Предусмотрительные проектанты оставляют разгонный коллектор даже в системах с принудительной циркуляцией. В этом случае при отключении электроснабжения и последующей остановке насоса система продолжит функционирование в режиме конвекции.

Виды схем отопления

Отопление двухэтажного дома можно организовать по одной из нижеперечисленных схем.

Однотрубная, двухтрубная и лучевая схемы отопления частного дома

В небольшом частном доме можно применить последовательную схему подключения радиаторов отопления. В этом случае контур будет образован одной трубой, поэтому такая система получила название однотрубной. Это самый недорогой, но и наименее практичный вариант: в наиболее удаленные от котла радиаторы теплоноситель поступает относительно холодным, из-за чего количество секций в этих приборах приходится увеличивать.

Двухтрубная схема отопления с верхней и нижней разводкой

Более равномерно тепловая энергия распределяется в двухтрубной системе. Она состоит из двух трубопроводов – подающего и обратного, между которыми по параллельной схеме подключаются радиаторы. Для двухэтажного частного дома с большим количеством помещений такая схема системы отопления является оптимальной.

Наиболее дорогостоящей, но и самой удобной с точки зрения управления, является лучевая схема. Согласно ей, к каждому радиатору прокладываются собственные подающий и отводящий трубопроводы, которые сходятся в одном коллекторе. Если из-за неправильного гидравлического расчета на отдельных участках обычной двухтрубной системы может наблюдаться слабая циркуляция теплоносителя или ее отсутствие, то при лучевой схеме подобные явления полностью исключены.

Горизонтальная и вертикальная схемы с нижней и верхней подачей

В двухэтажных частных домах с небольшой площадью систему отопления своими руками часто сооружают по горизонтальной схеме.

Согласно ей, все радиаторы в пределах одного этажа объединяются в горизонтальный контур, а для запитки каждого из этих контуров сквозь все этажи прокладывается один хорошо утепленный стояк.

При большой площади этажей горизонтальные контуры получались бы слишком длинными, поэтому соблюдение требуемого уклона при их монтаже было бы невозможным.

В этом случае прибегают к организации отопления по вертикальной схеме. В соответствии с данным принципом объединяются не те радиаторы, которые расположены на одном этаже, а смонтированные друг над другом на разных этажах. Для этого прокладывается несколько стояков.

Они могут подключаться последовательно:

• теплоноситель от котла поднимается по одному стояку;
• затем по расположенной на втором этаже или на чердаке перемычке он поступает во второй стояк, по которому и движется в обратном направлении.

Но практикуют и параллельное подключение стояков. Для этого прокладывают два кольцевых трубопровода, один из которых играет роль распределительной гребенки (от него и запитываются все стояки), а второй – выполняет функцию «обратки» (сюда поступает остывший теплоноситель).

Если в доме имеется утепленный чердак или технический этаж, первый из трубопроводов можно разместить здесь. В таком случае говорят, что система имеет верхнюю разводку. При отсутствии такого помещения оба трубопровода приходится располагать в подвале или цокольном этаже (нижняя разводка).

При проектировании отопления в частном доме многие владельцы задаются вопросом, какую систему выбрать: однотрубную или двухтрубную? Первая является более простой, вторая более практичной. Двухтрубная система отопления частного дома: ее сильные и слабые стороны, а также классификация и гидравлический расчет.

Подробную информацию об однотрубной системе отопления вы узнаете в этом материале.

Видео на тему

Типовые схемы отопления частных домов с фото

Отопление одного и того же дома, можно сделать различными схемами и с помощью различных систем (напольное, радиаторное отопление). В данной статье мы хотим описать наиболее встречающиеся схемы отопления от простых, до сложных комбинированных систем. В наших примерах мы предполагаем применение только современных одно- или двухконтурных котлов с двухтрубной разводкой труб отопления. Хотим также заметить, что данные схемы не являются законченным проектом и служат только для общего представления состава системы отопления.

Двухконтурный котел + радиаторная система отопления

Одна из самых первых современных систем отопления и наиболее распространенная система отопления частного дома в настоящее время. В основе системы находятся стальные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы, соединенные в сеть трубопроводов по которым от котла течет теплоноситель. Основные плюсы данной системы — простота, доступность и эффективность обогрева.

В такой, самой простой схеме, необходим котел, дополнительный расширительный бак на отопление, фильтр механической очистки и отсекающие краны, также желательно поставить дополнительные сливные краны. Все это подключается к трубам отопления и система готова к работе.

Двухконтурный котел + радиаторы + теплый пол

В самом простом случае (см. рисунок ниже), контур теплого пола подключается к трубам радиаторного отопления параллельно (т.е. с помощью тройников). Основной плюс данной схемы — простота и низкая стоимость. Насосно смесительный узел можно сделать в помещении котельной на базе термостатического вентиля ESBE VTA 322, а распределительный коллектор установить в любом удобном месте. Минусы схемы — гидравлическая неустойчивость, то есть может получиться так, что весь теплоноситель пойдет по контуру теплого пола, что приведет, к плохому нагреву радиаторов.

Лучшим вариантом для подключения нескольких контуров отопления к котлу (не важно, настенному, напольному, газовому или другому) — будет применение гидравлической стрелки и распределительных контуров. Такие схему всегда сбалансированы, котловой насос не перегружается, их всегда проще настроить. Однако для создания таких систем требуется большая квалификация рабочих и большие финансовые затраты.

Одноконтурный котел + отопление + бойлер косвенного нагрева

Для людей, которым необходима хорошая производительность по горячей воде или большая надежность, чем второй контур настенного котла или рециркуляция горячей воды — всегда выбирают схемы отопления с бойлером косвенного нагрева. Не правильное подключение бойлера приводит к длительному нагреву воды, при правильном же подключении вы практически ни когда не заметите перебоев в горячем водоснабжении.

При выборе схемы отопления с бойлером косвенного нагрева, нужно помнить два основных правила — для нагрева бойлера должна использоваться вся мощность котла и нагрев бойлера должен осуществляться в приоретете над другим отоплением (т.е. пока нагревается бойлер, другие контура отопления не должны работать).

Для настенных котлов наиболее популярным решением, при подключении бойлера косвенного нагрева к системе отопления, является трех-ходовой вентиль. При остывании питьевой воды в бойлере вентиль направляет весть поток теплоносителя через бойлер, при этом на нагрев радиаторов теплоноситель не подается. Многие производители настенных котлов закладывают возможность управления трех-ходовым клапаном с помощью собственной автоматики котла. В одноконтурном Baxi LUNA 3 Comfort такой вентиль уже заложен в корпус котла.

Так как в напольных котлах основной насос отопления устанавливается в не котла, то в таких схемах (с напольным котлом) предпочтительней применять схему с двумя насосами (вместо трех-ходового клапана).

При необходимости нагрева воды в бойлере, автоматика котла или другая автоматика, включает насос бойлера и выключает насос отопления. После нагрева — наоборот. Электрическую часть всех подключений смотрите в инструкции к котлу. В данном случае в бойлере необходимо установить датчик температуры или термостат, который будет давать сигнал котлу.

Сложные схемы с напольным котлом, гидрострелкой и распределительным коллектором

Такие схемы применяются в случай с большим количеством независимых контуров отопления. Например, радиаторы дома, теплый пол дома, отопление бани, бойлер косвенного нагрева, нагрев бассейна и др.

В качестве котла может быть абсолютно любой котел, настенный, напольный, газовый или электрический. Наличие гидравлической стрелки в таких схемах обязателен, т.к. выполняет достаточно функций (защита чугунного котла от холодной обратки, уравнивание перепада давлений, согласование работы насосов и др.). Более подробную информацию можно найти на страницах нашего сайта.

Данную схему можно немного изменить, а именно, бойлер косвенного нагрева можно подключить не от коллектора, а перед гидрострелкой, тем самым получив предыдущую схему с двумя насосами.

Отопление 2-ух этажного дома — готовый пример и список оборудования

Чтобы комфортно проживать в собственном доме, нужно правильно выбрать и обустроить систему отопления.  Специалисты нашей компании предлагают рассмотреть ниже изложенный вариант использования оборудования и материалов для отопления  частного дома в 2 этажа при наличии природного газа.

Пример системы отопления для двухэтажного дома

Основной элемент отопительной системы — котёл. В данном варианте использован настенный двухконтурный котёл  Baxi Luna. Это оборудование производителей из Италии специально адаптировано для работы в России.

Встроенный электронный блок производит постоянную самодиагностику работы котла и своевременно подстраивает его работу при изменении давления газа в системе или других параметров. Внушительная линейка моделей котлов этого производителя позволит выбрать агрегат с учётом величины дома.

Настенный вариант установки котла позволяет не занимать много места в небольшом помещении котельной на первом этаже дома. Благодаря двухконтурной системе можно использовать котёл в качестве источника горячего водоснабжения, а встроенный насос обеспечит постоянную циркуляцию теплоносителя по всей системе.

Кроме котла для котельной нужно будет приобрести расширительный бак, газовый шланг для подключения котла к системе газового снабжения, коаксиальный дымоход Baxi, и комплект необходимых фитингов, арматуры и тройников.

Какие радиаторы использовать для обогрева дома

Предпочтительнее использовать стальные панельные FTV радиаторы Kermi тип 22.  Для отопления дома из 2 этажей понадобится 9 таких радиаторов на нижний этаж, и 8 – на верхний.

Эти качественные радиаторы от немецкого производителя из высокоуглеродистой стали с нижним подключением, высокими теплоотдачей и прочностью давно пользуются неизменным спросом

Трубы для разводки отопления по этажам

Весь монтаж производится пропиленовыми трубами, тройниками, фитингами и уголками. Такие трубы не подвержены коррозии и служат длительное время. Разводку отопления можно вести скрытым либо открытым способом.

Данный вариант системы отопления для 2-ух этажного дома не является окончательным. При желании можно добавить в систему тёплые полы, конвекторы и т.д.

Обращайтесь к нам. Мы готовы рассчитать несколько вариантов обогрева вашего дома от недорогого до комфортного и выполнить качественный монтаж.

Схема отопления двухэтажного дома с двухконтурным котлом

Разновидности двухконтурных котлов

Совсем недавно лидирующие позиции занимало оборудование, обладающее мощностью до 28 кВт. На текущий момент владельцы частных домов предпочитают устанавливать двухконтурные котлы, чья мощность варьируется от 30 до 40 кВт. Ключевой задачей газового котла является отопление помещения, на втором месте по значимости идет обеспечение горячего водоснабжения. Поэтому выбор подходящего экземпляра требует тщательного изучения технических характеристик. В зависимости от возможности подогрева воды для хозяйственных нужд, классификация двухконтурных котлов содержит следующие позиции:

• Агрегаты с проточным теплоносителем ГВС.
• Двухконтурное оборудование со встроенным бойлером, объем которого составляет 40-60 л. Оптимально подходит для малогабаритных коттеджей, где численность жильцов не превышает 5 человек.
• Котлы, комплектация которых содержит накопительную емкость до 500 л. Установка и эксплуатация такого мощного агрегата уместна в двухэтажных частных домостроениях, с большим количеством проживающих.

При выборе оборудования для отопления частного жилья ориентируются на потребность в горячем водоснабжении, площади, нуждающейся в обогреве, стоимости котла и сложности монтажа.

Характерные свойства оборудования с проточным водонагревателем

Навесные двухконтурные котлы, где нагрев воды осуществляется в проточном водонагревателе – наиболее востребованный вариант для отопления дома. Среди преимуществ отмечаются следующие свойства:

• В состоянии обеспечить отопление частного жилья, площадь которого не превышает 300 м2 с одновременным обеспечением ГВС не более 2-х заборных точек.
• Внутренний мониторинг состояния системы отопления и присутствие защитных установок обеспечивает высокую степень надежности при эксплуатации двухконтурного котла.
• Монтажные работы проводятся с минимальными затратами.
• Компактность и гармоничный дизайн двухконтурного котла не ухудшает интерьер помещения, есть возможность установить в кухонную мебель.
• Легкость в управлении.

Мощность навесных двухконтурных котлов представлена в диапазоне 24-32 кВт, по стоимости модельный ряд разделяют на следующие группы:

• Эконом-класс характеризуется дешевизной, при этом успешно выполняет поставленные задачи.
• Стандартная группа включает оборудование, оснащенное дополнительными функциями, обеспечивающими комфортные условия эксплуатации;
• Элитный класс характеризуется способностью быстрой подачи ГВС и другими полезными свойствами.
• Конденсационный тип относится к наиболее дорогостоящему оборудованию. Его отличительная особенность – долговечность, эксплуатация в бесшумном режиме и высокая экономичность.

Устройство двухконтурного котла отопления конденсационного типа представлено ниже:

Замечание! При организации точек забора горячей воды в частном жилье приветствуется их размещение вблизи двухконтурного котла.

Свойства агрегатов с накопительной емкостью

Существует два варианта выбора двухконтурного котла для отопления помещения, оснащенного бойлером:

• Газовый котел обладает встроенным бойлером небольших размеров (объемом до 60 литров).
• Объемная накопительная емкость располагается рядом с газовым агрегатом.

В первом случае оборудование позволяет истратить за полчаса порядка 400 литров воды, нагретой до 30оС. Минимальный интервал между повторным использованием теплой воды составляет 20 минут. Такие возможности двухконтурного котла вполне удовлетворят потребности семьи из 3-5 человек. Полезная функция газового агрегата для отопления со встроенным бойлером – антибактериальная защита, организованная благодаря периодическому нагреву жидкости до 80оС. Что характерно для такого типа котлов:

• безопасная эксплуатация благодаря внутренней системе защиты;
• встроенное оборудование обеспечивает легкий монтаж;
• позволяет оснастить в частном доме до 4 водозаборных точек с одновременным отоплением помещения, не превышающего 350 м2;
• не представляет сложностей при управлении и обслуживании;

Это своеобразное среднее звено между котлами с проточным теплообменником и одноконтурным агрегатом, дополненным бойлером.

Двухконтурные котлы с выносным бойлером, предназначенные для отопления частного дома, бывают:

• напольные, объем бойлера не превышает 120 л;
• комбинированный вид, когда одноконтурный котел монтируется сверху напольного бойлера;
• отдельная накопительная емкость, достигающая 500 литров, и одноконтурный агрегат.

Первые два вида двухконтурных котлов полностью укомплектованы и не создают трудностей при установке. Несмотря на компактные размеры, теплая вода вырабатывается в достаточных объемах для большого количества человек. Последний вариант отопления частного дома предполагает закупку дополнительного оборудования, наличие большого пространства и специальных навыков при монтажных работах. Он наиболее приемлем в случае потребления горячей воды в огромных количествах.

Особенности эксплуатации двухконтурных аппаратов

Принципиальная особенность газовых котлов отопления двухконтурной конструкции – при расходе горячей воды нагрев теплоносителя прекращается. Какие последствия ожидают владельцев частного жилья в этом случае?

• Качественно утепленные дома с большой площадью обладают высокой тепловой инерционностью. Поэтому отсутствие отопления незначительный период времени не отразится на температуре воздуха. Даже двухчасовая работа двухконтурного котла в режиме обеспечения ГВС способна снизить температуру в комнатах максимум на 2оС.
• Малый объем внутреннего пространства или недостаточное утепление обостряет вопрос тепловой инерционности. Поэтому необходимо побеспокоиться о медленном остывании теплоносителя двухконтурного котла и радиаторов отопления. Достигается это двумя путями: трубы для контура отопления применяются с увеличенным диаметром, а радиаторы обладают большим внутренним объемом.
• Если планируется использовать горячую воду на протяжении длительного периода и в больших количествах, лучше отказаться от идеи эксплуатации двухконтурного котла и рассмотреть вариант комбинирования нагревательной колонки и одноконтурного котла.

Замечание! Проектирование отопления с естественной циркуляцией практично исключительно в одноэтажном частном жилье. Это обеспечит бесперебойную работу системы при отключении электричества.

Варианты монтажа отопления

Подключение двухконтурного котла отопления возможно по различным схемам. Их выбор зависит от количества этажей в частном доме и площади помещения.

Небольшое здание

В небольшом одноэтажном доме, площадь которого не превышает 100 м2 для отопления двухконтурным котлом раздельных помещений оптимально применить однотрубную сеть. Обладая простой конструкцией, она не создает проблем в процессе монтажных работ и последующей эксплуатации. Еще одно достоинство варианта – экономия бюджета благодаря меньшему количеству задействованных материалов. Что характерно при использовании такой схемы отопления:

• Небольшая площадь частного дома предполагает малое количество жильцов, соответственно экономный расход воды. Это дает основание не заострять внимание на тепловой инерционности и остановить свой выбор на эстетичных алюминиевых радиаторах, так как теплоемкие чугунные батареи портят современный интерьер комнат.
• Повышение сечения труб позволит увеличить объем теплоносителя. Замена оборудования с Ду 40 на Ду 50 способствует увеличению объема воды, содержащегося в контуре в 1,6 раза.
• Монтаж радиаторов производится параллельно контуру отопления, без его размыкания. Схема врезки применяется нижняя или диагональная.

При монтаже отопления частного дома с применением двухконтурного котла рекомендуется каждую батарею оснастить:

• дросселем для регулировки на подаче;
• отсекающим вентилем на обратный ход воды;
• верхнюю заглушку оборудуют обычным вентилем для стравливания воздуха или ставят кран Маевского.

Существуют и другие простые схемы отопления:

Просторный частный дом

Отопление большой площади дома, особенно двухэтажного, предпочтительней сделать двухтрубным. Это предусматривает верхний разлив и постоянную разводку батарей. Что включает такая схема установки двухконтурного котла:

• Нагретая вода, выходя из двухконтурного котла, подается наверх по трубам. Он огибают чердак или проходят под потолком верхнего этажа.
• Дальше жидкость распределяется по стоякам, оборудованным радиаторами, которые его не размыкают. Каждая батарея имеет перемычку и дроссель.
• На второй ветке подводки рекомендуется поставить отсекающий вентиль, воздушник в такой схеме отопления двухконтурным котлом требуется в единственном экземпляре в верхней части контура вблизи расширительного бачка.
• Нижняя труба, проходящая по полу первого этажа или в подвале, служит для возврата остывшей воды в двухконтурный котел.

Замечание! Такая обвязка отопления обладает важным преимуществом: благодаря естественной циркуляции жидкости, она способна функционировать при временной остановке насоса.

Если второй этаж или мансарда большую часть времени находятся без жильцов, эффективно организовать отопление частного дома позволит установка двух котлов на каждый этаж. Тогда один котел будет обеспечивать поддержание температуры на минимальном уровне, и включаться на полную мощность в редких случаях появления людей.

• Как выбрать чугунную печь для бани
• Проектирование системы отопления частного дома
• Каменная печь для бани и дома
• Чем замазать печь, чтобы не трескалась

Что такое двухконтурный котел

Отопление дома или квартиры очень важная составляющая. Зимы у нас холодные, а поэтому нужно максимально ответственно подходить к системе отопления. Конечно тем, у кого отопление центральное беспокоиться особо не о чем (если только какие радиаторы поставить алюминиевые или чугунные), а вот тем у кого отопление через собственный котел (сейчас есть и в квартирах) нужно думать – какой вариант выбрать! Причем сейчас появились так называемые двухконтурные котлы! А что это такое, поговорим сегодня …

Небольшое определение

В современном мире котлы шагнули далеко вперед, появились более экономичные варианты с электронной системой управления, которые нагревают не только систему отопления, но и горючую воду – именно такие варианты и называются двух контурными, один контур котла идет на обогрев (отопление), другой контур котла идет на нагревание горячей воды.

Различие двухконтурных котлов

Нужно отметить, что первый контур отопления практически на всех котлах одинаковый, он проточного типа. А вот второй контур, который работает на горячую воду, может различаться на два типа:

1) Котел со встроенным бойлером – рядом с контуром отопления, такой котел имеет встроенный бойлер для накапливания горячей воды. То есть второй контур работает как обычный накопительный водонагреватель, правда нагрев воды происходит намного быстрее, чем в электрических бойлерах. Такие котлы являются самыми экономичными по потреблению газа, ведь для нагрева бойлера не нужно большого потребления газа, а вода которая там накапливается, нагревается не таким интенсивным пламенем. Как правило, такие котлы ограничены бойлерами в 130 – 150 литров (это максимум), если вам этого не хватает, то можно посмотреть в сторону второго типа котлов.

2) Котел без встроенного бойлера – у такого котла нет встроенного бойлера, второй контур также как и первый проточного типа (что-то похожее на газовую колонку), то есть бойлера нет, а есть второй проточный контур. Минусы такого котла, это большее в разы потребление газа, а также не такой сильный напор горячей воды.

Минусы и плюсы двухконтурных котлов

Плюсы:

— Настенные варианты сильно экономят место

— Технологичные, не нужно поджигать пламя самому все сделает электроника

— Система защиты если нет электричества или газа котел не включится, тем самым убережет от утечки газа.

— Заменяет в себе котел + газовую колонку

— Экономия денег на установке двух систем

— Можно отключать любой контур по усмотрению, например отопление не нужно летом, его можно отключить

Минусы:

— У многих двухконтурных котлов низкая производительность горячей воды, что заставляет пользоваться небольшим напором

— Нагрев и отопление не пропорциональны, мощность первого отопительного контура практически всегда намного больше

В любом случае двухконтурные котлы это современное решение для квартиры – дома, у меня у нескольких друзей стоят такие варианты – очень довольны.

Двухконтурный газовый котел — основные виды, принцип работы, лучшие модели и производители (140 фото)

Двухконтурные газовые котлы решают две задачи благоустройства частного дома: отопление и горячее водоснабжение. Незаменимые аппараты удобны, надежны и экономичны.

Основные функции двухконтурных котлов заложены в конструкции. На фото двухконтурного газового котла видно, что закрытый и открытый теплообменный контур смонтированы так, что теплоноситель закрытого контура нагревается в камере сгорания газа, а вода в открытом контуре нагревается вторично из-за теплообмена с горячим теплоносителем.

Нагрев начинается только с открытием крана горячей воды, например, на кухне. В этот момент специальный клапан закрывает подачу тепла в трубы отопления.

Продается так много видов устройств для отопления домов, что перед покупкой надо определиться: «Какой двухконтурный котел выбрать?».

Знание узловых характеристик поможет сделать правильный выбор. Перечень качеств, на которые надо обратить внимание: мощность, тип монтажа, уровень автоматизации.

Тип монтажа

Двухконтурные газовые котлы для отопления изготавливаются в двух исполнениях: напольные и настенные. Место установки прямо зависит от мощности аппарата, настенные котлы имеют мощность до 20 кВт, более мощные устройства ставят на пол.

Настенные котлы компактны, их внешний вид легко вписывается в дизайн ванной или кухни. Недостаток — малая выработка горячей воды. Проблема разрешается монтированием котла рядом с точкой потребления воды. Нагрев теплоносителя делается по конденсационному принципу, этим достигается высокая теплоотдача с КПД 95%.

Минус конденсации состоит в том, что требуется поддерживать строго определённую температуру «обратки». Для установки таких котлов придется рассчитывать отопительную систему.

Камеры сгорания настенных котлов делают только закрытыми. Подача воздуха и отвод продуктов сгорания идут через коаксиальный дымоход. Две трубы разного диаметра, вложенные одна в другую, образуют дымоход.

По внутренней трубе на улицу выходят продукты сгорания, по внешней трубе с улицы втягивается холодный воздух. Тягу котла обеспечивает предусмотренный конструкцией внутренний вентилятор.

Напольные виды двухконтурных котлов из-за своих габаритов ставят в оборудованных помещениях. Безопасная работа гарантируется при наличии приточной и вытяжной системы газообмена. Камера сгорания напольных котлов всегда открытая, воздух в зону горения газа поступает беспрепятственно из окружающего пространства.

Устойчивую тягу такому устройству обеспечит дымоход. Изготовитель котла в паспорте указывает минимальную высоту дымоходного канала.

В напольных котлах теплоноситель нагревают в камере сгорания по конвекционному принципу, здесь не существует строгих правил для температуры обратной воды.

Уровень автоматизации

Простейшие газовые котлы имеют узкий функционал, у них только ручной пуск, открытая камера, без прямого дымохода они не будут безопасно работать. Лучшие двухконтурные газовые котлы – устройств с элементами автоматики, уличными датчиками, несколькими режимами работы. При выборе таких котлов надо смотреть на тип розжига и количество уровней нагрева.

Электронный розжиг – удобная функция моделей с блоком управления, который подключается к уличному датчику температуры. Благодаря такой схеме газовый котел регулирует нагрев системы отопления.

Котлы с одним режимом или уровнем нагрева стоят дешевле, чем многоуровневые агрегаты. Автоматика последних самостоятельно выбирает режимы для поддержания температуры нагрева теплоносителя и воды.

Узнав требуемые характеристики газового котла, легче выбрать подходящий вариант. Теперь можно сделать в доме отопление и подогрев воды бесперебойным.

Важно: Надо соблюдать правила монтажа и эксплуатации. Схема подключения двухконтурных котлов подробно показана в инструкции производителя. Только в случае выполнения рекомендаций работа устройства будет безопасной и продолжительной.

Тепловой насос и газовая печь | Двухтопливное отопление

Двухтопливная технология: точный нагрев

Время от времени с комфортом в помещении вы МОЖЕТЕ получить все это! Точный и энергоэффективный комфорт в помещении каждый месяц в году — это все равно что съесть свой торт и съесть его! При правильной установке и настройке двухтопливная система комфорта в помещении предлагает невероятное сочетание круглогодичного комфорта и энергоэффективности!

Двухтопливная система может иметь форму блочного агрегата или сплит-системы с двумя источниками энергии: электрическим тепловым насосом и газовой печью.Двухтопливная технология сочетает в себе характеристики охлаждения и нагрева, которые вы получаете от теплового насоса, с постоянной теплопроизводительностью газовой печи. Что делает эту систему настолько точной и энергоэффективной для обогрева, так это то, что она плавно переключает между двумя источниками энергии для комфортного обогрева в зависимости от ваших конкретных внешних условий.

Когда термостат или система управления требует холодного воздуха, тепловой насос работает так же, как центральный кондиционер, он предназначен для поддержания прохлады и комфорта в вашем доме даже в очень жаркие дни.

Когда вашему дому требуется умеренная тепловая мощность, тепловой насос меняет направление потока хладагента, чтобы обеспечить теплый воздух в вашем доме, и работает как обычный тепловой насос. В двухтопливной системе, если потребность в тепле превышает предварительно установленную тепловую мощность электрического теплового насоса, тепловой насос приостанавливает работу, и газовая печь берет на себя, пока температура в помещении не достигнет желаемой температуры на вашем термостате или системе управления. ¹

Точка переключения системы с теплового насоса на газовую печь может быть установлена ​​на термостате или системе управления вами или вашим дилером.Даже в очень холодные дни зимой ваша двухтопливная система предназначена для обеспечения энергоэффективного, надежного и постоянного тепла.

Поскольку некоторые источники энергии, такие как электричество и природный газ, наиболее эффективно работают в определенных погодных условиях, двухтопливная система может максимизировать эффективность и сократить счета за отопление.

Тем не менее, эффективность источника тепла — это только часть уравнения.Стоимость электроэнергии и природного газа в вашем регионе может повлиять на рентабельность двухтопливной системы. «Цены на основные виды энергии (природный газ, электричество, мазут), как правило, более волатильны, чем цены на другие товары», — сообщает Ассоциация энергетической информации. ² Цены на энергию обычно различаются в зависимости от местоположения из-за близости к электростанциям, местных затрат на распределение и правил ценообразования. Например, в 2015 году среднегодовая цена на электроэнергию на Гавайях оценивалась в 26 человек.17 центов за кВтч и 7,41 центов за кВтч в Вашингтоне. ³

Когда точка переключения двухтопливной системы может быть определена вами или вашим дилером, стоимость конкретного источника энергии может быть включена в уравнение стоимости и эффективности. Если переключение с теплового насоса на газовую печь сокращает время, необходимое для достижения заданной температуры, ваши эксплуатационные затраты на электроэнергию могут снизиться, а ваш уровень комфорта может повыситься. Хотя в некоторых регионах электричество может стоить меньше, чем природный газ, оно может стоить вам дороже, если ваш тепловой насос должен работать дольше, чтобы удовлетворить ваши потребности в температуре в помещении.

Гибкость использования теплового насоса и газовой печи может обеспечить домовладельцу экономию энергии. Однако важно узнать о вариантах ценообразования коммунальных услуг у местных поставщиков коммунальных услуг, а затем обсудить потенциальную экономию, которую может предложить двухтопливная система, с вашим лицензированным профессиональным дилером систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Если вы хотите заменить кондиционер на тепловой насос, ваш профессиональный лицензированный дилер HVAC может обновить конфигурацию вашей системы, чтобы новый тепловой насос работал вместе с существующей системой печи.Если в настоящее время вы не используете природный газ в качестве источника тепла, но это вариант в вашем районе, домовладельцы, заинтересованные в двухтопливных системах, могут добавить высокоэффективную газовую печь. Газовая печь будет вторичным источником тепла вместо использования электрической полосы теплового насоса при падении температуры.

Чтобы узнать, подходит ли двухтопливная система для вашего дома и какие преимущества вы можете получить, обратитесь к своему профессиональному лицензированному дилеру HVAC.

1 ед.С. Министерство энергетики. Воздушные тепловые насосы. нет данных https://energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps. 26 апреля 2017.

2 Управление энергетической информации США. «Почему цены на природный газ так сильно колеблются?» нет данных Управление энергетической информации США. https://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/why_do_prices_fluctuate/html/ngbro.html. 28 апреля 2017.

3 Ассоциация энергетической информации США. Факторы, влияющие на цены на электроэнергию. нет данных https: //www.eia.gov / energyexplained / index.cfm? page = power_factors_affecting_prices. 26 апреля 2017.

Как запустить зону горячего водоснабжения от парового котла

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: пар, горячая вода

Q: Могу ли я использовать конденсат в паровом котле для создания зоны горячего водоснабжения?
A: Конечно! Специалисты по отоплению годами занимаются этим в таких районах, как Нью-Йорк, где до сих пор присутствует чрезмерное количество пара.

В: Нужен ли для этого водо-водяной теплообменник?
A: Вы можете использовать водо-водяной теплообменник или безбаковый змеевик котла, если хотите, это обеспечит вам первоклассную установку. Однако, если вы будете следовать нескольким простым правилам прокладки трубопроводов, вы сможете выполнить работу и без теплообменника.

A: Вы бы настроили его так же, как любую систему горячего водоснабжения. Водо-водяной теплообменник станет «бойлером» вашей зоны горячего водоснабжения.

Создайте давление в новой зоне с помощью автоматического подающего клапана и компрессионного бака подходящего размера. Подключите циркуляционный насос так, чтобы он включался по сигналу комнатного термостата. Попросите его откачать от компрессионного бака в сторону излучения. Вам также понадобится второй циркуляционный насос для подачи воды из бойлера в теплообменник. Подключите его, чтобы он работал одновременно с зонным циркулятором.

Q: Мне абсолютно необходимо иметь второй циркуляционный насос между котлом и теплообменником?
A: Система работает лучше всего, если вы это сделаете, но вы также можете позволить горячей котловой воде циркулировать через теплообменник исключительно под действием силы тяжести.Однако, если вы сделаете это таким образом, реакция системы на запрос тепла будет не такой быстрой, как если бы вы использовали второй циркуляционный насос. Этот второй циркуляционный насос очень быстро окупается за счет производительности системы.

Q: Есть ли другие недостатки в циркуляции котловой воды через теплообменник строго самотеком?
A: Главный недостаток — нужны в котле полноразмерные отводы. Размер, который вам нужен, обычно составляет 2 дюйма, и проблема в том, что большинство современных паровых котлов не дают вам много дополнительных отводов, не говоря уже о 2-дюймовых.

Q: Что произойдет, если я использую врезку котла меньшего размера?
A: Сопротивление потоку через теплообменник будет больше, поэтому через теплообменник будет проходить меньше горячей котловой воды. Меньший поток означает меньшую теплопередачу. Возможно, вы не сможете получить достаточно тепла для этой новой зоны.

В: Кто производит для этой цели хороший теплообменник?
A: Эверхот (191 Арлингтон-стрит, Уотертаун, Массачусетс 02172) делает один, который, как я видел, хорошо работает на многих работах.Их агрегат очень похож на старые нагреватели танкового типа из Steam Era.

Everhot Model RH-8 выдержит радиационную нагрузку горячей воды около 45 000 британских тепловых единиц, что больше, чем вы можете ожидать при доставке по трубопроводу 3/4 дюйма в зону горячей воды.

В: Протекает ли нагретая вода, выходящая в зону, через змеевик или через резервуар?
A: Вода зоны проходит через змеевик. Котловая вода протекает через бак.

В: Должно ли излучение горячей воды быть ниже водяного трубопровода парового котла?
А: Нет.Если вы используете теплообменник, ваш компрессионный бак будет поддерживать давление в системе. Давление наполнения и размер бака определяют, насколько высоко вы можете разместить излучение над водопроводом котла. Единственное ограничение — это рабочее давление оборудования, которое вы используете. Чтобы поднять воду на высоту 2,31 фута, требуется давление воды в 1 фунт / кв. Дюйм. Итак, если у вас есть оборудование, рассчитанное, скажем, на 100 фунтов на кв. ты?).Скажу по-другому — с этим двух- или трехэтажным домом проблем не будет.

В: Предположим, я решу, что не хочу использовать теплообменник, должно ли мое излучение быть ниже, чем в водопроводе парового котла?
A: Нет, если вы используете подающий и возвратный трубопровод 3/4 дюйма и убедитесь, что вы не используете какие-либо вентиляционные отверстия в трубопроводе зоны, излучение может достигать 30 футов над водопроводной линией парового котла.

Q: Что удерживает воду в трубопроводе зоны, если нет автоматического клапана наполнения или компрессионного бака?
A: атмосферное давление.Это то же явление, при котором вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на верхний конец и поднимаете ее из стакана с водой.

Вода пытается выпасть из соломки, но атмосферное давление (вес воздуха) выталкивает ее обратно. Поскольку давление воздуха не может попасть в верхнюю часть соломинки, чтобы уравновесить давление воздуха в нижней части соломинки, вода просто висит там.

В: Но труба на 3/4 дюйма шире соломинки. Не будет ли из нее выпадать вода?
A: Нет, если воздух не попадет в зону.Принцип один и тот же вне зависимости от ширины трубы. На уровне моря атмосфера давит на все с давлением 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм может поднять воду на 2,31 фута прямо вверх, поэтому, если у вас есть труба, которая закрыта сверху и полностью заполнена водой, атмосферное давление сможет поддерживать столб воды высотой около 34 футов (14,7 фунта на квадратный дюйм). X 2,31 фута = 33,957). Это связано с давлением, а не с шириной трубы. Возьми?

В: Я не уверен.Вы можете привести еще один пример?
A: Вот подумайте об этом. Предположим, вам нужно вынуть перевернутый стакан из ведра с водой.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление толкает ее туда. Стакан, безусловно, шире соломинки, но, поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление внизу, вода остается на месте. Для практических целей в зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

В: Предположим, я живу в Денвере, штат Колорадо? Это все еще будет работать?
A: Да, вы просто не сможете поддерживать воду на таком высоком уровне, потому что атмосферное давление в Денвере меньше, чем, скажем, в Нью-Йорке. Атмосферное давление в Денвере составляет около 12 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм по-прежнему поднимает воду на 2,31 фута, так что давайте посмотрим … 12 фунтов на квадратный дюйм X 2,31 ‘= 27,72. В Денвере ваша зона может быть, скажем, на 25 футов выше линии котловой воды. Этого достаточно, чтобы без проблем попасть на второй этаж дома.Переход к третьему значил бы сократить его.

Q: Но я не могу использовать вентиляционные отверстия в верхней части зоны, независимо от того, где я живу, верно?
A: Справа вентиляционное отверстие будет пропускать воздух в верхнюю часть системы. Как только это произойдет, вода снова упадет в паровой котел.

Q: Относится ли это к ручным вентиляционным отверстиям, а также к автоматическим вентиляционным отверстиям?
A: Да, есть. Вы хотите иметь как можно более плотные соединения над водопроводной линией парового котла.По этой причине вам также следует избегать использования каких-либо клапанов с сальниками. Они тоже могут втягивать воздух в систему и вызывать выпадение воды из зоны. Просто плотно спаяйте стыки и не торопитесь.

Q: Итак, как я могу заполнить зону водой, если я не могу вентилировать верхнюю часть?
A: Настройте его как петлевую систему и заполните садовым шлангом.

Труба в двух шаровых кранах (или задвижках) и двух дренажных трубах котла ниже линии котловой воды. Закройте оба шаровых крана (или задвижки).Теперь подсоедините садовый шланг к одному из сливов бойлера и дайте другому стечь в канализацию. Заполните трубопровод зоны под давлением городской воды, пока не выйдет весь воздух. Затем перекрыть сток сливного котла и сток входного котла (именно в таком порядке). Теперь откройте два шаровых крана (или задвижки). Если вы хорошо выполнили пайку, атмосферное давление будет удерживать воду в зоне.

В: Вы в этом уверены?
А: Да! Давайте еще раз рассмотрим этот основной принцип.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление толкает ее туда. Стакан, безусловно, шире соломинки, но, поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление внизу, вода остается на месте. Для практических целей в зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

В: Если я не использую теплообменник с компрессорным баком, будет ли давление на воду в зоне?

A: В верхней части системы не будет давления.Однако в нижней части зоны давление на воду будет.

Q: Откуда это давление?
A: Это статическое давление, о котором мы говорили ранее. Это происходит из-за веса воды. Чем выше столб воды, тем больше статическое давление на дне.

Хотите еще один пример статического давления? Подумайте о воде в океане. На уровне моря нет давления, но по мере того, как вы погружаетесь все глубже и глубже, давление увеличивается, потому что на вас больше воды.В нашей зоне высшая точка — «уровень моря».

Q: Насколько горячей обычно будет вода в моем паровом котле?
A: Это зависит от давления пара. Температура кипения воды увеличивается по мере увеличения давления на верхнюю часть воды. Например, если ваш паровой котел работает при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вода в бойлере закипит при 219 градусов F. Если вы увеличите давление в котле до 5 фунтов на квадратный дюйм, вода не превратится в пар, пока температура не достигнет 227 градусов. Ф.При атмосферном давлении (которое у вас есть в верхней части системы) вода кипит при 212 градусах Фаренгейта

В: Как это влияет на работу моей зоны горячей воды?
A: Если вы не используете теплообменник и компрессионный бак, вода в верхней части вашей зоны может закипеть, если станет слишком горячей.

Q: Будет ли это проблемой?
A: Конечно, будет! Когда вода закипает, она «превращается» в пар и увеличивается в объеме примерно в 1700 раз. Он делает это мгновенно и в запечатанном «контейнере», таком как трубопроводная система, с большой силой.«Вспышка» пара потенциально очень опасна. Это могло фактически разорвать паяные соединения.

Q: Когда это может произойти в моей зоне горячей воды?
A: Когда циркулятор зоны отключается.

В: Почему?
A: Обычно вода не превращается в пар, когда циркуляционный насос включен, потому что циркуляционный насос добавляет воде определенное давление. Это дополнительное давление может удерживать воду в жидком состоянии. Однако, когда циркуляционный насос отключается, его давление исчезает, и тогда вода в верхней части зоны может превратиться в пар.

В: Может ли это случиться, если зона ниже линии котловой воды?
A: Это возможно, но маловероятно, потому что более высокий уровень воды в котле создает определенное статическое давление на зону.

Q: Тогда как я могу убедиться, что вода в верхней части моей системы никогда не превращается в пар?
A: Убедившись, что вода, поступающая в зону, никогда не приближается к 212 градусам F. Самый простой способ сделать это — смешать часть воды, которая уже прошла через зону, с горячей водой, выходящей из котла.

Q: Нужны ли мне специальные клапаны для смешивания?
A: Вовсе нет. Все, что вам нужно, — это медная линия 3/4 дюйма между возвратной зоной и входной стороной циркуляционного насоса, шаровой кран с полным отверстием 3/4 дюйма и термометр. Подключите шаровой кран к байпасной линии и оставьте его полностью открытым при первом включении парового котла. Затем дайте котлу нагреться до давления пара и запустите циркуляционный насос. Когда байпасный шаровой кран полностью открыт, почти вся вода в зоне будет обходить бойлер, потому что через байпас пройти легче, чем через бойлер.Это путь наименьшего сопротивления. Теперь, чтобы вода, текущая в зону, нагрелась, все, что вам нужно сделать, — это немного задросселировать байпасный шаровой кран. При этом следите за термометром. Вы увидите, что температура повысится очень быстро.

В: Почему повышается температура?
A: Когда вы дросселируете байпасный шаровой клапан, часть возвратной воды легче проходит через котел, чем через байпас.

Когда эта горячая вода выходит с другой стороны, она смешивается с водой, которая идет в обход котла, и дает вам смесь, которая горячее, чем возвратная вода, но холоднее, чем вода в котле.

Q: Сколько воды я должен пропустить через бойлер?
A: Скорость потока в галлонах в минуту здесь не важна. Просто следите за термометром на линии, питающей зону. Прекратите смешивание, когда оно достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Затем снимите ручку с шарового клапана, чтобы никто другой не мог с ней связываться. Это будет самая горячая вода, которую когда-либо увидела зона.

Q: Значит, если вода, подаваемая в мою зону горячей воды, никогда не достигает точки кипения, она не может превратиться в пар?
A: Верно.Вы установили фиксированный предел температуры, смешивая возвратную воду с питающей водой, пока котел вырабатывал пар с заданным давлением.

В: Есть ли что-нибудь, что может изменить эту температуру?
A: Ну, если бы в паровом котле повысили давление, то температура воды в котле тоже поднялась бы. Но, установив температуру смешанной воды на 180 градусов по Фаренгейту, вы оставили себе комфортный запас прочности.

Q: Имеет ли значение, откачивает ли циркуляционный насос от котла или в сторону котла?
A: От котла лучше откачать.

В: Почему?
A: Так как это не система под давлением, всегда есть вероятность, что вода может превратиться в пар внутри циркуляционного насоса, если давление упадет слишком низко, когда циркуляционный насос включится. Технически это называется «кавитацией», и она может в мгновение ока разрушить циркулятор.

Q: Почему падает давление при включении циркуляционного насоса?
A: Потому что циркулятор выбрасывает то, что находится внутри себя. Это вызывает немедленное падение давления на всасывании.Это центробежное действие в первую очередь заставляет воду течь в циркуляционный насос. Проблема начинается, когда за водой, поступающей в циркуляционный насос, не хватает давления, чтобы поддерживать ее в жидком состоянии.

Q: Значит, сам циркуляционный насос может изменять температуру кипения воды в системе?
A: Фактически, да. Это может изменить температуру кипения воды, поступающей в циркуляционный насос. И имейте в виду, что при выполнении этих работ у вас не будет особой нагрузки — просто высота воды в бойлере над циркуляционным насосом.Кроме того, необходимо учитывать падение давления в трубопроводе между котлом и циркуляционным насосом. Если вы начнете с ограниченного статического давления (высота воды в котле), а затем потеряете его часть из-за трения в подходном трубопроводе, может быть трудно контролировать ситуацию. Вот почему лучше откачивать из котла. Удерживая циркуляционный насос близко к источнику давления (воде в бойлере), вы уменьшаете свои шансы на возникновение проблем.

Q: Применимо ли это к одному случаю больше, чем к другому?
A: Это особенно важно для тех зон, где все излучение и трубопроводы находятся ниже линии котловой воды.Если у вас есть циркуляционный насос на обратной линии, падение давления в трубопроводе может привести к падению точки кипения. Совместите это с высокой начальной температурой (которая была бы у вас, если бы давление пара было высоким и если бы вы решили не использовать этот байпасный смесительный клапан), и у вас возникнут проблемы. В случае, когда у вас есть зона излучения и трубопровод над линией воды, расположение циркуляционного насоса не так критично, потому что статическое давление воды в зоне работает в вашу пользу.Тем не менее, неплохо иметь привычку ставить циркуляционный насос на нагнетательной стороне котла. Таким образом, вы всегда будете в хорошей форме, независимо от того, прокладываете ли вы зону конденсата или любую зону с горячей водой. Циркуляторы всегда работают лучше всего, когда они «откачивают».

Q: Где я могу забрать свой расходомер?
A: Это будет зависеть от котла к котлу. В современных паровых котлах не так много лишних отводов. Конечно, всегда хочется подбирать отводы ниже водопровода котла.И не забудьте установить циркуляционный насос как можно ниже, чтобы использовать статический вес воды в бойлере. Если у вас есть пустая пластина змеевика без резервуара, вы можете просверлить ее и нарезать резьбой для подачи 3/4 дюйма. Это хорошо работает.

Q: Могу ли я использовать нижний отвод манометра парового котла?
A: Нет! Если вы перекачиваете воду через это соединение, вы никогда не узнаете, где находится водопровод в бойлере. Вы также повлияете на отсечку низкого уровня воды, если она будет зацеплена за измерительное стекло на быстроразъемных соединениях.

Q: Как насчет обратной стороны трубопровода зоны. Куда идет это постукивание?
A: Опять же, используйте любой доступный водоразбор котла ниже линии воды (никогда не возвращайте воду выше линии воды). Если вы не можете найти обратный отвод, вернитесь к мокрому отводу системы рядом с котлом.

В: Имеет ли значение, к какой стороне петли Хартфорда я подключаюсь?
A: Нет, любая сторона в порядке, просто держите обратный штуцер ниже водопровода котла.

Q: Могу ли я подавать и возвращать с одной стороны котла?
A: Вы не должны входить и выходить через одну и ту же секцию, потому что у воды зоны может не хватить времени в бойлере, чтобы набрать необходимое тепло. В идеале трубу следует выполнять с противоположных сторон по диагонали. Нравится.

Q: Могу ли я протянуть трубу прямо через грязевик котла?
A: Нет, потому что вода будет проходить через бойлер слишком быстро. Он не набирает достаточно тепла, и вам обязательно перезвонят.

Q: Предположим, я не могу подключиться напрямую к котлу. Означает ли это, что я не могу зонировать конденсат?
A: Вы все еще можете это сделать, но вам нужно проявить немного творчества. Здесь просто следуйте этой диаграмме.

Так как вы не можете напрямую подключаться к котлу, вы будете использовать тройник размером 1-1 / 4 дюйма в нижней части линии выравнивания пара как точку подачи и возврата. Возьмите 1-1 / 4 дюйма X 3 / 4 «тройник и вкрутите в него втулку с двойным отводом 1-1 / 4» X 1/2 «. Затем припаяйте медную трубку длиной 1/2» к адаптеру CXM и прикрутите ее к стороне бойлера. втулка.Теперь прикрутите еще один адаптер C X M к другой стороне втулки. Это ваше ответное нажатие. Медная трубка проникает глубоко в грязевую опору котла и откладывает более холодную возвратную воду на стороне, противоположной той, из которой вы будете набирать горячую воду. Ты возьмешь горячее питание из тройника. Поступая таким образом, вы получите необходимую циркуляцию через котел, чтобы забирать тепло для зоны.

В: Нужна ли мне байпасная линия, если я протягиваю ее таким образом?
A: Да, байпас позволяет регулировать воду на выходе из котла.Байпас предотвращает выброс пара из воды при отключении циркуляционного насоса.

Q: Как мне запустить это?
A: Заполните зону водой через два слива котла. Наденьте шланг на №1 и продуйте обратно через №2. Дайте котлу пропариться, а затем запустите циркуляционный насос. Используйте два шаровых крана, чтобы смешать воду через байпас, пока температура подачи не достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Снимите ручки с шаровых кранов, и все готово.

Q: Раньше вы сказали, что я не должен прокладывать трубы напрямую через грязевик котла, потому что я не буду собирать достаточно тепла при каждом проходе.Такое случается с этой системой?
A: Нет, это не так, потому что медная трубка глубоко впрыскивает воду в котел и заставляет ее менять направление, прежде чем она сможет покинуть котел. Это действие делает возвратную воду в нижней части котла очень турбулентной. Он смешивает вещи, позволяя вам забрать тепло, необходимое для этой зоны.

В: Следует ли в любой из этих систем установить фильтр на входной стороне циркуляционного насоса, чтобы я не высасывал грязь из котла в циркуляционный насос?
A: Нет, потому что сетчатый фильтр может создавать очень большой перепад давления на входе циркуляционного насоса, особенно когда он загрязняется.Это падение давления может вызвать кавитацию в циркуляционном насосе.

Q: А что же тогда предохранять циркуляционный насос от засорения?
A: Если вы выберете правильный циркуляционный насос для этого приложения, у вас не будет проблем. Мне нравится использовать трехкомпонентный циркуляционный насос на 1750 об / мин для этих зон, потому что они имеют более крупные и широкие рабочие колеса, чем их меньшие, высокоскоростные собратья с мокрым ротором. Циркуляционный насос большего размера лучше подходит для этого применения, поскольку он может пропускать больше мусора через крыльчатку.

Q: Следует ли мне использовать циркуляционный насос с железным корпусом?
A: Можно, но бронзовый циркуляционный насос здесь прослужит намного дольше. Конденсат обычно содержит большое количество угольной кислоты. Бронза — гораздо лучший материал для этой службы, чем железо.

Q: Как мне контролировать зону?
A: Самый простой способ — использовать комнатный термостат для управления циркуляционным насосом через двухполюсное одноходовое реле, такое как Honeywell R845A. Вам также понадобится однополюсный одноходовой аквастат погружного типа (например, Honeywell L4006A), чтобы установить максимальную температуру котла, когда вы не производите пар.Подключите элементы управления так, чтобы циркулятор и горелка включались одновременно. Горелка будет доводить воду в котле до 180 градусов по Фаренгейту и не выше. Об этом позаботится аквастат. Он выключит горелку, но реле будет поддерживать циркуляционный насос, пока комнатный термостат продолжает вызывать. Настроив его таким образом, вы сможете подавать горячую воду в зону без образования пара. Что касается людей наверху, то паровая система и зона горячей воды полностью независимы.

Q: Что делать, если паровая система просто отключилась и внезапно включилась зона горячей воды. Что тогда происходит?
A: Температура котловой воды будет выше 180 градусов F аквастата, поэтому зональный термостат (работающий через реле) запустит циркуляционный насос, но не включит горелку. Просто, не правда ли?

Q: Могу ли я подключить водонагреватель косвенного нагрева к паровому котлу, используя те же методы трубопровода, что и для зоны нагрева?
А: Да.Просто обращайтесь с косвенным обогревателем, как с радиатором. Убедитесь, что вы смешали возвратную воду с горячей водой в бойлере, чтобы ограничить подачу в нагреватель до 180 градусов по Фаренгейту. Вот эскиз.

Q: Сколько зон горячей воды или косвенного нагрева я могу снять паровой котел?
A: Это зависит от мощности котла. Вы не можете извлечь больше БТЕ, чем положили. Я видел, как люди пытались добавить слишком много зон горячей воды, и когда пришло время готовить пар, им не повезло.

Q: Каков практический предел для дома?
A: Опять же, многое зависит от размера котла. Обычно можно обойтись линией 3/4 дюйма со скоростью потока около 4 галлонов в минуту. Это доставит в зону около 40 000 BTUH или около того. Этого достаточно, чтобы нагреть зону хорошего размера.

В: Всегда ли я смогу получить 40000 британских тепловых единиц в час от бытового котла?
A: Да, если полезная нагрузка котла превышает 120 000 БТЕ / час.

В: Почему?
A: Потому что вы играете с коэффициентом срабатывания котла.Подборочная нагрузка обычно составляет около трети полезной нагрузки, в зависимости, конечно, от того, как установщик рассчитал паровой котел. Треть от 120 000 британских тепловых единиц в час составляет 40 000 британских тепловых единиц в час. Это равно 4 галлонам в минуту, примерно столько же, сколько вы можете рассчитывать на прохождение медной линии диаметром 3/4 дюйма.

Q: Для чего нужен приемный груз?
A: Поднимающая нагрузка дает вам «дополнительную» мощность, необходимую котлу для нагрева труб, когда пар выходит к радиаторам.

Q: Всегда ли мне доступен пикап?
A: Нет, он становится доступным для вашей зоны горячего водоснабжения только после того, как паровые трубы нагреются.

Q: Как насчет того, чтобы я не делал пар?
A: Если вы не производите пар, нагрузка всасывания (и остальная нагрузка котла), очевидно, доступна для вашей зоны горячей воды.

Q: Значит, подъемная нагрузка устанавливает предел того, что я могу делать с этой зоной?
А: Да.

Q: Допустим, я подбираю новый паровой котел и хочу использовать одну или две зоны горячей воды. Следует ли мне добавить британские тепловые единицы в час зоны горячей воды к потребляемой мне британской тепловой энергии в час для паровой системы, а затем выбрать бойлер для общей суммы?
A: Нет! Никогда не добавляйте нагрузку зоны горячей воды к паровой нагрузке, когда вы подбираете запасной паровой котел.Это игра на вычитание, а не на сложение. Сначала определите размер парового котла. Основывайте его на подключенной паровой радиационной нагрузке и подходящем коэффициенте поглощения, а не на теплопотери здания. Затем поработайте с имеющейся загрузкой подборщика, чтобы определить размер зоны или зон горячей воды. Вы не можете вынести больше того, что есть.

В: Что произойдет, если я переборщу с паровым котлом?
A: У вас возникнут проблемы с паровой частью системы: пульсирующие водяные линии, гидравлический удар, неравномерное нагревание, высокие счета за топливо.

Q: Могу я подключить котел для приоритета. Вы знаете, либо приготовить пар, либо запустить зоны с горячей водой, но не то и другое одновременно?
A: Да, но это ограничивает полезность зон горячего водоснабжения. Предположим, вам нужно немного тепла, но вы не можете его получить, потому что требует пара? Или наоборот.

Все о напряжении: когда использовать 120 В вместо 240 В для изделий с подогревом пола

Когда дело доходит до напряжения, большинству из нас не нужно задумываться, пока мы не поедем за границу или не сделаем покупки для крупной бытовой техники.Но при выборе ковриков или кабелей для теплого пола важно иметь базовое представление о напряжении, чтобы вы могли найти правильный продукт, который обеспечит вам долгие годы безотказной работы. Но как выбрать между 120 В и 240 В? Вы можете обратиться к онлайн-форуму и получить доброжелательный, но плохой совет, который может привести к дополнительным расходам. Вместо этого прочтите это руководство, которое поможет вам выбрать правильное напряжение для вашего проекта теплого пола.

Напряжение такое же, как у мощности?

№ . Номинальное напряжение продукта не указывает, сколько энергии оно потребляет.Напряжение — это просто разница в потенциальной электрической силе между двумя точками. Но что это значит? Обычно используется аналогия, чтобы сравнить электричество с водой в ваших трубах дома. Вода внутри вашего водонагревателя почти не движется, пока вы не откроете кран. Когда вы включаете горячую воду в кране, вода течет из водонагревателя по трубам в раковину. Давление воды — это напряжение (В), управляющее скоростью и силой, с которой вода вытекает. Количество протекающей воды будет силой тока (I).А мощность (P) в ваттах — это напряжение, умноженное на силу тока, что указывает на потребляемую мощность. Эта полезная формула позволяет рассчитать ватт: P = V x I.

Верно ли, что изделия на 240 В выделяют больше тепла, быстрее нагреваются, дешевле в эксплуатации и работают более эффективно, чем при 120 В?

Нет, нет, нет и нет . Это большое заблуждение, которое всплывает на форумах в Интернете. Допустим, вы берете две системы матов одинаковой площади в квадратных футах: одна 120 В, а другая 240 В.Если они спроектированы с одинаковой мощностью в ваттах на квадратный фут (промышленный стандарт — 12 Вт / кв.фут), оба продукта будут использовать одинаковую мощность и одинаковую мощность. Это связано с тем, что система на 120 В потребляет вдвое больше ампер на квадратный фут, чем система на 240 В, а система на 240 В потребляет половину ампер на квадратный фут системы на 120 В. Закон Ома гласит, что при уменьшении напряжения пропорционально возрастают токи. Например, предположим, вы хотите отапливать площадь в 100 квадратных футов. Согласно спецификациям производителя, мы знаем, что обе системы потребляют около 1200 Вт, и нам известно напряжение, поэтому мы находим усилители по формуле: V x I = P или P / V = ​​I.(Эта формула является частью закона Ома, который также требует значения сопротивления R ):

ногой для обогрева пола.А для стандартных источников питания на 120 и 240 В подходящие продукты одинаково эффективны (от 120 до 120 В против 240 В против 240 В).

Должны ли кабели или маты соответствовать напряжению источника питания?

Есть . Ниже мы рассмотрим почему, но если есть один важный вывод о напряжении и тепле пола, это то, что напряжение вашего мата или кабеля должно как можно точнее соответствовать напряжению вашего источника питания. Почти во всех домах в США и Канаде есть электрические панели на 120 и 240 В переменного тока.Если вы хотите использовать существующую схему, выберите то, что доступно. Если вы используете новую электрическую цепь, а пол с подогревом меньше 120–150 квадратных футов, мы всегда рекомендуем 120 В. Вы можете выбрать 240 В для новой схемы для небольших участков, но это будет стоить вам дороже и займет дополнительный слот на вашей панели. В общем, площадь обогреваемой площади является одним из основных факторов при выборе продуктов на 120 и 240 В, о которых мы поговорим дальше.

Так зачем выбирать систему на 240 В вместо 120 В и наоборот?

At Warm Your Floor мы рекомендуем системы на 120 В для отапливаемых территорий менее 150 квадратных футов (при 12 Вт / кв.фут) и системы на 240 В для обогреваемых площадей более 150 квадратных футов.Причина этого в том, что один термостат может регулировать 15 ампер. Используя цифры в предыдущем вопросе, системы на 120 В потребляют более 15 А на площади 150 квадратных футов, поэтому производители предлагают системы на 240 В для больших площадей. Используя приведенный выше пример, система на 240 В может нагревать до 300 квадратных футов и по-прежнему управляться одним термостатом.

Иногда источник питания потребителя имеет нестандартное напряжение. Некоторые товары для улицы Warm Your Floor, которые можно носить с собой, могут быть специально заказаны у производителя (SunTouch и Nexans — два) в соответствии с конкретными требованиями.Это подводит нас к следующему вопросу…

Что происходит, если номинальное напряжение продукта не соответствует напряжению источника питания?

Мы рассмотрели тот факт, что вам нужно согласовать напряжение источника питания с напряжением коврика, но что произойдет, если коврик на 240 В будет подключен к источнику питания на 120 В?

Коврик SunTouch мощностью 12 Вт на квадратный фут будет выделять только 25% тепла. Это будет неэффективно для обогрева пола.

В обратном случае подключение изделия на 120 В к источнику питания на 240 В приведет к перегрузке системы, что приведет к повреждению мата и термостата, преждевременному выходу из строя и дорогостоящей переустановке:

Увеличив тепловую мощность в 4 раза по сравнению с нормальной!

Но в особых случаях может потребоваться рассогласование напряжений между источником питания и изделиями для теплого пола.Стандартные напряжения, которые несет Warm Your Floor, составляют 240 В и 120 В, но у некоторых клиентов есть внутренние источники питания с номинальным напряжением 208 В. В этом случае изделие с более высоким напряжением, рассчитанное на 240 В, может быть подключено к источнику питания с более низким напряжением на 208 В, но выделяемое тепло (ватт на квадратный фут) будет уменьшено на 25 процентов при работе на 75% мощности. Чтобы найти это число, мы разделим меньшее напряжение на большее и возведем результат в квадрат:

(208 В / 240 В) ² = 0,75 = 75%

Чтобы компенсировать это сокращение на 25%, некоторые производители рекомендуют располагать кабели немного ближе друг к другу, поэтому для обогрева меньшей площади потребуется больше кабеля.Но этот метод ограничен максимальной нагрузкой на термостат 15 А. И это работает не со всеми продуктами, поскольку некоторые производители требуют определенного расстояния между кабелями. Мы можем порекомендовать продукты для теплого пола, которые обеспечивают большую мощность ватт на квадратный фут, чтобы компенсировать это снижение. Но обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который поможет вам спланировать компоновку, которая безопасно и эффективно отвечает вашим потребностям.

Есть еще вопросы? Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам найти подходящие продукты для вашего проекта теплого пола.

Minnesota Power — это компания ALLETE

В. Сколько стоит установка Dual Fuel?
A. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от индивидуальной установки. Подрядчика по механическому отоплению обычно нанимают для установки вытяжного нагревателя, бойлера, электрической печи и т. Д. Электрик должен будет установить вторую сервисную панель — одна панель будет иметь цепи для общего домашнего / коммерческого использования; вторая панель будет иметь только электрические нагревательные контуры.Это означает, что требуются два отдельных счетчика. Для обслуживания 200 ампер и менее компания Minnesota Power установит радиоприемник и прерыватель розетки или встроенный контактор счетчика. Для обслуживания более 200 ампер электрик должен работать с измерительным персоналом Minnesota Power, чтобы установить надлежащую систему бесперебойного управления. Стоимость модернизации оборудования распределительной системы Minnesota Power для размещения вашей дополнительной электрической нагревательной нагрузки может состоять из трансформатора, но не ограничиваться им. , разъединители проводов и счетчиков в соответствующих установках, а также радиоприемник и прерыватель розетки или встроенный контактор счетчика для управления отоплением.

Какая разница между двойным топливом и другими видами топлива?
A. Сравните расход двойного топлива с другими видами топлива с помощью нашего калькулятора сравнения стоимости топлива.

В. Как часто бывают перебои в работе двойного топлива? Как долго длится перерыв?
А.Мы не можем заранее предвидеть частоту или продолжительность перерывов в работе. В периоды, когда спрос на электрическую систему Minnesota Power высок, на случай чрезвычайных ситуаций, испытаний или когда стоимость поставки электроэнергии превышает возврат по тарифу, мы можем прервать вашу услугу Dual Fuel. Максимальное количество перерывов не должно превышать 30 процентов ваших требований к двойному топливу за любой годовой период. В тарифах не указана максимальная продолжительность перерыва в день. Вот почему чрезвычайно важно, чтобы ваша неэлектрическая резервная система была способен работать в непрерывном режиме и имеет соответствующий размер, чтобы удовлетворить все ваши потребности в отоплении.

В. Можно ли использовать камин в качестве резервной системы?
A. Неэлектрическая резервная система должна иметь внешнюю вентиляцию и обеспечивать непрерывную работу для удовлетворения ваших общих потребностей в обогреве помещения. Домовладелец несет ответственность за обеспечение того, чтобы резервная система отопления была достаточной для комфорта и защиты от замерзания труб и т. Д.

В. Разрешает ли компания Minnesota Power использовать древесину в качестве резервного источника тепла?
A. Древесина может быть резервной системой отопления для двойного топлива, однако, древесина требует, чтобы кто-то был дома, чтобы управлять резервной системой. Необходимо тщательно продумать, подходит ли это для вашей системы резервного отопления.

Q.Могу ли я подключить водонагреватель к двухтопливной системе?
О. Да, вы можете подключить водонагреватель к вашей двухтопливной системе при условии, что у вас установлена ​​неэлектрическая система резервного нагрева воды с внешней вентиляцией, например, на природном газе, пропане или масле. Заказчик несет ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание всех систем резервного копирования.

Q.Могу ли я перевести свой кондиционер на двойной расход топлива?
A. Кондиционер не может быть переведен на двойной топливный тариф.

В. Могу ли я установить тепловой насос на двойной расход топлива?
A. В периоды выставления счетов с июня по сентябрь все услуги с использованием счетчика Dual Fuel оплачиваются как твердые электрические услуги в соответствии с отдельным приложением применимого стандартного тарифного плана (т. Е. Бытовое или общее обслуживание, если коммерческий заказчик).Услуга не может быть прервана в течение этого периода. В период выставления счетов с октября по май все услуги по счетчику двойного топлива будут прерываться, и счета будут выставляться в соответствии с действующим Графиком обслуживания электрооборудования с двухтопливным прерыванием.

В. Если я поеду в отпуск или на месяц поеду на юг, могу ли я отказаться от двойного топлива на этот период?
А.Нет. Когда вы отказываетесь от ставки, вы остаетесь от нее не менее 12 месяцев.

В. Я собираюсь купить бизнес или дом, в котором используется Dual Fuel. Что происходит, когда новый владелец переезжает в существующее здание, в котором уже есть двойное топливо?
A. Новый владелец будет подключен к Dual Fuel. Вы получите свой первый счет, который нужно подписать и вернуть.Эта форма предназначена для того, чтобы вы знали, что у вас могут быть перебои, и чтобы дать вам право на освобождение от налога с продаж на электроэнергию в месяцы выставления счетов с 1 ноября по 30 апреля.

Почему Minnesota Power меняет свою политику / практику?
A. Ставка не изменилась с момента введения ставки двойного топлива в 1980-х годах.Несмотря на то, что скорость не изменилась, технология продвинулась вперед. Благодаря этим технологическим достижениям мы смогли модернизировать старое оборудование для измерения времени и температуры, которое часто выходило из строя, когда было очень холодно. Новое оборудование, использующее радиосигнал, также позволяет нам больше точно сопоставить прерывания с потребностями в нашей системе.

В. Получу ли я уведомление, если произойдет перерыв в работе с двумя видами топлива?
А.Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомления о перебоях в работе MyAccount. Здесь вы также можете просмотреть текущие прерывания. Нет. Вы можете позвонить в нашу службу интерактивного голосового управления по телефону 1-800-307-6937 (только для Миннесоты) или 1-218-722-2625, либо посетите наш веб-сайт по адресу www.mnpower.com/CustomerService/DualFuelInterruptions. Когда прерывание запланировано или обрабатывается, будет опубликовано сообщение.

Q.Как мне получить право на использование двух видов топлива?
A. Для участия в программе у вас должна быть электрическая система отопления и резервная система отопления с внешней вентиляцией и не на электричестве. Резервная система отопления может работать на масле, дровах, пропане или природном газе, и она должна быть способна работать в непрерывном режиме для удовлетворения ваших общих потребностей в обогреве помещения. Вы не можете использовать электрические обогреватели, подключенные к вашей домашней панели, для резервного копирования вашего двойного электрического топлива. нагревать.

Q.Что мне делать, если я хочу прекратить использование Dual Fuel?
A. Если вы решите отказаться от тарифа для двух видов топлива, вы не сможете вернуться к нему в течение как минимум 12 месяцев. Вы можете прекратить использование Dual Fuel, заполнив эту форму. Представитель Minnesota Power свяжется с вами по поводу дальнейших шагов.

Что такое двухзонная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Преимущества двухзонной системы HVAC

В одних комнатах вашего дома слишком жарко, а в других слишком холодно? Члены вашей семьи ежедневно ссорятся из-за термостата? Вы можете подумать, что должен быть лучший способ поддерживать в доме более равномерную и комфортную температуру.Технология, называемая двухзонным HVAC, может быть именно тем, что вы искали.

Что такое двухзонный HVAC? Подходит ли вам это решение для обогрева и охлаждения? Узнай здесь.

Что такое двухзонная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Зонирование — это способ управления вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для увеличения производительности отопления и охлаждения. Он использует несколько датчиков, термостатов и регулируемых заслонок для более эффективного контроля температуры в различных «зонах» вашего дома.

Преимущества двухзонного ОВК

• Меньшие ежемесячные счета за электроэнергию: Стоит ли того двухзонного HVAC? Без него вам, возможно, придется включить кондиционер, чтобы на верхних этажах вашего дома было прохладно, в то время как в незанятом подвале будет прохладно и прохладно.Возможность передавать часть этого холодного подвального воздуха в жилые комнаты вашего дома экономит энергию.
• Настраиваемое отопление и охлаждение: Двухзонная или многозонная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха позволяет каждому жителю наслаждаться своими индивидуальными температурными предпочтениями. Например, папа может оставаться прохладнее в офисе наверху, при этом детская комната не превращается в морозильную камеру во время ее сна.
• Меньший износ системы: Зонированная система отопления, вентиляции и кондиционирования не должна работать так тяжело и, следовательно, может прослужить дольше, что позволяет сэкономить деньги на ремонте и замене в будущем.

Двухзонный кондиционер и отопление по сравнению с системой из двух блоков

В зонированной системе один блок обеспечивает обогрев и охлаждение нескольких зон вашего дома. В системе с двумя блоками у вас есть два полностью отдельных блока, каждый из которых управляет одной зоной с отдельными, не подключенными термостатами. Если у вас нет причин для использования двух полностью отдельных систем (например, ваш подвал или второй этаж будет сдаваться в аренду с арендатором, который хотел бы контролировать свой термостат), зонированная система, как правило, более рентабельна с точки зрения как установки, так и затраты на техническое обслуживание.

Подходит ли вам двухзонная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Прежде чем приступить к этой технологии, важно оценить, насколько она может быть полезной для вашего дома. Ответьте на эти вопросы, чтобы узнать:

• Ваш дом состоит из нескольких этажей?
• Есть ли в вашем доме подвал?
• В вашем доме сводчатые потолки или чердак?
• Есть ли комнаты с широкими окнами?
• Некоторые части вашего дома используются нечасто?
• Есть ли у кого-либо из членов семьи особые температурные предпочтения, которые отличаются от всех остальных?

Если вы ответите «да» на два или более из этих вопросов, вам определенно стоит присмотреться к двухзонному HVAC.Вы будете рады узнать, что зонирование можно модернизировать в существующую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому вам не нужно покупать новое оборудование, чтобы воспользоваться этой технологией.

Если вы заинтересованы в развитии двухзонного HVAC, свяжитесь с Arctic Air Conditioning, чтобы начать работу! Мы с гордостью обслуживаем округа Нью-Джерси: Монмут, Мидлсекс, Мерсер, Юнион и Оушен. Мы устанавливаем многозонные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (тепловые насосы, системы водяного теплого пола и др.) Каждый день!

Как тепло от уличной печи центрального котла поступает в ваш дом

Наружная печь центрального котла расположена снаружи, обычно на расстоянии от 30 до 200 футов (но до 500 футов) от вашего дома или здания, и работает с любой существующей системой отопления.

Водяная рубашка окружает топку печи и теплообменник, а нагретая вода циркулирует в ваш дом или здание через изолированные подземные трубы — эффективный способ отвода тепла на большие расстояния.

Уличная печь предназначена для работы с любой существующей системой отопления. Теплообменники вода-воздух, вода-вода или прямая циркуляция передают тепло в печь с принудительной подачей воздуха, лучистый плинтус или лучистую систему подогрева пола. Это позволяет осуществлять нормальный термостатический контроль температуры.

Уличная печь может обеспечивать теплом всю вашу горячую воду за счет добавления водо-водяного теплообменника. Вы можете выключить водонагреватель и сэкономить еще больше денег!

Уличная печь может обогревать несколько зданий, таких как гараж, мастерская, сарай, теплица или сарай, без использования других источников тепла. Его даже можно использовать для обогрева бассейна или гидромассажной ванны.

Классический вид в разрезе

Классическая боковая панель доступа

CL 5036 с насосом в корп.

CL 5036 с 1 насосом

CL 6048 с насосом, установленным в здании

CL 6048 с 1 установленным насосом

CL 6048 с 3 установленными насосами

CL 7260 с вариантами трубопроводов PEX

Классические размеры — печь и фундамент

E-Classic 2400 в разрезе

E-Classic 1400 с 1 установленным насосом

E-Classic 1400 с 2 установленными насосами

E-Classic 1450 с 1 установленным насосом

E-Classic 1450 с 2 установленными насосами

E-Classic 2400 с 1 установленным насосом

E-Classic 2400 с 3 установленными насосами

E-Classic 3200 с 1 установленным насосом

E-Classic 3200 с 2 установленными насосами

E-Classic 1400, 2400, 3200 Печь и фундамент

Рекомендации по армированию классических дымоходов

Усиление дымохода E-Classic

ThermoPEX и Central Therm

ThermoPEX / Central Therm Install

Водо-водяной теплообменник

Система принудительной подачи воздуха

для нагнетательного воздуха

Система нагнетания воздуха — печь с нижней тягой

— два клапана Tmstat 588 и Zn

— Tmstat 588, Zn Valve, Trans

— Tmstat 587 и клапан без Zn

— Tmstat 587 и Zn клапан

— 3-ступенчатая система с тепловым насосом

Двойная система (плинтус / принудительная подача воздуха)

Двойная система (в полу / с принудительной подачей воздуха)

Трехходовой Zn-клапан системы плинтусов

Существующий котел (без давления)

Существующий котел (с витком)

Однозонное излучение тепла

Лучистое тепло с обратным клапаном

Пример схемы трубопровода из PEX

Электропроводка — клапан, стат, трансмиссия, насос

Мультизональный внутриэтажный

Теплый пол с подогревом

Излучающее тепло, многозонный внутрипольный

Большой коллектор в сборе

Подключение к бассейну или гидромассажной ванне

Варианты отопления теплицы

Подвесные обогреватели

Тепло для многоквартирных домов

Электропроводка — Аквастат / Теплообменник

Обогреватель Kickspace

Установка панельного радиатора

Нагрев воды большого объема

Реле вентилятора с концевым выключателем

Как установить уличный дровяной котел

Установка уличной дровяной печи

В Pineview Woodstoves мы предлагаем полный монтаж, включая доставку и рытье траншей.Поставляем и устанавливаем агрегат с нашим прицепом-обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатка или небольшая плита могут использоваться в качестве площадки для установки агрегата. Просто убедитесь, что он ровный. Информация о размерах блока предоставляется по запросу. Мы нанимаем стороннюю компанию с траншеекопателем для рытья траншеи и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительный воздух, излучающий теплый пол, радиаторы или водяные плиты основания.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или водонагревателю. Свяжитесь с нами для получения бесплатной сметы на установку.

I. Общая информация по установке — перед началом работы

A. Размещение насоса в задней части котла по сравнению с вашим зданием

B. Минимальный расход воды

C. Воздухоотделители (воздуховыпускные устройства / вентиляционные отверстия)

D. Порядок работы — должны ли ваши линии сначала идти к водонагревателю или системе отопления?

E.Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь — определите размер уличного дровяного котла

A. Расчет тепловых потерь стен

B. Расчет тепловых потерь окна

C. Расчет тепловых потерь двери

D. Расчет потерь тепла на потолке

E. Расчет потерь тепла в полу

F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов — насос какого размера нужен вашей уличной дровяной печи?

A. Выбор правильного размера трубы

Б.Расчет падения давления

C. Определение размеров насоса

IV. Отопление горячей воды

A. Сантехника в пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

A. Иллюстрация установки кондиционера

B. Схема установки нагревателя агрегата

C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

E. Резервный котел в системе высокого давления, схема

Ф.Отопление бытовой горячей воды с пластинчатым теплообменником Схема

G. Промывка пластинчатого теплообменника — Схема

H. Отопление бытовой воды — Схема бокового рычага

I. Радиатор в печи с принудительным воздухом Схема

J. Радиатор в печи с принудительным воздухом + схема нагрева воды для бытового потребления

K. Отопление мастерских — теплый пол и схема обогревателя с вентилятором / змеевиком

L. Нагрев плит — Инжекционное смешивание — Схема

М.Нагрев плит — термостатический трехходовой смесительный клапан — Схема

N. Крепление к лучшему теплу для полов с плиточным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

VI. Словарь терминов по установке дровяных котлов

Перед началом работы

Настоящее руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе должно быть именно тем руководством, которое есть на самом деле. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона.Если вы не уверены в чем-либо, что представлено в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшее место для насоса — это погодостойкий кожух у наружной печи. Ваша уличная печь находится выше или ниже того места, где вам нужно направить главный подводящий трубопровод к вашему зданию? Если нижняя часть наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда следует размещать в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи.Если нижняя часть печи находится выше точки входа линии подачи в здание, то лучшее место для насоса чаще всего находится в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если планировка соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать как можно большее давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на всасывающей стороне насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас меньше 7 футов падения на 100 футов подающего трубопровода к потенциальному месту расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос можно эффективно разместить в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего питания и ВСЕГДА в самом начале здания. Помнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно отремонтировать один, вам не нужно слить воду из большого количества трубопроводов, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

У наружной печи есть необходимый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает расслоение жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается до самой высокой точки водяной рубашки. Без достаточного потока эта жидкость нагревается до предела безопасности, установленного на печи, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальная скорость потока гарантирует, что жидкость в печи должным образом перемешана для получения относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления определять точную температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Количество потока будет зависеть от модели печи. Здесь указаны минимальные значения расхода для печи HeatMaster SS серии G. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Практическое правило состоит в том, чтобы достичь перепада температуры 20–30 градусов по Фаренгейту (также называемого «дельта Т») в печи при максимальной тепловой мощности.Для поддержания 20-градусного падения печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Чтобы рассчитать это, используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F. для уличной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размеры труб и насосов подобраны правильно, чтобы обеспечить необходимый минимальный расход для печи.Если общий поток, подаваемый в ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо проложить байпасный контур позади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из патрубка горячего водоснабжения и возвращает ее непосредственно к патрубку возврата холодной воды. Этот насос и труба должны иметь такой размер, чтобы обеспечивать достаточный поток, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Для получения информации о размерах насосов и трубопроводов, пожалуйста, обратитесь к разделу «Выбор насосов» в этом руководстве.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Автоматические и ручные вентиляционные отверстия — это два типичных типа используемых. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, но тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения того, насколько они эффективны или мешают. Правильно размещенное вентиляционное отверстие должно обеспечивать быстрое и простое удаление воздуха при первоначальном вводе системы в эксплуатацию, а также облегчение проверки или обслуживания в будущем.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивается вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Следует ли когда-либо устанавливать вентиляционное отверстие на всасывающей стороне насоса? Если насос расположен у наружной печи, тогда нет необходимости в вентиляционном отверстии на входе насоса. Трубопровод следует просто проложить от соединения в печи вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то вентиляционное отверстие может быть установлено в точке захвата воздуха на всасывающей стороне насоса, если расположение вентиляционного отверстия как минимум на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открывается при включенном насосе, он может втягивать воздух через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок работы

При обслуживании более чем одной тепловой нагрузки в системе очень важен порядок, в котором вы обеспечиваете каждую потребность.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную / вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный заказ выглядит следующим образом:

1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухо-змеевиковый теплообменник или резервуар для горячей воды косвенного нагрева.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 до 180 F.

2) Плинтусы с горячей водой. Конструкция из оребренных медных труб. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

3) Радиатор или фанкойл. Радиатор, установленный в камере сгорания печи с принудительной подачей воздуха, или вентиляторный блок со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

4) Подкрепленный пол с подогревом. Система обогрева пола, которая крепится с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также могут использоваться алюминиевые теплообменные пластины для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 160 F.

5) Бассейны или джакузи. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 180 F.

6) Встраиваемый пол с подогревом. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, например в подвал, гараж или мастерскую. Пол, покрытый гипсовой заливкой или бетоном, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, проезды или палубы. Этот трубопровод может быть залит бетоном или подвешен скобами в зависимости от области применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F. до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, меньшие размеры трубопроводов, меньшие насосы и меньшие тепловые потери. Это означает экономию средств как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смеситель — подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

Если мы посмотрим на последние два пункта в приведенном выше списке «Порядок операций», то увидим, что температура воды, необходимая для обогрева плиты подвала, мастерской или зоны таяния снега, значительно ниже, чем та, которую мы получаем из нашей уличной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем мы отправим ее на плиту. Один из способов сделать это — снять тепло с воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке работы. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не забирают достаточно тепла для воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, поступающей на эти плиты, тщательно контролируется, в противном случае может возникнуть ряд проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает тепло окружающей среде.Что произойдет, если в нашей мастерской есть пол с подогревом, а термостат требует тепла, а насос начнет подавать воду на 160 F. Очень мало, какое-то время. Бетон тяжелый, и требуется много времени, чтобы нагреть эту массу даже на несколько градусов. Обычный термостат может потребовать тепла в течение часа или около того, прежде чем пол нагреется и нагреет комнату до точки, удовлетворяющей требованиям термостата. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленного в бетоне, которое будет продолжать излучать в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, и в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол согревает не только воздух в комнате, но и все, что находится в ней. Эти объекты и сама строительная конструкция действуют как еще одна теплоаккумулирующая масса. Эти объекты медленно отдают свое тепло в комнату по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше заданного значения термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала тепло зданию, а также теряла часть тепла на землю. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был отключен так долго, что он потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать нагревать комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и может фактически упасть ниже уставки термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это только один из отрицательных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Полы из твердых пород дерева могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковровые покрытия могут расшататься, а бетон — потрескаться. Стопы людей становятся слишком теплыми, вызывая потоотделение и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей в пол. Можете ли вы контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это вызывает неравномерный нагрев пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Управление потоком жидкости не так эффективно, как регулирование температуры. Нам необходимо поддерживать надлежащую скорость потока, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащее отведение воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических трехходовых смесительных клапанов или инъекционное смешивание.

Термостатические трехходовые смесительные клапаны

Термостатические трехходовые смесительные клапаны — это то, на что они похожи.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Нагрев плиты — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F. поворотом «головки» клапана. Горячий порт входит в ваш первичный контур, идущий от вашей наружной печи. Порт смешивания идет к напольному тепловому насосу, а затем к подающему коллектору, питающему пол. Возвратный коллектор с пола возвращается в первичный контур после первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между возвратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на смешивание инъекций.

Инжекционное смешивание

Инъекционное смешивание — это метод, который прекрасно подходит для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Отопление в цехе — Инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом в наружной печи, а контур впрыска входит в него. Циркуляция контура напольного отопления осуществляется вторым насосом. Нагнетательный насос забирает высокотемпературную воду из первичного контура и подает ее в контур напольного отопления. Впрыскивающий насос управляется контроллером смешивания впрыска, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре подогрева пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На рисунке вы видите датчик контроллера на трубе после напольного теплового насоса. Также имеется датчик на трубопроводе первичного контура непосредственно перед тройником первого впрыска. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в контур пола, либо температуры сброса наружного воздуха, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором до определенной мощности в качестве впрыскивающего насоса. Это очень удобно, поскольку часто используются те же насосы, что и в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода напольного теплового насоса в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. При циркуляции со скоростью 9 галлонов в минуту ваш впрыскивающий насос должен подавать 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос проталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона холодной возвратной воды обратно в первичный контур. Эта холодная вода смешивается с высокотемпературной водой в первичном контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу уличную печь.

Расчет потерь тепла

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными специалистами, но для грубых расчетов здесь показан упрощенный метод.

Для начала вам необходимо знать основную информацию о вашем здании и климатических условиях.

Дом:

— R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

— Площадь вышеперечисленных предметов в квадратных футах.

— Качество строительства (Насколько сквозняк в здании?)

Климат:

— Наружная «расчетная» температура для местоположения здания. Этот номер обычно можно узнать, получив в Интернете данные о погоде в вашем районе.

Давайте использовать пример, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

Гэри хотел бы установить уличную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему необходимо знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

Начиная с Work Shop:

Gary’s составляет 40 на 60 футов, высота потолка — 18 футов. Стены утеплены на R-20, а потолок на R-40. Он обогревает магазин лучистым теплом пола и утепляет плиту до R-5.У него двойные стеклопакеты с рейтингом R-2, а двери — с R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F, и он хотел бы, чтобы в его магазине оставалось около 65 F.

Площадь стены: 200 футов по периметру x 18 футов в высоту = 3600 квадратных футов

Окна: 3 окна размером 4 x 6 дюймов каждое = 72 квадратных фута

Главный вход: 1 на 3 ‘x 7’ = 21 квадратный фут

Подъемная дверь: 1 с размерами 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

Потолок: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Площадь этажа: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Формула:

Q = A x дельта T x U

Где

Q = потеря тепла в БТЕ / час

A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.) и расчетной наружной температуры (в градусах F.)

U = 1, разделенное на коэффициент сопротивления стены, потолка, пола, окна или двери.

Расчет стены

U = 1, разделенное на 20 (R-значение его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — область окна и двери
A = 3600 — (72 + 21 + 256)
A = 3251
Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x.05
Q = 13166
Потери тепла в стене = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, разделенное на 2 (R-значение его окна, приблизительно R-1 на одно стекло)
U = 0,5
A = Площадь окна

A = 72
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Потери тепла в окне = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 деленное на 10 (R-значение его двери)
U =.1
A = Дверная зона (Верхняя дверь + Людская дверь)
A = 277
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x 0,1
Q = 2244
Теплопотери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, разделенное на 40 (R-значение его потолка)
U = 0,025
A = Площадь потолка (40’x 60 ’)
A = 2400
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81

Итак …
Q = U x A x Delta T
Q =.025 x 2400 x 81
Q = 4860
Потери тепла на потолке = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (его коэффициент сопротивления изоляции под полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
Температура грунта довольно постоянна в в большинстве помещений температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при расчетных температурах
вне помещения. Уровни грунтовых вод и типы почв могут резко изменить потери тепла пола
.В этом случае мы предположим, что Гэри имеет уровень грунтовых вод примерно на 8 футов
ниже уровня пола и имеет тяжелую глинистую почву. Если уровень должен быть намного ниже и загрязнение гравием или песком типа
, разделите значение Q на 2 для получения общей потери тепла пола.
Delta T = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Delta T = 32
So …

Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Потери тепла в полу = 7680 БТЕ в час

Проникновение (утечки воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен, с пароизоляцией стен и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать около половины своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном / обслуживаемом магазине это количество может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет из-за инфильтрации, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = потери тепла в BTU в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.)
и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах F.)

Расчет проникновения Гэри:

V = объем воздуха в цехе (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (в цехе Гэри половина воздуха меняется каждый час)
Delta T = желаемая температура в помещении — расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200/60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Потери тепла при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в цехе Гэри складываются из всех итогов:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в цехе — 62009 БТЕ в час на открытом воздухе Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет кардинально меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. В магазине Гэри отапливается пол, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его магазин отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры сильно изменились бы. Мы теряем меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и потолочной двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если бы термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине могла бы составлять от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными потерями тепла из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие потери тепла в здании на 30-35 градусов. 70% над тем же зданием с лучистым обогревом пола.

Размеры труб и насосов

Трубопроводы и насосы подходящего размера необходимы для обеспечения здания достаточным количеством тепла. После того, как вы завершите расчет теплопотерь в здании, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Для того, чтобы добиться успеха, необходима пара информации. Вам понадобится:

— График падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— График производительности насоса от производителя насоса

Давайте продолжим расчет теплопотерь, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от уличной печи до магазина, чтобы обеспечить тепло. Его уличная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны подключения в задней части печи до зоны коллектора напольного отопления в цехе, ему понадобится 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи и приобрел диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Используемая здесь формула:
галлонов в минуту = БТЕ / дельта T / 500
Где:
галлонов в минуту = требуемый расход воды в галлонах США в минуту
БТЕ = потери тепла в здании
Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 40 F. для печи
на открытом воздухе.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелен на перепад температур 30 F. Это приемлемо как для наружной печи
, так и для системы лучистого теплого пола в его магазине. Расчет расхода
Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500
галлонов в минуту = 62000/30/500
галлонов в минуту = 4,13

Гэри требуется 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху при расчетных условиях
, и не допускать, чтобы температура возвратной воды была выше 30 F.на
меньше температуры подаваемой воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не делать слишком маленькую или, в некоторых случаях, слишком большую. Лучше всего установить скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого количества воды.Это повышенное трение в некоторых крайних случаях может вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость вашей воды падает, и у вас могут возникнуть проблемы с выводом воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута / с при 4 галлонах в минуту. Это все равно сработает, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба диаметром 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута / с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), создаваемый этим контуром, чтобы рассчитать размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в каждую сторону, чтобы идти в магазин и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму трубопровода для трубы 3/4 дюйма, мы увидим, что падение давления 1,28 фунта на квадратный дюйм на каждые 100 футов трубы при 4 галлонах в минуту. Если у нас 200 футов трубы, у нас будет падение давления 2,56 фунт / кв.дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам также необходимо учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в контуре, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насосов ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, умножьте свои фунты на квадратный дюйм на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 футов напора.

Подбор насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно нести, чтобы мы могли начать процесс определения размеров насоса.

Нам нужен насос, который может производить 4,13 галлона в минуту на высоте 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие из них меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести точку на диаграмме, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано количество галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на расстоянии 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются две ваши линии, находится ваша цель для накачки. Для того, чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, ваша целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной как кривая насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может составлять до 11 футов напора при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту на высоте 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами характеристики насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту на высоте 6,5 футов, чтобы 007 легко справился со своей задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости преодолеть больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы потратили энергию на работу более мощного двигателя и, возможно, подняли бы нашу скорость потока выше, чем наша безопасная зона 4 фута / с. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, поскольку насос всегда будет проталкивать столько воды, сколько сможет, через контур. По мере увеличения скорости потока увеличивается и падение давления (в футах напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться более теплой в наружную печь.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в трубопроводной петле. Если ваш трубопровод поднимается выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут, который ваша труба выше, чем уровень воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, идущей вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды. Если бы у нас был водонагреватель под потолком, который был бы на 15 футов выше, чем уровень воды в печи, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенное заблуждение состоит в том, что если ваш трубопровод идет выше расширительного вентиляционного отверстия на вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но предотвратить это очень легко. Если у нас есть блочный нагреватель на 15 футов выше, чем вентиляционное отверстие в наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционное отверстие в самой высокой точке трубопровода, где вода направляется вниз. Если размер нашего насоса соответствует требованиям, мы сможем закрыть клапан на возвратной линии и, при работающем насосе, открыть ручной воздушный клапан и удалить весь скопившийся там воздух.Если насос выключается, а вентиляционное отверстие закрывается, вода будет «зависать» в системе, и во всех трубопроводах будет отрицательное давление, которое выше уровня воды в печи. Если после этого открыть вентиляционное отверстие, воздух будет всасываться в вентиляционное отверстие и позволить воде стекать обратно в печь. Если бы печь была полностью заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного отверстия на печи.

Отопление горячей воды

Использование уличной печи для нагрева горячей воды для бытового потребления — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухотрубные теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Перед включением одного из этих агрегатов в систему бытового водоснабжения необходимо учесть несколько моментов. а) Какой тип жидкости используется в вашем наружном контуре печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или этиленгликоль) или какие-либо добавки, которые могут быть вредными для потребления человеком, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и бытовой воды, утечка все же возможна. Каким бы маловероятным это ни было, особенно при использовании уличной печи в открытой системе, утечка может привести к смешению теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неподходящую жидкость, это может нанести вред людям или животным, потребляющим эту воду для бытовых нужд. б) У вас есть «жесткая» вода? Если у вас возникли проблемы с чрезмерными отложениями минералов на кранах и другой сантехнической арматуре, вы также можете столкнуться с проблемами из-за отложений в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вы не хотите делать это очень часто, поскольку это требует дополнительного времени и оборудования. Вы можете изучить фильтр или средство для смягчения воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подключении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это указано стрелками на блоке. По возможности позвольте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стечь вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче спустить воздух вниз и из пластин. На бытовой стороне теплообменник подключен последовательно с баком для горячей воды.

В работе (см. «Схема промывки тарелки»)

При использовании уличного бойлера шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это заставит воду для бытового потребления пройти через теплообменник, прежде чем она попадет в резервуар для горячей воды. При правильной работе вода должна выходить из теплообменника с температурой выше, чем заданная температура бака горячей воды для элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен гореть, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае резервуар будет медленно отдавать тепло в комнату, и резервуар будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам нужно обойти теплообменник на бытовой стороне, вы можете закрыть клапан 7A или 7B и открыть клапан 7C. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Если вы замечаете плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника, это может быть вызвано чрезмерным накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу подходящего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос-пони, три коротких (от 6 до 8 футов) куска садового шланга и ведро объемом 5 галлонов хорошо подойдут для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «тележки для промывки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схема промывки тарелки»
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойники 5A и
5B.
3 — Наполните ведро приблизительно на половину одобренным промывочным раствором. Навинтите
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой конец — на 5B.
Присоедините противоположный конец шланга от 5A к выходу насоса «пони» и
шланг от 5B подайте в ведро. Третий шланг подсоединяется к входу насоса
«пони», а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойники 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени
, рекомендованного производителем.
5 — Поменяйте местами шланги отстойников 5A и 5B и прокачивайте жидкость в противоположном направлении
через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи
.
6 — Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех наростов.
После того, как теплообменник будет полностью очищен, необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнил бытовую воду промывочным раствором.

1 — Сначала закройте отстойники 5A и 5B. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, следует вывести в пустое ведро.
2 — Откройте отстойник 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7A на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7A и отстойник 5B. Протяните шланг от сборщика отстойника
5A в ведро.
5 — Открыть отстойник 5A, шаровой кран 7C и 7B. Это промоет теплообменник
пресной водой в обратном направлении. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор для удаления накипи
был удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрация Справочная информация по деталям

Воздухообрабатывающий агрегат

Типичный кондиционер, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Нагреватель блока

Типовой нагреватель блока, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (переключение вручную)

Чтобы перейти от использования наружной печи к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагрев наружной топки резервным котлом.