Котел тривалого горіння своїми руками з бочки, з водяним контуром: креслення, схема, відео збірки

Як зробити котел на дровах тривалого горіння?

Власникам дачних будиночків або заміських котеджів необхідно власними силами дбати про комфортній температурі в своїх оселях. Найпоширеніший і зручний спосіб — джерело тепла, з`єднаний з системою труб, змонтованих по всьому будинку. Опалювальні котли бувають газові та електричні, що працюють на рідкому або твердому паливі, а комбіновані використовують кілька видів сировини. Якщо ж газопроводу немає, оплачувати величезні рахунки за електрику проблематично, готове обладнання дуже дороге, можна виготовити котел тривалого горіння своїми руками. Він не вимагає постійного нагляду і періодичного підкидання дров, завантаження сировини відбувається значними партіями 1 або 2 рази на добу.

Принцип дії

Тверде паливо здатне тліти, виділяючи велику кількість тепла, а конструкція котла, шляхом обмеження повітряної тяги, забезпечує повільне згорання. Тривалість роботи на одній партії залежить від обсягу завантажувального відсіку котла, типу сировини, і досягає 20-30 годин. Існує два види котлів тривалого горіння на твердому паливі:

1. Класична конструкція дозволяє подавати тягу на частину матеріалу, тим самим забезпечуючи його поступове повільне горіння.

2. Газогенераторні котли збирають газ (піроліз), що виділяється в процесі гниття, і вдруге спалюють його в спеціальній камері. Відсік первинного горіння нагадує звичайну піч, де полум`я охоплює всі дрова. Після входу пристрою в робочий режим, тяга різко обмежується, паливо тліє і виділяє газ, примусово направляється в камеру згоряння.

Складна конструкція і принцип роботи котла піролізного типу тривалого горіння роблять досить важким його будівництво будинку своїми руками. Простіше зайнятися класичною моделлю, де тверде паливо використовують як у звичайній пічці, але процес йде набагато повільніше. Такі котли бувають різними за формою, типом завантаження сировини, його поступового згорянню, починаючи зверху чи знизу, наявності або відсутності «водяної сорочки», деяким іншим особливостям. Вибір залежить від призначення обладнання, площі будинку або кімнати, наявності системи опалення.

Варіант із сталевого бочки

Найпростіші саморобні котли тривалого горіння без підводу води призначені для підтримки температури окремого приміщення. Актуальними для дачного будиночка, гаража, невеликого ангара, господарської будівлі або теплиці. Для роботи знадобляться такі матеріали:

• сталева бочка на 200 л;
• труби, діаметром 100-150 і 60-80 мм;
• металевий лист;
• шматки швелера;
• сталева смуга, шириною в 50 мм.

Крім того, не обійтися без зварювального апарату, дрилі, шліфувальної машинки з відрізними кругами по металу. Кришка бочки акуратно вирізається, нерівні краї потрібно прибрати. Для корпусу також підійде металевий лист або труба, діаметром 300-600 мм, зі стінкою 3 мм. Сталь згинається, і отриманий циліндр закріплюється зварювальним швом. До одного з кінців труби приварюється дно, вирізане з листового металу, і шматки швелера в якості ніжок. Оптимальна висота котла — 80-100 см, що дозволить зручно завантажувати паливо. У верхній частині корпусу вирізається отвір, діаметром 100-150 мм, куди приварюється відповідна за розміром труба для відводу диму.

Для виготовлення розподільника повітря вирізається коло з листового заліза радіусом, менше внутрішнього розміру корпусу на 4 см. По центру диска необхідно просвердлити отвір в 20 мм, потім приварити не менше шести сталевих смуг вигнутими променями від середини до країв. З іншого боку деталі по центру розташовується труба, діаметром 60 мм. Її довжина повинна бути більше висоти самого котла, щоб при повному витраті палива конструкція не опускалася нижче кришки. На торець труби кріпиться рухома заслінка, регулююча повітряну тягу.

Кришка для корпусу також виготовляється з металевого листа. Для герметичності приварюється бортик із сталевої штаби. По центру створюється отвір для труби розподільника. Зазор повинен бути мінімальним, але не перешкоджає вільному переміщенню деталей. На цьому етапі дров`яної котел опалення тривалого горіння вже придатний до експлуатації. Корпус герметичний, відсутні будь-які щілини, які посилюють повітряну тягу, але чистити топку від золи доведеться через верх. Для зручності можна вирізати прямокутний отвір в нижній частині котла, з отриманого шматка металу зробити щільно закривається дверцята.

Завантаження та експлуатація

Укладають паливо дуже щільно, намагаючись не допускати пустот, прямо на дно бочки. Чи не використовують колосники або решітки, так як вільний простір сприятиме надходженню кисню, що прискорить процес горіння. Найчастіше в такому котлі застосовуються дрова, але підійдуть і інші види твердого палива:

• брикети;
• вугілля;
• відходи столярного виробництва;
• пелети;
• побутове сміття.

Для полегшення розпалювання корисно покласти папір, налити невелику кількість гасу. Завантажувати котел потрібно з урахуванням того, що на паливо буде встановлюватися розподільник повітря. Притискної коло поміщають нижче отвори димоходу. Систему закривають кришкою і повністю відкривають заслінку. Підпалюють паливо палаючої лучиною, кидаючи її через трубу розподільника повітря. Після декількох хвилин горіння надходження кисню обмежується заслінкою. Сигналом, що дрова НЕ згасли, служить дим.

У подібному котлі при максимальному заповненні відсіку, процес горіння триває більше доби. Стежать за кількістю залишився палива за рівнем труби розподільника повітря, яка опускається в міру вигоряння дров. При черговій завантаженні гаряче вугілля з дна бочки обов`язково беруться. Якщо укласти їх верхнім шаром, легше запалюється.

Опалювальний котел з водяним контуром.

При бажанні обігрівати кілька окремих кімнат актуальним стає пристрій водяного опалення, підключення його до джерела тепла, виготовленого своїми руками. Для роботи використовуються ті ж інструменти і аналогічні матеріали. Але для корпусу котла з водяним контуром знадобляться дві сталеві труби зі стінками в 3-5 мм, які вставляються один в одного і зварюються з використанням металевих смуг. Причому внутрішній діаметр однієї повинен бути на 8 см більше зовнішнього інший, щоб товщина «водяної сорочки» перевищувала 4 см.

Менший розмір прошарку неприпустимий щоб уникнути закипання рідини між стінками котла тривалого горіння, що особливо актуально при відсутності примусової циркуляції теплоносія. Наявність водяного контуру передбачає, що пристрій буде вирішувати трохи інші завдання. Це стосується не тільки необхідності здійснити монтаж котла для водяного опалення шляхом приєднання до труб, в конструкцію також вносяться певні зміни.

Велика кількість циркулюючої рідини вимагає значного обсягу камери з гарячим повітрям, щоб успішно впоратися з підігрівом. Зробити це, не зменшуючи відсіку для горіння, дозволить збільшення висоти опалювального котла. В якості додаткових теплообмінників до внутрішньої стінки трохи нижче кришки бажано приварити кілька металевих регістрів так, щоб вони не заважали руху розподільника повітря. Висота котла не дозволяє укладання палива і чистку відходів через верх, в нижній частині корпусу прорізається дверцята для видалення золи, а на середині бічної поверхні — на пластину для дров. В основу вваривать труби для під`єднання до системи опалення.

Багатьом умільцям під силу самостійна збірка навіть більш складних агрегатів для опалення. Важливо пам`ятати, що простіше зробити це, спираючись на креслення для виготовлення котлів тривалого горіння. Такий принцип допоможе уникнути помилок і додаткових витрат на матеріали.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі

• Тврдотоплівний котл тривалого горіння з автоподачей палива з бункера
• Дров`яної котел опалення для будинку
• Котел тривалого горіння своїми руками на дровах, вугіллі
• Котел опалювальний своїми руками — опис і установка!
• Дров`яні котли для дому — газогенераторні котли на дровах
• Саморобний котел опалення на дровах
• Твердопаливні котли dakon — допомога у виборі чеського котла
• Як зробити котел опалення на дровах — піролізний і звичайний
• Твердопаливні котли — пристрій котлів на твердому паливі відео
• Опалювальні котли на твердому паливі і електриці
• Піролізний котел траян пристрій, принцип роботи та відгуки
• Котли опалення на вугіллі та дровах, вугільно-дров`яні котли
• Котел на тирсі своїми руками — легко
• Котли на твердому паливі тривалого горіння своїми руками
• Дров`яні котли тривалого горіння, як вибрати котел на дровах
• Котли тривалого горіння на дровах, вугіллі — принцип роботи
• Піролізний котел тривалого горіння з водяним контуром своїми руками
• Твердопаливні котли viadrus, чавунне обладнання на дровах, вугіллі, пеллетах
• Котли тривалого горіння купити, ціни, відгуки
• Дров`яної котел тривалого горіння
• Котел твердопаливний тривалого горіння своїми руками опис, креслення, схема

Саморобки котли опалення. Відео на тему. Основні різновиди саморобних котлів

Твердопаливний котел в заміському будинку — прекрасна альтернатива печі, його установка і дозволяють витрачати менше часу і сил на обігрів будинку. Найбільшою популярністю користуються моделі, оснащені режимом тривалого горіння. Досвід майстрів говорить, що такий котел можна зробити своїми руками за готовими кресленнями.

Перш ніж робити твердопаливний котел своїми руками, непогано розібратися, як працюють, і чим обумовлена \u200b\u200bїх підвищена ефективність. ККД, заявлений в паспортної документації на котли, часто перевищує 90%. Причина цього — тривалий і майже повне спалювання палива.

У звичайних, які працюють на дровах, вугіллі або пеллетах, камера згоряння загальна, в ній відбувається розігрів і горіння палива до стану золи. Дим, що виділяється при цьому, надходить відразу в димар, а звідти — в трубу. Площа контакту полум’я зі стінками котла в таких моделях невелика, і вони не встигають як слід прогрітися. В результаті значна в атмосферу.

Процес спалювання дров розділений на етапи. Спочатку відбувається нагрів їх до температури близько 300 градусів. Від нагрівання порушується зв’язок між волокнами деревини, виділяється дим, насичений парами вологи і горючими газами, а самі поліна обугливаются.

Горючі гази — це суміш сполук вуглецю, сірки і водень, при наявності в топці достатньої кількості кисню вони яскраво горять з виділенням тепла. Цей процес називається піролізом, а самі котли — піролізний.

Зону в піролізних агрегатах, де відбувається розкладання деревини, називають газогенератором. Щоб уникнути займання димових газів в газогенераторе, доступ кисню до дров обмежують. Гази за допомогою тяги або примусового наддуву надходять в окрему зону топки, яка називається камерою допалювання, де і згоряють. Навколо камери розташований теплообмінник, який швидко нагрівається, після чого вода з нього надходить в систему опалення.

Переваги піролізних котлів промислового виробництва, Що працюють на дровах:

• економія палива — вони можуть працювати на одному завантаженні від 6 годин до 5 діб;
• високий ККД, 90-95%;
• екологічність — в димі міститься мало шкідливих для атмосфери газів і сажі;
• безпека — дим на виході має температуру 120-160 градусів Цельсія;
• високий рівень автоматизації процесу.

Недоліки покупних котлів тривалого горіння:

• схильність до появи конденсату на стінках;
• високі вимоги до вологості палива — не більше 16%;
• висока ціна, іноді в 1,5-2 рази перевищує вартість звичайних твердопаливних котлів.

Котли тривалого горіння мають таку високу ефективність завдяки особливостям конструкції і тим, що відбувається в них фізичних процесів. Для їх виробництва не потрібні дорогі матеріали або складні технології. Більшість котлів виконані з листової сталі і мають зварену конструкцію. Тому, маючи навички роботи зі зварювальним апаратом, такий котел можна зробити своїми руками.

вибір конструкції

Перш ніж приступити до розробки креслень своїми руками, потрібно розглянути принцип роботи і типові конструкції, і вибрати найбільш просту і доступну.

За типом пристрою піролізні котли поділяються на два типи:

• з верхнім горінням — шахтні;
• з нижнім горінням.

Що означають ці характеристики? Все дуже просто: тип горіння вказує на розташування зони газогенерации.

В котлах шахтного типузавантаження палива виконують через дверку, розташовану у верхній частині топки. Горіння починається на поверхні загального обсягу палива, а дим, що виділяється в результаті цього, за допомогою примусового наддуву проходить через всю товщу дров в нижню частину топки, де збагачується повітрям і згоряє. При цьому маса дров додатково нагрівається і стабільніше горить.

В котлах нижнього горіння

топка розташована знизу, а камера допалювання газів — вгорі. У них не потрібно примусовий наддув, рух повітря відбувається за допомогою тяги. Плюс таких котлів — незалежність від електричної мережі. Мінус — менша ефективність і обсяг завантаження, а отже і час безперервної роботи.

Відео: саморобний піролізний котел і принцип його роботи.

Котли з найбільш простою конструкцією мають циліндричну форму. Топка в них оточена теплообмінником, і з’їм тепла відбувається по всій поверхні камери згоряння. Такий котел можна зробити своїми руками з листового заліза або двох металевих труб різного діаметру.

Як зробити самостійно?

Котел виготовляють своїми руками по готовому кресленню, наведеним на малюнку. Розміри, зазначені на кресленні, можна трохи змінювати, при цьому важливо дотримуватися пропорції.

Принцип роботи цього опалювального агрегату такий:
• Через дверку завантажують паливо, попередньо піднявши розподільник повітря на максимальну висоту;
• Здійснюють його розпал за допомогою тріски, берести або спеціального засобу.
• Після початку стійкого горіння розподільник повітря опускають на верхню частину палива, закривають дверцята піддавали, обмежуючи тим самим активне надходження кисню.
• У робочому режимі інтенсивність горіння регулюється засувкою на розподільнику. Завдяки його конструкції повітря надходить прямо в зону горіння дозовано, що сприяє рівномірному тривалого горіння.
• Повітря, проходячи по його трубі, попередньо прогрівається, з нього випаровується волога. У міру прогорання палива розподільник опускається під власною вагою. Для його підйому призначена ланцюжок.

Висота стель в котельні повинна бути не менше 2,8 метра і дозволяти підняти розподільник палива на рівень максимального завантаження!

• Паливо тліє, виділяючи димові гази, які догоряють в верхній частині топки. Топити такий котел можна дровами, опилом, пелетами, а також відходами лісопереробки — стружкою, тріскою, будівельним сміттям. Для кожного виду палива потрібно підбирати свій режим подачі повітря.

Конструкція котла не герметична, на відміну від заводських моделей, тому його необхідно встановлювати в добре провітрюваному котельні: при тлінні дров виділяється, в числі інших, небезпечний чадний газ.

ККД пристрою трохи нижче, ніж у промислових аналогів, але з огляду на витрати на його виготовлення, цей недолік не так важливий.

Необхідні матеріали та інструмент

Збірку котла виробляють зварюванням, тому обов’язкова умова — наявність зварювального апарату і навик роботи з ним. У процесі зварювання своїми руками також знадобляться 2-3 пачки електродів відповідного діаметру.

Для розкрою матеріалу буде потрібно болгарка з відрізними колами, для зачистки швів знадобляться також шліфувальні круги.

Крім того, потрібен інструмент для вимірювання і розмітки: рулетка, кутник, маркер, циркуль для розмітки кіл.

Для обпресування готового виробу потрібен буде компресор.

Матеріали й куплені вироби:
• Труби з металу товщиною 3-4 мм, Ø 40 см, довжина 150 см — для виконання корпусу топки і труба Ø 45 см, довжина 130 см теплообмінника;
• Труба металева Ø 6 см, довжина заготовки 120 см — для каналу подачі повітря в розподільник;
• Два кільця з листового металу товщиною 3 мм, з внутрішнім діаметром 40 см, зовнішнім — 45 см — заглушки на водяну сорочку;
• Листовий метал 3 мм для виконання дверцята топки і зольника. Можна використовувати готові чавунні дверцята відповідного розміру;
• Листовий метал товщиною 5 мм для розподільника повітря або коло з нього діаметром 40-42 мм;
• Обрізки куточка або швелера відповідного розміру для виконання крильчатки;
• Азбестовий шнур і полотно — для теплоізоляції дверцят.

Виготовлення корпусу і теплообмінника

Збірку котла починають з корпусу

, Як найбільш відповідального вузла, схильного значним тепловим навантаженням. Інші деталі підганяють з такою умовою, щоб створити максимально герметичну конструкцію і уникнути витоків диму і тепловтрат.
1. Труби діаметром 40 і 45 см вставляють одна в іншу, вирівнюють по верхньому краю і виставляють за допомогою дерев’яних розпірок однаковий зазор між ними. Це допоможе уникнути місцевого перегріву водяної сорочки.
2. З’єднують їх зварюванням зверху і знизу короткою труби за допомогою металевих кілець. Зварений шов намагаються робити максимально рівним і якісним. Низ топки заварюють кругом з листового металу.

• У нижній частині внутрішньої труби роблять отвір прямокутної форми під дверцята зольника. Саму дверцята можна виконати з листового металу або встановити готову чавунну. Теплоізоляція дверцята не обов’язкова — внизу топки НЕ буде високих температур, тому дверцята можна робити одинарної. Її потрібно обов’язково оснастити засувкою, щільно закриває дверку, інакше буде відбуватися підсмоктування повітря, що порушить кисневий баланс в котлі.

• Дверку топкової камери розміщують у верхній частині корпусу. Тут температурний режим буде більш жорстким, тому дверку краще зробити своїми руками з листового металу, причому роблять її подвійний, як на фото, з прокладкою з двох шарів азбесту. Це, по-перше, створить кращу теплоізоляцію і допоможе уникнути опіків, а по-друге, підвищить її жорсткість, і при топці дверцята не поведе. Дверку аналогічно оснащують щільною засувкою.

• Збоку або ззаду верхній частині корпусу вваривают димової патрубок з профільної труби з отвором для приєднання до димоходу. При цьому приділяють особливу увагу якості швів з зовнішньої і внутрішньої сторони сорочки — через неправильно обраного режиму тут може утворитися конденсат, а в поєднанні з димовими газами він сприяє корозії. Зварні шви, які мають раковини і не віддалену окалину, схильні до корозії найбільш сильно.

• У верхній і нижній частині водяної сорочки приварюють патрубки для подачі і виходу теплоносія. Їх роблять з обрізків дюймової труби потрібної довжини, з різьбленням на зовнішньому кінці. Патрубки зручніше розташовувати збоку котла, в стороні від димового патрубка, щоб системи димовидалення та опалення було зручно обслуговувати.
• Корпус котла оснащують ніжками з обрізків куточка або швелера — так буде зручніше регулювати його при установці.
• Виконують знімну кришку діаметром 46 см з отвором в центрі 6,5 см — вона буде встановлена \u200b\u200bвнатяг на корпус.
• Всі деталі і шви зачищають болгаркою і покривають термостійкої фарбою на основі кремнійорганікі, призначеної для фарбування пічних елементів і автомобільних систем газовидалення — вона терпить нагрів до температури не менше 800 градусів.

розподільник повітря

Розподільник повітря — не менш важлива деталь. Для нього краще використовувати товстий метал — не менше 5 мм. По-перше, він знаходиться в зоні активного горіння, і при меншій товщині може деформуватися і з часом прогоріти. По-друге, при більшій товщині розподільник повітря буде краще притискати масу палива.

1. З металу вирізають круг діаметром 38 см з отвором в центрі Ø 6 см. До отвору герметично приварюють трубу Ø 6 см завдовжки 120 см. По цій трубі буде надходити повітря в зону горіння.
2. У нижній частині розподільника потрібно приварити крильчатку — розходяться повітроводи з куточка 25 мм або швелера. Їх кількість може бути різним, чим більше каналів, тим рівномірніше буде горіти паливо.
3. У верхній частині труби потрібно встановити засувку або шибер для регулювання повітряного потоку, а також передбачити петлю для приєднання ланцюжка, якій розподільник буде підніматися в верхнє положення.

Щоб обладнати котел для роботи на вугіллі, потрібно оснастити його примусовим наддувом. Трубу розподільника в цьому випадку виконують телескопічною, а у верхній її частині розташовують дутьевой вентилятор.

установка

Котел тривалого горіння ставлять на рівну поверхню і регулюють за рівнем, в разі сильного перекосу можливе погіршення циркуляції теплоносія.

Розподільник повітря поміщають всередину топки, а зверху надягають кришку, яку закріплюють на корпусі зварюванням або внатяг з ущільненням азбестовим шнуром.

Підключають димової патрубок до димоходу. До патрубкам водяної сорочки під’єднують труби системи опалення.

Після заповнення системи котел можна починати топити. Пробне топку виконують з неповною партією палива, регулюють режими, і тільки після цього можна завантажувати його для роботи в повну потужність.

Такий котел, при скромному зовнішньому вигляді, Цілком здатний опалити сільський або дачний будинок, Майстерню, гараж, вирішивши проблему обігріву.

Автономне обігрівання все більше набирає популярність. Особливо актуально це для приватних будинків, котеджів і дач. Оскільки не завжди існує фінансова можливість покупки якісного обладнання, саморобний котел для водяного опалення і різні його види вельми поширені в приватному секторі, зокрема для обігріву не тільки приміщення, а й телиць або інших господарських споруд.

Мал. 1

Що потрібно враховувати при спорудженні опалювального котла?

Основою діяльності будь-якого саморобного водяного котла є базовий принцип: будь-який вид палива, який в ньому згоряє, обігріває одночасно і теплообмінник.

Схема роботи подібного водяного опалювального устаткування залежить від наступного:

• Наявність доступних матеріалів, з яких можна облаштувати систему опалення.
• Фактичні вміння і навички, які дозволять створити опалювальне обладнання з використанням печі або інших варіантів. Готові креслення саморобних котлів опалення можна знайти в інтернеті.
• Вибір виду палива. На це впливають такі показники, як його доступність в певному регіоні і вартість.

Ефективність саморобних котлів опалення залежить від наступних показників:

• Розміри конструкції. Чим більше площа прямого контакту ємності з використовуваним теплоносієм, тим більша кількість одиниць тепла отримує теплоносій за певний відрізок часу.
• Показник повноти згоряння палива, яке застосовується. Якщо разом з продуктами згорання в водяному обладнанні в трубу потрапляє і піролізний газ, його дожёг в кілька разів підвищує ККД. Якщо ж приплив кисню до даного елементу водяний опалювальної конструкції недостатній, то схему споруди необхідно доопрацювати.

Звідси можна зробити висновок, що для підвищення якості обігрівання потрібно домогтися мінімального показника відпрацьованих газів. Чим температура нижче, тим вище ККД. Крім того, застосування низької температури буде запорукою безпеки саморобного котла опалення.

Особливості опалення з наявністю печі

У разі наявності проблем з подачею газу, існують альтернативні способи застосування опалювального обладнання. Непоганим варіантом є традиційна піч, проте такий спосіб підійде тільки для невеликих будинків. Для двоповерхових варіантів альтернативою стануть саморобні котли опалення. Печі з цегли з водяним опаленням стануть оптимальним варіантом.

Незважаючи на суміщення в даному варіанті двох різних систем, саморобний котел в піч є одним з найефективніших. Він дозволяє здійснювати опалення великої площі, при цьому витрата палива буде аналогічним традиційної печі.

Мал. 2

Для роботи печі може використовуватися саморобний котел на вугіллі або дровах. Також при бажанні можна чергувати ці варіанти. Перевагою такої конструкції також є те, що саморобний піч-котел не вимагає наявності постійної топки. Цілком достатньо буде підтримувати потрібний рівень опалення за допомогою печі, підкладаючи необхідна кількість вугілля або іншого палива. Піч дозволяє підтримувати оптимальний мікроклімат усередині приміщення, незалежно від кліматичних умов зовні.

особливості споруди

Саморобний опалювальний котел для цегляної печі може бути виконаний в різних варіаціях, в залежності від застосування. подібна конструкція може бути встановлена \u200b\u200bне тільки в житловому будинку, але і в службових або господарських приміщеннях, наприклад, в теплиці.

Найважливішим етапом є правильна установка котла. Він повинен знаходитися безпосередньо в печі. Саморобний водяний котел опалення в цегляну піч на дровах або вугіллі встановлюється у вигляді літери «П». Креслення для даного процесу можна легко знайти у всесвітній павутині. Оптимальним матеріалом для його спорудження стане труба або листовий метал.

Для спорудження опалювального агрегату також підуть невикористовувані чавунні радіатори, які використовувалися в старих системах опалення багатоповерхових житлових приміщень. Перед монтажем радіатор потрібно добре очистити, промити і обробити соляним розчином. Це дозволить значно продовжити термін служби саморобного водяного котла.

Зварити водяний котел для печі можна самостійно. Це нескладно зробити за наявності креслень і невеликих навичок в цій сфері. Якщо ж досвід відсутній, то зварювання обладнання для печі потрібно довірити фахівцеві.

Незважаючи на явні переваги, подібне водяне опалення для печі має і свої недоліки:

• Робота печі вимагає постійної діагностики і контролю.
• Зольна камера печі повинна регулярно чиститься.
• Подібна конструкція з піччю використовується переважно в холодну пору року.
• Знос конструкції котла в зв’язку з високою температурою всередині печі.
• Відсутність системи аварійного контролю, що обумовлено особливостями конструкції цегляної печі.

Однак, за відсутності інших варіантів і при якісно виконану роботу, опалення з використанням печі буде непоганим варіантом.

Спорудження варіанти для опалення теплиці

Для підвищення врожаю в холодну пору року для теплиці необхідно передбачити доповнене опалення. На відміну від обігріву за допомогою електрики, використання саморобних котлів опалення буде більш вигідним з фінансової сторони.

Мал. 3

Оптимальним варіантом стане спорудження в теплиці печі з виходять димоходом, що цілком можна зробити своїми руками. Креслення для цього також можна легко знайти у всесвітній павутині.

Процес спорудження обладнання в теплиці складається з наступних етапів:

• У тамбурі теплиці необхідно викласти цегляну піч.
• По всій довжині теплиці вгорі конструкції або під грядками встановлюється димохід.
• Вихід для труби необхідно зробити з іншого боку теплиці. Таким чином, чадний дим буде йти, але тепло залишатися всередині теплиці.

Можливий також інший варіант саморобного котла для теплиці:

• Підбір бочки великого обсягу і її фарбування зсередини, що дозволить уникнути корозії.
• Пророблення в бочці отворів для димоходу, печі, додаткового бочка і вершкового крана.
• Установка топки всередині бочки.
• Висновок з бочки димоходу.
• установка додаткового розширювального бачка на бочку.
• Сварка опалення для теплиці з профільної труби.
• Розкладка труб всередині конструкції теплиці.
• Придбання насоса для циркуляції води в системі теплиці.

Подібний варіант для теплиці може працювати як на дровах, так і на іншому виді палива. Для контролю температури всередині теплиці саморобні котли опалення можна оснастити електронним датчиком температури, а саме цифрове табло розмістити безпосередньо в будинку.

Автономне обігрівання у вигляді саморобних котлів опалення користується попитом, як у власників приватних будинків, так і серед мешканців багатоповерхових будівель. Це дозволяє значно заощадити на купівлі дорогого обладнання, а також контролювати сам процес обігріву. Саморобні котли опалення можуть працювати на дровах, вугіллі або іншому виді палива, що дозволяє використовувати подібні агрегати в різних сферах.

Автономне опалення стало дуже популярним в наш час, як в приватному секторі, так і в багатоповерхових будинках. Не завжди є можливість купити дорогий газовий котел, а також провести ряд монтажних робіт з його встановлення. Але є відмінна альтернатива — саморобні котли опалення на дровах, які особливо ефективні в приватному секторі. Завдяки такому котлу, ви зможете опалювати свій будинок в холодну пору року, затопити баньку, а також завжди будете з гарячою водою. Багато сучасні котли опалення працюють від газу, але що робити якщо його немає, або витрати на його монтаж незрівнянно високі. У цьому випадку кращим варіантом стане — котел водяного опалення на дровах.

Ми відразу відкладемо в сторону масляні радіатори, електричні батареї, які часто застосовуються в наш час. Але слід врахувати істотні фінансові і витрати енергії. Адже щоб добре опалити весь будинок або квартиру доведеться купувати декілька таких батарей, а це істотне навантаження на електричну проводку, яка може з часом оплавитися через постійні високих навантажень, що неминуче призведе до пожежі. Та й водою гарячої ці радіатори той же вас не забезпечать. Саме тому котел водяного опалення залишається найбільш доступним і надійним вибором.

Процес створення саморобного котла опалення на дровах

Варто доля, такі пристрої можуть бути не гірше промислових зразків, і навіть за своїми характеристиками перевершувати технічний заводський зразок. Деякі умільці в домашніх умови виготовляють своїми руками дуже складний за своєю конструкцією піролізний котел. Для цього, безумовно, знадобиться досить навичок, знань і точності розрахунку.

Котли опалення на дровах зробити самостійно своїми руками можна як правило, з того що знаходиться у вас під рукою або той матеріал який можна легко дістати. Але варто врахувати всі нюанси при розрахунках, товщину металу, робочу температуру, інакше такий котел може прослужить не довгий час. Метал може дмухнути через високу температуру і малої товщини.

Але і в цьому випадку ризик буде виправданий, тому що витрати при цьому зводяться до нуля. Ви ж використовуєте той матеріал, які є у вас під рукою.

Найкраще при створенні котла водяного опалення на дровахвикористовувати списані котли, які застосовувалися в паровозах або котелень. В цьому випадку ви отримуєте готовий робочий агрегат під задані умови. Також можна зробити котел опалення з готовою дров’яної печі. Прогуляйтеся по найближчих смітників, пунктам прийому металу, найчастіше в цих місцях можна знайти старі котли і печі, та й вартість при цьому всієї опалювальної системи буде незрівнянно мала, ніж, якби вам довелося купувати заводський котел.

Саморобний котел водяного опалення на дровах його гідності:

1. Безпека пристрою;
2. екологічність;
3. Проста експлуатація;
4. Високий ККД;
5. Автономність установки;
6. Невисока ціна і доступність палива.

Різновиди саморобних котлів опалення на дровах

Основна відмінність саморобних котлів опалення на дровах — процес згоряння дрова. Класичний опалювальний котел складається всього з однієї камери, куди і поміщають дрова.

Також ви можете ознайомитися з виготовленням і установкою

Піролізні котли, характеризуються високою тепловіддачею через наявність двох камер. У нижній камері розташовуються дрова, а у верхній спалюється горючий газ, що надходить з нижньої камери в процесі згоряння дров. Завдяки цьому вдається домогтися високого ККД. Процес обігріву в д оме стає значно краще і триває довше.

Слід пам’ятати, що відсоток вологості в дровах для піролізних котлів не повинен перевищувати 20%, інакше вони просто не будуть горіти. Для цього завжди потрібно тримати запас добре просушені дров.

Креслення котла на дровах і матеріали, необхідні для монтажу котла

Після того як ви визначилися з розміром і провели всі розрахунки по створення котла, необхідно приступити до установки опалювальної системи саморобного дров’яного котла опалення.

Для цього вам знадобиться:

1. Труби профільні;
2. Труби сталеві;
3. Прут перетином 20 мм;
4. Сталевий лист;
5. Відцентровий вентилятор;
6. Шамотна цегла;
7. Болти, гайки і інші матеріали.

Також в залежності від виконаної модифікації котла, можуть знадобитися і інші матеріали, відповідно до, зробленого креслення.

Оптимальна схема або креслення саморобного котла опалення на дровах

Як бачимо що на першій картинці зображений трикамерний котел опалення.

1 Камера — дрова

2 Камера — нагрівальний елемент (дрова ховаються штовхачем)

3 Камера — тепло від згорілих дров потрапляє в теплообмінник з трубою і далі в трубу для повітря (або води).

Якщо будинок двоповерховий, то частина теплтои йде прямо з підвалу на перші поверхи, а частина піднімається по трубах в стінах на горище і звідти надходить у верхні кімнати.

Важливо! Перед тим як починати будь-які роботи по опаленню в будинку ознайомтесь з на нашому сайті.

Саморобні котли опалення на дровах існують в різних виконаннях. Найбільш оптимальний варіант під свої критерії можна знайти в інтернеті. Народні умільці підкажуть цікаві для вас нюанси, а також порадять той чи інший котел.

Для цього важливо знати:

1. Точне і правильне місце для топки;
2. Розрахувати параметри теплообмінника;
3. Обчислити оптимальний варіант подачі води.

Кожен доступний варіант в інтернеті можна вдосконалити під власні потреби. Найголовніше — правильний розрахунок, А також подальший монтаж.

«Довгограючі» твердопаливні печі та котли вельми затребувані сьогодні.

Ось тільки ціна у цих чудових приладів, м’яко кажучи, кусається.

Тому цілком логічним видається запитання: а чи не можна зробити подібний теплогенератор самостійно, взявши в якості прототипу одну з фірмових моделей?

Адже за великим рахунком, це всього лише залізний короб з дверцятами і трубами, який легко можна зварити в домашніх умовах за допомогою звичайного ручного зварювального апарату. З цієї статті ви дізнаєтеся, якими бувають саморобні котли тривалого горіння на дровах і з чого вони виготовляються.

Перш за все, давайте з’ясуємо, як саме дрова та інші види твердого палива можна змусити горіти довше? Перше, що спадає на думку — збільшити обсяг закладки, тобто зробити топку більш місткою.

Дійсно, якщо звичайний котел при потужності в 20 — 22 кВт оснащується топкою об’ємом трохи більше 50-ти л, то у приладів з тривалим горінням при тій же потужності цей показник досягає 100 — 150 л, а у деяких «мастодонтів» — понад 250 л .

Котел тривалого горіння Буржуй — принцип роботи

Але простий експеримент покаже, що дана міра сама по собі позитивного результату не дасть, потрібно придумати ще щось. Є кілька варіантів.

Забезпечити котел примусовою подачею повітря (вентилятором)

Ідея полягає в наступному: котел горить, як зазвичай, але при досягненні температурою теплоносія максимальних значень повітряна заслінка наглухо перекривається. При цьому жар в паливі ледве жевріє — котел переходить в режим очікування і майже не виробляє тепла.

Коли температура теплоносія падає до певного значення, заслінка відкривається.

Але щоб дрова при цьому знову розгорілися, повітря потрібно подати примусово, адже тяга-то майже відсутня. Для цього нам і потрібен вентилятор. Недоліків у такого рішення два:

• для роботи котла необхідно електропостачання;
• в конструкції є покупні компоненти: вентилятор, що приводить його в дію контролер і термодатчик (такі набори випускаються багатьма виробниками).

Підпалювати паливо не знизу, а зверху

Така технологія отримала назву «верхнє горіння». Ідея проста: завдяки конвективним потокам вогонь прагне рухатися вгору і набагато менш охоче поширюється вниз, так що палива при верхньому горінні вистачить на більш довгий термін. Щоб ще більше сповільнити горіння, повітря подається теж зверху — строго в зону горіння.

Перетворити тверде паливо в газоподібне

Дуже ефективне, але при цьому вкрай просте рішення.

Будь-які хімічні препарати або складне устаткування не будуть потрібні.

Виявляється, якщо дрова або іншу органіку нагріти до високої температури при обмеженому доступі кисню (щоб не загорілися), вони почнуть розкладатися на різні газоподібні речовини (Така суміш називається деревним газом), багато з яких здатні горіти.

Таким чином, топку котла потрібно буде розділити на дві частини: в одній буде відбуватися газогенерації (піроліз), в інший — спалювання деревного газу.

Така схема не тільки дозволить котлу довше працювати на одній закладці, а й забезпечить більш повне згоряння деревини (більш високий ККД і порівняно чистий вихлоп). Та й золи в газогенераторних котлах залишається дуже мало.

Переваги саморобних опалювальних котлів на дровах

Головне достоїнство виготовленого своїми руками котла полягає в його низької вартості. Він обходиться як мінімум в два рази дешевше, ніж покупної агрегат. Крім того, домашній майстер отримує можливість максимально підігнати можливості і параметри теплогенератора під свої потреби.

У той же час треба враховувати, що саморобний котел може бути більш пожежонебезпечним, ніж магазинний. Тому при його установці слід з особливою увагою поставитися до правил пожежної безпеки.

Котел на дровах своїми руками

Найбільш доступним матеріалом для виготовлення саморобного котла тривалого горіння для будинку є сталевий прокат — куточки, труби, листи і т.д.

Сталь слід вибирати низкоуглеродистую, підходять марки від Ст 3 до Ст 20. Остання є найкращою: виготовлені з неї котли є найбільш довговічними (термін служби — до 15 років).

Твердопаливний котел з газового балона

У високовуглецевих марок типу сталь 35 і вище висока температура може спровокувати загартування, внаслідок чого матеріал стане більш крихким. Ідеальним матеріалом для топки є жароміцний легована сталь марок 12ХМ і 12Х1МФ, але вона коштує дорого і звичайної зварюванням НЕ вариться (потрібно варити в середовищі аргону).

Використовувати краще електроди марок МР-3С або АНО-21.

Саморобні конструкції дров’яних котлів тривалого горіння

При самостійному виготовленні котла за основу можна брати такі вироби:

залізна труба

Відмінна заготівля для топки котла з примусовою подачею повітря.

Автоматику (термодатчик + контролер + вентилятор) можна встановити польську, наприклад, від KG Elektronik (модель вентилятора — DP-02, контролера — SP-05).

Заслінку застосуємо гравітаційну — вона буде автоматично опускатися під власною вагою при відключенні вентилятора.

Діжка

З бочки найзручніше робити котел з верхнім горінням. Найбільш популярний варіант — так звана піч Бубафоня (авторство Афанасія Бубякіна), прототипом для якої став відомий «довгограючий» котел марки Stropuva.

буржуйка

«Легким рухом руки» буржуйку перетворимо в котел з частковою газогенерації. За зразок візьмемо популярну піч «Професор Бутаков» і її імпортний аналог — піч Breneran (до 2005-го року — Bullerjan).

Якщо в якості основного палива використовуються дрова, то для додаткової страховки не завадить придбати комбінований котел. — оптимальний варіант страховки від холоду в разі, якщо не завжди є можливість вчасно докинути дрова.

Про те, як підібрати ідеальну пропорцію глини, піску і води для кладки печі, розповімо.

Відео на тему

Від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — ось середня ціна твердопаливних котлів з добовою тривалістю горіння. Але, володіючи навичками дугового зварювання, ви можете зробити котел тривалого горіння своїми руками. Це обійдеться значно дешевше, а схем і конструкцій є достатня кількість. Давайте про них і поговоримо.

Принцип роботи: чому дрова згоряють не всі відразу

Над цим завданням довгий час билися безліч конструкторів: як зробити твердопаливні котли більш зручними, підвищити їх автономність і скоротити час, що витрачається на обслуговування. Одним з перших рішень була розробка пристроїв порціонної і автоматичної подачі палива. Однак цей підхід виправдав себе лише в агрегатах, що спалюють форматований за розмірами пальне у вигляді гранул і брикетів.

Після були відзначені і інші особливості процесу горіння деревини. Ми знаємо, що вогнище полум’я підтримується потоком свіжого повітря. Вступник повітря, згораючи, утворює високотемпературний газ, який швидко розпалює поліна, що лежать вище полум’я. І чим вище стопка, тим швидше вона розгорається.

Очевидно, що перешкоджаючи цим двом явищам можна домогтися більш тривалої роботи. Наприклад, якщо спалювати укладені в шахту котла дрова не знизу вгору, а тільки зверху. Інше нововведення було реалізовано в котлах генераторного типу. Дерево в них згорає, але сильно нагрівається, утворюючи піролізний газ. Йому, при його високій температурі, достатньо лише невеликої кількості кисню, щоб спалахнути і розгорітися ще сильніше.

Генерація піролізного газу можлива тільки при обмеженій подачі кисню, достатній, щоб підтримувати тління в топці, і не надто великий, щоб газ не згорів завчасно. Обидва описаних принципу можуть бути відносно легко втілені і в саморобних пристроях.

Недоліки самостійного виготовлення

Врахуйте однак, що розрахувати підсумкову потужність і параметри горіння не так просто. Зокрема, ефективність генерації залежить і від сили тяги, і від використовуваних дров (вологість, порода). Крім цього, є цілий ряд чисто технологічних нюансів, важко реалізованих в домашній майстерні.

В першу чергу — це матеріал виготовлення. Температура горіння генераторного газу трохи вище дров і може досягати 800 ° С. У цих умовах конструкційна сталь може працювати тільки при значній власної теплоємності, тобто товщина стінок камер згоряння повинна бути близько 12 мм або навіть більше. Можуть бути використані також сорти жароміцної стали, але тільки якщо в розпорядженні є відповідні засоби обробки і скріплення. Інших шляхів, на жаль, немає: вся інша продукція має малий термін служби до прогорання (не більше 10 років), і піддається зміні форми через внутрішньої напруги.

Інша проблема в тому, що для стабільної роботи потрібна спеціальна форма камер і їх роздільників. В умовах фабричної штампування і автоматичного зварювання можна створити скільки завгодно складні форми, в домашньому ж виробництві химерну систему каналів ніяк не виконати. Це призводить до підвищеного аеродинамічного опору котла і не дозволяє забезпечити нормальної тяги. Інверсний потік верхнього дуття може бути компенсований або дуже високою (близько 10-12 м) трубою витяжного каналу, Або примусовою тягою за рахунок електричного димососа.

Установка останнього строго рекомендована для всіх без винятку котлів тривалого горіння. Протягом доби сила природної тяги може змінюватися, що призводить до неповного згоряння генераторного газу і його накопичення у вибухонебезпечній концентрації навіть всередині котельні.

Шахтний котел — розбираємо схему

Котел з шахтної вертикальним завантаженням має корпус у вигляді високої (до 2 метрів) колони квадратного або круглого профілю з внутрішнім перетином близько 0,3 м 2. Ця колона має глухе дно і, можливо, зовнішній кожух, що обмежує теплове випромінювання від розпечених стінок.

Всередину топки опускається конструкція, сильно схожа на поршень одноразового шприца. Широка плита в підставі в точності повторює внутрішній профіль шахти, утворюючи зазори біля стін по 4-6 мм. Зазор виконує роль форсунки і обмежує протока повітря через камеру згоряння, тому тут важлива точна підгонка. Шток поршня — 100 мм сталева труба довжиною не менше загальної висоти шахти, вварена крізь центр плити.

Димохідний канал розташований збоку шахти з відступом в 200 мм від верхнього краю. Це звичайна сталева гільза, вварена крізь одну зі стінок шахти. Ще на 250 мм нижче всередині шахти по її стінках наварено обруч з дроту товщиною 4-5 мм. Просвіт шахти при цьому обмежується, але його все ще досить для проходження поршня.

На отриманий бортик спирається сталева плита, в точності як на поршні. В її центрі виконано 250-300 мм отвір, по краю якого приварена зігнута в кільце сталева смуга, що утворює бортик висотою 70-80 мм. Такий же бортик є і по зовнішньому краю.

Тепер маємо дно камери змішування і горіння піролізних газів. Її функція — локалізувати вторинне горіння, адже інакше обсяг вогнища буде рости з просіданням поршня в міру прогорання палива з випливають падінням ККД котла. Ще одна деталь — кришка котла. Це третя плита, але розмірами за зовнішніми контурам шахти. По краях вона має невеликий (30-40 мм) бортик для щільного притвору, а в центрі виконано 120 мм отвір і вставлена \u200b\u200bгільза, яка виступає вгору і вниз по 250-300 мм.

Включення в конструкцію водяного теплообмінника

Отримана камера має об’єм близько 0,15-0,2 м 3, в ній відносно вільно можна розмістити будь-теплообмінник, але переважно використовуються жаростійкі холоднотягнуті трубчасті змійовики. Кінці його проходять крізь стінки котла і забезпечуються 5-6 витками трубного різьблення — все як завжди.

Набагато важливіше вирішити іншу проблему: після установки теплообмінника поршень вже не витягнути, а як тоді проводити закладку дров? Для цих цілей в передній стінці котла вирізаються два отвори і приварюються два прямокутних сталевих рукава для монтажу навісних дверцят.

Одна з них невелика, висотою приблизно 200 мм, і встановлюється вона у верхній частині котла, якраз навпроти камери піролізного згоряння вище опорного кільця. З її допомогою можна контролювати процес горіння і регулювати тягу, тому краще вибирати варіанти з загартованим склом.

Друга дверцята повинна мати ширину майже як у шахти котла. Призначена вона для завантаження і розпалювання палива, а також видалення золи після його прогорання. Проріз потрібно розміщувати нижче опорного кільця.

Є й альтернативні варіанти. Котел, наприклад, може мати оперізуючий бак по корпусу, або обмотувати звичайної безшовної сталевою трубою на 3-4 витка. Розміщувати теплообмінник потрібно в верхній частині котла, хоча і решта зовнішня поверхня (включаючи димохід) придатна для забору теплоти всякого роду економайзерами.

Додаткове обладнання

Залишилося лише внести деякі доробки. Для початку зробимо більш ефективним розподіл первинного повітря по вогнищу генератора. Для цього на плиту поршня наваримо перпендикулярно 6-8 пелюсток параболічної форми, щоб утворилася свого роду крильчатка.

Другим корисним доповненням такого котла служить його правильна обв’язування. Між подачею і обратку внутрішнього теплообмінника повинен бути встановлений вузол рециркуляції, який не дозволить температурі води в котлі опуститися нижче 50-60 ° С. Інакше неминуче утворення конденсату із залишкової вологості і швидке корродірованіе стінок.

До навершию труби поршня приваріть невелику шпильку і накиньте на неї заслінку з отвором, щоб регулювати кількість подаваного в генератор повітря. Також не слід замінювати димосос дутьевим вентилятором, налагодити режим роботи якого набагато складніше. Витяжної насос повинен бути встановлений в точці димоходу, на 2 метри віддаленої від котла. Оптимально, якщо на цій ділянці труби будуть встановлені радіаторні ребра.

Схема котла тривалого горіння на твердому паливі. Твердопаливний котел тривалого горіння по кресленнях своїми руками

Чим відрізняється твердопаливний котел від газового? Газ згорає повністю на невеликому просторі, а ось для горіння дров, вугілля та іншого твердого палива потрібні особливі умови. У зв’язку з тим, що газ стає все дорожче, не кажучи вже про електричному опаленні, люди шукають альтернативні варіанти і, треба віддати належне російській кмітливості, знаходять. І не просто знаходять, але і діляться своїми винаходами з іншими, викладаючи фото, відео та докладні схеми роботи. Один з таких варіантів для виготовлення своїми руками представлений в нашій статті.

Краще твердопаливного котла може бути тільки …

… тільки твердопаливний котел тривалого горіння. Твердопаливні котли десятків різних модифікацій стали дуже популярні, проте, і у них є один мінус — паливо потрібно завантажувати кожні 5-6 годин. І якщо вже ви задумали споруджувати котел своїми руками, то чому б не зробити його разу за типом котла тривалого горіння? Економія палива і часу — це лише кілька переваг котлів тривалого горіння.

Принцип такого котла полягає в тому, що тверде паливо в них не горить, але тліє, що дозволяє взяти максимум енергії і сам процес виходить досить тривалий. Варто зазначити, що такий спосіб спалювання мінімізує кількість відходів.

Твердопаливний котел тривалого горіння цілком реально зробити своїми руками і офіційно використовувати. Вам знадобиться креслення, метал і зварювальний апарат , Залишилося тільки розібратися в подробицях цієї справи. Відео інструкція допоможе вам краще побачити ті моменти роботи, які не дуже зрозумілі в описі.

Завдання котла на твердому паливі

Водяний котел — це не опалювальна піч, оскільки він є агрегатом безперервної дії. За допомогою водяного контура, який постійно циркулює, відбувається нагрів приміщення. На відміну від печі, що є накопичувачем тепла, яке вона ще довго віддає після протопки, котел змушений гріти циркулює воду постійно. Це означає, що потрібно періодично докидає свіже паливо в топку або зробити конструкцію, яка буде регулювати потужність в оперативному режимі. Якраз таку конструкцію ми і пропонуємо зробити.

Також потрібно подумати про димових газах, які повинні підходити до місця теплообміну в максимумі своєї температури. Не кажучи вже про те, що паливо повинне повністю прогорати, інакше недоотриманий енергія у нас виллється в сажу, яку вам потрібно буде регулярно видаляти. Всі ці фактори прямим чином впливають на ККД котла — головний показник його ефективності.

Також не варто забувати, що для котла потрібна окрема котельня або топкова, як того вимагають норми пожежної безпеки.

Котел тривалого горіння своїми руками

Для початку роботи вам необхідно добре вивчити запропоновані схеми і креслення, записати всі розміри і вникнути в принцип роботи котла. Основна складова котла — це топка, яка обмежує горіння шляхом контрольованої подачі кисню, внаслідок чого воно довго тліє. Цей процес набагато довший звичайного горіння, за рахунок чого котел одночасно економічний і зручний для користувача. Визначивши досвідченим шляхом, який вид палива скільки горить, вам не потрібно буде постійно контролювати процес, досить 2 рази на добу завантажувати паливо.

Труба теплообмінника нагріває рідину в системі опалення, щоб підтримувати постійне тепло в системі, потрібно завантажувати паливо кожні 12 годин.

Підготовка матеріалів для роботи

Отже, щоб зробити котел, Який ви поки бачите тільки на кресленні і в своїх мріях, своїми руками, потрібно:

Як бачите, основна вимога для виготовлення твердотоплівніка своїми руками — навички зварювання. Такі навички нерідкі на наших просторах, адже чоловіки вважають за краще все робити своїми руками.

Виготовлення основи котла — бочка в бочці

Замість труб можна взяти листовий метал і виготовити з нього дві великі труби діаметром 45 і 50 см, які вкладаються одна в іншу. умільці беруть металеві бочки, Б / у газові балони, труби і все що є в наявності в гаражі. Головне, це товщина металу, особливо внутрішньої труби, вона повинна містити мінімум 3 мм і більше, інакше вона просто прогорить від високих температур.

Далі нам знадобиться кільце з металу в 50 см діаметром. Його можна вирізати з цільного шматка і чи зігнути з куточка — дивлячись, що у вас є. Отже, з’єднуємо дві труби одна в іншій за допомогою цього кільця зварюванням.

Тепер потрібно вирізати коло для днища, діаметром 45 мм і заварити днище внутрішньої труби. У нас вийшла бочка з водонагрівальних контуром, який знаходиться навколо неї — «водяна сорочка». Така схема, можливо, більш складна, ніж одноконтурні котли, але ефективність її набагато вище.

Пророблення отворів для зольника і топки

Внутрішня частина бочки виступає знизу на 20 см, в нижній частині цього виступає відрізка потрібно вирізати прямокутник 15 x 8 (16 x 10) для люка зольника. Вваривать власне цей люк і кріпимо дверку на петлях, оснащену засувкою.

У верхньому сегменті зовнішньої труби вирізаємо прямокутник під завантаження дров (вугілля) — топку. Потрібно розрахувати розміри цього отвору під розмір полін. Вваривать люк для завантажувального отвору і кріпимо дверцята на петлі, обладнаємо її засувкою. Щоб ця дверцята не втрачала тепло, її краще виконати подвійний, прокладаючи асбестовую тканину між листами металу, а місця прилягання до люка прокласти азбестовим шнуром.

Відводи для диму і циркуляції води

У верхній частині зовнішньої труби потрібно вирізати невеликий отвір під патрубок (дотримуйтесь схемою) і вварити патрубок для виходу газів в димар. До речі, щоб відтік димових газів відбувався належним чином, труба димоходу перші 50 см повинна бути виставлена \u200b\u200bточно по вертикалі.

У верхній і нижній частині зовнішньої труби потрібно вварити патрубки по 40-45 мм для з’єднання з опалювальною системою, а також нарізати різьблення. Вода, нагріваючись між двома бочками, виходить з одного патрубка в опалювальну систему, іншим патрубком залишилася вода знову входить в водонагевательний контур.

Всі шви від зварювання перевіряємо за допомогою крейди і гасу, всю систему перевіряємо за допомогою гідравлічної обпресування при тиску 2 кг / см². При виявленні негерметичних швів, ретельно виконуємо роботу над помилками.

повітряний розподільник

Необхідно вирізати металевий коло діаметрів на пару сантиметрів менше, ніж внутрішня труба котла — це 42-43 см, Щоб він зміг легко рухатися всередині нього. У центрі цього гуртка потрібно прорізати отвір в 6 см, призначене для труби. Трубу розподільника повітря вваривать в цей отвір.

На дно цього металевого гуртка потрібно приварити 4 шматки куточка (швелера) на зразок лопатей навколо труби розподільника повітря. А з іншого боку гуртка потрібно приробити щось на зразок петлі, яка буде піднімати і опускати цю споруду. Необхідно також зробити заслінку, яка буде регулювати подачу кисню в зону горіння.

кришка котла

Нам належить зробити кришку для котла. Для цього:

1. вирізаємо металевий коло діаметром 50 см,
2. по центру проробляємо отвір в 7-8 см, В яке вставляємо трубу розподільника повітря,
3. вставляємо розподільник в котел, кришку котла необхідно герметично заварити.

Петля, яка кріпилася до розподільника, повинна бути з’єднана тросом з блоком, піднімати і опускають розподільник повітря. Деякі схеми для виготовлення котлів своїми руками пропонують робити кришку котла знімною, але з щільним приляганням.

Головною слабкістю будь-якого твердопаливного котла для дачі є те, що паливо у вигляді дров, вугілля, пелетів і т. Д. Потрібно часто підкидати. А це створює чимало незручностей. На щастя багатьох власників приватних заміських будинків цього недоліку позбавлений твердопаливний котел тривалого горіння.

Він дає можливість проводити завантаження дров один раз в 30 годин, а вугілля — один раз в 5 днів. Правда, такий показник для переважної більшості котлів на дровах є середнім, адже сьогодні є твердопаливні котли наддовго горіння. У них паливо завантажують раз на місяць. Звичайно, їх конструкція дуже складна і виготовити їх своїми руками практично неможливо. Однак на дровах господар дачі або заміського приватного будинку може зробити без особливих складнощів.

Пристрій

Згідно самому простому кресленням пристрій твердопаливного котла є таким:

1. Корпус у вигляді циліндра. Він же є камерою для згоряння.
2. Дверцята для завантаження дров.
3. Зольна дверцята.
4. Розподільник повітря. Він являє собою великий металевий коло з отвором посередині. Він своєю вагою притискає дрова і в міру їх згоряння опускається вниз.
5. Труба подачі повітря. Вона приєднана до центру розподільника повітря. Згідно з кресленням вона завжди виходить через верх корпуса котлів на дровах. Нагорі знаходиться заслінка для регулювання подачі повітря.
6. Димова труба.
7. Теплообмінник. Він може встановлюватися на димову трубу, а може бути зробленим у вигляді водяної сорочки.

Як видно, стандартний дров’яної котел тривалого горіння для опалювальної системи має просту конструкцію. Однак, не все так просто, адже, виготовляючи власноруч котел на твердому паливі, потрібно врахувати багато нюансів.

особливості корпусу

Щоб корпус в формі циліндра сприяв високому ККД, Потрібно дотримати такі рекомендації:

1. Відношення висоти до внутрішнього діаметру повинно складати від 3: 1 до 5: 1. При цьому величина діаметра повинна коливатися в рамках 30-80 см. Якщо твердопаливний котел буде мати занадто малий внутрішній діаметр, то повітря не зможе вступати в реакцію з пальним належним чином, оскільки буде швидко виводитися через димохідну трубу. ККД сильно впаде. Коли ж котел на дровах матиме дуже великий діаметр, то центральна частина палива буде згоряти швидко, а краю повільно. Через це по центру з’явиться яма, в яку сяде розподільник повітря, і згоряння дров зупиниться.
2. Стінка корпусу повинна становити 4-6 мм. Це правило стосується тих випадків, коли виготовляються твердопаливні котли з конструкційної сталі. Якщо ж для виробництва буде використовуватися жаростійкий сталь, то оптимальною її товщиною є 2,5 мм.

Неправильна товщина стінки обернеться такими наслідками:

• якщо побутові котли на вугіллі буду мати надто тонку стінку, то через неї буде швидко проходити тепло. Тобто через неї буде виділятися занадто багато тепла. У підсумку, гази після проходження через щілину між корпусом і розподільником повітря стануть холодніше 400 ° С, і їх згоряння буде неповним. Через це стінки камери згоряння почнуть покриватися щільним нагаром, а на сформується дуже;
• якщо твердопаливний котел буде мати занадто товсті стінки, то сильно зросте його теплова інерція. Вода в сорочці почне кипіти. Ситуацію не врятує навіть перекриття труби, що подає повітря.

Згідно з різними відео і кресленнями, кращими матеріалами для виготовлення корпусу є:

1. промислового призначення. Він має стінки з необхідною товщиною. У ньому не потрібно робити дно. Крім цього, округлий верх сприяє кращому Спалювання димових газів. Твердопаливні котли тривалого горіння з балона мають потужність, рівну 12-15 кВт.
2. Труба з великим діаметром. В цьому випадку не потрібно згинати своїми руками лист металу. Втім, зігнути метал товщиною 4-6 мм в домашніх умовах практично неможливо.

Дуже часто котел на дровах роблять з труби, діаметр якої дорівнює 30 см, і висота якої становить 90 см.

Яким повинен бути розподільник повітря

Ефективні твердопаливні котли повинні мати розподільник повітря з такими особливостями:

1. Величина діаметра становить 90% від внутрішнього діаметра корпусу.
2. Наявність приварених знизу ребер з П-образного профілю (для широких конструкцій) або смуг металу, які розходяться від центру і закручені за годинниковою стрілкою (для вузьких корпусів). Згідно багатьом схемам на смуги металу коштує заробляти зірочку з радіусом, який дорівнює чверті радіуса труби, і отвором з радіусом, який дорівнює третині радіусу воздуховода. Висота ребер залежить від діаметра корпусу. Якщо дров’яної котел має діаметр, рівний 60-80 см, то висота ребер повинна складати 10% від діаметра. Для 15-см радіусу корпусу ребра повинні мати висоту, рівну 4 см.
3. Низ трубки, що подає повітря, знаходиться на рівні нижніх точок ребер.
4. Товщина млинця для корпусів з малим радіусом повинна бути великою, а для конструкцій з великим радіусом — малої.

Відповідно до схем і багатьом відео котли опалення на твердому паливі повинні мати млинець з такою товщиною:

• 6-10 мм, якщо внутрішній діаметр (D) складає 30 см;
• 6-8 мм, якщо котли тривалого горіння на вугіллі матимуть D, рівний 40 см;
• 4-6 мм, якщо D дорівнює 60 см;
• 2,4-4 мм, якщо дров’яні котли тривалого горіння матимуть D \u003d 80 см;

Для проміжних значень D товщину металу для розподільника повітря потрібно вираховувати як пропорцію, взявши за основу найближчу велику з вищевказаних величин. 0,5). Дров’яні котли з радіусом 15 см і заввишки 90 см повинні мати димохід з площею 175 кв. см. Діаметр отвору для димоходу — 15 см. Повітровід для пристрою з такими розмірами потрібно робити з труби, діаметр якої становить 8 см.

Що стосується висоти трубки, яка повинна подавати повітря всередину системи, то вона повинна бути більше висоти котла на дровах. При цьому вона повинна виступати над коміром на 15 см. Висота коміра може бути різною. Вона залежить від експлуатаційного зазору між трубою і коміром. Зазор не повинен перевищувати 2,5 мм. Висота коміра визначається, як твір зазору і числа 80. Якщо подвійний зазор рівний 2 мм (в розрахунок беруть цифру, розділену на 2), то комір повинен мати висоту 1х80 \u003d 80 мм.

Виходить, що труба, що подає повітря в котел на вугіллі, повинна виступати на 8 + 15 \u003d 23 см. Варто сказати, що показаний в різних відео комір, варто робити завжди. Його наявність завжди покращує ККД. У підсумку, опалення будинку твердопаливним котлом стає більш ефективним.

Дверцята і їх розміри

Саморобні котли на твердому паливі найбільш просто оснащувати подвійними дверцятами, в середині яких знаходиться шар базальтового картону або листового азбесту. Горловина повинна бути виступаючої і прямокутної. Завдяки цьому можна позбутися зазорів, які обов’язково утворюються, якщо виготовляти дверку своїми руками з одного листа металу. Як відзначають в відео, такі зазори небажані, оскільки дров’яної котел втрачає ККД, тобто працює погано.

Низ топкової дверки побутового пристрою для дачі або заміського приватного будинку варто розміщувати на висоті, яка дорівнює сумі двох третин висоти корпусу, Висоти ребер розподільника повітря і товщини млинця. До отриманої цифри додають 3 см.

Розміри топкової дверки повинні бути такими:

1. Висота — третина висоти корпусу без товщини млинця, висоти ребер і 2 см.
2. Ширина — чверть довжини окружності топкової частини. Для розрахунків береться зовнішній діаметр топкового корпусу системи.

Опалювальні котли на твердому паливі повинні мати зольную дверку, розміщену на рівні днища. Її слід робити досить високою. Ця характеристика повинна дорівнювати сумі товщини млинця, висоти ребер під ним і 10-15 мм. Чим вище вона буде, тим легше буде виймати своїми руками попіл і незгорілі частини.

водяна сорочка

Як відзначають в відео, дров’яної котел повинен мати добре відцентрувати водяну сорочку. Це означає, що в будь-якому місці відстань між нею і жаровим корпусом має бути однаковим. Досягти такого результату можна завдяки куточку. Його потрібно приварити до корпусу, вигнувши своїми руками в формі кола. Звичайно, система передбачає два куточка: один внизу, інший вгорі.

Різні варіанти опалення заміського будинку мають своїх прихильників і супротивників. В даний час спостерігається постійне і стійке зростання вартості основних видів палива, що підштовхує споживачів звертатися до найменш дешевих варіантів. Найбільш оптимальним, доступним для рядового жителя нашої країни є використання дров в якості палива. При цьому, на відміну від газу і електрики, які не потребують постійної уваги, печі та котли на твердому паливі необхідно періодично завантажувати новими порціями, що значно знижує їх зручність в експлуатації. Одним із способів оптимізації застосування дров’яних колов є оснащення їх печами тривалого горіння. Розкриємо технологію самостійного виготовлення котла тривалого горіння на сторінках цієї статті.

Слід зазначити, що при нормальному горінні дров періодичність завантаження нових порцій палива складає в середньому 2-3 години. Для збільшення цього часу до 20-30 годин при тих же обсягах завантаження необхідно одержати не горіння палива в котлі, а його активну тління шляхом обмеження кількості що надходить в зону горіння повітря.

Робимо котел своїми руками

Пропонований варіант котла тривалого горіння виготовляється зі шматка толстостенной сталевої труби діаметром 300 міліметрів і завдовжки близько 850. в верхній частині уварений відводок з труби діаметром 100 міліметрів. Довжина його не перевищує 40 сантиметрів.

Весь секрет показаної конструкції котла в використанні своєрідного обмежувача зони горіння палива, який ущільнює дрова і не дозволяє надмірної кількості кисню брати участь в реакції.

Пристосування являє собою відрізок труби діаметром 60 міліметрів, довжина якого трохи більше загальної довжини печі і дорівнює 900 міліметрів. До нижнього торця обмежувача приварюється сталевий диск діаметром 270 міліметрів з крильчаткою з шести дугоподібних лопатей. Внутрішній діаметр труби обмежений двадцятьма міліметрами з метою обмеження кількості повітря, що надходить в зону горіння.

Верхня частина нашої печі тривалого горіння закривається знімною круглою кришкою, в якій виконано центральний отвір, діаметр якого трохи більше зовнішнього діаметра штока обмежувача, що дозволяє йому вільно переміщатися всередині паливного приладу.

У нижній частині корпусу печі необхідно виготовити невелике прямокутний отвір, оснащене дверцями. Воно використовується для періодичного видалення продуктів згоряння палива. Необхідно відзначити, що в зв’язку з невисокою швидкістю горіння, дрова згоряють більш повно, що веде до значного зниження освіти золи в камері згоряння котла, а так само кіптяви в самій печі і димарі.

Тепло, що утворюється при згоранні палива може направлятися для обігріву рідкого теплоносія, яким заповнена система опалення будинку. Можливі кілька варіантів передачі тепла від тліючого палива. Перший, більш простий в реалізації — створення водяної сорочки навколо всієї зони горіння. Дану конструкцію можна порівняти з термосом, всередині якого знаходиться паливо, а між внутрішньою і зовнішньою стінками циркулює теплоносій.

Другий же варіант передбачає підведення рідини безпосередньо всередину поршня, який притискає дрова в процесі роботи печі. Дана конструкція технічно досить складна в реалізації та експлуатації. На малюнку нижче зображений теплообмінник банної печі, Яка не має рухомих конструктивних елементів. Тому цілком прийнятно розташовувати його безпосередньо в зоні горіння дров.

До баку приєднуються трубопроводи, по яких подається і відводиться вода.

Принципово схема роботи саморобного котла тривалого горіння виглядає наступним чином.

Закладена через завантажувальний отвір великого діаметру, розташоване вище середини корпусу печі партія дров підпалюється у верхній своїй частині. Безпосередньо над паливом розташовується обмежувач, що спирається на дрова конічним хвостовиком. Величина цієї частини грає головну роль в регулюванні обсягу зони безпосереднього горіння. Розсувна телескопічна труба, в описаному нами виробі замінена на єдиний шток збільшеної довжини. У міру горіння дров до котлі і опускання дров обмежувач подачі повітря поступово опускається в нижню частину печі. Він же, в залежності від величини опускання штока, може грати роль сигналізатора дозавантаження чергової партії палива. В якості останнього можуть бути використані не тільки дрова, а й вугілля, брикетований торф, а також набувають все більшої популярності в останнім часом пелети.

Для більш повної інформації по виготовленню своїми руками елементів описаного виду твердопаливних котлів пропонуємо увазі домашніх майстрів креслення деталей печі тривалого горіння.

Для збільшення натисніть на картинку

На ньому більш детально вказані основні габаритні і посадочні розміри не тільки корпусу котла, а й інших деталей. Для полегшення розуміння форму і розташування деяких елементів конструкції в креслення включені кілька розрізів і перетинів.

Описана нами саморобна конструкція твердопаливні котла тривалого горіння може знайти широке застосування не тільки у власників приватних будинків, але і у квітникарів і городників. Її використання може дозволити отримати практично цілий рік високі врожаї квітів і овочів в опалювальних теплицях. При цьому на відміну від парників, опалювальних електроенергією або газом, собівартість продуктів, вирощених з використанням твердопаливних котлів буде значно знижена. У разі установки теплиць в безпосередній близькості від житлового будинку можливе підключення її до загальдомовий системі опалення.

Тепер подивимося процес закладки дров і розпалювання такої печі.

Шановні читачі, коментуйте статтю, задавайте питання, підписуйтесь на нові публікації — нам цікава ваша думка 🙂

Portage & Main Boilers — Дровяные котлы Obadiah’s

О Portage и основные • Возможности • Ресурсы

Около

Portage & Main ML42 Водонагревательная печь на открытом воздухе.

Компания Portage and Main, основанная Энди Нагги в 1973 году, начинала скромно с личной мастерской одного человека. Сегодня компания является одной из лучших в своем бизнесе — это общепризнанное имя в области уличных водяных печей, которое продолжает черпать вдохновение из идеи Нагги о создании долговечных приборов с простыми и надежными производственными концепциями.

Portage And Main работает в Пайни, небольшом поселке на границе Манитобы, Миннесоты и Онтарио. Их производственное предприятие представляет собой современное ультрасовременное предприятие, в котором используются компьютерное проектирование, лазерная резка и роботизированная сварка. Но пусть это вас не вводит в заблуждение: Portage And Main понимают важность сохранения рабочих мест на местах, а предприятие в Пайни является надежной опорой для большинства жителей. Они также используют строго североамериканские материалы при строительстве своих печей, поэтому вы можете быть спокойны, зная, что, делая покупки в Portage and Main, вы поддерживаете местную экономику.

В то время как многие производители уличных печей используют однопроходную сварку, чтобы сделать работу как можно дешевле, Portage and Main делает все возможное, применяя двухпроходные сварные швы, обеспечивая максимальную прочность и коррозионную стойкость. Вы не найдете слабой конструкции в печи Portage и Main — не только на политику двойного прохода, на которую вы можете рассчитывать, но и каждая печь тщательно проверяется, чтобы убедиться, что вы получите лучшую печь, в то время как Portage & Main сохраняет свою репутацию.

Portage и основные ценности, которыми дорожит большинство из нас в этой части мира: независимость.Они понимают, что многие из нас хотят заботиться о себе и быть самодостаточными. Хотя вы можете рассчитывать на то, что Portage и Main будут рядом с вами, если с вашей системой что-то пойдет не так, вы также можете расслабиться, зная, что ваша уличная водяная печь была построена единомышленниками, которые, как и вы, жаждут энергетической независимости.

Характеристики уличной водяной печи ML

• Стандартный двухходовой с реверсивным теплообменником по расходомерной трубке
• Перегородка, заполненная водой, обеспечивает первый и второй проход теплообменника и улавливает летучую золу.
• Четыре водяные теплопередающие трубы диаметром 3 дюйма
• Вращающаяся самоочищающаяся высокопроизводительная чугунная стокерная головка размером 18 или 20 дюймов.
• Воздуходувка нагнетает воздух через специально разработанные прорези в топочной головке
• Стокер в режиме «Fire Keep Mode», управляемый регулируемым переопределением времени, 30 секунд каждые 30 минут
• Цифровое управление Джонсона программируется на один градус
• Частотно-регулируемый привод (VFD) регулирует скорость подачи и позволяет сжигать топливо любого качества
• Регулируемые перегрузки привода вентилятора и стокера
• Автоматическая остановка стокера и вентилятора при перегрузке / заклинивании
• Автоматический 5-дюймовый шнек для удаления золы
• Бункер подачи топлива, предназначенный для установки под днищем бункера
• Внутренний бункер доступен в нестандартных размерах
• Поплавок легко читается, аварийный выключатель отключения при низком уровне воды на стокерах
• Противопожарная дверь с изоляцией Roxul, рассчитанная на 2200 градусов F
• дверца теплообменника облицована огнеупорным кирпичом
• Топка и внутренняя водяная рубашка изготовлены из холоднокатаной стали 1/4 ”W44
• Все детали вырезаны лазером и сварены котловым способом.

Установка уличной дровяной печи Nature’s Comfort

Каждая печь поставляется с полным подробным руководством по установке с большим количеством изображений и схем!

Если у вас есть какие-либо технические вопросы или вам нужна помощь, позвоните Рэнди по телефону (800) 780-4302.

Как установить уличную дровяную печь можно разбить несложно. Необходимые детали для установки дровяной печи обычно стоят около 1100 долларов.

---

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОМ — 1100 долларов США
(МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСНОВНЫХ ПЛАТ И НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕРЕВЯННОГО КОТЛА)

40 ′ — 1 ″ красный PEX
20 ′ — 3/4 ″ красный PEX
1 — 1 ″ MPT x PEX клапан
1 — 1/2 ″ MPT x PEX клапан
1 — 1 x 1 x 1/2 ″ PEX T
Фитинг из PEX x MPT 1 — 1 ″
Фитинг PEX x Fem 2 — 1 ″
Муфты PEX 2 — 1 ″
Зажимы cinch PEX 12 — 1 ″
Зажимы cinch PEX 3 — 1/2 ″
1 — Cinch PEX инструмент
4 — 1/2 галлона для обработки котла (достаточно для 400 галлонов)
1 — Комплект для испытаний на обработку котла
1 — 1-1 / 4 ″ черная труба 90
1 — 1-1 / 4 ″ x 1 ″ черный трубная втулка
1 — удлинитель одностенного дымохода 48 дюймов (укажите: CP548 или CP648)
1 — Заглушка дымохода с искрогасителем (укажите: CPC5 или CPC6)
1 — 20 пластинчатый теплообменник вода-вода
1 — вода-воздух теплообменник
50 — Platinum 3 Wrap Изолированная красно-синяя труба 1 ″
(ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ)

---

А.Расположение котла

Котел NCB должен располагаться с соблюдением требований по свободному пространству. Держите дверцу топки так, чтобы она не была направлена ​​на конструкцию, чтобы исключить пожарную опасность из дома. Котел может быть установлен на расстоянии до 250 футов с использованием насоса и трубопроводов подходящего размера, при этом все еще обогревая дом и горячую воду. Однако, если котел расположен на расстоянии более 100 футов, вы можете столкнуться с неэффективностью и потерей тепла. Насос большего размера, чем поставляемый, может потребоваться для расстояний более 100 футов и / или любого подъема на высоту более 15 футов.

Расположите котел NCB там, где он будет удобен для дозаправки и хранения дров. Труба Pex и линии электропередач должны быть проложены под землей между домом и котлом и должны быть проложены ниже линий замерзания.

Несоблюдение правил содержания в зоне котла чистоты и отсутствия горючих материалов, бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей и паров может привести к серьезным травмам, смерти или значительному материальному ущербу.

Полная бетонная подушка или опоры непосредственно под ногами не требуются для установки дровяного котла, но рекомендуется для предотвращения морозного пучения.При желании будет достаточно четырех бетонных блоков фундамента 8 ”X 16” X 4 ”. Вы можете добавить дополнительные слои блоков для облегчения загрузки древесины. На рисунке ниже показаны внешние размеры стопы.

Б. Дымоход

Колпак от дождя из нержавеющей стали диаметром 6 дюймов должен быть приобретен отдельно для наружной установки дровяной печи и может быть получен у Рэнди. При установке удлинителей используйте опоры в соответствии с указаниями производителя труб. Рекомендуется устанавливать котел с учетом преобладающего направления ветра.

1 Рекомендуется, чтобы штабель был как минимум на 2 фута выше линии пика крыши ближайшего жилого дома.

2 Если они расположены на расстоянии более 100 футов, но не более 150 футов от любого жилого дома, рекомендуется, чтобы высота штабеля составляла не менее 50% от линии пика крыши этого жилого дома, плюс еще 2 фута.

3 Если он расположен на расстоянии более 150 футов, но не более 200 футов от любого жилого дома, рекомендуется, чтобы высота штабеля составляла не менее 25% высоты верхней линии крыши этого жилого дома, плюс еще 2 фута.

Пример высоты дымохода относительно ближайшего соседа по ветру

C. Труба Pex с изоляцией для подземных работ

Для отвода нагретой воды от котла к дому необходимо использовать подземную изолированную трубу pex. Минимальный допустимый размер трубы — 1 дюйм. Изолированная труба Platinum 3 (дренажная плитка 4 дюйма) и Platinum 4 (дренажная плитка 5 дюймов) доступны для покупки через Randy, перейдя на страницу трубы pex. Он может содержать шпагат для протягивания электрического провода.Если возможно, сделайте это так, чтобы труба была проложена прямо для облегчения вытягивания.

ПОЗВОНИТЕ ВАШИМ МЕСТНЫМ ДИГГЕРАМ ПО ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЮ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ТРАНЧИ!

Закопайте подземную изолированную трубу ниже линии замерзания (или чуть выше уровня грунтовых вод) и держите под землей, когда она входит в дом. Глубина траншеи варьируется в разных регионах страны. Я включил фото диаграммы глубины линии наледи ниже.

Перед тем, как установить изоляционную трубу pex под землей, убедитесь в правильности необходимой глубины.Для получения этой информации обратитесь в местную инспекцию по строительству. Обязательно уплотните гофрированную трубу, чтобы предотвратить попадание воды. Если условия требуют, чтобы труба входила в дом над землей, обязательно тщательно изолируйте ее.

Примечание: Если используется труба PEX только одного цвета, промаркируйте линии подачи воды или подсоедините и проверьте их перед засыпкой по трубе и линиям. Если у вас каменистый грунт, убедитесь, что вы используете чистый наполнитель или оберните трубу соломой или ландшафтной тканью перед засыпкой, чтобы обеспечить дополнительную защиту от проколов.

Если необходимо отапливать более одного здания, необходимо установить дополнительную трубу и насос.

D. Подключение сантехники

Сантехнические соединения должны быть хорошо изолированы после установки. Закройте также нижние отверстия доступа.

Минимальный допустимый размер трубы — 1 дюйм. Установите выходную линию pex на фланец насоса, который уже установлен на нижнем конце циркуляционного насоса. Установите обратную линию на штуцер 1-1 / 4 дюйма, расположенный посередине верхней части задней панели управления.Добавьте клапан в обратную линию, чтобы при ремонте или обслуживании линий или оборудования воду в бойлере можно было изолировать без слива. (Клапаны и фитинги PEX можно приобрести у Рэнди.)

Установите линию наполнения от бытовой воды в обратную линию в доме, используя Т, 2 клапана и штуцер для отключения или предохранитель обратного потока, когда он не используется, чтобы сохранить 100% изоляцию, чтобы вода из котла никогда не могла попасть в бытовую часть, если давление потеряно.

Используйте широкие отводы для трубы PEX, выдерживая минимум 90 градусов (не более 6), поскольку каждый из них добавляет 1 фут напора, уменьшая скорость потока воды.Для узких радиусов используйте резиновый шланг нагревателя ¾ ”короткой длины (подходит для фитингов PEX 1”, его можно получить, позвонив Рэнди).

Для системы с принудительной подачей воздуха проложите линию от насоса сначала к теплообменнику для горячей воды для бытового потребления, а затем к трубопроводу в камере статического давления печи. Для водяной излучающей системы поменяйте этот порядок в обратном порядке.

Примечание: Для больших домов может потребоваться 1-дюймовая труба для максимальной выходной мощности БТЕ. Труба диаметром 1 ”может нести на 37% больше БТЕ из-за более высокого расхода воды. Приведенные выше фитинги необходимо заменить, чтобы они соответствовали 1 ¼ ”Pex.Насос Armstrong E9.2, доступный от Randy, может делать это в 1-дюймовой трубе с ограничениями по расстоянию и высоте.

E. Электропроводка котла

Квалифицированный электрик должен подключить этот котел в соответствии с Национальными правилами установки электрооборудования. Для питания GFCI необходимо установить специальную цепь на 15 ампер, 115 В переменного тока. Подсоедините провода питания и нейтрали к задней части GFCI и соедините гайкой заземляющий провод с зеленым проводом, который закреплен рядом с землей GFCI. См. Электрическую схему в разделе управления.

Размер и тип устанавливаемого электропровода зависит от расстояния от котла до дома. Если котел находится менее чем в 100 футах от дома, UF-кабель # 14 AWG является самым маленьким проводом, который можно использовать. Если расстояние превышает 100 футов, необходимо использовать UF-кабель # 12 AWG.

Котел потребляет максимум 5 ампер, если работает все стандартное оборудование. Дополнительная розетка обеспечивает в общей сложности 10 ампер для удобства использования.

Для облегчения погрузки в ночное время рекомендуется установить уличное освещение на столбе на расстоянии 10-20 футов от передней части котла и немного смещено, чтобы пользователь мог видеть внутри топки при загрузке.

F. Системы принудительного воздуха — проводка термостата

Следующие примерные чертежи предназначены для управления вентилятором в системе принудительной подачи воздуха независимо от существующего источника тепла (например, пропана, электрического тока, жидкого топлива и т. Д.). По запросу Рэнди может предоставить пользовательские схемы для других типов настроек управления.

Используйте этот пример схемы, если у вас стандартная 4-проводная система

Используйте приведенный ниже пример чертежа, если у вас 2-проводная система или термостат — это современный компьютеризированный тип, который обменивается данными между печью (обычно используется в системах с тепловым насосом). Не используйте этот метод, если в вашей системе HVAC используется многоскоростной вентилятор. Все перечисленные ниже детали можно приобрести у Рэнди.

G. Добавление байпасных клапанов

Добавление системы байпасных клапанов (3 клапана, 2 тройника и штуцеры) на каждом теплообменнике — хорошая идея, чтобы в случае потенциальной проблемы, такой как закупорка теплообменника, его можно было легко диагностировать и обслуживать, а также используется для летнего байпаса, как описано в разделе «Эксплуатация» данного руководства.

H. Установка теплообменника вода-воздух

Теплообменник должен быть установлен над змеевиком конденсатора кондиционера и должен располагаться на высоте не менее 2 дюймов над ним, чтобы любой лед, который может попасть на конденсатор из-за неправильной эксплуатации, не коснулся нового теплообменника.

Воздух не должен выходить из воздуховода или вокруг него. Используйте клейкую ленту из вспененного материала (используется для изоляции дверей и окон), чтобы уплотнить вокруг рамы, и ленту из фольги, чтобы закрыть отверстие, которое вы делаете в нагнетательном пространстве для теплообменника.

Убедитесь, что фитинги подающей и обратной линий легко доступны после установки теплообменника.

Вы сможете найти теплообменник, который подходит для пленумов большинства распространенных размеров. Если вы не можете, необходимо изменить систему воздуховодов, чтобы принять теплообменник. Надевайте соответствующую защитную одежду. (перчатки, защитные очки и т. д.)

Измерьте ширину теплообменника (размер A на следующей диаграмме). Измерьте толщину теплообменника (размер C).

Начните с вырезания отверстия в боковой части воздуховода на толщину теплообменника (размер C) и полную длину воздуховода (обычно размер A).

ВНИМАНИЕ! Края металла очень острые! Надевайте защитные перчатки и соблюдайте осторожность!

Вставьте теплообменник в отверстие для пробной посадки. В идеале коллектор и трубы (F) должны выступать из камеры статического давления.

Во время пробной установки попытайтесь определить, сколько ленты необходимо вокруг рамы теплообменника для уплотнения и предотвращения обтекания воздухом.С разных сторон может понадобиться разное количество (толщина).

Теплообменник должен быть закреплен так, чтобы он не двигался вверх или вниз по потоку в камере статического давления. Изготовьте несколько L-образных скоб и установите их на соответствующей ширине, как показано ниже (размер C). Закрепите на месте заклепками или саморезами.

Осторожно вставьте теплообменник в камеру статического давления, чтобы еще раз проверить установку. После проверки правильности установки вы можете закрыть концы теплообменника и отверстие, которое вы сделали в камере статического давления, фольгой или изолентой.

I. Установка в небольшой камере

Вы можете установить теплообменник в камере статического давления, которая меньше длины теплообменника, следующим образом. Сделайте надрезы сверху и снизу камеры статического давления, обычно длиной 4 дюйма (ширина теплообменника), как показано ниже. Возможно, вам потребуется сделать это с обеих сторон воздуховода, в зависимости от размера теплообменника.

Проденьте теплообменник через переднее отверстие в заднее отверстие так, чтобы он на одинаковую величину выступал из передней и задней части камеры статического давления.В идеале ядро ​​теплообменника полностью находится внутри камеры статического давления.

Прижмите листовой металл к краю теплообменника (поз. G) с помощью плоскогубцев с каналом. Это не только создает практически герметичное уплотнение, но и поддерживает теплообменник.

J. Регулировка потока воздуха в приточной камере

Электродвигатели большинства печей с принудительной подачей воздуха имеют три скорости для обеспечения различной скорости движения воздуха. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным специалистом по печам, если вы хотите изменить воздушный поток в существующей печной системе.

К. Установка на существующий котел в помещении

Котел NCB может быть подключен к существующей котельной системе. Пластинчатый теплообменник вода-вода необходим для передачи тепла от наружного бойлера к внутренней гидравлической системе, чтобы две системы оставались изолированными (см. Следующую схему).

Как показано на приведенном выше рисунке, две системы полностью изолированы друг от друга, так что существующая гидронная система остается нетронутой и функционирует точно так же, как и раньше.Вода, которая циркулирует через наружный бойлер, никогда не циркулирует через водяную систему дома и наоборот.

Все насосы и элементы управления остаются в основном такими же в существующей системе, но вам нужно будет предохранять горелку водяной печи от возгорания.

Это можно легко сделать, прикрепив ограничительный терморегулятор к входной линии от наружного котла и подключив его последовательно с аквастатом внутреннего котла (см. Следующий рисунок).

Это дает возможность обогревать дом только наружным бойлером, если температура воды во входящей линии превышает 140F.Если оно когда-либо упадет ниже 120, комнатная горелка снова загорится, чтобы поддерживать тепло в доме, а также обратный нагрев наружного бойлера, чтобы он не замерз.

Электрическая схема на следующей странице показывает типичную схему управления для работы двухзонной излучающей системы для новой установки, в которой не используется существующая водяная печь. Номера деталей указаны на каждой позиции для заказа у Randy.

л. Заполнение котла водой

Осмотр: Перед заполнением осмотрите вал насоса, открутив большой серебряный винт, чтобы обнажить верхнюю часть вала, и поверните назад и вперед отверткой, чтобы убедиться, что вал не сломался во время транспортировки. На сломанные валы гарантия не распространяется, если они не обнаружены и не замечены перед установкой и запуском дровяной печи на открытом воздухе. Также полностью прочтите раздел обслуживания.

После того, как все соединения труб будут выполнены, слейте около 20 галлонов воды в поплавок и слейте воду, повторяя эту операцию, пока она не станет чистой. Закройте сливной кран и залейте смесь для бойлера Nature’s Comfort — , требуемую для гарантии . Заполните бойлер шлангом через поплавковый патрубок или, если вы установили линию наполнения, откройте клапан и дайте ему наполниться, остановившись, как только поплавок начнет подниматься.

По возможности используйте смягченную воду с низким содержанием железа для максимального срока службы котла и насоса.

Циркуляционный насос запускать только после ЗАПОЛНЕНИЯ котла и заливки крыльчатки и подшипников! После заполнения открутите верхний винт на насосе до тех пор, пока не будет течь стабильная струя воды и не будет удален весь воздух. Поскольку насос является агрегатом с мокрым ротором, если насос вообще работает всухую, он заклинивает, так как подшипники получают смазку из воды. Полную информацию о работе и уходе за насосом см. В разделе «Техническое обслуживание».

Во время первого цикла нагрева вода может расшириться и перелиться через край. Это нормально и произойдет каждый раз, когда будет добавлено слишком много воды. Откройте сливной клапан, чтобы индикатор поплавка оставался внизу резиновой крышки. При превышении этого значения горячая вода может вытолкнуть поплавок, а также вызвать выливание кипящей воды. (ВНИМАНИЕ: если котел выключен и не используется, необходимо его переполнить)

После того, как вода циркулирует в течение 1 часа, проверьте уровень нитрита, чтобы убедиться в требуемом уровне 1000–1500 ppm, и добавьте обработку, если ниже этого уровня.Отправляйте образец воды в Nature’s Comfort для официального гарантийного тестирования на содержание нитритов, а также один раз в год в дальнейшем. ТРЕБУЕТСЯ! См. Полную информацию в гарантии.

Ниже представлен пример обработки воды для котлов на открытом воздухе от Nature’s Comfort.

M. Float Уровень

После заливки и запуска циркуляционного насоса и удаления воздуха из теплообменника (см. Следующий раздел) дайте котлу нагреться и поработать в течение 24 часов, затем долейте воду, если необходимо. Идеальный уровень воды — это начало цикла нагрева, чтобы индикатор уровня находился внизу резиновой крышки.Уровень воды будет подниматься и опускаться во время работы, поскольку вода расширяется и сжимается при изменении температуры. Обязательно держите бойлер заполненным обработанной водой все время, в том числе в течение лета, так как это предохранит бойлер от коррозии, а во время эксплуатации — от перегрева, вызывающего отказ циркуляционного насоса.

N. Удаление воздуха из теплообменников

При работающем насосе (сначала заправьте и промойте подшипники!) Просто закройте клапан на обратной стороне, удерживайте в течение 1 секунды, а затем быстро откройте.Повторите процедуру четыре раза или до тех пор, пока вы не перестанете слышать, как воздух проходит через линию.

O. Уплотнения каната предварительной подготовки

Вариант 1: (Хороший) Смочите уплотнения троса WD-40 перед розжигом котла, чтобы предотвратить затвердевание от дыма и креозота, и нанесите повторно 1 или 2 раза в течение отопительного сезона или по мере необходимости.

Вариант 2: (Лучше) Купите тюбик высокотемпературного герметика и наложите полоску герметика на отпечаток дверного косяка в тросовых уплотнениях, поместив на них 2-дюймовую полоску вощеной бумаги.Сильно выдвиньте защелку и толкните дверцу / зольник, затем оставьте открытым до полного высыхания, прежде чем разжигать огонь, чтобы получить индивидуальное уплотнение. После отверждения смочите канатные уплотнения WD-40, чтобы предотвратить затвердевание от дыма и креозота, и нанесите повторно 1 или 2 раза в течение отопительного сезона или по мере необходимости.

Вариант 3: (Лучшее, но более хлопотное и беспорядочное) Купите тюбик высокотемпературного герметика и нанесите кистью на всю поверхность уплотнения троса, чтобы надолго запечатать дым и креозот. Поместите на это 2-дюймовую полоску вощеной бумаги.Сильно выдвиньте защелку и толкните дверцу / зольник, затем оставьте открытым для полного высыхания, прежде чем разжигать огонь, чтобы получить индивидуальную долговременную герметизацию.

ПРИМЕЧАНИЕ! Отрегулируйте топливный люк, если вы когда-нибудь заметите какое-либо количество дыма. См. Раздел обслуживания. Регулировка дверцы выполняется на заводе, но может потребоваться снова после установки дровяного котла на открытом воздухе и перед розжигом огня, поскольку уплотнения со временем сжимаются. См. Раздел «Техническое обслуживание» для получения полных инструкций по настройке и уходу.

---

Ознакомьтесь с этой схемой для получения информации о том, как установить пластинчатый теплообменник вода-вода!

Видео выше, любезно предоставленное Biomass Direct, показывает, как установить пластинчатый теплообменник вода-вода!

---

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по установке, позвоните Рэнди по телефону (800) 780-4302!

Вернуться на главную

Серия

Dynamic Wood Burner от Thermolux

Серия дровяных горелок Dynamic от Thermolux

Серия дровяных котлов Dynamic

от Thermalux

От: 3800 долларов США.00

• Подходит для больших домов
• Горячая вода
• Гидравлическое отопление
• Гарантия 1 год

Котлы водяного отопления

Эти агрегаты представляют собой водогрейные котлы, работающие на дровах, и предназначены для нагрева большого количества горячей воды, которую можно использовать для отопления или радиаторов отопления Inslab (или их комбинации)

• Где их установить?

  Дровяные котлы намного грязнее обычных дровяных обогревателей — и используют намного больше дров.Традиционно они устанавливаются в специально отведенных «комнатах для растений» или в гараже. Некоторые агрегаты имеют дополнительные стеклянные дверцы топки, поэтому вы можете установить их в гостиной, если предпочитаете

  .

• Три модели на выбор

  Все три дровяных котла серии Dynamic идеально подходят для домов, которые хотят жить без электросети и быть самодостаточными

• Dynamic 2500 — Нагревает 25 кВт гидравлической воды

  Этот небольшой дровяной котел высотой всего 850 мм может производить максимум 25 кВт горячей воды (в среднем 18 кВт). Маленькая топка с быстрым быстрым нагревом = идеально подходит для домов на выходные или небольших домов, которым требуется водяное отопление: идеально подходит для установки в производственном помещении или гараже.

• Dynamic 3500 — Нагревает 35 кВт гидравлической воды

  Частично дровяной обогреватель — но в основном дровяной котел, этот агрегат может нагревать до 80 см за счет лучистого тепла, нагревая до 35 кВт (в среднем 25 кВт) горячей воды.Может быть установлен внутри и в качестве каменки на дровах

• Belverdere 5000 — нагревает 50 кВт гидравлической воды

  Самый большой в своем классе с бойлером, который может нагревать до 50 кВт воды (в среднем 35 кВт) и высотой 1200 мм, это большой агрегат. Дополнительная стеклянная дверь превращает ваш котел в комбинированный обогреватель, который теперь может обогревать до 60 м2

• Как оборудовать дом с помощью водяного отопления

  Перед тем, как купить дровяной котел, вам нужно решить не сколько радиаторов вам нужно, а сколько тепла потребуется для обогрева вашего дома — в Pivot мы предлагаем бесплатную услугу, чтобы сделать это для вас: таким образом вы можете сделать убедитесь, что покупаете котел подходящего размера для своего дома

• Полный пакет

  В Pivot мы предоставляем полный спектр услуг по проектированию, поставке всего вашего гидравлического оборудования (насосы, термостаты, радиаторы, коллекторы, трубопроводы и т. Д.), А также пошаговое руководство по установке для установщика своими руками (из опытных professional) — свяжитесь с нами, чтобы предоставить полное подробное предложение

• Сделано в Австралии

  Эти устройства производятся в Австралии в городе Олбери, штат Новый Южный Уэльс.

• Гидравлическое обучающее видео: обучающее видео по гидравлической системе поворотных печей

  Грег Паркер-Хилл из Pivot Stove & Heating рассказывает о настройке и проектировании гидравлической системы, работающей на дровах. Охватывает все аспекты от «Что такое гидронная система» до «Какой котел» и «как работает система трубопроводов» — это обновленная программа обучения, используемая для персонала Pivot Stove. Подробнее — посетите www.pivotstove.com.au

Технические характеристики

	2500	3500	5000
Размеры
Высота	850 мм	910 мм	1,200 мм
Ширина	400 мм	700 мм	585 мм
Глубина	680 мм	560 мм	710 мм
Масса	120 кг	220 кг	280 кг
Зазоры от горючих газов
Левый	25 мм	400 мм	100 мм
Правый	25 мм	400 мм	100 мм
Задний	100 мм	125 мм	125 мм
Дымоход
Диаметр	150 мм	150 мм	150 мм
Позиция	Верх	Верх	Задний
Характеристики горячей воды
Макс. Объем горячей воды	25 кВт	35 кВт	50 кВт
Дополнительная стеклянная дверца
Дополнительная стеклянная дверь	№	стандартный	дополнительно

Есть вопросы по этому продукту?

Заполните форму ниже, чтобы узнать сейчас!

Название продукта: Серия горелок Dynamic Wood Burner от Thermolux

Артикул: 51cb0036a367

---

Открытая герметичная система масляного котла на твердом топливе

Открытая вентилируемая система с котлом и твердотопливной печью… Схема открытой вентилируемой системы с котлом и твердотопливной печью в качестве источника тепла.Система состоит из двух зон центрального отопления с радиаторами и емкостного водонагревателя. В контуре гравитационного питания имеется радиатор утечки тепла, чтобы твердотопливная печь могла рассеивать тепло, если не вызываются зоны. Системный котел — Поиск Портативный котел Аренда 24/4/2008 · Открытое вентиляционное отверстие в герметичную систему Обсуждение в «Сантехники» Обсуждение »начато cornishplumber, 23 апреля 2008 г. Страница 1 из 2 1 2 Далее Но вы должны проверить, что твердотопливный обратный котел не нагревает радиаторы и цилиндр горячей воды.Посмотрите эти чертовски CC и CCC Я как отец,

котельное масло — Быстрый и безопасный поиск Могу ли я связать свою многотопливную плиту с газовым или масляным комбинированным или конденсационным котлом? Многие современные газовые и масляные конденсационные котлы предназначены для работы с системами отопления под давлением и несовместимы с большинством твердотопливных и дровяных устройств, для которых требуется открытая вентилируемая система. Схема — Схема электрических соединений

Радиаторы твердого топлива Приоритетное отопление открытой системы — YouTube28 / 2/2018 · Это короткое видео показывает, насколько просто установить сверхэффективное межсоединение для соединения печи на твердом топливе с котлом на конденсационном топливе.Системы отопления на твердом топливе — веб-сайт Renfrewshire Система на твердом топливе будет продолжать производить горячую воду до тех пор, пока в огне есть топливо, которое можно сжечь. Вы должны спроектировать «гравитационный контур», то есть часть вашей системы отопления, работа которой не зависит от насоса, что позволяет горячей воде циркулировать вдали от котла и охлаждаться.

Датчик уровня в паровом котле, датчик уровня в паровом котле… Alibaba.com предлагает 2 280 датчиков уровня в бойлере. Вам доступен широкий спектр вариантов датчиков уровня бойлера, таких как теория, класс и использование.МЕНЮ Комбинированный котел + термоаккумулятор / термобак + твердотопливная печь… 27/9/2012 · 25 сен 2012. №1. Привет, у меня есть 21-летняя кухонная плита Stanley Superstar 60 SF, которая была переоборудована для работы на масле 13 лет назад. Я собираюсь установить новый котел, но хочу преобразовать Stanley обратно в SF, отключить котел от ЦО и ГВС и использовать его «всухую» (только для приготовления пищи и отопления помещений).