Воздушный насос своими руками

Воздушный насос, которым можно накачать шину велосипеда за 2 минуты не найдёшь в магазине, но его можно сделать самостоятельно. Им можно будет создать давление в шинах до 60-ти атмосфер. Секрет создания такого высокого давления и работы насоса заключается в поршне. В открытом состоянии он пропускает давление до 10 атмосфер, а в закрытом может сдерживать давление до 60 атмосфер. Давление свыше 100 атмосфер разорвёт шину, поэтому делать воздушный насос высокого давления нет смысла. Рассмотрим инструкцию по изготовлению насоса среднего давления.

Детали для сборки насоса

Для сборки корпуса воздушного насоса среднего давления понадобится:

• доска и черенок от лопаты для подставки и ручки насоса;
• водяная розетка диаметром 16 мм и внутренней резьбой 0,5 мм;
• тормозной шланг от газели;
• заклёпка;
• колпачок на ниппель.

Для сборки цилиндра:

• переходник на полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Наружная резьба переходника – 0,5 мм;
• полипропиленовая труба для горячей воды диаметром 20 мм;
• заглушка на трубу;
• алюминиевая трубка – 12 мм;
• два ниппеля от бескамерной шины.

Также понадобится скальпель, наждачная бумага, дрель, эпоксидный клей, штуцер.

Сборка насоса

Соберём клапан. Ниппелю нужно придать форму конуса. Для этого зажмите его в дрели и сточите с помощью наждачной бумаги. Далее нужно отшлифовать конус. Диаметр самой толстой его части должен быть на 1 мм больше, чем внутренний диаметр 20-ой трубы. Конус нужно вставить в алюминиевую трубку, предварительно зашкурив один край трубы наждачной бумагой. Отметьте точку на 1 см выше расположения поршня и просверлите отверстие. Залейте эпоксидный клей в отверстие и смажьте место стыка конуса и трубы. Поршень насоса готов.

Далее соберём цилиндр. В переходник на 0,5 мм нужно вставить штуцер, а сам штуцер закрепить в дрели. Далее включите дрель и наденьте переходник на трубу 20 мм с помощью сварки трением.

Отрежьте от второго ниппеля толстую часть до линии. Затем необходимо вставить его в переходник и выровнять по центру. Заполните свободное пространство эпоксидным клеем.

Займёмся шлангом. Один из концов отрежьте. Нужен конец с наружной резьбой. Резьбу сотрите напильником. У водяной розетки спилите штуцер прямо под резиновое кольцо. Далее аккуратно рассверлите отверстия сверлом на 9-9,5 мм. Нужно чтобы сточенная резьба могла свободно вкрутиться в боковое отверстие. Верхнее отверстие водяной розетки заполните холодной сваркой и убедитесь, что переходник сможет вкрутиться в него.

Для сборки цилиндра отрежьте часть полипропиленовой трубы так, чтобы она была на несколько сантиметров короче, чем алюминиевая. Затем вкрутите в заглушку для трубы болт. Используйте сварку трением, чтобы надеть заглушку на трубу. Сделайте в ней отверстие, чтобы можно было продеть в него алюминиевую трубку. Далее соберите насос с помощью суперклея и установите ручку на болт с помощью гаек.

насос для заправки РСР пневматики

Niki_Snake 03. 04.2004 — 16:23

Человеки! Бьюсь уже не один месяц над изготовлением насоса высокого давления для зарядки своей РСР-22, не очень это удобно каждый раз обращатьсь к знакомым для зарядки баллона… столько всего было испробованно, но правильного решения я так пока и не нашёл… Один насос у меня разорвало… Бог помиловал и меня не задело, второй на выходе давал не больше 90 атмосфер из требуемых 250, третий находится в стадии изготовления. Вот я и хотел бы услышать мудрые мысли и советы по этому поводу…

Мыкола 04.04.2004 — 10:56

Только вчера испытал насос ,сделаный по схеме предложенной KIA на сайте Демьяна.Характеристики я туда отправил,но повторюсь:ф1й ступени 22мм,ход поршня-62мм,4х ступенчатый.При закачке баллона усилие на рычаге возрастает примерно раза в 2.Хотя это чисто субьективные ощущения.Двигателя еще нет,крутил рычагом с плечом гдето 350мм.Вес примерно 10г.Если надо пришлю фото.

Niki_Snake 04. 04.2004 — 20:55

Фото — это круто, а если не в тягость выложить парочку чертежей, то это вообще — высь! На счет четырёх ступенй там как? И какая передача в редукторе? Можешь организовать ссылочку какую-нибудь на эту тему?

Niki_Snake 05.04.2004 — 15:06

Я вот тут наколякол в попыхах то, что является моим рабочим вариантом на сегодняшний день да только не могу никак вставить эту беду… В общем характеристики такие: насос двухступенчатый, механизм размещён на ложе т.е. камеры насосов штатив и рычаг, действуют насосы поочерёдно, при движении рычага вниз, насос с большим объёмом нагнетает воздух в камеру насоса с меньшим объёмом, при этом открываются их клапаны, при движении вверх закрываются клапаны между насосами и открывается пружинный клапан камеры с меньшим объёмом за счёт повторного сжатия воздуха поршнем малого насоса… Буду пытаться вывести схему… 😀

Мыкола 06. 04.2004 — 20:11

Я понимаю что фото круто,нет и небыло.Идеи воплощались сразу в металл.
Устройство:2 паралельных цилиндра ф22мм и ф10мм,штоки поршней ф16мм и ф8мм образуют 2 и 4 рабочие цилиндры.После каждого рабочего цилиндра клапан.Два клапана в поршнях. 2 и 3 цилиндры соединены трубкой.Впускной клапан открывается принудительно.Штоки поршней жестко соединены и через промежуточную тягу соединены с шатуном.Манометр,спускной клапан,гнездо подсоединения объединены в один блок.Все это размещено на панели 425мм на 250мм.

Мыкола 08.04.2004 — 18:38

Набросал эскизик.Для уменьшения габаритов компоновка тяг и кривошипа другая.

Niki_Snake 08.04.2004 — 18:43

Хотелось бы взглянуть, когда вставишь?..

Мыкола 08.04.2004 — 20:22

Не могу вставить,выскакивает ошибка 12 или 16.Раньше проблемм не было.Перепробовал все форматы.

Niki_Snake 09.04.2004 — 20:24

Сегодня гулял по рынку, видел кислородные баллоны не больших форматов, да только вот под ствол вешать габариты всёж не позволяют, думаю вот если его вместо приклада примострячить, то… не плохо было бы… Хотя ещё думаю стоит ли заменять действующий из нержавейки, он и полегче и поменьше, хоть и самодельный…

Мыкола 10.04.2004 — 11:17

Отправил эскиз на мыло.Подтверди получение.

Niki_Snake 10.04.2004 — 18:55

Получение подтверждаю… В принципе как я и предпологал, просто, но сердито…

Niki_Snake 10.04.2004 — 20:27

Внимательно просмотрел: Дас ист гут! Хорошая компоновка, довольно простые детали, а главное — четырёхкратное уменьшение усилия для создания необходимого давления!
У меня вопрос как ты делал канавки для герметизирующих колец на внутренней поверхности направляющих для штоков поршней? Все клапаны самодельные?
По вопросам пока всё:
Опиши пожалуйста процесс вставки рисунков, ты же вроде такие вещи раньше творил, я или совсем чайник, или только на 50%, но это до меня никак не доходит. .. 😞 😊 😊 😊 😊

IV 11.04.2004 — 08:13

Хотелось бы всетаки узреть хоть какието рисунки, т.к. на airtuning картинка у меня почемуто не грузится. Если есть проблемы со вставкой, можете выслать на мыло мне [email protected] , я поставлю сюда, мне это удавалось без проблем до сих пор.
С уважением IV.

Niki_Snake 11.04.2004 — 21:08

Или глюки сервера, или чё, но я по указанному адресу письмо никак не могу отправить… Точно такой? Наверное почта глючит… Мыкола попробуй ты… 😉

IV 12.04.2004 — 09:07

Прошу прощения, букву таки перепутал.
[email protected]
В предыдущем тоже исправлю.

IV 12.04.2004 — 15:02

Схемы получил, конструкция действительно из серии дешево и сердито.

IV 12.04.2004 — 15:29

Теперь несколько вопросов по ходу дела. Решил, что и себе надо такое сотворить — простая вещь.
Поэтому:
Диаметры поршней считались, или как?
Рисунки предполагают несколько разные фазы работы цилиндров в первом и втором случае, какой из них был осуществлен на практике, каковы усилия на тяге поршней ориентировочно (типа тяжело или не очень), размеры плеч рычага?
Насколько греется при работе?
Водоулавливатель надо, помоему , добавить.
Можно кстати и фото добавить, если есть.
Остальное по мере осмысления, тут есть над чем серьезно подумать .
Да, и мои поздравления по поводу реально работающей конструкции.

Мыкола 12.04.2004 — 20:19

Пытался вставить эскиз 2 дня.Выскакивают ошибки 12,16.По поводу работы насоса:делал примерный расчет по усилию сжатия.Распределил,чтобы усилия были примерно равны при прямом и обратном ходах поршней. Поршня движутся одновременно,потому что штоки соединены жестко соединительной планкой.Планка через промежуточные 2 тяги соединена с шатуном. Ход поршней 62мм.Крутить легко даже в конечной фазе.Насос не греется.Меньший цилиндр выточен из латунного прутка ф40мм с ребрами для охлаждения.Клапана в этом цилиндре тоже выточени в стенке,которая составляет 15мм.К большему цилиндру корпус клапана приварен.Цилиндры закрыты пробками.В 1 ступени в пробке-впускной клапан.Во 2 и 4 ступенях через пробки проходят штоки.Канавки под кольца делал расточным резцом,сделанным по размерам колец.Пробки латунные.На пробке 1 ступени слева,если смотреть на эскиз, сделана резьба для присоединения фильтра.Фильтр есть,нет переходных соединительных деталей.Руки не дошли.Если удастся пришлю фото,цифровик есть.Усилие на тяге,идущей к шатуну, по моим прикидкам,неболее 30кг.Рычаг примерно 350мм.Точно не иогу сказать,я дома,насос на работе.

Niki_Snake 13.04.2004 — 17:19

Со своей стороны хочу сказать, что рычаг используется со следующими параметрами плечь: 1. 153мм, 2. 670мм, изготовлен из стального угатка ?2, в месте крепления приварен подшипник в оправе, ход поршней 73мм, крепление к рычагу — шарнирное, как и к поршням, внутренний диаметр первой камеры = 20мм, второй = 8мм. Поршни изготовленны из латунного бруска, для улучшения теплопоглащающих характеристик в них по внешнему диаметру высверленны отверстия на оддинаковую глубину, с сохранением общей поршневой оси. При работе насоса камеры нагреваются приметно до 40-50 градусов, это, по опыту эксплуатации, существенно не увеличивает износ деталей, но кольца на поршняд приходится менять примерно раз в 6-7 зарядок, можно и подольше попользоваться, но колец резиновых имею в избытке, поэтому не экономлю… Нагрузка становится более- мение ощутимой когда стрелка манометра переваливает за 105 атмосфет до 250 атмосфер приходится качать с довольно большим усилием, но сжатие воздуха в малой камере происходит при движении рычага вверх что существенно облегчает усилия эксплуататора… Сами прикиньте, или вставать и прыгать на рычаге чтоб забить последние атмосфеты, или поднимать ввех этиже килограммы, я пока не надорвался… Фильтрующий элемент имеется, устройство следующее: первой стадией является мелкая латунная сетка (для окон), вызезанные шайбы (10 штук) складываются вместе и помещаются между штуцером и корпусом фильтра (стальная труба внешн диаметр — 30мм, внутренний 24мм), вторая стадия — стальные шарики ( диаметры разные от 8мм до 3, просто купил всю баночку на базаре с шариками от подшипников, да и засыпал их туда, особо не разбираясь, между вторым штуцером и корпусом так же помещаются прокладки (10шт. ) из латунной сетки. Имеется ответрстие для стравки воды, при использовании фильтра оно глушится винтом М9. Чистку производить довольно просто, просто откручивается штуцер, какой без разници, извлекаются прокладки из сетки продуваются деном, при необходимости промываются в растворителе или ацетоне, затем вытряхиваются шарики, советую их без необходимости промачивать в названных химикатах, так же с помощью фена сушатся, и конструкция собирается вновь… Макс. давление зависит от силовых характеристик пользователя…

Мыкола 13.04.2004 — 18:30

По поводу фильтра.Корпус фильтра от какой-то системы фильтрации масла,прозрачный.Внутри к выходному отверстию присоединен толстостенный стакан из пористого металла.Весь остальной объем должен занимать силикогель.Не сделан крепеж,который должен представлять трубку,выгнутую так чтобы фильтр не мешал при работе.

Niki_Snake 14.04.2004 — 19:45

IV, ты не против если я тебе на днях пришлю зарисовку фильтра? Хотел тут цифровик получить на денёк чтоб беду эту запечатлеть. .. ага не тут-то было, никто не доверяет дорогую электронику грубым рукам моим, боятся, что испорчу… Ребята, а давайте вкратце о том, что собственно мы заряжаем сжатым воздухом… Понимаю конечно, ещё порядком не обсудили главную тему, но всёж хочется поговорить и о тех штуковинах, ради которых мы убиваем столько времени, тратим столько сил и нервов…
Коротко: Ствол я использовал от ИЖ-22, резервуар — стальная труба от велосипедного насоса( стенка 1,5мм, внешний диаметр 20мм, длинна 370мм) на которую набита ещё одна ( скорее всего водопроводная, но толстостеная 2,5мм ), УСМ — позаимствован отсюда http://www.chambersgunsmakers.com/, с редуктором повезло вырыл в гараже почти готовый, уст-во описывать долго как-нибудь нарисую скину, затвор совмещён с мешанизмом взведения ударника так что два раза дёргать не приходится. Вот краткое техническое описание моей «ДУРЫ» 😊

Мыкола 16.04.2004 — 19:42

Сделал фото компрессора. Справа от компрессора стоит фильтр,который надо бы подсоединить,Несколько деталей рядом с шатуном являются пневмопатронами,для которых все это делалось. Теперь собираюсь делать переходник для зарядки многоразовых баллонов для макарова.Ну и вроде бы двигатель надо присобачить.Все-таки прогресс!!!

assa 16.04.2004 — 20:46

Какие расчетные производительность и давление? Как часто надо делать регламент (замена прокладок), как организована смазка, тип масла, какой двигатель планируется поставить (обороты, момент, мощность)?
Пневмопатроны тоже самодельные, и если да, можно ли глянуть эскиз?

——————
Алексей, Москва

Niki_Snake 16.04.2004 — 20:55

Компактно… А больше фоток нет?

IV 16.04.2004 — 22:00

2 Niki Snake
Фото высылай, поставлю. А вот твоя составная труба мне чесно говоря не внушает.Опрессовку сделай обязательно.
Как ты ее глушить с торцов собираешся? А вообще неужели у вас достать кусок нержавеющей трубы безшовной нельзя? Пройдись по пунктам приема цветмета, можно договориться.

Мыкола 17.04.2004 — 09:18

Расчеты делал элементарные:давление в цилиндре и усилие в конечной фазе сжатия.Есть двигатель совмещенный с редуктором,снятый с какой-то автоматической линии 250вт,на выходе 230об.Думаю поставить его,уменьшив обороты в 2 раза.Смазывал силиконовой смазкой из балончика.Когда менять прокладки,еще незнаю.Эскиз пневмопатронов вышлю.

Niki_Snake 17.04.2004 — 16:06

For IV:да еслиб фото было… зарисовочку…
Составная труба пугает? А зря, в общей сложности стенка равна 4мм, заглушки- выточенны из бронзового прутка обваренны по шву графитовой сваркой, в торцевой заглушке находится зарядный клапан. Опресовку я уже производил, водой при давлении 370атм., можно было ещё но хода винта не хватило…
На счёт нержавейки положение сложное действит-но, но по пунктам наверное стоит прогуляться… В общем резервуар выдержит, плоховато только, что объём маловат. ..

Niki_Snake 17.04.2004 — 16:24

For Мыкола: хотелось бы посоветовать на выход родного редуктора установить устройство под названием ручная дрель! Патронник снять, а рабочий вал дрели присобачить к валу редуктора. Нагрузки выдерживает большие вот только если 230 оборотов на выходе родного редуктора на выходе дрели будет от 3-7 раз меньше в завис-ти от самой дрели… Но этот способ проверенный! И себя оправдал. Хотя при трёх кратном редуцировании получается 76 оборотов, а при семикратном 33, я думаю, что лучше последнее т.к. тогда на износ насосу ни при каких обстоят-вах работать не придется, нагрев меньше, износ уплотнений… Но это я лишь предлагаю, решать тебе… 😊

Мыкола 17.04.2004 — 19:30

Так проблемм с редукторами у меня не наблюдается.В крайнем случае сделаю какой нужно.Вообще-то считаю самым лучшим планетарный.При минимальных размерах малые потери на трение и большое передаточное отношение. Делать только пока некогда.Есть еще один движок с редуктором.Оборотов 60 в минуту.Но у него мощность 180вт.Может не хватить.

IV 18.04.2004 — 12:22

2 Мыкола.
А эскиз пневмопатрона куда будеш выкладывать? А то и у меня желание есть глянуть, в свое время прорабатывал этот вопрос, нарисовал несколько вариантов, но вот по простоте изготовления меня не устроило. Думаю, что все равно вернусь к этой теме.

Мыкола 18.04.2004 — 09:54

Нацарапал эскиз пневмопатрона.Извините,что левой ногой.Сами торопили.По материалам:все сделано,кроме пробки и пружины,из нержавейки.Центрирующая шайба латунная.Помощности:при давлении 110атм соответствует 48 Диане.При больших не испытывал,небыло насоса.Между корпусом и пробкой ставил резиновую или фторопластовую прокладку.Разници не заметил.

Мыкола 18.04.2004 — 15:23

Может,просто открыть новую тему по пневмопатронам?

Niki_Snake 18. 04.2004 — 15:50

Чё ребята, на тему насосов мы уже наговорилися получается? Жаль конечно… Но если новую тему откроете, скажите где, я тоже хотел бы послушать… Хотя насосная тема на мой взгляд ещё не исчерпанна… А где же обсуждения перспектив, где многоступенчатые модификации, где теория по модернизации? Ну не знаю, не знаю… 😞

Мыкола 18.04.2004 — 19:11

Я имел ввиду выделить тему пневмопатронов в отдельную.Может быть кому-то еще интересно.А здесь ее не видно. 😀

IV 18.04.2004 — 21:48

Насчет пневмопатронов, я тоже за отдельную тему. Можно разместить в РСР, там оно и по месту и вниз не так быстро уплывет (тем меньше).

Мыкола 20.04.2004 — 18:34

Открывай.Заодно выложи парочку своих эскизов.Интересную схему можно и в жизнь воплотить.

Niki_Snake 20. 04.2004 — 20:08

Господа! Если ещё есть желание помозговать над насосами, то вот информация к размышлению, мне её АлДан преслал т.е это было письмо, но вот часть, которую мне бы хотелось обсудить с вами:
«По тем схемам, что вы обсуждаете. Схема ручного насоса проста и легко изготавливается. Единственный недостаток габариты. Схема механического насоса теоретически тоже вполне работоспособна, только я ее бы немного изменил.
При движении поршней влево воздух из первой ступени перегоняется во вторую и на это надо усилие 8кгс. Также воздух перегоняется из третьей ступени в четвертую и на это надо 10кгс. В сумме 18кгс.
При движении поршней вправо воздух из второй ступени перегоняется в третью 8,5кгс, и из четвертой в баллон 75кгс при 250атм. В сумме 83,5кгс Явный дисбаланс.
Для начала я бы сделал площадь второй ступени как и третьей это позволит перегонять воздух из второй ступени в третью практически без усилий. Таким образом мы снизим нагрузку при движении вправо на 8,5кгс. Второе надо увеличить площадь первой ступени приблизительно вдвое, так чтобы усилия при движении влево и вправо были приблизительно одинаковы. Это позволит или увеличить производительность или снизить мощность при одновременном снижении нагрева и скорости перемешения, что облегчит в свою очередь работу уплотнения.
В общем успехов вам.» Что же можно сделать в идеале? Критика довольно обоснованная, правда всё может решится мощьным редуктором и жестким креплением, но всёж можно уменьшить коофициент редуцирования или уменьшить примерно в половину мощьность двигателя…
😉

assa 20.04.2004 — 20:43

А еще равномернее момент двигателя/редуктора будет, если сдвинуть фазу между первой и второй парой циллиндров на 90 градусов.

——————
Алексей, Москва

Мыкола 20.04.2004 — 20:55

При работе вручную усилия как в одну так и в другую стороны одинаковы.Накачивал до 230атм. Сегодня начал работы с двигателем.Если все пройдет успешно,то к субботе будет результат.Была мысль сначала сделать по такому принципу ручной 2х ступенчатый.Давиш вниз-1я ступень,тянеш вверх-2я.Сверху клапан и гнездо для шланга.

Мыкола 24.04.2004 — 20:26

В пятницу наконец-то присоединил двигатель к насосу.250вт.Только перестарался с понижающим редуктором.Получился 1 цикл в секунду.Маловато.Надо попробовать 100-120 об/сек.Вес всего механизма сразу увеличился в 2 раза.Корпус редуктора оказался литой,чугунный.При испытаниях не грелся.Правда,большой объем не накачивал,нет пока у меня РСР.Качал только пневмопатроны.А они быстро заправляются.Будет возможность,вышлю фото.

Niki_Snake 26.04.2004 — 13:27

Ну это круто конечно, я вот сейчас размышляю над темой подачи насос ВД предварительно сжатого воздуха компрессором от холодильника, Алдан мне довольно мног свежей информации подкинул, габариты можно уменьшить в 2-а раза самого насоса да и мощность необходимая для работы системы необходима маньшая, думаю если на твой готовый насос подавать хотя-бы 10 атмосфер, вредварительно сжатые компрессором, то производительность возрастёт ровно в 10 раз, а это есть очень гуд, мне вот посложнее ещё требуется собрать примерно такую-же установку прежде чем осуществить выше сказанное, на мой ручной насосик, такие вещи не катят, а если и катят при опред. условиях, то всёравно махать рычагом мне уже порядком поднадоело… 😀

Мыкола 26.04.2004 — 18:37

Компрессор от холодильника поставить можно.Он в схему впишится нормально.Но у меня сейчас много маленьких объемов,а они и так быстро заправляются.Хотя,компрессор уже присмотрел. 😊

Niki_Snake 30.04.2004 — 09:55

Не дурно, я во сейчас насос собираю, практически как у тебя… Пожалуйста напомни, и опиши поподробней, как ты делал внутренние выточки под резиновые колечки, чёто там резцом, а что за резец? Как ты там его сотворил, да и как с ним вообще работать? Я такими вещами изнутри никогда не баловался… 😊

Мыкола 30.04.2004 — 20:41

Эскиз,конечно,красотой не блещет,но я думаю из него все понятно.Пробки у меня такие.

Niki_Snake 01.05.2004 — 09:10

Спасибо, теперь всё ясненько, буду делать. ..
ВСЕХ С ПРАЗДНИЧКОМ!!! 1 МАЯ!
😊

Bulgar 16.11.2004 — 10:11

Пожалуйста опишите поподробней какие допуски между цилиндр и поршень и каналь для резиновье колца. Как набиваете поршень не нарушая целость колца.

SlepoySn 16.11.2004 — 10:19

Bulgar
Пожалуйста опишите поподробней какие допуски между цилиндр и поршень и каналь для резиновье колца. Как набиваете поршень не нарушая целость колца.

Возьми справочник и пошукай 😊 Там все написано. Зависит от типа соеденения (подвижное и неподвижное) и типаразмера кольца.

Bulgar 16.11.2004 — 12:59

Может ето звучит глупо, но какой справочник? Я не инженер а екомомист и не знаю какова ета сфера.
Мне интересно успел ли кто небуть сделать насос и если так поделит свой опит.

guron 16. 11.2004 — 17:56

Видел насос (вроде как автомобильный) давит (по заявлениям производителя) 300PSI — это около 20 АТМ. Внешне — такой моторчик, на котором закреплен редуктор с поршневой группой. вроде как 2-контурник. Все металлическое, выглядит внушительно(фоток у меня нету и не будет 😞 ), возникла мысля, что после такого дожимать до 200 не очень сложно(всего в 10 раз). Правда кушать такой компрессор должен хорошо (если сопоставить по размерам с отечественными движками то не менее 200Вт от 12В получится ампер 15)

KVK 16.11.2004 — 18:34

guron
Видел насос (вроде как автомобильный) давит (по заявлениям производителя) 300PSI — это около 20 АТМ. Внешне — такой моторчик, на котором закреплен редуктор с поршневой группой. вроде как 2-контурник. Все металлическое, выглядит внушительно(фоток у меня нету и не будет 😞 )

Такой? 😛

Уже обсасывали здесь…

guron 17. 11.2004 — 09:36

KVK
Такой? 😛

Уже обсасывали здесь…

Похож. И про то, что уже обсасывали — я читал. Я не предлагаю забивать им винтовку или баллон. у меня другое предложение: накачиваем им баллон — типа ресивер до 300PSI, а уже из него качаем в винтовку ручным насосом, учитывая его производительность можно забить даже в баллон ВД небольших размеров. Причем в ресивере можно сделать спуск для воды. А ручной насос можно 2-контурный забабахать, как уже здесь написано.

Как самостоятельно изготовить мойку высокого давления

Такое устройство, как мойка высокого давления, получило широкое распространение в современном хозяйстве. С ее помощью можно помыть автомобиль, террасу, дом и др. При этом мойку вполне возможно соорудить самостоятельно, не обладая какими-либо особыми навыками.

Мойка высокого давления представлена в виде уборочного аппарата, с помощью которого можно осуществлять чистку разных поверхностей, подаваемой под высоким давлением водой.

Внешне бытовая мини-мойка представляет собой компактный, небольшой по размерам аппарат. Материал изготовления корпуса — пластик или силумин (достаточно устойчивые к механическому воздействию материалы).

Область использования устройства: чистка различных поверхностей (кузов автомобиля, мебель, асфальт, плитка и многое другое).

Принцип работы мойки высокого давления.

Внутри аппарата наклонная шайба вращается под действием электродвигателя. Расположенные на шайбе плунжера двигаются по поступательно-возвратной траектории. В верхней и нижней точке траектории их движения открываются соответственно всасывающий клапан и клапан высокого давления. Он и отвечает за подачу воды по шлангу в распылитель, образуя набор.

Технические характеристики устройства

1. Мощность аппарата определяется в зависимости от планируемой частоты использования мойки: чем чаше мы хотим использовать устройство, тем мощнее аппарат нам необходим. Между мощностью мойки и ее производительностью существует прямая зависимость: увеличение мощности влечет за собой увеличение давления струи.
2. Показатели давления и расхода воды — одни из самых важных характеристик. От них примерно на 80% зависит уровень эффективности устройства. Важно: для плодотворной работы в мойку должно подаваться нужное количество воды, определяемое на основе ее технических характеристик. Например, расход воды аппарата равен отметке 360 л/час, а водопровод в состоянии подавать лишь 200л/час, это может привести к поломке мойки.
3. Показатель температуры воды ни в коем случае нельзя превышать, т. к. встроенный насос рассчитан на определенную температуру. Обычно показатель варьируется в пределах 50 градусов (у полупрофессиональных и бытовых аппаратов).

Проект самодельной мини-мойки

Предложенный проект мини-мойки включает в себя следующий набор основных элементов:

• насос;
• электродвигатель;
• муфта для соединения первых двух позиций;
• емкость для воды и моющих средств;
• рама;
• пистолет с форсункой;
• шланги высокого давления;
• насадки.

Принцип работы изготавливаемой мойки весьма прост. После подключения к водопроводу вода поступает в контейнер, где прокачивается с помощью насоса.

Далее вода подается по шлангу к пистолету с форсункой. Если пистолет снабжен специальной насадкой, можно менять характер потока воды, который определяется в зависимости от очищаемой поверхности.

Готовим материал и инструмент

Для изготовления мини-мойки вам предстоит обзавестись следующими составляющими.

Насос — одна из главных комплектующих мойки. Производительность устройства должна быть достаточно высокой (диапазон развиваемого давления: 100−200 бар). Выбирая насос для мини-мойки, следует обратить внимание и на материал его изготовления. Желательно чтобы головка блока цилиндров была изготовлена из латуни, поршни насоса — из керамики или прочного металла. Период эксплуатации такого насоса, несомненно, порадует вас.

Мойку высокого давления нельзя представить без электродвигателя. Очевидно, с увеличением частоты оборотов двигателя увеличивается и производительность насоса, а значит, устройства в целом. Однако не стоит «перебарщивать». Оптимальный вариант мощности электромотора — от 2 до 3 кВт, частота вращения — 1500−2000 оборотов в минуту. Для обеспечения надежного пуска двигателя можно использовать дополнительный блок конденсаторов.

Муфта соединяет насос с двигателем. Так называемая, мягкая муфта — наиболее приемлемый вариант. Она играет роль предохранителя, на случай если насос или двигатель заклинит, а также может компенсировать незначительное осевое несовпадение валов.

Оптимальный объем бака для воды — от 4 до 20 литров. Рекомендуют на выходе бака устанавливать специальный фильтр (мелкую сетку), которая сможет задерживать частички грязи и мусора, препятствуя их попаданию в насос.

Основой для крепления элементов мойки является рама. Традиционный материал ее изготовления — изогнутые трубы. Нередко к раме крепят колеса и упор, чтобы мини-мойка могла опираться на них в процессе работы. Ручка на раме обеспечит передвижение устройства по территории.

В качестве рукавов высокого давления рекомендую использовать армированный шланг средней толщины (пластиковый или резиновый). Помните, соединения шлангов обязательно должны быть герметичны, не подвержены коррозии и легко разбираться.

Довольно серьезную функцию выполняет пистолет с форсункой — формирует форму водяной струи. При нажатии на рукоятку осуществляется подача жидкости, это позволяет экономить воду. Наконечник лучше купить в готовом виде, чтобы не «ломать голову» над конструкцией запорного клапана.

Аппарат обычно доукомплектовывают насадкой (или несколькими), которая формирует струю, максимально удобную для мытья различных поверхностей. В качестве инструмента в процессе сооружения устройства вам пригодится нож, ножницы, герметик.

Технология сборки мини-мойки своими руками

Одним из самых важных нюансов при сборке мойки является создание заземления. Для этих целей используют гибкий трехжильный провод (с двойной изоляцией) и вилку с заземляющей клеммой. При этом посредством контура заземляется и розетка.

Следующий шаг — монтировка мойки на раме, т. е. последовательно выполняем следующее:

1. Монтируем электрику.
2. Монтируем пистолет с форсункой.
3. Осуществляем монтаж рукава высокого давления.

При оборудовании емкости для воды насосом следите за тем, чтобы все соединения были прочными и герметичными. Очень важно также, чтобы устройство монтировалось с соблюдением рекомендаций производителей деталей.

Подключаем мойку высокого давления к магистральному водопроводу с помощью шланга (приемлемая длина рукава — не менее семи метров).

Особенности эксплуатации и ремонт

Для того, чтобы предотвратить поломку и дальнейший ремонт вашей мини-мойки, следует прислушаться к следующим несложным рекомендациям:

• не забывайте проверять надежность креплений и соединений;
• при наличии фильтрующего элемента в емкости для воды, регулярно очищайте его от накопившейся в процессе эксплуатации грязи;
• старайтесь не слишком часто использовать режим максимальной мощности. Постоянная работа в таком режиме значительно повышает нагрузку на встроенный насос;
• рекомендуют дополнительно оснастить мойку аккумулятором — страховка на случай перепадов напряжения.

Отметим также несколько рекомендаций касательно мер безопасности в процессе использования мини-мойки:

• не разрешайте детям играть с аппаратом;
• в процессе использования мойки крепко держите в руках пистолет;
• не направляйте струю воды на животных и людей;
• не пользуйтесь устройством при температуре ниже 0 °C.

Если же все-таки ваше устройство нуждается в ремонте, его также можно осуществлять собственноручно при условии, что вы знаете конструкцию аппарата.

Итак, что же может поломаться?

1. Самый распространенный случай — износ уплотнений в насосном механизме, что приводит к существенному снижению его производительности. В этом случае уплотнения следует заменить.
2. Износиться могут также резиновые кольца в конструкции регулятора давления (если он установлен). «Симптомом» такой проблемы может быть снижение напора и плотности струи.

Устройство мойки высокого давление своими руками не займет у вас много времени, кроме того, сэкономит ваши средства. Среди других преимуществ такого самодельного аппарата:

• отсутствие сложных комплектующих устройства;
• простота в использовании;
• эффективность работы, сравнимая с купленными аппаратами;
• очень низкая вероятность повреждения обрабатываемой поверхности.

Польза мини-мойки в быту несомненна. При условии грамотного использования аппарат экономит ваше время и средства, обеспечивая вам и вашей семье чистоту и уют.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать автомойку высокого давления своими руками?

Как сделать автомойку высокого давления своими руками?

Мойки высокого давления получили широкое распространение среди жителей частного сектора и автовладельцев. Это явление вызвано тем, что аппараты используются в различных целях: для уборки дорожек на приусадебной территории, при очистке террас, и даже для мойки машин и дома. Чтобы стать обладателем рассматриваемого агрегата, совершенно необязательно отправлять в специализированный магазин и тратить большую сумму денег. Сделать аппарат можно из компрессора и некоторых других компонентов.

Преимущества самодельного оборудования

Если нет финансовой возможности приобрести устройство, либо присутствует желание собрать оборудование для мойки высокого давления своими руками – инструкция, приведенная ниже, придется вам по интересу. Перед тем как сделать мойку высокого давления, стоит знать о достоинствах техники:

• низкие финансовые растраты;
• возможность модернизации;
• функциональность на уровне производственной техники;
• быстрое изготовление;
• эксплуатационная простота;
• высокая эффективность;
• не нужны запчасти и дополнительны растраты.

При помощи оборудования удается эффективно, быстро и качественно смывать загрязнения любой степени сложности. Вы сможете очищать различные поверхности кузова автомобиля. Самодельная мойка высокого давления, своими руками сделанная и эксплуатируемая, исключает повреждение обрабатываемых поверхностей. Это качество с выгодной стороны характеризует очищающую технику в глазах пользователя.

Изготавливаем оборудование самостоятельно

Прежде всего, понадобится выбрать подходящий насос для мойки. Планируется эксплуатация техники в коммерческих целях – сделайте выбор в пользу промышленного оборудования. Основным принципом остается выбор плунжерного насоса, укомплектованного в виде керамических поршней. Кривошипно-шатунный механизм увеличивает эксплуатационный срок. Основными деталями мойки высокого давления служат:

• фильтр для мойки;
• шланги;
• дополнительные насадки;
• контейнеры для воды;
• моющие средства;
• пескоструйка для мойки;
• прочный износостойкий корпус;
• насос высокого давления;
• двигатель (бензиновый или электрический).

Принципиальная схема работы самодельной мойки высокого давления следующая: вода транспортируется к контейнеру из специальной емкости или водопровода, после чего прокачивается посредством насоса. Максимальная нагрузка предусматривает давление до 160 бар. Вода подается при помощи шланга к пистолету с форсункой. Рассмотрим основные этапы изготовления мойки высокого давления:

1. Емкость оборудуется насосом, причем соединения обязаны быть полностью герметичными и прочными. Фиксация предусматривает использование муфт.
2. С другой стороны резервуара понадобится зафиксировать шланг, при помощи которого будет производиться подача воды.
3. Шланг оборудуется наконечником, направляющим струю воды.

К насосу понадобится подсоединить автозагрузочный клапан, производимый в двух вариациях. Первый тип представлен замкнутым клапаном. Система сбрасывает давление после закрытия пистолета, а затем вода перекачивается с выхода на вход. Рекомендуется не эксплуатировать устройство дольше, чем 3 минуты. Клапан с подводом отличается удобством. Жидкость путем коллектора транспортируется к емкости либо в канализацию сразу после сбрасывания давления (в зависимости от варианта подключения мойки).

Есть два способа для соединения двигателя с насосом. При наличии мотора с полным валом, возможна стыковка с насосом напрямую. Вал двигателя размещается на переднем подшипнике, создает дополнительную нагрузку. Данная методика показывает наиболее экономичные результаты. Если сделать своими руками мойку с таким двигателем, то она будет иметь значительный межремонтный период эксплуатации. Это вызвано высокими пусковыми нагрузками. Случается, что возможность извлечь вал насоса из двигателя отсутствует. В связи с этим целесообразно устанавливать устройство плавного пуска.

Предусматривается другой способ сцепления двигателя с насосом, при котором используется муфта. Она применяется как подушка, которая смягчает удар в процессе пуска оборудования. Муфта служит зашитой, препятствующей нарушению сносности валов. В целях уменьшения нагрузки во время запуска допускается использование плавного пуска. Благодаря данному элементу удается постепенно увеличивать мощность в системе.

Мойка монтируется на раме. Монтаж электрической составляющей, пистолета с форсункой, а также рукава высокого давления выполняется последовательно. Важно, чтобы рассматриваемое оборудование устанавливалось соответственно рекомендациям изготовителей деталей.

Соблюдайте установленный алгоритм сборки устройства, учитывайте нагрузку, имеющуюся во время закручивания болтов. Также применяйте анаэробные фиксаторы.

Подключение мойки к системе водопровода должно производиться посредством шланга. Шланг для подключения должен иметь длину не менее 7 метров. Длина шланга позволяет сглаживать перепады давления в водопроводе. Предусмотрите фильтр для мойки. Рекомендуется применять шланг с обратным клапаном, благодаря чему увеличивается рабочее давление.

Полезные советы

Есть ряд действенных рекомендаций, прислушаясь к которым вам удастся добиться максимального эффекта от использования мойки собственного изготовления:

1. Мусор, накапливающийся в фильтрующем элементе бака, необходимо своевременно удалять.
2. Желательно вовремя осматривать соединения, подтягивать при потребности.
3. Каждый электрический элемент самодельной мойки должен быть заземлен, для чего воспользуйтесь гибким трехжильным проводом в двойной изоляции. Также в данных целях воспользуйтесь вилкой с заземляющей клеммой.
4. Подключайте питающую розетку к контуру заземления надежно.
5. Сильный напор струи произведенного аппарата не нужен. В противном случае нагнетательный насос перегрузится, что впоследствии с высокой вероятностью негативно скажется на лакокрасочном покрытии оборудования. Эти действия приведут к попаданию влаги в электрическое оборудование, порче оборудования и дополнительным растратам.
6. Выбирайте давление воды, подходящее для удаления основной грязи с обрабатываемой поверхности.

Изделие должно быть обязательно удобным в процессе эксплуатации, а потому не стоит прибегать к использованию больших деталей. Если вы проживаете в местности, где часто отключают электроэнергию – желательно предусмотреть альтернативный источник питания: оборудуйте технику аккумуляторной батареей.

Устройство собственного производства способно смыть загрязнения различной сложности с любой поверхности, со всякого предмета. Даже наиболее стойкие пятна грязи будут удалены безо всяких разводов и остаточных загрязнений. Большим преимуществом установки остается невозможность повредить обрабатываемую поверхность в процессе уборки. Прислушивайтесь к советам опытных специалистов – экономьте время и деньги, создавая полезные бытовые приборы своими руками.

Как сделать мойку высокого давления своими руками

На сегодняшний день уже не надо тратить время и силы для борьбы с присохшей грязью и забившейся пылью. Каждый год на рынке появляются новые модификации моек высокого давления. Этими аппаратами моют не только машины, но и окна, стены и двери домов, всевозможные предметы домашней утвари, которые тяжело очистить при помощи щётки и тряпки. Сильное давление воды намного эффективнее справится с такой задачей. Наличие такого устройства дома позволит сэкономить средства, которые потратятся на мытье машины в сервисе, при этом расход воды будет минимальным.

Внутреннее устройство мойки

Главными деталями являются двигатель и насос, они создают нужный напор воды. Электродвигатель рекомендуется использовать однофазный с потенциалом 220 В, он легкодоступный и безопасный.

Чтобы изготовить корпус, выбирают крепкий материал, металл или прочный пластик. Но даже при использовании износоустойчивого корпуса использовать мойку более трёх часов подряд не рекомендуется. Это приведёт к быстрой поломке.

Выпускается большая разновидность насадок на шланги, они служат для облегчения очистки — разные щётки жёсткости, стандартные распылители и мягкие валики. Если купить пару таких насадок, можно значительно увеличить функции мойки, использовать её как пароочиститель (потребуется нагреватель) или автоматическую швабру.

Внутреннее давление

Чем больше создаётся давление внутри корпуса, тем струя воды, бьющая из шланга, будет сильнее, а это значит, что грязь отстанет быстрее. Давление нужно устанавливать осторожно, вода под большим давлением может оставить вмятины на автомобиле или повредить хрупкие детали. Производители рекомендуют выставлять давление в пределах 150−170 бар, для очистки машины хватит 100 бар.

Если струёй воды не удаётся очистить, приобретите насадку на шланг, турбо-фрезу. С её помощью можно отмыть диски, покрышки и удалить скопившуюся грязь в щелях. Для использования турбофрезы понадобится 160 бар.

Помпа электронасоса

Перед покупкой помпы для конструирования мойки нужно правильно выбрать подобное устройство. То, из какого материала будет выполнена помпа, определит её износоустойчивость.

Помпа из пластика в скором времени выйдет из строя. Такую помпу не рекомендуется использовать больше 20 минут за один раз

. Надёжные, но дорогие изготавливаются из латуни, так как этот материал не поддаётся коррозии.

Как использовать мини-мойку

Чтобы мойка проработала долгое время без поломок, следует придерживаться следующих правил:

1. Перед началом эксплуатации обязательно проверите работоспособность мойки.
2. После каждого применения обязательно меняйте фильтр.
3. Если источник электричества нестабильный, установите на мойку аккумулятор.
4. При необходимости своевременно меняйте испортившиеся детали.
5. Поставьте защиту от перепадов напряжения.

При соблюдении всех правил ваша мойка прослужит долгое время.

Самодельная мойка

Если вы задались целью сделать мойку своими руками, вам понадобятся следующие материалы:

1. Канистра.
2. Шланг для полива.
3. Насос.
4. Резиновая прокладка.
5. Грибок для бескамерного колеса.
6. Соединительная муфта.
7. Штуцер.
8. Пистолет для полива.

Выбор объёма канистры зависит от того, для каких целей будет использоваться самодельная мойка высокого давления. Пятилитровой канистры вполне хватит для легкового автомобиля.

Шланг выбирайте гибкий и прочный, он не должен переламываться. Самым подходящим вариантом будет шланг с нейлоновой оплёткой и состоящий из нескольких слоёв. На этой составляющей экономить нельзя.

Насос можно применить как ножной, так и электрический. Использовать электрический насос удобнее, не надо будет делать лишней физической работы ногой. Однако стоимости такого насоса будет дороже в несколько раз.

Соединительную муфту и штуцер подбирайте по своему усмотрению, главное, чтобы у них было плотное соединение друг с другом.

В канистре проделайте отверстие подходящее под размер муфты. Далее в отверстие вставьте соединительную муфту и вкрутите штуцер. Чтобы в канистре сохранялось нужное давление, все детали конструкции соединяются с герметиком.

Крышка на канистре должна быть твёрдая и прочная. Для более высокой герметичности следует на дно крышки положить резиновую прокладку. Затем просверлите в ней отверстие и вставьте грибок бескамерной шины.

Канистра крепко закручивается крышкой, а к заранее врезанному грибку подсоединяется шнур от насоса. Шланг крепится к отверстию в канистре с помощью штуцера. Устройство готово!

Принцип работы такого устройства прост: при помощи насоса в канистру подаётся воздух (канистру водой до краёв заполнять не надо). Созданное давление будет вытеснять воду при нажатии на ручку пистолета.

Если самодельное устройство будет использоваться и в холодное время, её стоит оснастить нагревательным элементом. Для такой мойки потребуется канистра с большим объёмом, она потеряет свою мобильность, но при помощи горячей воды грязь будет очищаться намного быстрее и эффективней.

Мойка высокого давления своими руками

Мойка высокого давления — удобное приспособление, которая позволяет без труда вымыть автомобиль, а также другие поверхности в быту. благодаря сильному напору воды, такие приспособления способны очистить даже сильнозагрязненные поверхности без применения моющих средств.

Подобные устройства обычно устанавливаются на автомойках и стоят немалых денег. Мойка высокого давления Керхер заслуженно получила популярность, но купить ее может далеко не каждый. Поэтому для использования в домашних условиях можно изготовить автомойку своими руками. Самодельная автомойка — отличная альтернатива профессиональных устройств Керхер, которую можно собрать самостоятельно из подручных средств.

Промышленная мойка высокого давления

Что понадобится для изготовления

Чтобы сделать мойку высокого давления Керхер необходимо найти подходящие материалы. Можно использовать подручные предметы или приобрести новые в магазине. Итак, для создания минимойки понадобится:

• Емкость для воды. В емкость будет помещаться вода, которая используется для мытья. Резервуар должен иметь вместительность около 5 л, иначе придется постоянно пополнять автомойку возле источника воды. Не стоит выбирать и слишком объемную емкость, так как мойка будет сильно тяжелой. В качестве водного резервуара можно использовать старую пластиковую канистру или бутыль. При выборе емкости необходимо убедиться что на дне резервуара нет швов.
• Пистолет для поливного шланга. Такой атрибут можно приобрести в любом магазине садового инвентаря. Кроме того пистолет можно сделать самостоятельно.
• Резиновый шланг длиной от 0,5 до 4 м.
• Несколько соединителей для шлангов.
• Герметик.
• Используя несложный набор инвентаря можно собрать мойку типа Керхер. Также самодельная мойка потребует использовать набор инструментов, которые найдутся в любом доме: острый нож, компрессор или автомобильный насос.

Изготовление мойки высокого давления из канистры

Принцип работы устройства

Мойка высокого давления своими руками будет работать по принципу обычных автомоек. Вода в ней подается по прорезиненому шлангу под высоким давлением. В емкость с водой автомобильным насосом закачивается воздух, из-за чего в резервуаре создается избыточное давление. Вода под давлением подается наружу и подается при нажатии на курок поливочного пистолета. Благодаря сильному напору воды, при помощи автомойки можно очистить любые поверхности.

В данном случае насос используется исключительно для закачки воздуха в резервуар. Заменить постоянное использование насоса, можно установив помпу, которая позволит поднять давление вручную. Также альтернативой автомобильным насосам являются плунжерные.

Разновидности моек высокого давления

Плунжерные насосы — современные устройства, которые относятся к гидравлическим приборам дозирующего типа. Плунжерный насос самостоятельно в выбранных пропорциях смешивает воду, моющие средства и подает смесь под высоким давлением. Минусом установки такого насоса является избыточный конечный вес автомойки.

Как собрать автомойку своими руками

Изначально необходимо подготовить резервуар для воды. Для этого при помощи острого ножа в крышке канистры необходимо прорезать отверстие, которое по диаметру будет уже нипеля. После этого через внутреннюю сторону крышки продевается нипель.

Совет: Если отверстие получилось больше чем требовалось, зазоры необходимо дополнительно герметизировать.

Через нипель в крышке насос будет закачивать воздух в резервуар, а также будет происходить залив воды и моющих средств.

Далее необходимо подготовить систему подключения канистры к поливочному пистолету. Для этого в нижней части канистры нужно прорезать отверстие близкое по диаметру к соединительной муфте. Муфта крепится изнутри канистры, завести ее можно при помощи отрезка проволоки. После продевания соединителя для шланга, по окружности нужно нанести герметик. Также к муфте крепится штуцер.

Приблизительная схема составления самодельной мойки высокого давления

После того как герметик просох, можно приступать к подготовке мойки к работе. Для этого, заткнув пальцем штуцер, нужно залить в канистру воду. Также в резервуар можно добавить любые моющие средства (специализированные моющие для автомобилей или бытовую химию). Нипель нужно подключить к автомобильному насосу и постепенно накачивать канистру воздухом. Во время выполнения этого действия нужно следить за тем, чтобы канистра сильно не надувалась. Если было принято решение установить плунжерный насос или помпу, то они крепятся к штуцеру при помощи соединительных шлангов.

Завершив указанные действия, к штуцеру подсоединяется резиновый шланг, на конце которого должен быть прикреплен поливочный пистолет.

Настраиваем работу самодельной мойки высокого давления

Совет: Проверить правильность сборки можно нажав на курок пистолета. Если в результате из пистолета началась подача воды сильным напором, значит устройство собрано правильно. Если этого не произошло, значит канистра пропускает воздух и нужно еще раз проверить все соединения и при необходимости обработать их герметиком.

Таким образом, собрать минимойку своими руками просто, достаточно следовать предложенной инструкции и прикупить минимальный набор инвентаря. В результате в течении часа можно изготовить автомобильную мойку, которая по качеству работы ни чуть не отличается от профессиональной техники в автосалонах.

АВД своими руками

Очень высокую популярность за последнее время получили аппараты высокого давления (АВД), наиболее часто они применяются на автомойках. С помощью АВД можно быстро и качественно отмыть кузов автомобиля, моторный отсек, такие труднодоступные места как днище и подкрылки. Но применение таких агрегатов не ограничивается автомобилем: они с успехом применяются в сельском хозяйстве, металлургии, в коммунальных службах и т.п.

Основной принцип очистки- это направленная струя воды высокого давления. Выходя из специального сопла (форсунки, дюзы) она способна эффективно очищать самые сильные загрязнения и устранять сложные засоры в трубопроводах.

Поэтому «сердце» АВД- насос (или помпа) высокого давления.

Внимательно изучив данную статью, можно без особых усилий самостоятельно собрать достаточно профессиональный аппарат высокого давления, приобретя комплектующие для сборки и аксессуары у нас на сайте.

Рассмотрим, как можно собрать аппарат высокого давления средних параметров для мойки автомобилей, прочистке трубопроводов диаметром до 150-200мм, откачке шлама из колодцев и отстойников, мытья фасадов, гидропескоструйной обработки.

Стоимость мойки высокого давления складывается из двух основных компонентов: насоса (помпы) и привода (электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, гидропривод). Это самая затратная часть в создании АВД.

Выбор помпы (насоса) высокого давления. Затронем только модели с кривошипно-шатунным механизмом.

При выборе насоса высокого давления нужно опираться на три основных параметра: рабочее давление, производительность (расход воды) и обороты вращения вала. Для того, чтобы справиться с вышеперечисленными задачами, нам потребуется насос высокого давления с производительностью от 900 до 1250 литров в час и рабочим давлением от 180 до 250 бар. Низкие обороты на валу насоса имею приоритет над высокими, так как это увеличивает ресурс работы помпы. Немаловажную роль имеет ширина шатунов на валу, однако при грамотной эксплуатации (достаточный уровень и своевременная замена масла, предупреждение перегрева)- этим параметром можно пренебречь.

Электродвигатель. Нужно определить мощность электродвигателя (или другого привода). Многие производители насосов высокого давления охотно публикуют сведения об этом в характеристиках своей продукции. Для примера возьмем насос с производительностью 900 литров в час и рабочим давлением 200 бар. Приблизительный расчет, не углубляясь в точные формулы, будет таким: произведение производительности (л/мин) и давления (в бар) делим на 550. Получим значение мощности электродвигателя- 5,5 кВт. Подключение электродвигателя к сети необходимо через контактор или специальный пускатель. Всё оборудование должно быть заземлено.

Самым простым способом соединения насоса и двигателя- это «вал в вал». При этом способе сопряжения электродвигатель имеет только один задний подшипник, а помпа крепится болтами к передней крышке электродвигателя. Можно использовать и другие типы соединений, с использованием гибкой (эластичной) муфты и фланца, редуктор, ременную передачу с помощью шкивов.

На получившийся «моноблок», по желанию и возможностям, можно «навешивать» регулятор давления, выключатели «total stop», термоклапан, демпфер, манометр, фильтр очистки и многое другое.

Рама.

Если аппарат будет использоваться стационарно, то в раме нет необходимости. Но тогда Вам потребуется найти надежное место для крепления электродвигателя.

Если АВД предполагается переносить с места на место, то потребуется рама из металлических труб или профиля, для мобильности можно оснастить её колесами и упором, а также ручками для удобной транспортировки.

Важное значение имеет количество и качество подаваемой в насос высокого давления воды.

Накопительная ёмкость. Наилучший способ решения данного вопроса- накопительная емкость, которая имеет автозаполнение из водопроводной сети с помощью обычного поплавкового клапана. Необходимо чтобы емкость не была полностью герметичной, но исключала возможность попадания в нее грязи или частиц, чтобы не повредить уплотнения или керамические вставки поршней (плунжеров). Для этого на входе в емкость устанавливают фильтр и устраивают необходимый клапан сверху. Моющий раствор добавлять непосредственно в емкость не рекомендуется. Для этого лучше всего применять пеногенераторы, распылители, пенные насадки, пеноижекторы.

Большинство насосов высокого давления способны забирать воду самостоятельно (самовсасыванием), но не стоит размещать насос выше 0,5 метра и использовать для подачи обычный садовый шланг. Для этих целей нужно приобрести жесткий шланг (напорно- всасывающий). Внутренний диаметр шланга для насоса с производительностью 900 литров в час должен быть не менее 15 мм при длине 3-5 метров.

Обычные «мягкие» шланги подойдут только для использования непосредственно от напорной водопроводной сети. Но не стоит забывать, что в таких сетях бывают проблемы с необходимой для насоса подачей воды. Это может плохо отразиться на работе помпы и сократит срок службы внутренних уплотнений (манжет и клапанов).

Регулятор. При установке регулятора давления лучшим способом подключения будет использование байпассного канала с замыканием его в накопительную емкость. В этом случае, при закрытии пистолета, вода будет циркулировать через емкость, а не внутри помпы.

Рукав высокого давления или шланг высокого давления- длина подбирается по необходимости, можно использовать несколько шлангов небольшой длины и специальный соединитель. Чтобы шланг преждевременно не изнашивался, т.к. обычно в помещениях моек бетонные полы без покрытия, стоит использовать специальную спиральную защиту из полипропилена.

Для каналоочистки используются специальные шланги и форсунки (дюзы).

Пистолеты, копья, насадки, форсунки— всё можно приобрести под конкретные задачи, которые Вы ставите для выполнения текущих задач.

Важные советы:

— следите за резьбовыми соединениями- они не должны подтекать и быть надежно закреплены.

— не пытайтесь откручивать шланг, если он под давлением- выключите АВД и сбросьте давление!

— регулярно проводите очистку фильтра, даже сели он «визуально чистый».

— Не используйте включение-выключение пистолета без надобности- частые срабатывания изнашивают регулятор и клапан пистолета!

В основном, для грамотного использования АВД, достаточно прочитать инструкцию по эксплуатации! Ваш аппарат прослужит Вам долго и потребует регулярной замены быстроизнашивающихся деталей в насосе- манжет, клапанов, в регуляторе давления и плановой замене масла.

маленький водяной погружной вариант, мини-конструкция для перекачки, модели высокого давления

Снабжение водными ресурсами дома и дачного участка всегда актуально. Но водоснабжение невозможно без применения насоса ввиду того, что часто условия не обеспечивают стационарное водообеспечение.

Для бытовых нужд, мытья машин, поливки огорода и газонов чаще всего применяют 12-вольтное компактное насосное оборудование. Его использование сосредоточено в локациях минимальной потребности в воде.

Данная малогабаритная конструкция завоевала любовь потребителей из-за своей доступной цены, комфортности в процессе работы и высокого качества обслуживания.

Работает 12-вольтовый насос как от электросети, так и на аккумуляторах.

Особенности и назначение

Низковольтные насосы получили огромный спрос благодаря их широким возможностям. На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество водяных моделей 12-вольтных насосов.

Их подразделяют на несколько видов:

• вакуумные;
• циркуляционные;
• насосы-помпы;
• мембранные.

Это основные виды, существуют и другие.

Вакуумные

На самом деле – уже устаревшее название, а вакуум используется во всех видах подобных устройств.

Циркуляционные

Современный циркуляционный насос схож по принципу работы с дренажными механизмами, он может работать с трубопроводами небольшого диаметра. Корпус изготовляется из чугунных, бронзовых или алюминиевых сплавов, что значительно снижает образование коррозии.

Принцип работы этого вида насоса обусловлен тем, что в самом начале формируется сфера с низким давлением при отверстии входного патрубка благодаря вращению крыльчатки. Таким образом, втягивается некоторая доля теплоносителя, усугубляя избыточное давление в выходном патрубке. Благодаря такому компрессионному процессу происходит вращение жидкости по замкнутой системе отопления либо горячего водоснабжения.

Существуют два вида циркуляционных агрегатов: с мокрым ротором и сухим.

В конструкциях с мокрым ротор расположен в жидкости, контакты спрятаны в специальное отделение из нержавейки. Преимуществами такого типа насоса являются небольшие габариты, длительное время бесперебойной эксплуатации, низкие шумы при работе и простота настроек. Минус – маленький КПД, в некоторых случая не достигающий 50%.

Агрегаты с сухим ротором, где последний четко отделен металлическими и керамическими уплотнительными кольцами по задумке инженеров, имеют более высокий КПД. Однако также не лишены недостатков. Например, из-за применения колец, чувствительных к любым видам загрязнений, используемая жидкость должна быть идеально чистой, иначе можно нарушить герметичность сопряжения колец.

Насосы с сухим ротором бывают вертикальные, горизонтальные и блочные.

Насос-помпа

Используются для откачки воды из подвального помещения после зимы, насос-помпа помогает сбалансировать давление воды в трубопроводе, а также применяется в сельскохозяйственных целях. Для работы на даче ручные помпы являются незаменимой вещью. Данный вид подразделяется на несколько групп: поверхностные, погружные и ручные.

• Первый вид является простым устройством, не погружается в воду, забор жидкости происходит посредством шланга.
• Поверхностные модели применяются для откачки воды из ёмкостей, полива огорода, для повышения давления в замкнутых системах водоснабжения.
• Погружные насосы полностью погружаются в воду, отсюда и название данной группы. Корпус изготавливается из специального материала, что предотвращает образования коррозии.

Имеется несколько типов погружных моделей: скважинные, колодезные, применяемые для перекачки воды из колодца, и дренажные.

• Скважинные погружные насосы используются для добычи питьевой воды и создания автономных водопроводных систем. Насосы для скважин также называют глубинными.
• Дренажные погружные насосы используются для перекачки грязных вод из канав и траншей, в системах канализации яхт и катеров, а также в тех местах, где нет возможности использовать напряжение 220В. Время безостановочной работы 15-25 минут.
• Колодезные насосы помогают делать использование воды более качественным.

Как покупные, так и самодельные, насосы-помпы способны проработать не один десяток лет при нужных показателях давления.

Если же условия непригодны для установки агрегата, так как содержат глину и мусор, то применяются специальные накладки, которые защищают оборудование от проникновения инородных частиц.

Мембранные

Мембранные электрические насосы, как и ручные, используются для забора питьевой воды из колодца, перекачки жидкости из одной емкости в другую, очищения природных водоёмов и бассейнов, а также для мытья техники.

Работает данный вид насосов за счёт изменения общего объема рабочей среды.

Основным элементов таких электронасосов являются мембраны, которые осуществляют втягивание воды из емкости и ее выталкивание через входные патрубки.

Популярные модели

На рынке для продажи предлагается огромное количество насосов, которое иногда может повергнуть в шок неопытных покупателей. Чтобы избежать проблемы с поломкой и сбоем в работе, нужно отдавать предпочтение проверенным моделям.

Самыми популярными являются несколько производителей.

• Kent. Насосы фирмы Kent предназначены для перекачки бензиновых и дизельных жидкостей.

• DC50F-1250. Качественные дренажные устройства данной марки способны выполнять работу при температуре воды до 60 градусов.

• Мембранные модели «92 артикула». Надежные, крепкие, небольшого веса механизмы способные перекачивать до 20 литров в минуту.

Другие известные, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны, производители:

• Propump;
• Rule;
• SHURflo;
• RotoFlow.

Преимущества

Главными преимуществами насосов 12В являются:

• возможность использования в условиях, не имеющих электросети;
• отсутствуют шумы и вибрации при работе;
• возможность применения рядом с опасными точками высокого напряжения;
• 12 вольт вполне хватит для того, чтобы протопить жилой дом в 80 м²;
• оборудован встроенной защитой от закипания воды.

Полезные советы при работе

В процессе работы всегда соблюдайте четкую инструкцию. Этот и другие полезные советы дают профессионалы и мастера своего дела.

• Обычные погружные мини-агрегаты имеют сравнительно низкие показатели производительности. Чтобы обеспечить водой весь участок при поливке, потребуются особенные мощные насосы, а для откачки аквариума, например, такие маломощные модели будут в самый раз.
• Ручные модели целесообразно использовать в дороге.
• Перед покупкой и выбором перекачивающего жидкость насоса определите необходимую мощность, цель использования, источники воды, в которых будет работать насос, источник электроэнергии.
• Помимо прямого назначения, такие механизмы можно использовать для создания искусственного водоёма, фонтанов.

Насос своими руками

Самодельный насос – оптимальное решение, если вы решили сэкономить средства. В этом случае вы не платите ни за доставку, не за транспортировку, а также не переплачиваете торговым компаниям.

Если у вас есть материалы и нужные знания в голове, то смастерите без проблем насосную конструкцию своими руками.

Для изготовления простого электрического водяного насоса потребуется моторчик, например, от игрушки, и источник питания, например, от телефона.

В бутылочной крышке проделывается маленькое отверстие под зубчатое колесо. Сбоку крышки проделывается ещё одно отверстие, в которое будет входить вторая крышка с носиком.

Крыльчатка для насоса делается из обычного пластика. Её длина должна быть чуть больше длины второй крышечки. На одной из её сторон проделывается отверстие, с помощью которого крыльчатка надевается на колесо двигателя. В будущем она будет вращаться вместе с двигателем и создавать движение воды.

Если сравнить со схемой покупного агрегата, то разница будет только в том, что двигатель будет большой мощности, а крыльчатка будет изготовлена не из пластика.

Такой насос, конечно же, подойдёт для наполнения небольших ёмкостей ввиду его маленькой мощности.

О том, как использовать насос для воды, смотрите в следующем видео

Мойка высокого давления сделать самому своими руками. Ремонт моек высокого давления

Мойка высокого давления стала достаточно популярным изделием в современном хозяйстве. Она может использоваться для очистки террас, дорожек на улице, автомобилей, дома или других предметов. При этом вы можете соорудить изделие самостоятельно.

Преимущества самодельного аппарата

Мойка высокого давления своими руками конструируется быстро. Кроме того, она имеет и другие преимущества:

• простота и скорость изготовления;
• не требует каких-либо сложных запасных частей, все можно сделать из простых подручных элементов;
• простота использования;
• возможность модернизации;
• эффективность работы практически такая же, как у купленной модели;
• низкая стоимость.

Представленное оборудование очень быстро смывает даже самую стойкую грязь с поверхности предмета. При этом не остается никаких разводов. Дополнительной положительной чертой является и то, что при использовании представленного аппарата практически невозможно повредить поверхность обрабатываемого предмета.

Какие элементы необходимы для работы

Если вы знаете, что мойка высокого давления своими руками сооружается просто и быстро, то теперь необходимо разобраться в ее конструкции, а также ответить на вопрос о том, какие детали необходимы для работы.

Итак, аппарат состоит из насоса или компрессора, который обеспечивает подачу воды. Также понадобится электродвигатель, который будет обеспечивать работу всей конструкции. Естественно, обязательно нужная емкость для воды, шланг для мойки высокого давления, трубка, соединительные элементы (муфты) и наконечники. Если вы хотите сделать многофункциональную модель, то вам также понадобится регулятор мощности напора струи.

Как правильно выбрать элементы аппарата?

Для того чтобы мойка высокого давления своими руками была сделана правильно и обладала высокой эффективностью, следует разобраться в том, какие именно детали необходимо приобрести.

Итак, насос должен иметь рабочее давление около 200 бар, чтобы обеспечить мощную струю воды. Естественно, он должен обладать высокой производительностью. Обратите внимание на материал изготовления насоса (или компрессора). Все детали этого прибора должны изготавливаться из прочных материалов, которые не будут поддаваться негативному воздействию влаги.

Что касается двигателя, то лучше всего приобрести однофазный аппарат, мощность которого составляет 220 Вт. То есть такой аппарат будет экономичным и эффективным. Для соединения элементов лучше использовать мягкие муфты, которые отлично зафиксируют соединения и будут служить своеобразным предохранителем в случае заклинивания насоса.

Для того чтобы мойка высокого давления своими руками была сделана оптимально, нужно также использовать емкость для воды. Желательно, чтобы бак подключался к водопроводу. В таком случае ваша струя будет беспрерывной и стабильной. Естественно, в баке должны быть остановлены фильтры для механической очистки жидкости. В емкость вы сможете добавлять различные моющие средства.

Регулятор с обратным клапаном лучше приобрести в специализированном магазине. Также необходима недлинная трубка, на которую будет надеваться пистолет с форсункой. Тип наконечника зависит от того, какая струя вам нужна, и что именно вы будете мыть.

Важным элементом является шланг для мойки высокого давления. Он должен быть гибким и обладать армирующим слоем, который не позволит изделию разрушаться под воздействием высокого давления воды.

Особенности изготовления аппарата

Теперь рассмотрим, как вы можете сделать автомобильные мойки высокого давления самостоятельно.

1. Для начала необходимо емкость оборудовать насосом. Учтите, что все соединения должны быть прочными и герметичными. Для фиксации используйте мягкие муфты.
2. С другой стороны емкости нужно прикрепить шланг, в который будет подаваться вода.
3. На шланг надевается наконечник, при помощи которого вы и будете направлять струю.

Учтите, что шнур питания должен быть хорошо изолирован от попадания влаги.

Особенности ремонта аппарата

В принципе, если данный агрегат ломается, то лучше обратиться в сервисную службу. Естественно, если вы хорошо разбираетесь в конструкции устройства, то можете совершить самостоятельный ремонт моек высокого давления.

Итак, разберемся, какие же неисправности могут возникнуть в вашем аппарате. Чаще всего в мойках бывает снижение производительности помпы или насоса. Естественно, эффективность аппарата при этом существенно падает. Причиной такой ситуации обычно становится износ уплотнений в механизме насоса. В таком случае их следует заменить. Однако если такая поломка случается слишком часто, то обратите внимание на качество воды. Возможно, она содержит слишком много абразивных примесей.

Если на вашем аппарате установлен регулятор давления, то резиновые кольца, которые присутствуют в его конструкции, тоже могут изнашиваться. При этом у вас может уменьшиться плотность струи воды, ее напор и моющая способность.

В случае если поломка оказалась очень серьезной и ремонту оборудование не подлежит, то лучше приобрести новый аппарат. То же следует сделать, если запчасти для моек высокого давления очень трудно достать.

Полезные советы

Ваше изделие должно быть удобным в использовании, поэтому не следует выбирать слишком большие детали. Во время изготовления аппарата учтите, что его нужно будет заземлить. Для этого можно применить трехжильный провод с хорошей изоляцией. Время от времени следует обязательно проверять все соединения.

Для того чтобы нагнетательный насос не выходил из строя, не следует пользоваться струей высокого давления постоянно. Для того чтобы вы могли регулировать форму и давление струи, можно использовать специальное сопло.

Если у вас часто выключается свет, то для работы устройства можно дополнительно оснастить его аккумулятором. Кроме того, вы можете оборудовать аппарат насадками, которые позволят заменить некоторые бытовые приборы.

Керхер своими руками для мойки авто

Полезные приспособления /23-ноя,2018,23;58 / 12557
После постоянных влажных уборок с тряпкой и холодной водой, которой мыть всегда не особо охота, решился на покупку мини-мойки. Выбор пал на популярный Керхер 5, но углядев цену, желание тратить деньги поубавилось.

Тем не менее, убирать все равно нужно. И вот вспомнилось, что где-то в хозяйстве у меня должен найтись водяной насос. А если его правильно использовать, то может получиться и вполне полезная вещь.
Насос – 60/35, мощностью 600 Ватт, который обеспечивает высоту подъема 35 м, с производительностью 60 л/мин. Для мини-мойки этот насос изначально не был предназначен. Здесь самой большой проблемой было то, что в случае его такого применения есть риск, что большое сопротивление может привести к перегреву двигателя. Однако практика показала – на протяжении полугода все работает стабильно. За время одной мойки автомобиля двигатель нагревался до 43 градусов по Цельсию – и это вполне нормальный показатель.
Насос подключается к системе водопровода, на нем устанавливается колба с фильтром. В водопроводе уровень давления – две с половиной атмосферы. К насосу присоединен 16 мм резиновый шланг, его длина – 8 м, а на конце насоса расположен полипропиленовый шаровый кран. Конец трубы – с полипропиленовой заглушкой на 0,5, здесь имеется прорезь.

На будущее предусматриваю подключение автоматики, от компрессора – когда кран будет закрываться, мотор выключается.

Такой готовый Керхер своими руками отлично справляется с крупной грязью, хотя от мелкой следы остаются, но поменьше, чем после оригинального Керхера.

Благодаря активной пене в результате авто становится чистым, – правда, после протирки на тряпке можно увидеть минимальные следы загрязнений, но это встречается и после Керхера. Если хотите убрать вообще всю грязь – без протирания не обойтись.

Был куплен качественный шланг из резины с армированием, на 8 метров, потрачено 1300 р. На фитинги для насоса ушло порядка 800 р, на 32 мм водопроводный шланг – примерно 1600 р. Все другие детали были приготовлены.
Был сделан такой генератор:
Использован огнетушитель, для подачи давления применен компрессор холодильника. Во время раскладывания оборудования происходит накачка до 8 атмосфер, после этого выключаю. Этого достаточно, чтобы обработать пену, уровень давления ресивера в 18 л снижается с 8 до 4 атмосфер – вполне приемлемый показатель.

Как увеличить давление воды в доме

Если в вашем доме слабые насадки для душа, из кранов течет вода, а стиральная машина заполняется бесконечно, возможно, вы столкнулись с последствиями низкого давления воды.

Эта относительно распространенная проблема с водопроводом возникает по ряду причин, но, к счастью, обычно ее можно исправить с минимальными затратами времени или денег. Однако прежде чем продолжить, важно проверить давление воды в доме, чтобы убедиться, что оно ниже нормы.

🏡 Вы любите повозиться с вещами дома. И мы тоже. Позвольте нам помочь вам.

Проверка давления воды

Низким давлением воды считается любое показание, которое меньше примерно 40 фунтов давления на квадратный дюйм (PSI). В большинстве домов давление воды должно составлять от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, при этом идеальным является 50 фунтов на квадратный дюйм. Вот быстрый и точный способ рассчитать давление воды в вашем доме:

Манометр для измерения давления воды ватт

Регулятор мощности амазонка.ком

Купите простой манометр, который обойдется вам примерно в 10 долларов. Затяните фитинг с внутренней резьбой манометра на кране для садового шланга на открытом воздухе. Убедитесь, что все клапаны, ближайшие к счетчику воды, полностью открыты. Затем полностью откройте кран шланга и снимите показания давления воды на шкале иглы манометра. Если оно ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, значит, в вашем доме низкое давление воды.

Проверка расхода

Другой важный фактор, который может вызвать снижение давления, известен как расход воды.Скорость потока — это просто то, сколько воды подается по трубам за определенный промежуток времени; он рассчитывается как галлоны в минуту (GPM). Если потребность в воде превышает количество, которое может подать система, может показаться, что в вашем доме низкое давление воды, а может и нет.

Например, если в вашем доме скорость потока 10 галлонов в минуту, то система может производить около 10 галлонов воды в минуту. Это нормально, если только стиральная машина не работает и не расходует 5 галлонов в минуту, кто-то принимает душ и не расходует 3 галлона в минуту, а посудомоечная машина не работает со скоростью 4 галлона в минуту, в результате чего требуется 12 галлонов воды в минуту.В этом сценарии система водоснабжения на 10 галлонов в минуту не сможет удовлетворить спрос, что приведет к появлению низкого давления воды. Вот как проверить расход воды в доме:

Для начала убедитесь, что в доме выключены все краны и приборы для использования воды. Затем подсоедините садовый шланг к наружному крану и выровняйте три пустых пятигаллонных ведра. Теперь включите воду на полную мощность и начните наполнять ведра. Остановитесь через 60 секунд и измерьте, сколько воды вы набрали в ведра.Если вы наполнили два с половиной ведра, расход воды в вашем доме составит около 12 1/2 галлона в минуту.

Между прочим, в среднем домохозяйство использует от 100 до 120 галлонов воды на человека в день, поэтому идеальная скорость потока должна составлять от 6 до 12 галлонов в минуту. Теперь, когда вы понимаете давление и расход воды, давайте рассмотрим три способа увеличения давления воды.

Позвоните в местный отдел водоснабжения

Если ваш дом подключен к городскому водопроводу, позвоните в муниципальный отдел водоснабжения и попросите их проверить давление воды, поступающей с улицы в ваш дом.Они проведут испытание под давлением — бесплатно для вас — чтобы убедиться, что давление подается надлежащим образом. Если они не находят проблем с основной водопроводной трубой, значит, проблема в системе водоснабжения вашего дома.

Если вы набираете воду из глубокого колодца и испытываете низкое давление воды, вызовите специалиста по ремонту скважинных насосов для осмотра колодезного насоса и расширительного бака, который нагнетает воду под давлением после ее перекачки из колодца в дом.

Регулировка редукционного клапана

Быстрый и простой способ увеличить давление воды — отрегулировать редукционный клапан, который находится на основной трубе подачи воды; поищите клапан конической формы рядом со счетчиком воды, рядом с тем местом, где в дом входит основная водопроводная труба.

Из верхней части клапана выступает болт с резьбой. Чтобы повысить давление, ослабьте стопорную гайку болта, затем поверните болт по часовой стрелке. Используйте манометр, чтобы определить, когда вы достигнете надлежащего давления воды, которое опять же составляет около 50 фунтов на квадратный дюйм. Затем затяните контргайку, чтобы зафиксировать клапан.

Установите усилитель давления

Когда все другие методы повышения давления воды не помогли, наймите лицензированного подрядчика по сантехнике для установки подкачивающего насоса давления воды.Эти компактные, но мощные электрические насосы врезаются в водопровод, где они нагнетают входящее давление и поднимают его до необходимого уровня.

Обратите внимание, что подкачивающие насосы бывают самых разных размеров и стилей, а их цена варьируется от примерно 100 до более чем 700 долларов. Опытный сантехник порекомендует, какой насос лучше всего подходит для вашего дома и семьи.

---

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Tuff-Guard Идеальный садовый шланг

Лучшее соотношение цены и качества

Гибридный резиновый шланг Craftsman Premium

Лучшее для сада

Шланги правого освещения для садовника

Самый компактный

Расширяемый шланг GrowGreen

САМЫЙ ЛЕГКИЙ ВИНТ НА ​​ВИНТ

Поворотная ручка Flexzilla

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Самодельный гидравлический поршневой насос для воды для скота

Одним из наиболее сложных аспектов развития пастбищ и пастбищ является обеспечение доступа к надежному водоснабжению для скота. В некоторых случаях существующие ручьи, ручьи или пруды обеспечивают домашний скот питьевой водой. Когда поверхностный источник воды недоступен, можно пробурить скважины и установить насосы для обеспечения водой животных.В некоторых случаях поверхностная вода может быть доступна, но недоступна для домашнего скота из-за проблем с качеством воды, крутых спусков или проблем с ограждением.

Обеспечение источника электроэнергии в таком месте для насоса может быть дорогостоящим. Использование насоса, приводимого в действие двигателем внутреннего сгорания, может потребовать осмотра и внимания несколько раз в день, а также регулярной подачи топлива. Носовые насосы и стропные насосы могут быть эффективно использованы в некоторых из этих ситуаций, но эти насосы не будут работать, если разница высот между источником воды и пастбищем превышает двадцать футов.Насосы на солнечной энергии — отличный вариант, но они могут быть дорогими в зависимости от расхода и давления, необходимых в системе.

Рис. 1. Самодельный гидроцилиндр 3/4 дюйма с фитингами из ПВХ. Во время работы вода течет справа налево. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Одним из возможных решений для обеспечения домашнего скота питьевой водой в удаленных местах является гидроцилиндровый насос. Сообщается, что первая разработка гидроцилиндра была завершена Джоном Уайтхерстом в 1772 году, и первая автоматическая версия гидроцилиндра была разработана Джозефом Монгольфье в 1796 году. ¹ Различные компании в Англии и США производили чугунные версии гидроцилиндров с начала 1800-х годов. Гидравлические поршневые насосы могут поднимать воду на значительную высоту и не требуют внешнего источника энергии.

Продаваемые в продаже насосы с гидроцилиндром служат десятилетиями, но они довольно дороги. Простой самодельный гидроцилиндр из ПВХ (поливинилхлорида) (рис. 1) может быть построен за 150–200 долларов в зависимости от материальных затрат в вашем районе и размера построенного насоса.Эти самодельные насосы прослужат несколько лет, если не дольше, и могут позволить фермеру увидеть, как такой насос будет работать, прежде чем вкладывать средства в более дорогую коммерческую установку.

Работа гидравлического поршневого насоса

Гидравлические поршневые насосы работают за счет давления, создаваемого ударной волной «гидроудара». Любой движущийся объект обладает силой инерции. Энергия требуется, чтобы привести объект в движение, и энергия также потребуется, чтобы остановить движение, причем больше энергии требуется, если движение начинается или останавливается быстро.У потока воды в трубе также есть инерция (или импульс), которая сопротивляется резким изменениям скорости. Медленное закрытие клапана позволяет этой инерции со временем рассеиваться, вызывая очень небольшое повышение давления в трубе. Очень быстрое закрытие клапана вызовет скачок давления или ударную волну, когда поток воды остановится, который движется обратно по трубе — так же, как остановка поезда, когда отдельные вагоны поезда ударяют по муфте перед ними в быстрой последовательности, когда тормоза применяемый. Чем быстрее закрывается клапан, тем сильнее создается ударная волна.Более быстрый поток воды также вызовет более сильную ударную волну, когда клапан закрыт, поскольку задействована большая инерция или импульс. Более длинная труба по той же причине вызовет более сильную ударную волну.

Гидравлический плунжер использует поток воды без давления в трубе, проходящей от источника воды к насосу (называемой «приводной» трубой). Этот поток создается путем размещения гидроцилиндра на некотором расстоянии ниже источника воды и прокладки приводной трубы от источника воды к насосу. Гидравлический цилиндр оснащен двумя обратными клапанами, которые являются единственными движущимися частями в насосе.

На рисунках 2-6 ​​представлены пошаговые иллюстрации, поясняющие принцип работы гидроцилиндра гидроцилиндра.

Рисунок 2. Шаг 1: Вода (синие стрелки) начинает течь через приводную трубу и выходит из «сливного» клапана (№ 4 на схеме), который изначально открыт. Вода течет все быстрее и быстрее по трубе и выходит из сливного клапана. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 3. Шаг 2: В какой-то момент вода движется через сливной клапан (# 4) так быстро, что толкает заслонку клапана вверх и захлопывает ее.Вода в трубе двигалась быстро и имела значительный импульс, но весь вес и импульс воды останавливались закрытием клапана. Это создает скачок высокого давления (красные стрелки) на закрытом сливном клапане. Пик высокого давления выталкивает немного воды (синие стрелки) через обратный клапан (№ 5 на схеме) в напорную камеру. Это немного увеличивает давление в этой камере. «Скачок» давления в трубе также начинает двигаться от выпускного клапана вверх по приводной трубе (красные стрелки) со скоростью звука и сбрасывается на входе в приводную трубу.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рис. 4. Шаг 3: После того, как волна высокого давления достигает входа в приводную трубу, «нормальная» волна давления (зеленые стрелки) возвращается по трубе к сливному клапану. Обратный клапан (# 5) может все еще немного приоткрыт в зависимости от противодавления, позволяя воде попадать в напорную камеру. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рис. 5. Шаг 4: как только волна нормального давления достигает сливного клапана, волна низкого давления (коричневые стрелки) проходит вверх по приводной трубе, что снижает давление на клапанах и позволяет сливному клапану открыться. и обратный клапан (# 5), чтобы закрыть.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 6. Шаг 5: Когда волна низкого давления достигает впускного отверстия приводной трубы, волна нормального давления проходит по приводной трубе к клапанам. За этой волной давления следует нормальный поток воды из-за того, что исходная вода находится над гидроцилиндром, и начинается следующий цикл. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона. Цикл гидроцилиндрового насоса, описанный на рисунках 2-6, может повторяться от сорока до девяноста раз в минуту в зависимости от перепада высоты до гидроцилиндра, длины приводной трубы от источника воды до гидроцилиндра и используемого материала приводной трубы.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Типовые установки гидроцилиндрового насоса

Рис. 7. Типичная установка гидроцилиндра гидроцилиндра с отмеченными (а) приводной трубой, (b) нагнетательной трубой и (c) размещением гидроцилиндрового насоса. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

В своей простейшей форме установка гидроцилиндрового насоса включает в себя приводную трубу для подачи воды от источника воды к насосу, гидроцилиндровый насос и нагнетательную трубу для забора воды от насоса к желобу или месту, где вода течет. необходимо (рисунок 7).

Размер приводной трубы определяет фактический размер насоса, а также определяет максимальную скорость потока, которую можно ожидать от насоса. Поскольку эффективность насоса зависит от захвата как можно большей части ударной волны гидравлического удара, лучшим материалом для приводной трубы для установки гидроцилиндра является стальная оцинкованная труба. Большинство животноводов вместо них используют трубы из ПВХ из-за более низкой стоимости и сложности установки и сборки стальных оцинкованных труб. Гидравлические плунжерные насосы, использующие приводную трубу из ПВХ, будут работать хорошо, но эластичность трубы позволит частично рассеять ударную волну гидравлического удара при расширении стенки трубы.Если для установки приводной трубы используется труба из ПВХ, выбирайте трубы из ПВХ с более толстой стенкой. Труба из ПВХ сортамента 80 будет лучшим выбором, а труба из ПВХ сортамента 40 — второстепенным.

Лучшая установка приводной трубы — это разместить трубу на постоянном уклоне от источника воды до гидроцилиндра, без изгибов или изгибов, и закрепить ее болтами и / или оцинкованными стяжками к крупным камням или бетонным площадкам для предотвращения движение. Это позволило бы наиболее эффективно развить ударную волну.Компания Gravi-Chek предлагает оптимальный уклон ведущей трубы — это один фут падения на каждые пять футов длины, что соответствует уклону 20%. ² Однако это не всегда практично в системах водоснабжения домашнего скота. Плунжерный насос будет работать с трубопроводом, который не установлен на постоянном уклоне, если все уклоны трубопроводов либо ровные, либо направлены вниз по направлению к насосу (рис. 8). В приводной трубе не должно быть «неровностей» или точек установки вверх и вниз, так как это позволит воздуху захватывать трубу, что позволит рассеять ударную волну.

Рис. 8. Приводная труба из ПВХ, помещенная в русло ручья. Оцинкованная сталь не использовалась из-за топографии и геометрии станины. Гидравлический поршневой насос работал хорошо, но каждый изгиб позволял рассеять крошечную часть ударной волны. Прямая оцинкованная стальная труба захватила бы большую ударную волну и обеспечила бы большее давление. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Если необходимо сделать выбор между установкой приводной трубы с постоянным уклоном и использованием более жесткой приводной трубы (например, из оцинкованной стали), выберите более жесткую приводную трубу.Это будет иметь большее влияние на производительность насоса, чем наклон приводной трубы.

Входной патрубок приводной трубы должен быть установлен на глубине не менее шести дюймов ниже поверхности воды. Если впускное отверстие установлено чуть ниже поверхности воды, поток воды в трубу в начале каждого цикла может создать водоворот или водоворот, который может втягивать воздух в трубу. Это вихревое действие обычно требует больше времени для развития, чем ожидаемое время цикла от полсекунды до одной секунды, но оно может развиваться.Также неплохо разместить какой-нибудь экран в виде большого шара или шара (двенадцать дюймов или более в диаметре) над входом в приводную трубу, чтобы исключить попадание мусора, мелких земноводных и мелких рыб. Большой размер экрана предотвратит ограничение потока воды в трубу, а также может помочь предотвратить развитие водоворотов.

Существует диапазон допустимых длин приводных труб для каждого размера трубы. Если приводная труба слишком короткая или слишком длинная, волна давления, которая позволяет насосу работать, не будет развиваться должным образом.

Публикация «Гидравлические тараны для поения скота вне реки» дает следующие уравнения, разработанные Н. Г. Калвертом для минимальной и максимальной длины приводной трубы. ³

Минимальная длина приводной трубы:

L = 150 x диаметр приводной трубы

Максимальная длина приводной трубы:

L = 1000 x диаметр приводной трубы

Например, если использовалась 1-дюймовая приводная труба, минимальная рекомендуемая длина была бы (150 x 1 дюйм =) 150 дюймов или 12.5 футов; максимальная рекомендуемая длина будет (1000 x 1 дюйм =) 1000 дюймов или 83,3 фута. В таблице 1 приведены образцы минимальной и максимальной длины приводной трубы для различных размеров приводной трубы.

Таблица 1. Минимальная и максимальная рекомендуемая длина приводной трубы в зависимости от диаметра приводной трубы (округлено до целых футов).

Диаметр приводной трубы (дюймы)	Минимальная длина (фут)	Максимальная длина (фут)
3/4	10	62
1	13	83
1 1/4	16	104
1 1/2	19	125
2	25	166
2 1/2	32	208
3	38	250
4	50	333

Литература компании Rife Ram предлагает другой метод выбора длины приводной трубы. ⁴ Метод Райфа не учитывает размер трубы, а основан исключительно на вертикальном перепаде высоты или падении от источника воды до гидроцилиндра. Значения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Рекомендуемая длина приводной трубы с учетом перепада высот.

Высота падения (футы)	Длина приводной трубы (фут)
3-15	6-кратное вертикальное падение
16-25	4-кратное падение по вертикали
26-50	3-кратное вертикальное падение

Рисунок 9. Установка гидроцилиндрового насоса с стояком (а) и подающим трубопроводом (b) для обеспечения протяженности трубопровода от источника воды до места расположения гидроцилиндра. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рекомендации Райфа в таблице 2 поддерживают заданный уклон трубы для каждого диапазона перепадов высот. Любой метод (таблица 1 или таблица 2) может использоваться для определения длины магистрали; удовлетворение обоих методов может обеспечить наилучшую производительность поршневого насоса.

Существуют решения по установке, если максимально допустимая длина приводной трубы недостаточна для достижения источника воды от места размещения гидроцилиндра гидроцилиндра.Один из вариантов — установить «стояк» на максимальном расстоянии приводной трубы от гидроцилиндра (рис. 9). Эта напорная труба должна быть на три размера больше, чем приводная труба, и должна быть открытой вверху, чтобы в этой точке рассеивалась ударная волна гидроудара. Напорную трубу следует устанавливать вертикально, так чтобы верх напорной трубы находился примерно на фут выше уровня источника воды. Подающий трубопровод, который должен быть как минимум на один размер больше, чем приводная труба, затем проходит от этой точки к источнику воды.

Определение перепада или падения высоты

Рис. 10. Использование плотницкого уровня и мерной палки для определения перепада высот от источника воды до предполагаемого места расположения гидроцилиндра гидроцилиндра. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Гидравлические поршневые насосы работают в зависимости от высоты падения или падения от источника воды до места, где находится подъемный насос. Количество капель определяет производительность гидроцилиндра. Степень падения или падения, доступного в данном месте, можно измерить с помощью мерной палки и плотнического уровня.Начните с того места, где будет размещен гидроцилиндр. Держите мерную линейку вертикально, упираясь одним концом в землю. Поместите плотницкий уровень на мерную линейку, держа ее ровно, так чтобы верхняя часть совпадала с верхней частью измерительной линейки. Посмотрите вдоль верхней части уровня плотника на склон, ведущий к водопроводу, и, глядя вдоль верхней части уровня, выберите место на склоне (рис. 10). Эта точка — это высота измерительной линейки над начальной точкой. Переместитесь в это место и повторите процесс наблюдения, продолжая подниматься по склону после каждого наблюдения, пока не будет достигнута подача воды.Подсчитайте, сколько раз измерительная линейка была помещена на землю, умножьте это число на длину измерительной линейки, добавьте любое частичное измерение стержня для последнего визирования (см. Рисунок 10), и результатом будет падение высоты или падение с высоты. источник воды к месту расположения гидроцилиндра.

Емкость гидравлического поршневого насоса

Гидравлические поршневые насосы очень неэффективны, обычно перекачивая только один галлон воды на каждые восемь галлонов воды, проходящих через гидроцилиндр. Однако они будут качать воду на десять футов (или более в некоторых случаях) вертикальной отметки на каждый фут перепада высоты от источника воды до гидроцилиндра.Например, если имеется перепад высот на семь футов от источника воды до гидроцилиндра, пользователь может ожидать, что гидроцилиндр будет перекачивать воду на высоту до семидесяти футов или более по вертикали над гидроцилиндром. Чем выше высота подачи, тем меньше подача воды в насосе — чем выше разница высот между гидроцилиндром и выпускным отверстием нагнетательной трубы, тем меньше будет подаваемый поток воды.

В литературе компании по производству гидравлических двигателей

Rife приводится следующее уравнение для расчета расхода гидроцилиндра гидроцилиндра. ⁴

D = 0,6 x Q x F / E

В этом уравнении Q — доступный расход привода в галлонах в минуту, F — падение в футах от источника воды до гидроцилиндра, E — высота от гидроцилиндра до выпускного отверстия для воды, а D — скорость потока воды. подача воды в галлонах в минуту. 0,6 — это коэффициент полезного действия, который может несколько отличаться между различными поршневыми насосами. Например, если скорость потока двенадцать галлонов в минуту доступна для работы гидроцилиндрового насоса (Q), насос помещается на шесть футов ниже источника воды (F), и вода будет закачиваться на высоту двадцати футов до точка выхода (E), количество воды, которое может быть перекачано с помощью поршневого насоса подходящего размера, составляет:

0.6 x 12 галлонов в минуту x 6 футов / 20 футов = 2,16 галлона в минуту

Тот же насос с тем же потоком привода будет обеспечивать меньший поток, если воду необходимо перекачивать на большую высоту. Например, используя данные из предыдущего примера, но увеличивая высоту подъема до сорока футов (E):

0,6 x 12 галлонов в минуту x 6 футов / 40 футов = 1,08 галлона в минуту

Скорость подачи насоса Q всегда будет определяться размером приводной трубы, длиной приводной трубы и высотой источника воды над гидроцилиндром.

В таблице 3 используется уравнение Райфа для перечисления некоторых диапазонов расхода для различных размеров гидроцилиндров гидроцилиндров на основе потерь на трение, обнаруженных в трубах из ПВХ Schedule 40.Диапазоны расхода насоса в таблице основаны на падении (F) на пять футов высоты и подъеме на высоте (E) на двадцать пять футов. Изменение значений E или F изменит ожидаемую производительность гидроцилиндра.

Таблица 3. Типичный расход самодельного гидроцилиндра.

Диаметр приводной трубы (дюймы)	Диаметр нагнетательной трубы (дюймы)	Минимальная подача насоса (галлонов в минуту)	Ожидаемый выход (галлонов в минуту)	Максимальный расход насоса (галлонов в минуту)	Ожидаемый выход (галлонов в минуту)
3/4	1/2	0.75	0,10	2	0,25
1	1/2	1,5	0,20	6	0,75
1 1/4	3/4	2	0,25	10	1,20
1 1/2	3/4	2,5	0,30	15	1,75
2	1	3	0.38	33	4
2 1/2	1 1/4	12	1,5	45	5,4
3	1 1/2	20	2,5	75	9
4	2	30	3,6	150	18

Примечание : Значения основаны на двадцати пяти футах подъема и пяти футах высоты падения.

Некоторые из значений производительности, перечисленных в таблице 3, довольно малы, но даже поршневой насос 3/4 дюйма со временем будет подавать значительное количество воды. Гидравлические поршневые насосы работают двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, поэтому даже при минимальной подаче насоса 3/4-дюймовый поршневой насос будет обеспечивать (0,10 галлона в минуту x 60 минут x 24 часа =) 144 галлона воды в день. , что обеспечило бы ежедневную потребность в воде от четырех до пяти голов крупного рогатого скота весом 1200 фунтов.

Если требуется больший поток, можно использовать гидроцилиндр большего размера, или другой гидроцилиндр может быть установлен с отдельной приводной трубой, а затем подсоединен к той же напорной трубе, ведущей к желобу для воды, если в нем имеется достаточный поток воды. источник воды для удовлетворения этого спроса.

Рисунок 11. Принципиальная схема самодельного гидроцилиндра. Конструкция 1. Таблица 4 содержит описания позиций. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Самодельный гидроцилиндр — конструкция 1

Существует ряд конструкций самодельного гидроцилиндра. У Уорикского университета есть несколько превосходных конструкций, разработанных для использования в развивающихся странах, где стандартные детали водопровода могут быть недоступны. ⁵

В этой публикации будут рассмотрены два похожих дизайна.Первый дизайн был разработан Марком Риссом из Университета Джорджии и представлен Фрэнком Хеннингом в публикациях Службы распространения знаний Университета Джорджии № ENG98-002 ³ и № ENG98-003. ⁶ На рисунке 11 представлена ​​схема конструкции, а в таблице 4 представлен перечень деталей для гидроцилиндра диаметром 1 1/4 дюйма.

Таблица 4. Описание материалов гидроцилиндров, представленных на рисунке 11.

Номер позиции	Описание	Номер позиции	Описание
1	Клапан 1 1/4 дюйма	10	Трубный кран 1/4 ”
2	Тройник 1 1/4 дюйма	11	манометр 100 фунтов на кв. Дюйм
3	штуцер 1 1/4 дюйма	12	Ниппель 1 1/4 ”x 6”
4	Поворотный обратный клапан из латуни 1 1/4 дюйма	13	Втулка 4 «x 1 1/4»
5	Пружинный обратный клапан 1 1/4 дюйма	14	Муфта 4 ”
6	Тройник 3/4 дюйма	15	Труба ПВХ 4 ”x 24” PR160
7	Клапан 3/4 ”	16	Заглушка ПВХ, 4 дюйма
8	штуцер 3/4 дюйма	17	Втулка 3/4 дюйма x 1/4 дюйма
9	Втулка 1 1/4 «x 3/4»	18	Внутренняя трубка (15 внутри)

Это очень простая конструкция, требующая сборки только основной сантехнической арматуры.Воздушная камера (№ 14–16) действует как напорный резервуар для скважины, используя сжимаемый воздух, захваченный в резервуаре, для амортизации ударных волн и обеспечения постоянного выходного давления. Однако воздух, первоначально захваченный в этой воздушной камере, со временем будет поглощаться водой, протекающей через насос. Когда это происходит, во время каждого цикла будет гораздо более выражен удар по насосу и трубопроводу (это состояние описывается как насос с заболачиванием), что приведет к усталости материала и отказу. Чтобы сохранить воздух в камере с течением времени, внутреннюю трубку велосипеда или скутера можно наполнить воздухом до тех пор, пока она не станет «пружинистой» или «губчатой», а затем сложить и вставить в камеру давления до того, как крышка (# 16) будет закрыта. приклеен к трубе.Это сохранит воздух в камере и предотвратит отказ насоса.

Фитинги 1–4 на схеме должны быть того же размера, что и приводная труба, чтобы насос работал правильно. Подпружиненный обратный клапан (№ 5) и патрубок (№ 12) также должны быть того же размера, что и приводная труба, но насос должен работать, если они уменьшены до того же размера, что и напорная труба.

Рисунок 12. Обратный клапан из латуни. Обратите внимание на свободно вращающуюся заслонку в выпускном отверстии. Поворотный обратный клапан следует размещать вертикально для обеспечения наилучшей производительности насоса.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Сливной клапан (# 4) представляет собой поворотный обратный клапан из латуни. Этот клапан должен быть из латуни или другого типа металла, чтобы придать заслонке достаточный вес и предотвратить преждевременное закрытие. Заслонки аналогичных клапанов из ПВХ весят очень мало и закрываются в условиях меньшего потока, предотвращая развитие ударной волны с более высоким давлением. Этот клапан не может быть подпружиненным обратным клапаном, но должен иметь свободно вращающуюся заслонку, как показано на рисунке 12.

Второй обратный клапан на рис. 11 (№ 5) должен быть стандартным подпружиненным тарельчатым обратным клапаном.Этот клапан может быть изготовлен из ПВХ или латуни.

Клапан № 1 на рис. 11 используется для остановки или обеспечения потока к насосу и может использоваться для отключения потока воды, если насос необходимо снять или отремонтировать. Клапан № 7 отключается при запуске насоса, затем постепенно открывается, чтобы вода могла течь после того, как насос заработал. Насос будет работать в течение тридцати секунд или более при полностью закрытом клапане, и если клапан оставить в закрытом положении, насос достигнет некоторого максимального давления и прекратит работу.Для работы поршневого насоса требуется приблизительно 10 фунтов на квадратный дюйм противодавления, поэтому, если выходное отверстие нагнетательного трубопровода находится не менее чем на двадцати трех футах выше подъемного насоса, можно использовать клапан № 7 для дросселирования потока и поддержания необходимого противодавления.

Манометр (№ 11) используется для определения того, когда клапан № 7 может быть открыт во время запуска насоса, и может использоваться для определения того, насколько клапан № 7 должен быть закрыт во время нормальной работы, если необходимо дросселирование. Кран трубы (№ 10) не является обязательным, но его можно закрыть, чтобы защитить манометр от выхода из строя с течением времени из-за повторяющихся импульсов.

Размер воздушной камеры определяется ожидаемой скоростью потока гидроцилиндра. Документация Университета или Уорика предполагает, что оптимальный объем напорной камеры в 20–50 раз превышает ожидаемый объем подачи воды за цикл насоса. ⁵ На основании этой информации в таблице 5 приведены некоторые минимальные длины трубопроводов, необходимые для напорной камеры. Таблица основана на гидроцилиндре, который будет работать шестьдесят импульсов или циклов в минуту.

Таблица 5. Минимальные рекомендуемые размеры воздушной камеры для самодельных гидроцилиндров.

Размер приводной трубы (дюймы)	Ожидаемый расход за цикл (галлонов)	Объем воздушной камеры Треб. (галлонов)	Длина воздушной камеры 2 дюйма (дюймы)	3-дюймовая длина воздушной камеры (дюймы)	Длина воздушной камеры 4 дюйма (дюймы)
3/4	0.0042	0,21	15	7	–
1	0,0125	0,63	45	21	–
1 1/4	0,020	1,0	72	33	19
1 1/2	0,030	1,5	105	48	27
2	0,067	3.4	–	110	62
2 1/2	0,09	4,5	–	148	85
3	0,15	7,5	–	245	140
4	0,30	15	–	–	280

Примечание : Значения в таблице основаны на поршневом насосе, работающем со скоростью шестьдесят циклов в минуту.

Самодельный гидроцилиндр — конструкция 2

Второй дизайн, представленный на рисунке 13, обычно можно найти в Интернете в видеороликах YouTube. ⁷ Она очень похожа на первую конструкцию, но эта конструкция включает самодельный клапан «снифтер», который позволяет добавлять небольшое количество воздуха в воздушную камеру при каждом цикле откачки, что устраняет необходимость во внутреннем трубка в воздушной камере.

Рисунок 13. Принципиальная схема самодельного гидроцилиндра конструкции 2 с воздухоотводчиком.Таблицы 4 и 6 содержат описания позиций. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Описания элементов в таблице 4 также применимы к этой конструкции. Три дополнительных элемента, необходимых для этой конструкции, перечислены в таблице 6.

Таблица 6. Описание дополнительных материалов для гидроцилиндра конструкции 2, представленных на рисунке 13.

Номер позиции	Описание
19	Колено 1 1/4 дюйма
20	Муфта 1 1/4 ”
21	шплинт

Разница между этими двумя конструкциями заключается в вертикальном размещении подпружиненного тарельчатого обратного клапана (# 5) сразу под воздушной камерой и добавлении небольшого отверстия в вертикально ориентированной муфте (# 20) только ниже обратного клапана (в некоторых конструкциях предлагается просверлить отверстие в нижней части обратного клапана, а не под заслонкой).В отверстие помещается шплинт (# 21), чтобы уменьшить потерю воды (и потерю давления) до некоторой степени при возникновении цикла давления, но при этом позволяя воздуху втягиваться в трубу, чтобы его вытолкнули в воздушную камеру в следующий раз. цикл. Размер фитинга и информация о материалах такие же, как для конструкции 1, за исключением следующего: трубная муфта (или ниппель) №20, используемая для отверстия для детектора, должна быть из оцинкованной стали, чтобы предотвратить износ шплинта с течением времени, а оцинкованная сталь лучше. Выбор материала для колена №19 по прочности конструкции.

Размер отверстия для снифтера имеет решающее значение для работы насоса. Уорикский университет подробно обсуждает это свойство в документации по гидроцилиндрам. ⁵ Их информация предлагает просверлить отверстие 1/16 дюйма и при необходимости немного увеличить его размер. Отверстие 1/8 дюйма или меньше со вставленным шплинтом подходящего размера может быть хорошим вариантом вместо этого в качестве отправной точки. Если гидроцилиндр забивается водой, может потребоваться отверстие для рыхлителя немного большего размера.

Преимущество этой конструкции заключается в том, что при правильном размере отверстия для рыхлителя насос никогда не должен заболачиваться из-за протекающей внутренней трубки в воздушной камере. Недостатками являются метод проб и ошибок для получения правильного размера отверстия, необходимость в дополнительной опоре для увеличенной вертикальной высоты насоса и возможность того, что отверстие для рыхлителя, будучи очень маленьким, может замерзнуть и закрываться в холодную погоду.

Работа насоса

Рисунок 14. Гидравлический гидроцилиндр 3/4 дюйма (конструкция 1) в работе. Снимок был сделан как раз при закрытии сливного клапана. Бетонный блок на месте для поддержки воздушной камеры. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Обе конструкции насоса запускаются с использованием одинаковых шагов. Присоедините собранный гидроцилиндр к приводной трубе, закройте клапан № 7, затем откройте клапан № 1, чтобы позволить воде течь. Сливной клапан (# 4) почти сразу же принудительно закроется. Заслонку сливного клапана необходимо несколько раз вручную нажать вниз, чтобы вначале запустить автоматический режим работы насоса.Этот процесс удаляет воздух из системы и создает давление в воздушной камере, необходимое для работы насоса. Ожидается, что нажатие на заслонку от двадцати до тридцати раз приведет к запуску гидроцилиндра. Если насос не начинает работать после нажатия на заслонку более семидесяти раз, проблема в системе. Заслонку на меньшем насосе (1/2 дюйма, 3/4 дюйма и т. Д.) Можно довольно легко надавить большим пальцем, но для больших насосов может потребоваться использование металлического стержня какого-либо типа, чтобы толкнуть заслонку. вниз, особенно если существует значительный перепад высоты между источником воды и гидроцилиндром.

После того, как насос заработал (рис. 14), постепенно открывайте клапан № 7, чтобы вода стекала вверх в желоб для воды. Для работы насос должен иметь противодавление 10 фунтов на квадратный дюйм или более, поэтому постепенно открывайте клапан № 7, следя за показаниями манометра, чтобы поддерживать противодавление 10 фунтов на квадратный дюйм. Давление будет расти по мере того, как вода заполняет нагнетательную трубу по мере ее подъема в гору.

Насос будет работать непрерывно после запуска до тех пор, пока вода свободно течет к насосу и вытекает из напорного трубопровода.Если поток воды останавливается в водосливном желобе, гидроцилиндр нагнетает до некоторого максимального давления и останавливается, после чего его необходимо перезапустить вручную. Насос не перезапускается сам. Это означает, что если вода подается в одну поилку, поплавковый клапан использовать нельзя. Необходимо предусмотреть возможность слива воды из желоба после его заполнения, поскольку вода должна течь непрерывно, чтобы насос продолжал работать. Для отвода лишней воды от желоба можно использовать простую траншею с гравием или другой метод.

Поскольку вода непрерывно вытекает из сливного клапана насоса, необходимо также уделить внимание дренажу воды на месте установки насоса. Если насос расположен рядом с ручьем после бассейна или другого источника воды, это не будет проблемой. Однако, если он размещен на сухой земле вдали от источника воды, следует рассмотреть возможность дренажа.

Материалы и размеры напорных труб

Нет никаких ограничений по размеру или типу используемой напорной трубы, помимо обычной практики проектирования трубопроводов.Оцинкованная стальная труба, поливинилхлоридная труба, резиновый шланг или простой садовый шланг могут использоваться для подачи воды в поилку, при условии, что ее размер соответствует ожидаемой скорости потока. В некоторых инструкциях по установке гидроцилиндров указывается, что напорная труба должна быть в два раза меньше приводной трубы, но это не влияет на производительность насоса. Размер напорной трубы должен соответствовать расходу и потерям на трение.

В таблице 7 приведены некоторые максимальные рекомендуемые значения расхода для труб различных размеров.Эти скорости потока основаны на максимальной скорости потока пять футов в секунду в нагнетательной трубе, что поможет предотвратить развитие гидроудара в нагнетательной трубе. Меньшие потоки, чем те, которые указаны в списке, позволят воде транспортироваться на большие расстояния или на более высокие отметки в разумных пределах, поскольку меньшее давление будет потеряно из-за трения трубы. Для определения фактических потерь на трение для данной установки можно использовать диаграммы потерь на трение в трубах для соответствующего материала труб. ⁸ Трубопроводы большего размера снизят потери на трение, но также увеличат затраты.Трубопроводы меньшего размера будут стоить меньше, но могут снизить производительность поршневого насоса. Если потери на трение не рассчитываются, используйте половину допустимого расхода (или меньше), указанного в таблице 7, чтобы выбрать размер напорного трубопровода.

Таблица 7. Рекомендуемые максимальные скорости потока для различных размеров труб из ПВХ Schedule 40, исходя из скорости потока 5 футов в секунду.

Размер трубы (дюймы)	Макс. График расхода 40 (галлонов в минуту)	Размер трубы (дюймы)	Макс.График расхода 40 (галлонов в минуту)
1/2	5	2	56
3/4	9	2 1/2	82
1	16	3	123
1 1/4	27	4	205
1 1/2	35

Источники воды, подходящие для гидроцилиндрового насоса

Вода будет непрерывно проходить через гидроцилиндр, поскольку насос работает постоянно.Если источником воды для насоса является неглубокий бассейн в текущем ручье или ручье, это не будет проблемой, поскольку вода течет в этих водоемах непрерывно. Однако могут возникнуть проблемы, если небольшой пруд используется в качестве источника воды для гидроцилиндра.

Например, предположим, что фермер решил использовать небольшой пруд площадью 1/2 акра для установки гидроцилиндра. История пруда показывает, что он, кажется, остается довольно полным, за исключением периодов сильной засухи. Фермеру нужна скорость потока 1 галлон / мин (галлон в минуту) в поилку для домашнего скота, и поэтому он помещает за прудом гидравлический поршневой насос диаметром 1 1/2 дюйма.Плунжерному насосу требуется поток приблизительно 9 галлонов в минуту для создания желаемого потока 1 галлон в минуту в желоб для воды.

Гидравлический насос работает двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, забирая из пруда 9 галлонов в минуту. Такой расход удалит (9 галлонов в минуту x 60 минут x 24 часа =) 12 960 галлонов воды в день из пруда. Это эквивалент примерно одного дюйма воды, удаляемой из пруда каждый день. Если ручей или родник, питавший пруд, был достаточным для того, чтобы поддерживать пруд наполненным до того, как был установлен гидроцилиндр, уровень воды в пруду начнет падать на один дюйм каждый день.Через месяц уровень пруда может упасть на тридцать дюймов.

В следующем разделе описаны методы, которые позволяют использовать гидроцилиндровый насос с использованием пруда в качестве источника воды без нарушения плотины. Однако фермер должен сначала определить, будут ли источники или ручьи, питающие пруд, достаточными для поддержания уровня воды в пруду, прежде чем устанавливать гидроцилиндр. Это может помешать сливу хорошего пруда до непригодного для использования уровня.

Откачка из пруда

Если за плотиной пруда установлен гидроцилиндровый насос, фермер должен также учитывать требования к дренажу для удаления вытесненной вытяжной воды из-за пруда.Это предотвратит развитие влажных участков или возможную эрозию почвы с течением времени.

Некоторые типы сифонов могут использоваться для забора воды из пруда и подачи ее через плотину к гидроцилиндровому насосу. Однако этот сифон не может быть напрямую подсоединен к приводной трубе без обеспечения давления и сброса сифона. Сифон будет препятствовать развитию волны давления в приводной трубе. Если используется сифон, вода может подаваться по сифонной трубе в желоб или бочку, открытую в атмосферу за дамбой пруда, при этом труба привода гидроцилиндра подсоединяется непосредственно к желобу или бочке.Это предотвратит влияние сифона на развитие волны давления.

Техническое обслуживание насоса

В самодельном гидроцилиндре только две движущиеся части — сливной клапан и подпружиненный обратный клапан (№ 4 и № 5 на рисунках 11 и 13). Со временем один или оба этих клапана могут выйти из строя просто из-за износа. Износ будет более значительным у гидроцилиндров, использующих песчаную или илистую воду, и на гидроцилиндрах с более коротким временем цикла. Отчеты фермеров показывают, что самодельные обратные клапаны с гидроцилиндром служат от трех месяцев до двух лет в зависимости от этих двух факторов.Два штуцера на рисунках 11 и 13 (№ 1 и № 8) предназначены для снятия насоса для обслуживания в случае необходимости.

Если в источнике воды есть детрит, а входная сетка не используется, может возникнуть проблема с застреванием небольшой палки или веточки между заслонкой сливного клапана и уплотнением клапана, что препятствует надлежащему закрытию клапана. В некоторых случаях это может привести к пропуску цикла, и затем палку можно смыть, но в других случаях палочка может застрять. Если гидравлический насос является единственным источником воды для вашего скота, его следует проверять ежедневно — в большинстве случаев фермер может просто подъехать к участку, опустить окно (или выключить трактор) и прислушаться к регулярному звуку « щелкните », чтобы подтвердить, что насос работает.Лучше всего осмотреть работающий насос, но второй вариант — просто посетить желоб для воды, чтобы убедиться, что вода течет.

Если в зимние месяцы используется гидроцилиндр, следует позаботиться о том, чтобы изолировать как можно большую часть насоса и надземных трубопроводов. Постоянный поток воды через насос должен помочь предотвратить замерзание, но при более низких температурах вокруг выпускного отверстия сливного клапана может скапливаться лед, что может привести к остановке насоса. Если используется конструкция 2, в холодную погоду необходимо обязательно осмотреть отверстие для снифтера, чтобы убедиться, что оно не замерзло.

Если гидроцилиндр установлен в русле небольшого ручья или рядом с ним, следует позаботиться о том, чтобы насос был достаточно закреплен на бетонной подушке или других тяжелых неподвижных предметах, чтобы предотвратить потерю во время сильного шторма. Также следует учитывать какой-либо тип щита или укрытия от ветвей или другого детрита, стекающего вниз по течению во время такого события. Лучше всего разместить гидроцилиндр на сухой земле рядом с ручьем, но вне зоны потенциального затопления в случае средних штормовых явлений, с обеспечением дренажа отходов или возврата воды в ручей.

«Настройка» насоса

Существует два метода, которые можно использовать для «настройки» или регулировки гидроцилиндра гидроцилиндра для увеличения или уменьшения давления и расхода насоса. Первый метод настройки — просто изменить положение сливного клапана (№ 4 на рисунках 11 и 13). Этот клапан обычно следует размещать вертикально для обеспечения наилучшей производительности насоса. Если производитель желает снизить давление, тройник, к которому прикреплен клапан (№ 2 на рисунках 11 и 13), можно слегка повернуть в одну сторону, что позволит заслонке сливного клапана слегка опускаться в корпус клапана.Корпус клапана должен быть ориентирован, как показано на рисунке 12, чтобы заслонка могла опускаться в путь потока воды. Слегка повернув клапан, заслонка закроется с меньшей скоростью воды, что создаст меньшую ударную волну гидроудара и приведет к снижению давления в насосе. Слишком большой поворот клапана, как показано на рисунке 12, приведет к остановке работы насоса, поскольку скорость воды в приводной трубе при закрытии клапана будет слишком низкой, чтобы создать полезную ударную волну гидравлического удара.

Второй метод настройки может использоваться для увеличения давления, создаваемого гидроцилиндром, и при этом увеличения скорости потока. Заслонка сливного клапана (показанная на рис. 12) закроется, когда в трубе будет достигнута определенная скорость воды. Вес заслонки клапана определяет скорость воды, необходимую для закрытия заслонки. Если к заслонке добавлен вес, потребуется более высокая скорость воды, чтобы закрыть заслонку. Публикация Уорикского университета «Как работают поршневые насосы» содержит подробное описание веса заслонки и скорости воды в закрытом состоянии. ⁹

Обычные методы увеличения веса заслонки включают использование винтов или эпоксидной смолы для прикрепления шайб или других небольших грузов к заслонке. Необходимо проявлять осторожность при прикреплении грузов, чтобы они оставались прочно прикрепленными и не мешали нормальному закрытию клапана. Гровер также должен учитывать, какое давление можно получить, настроив насос таким образом. Можно увеличить скорость воды в трубе до такой степени, что усиление ударной волны гидроудара может вызвать фактическое повреждение трубопровода или насоса.

Общие проблемы

Плунжер не запускается: (a) В большинстве случаев это происходит из-за того, что не был установлен обратный клапан подходящего размера для сливного клапана. Этот клапан и тройник должны быть того же размера, что и приводная труба. Использование обратного клапана из ПВХ или подпружиненного металлического обратного клапана вместо свободно вращающегося обратного клапана также может вызвать эту проблему; (b) Другой проблемой может быть отсутствие перепада высот между гидроцилиндром и источником воды. В то время как некоторые коммерчески производимые поршневые насосы будут работать с перепадом высоты всего в двадцать дюймов, эти самодельные агрегаты менее эффективны и требуют приблизительно пяти футов перепада высоты для надежной работы; (c) воздух не был удален из системы.Нажатие на заслонку сливного клапана от двадцати до пятидесяти раз является нормальным для запуска гидроцилиндра; (d) для приводной трубы использовался гибкий шланг. Приводная труба должна быть изготовлена ​​из жесткого материала.

Гидравлический подъемник на несколько циклов и остановок: (a) Обычно это происходит из-за слишком длинной или слишком короткой приводной трубы для размера насоса гидроцилиндра. Слишком длинная или слишком короткая приводная труба может мешать или препятствовать развитию импульса ударной волны в трубе; (b) клапан № 7 на выпускной стороне насоса не закрывается при запуске насоса.Этот клапан должен быть закрыт во время запуска, чтобы насос развил некоторое противодавление и начал работу.

Мы проверили его с садовым шлангом, но он не запускается. Если ввести садовый шланг внутрь приводной трубы для подачи воды для проверки гидроцилиндра, вода в этой трубе будет частично повышена под давлением, что будет препятствовать ударной волне гидроудара и удерживать сливной клапан закрытым. Лучший способ проверить гидроцилиндр — это прикрутить приводную трубу к дну открытого ведра и держать ведро наполненным водой из садового шланга.Ковш должен быть как минимум на пять футов выше гидроцилиндра.

Ползун начинает очень сильно пульсировать, а затем останавливается. Обычно это происходит из-за того, что внутренняя труба не помещается в воздушную камеру во время строительства, но в некоторых случаях в воздушной камере может образоваться трещина или острый край может иметь отверстие во внутренней трубе. Герметичные уплотнения в соединениях клееных труб из ПВХ размером два дюйма и более требуют использования как грунтовки ПВХ, так и цемента ПВХ во время сборки.Для труб из ПВХ меньшего диаметра рекомендуется использовать как грунтовку, так и цемент.

Коэффициенты пересчета и определения

1 дюйм (1 дюйм) = 2,54 сантиметра

1 фунт на квадратный дюйм (1 фунт / кв. Дюйм) = 6,895 кПа

1 фунт на квадратный дюйм (1 фунт / кв. Дюйм) = 0,06895 бар

1 галлон в минуту (1 галлон в минуту) = 3,78 литра в минуту

1 фут подъемного напора = 0,433 фунта на квадратный дюйм (для воды)

1 акр = 0,4047 га

Для сравнения с местными трубопроводами: 1-дюймовая ПВХ-труба Schedule 80 имеет минимальную толщину стенки 0.179 дюймов и номинальное рабочее давление 630 фунтов на квадратный дюйм; 1-дюймовая ПВХ-труба Schedule 40 имеет минимальную толщину стенки 0,133 дюйма и номинальное рабочее давление 450 фунтов на квадратный дюйм.

Цитированные источники

1. Грин энд Картер Лтд., 2013 г. Сомерсет, Англия: Грин энд Картер Лтд; c2013 [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.greenandcarter.com/main/about_us.htm.
2. Gravi-Chek ^TM . Сан-Диего (Калифорния): CBG Enterprises [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.gravi-chek.com/html/installation.html.
3. Хеннинг Ф., Риссе М., Сегарс В. Гидравлические цилиндры для поения скота вне реки. Кафедра сельскохозяйственной инженерии, Университет Джорджии. 1998; ENG98-002.
4. Rife справочник информации. Нантикок (Пенсильвания): Компания по производству гидравлических двигателей Райф; 1992.
5. Инженерная школа. Технический релиз: Гидравлический поршневой насос TR12 — DTU P90. Проектная техническая установка (ДТУ) плунжерной насосной программы. Ковентри (Великобритания): Уорикский университет. [обновлено 25 июля 2008 г .; по состоянию на июль 2019 г.].https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/grouplist/structural/dtu/pubs/tr/lift/rptr12.
6. Henning F, Risse M, Segars W, Calvert V, Garner J. Гидравлический цилиндр из стандартных сантехнических деталей. Кафедра сельскохозяйственной инженерии, Университет Джорджии. 1998; ENG98-003.
7. Самодельная модель гидроцилиндра. Dieseljonnyboy. 21 апреля 2012 г., 7:53 мин. [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.youtube.com/watch?v=4OmYsS2lHPY.
8. Ирригационная ассоциация. Инструменты и калькуляторы: Графики потерь на трение Ассоциации Ирригации.Фэрфакс (Вирджиния): Ассоциация ирригации; c2019 [по состоянию на июль 2019 г.]. https://www.irrigation.org/IA/Resources/Tools-Calculators/IA/Resources/Tools-Calculators.aspx.
9. Инженерная школа. Технический релиз: TR15 — Как работают поршневые насосы. Ковентри (Великобритания): Уорикский университет. [обновлено 25 июля 2008 г .; по состоянию на июль 2019 г.]. https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/grouplist/structural/dtu/pubs/tr/lift/rptr15.

Список использованных источников

Роберсон Дж. А., Кроу Коннектикут. 1980. Инженерная механика жидкости второе издание.Бостон (Массачусетс): Компания Houghton Mifflin.

Стэнли Дж. 2013. Личное общение.

Объяснение давления воды в жилых домах

Хорошее давление воды — это то, что большинство домовладельцев считают само собой разумеющимся. Нет ничего хуже, чем прийти домой после тяжелого рабочего дня, с нетерпением ждать хорошего душа, только чтобы быть встреченным струйками воды из-за низкого давления. С другой стороны, чрезмерно высокое давление может стать источником сильного стресса и разочарования. Повреждение всей водопроводной системы — от стыков до линий подачи и кранов; высокое давление также будет держать ваш счет за воду выше, чем должен быть.Ниже мы рассмотрим, как создается давление воды и почему это важно.

Как создается давление воды?

Большинство жилых районов получают воду от муниципального поставщика воды. Во многих районах используются источники подземных вод, но поверхностные воды — водохранилища, озера и реки — составляют основную часть муниципальных запасов. Каким бы ни был источник, вода обычно перекачивается на очистные сооружения, а затем в напорные резервуары, расположенные на высоких точках по всей распределительной зоне (в некоторых населенных пунктах используются высокие водонапорные башни).Высота этих резервуаров относительно зоны распределения — вместе с весом воды — это то, что создает давление. Чем выше бак, тем выше давление.

Вода под давлением перемещается из резервуара в водопровод, который питает население. В зависимости от условий местности повсюду могут располагаться подкачивающие станции, в которых для поддержания давления в распределительной системе используются насосы. В областях, где давление становится слишком высоким, станции понижения давления перекачивают воду под высоким давлением в области с низким давлением, поддерживая контролируемые уровни во всей системе.

Полезный совет: В частных жилых колодцах используется напорный бак и переключатель для контроля давления воды. Чаще всего они устанавливаются на 30-50 фунтов на квадратный дюйм, включая насос при 30 фунтах на квадратный дюйм и выключаемый при 50 фунтах на квадратный дюйм.

Каким должно быть давление воды?

Многие факторы влияют на конечное давление воды в вашем доме. Высота здания относительно высоты резервуара / башни и расположения водопровода может иметь большое значение, равно как и размер магистрали и количество соединенных с ней домов.Линия обслуживания (труба, соединяющая дом с магистралью), размер которой не соответствует потребностям дома, также может повлиять на конечное давление в кране.

Pro Tip: Как только вода попадает в водопроводную систему вашего дома, есть много способов понизить давление — заблокированные трубы, забитые фильтры или аэраторы, водонагреватели с отложениями и старые утечки являются типичными виновниками.

Давление воды в жилых помещениях составляет от 45 до 80 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).Все, что ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, считается низким, а все, что ниже 30 фунтов на квадратный дюйм, считается слишком низким; минимальное давление, требуемое большинством норм, составляет 20 фунтов на квадратный дюйм. Давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм слишком велико. В то время как низкое давление воды является скорее неприятностью, чем серьезной проблемой (некоторые приспособления, такие как стиральные машины, имеют минимальные требования к давлению), высокое давление воды влечет за собой значительно повышенный риск повреждения труб, стыков, арматуры и уплотнений, а не упомянуть об увеличении потерь воды.

Как измерить и исправить давление воды?

Давление воды можно легко измерить и контролировать с помощью простого и недорогого водяного манометра, который навинчивается на любую насадку для шланга.Манометры с «ленивой рукой» имеют дополнительный индикатор высокого уровня, который остается на самом высоком уровне давления до тех пор, пока манометр не будет сброшен. Этот тип манометра может сообщить вам, если вы испытываете скачки высокого давления, которые также могут вызвать проблемы.

Чтобы снизить высокое давление в доме, вам понадобится редукционный клапан (PRV). Фактически, они часто требуются кодексом для давлений выше 80 фунтов на квадратный дюйм. Эти устройства делают именно то, что они говорят, снижая давление до 400 фунтов на квадратный дюйм до разумного уровня по вашему выбору (большинство из них на заводе установлено на 45 фунтов на квадратный дюйм).

Примечание: PRV обычно устанавливаются сразу после счетчика воды. Если дом, обслуживаемый PRV, имеет водонагреватель, большинство кодов требуют , чтобы к водонагревателю был добавлен расширительный бак. Это связано с тем, что у PRV есть внутренний обратный клапан, который позволяет воде течь только в одном направлении, предотвращая обратное движение воды со стороны дома PRV. Это проблема водонагревателей из-за теплового расширения (расширения воды при нагревании).В системе без PRV вода выталкивается обратно к магистрали за счет повышенного давления от расширения. Поскольку PRV предотвращает это, необходим расширительный бак, чтобы приспособиться к увеличенному объему и давлению. Без бака давление будет расти во всей домашней водопроводной системе до тех пор, пока не будет использоваться приспособление, что может привести к повреждению.

Дополнительные ресурсы: Для тех, кто проклят низким давлением воды, у нас есть несколько полезных советов в нашей статье «Что можно сделать с низким давлением воды».

Конструкция эрлифтного насоса DIY: насос для воды со сжатым воздухом

Добавить в избранное

Клиффорд Э. Джонс — Нет причин платить большие деньги за водяной насос, если конструкция эрлифтного насоса своими руками сделает все, что вы хотите. Стоимость очень низкая. Список материалов для 100-футовой скважины; отрегулируйте это в соответствии с глубиной вашего колодца.

Перечень материалов для конструкции вашего самодельного эрлифтного насоса:

• Прочная тканая нейлоновая леска 1/8 дюйма, 110 футов
• 110 футов пластиковой (ПВХ) диаметром 1-1 / 4 дюйма
• 110 футов пластиковой трубы ½ дюйма (ПВХ)
• 1 коробка с 100 винтами из нержавеющей стали 3 / 8 дюймов длиной
• 1 заглушка колодца (построенная или купленная)
• 1 зажим из нержавеющей стали для удержания вместе нижних труб
• 1 зажим из нержавеющей стали для удержания трубы 1-1 / 4 ”наверху крышки колодца
• 2 1- Отводы под 90 градусов 1/4 дюйма
• Отводы под 90 градусов 2 ½ дюйма
• 1 рулон клейкой ленты

Просеиваемый материал:

• Соединители 1-1 / 4 «и ½»
• Соединительный состав из ПВХ (возьмите новую банку, она будет лучше удерживать)
• 1 воздушный компрессор (полезен для многих вещей)
• 1 соединитель от вашего компрессора к ½ » ПВХ

Конструкция эрлифтного насоса

DIY с использованием пластиковой трубы и воздушного компрессора

Для начала вам нужно будет снять крышку колодца.В случае повреждения соберите или купите новый. Держите колодец в чистоте. Проделайте четыре отверстия в крышке колодца. (Рисунок 1.) Два отверстия для вентиляционных отверстий, одно для выпускной трубы 1 ¼ ”и одно для воздушной трубы ½. Закройте вентиляционные отверстия.

Затем привяжите груз, например большую гайку, к одному концу нейлоновой лески 1/8 дюйма и опустите его в колодец, чтобы измерить глубину до воды, стоящей в колодце. Отметьте точку на линии. Я использовал проволочные стяжки из продуктового магазина. Продолжайте опускать линию, чтобы измерить глубину колодца, и закрепите на линии проволочную стяжку для маркера.Теперь снимите нейлоновую леску и вытащите ее прямо из колодца, чтобы измерить длину труб.

Выпускная труба имеет диаметр 1 1/4 дюйма, воздуховод — 1/2 дюйма. Используйте клей и два маленьких винта из нержавеющей стали для каждого соединения. Длина трубы 1-1 / 4 дюйма должна соответствовать глубине колодца. Проденьте конец, наиболее удаленный от колодца, через отверстие, которое вы сделали в крышке колодца, и пусть он выступает за крышку колодца так, чтобы доходить до верха бочки. (См. Иллюстрацию 2).

Сжатый воздух нагнетается в скважину через трубу 1/2 дюйма, выталкивая воду вверх по трубе 1-1 / 4 дюйма и выходя из земли непрерывным потоком.

Теперь поместите зажим размером 1-1 / 4 дюйма на верхнюю часть крышки колодца. Это в конечном итоге предотвратит падение насоса в колодец, поэтому плотно затяните его и убедитесь, что он не соскользнет в отверстие в крышке колодца. Затем сделайте линию ½ дюйма. Начиная снизу, наденьте два колена 90 градусов и кусок трубы 30 дюймов, вставьте его в трубу 1-1-4 дюйма и скрепите обе трубы вместе (Рисунок 3).

Скрепите вместе две трубы через каждые 10 футов. Продолжайте наращивать линию ½ дюйма до верха через крышку колодца плюс 4 дюйма.Наденьте зажим из нержавеющей стали на ½-дюймовую трубу сверху крышки колодца, а затем подсоедините соединитель к компрессору.

Пришло время положить все это в колодец. Обвяжите крышку колодца сумкой или мешком для корма, чтобы она оставалась чистой, пока вы таскаете ее по двору. Получите некоторую помощь.

Положите трубы в колодец. Они не тяжелые, просто неудобные. Помогает, если есть чем выгнуть трубы, например, большой грузовой ящик. Изогните трубы высоко, чтобы не сломать их, и опустите вниз, в конце концов положив все на верхнюю часть колодца и удерживая все это крышкой колодца, которую вы установили ранее.

Теперь зацепите два колена на трубе диаметром 1-1 / 4 дюйма, приставив кусок трубы к стволу и короткий отрезок, направив его вниз в ствол. Не просовывайте конец выпускной трубы в ствол. Воздух должен уйти.

Теперь подключите компрессор, и вы готовы к воде благодаря конструкции эрлифтного насоса.

Здесь происходит то, что воздух закачивается по маленькой трубе и выпускается в большую трубу, образуя пузырьки, которые поднимаются, захватывают воду и поднимают ее вверх.

У вас может не быть большого колодца, и вы можете обойтись выпускной трубой ¾ дюйма и воздуховодом 1/4 дюйма. Только не загораживайте дно большой трубы маленькой. Оставьте место для воды.

Эта статья была бы неполной без информации о воздушном компрессоре. Главное усилие — направить немного воздуха в небольшую линию, которая перекрывается только водой. Подойдет любой компрессор, способный накачать автомобильную шину. Объем воздуха важнее большого давления. Я с большим успехом использовал насос для автомобильного кондиционера, но он перекачивал масло, а это нехорошо.Купите себе хороший воздушный компрессор.

Эта конструкция эрлифтного насоса может показаться насосом для бедняков, но у него есть некоторые преимущества перед другими насосами. Не замерзнет; можно сделать самому; любое обслуживание производится на компрессоре, а не в колодце; и если вы просто проживете мимо энергетической компании, у вас все еще будет вода, и это не будет стоить вам руки и ноги.

Для получения дополнительной информации об использовании воды в вашем доме ознакомьтесь с советами от Countryside о 10 способах экономии воды, повторном использовании воды дома и о том, как фильтровать воду из колодца .

Первоначально опубликовано в 2000 г. и регулярно проверяется на точность.

Как построить систему мойки высокого давления? Пошаговое руководство для вас

Очистка и парение больше не являются практичными способами очистки всего, что вы хотите очистить. Это, а также тошнотворные химикаты, которые нужно использовать при чистке, обычно являются причинами, по которым человек решает отложить стирку до дальнейшего уведомления.

Кроме аппаратов для мытья под давлением.

Мощность, которую дает мойка высокого давления, значительно сокращает время на очистку, что делает ее частью повседневно используемого оборудования, которое должно быть в домашнем хозяйстве.Но не все готовы и могут выложить от 90 до 500 долларов.

Кроме того, в наше время, когда вы можете использовать Google почти все, каждый начинает становиться мастером DIY, что совсем не так сложно. При наличии подходящих инструментов, знаний и опыта можно мгновенно создать моечное оборудование высокого давления.

Как построить электрическую систему мойки высокого давления

Теперь, когда вы знакомы с инструментами и устройствами, необходимыми для вашей системы мойки высокого давления, вы можете построить свою мойку высокого давления.Убедитесь, что у вас есть представление о том, какую систему мойки высокого давления вы хотите создать, мощность двигателя, от которой она работает, и выходное давление в фунтах на квадратный дюйм, которое вы хотите получить.

Шаг 1. Первый шаг — собрать все необходимые материалы. Имейте раму, в которой должен находиться не только двигатель двигателя, но и выдерживать вес бака мойки высокого давления. Обязательно оставьте дополнительное место для водяного шланга, если вы собираетесь его использовать.

Шаг 2. Поместите основание, которое у вас будет, на раму, которую вы будете использовать.Убедитесь, что он расположен по центру основания. С помощью крепежа и болтов закрепите электродвигатель на месте.

Шаг 3. Задняя часть основания рамы — идеальное место для резервуаров с водой и воздухом. Закрепите их на раме и подсоедините садовый шланг для воды к крану, чтобы подсоединить его к резервуару для воды.

Шаг 4. Подсоедините водяной насос к резервуару для воды и воздуха. Это соединение следует подводить к напорному шлангу.

Перед следующим шагом, независимо от того, настраиваете ли вы электрическую или газовую мойку высокого давления, убедитесь, что они выключены.

Шаг 5. Проверьте топливо. Газовый двигатель должен быть заправлен ровно достаточно.

Розетки, к которым вы будете подключать свою электрическую систему, также должны быть проверены, чтобы убедиться, что они работают. Приготовьте удлинитель на случай короткого замыкания шнура питания.

Шаг 6. Убедитесь, что резервуар для воды заполнен. Осмотрите шланговые соединения и защитите систему. Попробуйте включить стиральную машину.

Шаг 7. Дайте аппарату высокого давления поработать две-три минуты.Этого времени должно быть достаточно, чтобы проверить, правильно ли он вентилируется. Осмотрите водяной шланг от насадки шланга или трубки. Слейте воду и отрегулируйте давление, чтобы проверить форсунку.

Шаг 8. Перед тем, как протестировать всю функциональность только что построенной системы мойки высокого давления, удалите все потенциально хрупкие детали внутри или вокруг области, которую вы будете чистить.

Ваша самодельная электрическая мойка высокого давления

Мойки высокого давления не так высоки, как кажутся.На самом деле это просто водяной насос с электрическим приводом, в котором обычная вода забирается мойкой из крана. Насос ускоряет воду под давлением, а затем впрыскивает ее со скоростью из линии через спусковой крючок пистолета.

С учетом сказанного, даже базовые знания о том, как работает мойка высокого давления, дадут вам представление о том, как построить систему мойки высокого давления. Все, что вам нужно знать, это детали, которые вы найдете внутри мойки высокого давления, и соответствующие предметы, которые могут служить их заменой.

Что мне нужно для сборки мойки высокого давления?

Детали системы мойки высокого давления

Впускное отверстие для воды

Шланг, соединяющий мойку высокого давления с основным водопроводом, является впускным отверстием для воды. Большинство впускных отверстий имеют фильтры, которые не позволяют грязи и мусору проходить через шайбу и засорять все это.

Вам не захочется даже крошечной крупинки в вашей напорной воде. В противном случае они могут вызвать повреждение при взрыве с другого конца на высокой скорости.

Электродвигатель / бензиновый двигатель

Меньшие и наиболее часто встречающиеся в домашних хозяйствах работают от бытовой электросети, тогда как более крупные работают с бензиновыми двигателями на сжатом воздухе. Это те же самые двигатели, которые вы увидите на газонокосилках, и обычно их мощность составляет около 3-4 кВт или 3,5-5,5 л.с.

Газовые модели идеально подходят для уборки на улице в тяжелых условиях, где источник питания труднодоступен. В конце концов, длинные тянущиеся кабели неудобны, если не опасны!

Водяной насос

За подачу воды отвечает водяной насос.Сердце мойки высокого давления, она похожа на ручной насос. Разница в том, что он приводится в движение на высокой скорости электрическим или газовым двигателем. Двигатель может толкать насос в одну сторону, чтобы откачать воду из крана, или в другую сторону, чтобы выпустить струю воды. В идеале насосы должны обрабатывать поток воды около 1-2 галлонов в минуту.

Шланг высокого давления

Линия, идущая от стиральной машины к любой очищающей насадке, которую вы используете, — это шланг, который может обрабатывать воду под высоким давлением.Эти шланги усилены проволочной сеткой с двумя или более слоями пластика высокой плотности.

Обязательно используйте шланг, рассчитанный на высокое давление. Запас прочности, который следует учитывать, составляет около 300 процентов для шайбы с номинальным давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм. Это делает ваш шланг безопасным, чтобы выдерживать давление не менее 6000 фунтов на квадратный дюйм.

Приставка для чистки

Это может быть пистолет с щеточкой по краю, палочка или скраб. Это все, что вам нужно, в зависимости от типа уборки, которую вы выполняете.

Приставка для чистки

Это может быть пистолет с щеточкой по краю, палочка или скраб. Это все, что вам нужно, в зависимости от типа уборки, которую вы выполняете.

Заключение

После пробного прогона, гарантирующего, что ваш проект и работа по очистке завершена, убедитесь, что вы отключили систему мойки высокого давления. И не забывайте, что внутри может возникнуть давление, поэтому вы должны нажать на спусковой крючок, чтобы его отпустить.

Подача воды — отключена, шланг высокого давления и пистолет — отсоединены, садовый шланг — отсоединены.Слейте как можно больше воды из шлангов и, наконец, снимите сопло с пистолета и верните его обратно в держатель.

Мы надеемся, что вам понравилось строить свою систему мойки высокого давления, и мы надеемся, что она прослужит долго!

Самодельный ручной скважинный насос из ПВХ — DIY

Узнайте, как собрать самодельный ручной скважинный насос из ПВХ.

Ручной скважинный насос из ПВХ своими руками.

После того, как из-за нескольких отключений электроэнергии нам не хватало воды, я решил, что пришло время установить ручной насос на нашем колодце глубиной 45 футов.Оказывается, легче сказать, чем сделать. Я хотел что-то, что можно было бы установить вместе с нашим погружным электронасосом, но я не хотел тратить целое состояние. Легкие ручные насосы-кувшины продаются примерно за 50 долларов, но, к сожалению, они работают только на глубине около 25 футов — примерно на 20 футов меньше того, что нам было нужно. Домкратные насосы для средних и глубоких скважин будут забирать воду с глубины до 300 футов, но они также оставят в вашем кошельке дыру на сумму более 800 долларов.

От разочарования я взялся за чертежную доску, решив найти решение.Результатом стало изобретение, которое я назвал «Holopump», ручной скважинный насос из ПВХ, способный эффективно забирать воду с глубины до 60 футов. Все детали доступны или могут быть заказаны практически в любом хозяйственном магазине. . . по цене всего около 120 долларов за весь шебанг.

Как работает ручной скважинный насос из ПВХ

Конструкция удивительно проста: внутренняя насосная штанга, снабженная на конце муфтой и крышкой, вставляется во внешнюю водопроводную трубу.При каждом движении насосной штанги вниз вода, равная объему штанги, поднимается в трубу; это то, что известно как положительное смещение, и оно происходит независимо от силы или скорости нисходящего хода. На самом деле, лучше всего делать движение вниз медленным и неторопливым. На подъеме вверх вам нужно набирать темп: этот ход должен быть достаточно быстрым, чтобы свежая вода попала в трубу до того, как уже вышедшая вода стечет вокруг муфты и торцевой крышки. Таким образом, толкая или подтягиваясь, вы набираете воду.Простой донный клапан на конце водопровода предотвращает слив воды обратно в колодец.

Для перекачивания воды с глубины 60 футов под землей требуется минимальное усилие — от 15 до 20 фунтов для подъема вверх и от 25 до 30 фунтов для хода вниз (такое усилие может выдержать даже моя 12-летняя дочь). Вода выходит из носика как при движении вверх, так и при движении вниз. Медленно и равномерно надавливая и быстро подтягиваясь, используя соответствующую силу, вы можете рассчитывать набирать от двух до трех галлонов в минуту из колодца со статическим уровнем воды 60 футов — без потения.

Зависимость глубины скважины от уровня воды

Важно различать эти два понятия: Глубина колодца — это расстояние от уровня земли до дна колодца. Уровень воды — это расстояние от уровня насыпи до поверхности воды вашего колодца. У человека может быть колодец длиной 175 футов, но статический уровень воды — 30 футов. В таком случае 40-футовый холонасос (сделанный из двух 20-футовых трубок) подойдет как нельзя лучше.

Ограничения глубины скважинного насоса

Планы на этих страницах относятся к холонасосу длиной 70 футов, который идеально подходит для колодца со статическим уровнем воды 60 футов.Хотя я знаю, что некоторые люди успешно пошли немного глубже с моим дизайном, я все же говорю, что 60-футовая модель (с использованием трубы 70 или 80 футов) является практическим пределом глубины для этого насоса, и поэтому это максимальная длина, которую я могу использовать. готов рекомендовать. (Чтобы построить 80-футовый насос, просто замените последний сегмент штанги и водопроводной трубы на 20-футовые отрезки из ПВХ, а не на 10-футовые отрезки, показанные на планах.)

Сборка и установка ручного скважинного насоса из ПВХ

Хотя Holopump довольно легко собрать, правильно его достать немного сложнее.Если вы никогда не работали или не знакомы с существующими компонентами колодца, возможно, стоит нанять профессионала для установки.

Если вы решите пойти по пути «сделай сам», небольшое предостережение: перед началом любых работ, связанных с изменением существующей сантехники или проводки, необходимо отключить электропитание, и в водопроводах не должно быть давления ( откройте ближайший к колодцу кран и дождитесь прекращения потока воды). Для промывки всех труб по мере их установки следует использовать разбавленный хлор.

Вы также захотите убедиться, что устанавливаемый вами насос соответствует всем применимым кодексам или законам в вашем регионе.

Перед тем, как начать, прочтите инструкции, соберите инструменты и материалы, затем действуйте следующим образом:

1) Изучите существующую конфигурацию заглушки колодца, затем купите новую с дополнительным портом для трубы 1 1/4 дюйма. Возможно, вам придется просверлить отверстие в новой крышке для вентиляционного отверстия или отверстия для доступа к проводке. Если в вашем существующем погружном электронасосе используются ограничители крутящего момента, их может потребоваться изменить или удалить, в зависимости от конструкции, по вашему усмотрению.

2) Склейте стержневую часть вместе, как показано здесь, следуя инструкциям на банках для грунтовки и цемента (см. Таблицу материалов в галерее изображений, позиции 15 и 16).

3) Склейте и привинтите нижнюю часть основной трубы, как показано на первом рисунке. Сюда входят предметы, проходящие через крышку колодца (позиция 9) и ниже. Сделайте фаску на внутренних краях, чтобы в дальнейшем можно было легко вставить стержень. Дайте всем клеевым соединениям ПВХ достаточно времени для отверждения.

4) Перед установкой насоса и новой крышки колодца вам необходимо снять старую крышку. Если вы знакомы с имеющейся у вас сантехникой колодца, вы можете оценить, с каким весом вам предстоит иметь дело. Перед тем, как полностью освободить крышку, наденьте страховочную веревку на любое оборудование ниже старой крышки. Вы точно не хотите ничего терять в колодце. Попросите кого-нибудь сильного помочь вам. (Возможно, вам захочется нанять скважинного техника, если только он будет использовать его подъемное оборудование!)

5) Вставьте основной участок трубы в скважину.Два сильных человека могут сделать это, если один будет стоять у нижнего конца клапана, а другой — на высоте около 30 футов на трубе. Работая вместе, чтобы создать дугу с трубой, позвольте концу донного клапана пройтись по обсадной трубе скважины, стараясь не согнуть ее слишком резко. Также будьте осторожны с существующей проводкой и трубами. Опять же, используйте страховочную веревку. Проденьте отрезок металлической трубы через заглушку колодца и затяните стальную муфту (поз. 8). Снова вставьте оригинальную сантехнику и закрутите колпачок.

6) Соберите секцию носика на место. Приклеивание носика не является обязательным. Протяните стержень по основной трубе. При втягивании нижняя часть стержневой секции должна опускаться ниже статического уровня воды.

Вот и все. Вы готовы начать качать. Чтобы получить максимальное количество сожженной воды из расчета на калорию, потребуется немного практики, но не забывайте медленно и равномерно нажимать вниз и быстро подтягиваться для максимальной эффективности.

Последнее предупреждение: добавление любого типа механического колодезного насоса открывает потенциальный новый путь проникновения бактерий в вашу систему водоснабжения.Существует множество растворов на основе хлора, которые убивают бактерии в воде, и, как владелец колодца, вы, вероятно, знакомы с одним или двумя. Если, однако, у вас еще нет стандартной процедуры избавления колодца от бактерий, попросите местного специалиста по помпам дать ему лучшую рекомендацию. Вы также захотите проверить воду на наличие бактерий после установки насоса.

Прочтите больше статей о самостоятельной работе на сайте www.motherearthnews.com.

---

Инструменты

• Ручная пила (любая пила, которая распиливает деревянную доску, легко разрезает трубу из ПВХ)
• Рашпиль для древесины средних и ценных пород
• Разводной торцевой ключ (8, 10 или 12 дюймов)
• Пара средних трубные ключи или плоскогубцы (от 12 до 18 дюймов)
• Отвертка (для отсоединения и повторного подключения проводов)
• Сверло на 1/2 дюйма (для просверливания дополнительного отверстия в крышке колодца для вентиляции; в качестве альтернативы вы можете сделать как я сделал и протянул электропроводку электронасоса и проветриватель вместе на крышке колодца)

---

Первоначально опубликовано: июнь / июль 2000 г.

Как исправить и диагностировать высокое давление воды в домашних условиях — Flo от Moen

Почему я должен беспокоиться о высоком давлении воды?

Когда мы думаем о том, что давление воды является проблемой, мы обычно думаем о низком давлении воды.Нет ничего лучше утреннего душа с низким давлением, чтобы у вас был ужасный день в офисе.

Но в то время как низкое давление воды доставляет нам непосредственные неудобства, высокое давление воды может привести к огромным потерям воды и тысячам долларов на ремонт. И что хуже всего, это часто остается незамеченным, пока не будет нанесен ущерб.

К счастью, есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы точно определить и устранить высокое давление воды. Мы поговорим об общих признаках высокого давления воды и о том, что вы можете с этим поделать.Но сначала давайте разберемся, почему все это давление так важно.

Почему я должен беспокоиться о высоком давлении воды?

Проблемы, возникающие при высоком давлении воды, имеют свойство подкрадываться к нам. Думайте об этом как о кровяном давлении. Когда вы идете к врачу на осмотр, это стандартная практика — измерять артериальное давление. Высокое кровяное давление — это красный флаг для возможных бедствий в будущем.

Давление воды аналогично.Ключевым моментом является раннее обнаружение. Вот несколько причин подумать о высоком давлении воды в вашем доме:

У тебя болят трубы. Вода обманчиво сильна. Он наносит ущерб в течение длительного периода времени, и к тому времени, когда мы замечаем, что что-то не так, ущерб уже нанесен. Течение и остановка воды под высоким давлением в трубопроводах вызывает долговременные повреждения, приводящие к небольшим утечкам (что может означать появление черной плесени и повреждения конструкции) и даже разрыву труб.

Износ приборов и приспособлений. Вы знаете эту ультрасовременную стиральную машину, на которую вы только что обменяли свою последнюю зарплату? Высокое давление воды — убийца бытовой техники. Это сократит срок службы дорогой бытовой техники, и вы замените ее раньше, чем вы думаете. И этот износ распространяется на небольшие приспособления, такие как смесители, насадки для душа и унитазы.

Это может повредить ваш водонагреватель. Когда вода нагревается, она расширяется. У большинства водонагревателей есть расширительный бачок для увеличения объема.Но если давление воды постоянно высокое, в водонагревателе может не хватить места для расширяющейся воды. Вы можете себе представить, что будет дальше — это не красиво (или дешево).

Счета за канализацию и более высокие счета за коммунальные услуги. Когда давление воды слишком велико, вы выпускаете больше воды каждый раз, когда открываете кран. В конечном итоге все это складывается. Если вы живете в месте, где вам нужно платить за воду, которую вы используете, высокое давление может дорого обойтись вам.

Что вызывает высокое давление воды?

Самым распространенным источником высокого давления воды на самом деле является муниципальный поставщик воды. Если вы живете в районе с большим количеством холмов или высоких зданий, коммунальные предприятия должны качать воду с более высоким давлением, чтобы охватить всех своих клиентов. Местные поставщики воды нередко перекачивают воду под давлением 100 фунтов на квадратный дюйм и более.

Проживание рядом с пожарным гидрантом также может привести к тому, что водопровод, идущий в ваш дом, будет работать под более высоким давлением, поскольку гидранты требуют гораздо более высокого давления, чем дома.Также возможно, что у вас неисправный расширительный бачок на вашем водонагревателе.

В конце концов, причина высокого давления воды обычно находится вне вашего контроля. Единственное, что вы можете сделать, — это определить его и предпринять следующие шаги для регулирования давления, когда вода проходит из магистрали в ваш дом.

Итак, какие признаки повышенного давления воды вам следует искать?

Как диагностировать высокое давление воды

Ничто не скажет вам больше о давлении воды в вашем доме, чем настоящий манометр, о котором мы поговорим позже.Но ваш дом даст вам несколько советов и подсказок, чтобы вы знали, что пора пойти и получить точные показания.

Проверьте свои смесители

Смесители в вашем доме могут показать вам явные признаки высокого давления воды. Смесители имеют множество мелких деталей, таких как шайбы и аэраторы, которые могут быстро изнашиваться, если они находятся под постоянным давлением высокого давления воды.

Первое, на что следует обратить внимание, — это течь из кранов, особенно из кранов, которые протекают, когда используется другой прибор, например, душ.Еще один распространенный симптом, который вы можете заметить, — это плевки или трещины при первом включении крана. Или вы можете заметить, что когда ваш кран полностью открыт, излишки воды разбрызгиваются под углом, отличным от обычного устойчивого потока.

Слушайте трубку

Вы когда-нибудь замечали «стук» в сантехнике? Он называется гидроудар , и является серьезным признаком того, что у вас серьезные проблемы с давлением воды.

Гидравлический удар возникает, когда быстрый мощный поток воды внезапно прекращает движение.Когда у вас высокий напор воды, и вы внезапно закрываете кран, вся эта вода бьет по вашим трубам, как небольшой товарный поезд. Иногда мы забываем, какой природной силой может быть вода.

Обратите внимание на свою технику Приборы

могут подсказать вам о проблемах с давлением несколькими способами. Самое очевидное, на что следует обратить внимание, — это утечка. Стиральные машины, водонагреватели и автоматические посудомоечные машины могут начать протекать, если они долгое время подвергались воздействию экстремального давления воды.

Иногда они вообще не протекают. Они просто перестанут нуждаться в замене гораздо раньше, чем должны были быть. Если вы чувствуете, что потратили только половину того времени, которое, как вы думали, у вас было с бытовым прибором, возможно, это из-за износа из-за высокого давления воды.

Бегать по дому, открывать краны и прислушиваться к гидроударам — хорошее начало, но если вы действительно хотите точно знать, что происходит с водопроводом в вашем доме, вам понадобятся некоторые инструменты.

Инструменты для диагностики и контроля давления воды

Манометр

Этот небольшой удобный инструмент прост в использовании, его можно купить в большинстве магазинов товаров для дома или в хозяйственных магазинах.Он имеет насадку, очень похожую на конец садового шланга, и таким же образом крепится к смесителю.

Найдите кран, который находится ближе всего к водопроводу это может быть в вашем подвале или снаружи вашего дома. Убедитесь, что у вас выключены все водные принадлежности и приборы. Присоедините манометр к крану (убедитесь, что он плотно затянут) и полностью включите воду.

Подождите несколько секунд и посмотрите на датчик. В идеале давление воды должно составлять от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм.Если давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, вы в опасной зоне.

Редукционный клапан

Редукционный клапан или регулятор давления — это устройство, которое устанавливается на водопроводной сети и замедляет поступление воды в ваш дом. Международный кодекс по сантехнике требует, чтобы в каждом доме, построенном после 2002 года, был установлен один из них. Срок службы этих клапанов составляет от 7 до 12 лет, поэтому в зависимости от того, когда был построен ваш дом, вам может потребоваться модернизация.

В старых домах может не быть редукционного клапана, и если у вас высокое давление воды, установка такого клапана может решить вашу проблему с давлением почти сразу.Это не работа для новичков, поэтому, если вам неудобно резать трубы и работать с некоторыми инструментами, вы можете оставить это профессионалу. Вот установочное видео, чтобы понять, как выглядит этот процесс.

Flo от Moen

Ничто не сэкономит вам больше денег, чем профилактическое обслуживание. В конце концов, вы не можете решить проблему, если не знаете, что она происходит. Сточные воды, повреждение воды и замена бытовой техники — все это основные последствия того, что часто начинается с небольших проблем.

В Flo by Moen мы осознали необходимость в более умной системе управления водоснабжением в доме. Мы создали Flo by Moen Smart Water Shutoff, систему мониторинга и обнаружения утечек для умного дома, которая отслеживает давление воды, а также расход воды и температуру в помещении.

Smart Water Shutoff постоянно проверяет состояние водопроводной системы вашего дома, обнаруживает утечки и предоставляет диагностику в реальном времени прямо на ваш смартфон. Он даже автоматически отключит воду, если произойдет опасный скачок давления или потока, чтобы защитить ваш дом.

Будьте активны

Обычно требуется время, чтобы высокое давление воды нанесло серьезный ущерб вашему дому. Так что оставайтесь на вершине своей водопроводной системы. Решение проблем до того, как они превратятся в нечто большее и плохое, — лучший способ защитить свой дом и сэкономить деньги.

Когда вы в последний раз проверяли давление воды в доме? Это было высоко? Низкий? Что заставило вас понять, что у вас проблемы с давлением? Дайте нам знать!

.

No related posts.