Котли твердопаливні своїми руками. Виды твердотопливных установок

Котли твердопаливні своїми руками. Виды твердотопливных установок

Устройства на твердом топливе бывают четырех видов. У каждого из них своя конструкция, КПД, схема и обслуживание. Рассмотрим общую схему и принцип действия каждого из них:

• Классический твердотопливный котел с чугунным или стальным теплообменником и КПД 85%. Принцип работы заключается в том, что дрова или другое твердое топливо загружаются в топку. В процессе горения происходит нагревание воды в баке, которая поступает в систему отопления и ГВС. Для удаления дыма в конструкции предусмотрен дымоход.
• Пеллетный отопительный агрегат с КПД 90% и автоматической подачей топлива системой бункер + шнек, которая является его преимуществом и недостатком одновременно. Дело в том, что такую конструкцию изготовить своими руками сложно.
• Пиролизный котел отличается принципом работы: процесс горения происходит в два этапа. На первом топливо сгорает при недостатке кислорода, в результате чего образуются пиролизные газы, поступающие в другую камеру. В результате их сгорания также выделяется тепло. Это более эффективный и экономичный агрегат с КПД 92%.
• Отопительный теплогенератор длительного горения представляет собой конструкцию, процесс горения в которой происходит в несколько этапов. Большое количество топлива загружается в топку. Сначала оно тлеет при минимальной подаче. Образующиеся газы поступают в камеру сгорания и загораются от кислорода, активно подающегося в нее. Выработке большого количества тепла способствует то, что дрова начинают прогорать сверху.

Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

• Как подключить котел длительного горения своими руками
• Сбросной клапан для отопления
• Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Источник: https://interer-i-dekor.ru-land.com/stati/kotel-na-tverdom-toplive-svoimi-rukami-chertezhi-kotel-s-verhnim-goreniem

Котел нижнего горения своими руками. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

• увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
• нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра . Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

• топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
• в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
• кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
• теплообменника в классической схеме нет , вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

• Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
• Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
• Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
• Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
• Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
• Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива , проще пиролизных. Конструкция включает:

• Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
• Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
• Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
• Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
• Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
• Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
• Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Котел Стропува своими руками чертежи. Устройство котла Стропува

Чтобы ответить на вопрос о том, можно ли сделать котел Стропува своими руками нужно для начала честно определить степень своего мастерства. Если вы мастер на все руки с развитой смекалкой, то процесс может быть вам под силу. Если же вы бытовой «самоделкин», то, скорее всего, толку не будет, ведь задача действительно непростая. Чтобы убедиться в этом рассмотрим конструкцию котла Stropuva. Она состоит из следующих, основных конструктивных элементов:

• двойной корпус;
• телескопический воздуховод;
• распределитель воздуха;
• система автоматической регулировки подачи воздуха.

Само собой, котлы длительного горения Стропува оснащены дверками, патрубками для подачи и обратки теплоносителя. С простыми элементами сложностей не возникнет, вот основные изготовить дома просто невозможно. Начнем с телескопической трубы, как ее сделать самому? Это нереально без заводского оборудования. На этом, в принципе, можно и заканчивать, попытка провалилась. Гипотетически, допустим, что вам удалось сделать телескопический воздуховод, который можно будет сложить, потянув за шнур.

Наверняка вы выдели кольцо на веревочке в котлах длительного горения Стропува. Оно предназначено для подъёма трубы подачи воздуха.

Схема агрегата действительно сложная. Нужно выполнить следующие действия:

• соединить две трубы разного диаметра;
• в наружной трубе врезать патрубки для подачи и обратки теплоносителя;
• во внутренней трубе сверху (точно посередине) закрепить камеру для нагрева воздуха;
• в камере снизу закрепить уже изготовленный телескопический воздуховод с распределителем воздуха на конце;
• также следует сделать патрубок для вывода дыма из внутренней трубы;
• установить дверки;
• поставить систему контроля подачи воздуха.

При этом все должно бы максимально герметично. Справитесь с такой нелегкой задачей? Скорее всего, что нет. Вот и господин Афанасий Будякин с Колымы подумал, что задача это невыполнимая, поэтому придумал аналог котла Стропува. Никак называть его не стал, а просто выложил в сеть под ником «bybafonja». Так и прилипло название «Бубафоня» к отечественной печи длительного горения. О ней расскажем немного позже.

Перед тем,  как выбрать конвекторный обогреватель для дома рассчитайте необходимую мощность.

Какой самый качественный обогреватель для дома? Ответ здесь .

Котел длительного горения на угле своими руками. Схема и чертежи

Котел длительного горения на твёрдом топливе устроен очень просто. Для его изготовления понадобится цельная труба, бочка или использованные баллоны из-под газа толщиной от 5 мм. В таком случае металл будет выгорать гораздо меньше, а значит, работа прибора будет более длительной и бесперебойной. Высота конструкции должна составлять от 800 до 100 мм, от нее будет зависеть объём загружаемого топлива.

Все отопительные приборы имеют три элемента:

• загрузочный бункер — это ёмкость, куда закладывается топливо;
• топочная камера — место, в котором тлеют дрова и происходит генерация газов;
• зона полного сгорания — закрытый участок, где перерабатываются древесные газы, скапливается угольная зола и отводится дым.

Топка разграничена распределителем воздуха. Сделать его можно из обычного металлического круга толщиной в 5 мм. В центре необходимо проделать отверстие для трубы, которая будет обеспечивать зону горения кислородом. Диаметр и размер распределительного диска должны быть меньше, чем корпус агрегата.

Раньше в основном использовались шахтные агрегаты

Воздух поступает в нагревательную трубу через верхнюю заслонку, а отработанный газ выходит через дымоход, который закреплен в верху конструкции. В нижней части расположена дверца, через неё легко и быстро можно убрать всю накопившуюся золу и пепел.

Это интересно: как сделать дымоход с трубой .

В построенном своими руками котле долгого горения топливный материал сжигается полностью, поэтому чистить печь часто не придётся. Такие устройства оборудуются точками подачи и отвода воды, на них устанавливаются термометр и регулятор тяги.

Теплоноситель в водяном корпусе подогревается двумя способами:

1. В первом варианте нужно изготовить выносной бак, внутрь которого помещают трубу. В таком случае отработанный газ, проходя через дымоход, будет подогревать воду.
2. Во втором трубу теплообменника пропускают уже через камеру сгорания, затем подключают к ней змеевик, который необходимо расположить в накопительном баке. Этот способ обеспечивает большую эффективность, но смонтировать его гораздо сложнее.

Как видно, котел устроен достаточно просто. Поняв принцип работы устройства, подготовив чертёж и инструменты, можно приступать к монтажу.

Котел с верхней загрузкой своими руками. Выбираем конструкцию обогревательного котла

Печи для обогрева и твердотопливные котлы при сходстве процессов горения различаются по функциональности. Отопительный котёл, в отличие от печи, должен не только обогревать помещение по месту установки, сжигая дрова или уголь, но и снабжать отопительный контур нагретым теплоносителем. Но для выполнения второй задачи мало разместить в печи теплообменник (участок отопительного контура) — необходимо также обеспечить непрерывность горения топлива и равномерность циркуляции теплоносителя через этот змеевик.

Трубный теплообменник твёрдотопливного котла из огнеупорного кирпича

Какую конструкцию котла выбрать, чтобы было легче его изготовить своими руками, с какими сложностями придётся столкнуться в процессе работы? На эти вопросы можно получить ответ еще на стадии проектирования. Чертежи самодельных твердотопливных котлов дают достаточное представление о том, как выглядит та или иная конструкция, и на что следует обратить внимание в процессе изготовления.

Пример схематичного изображения твёрдотопливного котла снаружи: виды спереди, сбоку и сзади.

Каждая разновидность котельного оборудования, работающего на твердом топливе, имеет свои особенности конструкции и нюансы изготовления. Планируя самостоятельную сборку отопительного агрегата, необходимо решить, какой конструкции отдать предпочтение — с нижним или верхним (шахтным) способом горения.

Агрегаты с нижним горением — это оборудование, в котором дверка для загрузки дров расположена в верхней части камеры сгорания, но сгорание топлива происходит снизу, в результате чего верхние слои закладки под собственным весом перемещаются вниз, а дожигание дыма происходит в верхней части. В зависимости от модели, движение воздуха через топку происходит снизу вверх принудительно (вентилятор) или же естественным путём (тяга), что обуславливает независимость от электросети, но пониженную эффективность и меньший объём загружаемого топлива.

Схематичное изображение в разрезе твёрдотопливного котла с нижним горением топлива

В твёрдотопливных котлах шахтной конструкции загрузка дров производится через дверку, которая расположена в верхней части камеры сгорания. Такие агрегаты оборудуются принудительной тягой, которая направлена сверху вниз — гонит дым в нижнюю часть топки, где он в смеси с воздухом сгорает, а по пути подогревает и дополнительно просушивает топливо нижних ярусов.

Схема работы твёрдотопливного отопительного котла с верхним способом горения топлива

К самостоятельному изготовлению больше подходит агрегат с нижним способом горения, так при его сборке можно обойтись без вентилятора для принудительной тяги.

Твёрдотопливный стальной котёл нижнего горения без отделки

Важно! Чем сложнее конструкция оборудования, тем выше технологические требования к качеству исполнения её составляющих, которые не должны иметь отклонений от расчётных параметров. Не менее ответственен и процесс сборки такого агрегата.

По способу горения котлы на твердом топливе могут быть рассчитаны на обычный режим или же работать с выходом на пиролиз — процесс разложения твёрдого топлива на две составляющие и с последующим раздельным их сжиганием. Отдавая предпочтение второму, более сложному, варианту, придется учитывать необходимость установки второй камеры сгорания, что увеличит габариты отопителя и, соответственно, потребует большего количество материалов.

Выбор типа отопительной техники во многом определяется видом твердого топлива, которым будет снабжаться нагревательный прибор. Если у вас под рукой в большом количестве дрова, лучше будет, если сделанный вами котел будет рассчитан на топку дровами. При большей доступности каменного угля подойдет другая модель. Длительность горения закладки, качество обогрева определяются типом твердотопливного котла, его мощностью и эффективность ю конструкции.

На заметку: температура горения угля значительно выше, чем у дров, поэтому колосники , теплообменник и корпус котла под уголь изготавливаются из стали большей толщины. Альтернативой может стать создание корпуса и топочной камеры котла из огнеупорного кирпича.

Если нет возможности создать внешний корпус агрегата из стали необходимой толщины, рациональным решением станет кирпичный твердотопливный котел . Футеровка огнеупорным кирпичом позволит создать просторную, удобную и устойчивую к высоким температурам камеру сгорания.

Сооружение камеры сгорания из огнеупорного кирпича с размещением внутри теплообменника

Выбор котла с конструкцией приемлемой сложности необходимо делать после анализа технического исполнения и объективной оценки своей компетенции и возможностей. При наличии сомнений, чтобы исключить вероятность неоправданной порчи материала, лучше отдать предпочтение агрегату простой, понятной по чертежам конструкции — даже такой твёрдотопливный котёл способен обеспечить дом теплом в холодное время года.

Источник: https://360doma.ru/novosti/kak-sdelat-svoimi-rukami-tverdotoplivnyy-kotel-chertezhi-konstrukcionnye-osobennosti-i

Видео твердопаливний котел тривалого горіння 003

креслення » Мой хороший дом

Іноді доцільно зробити своїми руками котел твердопаливний тривалого горіння: креслення і схеми є у вільному доступі. Уміння поводитися з інструментом і вмілі руки роблять добру послугу при будівництві власного будинку або дачі. Там завжди є необхідність спорудження якої-небудь конструкції самостійно. Адже це значно здешевлює будь-яку витівку. Не виняток і опалювальні агрегати. У старі часи люди наймали пічника для кладки цегляних печей. Сьогодні найбільш затребуваними стали котли на твердому паливі тривалого горіння.

Твердопаливний котел тривалого горіння цілком реально зробити самостійно

Принцип роботи твердопаливних котлів і їх пристрій

Тверде органічне паливо є найдавнішим джерелом енергії для людства. Відмовитися від нього повністю, навіть в сучасному світі, неможливо. Тим більше, що крім дров і кам’яного вугілля сьогодні з’явилося безліч інших видів горючих твердих речовин:

• брикети з торфу – висушений і спресований торф виділяє багато тепла при згорянні;
• брикети з відходів деревообробного виробництва – стислі тирса, стружка і кора дерев;
• березовий вугілля – такий же, як для мангалу;
• перероблене сміття зі звалищ;
• паливні опалювальні гранули – дрібне паливо, отримане пресуванням тирси. Можуть подаватися автоматично;
• звичайні сухі тирсу.

Різні варіанти сировини для використання в твердопаливних котлах

Ясно, що все це паливо отримано шляхом переробки різних відходів, що вирішує проблему утилізації на підприємствах і йде в руслі «зеленої» економіки.

порада! Самим доступним паливом, з перерахованих вище, є тирсу. Якщо ви маєте намір використовувати їх для опалення – слідкуйте, щоб вони були з вологістю менше 20%. Великі показники цього параметра не дозволять вироблятися піролізного газу, так як більша частина енергії нагріву буде йти на просушку палива.

В результаті діяльності людини утворюється колосальну кількість відходів, які можуть бути перетворені в високоенергетичне паливо, що і зумовило появу на ринку котлів опалення на твердому паливі тривалого горіння. На відміну від звичайних печей, ці агрегати працюють не на згорянні самого палива, а на його розщепленні в результаті нагрівання. В робочій камері таких котлів згорають газоподібні продукти розпаду твердого палива. Така схема роботи є в кілька разів більш ефективною, ніж звичайне спалювання органічного палива. Піролізний газ, віддає велику кількість енергії.

Принцип роботи твердопаливного котла тривалого горіння

Влаштування такої газогенераторної установки не дуже складне. Можна навіть спорудити своїми руками котел твердопаливний тривалого горіння. Креслення найпростішого варіанту виглядає наступним чином:

• закритий циліндричний бак, який має люк для закладки палива, піддувало і отвір для установки димоходу;
• всередині бака розміщений розподільник повітря, який створює завихрення піролізного газу. Він кріпиться до рухомої телескопічної труби. Вся ця конструкція, схожа на поршень, тисне на паливо зверху. Згоряння газу відбувається над поршнем, а паливо тліє під ним;
• теплообмінник вбудований в верхній камері, де досягається максимальна температура.

Повільне тління твердого палива відбувається в нижній камері. Воно досягається регулюванням подачі повітря в піддувало. Виділяється газ інтенсивно горить у верхній камері і нагріває теплоносій.

Схема системи опалення приватного будинку з використанням твердопаливного котла

порада! Не варто використовувати найпростішу конструкцію для виготовлення котла, який буде обігрівати житловий будинок на постійній основі. Для цього потрібно або придбати готовий виріб, або зробити більш складний і надійний варіант.

Котли на твердому паливі тривалого горіння можуть бути незамінні в приватних будинках, господарських спорудах, гаражах і теплицях. Особливо вони будуть вигідні там, де є велике деревоперерабатывающее виробництво, так як відходи на таких підприємствах віддають практично безкоштовно. Необхідні ці агрегати і в місцевостях, де бувають регулярні перебої з газопостачанням. У таких установок є багато переваг, але є і один важливий недолік – висока вартість. Саме тому сьогодні актуально виготовлення своїми руками твердопаливних котлів тривалого горіння. Креслення для цього можна використовувати різного ступеня складності. Це залежить від рівня майстерності.

Стаття по темі:

Водяне опалення приватного будинку своїми руками, схеми конструкцій. Плюси і недоліки. Відмінність природної і примусової циркуляції води.

Як зробити своїми руками котел твердопаливний тривалого горіння: креслення і схеми

Перед тим, як розпочати виготовлення котла, необхідно визначитися з його конструкцією. Її вибір залежить від призначення агрегату. Якщо він призначений для опалення невеликого господарського приміщення, гаражу чи дачного будиночка, робити в ньому водяний контур не обов’язково. Обігрів такого приміщення буде відбуватися безпосередньо від поверхні котла, шляхом конвекції повітряних мас в приміщенні, як від печі. Для більшої ефективності можна влаштувати примусове обдування агрегату повітрям за допомогою вентилятора. При наявності системи рідинного опалення в приміщенні, необхідно передбачити пристрій в котлі контуру у вигляді змійовика з труби або іншої аналогічної конструкції.

Схема підключення твердопаливного котла до системи опалення

Вибір варіанту залежить і від типу твердого палива, яке потрібно буде використовувати. Для опалення звичайними дровами потрібно збільшений об’єм топки, а для застосування дрібних паливних гранул можна влаштувати спеціальну ємність, з якої гранульоване паливо подається в котел автоматично. Для виготовлення котла твердопаливного тривалого горіння своїми руками, креслення можна взяти і універсальний. Він підійде для будь-якого виду використовуваного твердого палива.

Креслення твердопаливного котла тривалого горіння потужністю 25/30/40 кВт

Розповімо покроково, яким чином і з яких деталей можна зробити котел опалення на твердому паливі тривалого горіння за запропонованою схемою:

• підготуємо місце, де буде встановлений наступний агрегат. Підстава, на якому він буде стояти, повинне бути рівним, міцним, жорстким та вогнетривким. Краще всього для цього підійде бетонний фундамент або товста чавунна або сталева плита. Стіни потрібно оббити теж вогнетривким матеріалом, якщо вони дерев’яні;
• збираємо весь необхідний матеріал та інструменти: з яких нам знадобитися апарат для електродугового зварювання, болгарка і рулетка. З матеріалів: листова 4-мм сталь; 300 – мм сталева труба із стінками 3 мм, а також інші труби 60 і 100 мм діаметром;

Будова і принцип роботи твердопаливного котла

• для того, щоб виготовити котел на твердому паливі тривалого горіння, потрібно з великою 300 – мм труби вирізати шматок довжиною 1 м. Можна і трохи менше, якщо в цьому є необхідність;
• з сталевого листа вирізаємо дно по діаметру труби і приварюють його, забезпечивши ніжками з швелера довжиною до 10 см;
• розподільник повітря виконуємо у вигляді кола з листа сталі з діаметром 20 мм меншим, ніж труба. У нижню частину круга приварюється крильчатка з куточка з розміром полиці 50 мм Для цього можна використовувати і швелер аналогічного розміру;
• зверху в середину розподільника приварюють 60 – мм трубу, яка повинна бути вище котла. В середині диска розподільника прорізаємо отвір по трубі, так, щоб був наскрізний тунель. Він потрібний для подачі повітря. У верхній частині труби, що врізається заслінка, яка дозволить здійснювати регулювання подачі повітря;

Схематичне зображення пристрою котла, працюючого на твердому паливі

• в самій нижній частині котла виготовляємо невелику дверку, забезпечену засувкою й петлями, провідну в зольник для зручності видалення золи. Зверху в котлі прорізаємо отвір для димоходу і приварюють це місце 100 – мм трубу. Спочатку вона йде під невеликим кутом убік і вгору на 40 см, а потім суворо вертикально вгору. Прохід димаря через перекриття приміщення повинен бути захищений за правилами протипожежної безпеки;
• закінчуємо споруда котла опалення на твердому паливі тривалого горіння виготовленням верхньої кришки. В її центрі має отвір для труби розподільника потоку повітря. Прилягання до стінок котла повинно бути дуже щільним, що виключає попадання повітря.

Креслення з розмірами для створення твердопаливного котла своїми руками

порада! Щоб розпалити, виготовлений своїми руками, котел твердопаливний тривалого горіння, креслення якого був представлений вище, необхідно: зняти кришку і підняти регулятор, заповнити котел паливом доверху і облити його горючою рідиною, все поставити на місце і кинути палаючу скіпку в трубу регулятора. Коли паливо запалає, знизити потік повітря до мінімуму, щоб воно почало тільки тліти. Після цього відбудеться спалах піролізного газу і котел запуститься.

Котел тривалого горіння — вид у розрізі

Як я зробив котел твердопаливний тривалого горіння: відгуки та рекомендації

«Працюю на лісопилці. Раніше возив додому сучки і зрізання возами. Дізнався про котел твердопаливний тривалого горіння, почитав відгуки і вирішив зробити. Вийшло. Тепер дров йде в три рази менше, а тепла стільки ж».

Олександр Ніколаєв, р. Сиктивкар

«Побачив у одного в гаражі диво-котел. Машину ми з ним з ранку ремонтували. Він, як дров у нього поклав, так більше до вечора й не торкався. Я нічого зрозуміти не міг, поки він мені не пояснив всю схему. Ось, теж загорівся ідеєю собі в гараж поставити. Друг сказав, дасть креслення».

Микола Платонов, р. Сургут

Відмінності в роботі звичайного і піролізного котлів

«Якщо ви вирішили зробити, наприклад, у себе на дачі котел твердопаливний тривалого горіння, відгуки про який знайшли в мережі, то робіть все чітко за схемою з дотриманням усіх правил безпеки. А то ось, сусід у мене спалив дачу, коли котел весь в дірках встановив».

Андрій Ширшов, р. Тюмень

Описане вище опалювальний пристрій буде служити вам вірою і правдою, дозволяючи економити на енергоносіях. Однак не забувайте робити все якісно, не відступаючи від схеми.

Твердопаливний котел тривалого горіння своїми руками (відео)

Твердопаливні котли своїми руками: види, схеми, креслення

Найдешевше паливо для котлів? Зрозуміло це газ. Тому всі власники будинків і котеджів в більшості вважають що краще установити газові котли опалення — дешево і сердито. Однак не на всіх просторах нашої неосяжної України здійснена газифікація. Тому в деяких регіонах люди змушені опалювати будинки по-старому — на дровах, вугіллі, пеллетах та ін. Якщо ви поцікавитеся вартістю твердопаливного котла, то цифра вас неприємно здивує. Ми ж запропонуємо вам створити твердопаливний котел Рівне своїми руками. Вам знадобляться деяке обладнання, ну і, звичайно ж, корисні здібності майстра.

Матеріали і інструменти

Отже, проведіть огляд свого арсеналу в гаражі і на дачі і знайдіть наступне. Матеріали:

• Пластини для створення топки — з жаростійкої сталі 4-5мм.
• Листи сталі 2-3 мм — з них буде виготовлятися корпус пристрою.
• Сталеві труби — вони знадобляться для створення теплообмінника. Їх діаметр і довжина будуть розраховані, виходячи з вашої конкретної ситуації.
• Металеві труби — з них в подальшому буде споруджуватися димохід.
• Решітка колосника і варильна поверхня.
• Дверцята зольника і камери згоряння.
• Жаростійкиа цегла.
• Цементний розчин.
• Інструменти
• Зварювальний агрегат — краще до нього також запастися пучком електродів.
• Апарат для газового різання.
• Трубогиб.
• Болгарка з дисками.
• Рулетка, рівень, маркер.
• Види твердопаливних котлів

На сьогоднішній день доступні 4 види котлів на твердому паливі, які відрізняються не тільки конструкцією, але і значенням ККД, складністю схеми і обслуговуванням. Для початку ознайомимося з загальною схемою роботи кожного з цих 4 видів.

Класичний твердопаливний котел

Вони оснащуються теплообмінником з чавуну або сталі: ККД таких котлів становить близько 85%. Принцип роботи простий: в топку завантажуються дрова (будь-яке інше тверде паливо). Під час їх горіння нагрівається бак з водою, який в подальшому надходить в систему опалення та ГВП. А дим, який утворюється в процесі згорання твердопаливні котли Рівне мають трубку через яку віддаляється через димохід. Після цього в будинку зберігається тепло, бо рівень ККД вищий, ніж у газового котла який втрачає по трубах до 20% опалення.

Пелетний котел

ККД такого котла вже трохи вище і становить 90%. До переваг такого виду котлів відноситься автоматизація роботи, так як подача палива в міру його згоряння здійснюється системою бункер + шнек. Однак ця перевага і стало недоліком: така конструкція дуже складна у виготовленні.

Піролізні котли

ККД таких котлів становить уже близько 92%. Підвищується воно за рахунок того, що весь процес горіння розділене на 2 етапи: на першому згорає саме паливо при нестачі кисню. В результаті цього процесу виділяються піролізні гази, які надходять в іншу камеру. Там відбувається згорання цих газів і також виділення тепла в результаті цього. Саме це і сприяє збільшенню ефективності роботи котла, а також досягненню економії у витраті палива.

Котли тривалого горіння

Як ви напевно зрозуміли з назви, головна особливість цього обладнання — у тривалому процесі горіння. Це означає, що паливо вам потрібно підкладати рідше, ніж для інших видів котлів (1 раз за 2-3 доби). Справа в конструктивній особливості котлів Рівне: процес згоряння палива ділиться на кілька етапів. Спершу великий обсяг палива повільно тліє в топці з мінімумом подачі кисню. В результаті цього тління утворюється газ, який далі подається в камеру згоряння і там спалахує через активну подачі кисню. Прогорання дров в таких котлах починається з верхньої частини. Це сприяє виробленню більшої кількості тепла.

Економні твердопаливні котли тривалого горіння: як зробити своїми руками

Прагнути до зниження витрат на опалення власників будинків змушує постійне зростання вартості енергоресурсів. Вибрати відповідний генератор тепла буває складно через відсутність достовірної інформації про реальні переваги різних моделей. Розібратися в технічних характеристиках і придбати найекономніший твердопаливний котел допоможе огляд варіантів.

Спалювання органічного палива — звичний спосіб отримання тепла. Але за останнє сторіччя каміни і печі були технологічно вдосконалені. У конструкції твердопаливного котла (ТК) з’явився теплообмінник для підігріву води.

Що таке твердопаливний котел

Спочатку це був дійсно звичайний чавунний агрегат, з якого брали гарячу воду для господарських потреб. Потім котел з водою замінили герметичним теплообмінником. З’явилася можливість рівномірно розподіляти тепло по всіх кімнатах. Навіть сучасні каміни тепер забезпечуються регістрами труб для максимального відбору тепла від димових газів і підвищення коефіцієнта корисної дії (ККД).

Незважаючи на архаїчність способу опалення шляхом спалювання дров, торфу або вугілля, ТК і раніше застосовуються в місцях, де немає газопроводів. Наявність централізованого електропостачання котеджу кардинально не змінюють ситуацію. Електричний котел вважається найдорожчим способом обігріву приміщень.

Останнім часом все більш популярними стають автоматизовані ТК на пеллетах — гранульованому паливі з торфу і органічних відходів: деревної тріски, тирси, соняшникового лушпиння і т. П. Пелетні ТК обладнані автоматичними системами подачі палива з бункера в камеру згоряння, видалення золи та сажі, контролю полум’я, температури теплоносія і повітря.

Пристрій

Економічні твердопаливні котли виготовляються з чавуну або сталі. Перші більш довговічні і стійкі до корозії. Другі коштують дешевше, але більш вимогливі до температури теплоносія на вході в котел.

Якщо температура зворотного трубопроводу менше 60 градусів, то на поверхні теплообмінника утворюється кислотний конденсат з водяної пари, які утворюються при згорянні органічного палива. Цей недолік можна виключити підмішуванням більш гарячого теплоносія з трубопроводу, що подає в зворотний через термоклапан.

Всі твердопаливні котли складаються з наступних частин:

• топка;
• теплообмінник;
• газоходи;
• димохід;
• повітряний тракт;
• водяна сорочка;
• зольна камера;
• корпус.

Піролізні котли мають більш складну конструкцію. Згоряння палива відбувається в двох камерах, що мають підвищений аеродинамічний опір. Для отримання стабільної тяги в конструкцію піролізного ТК додається димосос, що забезпечує рівномірне згоряння палива протягом тривалого часу.

У звичайних котлах тривалість повного спалювання палива при одноразової закладці становить 2-4 години, а в піролізних тривалого горіння — від 12 до 24 годин, що є їх головною перевагою в порівнянні з іншими типами ТК.

Процес піролізу, тобто термічного освіти горючих газів, відбувається при будь-якому способі спалювання органічного палива. Але в піролізному ТК горіння палива і газів відбувається окремо і контрольовано. Такий агрегат іноді називають газогенераторних котлом. По суті дрова в ньому не горять, а тліють, причому тільки їх нижній шар.

Основна частина тепла виходить при згорянні газів в камері вторинного допалювання, куди забезпечується додатковий приплив повітря. Щоб дрова не запалюється одночасно, конструктивно забезпечується потік повітря зверху вниз. Це друге принципова відмінність від звичайних котлів, де припливне повітря спрямовується знизу або збоку, тому горить відразу вся закладка палива.

Саморобні піролізні котли іноді обладнають вентиляторами замість димососів, тому в топці виникає підвищений тиск, дим надходить в котельне приміщення, що може привести до отруєння чадним газом (СО). Димосос створює розрідження, тому через щілини повітря прагне проникнути в топку, що забезпечує безпечну експлуатацію агрегату.

Від чого залежить економічність котла

Високий ККД залежить від конструктивних особливостей всіх деталей обладнання та грамотної настройки термічних процесів. Побутові котли найчастіше регулюються вручну, тому періодично вимагають уваги під час розпалювання і в процесі горіння. Інтенсивність спалювання палива залежить від кількості припливного повітря, який подається через зольник і колосникові грати.

Економічність ТК забезпечується теплообмінниками з труб, а також «водяною сорочкою» — порожніми поверхнями газоходів і стінок котла, в яких циркулює теплоносій. Просуваючись з топки до димоходу, газоподібні продукти згоряння віддають тепло опалювальній системі. Оптимальна температура газів на виході з димоходу дорівнює приблизно 170-200 градусів для котлів з природною тягою. При дотриманні цієї умови можна розраховувати на максимальну економію палива.

Піролізні і пелетні ТК обладнані димосмоками, які забезпечують регульовану примусову тягу, тому газоходи роблять довшими для збільшення поверхні теплообміну і більш повного згоряння палива. В результаті відбір тепла відбувається ефективніше, а температура димових газів знижується до 120-140 градусів.

У пелетному ТК подача палива шнековим транспортером з бункера може бути повністю автоматизована. Для регулювання інтенсивності полум’я використовуються системи контролю температури теплоносія, зовнішнього і внутрішнього повітря, димових газів. Таким чином досягається максимально можливий ККД котла.

На ефективність ТК впливає також якість теплоносія опалювальної системи. Непідготовлена ​​вода часто містить надмірну кількість солей жорсткості, яка осідає на внутрішній поверхні теплообмінника. Ця накип має низький коефіцієнт теплопровідності, тому сильно уповільнює поглинання тепла теплоносієм.

Уникнути зниження економічності котла можна шляхом застосування дистильованої води в якості теплоносія. Знизити жорсткість водопровідної води також можна тривалим кип’ятінням з подальшим відстоюванням осаду протягом 2-3 діб.

Високий вміст вологи значно знижує ККД генератора тепла будь-якого типу. На марне випаровування води витрачається значна кількість енергії. Піролізні котли взагалі не працюють на деревині з вологістю більше 25%. Перевага в цьому плані мають ТК, що працюють на пелетах. Це паливо в процесі виготовлення проходить етап сушіння, а потім зберігається у вологозахищених бункерах.

Економічність котлів різних видів

Ефективність традиційних ТК обмежена циклічністю процесу горіння. При розпаленні котла тепловіддача мінімальна. Після повного займання всієї закладки виникає максимальна тяга, що перешкоджає повному відбору тепла від димових газів. Відносно стабільна фаза починається, коли залишаються тільки тліюче вугілля.

Всі три етапи, що тривають 3-4 години, потрібно візуально контролювати, вчасно змінюючи інтенсивність припливу повітря вручну за допомогою заслінок або дверцята зольной камери. При таких умовах максимально можливий ККД не перевищує 60%, а найчастіше набагато менше. Забезпечити стабільну температуру теплоносія опалювальної системи теж складно. Єдиний вихід — постійно перебувати поруч з котлом, підкладати дрібними порціями дрова чи вугілля, контролювати інтенсивність полум’я.

Отримати максимально можливий ККД, рівний 85%, на твердому паливі вдається тільки при експлуатації повністю механізованих пелетних котлів. Незважаючи на високу вартість, вони набувають все більшої популярності.

При відповідних розмірах бункера можлива невпинна робота до тих пір, поки не закінчиться запас палива. Автоматичне золовидалення і очищення сажі з поверхні димоходу не вимагають стороннього контролю.

Піролізні ТК мають доступну ціну, зручні в експлуатації і ефективні — мають ККД на рівні 70-75%. Час повного згоряння палива складає 6-20 годин. Тепловіддача відносно стабільна, оскільки зміна теплової потужності не перевищує 20% за весь час горіння однієї закладки дров.

Цей тип ТК має ще ряд переваг:

• можливість використання великих нерозколенні дрова;
• наявність димососа дозволяє автоматизувати управління і регулювання;
• двоступенева спалювання гарантує максимально можливий ККД.

Піролізний ТК не позбавлений недоліків. Димосос під час роботи створює неприємний шум, тому теплогенератор рекомендується встановлювати в підсобному приміщенні.

Як правильно вибрати котел

Щоб вибрати відповідний ТК, власнику приватного житлового будівництва необхідно заздалегідь визначити характеристики придбаного генератора тепла. Тоді легко буде розібратися в великому асортименті котлів, пропонованих сучасними виробниками: Viessmann, Olimp, Atmos, Dakon, Opop.

По виконуваних функцій ТК розділені на два типи:

• одноконтурні — використовуються тільки для опалення;
• двоконтурні, до них підключається бойлер гарячого водопостачання.

При виборі варто визначитися, який варіант найбільш вигідний, чи використовує агрегат зручний тип палива: дрова, вугілля, торф, пелети. Для піролізного ТК підійдуть тільки сухі дрова, для зберігання пелет знадобиться бункер поруч з котлом, вугільний або торф’яної сарай повинен бути розташований в місці, зручному для вивантаження з самоскида.

Найважливіша характеристика піролізного ТК — обсяг завантажувальної камери. Від її розміру буде залежати, наскільки часто доведеться наповнювати котел дровами. Корисний об’єм камери з верхнім завантаженням більше, ніж у інших, укладка палива зручніше.

ТК можуть бути оснащені засобами автоматичного контролю і регулювання, димососом, паливним живильником, механізмами золовидалення і очищення сажі. Всі ці пристрої вимагають безперервного енергозабезпечення. Стабільну роботу генератора тепла можна забезпечити аварійним джерелом живлення. Причому не обов’язково їм повинен бути генератор з двигуном внутрішнього згоряння.

На випадок раптового відключення електропостачальної мережі підійде автомобільний акумулятор ємністю 300 А · год. Цього достатньо для 12 годин безперервної роботи механізмів сумарною потужністю 200 Вт.

Перетворити постійний струм в змінний з підвищенням напруги з 12 до 220 В допоможе інвертор. Його необхідно підключити через електронний блок, який автоматично задіє резервні потужності. Тоді опалювальна система буде працювати незалежно від проблем з електроживленням.

Як розрахувати потужність опалювального агрегату

Використовуйте спочатку спрощену формулу: на 10 квадратних метрів площі будівлі потрібно 1,2 кВт теплової потужності. Наприклад, для будинку площею 200 м2 підійде ТК з номінальною потужністю 24 кВт. Щоб забезпечити котедж гарячою водою, підсумкову цифру помножте на 20%. Для точного розрахунку застосовуйте методику з «Будівельних норм і правил» (СНИП).

Тоді необхідно враховувати:

• кліматичні умови;
• конструктивні характеристики приміщень;
• розмір опалювальної площі;
• кількість зовнішніх стін, їх орієнтацію по сторонах світу — південь, схід, захід, північ;
• температуру зовнішнього повітря в найхолоднішу тиждень зими;
• тепловий опір зовнішніх стін, залежне від товщини і теплопровідності матеріалу;
• висоту стель;
• що знаходиться знизу і зверху: опалювальна або холодна кімната, горище — утеплений чи ні;
• ступінь утеплення підлог;
• наявність підвалу;
• кількість і розмір вікон;
• тип віконних конструкцій: дерево або металопластик, подвійне або потрійне засклення;
• наявність і розмір дверей на вулицю або балкон.

Розрахунки треба проводити для кожної кімнати окремо. Потім підсумувати тепловтрати, і тоді можна буде отримати необхідну потужність теплогенеруючого агрегату.

Як зробити самому економний котел піролізного типу

Інтернет наповнений великою кількістю красивих картинок піролізних котлів, але більшість цих досягнень образотворчого мистецтва не має ніякого відношення до роздільного згорянню палива. При уважному розгляді стає зрозуміло, що всередині такого пристрою палає звичайне багаття, запалюється вся закладка палива. Замість піролізного малюють звичайний ТК з додаванням камери допалювання газоподібних продуктів у верхній частині топки.

Така схема внутрішньої будови ТК підвищує ККД, але не забезпечує тривалого регульованого горіння однієї закладки палива протягом 6-24 годин. Гази з топки повинні виходити тільки вниз через поздовжні щілини у внутрішній горизонтальній перегородці.

Процеси всередині піролізного ТК можна уявити в такому вигляді:

1. В камеру газифікації через дверку, розташовану у верхній частині корпусу, закладають разову порцію палива, а потім підпалюють знизу з зольной камери.
2. Димосос направляє виділяється при горінні дим в газоходи.
3. У камері допалювання відбувається підмішування припливного повітря для остаточного догорання газів.
4. Топку, камеру допалювання і газоходи оточує «водяна сорочка», яка є частиною теплообмінника, а також зберігає стінки котла від перегріву.
5. Теплоносій надходить в ТК через нижній штуцер і відводиться через верхній.

В котлі верхні шари паливної закладки тільки прогріваються, але не запалюються. Жар, прогорить повністю, поступово падають в зольную камеру. Паливо під власною вагою притискається до розпеченого колосників і запалюється. Таким чином підтримується багатогодинна безперервна робота ТК.

Необхідні інструменти та матеріали

Умілий господар здатний виготовити самостійно піролізний ТК потужністю до 25 кВт. Для складання котлів з більшою продуктивністю необхідно використовувати технологію зварювання товстих листів жароміцної сталі. Це можна зробити тільки в заводських умовах.

Для роботи знадобляться такі інструменти та матеріали:

• зварювальний апарат;
• електроди;
• відрізний інструмент типу «болгарка»;
• шліфувальні та відрізні диски;
• дриль;
• набір свердел по металу;
• 10 м2 листової сталі товщиною 5 мм;
• 6 м2 оцинкованої сталі товщиною 1,5 мм;
• фурнітура для дверцят — ручки, засувки;
• відрізки сталевих труб: ∅ 32 мм, товщина стінки 3,2 мм — 0,5 м; ∅ 57 мм, товщина стінки 3,5 мм — 8 м; ∅ 159 мм — 0,7 м;
• шамотна цегла для футерування топки;
• чавунний колосник;
• температурний датчик;
• термоклапан;
• джерело безперебійного живлення;
• димосос.

Специфікація повинна бути уточнена за робочими кресленнями. Для ТК потужністю 25 кВт літерні символи мають такі фактичні значення, виражені в міліметрах: a — 1039, b — 1190, c — 430, d — 618, e — 1289, f — 1101, g — +1126, h — 765, k — 880, l — 41, m — 990, n — 980, o — 137, p — 373, r — 725, s — 255, t — 145, u — 200, v — 198, w — 202.

виготовлення котла

Потрібно підготувати заздалегідь монтажний майданчик і деталі для виготовлення ТК. Розкроїти листовий метал найкраще в заводських умовах на гільйотині. Там же плазмовим різаком можна зробити прямокутні отвори в передній стінці котла, а в задній — круглі отвори для димоходу і патрубків. Тепер можна приступати до виготовлення котла.

З’єднайте зварюванням бічні і передню зовнішні стінки.

Послідовно встановіть деталі «водяної сорочки» зольной камери.

Приварите дно і задню стінку завантажувального бункера.

Сформуйте газоходи, приварите всі деталі «водяної сорочки», змонтуйте під кришкою котла регістр теплообмінника. Тільки після цього встановіть зовнішні нижню, верхню і задню стінки.

Залишається тільки виконати заключні роботи:

1. Приварите монтажні скоби для димососа, петлі для дверцят і штуцери теплообмінника.
2. На дно прикріпіть ніжки з регулювальними болтами, за допомогою яких можна буде встановити котел вертикально.
3. Видаліть окалину, зварювальний шлак, іржу.
4. Встановіть дверки.
5. Знежирте розчинником всі поверхні.
6. Рівномірно покрийте корпус жаростійкої фарбою.
7. Після закінчення всіх робіт можна приступати до установки, підключення до опалювальної системи і налагодження ТК.

Саморобні котли тривалого горіння на дровах / Опалення та теплопостачання / ALLBuild

Від сімдесяти до ста тисяч рублів-от середня ціна твердопаливних котлів з добовою тривалістю горіння. Але, володіючи навичками дугового зварювання, ви можете зробити котел тривалого горіння своїми руками. Це обійдеться значно дешевше, а схем і конструкцій є достатня кількість. Давайте про них і поговоримо.

• Принцип роботи: чому дрова згоряють не всі відразу
• Недоліки самостійного виготовлення
• Шахтний котел — розбираємо схему
• Включення в конструкцію водяного теплообмінника
• Додаткове обладнання

Принцип роботи: чому дрова згоряють не всі відразу

Над цим завданням довгий час билися безліч конструкторів: як зробити твердопаливні котли зручнішими, підвищити їх автономність і скоротити час, що витрачається на обслуговування. Одним з перших рішень була розробка пристроїв порціонної і автоматичної подачі палива. Однак цей підхід виправдав себе лише в агрегатах, що спалюють форматований за розмірами пальне у вигляді гранул і брикетів.

Після були відзначені і інші особливості процесу горіння деревини. Ми знаємо, що вогнище полум’я підтримується потоком свіжого повітря. Вступник повітря, згораючи, утворює високотемпературний газ, який швидко розпалює поліна, що лежать вище полум’я. І чим вище стопка, тим швидше вона розгорається.

Очевидно, що перешкоджаючи цим двом явищам можна домогтися більш тривалої роботи. Наприклад, якщо спалювати укладені в шахту котла дрова не знизу вгору, а тільки зверху. Інше нововведення було реалізовано в котлах генераторного типу. Дерево в них згорає, але сильно нагрівається, утворюючи піролізний газ. Йому, при його високій температурі, достатньо лише невеликої кількості кисню, щоб спалахнути і розгорітися ще сильніше.

Генерація піролізного газу можлива тільки при обмеженій подачі кисню, достатній, щоб підтримувати тління в топці, і не надто великий, щоб газ не згорів завчасно. Обидва описаних принципу можуть бути відносно легко втілені і в саморобних пристроях.

Недоліки самостійного виготовлення

Врахуйте однак, що розрахувати підсумкову потужність іпараметри горіння не так просто. Зокрема, ефективність генерації залежить і від сили тяги, і від використовуваних дров (вологість, порода). Крім цього, є цілий ряд чисто технологічних нюансів, важко реалізованих в домашній майстерні.

В першу чергу — це матеріал виготовлення. Температура горіння генераторного газу трохи вище дров і може досягати 800 ° С. У цих умовах конструкційна сталь може працювати тільки при значній власної теплоємності, тобто товщина стінок камер згоряння повинна бути близько 12 мм або навіть більше. Можуть бути використані також сорти жароміцної стали, але тільки якщо в розпорядженні є відповідні засоби обробки і скріплення. Інших шляхів, на жаль, немає: вся інша продукція має малий термін служби до прогорання (не більше 10 років), і піддається зміні форми через внутрішньої напруги.

Інша проблема в тому, що для стабільної роботи потрібна спеціальна форма камер і їх роздільників. В умовах фабричної штампування і автоматичного зварювання можна створити скільки завгодно складні форми, в домашньому ж виробництві химерну систему каналів ніяк не виконати. Це призводить до підвищеного аеродинамічного опору котла і не дозволяє забезпечити нормальної тяги. Інверсний потік верхнього дуття може бути компенсований або дуже високою (близько 10-12 м) трубою витяжного каналу, або примусовою тягою за рахунок електричного димососа.

Установка останнього строго рекомендована для всіх без винятку котлів тривалого горіння. Протягом доби сила природної тяги може змінюватися, що призводить до неповного згоряння генераторного газу і його накопичення у вибухонебезпечній концентрації навіть всередині котельні.

Шахтний котел — розбираємо схему

Котел з шахтної вертикальним завантаженням має корпус у вигляді високої (до 2 метрів) колони квадратного або круглого профілю з внутрішнім перетином близько 0,3 м2. Ця колона має глухе дно і, можливо, зовнішній кожух, що обмежує теплове випромінювання від розпечених стінок.

Всередину топки опускається конструкція, сильно схожа на поршень одноразового шприца. Широка плита в підставі в точності повторює внутрішній профіль шахти, утворюючи зазори біля стін по 4-6 мм. Зазор виконує роль форсунки і обмежує протока повітря через камеру згоряння, тому тут важлива точна підгонка. Шток поршня — 100 мм сталева труба довжиною не менше загальної висоти шахти, вварена крізь центр плити.

Димохідний канал розташований збоку шахти з відступом в 200 мм від верхнього краю. Це звичайна сталева гільза, вварена крізь одну зі стінок шахти. Ще на 250 мм нижче всередині шахти по її стінках наварено обруч з дроту товщиною 4-5 мм. Просвіт шахти при цьому обмежується, але його все ще досить для проходження поршня.

На отриманий бортик спирається сталева плита, в точності як на поршні. В її центрі виконано 250-300 мм отвір, по краю якого приварена зігнута в кільце сталева смуга, що утворює бортик висотою 70-80 мм. Такий же бортик є і по зовнішньому краю.

Тепер маємо дно камери змішування і горіння піролізних газів. Її функція — локалізувати вторинне горіння, адже інакше обсяг вогнища буде рости з просіданням поршня в міру прогорання палива з випливають падінням ККД котла. Ще одна деталь — кришка котла. Це третя плита, але розмірами за зовнішніми контурам шахти. По краях вона має невеликий (30-40 мм) бортик для щільного притвору, а в центрі виконано 120 мм отвір і вставлена ​​гільза, яка виступає вгору і вниз по 250-300 мм.

Включення вконструкцію водяного теплообмінника

Отримана камера має об’єм близько 0,15-0,2 м3, в ній відносно вільно можна розмістити будь-теплообмінник, але переважно використовуються жаростійкі холоднотягнуті трубчасті змійовики. Кінці його проходять крізь стінки котла і забезпечуються 5-6 витками трубного різьблення — все як завжди.

Набагато важливіше вирішити іншу проблему: після установки теплообмінника поршень вже не витягнути, а як тоді проводити закладку дров? Для цих цілей в передній стінці котла вирізаються два отвори і приварюються два прямокутних сталевих рукава для монтажу навісних дверцят.

Одна з них невелика, висотою приблизно 200 мм, і встановлюється вона у верхній частині котла, якраз навпроти камери піролізного згоряння вище опорного кільця. З її допомогою можна контролювати процес горіння і регулювати тягу, тому краще вибирати варіанти з загартованим склом.

Друга дверцята повинна мати ширину майже як у шахти котла. Призначена вона для завантаження і розпалювання палива, а також видалення золи після його прогорання. Проріз потрібно розміщувати нижче опорного кільця.

Є й альтернативні варіанти. Котел, наприклад, може мати оперізуючий бак по корпусу, або обмотувати звичайної безшовної сталевою трубою на 3-4 витка. Розміщувати теплообмінник потрібно в верхній частині котла, хоча і решта зовнішня поверхня (включаючи димохід) придатна для забору теплоти всякого роду економайзерами.

Додаткове обладнання

Залишилося лише внести деякі доробки. Для початку зробимо більш ефективним розподіл первинного повітря по вогнищу генератора. Для цього на плиту поршня наваримо перпендикулярно 6-8 пелюсток параболічної форми, щоб утворилася свого роду крильчатка.

Другим корисним доповненням такого котла служить його правильна обв’язування. Між подачею і обратку внутрішнього теплообмінника повинен бути встановлений вузол рециркуляції, який не дозволить температурі води в котлі опуститися нижче 50-60 ° С. Інакше неминуче утворення конденсату із залишкової вологості і швидке корродірованіе стінок.

До навершию труби поршня приваріть невелику шпильку і накиньте на неї заслінку з отвором, щоб регулювати кількість подаваного в генератор повітря. Також не слід замінювати димосос дутьевим вентилятором, налагодити режим роботи якого набагато складніше. Витяжної насос повинен бути встановлений в точці димоходу, на 2 метри віддаленої від котла. Оптимально, якщо на цій ділянці труби будуть встановлені радіаторні ребра.

Котел опалення своїми руками — Prometr

Центром опалювальної системи в приватному будинку є опалювальний котел. Саме він виділяє енергію, яка у подальшому перетворюється, надходить теплоносій і нагріває опалювальні радіатори. У цій статті ми розповімо як зробити котел опалення своїми руками, як зварити котел для опалення приватного будинку, а також надамо креслення та інструкції фото.

Види опалювальних котлів

Котли, що працюють на газу

Перед початком самостійного виготовлення котла, необхідно визначитися з його видом, який залежить від типу палива, що нагрівається теплової носій. При бажанні можна спорудити котел, що працює від будь-якого палива. Знайти необхідну інформацію можна на ресурсах інтернету. Однак перш ніж зробити вибір, варто мати уявлення про переваги і недоліки найвідоміших з них.

1. Котли для опалення, що працюють на газу. Даний вид не варто намагатися виготовити своїми руками, так як до них пред’являється дуже багато вимог, які ви навряд чи зможете задовольнити. Ну і не менш важлива причина – це висока ймовірність вибуху в ході експлуатації. Монтаж газового котла заборонений в підвальному приміщенні будинку.
2. Для виготовлення електричного котла не потрібно професійних навиків і наявності безлічі матеріалів. Не можна не відзначити величезний недолік – високі ціни на електричну енергію. Є ідеальним варіантом для періодичного обігріву будиночок на дачі, але для постійного використання електричний котел дуже доріг.
3. Котел з рідким паливом цілком підходить для виготовлення своїми руками, але вартість палива та особливості установки форсунок можуть викликати чималі складнощі в ході робіт.
4. Серед усіх перерахованих варіантів найбільш оптимальним можна назвати котел, що працює на твердому паливі, в якості якого можна успішно використовувати дрова.

Котел для системи водяного опалення

Всім відомо, що дрова мають високу швидкість згоряння, а відповідно не встигають обігріти приміщення до потрібної температури при первісному ККД. Для того щоб оптимізувати цей процес, варто розглянути два способи самостійного споруди котлів на твердому паливі.

Піролізний варіант котла

Котел такого виду адаптований під спалювання дров, його додаткову назву – газогенераторний котел. Суть його роботи полягає в тому, що згоряння дров і виходять з них летких речовин здійснюється окремо. Завдяки процесу піролізного таких котлів вдається зберігати оптимальний температурний режим теплового носія тривалістю від 6 до 12 годин, не підкладаючи дрова.

Принцип роботи піролізного котла Робота піролізного котла не може здійснюватися без електричної енергії, яка забезпечує роботу вентилятора підтримує процес горіння примусовим способом.

Розміри таких конструкцій становлять 1,5×0,75×1,7 м. Об’єм ємності для води – 500 літрів з допомогою потужністю 50 кВт. Габарити установки можуть змінюватись виходячи з індивідуальних потреб.

Як правило, для самостійного виготовлення конструкції вам потрібно сталевий лист товщиною 4-6 мм, чавунний лист 1 см, труба зі сталі з товщиною стін 4 мм, електроди для зварювання та зварювальний апарат. Також запасіться відцентровим вентилятором, колосникових гратами, що збігається з розміром камери горіння, автоматичний пристрій для регулювання температурного режиму, азбестовий лист і ущільнювальний шнур.

По закінченні процесу виготовлення повинна бути проведена обв’язку котла опалення своїми руками з дотриманням технологічних вимог.

Пелетний тип котла

Принцип роботи котла пелетного

Цей вид котельні установки більш автоматизований і менш вибагливий у догляді в процесі експлуатації. Пелети являють собою гранульовану деревину, для виготовлення якої використовуються тирса і стружка. Оскільки цей матеріал сипучий, їх подача в камеру для згоряння здійснюється автоматично з допомогою шнека, або бункера.

Пелети У вас можуть виникнути труднощі при виготовленні такого котла через відсутність певного електричного обладнання: електричного двигуна для забезпечення роботи шнека, або бункерного заслінки.

Робота пелетного котла виконується таким способом, при якому відпадає необхідність у розпалюванні або додаванні палива. На це впливають габарити бункера. Завдяки принципу роботи котельної установки можна контролювати кількість тепла, що виділяється за рахунок кількості поданих пелет в топку.

Ці два види котлів є оптимальними для власноручного виготовлення. На якому з них зупинити свій вибір, вирішувати вам. Це визначається багатьма факторами, головним із яких є потреба в теплі і наявності певного виду палива, яке ви будете застосовувати.

При будь-якому варіанті необхідно суворо дотримуватися технології та дотримуватися правил безпеки.

Відео

Подивіться, як можна самостійно зробити котел тривалого горіння:

У цьому відео демонструється твердопаливний котел шахтного типу з теплоаккумулятором:

Схеми і креслення

Пристрій печі повільного горіння

Пристрій котла пелетного

Креслення твердопаливного котла

Креслення з розмірами для створення твердопаливного котла

Креслення піролізного котла Viessmann на 25-40 кВт

Viessmann на 65 та 80 кВт

Креслення котла для самостійного виготовлення

Піч повільного горіння

Креслення печі на відпрацювання

Простий і безпечний банний котел

Фото

Зварювальні роботи при виготовленні котла

Виготовлення котла в домашніх умовах

Переробка сейфа в піч

Піч-камін з режимом тління до 8 годин

Пічка повільного горіння з газового балона

Саморобна металева піч

Надійний і економічний твердопаливний котел

Котел опалення на відпрацьованому маслі

Виконаний з бочки

Випробування саморобного котла тривалого горіння

Читайте також:

• геотермальний тепловий насос своїми руками;
• як вибрати хороший перфоратор.

Похожие записи

Як зробити твердопаливний котел своїми руками: керівництво

Якщо ви хочете дізнатися, як робляться котли опалення на твердому паливі своїми руками, то ви зайшли за потрібною адресою і, хоча ми не будемо розглядати всі можливі варіанти, все-таки ви зрозумієте суть такого монтажу. Звичайно, ми не можемо вам гарантувати надзвичайно високий ККД, але при правильному регулюванні заслінок подачі кисню і регулюванню тяги, ви однозначно можете отримати 65% для опалювального контуру.

Матеріали, вузли та збирання цього пристрою будуть покроково представлені вам нижче, а крім того, ви зможете подивитися тематичний відео ролик.

твердопаливний котел

Примітка. Це обладнання має багато спільного зі знайомою для більшості читачів піччю, але в той же час, ті відмінності, за принципом яких він віддає тепло, роблять його абсолютно іншим приладом.

Основні вузли конструкції

• До переліку основних елементів входить паливна камера, де, власне, і згорає тверде паливо. Ця камера в обов’язковому порядку обладнується колосникових гратами, через яку подається кисень, необхідний для процесу горіння.
• Також нам знадобиться або трубчастий теплообмінник, або інша ємність для води з жаростійкої сталі або чавуну — цей елемент часто називають водяною сорочкою.
• Для регулювання припливу свіжого повітря і перекриття тягових каналів після загасання необхідна система дросельних заслінок — в звичайній печі ці функції виконує дверцята піддувала і шибер (в’юшки).
• Ну, і, звичайно ж, димова труба, яка необхідна для відводу продуктів горіння (диму) і для створення тяги в паливному відсіку.
• Всі ці вузли полягають в сталевому корпусі.

Примітка. Щоб забезпечити рівномірний обігрів приміщення навіть під час загасання палива, інструкція рекомендує монтувати над казаном акумулятор тепла. Він являє собою сталеву розрахункову місткість, де концентрується тепло під час активності агрегату.

Крім того, над тепловим акумулятором обладнають бак з нержавіючої сталі для гарячого водопостачання. Цей вузол не є обов’язковим, але роблячи таким чином, ви забезпечуєте другий контур, тобто, котел виходить двоконтурним.

Матеріали і інструменти

• Щоб зібрати котел опалення на твердому паливі своїми руками, нам будуть потрібні певні інструменти і, звичайно ж, матеріали, серед яких, в першу чергу можна назвати листову сталь, товщиною не менше 5 мм.
• Також нам знадобиться металевий куточок, водопровідні сталеві труби (бажано, безшовні) і колосникові грати з чавуну.
• Для топки і зольника будуть потрібні дверцята, а також дросельні пічні заслінки, лист нержавіючої сталі для теплового акумулятора і ємності для ГВП, річковий (кар’єрний) пісок (просіяний).

• З інструментів вам, звичайно, ніяк не обійтися без газової, а бажано, електричного зварювання, яку можна буде підключити в домашніх умовах.
• У шліфувальної машини, тобто, болгарки з дисками для різання металу.
• Також вам знадобиться електрична дриль з повним набором свердел, пасатижі, будівельний рівень, сталевий вимірювальний куточок і метрична рулетка з лінійкою.

збірка

Саме завантажене місце в технічному відношенні представляє топкова камера, де температура повітря при горінні кам’яного вугілля може досягати 1000? C. Але це і є основа всієї конструкції.

Тому, якщо ви ніде не можете знайти лист жаростійкої стали, то вам краще всього зробити цю камеру подвійний. Тобто, нижню, верхню, задню і бічні стінки ви робите в два шари — спочатку збираєте куб, а потім обшиваєте його ще одним шаром, намагаючись, як можна точніше підігнати всі розміри.

Для зручності проведення таких робіт найкраще використовувати слюсарний верстак або просто будь-який стіл, на якому ви зможете різати і варити листи металу.

Якщо уважно подивитися на креслення, то ви там побачите позначення параметрів, які даються в міліметрах. Їх ви переносите на сталевий лист за допомогою вимірювального куточка і сталевої лінійки.

Коли будете різати метал, то не забувайте про те, що обрізний диск може мати товщину від 1,0 до 1,8 мм (в залежності від марки), тому, для дотримання точних розмірів ріжте не по лінії, а впритул до неї, але щоб після різу її не було видно.

Збірку теплообмінника, особливо з системи сполучених між собою трубок, найкраще замовити професіоналам, щоб пізніше не виникли форс-мажорні обставини у вигляді протікання. Також ви можете замовити у них і бак з нержавіючої сталі для акумуляції тепла та ГВП.

Як ви розумієте, така конструкція буде мати досить велику масу, тому твердопаливні котли своїми руками найкраще збирати на місці їх установки, щоб не виникла необхідність в транспортуванні. Під підставу агрегату слід залити бетонний фундамент (якщо такий відсутній) або зробити його з шамотної цегли.

На напрямні укладається колосник, а потім монтується теплообмінник. На паливну камеру приварюються ребра жорсткості. Після цього залишається тільки обшити конструкцію металевими листами (стіни і верх), а між стінками засипаємо сіяний пісок, який буде утримувати, і акумулювати тепло.

висновок

Хоча ви і не досягнете ККД, як у котла заводського складання, зате його ціна буде на кілька порядків нижче, навіть при виготовленні деяких вузлів сторонніми майстрами. Не лякайтеся — в збірці такого агрегату відсутні непереборні труднощі — успіхів вам!

котел добротный своими руками

котел добротный своими руками

40Hand Boilers — Hot or Not — YouTube26 февраля 2009 Просто обхватите рукой нижнюю колбу и жидкость пойдет вверх, чтобы дети сжимали котел, а потому тепло от их рук. Демонстрация ручного котла

[термодинамика] — YouTube 28 ноября 2014 г. Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши часто задаваемые вопросы о видео HTML5. Тепло вашей руки заставляет жидкость закипать, что, в свою очередь, заставляет жидкость испаряться, превращая ее в газ.Демонстрация и объяснение ручного бойлера, Демонстрация ручного бойлера, Самый легкий твердотельный ручной бойлер в мире! Ручной бойлер — Flinn Scientific Купите ручной бойлер в руке, как показано на рис. лампочку (см. рисунок 3). Особая благодарность Дженне Беккер и ее отцу Бобу Беккеру из Кирквуда, штат Миссури, за.

Ручной бойлер | Без ума от науки Эта стеклянная скульптура спроектирована так, чтобы ее нижняя колба помещалась в вашу руку, а вы обеспечивали все необходимое тепло, чтобы ее цветная летучая жидкость казалась кипящей.Руководство для домовладельцев по системам центрального отопления на твердом топливе20 июн 2016 Когда придет время заменить котел, или вам просто надоело полностью полагаться на твердое топливо для обогрева домов и обеспечения горячей водой. Таким образом, котлы с ручным питанием, как правило, лучше подходят для небольших приложений. котел, данный завод, и что.

Классификация и применение котлов — CEDengineering Из-за различий в характеристиках и характеристиках, котлы ICI могут быть жидкотопливными, газовыми, угольными или твердотопливными. эволюционировал из эпохи ручных котлов и теперь включает сложные электромеханические компоненты, такие как Котел — Википедия Котел представляет собой закрытый сосуд, в котором нагревается жидкость (обычно вода). Жидкость не подвержена коррозии. Котлы из кованого железа подвергаются коррозии гораздо медленнее, чем их современные стальные котлы. Жаротрубные котлы в основном сжигают твердое топливо, но их легко адаптировать к отверстиям для рук: они представляют собой стальные пластины, установленные в отверстиях «коллектора», чтобы позволить .

Твердотопливный котел — Руководство по котлам Взгляните на различные типы твердотопливных котлов: печи, плиты, открытый огонь. Утверждалось, что твердотопливные системы грязны и неэффективны по своей природе. размерный ряд, некоторые с ручной стрельбой.

Покрытие поломки котла: эволюция бытовых газовых котлов 25 марта 2014 История современных бытовых газовых котлов восходит к 1868 году, когда они предназначались для бытового использования и не использовали твердое топливо.Его.

Новости по теме

Надежный и экономичный твердотопливный котел своими руками. Самодельный котел для отопления частного дома

Сегодня на рынке можно приобрести множество вариантов отопительных котлов.

Большинство из них рассчитаны на работу с газом и электричеством, есть также варианты на твердом топливе и на мазуте.

Однако они подойдут далеко не всем. Многие хотели бы сделать отопительный котел своими руками (см. Чертежи ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их потребности, либо закупочная цена слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы постараемся удовлетворить их запросы.

Мы расскажем, как самому сделать котел и как избежать ошибок.

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котел для отопления, у которого материалом изготовления является кирпич.

Такой котел отопления можно построить своими руками.

Ниже мы рассмотрим чертежи и принцип работы различных систем.

По сути, такой котел представляет собой печь с теплообменником, который подключается к системе отопления или накопительному баку.

Теплообменник расположен в зоне горения топлива в топке или в системе циркуляции дыма.

Конструкцию самой духовки, скорее всего, придется где-то подсмотреть или разработать самому.

Основным элементом, превращающим печь в бойлер, является теплообменник. Находится в топке или в зоне дымоудаления.

В последнем случае рациональнее будет использовать схему невращающейся печи, как в русской печи, чтобы размер теплообменника, который можно в ней разместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления будет намного ниже, и такая система больше подходит для нагрева воды бытового назначения. При размещении в дымоходах теплообменник может быть изготовлен из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготовлен теплообменник, должен быть из жаропрочной стали большой толщины, что недешево.

Цена на такую ​​сталь порядка 400-500 рублей за килограмм, трубы еще дороже, а толстый металлический теплообменник может весить более 50 килограммов. Тем не менее, этот при прочих равных будет стоить дешевле покупного котла аналогичной мощности.

Теплообменник может быть выполнен в виде змеевика или водяной рубашки. В первом случае вода проходит по системе труб, которые создают значительную площадь отвода тепла от печи во время работы.

Змеевик изготавливается сваркой из жаропрочных стальных труб с толщиной стенки не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы не менее 50 миллиметров.

Обычно участки труб и уголки сваривают, получая 3-4 прямоугольных контура, которые затем соединяются друг с другом по высоте патрубками в четырех местах.

Этот метод потребует от сварщика высокой квалификации, будет ряд сварных швов, которые придется сваривать «с зеркалом». По сложности это работа пятой категории и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая находится внутри емкости с водой, окружающей топку как минимум с трех сторон.

В случае водяной рубашки теплообменник может быть облицован, что снижает требования к качеству используемой стали, но его объем будет значительно больше, что исключает использование котла в качестве строительного материала.

Большая часть котлов будет металлической, и объем сварочных работ значительно увеличится, хотя их квалификация снизится.

Независимо от типа теплообменника, при прямом контакте с огнем он может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо оборудовать предохранительным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода закипит, и убережет трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твердое топливо, так и газовое и жидкое топливо. В последнем случае в топку помещается сопло с системой подачи топлива и воздуха или газовая горелка.

Котлы длительного горения

Следовательно, риск возгорания также будет в два раза выше. К тому же для твердотопливного котла можно сделать только стальной теплообменник.

А в промышленном производстве изготавливают теплообменники как из чугуна, так и из меди, которые будут иметь более длительный срок службы.

Электрооборудование малой мощности и габаритов. Например, нет смысла делать сам котел проточного отопления, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду из водопровода — рынок пестрит предложениями дешевого маломощного оборудования.Это делает бессмысленным изготовление таких отопительных котлов своими силами.

Простые твердотопливные отопительные котлы остаются одним из самых востребованных видов оборудования при формировании автономной системы отопления. Преимущества твердотопливных котлов очевидны — дешевизна и доступность топлива, энергонезависимость и удобство эксплуатации. Надежные устройства продаются в готовом виде, цена напрямую зависит от набора функций, но можно сделать самодельный котел, который будет стоить дешевле, ни в коем случае не будет уступать по прочности и практичности заводским изделиям.Рассмотрим подробно процесс изготовления оборудования своими руками.

Устройство и принцип работы твердотопливного котла

Конструктивно автономный дровяной или угольный котел представляет собой печь, помещенную в бочку с водой. Основная задача — нагреть теплоноситель до определенной температуры, чтобы поддерживать систему отопления дома в нужном режиме. Тепловая энергия получается из топлива — дров, угля или других твердых источников энергии. Простота устройства не отличается КПД — примитивные котлы имеют КПД не более 10-15%, поэтому стоит рассмотреть более сложные конструкции.

На заметку! Без качественной тяги котел не сможет обеспечить эффективное отопление помещения. Продумывая изготовление устройства, нужно позаботиться о создании приточной вентиляции.

Котел отопления своими руками изготавливается из металла, кирпича. Металлические узлы просты, но требуют явных просчетов при составлении схемы, пошаговой реализации, соблюдении технологии сборки, монтажа.

Разновидности и выбор конструкции твердотопливного котла

Печи и отопительные котлы различаются по своему функционалу.Печь необходима для обогрева помещения, а котел еще должен прогревать теплоноситель, который по тепловой сети транспортируется в дом. Поэтому важно учитывать непрерывность процесса сгорания топлива, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воды через теплообменник.

На заметку! Теплообменник представляет собой змеевик, расположенный внутри камеры сгорания топлива. Внутри змеевика находится вода, которая получает тепло при сжигании дров, угля и передает тепловую энергию элементам сети.

Котлы отопления самодельные различаются по способу сжигания — верхний (шахтный) или нижний:

1. Котел на твердом топливе с нижним сгоранием — агрегат, в котором дверца загрузочной камеры расположена в верхней части камеры сгорания, а дрова сами горят внизу. Такая система обеспечивает длительность горения топлива — нижние слои выгорают, верхние постепенно опускаются под собственным весом. Циркуляция воздуха осуществляется снизу вверх при установке насоса (принудительная) или естественным путем.Второй вариант тяги более удобен, так как не требует подключения оборудования к электросети, что определяет полную автономность системы.

На заметку! Естественная тяга имеет пониженный КПД, поэтому топливо загружается в топку небольшими порциями. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает интенсивное движение потоков, можно заполнить топку «до отказа».

1. Котлы с верхней или шахтной загрузкой — это агрегаты, в которых дверца топки расположена в верхней части камеры сгорания.Устройства всегда оснащены принудительной тягой для перемещения воздуха сверху вниз. При этом дым отгоняется в нижний отсек камеры сгорания, смешивается с воздухом, горит, передает тепловую энергию топливу в нижних ярусах — это особенно удобно при закладке сырых дров, за счет тепла они высыхают. и гореть лучше.

Для самостоятельной сборки лучше подходят агрегаты с опцией меньшего сгорания; нет необходимости встраивать вентилятор.

Совет! Если нет опыта сборки агрегатов, выгоднее браться за простые конструкции, чтобы снизить риск ошибок в расчетах.

Агрегаты также различаются способом горения, могут работать в штатном режиме или с выходом на пиролиз. Пиролиз — это процесс разложения энергоносителя на составляющие с последующим сгоранием элементов. Для сборки моделей с пиролизным сжиганием придется оборудовать вторую камеру сгорания, габариты устройства будут больше, а расход материалов увеличится.

На заметку! Выбор типа оборудования зависит от вида топлива.В регионах, где есть дрова, топку формируют на дрова, уголь — строят другую модель. Время горения одной вкладки определяется типом, мощностью и КПД котла.

Температура горения угля выше, чем у дров, поэтому, если для сжигания угля формируется твердотопливное устройство, решетки должны быть чугунными, корпус и теплообменник — из толстой стали. Допускается изготовление корпуса котла из огнеупорного кирпича.

Оценив собственные навыки, просмотрев схемы обогревателей, выбирается конкретная модель устройства. При наличии достаточного опыта мастер сможет построить самодельный газовый котел для отопления частного дома, а новичкам стоит отдать предпочтение самым простым устройствам. При соблюдении технологии сборки и монтажа тепла в доме будет достаточно от примитивного твердотопливного котла с водяным контуром отопления.

Требования к отоплению самодельных твердотопливных котлов

Конструктивно устройство представляет собой набор основных и дополнительных элементов:

• камера сгорания для сжигания энергоносителя;
• решетка, через которую воздух поступает в камеру;
• трубчатый теплообменник или резервуар для хранения воды;
• дымоход для отвода продуктов сгорания;
• регулятор тяги.

Основное внимание уделяется размеру камеры сгорания, отсек должен быть вместительным и просторным, чтобы топливо сгорало полностью без необходимости перемешивания. Печь спроектирована таким образом, чтобы передавать максимальное количество тепла теплообменнику.

На заметку! В кирпичных котлах поддерживается более высокая температура горения, чем в металлических приборах, так как кирпич имеет меньшую теплопроводность, не так быстро передает тепловую энергию наружу.

Теплообменник изготовлен из стали или чугуна, имеет вид змеевика с вертикальными или горизонтальными трубами. КПД котла зависит от конструкции и материала змеевика. Чугунные теплообменники представляют собой литые элементы, которые продаются в готовом виде. В домашних условиях мастеру удобнее работать с толстостенной стальной трубой, загибая ее под действием тепла или используя отводы, полукруглые отводы подходящего диаметра. Соединение отводов с элементами змеевика сваркой.

Пошаговая технология изготовления твердотопливного котла своими руками

Сделать дома высокотехнологичное оборудование не получится, а вот простой котел на дровах, угле вполне подойдет для отопления дома любой площади.Главное — правильно составить схему, рассчитать параметры мощности с учетом протяженности сети, наличия ответвлений трубопровода и других нюансов.

Инструменты и материалы для работы

Набор инструментов:

• сварщик;
• шлифовальный станок с дисками для резки и шлифования металла;
• сверло со сверлами по металлу;
• газовые ключи: №1, 2;
• молоток;
• ключи рожковые или раскладные, отвертки;
Плоскогубцы
• ;
• кв.

Материалы:

• лист стальной от 5 мм для котла, от 7 мм для колосниковой решетки;
• уголки стальные 50х50 для каркаса котла;
Лист из нержавеющей стали
• для накопительного бака;
Трубы стальные
• для теплообменника в виде змеевика диаметром 32-50 мм.

По чертежу могут потребоваться дополнительные материалы. Пригодятся средства индивидуальной защиты — перчатки, маска, очки.

Изготовление корпуса и теплообменника твердотопливного котла

Чаще всего корпус работает как камера сгорания, поэтому это основа конструкции.Чтобы стены не деформировались под воздействием тепла, ограждающую конструкцию делают двухслойной, в пространство между листами насыпают сухой чистый песок — он снижает нагрев, служит фиксатором устойчивости формы.

Внешняя и внутренняя оболочки корпуса каркасные. Для увеличения жесткости, усиления конструкции стенки камеры сгорания обшивают стальным уголком или ребрами жесткости из металлического профиля.

Передняя стенка прорезана под отверстия для зольника и дверцы бункера.Удобнее всего сначала наметить мелом участок среза, затем просверлить несколько отверстий в углах рисунка, затем вырезать.

После изготовления заготовок для корпуса приступают к формированию теплообменника. Вам потребуются детали от водопровода необходимого сечения, сварите их в герметичный контур максимально возможной длины — это увеличит площадь контакта с ТЭНом, повысит КПД устройства.

Этап сборки

Все заготовки и элементы необходимо собрать.Продумывая, как сделать котел, лучше собрать его на месте установки, особенно с учетом массивности готовой конструкции. В месте установки сначала закладывается бетонный фундамент, блок крепится анкерами, поэтому постамент оборудуют закладными, фиксация сваркой.

Котел на дровах собирается своими руками из корпуса, затем комплектуется деталями и обшивкой. Перед сваркой с деталей снимается фаска, после чего швы очищаются от шлака и полируются.Осмотрите швы, проверьте их герметичность. Если обнаружите зазоры, снова вскипятите.

Следующий этап — установка колосниковой решетки и теплообменника. Змеевик подключается к отопительному контуру сваркой с учетом угла наклона, так что теплоноситель транспортируется естественным путем.

Совет! Интеграция накопительного бака из нержавеющей стали в систему может оказаться сложной задачей, поэтому лучше доверить ее профессионалам. Накопительный бак устанавливается в самотечных системах в самой высокой точке сети.

После сборки вся конструкция окрашивается термостойкой краской. Сначала поверхность кузова шлифуется, затем грунтуется и только после этого окрашивается. Красить в 2 слоя, после высыхания одного слоя нанести второй.

Если остались вопросы, то поможет видео — как сделать водогрейный котел своими руками:

Важно! После сборки и вставки ТЭНа в систему сеть необходимо герметизировать — это проверка на герметичность элементов и стыков.При отсутствии дефектов линия вводится в эксплуатацию.

Самый простой котел из трубы своими руками изготовит начинающий мастер. Подойдет баллон для сжиженного газа — стальная конструкция толстая и прочная, что и требуется для изготовления твердотопливного обогревателя.

Самодельные отопительные котлы — реальность. Специально для тех, кто любит мастерить своими руками различные приспособления, повышающие комфорт жизни.

Обычно

Все самодельные отопительные котлы построены по одному принципу.Горючее топливо отдает тепло теплообменнику и нагревает теплоноситель. На то, как будет работать отопительный котел, влияют два основных важных фактора — конструкция теплообменника и полнота сгорания топлива. В первом случае — чем больше площадь теплового контакта топки и емкости с теплоносителем — тем больше тепла будет передано в единицу времени. В случае полноты сгорания топлива, если подача кислорода незначительна, то пиролизный газ также уйдет с продуктами сгорания.А он — может отдавать тепло при горении.

Создание котла

Конечно, на точную конструкцию котла, сделанного своими руками, влияет несколько факторов:

• Прежде всего, это наличие определенных материалов. Конечно, более долговечными будут жаропрочные виды нержавеющей стали. Но получится быстрее и дешевле получить обычную простыню.
• Также важным аспектом является возможность обработки. В своем гараже у вас, скорее всего, не получится создать литую печь из чугуна, потому что оборудование для этого будет дороже самой печи.Поэтому решения здесь могут быть самыми разными — все зависит от вашего воображения и от способности физических законов реализовать это. Обычно котел отопления своими руками создают из традиционного материала — листовой стали толщиной до 5 мм. Причем резать такую ​​сталь болгаркой несложно, к тому же можно это сделать газовым резаком или электросваркой.

Конструкция будущего котла также напрямую будет зависеть от того, какое топливо будет использоваться.

Кроме того, на конструкцию влияет способ циркуляции охлаждающей жидкости.Ведь для того, чтобы циркуляция была естественной, требуется большая высота резервуара и большой диаметр труб и контуров отопления. Чем меньше диаметр, тем больше сопротивление движению воды и меньше шансов получить хорошую скорость циркуляции охлаждающей жидкости без использования насоса.

А вот котел отопления самодельный с циркуляционным насосом позволяет сделать меньше диаметр труб, да и высоту бака тоже. Но здесь пользователей подстерегает некая ловушка — если подача электроэнергии во время отопительного котла прекратится, то и циркуляция воды прекратится.В результате вы можете увидеть, как котел раздирается паром. Поэтому дадим несколько советов, которые помогут вам в таком процессе, как изготовление отопительных котлов своими руками.

Трубы котла, контуры отопления — все это нужно делать с трубой не менее 32 мм. Диаметр трубки на выходе из теплообменника 32 мм. Если насос остановится, скорость циркуляции воды замедлится, а температура, наоборот, начнет повышаться. Поэтому контур лучше делать не из металлопластика или полипропилена, а из оцинковки, заклеив резьбу льном и краской или красным свинцом.

Котлы дровяные

Котлы отопления на дровах своими руками — если рассматривать самый простой вариант, это два баллона разного диаметра, которые размещены один внутри другого. Во внутреннем цилиндре будет топка, во внешнем — резервуар для воды.

Чтобы уменьшить сварку котлов отопления, возьмите готовую толстую трубу с большим диаметром.

Конечно, в этом случае вы можете комбинировать формы и размеры труб в зависимости от того, что у вас есть на складе.Пространство между трубками заполнено водой. Такие отопительные котлы своими руками универсальны — они будут работать на любом твердом топливе. Сделать такой котел несложно, пользоваться им тоже можно, но минусом монеты является его невысокий КПД.

Котлы пиролизные

Когда самодельный котел использует температуру 200-800 градусов для обогрева дома и когда не хватает кислорода, древесина разлагается на древесный кокс и пиролизный газ, выделяя тепло. Теперь нужно просто смешать воздух с пиролизным газом — и он загорится.Стоимость материалов для изготовления отопительных котлов этого типа будет выше. Но такой котел окупится за 3-4 сезона отопления. Чертежи и конструкции пиролизных котлов можно найти на нашем сайте.

Котлы на отработанном масле

Конструкция такого котла довольно любопытна. Перед сжиганием котел испаряет масло. После розжига на рабочей температуре котла масло, капающее в специальный отстойник, моментально превращается в горючие газы.Именно они нагревают теплообменник. В качестве топлива — без различных доработок можно использовать дизельное топливо.

Электрокотлы

Изготовить отопительный котел своими руками электрического типа — это реальность. Такие котлы отличаются простотой конструкции. Нагревательный элемент размещен внутри трубы, которая размещена вертикально. Снизу идет патрубок от обратного трубопровода, а сверху подключается подача. В основном котел почти готов.

Но есть некоторые нюансы, влияющие на то, как сварить котел отопления. Как известно, цены на электроэнергию постоянно растут — ведь это самый дорогой вид отопления собственного дома. Кроме того, следует знать, что инструкция по технике безопасности запрещает подключение котлов мощностью выше 7 кВт к 220 Вольт. Но 380 есть не везде и не у всех. Самый простой электрокотел — это трубчатый корпус, ТЭН, естественная циркуляция теплоносителя.

Отдельно стоит отметить индукционные котлы.Если брать самые простые вариации, то это толстостенная пластиковая труба, на нее намотана сотня витков эмалированной проволоки, которая подключается к сварочному инвертору с выходным током около 15 ампер.

Внутри находятся те компоненты, которые будут нагреваться вихревыми токами — резка толстой проволоки или катушки из рубленой стали. Обратный трубопровод подключается снизу, подающий — сверху. Контур залит водой — и все, можно подавать питание.Но только не включайте систему без охлаждающей жидкости! Это мгновенно расплавит пластик.

В последние годы все большую популярность приобретают отопительные установки, работающие на твердом топливе. Неслучайно энергоресурсы дорожают, а древесина или уголь остаются доступным топливом. Однако из-за растущего спроса на такое оборудование оно начинает дорожать, и далеко не каждый может его купить. Альтернатива — самодельные котлы для отопления частного дома, которые обойдутся намного дешевле и будут работать не хуже заводских.

Преимущества и принцип работы

Помимо невысокой стоимости, этот тип установки имеет и другие преимущества:

• Профессионально сделанный агрегат из качественных материалов выдержит критические нагрузки при избыточном давлении теплоносителя до 4 атм. Такая ситуация часто случается с твердотопливными обогревателями, так как циркуляция теплоносителя по разным причинам может прекратиться и тогда вода в рубашке и теплообменнике агрегата закипает. В результате из-за высокого давления пара происходит разрыв теплообменника в самом слабом месте.
• Есть большие возможности по модернизации конструкции, особенно если вы делаете утеплитель самостоятельно. Тогда самодельный твердотопливный отопительный котел изготавливается именно с учетом ваших требований, вашей системы отопления и вида доступного вам топлива.
• Можно поэтапно улучшать установку. Например, в этом году средств хватило только на базовую модель. По возможности в следующем году можно будет купить и добавить комплект автоматики в перерыв между отопительными сезонами и так далее.

Котел дровяной разрез

Практика эксплуатации различных типов дровяных установок показывает, что наиболее приемлемым и простым вариантом является изготовление и использование для отопления дома классических самодельных котлов на дровах прямого сжигания. Принцип их действия прост: дрова в топке горит естественной тягой дымохода, отдавая тепло водяной рубашке и теплообменнику. Последний работает по схеме топки, то есть высокотемпературные дымовые газы проходят через дымовые трубы теплообменника и напрямую передают тепло воде, которая их омывает.Интенсивность горения регулируется дверцей зольника (в простонародье — воздуходувкой), открытие которой дозирует количество воздуха, поступающего в топку через решетку.

В пользу выбора классического дизайна говорят следующие аргументы:

• простота изготовления;
• удобство и доступность самообслуживания;
• нет ограничений по влажности древесины;
• высокая ремонтопригодность и возможность устранения недостатков, выявленных в процессе эксплуатации.

Обычно самодельные котлы для дома делают целиком из металла, так как чугунную топку дома сделать невозможно, да и покупать это дорого. Домовладельцы обычно заказывают отопительные приборы у мастеров, специализирующихся на их изготовлении. В этом случае рекомендуется лично участвовать в процессе на всех этапах, от закупки материалов до тестирования готового продукта. В противном случае через несколько лет вы можете столкнуться с дефектами, допущенными при заготовке или сборке.

Самодельный котел на дровах

Поскольку самодельные твердотопливные отопительные котлы работают при высоких температурах в камере сгорания, для его изготовления лучше всего использовать жаропрочную легированную сталь (в простонародье — нержавейку) толщиной 5 мм. Учитывая дороговизну этого металла и сложность сварки, многие берут стальные толстые листы обычного качества. Нужно понимать, что такое изделие не может быть прочным, обычная сталь будет деформироваться от перепадов температур.Поэтому в таких случаях имеет смысл защитить стены камеры огнеупорным кирпичом, тогда они прослужат дольше. Однако топку придется сделать больше, а вес корпуса увеличится.

Металл для водяной рубашки можно взять обыкновенного качества Ст 20 толщиной 3 мм. Справочно: из такой стали делают трубы для горячей воды и пара. Соответственно дымовые трубы теплообменника лучше брать из той же марки стали диаметром 48-76 мм.Часто самодельные котлы отопления на дровах работают в системах отопления с принудительной циркуляцией при отключениях электроэнергии, поэтому конструкция водяной рубашки должна быть максимально жесткой. Для этого по всей плоскости наружных стен топки следует приварить ребра жесткости из металла полосы или углового профиля с шагом 120-150 мм. Наружные стенки бака необходимо приварить к таким же ребрам. Тогда, когда вода закипит, кожух рубашки не надуется, он сможет выдержать давление пара.

Топку и дверцу поддувала лучше сделать двухслойными, положив между металлическими слоями огнестойкий теплоизоляционный материал: асбест, базальтовое волокно или их комбинацию. Те же материалы следует использовать для изоляции корпуса агрегата. Двери должны быть заклеены асбестовым шнуром, а петли регулируемыми. Их делают из стержней с резьбой, на конце которых приварен шарнир. Ручки-замки должны быть оснащены насадками для эбонита или печатных плат, чтобы руки не обожглись при открытии дверцы.

Особенности подключения

Простые самодельные отопительные котлы на дровах эффективно работают при хорошей естественной тяге, создаваемой дымоходом. Поэтому его патрубок в корпусе котла должен быть диаметром примерно 150 мм, высота самой трубы должна быть не менее 5-6 м для создания достаточной рабочей тяги. Процесс зажигания упрощается за счет организации в камере сгорания прямого тягового канала в обход теплообменника, снабженного заслонкой и выступающей за боковую стенку ручкой.Отверстие дымохода должно быть того же диаметра, что и дымоход, и находиться точно напротив его патрубка.

Система отопления частного дома

Важную роль при эксплуатации играет правильная обвязка твердотопливного агрегата. Если система отопления гравитационная и может работать без электричества, то проблем не будет. Но при разгоне котла лучше исключить попадание холодной воды из системы в рубашку, так как на внутренних стенках топки появляется конденсат.Он смешивается с золой и оседает на поверхности в виде черного налета, который очень трудно счистить. Поэтому на выходе теплоносителя из агрегата лучше сделать байпас с термостатическим трехходовым вентилем, настроенным на температуру 55 или 60 градусов. Затем охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу, пока не нагреется до 60⁰, а затем термостат начинает смешивать холодную воду из системы.

Если система отопления частного дома работает с насосом, то существует опасность закипания котла при отключении электричества.Необходимо принять меры по защите агрегата от разрушения:

• Врезка в водяную рубашку предохранительного клапана позволит выпускать из нее пар при превышении определенного давления.
• Источник бесперебойного питания в комплекте с дизельной электростанцией позволит насосу продолжать работу. Батарея-источник сможет работать только некоторое время, поэтому необходим электрогенератор.
• Установка накопительного бака обеспечит естественную циркуляцию воды из бака в котел, и последний не закипит.Эта емкость сможет поддержать отопление частного дома после того, как дрова в топке сгорят.

Заключение

Самодельная система отопления на дровах из-за невысокой стоимости и простоты эксплуатации зачастую становится единственной доступной альтернативой дорогостоящему газу и электричеству. Вам просто нужно сделать его качественно и правильно установить в частном доме, чтобы получать тепло от имеющихся видов топлива.

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный отопительный котел, в первую очередь волнуют 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и продолжительность горения от 1 нагрузки.Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ снизить затраты — сделать котел длительного горения своими руками или доверить работу мастерам. Представляем 2 варианта ТТ-котлов, подробные чертежи и порядок изготовления ТЭНов.

Как увеличивается время горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев — не бегать за дровами каждые 4-6 часов.Пользуясь этим, производители и продавцы отопительного оборудования применяют префикс «продолжительность горения» ко всем теплогенераторам подряд, в том числе пеллетным, которые работают автономно до 7 дней.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения обычно оправдывается использованием режима тления с ограниченной подачей воздуха. Но сжигать дрова и уголь таким способом неэффективно, и вот почему:

1. Дровяные и угольные котлы достигают КПД 70-75% при максимальном сгорании.При тлении КПД агрегата снижается до 40-50% (как у обычной буржуйки).
2. Тлеющая древесина производит мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, который не отапливает полностью дом?
3. Свежесрубленная древесина определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо не могут нормально сжигаться в режиме тления.

Заводской котел с увеличенной топкой, где дрова горят сверху вниз

По сути, твердотопливные котлы длительного горения — это котлы с увеличенной топливной камерой, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях.Принцип прост: чем больше дров в топке, тем дольше она горит и выделяет тепло.

Котлы бытовые, способные работать от одной закладки 8-12 часов на дровах и до 24 часов на дровах, бывают следующих типов:

• classic, с принудительной подачей воздуха;
• работает по принципу верхнего горения (типа балтийской «Стропува»).

Эти конструкции котлов ТТ вполне возможно изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструмента и практики в сварке.Даже в Интернете можно найти чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие обогреватели довольно громоздки и сложны в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел длительного горения

В этом разделе мы предлагаем вам самодельный дровяной и угольный отопительный агрегат, разработанный и изготовленный нашими специалистами. Мастер собрал на заказ несколько десятков однотипных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор котла ТТ смотрите на видео:

Надежность и эффективность котлов уже проверена временем на различных объектах.Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

мощность
• — 22-24 кВт;
• время горения (в среднем) по дереву 10-12 часов, минимальное — 8 часов;
• то же, на угле — до 1 суток;
• КПД — 75-77%;
• максимальное рабочее давление в системе отопления — 3 Бар, номинальное — 1,5 Бар;
• количество воды в баке котла — 50 л;
• вес изделия — 150 кг;
• размер загрузочного проема (ширина x высота) 360 x 250 мм;
• общий объем топки — 112 литров, полезный (для загрузки топлива) — 83 литра;
• глубина топки 46 см, оптимальная длина поленьев 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения различной мощности, в линейке есть агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера около 450 долларов США. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, контакты которого указаны на странице.

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно работает как на дровах, так и на угле.Полезная вместимость топки рассчитывается до нижнего края загрузочного проема, так как до верха заполнять камеру нежелательно. Котел работает в следующем порядке:

1. После заправки и зажигания твердого топлива двери герметично закрываются.
2. На электронном блоке управления выставляется желаемая температура охлаждающей жидкости, рекомендуется не ниже 50 ° С. Затем блок включается нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
3. При прогреве до заданной температуры вентилятор выключается, доступ воздуха в топку прекращается. Котел ТТ в дежурном режиме, дрова очень слабо тлеют и практически не отдают тепла.
4. После падения температуры в баке котла контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер регулирует мощность вентилятора по своему усмотрению для достижения максимальной эффективности сгорания.В этом самодельном котле нет тлеющего горения, он либо в дежурном состоянии, либо в интенсивном режиме горит дрова и уголь.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В системе отопления реализован классический метод сжигания твердого топлива с непосредственной передачей тепла на стенки водяной рубашки и крышу, которая является дном резервуара котла. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отводящий тепло дымовых газов.Нагретый в канале воздух подается в топку снизу через решетку. Продолжительность горения обеспечивает:

1. Большой объем топки.
2. Полная блокировка доступа воздуха к топке в дежурном режиме. После выключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и препятствуя, таким образом, дымоходу раздувать угли.

Расположение задней части и жаротрубного теплообменника показано на следующем рисунке:

Инструменты и материалы для производства

Сталь низкоуглеродистая марок Ст 3, 10, 20.Оптимальный вариант — Ст 20, теплогенераторы из него служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (St 35, 45), имеет тенденцию к нагреванию от высоких температур, поэтому она не подходит для сварки теплогенератором.

Если у вас есть достаточный опыт сварки и возможность купить металл по более высокой цене, то камера сгорания может быть изготовлена ​​из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Описано, как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением.

Перечень заготовок, из которых вы начнете собирать твердотопливный котел своими руками, дан в виде таблицы:

Совет. Лучше всего резать заготовки гильотинными ножницами где-нибудь в мастерской. Это сэкономит вам массу времени при ручной резке и удалении заусенцев.

Дополнительно вам потребуются следующие материалы:

• Уголок фланцевый равнополочный 50 х 4 мм для изготовления решеток;
• труба DN50 — к патрубкам подключения теплообменника и системы отопления;
• труба DN150 — к дымоходу;
• труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
Полоса стальная
• 20 х 3 мм;
• базальтовый утеплитель плотностью 100 кг / м³ и толщиной 2 см;
• гладкий лист 0.3-0,5 мм полимерной краской;
• дверных ручек готовых;
• шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить сварочный аппарат, болгарку и дрель; Для сварки используются электроды АНО-21 или МП-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приборов и инструментов, который есть в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства для любого самодельного ТТ-котла

Комплект автоматики, используемый в котле ТТ, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры, произведен в Польше (не путайте с китайским, он выглядит одинаково).Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка нагревательного элемента

Первый этап изготовления котла длительного горения заключается в сборке корпуса топки из металла толщиной 4 мм приваркой на прихватки. Все начинается с нижней части агрегата, к которой крепятся боковые стенки, крышка хранилища и дверные проемы, как показано на фото:

Нижний лист освобождается в каждом направлении в соответствии с чертежом, одновременно он служит нижней рамой дверцы зольника.Внутри камеры с углов закрепляются сварные полки, на которые будет опираться решетка. Собранную топку тщательно проваривают на всех стыках и проверяют на герметичность.

Вторая очередь — установка металлической водяной рубашки толщиной 3 мм. Его толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топки следует приваривать куски стальной полосы, выпуская их на 20 мм. К ним крепятся листы стальной обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне решетки и не омывает зольную камеру.

Так называемые зажимы размещаются посередине в шахматном порядке. Это стальной круг, продетый через отверстия в стенке бака котла и приваренный встык к топке. Второй конец зажима ошпаривают вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа показано, где находится низ водяной рубашки, слева — бак котла

Несколько слов о том, как сделать дополнительные зажимы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла.Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенами на глубину 50-100 мм, а затем сварить с двух сторон.

Третий этап — установка жаровых труб в верхней части бака котла. Для этого в задней и передней стенках по чертежу прорезаются отверстия, в которые вставляются трубы. Их концы герметично заварены, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника выходят из дымохода

Четвертая ступень — изготовление дверей и решетки.К дверям изнутри приваривается полоса в 2 ряда, а между ними вставляется асбестовый шнур, это герметизирует крыльцо. Решетки изготавливаются из уголков №5, сваренных наружным углом вниз. Таким образом, они служат диффузорами воздуха, подаваемого вентилятором в зольник.

На пятом этапе в стенки бака котла врезаются фитинги для подключения подающего и обратного трубопроводов, устанавливается дымоход и воздуховод из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора.Воздуховод входит в зольную камеру посередине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой — сварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной облицовки котла длительного горения.

Седьмой этап , последний. Бак котла облицован по бокам и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется шнуром. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить двери.

Плотное базальтовое волокно хорошо изолирует тело и легко выдерживает высокие температуры. Стекловату использовать нельзя.

В конце к контрфланцу воздуховода крепится вентилятор, а на котел сверху устанавливается блок управления. Датчик температуры необходимо вставить под базальтовую изоляцию со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, при желании в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений:

• интегрировать контур нагрева горячей воды в бак котла;
• предусмотреть погружной колодец для установки термометра — на случай отключения электроэнергии при погасании дисплея контроллера;
• то же — для установки группы безопасности;
• установить ТЭН, нагревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле, чтобы отапливать ее для хозяйственных нужд. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8-12 мм и согнуть из нее катушку в виде спирали. Последний наматывается внутри резервуара котла вокруг жаровых труб, а концы выводятся из задней части агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации этих теплогенераторов показала, что установка электрического обогревателя необходима тем домовладельцам, которые желают отапливать дом по ночному тарифу.В остальных случаях продолжительности горения достаточно, чтобы не забежать посреди ночи в котельную, чтобы закинуть дрова.

Лучше сразу снять пленку с окрашенного металла, а двери покрыть термостойкой эмалью

. Ножки можно прикрепить к агрегату на любом этапе, подобрав металлопрокат подходящей длины. Подробно и секреты сборки котла ТТ смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел верхний

На постсоветском пространстве эти теплогенераторы известны в двух разновидностях:

1. Балтийские агрегаты от Stropuva и их производные от других производителей.
2. Дровяные печи типа Бубафоня.

Неизвестно, какой из обогревателей появился раньше, но печь Бубафоня приобрела широкую популярность как обогреватель для дачи, гаража и других построек с невысокими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие из них почему-то считаются единственно возможным вариантом твердотопливных теплогенераторов для непрерывного горения. По сути, их единственный козырь все тот же — большая топка.

Принцип работы таких котлов заключается в сжигании топлива, придавленного грузом, сверху вниз. Причем воздух в зону горения подается также сверху по телескопической трубе, соединенной с нагрузкой. Схема работы агрегата представлена ​​на рисунке:

.

Оригинальная схема котла, взята с сайта stropuva.ru

За время эксплуатации котлов Stropuva появилось много недочетов, о чем свидетельствуют отзывы владельцев на форумах:

1. Нельзя класть журналы в топку, пока не сгорела предыдущая вкладка.Физически это возможно, но тогда будет нарушен принцип верхнего горения, пламя охватит все слои топлива.
2. При работе со свежими опилками и другим мелким мусором остатки топлива «висят» на стенах.
3. КПД котла ТТ не очень высокий, так как в нем нет теплообменника. Для теплообменника не осталось места из-за камеры нагрева воздуха и большой топки.

У теплогенератора больше критических недостатков нет, но что-то в самодельном варианте можно поправить по своему усмотрению.Например, поставить дно и решетку, устроив зольную камеру. Избавиться от недостатка можно и дополнительной загрузкой, если между загрузочным и зольным проемом поставить дополнительную дверцу. Идея модернизации котла верхнего горения принадлежит другому нашему специалисту Владимиру Сухорукову, о котором он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства при изготовлении, но квадратной формы тоже не получится — топливо будет «болтаться» по углам.Также есть проблема со сборкой телескопической трубы с грузом, поэтому эту деталь лучше взять от печки Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классическим вариантом, выглядит так:

Перед изготовлением котла подбираем материалы по чертежу:

• труба Ду 400 со стенкой 5 мм — на топку;
• то же, DN 50 — для подводки воздуха и воды;
• то же, Ду 100 — для дымохода;
• заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы диаметром 38 см;
• полоса 40 х 4 мм — для воздухораспределителей;
• арматура диаметром 16-20 мм периодического профиля — на решетках;
• базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг / м³;
• Листовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала для водяной рубашки зависит от способа ее установки, ведь у домашнего мастера вряд ли есть в наличии ролики, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Возможны следующие варианты (показаны на схеме ниже):

1. Схема №1. Возьмите тонкостенную трубу большего диаметра, правда, найти ее непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
2. Схема № 2. Согните два листа металла в 2-х местах под углом 60 °, а затем сварите две половинки вместе.Вам понадобится пресс — гибочный станок.
3. Схема №2 в другом исполнении. Сварить рубашку из 6 листов — отрезков с зажимами.
4. Схема №3. Сварите прямоугольный короб, который увеличит объем бака котла.

Схема № 2 может быть реализована двумя способами — сваркой из 2-х гнутых половинок или 6-ти плоских листов.

Также потребуется лист толщиной 3 мм для обрамления двери, днища с крышкой и воздушной заслонки.

Производство теплогенераторов

Производство работ начинается с вырезания заготовок и отверстий в стенке трубы в соответствии с размерами, указанными на чертеже.Из вырезанных деталей изготавливаются двери, к ним крепятся навесы и покупные ручки. Решетка готовится из фурнитуры, изображенной на фото:

.

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

1. Вырежьте в круглой заготовке отверстие для груза, вставьте в него трубу и ошпарьте.
2. Приварите 6 изогнутых полос к нижней части груза, которые будут служить распределителями воздуха.
3. Прикрепите дно к топке, установите решетку внутрь.
4. Вырежьте отверстие в центре крышки для воздуховода и прикрепите его к топке. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
5. Приварите трубу дымохода.
6. Установить водяную рубашку по выбранной схеме, все стыки сварить герметично.
7. Сделайте вставки для трубок охлаждающей жидкости.
8. Утеплить и обшить котел, установить двери.
9. Поместите заслонку в верхнюю часть воздуховода.

Шести распределительных планок достаточно для распределения воздуха

Установить автоматику и наддув на котел для длительного верхнего горения сложно, так как нельзя прикрепить вентилятор к движущейся трубе.Необходимо сделать гибкий шланг, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Под утеплитель класть его нельзя, потому что зона горения в этом типе утеплителя постоянно смещается вниз.

Лучше испытать котел, конечно, на улице.

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, изготовленные вручную, имеют право на жизнь. Но сделать надежный отопительный агрегат непросто — стыки металла нужно сваривать качественно и плотно.Без опыта и квалификации сварщика не обойтись. Отсюда вывод: если видите, что самосборку не преодолеете или у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Это сэкономит вам до 50% ваших денег по сравнению с покупкой заводского котла ТТ.

Принцип работы и особенности использования, подробный отзыв владельца. Изготовление пиролизных котлов своими руками Пиролизный котел на твердом топливе

Системы отопления, оснащенные пиролизными котлами, представляют собой современные производительные устройства, создающие комфортные условия в здании.При этом вырабатывается большое количество тепла с минимальными затратами.

Котлы, работающие на основе процесса пиролиза, в некоторых случаях являются основными источниками тепла в жилых и промышленных зданиях. Недорогое топливо и высокий КПД, система надежного управления оптимальным процессом сгорания — преимущества, влияющие на выбор данного отопительного оборудования.

В этих установках пиролизный газ производится путем сжигания древесины. В топке создается температура не более 8000 и обеспечивается низкое содержание кислорода.Пиролизный газ смешивается с воздухом и полностью выгорает в камере дожигания.

Принцип работы и виды пиролизных котлов

Промышленность выпускает 2 вида оборудования:

• котлы шахтные с верхней загрузкой топлива;

В этом случае топливо горит сверху вниз. Решетка находится в топке, что делит ее на несколько отсеков. Сюда загружается древесина твердых пород или другой вид топлива. Во время принятия солнечных ванн в верхней части образуется пиролизный газ, который опускается в нижнюю камеру.Здесь происходит смешение со вторичным воздухом и дожигание.

По мере того, как газ опускается, нижняя часть дров нагревается, поэтому можно использовать влажные дрова. Для того, чтобы газ спускался и тяга стабилизировалась, в конструкции установлен вентилятор. Он устанавливается в верхней части котла. Воздух подается сверху вниз, так что это установка с верхней продувкой.

Для улучшения процесса дожига газа на некоторых моделях предусмотрена установка дополнительного нагнетателя.В этом случае воздушный поток проходит прямо в нижнюю камеру. Такая конструкция увеличивает производительность оборудования. Отвод дыма и пара осуществляется через дымовую трубу в систему вентиляции.

Агрегаты с нижней загрузкой

Газовые камеры этого типа расположены в нижней части. Газ проходит в верхнюю часть и здесь сжигается. Для нормальной работы оборудования высота дымохода должна быть не менее 5 м. В котлах этого типа не используются нагнетательные вентиляторы, поэтому они не зависят от подачи электроэнергии.Но производительность у этого типа ниже.

Независимо от типа оборудования, пиролизные котлы с водяным контуром работают по следующему алгоритму:

• топливо загружается в камеру;
• регулятор устанавливает определенный режим работы котла;
• после прогрева камеры сгорания доступ воздуха перекрывается. Топливо тлеет, происходит повышенное выделение окиси углерода;
Пиролизный газ
• проходит в камеру дожигания, смешанный с кислородом, полностью сгорает.

Это интересно! По словам специалистов, при сжигании сухой древесины лиственных пород оборудование работает на полную мощность. Длина дров не должна превышать 600 мм, а влажность не более 20%. Такое топливо позволит увеличить производительность оборудования и достичь максимальной производительности.

Преимущества и недостатки пиролизных котлов

Этот тип отопительного оборудования намного превосходит печи прямого горения в нескольких областях. К ним относятся:

• • невозможность образования сажи.Это связано с полным сгоранием твердого топлива. Помимо экономической составляющей, эта особенность делает пиролизные котлы более экологичными. В этом случае отходами являются углекислый газ и вода;
  • можно использовать любое твердое топливо. Это связано с его полным сгоранием. Можно использовать любое горючее вещество. Его можно установить на кожевенном производстве, сельскохозяйственных предприятиях, в швейных цехах по переработке мусора и обогреву помещений. При этом производственные отходы полностью утилизируются;

• процесс пиролиза при сжигании твердой древесины может длиться более 10 часов.Печь прямого горения дает тепло 4 часа;
Работа установки
• может быть отрегулирована. В этом случае регулируется сжигание топлива и нагрев воды в контуре. Легкость регулировки обусловлена ​​сгоранием газа и простотой регулирования его расхода. Эта функция позволяет установить автоматическую регулировку и обезопасить работу котлов.

К недостаткам данного оборудования можно отнести:

• дороговизна, но стоимость покупки быстро окупится.Это связано с преимуществами пиролизного котла и полным сгоранием топлива;
• является предпосылкой для использования сухого топлива. При влажности более 20% оборудование может работать с перебоями;
• для нормальной работы шахтных котлов требуется подача электроэнергии для закачки воздуха в камеру дожигания. Данную технику нельзя использовать в местах, удаленных от линий электропередач.

Важно! По словам владельцев пиролизного оборудования, работа может быть прервана из-за низкой температуры воды, поступающей из обратного патрубка.Во избежание неудобств потребуется при монтаже системы водяного отопления установить трехходовой вентиль для отвода горячей воды в обратку. Таким образом, нагревая холодную воду обратной магистрали, вы избежите неприятностей и отключите котел.

Основные правила и условия нормальной эксплуатации

Для нормальной работы оборудования необходимо соблюдать определенный диапазон температур сгорания топлива. Это диапазон от 2000 до 8000 С. Необходимо провести тонкую настройку устройства.Для предотвращения несчастных случаев при высоких температурах используется водяной контур агрегата. Корпус играет роль теплообменника, между его стенками проходит вода. Эта особенность и встроенный змеевик в одной из стен предотвращают создание запредельной температуры.

При недостаточной температуре воды прекращается образование пиролизного газа, в камеру сгорания подается воздух и котел работает как обычная печь на твердом топливе. Охлаждение воды ниже температуры 600 ° C не допускается.В этом случае процесс горения без кислорода прекращается в пиролизном котле любого типа.

Для обеспечения малого водяного контура и перевода оборудования в рабочее состояние в водяном контуре устанавливается дополнительная перемычка (байпас). Регулировка байпаса производится вручную; контроль температуры предусмотрен для установки датчиков температуры.

Оборудование может работать на любых дровах, брикетах, поддонах. На самом деле можно использовать такой вид топлива, как уголь.Предусмотрена переработка горючих бытовых и промышленных отходов. Но это может вызвать неприятные последствия из-за большого содержания в них полимеров и резины.

Пиролизные котлы выпускаются только одноконтурными и не могут использоваться для нагрева воды. Но, при отсутствии природного газа, для создания комфортных условий в здании, данный вид оборудования — лучшее решение проблемы.

Твердотопливные котлы «Суворов» — современное отопительное оборудование для частных домов и промышленных зданий.Модели отличаются длительным временем автономной работы, что позволяет снизить затраты на топливо и обслуживание.

Назначение твердотопливных котлов длительного горения

Котлы длительного горения применяются для отопления помещений разной площади. Модельный ряд позволяет выбрать устройство мощностью от 10 до нескольких сотен киловатт. Этого достаточно, чтобы обогреть площадь от 100 до 4300 квадратных метров соответственно.

Помещение отапливается как по замкнутой системе с принудительной циркуляцией теплоносителя, так и по открытой системе с естественным движением жидкости.

Основное отличие Суворовского газогенераторного котла от аналогов — регулировка мощности в зависимости от погодных условий. Это обеспечивает комфортную температуру в межсезонье. В базовой комплектации модель предназначена только для отопления, но возможна установка горячего водоснабжения.

Дополнительный контур горячего водоснабжения

В стандартном одноконтурном котле встроен контур ГВС из нержавеющей стали, который обеспечит необходимое количество нагрева воды.Причем модели разной мощности способны готовить разный объем горячей воды за единицу времени:

• 10 кВт — 200 л / ч;
• 15 кВт — 250 л / ч;
• 20 кВт — 300 л / ч;
• 30 кВт — 400 л / ч.

При приготовлении большого количества горячей воды параметры двухконтурного котла регулируются. Поскольку максимальная мощность устройства ограничена, уменьшается поступление теплоносителя в систему. Это позволяет повысить температуру подаваемой воды на 35 градусов.

Принцип работы твердотопливных котлов

Основным конструктивным отличием устройств этого типа является наличие дополнительной камеры сгорания, в которой сжигаются древесные газы. Процесс сопровождается выделением большого количества тепловой энергии, которая в обычных твердотопливных котлах выбрасывается в дымоход вместе с продуктами сгорания.

Котлы «Суворов» оснащены системой стабилизации на различной мощности. Это двухступенчатая заслонка, регулирующая подачу воздуха в основную камеру сгорания.Это замедляет и поддерживает процесс горения на одном уровне в течение длительного времени, что гарантирует:

• комфортный обогрев в межсезонье, избегающий высокой температуры теплоносителя;
• часов работы на одной закладке дров.

Соотношение первичного и вторичного воздуха также предусмотрено для максимального дожига древесных газов.

В моделях «Суворов-М», помимо регулятора тяги, используется специальное устройство, обеспечивающее необходимую для дожигания температуру дымовых газов при снижении генерируемой мощности.

Отходы

Обслуживание не займет много времени. Древесные отходы сжигаются без остатка, а зола накапливается в специальном отсеке — зольнике, расположенном в нижней части устройства.

При периодической работе на полную мощность смола и копоть не накапливаются на внутренних элементах, поэтому чистка камеры сгорания не требуется. Если агрегат долгое время работал на малой мощности и после ее увеличения не достиг своей номинальной мощности, необходимо произвести очистку устройства.Чтобы получить доступ к внутреннему объему, достаточно снять верхнюю крышку.

Преимущества пиролизных котлов длительного горения

Благодаря передовым техническим характеристикам твердотопливные котлы имеют ряд преимуществ:

• На выбор модели номинальной мощностью от 10 до 400 кВт.
• Возможность использования в системах с естественной и принудительной циркуляцией.
• КПД — при правильном подборе топлива обеспечивается высокий КПД (до 92%).
• Современный автоматический регулятор, позволяющий поддерживать мощность в 5 раз ниже номинальной.
• Вместительный объем камеры сгорания, обеспечивающий непрерывное горение от 14 до 36 часов.
• Долговечность — производитель дает трехлетнюю гарантию. Футеровка боковых стенок продлевает срок эксплуатации печи.
• Не требует регулярной очистки.
• Возможна комплектация ТЭНом или контуром ГВС.

Виды топлива, применяемого в твердотопливных котлах

КПД напрямую зависит от характеристик топлива. Сухая древесина обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы без дозаправки топлива.Максимально рекомендуемая влажность топлива — 25%, оптимальная — 4-10%.

Характеристики модели

Первым на рынке появился дровяной котел «Суворов». Основное преимущество этого устройства перед аналогами — низкая мощность (до 20% от номинальной). Эффект достигнут благодаря конструктивным особенностям двухступенчатой ​​заслонки, регулирующей подачу воздуха в топку.

Работая над усовершенствованием модели, производитель создал модификацию Суворова М, достоинствами которой стали:

• длительная эксплуатация без очистки — обеспечивается особенностями формы газового тракта и теплоотражающими элементами на боковых стенках топки;
• повышенный КПД — достигается благодаря технологии контроля температуры дымовых газов;
• увеличенное время автономной работы;
• печь большой емкости.

Также разработаны более мощные котлы по сравнению с модельным рядом «Суворов».

Монтаж и подключение отопительного оборудования

Установка и подключение выполняются в соответствии с применимыми законами и постановлениями лицами с соответствующей квалификацией. После установки сотрудники монтажной организации делают запись в гарантийном талоне, без него гарантия не поддерживается.

Пиролизные котлы с водяным контуром и без него — высокоэффективное оборудование для качественного и быстрого обогрева помещений.Передовые технологии, лежащие в основе производства, абсолютная безопасность, высокая скорость нагрева и другие преимущества выделяют эти устройства в отдельную группу современных отопительных приборов, которые уже успели занять достойную нишу на рынке, обзавестись широкой аудиторией поклонников и положительными отзывами. .

Дрова, заложенные в топку котла, постепенно горят и тлеют. В момент недостатка кислорода помимо тепла образуется дым и некоторое количество горючих газов.В отличие от древесного топлива, антрацит почти полностью состоит из углерода, что предполагает более низкий нагревательный эффект и выделение только монооксида углерода. В составе дров преобладает целлюлоза (углеводы) и содержится приличное количество воды, поэтому этот вид топлива выделяет самые разные вещества.

Сравнение конструкции котла

Время горения газа минимальное, и в процессе горения практически не образуется сажа, что положительно сказывается на КПД нагревателя.Чтобы активировать процесс газовыделения, необходимо хорошо прогреть котел. Чаще всего для этого используется особая конструкция. Несмотря на то, что газовые котлы несколько дороже обычных твердотопливных моделей, эти затраты в ближайшее время окупятся с лихвой.

Устройство и принцип работы

Конструкция котла включает 2 камеры: нижняя — для пиролиза, а верхняя — для сжигания газов, выделяющихся в процессе горения.Поскольку все процессы протекают под воздействием высоких температур, все элементы и корпус котла должны быть выполнены из жаропрочных материалов. Чаще всего производители прибегают к чугуну из-за его сверхпрочности, хорошей устойчивости к коррозии и температурному воздействию. Часто встречаются стальные котлы, которые очень быстро нагреваются, а также быстро охлаждаются. В таких конструкциях предусмотрено специальное керамическое покрытие, предохраняющее сталь от пригорания.

Пиролизный котел

Принцип работы пиролизного котла заключается в процессе выработки пиролизного газа из массивной древесины при температуре от 200 ° C до 800 ° C и недостатке кислорода с последующим дожиганием выделяющихся газов, которые смешиваются. с вторичным воздухом уже в отсеке дожигателя.

Для этого: в загрузочную камеру помещается

• твердотопливных ресурсов;
• с помощью регулятора выбирается и устанавливается режим горения, после чего котел выполняет роль топки;
• после достаточного прогрева топочного отсека регулятор переходит в режим пиролиза. В этот момент перекрывается доступ воздуха, из-за чего древесина постепенно тлеет, а пространство заполняется большим количеством углекислого газа;

Пиролизный котел с нижней камерой

• газ поступает во вторую камеру, которая обычно находится в верхней части котла, но в некоторых моделях может быть и внизу;
• смешиваясь с кислородом, газообразное вещество сгорает, при этом выделяется дополнительное количество тепла, которое нагревает комнату.

Важно! Поскольку пиролизные котлы длительного горения с контуром хозяйственно-питьевого водоснабжения являются современными и эффективными отопительными приборами, они обеспечивают возможность простого и эффективного управления процессом горения. Кроме того, они решают задачу создания благоприятных условий для образования максимального количества выделяемых газов и тепла.

Топливо

Твердотопливные котлы одинаковой производительности могут работать на любом твердом топливе — это может быть торф, уголь (черный и бурый), простая древесина, топливные брикеты.Поскольку все перечисленное сырье имеет свои отличительные особенности и качества, время их полного сгорания также превосходно. Например, время горения древесины хвойных пород составляет 5 часов, твердой древесины — 8 часов, а время горения угля достигает 10 часов.

Древесина — одно из самых доступных видов топлива.

Любопытно в этом плане и мнение специалистов: все они единодушно заявляют о высоких характеристиках котлов, работающих на твердой и сухой древесине. Для достижения максимальной производительности, хорошего прогрева помещения и долгой безотказной работы оборудования рекомендуется использовать сухие дрова, длина которых не превышает 60 см, а влажность — 20%.

Важно! Цвет пиролизного газа практически белый, при этом при горении не должно образовываться побочных веществ. Однако при чрезмерно высокой влажности твердого топлива не исключено появление смол, сажи, резкое снижение теплотворной способности оборудования и даже его самопроизвольное затухание.

Сравнивая древесину и другое твердое топливное сырье, которое может быть использовано только для безотказной работы пиролизного котла, с газом, можно отметить доступность и экологичность первого, дороговизну, а в некоторых случаях невозможность строительства газопровода.

Что касается твердого топлива, то его в избытке в каждом регионе России, и для его транспортировки потребуется только трасса и вместительный транспорт. Для многих сельских жителей твердотопливные пиролизные котлы — настоящее спасение.

Преимущества пиролизных котлов

Перед покупкой и установкой такого отопительного оборудования следует внимательно выявить и проанализировать все плюсы и минусы той или иной модели или типа котла.

Пиролизный котел достаточно эффективен и в то же время прост в эксплуатации.

Итак, пиролизный котел длительного горения по сравнению с другими отопительными приборами имеет ряд неоспоримых преимуществ: расход топлива

• доступен по цене и свободно продается;
• высокая эффективность при использовании дров и быстрый обогрев помещения вне зависимости от его размера;
• высокая скорость нагрева теплоносителя;
• непрерывная работа с одним циклом нагрузки;
• доступная функциональность и простая регулировка интенсивности горения;

• простота обслуживания;
• хорошая стабильность и длительная работа без обслуживания;
• простота монтажа пиролизного котла, отсутствие необходимости прокладки и подключения трубопровода;
• потери тепла незначительны;
• легкость очистки оборудования за счет образования минимального количества золы в камере и дымоходе во время работы;
• минимальное количество выбросов позволяет не загрязнять окружающую среду.

Установлен пиролизный котел

К сожалению, пиролизные котлы длительного горения не лишены недостатков. Один из главных минусов — цена устройства. Вне зависимости от производителя и конструктивных особенностей пиролизных котлов все они несколько дороже других твердотопливных устройств.

Кроме того, данные котлы являются одноконтурными устройствами, которые не предназначены для нагрева воды для бытовых нужд. Еще один недостаток, о котором уже упоминалось ранее, — это чувствительность оборудования к влажности древесины: при высоких значениях влажности возможно снижение КПД и КПД устройства.Следует отметить и внушительные размеры агрегата. И наконец, регулировка интенсивности горения возможна только в ручном режиме, полная автоматизация не предусмотрена.

Показатели производительности пиролизного котла

Кроме топливных ресурсов и их влажности, на производительность отопительного оборудования, КПД и скорость обогрева помещений также влияют следующие факторы:

Выбирайте котел в зависимости от характеристик помещения

• температурный режим помещения;
• достигнутый температурный уровень;
• наличие (отсутствие), а также качество утепления здания;
• специфика действующей системы отопления.

Как выбрать подходящий котел

Если у вас есть возможность недорого купить или заранее подготовить дрова, то вы можете безопасно и долго, не сомневаясь в высокой производительности работы, купить и установить пиролизный котел длительного горения дома.

Если вы совсем не уверены в такой возможности, рекомендуем обратить внимание на котел, топка которого сочетает в себе 80% пиролизного сжатия ресурсов твердого топлива и 20% обычного.Эти устройства считаются комбинированными, поскольку позволяют качественно сжигать не только традиционную древесину, но и древесные и угольные отходы, отходы торфа, а также любую другую топливную смесь, влажность которой будет менее 50%. Такой комбинированный отопительный прибор способен сжигать около 80% твердого топлива в режиме пиролиза, а остальные 20% — в режиме самого обычного котла, работающего на твердотопливных ресурсах.

Устройство пиролизного котла

При покупке котла обязательно визуально оцените объем загрузочной камеры.Оптимальным вариантом станет устройство, грузоподъемность которого сможет вместить дерево длиной 65 см. Немаловажное значение имеет и покрытие камер: наличие керамобетона обеспечивает целостность отсеков при максимальном нагреве, защищает стены от горения и обеспечивает необходимое горение сырья.

Внимание! Ознакомьтесь с техническими характеристиками понравившегося оборудования. Обратите особое внимание на показатель продолжительности горения топливных ресурсов: средняя продолжительность горения не должна быть менее 10 часов.

Работа пиролизного котла: видео

Комфортная жизнь в холодное время года без отопления невозможна, если только вы не решили перезимовать в Таиланде или на каких-либо других экзотических островах. Что касается печей и котлов, то котел длительного горения — очень хорошая альтернатива другим видам отопительных приборов. Все зависит от предпочтений и целей.

Допустим, что кроме тепла в доме вас интересует еще и горячее водоснабжение, в этом случае стоит обратить внимание на двухконтурный котел на твердом топливе длительного горения.Все же, скорее всего, бросятся в глаза пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром — в отличие от первых, производители заявляют, что они дают гораздо более высокие показатели КПД, поэтому вторичные газы будут выгорать, а не выводиться через дымоход. Что касается цены, твердотопливные котлы длительного горения российского производства дешевле импортных аналогов.

Чтобы облегчить поиск среди многочисленной информации, мы составили небольшой рейтинг твердотопливных котлов длительного горения для помещений различного назначения, поэтому остается только выбрать.

	Имя	Цена, руб.	Кратко о главном
			Кузов Genus BS 04 выполнен из чугуна высшей категории. Мощность 22,5 кВт (дрова) и 23,3 (уголь). Отапливаемая площадь 230 кв.м. КПД высокий. Теплоизоляция отличная.
			Изготовлен из стали 5 мм марки 09Г2С. По всему периметру камеры сгорания проведена водяная рубашка толщиной 25 мм. Колосники — из толстостенной цельнотянутой трубы. Мощность до 60 кВт.
			Газовый котел для работы на бревнах. Мощность до 80 кВт. Есть дисплей, можно подключить внешнее управление. Напряжение сети однофазное. Защита от перегрева.
			Не требует контроля — просто залейте топливо и установите температуру. Одной закладки хватает на 10-12 часов работы.
			Мощность 20 киловатт. Вы можете добавить обогреватель с панелью управления, чтобы поддерживать тепло в доме, когда нет необходимости отапливать на полную мощность. Дрова использовать нельзя.
			Работает на твердом и жидком топливе, газе.Обход. Рассчитан на площадь до 250 кв.м. Есть две топки и встроенный бойлер на 72 литра. Можно конфорки поставить.
			Выбирайте для домов до 80 кв.м. Одной закладки дров хватает на 72 часа (31 кг) и 120 часов угля — за один раз кладется 88 кг.
			Сталь. Мощность 15 кВт. Есть возможность подключить электронагреватель.Емкость топливного бака, л: 35 Тип топлива: уголь.
			В линейке агрегаты разной мощности от 6 до 12 киловатт. Оснащен воздухоотводчиком и предохранительным клапаном. Плюс — автономная работа без подключения к электросети.
			Работает на любом топливе. Очень быстро нагревается. Мощность 9 кВт, но хватит на комнату до 100 кв.м.
			Оборудован внешней топкой, верхним нагревателем и панорамным термостойким стеклом, что позволяет наблюдать за процессом горения и нагревать топку из соседнего помещения.
			Рассчитан максимум на 10 кубиков. Тип топки — открытая. Плюс — быстрый прогрев за счет подачи нагретого воздуха от стенок топки к каменке.
			Имеется зольник съемный. Нагревается быстро, но рассчитана всего на 12 куб.
			Универсальная мощность 10 кВт.Печь предназначена для полуметровых бревен. Форма округлая объемная, за счет чего топлива размещается больше и горит дольше.

Преимущество таких устройств в универсальности в том, что одно устройство и нагревает, и нагревает воду. Современные модели отличаются качественной сборкой, экономичным расходом топлива и автономностью. При необходимости их можно доукомплектовать вторым контуром или подключить котел.

RODA BRENNER CLASSIC R BCR-04

Твердотопливный котел длительного горения из чугуна с чугунным теплообменником и термоманометром. Регулировка температуры воды осуществляется механически. Требуется установка противоконденсатного насоса. Также этот агрегат постоянно входит в рейтинг лучших.

RODA BRENNER CLASSIC R BCR-04

Технические характеристики:

Применяются в системах отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.Могу использовать как основной источник, так и как резервную копию. Цена агрегата 42500 руб.

• доступная цена;
• хорошая изоляция и отвод тепла;
• возможность использования любого вида твердого топлива;
• легко подключить самостоятельно.

Пользователи не обнаружили видимых недостатков.

Твердотопливные котлы длительного горения — полуавтоматы от компании «Неделка», помогут скоротать холодные ночи, не спускаясь в котельную.Не нужно перезагружать топливо каждые 4 часа, ведь это котел длительного горения до 7 дней, он будет работать тихо без дополнительной закладки — все благодаря оригинальной технологии производителя.

Технические характеристики:

Цена 100 450 руб.

• вентилятор и панель управления включены;
• Опции: теплые полы, бойлер с косвенным нагревом.

• непростая очистка, занимает около 2 часов;
• конденсат внутри, в результате коррозия;
• высокая цена.

Wisman — пиролизный котел длительного горения доступен в градациях от 18 до 45 кВт. Она изготовлена ​​из чугуна, а печь — из огнеупорной стали 0,8 см. Управлять им очень легко с помощью заслонок первичного и вторичного воздуха. Дровяной котел длительного горения с топкой, достаточно глубокой глиняной камерой, позволяет уместить дрова длиной до 0,5 м — это увеличивает время до следующей заправки. Электронный дисплей показывает потребляемую температуру.

С силиконовым соплом. Он оснащен автоматическим ограничителем, который ограничивает колебания температуры в пределах безопасного стандарта, установленного производителем. Количество вращательных движений вентилятора можно контролировать с панели. Дровяные котлы длительного горения для отопления дома Viessmann подарят уют, тепло и бесперебойную работу.

Технические характеристики:

Стоимость оборудования 138700 руб.

• не подвержен коррозии;
• защитный теплообменник и дымоудаление;
• легко чистится;
• подключается как самостоятельно, так и в дополнение к существующему котлу.

• высокая цена;
• нужно загружать топливо каждые 4 часа.

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром работают от одной закладки до 12 часов, отдавая 24 кВт. Полностью независимый от вспомогательных источников энергии — внеплановое отключение электроэнергии больше не проблема. Наличие двух контуров дает возможность нагревать воду, помимо отопления.

Технические характеристики:

Цена 88000 руб.

• экономичный расход топлива;
• все управление механическое.

• не использовать антифриз;
• частая очистка от золы и копоти;
• иногда хлипкая сборка корпуса, особенно дверей;
• без расширительного бачка;
• «Кушает» много дров.

Угольные котлы длительного горения средней мощности для частных домов передают накопленную энергию в водяной контур через решетку.Толкатели очищаются автоматически благодаря специализированному механизму. Встроенный датчик автоматически терморегулирует тягу.

Технические характеристики:

Цена 44300 руб.

• возможность добавить блок обогревателя с панелью управления для поддержания тепла в доме, когда прохладно, но недостаточно, чтобы утонуть в полную силу.

• дрова не топят;
• Неудобное расположение терморегулятора.

Основным отличием загородных агрегатов от дома является отсутствие необходимости частой заправки топливом.Мы не так часто бываем на даче, но это не лишает нас необходимости поддерживать там тепло. В зависимости от выбранной модели подбрасывать дрова в камеру сгорания необходимо от одного раза в 3-4 часа до 12 часов.

WIRBEL ECO-CKB 25 кВт

Еще один двухконтурный твердотопливный котел длительного горения. Он подарит тепло коттеджу, загородному дому или коттеджу площадью до 250 кв.м. Австрийское качество гарантирует бесперебойную работу от одной загрузки более 9 часов.Устройство комбинированное, что расширяет возможности пользователя в прямом смысле слова использовать любой вид топлива. Печь изготовлена ​​из стали толщиной 0,5 см.

WIRBEL ECO-CKB 25 кВт

Технические характеристики:

Цена 148900 руб.

• встроенный бойлер на 72 литра;
• возможность ставить кольца;
• отдельный насос не требуется;
• в комплекте с термометром, зольником и инструментом для очистки.

• после длительного использования может треснуть при включении;
• при разливке угля на оператора высыпается большое количество пыли и сажи;
• требует частой очистки.

Компания Stropuva предлагает твердотопливные котлы длительного горения. Оборудование позволяет отапливать помещение площадью до 80 кв.м. Тепло от одной закладки передается за 72 часа — это только плюс, но уголь дает еще более потрясающий эффект — 120 часов. В топку однократно помещается 31 кг дров длиной до 45 см и целых 88 кг угля. Производитель предлагает широкую палитру, поэтому устройство впишется в любой интерьер.

Технические характеристики:

Стоимость 65000 руб.

• затоплен углем, пеллетами, брикетами и дровами;
• комплексное оборудование.

• без зольника;
• образуется деготь, дает резкий неприятный запах;
• короткая обратная тяга провоцирует оседание гудрона;
• использование влажного топлива приводит к протечкам на полу вокруг агрегата.

Утеплить дачу в холодное время года поможет НМК «Сибирь». Используемая технология позволяет не разводить огонь каждые два часа, ведь одной закладки хватит на целый день.

НМК Магнум KDG 15 TE

Технические характеристики:

Цена 36500 руб.

• возможность опционально оснастить ДУ и ТЭНами;

Идеальный вариант для обогрева теплиц. Удобно то, что система водяного контура легко подключается, за счет чего будет прогреваться и почва, и воздух внутри.

Прометей 12М-3

Твердотопливный отопительный котел длительного горения российского производства изготовлен из жаропрочной стали.Он оборудован трехходовым теплообменником, водяной рубашкой и тремя вертикальными камерами. Управление заслонкой автоматическое. Устройство способно отдавать тепло в течение 8-12 часов с момента заполнения камеры сгорания. Топка покрыта огнеупорным шамотом — это тоже влияет на количество выделяемой энергии. Умеет утеплить комнату до 100 квадратов.

Прометей 12М-3

Технические характеристики:

Цена 31500 руб.

• с воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
• автономная работа без подключения к электросети.

• не предназначено для сжигания древесины;
• служит не более 5 лет;
• много «кушает» горючее.

Котлы длительного горения на твердом топливе от отечественного производителя пожирают любое твердое топливо — так что проблем с этим товаром быть не должно. Прекрасно вписывается в хозяйственные, промышленные или жилые здания до 90 кв.м. Его также можно подключить к газу, если вы купите газовую горелку.

Технические характеристики:

Стоимость 28600 руб.

• всеядный, эффективный;
• быстро нагревается.

• трудности при установке и чистке;
• может пахнуть костром;
• дымит во время топки;
• топочная камера малая.

Конструкция очень похожа на классическую печь, но нагретый дым не направляется в дымоход, а используется для нагрева камней, находящихся в печи. При выборе важен тип ТЭНа и теплообменника. Также обратите внимание на принцип работы используемого для нагрева воды.

Катунь

Компания

НМК выпускает котел длительного горения Магнум, но помимо этого есть еще достойные модели для бани. Этот твердотопливный котел длительного горения является усовершенствованной версией топки «Сибирь». Изготовлен из стальных огнеупорных листов толщиной 6 мм. «Раскочегарит» баня объемом в пределах 12-24 м³. Вторичный дожиг газов позволяет увеличить тепловую мощность без дополнительного забрасывания дров. Камни, из которых образовывалось паровое облако, нагреваются за 2 часа.

Банная печь «Катунь»

Размеры печки сравнительно небольшие — 78х57х90 см. Общий вес 160 кг, вес камней достигает 200 кг. Стоимость 25000 руб.

• можно отапливать бурым углем;
• система прозрачного стекла;
• очистить дымоход намного проще за счет конструкции оборудования;
• возможность оснащения теплообменником;

Один минус — на такую ​​малышку цена высока.

Котел на дровах подойдет для уютной бани объемом не более 10 кубометров. Изготовлен из жаропрочной стали. Вверху находится отсек для нагревательных камней. Производитель рекомендует использовать только определенный вид камня — чтобы рекуперация тепла была более эффективной.

Размеры печки сравнительно небольшие — 67х42х61,5 см. Общий вес всего 40 кг, вес камней 20 кг. Диаметр дымохода 115 мм.Стоимость 6670 руб.

Plus — доступная цена. Минус — не подходит для больших парилок.

Чудесные котлы длительного горения на твердом топливе компании GREIVARI, не оставят равнодушными любителей пара. Отопительные котлы на дровах длительного горения быстро нагреют парную объемом 12 м³, за счет толщины стенок камеры сгорания 6 мм. Камни весом до 45 кг помещаются в утеплитель. Отзывы покупателей очень оптимистичны, и они продают это как горячие пирожки.

Вес агрегата 53 кг. Диаметр дымохода 115 мм. Цена 9 200 руб.

• зольник съемный;
• быстро нагревается.

Минус — не подходит для больших ванных комнат.

Покупка техники не только поможет сохранить машину в тепле, но и создаст комфортные условия для проведения ремонтных работ. Запуск автомобиля в холодное время года напрямую зависит от температуры окружающей среды.

Куппер Уют

Компактный и экономичный дровяной котел проработает до 7 часов с одной закладки.Он весит всего 67 кг — установить самостоятельно не составит труда. Изготовлен из толстых стальных листов.

Куппер Уют

Технические характеристики:

Цена 20 450 руб.

Plus — универсальный, безопасный.

Минус — установка требует помощи специалистов.

Твердотопливные котлы — выбор владельцев гаражей. Утопить его можно чем угодно, кроме того, можно сжечь скопившийся мусор, а также получить тепло от вроде бы таких ненужных вещей.Мощности 12 кВт хватит, чтобы отапливать 120 кв.м.

Технические характеристики:

Стоимость 25000 руб.

В приоритете компактный размер — он занимает много места, но очень медленно нагревается.

Что лучше — котел длительного горения на угле или дровах

Этот вопрос всегда задают те, кто только задумывается о переходе на нетвердотопливные котлы длительного горения. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого вида топлива.

В общем, это все основные критерии, по которым выбирается тот или иной вид топлива.

ВИДЕО: Чем отличается котел длительного горения от обычного

28.03.2017 Евгений Фоменко

Пиролиз — что это?

Пиролиз применительно к отопительному оборудованию означает выделение летучих газов в процессе сжигания топлива. Наибольшая интенсивность наблюдается при температуре выше 450 градусов и недостатке кислорода.Это учтено в конструкции пиролизных котлов, которые имеют две камеры сгорания и регулируемую подачу кислорода.

Топливо горит непосредственно в одной камере, а газы выделяются во второй. Это позволяет значительно повысить КПД оборудования по сравнению с классическими твердотопливными котлами. В аппараты пиролизного типа необходимо закладывать топливо всего 2–3 раза в сутки. Чтобы выбрать лучший пиролизный котел длительного горения, рассмотрите возможные конфигурации.

Конструктивные особенности и типы котлов

Кол-во контуров

По количеству контуров пиролизные котлы бывают одноконтурными, двухконтурными и многоконтурными. Одноконтурные предназначены только для обеспечения обогрева помещения. Чтобы обеспечить с их помощью горячую воду, необходимо дополнительно приобрести бойлер косвенного нагрева.

Двухконтурные модели одновременно обогревают помещение и нагревают воду для бытовых нужд. Их отличает более сложная конструкция, установка и высокая цена.Такое оборудование подходит для дома, в котором они постоянно проживают. Иногда встречаются многоконтурные котлы, в которых больше двух контуров. Дополнительный контур можно использовать, например, для создания теплого пола.

Материал корпуса

Корпус пиролизного котла может быть стальным или чугунным. Стальные котлы легче и дешевле. Их легче транспортировать и устанавливать. Более дорогие чугунные модели отличаются повышенной надежностью. Чугун устойчив к коррозии и не имеет сварных швов.Недостаток — хрупкость материала, при резком перепаде температур он может треснуть.

Котел пиролизный стальной

Топочный

Отдельной разновидностью являются пиролизные котлы верхнего горения с циклической заправкой топливом. Такие модели могут работать на одной порции до суток. Это достигается за счет того, что дров закладывается больше, и всегда горит или тлеет только верхний слой. Здесь следует использовать только качественное, хорошо просушенное твердое топливо. Особенность использования в том, что пока не сгорит последняя закладка, дрова добавить нельзя.

Принцип действия

По принципу действия различают конвекционные и воздухонагревательные модели. Конвекционные котлы нагревают теплоноситель, который впоследствии насосами распределяется по радиаторам, которые могут находиться в разных помещениях.

Воздухонагреватели предназначены для прямого нагрева воздуха в помещении. Чаще всего применяется в производственных помещениях и в небольших домах на 1-2 комнаты.

Зависимость от электричества

Энергонезависимые модели оснащены механической панелью управления.Проста в обслуживании и надежна. Котлам с электронным управлением требуется электричество для работы. Их преимущество — более тонкая настройка. Ряд моделей продается без панели управления. Покупается отдельно, в зависимости от потребностей.

Панель управления пеллетного котла Atmos

Виды топлива

Дрова

Одним из самых эффективных видов топлива для пиролизных котлов являются дрова. В них очень высокий процент летучих веществ, что требуется для процесса пиролиза.Важно выбрать высушенную древесину, этот параметр очень сильно влияет на эффективность.

Котел на дровах производит наименьшее количество вредных выбросов в атмосферу. Также на дереве срок службы оборудования большой из-за недостатка в них серы, которая разрушительно действует на корпус устройства. При покупке важно правильно подобрать размер планок. Для этого рулеткой измеряют глубину топки.

Уголь

Уголь

может сильно различаться по чистоте и, соответственно, по теплоотдаче.Самый дорогой и эффективный бурый уголь. Во время тления выделяет наибольшее количество газа. На втором месте уголь, на третьем — антрацит. При работе на угле котел будет быстрее изнашиваться из-за содержания в нем серы, что приводит к коррозии.

Пеллеты

Пеллеты

Пеллеты — это гранулы, которые производятся из измельченных отходов. Сырьем для них могут быть опилки, торф, бумага, солома и так далее. Они экологически чистые; в их производстве не используются химические вещества.Современные пеллетные котлы по мере необходимости оснащаются системой автоматической загрузки топлива.

Выбор модели

Termico пиролиз 12 кВт

Одна из самых популярных моделей. Он имеет один контур, мощность 12 кВт и может отапливать до 120 квадратных метров жилой площади. Камера сгорания открытого типа. Стальной теплообменник, электронная панель управления. Толщина металла, из которого изготовлен котел, составляет 5 мм.

Может работать практически с любым видом твердого топлива и дровами с влажностью до 40%.Глубина топки позволяет размещать бруски длиной до 37 см. Время выхода в режим пиролиза — около 10 минут. Тип установки — напольный, габариты 478 * 1126 * 981 мм, вес 170 кг.

Пиролизный котел Termico

Буржуй-К МОДЕРН-12

Бытовые приборы Буржуй-К производятся в Харькове и зарекомендовали себя в работе. Мощность 12 кВт, имеет один контур, отапливает до 120 кв. м. дома. Энергонезависимая с механической панелью управления.Большая топка объемом 30 литров при глубине 40 см, что позволяет загружать длинные бруски.

Решетка чугунная. Расход топлива 1,2 кг в час. Имеет возможность дополнительно подключить ТЭН для поддержания температуры теплоносителя в случае окончания твердого топлива. Устанавливается на полу, габариты 718 * 459 * 560 мм, вес 87 кг.

Котел Буржуй-К МОДЕРН-12

WATTEK PYROTEK 30

Пиролизный котел WATTEK PYROTEK 30 тепловой мощностью 30 кВт и один контур.Имеет закрытую камеру сгорания. Электронное управление с дисплеем на русском языке. Имеет несколько режимов работы: стандартный, летний, с приоритетом горячего водоснабжения. Первичный стальной теплообменник. Работает только на древесном топливе. Габариты 530 * 1145 * 915 мм.

Котел WATTEK PYROTEK 30

Подробнее о популярных моделях пиролизных котлов Вы найдете в статье здесь:

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Котел мощностью 1000 МВт для химико-петлевого сжигания твердого топлива — Обсуждение проекта и стоимости

https: // doi.org / 10.1016 / j.apenergy.2015.04.057Получить права и контент

Основные моменты

•

Химическое горение (CLC) — это новая технология сжигания для улавливания CO ₂ .

•

CLC позволяет избежать больших затрат и затрат энергии на разделение газа для улавливания CO ₂ .

•

Исследуется возможность расширения технологии CLC для твердого топлива до 1000 МВт _th .

•

Технология CLC аналогична технологии CFB.

•

Ориентировочная стоимость CLC с улавливанием по сравнению с CFB без улавливания составляет 20 евро / тонну CO ₂ .

Реферат

Более 2000 часов работы ХЖК на твердом топливе в ряде небольших пилотных установок ясно указывают на то, что концепция работает. Расширение технологии до 1000 МВт _th исследуется с точки зрения массового и теплового балансов, потоков, запасов твердых веществ, размеров котла и основных различий между полномасштабным котлом с циркулирующим псевдоожиженным слоем (CFB) и химическим котлом. -Петлевое сгорание CFB (CLC – CFB).Кроме того, анализируется дополнительная стоимость CLC – CFB по сравнению с технологией CFB, которая составляет 20 евро / тонну CO ₂ . Наибольшие затраты составляют сжатие CO ₂ , которое является общим для всех технологий захвата. Хотя потребность в кислороде для управления неполным преобразованием оценивается только в десятую часть от потребности в кислородном сжигании топлива, производство кислорода, тем не менее, является вторым по величине расходом. Другие значительные затраты включают материал-носитель кислорода, повышенную стоимость котла и пар для псевдоожижения топливного реактора.

Ключевые слова

Химическое петлевое горение

CO ₂ Улавливание

Циркуляционный псевдоожиженный слой

Твердое топливо

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2015 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Управляющая техника | Неполное сгорание из первых рук

Кеннет Э. Хезелтон, P.E. И C.E.M., KEH Energy Engineering 1 мая 2000 г.

D За 35 лет моей специализации на производстве котлов-горелок я обнаружил много способов добиться неполного сгорания, в основном путем исправления ошибок других, но некоторые из-за моей собственной глупости.Рассказывая об этих инцидентах, я надеюсь дать вам понимание того, что может вызвать неполное сгорание, и как это обнаружить, исправить и предотвратить. Несмотря на обширный опыт, я все еще нахожу способы сделать это неправильно. Я знаю, что не проживу достаточно долго, чтобы наделать достаточно ошибок, чтобы научиться всему, и надеюсь, что вы примете эту статью близко к сердцу, потому что вы тоже не проживете достаточно долго.

Неполное сгорание природного газа

Можете ли вы представить себе работу газовой печи с расходом 25 миллионов британских тепловых единиц в час, не зная, что еще четыре или пять миллионов британских тепловых единиц в час природного газа уходят в дымоход без горения? Можете себе представить, чтобы это продолжалось месяцами?

Один из первых звонков по устранению неисправностей, который я получил после того, как повесил свою лицензию торгового флота, касался вертикального масляного обогревателя в Северной Каролине.Заводской инженер позвонил, чтобы описать дилемму. «Прошлой ночью у нас была гроза, и, по всей видимости, молния ударила в трубу вертикального обогревателя. Теперь у нас есть 40 футов. газовое пламя в верхней части дымовой трубы. Мы собирались отключить системы безопасности, чтобы отключить его, но кто-то сказал, что это может усугубить ситуацию. Что мы делаем? »

Не решился ли инженер завода отключить обогреватель, потому что это могло быть более опасно, или он пытался защитить производство? Выключение нагревателя потребовало бы остановки процесса, и были некоторые признаки, которые могли больше повлиять на их решение оставить его работать.Независимо от причины, решение оставить обогреватель в рабочем состоянии существенно повлияло на результат. Вы можете оценить затруднительное положение, в котором оказался инженер завода. В тот момент на его руках была опасная ситуация. Впоследствии ему пришлось бы объяснить, как ему не удалось обнаружить газ на тысячи долларов, потраченный впустую в этой трубе. Очевидно, это случай неполного сгорания. По крайней мере, он был неполным, пока в стек не ударила молния. Что бы вы сделали?

Возможно, вашей первой мыслью было бы отключить предохранители — просто отключите газ.Но это не лучший вариант, пока горелки продолжают гореть, а мониторинг пламени сегодня является приемлемым условием почти для всего газового оборудования. В топке было значительное количество несгоревшего топлива. Пока горелки продолжали гореть и генерировать инертный газ из смеси воздуха для горения и топлива, которое было сожжено, у этого избыточного топлива не было возможности воспламениться внутри блока. Если горелки были выключены, то последующий продувочный воздух был бы доступен для смешивания с несгоревшим топливом с образованием взрывоопасной смеси, которая могла где-то воспламениться.В этом конкретном случае наверху трубы бушевал значительный источник возгорания.

Я посоветовал инженеру завода медленно (я использовал добрые три секунды, чтобы сказать слово «медленно») уменьшать подачу газа до тех пор, пока пожар в дымовой трубе не будет потушен. Затем я посоветовал ему как можно скорее пригласить кого-нибудь настроить систему управления горением. Я ждал по телефону, и инженер завода наконец доложил: «Пламя на дымовой трубе просто уплыло». Завод действительно потратил немного денег на улучшение системы управления этого нагревателя.Не знаю, сохранил ли заводской инженер свою работу.

Важный урок, который следует запомнить, заключается в том, что при неполном сгорании остается несгоревшее топливо, которое может смешаться с воздухом из любого количества источников, а затем воспламениться неконтролируемым образом, обычно как взрыв. Мудрый человек также будет иметь в виду, что вы производите инертный газ при нормальном сгорании. Запоминание этих двух основных правил может защитить жизнь и здоровье или, по крайней мере, какое-то оборудование в будущем.

Знайте свой расход топлива

Почему завод в Северной Каролине не заметил проблему раньше? В конце концов, разве газовый камин не должен выглядеть очень желтым, ленивым и, возможно, даже иметь дымные наконечники? Возможно, это связано с тем, что нагреватель с вертикальным обогревом не имеет легкодоступных смотровых окон печи, и установка управлялась дистанционно.Несмотря на все аргументы в пользу обнаружения ее путем наблюдения, если бы они наблюдали за ее общей производительностью, они должны были бы обнаружить проблему задолго до того, как она стала серьезной. В каждой статье о топливных системах, которую я пишу, в каждом разговоре с клиентом есть предостережение: ведите учет расхода топлива на единицу.

Вы должны вести учет расхода топлива для каждого сожженного агрегата на вашем предприятии. Вы должны знать тариф для каждого отопительного котла, водонагревателя, единицы огневого технологического оборудования и (безусловно) каждого энергетического котла.Иногда вы не можете позволить себе измерения для каждой единицы оборудования и должны рассматривать их в группах, особенно если они небольшие, но вам все равно следует вести учет. Для энергетических котлов значение — скорость испарения — сколько фунтов пара вырабатывается на каждый галлон мазута, фунт твердого топлива или терм газа, который вы сжигаете? Для другого оборудования просто нужно использовать любое доступное выходное значение. В небольших отопительных установках мне нравится видеть сравнение с градусо-днями. Используйте все, что есть под рукой, чтобы уловить изменение расхода топлива до того, как молния подожжет ваш стек.

Подробнее о неполном сгорании газа

Для большинства горелок природный газ вводится через газовое кольцо. Это труба, свернутая для получения формы пончика с внутренним диаметром, совпадающим или почти равным внутреннему диаметру горловины горелки. Кольцо снабжено соединением трубопровода для приема газа и просверлено вокруг его внутреннего диаметра с отверстиями, размер которых соответствует мощности горелки.

Слишком часто меня просят осмотреть газовую горелку с плохой производительностью, и я обнаруживаю множество отверстий, частично закрытых строительным раствором или пластиковым огнеупорным материалом, оставшимся после недавнего ремонта печи.Поскольку горловина горелки представляет собой удобное отверстие в котле для входа людей и материалов для ремонта, кольцо горелки может быть заблокировано, как правило, в нижней части кольца. Многие инженеры-технологи были смущены, когда после ругательства технических специалистов по котлам, горелкам и системам управления из-за их недостаточной квалификации в восстановлении рабочих характеристик горелок он сказал, что не смог обеспечить чистоту своего газового кольца, прежде чем закрыть доступ к горловине горелки.

Да, я слышал о треснувших газовых кольцах, однако за 35 лет я так и не увидел ни одного.Я видел доказательства утечки соединений газовых колец в воздушную коробку, разрывов сварных швов монтажных проушин на газовых кольцах и отверстий, закупоренных утечкой из масляного пистолета. Также нередко встречаются ситуации, когда положение диффузора не восстанавливается при переключении с жидкого топлива на газовое. Когда диффузоры или узлы регистров значительно смещены от центра, в горловине горелки может возникнуть необычное завихрение, создавая однобокий огонь, при котором с одной стороны много топлива, а с другой стороны наклоняется.

В районе метрополии Балтимор-Вашингтон мы иногда получаем алжирский газ как часть обычного доставляемого топлива.Алжирский газ — это сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый судами из Северной Африки, который испаряется и смешивается с обычным потоком из газовых скважин Техаса и Персидского залива. Для смешанного газа теоретическая потребность в воздухе существенно отличается: для этого требуется на 10% больше воздуха, чем при нормальной подаче. Большинство бытовых, коммерческих и небольших котельных могут справиться с изменением, потому что они не настроены жестко. Любой плотно настроенный котел (10% избыточного воздуха или меньше) без кислородной коррекции будет испытывать неполное сгорание при получении смеси СПГ / природный газ, но они могут не знать об этом или не обнаруживать этого.

Несколько лет назад при запуске котла, переоборудованного на газ , , из-за низкого давления газа отключился другой котел, недавно переоборудованный. Комбинация событий привела к открытию предохранительного клапана на газовой службе. Одно это не должно было быть проблемой, но выпускной трубопровод предохранительного клапана заканчивался чуть выше, всего в нескольких футах от жалюзи, через которую воздух для горения поступал в котельную. Пускаемый котел внезапно стал нестабильным, так как вместе с воздухом для горения втягивался природный газ.

Газ легче воздуха, но, как бы плохо это ни звучало, неправильно расположенный выхлоп из предохранительного клапана не так опасен, как системы без предохранительного клапана. Если газоснабжение осуществляется из системы, которая работает при более высоком давлении, чем могут выдерживать ваши компоненты (обычно 50 фунтов на кв. Дюйм для больших систем, 5 фунтов на кв. Дюйм для малых), вы должны предоставить свой собственный предохранительный клапан полной мощности. Это означает обеспечение клапана, который будет сбрасывать 100% газа, который может подавать служба, с повышением давления, не превышающим возможности вашей системы.

Существует распространенное заблуждение, что коммунальное предприятие предоставит соответствующий предохранительный клапан. В тех случаях, когда коммунальная компания предоставляет предохранительный клапан, вы должны знать, что типичное повышение давления для этих предохранительных устройств составляет 50%. Это означает, что пропускная способность не сбрасывается до тех пор, пока давление не достигнет 150% от установленного давления открытия.

Защитные устройства, межсоединения

Многие службы содержат то, что я называю сигнальным клапаном. Это предохранительный клапан, который нагнетается в или через эквивалент воздушного рожка, чтобы подавать предупреждение о том, что давление нагнетания выше, чем уставка давления безопасности.Недавно я обнаружил, что один из этих дозорных клапанов работает с подачей 300 фунтов на квадратный дюйм, но без дополнительных предохранительных устройств, а элементы владельца рассчитаны на давление 50 фунтов на квадратный дюйм.

Несмотря на требования правил безопасности , выхлопные, вентиляционные, спускные и балансировочные трубопроводы часто соединяются между собой. Инженеры, подрядчики по установке и механики по ремонту предпочитают экономить на установленных трубопроводах, соединяя эти различные системы трубопроводов вместе.

Когда газ попадает в систему выхлопных или отводных трубопроводов, соединенных с балансировочной линией для регулятора давления газа, в результате подается топливный газ под более высоким давлением, чем обычно, и в результате получается печь с высоким содержанием топлива.Это опасно, потому что состояние прерывистое. Быстрые изменения от богатого воздухом до богатого топливом дают возможность несгоревшему топливу смешаться с избыточным воздухом с образованием взрывоопасной смеси, которая в конечном итоге воспламеняется где-нибудь в вашей печи или котле. Это состояние настолько распространено, что я уверен, что половина читателей обнаружит, что оно существует на их растении. Еще более опасно соединение этих трубопроводных систем между несколькими котлами.

Неполное сгорание масел

В отличие от газа, жидкое топливо почти всегда дает очевидные признаки неполного сгорания, и есть другие способы сделать это.Большинство из нас наблюдали огромные облака черного дыма, извергающие кучу. Это главный признак неполного сгорания масла. Неполное сгорание также можно обнаружить по белому дыму и, в случае более тяжелых масел, по скоплению нагара в топке. Как и газ, нефть может гореть не полностью без видимых доказательств.

Никто никогда не проверяет водород в дымовой трубе, потому что водород всегда горит. Таким образом, дым, сажа и другие признаки неполного сгорания приводят в основном к несгоревшему углероду.Мы знакомы с углеродом во многих формах, включая карандаши, которыми мы пишем, уголь и т. Д. В любом случае он черный. Следовательно, любой черный материал вокруг котла, скорее всего, свидетельствует о неполном сгорании. Это признак того, что в горелке недостаточно воздуха для горения.

Водород и часть углерода сжигаются, чтобы произвести достаточно тепла для крекинга (нефтехимический термин, описывающий процесс разложения сложных углеводородов на менее сложные формы), оставшееся топливо оставляет в основном углерод.Сложные углеводороды превращаются в простые газы под действием тепла огня, и они сгорают, выделяя энергию, часть которой используется для расщепления большего количества топлива. Поскольку в жидком и твердом топливе углерода пропорционально больше, в результате процесса крекинга остается некоторое количество неочищенного углерода. Источником ярко-желтого цвета при пожарах жидкого и твердого топлива является более медленно горящий углерод. Когда воздуха не хватает для сжигания всего углерода, он выходит из печи в виде несгоревшего топлива независимо от температуры и появляется в дымовых газах в виде черного дыма.

Черный дым может также существовать даже при наличии достаточного количества кислорода в дымовых газах для его полного сжигания, потому что воздух и топливо должны смешиваться и подвергаться воздействию источника воспламенения, чтобы сгореть. Если топливо и воздух не полностью смешаны в топке, где температура достаточно высока для обеспечения воспламенения, горючая смесь может перейти в дымовую трубу.

Простые ошибки, смертельные результаты

Яркие примеры проблемы микширования связаны с простыми ошибками. Установка масляного пистолета в горелку без наконечника может привести к таким результатам и является очень распространенной ошибкой.Масло не распыляется и не полностью смешивается с воздухом в печи. Один клиент из южной Пенсильвании обнаружил, что наконечники горелок могут откручиваться и упасть с горелки в печь. Неопытный оператор тоже может неправильно собрать горелку.

Большинство проблем с черным дымом и достаточным воздухом возникает из-за проблем с масляным пистолетом или наконечником. Если это произойдет при запуске, и персонал продолжит повторные попытки зажечь горелку, обязательно произойдет взрыв. Один из моих техников по обслуживанию прибыл на место, чтобы помочь с горелкой, которая не горела.Наблюдая за попыткой зажечь горелку, он заметил, что наконечник горелки отсутствует, и только что отошел от задней части котла, чтобы сообщить обслуживающему персоналу об их ошибке, когда вся задняя часть котла ударилась о бетонный блок. стена за ним. Если бы он продолжал свое наблюдение еще две секунды, его бы сегодня не было в живых. Тот же взрыв также слегка повредил переднюю часть котла , , ранив одного из операторов.

Белый дым возникает из-за слишком большого количества воздуха для горения и указывает на присутствие сырого несгоревшего топлива, на которое практически не влияет тепло в топке.Масло распылено должным образом, но из-за избытка воздуха оно никогда не нагревается до достаточного количества тепла, чтобы начать его «трескать». Образовавшийся белый дым — это распыленные капли масла, которые поднимаются вверх по дымовой трубе и преломляют солнечный свет, как капли воды. Белый дым также может быть взрывоопасной смесью, и любое повышение температуры от внешнего источника, такого как соседняя труба или молния, может вызвать его возгорание.

Другой формой неполного сгорания масла является накопление углерода в топке.Я вспоминаю, как смотрел в смотровое окно горелки на одном корабле и видел полную дугу светящегося угля вокруг отверстия, через которое проникало пламя. Печи, работающие на жидком топливе, не оборудованы для удаления скоплений углерода, поэтому любое скопление углерода является серьезной проблемой. Он также представляет собой скопление несгоревшего топлива, которое может внезапно смешаться с воздухом и образовать взрывоопасную смесь. Это серьезная проблема, если он накапливается на боковой стенке печи, где может упасть и расколоться на тысячи кусочков топлива.Большинство взрывов из-за падающих отложений углерода недостаточны для разрушения печи, но всегда есть вероятность, что одного будет достаточно.

Отсутствующие или неправильно собранные наконечники — это только два случая, когда проблемы с наконечниками способствуют неполному сгоранию. Изношенные наконечники — другое. Наконечники, неправильно очищенные с использованием стальных или нержавеющих инструментов и щеток, также не будут распыляться должным образом. Неоднократно операторы котлов используют неподходящие инструменты для быстрой очистки наконечников горелок, полагая, что они поступают правильно, как можно быстрее возвращая горелку в эксплуатацию.На самом деле, наконечники горелок, поврежденные в результате неправильной очистки, требуют более частой очистки и увеличения частоты продувки сажей или чистки труб щеткой. Использование неподходящих инструментов может привести к тому, что операторы котла создадут для себя дополнительную работу.

Неправильное распыление не всегда является следствием сборки наконечника горелки. Это также может быть вызвано низкой температурой топлива, образованием парафинов из-за неправильного хранения, загрязнением масла водой или почвой, смешиванием несовместимых масел и высокими температурами масла, которые вызывают вспышку на наконечнике, что приводит к тому, что масло агломерируется, а не распыляется.

Неадекватная продувка сажей или очистка дымовой трубы щеткой могут снизить теплопередачу в котле в достаточной степени, что приведет к чрезмерному возгоранию. Когда это происходит, огонь может ударить по стенкам печи, осаждая углерод, и агломерировать частицы масла, образуя больше сажи, что ухудшает плохую ситуацию. Я несколько раз заглядывал через смотровые окна печи, чтобы увидеть, как масло стекает по трубам и стенкам из-за неправильного распыления или перегрева.

Неполное сгорание угля и другого твердого топлива

Большая часть электроэнергии, производимой в Соединенных Штатах, производится угольными электростанциями.Твердое топливо, такое как уголь, необходимо подвергать крекингу для образования легковоспламеняющихся газов, которые будут гореть и обеспечивать тепло для повышения температуры углерода до температуры, при которой он будет окисляться. Сжигание становится еще более сложным из-за сложности смешивания топлива и воздуха, но , , потому что существует так много способов сделать это, это выходит за рамки данной статьи. Неполное сгорание угля приводит к образованию черного дыма, который может быть сажей, например, нефтью, или же может быть сырым несгоревшим топливом, которое не отражает и не преломляет свет, чтобы выглядеть белым.Углерод может накапливаться в печах, работающих на твердом топливе, так же, как и в установках, работающих на жидком топливе.

Несгоревший углерод также содержится в золе, удаляемой при сжигании твердого топлива. Содержание горючих веществ в золе, иногда называемое LOI (потери при возгорании), используется для описания неполного сгорания в котлах, работающих на угле и твердом топливе. Установка, работающая на твердом топливе, над которой я работал в конце 1980-х, содержала значительное количество углерода в золе во время запуска. В модификациях горелки черный грязный пепел заменен на песок бежевого цвета, практически лишенный углерода.Мониторинг содержания углерода в зольном остатке и летучей золе важен для понимания состояния твердотопливной печи и ее оборудования для сжигания топлива.

Практически все твердое топливо и некоторые масла содержат значительные количества золы. Эта зола может вызвать значительный износ труб и огнеупоров. Утечки в трубах топливных слоев в топочных котлах могут погасить огонь в непосредственной близости от них с образованием дыма и большого количества углерода в зольном остатке. Зола-унос может истирать перегородки в котле, создавая перепуск, который способствует пережиганию и снижению эффективности котла.На одной небольшой установке, работающей на пылеугольном топливе в центральной Пенсильвании, мы обнаружили дыры в перегородках, которые позволили скапливаться неочищенному топливу и вызвать несколько разрушительных пожаров в рукавном фильтре.

Мы все понимаем, что скопление несгоревшего твердого топлива в котлах является потенциальным источником взрыва. Я поднял горячие угли в куче древесной золы, которой больше суток. Вот почему нормы NFPA (Национальная ассоциация предотвращения пожаров) ограничивают расход продувочного воздуха угольных котлов.Использование сажеобдувочных устройств при низкой мощности горения или во время других операций с очень большим избытком воздуха может привести к образованию взрывоопасных смесей, выбрасывая и смешивая накопившееся несгоревшее топливо с воздухом.

Множество разновидностей систем, работающих на угле и твердом топливе, делает непрактичным решение всех возможных проблем и источников неполного сгорания при сжигании этих видов топлива. Но, как я сказал ранее, важно вести хорошие записи, отслеживать уровень расхода топлива и следить за содержанием углерода в зольном остатке и летучей золе для ранних признаков неполного сгорания.

Воздушные системы влияют на неполное сгорание

На протяжении многих лет я регулярно видел одну распространенную ошибку, которая приводит к неполному сгоранию. Несмотря на то, что засоренные сетчатые фильтры, неисправные регуляторы и другие отказы устройств фиксируются и обслуживаются, обслуживающий и обслуживающий персонал, похоже, всегда не в состоянии что-либо предпринять с пылью и мусором, которые скапливаются на входном экране нагнетательного вентилятора, лопастях вентилятора, на жалюзи и другие элементы, предназначенные для впуска воздуха для горения в котельную.

Многие промышленные и общественные котлы, с которыми я имею дело, оснащены простыми устройствами управления промежуточным валом, в которых один модулирующий двигатель вращает вал, содержащий рычажный механизм, соединяющий заслонку вентилятора и клапаны управления потоком топлива. После настройки эта система надежно обеспечивает постоянную и повторяемую смесь воздуха и топлива в горелке. Подача топлива и, когда котлы обслуживаются общей дымовой трубой, контроль давления в топке — все это стабилизирует рабочее давление в системе, поэтому простое расположение заслонки вентилятора и топливного клапана позволяет воспроизводить горючую смесь при правильном соотношении воздуха и топлива.Но это предполагает, что воздух может достичь камеры сгорания. Я видел приточные решетки вентилятора, которые были настолько закрыты, что газовый котел давал дым.

Всегда обращайте внимание на воздушный поток у двери при входе в котельную. Это указывает на проблемы с поступлением воздуха для горения в здание. Я неоднократно обнаруживал, что для того, чтобы открыть дверь в котельную, требуются все мои силы, потому что в установке вакуум. Только один дюйм водяного столба производит достаточный перепад давления, чтобы потребовать 38 фунтов.заставить открыть нормальную дверь персонала. Я занимался поиском и устранением неисправностей в одной установке, где ограничения потока воздуха для горения привели к разрушению трех отопительных котлов менее чем за три года, потому что котлы поочередно подвергались восстановительным условиям (обогащение топливом) и окислительным условиям (отключение), в результате которых был удален весь металл труб. .

Современные горелки, разработанные для минимизации образования оксидов азота, включают кожухи, перегородки и другие элементы в конструкцию ветряной камеры горелки.Эти устройства служат для равномерного распределения воздуха к горелке. В то же время они могут нарушить этот баланс в случае выхода из строя, загрязнения переносимой по воздуху пыли и мусора или просто неправильного применения.

Правильное распределение воздуха в котлах с несколькими горелками имеет первостепенное значение для обеспечения полного сгорания.

Возможно, вы видели статьи, описывающие преднамеренное неправильное распределение воздуха для достижения ступенчатого сжигания для контроля оксидов азота. Эти применения находят свое применение, в основном в котлах для коммунальных служб, но промышленные и общественные котлы по большей части требуют равномерной подачи топлива и воздуха, поэтому на каждой горелке обеспечивается соответствующая смесь воздух / топливо.Работа котла с несколькими горелками требует запуска и остановки некоторых горелок и обычно обеспечивает обнаружение пламени отдельных горелок. При работе с низким расходом избыточного воздуха важно контролировать распределение воздуха по каждой горелке вместе с распределением топлива. Приводы воздушного регистра, которые открывают и закрывают регистр, управляют потоком воздуха одновременно с открытием и закрытием отсечных топливных клапанов для поддержания надлежащего соотношения воздух-топливо в горелках, которые продолжают работать.Неправильная работа топливных клапанов и регистров горелки может привести к богатому топливу на некоторых горелках и последующему смешиванию несгоревшего топлива с воздухом, проходящим через регистры при закрытых топливных клапанах. Эти смеси могут достигать взрывоопасной зоны в любом месте установки котла. Типичными событиями являются взрыв на ранней стадии конвективного скопления, где температура все еще высока, и воспламенение этих смесей за счет искры в электростатическом фильтре.

Уникальные ситуации, связанные с неполным сгоранием

Стандартное расположение регуляторов сгорания с перекрестным ограничением должно предотвратить ситуацию с высоким содержанием топлива, верно? Только если сигнал расхода топлива исправен или отсутствует.

В конце 1970-х мы успешно заменили элементы управления на трех котлах на заводе в Балтиморе. Владелец был очень доволен производительностью системы через неделю или две после завершения работы. Внезапно и без объяснения причин один из котлов начал выдыхать и задыхаться, затем отключился из-за пропадания пламени с последующей большой затяжкой. (Надеюсь, вы понимаете, что «затяжка» на самом деле является взрывом, который не причиняет никакого вреда.) После тестирования и повторного запуска котел работал нормально, пока не достиг 50% мощности, затем возникло такое же нарушение.Дальнейшая проверка показала, что регулятор подачи воздуха для датчика расхода газа был установлен на 9 фунтов на квадратный дюйм. Если вы знакомы с пневматическими системами, вы знаете, что 9 фунтов на квадратный дюйм — это 50% для системы от 3 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку датчик расхода газа не мог выдавать более 50%, органы управления продолжали широко открывать топливный клапан каждый раз, когда ведущий котел превышал это значение. Через несколько дней у другого котла возникла аналогичная проблема, и мы обнаружили, что пружины в регуляторах давления воздуха сломались. Замена всех регуляторов устранила дальнейшие проблемы.

У нас была аналогичная проблема с датчиками потока масла на электронной установке на предприятии в западном Мэриленде. Передатчики «повесили трубку», не сумев сформировать какой-либо сигнал потока, и сделали это случайным образом. Мы заменили передатчики. Чтобы предотвратить распространение еще одного черного облака дыма на весь город Фредерик, что у нас уже было, один из моих технических специалистов по обслуживанию разработал модификацию программы контроллера, которая подает сигнал тревоги при потере сигнала расхода топлива и блокирует органы управления в положении слабого пламени. .Эта логика работала так хорошо, что с тех пор я включил ее в каждый дизайн системы управления.

Через два дня после того, как я принял предложение написать эту статью, меня позвали исследовать выбросы из печи, которая также служит в качестве мусоросжигателя. Заказчик заявил, что сделал все возможное, чтобы устранить коричневую дымку на штабеле.

Эта конкретная система сжигания дыма включала 300-футовый. канал между дымообразователем и горелкой; вентилятор над горелкой, который вытягивает дым от процесса и нагнетает его в топку; и выпускной демпфер с одной лопастью на входе вентилятора с воздуховодом, который разделяется на два коллектора, по одному с каждой стороны горелки, с пламегасителем в верхней части каждого коллектора.

Печь соединяется с каждым коллектором по пять 4-дюймовых. трубы образованы для обеспечения отверстий вокруг горелки. Отсекатель на входе вентилятора и корпус вентилятора оснащены сливными отверстиями для отвода конденсированных жидкостей в бак для отходов. Два коллектора также оснащены дренажным трубопроводом. Чтобы предотвратить обратный поток топочных газов, отбираемый пар попадает в систему коллектора после заслонки. Из смотровых окон задней топки не было обнаружено признаков неполного сгорания в дымовых окнах. Исключив все другие возможности, мы проверили стоки в нижней части заголовков и обнаружили, что они забиты, несмотря на сообщения о том, что они были недавно очищены.Небольшое количество жидкости, сконденсировавшейся в коллекторах, накапливалось, пока не стекало в печь через нижний порт. Введенная таким образом жидкость плохо смешивается с воздухом для горения и производит видимое излучение.

Я видел неисправность верхнего уплотнения котла типа «А», которая позволила части пламени выйти из топки прямо на выход из котла. Высокий уровень CO и потери металла в трубах котла были связаны с утечками по касательной стенке труб.

Другое недавнее расследование касалось двух новых котлов, которые «никогда не работали».Когда я залез внутрь печи, причина была очевидна. Котлы собраны неправильно! Это были современные гнутотрубные котлы, которые следовало собирать с касательной к трубам как в вертикальной, так и в горизонтальной сборке. Поскольку в своде печи с касательной трубой существовали значительные зазоры, не полностью сгоревшее топливо и CO быстро выходили из печи. Неправильная конструкция позволила впоследствии смешать топливо и воздух, что вызвало сильный шум и пару взрывов в ряду труб, которые серьезно повредили котлы.

Многие проблемы неполного сгорания обнаруживаются при жалобах на шум пламени. Состояние, называемое «грохотом», обычно возникает из-за неправильного перемешивания в горелке, но последующего перемешивания с образованием миниатюрных взрывоопасных карманов в других частях котла. Каждый расследуемый мною инцидент с грохотом сопровождался высоким уровнем CO в дымовых газах. Это состояние нелегко исправить, потому что в ту минуту, когда топливо и воздух попадают в горелку, наука уступает место искусству, а количество «художников» горения сокращается.

Измерение неполного сгорания

Все вышесказанное связано с действительно серьезными проблемами неполного сгорания. Большую часть времени мы имеем дело с этим на уровне, который невозможно обнаружить на глаз или с помощью других средств.

Типичным средством контроля неполного сгорания является измерение CO (окиси углерода) в дымовых газах котла. Это измерение обычно указывается в миллионных долях (ppm), представляя то, что считалось несущественным при работе котла в 50-60-х годах.Высокий уровень CO, несмотря на достаточное количество воздуха для горения, обнаруживается в котлах с проблемами перегородки или в котлах с касательными перегородками труб, где CO, образующийся в процессе сгорания, охлаждается трубами или утекает в более холодную секцию котла ниже Температура возгорания СО. Поскольку температура воспламенения CO составляет около 1200 ° F, это может легко произойти. Измерение CO — это измерение неполного сгорания.

Вы уже видели кривые CO.

По мере уменьшения избытка воздуха начинает образовываться CO, который экспоненциально увеличивается, когда избыток воздуха приближается к нулю.Эта типичная кривая нестандартна, как многие готовы верить. Поскольку кислород почти всегда составляет 20,9% (по объему) воздуха для горения, кривая кислорода всегда такая, как показано. Кривая CO, однако, — это отдельная история. Любая экстраполяция вправо потерпит неудачу, потому что будет производиться CO, который будет экспоненциально увеличиваться, начиная где-то между 100% и 400% избыточного воздуха, это зависит от горелки. Любая горелка с плохим перемешиванием будет генерировать CO независимо от количества избыточного воздуха, поэтому CO никогда не может достичь нуля.И характеристика кривой CO может варьироваться от логарифмической (как показано) до более простой или более сложной формы.

Вы видели кривые несколько раз и теперь понимаете, что элемент CO редко бывает таким, как показано, если вообще бывает, так что в этой кривой? Я могу сказать вам многое — любая опубликованная кривая вам бесполезна. Однако, если вы эксплуатируете горелку с фиксированной мощностью и измеряете содержание кислорода и CO в дымовых газах, регулируя воздух для горения так, чтобы уровень кислорода составлял от 1% до 5%, вы можете создать кривую, отражающую производительность вашей горелки.

Если вы обнаружите, что устранили проблемы, которые мы уже рассмотрели, но все еще не можете работать без CO, превышающего 100 ppm, вам следует найти одного из этих оставшихся мастеров горения, чтобы настроить или модифицировать вашу горелку, а затем повторить процесс измерения неполного сгорания на вашей горелке. Так как показанная кривая соответствует исправной горелке, ничего худшего не устраивает.

Контроль неполного сгорания

Да, вы действительно можете контролировать неполное сгорание.Установив анализатор CO непрерывного действия на выходе из котла и регулируя соотношение воздуха и топлива для поддержания постоянного уровня CO на выходе, вы контролируете неполное сгорание. Контроль CO является предпочтительным в некоторых установках, особенно в тех, в которых утечки из-за уставок и т.п. не обеспечивают такое же содержание кислорода на выходе, как в печи. Утечка воздуха в оборудование может привести к увеличению содержания кислорода в дымовых газах, что препятствует точному контролю избыточного воздуха в горелке.Единственное влияние проникновения воздуха на измерение CO — небольшое разбавление.

Контроль CO

также позволяет избежать проблем с системами корректировки кислорода, использующими анализаторы оксида циркония. Эти анализаторы могут неверно интерпретировать CO как кислород, когда кислород отсутствует. При управлении избыточным воздухом на низких значениях система кислородной коррекции может автоматически переключаться в обратное действие, что приводит к неполному сгоранию. Многие системы кислородной коррекции также используют анализ горючих газов для обнаружения проблемы и предупреждения или устранения ее.Анализатор CO не может ошибочно интерпретировать что-либо еще как CO.

Для многих пользователей стоимость и техническое обслуживание анализаторов CO могут исключать использование систем контроля CO на котлах малого и среднего размера (менее 100 миллионов БТЕ / час).

Экономика неполного сгорания

Если вы столкнетесь с ситуацией, подобной той, что произошла в Северной Каролине (молния попала в стеклопакет), самый простой способ определить финансовые последствия — это сравнить уровень расхода топлива.

Во-первых, рассчитайте коэффициент поглощения (например, тепло, добавляемое к рабочему телу для каждого термика израсходованного газа) во время неполного сгорания и после его корректировки.Затем определите потерю, сравнив два. Неполное сгорание углерода в золе оценивается путем определения количества фунтов углерода в золе и придания ему теплотворной способности 14 000 британских тепловых единиц на фунт. Сравнение тепла в этом углероде, собранном за определенный период времени, с теплотой сгорания в сгоревшем топливе, позволяет получить процентную потерю сожженного топлива. Потери CO определяют аналогично — рассчитайте массу CO и дайте ей теплотворную способность 10 000 британских тепловых единиц на фунт.

Игнорировать неполное сгорание стоит дорого.Каждая компания, пытающаяся повысить прибыльность и производительность, уделяет внимание этим котлам, и это может повысить чистую прибыль несколькими способами.

Для получения дополнительной информации о KEH Energy Engineering посетите сайт www.KEH-EE.com или позвоните по телефону (410) 679-6419. Г-н Хезелтон окончил Академию торгового флота США в Кингс-Пойнт, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, где он работал третьим и вторым помощником механика на борту нескольких судов, прежде чем переехать на берег.Г-н Хеселтон проработал несколько лет главным инженером-проектировщиком в Power and Combustion Inc., подрядчике, специализирующемся на строительстве и модификации котельных, до основания KEH Energy Engineering. комментариев? Электронная почта [email protected]

Котел на дровах своими руками. Делаем твердотопливный котел своими руками

В отличие от природного газа, дизельного топлива или электричества, дрова являются обычным ресурсом. В регионах со значительными лесными ресурсами стоимость, по которой можно купить дрова, иногда определяется только сложностью их доставки потребителю, а цена киловатта тепловой энергии, получаемой в процессе сжигания дров, намного меньше, чем стоимость того же киловатта, полученного от сжигания газа, мазута, дизельного топлива или использования электрического отопления.И такое положение дел характерно практически для всей территории нашей страны.

В этих условиях использование дровяных котлов для отопления становится не только возможным, но и выгодным с точки зрения снижения затрат. Одной из разновидностей дровяных котлов являются котлы длительного горения с водяным контуром. Использование таких котлов позволяет максимально эффективно распределять тепло по дому с помощью системы водяного отопления.

Чугунные дровяные печи, камины и дровяные котлы для нагрева воды используются человеком уже несколько сотен лет.Но особенности чугуна как материала не позволили сформировать на базе таких котлов эффективные системы водяного отопления. Чугунным изделиям довольно сложно придать сложную форму, а сам материал настолько чувствителен к резким перепадам температуры, что может внезапно потрескаться, делая работу отопительных котлов из чугуна сложной и опасной.

Какие еще системы отопления используются для отопления дома?
Вы можете узнать о преимуществах конструкции печи для обжига кирпича с водяным контуром.
Он объясняет, как работают тепловые насосы.
А вот как создать максимально эффектную печь своими руками:

Современное состояние

С развитием технологий сварки стали стало возможным изготавливать дровяные котлы и камины из тугоплавких марок стали со сложной внутренней структурой. Такая возможность позволяет нам сегодня купить и установить своими руками в домашних условиях котлы сложной формы, с эффективными внутренними водяными контурами, либо систему труб — теплообменники.Значительно повысился КПД таких котельных систем, увеличился срок службы, а простота и надежность в эксплуатации стала на порядок лучше.

В то же время современные дровяные отопительные камины, котлы и стальные печи, которые можно купить на рынке, не имеют сложных электронных систем управления горением и работы оборудования. Если в некоторых моделях электронные системы управления присутствуют, то в минимальном количестве, необходимом для обеспечения безопасной эксплуатации.Безусловно, этот момент положительно сказывается на цене таких отопительных котлов.

На базе котла на дровах с водяным контуром можно сделать очень качественную систему отопления для загородного дома своими руками.

Конструкция котла

Итак, любой котел, который вы можете купить, состоит из:
• камеры сгорания
• решетка
• камеры сбора продуктов сгорания (зольная камера)
• теплообменник (водяной контур)

Камера сгорания — это сердце дровяного котла, или камина.Он сжигает дерево и выделяет тепло. Летучие продукты сгорания попадают из камеры сгорания в дымоход, который их выводит. Забор воздуха, необходимого для горения, в камеру сгорания осуществляется через нижний вентилятор (зольник) или через регулируемые жалюзи в дверце камеры сгорания. Также камера сгорания оборудована дверцей для загрузки топлива. Его можно сделать как из материалов корпуса котла, так и из стекла, например, возле камина.

Решетка расположена в нижней части камеры сгорания … Через него угли и зола, оставшиеся от сгорания древесины, попадают в камеру для сбора твердых продуктов сгорания.

В зольной камере предусмотрена дверца, которая используется для очистки ее от несгоревших остатков и регулировки интенсивности горения путем увеличения или уменьшения потока свежего воздуха в нижнюю часть камеры сгорания. Сделать это можно своими руками и с помощью специального механического термостата, регулирующего подачу свежего воздуха в камеру сгорания в зависимости от достижения заданной температуры жидкости в водяном контуре.

Теплообменник может служить водяным контуром, который является как бы вторым корпусом камеры сгорания. В этом варианте жидкость, нагретая котлом, циркулирует вокруг топки, изолируя ее от внешнего кожуха отопительного котла на дровах. Такой теплообменник очень эффективен с точки зрения скорости нагрева жидкости и снижения несоответствующих тепловых потерь, но если он по какой-либо причине поврежден, ремонт этого контура может быть очень затруднен.

Также в качестве теплообменника может использоваться система труб, проходящих через внутреннее пространство котла в местах наиболее эффективной передачи тепла от камеры сгорания.Такую систему удобнее ремонтировать, чем систему сплошной водяной рубашки, потому что каждая труба или вся система труб может быть легко вытащена и заменена исправной.

Котел внутренний

Камера сгорания, система теплообменников, изолирована от внешнего кожуха негорючими материалами с низким коэффициентом теплопроводности. Это может быть асбест, минеральная вата, шамотная глина, керамический наполнитель и др. Материалы.

Утеплитель служит двум целям:
— во-первых, за счет уменьшения теплоотдачи корпуса котла в окружающее пространство КПД самого котла значительно увеличивается с точки зрения эффективности нагрева рабочей жидкости;
— во-вторых, повышается безопасность работы самого котла, когда он устанавливается в помещении с материалами конструкции здания, подверженными возгоранию.

Отопление современного дома котлом

Как своими руками, так и с помощью подрядчика, сегодня у каждого домовладельца есть возможность купить и организовать систему отопления для загородного дома на базе дровяного котла. В этом случае котел, или камин с водяным контуром, расположенный в одном из помещений дома или даже в отдельно расположенной конструкции котельной, будет эффективно обогревать помещения дома, изолированные друг от друга стенами и стенами. потолки.Котел, разработанный специально для нагрева воды, способен надежно справиться с отопительными задачами в течение многих отопительных сезонов.

При этом система может быть организована как с принудительной откачкой теплоносителя, так и с его естественной циркуляцией, не зависящей от внешнего источника питания.

Системы, не зависящие от внешнего источника питания , на первый взгляд, кажутся более привлекательными, прежде всего, за счет полной автономности использования. Но при такой компоновке системы очень сложно добиться равномерного обогрева всех помещений.Практически всегда в таких системах в одних помещениях будет излишне жарко, а в других — не хватит тепла.

Для системы с принудительной циркуляцией теплоносителя , конечно, нужен внешний источник энергии, который расходуется на работу насоса, перекачивающего теплоноситель, но потребность в энергии у такого насоса очень мала. , а в случае сбоя внешнего источника питания его можно легко компенсировать за счет использования резервных источников питания. Аварийные генераторы и резервные источники питания в любом случае необходимы в каждом доме на случай, если он отключен от электросети, и подать от них аварийное питание на циркуляционный насос не составит труда.С другой стороны, равномерная циркуляция теплоносителя позволит поддерживать комфортную температуру во всех комнатах дома, что, безусловно, существенно влияет на удобство и комфорт проживания в нем.

Одним из вариантов водогрейных котлов для отопления дома являются так называемые бойлеры. долгое горение.

Это могут быть пеллетные котлы, использующие в качестве топлива не обычные дрова, а специально подготовленные древесные гранулы, являющиеся продуктами сублимации промышленных отходов, в своем цикле использующих древесину.

Кроме того, котлы длительного горения созданы еще и на обычных дровах. В этом случае сложная система внутренних дымоходов усложняет и подавляет процесс быстрого горения, увеличивая интервалы между загрузкой очередной партии дров в топку и позволяя повысить КПД котла за счет более рационального использования энергии, выделяющейся при горении. дров.

Перед покупкой котла для дома требуется определенная подготовка помещения.Большой вес котла позволяет устанавливать его только на специально подготовленное основание. Таким основанием может служить специальная бетонная площадка. Под сам котел и перед ним желательно положить лист толстого металла, чтобы исключить возможность сброса тлеющего или горящего топлива на предметы, которые могут воспламениться, расположенные под котлом. Стены и потолок котельной, расположенной возле котла, должны быть надежно изолированы от теплового воздействия котла. В помещении должна быть надежная вытяжная система и противопожарная сигнализация на случай задымления в помещении.

Дымоход для вашего будущего котла должен быть правильно спроектирован и выполнен. Правильная изоляция дымоходов от деревянных конструкций помещения очень важна. Температура продуктов горения, попадающих в дымоход при интенсивном горении, достигает многих сотен градусов, а неправильная теплоизоляция дымоходных труб может привести к возгоранию.

Правильно организованный дымоход также очень важен для эффективности самого котла. Если конец дымовой трубы расположен слишком низко, в топке котла может образоваться недостаточная тяга, и процесс горения будет отличаться от конструктивного, заложенного производителем котла.Конец трубы дымохода должен располагаться выше 50 сантиметров над уровнем конька крыши. В этом случае при любых погодных условиях будет обеспечена правильная тяга в дымоходе.

В нижней части дымохода в обязательном порядке предусмотреть и сделать коллектор для конденсата, который образуется внутри дымоходных труб при их остывании. Если этого не сделать, лишняя влага попадет внутрь котла и вызовет коррозию, что, конечно же, сократит срок его службы.

В целом в системе отопления дома на базе водогрейного котла нет ничего сложного или особенного. Его легко спроектировать и собрать вручную. В этом случае котел можно без значительных затрат встраивать в существующую систему отопления (так как цена установки невысокая), используя его как запасной, или даже как основной источник тепла в доме.

Контроль и безопасность

Конечно, любая система отопления нуждается в средствах управления и автоматизации. Это особенно важно, если вы делаете эту систему своими руками и она находится внутри дома, где любой сбой в работе может вызвать пожар, который может привести к материальному ущербу и даже гибели людей.
Существуют сложные многоуровневые системы управления горением, которые могут обеспечить максимальную безопасность котла или камина, но оборудование, на котором они используются, обычно дорогое, и не каждый может позволить себе его купить. Но даже простые и недорогие котлы на дровах имеют системы защиты и управления.

Самая простая система, о которой уже говорилось выше, состоит из простого термостата, который измеряет температуру теплоносителя в рабочем контуре котла и регулирует за счет механической передачи заслонку, отвечающую за процесс свежего воздух, поступающий в топку.Когда температура рабочего тела достигает заданного значения, тяга свежего воздуха уменьшается и процесс горения замедляется. Когда температура опускается ниже заданного предела, заслонка приоткрывается, и горение дров в топке становится более интенсивным. Такая система делает работу котла не только более безопасной за счет регулирования температуры теплоносителя и исключения возможности его закипания в отопительном контуре, но и позволяет более эффективно использовать топливо, снижая его ненужный расход при чрезмерном нагреве рабочего. жидкость.

В некоторых котлах с более сложной системой управления процессом горения управляет приточный вентилятор, который нагнетает воздух в топку и плавно регулирует процесс горения в соответствии с заданными параметрами. Такая система автоматизации не только делает процесс горения более плавным и безопасным, а отопление дома более равномерным, но и позволяет реже загружать дрова в топку котла.

Особенности эксплуатации таких котлов

• низкая цена (может себе позволить каждый домовладелец)
• длительный срок службы
• надежность (при правильной эксплуатации ломать просто нечего)
• доступность и низкая стоимость топлива
• Настройка и обслуживание своими руками (не требует высокой квалификации)
• относительно низкий КПД (по сравнению с котлами на газе или дизельном топливе)

Как видите, у таких котлов есть как плюсы, так и минусы.Однако то, что они повсеместны в нашей стране, говорит о том, что использование такого оборудования для отопления дома зимой очень эффективно.

Самодельные твердотопливные котлы — недорогие источники тепла, где еще отсутствуют газовые магистрали. Сжигая дрова в своих топках, они выделяют большое количество тепловой энергии, которая расходуется на обогрев жилых помещений. Но они требуют постоянного внимания пользователей, что связано с быстрым сгоранием топлива. Давайте разберемся, как своими руками собирают котлы длительного горения на дровах с нагрузкой на 24 часа, не требующие частой загрузки топлива.

В этом обзоре мы рассмотрим:

• Основные характеристики котлов на дровах;
• Принципы ведения длительного горения;
• Разновидности котлов длительного горения, работающих на дровах;
• Инструкция по самостоятельной сборке.

Прочитав этот обзор, вы сможете определиться, какой котел можно собрать своими руками.

Дровяное отопление — плюсы и минусы

Самодельные котлы на дровах активно используются для обогрева жилых помещений — это небольшие загородные дома и крупные частные домохозяйства, расположенные в местах, удаленных от газовых магистралей.В качестве топлива они используют дрова или уголь. Угольные агрегаты отличаются большим тепловыделением, но получить это топливо далеко не всегда. Поэтому люди предпочитают модели на дровах.

Давайте рассмотрим основные преимущества самодельных котлов на дровах:

• Разрешение на установку и эксплуатацию не требуется — мы вправе самостоятельно утилизировать данное оборудование;
• Дешевизна в эксплуатации — по сравнению с электрическим отоплением дровяное отопление дешевле.А если вы найдете источник бесплатных поленьев, то вам останется только потратиться на сборку отопительного котла;
• Независимость от электрических сетей — это простейшие агрегаты, в состав которых не входят электрические компоненты;
• Возможность реализации длительного горения — уменьшит количество подходов для заправки все новых и новых порций топлива;
• Дешевизна в сборке — самодельный котел на дровах для частного дома будет стоить дешевле заводского аналога.

Есть и недостатки:

Только постоянная чистка котла и его систематический плановый ремонт могут обеспечить стабильную и эффективную работу агрегата на протяжении всей его эксплуатации.

• Самодельные дровяные котлы для отопления дома могут не достичь максимальной эффективности — сказываются ошибки ручной сборки;
• Твердотопливные котлы на угле и дровах требуют регулярной очистки — то есть мы можем избавиться от необходимости частой загрузки топлива, но с проблемой очистки справиться невозможно.Поэтому нам придется регулярно очищать оборудование от копоти и золы;
• Сложность самостоятельного монтажа — самодельные котлы длительного горения на дровах, с водяным контуром могут показаться сложными в изготовлении. И чем меньше опыта работы с инструментами, тем сложнее будет казаться задача.

К тому же самодельные котлы длительного горения не отличаются нормальными внешними данными, хотя все зависит от мастерства сборщика.

Помимо сажи и угля в котлах длительного горения может образовываться конденсат — он образуется в результате использования сырых дров.

Способы реализации длительного горения

Основная проблема, которая беспокоит пользователей дровяных котлов, — это отсутствие длительного горения. Приходится регулярно подбрасывать им в топки новые порции дров. И если днем ​​еще можно как-то с этим смириться, то ночью проблема усугубляется — если не уделить должное внимание технике, то топливо потухнет. Уже через час после гниения температура в комнатах начнет падать.

Эту задачу можно решить довольно интересно — встроить в дровяной котел электронагреватель (ТЭН). Долго гореть тут у нас не получится, но ТЭН сможет поддерживать в контуре определенную температуру, обеспечивая пользователей теплом. Правда, такой подход чреват большим расходом энергии — за месяц он может «сжечь» до нескольких тысяч рублей в зависимости от площади домовладения и мощности самого ТЭНа.

Твердотопливные котлы длительного горения, работающие на дровах и угле, полностью решают проблему с частой загрузкой топлива.Некоторые из них могут гореть до нескольких дней, обеспечивая потребителей теплом. Долговременное горение реализуется несколькими способами:

• Увеличение объема камеры сгорания в несколько раз;
• Использование схемы пиролизного сжигания;
• Путем частичной автоматизации подачи топлива.

Давайте посмотрим, что нам даст применение тех или иных техник.

Увеличение камеры сгорания

Правильно рассчитав размер топочной камеры и дверцы для подачи дров, вы не только повысите КПД котла, но и значительно облегчите себе жизнь при его эксплуатации.

Самый простой способ реализовать длительное горение в дровяном котле — увеличить объем его камеры сгорания. Допустим, нам нужно отапливать 100 кв. Для этого нам нужно 2,3 дров в час (средняя теплотворная способность дров составляет около 4,3 кВтч / кг. Следовательно, чтобы добиться длительного горения в течение 12 часов, нам нужна камера сгорания, вмещающая 28 кг дров. Плотность древесины составляет 1,73 кг / дм³, примерный объем камеры составит 16,18 л.

Так как нас интересует загрузка на 24 часа, то объем камеры сгорания будет 32.26 литров. Но нужно учитывать, что дрова находятся далеко от воды. Они не занимают все пространство целиком, поэтому смело можно полученное значение умножать на два — в сумме получаем около 65 литров. Также необходимо оставить запас для нормального горения, чтобы там бушевало пламя, хотя здесь все зависит от конструкции котла.

При расчете размеров камеры сгорания ориентируйтесь на длину поленьев — это поможет создать топку, которую легко загружать.

Становится очевидным, что для реализации сверхдлительного горения необходимо создать очень большую камеру сгорания. А чтобы еще больше повысить эффективность и продолжительность сгорания одной порции топлива, следует использовать определенные породы дерева — рекомендуем выбирать березу и дуб. Несмотря на то, что их теплотворная способность меньше, чем у той же сосны, эти породы древесины более плотные. Причем выгорают при более высокой температуре (почти +900 градусов).

Пиролизное сжигание

Пиролизные котлы длительного горения могут повысить эффективность сжигания древесины. Вот как они работают:

• Топливо горит в основной камере сгорания с минимальным количеством кислорода;
• Продукты пиролиза, выделяющиеся в результате такого сгорания, попадают в камеру дожигания;
• В камере сгорания сжигаются пиролизные газы с выделением большого количества тепла.

Мощный вентилятор и блок управления избавят вас от необходимости постоянно регулировать процесс горения, а кроме того, они позволят котлу работать с гораздо большей эффективностью.

Основным преимуществом пиролиза является возможность длительного горения за счет регулировки интенсивности реакции пиролиза. Для этого в системе устанавливается нагнетательный вентилятор. При его включении в форсажной камере образуется высокотемпературное пламя, и теплоноситель начинает прогреваться. Как только автоматика зарегистрирует достижение заданной температуры, нагнетательный вентилятор остановится — перестанет работать тихоходный котел, сводя к минимуму затраты на топливо.

Реализация схемы пиролизного горения в дровяных котлах достаточно сложна, но позволяет добиться длительного горения и автоматического регулирования температуры в контуре.Если вы хотите обойтись без автоматики, то интенсивность придется регулировать вручную, с помощью задвижек и воздуходувки.

Автоматика подачи топлива

Аналогичный принцип реализации длительного горения реализован в котлах, которые работают не на дровах, а на пеллетах. К ним с помощью шнека подается топливо и сжигается в горелке специальной конструкции. Подключив гигантский бункер, можно несколько дней держаться подальше от техники. Если вам нужен котел с длительным горением до 7 дней, обратите внимание на пеллеты.

В домашних условиях мы можем реализовать следующую схему — приобрести горелку с автоматической подачей пеллет, подключив к ней объемный бункер. Но наша задача создать котел длительного горения на дровах. Поэтому рассмотрим две схемы частичной автоматизации подачи дров — нижнее и верхнее горение.

Котел нижнего горения обеспечивает длительное сжигание топлива. Пламя образуется в самом низу деревянной конструкции, вырываясь в отдельную камеру. При горении древесина падает вниз, автоматически попадая в зону горения. Так работают отряды минного типа. Но в котлах верхнего горения пламя горит на поверхности деревянной кладки — такая схема реализована в польских котельных установки Stropuva и в самонаводящихся котлах-печах Bubafonya.

Основные виды самодельных котлов

Если вы собрались сделать своими руками котел длительного горения, то информация из нашего обзора вам точно пригодится. В следующих разделах мы расскажем, как самому сделать отопительный агрегат той или иной конструкции, дадим несколько самых простых схем и опубликуем информацию о самых распространенных котлах длительного горения.А пока обратим внимание на последний вопрос.

Пора рассмотреть самые актуальные варианты котлов длительного горения, которые мы можем собрать своими руками в домашних условиях. Все они будут есть дрова. Что касается угля, то его труднее достать, к тому же это приводит к высоким температурным нагрузкам на тепловые узлы. В следующих разделах мы приведем чертежи твердотопливных котлов длительного горения и дадим пояснительную информацию.

Самый простой шахтный котел у нас можно сделать своими руками.Реализовано по схеме донного сжигания. Основа агрегата — вместительная загрузочная камера, которую часто называют шахтой. Благодаря своей вертикальной конструкции вмещает большое количество дров. При горении они падают вниз, а продукты сгорания направляются через решетку в зольник.

Если мы посмотрим на схему шахтной печи (котла), то обнаружим, что наше пламя бушует вовсе не в шахте, а в соседней камере, откуда полученное тепло поступает в жаротрубный теплообменник. .А остальная тепловая энергия направляется в дымоход. Горение здесь долгое и определяется объемом шахты — загрузив сюда большое количество дров, можно спокойно лечь спать.

Пиролизный котел

Давайте разберемся, как устроен пиролизный котел и как сделать этот агрегат своими руками. Проще всего объяснить принцип работы данного агрегата на примере буржуйки. Здесь мы видим объемную камеру сгорания, которая реализует длительное горение.Образовавшиеся продукты сгорания направляются в камеру дожигания, в которую подается вторичный воздух. В результате выделяется большое количество тепла. Все, что нам осталось, это оснастить печь жаротрубным теплообменником.

Имеются десятки чертежей котлов длительного горения на дереве, построенных по пиролизному принципу действия. Они различаются расположением камер сгорания и дожигания, наличием и отсутствием нагнетательных вентиляторов и автоматики, а также способами регулировки интенсивности процесса горения древесного топлива.Но в целом принцип работы у них одинаковый.

Печи-котлы Бубафоня

Бубафоня — печь, а ее модификация — водогрейный дровяной котел с подачей воздуха сверху через напорный поршень. О таких печах мы уже не раз писали в наших обзорах, теперь самое время поговорить об агрегатах с отопительным контуром. Для реализации контура можно использовать три схемы:

• Установка теплообменника на дымоход — самый простой вариант;
• Сделать непрерывную водяную рубашку вокруг корпуса котла;
• Приварите корпус агрегата к трубам, по которым будет циркулировать охлаждающая жидкость.

Какую схему выбрать — решать вам. Кстати, котлы «Бубафоня» благодаря своим вместительным камерам позволят реализовать длительное горение до 24 часов и даже больше.

Котлы длительного горения Бубафоня работают на дровах, имеют верхнюю схему горения.

Котлы-топки Булерьян

Изначально Булерьяны были (и остаются) конвекционными печами. Они оснащены мощными конвекторами, позволяющими прогреть большое помещение всего за 20-25 минут.Изначально появившись в Канаде, эти печи попали в Россию, которая также может похвастаться суровым климатом (действительно, для некоторых регионов). Мастера превратили печи в котлы, немного поработав над конструкцией конвекторов — теперь по ним циркулирует не воздух, а теплоноситель.

Правда, котлы Булерьян не могут похвастаться длительным горением, так как не отличаются самыми большими камерами сгорания. Некоторые из них имеют свойство гореть до 10-12 часов, некоторые немного дольше.Но на 24 часа все равно нельзя рассчитывать. Но они отличаются высоким КПД и возможностью максимально быстро передавать тепло в системы отопления.

Краткая инструкция по изготовлению котлов

Если вы хотите сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения, то чертежи станут для вас отправной точкой — выбирайте вариант, который вам под силу, и приступайте к действиям. В этом разделе мы рассмотрим несколько чертежей и дадим краткие инструкции по сборке.

Самостоятельный монтаж шахтного котла

Итак, перед вами простейший чертеж дровяного котла шахтного типа длительного горения. Если у вас есть опыт разбора схем чертежей, вы без труда сможете собрать этот отопительный агрегат. Кстати, он собирается не только из металла, но и из кирпича — чтобы обеспечить устойчивость агрегата к высоким температурам, вам понадобятся шамотные кирпичи. Конструктивно шахтный котел длительного горения состоит из следующих частей:

• Камеры хранения топлива — сюда загружаются дрова.Загрузочная дверца расположена в верхней части;
• Решетка — отделяет загрузочную камеру от зольника. Именно на решетке расположен очаг пламени;
• Камера с жаротрубным теплообменником — здесь вспыхивает пламя, передавая тепло в систему отопления;
• Дымоход — через него удаляются продукты горения.

Чертежей шахтных котлов длительного горения десятки, но мы выбрали именно этот.

Помните, что, создав внушительную загрузочную камеру, вы обеспечите длительное сжигание дров в вашем котле.

Собираем пиролизный котел

Сборка пиролизного котла длительного горения начинается с выбора подходящего чертежа. Дело в том, что здесь разнообразия схем еще больше. Некоторые из чертежей являются копиями успешных фабричных разработок, а некоторые — кустарными. Лучше всего за основу взять схему с водяной рубашкой. При этом камеры сгорания и дожигания расположены внутри самого агрегата, омываются водой практически со всех сторон.Такое расположение обеспечивает максимальный отвод тепла и безопасность пользователя.

Пиролизный котел длительного горения оборудован большой камерой сгорания, в которой тлеют дрова. Образовавшиеся продукты пиролиза направляются вверх в камеру дожигания (на рисунке выше). Образовавшийся дым и твердые частицы отправляются в дымоход. Традиционного жаротрубного теплообменника здесь нет, но есть схемы, в которых присутствуют и теплообменники, и рубашки.

Одна из наиболее эффективных схем пиролизного котла, из тех, что доступны при изготовлении самостоятельно.

Отдельными схемами предусмотрено создание контура подготовки горячей воды — в этом случае оборудование получится сложным, но более функциональным. Подробную инструкцию по сборке пиролизного котла вы найдете в наших обзорах.

Собираем котел Бубафоня

Котел длительного горения Бубафоня — самый простой отопительный агрегат. Он проще пиролизных аналогов, в связи с чем пользуется определенным спросом. Бубафоня можно собрать из любой подходящей емкости — например, из старого газового баллона или бочки подходящего объема.Также для этого приспособлены стальные листы, собирающие более надежные и прочные агрегаты.

За основу можно взять схему с надетым на дымоход теплообменником. Но лучше всего сделать водяной рубашкой или ошпарить корпус трубами (в этом случае корпус должен быть достаточно толстым, до 4-5 мм) — такая схема улучшит отбор тепловой энергии. Для небольшого дома или дачи лучшим вариантом будет бубафоня, но нужно помнить, что сам котел нужно устанавливать в нежилом помещении.Дело в том, что он разжигается открытым способом, и дым уйдет в помещение.

Конструктивно котел длительного горения на базе топки Бубафоня состоит из следующих узлов:

• Кузов — это тоже камера сгорания, также образует загрузочную камеру;
• Прижимной поршень — обеспечивает подачу воздуха и немного прижимает древесину;
• Дымоход — удаляет продукты сгорания.

Практически весь внутренний объем забит деревом.Например, если вы создаете камеру сгорания объемом 200 литров, то поленьев хватит на 2-3 дня работы, а не только на 24 часа.

Подробную инструкцию по сборке Бубафони с чертежами вы можете найти в обзорах, опубликованных на нашем сайте.

Котел Булерьян

Основа котла длительного горения — внушительная камера сгорания, образованная сложным переплетением сваренных между собой гнутых металлических труб. Эти трубы изначально были конвекторами одноименных печей, но в нашем случае они сыграют роль мощного водяного теплообменника.Теплопередача здесь действительно очень хорошая, так как трубы находятся в непосредственном контакте с пламенем и горящей древесиной.

Для сборки Булерьяна необходимо подготовить листовой металл и трубы диаметром не менее 60 мм. Их загибают трубогибом, после чего сваривают, составляя основу будущего котла длительного горения. Следующий этап — герметизация камеры сгорания, установка дверей и установка дымохода. Особое внимание уделяется конвекционным трубам — они снизу и сверху свариваются вместе, образуя большой водяной теплообменник.

Готовая конструкция устанавливается на негорючем основании и соединяется с дымоходом, выведенным на крышу. Учтите, что для правильной работы этих котлов длительного горения требуются дымоходы высотой не менее 5 метров. Также желательно организовать сборник конденсата — здесь его образуется очень много.

Собранный по данной схеме котел порадует легкостью розжига и максимально быстрым прогревом всей системы отопления.

Пошаговую инструкцию по сборке печи длительного горения Булерьян вы найдете в наших обзорах. Достаточно доработать систему подачи конвектора для работы с теплоносителем.

Видео

Горшки жгут не боги — этому правилу следуют доморощенные Кулибины при изготовлении систем отопления.

Действительно, изготовление самодельного водогрейного котла на дереве не кажется сложной задачей при определенных навыках сварки и понимании процессов, происходящих при горении.Ниже представлена ​​инструкция по самостоятельной сборке простейшего отопительного прибора со встроенной водопроводной системой.

Преимущества самодельного котла на дровах

Самое главное, что получает владелец кустарной печи, — это невысокая стоимость установки. Действительно, сравнивая предложения от производителей, можно увидеть, что твердотопливные котлы превышают порог в 20 тысяч рублей + монтаж трубопроводов вместе с радиаторами — самостоятельная работа обойдется намного дешевле.

К достоинствам самодельного котла также можно отнести:

1. Простота обслуживания.Как правило, мастер выбирает для установки простую модель.
2. Высокая эффективность.
3. Возможность использовать любое топливо, если резервуар для воды из чугуна.

К недостаткам самодельных дровяных котлов для водяного отопления можно отнести отсутствие автоматики — без инженерного образования у мастера будет сложно подключить блок управления мощностью. И не слишком презентабельный вид конструкции.

Сварка котла на дровах — самостоятельная сборка

Простота процесса заключается еще и в наличии материалов и инструмента для работы.Потребуются сварочные навыки. Итак, что вам потребуется:

Основным инструментом для работы станет сварочный аппарат. Если нет навыков работы, процесс невозможен — вся конструкция должна быть герметичной.

Итак, собираем кустарный дровяной котел:

Теперь можете проверить самоделку. Для этого внутрь помещается небольшое количество топлива и поджигается — выхлопные газы никуда не должны просачиваться. Далее по всему дому устанавливается трубопровод:

• Важно правильно выбрать схему: однотрубный отличается неравномерным обогревом, двухтрубный — позволяет регулировать температуру, если установить краны на концах радиаторы, коллектор слишком сложен и требует специального оборудования.
• Когда это определено схемой, трубы и радиаторы подключаются последовательно. Последние устанавливаются строго под окнами, где потери тепла самые высокие. Затем готовую схему следует проверить перед подключением к котлу.

Течи тоже быть не должно. Расширительный бак устанавливается в подающей магистрали, чтобы в котел не подавалась холодная вода. Это стальной резервуар, объем которого превышает количество воды во всей системе на 20%.

Собственно водогрейный котел на дровах своими руками готов. Осталось ввести его в эксплуатацию. Мастера с инженерным образованием должны оснастить конструкцию манометром и градусником, которые должны стоять в специальной гильзе с маслом, предохраняющей градусник от перегрева.

Конечно, импровизированная установка не очень презентабельна. Впоследствии его можно покрасить или обкладывать кирпичом. Но можете быть уверены, что такой бойлер не подведет своего пользователя.

Дровяная печь своими руками

Дровяной котел можно сделать не только из металла. Всем известную русскую печь можно модернизировать под систему водяного отопления. В некотором смысле он превосходит стальной агрегат:

Модернизация духовки не занимает много времени и не слишком сложна. Достаточно сделать следующее:

• Печь аккуратно разбирается в той части, где начинается дымоход, и над камерой сгорания. На этом участке не должно быть копоти.
• Корпус теплообменника собирается из тех же секций от старых аккумуляторов — пропитанных, очищенных и запрессованных.
• Для поддержки теплообменника стальная рама сваривается из арматурного стержня. Его кладут между кирпичами. Такая конструкция позволит поддерживать резервуар полным и оставлять место для периодической очистки. Важно — конструкция теплообменника должна быть на 40-50% меньше диаметра дымохода, иначе будет препятствие для выхода газа.
• Установите теплообменник и отметьте места в кладке для входа и выхода.Теперь можно проложить стену дымохода и установить систему трубопроводов.
• Собственно дальше процесс происходит так же, как описано выше — последовательная сборка радиаторов, фиксация на подающем-обратном трубопроводе. Далее наполнение системы водой и ввод в эксплуатацию.

Итак, твердотопливный водогрейный котел на базе русской печи готов.

Выше описана простая классическая модель котла на дровах из подручного материала. Мастера не останавливаются на примитивных вариантах и ​​довольствуются следующими конструкциями:

Самостоятельное изготовление любого из перечисленных агрегатов должно сопровождаться выверенным проектом, иначе конструкция будет бесполезной и, что немаловажно, опасной.

Сделать котел водяного отопления на дровах своими руками в домашних условиях — факт. Но перед работой следует тщательно продумать конструкцию, поставить цели, которые будет выполнять система, запастись необходимыми материалами и инструментами.

Важно иметь сварочное мастерство. Интернет пестрит предложениями от бригад мастеров собрать и доставить владельцу котел своей мечты — если модель при ближайшем рассмотрении окажется качественной, то приобретение значительно сократит время до использования комфорт.

Для отопления частного дома можно сделать котел на дровах своими руками. Чтобы агрегат был экономичным и имел высокий КПД, рекомендуется подготовить на него чертежи и определить тип его устройства. При отсутствии навыков сварки можно изготовить простой нагревательный прибор. С определенными знаниями собрать аналог пиролиза вполне возможно.

Показать все

Типы приборов

Для обогрева частного дома, квартиры или офиса устанавливается котел.Может работать на газе, электричестве, дровах. Не рекомендуется делать газовые котлы своими руками. Такое оборудование должно соответствовать определенным техническим требованиям.

Электроагрегаты просты в эксплуатации, но они нерентабельны из-за высокой цены на электроэнергию. Специалисты советуют устанавливать такое оборудование:

• в гараже;
• в стране;
• там, где есть необходимость периодического нагрева.

Для сборки масляного котла потребуются некоторые знания и насадки.Сделать котел на дровах проще. Возможна установка в частном доме, на различных промышленных и коммерческих объектах.

Отопительный котел на дровах. Строительство своими руками. Часть 2

• по дереву;
• пиролизный;
• пеллета;
• длительного горения.

Чаще всего в домохозяйствах самостоятельно монтируют котлы длительного горения. Такие устройства не требуют значительных финансовых затрат и просты в эксплуатации. На конструкцию котла влияют наличие и стоимость материалов, вид топлива и особенности циркуляции теплоносителя.

Чтобы самодельный дровяной агрегат был долговечным, специалисты советуют делать его из жаропрочной нержавеющей стали или чугуна. Чаще всего котел собирают из листовой стали толщиной более 4 мм. Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя используются отопительные контуры и арматура значительного диаметра.




Дополнительно накопительный бак расположен на высоте. При отсутствии такой возможности специалисты советуют использовать циркуляционный насос, который позволит уменьшить диаметр труб.Окружность форсунок должна быть не менее 32 мм. Для их изготовления подойдет стальная труба с толстыми стенками. В качестве отопительного контура используется оцинкованная сталь. Особое внимание уделяется герметизации резьбовых соединений.

Особенности конструкции

Простые самодельные котлы на дровах состоят из двух размещенных друг в друге емкостей. Внутренняя часть предназначена для топки, а внешняя часть используется как нагревательный бак. Такой агрегат может работать на древесине и других видах твердого топлива.Недостаток котла на дровах — невысокий КПД. При обогреве объекта наблюдается значительный расход дров и постоянная нехватка тепла.

Конструкция пиролизных котлов представлена ​​в виде двух камер сгорания. Один предназначен для топлива, а другой — для пиролизного газа. Некоторые детали такой модели стоят дорого, поэтому сделать пиролизный котел сможет далеко не каждый. Но в конечном итоге агрегат окупается за 3 сезона.

В XX веке пеллетные котлы стали пользоваться большим спросом.Работают на прессованных опилках. Их принцип действия заключается в том, что тепло передается от газа, который выделяется при сгорании опилок. Теплоноситель, установленный в теплообменнике, нагревается. Чтобы система отопления работала эффективно, рекомендуется использовать чугунный теплообменник. Для него характерна максимально возможная скорость теплопередачи. Деталь не подвергается коррозии.

Котел своими руками

Для повышения КПД всей системы на 15% рекомендуется изготавливать самодельный котел на дровах с рубашкой водяного контура вертикального или горизонтального трубопровода.В таких агрегатах используется не только вода. Теплоносителем может быть любая жидкость, которая отличается достаточной теплоемкостью.

В водогрейном котле на дровах, сделанном своими руками, особое внимание уделяется герметизации. Водяная рубашка представлена ​​в виде топки, помещенной в бочку. Если в установке предусмотрен горизонтальный трубопровод, то горячая труба поднимается над холодной. При вертикальном размещении теплообменник устанавливают строго вертикально или с небольшим наклоном.

Специалисты советуют укладывать трубы в шахматном порядке. В этом случае эффективность всей системы отопления увеличивается. Современный самодельный котел для нагрева воды на дровах лучше всего делать из жаропрочной стали. Он отличается высокой теплопроводностью.

Применение газового баллона

Котел на дровах можно собрать, используя старый газовый баллон, металлические уголки, металлическую решетку, чугунную дверь, лист металла и трубу. Клапан снимается с баллона.Для этого используется молоток. Сверху вырезается отверстие для двери.

Рамка заваривается из углов. К нему прикреплены двери. Сама рама крепится к баллону. В дверях и раме делается отверстие для установки соединенных между собой ранее крепежных элементов. В емкости для решетки вырезается отверстие, чтобы она располагалась внизу будущего агрегата.

Решетка приваривается к отверстию с помощью сварочного аппарата. Чтобы получить ящик без крышки, к вырезанной части потребуется приварить 4 полосы металла.Получившуюся деталь прикрепляем ко дну котла. Ящик будет использоваться как зольник.

Ножки приварены снизу. Они обеспечат устойчивое положение котла на основании. Сверху делается отверстие для дымохода. Подключается соответствующая труба. Полученный отопительный агрегат лучше установить в отдельном помещении, отвечающем строительным и противопожарным нормам.

Отопление гаража. Газовый пушечный котел своими руками. Все этапы создания и проверки.

Листовой котел

Возможна сборка отопительного прибора из листового металла разной толщины: 4-5 мм и 10-12 мм.Дополнительно потребуются металлические уголки, решетка и трубы для отвода дыма. Для изготовления стенок котла используется листовой материал. Из него также сделаны 2 перегородки.

В той части, которая будет установлена ​​вверху оборудования, вырезается отверстие под будущий дымоход. К днищу приваривают боковые стенки, а к вертикальным элементам приваривают металлические полосы шириной 3 см. Последний этап выполняется для того, чтобы установить решетку. К боковым панелям прикреплены металлические опоры в виде полос.

Двери вырезанные из металла. Устанавливаются на котел с помощью крепежа. Для топки и зольника рекомендуется использовать отдельные заслонки. Можно установить перегородки для увеличения КПД котла. Они будут препятствием для движения воздуха.

На следующем этапе оборудуют дымоход. Для этого в металлическом листе проделывается отверстие для крышки. К нему приваривается гильза высотой 200 мм (для установки дымохода).

Крышка приваривается к корпусу котла.Устанавливается сам дымоход. Для повышения эффективности устройства рекомендуется облицовывать его шамотным кирпичом. Этот материал будет постепенно выделять тепло. Кладку лучше класть на расстоянии 15 см от корпуса устройства. Воздух в созданном пространстве будет нагреваться, создавая дополнительную тепловую энергию.

Котел на 12 часов горения на дровах. Одноразовая нагрузка горит на 12 часов! 1-я часть.

Модель пиролиза

Агрегат данного типа представлен в виде двух камер : первая загружается топливом, а вторая — выхлопными газами и вторичными воздушными массами, обеспечивающими длительное сгорание.Устройство может быть изготовлено из металлической бочки объемом 200 литров. От него предварительно отрезается крышка, после чего к ней приваривается бортик.

Для изготовления поршня потребуется массивная заготовка. В крышке прорезаны отверстия для установки воздуховода. Дымоход приваривается сбоку. На его верхнем конце установлена ​​заслонка. Он будет регулировать количество поступающих воздушных масс. Снизу поршня приварены ребра, которые необходимы для уплотнения топлива.

При работе такого котла дрова будут загружаться в топку. Сверху установлена ​​крышка и поршень. В процессе сгорания топлива древесина тлеет и выделяется газ. Температура в верхней камере может достигать +900 ° С. При правильной сборке пиролизный котел может проработать более 24 часов. (из-за непрерывного горения).

Водонагреватель

Простой водогрейный котел можно сделать на базе самодельной печи длительного горения.Для его постройки понадобится металлическая бочка, швеллер, труба 100 мм и листовой металл. Верх бочки вырезается по кругу. Из получившейся детали делается крышка. В центре делается отверстие диаметром на 10 мм больше наружного участка 100 мм трубы.

Второй круг вырезается из металлического листа. Его диаметр должен быть на 3 см меньше внутреннего диаметра самого ствола. На следующем этапе выполняется сварка трубы воздуховода. Его длина должна превышать высоту ствола на 20 см.С другой стороны, к окружности приваривается швеллер. Нужно обеспечить зазор между топливом и прессом.

В верхней части бака делается отверстие, равное сечению трубы дымохода. Сваркой приваривается колено, которое будет соединять агрегат с вертикальной частью дымохода. Из получившейся топки легко сделать котел с водяной рубашкой. С помощью последнего элемента отопительный агрегат включается в систему отопления за счет его обвязки.




Теплообменник или водяная рубашка изготавливаются несколькими способами.Специалисты советуют в области выжигания древесины снаружи ствола оборудовать металлический ящик с двумя насадками методом сварки. Внутри образовавшейся рубашки циркулирует теплоноситель, который нагревается от горячего бочонка. Чтобы не зависеть от расположения устройства, в обвязку включен циркуляционный насос. Процесс обогрева дома дровами может вызвать определенные трудности у домочадцев:

1. 1. Для поддержания температуры необходимо периодически бросать в котел новые поленья.
2. 2. При длительной эксплуатации система нуждается в чистке, так как на стенах и внутри дымохода скапливается сажа.

Качественный дровяной котел имеет ряд преимуществ, в том числе КПД более 80%, экономичность, возможность использования дров с опилками и стружкой, а также постепенный нагрев здания. Самодельный отопительный агрегат не требует фундамента. Экологичность, высокая безопасность и отсутствие необходимости в профессиональном обслуживании — дополнительные преимущества самонаводящегося котла на дровах.

Несмотря на повсеместную газификацию, дровяные котлы продолжают широко применяться в загородных домах. Обустроить систему отопления на базе твердотопливного котла вполне реально. Достаточно понимать принцип работы оборудования, соблюдать технологию изготовления и придерживаться всех норм пожарной безопасности.

Дровяное отопление: достоинства и недостатки

Твердотопливные котлы — популярный способ автономного отопления частного дома, дачи, гаража, складов и промышленных объектов.Дровяные котлы имеют ряд существенных преимуществ перед устройствами, работающими на специальном топливе:

1. Материал, из которого изготовлена ​​топка, имеет приемлемую стоимость и позволяет снизить затраты на электроэнергию.
2. Дрова — экологически чистое топливо, не вызывающее аллергических реакций и других заболеваний.
3. Котел на дровах прост в эксплуатации.
4. Высокая скорость обогрева помещения — после включения котла тепловой эффект наступает в течение нескольких минут.
5. Дровяные твердотопливные котлы автономные. Их работа не требует подключения к газовой системе / промышленной электрической системе.
6. Отопление дровами эстетично, поэтому такие котлы часто устанавливают как в небольших загородных домах, так и в элитных коттеджах.
7. Помимо отопления, дровяные печи / котлы могут обеспечить дом горячей водой без дополнительных затрат. Котел будет нагревать водяной котел, который одновременно будет играть роль радиатора водяного отопления.

Самодельный котел на дровах: фото

К недостаткам таких устройств можно отнести:

1. Восприимчивость металлического корпуса котла к коррозионным процессам.
2. Необходимость регулярной очистки оборудования от продуктов сгорания топлива (золы).
3. Короткий период горения и нагрева от одной загрузки.

Разновидности котлов на дровах

Дровяные котлы для дома в зависимости от способа поставки делятся на два типа: автоматические и ручные.К первому типу относятся котлы на пеллетах. Топливо помещается в специальные бункеры и оттуда подается на сжигание. Аппарат может работать в автоматическом режиме долгое время.

Электрооборудование можно подключить к дровяному котлу — это снизит частоту участия человека в процессе отопления. Устройства работают параллельно, а электрокотел поддерживает минимальный температурный режим воды.

Альтернативный способ уменьшить участие человека — использовать аккумуляторный бак.Система работает в автоматическом режиме — днем ​​в баке накапливается тепло, а ночью расходуется энергия.

Ручные дровяные котлы можно разделить на три типа:

1. Традиционные котлы. Устройство имеет стандартную конструкцию — камера сгорания расположена внизу. Такие котлы трудоемки в обслуживании.
2. Котлы пиролизные. Оборудование работает по принципу разделения топлива на твердые и газообразные компоненты.Достоинства пиролизных установок: высокая эффективность, низкое образование золы и сажи. Однако такие котлы требуют использования сухой древесины с влажностью не более 20%.
3. В дровяных котлах длительного горения горит верхний слой топлива, а остальное медленно тлеет. Отличительная черта котлов — высокий уровень КПД и возможность регулировать энергопотребление. Аппарат можно обслуживать один раз в сутки.

Котел на дровах

Котел на дровах изготовлен из жаропрочного материала, устойчивого к высоким температурам.Основными элементами котла являются:

• камера сгорания;
• зольная камера;
• дымоход — патрубки для вывода воздуха наружу, проходящие через емкость с водой / паром.

Зольная камера и камера сгорания разделены решетками. Обе камеры закрываются специальными экранами и дверцами.

Котел на дровах своими руками

Чертеж дровяного котла

Простой котел на дровах можно изготовить самостоятельно, без использования сложного технологического оборудования.Основная суть технологии — превращение процесса обжига древесины в процесс гниения.

Схема котла на дровах

Между двумя кожухами (внутренним и внешним) имеется воздушный зазор. Холодный воздух поступает снизу, нагревается от стенок внутреннего кожуха и проходит вверх через отверстие во внешнем кожухе. Горячий воздух нагревает комнату.

Подготовка инструментов и материалов

Дровяной котел можно изготовить из следующих материалов:

Инструменты для выполнения работы:

• сварочный аппарат;
• дрель;
• болгарский;
• электродов;
• молоток и зубило.

Руководство по сборке

Разберем пошагово, как сделать котел на дровах:

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Для достаточной циркуляции воздуха котел следует устанавливать на высоте 20-30 см от уровня пола. К основанию котла следует приварить стальные элементы. Желательно под котел проложить несгораемый фундамент.

Работы по подключению котла к системе отопления проходят в два этапа:

1. Врезать подающий и обратный трубопровод системы отопления в корпус котла с помощью специальных труб.
2. Отрежьте дымовую трубу от бака для воды.

Перед подключением котла необходимо соблюдать меры безопасности. Вокруг котла соорудите кирпичный экран высотой около 1 м — стена увеличит эффективность обогрева и защитит от неосторожного прикосновения к раскаленному металлу. Между отопительной системой и кирпичным экраном должно быть расстояние около 30 см.

Порядок ввода котла в эксплуатацию:

1. Снимите крышку и теплоотводящий диск с установки.
2. Откройте воздушную заслонку на впускном воздуховоде.
3. Плотно уложить дрова в топку, не выше уровня дымохода. Сверху на дрова насыпать мелкую стружку.
4. Сбрызните древесину небольшим количеством жидкости для зажигалки. Растопите плиту.
5. Накройте котел теплоотводящей пластиной и закройте крышку.
6. Когда топливо воспламенилось, заслонку можно закрыть.

Самодельный котел на дровах: видео

главная »Баня» Котел на дровах своими руками.Делаем твердотопливный котел своими руками

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.