Самый эффективный клапан приточной вентиляции.

Ваш браузер не поддерживает HTML5 видео.

Пропускная способность 212 м³/час             Обслуживания не требуется  

Приточная вентиляция «Овен»

Принцип работы приточного клапана «Овен»:

      Клапан устанавливается в наружной стене под окном за батареей отопления. Свежий воздух с улицы попадает в «шумо-ветрогаситель» (Патент №2307987), где избавляется от уличного шума и лишней интенсивности напора, подогревается от горячей батареи и растекается по помещению. Отработанный воздух удаляется через существующую вытяжку. Если для комфортной температуры в комнате тепла батареи не хватает, предусмотрен клапан с электрическим нагревателем, который особенно необходим весной и осенью, когда на улице холодно, но отопление ещё или уже отключено.

«Овен 250» — 8 000 руб

«Овен 315» — 9 500 руб

Заказать

«Овен 250-Т» — 12 500 руб

«Овен 315-Т» — 16 000 руб

Заказать

«Овен 250-А» — 10 000 руб

«Овен 315-А» — 12 000 руб

Заказать

«Овен 250-АТ» — 14 500 руб

«Овен 315-АТ» — 18 000 руб

Заказать

Приточный клапан «Овен» с водяным нагревателем:

      Компания «Овен» предлагает клапан приточной вентиляции, оснащённый водяным нагревателем. Его тепловая мощность 16,6 кВт позволяет самостоятельно отапливать достаточно большие помещения, исключительно приточным тёплым воздухом, не прибегая к дополнительным отопительным приборам. В качестве резервного источника тепла на случай отключения отопления, либо для межсезонья, при отключенном отоплении предусмотрен клапан и с водяным и электрическим нагревателями.

«Овен 315-ВН» — 18 500 руб

Заказать

«Овен 315-ВН/Т» — 25 000 руб

Заказать

Купить клапан приточной вентиляции «Овен», а так же заказать его установку можно по телефону:
+7 (812) 963 03 09
[email protected]
без обеда и выходных.

Достоинства приточного клапана «Овен»:

• Самая высокая производительность из всех существующих аналогов (пропускная способность 212 м³/ч при перепаде давления 10 Па) за счёт значительного (Ø250 мм) проходного сечения позволяет получить достаточно воздуха даже при слабой вытяжке и низкой скорости притока.

---

• При щелевом оконном проветривании холод с улицы выталкивает в вытяжку тепло, создавая зону сквозняка. Клапан Овен напротив — посылает в помещение тёплый свежий воздух, вытесняя в вытяжку более прохладный отработанный.

---

• При сильном набегающем ветре, сквозняки исключены, благодаря шумо-ветрогасителю. Ветер, попадая в него, разделяется на несколько встречных потоков, которые сталкиваются и запирают друг друга. Чем сильнее ветер, тем выше сопротивление ему ветрогасителя (т.е. без сквозняков). Вентиляция более комфортна, когда она незаметна.

---

• Отсутствие в помещении зон интенсивного обдува как при использовании принудительных приточных установок с вентилятором.

---

• Приходящий уличный воздух подогревается до комфортной температуры от существующей в здании системы отопления.

---

• Клапан не требует никакого обслуживания в течении всего срока службы. Материалы, из которых он изготовлен — пластик и нержавейка не подвержены старению.

---

• Отсутствие дорогостоящих и громоздких приточных систем, создающих шум и расходующих электроэнергию.

---

• Предусмотрена возможность частичного запирания клапана для регулировки его производительности. Заслонка клапана утеплена, что исключает промерзание, когда он полностью закрыт.

---

• Пыль с улицы задерживает фильтр (доп. опция, если окно выходит на особо пыльную и загазованную улицу). Обслуживание его картриджа производится без демонтажа батареи.

Отопление вентиляцией

---

Фото 1

Фото 2

Клапан приточной вентиляции «Овен» с водяным нагревателем при наличии вытяжки — это полноценный отопительный прибор. Тепловая мощность нагревателя 16,6 кВт. Помимо экономии места данный способ отопления является наиболее комфортным и к тому же экономичным, т.к. воздух поступает в комнату тёплым и, по мере приближения к вытяжному каналу отдаёт своё тепло помещению. В результате воздух удаляется уже остывший.

При радиаторном же отоплении в комнате происходит тепловое расслоение, т.к. конвекционное тепло от батареи устремляется наверх, оставляя внизу более прохладную зону. При этом, если в помещении есть вытяжка, то как правило, располагается она под потолком, как раз там, где собирается самый тёплый воздух. В результате удаляется этот самый тёплый воздух, унося с собой ценную тепловую энергию.

Для обогрева комнаты тёплым свежим воздухом, к установленному в наружной стене приточному клапану «Овен» необходимо подвести трубы , так же как к батарее отопления . Если теплоноситель вашей отопительной системы незамерзающий, то подключается клапан непосредственно к тепловой ветке (Фото 1), но если в трубах отопления простая вода, то добавляется промежуточный теплоноситель (Фото 2).

При непредвиденном отключении отопления в холодное время, замёрзшая вода может разрушить водяной нагреватель в составе клапана. Во избежание этого, тепло горячей воды необходимо передать незамерзающей жидкости (антифриз или гликоль), и уже эту жидкость подавать в приточный клапан.

Циркуляционный насос и водо-водяной теплообменник имеют незначительные габариты и помещаются в небольшой нише, устроенной в стене в районе отопительного стояка, либо в любом другом удобном месте. Термостатический регулятор автоматически меняет мощность водяного нагревателя, отслеживая температуру воздуха на выходе из клапана и поддерживает однажды заданную температуру в помещении.

---

Если Вас заинтересовали наши предложения, но остались вопросы, звоните по телефону (812) 963-03-09. Мы с удовольствием на них ответим, а так же предложим индивидуальное решение, оптимальное для Ваших конкретных условий.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

© 2008 Санкт-Петербург
Овен — приточная вентиляция в квартире и в частном доме
Высокопроизводительная приточно-вытяжная система вентиляции с подогревом воздуха

105 фото основных характеристик и особенностей выбора

В обычной жизни мы не задумываемся о том, как работает вентиляция в доме. Если на кухне и в санузле есть вентиляционные каналы, значит все должно работать. Однако сегодня все больше хозяев меняют свои деревянные окна на пластиковые, и с приходом холодов начинают возникать неожиданные проблемы.

Повышенная влажность, тяжелый воздух, плесень, посторонние запахи от соседей. В такой ситуации приходится вникать в принцип работы вентиляции.

На самом деле все довольно просто. Вентиляционные каналы в вашей квартире или доме эффективно работают, если в помещение стабильно поступает необходимый объём свежего воздуха. Деревянные окна не слишком герметичны сами по себе, (иначе зачем бы мы их заклеивали на зиму).

Когда пластиковые окна закрыты – совсем другое дело! Приток воздуха перекрывается. Квартира словно превращается в герметичную банку. Но у этой, на первый взгляд сложной проблемы, есть простое решение. Необходимо установить приточный клапан.

Устройство и принцип работы стенового клапана

Для начала следует подчеркнуть, что на рынке доступны оконные приточные клапаны. У них есть как преимущества, так и недостатки.

К явным недостаткам относят малую пропускную способность, — входящий воздух не успевает прогреваться. Из-за значительного гидравлического сопротивления невозможен монтаж фильтра. На фоне оконного варианта, стеновой выглядит более практично.

Стеновой клапан состоит главным образом из пластикового воздуховода, укомплектованного фильтром. С наружной стороны комплектуется козырьком от осадков и сеткой. Со стороны жилого помещения он представлен в виде декоративного корпуса с вмонтированной заслонкой.

Размеры приточных клапанов разнятся. Все зависит от пропускной способности. Существуют небольшие модели с сечением воздуховода 60 мм. Или более производительные с сечением 131,8 мм. В длину воздуховод может составлять от 200 до 2200 мм.

В случае стандартной работы, прибор способен пропускать через себя от 17 до 30 кубических метров воздуха в час. Подача воздуха происходит естественным образом.

В зависимости от выбранной вами модели, стеновые клапаны могут комплектоваться дополнительными функциями:

• Регулировка влажности воздуха в помещении
• Электрический вентилятор
• Датчик температуры
• Управление с пульта

Рекуперация. Приточный клапан с подогревом может быть очень эффективен, если вы живете в климатической зоне, где температура опускается значительно ниже нуля. Клапаны с функцией рекуперации, вместе с подачей подогретого воздуха, также и отводят из помещения отработанный воздух.

Место и способ установки

При выборе оптимального места следует отталкиваться от циркуляции теплого воздуха в помещении. Лучшими вариантами могут быть:

Промежуток между подоконником и радиатором. На наружной стене помещения с высотой размещения 1800-2000 мм от пола. При этом клапан следует монтировать на расстоянии 300-400 мм от рамы окна.

Установка приточного клапана в стену может быть произведена своими руками. Для установки небольшой модели под окном можно обойтись перфоратором. В случае монтажа большой модели в стене у окна, в зависимости от материала стены, предпочтительней использовать алмазное бурение, так как перфоратор может оказаться малоэффективен.

Важно! Если вы решили самостоятельно монтировать стеновой клапан, делайте входное отверстие в стене с уклоном в 5-7 градусов в сторону улицы.

Как самому сделать приточный клапан для стены?

Приточный стеновой клапан вполне возможно изготовить своими руками. Самодельное устройство состоит из четырех элементов.

• Труба
• Решетка круглой формы с противомоскитной сеткой
• Утеплитель
• Декоративный оголовок с возможностью регулировки подачи воздуха.

При изготовлении клапана следует ориентироваться на диаметр от 100 до 130 мм.

Принцип монтажа прост:

Внутрь трубы укладывается утеплитель. После монтажа готового отрезка трубы в стену, со стороны улицы монтируется сетка. Она должна полностью перекрыть сечение трубы.

Со стороны комнаты, на выходное отверстие трубы устанавливается декоративный оголовок или регулируемая решетка.

В целом изделие обойдется дешевле готовых аналогов. Необходимые комплектующие можно приобрести в любом строительном магазине.

Обслуживание приточного клапана

Стеновой клапан не требователен в уходе. Старайтесь придерживаться основных рекомендаций:

Прочистку следует производить два раза в год — весной и осенью. Такая профилактика позволит избежать снижения пропускной способности из-за скопления пыли и паутины.

Данная прочистка может быть произведена пылесосом. По возможности, поверхность воздуховода можно промыть теплой водой с моющим средством.

Выводы

Стеновой приточный клапан довольно простое устройство, способное в разы улучшить микроклимат в вашем доме. В независимости от положения ваших окон, свежий воздух будет всегда поступать в вашу квартиру или дом. К тому же, как видно на фото, приточный клапан для стены выглядит достаточно гармонично.

Фото приточного клапана в стену

Также рекомендуем посетить:

Бризер или приточный клапан. Что выбрать?

20.08.2018

Какая вентиляция у вас в доме? Приточный клапан, который по традиции устанавливают застройщики? А может быть это механический проветриватель, который работает чуть лучше клапана или современный бризер? Давайте рассмотрим особенности каждого вида вентиляции и то, насколько они долговечны и практичны.

Долгие годы в нашей стране возводилось жилье по типовым проектам, которые предусматривали наличие естественной вентиляции. Во времена деревянных окон, которые быстро рассыхались и в них образовывались щели, такая «вентиляция» худо-бедно справлялась с притоком воздуха в квартиру. Все изменилось с появлением окон ПВХ. Щелей не стало, герметичность увеличилась, но появились проблемы с вентиляцией.

Все чаще и чаще те, кто в типовых домах (серий П-44, П-3М, КОПЭ, П-46, П-55, П-30, П-42, П-43, 13, ИП-46-С) установил пластиковые окна, жаловались на духоту, влажность, застойный воздух. Современные застройщики, которые продолжают возводить дома по типовым проектам, решили немного «осовременить» их и оснастить клапаном притока воздуха. К сожалению, проблем духоты это не решило по ряду причин.

Стеновой/оконный приточный клапан – что это и как работает

Вентиляционный клапан состоит из трубы, которая вставляется в отверстие в стене/окне дома. Труба шумо- и теплоизолирована внутри, с внешней стороны для нее предусмотрена наружная решетка, а с внутренней – клапан с заслонкой. Задача решетки – не пропускать в дом мусор, крупную пыль, пух, осадки. То есть в дом через этот клапан поступает только уличный воздух и ничего более.

Казалось бы, проблема вентиляции с таким клапаном должна быть решена, но на деле оказалось иначе. Приток воздуха с улицы происходит только тогда, когда в помещении работает хорошая вытяжка. Если ее нет – подача воздуха, в силу конструкционных особенностей клапана, просто не происходит!

Еще нюанс: стеновой/оконный клапан в холодные зимы сразу промерзает, его производительность (и так небольшая) сокращается до минимума. В общем, проблема духоты и застойного воздуха не решается. А поскольку строительство по типовым проектам продолжается, к этому нужно быть готовым даже тем, кто мечтает купить «современную» квартиру.

Что же делать? Как можно раз и навсегда решить проблему с вентиляцией? Варианты есть!

Механический проветриватель как «эволюция» клапана

Это та же труба, шумо- и теплоизолированая внутри, та же решетка от мусора и пыли снаружи, но внутри помещения устанавливается электрический прибор. Работает вся конструкция просто: с помощью вентилятора воздух забирается с улицы, немного очищается (зависит от класса установленного фильтра), может слегка подогреваться и подается в дом.

Производительность механического проветривателя зависит от скорости встроенного вентилятора (от 10 до 160 м3/ч). Количество фильтров в приборе – один или два (обычно это фильтр грубой очистки, класса G или F). Нагрев воздуха предусмотрен не во всех моделях.

Что выбрать, если душно? Такой механический проветриватель? Не спешите с выводами, ведь есть еще и бризеры!

Бризер – современная приточная вентиляция с фильтрами

Прогресс не стоит на месте, и пока застройщики настойчиво монтируют в стены приточные клапана, созданы приборы, очищающие, прогревающие, увлажняющие уличный воздух. И подающие его в дом равномерными «порциями», под руководством климат-контроля, вне зависимости от того, работает у вас вытяжка или нет.

Эти приборы называются бризерами. В отличие от механических проветривателей они оснащаются несколькими фильтрами. Обычно это:

• эффективный НЕРА фильтр класса Н11 — на 99% отделяет из воздуха мельчайшую пыльцу, вирусы/бактерии, аллергены, плесневые грибы, шерсть.
• префильтр тонкой очистки класса F7 — отделяет из воздуха крупные/средние частички сажи, волокон, пыли, аллергенов, пуха.
• угольный адсорбционно-каталитический фильтр — очищает воздух от бензола, формальдегида, вредных газов, выбросов промышленности, дыма, поглощает неприятный запах.

Кроме очистки, бризер нагревает уличный воздух до заданной климат-контролем температуры. Эта опция очень полезна зимой, когда помогает избежать сквозняка и холода в доме.

В некоторых моделях бризеров предусмотрен также датчик уровня СО2 – постоянно контролирует концентрацию углекислого газа в воздухе и включает режим проветривания. А еще возможна установка арома капсулы – с ее помощью можно наполнять дом любыми ароматами на ваш выбор.

Бризер или вентиляционный приточный клапан? Согласитесь, выбор здесь очевиден, ведь именно с бризером в помещении всегда поддерживается комфортный микроклимат и подается чистый, свежий воздух.

Кстати, для монтажа бризера подойдет отверстие и сквозной канал от клапана. Туда за считанные часы будет установлена новая изолированная труба, декоративная решетка и небольшой компактный прибор внутри дома. Производительность бризеров тоже зависит от модели (30-120 м3/ч).

Что же все-таки выбрать?!

Некоторую ясность в этот вопрос также внесет наша таблица и советы ниже.

	Aereco	КИВ-125	Aeropac	iFresh	Тион О2
Тип	Оконный клапан	Стеновой клапан	Механический проветриватель	Механический проветриватель	Бризер
Заявленная производительность	До 30 м3/ч	До 30 м3/ч	10-160 м3/ч	15-120 м3/ч	30-120 м3/ч
Вентилятор	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть
Фильтры	Нет	G3 G4	G3 F5	F7 Угольный фильтр	F7 HEPA h21 Угольный фильтр
Подогрев	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть с климат-контролем
Управление	Ручное	Ручное	Панель управления с LCD	Панель управления с LCD	Панель управления с LCD
Пульт управления	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть
Энергопотребление	Нет	Нет	5-30 Вт	37 Вт без нагрева	18 Вт без нагрева

• Выбирать проветриватель нужно индивидуально, учитывая не только площадь вашей квартиры, но и число проживающих, климатические и экологические условия за окном.
• Если вы живете вдвоем, основное время проводите вне дома, если ваш район можно назвать экологически благоприятным, то приточного клапана вам может быть достаточно.
• Если у вас есть дети, вы много времени проводите дома, часто готовите, приглашаете друзей, гостей, то стоит установить бризер. Он также необходим, если вы живете вблизи автодорог, работающих заводов, если в вашей семье есть аллергики, люди со слабым здоровьем, маленькие дети.
• Если зимы в вашей местности теплые, заморозков почти не бывает, можете остановить выбор на механическом проветривателе без подогрева. Если зимой у вас обычно холодно, метели, батареи слабые, то не экономьте – выбирайте бризер с подогревом воздуха и климат-контролем. Это очень практичная опция, которая зимой быстро прогреет поступающий воздух до комфортной температуры.

Читайте также:

монтаж клапана притока воздуха в систему приточной вентиляции

В стремлении защитить дом от холода, шума, пыли и прочих негативных внешних воздействий человек герметизирует строительные конструкции. Наряду с усовершенствованием изоляционных характеристик снижается качество вентиляции – поступление чистого воздуха сокращается.

Проблему можно решить разными способами. Один из наиболее доступных и действенных методов – устроить приточный клапан в стене, обеспечив необходимый приток свежего воздуха. В этом материале мы расскажем о необходимости установки этого устройства, взвесим все “за” и “против”, а также раскроем секреты монтажа стенового приточного клапана.

Содержание статьи:

Необходимость установки вентиляционного клапана

Основная функция приточного вентклапана – обеспечение поступления свежего воздуха в квартиру или дом.

Стеновой проветриватель нормализует микроклимат помещения, когда естественная вентиляция не справляется со своей задачей.

С массовой заменой деревянных оконных блоков на ПВХ-изделия естественная вентиляция утратила свою эффективность – приток воздуха извне существенно сократился из-за герметичности современных конструкций. Скорость циркуляции воздушных потоков в замкнутом пространстве стремится к нулю, что крайне негативно сказывается на качестве микроклимата.

Первый признак недостаточности поступления воздуха – появление конденсата на окнах. Повышенная влажность способствует развитию микроорганизмов – плесени и грибков

Если не предпринять мер по улучшению вентиляции, то со временем незначительные неприятности, могут стать причиной более серьезных последствий:

1. Концентрация углекислого газа повышается, что плохо сказывается на самочувствии человека. Быстрая утомляемость, сонливость, головная боль, снижение работоспособности – результат нехватки кислорода.
2. Высокая влажность и отсутствие циркуляции воздуха – отличная среда для развития болезнетворных организмов. Споры плесени способны вызывать аллергические реакции или провоцировать появление бронхиальной астмы. В зоне риска – маленькие дети и лица с пониженным иммунитетом.
3. Вытяжная вентиляция работает неэффективно при низком притоке воздуха – неприятные запахи, загрязнения, вредные вещества не выводятся естественным путем.
4. В условиях постоянной высокой влажности быстрее изнашиваются конструктивные элементы здания.

Работа окна в режиме проветривания способна решить перечисленные проблемы, но вместе с тем сводятся на нет основные преимущества «пластикового» остекления: тепло- и шумоизоляция.

Рекомендуем также прочесть материал о других приточной вентиляции.

Стеновой «приточник» нормализует движение воздушных масс в помещении. При нормальных условиях (перепаде давления 10 Па) большинство моделей пропускают порядка 25-30 куб.м/час, что соответствует требованиям санитарных норм

Конструкция и принцип работы

Конструкция клапана приточной вентиляции довольно примитивна. Прибор состоит из цилиндрического корпуса, диаметр которого составляет 6-14 см. Внутри клапана находится тепло- и шумоизоляция, а также фильтр.

Модели разных производителей внешне могут выглядеть по-разному. Некоторые «приточники» оснащаются дополнительными элементами и функционалом. Например: температурным датчиком, регулировкой влажности, вентилятором, системой дистанционного управления

Отдельные элементы типовой конструкции клапана выполняют следующие функции:

1. Воздуховод. По трубе воздушные массы поступают снаружи в помещение. Диаметр воздуховода во многом определяет производительность приточного клапана. Как правило, этот элемент изготавливается из пластика.
2. Вентиляционная решетка. Размещается с внешней стороны стены и предназначается для защиты внутренних элементов прибора от мелких животных, попадания осадков и мусора. Оптимальный материал изготовления – алюминий. В некоторых моделях предусмотрена антимоскитная вставка из полимерных нитей.
3. Тепло-шумоизоляционная вставка. Проходит через весь воздуховод и предохраняет стену от промерзания, обеспечивая снижение уличного шума.
4. Фильтрующий элемент. Очищает поступающий воздух от пыли.
5. Декоративная крышка. Устанавливается с внутренней стороны стены. Пластиковый оголовок снабжается ручкой для регулировки воздушного потока.

Многие производители оборудуют клапан уплотнительным кольцом с заслонкой. Обе детали размещаются с внутренней стороны стены и сдерживают порывы ветра.

С помощью проветривателя можно управлять воздухообменом, принудительно нагнетая или подавляя циркуляцию воздушных масс. При правильном размещении клапана сквозняки не возникают

Система функционирует по простому принципу. Воздух, проходя через решетку и фильтр, очищается, перемещается по тепло-шумоизоляционному каналу и немного прогревается. В ограниченном пространстве трубы скорость воздушного потока снижается, он поступает в регулируемую заслонку, а затем сквозь технологические отверстия – вовнутрь помещения.

Вентиляция может осуществляться непрерывно при закрытых окнах. При этом помещение охлаждаться не будет. Если в помещении установлены пластиковые окна, то возможно стоит рассмотреть вариант установки приточного клапана .

Однако для нормальной циркуляции воздуха должны выполняться следующие условия:

• наличие исправной вытяжки;
• движение воздушных масс даже при закрытых дверях внутри помещения – надо предусмотреть зазор между полом и дверью в 1,5 см или обустроить вентиляционные решетки.

Работу вытяжки можно проверить экспериментальным путем. Открыть форточку и поднести к решетке тонкую бумагу. При хорошей тяге лист притянется к вентиляционному каналу.

Если лист не удерживается на решетке, значит вентиляция нуждается в чистке. В теплое время года воздух очень «тяжелый» и проверить исправность естественной вентиляции не получится

Аргументы «за» и «против»

Стеновой приточный клапан, как и любой другой прибор, обладает несомненными достоинствами и недостатками.

Аргументы в пользу проветривателя:

1. Снижается частота открывания/закрывания окна. Это продлевает срок службы оконной фурнитуры и экономит время.
2. Мощность вентиляционных клапанов, установленных в стене, превышает производительность оконных «приточников» и может достигать 60-70 куб.м/ч.
3. Устройство частично устраняет загрязнения и фильтрует уличный воздух.
4. Возможность регулирования воздушного потока исходя из сезона и потребности конкретного дома.
5. Прибор имеет компактные размеры – внутренняя коробка практически незаметна на стене, ее можно спрятать за шторой.
6. По сравнению с обычным проветриванием через окно, работа стенового клапана не сопровождается теплопотерями.
7. Приточное устройство повышает эффективность вытяжки – влажный отработанный воздух удаляется быстрее.

Функционирование системы осуществляется автономно – клапан работает за счет разниц давлений на улице и в помещении.

Вентиляционный клапан стоит относительно недорого. При желании простейшую модель прибора получиться изготовить из доступных материалов своими руками

Отрицательные моменты использования приточного оборудования:

• необходимость проделывания в стене сквозного отверстия – целостность конструкции некоторым образом нарушается;
• несоблюдение технологии монтажа чревато промерзанием стены или воздуховода;
• при сильных морозах приточная вентиляция может привести к понижению температуры внутри помещения.

Некоторые отказываются от установки стенового клапана из-за необходимости сверления конструкции. Работа требует от исполнителя определенных навыков. Для обеспечения эффектного проветривания фильтр устройства следует регулярно очищать от скопившегося мусора.

Галерея изображений

Фото из

Вентиляционный стеновой клапан необходим для формирования стабильного воздухообмена в помещениях с герметичными оконными конструкциями и «не дышащей» отделкой

Небольшое по габаритам устройство, состоящее из регулятора воздушного потока, корпуса в виде трубы, фильтров и изоляционных приспособлений, обеспечит поставку в комнату чистого воздуха в требующемся объеме

Часть клапана, расположенная внутри помещения выполнена в виде неброской детали с не влияющей на стиль дизайна нейтральной окраской

Основная часть стенового вентиляционного клапана устанавливается в толщу стены. С внешней стороны видна только решетка, защищающая от птиц, насекомых, пыли

Конструктивно внутренние составляющие вентиляционных устройств могут различаться. В их ряду есть модели с подогревом и увлажнением подаваемого в комнату воздуха

В регионах с преобладанием низких температур стеновые клапаны монтируют с помощью кожухов с утеплителем

Если дом обустраивают вентилируемым фасадом, наружную часть выводят заподлицо с будущей поверхностью фасада

Стеновые клапаны не выделяются на фоне обшивки дома, если у владельцев не было желания подчеркнуть детали экстерьера

Стеновое вентиляционное устройство

Устройство стенового клапана

Крышка клапана в помещении

Вентиляционный клапан в собранном виде

Вариант стенового клапана над радиатором

Кожухи с теплоизоляцией для стенового клапана

Стеновые клапаны в устройстве вентилируемого фасада

Вентиляционный клапан и обшивка сайдингом

Параметры выбора встраиваемого проветривателя

Прежде чем покупать приточный клапан, необходимо сравнить главные параметры разных моделей:

• производительность устройства;
• допустимую температуру эксплуатации;
• длину и диаметр воздуховода;
• способ управления;
• уровень шумоизоляции;
• компанию производителя.

Мощность «приточника». В среднем стеновые клапаны выдают объем свежего воздуха до 40 куб.м в час. При определении оптимальной производительности стоит учитывать объем помещения, его назначение и количество проживающих людей.

Для жилой зоны норматив воздухообмена составляет 3 куб.м/час из расчета на один квадратный метр площади дома. Если в квартире три и более комнаты, то придется устанавливать несколько клапанов

Температура эксплуатации. Производители указывают диапазон рабочих температур. Выбор модели зависит от климатических условий конкретного региона. Если вентиляционный клапан для «теплой» местности использовать в условиях морозной зимы, то на нем может постоянно образовываться конденсат. Замерзшая жидкость образует ледяную пробку, и работа приточного канала заблокируется.

Габариты воздуховода. Длина трубы подбирается исходя из ширины стены. Диаметр канала задает пропускную способность клапана – чем он больше, тем производительней прибор. При выборе размера и формы воздуховода надо ориентироваться на место установки «приточника».

Если клапан будет монтироваться под окном, необходимо замерять расстояние между радиатором отопления и подоконником. Декоративная решетка должна без проблем умещаться в этой зоне

Способ управления. На рынке представлены ручные и автоматизированные модели. Первые доступны по цене, интенсивность проветривания регулируется ручным переключателем.

Автоматизированные приборы оснащены гигростатом – прибором, контролирующим в помещении. Пользователь самостоятельно задает показатель влажности (40-60%) и если эта величина поднимется выше, то заслонка клапана откроется. После нормализации влажности – подача воздуха с улицы приостановится.

Уровень шумо – и теплоизоляции. При встраивании вентиляционного клапана в толстую стену крайне желательно наличие шумоизолирующей вставки. Базовая теплоизоляция предусмотрена во всех моделях, однако для северных регионов лучше выбрать устройство с дополнительным утеплительным кожухом.

Дополнительная теплоизоляция минимизирует риск промерзания вентиляционного канала при сильных морозах, обеспечивая бесперебойную работоспособность системы круглый год

Компания производитель. На рынке вентиляционного оборудования представлены стеновые клапаны зарубежных и отечественных фирм. Положительную оценку потребителей получили следующие бренды и марки: Flakt Woods (Riv, Kiv125), Вентс (ПС100), Aereco (EHT, EFT), Helios (ZLE100, ZLA 80-160), Домвент и др.

Гигромеханический стеновой приточный клапан Aereco EHT зависимо от уровня влажности в помещении выдает объем воздуха от 5 до 40 куб.м/ч

Технология монтажа приточно-стенового клапана

Процесс установки прибора достаточно прост, но для работы потребуется специализированное оборудование. Важно правильно выбрать место монтажа и соблюдать алгоритм действий.

Определение оптимального места установки

При выборе комнаты для установки стенового «приточника» следует руководствоваться следующими правилами:

1. Монтаж предпочтительно осуществлять в несущей стене.
2. В многоквартирном доме клапан лучше устанавливать с выходом наружной части на балкон или лоджию.
3. Обустраивать приточную вентиляцию нежелательно на стене здания, выходящей в сторону автомобильной дороги и промышленной зоны.

Не рекомендуется использовать стеновой клапан в помещениях с высокой степенью влажности – зимой высок риск обмерзания прибора. Как вариант, можно применять «приточники» с функцией подогрева.

Определившись со стеной, надо выбрать оптимальное место для врезки клапана.

Наиболее удачными считаются участки:

• между подоконником и батарей – приточный воздух нагревается от прибора отопления и распределяется по дому;
• вверху оконного проема (2-2,2 м) – воздушные массы попадают в теплую среду, прогреваются до комфортной температуры и опускаются вниз.

В обоих случая стеновой клапан получится скрыть за шторой.

При установке проветривателя вверху от окна, надо выдержать расстояние между откосом и прибором минимум 30 см – это снизит вероятность промерзания вентканала

Необходимые инструменты и материалы

Для врезки приточного клапана в стену понадобятся:

• стационарный бур или мощный перфоратор с алмазной коронкой, диаметр которой должен быть немного больше размера воздуховода;
• промышленный или бытовой пылесос – особенно актуально, если монтаж выполняется в «чистой» зоне, где ремонт уже завершен;
• монтажная пена;
• штукатурная смесь;
• строительный нож;
• фигурная отвертка;
• инструменты для разметки: измерительная рулетка, строительный уровень, карандаш.

Монтаж проветривателя – пыльная и шумная работа. Поэтому надо использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, строительные наушники и респиратор с фильтром от пыли.

Для установки вентиляционного клапана с бризером, устройством с очисткой и подогревом воздушной массы, потребуется установка алмазного бурения, т.к. обычная дрель не сможет пробурить отверстие достаточного диаметра:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка перед формированием отверстия для установки приточника

Шаг 2: Расположение бурового станка с требующимся уклоном

Шаг 3: Удаление пыли из пробуренного отверстия

Шаг 4: Установка в отверстие кожуха клапана с решеткой

Последовательность выполнения работ

Весь технологический процесс можно разделить на несколько основных этапов.

Этап 1. Подготовка стены. Если здание облицовано навесными панелями, то их необходимо временно демонтировать. С внутренней стороны стены нанести разметку под бурение – приложить основание клапана и отметить контур карандашом. Желательно организовать удаление пыли.

Малярной лентой зафиксировать полиэтиленовый пакет и пластиковую емкость. Сверху к «ловушке» подсоединить шланг пылесоса – образующая при сверлении пыль будет поступать в мусоросборник

Этап 2. Бурение отверстия. Используя алмазную коронку или бур выполнить стартовое бурение на глубину 7-10 см. Отколовшиеся фрагменты бетона убрать, в центре зубилом выбить насечку для более устойчивого позиционирования бура. Весь канал необходимо делать под небольшим уклоном наружу, чтоб предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения.

Во время бурения рабочую область периодически надо увлажнять – эта мера уменьшит пылеобразование и обезопасит инструмент от перегрева

Этап 3. Очистка канала. В прорубленный паз вставить шланг пылесоса и удалить из отверстия всю пыль.

Этап 4. Монтаж теплоизоляции. Для размещения дополнительного слоя тепло- и звукоизоляции может понадобиться расширение отверстия. Точные размеры канала зависят от типа утеплителя.

Оптимальный теплоизолятор для стенового клапана – вспененный полимерный материал. Он не теряет своих качеств в условиях высокой влажности

Этап 5. Установка гильзы. В канал с теплоизолирующим кожухом поместить трубку воздуховода, продвигая ее ввинчивающими движениями наружу.

Этап 6. Монтаж корпуса и крышки. С внешней стороны стены закрепить защитную решетку. Изнутри нанести разметку под установку корпуса, просверлить отверстия, забить пластиковые дюбеля и зафиксировать панель на стене.

Также у нас есть материал, где более подробно описан приточного стенового клапана.

После того, как корпус закреплен, монтируется заслонка, регулирующая воздушный поток, и протипылевой фильтр. Заключительный этап – установка крышки

Обслуживание вентиляционного клапана

Приточное устройство необходимо регулярно чистить. В условиях мегаполиса выполнять чистку внутренних элементов необходимо дважды в год – пыль, мелкие частицы грязи и копоть от автомобильных газов оседают на фильтре прибора.

Очищать клапан лучше в теплую безветренную погоду, чтобы через отверстие в стене не задувал холодный воздух. Необходимо снять крышку с внутренней стороны прибора, извлечь фильтрующий элемент и шумоизоляцию.

Если фильтр и шумобарьер изготовлены из синтетики, то их достаточно промыть в мыльной воде, высушить и установить обратно

Канал воздуховода тоже нуждается в очистке – его надо пропылесосить.  Если приточник установлен на первом или цокольном этаже, то можно снять защитную решетку со стороны улицы и выдуть мусор наружу пылесосом.

Выводы и полезное видео по теме

Видео ролик о необходимости установки, конструктивных особенностях и принципе работы приточного стенового клапана:

Пошаговая инструкция по монтажу вентканала «Домвент»:

Для врезки «приточника» в стену придется распилить наружную стену дома. При всей трудоемкости поставленная задача технически проста. Имея в наличии инструмент для бурения, владелец квартиры или дома сможет установить клапан самостоятельно.

Если при ознакомлении с материалом у вас появились вопросы по установке стенового приточного клапана, или есть ценная информация по теме статьи, пожалуйста, поделитесь ею с нашими читателями. Это можно сделать оставив комментарий внизу статьи.

Приточный клапан в стену своими руками: детали монтажного руководства

Желая утеплить дом люди иногда доводят его до состояния термоса. После устранения любых щелей и монтажа воздухонепроницаемых материалов блокируется поступление чистого воздуха с улицы. В результате – естественная вентиляция перестает выполнять свои функции.

Нехватка свежего воздуха плохо сказывается на здоровье домочадцев, согласны? Для улучшения воздухообмена можно установить приточный клапан в стену своими руками, предварительно изучив инструкцию по монтажу.

Вся необходимая информация изложена в нашей статье. Мы расскажем, как устроен стеновой приточник, приведем советы по выбору агрегата, а также опишем поэтапную технологию его установки.

Содержание статьи:

Назначение приточного клапана

Стеновые воздушные клапаны созданы для подачи чистого, свежего уличного воздуха в помещение. Эти приспособления не идут ни в какое сравнение с открытыми форточками, пропускающими не только свежие воздушные струи, но и все шумы, пыль с улицы.

Клапан, оборудованный шумоизоляционной прослойкой, пропускает в комнату только струи чистого воздуха.

Если сравнить стеновой приточник с , то он более выгоден. Выражается это в том, что он не снижает светопропускные характеристики окон, работает при любых значениях температуры, даже заниженных. Кроме того, функционирует автономно, эффективно защищает от конденсата. Монтаж его занимает всего несколько часов.

Приточный клапан — устройство простое и недорогое, но очень функциональное. Если расположить его над радиатором отопления, воздух, поступающий в помещение, будет прогреваться

Популярными эти устройства стали после того, как старые деревянные окна стали массово менять на пластиковые. Новые оконные блоки значительно улучшили изоляционные характеристики, но и свежего воздуха в помещение стало поступать малое количество. Недостаточное проветривание создало такую проблему, как повышенная влажность.

Тепло в тандеме с влагой создают замечательные условия для тиражирования плесени, грибков. Сначала их колонии появляются в скрытых местах — под обоями, кафельной плиткой другими отделочными материалами.

Когда размножившись, колонии микроорганизмов становятся видимыми,  становится все сложнее – приходится разрушать старую отделку и заменять ее на новую.

Особенности конструкции стенового клапана

Конструктивное исполнение клапана предельно простое.

Основными его элементами являются:

1. Воздуховод — пластиковая труба. По нему воздух со двора поступает в помещение. Длина его должна быть большей, чем толщина стены.
2. Внутренний корпус в виде цилиндра. Чаще всего его изготавливают с пластика. Диаметр корпуса колеблется в пределах 6-13,3 см.
3. Фильтр — слой вспененного полиэтилена. Он находится внутри корпуса и предназначен для направления воздушной струи в помещение.
4. Защитная крышка. Она расположена на входе и является барьером на пути проникновения разнообразного мусора в помещение.

Во время морозов труба извне может покрываться наледью. Выпадение конденсата и его замерзание приводит к образованию ледяной корки и уменьшению диаметра приточного клапана.

С целью предотвращения этого процесса устанавливают поворотную крышку. Так как конденсат через отверстия в ней стекает вниз, корка льда не образовывается.

Некоторые модели приточного клапана имеют воздуховод, укомплектованный вентилятором для принудительной вентиляции (+)

Воздуховоды отдельных изделий оснащены утеплителем-шумоизолятором из полифома. Он уменьшает уровень шума и предохраняет стену вокруг корпуса от промерзания.

Стеновой клапан может иметь ручную систему регулировки или автоматическую. Вторая оснащена датчиком гигрорегулирования, который определяет уровень влажности внутри помещения. При превышении этого показателя заслонка приоткрывается, и воздушные массы поступают вовнутрь в большем объеме.

Степень открытия канала можно увидеть на шкале, находящейся на оголовке клапана. Регулировка осуществляется плавно до полного закрытия вентиляционного хода.

Некоторые более сложные приточные клапаны производители оснащают рекуператором для нагрева воздушной массы. Иногда в комплекте присутствует выносной пульт, которым управляется нагреватель и вентилятор.

Параметры выбора настенных приточников

Каждая модель клапана имеет свои характеристики. Их различают по сечению воздуховода, наличию такой опции, как полное закрытие устройства. Конструкцией одних предусмотрена возможность монтажа шумоизоляции, а в других такой возможности нет.

Работу некоторых механизмов регулируют вручную, но есть и модели с автоматической регулировкой. Модели приточных клапанов разного исполнения имеют неодинаковые диаметры, поэтому обеспечивают дом чистым воздухом в разных объемах. Различная и длина приточных клапанов, а также материал, из которого они выполнены.

В конструкцию оголовка входит фильтр и заслонка. Первый элемент предназначен для очистки воздуха, а второй — для координирования объема поступления воздуха (+)

Своей внутренней частью оголовок вставляют в канал и крепят к стене с использованием шурупов через прокладку для уплотнения. Стеновой проветриватель нуждается в периодическом уходе.

Наружную решетку минимум раз в год очищают от загрязнений. Один раз в квартал очищают фильтр в оголовке. Хотя бы один раз в 6 месяцев необходимо прочистить патрубок в стене, используя пылесос.

Выбирая приточный клапан, нужно проверить, для какого диапазона температур он предназначен. Иначе, в случае нарушения этого условия, он просто не сможет функционировать полноценно.

Важно также правильно подобрать устройство по длине — внутренний блок должен проходить через стену насквозь

Существует два типа клапанов: для инфильтрации воздуха и для приточной вентиляции. У них одна и та же функция — снабжение здания свежим воздухом.

Инфильтрационный клапан функционирует автономно, его не нужно контролировать. Он почти незаметен, эффективно прогревает воздух. Установить его можно как во время строительства здания, так и в стену дома, где давно проживают люди.

Где установить приточный клапан

Существует три основных варианта для монтажа приточного клапана:

1. Над источником тепла. В этом случае наружный воздух попадает в комнату уже подогретым, а также стимулируется его конвекция.
2. На высоте 2/3 от окна, что составляет около двух метров от пола, и на расстоянии 0,3 м от оконного откоса. Воздушная масса будет направлена к потолку, где она смешается с теплым комнатным воздухом.
3. В местах с повышенной сыростью. Это может быть угол дома, уже начавший покрываться плесенью.

Стеновые проветриватели устанавливают не только в стенах частных домов, но и используют для улучшения . Часто их ставят на нижних этажах многоквартирных домов – лучшим местом будет пространство между подоконником и радиатором.

Востребованы эти устройства в детских учреждениях, где свежий воздух особенно важен. С помощью такой конструкции обеспечивают оптимальный микроклимат в помещениях для содержания животных и птиц.

Проветриватель или приточное вентиляционное устройство можно установить на любых стенах. Клапан не затрагивает конструкцию стен и не уродует внешний вид фасада

Ошибочно думать, что установив один клапан, вы решите проблему с недостатком чистого воздуха. Это возможно только в том случае, если в его конструкцию включено устройство для принудительной вентиляции. Когда этого нет, воздухообмен происходит в результате разности давлений внутри помещения и снаружи.

Один стеновой клапан при перепаде давления в пределах 10 Па, которое наблюдается в нормальных условиях, обеспечивает поступление до 30 мᶾ/ч. Это является нормой для одного человека.

При большей разности давлений, увеличивается и объем воздуха, попадающего в комнату. Поэтому, для достижения нужного эффекта придется устанавливать еще один клапан дополнительно или принудительное вентилирование.

Производят и приточные клапаны, которые встраивают в вентиляционные шахты. Обычно это делают в санузле, в ванной, кухне. Перед их монтажом следует протестировать тягу. Для этого проверяют наличие притока воздуха при открытой форточке, при помощи зажженной спички, поднесенной к отверстию.

Если окажется, что существующая вентиляция функционирует плохо, то и установленный в стене приточный клапан не будет гарантировать поступление свежего притока в том объеме, на который он рассчитан

Эти ручные способы проверки могут не сработать в жаркое время года. Разогретый летним солнцем воздух становится более тяжелым, чем во время прохлады. Из-за этого давление в вентиляционном канале снизится и даже при удовлетворительно работающей системе, пламя или лист бумаги не будут притягиваться.

Подробнее о методах проверки квартирной вентиляции написано в .

Кроме того, стоит учесть следующие правила:

1. Если проходимость приточного клапана довольно большая, а его конструкцией не предусмотрена регулировка, нельзя устанавливать два таких устройства напротив друг друга. Зимой, когда вентиляция функционирует наиболее активно из-за неравенства давлений внутри и на улице, появятся сквозняки.
2. Крышка клапана должна свободно разместиться в пространстве между подоконником и отопительным прибором. Если радиатор полутеплый, то воздух, входящий сквозь широкий клапан без регулировки, не успеет прогреться и в комнате понизится температура. А при недостаточном объеме поступающего воздуха, придется подумать о дополнительном вентилировании.

При выборе на фасаде места установки клапана, нужно учесть, куда эта стена направлена. Лучше, когда забор воздуха происходит не со стороны улицы, где наблюдается активное движение транспортных средств, а со двора.

Как выполнить монтаж клапана самому

Самое сложное в ходе установки приточного клапана — создание сквозного отверстия в стене. Если оно предусмотрено проектом, то работа предстоит совсем не сложная. Когда же дом выстроен и в его стенах не планировалась установка приточных клапанов, придется сделать это самостоятельно или пригласить специалиста.

Разрешения на эту работу не требуется, т.к. нормативами разрешено делать в несущей стене без каких-либо согласований одиночные продушины сечением до 30 см.Прорезать отверстие в стене можно двумя способами.

Сверление отверстия первым способом

Чаще всего для сверления отверстия применяют перфоратор. Сначала на стене размечают контур, добавив к диаметру цилиндра допуск с таким расчетом, чтобы корпус прошел сквозь отверстие свободно. Так как толщина несущей стены обычно колеблется в промежутке 40 – 100 см, то в этих же пределах подбирают и длину клапана.

Если в теле бетона попадается арматура, ее просверливают сверлами по металлу

Следующий шаг — сверление ряда мелких отверстий от 10 до 12 мм по внешнему очертанию контура. Расстояние между этими отверстиями около 10 мм. Далее между отверстиями выбивают с использованием молотка и зубила остатки материала.

Отверстие идеальной формы таким способом получить не удастся, кроме того, не исключены сколы, трещины на стене.

Второй способ сверления отверстия

Быстрее и эффективнее можно получить отверстие с использованием алмазного сверления.

Применяемая при этом сверлильная установка, дополненная алмазным сверлом-коронкой, заменяющим бур, укомплектована:

• мощным двигателем;
• сверлильным приводом;
• комплектом алмазных коронок с разными диаметрами;
• стойкой направляющей, зафиксированной на станине.

Благодаря тому, что в зону бурения автоматически поступает вода для охлаждения инструмента, заодно смывается и пыль. Пробоина в стене будет иметь точные размеры и абсолютно гладкую поверхность внутри.

Пошаговое описание процесса алмазного бурения выглядит так:

1. Размечают место для установки буровой штанги. Для этого на стене откладывают отрезок, равный расстоянию между анкером основания и коронкой.
2. Просверливают технологическое отверстие, используя перфоратор.
3. Фиксируют станину, для чего сначала вгоняют анкер в технологическое отверстие. Чтобы станина не повредила стену, подкладывают под нее кусок мягкого материала.
4. Закрепляют пленку длиной до пола и шириной около 300 мм под местом, предназначенным для установки резинового манжета. Это предотвратит загрязнение стены охлаждающей жидкостью.
5. Вставляют манжет в корпус буровой машины, где для этого предусмотрено специальное место. Далее, подсоединяют шланг для оттока охлаждающей жидкости, насадив его на патрубок и надежно зафиксировав хомутом.
6. Последовательно собирают бурмашину. В конце надевают соответствующего диаметра алмазную коронку. Для подачи воды подсоединяют шланг к ручке установки.
7. После достижения рабочего давления путем накачивания насоса с использованием ручной помпы, ждут, пока установка наберет полные обороты, и начинают бурение. В это время охлаждающая жидкость орошает место бурения, не только охлаждая инструмент, но и убирая грязь.

Когда толщина стены превышает 50 см, длины коронки может не хватить для того, чтобы просверлить ее насквозь за один прием. Поэтому на первом этапе из коронки выбивают бетонный стержень, а затем монтируют удлинитель и продолжают процесс.

После включения установки, коронку приближают к стене до полного контакта с ней. После этого нельзя сильно давить на регулировочную ручку — это может привести к надлому зубцов на рабочем алмазном инструменте

Завершив бурение, установку демонтируют с соблюдением обратной последовательности. Мокрую бетонную пыль под манжетой убирают влажной тканью.

Монтаж приточного клапана

Подготовив отверстие, приступают к непосредственной установке клапана. Для этого канал для инфильтрации вгоняют в предназначенное для него место снаружи вровень со стеной.

Предварительно трубу обертывают изоляцией. Внутри помещения труба должна немного выступать. Оставшееся в отверстии свободное пространство запенивают, а в трубу вставляют теплоизоляцию. Она же будет предохранять и от шума.

При сверлении сквозного отверстия под приточный клапан необходимо соблюсти уклон около 3⁰ в сторону двора. Если не соблюсти это условие, в воздуховоде будет накапливаться влага

Следующим шагом будет установка решетки. Посадочное место на решетке и на наружной стене покрывают силиконом, затем вставляют ее в воздуховод. Далее, монтируют внутренность клапана, предварительно нанеся на посадочные места силикон. Креплением шайбы фильтра к внутренней стенке процесс установки клапана для притока завершается.

Востребованные модели приточных клапанов

Особой популярностью пользуется у потребителей приточный клапан «Домовент». Его лабиринтная форма позволяет выполнять грубую фильтрацию воздушных масс с последующим направлением струи на отопительный прибор. Он укомплектован механической регулировкой подачи воздуха и фильтром не требующим периодической замены.

Востребована и модель КПВ 125, выпускаемая отечественным производителем. Так как длина его колеблется в пределах 400-1000 мм, всегда можно подобрать подходящий корпус для установки в стену. Снаружи этот вентканал закрывается решеткой из литого алюминия круглого сечения с противомоскитной сеткой, расположенной следом за решеткой.

Такие же клапаны выпускают в Финляндии, но стоимость их вполовину выше отечественных. Изделия из Китая также есть в продаже и они дешевле, выпущенных в России. Хорошими характеристиками отличаются итальянские клапаны KIV Quardo. Они оснащены оголовком квадратной формы, что отличает их от финских аналогов.

Клапан KIV выпускают в двух исполнениях — с оголовком в виде квадрата (КВАДРО) и с круглым. Первый смотрится более эстетично (+)

Воздуховод прямоугольной формы имеют клапаны настенные СВК-75. Усовершенствованным вариантом приточного клапана является бризер «Тион О2». Он имеет прямоугольную форму, небольшие габариты и оснащен подогревом, поэтому может функционировать при низкой наружной температуре.

Если бурение стены по определенным причинам нельзя осуществить, то улучшить микроклимат в помещении можно с помощью .

Выводы и полезное видео по теме

Удачный выбор изделия для установки в стену:

Видео о полезности вентиляционного клапана с теплоутилизацией:

Если в вашем доме присутствует проблема поступления чистых воздушных масс, настенный вентиляционный клапан — лучшее ее решение. На рынке присутствует много разнообразных стеновых приточных клапанов. Подобрать модель, подходящую для конкретного помещения, несложно.

Имеете опыт восстановления приточной вентиляции? А может, выполняли самостоятельно монтаж стенового клапана? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставлять комментарии и задавать вопросы можно в форме, расположенной ниже.

Приточная вентиляция с подогревом

Если вы решили создать приточную вентиляцию с подогревом воздуха своими руками и не знаете с чего начать, попробуем в этой статье рассказать о составе такой системы и методике расчета оборудования и воздуховодов.

Состав приточной системы

Приточная система вентиляции с использованием нагрева воздуха состоит из вентилятора, обратного клапана, фильтра, электрического нагревателя, шумоглушителя и системы контроля мощности нагревателя. Шумоглушитель применяется в тех случаях, когда необходимо снизить уровень шума от работающего вентилятора. Для максимального уменьшения шума иногда применяют несколько шумоглушителей.

Шумоглушитель круглый серии СР

Обратный клапан перекрывает канал при неработающей вентиляции. Бывают типа бабочка или в виде заслонки с сервоприводом. При подаче напряжения заслонка открывается, при прекращении подачи закрывается.

Фильтр грубой очистки защищает элементы за собой от загрязнений с улицы и очищает приточный воздух от пыли, аллергенов и насекомых. Бывают кассетного и карманного типа. Карманный фильтры имеют большую площадь фильтрации, но дороже стоят. Фильтры для вентиляции имеют сменные вставки, которые снимаются и хорошо чистятся.

Электрический нагреватель предназначен для подогрева воздуха в холодный период года. Используется совместно с системой контроля нагрева. Это может быть и отдельная система автоматики, которая приобретается отдельно или может быть нагреватель со встроенным блоком управления. Также работу нагревателя может контролировать регулятор мощности нагрева Pulser.

Необходимо также позаботиться об установке реле времени для задержки отключения вентилятора для принудительной продувки тэнов нагревателя после его отключения.

Для уменьшения передачи вибрации и шума от вентилятора в сеть воздуховодов используются гибкие вставки ВВГ.

Гибкая вставка

Определение производительности

Первое, что необходимо сделать, это определиться с производительностью системы приточной вентиляции, то есть какое именно количество свежего воздуха с улицы будет подаваться в помещения. По старым, еще советским нормам, в жилые помещения необходимо подавать 60 м³/ч на каждого человека в помещении с постоянным пребыванием (спальня, детская) или 30 м³/ч в помещение с периодическим пребыванием (гостиная, кабинет). Европейские нормы в этом плане более лояльные и требуют меньшее количество свежего воздуха, в среднем 20-30 м³/ч в час на каждого человека.

Примерный расчет приточного воздуха в квартире по старым нормам

• спальня, 2 человека: 60 х 2 = 120 м³/ч
• детская, 1 человек: 60 м³/ч
• гостиная, 3 человека периодическое пребывание: 30 х 3 = 90 м³/ч

Итого, для трехкомнатной квартиры необходимо подавать 270 м³/ч

Расчет по европейским нормам

• спальня, 2 человека: 30 х 2 = 60 м³/ч
• детская, 1 человек: 30 м³/ч
• гостиная, 3 человека периодическое пребывание: 20 х 3 = 60 м³/ч

Итого, для квартиры необходимо подавать 150 м³/ч.

Какой метод правильный и как правильно подобрать расход? Мы рекомендуем ориентироваться на место расположения самого здания. Если это здание, которое находится в районе города с большим трафиком, то лучше остановиться на большем расходе воздуха. Если это тихий район или за городом, то логично выбрать меньший расход воздуха.

С расчетным методом мы ознакомились, есть еще нормы расхода воздуха по кратности воздухообмена. Кратность воздухообмена это величина, которая показывает сколько раз за один час должен смениться воздух.

Расчет всегда ведется или по кратности воздухообмена или по расчету. Выбирают большее значение.

Бытовые помещения	Кратность воздухообмена
Жилая комната (в квартире или общежитии)	3 м3/ч на 1м2 жилых помещений
Кухня квартиры или общежития	6-8
Ванная комната	7-9
Душевая	7-9
Туалет	8-10
Прачечная (бытовая)	7
Гардеробная комната	1,5
Кладовая	1
Гараж	4-8
Погреб	4-6

Таблица кратности воздухообмена для коммерческих или производственных помещений

Промышленные помещения и помещения большого объема	Кратность воздухообмена
Театр, кинозал, конференц-зал	20-40 м3 на чел.
Офисное помещение	5-7
Банк	2-4
Ресторан	8-10
Бар, кафе, пивной зал, бильярдная	9-11
Кухонное помещение в кафе, ресторане	10-15
Универсальный магазин	1,5-3
Аптека (торговый зал)	3
Гараж и авторемонтная мастерская	6-8
Туалет (общественный)	10-12 (или 100 м3 на 1 унитаз)
Танцевальный зал, дискотека	8-10
Комната для курения	10
Серверная	5-10
Спортивный зал	Не менее 80 м3 на 1 занимающегося и не менее 20 м3 на 1 зрителя
Парикмахерская (до 5 рабочих мест)	2
Парикмахерская (более 5 рабочих мест)	3
Склад	1-2
Прачечная	10-13
Бассейн	10-20
Промышленный красильный цех	25-40
Механическая мастерская	3-5
Школьный класс	3-8

Расчет сети воздуховодов

Значения производительности, которые указываются в технических характеристиках вентилятора, подразумевает максимальную производительность при свободном напоре, то есть работающий вентилятор без воздуховодов и комплектующих.

Для того, чтобы подобрать вентилятор с правильным расходом, необходимо произвести расчет сечений воздуховодов и потерю давление этой сети и комплектующих.

Расчет необходимо начать с составления эскиза системы с указанием мест расположения воздуховодов, вентиляционных решеток, вентиляторов, а также длин участков воздуховодов между тройниками, затем определить расход воздуха на каждом участке сети.

Сопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости возрастает и сопротивление. Это явление называется потерей давления. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше расход воздуха, перемещаемый вентилятором.

Расчет потерь на трение для воздуха в воздуховодах, а также сопротивление сетевого оборудования (фильтр, шумоглушитель, нагреватель, клапан и др.) может быть произведен с помощью соответствующих таблиц и диаграмм, указанных в каталоге. Общее падение давления можно рассчитать, просуммировав показатели сопротивления всех элементов вентиляционной системы.

Начнем с выбора скорости движения воздуха в воздуховоде с помощью таблицы

Тип	Скорость воздуха, м/с
Магистральные воздуховоды	4,5-6,0
Боковые ответвления	3,0-4,0
Распределительные воздуховоды	1,5-2,0
Приточные решетки	1,0-2,0
Вытяжные решетки	1,5-2,0
Решетка забора воздуха	3,0-4,0

Определение скорости движения воздуха в воздуховодах происходит по формле:

V= L / 3600*F (м/сек)

где L – расход воздуха, м³/ч; F – площадь сечения канала, м2.

Таким образом можно подобрать сечение каналов, зная допустимую скорость движение воздуха в воздуховоде.

Предлагаем воспользоваться таблицей для подбора сечения круглого воздуховода

Диаметр воздуховода, мм	Расход воздуха при скорости воздуха, м³/ч
	2 м/с	3 м/с	4 м/с	5 м/с	6 м/с
Ø 100 мм	52	78	104	130	156
Ø 125 мм	90	135	180	225	270
Ø 150 мм	124	191	254	318	382
Ø 200 мм	227	340	454	567	680
Ø 250 мм	360	540	720	900	1080
Ø 315 мм	567	850	1134	1417	1701

Таблица для подбора прямоугольного воздуховода

Сечение воздуховода, мм	Расход воздуха при скорости воздуха, м³/ч
	2 м/с	3 м/с	4 м/с	5 м/с	6 м/с
55х110	43	65	87	109	130
60х120	52	78	104	130	155
60х204	88	132	176	220	265
90х220	142	214	285	356	428

Например, вы выбрали требуемый расход воздуха 270 м³/ч и хотите рассчитать, какое сечение круглого воздуховода необходимо для корневого или магистрального воздуховода, который будет идти от приточной системы вентиляции в помещения до первого ответвления.

Примем скорость в корневом сечении 5-6 м/с. По таблице подходит воздуховод диаметром 150 мм или прямоугольный сечением 60х204 мм.

Расчет потерь

После того, как определены сечения всех ответвлений, необходимо подсчитать потери каждого участка воздуховода, включая ответвления.

Потери на прямых участках можно определить по диаграмме ниже, где приводятся потери в одном метре круглого воздуховода при определенном расходе воздуха.

Например, при расходе воздуха 210 м.куб. и диаметре воздуховода 200 мм падение давления составит 0,2 Па на каждый метр воздуховода.

Для определения потерь на поворотах удобно пользоваться графиком ниже

Далее подсчитываются потери на обратном клапане, фильтре, шумоглушителе и нагревателе по таким же диаграммам, которые приводятся в документации.

Все потери суммируются и данная величина в Па является давлением, которое необходимо продавить вентилятору для того, чтобы обеспечить требуемую производительность.

Например, вы определили общую потерю давления в 200 Па. По диаграмме выше слева проводим прямую до пересечения с кривой ВКМ 125 и видим, что при таком давлении производительность приточной системы составит 220 м³/ч.

Рекомендуется всегда выбирать вентилятор с запасом по производительности как минимум 30%, снизить производительность до необходимого параметра всегда можно сделать с помощью тиристорного регулятора (это справедливо, если используется однофазный электродвигатель).

При эксплуатации приточной системы неизбежно возникает ситуация, когда фильтр начинает постепенно засоряться, что вызывает потери давления. Поэтому регулятор может помочь для повышения производительности. Также следует всегда проверять степень его засорения, периодически производить чистку фильтра.

Итоги

Использование наборной приточной системы вентиляции иногда оправданно при коммерческой вентиляции, когда необходимо обеспечить подачу свежего воздуха при минимальных затратах на создание системы. Мы рекомендуем при финансовой возможности использовать готовые моноблочные системы, где все компоненты находятся внутри корпуса установки.

Такие установки комплектуются современными системами автоматики, которая полностью контролирует всю работу системы, сигнализирует о поломке или необходимости сервисного обслуживания, обеспечивает безопасность использования вентиляции, что немаловажно при вентиляции жилых помещений. Также они оборудованы недельными таймерами, с помощью которых можно программировать автоматическое включение и выключение системы.

Клапаны для приточной вентиляции — какие бывают?

Для людей важным фактором в ощущении комфорта в жилых помещениях является свежий воздух и адекватная температура. В строительстве есть множество различных высокоэффективных, полезных и сберегающих энергию материалов, что голова кругом идет, как в прямом, так и в переносном смысле.

Установка и использование таких материалов способствует невероятно высоким показателям уровня герметичности строений. Запотевают окна и высока вероятность появления различной грибковой плесени на внутренних поверхностях наружных стен. К тому же, не очень приятный запах разносится по всему помещению, что нарушает комфорт и уют.

Вследствие этого у тех, кто проживает в данном помещении, появляются неоднократные головные боли, необоснованная усталость и человека просто клонит в сон. Чтобы этого избежать в нежилых комнатах монтируют вентиляционную систему.  Она может быть как естественной, так и принудительной. Но ведущим правилом хорошей работоспособности вентиляции  является то, что количество объема приточного воздуха, который подается в помещение, должен быть равным объему воздуха, что удаляется сквозь систему вытяжек.

Клапан приточной вентиляции в стене

В случае несоблюдения этого условия, эффективная работа даже невероятно дорогостоящих вентиляций практически равна нулю. Сейчас мы расскажем о  приточной системе вентиляции. Она  состоит из клапана приточной вентиляции, который нужно устанавливать в той же комнате, где находится вентиляционная система.

Разновидности

Рынок стройматериалов до краев наполнен различными видами, типами и моделями приточных клапанов. В основном их делят на оконные клапаны приточной вентиляции и  стеновые.

А теперь подробнее о каждом из них, чтобы понять, какая модель будет наиболее подходящей для вашего жилья.

Монтировка на оконных рамах

Клапан на окно для приточной вентиляции считается наиболее распространенным. Данный тип устройства может обеспечить очистку воздуха 24/7 и обладает достаточно простой конструкцией. На вид  как щель, которая имеет пару заслонок.

Клапан для приточной вентиляции на окнах

Клапан приточной вентиляции устанавливают на верхнюю часть окна, а сами окна могут быть как из пластика или дерева, так и из алюминия.

Для того, чтобы такие модели правильно функционировали нужно следовать некоторым условиям:

• В комнате обязательно должна быть естественная вытяжка.
• Температура воздуха на улице не должна превышать +5 градусов.
• Входная дверь должна закрываться непроницаемо.
• Между комнатами необходимо движение воздуха. Это достигается либо открытыми дверьми или щелью в них, ширина которой примерно 2 сантиметра. И располагаться она должна над полом.

По отзывам людей, которые уже давно пользуются оконными клапанами, мы определили главные достоинства и недостатки.

Приточный клапан на окно

Достоинства:

1. клапан приточной вентиляции абсолютно не испортит вам интерьер;
2. легкая установка прибора, отнимающая у вас не более двух часов;
3. обеспечивается звукоизоляция стен, а так же окон;
4. отсутствие сквозняков, так как поток приточного воздуха направлен вверх;
5. в комплект к автоматическим моделям входит гигрометр, благодаря которому регулируется влажность воздуха;
6. маленькая стоимость.

Недостатки:

• в холодное время года есть вероятность попадания прохладного воздуха в помещение, что влечет за собой расходы на отопление;
• имеет маленькую пропускную способность;
• нет специальных фильтров, благодаря которым воздух очищается от воздействия пыли на организм (подробно о них прочтите здесь).2/ ч и вмонтированный  фильтр для грубой очистки, установка которого происходит несколько сложнее.

  Но при всех его достоинствах, он обладает и недостатками:

  • минимум раз в сезон нужно чистить фильтр;
  • некоторые модели склонны к промерзанию в морозы;
  • высокая стоимость.

  Где же будет уместна установка данного агрегата? Практически везде:  в загородном доме, квартире, на фабрике или заводе. Данный тип вентиляции устанавливают и в детсадах, школах, лечебных учреждениях, что является достаточно целесообразным, ведь он предотвращает формирование  различных грибков. А они могут негативно влиять на организм человека.

  Клапан с подогревом для приточной вентиляции

  Существует также клапан приточной вентиляции с подогревом. Данный тип вентиляционной системы является необычайно важным в холодное время года, ибо способствует прогреванию воздуха проникающего в помещение. Но мы НЕ рекомендуем устанавливать данное устройство самостоятельно, ведь это достаточно трудоемкий процесс, который требует определенных навыков.

  Выбор

  Выбрать данное устройство задача не совсем легкая, но вполне выполнимая.

  Сейчас мы рассмотрим наиболее распространенные товары известных производителей:

  1. Клапаны Aereco серии ЕММ – обладают гигрорегуляцией и влагочувствительностью. У него есть два метода , с помощью которых производится крепление. Они же характеризуют варианты подачи воздуха и его направление (горизонтальное, вертикальное). Клапан приточной вентиляции aereco может быть автоматическим.
  2. Клапаны Aereco серии ЕНА – так же имеют датчик-привод, с помощью которого регулируется микроклимат помещения. В комплекте с ним идет акустическая фурнитура, которая выполняет функцию поглощения звуков.
  3. Клапаны Aereco серии ЕНА2 – этот прибор имеет три варианта работы: автоматический, минимальный и максимальный. Наклонный поток выпускаемого воздуха направлен в зону потолка, что предполагает постепенный нагрев попадаемого внутрь воздуха.
     

  Дополнительная информация в этом видео. 

  TPI Настенные / потолочные впускные клапаны | Системы впуска, впуска и нагрева воздуха

  Детали для настенных / потолочных впускных клапанов TPI

  Настенные впускные клапаны TPI

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ	куб. Футов в минуту @ .08SP	R.S.O.
  E65-3018VFG-C	1800 VFG-C INLET (центральный рычаг)	1590	21-3 / 4 ″ Ш x 16-1 / 2 ″ В
  E65-3030VFG-C	3000 VFG-C INLET (центральный рычаг)	2415	34-1 / 2 ″ Ш x 15-1 / 4 ″ В
  E65-3030FG-C	3000 FG-C (обратный фланец)	2415	34-1 / 2 ″ Ш x 15-1 / 2 ″ В

  ВЕТРОВЫЕ ВЫТЯЖКИ

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ
  E65-31145	TPI-950 ВЕТРОВАЯ ВЫТЯЖКА 145	30-1 / 2 ″ Ш x 23-3 / 4 ″ В x 9-3 / 4 ″ Г
  E65-3130	TPI-951 ВЕТРОВАЯ ВЫТЯЖКА 3000	41 ″ Ш x 28 ″ В x 14 ″ Г
  E65-3118	TPI-954 ВЕТРОВАЯ ВЫТЯЖКА 1800	29-1 / 4 ″ Ш x 28-5 / 8 ″ В x 15-3 / 4 ″ Г
  ДОПОЛНИТЕЛЬНО
  E52-6782	СВЕТОВИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕТРОВОЙ ВЫТЯЖКИ Wh2800	РАЗМЕР РАМЫ 26 ″ x 15-1 / 2 ″ В СБОРЕ
  E52-6783	СВЕТОВИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕТРОВОЙ ВЫТЯЖКИ Wh4000	РАЗМЕР РАМЫ 37 ″ x 13-5 / 8 ″ В СБОРЕ
  E65-32916Z	TPI-916Z КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛОВУШКИ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛОВУШКИ В ВЕТРОВОЙ ВЫТЯЖКЕ Wh2800
  E65-32918Z	TPI-918Z КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛОВУШКИ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛОВУШКИ В ВЕТРОВОЙ ВЫТЯЖКЕ Wh4000

  Модульные впускные клапаны для туннельных стенок TPI

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ	CFM @.07 С.П.	R.S.O.
  E65-3060VFG-2	МОДЕЛЬ 6000 VFG-2 (боковые рычаги)	* 10 300	59-3 / 4 ″ Ш x 32 ″ В
  E65-3060VFG-3	МОДЕЛЬ 6000 VFG-3 (боковые рычаги)	* 15,450	59-3 / 4 ″ Ш x 48 ″ В

  * УСТАНОВКИ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ДЛЯ БОЛЬШЕГО CFM
  Пример: Объединение 6000VFG-2 и 6000VFG-3 дает 25 750 кубических футов в минуту.
  Stack 2 6000VFG-3 дает 30 900 кубических футов в минуту.Это также дает возможность двухступенчатого открытия.

  Стандартный привод может управлять несколькими наборами впускных отверстий. Звоните, чтобы узнать подробности.

  ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  В рабочие комплекты входят 2 стержня и крепеж для впускного рукава.

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ
  E65-32307	TPI-307 ЗАЩЕЛКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	2 PER № 6000
  E65-32208A	TPI-208A НАБОР ОТКРЫВАНИЯ (6000VFG2)	1 ТРЕБУЕТСЯ НА ВХОД
  E65-32209A	TPI-209A НАБОР ОТКРЫВАНИЯ (6000VFG3)	1 ТРЕБУЕТСЯ НА ВХОД
  E65-32415	TPI-415 КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ (6000VFG)	2 ТРЕБУЕТСЯ
  E65-32107	TPI-107 ПРОВОДНАЯ СЕТКА ДЛЯ ПТИЦ (6000VFG)	1 ПО РАЗДЕЛУ
  E57-8320	ШКИВ 3-1 / 2 ″	1 PER TPI-415

  В большинстве случаев рекомендуется устанавливать на стройплощадке ветрозащитный кожух, равный или больший, чем R.С.О. входов.

  Потолочные впускные клапаны TPI

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ	CFM @ .08 S.P.	R.S.O.
  E65-300120P-3	МОДЕЛЬ 120-П3 ВПУСКНОЙ ПОТОЛОК	918	9-3 / 4 ″ Ш x 25-1 / 2 ″ Д
  E65-0294	УПОР ИЗОЛЯТОР 120-П3		9-1 / 2 ″ x 25-1 / 4 ″ x 16 ″ H
  E65-300160P-3 **	МОДЕЛЬ 160P-3 ВПУСКНОЙ ПОТОЛОК	1324	20-1 / 4 ″ Ш x 18-1 / 2 ″ Д
  E65-0292	УПОР ИЗОЛЯТОР 160Р-3		19-3 / 4 ″ Ш x 18 ″ x 16 ″ В
  E65-300160P-3D **	МОДЕЛЬ 160P-3D ВПУСКНОЙ ПОТОЛОК	2648	20-1 / 4 ″ Ш x 39-1 / 2 ″ Д
  E65-0293	УПОР ИЗОЛЯТОР 160P-3D		19-3 / 4 ″ Ш x 39-1 / 4 ″ x 16 ″ В

  ** C / W Переднее уплотнение

  МОДЕЛЬ 220-P ВПУСКНОЙ КОРИДОР

  Клапан приточного воздуха предназначен для установки в потолок.Однако это исполнение особенно подходит для установки над коридорами. Вертикальный воздушный поток из входных отверстий направляет поступающий относительно холодный воздух в коридор, предотвращая его попадание непосредственно на животных.

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ	куб. Футов в минуту	R.S.O.
  E65-300220-P	КОРИДОР ВПУСКНОЙ	1945 @ .08SP	12,50 ″ Ш x 35 ″ Д

  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ
  E65-32280	2PC ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ РЫЧАГ
  E65-32280Z	1 ШТ. ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ РЫЧАГ БЕЗ ОСНОВАНИЯ (ST.ST. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

  ДОПОЛНИТЕЛЬНО

  E65-32414	TPI-414 НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШКИВ / ОПОРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
  E65-32111	ТПИ-111 ПРОВОДНАЯ СЕТКА (1800)
  E65-32103	ТПИ-103 СЕТКА ПРОВОДНАЯ (3000)
  E65-0667	НЕЙЛОНОВЫЙ ВПУСКНОЙ БЛОК
  E65-32421	TPI-421 DELUXE ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ ШКИВ
  E65-0290	НАСТЕННАЯ ЛАЙНЕР «УДЛИНИТЕЛЬ» (ПОЛИПРОПИЛЕН) ДЛЯ 1800VFG-C 21-1 / 4 ″ x 16-1 / 4 ″ X 9 ″ ГЛУБИНА
  E65-0291	НАСТЕННАЯ ЛАЙНЕР «УДЛИНИТЕЛЬ» (ПОЛИПРОПИЛЕН) ДЛЯ 3000VFG-C 34-1 / 4 ″ x 15 ″ X 9 ″ ГЛУБИНА
  E65-32307	TPI-307 ЗАЩЕЛКА (рекомендуется)

  Входной патрубок «Slide» TPI Omniflux

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ
  E65-3040OMFX	ВПУСКНОЙ СЛАЙД OMNIFLUX	3030 куб. Футов в минуту @.08 R.S.O. 30,5 x 19 дюймов
  E65-32205	КОМПЛЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШКИВА (ТРЕБУЕТСЯ 1 НА ВХОДЕ)

  Дополнительно

  ЧАСТЬ №	ОПИСАНИЕ
  E65-32117	ТПИ-117 СЕТКА ПРОВОДНАЯ
  E65-3140	TPI-952 ВЕТРОВОЙ ВЫТЯЖКА 4000 (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ЛОВУШКОЙ)
  E65-3130	TPI-951 ВЕТРОВАЯ ВЫТЯЖКА 3000 (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ЛОВУШКИ)
  E52-6784	СВЕТОВИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕТРОВОЙ ВЫТЯЖКИ Wh5000 (РАЗМЕР РАМЫ 34 ″ x 25.50 ″ В РАЗБОРКЕ)
  E65-32919Z	TPI-919Z КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛОВУШКИ (ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛОВУШКИ В ВЕТРОВОЙ ВЫТЯЖКЕ Wh5000)

  Замена водонагревателя — как вы знаете, что пора

  В большинстве домохозяйств наличие теплой проточной воды жизненно важно для повседневной жизни. От душа, ванны и частого мытья рук до приготовления пищи, стирки и мытья посуды в среднем человек может использовать воду разной температуры до 20 раз в день.Когда вы умножаете это использование на каждого члена семьи, требования, предъявляемые к водонагревателю, становятся очевидными.

  Рано или поздно вы обязательно увидите признаки того, что ваш водонагреватель необходимо заменить. Будь то нагрузка или возраст резервуара, водонагреватели — даже самые лучшие из них — имеют срок службы примерно десять лет. Хотя вы можете помочь продлить срок службы водонагревателя с помощью ежегодного обслуживания, есть вероятность, что вам придется заменить существующий бак на новый, если вы проживаете в данном доме более восьми лет.Поэтому как домовладелец важно знать, какие знаки указывают на то, что пора заменить водонагреватель.

  1. Ваш водонагреватель слишком старый

  
  

  Ничто не вечно, особенно водонагреватель. В течение среднего заселения дома житель неизбежно столкнется с тем моментом, когда ему потребуется заменить водонагреватель. Проблема в том, что большинство домовладельцев не знают, когда истекает срок годности водонагревателя. Однако незнание этого может привести к серьезным рискам, когда обогреватель начнет работать из-за старости.

  Срок службы водонагревателей

  — Срок службы большинства водонагревателей составляет от восьми до десяти лет. Хотя десять лет — это возраст, в котором обычно рекомендуется замена нагревателя, реальная потребность в замене нагревателя может возникнуть до или после этого срока. Независимо от того, появляются ли у обогревателя симптомы, вы должны заменять его через десять лет с даты изготовления.

  Признаки неисправности водяного насоса

  Водонагреватель следует заменить заранее, если он показывает следующие симптомы:

  • Ржавчина на баке или в воде
  • Шумы
  • Утечки
  • Отказ от нагрева воды

  — Не все водонагреватели рассчитаны на срок службы до десяти лет.Основное исключение — газовые водонагреватели, срок службы которых обычно составляет от шести до восьми лет. Следовательно, если вы проживаете в данном доме в среднем на семь или восемь лет, скорее всего, вы будете нести ответственность за замену водонагревателя, если он работает на газе.

  Серийный номер

  — Чтобы узнать возраст вашего водонагревателя, взгляните на серийный номер, указанный на наклейке производителя, которая обычно находится на верхней половине резервуара.Однако число не отображает дату в легко узнаваемом формате. Вместо этого вы увидите числа, которые выглядят следующим образом:

  • G061193740
  • D041069367
  • I071047856

  Буква в начале каждого числа является кодом месяца в году. Буквы G, D и I обозначают соответственно седьмой, четвертый и девятый месяцы года — таким образом, цифры относятся к обогревателям, изготовленным в июле, апреле и сентябре. Первые цифры, следующие за буквой, представляют две последние цифры рассматриваемого года — таким образом, три серийных номера предназначены для обогревателей со следующими датами происхождения: 07/2006, 04/2004 и 09/2007.

  2. Ржавый впускной клапан воды или нагревателя

  Хотя сталь — самый прочный материал на земле, у нее есть слабое место: ржавчина. Когда коррозия захватывает стальную поверхность, она медленно распространяется и разъедает сталь в определенных местах. На водопроводных трубах и резервуарах из стали ржавчина служит предупреждением о приближающихся утечках.

  Проблема в том, что часто трудно определить, идет ли ржавчина от самого водонагревателя или от труб, ведущих к вашему крану.В любом случае ржавчина — это неотложная проблема, которую необходимо устранить для санитарии вашего дома.

  Ржавая вода

  — Когда в горячей воде из кранов в раковине и ванне появляется ржавчина, скорее всего, у вас ржавый водонагреватель. На обогревателях, срок годности которых истек, ржавчина неизбежна. Ржавчина может возникнуть в любом водонагревателе, даже если ему от восьми до десяти лет.

  Ржавый клапан / впуск

  — Если вы заметили ржавчину вокруг впускного отверстия для воды или клапана сброса давления на нагревателе, вероятно, ржавчина также проникла внутрь резервуара.В таком случае единственный вариант — как можно скорее заменить бак. Как только ржавчина попадает на поверхность, спасти стареющий водонагреватель уже невозможно.

  Ржавые трубы

  — Если вода из-под крана выходит ржавой, это также может быть связано с трубами. Если ваша трубопроводная система состоит из оцинкованных труб, с возрастом на внутренней стороне может образоваться ржавчина, и иногда проблема может стать настолько серьезной, что становится заметной в раковинах и ваннах.

  Один из способов определить, откуда ржавчина — из ваших труб или из бака для воды, — это слить из бака несколько ведер горячей воды.Если после загрузки третьего ведра вода все еще выходит ржавой, это определенно проблема с баком, а не с трубами. Это, конечно, будет означать, что пора заменить водонагреватель. Ведь вскоре могут появиться протечки воды, если ржавчина проедает сталь.

  3. Шум водонагревателя

  Еще один признак неисправности водонагревателя — шум из бака. По мере старения обогревателя грохочущие звуки будут становиться все громче и громче, поскольку бак нагревает воду. В домохозяйствах, потребляющих большое количество горячей воды, проблема, вероятно, станет еще более серьезной, когда причина будет устранена.Шум от водонагревателя обычно возникает по следующим причинам:

  Наращивание осадка

  — Поскольку стареющий водонагреватель постоянно используется для нагрева и повторного нагрева воды, на дне резервуара начинает образовываться осадок. Со временем осадок затвердевает и становится гуще по дну резервуара. Осадки могут быстро изнашивать водонагреватель и вызывать следующие проблемы:

  • Неэффективность — водонагреватели с отложением отложений потребляют больше энергии из-за повышенной нагрузки, связанной с нагревом воды.
  • Ускоренное повреждение — дополнительное время, которое бак тратит на нагрев воды, может привести к тому, что металл станет хрупким, что увеличивает вероятность образования трещин.

  Шум от водонагревателя, вызванный накоплением отложений, часто является индикатором того, что в конечном итоге резервуар будет протекать. Однако ущерб, причиненный отложениями, можно остановить следующим методом:

  Промойте нагреватель

  — Бак вашего водонагревателя следует промывать ежегодно.При этом осадок из резервуара сливается, и он может работать более эффективно. При ежегодной промывке бака водонагреватель, скорее всего, прослужит полный срок службы примерно десять лет. Лучше всего, чтобы промывку выполняли лицензированные специалисты-сантехники.

  Если бак по-прежнему издает шум после смыва осадка, вероятно, проблема в водонагревателе в целом. В любом случае здоровые водонагреватели не должны издавать шума, а те, которые скрипят или грохочут, несмотря на периодическую промывку, все равно находятся на грани трещины или утечки, поэтому их следует заменить как можно скорее.

  4. Утечка в водонагревателе

  По мере того, как срок службы вашего водонагревателя подходит к концу, увеличивается вероятность того, что вы увидите, как вода появляется на полу вокруг резервуара. Когда вы видите воду, это обычно означает одно: протечки. В зависимости от того, где у вас в доме расположен водонагреватель, утечка может привести к значительному материальному ущербу. Таким образом, самой опасной проблемой, которая может когда-либо возникнуть, будет серьезная утечка из вашего водонагревателя.

  Основная причина утечек

  — Утечки воды часто являются результатом расширения металла в резервуаре.Это расширение происходит с течением времени, поскольку внутренняя часть резервуара подвергается тысячам и тысячам циклов нагрева. Когда трещина образуется впервые, разрыв, скорее всего, будет достаточно небольшим, чтобы выдержать критику во всех, кроме самых тяжелых обстоятельств. Следовательно, когда резервуар находится в режиме ожидания, вода не протечет, но когда металл расширяется на высоте каждого цикла нагрева, небольшое количество воды обязательно просочится через зазор.

  Альтернативные причины

  — Утечки воды не всегда являются результатом расширения металла.В некоторых случаях, когда произошла утечка, может не быть никаких проблем с самим резервуаром. Если вокруг резервуара появилась вода, проверьте следующие компоненты водонагревателя на наличие признаков влажности:

  • Фитинги / соединения к резервуару
  • Трубка перелива температуры / давления

  Если утечка очевидна в любой из этих областей, возможно, что-то не так с арматурой, и в этом случае вам потребуется сантехник, который изучит проблему.Если на соединениях и фитингах нет следов утечек, скорее всего, виноват сам резервуар. Прежнюю проблему можно исправить затяжкой и регулировкой, в то время как утечки в баке не имеют никакого смысла. Поэтому, если вода течет прямо из бака, пора заменить водонагреватель.

  Риски

  — Утечка в вашем водонагревателе может быть одной из самых серьезных проблем с домашним хозяйством, с которыми вы можете столкнуться на протяжении всего периода проживания в данном жилом доме.Если обогреватель расположен в вашем доме на первом этаже, утечка может привести к следующим последствиям:

  • Пропитанные / уничтоженные вещи — книги, записи, антиквариат, мебель, электроника и т. Д.
  • Плесень, возникающая в результате впитывания гнилой воды полов, стен и ковровых покрытий

  Следовательно, вам следует немедленно заменить протекающий водонагреватель, если он расположен на уровне земли внутри вашего дома. Небольшая утечка может быть не такой срочной, если обогреватель находится в вашем подвале или гараже, и поблизости нет ценных вещей, но вы все равно захотите принять меры раньше, чем позже.

  5. Водонагреватель не нагревается

  Горячая и горячая вода — одни из самых необходимых предметов первой необходимости. Без теплой воды нельзя мыть руки, принимать душ, мыть посуду или пользоваться стиральной машиной. Большинство жителей воспринимают теплую воду как должное и поэтому теряют равновесие, когда вода из раковины или ванны не достигает достаточного тепла.

  Потеря тепла в системе водоснабжения, вероятно, связана с одной из трех возможных проблем с водонагревателем:

  • Резервуар, который слишком мал для вашего дома

  Первые две проблемы легко устранить, и они не обязательно указывают на необходимость замены нагревателя.Только третья проблема является вероятным признаком того, что да, вам, вероятно, нужен новый обогреватель.

  Регулировка термостата

  — Если вода из ваших кранов не нагревается до необходимого уровня, проблема может заключаться в электрическом термостате. Решение таких проблем может зависеть от простой регулировки термостата. Для обеспечения достаточного тепла в бытовой системе водоснабжения температура на термостате должна находиться в пределах от 120 до 140 градусов.

  Сломанный нагревательный элемент

  — Если из смесителей для раковины и ванны льется только холодная вода, проблема может быть связана с поломкой нагревательного элемента в водонагревателе. Просто позвонив местному водопроводчику, вы, скорее всего, сможете получить необходимый ремонт и восстановить функции отопления в течение нескольких часов. Если водонагреватель был произведен в течение последних восьми лет, внезапная потеря мощности нагрева, вероятно, не является причиной для полной замены нагревателя.

  Недостаточный размер бака

  — Наиболее вероятная корреляция между потерей тепла воды и необходимостью замены нагревателя возникает, когда домохозяйство переполняется для рассматриваемого водонагревателя. Если сейчас в вашем доме больше членов, чем было в прошлом году или шесть месяцев назад, потребности вашего дома, возможно, превышают пределы вашего ранее существовавшего водонагревателя. В этом случае действительно может настало время заменить водонагреватель чем-то более оснащенным, чтобы соответствовать размеру и потребностям вашего текущего дома.

  Позвоните Дэвиду Лерою для обслуживания водонагревателя

  Вода — один из наиболее часто используемых ресурсов в каждом домашнем хозяйстве. В большинстве случаев повседневного использования требуется вода с некоторой степенью тепла. Поэтому, если ваш водонагреватель выходит из строя по какой-либо причине, проблему необходимо устранить как можно скорее, чтобы обеспечить комфорт каждому члену семьи.

  В Центральной Пенсильвании жители звонят в компанию David LeRoy Plumbing Inc., чтобы получить помощь с водопроводом и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.В окрестностях Диллсбурга, Энолы, Льюисберри, Нью-Камберленда и других частей округа Гаррисбург и Йорк наши сервисные бригады работают на двух шагах, чтобы ремонтировать и заменять отопительные приборы различных моделей и размеров. Если вы заметили признаки необходимости замены водонагревателя, позвоните нам сегодня.

  Впускной клапан парового радиатора

  Имея дело с паровым нагревом, нужно многому научиться, разбираясь в самом клапане радиатора.Первоначальные системы нагрева пара назывались системами атмосферного пара, потому что радиаторы действительно были открыты для атмосферы со стороны нагнетания, поскольку еще не было никаких ловушек для радиаторов. Они либо использовали водяные затворы, либо были просто подключены к возвратным трубам, и казалось бы, ничто не препятствует попаданию пара в обратные трубопроводы. В какой-то степени это было правдой, поскольку гидрозатвор останавливал только «струйки» пара от попадания в обратные трубы. Гидравлический затвор ни в коем случае не является ловушкой.На самом деле он ничего не ловит.

  Это возвращает нас к клапану радиатора на входе в радиатор.

  Если на выходе из радиатора нет термостатической ловушки радиатора, то входной клапан был важной частью радиатора. Видите ли, есть два способа позволить радиатору нагреться и при этом не допустить попадания пара в возвратные трубы. Во-первых, на выходе из радиатора должна быть установлена ​​термостатическая ловушка, предотвращающая выход пара из радиатора (я называю это управление выходной дверцей), или, во-вторых, предотвращение попадания пара в обратные трубы, позволяя только так много пара в первую очередь в радиатор.Я называю это управлением входной дверью. Думайте о клапане как о турникете. Только так много можно будет получить.

  В оригинальных системах парового отопления вентиль радиатора был турникетом, который контролировал количество пара, которое могло попасть в радиатор. Если клапан был настроен точно, пар «умрет» до того, как нагреется до конца радиатора. Посмотрите, насколько важен был этот клапан. Современный клапан открывается слишком далеко для большинства этих систем. Существуют методы, которые можно использовать для решения этой проблемы, но я пытаюсь внушить вам, что эти оригинальные паровые клапаны имели особую конструкцию и были очень важны для правильного функционирования системы.

  Некоторые из лучших описаний того, как работает впускной клапан паро-парового радиатора, — это страница каталога радиаторного клапана Federal Radiator of Lavigne и патент, который Джозеф Лавин представил правительству. Управляющая способность этих впускных клапанов становится очевидной после прочтения их, и я надеюсь, что это поможет вам понять проблемы, которые могут возникнуть, когда слишком много пара пропускается в паровой радиатор с помощью современного клапана, который открывается слишком далеко.

  Справочное руководство по установке центрального пылесоса

  Первым шагом является выбор центрального пылесоса.Есть три основных типа на выбор; Системы фильтрации с бумажным мешком, системы циклонного действия (с ниспадающими фильтрами, картриджами или моющимися фильтрами) или системы истинного циклонного разделения. Блок обычно устанавливается в гараже, подвале, подсобном помещении, кладовой или грязевой комнате для удаления пыли и аллергенов из жилых помещений. Прочтите статьи в этом Учебном центре, чтобы узнать больше о центральных вакуумных блоках питания, доступных для вашей установки, или позвоните нам по телефону 1-800-221-8227, и мы будем рады обсудить ваши варианты.
  Примечание. Для агрегатов True Cyclonic требуется вентиляция наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу.

  Чтобы убедиться, что ваша центральная вакуумная система достигает каждой комнаты по всему дому, вы должны сначала определить количество приточных отверстий, которые вам понадобятся, и их расположение. Один впускной клапан может обслуживать 700-800 квадратных футов (63-72 кв. М). По возможности используйте только внутренние стены, чтобы вам не пришлось иметь дело с изоляцией, которая обычно встречается в наружных стенах.

  Хорошие места расположены в центре в коридорах или стенах туалетов и / или дверных проемах.Не размещайте воздухозаборники за дверьми или мебелью. Используйте прибор для поиска стоек или заглушите стену, чтобы убедиться, что место для впускного клапана находится между стойками и что за стеновой панелью есть свободное пространство. Также проверьте другую сторону стены, чтобы убедиться, что на ней нет препятствий, таких как коммуникации и розетки.

  Не устанавливайте воздухозаборник за дверью или в стене с дверцей карманного типа. Затем попросите помощника подержать конец шланга в предполагаемом месте для впускного клапана, а другой конец взять и пройти по комнате (комнатам).Если у вас нет помощника, используйте кусок шнура или веревки длиной 30 футов (9,15 м) — длины шланга. Вы хотите иметь возможность дотянуться до любого места от пола до потолка, даже если мебель мешает. Возможно, вам придется выбрать другое место или добавить еще один воздухозаборник, чтобы покрыть весь пол. Помните, что один входной патрубок обычно занимает около 700–800 квадратных футов (63–72 кв.м). Повторите этот шаг на каждом этаже вашего дома.

  Поскольку над и под подошвой второго этажа есть готовые стены, установка впускных клапанов наверху может потребовать немного большей изобретательности.Есть несколько вариантов. Разместите входной патрубок снаружи стены туалета, а затем пропустите трубку через стену, через внутреннюю часть туалета и вниз. Другой вариант — провести трубку вверх на чердак, затем поперек и вниз к входному отверстию. Еще одно решение — установить впускной клапан наверху прямо в пол.

  Существующий дом: при выборе электрической головки впускной клапан должен находиться в пределах 6 футов (1,83 м) от электрической розетки. Переключатель на ручке посылает сигнал по «низковольтной» (24 В) проводке для включения и выключения блока питания.

  Новое строительство: Если ваш дом находится в стадии строительства, вам следует подумать об использовании электрических розеток. Электроклапаны имеют встроенные низковольтные и бытовые электропроводки, поэтому нет необходимости в ближайшей электрической розетке. Впускные клапаны следует устанавливать до того, как повесить гипсокартон. Установка должна быть согласована с электриком для прокладки электрического провода после установки трубок.

  Чтобы убедиться, что пыль и грязь эффективно удаляются из жилых помещений в вашем доме, установите блок питания в пристроенном гараже.Если у вас нет пристроенного гаража, лучшим вариантом будет подвал, подсобное помещение, кладовая или грязевое помещение. Найдите место рядом с источником электричества, в котором будет достаточно места для циркуляции воздуха со всех сторон устройства. Вам понадобится специальная схема на 15 или 20 ампер. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать технические характеристики вашего устройства.

  Шаг 5 — Планирование трубопровода

  Перед установкой трубопровода для переноса пыли и грязи к силовому блоку спланируйте свой маршрут. Прокладка трубопровода под черным полом, когда это возможно, упрощает работу с трубами и создает кратчайший путь между впускными клапанами и силовой установкой.Если трубопровод должен проходить рядом с водонагревателем или дымоходом, в целях безопасности и соответствия строительным нормам используйте металлические трубки центральной вакуумной системы для этой секции. Если трубка проходит в ненагретой, холодной или другой незащищенной среде, оберните ее изоляцией, чтобы предотвратить конденсацию и возможность засорения.

  Шаг 6 — Установка центральных впускных клапанов вакуума

  Установка существующего впускного клапана дома

  Сначала подготовьте стену, на которой будет установлен клапан.

  Непосредственно под предполагаемым входным отверстием используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы отклинить молдинг в сторону. Затем возьмите проволочную вешалку и отрежьте от нее длинный прямой кусок. Вставьте проволоку в патрон дрели, а затем, удерживая дрель вертикально под предполагаемым входным отверстием, медленно просверлите пол рядом с плинтусом или там, где стена и пол пересекаются. Освободите проволоку из патрона сверла и оставьте ее в пилотном отверстии, чтобы она служила локатором. Затем идите в подвал и ищите проволоку, торчащую из потолка.

  Теперь вы можете увидеть, где впускной клапан будет над вами. Измерьте расстояние от проволоки, чтобы найти центр подошвы и полости стены.

  Примечание: Вы можете просверлить смотровое отверстие диаметром 3/4 дюйма (1,9 см), чтобы не врезаться в основание стойки или другие препятствия во внутренней стене. Затем, используя фонарик и / или зонд, осмотрите внутреннюю часть стены, чтобы убедиться, что нет препятствий.Если есть препятствия, возможно, вам придется переместить входной участок. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в нижней части полой стены через подошву. Обязательно прорезайте между стенами. Вакуумная трубка имеет диаметр 2 дюйма, поэтому отверстие даст вам место для манипуляций с трубкой и проводом низкого напряжения. Если вы используете трубы PVC Schedule 40, просверлите отверстие диаметром 2-5/8 дюйма. Опять же, проверьте, нет ли препятствий, используя фонарик и длинный шланг. Если нет никаких препятствий, вернитесь наверх и отметьте место входа на стене.Для этого измерьте расстояние от пола до центра розетки в розетке рядом с местом входа. На предлагаемом водозаборном участке отмерьте от пола такое же расстояние. Это будет центр вашего впускного клапана. При желании можно расположить входное отверстие на более удобной высоте. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы воздухозаборник находился на уровне кончиков пальцев, на высоте около 30 дюймов от пола.

  Далее устанавливаем собственно воздухозаборник

  Возьмите кронштейн для настенного монтажа, отрежьте или отломите фланец новой конструкции и утилизируйте его.(В новой конструкции прибейте язычок к шпильке. См. «Установка впускного клапана новой конструкции».) Используйте уровень, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн выровнен. Затем обведите контур монтажного кронштейна на стене. Верхний и нижний надрезы имеют решающее значение, поскольку фланец будет опираться на эти области. Возьмите универсальный нож и отметьте линии. Затем с помощью канцелярского ножа или пилы для гипсокартона прорежьте отверстие в гипсокартоне. ПИЛА ДЛЯ СУХОСТЕННЫХ СТЕН СДЕЛАЕТ РАБОТУ ЛЕГЧЕ.

  Присоедините короткий 90-градусный отвод к фланцу на задней стороне монтажного кронштейна. Примечание: Концы короткого отвода под углом 90 градусов отмечены для размещения стен разной ширины. Нанесите клей вокруг внешней стороны фланца монтажного кронштейна и поверните короткий 90-градусный колен на место. Убедитесь, что открытый конец обращен в направлении, в котором он будет встречаться с трубкой, обычно прямо вниз. (Если трубка должна идти от чердака, отверстие короткого 90-градусного колена будет направлено вверх.)

  Никогда не наносите клей на внутреннюю часть фитингов или трубок. Наносите клей только на внешнюю часть трубки.Это предотвратит образование препятствий клея, которые могут засорить вашу систему.

  Пропустите около 6 дюймов (15,24 см) низковольтного провода через направляющее отверстие в монтажном кронштейне. Разделите провод на две жилы и снимите 1 дюйм изоляции с каждой жилы. Оберните жгуты по часовой стрелке вокруг винтов на задней стороне впускного клапана. Затяните винты. Теперь прикрепите груз к концу низковольтного провода и опустите его в подвал или в подвал.

  Подготовьте длинную проволочную вешалку с одним концом, загнутым в виде крючка.Вставьте монтажный кронштейн в отверстие в стене … сначала вниз … затем вверх … центрируя его. Возьмите вешалку и вставьте загнутый конец в короткий 90-градусный колено, чтобы удерживать кронштейн на месте. Затем вставьте лицевую панель впускного клапана вдоль проволочной подвески в монтажный кронштейн. Вверните клапан на место. Снимите проволочный крючок.

  Входные комплекты поставляются с длинным и коротким винтом, поэтому обязательно используйте короткий винт в отверстии, обращенном к колену, так как длинный винт может его проколоть.Обязательно установите лицевую панель впускного клапана так, чтобы крышка открывалась вниз. Затем нанесите клей на трубку достаточной длины и направьте ее вверх через отверстие в подошве в короткий 90-градусный колен на задней стороне монтажного кронштейна. (См. Этап установки 6 для получения информации об установке трубок.)

  НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА?

  Если вы не можете найти полую стену или пространство между вашими стенами недостаточно велико, есть две альтернативы: первая — провести трубку через скрытую область, например, внутри туалета, а затем пропустить трубку вниз. .(Другой альтернативой является напольный приточный патрубок.)

  Чтобы пропустить шланг через шкаф, установите входное отверстие снаружи туалета и проведите шланг в шкаф и вниз через пол шкафа. Используйте стопорную муфту на монтажном кронштейне вместе с небольшим отрезком вакуумной трубы.

  Настенный монтаж

  Часто единственным практическим решением является установка системы так, чтобы трубопровод проходил через стену в шкаф, а затем вниз через пол шкафа.Чтобы использовать этот метод, выберите подходящее место для впускного клапана вне туалета, соблюдая те же меры предосторожности, что и при обычной настенной установке. Затем, используя длинную вешалку, просверлите отверстие в обеих стенках (Рис. 01, показанный ниже). Держите провод строго горизонтально, чтобы внутренние и внешние отверстия совпали друг с другом. Проверьте наличие препятствий внутри стены, согнув короткую проволоку для плечиков под прямым углом и закрутив прямоугольную деталь внутри стены. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма по горизонтали через обе стены.

  Фиг.01
  

  
  

  Увеличьте отверстие во внешней стене для размещения узла впускного клапана (лицевая пластина клапана и монтажный кронштейн), как описано в разделе «Установка впускного клапана». Внутри туалета просверлите пилотное отверстие в полу под отверстием в стене или в удобном месте поблизости, чтобы проверить наличие препятствий. Если препятствий нет, прорежьте в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма. Пропустите низковольтный провод через отверстие в полу и через стену к внешней стороне туалета.Пропустите низковольтный провод через направляющее отверстие во внутреннем стенном шкафу (рис. 02, показанный ниже) и скотчем или стяжите низковольтный провод к этому узлу сразу за кронштейном.

  Рис.02
  
  Внутренний шкаф в сборе

  Проденьте узел внутренней стены через отверстие в стене и расположите узел так, чтобы кронштейн был заподлицо с внутренней поверхностью стены. Подсоедините провода к клеммам низкого напряжения на задней стороне лицевой панели впускного клапана, как описано ранее.Прикрутите лицевую панель впускного клапана к настенному кронштейну (рис. 03, показанный ниже).

  Фиг.03

  
  

  Установка напольного клапана

  Чтобы установить напорный впускной клапан, просверлите пилотное отверстие с помощью проволочной вешалки и проверьте место, как описано ранее. Если вы уверены, что предлагаемое место не будет заблокировано балкой или другим препятствием, вырежьте в ковре отверстие немного больше, чем ваше сверло 2-3 / 8 ”. Просверлите в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма.Увеличьте проем для подключения низковольтных соединений. Соберите переходник для установки на полу и подсоедините провод низкого напряжения к впускному клапану. Проведите низковольтный провод в подвал. Прикрутите вентиль к полу. Повторяйте, пока не будут установлены все впускные отверстия.

  Примечание: Хотя пластиковые впускные клапаны приемлемы, если они повторно устанавливаются рядом со стеной, где на них никто не наступит, металлические напольные впускные клапаны обеспечивают дополнительную прочность.
  
  Не устанавливайте напольные воздухозаборники там, где будет мебель.

  Фиг.04
  

  Установка в многоэтажном доме

  В многоэтажных домах обычно требуется одно или несколько входных отверстий на каждом уровне. Вместо того, чтобы пытаться выровнять впускные клапаны от одного уровня к другому, проложите отдельную линию трубок от впускного клапана наверху до ответвления или до основной магистрали (рис. 05, показанный ниже).

  В двухэтажном доме наверху под местом, которое вы выбрали для впускного клапана, вырежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы вы могли добраться до подошвы второго этажа.

  Сделайте отверстие в стене низко для облегчения просверливания подошвы.

  Вырежьте отверстие 2-3 / 8 дюйма в подошве подошвы. Установите впускной клапан, как было указано ранее. Затем из подвала вставьте отрезок трубки, достаточно длинный, чтобы через отверстие в подошве второго этажа можно было дойти до места для впускного клапана. Возможно, вам придется соединить несколько отрезков трубок. Измерьте и предварительно вырежьте эти детали и проверьте их перед склеиванием. При нанесении клея действуйте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея на верхнем конце трубки до того, как он достигнет фитинга на впускном клапане.

  Никогда не наносите клей только на внутреннюю часть трубки.

  Поднимаясь по лестнице, не забудьте направить локоть вниз.

  Другие способы попасть наверх в вашем доме — через внутренние помещения туалетов или кладовых, под лестницей или через напольные отверстия. Если входной клапан будет обслуживаться с чердака, могут потребоваться более короткие отрезки труб, соединенные муфтами, из-за ограниченного пространства наверху. Опять же, измерьте, проверьте подгонку и при склеивании работайте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея до того, как трубка достигнет впускного клапана.

  Установка VacPan

  VacPan — очень популярный вариант для кухни, прихожей и ванн. Вот несколько советов по установке. Во-первых, определите наилучшее место для установки совка: под шкафом (рис. 06, показанный ниже) или в стене. Помните, что передний край VacPan должен прилегать к готовому полу.

  Фиг.06 Установка VacPan под шкафом Не приклеивайте короткие 90

  Установка впускного клапана новой конструкции

  Выберите место для впускного клапана и просверлите пилотное отверстие в полу.Спуститесь ниже, чтобы убедиться, что на пути трубопровода нет препятствий в настоящем или будущем, таких как балки пола, каналы отопления, водопровод, провода и т. Д. В месте расположения впускного клапана просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в подошве. пластина. Отверстие должно быть на расстоянии 2 дюймов от стойки и по центру между передним и задним краями подошвы (Рис. 07, показанный ниже).

  Фиг.07

  Приклейте отрезок трубки к монтажному кронштейну. Отрежьте кусок низковольтной проводки, проденьте примерно 6 дюймов через верхнее направляющее отверстие для проводов в узле кронштейна шпильки и вдвое верните его обратно в коленчатое отверстие.Приклейте ленту к трубке на сборочном колене и снова близко к концу, и заправьте оставшуюся проволоку в нижнюю часть трубки. Привинтите Plaster Guard к лицевой стороне сборки (Рис. 08, показанный ниже).

  Фиг.08

  Пропустите нижнюю часть трубки через отверстие 2-3 / 8 ”и забейте монтажный кронштейн гвоздем на шпильку. Убедитесь, что центр входного отверстия находится на правильной высоте над уровнем пола, а трубопровод проходит под черным полом. Чтобы гвоздь или винт не попали в вакуумную трубку, установите защитные приспособления для гвоздей на подошву или верхние пластины рядом с трубкой.См. Шаг 6 установки: Установите трубки и завершите установку трубок, насколько это возможно. После того, как стены будут отделаны и покрашены, можно снять штукатурные ограждения и установить впускные клапаны. На этом этапе может быть завершена установка системы труб и установка энергоблока.

  Новое строительство

  1. Установите СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ (1) через электрический РАЗЪЕМ одобренного типа (2) (входит в комплект) так, чтобы они выступали примерно на шесть дюймов из разъема. Вставьте разъем до упора в отверстие наверху ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (4).Вставьте и закрепите БЛОКИРОВКУ (3).
  2. Соедините провода от ВПУСКНОГО КЛАПАНА (7) с выступающими проводниками строительной проволоки с помощью КОННЕКТОРОВ ПРОВОДА № 31 (8) (не входят в комплект).

  ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда помните, что белый провод к белому проводу и черный провод к черному проводу.

  1. Пропустите ПРОВОДА РЕЛЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (5) через отверстие в КРЫШКЕ LVT (6) и подсоедините к двум контактным винтам ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (9).
  2. Вставьте лицевую панель впускного клапана (10) в МОНТАЖНУЮ ПЛАСТИНУ (11).Одновременно вставьте ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ (12) и разъемы (8) в ЭЛЕКТРОПРОВОДНИК (4). Открутите два винта, которые удерживают отсек проводки на месте. Проденьте верхнюю ЗАЖИМУ ДЛЯ ГОТОВОЙ СТЕНЫ (13) под головки винтов и плотно закрепите кабельный отсек и верхнюю скобу для готовой стены (13) МОНТАЖНЫМИ ВИНТАМИ (входят в комплект).
  3. Установите нижнюю ЗАЖИМУ НА СТЕНУ (14) с помощью винтов (входят в комплект).
  4. Прикрепите лицевую панель впускного клапана (10) к монтажной пластине (11) с помощью двух ВИНТОВ (15) из комплекта поставки.

  Законченное строительство

  После прорезания трубы, провода управления реле низкого напряжения, электрических проводов здания и отверстия в стене:

  1. Снимите монтажную пластину ГВОЗДЕЧНЫЙ ФЛАНЕЦ (16). Используйте ножовку или надрежьте бритвенным ножом по пунктирной линии и отрежьте.
  2. Повторите шаг первый (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).
  3. Установить модифицированную монтажную пластину с приклеенным коротким 90 ° ELL в проем в стене.
  4. Повторите шаги 2-6 (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).

  Вернуться к началу

  Шаг 7 — Установка трубки

  Установка центральной вакуумной трубки в существующих домах или новом строительстве

  Начиная с самого дальнего от энергоблока входного патрубка, временно закрепите на месте НКТ основного магистрального трубопровода. Оберните петлю или провод низкого напряжения, чтобы создать подвесную ленту из гвоздя или потолочной трубы, чтобы удерживать трубку и удерживать ее в нужном положении во время работы.

  Вставьте отрезок трубки в нижнюю часть колена узла впускного клапана.Сначала соедините секции трубок без клея, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Отметьте соединения, чтобы их можно было собрать таким же образом. Помните, что трубка входит в фитинг примерно на 3/4 дюйма. Измерьте, обрежьте и удалите заусенцы из трубок, а также, используя колено 90 градусов, наденьте вертикальную линию трубки на основную горизонтальную линию. Во избежание возможных проблем с засорением при установке трубок и фитингов:

  • Сделайте прямые надрезы на трубке (лучше всего подойдет труборез или торцовочная пила).
  • Удалите заусенцы с концов трубки.
  • Убедитесь, что трубка прилегает к заплечику фитинга без зазоров.
  • Приклейте только внешний край трубки перед сборкой в ​​фитинги.
  • Сдвиньте и скрутите трубу и фитинги вместе

  Подсоедините трубки от дополнительных впускных клапанов к основной магистрали с помощью тройника (рис. 09, показанного ниже) и используйте зажимы, чтобы удерживать секции на месте. Обязательно установите тройник уборщика таким образом, чтобы он был направлен к силовому блоку (Рис. 10, показанный ниже)

  Фиг.09 Типовая установка под полом

  
  

  Рис.10 Направление тройника

  Протяните низковольтный провод при сборке трубки. Соедините или сращивайте низковольтные провода с помощью соединителей на каждом соединении или ответвлении трубки. Используйте кабельные стяжки для закрепления соединений. Чтобы убедиться, что полярность правильная; всегда подключайте провода одного цвета друг к другу — обычно медь с медью и серебро с серебром.Продолжайте, пока система трубок не будет завершена.

  Создайте зажимы из дополнительных трубок, чтобы удерживать низковольтный провод на месте, или используйте кабельные стяжки.

  Каменная или бетонная стена

  Если вам нужно протянуть трубы через кирпичную или бетонную стену, возьмите напрокат перфоратор и / или кольцевую пилу для кирпичной кладки. Пропустите трубку и залатайте отверстие, когда установка будет завершена и система заработает правильно.Перед бурением проверьте местные строительные нормы и правила на наличие специальных правил проникновения межсетевых экранов. Код должен сообщить вам, требуются ли стальные трубы или противопожарные муфты для проникновения через брандмауэр.

  Вернуться к началу

  Шаг 8 — Установка блока питания

  Прикрепите блок питания к стене в пределах шести футов от заземленной электрической розетки, убедившись, что он будет легко доступен для опорожнения емкости для грязи на расстоянии не менее 18 дюймов от пола. Для надлежащего охлаждения двигателя расстояние между блоком и потолком должно быть не менее 12 дюймов.(Рис. 12 показан ниже) Не устанавливайте блок питания в местах, где температура окружающей среды регулярно превышает 120 градусов по Фаренгейту (48,9 градусов C).

  При установке на штукатурку, стеновую панель или панельные стены убедитесь, что монтажные болты входят в стойки. При установке на блочную или бетонную стену просверлите отверстия сверлом по камню и вставьте пластмассовые или свинцовые анкеры. В качестве альтернативы креплению на бетонных стенах подвесьте к потолку стойки 2 x 4 дюйма (5,1 x 10,16 см) или фанеру.

  Для присоединения низковольтных проводов зачистите провод и обожмите жилы на двух «скользящих» (лопаточных) клеммах.Подключите клеммы и включите блок питания в специальную электрическую розетку. Должен загореться часовой фонарик. Включите выключатель, если он есть, и блок питания должен включиться. Присоедините оставшуюся часть трубки к блоку питания с помощью прилагаемых разъемов и зажимов.

  Не приклеивайте соединение, потому что вам может потребоваться отключить систему в будущем.

  Для дополнительного удобства установки на некоторых блоках питания могут быть впускные патрубки с обеих сторон. Если ваша система поставляется с глушителем, закрепите его на выпускном отверстии.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Установки True Cyclonic должны иметь выход наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу. Используйте те же трубки и фитинги. В случае вентиляции отработанный воздух не должен попадать в стену, потолок или скрытое пространство здания. Вентиляция более 10 футов (3 м) не рекомендуется.

  Электропроводка блока питания

  Проверьте местные правила, но используйте провод не менее 14-3. Вставьте шнур блока питания в соответствующую электрическую розетку 120/220/230/240 В — 50/60 циклов.Убедитесь, что линейного напряжения достаточно для работы с нагрузкой 15 или 20 ампер. См. Руководство вашего владельца.

  Фиг.12
  

  Установка с двойной канистрой

  При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

  ОПАСНОСТЬ: Всегда отключайте блок питания от электрической розетки перед обслуживанием и чисткой.
  ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

  Это устройство должно быть заземлено.В случае неисправности или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и вилкой заземления. Вилка должна быть вставлена ​​в соответствующую розетку, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и постановлениями.

  Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу. Не модифицируйте вилку, поставляемую с прибором, если она не подходит к розетке; Поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Этот прибор предназначен для использования в сети с номинальным напряжением 120 В и имеет вилку заземления для устройств в Северной Америке. Для блоков 220/230/240 вольт проконсультируйтесь со своим местным строительным кодексом / электриком. Убедитесь, что прибор подключен к розетке той же конфигурации, что и вилка.С этим прибором нельзя использовать адаптер. Проверьте выключатель силового агрегата и все впускные клапаны на работу. Этот блок питания предназначен для домашнего и коммерческого использования.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша центральная вакуумная система зарегистрирована и одобрена соответствующими агентствами только для сухой уборки.

  Чтобы снизить риск поражения электрическим током, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

  Vittetoe Оборудование и товары для скота

  Надежная производительность при любом статическом давлении — даже в ветреные дни Воздухозаборники Auto-MAX всегда обеспечивают свою номинальную пропускную способность CFM круглый год как в тихие, так и в ветреные дни.Воздействие давления ветра на Auto-MAX практически неизмеримо благодаря уникальной конструкции Auto-MAX. Университетские испытания с использованием сертифицированных методов испытаний воздуха показывают, что воздухозаборники других производителей редко достигают своей номинальной мощности даже в условиях неподвижного воздуха и с постоянной ручной регулировкой. При ветровом давлении или низком статическом давлении в зимнее время только Auto-MAX продолжает работать полностью автоматически в соответствии со своим рейтингом. Реальная производительность во всем диапазоне — не только рейтинг В университетских тестах воздухозаборник Auto-MAX существенно превзошел все другие воздухозаборники, которые, как утверждалось, перемещали сопоставимые объемы воздуха.Данные испытаний доказывают, что впускной патрубок Auto-MAX — единственный впускной патрубок, который автоматически обеспечивает скорость воздуха 800–1000 футов в минуту при всех статических давлениях вплоть до минимальных зимних значений 0,05 дюйма вод. Ст. Это означает, что воздухозаборники Auto-MAX всегда обеспечивают необходимый объем и скорость воздуха в течение всего года. Другие входы требуют сезонной и ежедневной ручной регулировки для минимальной производительности

  Agri-Aide® Auto-MAX® представляет Новый промышленный стандарт Впускные отверстия Auto-MAX полностью исключают сезонную корректировку веса или пружин.Заводская калибровка поддерживает почти постоянную скорость поступающего воздуха в желаемом диапазоне 800–1000 футов в минуту. Это обеспечивает максимальную эффективность вентиляции и перемешивание входящего воздуха без сквозняков. Никакой другой воздухозаборник не достигает этой цели. Каждый воздухозаборник Auto-MAX становится частью сбалансированной системы вентиляции. Приточные патрубки Auto-MAX автоматически остаются сбалансированными в течение всего года. Каждое впускное отверстие пропускает одинаковый объем воздуха для равномерного распределения воздуха. Никакой утомительной балансировки методом проб и ошибок путем «настройки» противовесов или пружин!

  Ваш водонагреватель протекает? Как исправить поврежденные клапаны и детали

  Водонагреватель играет важную роль в вашем доме.От раннего утреннего душа до приготовления пищи, не говоря уже о том, что вы бесчисленное количество раз моете руки, водонагреватель обеспечивает горячую воду, необходимую для повседневных задач. Но со временем ваш обогреватель может начать проявлять признаки износа — и это обычно начинается с утечки.

  Протекающий водонагреватель может быть вызван такими проблемами, как открытый сливной клапан или корродированный резервуар с горячей водой. В любом случае, утечка воды не должна остаться незамеченной. Давайте рассмотрим основные причины протечки вашего водонагревателя и способы их устранения.

  Основные причины утечек водонагревателя в верхней части резервуара

  Клапан сброса давления поврежден

  Особенно для более старых нагревателей одна из основных причин утечек водонагревателя связана либо с неисправным предохранительным клапаном, либо с накоплением мусора внутри клапана. Оба препятствуют правильной работе клапана, что, в свою очередь, вызывает утечку в водонагревателе.

  Как исправить

  Если предохранительный клапан температуры и давления (T&P) водонагревателя дает утечку в верхней части бака, попробуйте затянуть соединение.Вы даже можете обернуть тефлоновой лентой резьбовое соединение резервуара для горячей воды.

  Вы замечаете мусор внутри клапана? Чтобы решить эту проблему, поместите пустой контейнер под переливную трубку и потяните за язычок на предохранительном клапане так, чтобы он указывал прямо. Это откроет клапан и вымоет все частицы и мусор. Если утечка все еще сохраняется, возможно, вам придется заменить протекающий водонагреватель.

  Неисправные трубы входа и выхода теплой воды

  Плохое соединение — еще одна причина негерметичности водонагревателя.Со временем соединения с выпускными трубами могут ослабнуть, что приведет к просачиванию воды. Чтобы не повредить пол и стены, важно решить эту проблему.

  Как исправить

  Чтобы отремонтировать это, вам просто понадобится трубный ключ, чтобы снова затянуть соединение. Если водонагреватель протекает после того, как вы затянули соединение, немедленно наймите сантехника или техника. Протекающий водонагреватель может сигнализировать о том, что пришло время ремонта или замены.

  Подробнее: Как использовать концевой выключатель печи

  Основные причины утечек водонагревателя на дне резервуара

  Негерметичная переливная труба

  Если вода течет из предохранительного клапана через переливную трубу на пол, внутри резервуара с горячей водой может создаваться слишком высокое давление.Это заставляет клапан сброса давления сливать воду, чтобы сбросить давление. Клапаны сброса давления — важный компонент вашей системы. Если не сбрасывать избыточное давление, протекающий бак водонагревателя может взорваться.

  Как исправить

  Установите термостат водонагревателя на минимальное значение. Далее включаем подачу воды и электроэнергии. Понаблюдайте за своим водонагревателем. Если вода продолжает вытекать из переливной трубы для сброса давления, выключите водонагреватель и немедленно обратитесь к сертифицированному специалисту.

  Дренажный клапан протекает

  Утечка в канализации — одна из менее тривиальных проблем водонагревателя. Иногда излишки мусора накапливаются в клапане, из-за чего он не работает должным образом. В других случаях виноват неисправный клапан; в таком случае вам потребуется замена. Часто сливной клапан просто необходимо затянуть.

  Как исправить

  Чтобы устранить утечку сливного клапана на водонагревателе, затяните клапан. Если водонагреватель продолжает течь, проверьте клапан на предмет мусора, который может засорить слив.Чтобы промыть сливной клапан, поместите ведро или таз под сливной клапан нагревателя и откройте клапан на несколько секунд. Это уберет весь мусор. Как только вы закончите, снова закройте клапан.

  Если вы попробовали оба этих решения, но сливной клапан все еще протекает, это может быть признаком того, что вам нужна замена сливного клапана. Хотя вы можете отложить эту проблему на некоторое время, навинтив распылительную насадку для садового шланга или крышку шланга, это только очень временное решение. Для ремонта протекающего водонагревателя лучше всего обратиться к местному специалисту.

  Подробнее: Печь производит низкий воздушный поток: способы исправить

  5 основных признаков, указывающих на то, что пришло время заменить водонагреватель

  Утечка воды — не единственный признак того, что с водонагревателем что-то не так. Вот список других признаков, которые могут указывать на то, что пора отремонтировать или заменить протекающий водонагреватель.

  Нет теплой воды

  По сути, вам нужна теплая и горячая вода для выполнения основных домашних задач, таких как принятие душа, мытье посуды и завершение стирки.Если у вас не течет теплая вода, вы сразу заметите. Потеря горячей воды может быть вызвана множеством проблем с нагревателем, включая неправильный размер бака, неисправный термостат или сломанный нагревательный элемент.

  Странные шумы водонагревателя

  Еще один верный признак неисправности или протечки водонагревателя — необычные шумы. Разные звуки указывают на разные проблемы с водонагревателем. Треск, шипение, треск и шипение могут означать плохой поток воды, конденсацию или засорение мусором. Урчание может указывать на грязь в обогревателе.С другой стороны, гудение сигнализирует о возможной неисправности нагревательного элемента. Наилучший способ найти непосредственную причину — это поручить техническому специалисту эффективно диагностировать проблему.

  Подробнее: Основные признаки утечки газа в вашем доме

  Возраст водонагревателя

  По мере того, как срок службы вашего водонагревателя подходит к концу, он начинает проявлять признаки этого. На дне резервуара с горячей водой будет образовываться осадок, что приведет к неэффективности и ускоренному повреждению.

  Ржавая вода

  Коррозия в стальных трубах может постепенно распространяться и разъедать определенные участки водонагревателя. Если вы начали замечать ржавчину в водопроводе или баке, в ближайшем будущем ожидайте утечку воды из водонагревателя. Ржавчина может появиться на многих участках вашего водонагревателя. Если в горячей воде из ванны, раковины или крана появляется ржавая вода, велика вероятность, что вам понадобится замена водонагревателя. Если ваша холодная вода из-под крана ржавая, это признак ржавчины в трубах за стенами.Единственный способ определить источник ржавчины и избежать протечки водонагревателя — это связаться с профессиональным сантехником и попросить его немедленно найти и устранить проблему.

  Услуги по ремонту и установке водонагревателей рядом с вами

  Если вам нужны квалифицированные сантехнические услуги, свяжитесь с нашей командой в Wm. Хендерсон. Помимо услуг по ремонту, установке и техническому обслуживанию водонагревателей, наши сотрудники также предлагают другие типы сантехники и решения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха при повреждении водопроводов, утечках газа, неисправных отстойниках и неэффективных кондиционерах.Позвоните нашей команде по телефону (484) 206-8594 или запишитесь на прием онлайн, чтобы получить надежный ремонт отопления и кондиционирования воздуха рядом с вами в таких районах Пенсильвании, как Брумолл, Коутсвилл, Коншохокен и Западный Честер.

  Связано: Негативные последствия засорения воздушных фильтров

  Как отремонтировать впускной клапан стиральной машины

  Впускной клапан для воды на стиральной машине — это часть, которая соединяет два водяных шланга с машиной и регулирует поток как горячей, так и холодной воды.Проблема с клапаном может привести к тому, что шайба не заполнится должным образом или не заполнится вообще. Вы мало что можете сделать для ремонта самого клапана, но вы можете очистить два впускных отверстия, чтобы восстановить полный поток воды. Вы также можете проверить клапан, чтобы определить, не вышел ли он из строя. Замена неисправного клапана — это несложная работа, и ее необходимо выполнять с использованием деталей и процедур, специфичных для вашей модели стиральной машины.

  Как работает впускной клапан для воды

  Клапан подачи воды имеет два отверстия с резьбой, которые подсоединяются к шлангам горячей и холодной воды на задней стороне стиральной машины.Каждый порт управляется соленоидным клапаном, который посылает электроэнергию для открытия и закрытия потока горячей и холодной воды в зависимости от настроек температуры стирки и сигналов от переключателя уровня воды. Неисправности впускного клапана для воды могут привести к тому, что стиральная машина не наполнится должным образом, не запустится или будет мыть при неправильной температуре воды.

  Чтобы починить впускной клапан для воды, нужно систематически проверять детали, пока не найдете проблему. Иногда исправление будет заключаться в простой очистке сеток фильтра, но может потребоваться замена всего клапана.

  Перед тем, как начать

  Перед осмотром клапана подачи воды отключите стиральную машину от электросети и водопровода. Выключите стиральную машину и отключите ее от розетки.

  Закройте краны горячей и холодной воды на шлангах подачи воды со стороны дома. Поставьте ведро на пол, чтобы слить воду из шлангов подачи. Отвинтите концы шайб подачи шлангов от шайбы, используя плоскогубцы, чтобы ослабить соединения, если необходимо.

  No related posts.