выхлоп воздуховод до дымохода.Как показано на рисунке, я разместил кирпичи по шаблону, чтобы добиться той же секции входа в камеру сгорания, разрезав только один кирпич, который вы можете распознать по разному цвету.




Я положил кирпичи на камеру сгорания, повернутую по самой короткой стороне, потому что эта область подвержена поломкам, и оставил необходимое пространство для размещения водогрейного котла .

Высота стояка тепла является фундаментальным параметром, так как он должен создавать сквозняк, и он будет определять общую высоту печи.

Чтобы закрепить кирпичи теплицы, я полностью покрыл их тонким слоем глиняной смеси, как вы можете видеть на картинке.

Постройте оболочку




Я использовал обычные кирпичи для создания внешней оболочки, которая окружает камеру сгорания: пустое пространство между ними должно быть заполнено керамзитом, чтобы избежать рассеивания тепла.

Изоляция стояка тепла

Как следует из слова, стояк тепла должен вызывать повышение температуры, поэтому он заслуживает точной изоляции .

Простой и недорогой способ — использовать тонкую металлическую проволочную сетку, чтобы обернуть стояк тепла и оставить достаточно места для заполнения керамзитом.

Сетка лежала на дне печи и над топкой. Я закрепил ее металлической проволокой, чтобы сдержать давление керамзита, что придает сетке почти цилиндрическую форму.

Как вы можете видеть на чертеже, я также разместил бойлер ; пустые пространства под ним необходимо заполнить глиняной смесью, чтобы не просачивался дым из камеры сгорания.Подробнее о водогрейном котле читайте в моем посте о том, как нагреть воду ракетным водонагревателем.

Затем я покрыл все огнеупорные кирпичи и водогрейный котел керамзитом, чтобы обеспечить максимальную изоляцию и эффективность. Нагреватель ракетной массы должен работать при очень высоких температурах для правильной работы, поэтому жизненно важно не рассеивать тепло из камеры сгорания.

Очевидно, что водонагреватель рассеивает тепло, но вы можете выбрать, когда его использовать, просто перемещая древесину внутрь или наружу; когда точка горения находится за водогрейным котлом, дрова будут гореть с максимальной эффективностью.

Радиатор

Радиатор по существу состоит из металлического цилиндра , который мгновенно передает тепло от горячих газов, выходящих из теплотрассы, в окружающую среду. Высокая теплопроводность металла дает возможность нагревателю ракетной массы отапливать помещение в течение нескольких минут после запуска.


Верхняя поверхность радиатора может нагреваться до очень высоких температур, что делает ее пригодной для приготовления пищи .

Очень важно тщательно очистить ствол перед использованием его в печи, чтобы избежать выделения токсичных газов из остатков краски. Сначала я зажег огонь внутри ствола и дал ему прогореть в течение нескольких часов, затем я использовал болгарку с металлической щеткой, чтобы удалить любые остатки.

Пришло время построить прочное основание для поддержки радиатора : я разместил кирпичи вокруг стояка тепла так, чтобы образовался восьмиугольник, оставив между ними примерно 2 дюйма пустого пространства; это то место, где горячие газы выходят сверху из стояка тепла будет течь и проходить через выходной канал.Для удобства я не показывал это на картинке, но ясно, что камера сгорания и водонагреватель должны быть полностью покрыты керамзитом .

На картинке выше ствол установлен в нужное положение, и я сделал верхнюю поверхность прозрачной, чтобы показать вам, как все элементы расположены внутри. Зазор между верхней частью радиатора и стояком тепла существенно влияет на работу подогревателя массы ракеты, ее осадку и максимальную температуру верхней поверхности ствола.В примере я разместил ствол с зазором 2 дюйма; при увеличении зазора температура верхней поверхности ствола будет уменьшаться, и наоборот.

Обратите внимание, что вы не можете использовать слишком короткий промежуток, потому что вы заглушите поток дыма, что приведет к проблемам с тягой. Площадь зазора должна быть такой же или больше площади сечения стояка тепла.

Вокруг бочки я построил бордюр, куда я могу насыпать мелкий песок, чтобы загерметизировать радиатор, чтобы избежать утечки дыма; это решение может быть очень практичным для осмотра, потому что вы можете легко снять ствол, ничего не снимая.В качестве альтернативы вы можете просто закрыть бочку глиняной смесью, если хотите.

Выхлопная система

Назначение выхлопной системы — вывод дымовых газов из здания с отводом от них как можно большего количества тепла. Выбор правильного материала для изготовления вытяжного канала имеет жизненно важное значение; Лучше всего использовать прибор с высокой теплопроводностью , способный передавать максимальное количество тепла столу.

Обычно большинство производителей нагревателей ракетной массы используют дымоходные трубы из нержавеющей стали, покрытые глиной и другими тяжелыми материалами, такими как кирпичи или камни.Я считаю, что стальные трубы слишком дороги, и трудно обеспечить хорошую теплопередачу между поверхностью труб и камнями. Обычно для их соединения используется глиняная смесь, но глина не является исключительно проводящим материалом по сравнению с некоторыми камнями, как вы можете видеть в таблице ниже:

Теплопроводность обычных строительных материалов

Материал	Вт / (м · К)
Глина, от сухой до влажной	0.15 — 1,8
Глина насыщенная	0,6 — 2,5
Нержавеющая сталь	16
Гранит	1,7 — 4,0
Твердая порода	2–7
Мрамор	2,08 — 2,94

источник: http: // www.engineeringtoolbox.com/thermal-conducti …

Теплопроводность — это свойство материала проводить тепло, и чем выше коэффициент, тем больше он способен передавать тепло.

Другая проблема стальных труб заключается в том, что они склонны к засорению сажей, что требует установки нескольких контрольных точек вдоль канала, что еще больше увеличивает цену (и негативно сказывается на окружающей среде). Вытяжная система из кирпичной кладки также склонна к засорению, но строительство контрольных точек из кирпича и глины не будет стоить так дорого.

Я построил всю вытяжную систему своей печи из простых кирпичей с глиной, и за 3 года использования у меня не было проблем с сквозняками или утечкой дыма, и мне не нужно было проводить какое-либо обслуживание. Естественно, вы должны проверять состояние воздуховода каждый год и выполнять соответствующую очистку , когда это необходимо, чтобы предотвратить любую возможность возгорания.

Я полагаю, что лучше всего было бы использовать solid rock непосредственно для построения вытяжного канала, поскольку он может быть довольно недорогим и имеет очень высокую теплопроводность.Чтобы построить лучшую тепловую батарею , также очень важно использовать камни правильного размера, чтобы обеспечить улавливание всего тепла от выхлопных газов; используя слишком маленькие камни, после нескольких часов работы они не смогут накапливать больше тепла, что приведет к повышению температуры дыма, выходящего из здания.

На рисунке я использовал красивые квадратные блоки, но на самом деле, если вы не готовы потратить значительную сумму денег, вам придется иметь дело с камнями всех форм и размеров; во избежание просачивания дыма их можно заделать глиняной смесью . Помните, что самое главное, чтобы избежать утечки дыма, это наличие постоянной тяги ; Никакое уплотнение не будет бесполезным, потому что дым может выходить повсюду или, самое большее, из камеры подачи.

Желательно построить более длинный вытяжной канал, если у вас есть место, или вы даже можете скрутить его как змеевик , чтобы занять более широкое пространство и отвести больше тепла.

Так как скамейка нагревается до высоких температур, особенно возле радиатора, вы можете покрыть ее слоем глиняной смеси.Если вы хотите быстрее распространять тепло в помещении, вы можете оставить некоторые области открытыми, или, наоборот, вы хотите очень медленно выпускать тепло, вы можете покрыть все это толстым слоем глыбы или даже дерева (но обратите внимание к температурам).

На чертеже я соединил выход скамейки с кирпичным дымоходом. Я предпочитаю использовать кирпичи вместо стальных труб, потому что они могут извлекать больше тепла из выхлопных газов, и они не боятся конденсата, производимого низкотемпературным дымом.

Нагреватель ракетной массы может работать также с выхлопом с боковым выходом , но его следует избегать, когда это возможно, потому что он может вызвать множество проблем в различных условиях, таких как холодные наружные трубы или неправильный ветер. Чтобы обеспечить максимальную тягу в наихудших условиях или когда печь совсем холодная, лучше использовать обычную сквозную вытяжку , если в конце концов окупится. На Permies.com есть хорошая дискуссия на эту тему: обогреватель ракетной массы — вытяжка может быть проще, чем дымоход

Последней, но не менее важной частью вытяжной системы является кожух дымохода .Дымовая задняя часть может быть очень опасной с подогревателем ракетной массы; он может очень быстро увести дым внутрь комнаты через камеру подачи или даже заставить пламя выйти из входного отверстия. Дымоход должен быть установлен в месте, защищенном от порывов ветра, а кожух дымохода должен быть защищен от ветра . Вы должны быть уверены, что не произойдет инверсия тяги . Я должен сказать, что у меня был плохой опыт использования противовоздушного кожуха spinner spinner, потому что через несколько дней ступица была задира конденсатом, поэтому лучше использовать фиксированный кожух дымохода с защитой от сквозняков.

---

---

Последнее изменение 12.02.16

По сценарию Давиде Булдрини

Загрузка разговора

---

Возможно, вас заинтересует:

L-образный профиль ракетного массонагревателя VS J-образный профиль

Прочтите, почему я решил переделать нагреватель массы ракеты J-образной формы на L-образный.

Самая эффективная и недорогая дровяная печь своими руками

Вы действительно можете построить самую эффективную дровяную печь, не будучи инженером или гидротехником, и используя недорогие или переработанные материалы.

No related posts.