земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Содержание статьи

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла.

И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.

п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т. п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бура

Видео материалы

 

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

Практически каждое строительство начинается с земляных работ, так как все здания и конструкции основание установлены на земле, а большинство фундаментов закопаны на определённую глубину. Земляные работы могут выполняться различной техникой, моторными и электрическими приспособлениями, а также старым добрым ручным инструментом.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур. Чем аккуратней будут сделаны земляные работы, тем меньшее количество материалов пойдёт на бетонирование и прочие работы по обустройству фундамента. Добиться аккуратности и экономии с помощью лопаты порой бывает очень сложно, особенно когда необходимо отверстие в земле небольшого размера. На её замену приходит ручной землебур. 

Устройство и преимущества ямобура

Ямобур, как можно понять из названия предназначен для того, чтобы бурить различные отверстия в земле. Применение таких отверстий может быть самым разнообразным, хоть под канализацию, под воду или чтобы вкопать столбы для любого забора. Подходит для бурения ям как в вертикальной плоскости, горизонтальной и под любым необходимым вам углом.

Диаметр исходного отверстия ограничен размерами самого бура, глубина может быть практически безграничной, покуда у вас хватит сил пробурить землю. Конструкция такого устройства очень простая, состоит ямобур всего из небольшого количества составляющих.

Схема сборки самодельного бура

Итак, из чего состоит такой простой и очень полезный ручной инструмент:

• Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур. Именно с её помощью ямобур врезается в землю и делает необходимое отверстие.
• Основная опорная труба. К ней закреплены все элементы конструкции, и она позволяет углубляться на ту длину, которую сама же и имеет.
• Ручка для оборачивания. Закрепляется на верхней части и с её помощью мы можем, придав определённое усилие вкручивать буровой винт вглубь земляной почвы.

Каждый из представленных элементов может дополнительно оснащаться различными вспомогательными элементами, и прочими модификациями. Обычно производители стараются дополнить именно свою продукцию чем-то таким, чего нет у конкурентов, чтобы переманить потребителей.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным, в соответствии с тем, какое оно вам необходимо. Также благодаря тому, что диаметр ямобура ограничен, вы не проделываете излишней работы и не выкапываете лишний грунт.

Благодаря этому получается, что вам не будет необходимости затрачивать излишнее количество материалов на бетонирование столбов под ваш забор. К тому же благодаря простой конструкции, вы без труда сможете сделать земляной бур своими руками.

Что следует подготовить

Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

Этапы сборки

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них. Лучше, конечно, воспользоваться и сваркой, и болтами. Процесс сборки своими руками будем рассматривать на примере чертежа ямобура со съёмной купленной рабочей часть и неразборной рамой.

Итак, как же он собирается:

• Начинаем со сварки основной трубы с ручкой. В ручке вырезаем отверстие диаметром, равным диаметру основной трубы и надеваем её на основание. Затем по контуру производим сварной шов. Лучше проделывать отверстие сквозное, таким образом, будет возможность сделать сварной шов с двух сторон, что придаст большей прочности.
• К режущим элементам привариваем пластины, под таким углом, чтобы была возможность вкрутить их к основной трубе.
• Сверлим два сквозных отверстия на пластинах и в самой трубе.
• Приложив режущие пластины, плотно скручиваем всю конструкцию болтами, фиксируя основную гайку дополнительной контргайкой.

На этом весь процесс изготовления своими руками бура завершён и ямобуром можно будет пользоваться. Если вы хотите придать ему более презентабельный и привлекательный внешний вид, можно дополнительно покрыть всю поверхность краской по металлу.

Если же вы хотите делать режущую часть самостоятельно, вам потребуется довольно много времени, так как заточка и вырезание идеальной окружности требуют очень много времени и точной работы.

Зачем необходимы различные лезвия

Так как диаметр ямы, которую может пробурить инструмент ограничен размеров лезвий, лучше всего подготовить несколько разных вариантов с различным диаметром. Тогда у вас будет возможность выбирать самый оптимальный диаметр бура, под каждый отдельный случай, когда вам потребуется пробурить отверстие.

Для домашних условий вполне достаточно будет сделать два-три разных размера. Подобрать один маленький, для мелких ограждений, средний для более серьёзных и один большой, если вы решите построить более серьёзное и массивное ограждение вокруг всего участка.

Бур ручной для столбов

Копать своими руками лунки под столбы лопатой – процесс трудоемкий и долгий. На это может уйти не один день, если принято решение сооружать забор. Выход из этой непростой ситуации – все сделать с помощью садового бура. Приспособление это простое, не требующее использования энергоносителя, то есть это чисто ручной инструмент. Работать с ним просто, никаких больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать лунку в земле диаметром 20 см и глубиною один метр. То есть, буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Сегодня производители садового инструмента предлагают достаточно широкий ассортимент ручных буров. Стоят они по-разному, но если проводимая ими работа будет разовой, то, может быть, стоит изготовить его своими руками. Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, кто дружит с нехитрыми слесарными инструментами и может обращаться с электросваркой, данная задача вполне выполнима. Давайте рассмотрим, как можно из подручных материалов изготовить садовый ручной бур.

Необходимые материалы и инструменты

Какие материалы для этого потребуются:

• Труба металлическая диаметром 20-25 мм.
• Полоса толщиною 3-5 мм.
• Лист металлический 3-4 мм или  диск от циркулярки, можно использовать фрезу.
• Болты с гайками М6, если будет изготавливаться бур со съемными ножами.

Инструменты:

• Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
• Молоток;
• Ножовка по металлу или болгарка;
• Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы приблизительно на 5-7 мм.

Процесс изготовления

В первую очередь определяется длина ручного бура для столбов. Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезается кусок такого размера. Обрезку делают болгаркой.

Очень важный элемент – это наконечник бура. Он выполняет функции направляющего элемента. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно твердого), то стоит из наконечника сделать небольшой бур. Поэтому сам элемент лучше изготовить из металлической полосы толщиною 5 мм. Как это сделать правильно.

• Отрезается от полосы толщиною 5 мм и шириною 20 мм отрезок длиною 10 см.
• Один его конец затачивается под конус. Это можно сделать болгаркой, надев на нее наждачный диск.
• Другой конец обтачивается с двух сторон так, чтобы он легко мог войти в трубу. Длина обточки – 5 см.
• Вставляется наконечник в трубу и обваривается электросваркой со всех сторон.
• Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить), сделав из него маленький бур. Для этого придется приспособление нагреть и придать форму шнека, что-то в виде штопора.

Именно штопорная конструкция поможет увеличить возможность элемента вгрызаться в твердые породы грунта. Здесь важно точно установить направление скрутки. Он должен совпадать с углом наклона основных ножей бура. Обычно кручение инструмента производится по часовой стрелке, значит, острая кромка должна располагаться с правой стороны.

Есть еще один вариант, как сделать своими руками наконечник бура. Для этого придется разрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см. Делается это болгаркой. Надрезов должно быть четыре или пять, между которыми оставляется одинаковое расстояние (или приблизительно одинаковое). Теперь ударами молотка необходимо подогнать края распилов к центру диаметра трубы. После чего стыки полос распила обвариваются электродами, а конец приспособления заостряется болгаркой. 

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно изготовить своими руками из разных режущих рабочих инструментов. Выше перечислялись фрезы и диски от циркулярки. В принципе, этот список больше. Если режущие диски не были найдены, то можно ножи изготовить из листовой стали толщиною 3-4 мм. Просто вырезается из листа необходимого диаметра круг, кстати, это можно сделать и болгаркой, и электросваркой. Затем в нем делается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. И после этого стальной круг разрезается на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а уже на двух половинках вырезать полукруги под трубу. Здесь важно закончить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков затачиваются до определенной остроты. После чего оба ножа привариваются к трубе. Здесь есть пара рекомендаций:

• Расстояние от места сварки наконечника до места установки ножей – 10-15 см.
• Сами ножи устанавливаются один над другим, расстояние между ними – 5 см, угол наклона установки приблизительно 20°.
• Приваривать диски надо так, чтобы рабочая их кромка острием была направлена вниз, то есть, при бурении бур должен легко врезаться в землю.

Остается только приварить перпендикулярно трубе бура небольшой кусок трубы. Это будет ручка. Ее длина – 50 см, но тут каждый подбирает под себя. Чтобы усилие человеческих рук не сорвало сварку между двумя трубами, необходимо приварить с двух сторон косынки, вырезанных из металлического листа.

Можно конструкцию бура видоизменить, а точнее, улучшить. Иногда появляется необходимость выкопать лунки для столбов длиною больше 1,5 м. Поэтому рекомендуется прибавить к инструменту парочку дополнительных труб, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

• Во-первых: необходимо видоизменить ручку бура, сделав ее съемной. Поэтому ее не приваривают намертво, а делают в виде буквы «Т». При этом отрезок трубы, который будет вставляться в ствол бура, должен быть диаметром меньше диаметра ствола. И при этом рукоятка должна входить в ствол беспрепятственно, но не настолько, чтобы снизить прочностные характеристики самого инструмента.
• Во-вторых: в стволе рукоятки нужно сделать два сквозных отверстия, расположенных перпендикулярно друг друга. Расстояние между ними 5-6 см.
• В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо сделать и на стволе бура в месте входа рукоятки. Получается так, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
• В-четвертых: подготавливаются несколько труб длиною 1,5 м, соответствующих диаметру ствола рукоятки, в которых просверливаются с двух концов все те же отверстия. Места расположения, как на стволе рукоятки.

Чтобы удлинить бур ручной в два или три раза, необходимо открутить крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, на свободный конец удлиненного бура установить ручку, прикрепив ее двумя болтами.

Что касается диаметра лунок для столбов, то и его можно изменять, если сделать ножи съемными. Для этого по месту установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиною 5 мм. Можно полку сделать в виде круга с внутренним отверстием под трубу инструмента. Круг диаметром 8-10 см вырезается из листа железа, в нем же делается отверстие под трубу, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно надо сделать четыре сквозных отверстия по два с каждой стороны. К ним и будут крепиться съемные ножи.

Внимание! Крепление съемных ножей проводится болтами М6. Установка болтов должна производится резьбой вверх в сторону ручки. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения грунта.

Можно увеличить эффективность бура, если между ножами и наконечником установить дополнительный элемент. Это, по сути, плоскорез, который будет рыхлить почву перед врезкой ножей и центровать сам бур. Небольшое дополнение даст возможность увеличить скорость бурения, особенно в твердых грунтах, и в местах, где в земле находится большое количество корней растений.

Сделать такой плоскорез своими руками несложно. Для этого потребуется пластина толщиною 4-5 мм и шириною 30 мм. Из нее вырезаются два отрезка длиною по 80 мм. Их приваривают напротив друг друга к стволу бура. Правая кромка дополнительных ножей заостряется. Чтобы большие нагрузки не сломали плоскорез, можно добавить к их креплению две металлические косынки.

В принципе, вот так можно своими руками сделать ручной бур для выкапывания лунок для столбов. Скажем прямо, но изготовления этого инструмента уйдет не очень много времени, часа два, не больше.

Бур для ям под столбы своими руками

Иногда при земельных работах требуется выкапывать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различного вида опор. Зачастую это требуется сделать в твердых почвах, и работать лопатой в этом случае слишком долго и тяжело, особенно если скважины требуются глубокими и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, притом можно вполне обойтись без вызова специалистов, а сделать всё самому. При желании можно изготовить садовый бур своими руками. Чертежи данного инструмента доступны, некоторые из них очень легки в применении на практике. Но сначала нужно разобраться в конструкции и разновидностях данного приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой вид бура больше подойдет для индивидуальных работ.

Описание конструкции

Земляной бур — это строительный инструмент, главной задачей которого является рытье ям на глубину необходимого фундамента. Принцип работы схож с бутылочным штопором — сначала инструмент вворачивают в землю на нужную глубину, а затем вытаскивают обратно на поверхность вместе с землей, увлекаемой за собой лезвиями бура. В результате данной операции образуется лунка с правильными круглыми краями, пригодная для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто применяемым видам бура можно отнести:

1. Шнековые. Представляют из себя стержень, вокруг которого винтом накручено лезвие. Обладают простотой ввинчивания и легким удалением земли с поверхности лезвий. Данные буры применяются, как правило, для работы с маленькими диаметрами, например, для свай и столбов.
2. Дисковые. Устройство данного бура представляет собой стержень с острым окончанием. На некотором удалении от острого конца в один или несколько рядов закреплены под небольшим углом половинки заточенного диска. Угол нужен для того, чтобы диски проще врезались в землю, а при выходе вытаскивали землю. Данный вид обладает более простой конструкцией, чем шнековый.
3. Ложковый. На стержне закреплен цилиндр с вертикальным разрезом в верхней части и спиралью в нижней. Нижние кромки остро заточены. Вкручиваясь в землю, цилиндр заполняется грунтом, который затем извлекается вручную. Подходит только для бурения небольших скважин во влажной и глинистой почве.

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновые и электрические. Преимуществом буров с двигателями является то, что они обладают высокой скоростью бурения, требуют меньших физических нагрузок, и имеется возможность смены насадок. Инструменты с двигателем представлены двумя вариантами:

• Ручной. Этот вид более компактный, но менее мощный и обладает большим весом.
• Колесный. Более крупные габариты, по сравнению с ручным, но такой инструмент мощнее.

Бензиновый бур следует прогревать перед началом работы на холостых оборотах. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с двигателем является то, что для их применения требуется источник электроэнергии или топливо.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм, который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Изготовление своими руками

При необходимости данный инструмент можно изготовить самостоятельно при наличии некоторых обязательных инструментов. Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, слесарный набор, электродрель и точильный круг. Самое важное в изготовлении самодельной бурилки — сделать достаточно удобную рукоять и хорошие лезвия, за основу которых можно взять диски от циркулярной пилы.

Самодельный дисковый бур

Данная конструкция наиболее простая в самостоятельном изготовлении и требует минимального количества материалов.

Для работ потребуется:

• Металлическая арматура для стержня длиной от 1,5 метра.
• Кусок трубы для рукояти.
• Диск циркулярный для лезвия.
• Толстое сверло, которое будет выполнять роль наконечника.

Подобрав нужный диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубчики желательно сточить во избежание порезов при работах. Рукоятку приваривают к верхней части стержня, вследствие чего конструкция приобретает Т-образный вид. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором удалении от него — лезвия. Важно соблюдать угол наклона между лезвиями в 25 градусов.

Можно сделать дисковый бур со сменными лезвиями, для чего, вместо самих лезвий, нужно наварить металлические посадочные площадки под тем же углом и придумать способ фиксации дисков. Идеально подходит крепление на болтах, для чего в площадке высверливается отверстие под размер требуемого болта и нарезается нужная резьба.

Данная модификация позволяет подбирать требуемый диаметр рабочих дисков по мере проводимых работ.

Шнековый инструмент

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и применении, но с его помощью проще рыть ямы узкого диаметра. Для его изготовления потребуются те же материалы, что и для дискового бура, но вместо отрезного круга, для циркулярки лучше брать обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук равной толщины и диаметра.

Сначала между собой свариваются шток, рукоятка и сверло так, как это было описано выше при изготовлении дискового бура. Затем следует сделать из имеющихся дисков шнек.

Для этого следует в центре каждого из имеющихся в наличии дисков высверлить отверстие диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиралевидная конструкция.

Шток устанавливается внутрь полученной спирали, которая затем растягивается вдоль стержня. При получении необходимой формы и высоты шнека его сваривают со штоком, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Бур-коловорот из лопаты

Для работы с мягкими рыхлыми почвами можно изготовить садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты размечаются линии разреза по имеющемуся чертежу, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Притом кончики полотна немного выгибаются вверх.

Получившаяся конструкция имеет небольшие вес и габариты, напоминает собой коловорот и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила ухода при эксплуатации

Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:

1. После покупки или самостоятельного изготовления лезвия и шток следует покрыть специальными антикоррозийными составами, что позволит избежать появления ржавчины. Как вариант, изделие можно отшлифовать и после полировки покрасить красками по металлу.
2. Перед проведением бурильных работ следует проверять остроту лезвий и при необходимости проводить заточку наждачкой или точильным станком.
3. Извлекать инструмент после вворачивания, особенно на полную глубину, нужно предельно аккуратно, чтобы не произошло деформации лезвий из-за излишков земли. Помимо этого, до начала бурительных работ желательно разрыхлить верхнюю часть почвы лопатой для более мягкого вворачивания инструмента.
4. По завершении работ лезвия и шток нужно очищать от налипшей земли и хорошо высушивать, дабы избежать коррозии режущей части и самого бура в целом.

Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода.

Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

• Когда закладываются инженерные сети.
• Для устройства колодца.
• Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
• При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

• Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
• Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
• Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
• Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
• Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
• Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Принцип действия бура ТИСЭ

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

• Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
• На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
• По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

• Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
• Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
• Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
• По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
• Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
• №21 Устройство с расширением
• На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
• Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
• В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

1. Возведение ограждений.
2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
3. Для строительства дренажных колодцев.
4. Посадки деревьев и растений.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.

Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

• Простая рукоятка буквой «Т».
• Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Как самостоятельно изготовить ручной бур для земляных работ? + видео

Для рытья ям и маленьких траншей можно, конечно, воспользоваться лопатой. Однако намного проще проводить все работы, если у вас есть садовый ручной бур для земляных работ. Скорость, удобство, возможность охватить большой объем – вот какими преимуществами обладает данный инструмент.

Какие виды буров существуют?

В современных магазинах вы можете купить различные буры – есть ручные модели, электрические, а также буры, работающие от топлива. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо узнать о характеристиках, преимуществах и недостатках модели. Только после изучения всех особенностей можно отправляться в магазин.

Виды буров:

• Бур электрический для земляных работ – представляет электродвигатель, который снабжен рукоятками с зажимным механизмом для шнека. Этот элемент может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разных размеров.
• Существует и ручной вид инструмента, который приобрел наибольшую популярность за счет простоты эксплуатации и небольшой стоимости. К другим его плюсам можно отнести автономность от источника электропитания. Радует и то, что вы можете своими руками сделать подобный инструмент, который в будущем будете применять при выполнении работ на дачном участке.

Оба этих вида отличаются тем, что с ними легко работать, они позволяют проводить работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях. Их основное отличие – в стоимости. Так, электрооборудование стоит дороже и, чаще всего, используется на строительных площадках.

Основные сферы применения буров в хозяйстве

Как вы уже поняли, их часто применяют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение скважин и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор – все это намного проще сделать благодаря этому инструменту, а не лопате. Кроме того, его можно использовать при изыскательных работах во время отбора проб земли, при горизонтальном бурении при проводке канализации и коммуникаций.

В зависимости от того, какие виды работ предстоит провести, применяют различные шнеки для ручки. Использовать данный инструмент для проведения земельных работ очень легко, поскольку бур разрабатывается специально для работ с любым грунтом. Однако здесь есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, что позволит сделать процесс рытья еще легче. Так, например, если вам необходимо пробурить яму в глинистом грунте, добавьте немного воды – это позволит оградить шнеки от налипания грязи, что может привести к замедлению работы и даже поломкам.

Самое удобное в таком инструменте – большой объем работы сможет проделать один человек. Отверстия получатся аккуратными и ровными. Если вам необходимо установить опоры, благодаря применению бура вы затратите меньше бетонного раствора на заливку и сэкономите время.

Производительность инструментов – скорость и качество выполняемой работы

Производительность бура может быть различной, однако у самых лучших моделей проходка одного метра занимает около десяти минут. Проделывание ям с диаметром до 30 см и глубиной отверстия до трех метров обычно занимает не более двух часов. Поскольку садовый бур относится к инструментам «начального», а не профессионального уровня, с его помощью тяжело проводить сложные и трудоемкие работы. Однако вы сможете найти модели, позволяющие бурить отверстия, достигающие 15 метров в глубину грунта. Необходимо при приобретении оборудования обратить внимание на качество режущей части.

Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого вы сможете отрубать корни травы и деревьев, раскалывать кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в грунте. Правда, старайтесь заранее проверить, работа с какой землей вам предстоит, поскольку мелкие камни и иные твердые материалы могут поломать лезвия. Если вы решили самостоятельно изготовить бур, обязательно выбирайте качественный металл – благодаря этому установка будет служить вам как минимум десять лет.

Ручной бур для земляных работ – характеристики, особенности и применение

Механический бур – инструмент незаменимый, но при этом не каждый знает, что он собой представляет. Так, его основной является стальной столб, внизу которого расположена винтообразная лопасть и наконечник, сверху – рукоять. Его используют при рытье неглубоких ям для посадки растений, при установке опорных столбов и во время проведения иных хозяйственных работ. Один бур по скорости и качеству с лихвой заменяет несколько человек с лопатами.

Данное устройство пригодится там, где возникает необходимость быстро вырыть яму, а специальной техники на участке нет. Они просты в использовании – вам нужно просто взять инструмент в руки, приставить к месту бурения и произвести вращательные движения ручками. На любом участке у вас должен быть земляной бур, своими руками изготовить который просто и легко. Бур чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера. При этом механизм работы практически один и тот же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро обучиться работе с буром при минимальных затратах.

Садовые буры подразделяются на:

• Шнековые разборные, составленные из отдельных частей для удобства перевозки и хранения;
• Шнековые неразборные;
• Кольцевые (неразборные).

Садовый бур ручной своими руками – простота и надежность

Несомненно, можно и купить механический и электрический бур для земляных работ ручной, однако почему бы не провести все работы самостоятельно, ведь вы теперь сами сможете создать бур! В этом деле главное – это терпение, подбор нужных комплектующих и знание всех этапов по изготовлению. Сначала нужно подобрать нужные инструменты:

• Электродрель с набором разных по диаметру сверл, способных работать с металлом;
• Сварочный аппарат;
• Абразивный круг, благодаря которому вы сможете выточить некоторые нужные элементы.

Перед тем, как приступать к работам, уделите внимание выбору материалов. Выбирая запчасти, помните, что агрегат состоит из самого бура (шнека, которым делают отверстия), шеста из металла и специальной прокручивающей ручки. Для изготовления инструмента нам потребуются такие материалы, как

• Металлический лист;
• Арматура (длиной около двух метров).

Собираем самодельный земляной бур:

Как сделать ручной садовый бур — пошаговая схема

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвий, для чего мы можем воспользоваться прочным и надежным листовым металлом. Вначале вырезаем шнеки-заготовки. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, поскольку диаметр шнеков должен быть примерно на 5-10 мм больше. Для их закрепления к стойкам просверлите в центре отверстие небольшого диаметра – на 1-2 мм больше, чем диаметр отверстия стойки.

Шаг 2: Подготовка стойки-основания

Закрепите прут, выполняющий роль стойки, в тисках и просверлите поперек него два отверстия. С них нарезаем резьбу – для последующего закручивания гаек. Далее крепко фиксируем болтами лезвия.

Шаг 3: Придаем правильную форму лезвию

Приступаем к работам с болгаркой, с помощью которой нужно сделать радиальный надрез заготовок. Именно благодаря этому можно «растянуть» лезвия в винтовое состояние. После этого под углом в 50 градусов обрабатываем и затачиваем нижнюю часть выреза.

Шаг 4: Создаем острый «наконечник»

Делаем небольшой отступ от конца втулки на 1 см. Благодаря наждачному кругу, создаем лыски с глубиной не менее 0,3 см. Конец затачиваем настолько остро, чтобы он походил на пику. Некоторые предпочитают приварить к буру остро наточенное сверло. Это позволит проводить работы с твердыми породами грунта. Не забудьте сделать винтовые канавки у нижнего конца стоек.

Шаг 5: Собираем рукоять

Последний этап – закрепление ручки. Если вы хотите в случае необходимости изменять размеры глубины бурения, ручку не стоит приваривать, лучше прикрутите ее болтами.

Чтобы бур садовый ручной для земляных работ прослужил вам как можно дольше, обязательно покройте инструмент специальными составами, защищающими от коррозии, а после – краской для закрепления. Теперь вы знаете, как сделать бур для столбов, высадки растений и под другие цели на своем участке. Главное – соблюдать все правила и советы, а также верно использовать инструмент.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

чертежи самодельного ручного бура для бурения отверстий для столбов. Как сделать бур из трубы и дисковой пилы?

Строительство домов и прочих сооружений нередко предполагает выполнение в земле отверстий, в которые будут устанавливаться столбы и другие элементы. Чтобы сделать такие отверстия, необязательно прибегать к помощи ультрасовременной бурильной техники. Вполне результативным может оказаться и обычный ручной бур. О способах его изготовления и поговорим в данной статье.

Необходимые инструменты и материалы

Изготовление ручного землебура для установки столбов не потребует значительных усилий. Для создания предмета понадобится следующее:

• гайки и болты размером М20;
• два стальных диска диаметром 100-150 мм;
• сверло из быстрорежущей стали под диаметр отверстий в 2 см;
• стальная труба диаметром в 4 см и с толщиной стенки до 3 мм (отрезки 50 и 40 см).

Труба должна выдерживать значительную нагрузку при бурении даже глинистого грунта, отличающегося большей плотностью, чем чернозём или супесь, залегающая между слоями глины. В качестве дисков подойдут готовые модели для циркулярной пилы. Самодельные диски изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 3 мм (как и стенки трубы).

Инструментарий представлен следующими приспособлениями:

• молоток;
• болгарка с набором отрезных дисков по металлу;
• сварочный аппарат и электроды с диаметром металлического штыря в 3,2 или 3,5 мм;
• дрель (или перфоратор в режиме дрели с переходником под свёрла по металлу) и набор свёрл из быстрорежущей стали;
• инструмент для заточки лезвий и ножей.

В качестве мягкой ручки для будущего бура сгодятся грипсы руля велосипеда.

Изготовление деталей

Сначала определитесь с тем, какой бур нужен для работы. Простой садовый бур состоит из отдельных полупластин, установленных друг напротив друга. Вместе они образуют один полный виток, без которого пробурить грунт было бы проблематично. Основная задача такого инструмента – рытьё лунок под кустовую рассаду и даже саженцы. Садовым буром возможно пробурить и ямы под бетонируемую опору (круглая и профтруба, толстая арматура и прочее). Шнековый аппарат представляет собой несколько непрерывных витков, накрученных из полосы листовой стали. Он более сложен в изготовлении, ведь добиться идеально ровного шнека (винта) без токарного или фрезеровального станка невозможно.

При выполнении работ используйте готовый чертёж или же создайте свой. По нему и изготавливается будущий инструмент. Далее необходимо следовать нижеописанной инструкции.

1. На листе стали с помощью циркуля начертите окружность, выделите центр. Отрезаемая от листа круглая часть – это будущее лезвие. Вырежьте её, используя болгарку.
2. Начертите, ориентируясь по центру только что отрезанного круга, внутренний разрез, за который пропиленный диск надевается на вороток. Внешний диаметр трубы воротка должен соответствовать внутреннему диаметру прорезаемого отверстия. Вырежьте это отверстие в диске.
3. Разрежьте полученный диск на две части.
4. Прорежьте на конце трубы-воротка четыре продольные линии (в среднем по 3,5 см каждая). Используя молоток, согните получившиеся части так, чтобы их концы сходились в одной точке. Получится острие, которое и задаст направление бурению всякий раз, как бур пойдёт в дело.

Проварите образованные швы. Добейтесь устойчивости воротка к заполнению грунтом.

Для соединения воротка с диском сделайте следующее:

1. приложите вороток к диску и добейтесь, чтобы угол относительно плоскости бурения не превышал 20 градусов;
2. выдержите расстояние в 5 см между частями диска, нанесите на вороток отметки, задающие вид будущей конструкции;
3. при помощи сварки приварите части дисков к воротку.

Для удлинения воротка потребуются действия, описанные ниже.

1. Приварите к осевой трубе второй патрубок, за который производится вращение бура вручную. Конструкция будет иметь Т-образную форму. Для прочности конструкции (чтобы ручка не гнулась), приварите усиливающие треугольные проставки, в качестве которых используются отрезки арматуры.
2. Просуньте Т-образную конструкцию в вороток и закрепите её при помощи отрезка шпильки. Мест закрепления может быть несколько.

По завершении сборки воротка заточите лезвия, используя болгарку или точильный станок. Режущее грунт острие должно быть направлено вниз.

Предрыхлители

Предрыхлители помогают рабочему самому выставить и поддержать вертикальное положение бура. Для них понадобится отрезок листовой стали со средними размерами в 250х35х4 мм. Предварительный разрыхлитель грунта будет иметь длину в среднем 12,5 см.

Поэтапная инструкция изготовления:

1. расположите заготовку с одной из сторон под углом в 10 градусов;
2. вторую сторону прикрепите к основной оси бура;
3. убедитесь, что направление ленты совпадает с направлением вращения бура;
4. конец ленты обрежьте под углом в 30 градусов и заточите, придав ему овальные очертания;
5. установив предрыхлитель, приварите к стержню бура разрезающие лопасти, вырезанные из половинок бура от циркулярной пилы.

Сформированная таким образом спираль должна идти под определённым углом – подобно винтовой канавке на большом болте. Стороны частей получившейся спирали отгибают в противоположных направлениях. Одна из режущих кромок играет роль грунтозаборного устройства, вторая – выталкивателя.

Нарезание резьбы

Когда бур предстоит использовать в качестве инструмента для рытья скважин на приусадебных участках, трубу лучше сделать многосекционной. Грунтовые воды часто текут на глубине до 30 м, поэтому секции изготавливаются под конкретную глубину, причем каждая из них не должна быть длиннее метра. Более длинные секции будет сложно установить в одиночку. В качестве стыка применяется муфта с резьбой. Каждая секция обладает резьбой и укомплектована шплинт-фиксатором, благодаря чему внезапное отвинчивание трубы во время движения исключено.

Ручка

Без ручки вращение бура стало бы невозможным. Рукоятка изготавливается из труб или сплошной арматуры, выдерживающей значительную нагрузку при бурении камнесодержащего грунта. Чаще всего ручки делают из прокатного чермета. Такая рукоятка лишена пружинящего эффекта, передаёт крутящую силу рабочей части бура. Противоположный рабочей части бура конец соединён с ручкой устройства методом сварки.

Чем длиннее ручка, тем удобнее работать с буром, но это не значит, что рукоятка должна быть длиннее 50 см. Дело в том, что слишком широкая и длинная рукоятка заставит рабочего держаться от бура максимально далеко, что не сделает работу достаточно эффективной. Диаметр трубы для неё – не менее полдюйма, толщина стенок – 3 мм.

Дополнительные звенья

По завершении основной сборки режущие кромки затачиваются под углом в 60 градусов, а дополнительные насечки занимают не более 3 мм. К острию приваривают небольшое сверло, которое задаёт направление бурению. Если бур изготовлен без рукоятки и предназначен для мотоблока или электропривода (механизированное сверление), насадка подвергается ускоренному износу.

Можно обойтись и без сверла, заменив его удлинённым наконечником, вырезанным и сваренным по инструкции выше. Но такое острие хуже входит в глинистый грунт или уплотнённый, утяжелённый чернозём, а также способствует уходу оси бура в сторону от вертикального положения.

Простейшей заменой классическому сверлу станет пиковое: это симметрично гнутая пластина с острием, раздвигающая грунт не хуже, чем идеально круглый в поперечном разрезе канавочный штык.

Между сверлящим острием, задающим правильное направление бурению, и основными пластинами устанавливают дополнительные – в два и более раз меньшего размера. Таким буром резать грунт легче. Вначале на небольшом расстоянии проделывается более узкий по диаметру канал. Рассверлить его под конечный диаметр заметно проще и быстрее, чем пробивать последний с нуля. Эта особенность хороша, когда нет механизированной установки, а бурить приходится плотные слои глины и суглинка, добираясь до водоносных слоёв будущей скважины.

Финишная сборка

Глубинный бур перед сверлением скважин собирают постепенно, погружаясь глубже в нижележащие слои грунта. Перед дальнейшим бурением мастер проверит, надёжно ли закреплена очередная секция: при случайном отвинчивании достать её (и другие секции, включая бурильную) без специальных приспособлений из уже пробуренной шахты окажется крайне трудно. Разборку бура выполняют в обратном порядке, соблюдая осторожность, чтобы не уронить неразобранную часть на дно канала.

Каждая из удлинительных секций (труб) приваривается к своей муфте с одной из сторон последней: это облегчит и упростит сборку, снизит вероятность отвинчивания при глубинном бурении. Перед первым использованием бур отшлифовывают: образовавшиеся неровности, например, после сварки, удаляют в целях снижения травматизма.

Нанесение защитного покрытия

После зачистки и шлифовки готовое изделие покрывают краской. Если трубы и пластины, из которых изготовлено изделие, не новые, лучший результат даст грунт-эмаль по ржавчине. Появление ржавчины на ручке-перекладине исключено, когда работы выполняются ежедневно, так как рукоять часто и подолгу находится в руках у рабочего. Покрытие заметно продлит срок службы изделия, но оно не всегда необходимо. При частом трении о грунт защитное покрытие с режущих пластин стирается, и наносить его не имеет смысла. Оно нужно лишь в тех ситуациях, когда бур используется редко, хранится в условиях повышенной влажности и резких перепадов температуры.

Полезные рекомендации

Рассмотрим несколько полезных советов тем, кто планирует заняться бурением на своем участке.

• Бурение земли в одиночку и без мотоблока (электропривода) – работа не из лёгких. Используйте бур с дополнительными секциями, ведь постоянно согнутая спина не прибавит рабочему здоровья.
• Если при бурении мастер наткнулся, например, на скальную породу, следует отказаться от самодельных и ручных буров и воспользоваться услугами заказной (передвижной) бурильной установки, оснащённой высокомощным мотоблоком и использующей методы колебательного бурения скальных и горных пород.
• В качестве готового сверла рекомендуется использовать бур по бетону с диаметром в 12-20 мм. Он приваривается к наконечнику. Не используйте слишком длинный бур: это заметно утяжелит конструкцию.
• Соблюдайте вертикальность при бурении. Значительный скос и уход в сторону, например, лунки столба для забора или любой другой столбовой конструкции может не позволить забетонировать этот же столб. Либо тот из-за смещённого центра масс со временем скосится в сторону.
• Режущий грунт виток, собранный из двух половинок, более лёгок при проведении земляных работ, чем сплошной, изготовленный из цельной полосы листовой стали или круга.
• Не забуривайтесь слишком далеко вглубь: даже при наличии подъёмника вытащить чересчур большой и тяжёлый пласт земли проблематично. Листовая сталь под значительным весом вынимаемого грунта может прогнуться. В этом случае бур необходимо выровнять: он должен быть всегда симметричным.

Как сделать бур для столбов своими руками, смотрите в видео ниже.

Отверстие в скале для установки новой опоры

Электроэнергетический кооператив Sac Osage в Эль-Дорадо-Спрингс, штат Миссури, уже более 65 лет поставляет электроэнергию в основном сельским потребителям в штате Миссури. Небольшой по размеру кооператив, всего 37 сотрудников на полную ставку, был новатором и одним из первых внедрил более безопасные и производительные методы и оборудование. Одно из этих нововведений от производителя из родного города Эльдорадо-Спрингс изменило способ установки новых опор в скалах.

Скалистые условия

Миссури называет себя «Штат Покажи», но он также известен как «Штат пещер» с 5500 пещерами и их количество постоянно растет. Это многое говорит о геологии, особенно в девяти округах, обслуживаемых Сак Осейдж в южно-центральной части штата Миссури. Хрустальные пещеры, национальная туристическая достопримечательность, находятся всего в нескольких округах от Сак Осейдж. В этом районе также добывают мрамор.

Штат разделен на север и юг рекой Миссури и представляет собой основу из осадочных пород.Северная половина штата покрыта толстым слоем ледникового покрова, покрывающим большую часть коренных пород. В западно-центральной части штата, на территории обслуживания Сак Осейдж, песчаник и известняк более заметны. Расположенный к северу от Озаркса и Брэнсона, двух мест отдыха в штате Миссури, толстый массивный слой доломитов кембрийского и ордовикского возраста очевиден на выездах на дороги и рядом с ручьями и реками.

Вызовы рока

Бригады по установке столбов

Sac Osage имеют дело с горными породами с тех пор, как в середине 1940-х гг. Коммунальное предприятие начало установку столбов.В то время первые линии электропередач были построены недалеко от Стоктона, штат Миссури. В течение многих лет применение грубой силы к хард-року было серьезной проблемой.

Sac Osage владеет тремя тандемными экскаваторами с 50-футовыми стрелами и шнеком с вылетом 18 футов. Стрелы имеют свободный люфт и склонны изгибаться под нагрузкой при бурении горных пород. Само буровое долото имеет тенденцию ходить по твердой поверхности вместо того, чтобы копаться в нем, и после того, как отверстие началось, сверло легко отклоняется от бурения по прямой.Заклинивание бура в отверстии также может происходить вместе со сломанными зубьями шнека, которые необходимо периодически ремонтировать.

Еще несколько лет назад бригады Sac Osage использовали воздушные компрессоры и отбойные молотки вместе с динамитом, чтобы проделать чистую дыру в земле. Это не только трудоемкие и опасные методы, но и правила в отношении взрывчатых веществ в последние годы запретили держать под рукой капсюли-детекторы и другие строго регулируемые материалы. Если дыры необходимо взорвать, для взрыва нанимается лицензированный агент, уполномоченный носить, хранить и использовать взрывчатые вещества Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию.

Еще сложнее получить чистую скважину глубиной 16 дюймов на 6 футов. Взрывчатые вещества оставляют куски породы, которые необходимо удалить из отверстия, и отверстие менее цилиндрической формы, которое требует дополнительной засыпки и утрамбовки вокруг основания после установки нового столба. На просверливание земляной ямы бригаде может потребоваться 20 минут, а на каменистые слои и каменистые почвы — от четырех до восьми часов.

Слышал, что до

Все изменилось несколько лет назад, когда Рон Харлеман, местный производитель тяжелых бурильных инструментов и оборудования, позвонил Саку Осейджу и рассказал ему о новом шнеке, который он сконструировал для бурения горных пород.

Стандартный метод бурения скважин для опор в горных породах — ручной. Линейщик с отбойным молотком обычно разбивает камень, и камень удаляется лопатой. Очевидно, что этот метод требует много времени, и для просверливания одной скважины до необходимой глубины может потребоваться день или больше. Таким образом, в коммунальном хозяйстве существует потребность в буровом устройстве, которое преодолеет эти проблемы.

Harleman Manufacturing известна своим оборудованием для анкеровки фундаментов, пилой для деревьев и тяжелым экскаваторным оборудованием.Но в Эльдорадо-Спрингс Сак Осейдж все еще использовал динамит, чтобы вырыть ямы для установки новых столбов. Первый ответ прораба коммунального предприятия был: «Я слышал это раньше». Харлеман ответил: «Вы должны это увидеть, чтобы поверить в это».

Видеть — значит верить

Обладая многолетним опытом работы в роке, Сак Осейдж сомневался в утверждениях Харлемана. На следующий день Харлеман заехал во двор со своим мощным каменным шнеком и предложил прикрепить его к одному из экскаваторов Sac Osage.На этот день было назначено собрание линейных инженеров по безопасности, поэтому команда решила продемонстрировать шнек в каменном карьере недалеко от офиса в Эльдорадо-Спрингс. Пока команда готовилась к демонстрации во дворе, поступил звонок от бригады по установке нового столба к западу от города. Экипаж сообщил, что он врезался в скалу на глубине 18 дюймов. Обычно это означало изменение плана игры — воздушный компрессор, отбойный молоток и динамит. Харлеман сказал: «Давай просверлим».

В то время как бригада полевых операций стояла рядом, используя только самосвал Sac Osage с прикрепленным к нему новым сверхмощным каменным шнеком, бригада столбов пробурила всю 6-футовую скважину в твердой породе за 25 минут.

Верхняя головка специального шнека имеет быстроразъемный соединитель, который крепится болтами к штанге Келли на головках крутящего момента большинства экскаваторов. Его самые уникальные компоненты — это одноступенчатый шнек и однолезвийная режущая головка. Режущие зубья из карбида вольфрама, которые выступают наружу под прямым углом от нижнего края режущей головки, предназначены для более агрессивного проникновения в породу.

Возможность пробурить чистую скважину в твердой породе за 25 минут была впечатляющей. Крюс сказал Харлеману «оставить это в грузовике».«Хотя шнек имеет быстроразъемную муфту, Sac Osage теперь использует специальный шнек как для бурения грязи, так и для бурения горных пород.

Новости распространяются быстро

Успех демонстрации в родном городе изменил способ установки опор Sac Osage. Хорошие новости распространяются быстро, и сегодня коммунальные предприятия по всему миру используют сверхмощные шнеки. Sac Osage оснастила все три экскаватора шнеком, который работает как в земле, так и в скалах. У экипажей не было ни одного канала ствола, который они не смогли бы завершить с помощью каменного шнека, и они не использовали динамит более двух лет.

---

К. Ли Уайтселл — подмастерье линейного мастера и суперинтендант линии в Sac Osage Electric Cooperative, где он проработал более 40 лет. Кооператив Sac Osage Electric Cooperative со штаб-квартирой в Эль-Дорадо-Спрингс, штат Миссури, предоставляет электрические услуги примерно 8500 членам в системе, которая включает более 2300 миль линий и 10 000 метров.
[email protected]

УСТАНОВКА ПОЛЮСА В КАМНЕ

• Копаем яму

  Размер и глубина отверстия зависят от диаметра и высоты столба.Общее эмпирическое правило для установки глубины опорной стойки составляет 10% от номинальной длины плюс 4 фута. Большинство скважин Sac Osage имеют размер 16 дюймов на 6 футов. Предполагая, что участок был обследован и правильно размечен, процедура бурения Использование каменного шнека аналогично вертикальному бурению в грязной почве. Sac Osage использует экскаваторы с подвесной вышкой, что означает, что вес шнека и верхнее гидравлическое давление на стрелу используются для прижатия шнека к земле.

  Мягкие породы и круглый кремень обычно быстро сверлятся, но более твердый известняк требует гораздо большего измельчения.В горных породах грунт обычно сверлится вокруг ямы и вынимается из ямы ручной лопатой. Время от времени оператор стрелы может вытаскивать шнек из отверстия и вытряхивать грунт из шнека, летящего над брезентом рядом с отверстием. Обычно они рыхлые и не уплотняются. Преимущество бурения в скальных породах заключается в том, что стенки ствола скважины обычно остаются неизменными и нетронутыми после снятия шнека.

• Подъем и перемещение

  Стальной колье или плоский нейлоновый ремешок используются для подъема шеста на место.Помимо обычных мер предосторожности, связанных с обращением с грубой внешней поверхностью деревянных столбов, члены экипажа носят рубашки с длинными рукавами, длинные брюки и кожаные перчатки, непроницаемые для химикатов для обработки столбов. При работе на линиях под напряжением они также носят резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Также соблюдаются обычные меры безопасности при подъеме стрелы, в том числе наличие наблюдателя, помогающего оператору стрелы во время установки стойки.

• Сантехника и натяжные устройства

  Чтобы выровнять веху по вертикали, бригады несут отвес.После того, как штанга вставлена ​​в отверстие, оператор стрелы вытаскивает отвес на расстоянии вытянутой руки и смотрит на веревку на штанге. Другой член экипажа также опускает шест слева направо и спереди назад. Пока яма засыпается естественным грунтом или уплотненным заполнителем, яма периодически утрамбовывается вручную или с помощью воздушного тампона.

Как сделать пару ходулях

Широко шагая

Прогулка на ходулях — это увлекательное занятие для детей и взрослых.Он помогает развивать координацию, баланс и является хорошей тренировкой для мышц кора.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать пару ходул, вам понадобятся: (1) доска 2×6 x 8 ’; (4) болты с квадратным подголовком с шайбами ​​и гайками; лобзик или циркулярная пила; настольная пила; торцовочная или циркулярная пила; роутер; орбитальная шлифовальная машинка или наждачная бумага; рулетка; дрель с помощью сверла 3/8 дюйма и лопаточного сверла 7/8 дюйма.

Длина отрезка

Обрежьте 8-футовую доску до 6 футов.Сохраните лишнюю 2-дюймовую деталь, она будет использоваться, чтобы сделать опоры для ног.

Разорвать на две части

Используйте настольную пилу или циркулярную пилу, чтобы разорвать 6-футовую доску на два полюса размером 1-1 / 2 «x 1-1 / 2».

Отрежьте части опоры

Разорвите оставшуюся часть 2 фута на две части шириной 4 дюйма.Затем разорвите эти две части, чтобы получилось 7 дюймов.

Отметить угол опоры

Отмерьте и отметьте линию на 3 дюйма от верха.Затем измерьте и отметьте линию 2 дюйма со стороны. Соедините эти два измерения так, чтобы получилась диагональная линия, обозначающая один угол.

Отрежьте угол

Лобзиком отрежьте отмеченный уголок.

Вырезать второй плацдарм

Положите отрезанную часть опоры поверх неразрезанной части опоры, а затем отметьте линию отреза на неотрезанной части.Отрежьте второй кусок лобзиком. Используйте наждачную бумагу или шлифовальную машинку, чтобы разгладить обе части опоры.

Отметить столбы для отверстий

Мы просверлили шесть отверстий на каждой опоре для ног, чтобы можно было регулировать высоту опор.На обоих полюсах отмерьте и отметьте линию в восьми дюймах от низа. Затем сделайте дополнительные линии через каждые два дюйма. Итак, от 8 до 18 дюймов у вас должно быть шесть отметок.

Отметьте центр

Отметьте центральную точку над каждой из только что сделанных отметок.

Просверлить отверстия в столбах

Просверлите отверстие 3/8 дюйма на перекрестной метке центральной точки.

Песок гладкий

Отшлифуйте отверстия до гладкости.(Это хорошее задание для детей.)

Измерение для размещения болта

На скошенной стороне опоры для опоры сделайте отметку на 1-1 / 2 дюйма вверх от необрезанного конца.Затем сделайте еще одну отметку на 5-1 / 2 дюйма от необрезанного конца.

Продолжить отмечать сбоку

Используйте треугольник, чтобы продолжить отметки по сторонам опор.

Найдите центральную точку

Отметьте центральную точку над каждой из только что проведенных линий.

Двойная проверка глубины болта

Измерьте метки размещения болтов, чтобы убедиться, что опора достаточно длинна для установки болтов.

Просверлить отверстия для головок болтов

Сделайте отверстие достаточно широким, чтобы разместить головку болта.Мы использовали лопаточную коронку 7/8 дюйма, чтобы просверлить отверстие глубиной 1-7 / 8 дюймов на каждой центральной отметке. Чтобы обеспечить одинаковую глубину каждого отверстия, оберните ленту вокруг сверла на 1-7 / 8 дюйма от дна.

Сверло на длину болта

В центре отверстий под головку болтов используйте сверло 3/8 дюйма, чтобы просверлить отверстия до другой стороны опор.

Вставьте болты

Вставьте болты в отверстия.

Затяните болты

Вставьте болты опоры в отверстия на стойках на желаемой высоте.Установите шайбы и гайки на каждый болт. Затяните гайки храповым механизмом.

За углами

Используйте фрезер для снятия фаски с краев (удалите острый угол в 45 градусов) со всех четырех сторон, от регулировочных отверстий до верха.Закругленные края обеспечат лучшее сцепление с шестами.

Готовы прогуляться

Ваши ходули готовы к работе.

Как использовать ходули

Чтобы использовать ходули, возьмитесь за переднюю часть шестов, согнув руки примерно под 45 градусов и ладонями к себе.Ваши плечи должны быть впереди шестов. При шаге подтягивайте шест вверх.

Установка флагштока за 5 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Требуется копание и помощь помощника, чтобы удерживать высокий шест на месте во время работы.

Стоимость

Около 3300 долларов (столб из пихты Дугласа ручной работы) или 500 долларов (столб из стекловолокна)

Задолго до появления стекловолокна или экструдированного алюминия мастера, работавшие на верфях, использовали токарные станки для поворота деревянных флагштоков — мачт, предназначенных для бездорожья.В соответствии с этой традицией, терминология флагштока до сих пор изгибается в морском стиле: флаги поднимаются шкивами (шкивами) и фалами (веревками), закрепленными на шипах. На некоторых опорах даже есть двойные или ступенчатые мачты, реи (ригели) и багры (дополнительные лонжероны, перпендикулярные реам).

Хотя древесина является наиболее исторически достоверным материалом для изготовления флагштока, она также является самым дорогим. Вот несколько менее затратных вариантов:

Стекловолокно: Лучшие опоры из стекловолокна имеют стойкую к ультрафиолетовому излучению поверхность и состоят из большинства волокон, проложенных вертикально; Волокна, идущие горизонтально, ослабляют полюс и могут вызвать повреждение.Опоры из стекловолокна доступны в различных цветах, они легкие, простые в установке и не требуют обслуживания. Такелаж можно проложить внутри шеста, чтобы исключить звук хлопков фала. Однако большинство моделей не упрощают опускание.

Стандартный алюминий: Хотя легкий, простой в установке и доступный с внутренней оснасткой (без фала, который может биться о металл), некоторые окрашенные алюминиевые опоры скалываются, оставляя пятна без покрытия, которые могут испачкаться. Самая прочная отделка — это матовый металл с прозрачным покрытием, который часто выглядит неуместно на фоне белого дома из вагонки.

Телескопический алюминий: Вид втягивающихся кнопок и шарниров не может улучшить элегантность силуэта шеста, но телескопические модели легко переносить. Чтобы поднять или снять их, требуется всего несколько минут.

Как установить наземный флагшток жилого дома

1. Выберите местоположение и высоту столба

Фото Дэвида Альбанезе

• Чтобы установить флагшток, первым делом нужно решить, где его поставить.Сделать это можно, собрав макет из трубы ПВХ и стяжек. Один человек должен держать шест в разных местах, чтобы второй мог оценить эффект издалека. Идеально подойдет травянистое пятно на видном месте у входной двери.
• Чтобы выбрать высоту столба, рассмотрите высоту дома или здания: от 18 до 25 футов для одноэтажного здания, от 25 до 30 футов для двухэтажного и от 30 до 40 футов для трехэтажного.

Для этого проекта: This Old House Мастер-плотник Норм Абрам установил столб с фиксатором, который позволяет легко опускать столб для окраски или сильных штормов.

2. Выкопайте фундамент для анкера

Фото Дэвида Альбанезе

• За день до установки выкопайте яму в фундаменте глубиной 30 дюймов и диаметром 24 дюйма, используя экскаватор и лопату. Это будет удерживать окрашенный стальной анкер, который поддерживает столб и предотвращает впитывание грунтовой влаги и гниение древесины.
• Для почвы, которая плохо дренирует, добавьте 6 дюймов гравия или щебня перед заливкой бетона.Основание должно быть достаточно высоким, чтобы штанга могла легко качаться вверх и вниз.
• Засыпьте лопатой 6 дюймов бетона, дайте ей застыть на несколько минут и поставьте якорь.
• Проверьте выравнивание анкера с помощью 18-дюймового пузырькового уровня, затем заполните отверстие бетоном и загладьте шпателем.

3. Просверлить отверстия под шарнирный болт

Фото Дэвида Альбанезе

• После того, как бетон застынет в течение 24 часов, поставьте шест на две козлы с мягкой подкладкой.
• Для центрирования шипа на стороне фала шеста отмерьте 42 дюйма от низа.
• С помощью сверла 11/16 дюйма просверлите отверстия для двух болтов дюйма.

4. Присоедините Finial

Фото Дэвида Альбанезе

• Чтобы закрепить грузовик (верхняя часть с фланцем, на которой крепится наконечник и через которую продеваются фалы), установите двойной шкив в выемку на верхней части стойки так, чтобы шкив с протянутым фалом выровнялся с шипом. на базе.
• Перед тем, как прикрутить напольное подъемно-транспортное средство, покройте внутреннюю часть и края силиконовым герметиком для водонепроницаемого уплотнения.
• Вставьте наконечник в отверстие с резьбой ½ дюйма в центре напольного подъемно-транспортного средства.

5. Установите опору

Фото Дэвида Альбанезе

• Установите стойку в анкер и вставьте шарнирный болт. Отрегулируйте веху до вертикального положения, проверяя, как она выглядит издалека, когда помощник держит ее устойчиво.
• Удерживая предпочтительное положение, отметьте столб в предварительно просверленных отверстиях на анкере. Снимите шест, поставьте его на подбитые козлы и просверлите отверстия для стопорного болта.
• Снова вставьте штангу в анкер и установите шарнирный болт.
• Наконец, установите стопорный болт и затяните его вручную. Еще раз убедитесь, что столб стоит вертикально.

---

Инструменты

Что следует знать перед покупкой сверла для земли

Добавлено: Пятница, 26 января, 2018

Силовой землеройный бур — удобный инструмент, особенно для профессионалов, людей, которые много занимаются ландшафтным дизайном своими руками, или тех, кто ищет более простую альтернативу лопате или землеройной яме.Это инструменты, которые может использовать каждый — от домовладельцев до профессиональных ландшафтных дизайнеров и ремонтных бригад. Всем, кому нужен более быстрый и эффективный способ озеленения, добавления ландшафта или выкапывания ям для столбов.

Давайте ответим на несколько вопросов об этих инструментах, чтобы вы знали, на что обращать внимание при покупке шнека:

1. Что такое шнек?

Шнек — это, по сути, сеялка. Шнеки бывают разных форм и размеров, и их можно использовать разными способами.В Power Planter мы специализируемся на ручных шнеках, используемых в основном для ландшафтных работ. Шнеки меньшего размера можно использовать с помощью аккумуляторной дрели, в то время как шнеки большего размера требуют силовой головки. Их цель — облегчить копание, особенно в более твердой почве.

2. Зачем вам шнек?

Чтобы понять, зачем вам может понадобиться шнек, полезно узнать, чем шнеки отличаются от других садовых инструментов. Большинство инструментов, которые можно использовать для копания — лопаты, копатели для ямок, брусья для копания и т. Д. — требуют большой силы рук и рук.Кроме того, все эти инструменты требуют, чтобы пользователь сгибался во время работы, создавая большую нагрузку на спину. Шнек выполняет работу быстрее, чем лопата, позволяя оператору стоять прямо. Поскольку шнек должен удерживаться в неподвижном состоянии во время просверливания отверстия, также меньше нагрузки на руки и руки.

Только по соображениям здоровья шнеки — это выгодное вложение. Однако для людей, которым нужно много копать, земной бур становится необходимостью.Домашние садоводы, которым предстоит посадить десятки и десятки луковиц, а также однолетние и многолетние свечи, обнаружат, что работа с шнеком для посадки цветов занимает гораздо меньше времени. На более крупных работах — например, на ограждении или на плантациях деревьев — приводной шнек сводит к минимуму время, затрачиваемое на копание, и необходимую рабочую силу, что позволяет подрядчикам и их клиентам сократить расходы.

3. Что нужно знать о размерах шнека

Шнеки

Power Planter бывают диаметром от двух до девяти дюймов.Шнеки диаметром 2 и 3 дюйма могут приводиться в действие обычной дрелью. Они бывают длиной от 7 до 48 дюймов. Для более крупных землеройных шнеков (диаметром 4, 5, 7, 8 и 9 дюймов) требуется газовая головка или минимальная выходная мощность 60 В. Посетите нашу страницу размеров шнека, чтобы узнать, какой размер шнека подходит вам.

4. Что можно делать со шнеком?

Возможности земляного шнека зависят от его размера.Вот краткое руководство, которое поможет вам выбрать инструмент, наиболее соответствующий вашим потребностям:

• Двух- и трехдюймовые шнеки идеально подходят для садоводов, позволяя быстро и легко сажать луковицы, пробки и клумбы. Это также хороший размер для аэрации корней и для установки столбов или столбов меньшего размера. Трехдюймовые шнеки могут выполнять ту же работу, что и двухдюймовые, но также отлично подходят для горизонтального бурения, если вам нужно проложить трубы или электрические линии под тротуаром. Это также хороший размер для смешивания краски, цемента или грунта.
• Четырех- и пятидюймовые шнеки просверливают отверстие большего размера, идеально подходящее для установки небольших столбов заборов или посадки однолетних и многолетних растений в горшках размером с кварту.
• Шнек диаметром семь дюймов достаточно велик, чтобы высаживать однолетние, многолетние растения, деревья или кустарники в горшки размером с галлон. Он также просверливает достаточно большое отверстие для столбов 4 × 4.
• Шнеки диаметром восемь и девять дюймов идеально подходят для посадки горшечных растений в 2-галлонные контейнеры. Этих размеров достаточно для больших столбов забора или столбов 6 × 6.

Какой бы проект вы ни планировали, Power Planter найдет подходящий шнек. Если у вас есть дополнительные вопросы о наших шнеках, обязательно посетите страницу часто задаваемых вопросов, на которой представлена ​​дополнительная информация о выборе шнека, опциях привода, информации по безопасности и т. Д.

Поделитесь чем-нибудь позитивным и полезным …

Как поставить карниз

Установка карниза звучит как такая простая работа своими руками, но в то время как мягкая рассыпчатая штукатурка и кирпичи могут затруднить надежную фиксацию, а в современных новостройках рамы из ПВХ могут вызывать аналогичные проблемы.

Воспользуйтесь пошаговым руководством, чтобы узнать, как установить карниз, чтобы убедиться, что вы сделаете это правильно с первого раза.

Покупаете оконные рамы? Перед покупкой узнайте, как выбрать лучшие шторы для окон и дверей.

Все, что вам нужно для установки карниза:

• Карниз и кронштейны
• Стальная измерительная лента
• Карандаш
• Bradawl
• Сверло и биты
• Дюбели
• Малярная лента
• Отвертка

Все необходимое для установки карниза:

1.Выполните точные измерения

Определите, какой длины должен быть ваш карниз, учитывая, что нужно добавить 20 см с каждой стороны окна, чтобы задняя штора не закрывала свет в течение дня.

Учтите, что чем тяжелее материал штор и толще подкладка, тем больше места они займут при откидывании назад. Это должно быть учтено при окончательном измерении.

Пошаговые инструкции можно найти в нашем руководстве по подбору размеров для штор.

(Изображение предоставлено John Lewis & Partners)

2. Решите, где разместить веху

Теперь вам нужно отметить, где разместить веху, и выбрать расстояние над окном.

Оставьте не менее трех дюймов над верхней частью рамы, чтобы сделать красивый спуск и не пропускать холодный воздух зимой. Если у вас уже есть шторы, поднимите их на месте, чтобы посмотреть, какая высота подойдет лучше всего.

(Изображение предоставлено: Britannia Rose)

3.Убедитесь, что столб находится на уровне

. На этом этапе работают два человека, так как уровень нужно делать на глаз, а не с помощью спиртового уровня.

Отметьте положение скобок карандашом. Когда ничего не квадратное, вероятно, лучше всего закрепить столб параллельно верхней части окна, а не следовать линии потолка, иначе результат может выглядеть шатким.

(Изображение предоставлено Ikea)

4. Закрепите штангу на месте

Сделайте направляющую метку с помощью пластыря, затем просверлите направляющее отверстие и вбейте винт.При установке в кладку сначала вставьте дюбель.

Всегда выбирайте сверло, подходящее к заглушке, и заглушку, соответствующую размеру винта. Оберните кусок ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину, на которую необходимо просверлить отверстие под винт.

Сверление бетонной перемычки

Новые и отремонтированные здания могут иметь железобетонную перемычку над окном. Проделать в нем отверстие обычно выходит за рамки возможностей аккумуляторной дрели.Проводные часто более мощные; используйте новое сверло по камню хорошего качества и выберите ударное действие.

Если ваша дрель все еще забивается в бетон, возьмите дрель SDS (специальная система прямого действия), которая обладает еще более сильным ударным действием. Возможно, вам придется перейти на сверло по металлу, если вы наткнетесь на стальную арматуру, укрепляющую перемычку. После того, как вы проделали отверстия, вставили дюбели и установили кронштейны, вы будете спокойны, зная, что у вас действительно хороший ремонт.

Верхний наконечник: При работе с мягким кирпичом используйте сверло меньшего диаметра, если отверстие окажется слишком большим.Держите сверло перпендикулярно стене. Начинайте бурение медленно и увеличивайте скорость по мере погружения долота на глубину. Перед сверлением убедитесь, что в стене нет электрических кабелей или водопроводных труб, которые вы можете случайно проткнуть.

(Изображение предоставлено Джоном Льюисом)

6. ​​Прикрепите кронштейны к стене

Вставьте один винт в первый кронштейн. Просто отведите его на три четверти пути домой, чтобы можно было повернуть кронштейн в сторону и просверлить второе отверстие. Выберите отвертку, соответствующую головке винта.Слишком маленький — может сломать голову; слишком большой и может выдолбить штукатурку.

Теперь перейдите к другому концу карниза. Просверлите и закройте одно отверстие для второго кронштейна. Вставьте винт на три четверти внутрь. Перед тем, как закрепить вторые винты, отойдите и осмотрите окно, чтобы убедиться, что вас устраивает положение и уровень карниза.

Если у вас очень широкое окно или тяжелые занавески с подкладкой, вам может потребоваться поддержать столб с помощью другого кронштейна посередине.Наденьте кольца на столб. На каждом конце оставьте по одному кольцу между кронштейном и концом шеста, чтобы удерживать занавески по ширине окна, когда вы их рисуете.

(Изображение предоставлено: Blinds2Go)

Хотите больше советов специалиста своими руками?

Беспрецедентный экскаватор для почтовых ям | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Эффективный копатель почтовых ям в значительной степени является необходимостью для большинства поселенцев, но как только обычный самосвал с рукояткой для столбов достигает определенной глубины (обычно такой, что достаточно неглубокий, чтобы быть непрактичным), создаваемая им яма начинает превращаться в воронку. формы, что требует дополнительного заполнения и , что затрудняет надежную «посадку» стойки.

Это происходит, конечно, потому, что прямые рукоятки на стандартном экскаваторе выдвигаются наружу, когда челюсти инструмента закрыты. Однако проблема не является неразрешимой: просто согнув двойные смещения в пару металлических ручек, а затем соединив эти рычаги в нижней части с помощью поворотного болта, вы можете сделать совковый сверлильный станок, который — поскольку он работает по принципу ножниц — является способен вырыть настоящую яму диаметром 6 дюймов на глубину почти 3 1/2 фута!

А еще лучше, стоимость самодельного инструмента не должна превышать 9 долларов (купленные в магазине единицы стоят около 27 долларов), и большинство людей, вероятно, могло бы завершить весь проект за час или около того.

Чтобы собрать собственный экскаватор для почвообрабатывающих скважин, вам понадобится одна 10-футовая секция 3/4-дюймовой электрической металлической трубки (EMT), четыре велосипедных рукоятки, стальное кольцо диаметром 2 дюйма, четыре 1 Болты с квадратным подголовком / 4 «x 1 1/4», крепежный болт 5/16 «x 2», две плоские шайбы 5/16 «и длина 7» 4 «EMT (вы, вероятно, можете получить этот последний предмет в качестве остатка лом от подрядчика по электрике. Или вы можете заменить отрезок простой 4-дюймовой стальной трубы.)

Как только вы найдете все материалы, возьмите ножовку, дрель, биту 1/4 «и 5/16», линейку, ручку с фломастером, перочинный нож и трубогиб, если у вас есть доступ к одному.(Если вы не можете одолжить или купить этот полезный инструмент, вы можете сформировать ручки, поместив их внутрь длинной, плотно прилегающей пружины растяжения — или наполнив их песком и закрыв их концы, а затем осторожно согнув вокруг удобной трубы или столба.)

Первым шагом, конечно же, является создание дуг 35 ° на ручках (см. нашу схему сборки). Каждую планку следует обрезать до длины 60 дюймов, затем согнуть. Это даст вам пару смещенных хвостовиков с 7-дюймовыми концами захвата, 9-дюймовыми верхними смещениями, 24-дюймовыми средними длинами, 3-дюймовыми нижними смещениями и 5-дюймовыми. ноги, чтобы служить в качестве опор для совка.(Для справки, каждый изгиб на 35 ° займет около 3 дюймов.)

Затем используйте ножовку и разрежьте секцию трубки диаметром 4 пополам по длине. Отметьте линию разреза на одном конце каждого полукруга. «при подготовке к формированию отдельных совков. У каждого из них на кончике по три зубца (сделанных путем вырезания равносторонних треугольников размером 3/8 дюйма от центра» кусающего «края), а углы скруглены, чтобы создать форму лопатки.

Перед тем, как прикрепить совки к их ножкам, было бы неплохо соединить ручки вместе на нижних смещениях с помощью болта 5/16 «.При сверлении отверстий для шарниров убедитесь, что трубы параллельны и центрированы в месте соединения. Затем установите лопаты, расположив их напротив ножек так, чтобы зубья находились примерно в 3 дюймах от концов трубок. Закрепите болты с квадратным подголовком каждой половины (они должны быть расположены на расстоянии около 2 дюймов друг от друга).

Остальное просто: отрежьте закрытые концы одной пары ручек. Мыло E.M.T. хорошо, затем сдвиньте ручки по металлическим ручкам до точки чуть ниже верхних смещений. Затем наденьте 2-дюймовое стальное кольцо на обе трубы и закройте открытые валы двумя оставшимися ручками.(Ограничительное кольцо предотвратит разъединение стальных стержней и их натяжение на шарнирное соединение во время копания и скручивания, а верхние колпачки будут служить изоляцией от поражения электрическим током. Две нижние втулки просто действуют как ограничители, чтобы кольцо не соскользнуло вниз. средней длины инструмента.)

Мы обнаружили, что этот инструмент довольно неплохо режет прямой и узкий вал в большинстве типов почв. Если вам потребуется больший вес для более сложных работ, не составит труда заглушить ручки кабелепровода у их основания, а затем засыпать их песком — или, еще лучше, влажной бетонной смесью — чтобы придать машине массу и жесткость. .В любом случае, ваш самодельный ямокопатель хорошо подойдет для поистине «скучной» работы.

Стойка для удочки — Reel Skipper

Хотите верьте, хотите нет, эту потрясающую стойку для шестов сделать довольно просто. Это может занять несколько дней, но оно того стоит! Все ваши материалы можно найти в местном хозяйственном магазине или в Home Depot. Так зачем ждать? Прекратите покупать эти хлипкие стойки для столбов, которые со временем упадут с вашей стены, и приступайте к работе. Лучшая часть работы над собственной стойкой — это то, что вы можете настроить ее так, чтобы она соответствовала любому пространству и опорам, которые у вас есть.Посмотрите, что мы сделали.

Изображенная стойка была разделена на две отдельные стойки, каждая из которых вмещает до 7 опор. Ширина стены составляет 14 футов и 10 футов в высоту.

Список покупок

-2 х 4 шт. Пиломатериалов — Куплено 8 шт.

— Винты Tapcon — (используются для гипсокартона с бетонной основой). Если у вас есть другой материал, проконсультируйтесь с представителем в вашем хозяйственном магазине, чтобы узнать, какой тип винта вам понадобится.

-Шурупы по дереву самосверлящие — 1 коробка.Они предназначены для соединения деревянных частей.

-Краска или морилка. (необязательно) — Мы использовали цвет темного дерева, который сочетается с мебелью в нашей гостевой комнате под названием «Kona»

.

-Пластик и щетка.

-Сверла — кольцевая пила 2 дюйма (верхняя полка) / лопастная коронка 2 дюйма (нижняя стойка)

-Светлая шлифовальная бумага — 1 пачка

Шаги 1: Измерьте свое пространство, чтобы определить, какого размера деревянные детали вам понадобятся. Это очень помогает узнать, как вы хотите распилить древесину, прежде чем приносить ее домой, особенно если у вас нет дома пилы.Такие магазины, как Home Depot, раскроют древесину до нужного вам размера. В дополнение к своему пространству обратите внимание на тип столбов, которые у вас есть. Вы должны принять во внимание, насколько глубоки отверстия должны быть там, где лежит основание шеста, насколько высоки ваши шесты, и пространство, которое вы хотите оставить между ними. (См. Ниже, что мы выяснили. Это будет в основном зависеть от размера барабанов.)

Шаг 2: Будьте готовы распилить дрова! Отмерьте семь отверстий на каждой деревянной детали 2х4, которая будет удерживать столбы.4 деревянных куска 2х4 будут основой, и в них не потребуется сверлить отверстия. Отверстия должны быть расположены на расстоянии 6 дюймов друг от друга. Помните, что верхние стойки будут полностью просверлены, так что конец стержня будет проходить сквозь них, а на нижних стойках будет только канавка диаметром 2 дюйма, проделанная с помощью сверла, где будет опираться основание стержня. Это помогает отметить каждое отверстие, которое вы собираетесь просверлить, чтобы вы могли быть максимально точными. Используйте свою дрель с 2-дюймовым сверлом и сверлите точно там, где вы оставили свои измерения.

Шаг 3: Просверлив каждое отверстие на верхних стойках и канавки на нижних стойках, вы приступаете к наименее требовательной части этой работы. Шлифовка не является обязательным этапом, однако она придает стойке красивый гладкий, законченный вид и подготавливает ее к морилке. ЕСЛИ вы не хотите использовать краску или морилку и никто не смотрит на вашу стойку для столбов, то, может быть, вы хотите пропустить этот шаг полностью?

Если у вас есть электрическая шлифовальная машинка, то молодец! В противном случае используйте наждачную бумагу, которую вы купили в хозяйственном магазине.

Шаг 4: После того, как все разгладится, подготовьте древесину к окраске, поместив пластиковую крышку для краски. Морилка для дерева хороша тем, что она довольно быстро сохнет. Поэтому, покрасив одну сторону, вы можете через 20-30 минут перевернуть их и закончить там другую сторону. Для лучших результатов даем дереву высохнуть в течение ночи.

Шаг 5 : Соедините деревянные части 2х4 вместе. (см. рисунок ниже). Используйте саморезы для дерева, чтобы прикрепить 2×4.Если вам нужно использовать больше винтов для основания, сделайте это, так как большая часть веса будет распределяться внизу. Мы использовали черные шурупы, чтобы сочетаться с темной отделкой дерева (это помогает всему гармонировать)

Шаг 6 : Измерьте еще раз, где у вас будут стойки! Используйте настенный уровень так же, как если бы вы вешали картины, чтобы убедиться, что все будет как можно ровнее (в нашем случае мы использовали линейный и точечный лазерный уровень).Если вы вешаете стойки на сухую стену с бетонной основой (как на фото), убедитесь, что вы нашли стойки, прежде чем просверливать отверстия в стене. Именно здесь вы хотите просверлить винты Tapcon. ЕСЛИ все совпадает точно, тогда вы просверливаете винты. После того, как вы просверлите отверстия, все должно быть надежно закреплено и прижато к стене.

No related posts.