монтаж, установка оголовка на скважину, для чего он нужен, зачем ставить, как правильно поставить своими руками

Содержание:

Выполняя обустройство скважины, на нее необходимо установить оголовок. Работа эта несложная и ее можно сделать собственноручно, если соблюдать ряд определенных правил. Оголовок является важной деталью, без которой источник водоснабжения прослужит намного меньше.

Назначение и особенности изделия

Сначала следует выяснить, что такое оголовок для скважины и для чего он нужен. Он служит защитой верхней части обсадной трубы от воздействия внешних факторов, отражающихся негативно на ее работоспособности. Обойтись можно и без устройства, изготовленного в заводских условиях. Вместо оголовка используют емкость требуемого размера, которую переворачивают и затем накрывают ею скважину.

Иногда владельцы источника просто заматывают верх трубы отрезком полиэтиленовой пленки и уверены, что этой меры будет достаточно. Но кроме установки оголовка на скважину, все вышеописанные варианты нельзя назвать надежными.

Пленка и перевернутая емкость могут служить исключительно временным защитным средством. Эти варианты оказываются абсолютно бесполезными в случае весеннего паводка, проникновения в конструкцию насекомых и при других аналогичных проблемах.

Функциональное назначение оголовка намного шире, чем кажется на первый взгляд, поскольку с его помощью можно решить немало важных задач:

• обеспечение герметичности верхней части обсады от попадания атмосферных осадков, паводковых вод и других жидкостей, которые не должны проникать в источник;
• защита от мусора, грязи, пыли и т.д.;
• защита шахты от попадания небольших предметов;
• предотвращение кражи насосного оборудования и других дорогостоящих приборов из скважины;
• создание дополнительной преграды, препятствующей возможности промерзания в морозную погоду;
• надежное закрепление погружного агрегата и инженерных коммуникаций.

Когда выполнена установка оголовка на скважину, ее эксплуатация и обслуживание становятся намного проще, чем без него. Специалисты считают, что герметичная крышка оказывает положительное влияние на дебит источника. Дело в том, что оголовок оказывает дополнительное влияние на ресурс источника.

Такое изделие можно задействовать в качестве переходника, когда нужно применить водоподающие трубы, имеющие разный диаметр.

Нюансы выбора

Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.

Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.

Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные — до 500 килограммов, а чугунные — легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.

С целью экономии многие покупатели отдают предпочтение стальному вместо чугунного оголовка на скважину. Стоимость продукции из стали меньше. Но продолжительность эксплуатации данной модели намного меньше.

Для относительно неглубокого источника, при расположении водоносного слоя на глубине не более 50 метров, приобретают пластиковые или стальные устройства, поскольку в этом случае нагрузка на них редко составляет более 100 килограммов. В свою очередь вес оборудования для более мощной артезианской скважины может превысить 250 килограммов, поэтому для нее покупают оголовок попрочнее.

Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.

Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

• фланца;
• крышки;
• уплотнительного кольца.

В зависимости от модели, оно может быть доукомплектовано:

1. Кабельным вводом, который предназначается для электропривода. Данный элемент позволяет защитить от повреждений электрический кабель. У него обычно имеется специальная пружина, обеспечивающая прочное крепление и герметичность.
2. Рым-болтами. Они имеют форму стандартного болта, верхняя часть которого оформлена в виде кольца. Задействуют эти элементы для фиксации тросов и для подвешивания насоса. Рым-болты помещают на оголовок сверху, чтобы облегчить поднятие крышки, а снизу размещают для установки оборудования. Если они не входят в комплект, их можно купить и потом приварить к оголовку из металла.
3. Крепежными болтами. Эти детали могут иметь особую «секретную» конструкцию, что позволяет обеспечить источнику дополнительную защиту от постороннего нежелательного вмешательства. Если в комплекте оголовка имеются обычные болты, желательно поменять их на крепеж с «секретом». Лучше приобрести болты, которые специально предназначаются для работы в условиях высокой влажности, защитой от коррозии в них служит пластиковое покрытие. Когда имеется возможность, лучше предпочесть данные комплектующие.
4. Штуцером для трубы, подающей жидкость.
5. Набором карабинов.

На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.

Если нанесен диапазон 140-160, тогда данное устройство допустимо монтировать на обсадные трубы разного сечения в обозначенном пределе. Второе число означает размер трубы, подающей воду, которую предстоит состыковать с этой крышкой. Пластиковый оголовок для скважины имеет в маркировке дополнительное буквенное обозначение «П», а на металлических моделях оно отсутствует.

Например, если на изделии есть маркировка ОС-152/32П, это означает, что оно сделано для обсадной трубы диаметром 152 миллиметра и укомплектовано переходником для водопровода размером 32 миллиметра. Оголовок изготовлен из пластика. Если на изделие нанесено ОС-152/32, тогда оно имеет аналогичные характеристики, как у первого устройства, но только было изготовлено из металла.

Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Правила выполнения монтажа – как установить оголовок

Поскольку конструкция изделия простая, то и процесс, как установить оголовок для скважины, значительных сложностей вызвать не должен. Но все равно существуют определенные рекомендации специалистов, которые следует выполнять во время проведения монтажа.

Установка оголовка осуществляется в определенной последовательности:

1. В первую очередь подготавливают верхнюю часть трубы.
2. Фланец размещают на нее так, чтобы бортик у него располагался книзу.
3. Монтируют уплотнительное кольцо.
4. Закрепляют трос, предназначенный для насоса.
5. Пропускают электрический кабель в соответствующий вход.
6. Подсоединяют к штуцеру шланг или отрезок трубы водоподачи, противоположный конец которого крепят к насосу.
7. Агрегат опускают в источник.
8. Крышка будет закрываться под воздействием погружного насоса.
9. Между собой оголовок и фланец соединяют болтами, которые необходимо затягивать равномерно.

При подготовке края трубы обсады, ее в первую очередь нужно обрезать строго по горизонтали. Это позволяет установить оголовок в плоскости, перпендикулярной колонне. Когда труба отрезана правильно и на требуемой высоте, ее край тщательно полируют, для чего можно воспользоваться болгаркой, к которой прилагается набор кругов-насадок.

Перед тем как установить оголовок на скважину, обсадную трубу, изготовленную из металла, следует дополнительно покрасить специальным красящим составом. В некоторых случаях уплотнительное кольцо трудно надеть на трубу и переместить вниз непросто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться смазкой, например, специальным маслом или автолом.

Стараясь как можно быстрее получить воду из готового источника, некоторые хозяева спешат опустить в него насос, отложив установку оголовка скважины на будущее. Это неправильно.

Сначала нужно надеть фланец и уплотнительное кольцо, а только потом опускать агрегат в источник. В противном случае при установке оголовка оборудование придется достать, а затем снова опустить.

Этот вариант нельзя назвать лучшим, так как возрастает риск нанесения повреждений колонне и насосу, да и процедура получается довольно трудоемкой. Чтобы закрепить трос на агрегате и оголовке, задействуют особые карабины. Протяженность троса должна соответствовать глубине, на которую предстоит погружать насос. Не следует опускать агрегат в источник, пока все другие элементы не будут размещены в определенные разъемы крышки.

На отверстии для прокладки электрокабеля расположен специальный зажим. Его нужно немного ослабить, чтобы кабель скользил по оголовку беспрепятственно. Когда вдруг провод пережат или располагается так, что на него оказывается нагрузка, частично равная весу насоса, велика вероятность, что он выйдет из строя.

Перед закреплением на оголовке шланга или трубы водоснабжения, его нижний конец подключают к погружному насосу. По мере опускания агрегата, нужно постепенно отпускать трос. После достижения оборудованием конкретной глубины, крышку закрывают, и за счет веса насосного оборудования ее прижимает к фланцу.

Одновременно с этим уплотнитель оказывается в специальной канавке и плотно прилегает к обсаде, обеспечивая тем самым требуемую степень герметизации конструкции. Если выполнены все требования относительно того, как правильно установить оголовок на скважину, уплотнительное кольцо окажется равномерно прижатым фланцем к крышке, при этом соединительные отверстия окажутся расположенными напротив.

Если этого не произошло, следует обнаружить причину несовпадения. Возможно потребуется всего лишь незначительно откорректировать расположение устройства. Соединительные болты необходимо затягивать равномерно, не допуская перекоса крышки в любую из сторон, без приложения максимальных усилий.

В случае слишком плотного соприкосновения крышки и фланца, может произойти повреждение сделанного из резины кольца, что непременно приведет к недостаточной герметизации конструкции. Одновременно недопустимым является чрезмерно слабое соединение. Если болты затянуты слабо, устройство можно легко снять с трубы и тогда нет смысла в его монтаже.

Когда крышку разместили и зафиксировали, можно почти всегда увидеть небольшое провисание электрокабеля. Длину провода нужно выбирать так, чтобы он не оказался в натянутом состоянии и одновременно не провисал.

Далее к штуцеру подсоединяют водопроводную трубу. Затем включают насос для проверки правильности монтажа оголовка и его состояния в условиях рабочей нагрузки.

Изготовление оголовка для скважины своими руками

Перед тем как поставить оголовок на скважину, его можно сделать собственноручно. Для этой цели применяют нержавеющую сталь толщиной 10 сантиметров. Из металла меньшей толщины устройство получится недостаточно прочным. Но и чересчур большая толщина материала не требуется, поскольку она станет причиной повышенной нагрузки.

В первую очередь вырезают из нержавейки круглый фланец, внутри него создают отверстие, размеры которого должны отвечать диаметру обсадной трубы.

Крышка на оголовок так же представляет собой металлический круг, но с иными отверстиями. Как правило, по центру нее располагают отверстие под штуцер водопроводной трубы. Потом дрелью со сверлом просверливают еще одно, но уже меньшего сечения — для прокладки электрокабеля.

До того, как одеть оголовок на скважину, после завершения порезки металла и проведения сварочных мероприятий, отверстия и прочие элементы устройства необходимо обработать напильником для устранения заусениц, неровностей и прочих недостатков. Также потребуется приварить к крышке три рым-болта — один из них подсоединяют к нижней стороне, он станет петлей для крепления троса, на котором будет подвешен насос.

На верхней части крышки закрепляют два рым-болта. Они будут выполнять функцию своеобразной ручки — с ее помощью будет удобно открывать оголовок. Можно рым-болты заменить рым — гайками, которые иногда удобнее в использовании.

Некоторые домашние умельцы успешно заменяли этот элемент на кусок металлического прута определенного диаметра, согнутого в круг. Во фланце и крышке также следует обустроить отверстия, которые предназначаются для крепежных болтов. Специалисты рекомендуют просверливать одновременно обе детали, соединив их тисками или используя струбцину, чтобы достичь максимально точного совмещения отверстий при монтаже самостоятельно сделанного оголовка.

Мастера со стажем советуют проделать все нужные отверстия в первую очередь во фланце и оголовке, а потом приваривать рым-болты, переходник и другие детали. Следует предварительно купить крепежные болты. Их диаметр должен соответствовать подготовленным отверстиям, а длина быть достаточной для соединения крышки, фланца и прокладки, расположенной между ними.

Если порезка и последующая сварка листовой нержавейки особых трудностей не вызывает, то при поиске прокладки нередко возникают проблемы. Наилучший вариант — это приобретение его в магазине стройматериалов или непосредственно у производителя.

Но прокладки заводского изготовления стандартных размеров не всегда подойдут для оголовка, сделанного самостоятельно. Их вырезают из толстой резины, если она имеется под рукой. Принято считать, что резины толщиной около 5 миллиметров вполне достаточно.

Размер внутреннего диаметра следует делать таким, чтобы прокладка плотно обхватывала обсадную трубу и обеспечивала тем самым хорошую герметизацию после сборки и монтажа оголовка на скважину.

Опытные домашние мастера советуют вместо нее использовать кольцо, сделанное из старой автомобильной камеры. Существует еще один нестандартный вариант изготовления прокладки — это отливка ее из силикона. Для этого потребуется подготовить форму определенного размера и вида.

Прокладку нужно изготавливать достаточно прочной, чтобы она в нужной степени обеспечила герметизацию оголовка и его продолжительную эксплуатацию. Этот элемент под сжимающим воздействием будет находиться постоянно. При быстром разрушении некачественной резины соединение всей конструкции будет ослаблено.

В случае монтажа самодельного оголовка на скважину, электрокабель следует защитить термоусадочной муфтой. Для ее установки потребуется строительный фен.

В некоторых случаях домашние умельцы вместо нижнего фланца задействуют три уголка из металла, которые приваривают к обсадной трубе. При этом конструкционное устройство крышки остается прежним, а отверстия просверливают и в крышке, и в уголках.

После завершения монтажных работ качественно сделанное устройство станет выполнять свое назначение, в соответствии с тем, зачем для скважины нужен оголовок. Если его модель подобрана и установлена правильно, источник водоснабжения будет надежно защищен, а срок его эксплуатации максимально продлен.

Оголовок для скважины — как правильно выбрать и установить

Водоснабжение дома должно быть качественным, а это значит, что необходимо очищать питьевую воду. Установка кессона или приямка защитят воду от загрязнений лишь частично, а фильтр может быстро выйти из строя по причине попадания мусора в скважину. Поэтому при бурении обязательно нужно установить оголовок для скважины.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Оголовком для скважины называется устройство, перекрывающее обсадную трубу в верхней части для защиты скважинного устья от попадания в нее мелкого сора и загрязнений.

Конструктивно оголовок представляет собой герметичную крышку и решает ряд задач:

1. Обеспечивает герметичность источника воды, защищая водоносный слой от загрязнений.
2. Формирует оптимальный микроклимат. При герметизации трубопровода снижаются потери тепла, вследствие чего участки, пролегающие на уровне промерзания грунта, не замораживаются, продолжая прокачивать воду.
3. Увеличивает эффективность работы и надежность фиксации насосного оборудования. Герметизация устья создает давление в обсадной трубе, благодаря которому вода выкачивается из водоносного горизонта.
4. Играет роль переходника с большего диаметра на меньший.

При снабжении скважины оголовком обеспечивается более длительный срок ее эксплуатации.

Основное преимущество установки оголовка в том, что сделать это достаточно просто.

Устройство состоит:

• из фланца;
• из крышки;
• из уплотнительного кольца.

Кроме того, оголовок может быть доукомплектован рым-болтами (болтами с кольцами для закрепления троса), крепежными изделиями, карабинами, штуцером для водоподведения, кабельным вводом (для электроприводов).

Виды оголовков

При бурении скважины выкапывается кессонная яма ниже уровня промерзания почвы, в которую устанавливается колодец. Обсадная труба сверху срезается и закрывается оголовком. К нему привязывается трос, с помощью которого удерживается электрический насос внутри скважины на глубине забора воды.

Насосы могут иметь разную мощность, и в зависимости от этого будет колебаться их вес, а это значит, что будет различаться и материал, из которого сделаны оголовки. Кроме того, вес оборудования зависит от глубины расположения скважины. Например, для скважин глубиной до 50 м вес оборудования, прикрепляемого к оголовку, составит 50-100 кг. Для скважин с глубиной ниже 50 м понадобится насос большой мощности и несколько десятков метров кабеля, значит, и общий вес устройства превысит 300 кг.

Пластиковые

Они являются бюджетным вариантом, устанавливаются с насосами, имеющими низкую мощность. Пластиковые оголовки рассчитываются исходя из условий нагрузки: существуют такие устройства, которые можно устанавливать на расстояние до поверхности земли в 50 м. Грузоподъемность их составляет 200 кг и ниже.

К особенностям оголовков из пластика относятся:

• доступная цена, малый вес;
• стойкость к возникновению коррозии;
• устойчивость к химически активным веществам.

Основное преимущество пластиковых оголовков — функциональность. Это значит, что в базовой части устройства может находиться внутренняя съемная крышка и коробка с клеммами для подключения кабеля. Полимерный материал изолирует электрический ток.

Наряду с этим пластиковые устройства отличает невысокая механическая прочность.

Металлические

Они отличаются следующими свойствами:

• устойчивость к перепадам температур;
• повышенный срок эксплуатации;
• высокая прочность.

Однако при этом металлические оголовки имеют существенный недостаток: материал отличается сниженными антикоррозийными свойствами. Чтобы увеличить коррозионную стойкость, металл дополнительно покрывают специальными составами.

К разновидностям металлических оголовников относятся:

1. Нержавеющие. По внешнему виду напоминают простую крышку без болтовой фиксации, выдерживают дополнительно общий вес не более чем 300 кг.
2. Стальные. У них простая конструкция, однако они являются некоррозионностойкими. Их грузоподъемность составляет до 500 кг.
3. Чугунные. Обладают большим весом, грузоподъемность равна 500 кг и ниже. Долговечность и высокий срок службы при монтаже обеспечивает порошковое напыление или оцинковка.

Конструктивное устройство

Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:

1. Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
2. Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
3. Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
4. Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
5. Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
6. Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
7. Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
8. Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
9. Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.

Как правильно подобрать оголовок для скважины

Для правильного подбора изделия имеется маркировка, благодаря которой можно найти подходящее устройство.

ОС	Символы, обозначающие «Оголовок скважинный».
А	Антивандальное устройство.
П	Указан на изделии: П — пластик (или ПВХ).
Б	Относится к изделиям фирмы Джилекс, элементы могут быть съемными.
90-100	Значение наружного сечения трубопровода.
25, 32, 40, 57, 62	Наружный поперечный размер трубопровода.

Например, при обозначении ОСП 90-110/25 можно понять следующее: оголовок скважинный пластиковый, наружный диаметр равняется 25 мм, значение поперечного сечения обсадной трубки лежит в пределах от 90 до 110 мм.

Установка оголовка

Самостоятельное обустройство изделия выполнить нетрудно, главное — знать расшифровку его характеристик.

Самостоятельный монтаж оголовка

Сначала нужно срезать конец трубы, зашлифовать все шероховатости, металлические отрезки дополнительно покрыть оцинковкой.

Присоединить отрезок к насосу, привязать трос за ушки и соединить пластиковой стяжкой с электропроводкой. Стяжки необходимо устанавливать с шагом в 1,5 м.

Другой конец петли вставить в карабин, подвешенный на рым-болт с нижней стороны крышки, через отверстия продеваются кабель и напорный трубопровод.

Обсадная трубка вставляется в нижний фланец с уплотнителем, насос погружается в скважину. Поверх колонны устанавливается крышка. Конструкция подтягивается к верхней крышке и фиксируется болтами.

Напорный трубопровод закрепляется компрессионным фитингом, затем протягивается электропровод, который необходимо загерметизировать.

Некоторые оголовки снабжаются коробкой с клеммами. К ней необходимо присоединить шнур насоса и провод электропитания, вводы загерметизировать.

Защита от замерзания

Оголовки из пластика, в отличие от металлических, менее подвержены промерзанию, однако и они не лишены недостатков.

Оголовок для скважины — как правильно выбрать и установить

Водоснабжение дома должно быть качественным, а это значит, что необходимо очищать питьевую воду. Установка кессона или приямка защитят воду от загрязнений лишь частично, а фильтр может быстро выйти из строя по причине попадания мусора в скважину. Поэтому при бурении обязательно нужно установить оголовок для скважины.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Оголовком для скважины называется устройство, перекрывающее обсадную трубу в верхней части для защиты скважинного устья от попадания в нее мелкого сора и загрязнений.

Конструктивно оголовок представляет собой герметичную крышку и решает ряд задач:

1. Обеспечивает герметичность источника воды, защищая водоносный слой от загрязнений.
2. Формирует оптимальный микроклимат. При герметизации трубопровода снижаются потери тепла, вследствие чего участки, пролегающие на уровне промерзания грунта, не замораживаются, продолжая прокачивать воду.
3. Увеличивает эффективность работы и надежность фиксации насосного оборудования. Герметизация устья создает давление в обсадной трубе, благодаря которому вода выкачивается из водоносного горизонта.
4. Играет роль переходника с большего диаметра на меньший.

При снабжении скважины оголовком обеспечивается более длительный срок ее эксплуатации.

Основное преимущество установки оголовка в том, что сделать это достаточно просто.

Устройство состоит:

• из фланца;
• из крышки;
• из уплотнительного кольца.

Кроме того, оголовок может быть доукомплектован рым-болтами (болтами с кольцами для закрепления троса), крепежными изделиями, карабинами, штуцером для водоподведения, кабельным вводом (для электроприводов).

Виды оголовков

При бурении скважины выкапывается кессонная яма ниже уровня промерзания почвы, в которую устанавливается колодец. Обсадная труба сверху срезается и закрывается оголовком. К нему привязывается трос, с помощью которого удерживается электрический насос внутри скважины на глубине забора воды.

Насосы могут иметь разную мощность, и в зависимости от этого будет колебаться их вес, а это значит, что будет различаться и материал, из которого сделаны оголовки. Кроме того, вес оборудования зависит от глубины расположения скважины. Например, для скважин глубиной до 50 м вес оборудования, прикрепляемого к оголовку, составит 50-100 кг. Для скважин с глубиной ниже 50 м понадобится насос большой мощности и несколько десятков метров кабеля, значит, и общий вес устройства превысит 300 кг.

Пластиковые

Они являются бюджетным вариантом, устанавливаются с насосами, имеющими низкую мощность. Пластиковые оголовки рассчитываются исходя из условий нагрузки: существуют такие устройства, которые можно устанавливать на расстояние до поверхности земли в 50 м. Грузоподъемность их составляет 200 кг и ниже.

К особенностям оголовков из пластика относятся:

• доступная цена, малый вес;
• стойкость к возникновению коррозии;
• устойчивость к химически активным веществам.

Основное преимущество пластиковых оголовков — функциональность. Это значит, что в базовой части устройства может находиться внутренняя съемная крышка и коробка с клеммами для подключения кабеля. Полимерный материал изолирует электрический ток.

Наряду с этим пластиковые устройства отличает невысокая механическая прочность.

Металлические

Они отличаются следующими свойствами:

• устойчивость к перепадам температур;
• повышенный срок эксплуатации;
• высокая прочность.

Однако при этом металлические оголовки имеют существенный недостаток: материал отличается сниженными антикоррозийными свойствами. Чтобы увеличить коррозионную стойкость, металл дополнительно покрывают специальными составами.

К разновидностям металлических оголовников относятся:

1. Нержавеющие. По внешнему виду напоминают простую крышку без болтовой фиксации, выдерживают дополнительно общий вес не более чем 300 кг.
2. Стальные. У них простая конструкция, однако они являются некоррозионностойкими. Их грузоподъемность составляет до 500 кг.
3. Чугунные. Обладают большим весом, грузоподъемность равна 500 кг и ниже. Долговечность и высокий срок службы при монтаже обеспечивает порошковое напыление или оцинковка.

Конструктивное устройство

Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:

1. Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
2. Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
3. Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
4. Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
5. Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
6. Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
7. Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
8. Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
9. Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.

Как правильно подобрать оголовок для скважины

Для правильного подбора изделия имеется маркировка, благодаря которой можно найти подходящее устройство.

ОС	Символы, обозначающие «Оголовок скважинный».
А	Антивандальное устройство.
П	Указан на изделии: П — пластик (или ПВХ).
Б	Относится к изделиям фирмы Джилекс, элементы могут быть съемными.
90-100	Значение наружного сечения трубопровода.
25, 32, 40, 57, 62	Наружный поперечный размер трубопровода.

Например, при обозначении ОСП 90-110/25 можно понять следующее: оголовок скважинный пластиковый, наружный диаметр равняется 25 мм, значение поперечного сечения обсадной трубки лежит в пределах от 90 до 110 мм.

Установка оголовка

Самостоятельное обустройство изделия выполнить нетрудно, главное — знать расшифровку его характеристик.

Самостоятельный монтаж оголовка

Сначала нужно срезать конец трубы, зашлифовать все шероховатости, металлические отрезки дополнительно покрыть оцинковкой.

Присоединить отрезок к насосу, привязать трос за ушки и соединить пластиковой стяжкой с электропроводкой. Стяжки необходимо устанавливать с шагом в 1,5 м.

Другой конец петли вставить в карабин, подвешенный на рым-болт с нижней стороны крышки, через отверстия продеваются кабель и напорный трубопровод.

Обсадная трубка вставляется в нижний фланец с уплотнителем, насос погружается в скважину. Поверх колонны устанавливается крышка. Конструкция подтягивается к верхней крышке и фиксируется болтами.

Напорный трубопровод закрепляется компрессионным фитингом, затем протягивается электропровод, который необходимо загерметизировать.

Некоторые оголовки снабжаются коробкой с клеммами. К ней необходимо присоединить шнур насоса и провод электропитания, вводы загерметизировать.

Защита от замерзания

Оголовки из пластика, в отличие от металлических, менее подвержены промерзанию, однако и они не лишены недостатков.

В этом случае рекомендуется провести утепление следующим образом:

1. Устройство теплоизоляции колодца. Это осуществляется за счет утепления стенок и люка колодца, перекрывающего доступ к верхнему входу в сооружение.
2. Теплоизоляционный короб. В этом случае верхушка обсадного трубопровода укрывается утеплителем (стекловатой, минватой), помещенным в самодельный короб.
3. Нагревательный кабель. Его опускают в водопровод, который необходимо уберечь от промерзания.

Как самому сделать оголовок

Простая конструкция — «тарелка» с ввинченной в нее обсадной трубкой, рым-болтом и просверленным входом для электропроводки.

Оголовок своими руками можно изготовить следующим образом:

1. Из стали толщиной 10 мм вырезается фланцевый «блин», в котором просверливается отверстие под обсадную трубу и кабель.
2. Все отверстия и края шлифуются, чтобы удалить заусенцы.
3. К крышке привариваются рым-болты (один используется для петли при креплении троса насоса, два других применяются для подвешивания насоса и провода к нему).
4. Просверливаются дополнительно отверстия под болтовые соединения.

Толщина слоя резины под уплотнитель должна составлять не менее 5 мм.

Электрокабель желательно защитить термоусадочной муфтой.

Самодельный оголовок устанавливается на поверхности трубы, болты рекомендуется вкручивать до тех пор, пока уплотнительная прокладка не зафиксирует фланец и крышку.

назначение, конструктивные особенности, установка и эксплуатация

Предназначение и роль оголовка для скважины от Джилекс

Оголовок для скважины – инновационная разработка специалистов компании «Джилекс», созданная изначально как защита скважины от загрязнений. На сегодня оголовок скважинный (ОС) позволяет решить не только проблему герметизации скважины в верхней ее части, но и множество других задач, в частности:

• увеличение дебита – объема воды, добываемой из скважины;
• защита от попадания в питьевую воду посторонних предметов, пыли, грязи, грунтовых вод и пр.;
• защита от промерзания в холодное время года верхнего конца скважины;
• выполнение роли переходника с трубы большего диаметра на трубу меньшего размера;
• защита насосного оборудования от кражи;
• повышение надежности крепления насоса;
• упрощение эксплуатации технического колодца;
• придание эстетичного вида скважине.

Благодаря своей функциональности скважинный оголовок Джилекс очень востребован на рынке систем водоснабжения и активно используется как в бытовых, так и в промышленных комплексах по забору и подаче воды из скважины.

Конструкция и особенности установки скважинного оголовка Джилекс

Любой оголовок Джилекс, вне зависимости от материала, из которого он изготовлен, состоит из:

• крышки;
• чугунного прижимного фланца;
• уплотнительного резинового кольца;
• комплекта крепежных деталей: 4 болта с дополнительными элементами (гайками, шайбами).

Монтаж оголовка настолько прост, что справиться с ним можно даже при отсутствии специального оборудования и навыков работы.

Для того чтобы установить скважинный оголовок требуется лишь затянуть болты, которые будут сжимать уплотнительное кольцо. В результате конструкция получается абсолютно герметичной, что гарантирует владельцам объекта чистую воду. Благодаря наличию внешних рым-болтов, появляется возможность погружать насос любым грузоподъемным механизмом.

Виды скважинных оголовков Джилекс и особенности маркировки товара

Компания Джилекс на сегодняшний день предлагает своим покупателям СО двух типов, отличающихся материалом, лежащим в их основе:

1. Пластмассовый ОС – узнать его можно по маркировке «П» на упаковке. Способен выдержать нагрузку до 200 кг. Подходит для неглубоких скважин.
2. Чугунный оголовок – рассчитан на груз весом до 500 кг. При этом возможно использование мощного насоса с большим весом, длинных шлангов. Незаменим при обустройстве глубоких скважин, имеет длительный срок эксплуатации.

Стальные оголовки для скважин более надежны, но и массивны, при установке их придется прибегнуть к услугам специалистов. Пластиковые модели стоят дешевле, легче по весу и легко устанавливаются на скважину вручную. Однако пластиковые оголовки не выдержат нагрузку более 200 кг и прослужат не так долго, как их чугунные аналоги.

При выборе скважинного оголовка важно обращать внимание на маркировку товара – рядом с буквенным сокращением ОС стоят цифры, которые обозначают диаметр обсадных труб, для которых подойдет данная модель. Последняя цифра, которая пишется через косую линию, будет обозначать диаметр переходника для трубы водоснабжения.

Например, пластиковый скважинный оголовок Джилекс, подходящий к обсадной трубе диаметром 140–160 мм и совместимый с напорной трубой с диаметром сечения в 40 мм, будет обозначаться так: ОСП 140–160/40. Модель, маркированная следующим образом – ОС 140–160/40 – будет иметь те же характеристики, что и в предыдущем случае, за исключением материала, из которого изготовлен оголовок (в данном случае это будет чугун).

Как устроен оголовок, как изготовить самостоятельно для скважины: какие нужны инструменты и приспособления

Определение и назначение оголовка скважины

Оголовок крепится на трубу, защищает ствол скважины и удерживает насос

Автономный источник водоснабжения нуждается в обустройстве. Оголовок скважинный (ОС) – это конструкция круглой формы, надеваемая на обсадную трубу. Деталь изготавливается из прочных материалов, устойчивых к климатическому и механическому воздействию. Оголовок выполняет несколько функций:

• изолирует шахту от попадания талых вод и осадков;
• предотвращает попадание мусора;
• конструкция используется для подвешивания насоса;
• крышка уменьшает риск хищения оборудования;
• защищает источник от промерзания зимой.

Оголовок представляет собой узел из двух фланцев, соединенных винтами. Между ними располагается резиновое кольцо, являющееся уплотнителем. Верхняя часть оборудована карабином для подвешивания погружного насоса. В крышке есть отверстие под силовой кабель. Посередине верхнего фланца расположен штуцер для подключения трубопровода.

После монтажа оголовка на скважину упрощается установка насоса. Не требуется изготовление рамы для его крепежа.

Когда нужен оголовок для скважины

А нужен ли оголовок вообще? Многие просто накрывают трубу плёнкой, пластиковой бутылкой или куском резины.

На самом деле такой подход непрофессионален и служит только до поры до времени.

Оголовок нужен скважине так же, как компьютеру антивирусная программа: без неё, может быть и можно, но каждый понимает, что с ней лучше.

Например, талые и паводковые воды – серьёзная угроза качеству питьевой воды, они не должны затекать в скважину! Можно было бы обезопасить водопровод, сделав высокую трубу, но если вода идёт в дом, зимой она перемёрзнет. Поэтому скважины наоборот делают в приямках и небольших бетонных колодцах ниже уровня промерзания. Защитить такую скважину можно только наглухо закрыв её.

Оголовок выполняет следующие функции:

• Главное – это защитная. Пыль, осадки, грязь, талые воды, насекомые, мыши и прочее, могут попасть в питьевую воду, а она должна быть идеально чистой.
• Эстетическая. Скважина с оголовком выглядит завершённой и аккуратной.
• Упрощает крепление насосного оборудования. Всё продумано, герметично, делается быстро и просто без применения сварки.
• Увеличение дебита скважины (дебит – это количество воды, которое может дать скважина за час).

Когда насос откачал часть воды, создалось пустое пространство. Оно чем-то должно заполниться и, как правило, заполняется воздухом, а вода вновь поступает из водоносного слоя медленно.
Если же установлен герметичный оголовок, возникает разряжённость, которая способствует «вытягиванию» подземных вод.

Зачем нужны оголовки свай

Эти элементы служат опорой для поддержания плиты. При установке нужно следить за их расположением на одном уровне. Перекосы здесь не допускаются, так как способность фундамента выдерживать нагрузку утрачивается. Выравнивать оголовки следует после заглубления.

Величина оголовок зависит от габаритов и удельного веса материала. Для надевания на сваю трубы, диаметр последней должен быть больше. Формы оголовков винтовой конструкции бывают следующих видов:

1. Квадрат.
2. Многоугольник.
3. Круг.
4. Тавр.

Эти виды применяются при строительстве каркасных домов и строений из бруса.

Функции оголовков:

1. Выполнение монтажа и крепления на трубы опорных балок.
2. Построение каркаса здания через крепление труб швеллером.
3. Используются при возведении ростверка.

Функции

Оголовок, или оголовник является верхним, завершающим элементом конструкции скважины, который устанавливают сразу после обустройства ствола. Но зачем он нужен? Эта деталь выполняет сразу несколько важных функций:

• Закрывает отверстие в скважину. Таким образом предотвращает попадание в шахту мусора или грязной воды;

Оголовок представляет собой колпак, который надевается на обсадную трубу

• Выполняет несущую функцию. К крышке крепится трос, удерживающий электронасос, а также кабель, и трубопровод;
• Обеспечивает герметизацию скважины. Благодаря оголовку можно при необходимости создавать повышенное или наоборот, разряженное давление внутри ствола;

Оголовок удерживает трубопровод и насос

• Предотвращает кражу оборудования. Конструкция усложняет доступ к оборудованию, что можете уберечь его от кражи;
• Защищает от промерзания. Это свойство актуально для неглубоких скважин.

Оголовники бывают не только для скважин, но и для дымоходов. Также существуют колодезные оголовки, представляющие собой целые сооружения с крышей и механизмом для подъема воды вручную.

Таким образом, обойтись без оголовника, в принципе можно, но крайне нежелательно.

Сборочный чертеж наружного оголовника

Устройство

Оголовок — это простое устройство, визуально напоминающее колпак. Его конструкция состоит из нескольких элементов:

• Фланца. Нижний элемент конструкции, который надевается на обсадную трубу;
• Уплотнитель. Резиновое кольцо, которое располагается между фланцем и крышкой. При сдавливании кольца крышкой и нижним фланцем оно деформируется, в результате чего плотно обжимает обсадную трубу;

Крышка содержит отверстия для трубы и провода, а также имеет карабин для троса

• Крышки. Верхняя часть конструкции, которая крепится к фланцу болтами. Крышка содержит резьбовой цанговый зажим, фиксирующий трубу, а также герметичный ввод для кабеля и карабин для троса.

Пластиковый колпак дешевый, но недолговечный

Виды

Заводские оголовки различных производителей имеют сходную конструкцию. Их отличает материал. Изделия бывают трех видов:

• Чугунные – наиболее прочный и долговечный вариант. Надежная конструкция позволяет подвесить оборудование массой до 500 кг. Изделие состоит из крышки, прижимного фланца, уплотнительного кольца и крепежных деталей.
• Стальные – по надежности и выдерживаемой нагрузке узлы не уступают чугунным моделям. Важным фактором является антикоррозийное покрытие. От его качества зависит срок эксплуатации. Изделия отличаются высокой стоимостью.
• Пластиковые – конструкции рассчитаны на удержание агрегатов массой до 200 кг. Такой вариант рекомендуется для шахт глубиной около 50 м. Изделия устойчивы к коррозии, но дешевые модели могут не выдержать зимних холодов. При закручивании крепежных винтов следует соблюдать осторожность, чтобы материал не треснул от давления.

Подробное устройство

Некоторые конструктивные особенности получили крышки для скважин, имеющих адаптер. Они изготавливаются из чугуна. В верхней части нет отверстия под водонапорную трубу. Универсальная крышка подходит для обсадных колонн нескольких диаметров (125,127,133 мм). В ней есть отверстия для электрического кабеля и страховочного троса.

Конструктивные особенности:

• Крышка – верхняя часть узла, на которой расположено отверстие для напорной трубы, кабельный ввод, рым-болты для подъема насосного оборудования. С внутренней стороны находится рым-болт для троса. По периметру вставляются крепежные болты.
• Фланец – деталь круглой формы с вырезанным центром. Надевается на обсадную колонну. Скрепляется с крышкой.
• Уплотнитель – элемент изготавливается из резины. Его функция – обеспечить герметичность конструкции.

Существуют упрощенные варианты негерметичных оголовков. Умельцы изготавливают защитные узлы самостоятельно. Для этого используется сталь или алюминий. Из металла вырезаются фланцы нужного диаметра. В них делают отверстия под крепеж, электрический провод, трубу.

Разновидности оголовков:

• Внутренний – нижний фланец и уплотнительное кольцо помещаются внутрь устья обсадной колонны. Конструкция опирается на полку верхнего фланца. На крышке имеется ввод для силового кабеля и переходник для напорной магистрали.
• Внешний – фланец надевается на внешнюю поверхность трубы после спуска насоса. Сверху опускается резиновое кольцо. Верхняя часть крепится установочными болтами.

Установка скважинных оголовков облегчает обслуживание насоса. Его можно без труда поднять вместе с крышкой, закрепив трос лебедки за рым-болты.

Классификация наголовников

1. 
   По форме забитой сваи. П — или Т-образная. При выполнении ростверка, на последнюю можно установить опалубку или плиту для заливки основы фундамента. Если оголовок П-образной формы, то можно использовать балки, диаметр которых должен соответствовать ширине наконечника.
2. По размеру. Наголовники выпускаются средним размером от 108 до 325 мм, а диаметр может составлять от 150 до 200 мм.
3. По наконечнику. Зависит от типа конструкции: винтовая или бетонная.

Оголовки для винтовых свай

После срезов винтовых свай на них закрепляют оголовки.

Типы конструкций:

1. Т-образные. В этом случае установку производят внутри сваи, закрепляют на болты или приваривают. Предназначение верхней части — закрепление балочного или плитного ростверка.
2. П-образные. Надеваются поверх опор и закрепляются к внешней стороне стержня. Важным условием считается совпадение внешних габаритов конструкции с внутренней частью для придания жесткости. Предназначение — для балок ростверка, чтобы ширина опоры и ростверка были равны.

Оголовки используются для создания максимальной прочности и изоляции внутренней части стержня от внешних факторов. Срок службы строительной конструкции будет длительным, если ее уберечь от влияния негативных условий.

Если выполнять соединение на болтах, то оно не сможет выдерживать большие нагрузки, а при применении сварки можно менять опоры несколько раз и переустанавливать элемент на другое место, исключая повреждения. В связи с этим эта технология применяется при возведении малоэтажных сооружений и вспомогательных объектов.

Оголовки на буронабивные бетонные сваи

На макушку сваи монтируется отдельный элемент из металла. Он состоит из:

• площадки;
• стакана;
• косынок, именуемых ребрами жесткости.

От параметров столба зависят форма и размеры конструкции. Оголовок насаживается плотно, поэтому нельзя допускать, чтобы он болтался. Для закрепления фундамента на болты или скобы специально предусмотрены монтажные зазоры.

Установка осуществляется при помощи электрического или механического инструмента.

Изготовление оголовка для скважины своими руками

Перед тем как поставить оголовок на скважину, его можно сделать собственноручно. Для этой цели применяют нержавеющую сталь толщиной 10 сантиметров. Из металла меньшей толщины устройство получится недостаточно прочным. Но и чересчур большая толщина материала не требуется, поскольку она станет причиной повышенной нагрузки.

В первую очередь вырезают из нержавейки круглый фланец, внутри него создают отверстие, размеры которого должны отвечать диаметру обсадной трубы.

Крышка на оголовок так же представляет собой металлический круг, но с иными отверстиями. Как правило, по центру нее располагают отверстие под штуцер водопроводной трубы. Потом дрелью со сверлом просверливают еще одно, но уже меньшего сечения — для прокладки электрокабеля.

До того, как одеть оголовок на скважину, после завершения порезки металла и проведения сварочных мероприятий, отверстия и прочие элементы устройства необходимо обработать напильником для устранения заусениц, неровностей и прочих недостатков. Также потребуется приварить к крышке три рым-болта — один из них подсоединяют к нижней стороне, он станет петлей для крепления троса, на котором будет подвешен насос.

На верхней части крышки закрепляют два рым-болта. Они будут выполнять функцию своеобразной ручки — с ее помощью будет удобно открывать оголовок. Можно рым-болты заменить рым — гайками, которые иногда удобнее в использовании.

Некоторые домашние умельцы успешно заменяли этот элемент на кусок металлического прута определенного диаметра, согнутого в круг. Во фланце и крышке также следует обустроить отверстия, которые предназначаются для крепежных болтов. Специалисты рекомендуют просверливать одновременно обе детали, соединив их тисками или используя струбцину, чтобы достичь максимально точного совмещения отверстий при монтаже самостоятельно сделанного оголовка.

Мастера со стажем советуют проделать все нужные отверстия в первую очередь во фланце и оголовке, а потом приваривать рым-болты, переходник и другие детали. Следует предварительно купить крепежные болты. Их диаметр должен соответствовать подготовленным отверстиям, а длина быть достаточной для соединения крышки, фланца и прокладки, расположенной между ними.

Если порезка и последующая сварка листовой нержавейки особых трудностей не вызывает, то при поиске прокладки нередко возникают проблемы. Наилучший вариант — это приобретение его в магазине стройматериалов или непосредственно у производителя.

Но прокладки заводского изготовления стандартных размеров не всегда подойдут для оголовка, сделанного самостоятельно. Их вырезают из толстой резины, если она имеется под рукой. Принято считать, что резины толщиной около 5 миллиметров вполне достаточно.

Размер внутреннего диаметра следует делать таким, чтобы прокладка плотно обхватывала обсадную трубу и обеспечивала тем самым хорошую герметизацию после сборки и монтажа оголовка на скважину.

Опытные домашние мастера советуют вместо нее использовать кольцо, сделанное из старой автомобильной камеры. Существует еще один нестандартный вариант изготовления прокладки — это отливка ее из силикона. Для этого потребуется подготовить форму определенного размера и вида.

Прокладку нужно изготавливать достаточно прочной, чтобы она в нужной степени обеспечила герметизацию оголовка и его продолжительную эксплуатацию. Этот элемент под сжимающим воздействием будет находиться постоянно. При быстром разрушении некачественной резины соединение всей конструкции будет ослаблено.

В случае монтажа самодельного оголовка на скважину, электрокабель следует защитить термоусадочной муфтой. Для ее установки потребуется строительный фен.

В некоторых случаях домашние умельцы вместо нижнего фланца задействуют три уголка из металла, которые приваривают к обсадной трубе. При этом конструкционное устройство крышки остается прежним, а отверстия просверливают и в крышке, и в уголках.

После завершения монтажных работ качественно сделанное устройство станет выполнять свое назначение, в соответствии с тем, зачем для скважины нужен оголовок. Если его модель подобрана и установлена правильно, источник водоснабжения будет надежно защищен, а срок его эксплуатации максимально продлен.

Инструменты и материалы

Вы хотите провести воду в дом, но не знаете, как сделать оголовок для скважины своими руками? Для этого вам понадобится следующее:

1. Электродрель, болгарка.
2. Напильник, наждачная бумага.
3. Сварочный аппарат.
4. Лист резины для вырезания уплотнителя.
5. Плашка для нарезания резьбы на штуцере, если он будет самодельным.
6. Антикоррозийный грунт, краска.

С помощью штуцера или патрубка, которые идут к оголовку от насоса, и от него уже к точкам водоразбора, присоединяются к системе. Можно сделать такой оголовок, в котором будет сделано отверстие, и в него уже необходимо установить уплотнители. Через них заводится шланг от насоса.
Для надежной укладки кабеля штуцер должен иметь уплотнители из резины или силикона. Кабель, пропущенный через штуцер, закрепляется на фланце цанговым зажимом для лучшей герметичности.
Основной узел изготавливается из стали, чугуна, ПВХ или алюминия:

1. Пластиковые оголовки почти такие же прочные, как и стальные, их легче монтировать, так как можно не пользоваться сваркой и покрывать поверхность краской. ПВХ конструкция удерживается при помощи хомута или механического цангового обжима, под который укладывается кольцо для герметичности соединения. Пластиковая конструкция может выдержать нагрузку до 200 кг. Этого хватит для скважины, которая обеспечивает водой частное жилье.
2. Оголовки из стали или чугуна практически всегда крепятся сваркой, так как этот вид соединения считается более долговечным. Иногда фланец может крепиться стальным хомутом с прокладкой резинового уплотнителя, а также на резьбовом соединении.
3. Преимущества оголовка из стали: он меньше по высоте, чем ПВХ конструкция, малогабаритный, выдерживает вес больше 200 кг. Стальную конструкцию применяют в глубоких скважинах или если диаметр обсадной трубы больше 170 мм. Даже при сильном и длительном перепаде давления стальной узел будет держать полную герметичность. Если герметичный оголовок делается из листовой стали, то для этой конструкции намного проще будет сформировать крышку и фланец из этого материала.

Формируем герметичный оголовок для скважины из подручных средств

Понять, как соорудить оголовок для скважины своими руками, несложно. Потребуется лишь заготовить лист стали, толщина которого 10 миллиметров. Его можно заменить листовым дюралюминием, толщина которого 10-15 миллиметров. Купить штуцер, рым-болты 3 штуки, заготовить все необходимые метизы, резиновый уплотнитель 5-8 миллиметров толщиной и карабин.
Работы проводятся в такой последовательности:

1. Для того, чтобы сделать крышку и фланец из листа дюралюминия или стали, нужно вырезать две заготовки на 10 см шире обсадной трубы по наружному диаметру.
2. В первой заготовке потребуется вырезать отверстие – оно нужно для фланца и должно быть больше обсадной трубы по наружному диаметру на 10 мм.
3. Торец обсадной зачищаем от заусенцев. Также нужно соблюдать еще одно условие – срез должен быть расположен перпендикулярно вертикальной оси.
4. При помощи сварки фланец крепится к обсадной таким образом, чтобы срез трубы оказался выше фланца на 1-2 мм.
5. По центру крышки сверлим отверстие для крепления штуцера, рядом с ним – еще одно ? 10-15 мм, чтобы можно было завести сетевой кабель. В крышке сверлится отверстие, в которое будет вставляться рым-болт изнутри.
6. Оставляем расстояние от края крышки и фланца равное 5 миллиметрам, сверлим несколько отверстий. Именно через них детали соединяются с помощью болтов.
7. Теперь требуется отступить на 30-40 миллиметров от торца и на крышке в разных ее сторонах высверлить отверстия, которые потребуются, чтобы установить рым-болты. Их после потребуется приварить к крышке снаружи или изнутри.
8. Вся сборка покрывается антикоррозийным раствором и красится.

Все готово – можно устанавливать конструкцию на обсадную трубу. Как фабричный, так и самодельный оголовок устанавливаются по одной схеме.

Оголовок своими руками – инструкция по изготовлению (видео)

Как подобрать трубу для скважины, какой для нее необходим оголовок, из чего он изготавливается. Какие материалы и узлы придется покупать, а что можно сделать самому. В видео дано подробное описание процесса изготовления, сборки и монтажа всех деталей, а также самого оголовка. Советы по креплению насоса, оголовка, и рекомендации по соблюдению прочности конструкции.

В процессе создания оголовка не требуется сложных расчетов и множества материалов. Если все подробно объясняется и наглядно показывается, то и реализовать это становится очень простым делом.

Правила установки наголовников

Монтаж начинается после закручивания стержней до нужной отметки и после их обрезании на уровне.

Последовательность выполнения операций:

1. В первую очередь следует надеть элемент на стержень и начертить отметку уровня посадки трубы.
2. Снять оголовок и очистить трубу до верха. Это необходимо выполнить для получения качественной сварки.
3. Затем оголовок надо надеть и с помощью уровня проверить горизонтальное расположение.

Последний пункт выполнять нужно обязательно, если будут обнаружены отклонения, значит, что труба неправильно отпилена и эту погрешность нужно исправить.

Установка на винтовые сваи

Выполнение монтажа фундамента заканчивается закреплением на каждой конструкции металлического оголовка. Чтобы приступить к сварочным работам, необходимо выполнить зачистку от краски, для этого элемент устанавливается на верх сваи. Горизонтальное положение проверяется с помощью уровней. Если не удалось получить удовлетворительный результат, то нужно устранить причину неровностей.

Технология выполнения работ:

1. Край оголовка отметить напильником шириной от 20 до 30 мм, металл отчистить от краски до блеска. Операция производится с помощью болгарки, оборудованной диском для зачистки либо щеткой. Одной кордщетки хватит, чтобы зачистить 20 швов. От старой краски очищается металл при помощи зачистного диска.
2. Оголовок приваривается при помощи сварочного инвертора. Для этого берутся универсальные электроды диаметром 3 мм и задается сила тока от 90 до 100 А. Если работы длятся долго, а сила тока составляет 6 А, то срабатывание автоматов производится через минуту, а при силе тока 10 А срабатывание отмечается реже.

Как производится сварка:

1. Элемент устанавливается по горизонтали, для этого контролируется его положение в пространстве.
2. Приваривание осуществляется точечной сваркой в 2-3 местах.
3. Приваривание осуществляется по периметру. Для этого оставляется небольшой зазор в шве, длиной от 10 до 20 мм, чтобы обеспечить вентиляцию внутреннего пространства.

После проведения сварочных работ, необходимо при помощи щетки и молотка убрать шлак. Для этого можно использовать кордщетку от углошлифовальной машины. До остывания сваи очищенные места следует снова покрыть краской, чтобы обеспечить прочное покрытие, обеспечивающее защиту материала от негативных факторов.

Установка на бетонные сваи

После того как свая установлена в грунт, нужно выступающие участки привести к единой отметке по горизонтали.

Эта процедура выполняется двумя способами:

1. Срубкой излишнего бетона.
2. Обрезкой участка сваи.

Перед этим действием необходимо с помощью уровня (гидравлического или лазерного) выполнить проектную отметку и поочередно отмечать ее на каждой свае.

Срубку можно производить отбойным молотком. Это способ недорогостоящий, но он не всегда приносит должный эффект. Поэтому лучше всего использовать гидравлические ножницы, так линия среза получается четкой и процесс работ осуществляется быстрее. На срубку будет уходить меньше времени, около 5-10 минут.

Производительность увеличивается, за счет устройства инструмента: по уровню отметки производится установка кольцевой насадки. В связи с этим режущей кромкой легко отделяется каркас от бетона, поэтому обрезка выполняется идеально ровно.

Установка производится по алгоритму:

1. Перед выполнением сварочных операций проводится зачистка от краски и иного мусора. Для этого используется щетка по металлу или углошлифовальная машина.
2. На верх сваи, где изделие обрезано, производят установку оголовка. Четкость по горизонтали проверяется строительным уровнем. Если имеются отклонения, то нужно найти и устранить их причину.
3. Чтобы обварить изделия в промежутках, используют электроды диаметром 3 мм.

Выполнение сварки осуществляется следующим образом:

1. Оголовок устанавливается горизонтально.
2. Выполняется контактная сварка по 3 или 4 точкам.
3. По длине окружности конструкции выполняется приваривание, но при этом остается зазор примерно от 1 до 2 см. Он необходим для вентиляции во избежание скапливания конденсата.
4. Производится зачистка шва с помощью молотка.
5. Конструкцию покрывают грунтовкой и окрашивают антикоррозионным составом, во избежание воздействия негативных факторов окружающей среды.

Правильно выполненная установка и обработка оголовков обеспечивают в дальнейшем долговечность и прочность строительных конструкций.

Назначение и особенности изделия

Сначала следует выяснить, что такое оголовок для скважины и для чего он нужен. Он служит защитой верхней части обсадной трубы от воздействия внешних факторов, отражающихся негативно на ее работоспособности. Обойтись можно и без устройства, изготовленного в заводских условиях. Вместо оголовка используют емкость требуемого размера, которую переворачивают и затем накрывают ею скважину.

Иногда владельцы источника просто заматывают верх трубы отрезком полиэтиленовой пленки и уверены, что этой меры будет достаточно. Но кроме установки оголовка на скважину, все вышеописанные варианты нельзя назвать надежными.

Пленка и перевернутая емкость могут служить исключительно временным защитным средством. Эти варианты оказываются абсолютно бесполезными в случае весеннего паводка, проникновения в конструкцию насекомых и при других аналогичных проблемах.

Функциональное назначение оголовка намного шире, чем кажется на первый взгляд, поскольку с его помощью можно решить немало важных задач:

• обеспечение герметичности верхней части обсады от попадания атмосферных осадков, паводковых вод и других жидкостей, которые не должны проникать в источник;
• защита от мусора, грязи, пыли и т.д.;
• защита шахты от попадания небольших предметов;
• предотвращение кражи насосного оборудования и других дорогостоящих приборов из скважины;
• создание дополнительной преграды, препятствующей возможности промерзания в морозную погоду;
• надежное закрепление погружного агрегата и инженерных коммуникаций.

Когда выполнена установка оголовка на скважину, ее эксплуатация и обслуживание становятся намного проще, чем без него. Специалисты считают, что герметичная крышка оказывает положительное влияние на дебит источника. Дело в том, что оголовок оказывает дополнительное влияние на ресурс источника.

Такое изделие можно задействовать в качестве переходника, когда нужно применить водоподающие трубы, имеющие разный диаметр.

Нюансы выбора

Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.

Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.

Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные — до 500 килограммов, а чугунные — легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.

С целью экономии многие покупатели отдают предпочтение стальному вместо чугунного оголовка на скважину. Стоимость продукции из стали меньше. Но продолжительность эксплуатации данной модели намного меньше.

Для относительно неглубокого источника, при расположении водоносного слоя на глубине не более 50 метров, приобретают пластиковые или стальные устройства, поскольку в этом случае нагрузка на них редко составляет более 100 килограммов. В свою очередь вес оборудования для более мощной артезианской скважины может превысить 250 килограммов, поэтому для нее покупают оголовок попрочнее.

Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.

Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

• фланца;
• крышки;
• уплотнительного кольца.

В зависимости от модели, оно может быть доукомплектовано:

1. Кабельным вводом, который предназначается для электропривода. Данный элемент позволяет защитить от повреждений электрический кабель. У него обычно имеется специальная пружина, обеспечивающая прочное крепление и герметичность.
2. Рым-болтами. Они имеют форму стандартного болта, верхняя часть которого оформлена в виде кольца. Задействуют эти элементы для фиксации тросов и для подвешивания насоса. Рым-болты помещают на оголовок сверху, чтобы облегчить поднятие крышки, а снизу размещают для установки оборудования. Если они не входят в комплект, их можно купить и потом приварить к оголовку из металла.
3. Крепежными болтами. Эти детали могут иметь особую «секретную» конструкцию, что позволяет обеспечить источнику дополнительную защиту от постороннего нежелательного вмешательства. Если в комплекте оголовка имеются обычные болты, желательно поменять их на крепеж с «секретом». Лучше приобрести болты, которые специально предназначаются для работы в условиях высокой влажности, защитой от коррозии в них служит пластиковое покрытие. Когда имеется возможность, лучше предпочесть данные комплектующие.
4. Штуцером для трубы, подающей жидкость.
5. Набором карабинов.

На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.

Если нанесен диапазон 140-160, тогда данное устройство допустимо монтировать на обсадные трубы разного сечения в обозначенном пределе. Второе число означает размер трубы, подающей воду, которую предстоит состыковать с этой крышкой. Пластиковый оголовок для скважины имеет в маркировке дополнительное буквенное обозначение «П», а на металлических моделях оно отсутствует.

Например, если на изделии есть маркировка ОС-152/32П, это означает, что оно сделано для обсадной трубы диаметром 152 миллиметра и укомплектовано переходником для водопровода размером 32 миллиметра. Оголовок изготовлен из пластика. Если на изделие нанесено ОС-152/32, тогда оно имеет аналогичные характеристики, как у первого устройства, но только было изготовлено из металла.

Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Особенности монтажа

Положение оголовка после монтажа

Установку промышленного оголовка можно выполнить своими руками. Она не требует приобретения специальных инструментов и навыков. Работу делят на несколько этапов.

Подготовительный этап

1. Выполняется ровный срез обсадной трубы. Он зачищается от заусенцев, шлифуется. Это даст максимальную герметичность. С металла удаляется ржавчина, он покрывается грунтовкой и антикоррозийной краской.
2. Насос подготавливается к спуску в скважину. Отмеряется необходимая длина страховочного троса. Рекомендованный материал изделия – нержавеющая сталь или капрон. С тросом пластиковыми хомутами соединяют силовой кабель. Конец провода выводят в отверстие крышки. Кабельный ввод снабжается пружинной направляющей или цанговым зажимом для регулировки скорости скольжения. Во время монтажа его ослабляют.

Монтаж оголовка

1. На обсадную колонну надевается нижний фланец. Сверху него опускается резиновый уплотнитель. Если кольцо плохо двигается, участок покрывают смазкой.
2. Страховочный трос крепится к специальной проушине насоса, второй конец к карабину крышки. В зависимости от веса агрегата его опускают несколько человек или используют лебедку. Погружение происходит медленно, без рывков и раскачивания.
3. Верхняя часть оголовка надевается на напорную трубу или шланг, затягивается крепление.
4. Резиновое кольцо и нижний фланец подвигаются к верхней части. Болты совмещаются с отверстиями и затягиваются гайками. Чтобы конструкция села равномерно, крепление происходит по определенной схеме. Болты закручиваются постепенно, друг напротив друга. Крепление происходит до полной фиксации.
5. Заключительная процедура – надежное закрепление электрического провода. Гайку ввода закручивают до конца.

При затягивании болтов следует рассчитывать силы, иначе резиновое кольцо лопнет. Нарушится герметичность конструкции.

В зимнее время модели из металла могут промерзнуть, поэтому конструкция требует утепления. Вокруг нее устанавливается теплоизоляционный короб. Хороший вариант – устройство кессона. Это небольшая камера ниже уровня земли, в которой располагается насосное оборудование. Ее стены утепляются пенопластом.

Правила выполнения монтажа – как установить оголовок

Поскольку конструкция изделия простая, то и процесс, как установить оголовок для скважины, значительных сложностей вызвать не должен. Но все равно существуют определенные рекомендации специалистов, которые следует выполнять во время проведения монтажа.

Установка оголовка осуществляется в определенной последовательности:

1. В первую очередь подготавливают верхнюю часть трубы.
2. Фланец размещают на нее так, чтобы бортик у него располагался книзу.
3. Монтируют уплотнительное кольцо.
4. Закрепляют трос, предназначенный для насоса.
5. Пропускают электрический кабель в соответствующий вход.
6. Подсоединяют к штуцеру шланг или отрезок трубы водоподачи, противоположный конец которого крепят к насосу.
7. Агрегат опускают в источник.
8. Крышка будет закрываться под воздействием погружного насоса.
9. Между собой оголовок и фланец соединяют болтами, которые необходимо затягивать равномерно.

При подготовке края трубы обсады, ее в первую очередь нужно обрезать строго по горизонтали. Это позволяет установить оголовок в плоскости, перпендикулярной колонне. Когда труба отрезана правильно и на требуемой высоте, ее край тщательно полируют, для чего можно воспользоваться болгаркой, к которой прилагается набор кругов-насадок.

Перед тем как установить оголовок на скважину, обсадную трубу, изготовленную из металла, следует дополнительно покрасить специальным красящим составом. В некоторых случаях уплотнительное кольцо трудно надеть на трубу и переместить вниз непросто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться смазкой, например, специальным маслом или автолом.

Стараясь как можно быстрее получить воду из готового источника, некоторые хозяева спешат опустить в него насос, отложив установку оголовка скважины на будущее. Это неправильно.

Сначала нужно надеть фланец и уплотнительное кольцо, а только потом опускать агрегат в источник. В противном случае при установке оголовка оборудование придется достать, а затем снова опустить.

Этот вариант нельзя назвать лучшим, так как возрастает риск нанесения повреждений колонне и насосу, да и процедура получается довольно трудоемкой. Чтобы закрепить трос на агрегате и оголовке, задействуют особые карабины. Протяженность троса должна соответствовать глубине, на которую предстоит погружать насос. Не следует опускать агрегат в источник, пока все другие элементы не будут размещены в определенные разъемы крышки.

На отверстии для прокладки электрокабеля расположен специальный зажим. Его нужно немного ослабить, чтобы кабель скользил по оголовку беспрепятственно. Когда вдруг провод пережат или располагается так, что на него оказывается нагрузка, частично равная весу насоса, велика вероятность, что он выйдет из строя.

Перед закреплением на оголовке шланга или трубы водоснабжения, его нижний конец подключают к погружному насосу. По мере опускания агрегата, нужно постепенно отпускать трос. После достижения оборудованием конкретной глубины, крышку закрывают, и за счет веса насосного оборудования ее прижимает к фланцу.

Одновременно с этим уплотнитель оказывается в специальной канавке и плотно прилегает к обсаде, обеспечивая тем самым требуемую степень герметизации конструкции. Если выполнены все требования относительно того, как правильно установить оголовок на скважину, уплотнительное кольцо окажется равномерно прижатым фланцем к крышке, при этом соединительные отверстия окажутся расположенными напротив.

Если этого не произошло, следует обнаружить причину несовпадения. Возможно потребуется всего лишь незначительно откорректировать расположение устройства. Соединительные болты необходимо затягивать равномерно, не допуская перекоса крышки в любую из сторон, без приложения максимальных усилий.

В случае слишком плотного соприкосновения крышки и фланца, может произойти повреждение сделанного из резины кольца, что непременно приведет к недостаточной герметизации конструкции. Одновременно недопустимым является чрезмерно слабое соединение. Если болты затянуты слабо, устройство можно легко снять с трубы и тогда нет смысла в его монтаже.

Когда крышку разместили и зафиксировали, можно почти всегда увидеть небольшое провисание электрокабеля. Длину провода нужно выбирать так, чтобы он не оказался в натянутом состоянии и одновременно не провисал.

Далее к штуцеру подсоединяют водопроводную трубу. Затем включают насос для проверки правильности монтажа оголовка и его состояния в условиях рабочей нагрузки.

Оголовок для скважины: фото

Заключение

Процесс приваривания оголовков свай требует особой внимательности и точности действий, поэтому стоит перепроверять все технические характеристики до начала работы.

Работа с винтовыми сваями гораздо быстрее и легче.

Источники

• https://StrojDvor.ru/vodosnabzhenie/ogolovok-dla-skvaziny/
• https://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/skvazhina-ne-glubokaya/ogolovok-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html
• https://dvabrevna.ru/stroitelstvo/ogolovki-svay.html
• https://kolodec.guru/scvazhiny/elementy/449-chto-takoe-ogolovok-skvazhiny
• https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/kak-ustanovit-ogolovok-dlya-skvazhiny-teoriya-i-praktika.html
• https://ksportal.ru/784-ogolovok-na-skvazhinu.html
• https://sandizain.ru/na-dache/kolodcy-skvazhina/masterim-svoimi-rukami-ogolovok-na-skvazhinu.html
• https://pobetony.expert/stroitelstvo/chto-takoe-ogolovki-svaj

[свернуть]

герметичный скважинный вариант диаметром 125 мм, как сделать и установить своими руками

Многие люди сегодня живут в частном секторе или же на дачных участках. И обеспеченность различными благами цивилизации в таких местах не всегда максимальная. По этой причине часто приходится использовать различные способы, чтобы получить доступ к каким-то вещам, которые уже давно считаются элементарными. И часто получается так, что единственным источником воды являются так называемые скважины.

Но для того чтобы начать ей пользоваться, необходимо не только ее пробурить, но и еще правильно оборудовать ее технически. Поэтому стоит обратить внимание на такую вещь, как оголовок.

Особенности

Оголовок для скважины – это устройство, которое перекрывает обсадную трубу в верхнем ее срезе, что позволяет защитить устье скважины от попадания посторонних предметов. Оно выполняет также функции, как:

• позволяет создать опорную точку для последующего подвешивания погружного насоса, а также узлового подключения, с которым впоследствии легко соединить трубу из пластика;
• создание так называемой закрытой плоскости, образовывающейся днищем шурфа, обсадной трубкой, а также скважинным оголовком, который имеет герметичный контур, дает возможность насосу создать в объеме определенное разряжение, благодаря чему расход воды существенно увеличивается;
• герметизация входного отверстия от атмосферных осадков различного рода, а также посторонних примесей в виде мусора и грунта, что избавляет от необходимости строить домик для оголовка;

• защита оборудования от вандалов. Эта функция осуществляется за счет использования специального крепежа. Такую защиту не обеспечит ни один домик с любым типом амбарного замка;
• увеличение дебета скважины;
• снижение вероятности замерзания скважинной верхней части в зимнее время года;
• выполняет функцию простого переходника с труб с большим диаметром на диаметр поменьше.

Следует отметить, что оголовок для скважины справляется с большим количеством заданий различного рода и дает возможность решить огромное количество проблемных моментов, с которыми сталкиваются хозяева скважин. Для подбора и установки оголовка для скважины необходимо знание устройства и особенностей установки.

Виды

Сегодня легко найти на рынке несколько категорий оголовков для скважины. Их устройство практически одинаковое и состоит из фланца, крышечки, а также кольца из резины. Разница заключается в материале, который использовался для создания оголовка, а также в дополнительных свойствах эксплуатации этой детали.

Чаще всего они изготовляются либо из металла, либо из пластика. Если рассматривать металлический оголовок, то он может быть выполнен или из стали, или из чугуна.

В первую очередь разница между металлическими видами и пластиком заключается, как минимум в массе оборудования, которое подвешивается. Пластиковый оголовок может выдерживать вес до 200 килограммов, а стальной – до полутонны. При выборе материала оголовка следует брать в расчет глубину скважины, а также вес оборудования, которое будет к нему закрепляться.

Например, для скважин, глубина которых не превышает 50 метров, вес оборудования не будет более 50–100 килограммов. В то же время для глубоких скважин, в которых есть смысл использовать мощную насосную установку, а также несколько десятков метров троса из стали и проводов, а общая масса оборудования может превысить четверть тонны.

Скважинный оголовок имеет и ряд опций, ведь производители пытаются максимально удовлетворить требования всех своих клиентов. По этой причине оголовки для скважин комплектуются следующими частями:

• рым-болтами;
• кабельным вводом, который необходим для электропривода;
• штуцером для трубы, с которой будет падать вода;
• набором карабинов;
• болтами для крепежа.

Теперь о некоторых элементах стоит сказать подробно.

• Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого сделана в виде кольца. Данные элементы обычно применяют для подвешивания оборудования, прикрепления тросов и так далее. Как правило, их ставят на оголовок, чтобы крышка проще поднималась и снизу, чтобы можно было подвесить насос.
• Кабельный ввод – это отличная вещь, наличие которой практически исключает возможность нечаянного повреждения электрического кабеля. Как правило, такой ввод имеет специальную пружинку, которая обеспечивает надежное крепление и позволяет сказать, что оголовок герметичный.

Болты, которые соединяют фланец и крышку, могут представлять собой особую конструкцию, которая позволяет максимально защитить оголовок и скважину от постороннего вмешательства.

Чертежи

Для оголовка крайне важна такая вещь, как размеры. Точнее, речь идет о таком параметре, как диаметр оголовка. Эта характеристика при выборе устройства является основополагающей. На сегодняшний день обсадные трубы скважин подбираются из расчета монтажа в них глубинных насосов, диаметр которых довольно велик. Соответственно и диаметр оголовка может варьироваться. Наиболее распространенными размерами являются 90, 125 и 159 мм.

Следует сказать, что цена на оголовок формируется в зависимости от материала, из которого он изготовлен, и его диаметра. Стоит обратить внимание на маркировку оголовков, так как в ней обычно зашифровываются основные технические свойства этого изделия.

Сегодня на рынке представлены оголовки от таких производителей, как «Джилекс», Merrill, «Водолей». В названии оголовков этих и других производителей обычно говорится следующее: оголовок скважинный ОС 125-32 или ОСП 90-110/25.

Расшифровка маркировки будет следующей:

• аббревиатура «ОС» означает оголовок скважинный;
• 125; 90–110 – это диаметр обсадной трубы, для которой данный оголовок будет подходить;
• цифры «25, 32» и другие, стоящие в конце, означают диаметры переходников под трубы водоснабжения;
• буква П означает, что конкретно эта модель изготовлена из пластика. Если данная буква отсутствует, то это автоматически свидетельствует о том, что оголовок сделан из стали или же из чугуна.

Важно: некоторые модели универсальны в вопросе диаметров обсадных труб, их можно устанавливать на трубы диаметром от 140 до 160 мм.

Установка

Теперь стоит остановиться на том, как осуществить монтаж оголовка для скважины своими руками. В контексте того, что конструкция оголовка крайне проста, установить его можно также без особых проблем. Но все же существуют определенные правила, которые следует соблюдать в процессе осуществления монтажных работ.

Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

• подготовка края обсадной трубы;
• фланец надевается на трубку таким образом, чтобы бортик смотрел вниз;
• установка уплотнительного кольца;
• закрепление троса насоса;
• в соответствующий вход пропускается электрокабель;

• к штуцеру присоединяется часть водопадающей трубы или шланг, а второй конец трубы прикрепляется к насосу;
• насос опускается в скважину;
• теперь следует закрыть крышку под действием массы погружного насоса;
• фланец и крышка соединяются болтами, которые затягивают равномерно.

Подготовка края обсадной трубы стартует с того, что ее край обрезается четко по горизонтали. Это дает возможность поместить оголовок в плоскости, перпендикулярной обсадной колонне. Когда труба была обрезана на нужном уровне, ее край необходимо тщательно отполировать. Можно воспользоваться обычной болгаркой с соответствующим набором насадок.

Перед монтажом оголовка металлическую обсадную трубку не помешает дополнительно обработать специальной краской по металлу. Это делается для большей защиты. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, по причине чего продвинуть его вниз бывает крайне непросто. Для решения этой проблемы можно использовать смазку.

Многие хотят получить воду из скважины чуть ли не сразу. По этой причине некоторые владельцы сразу же опускают насос, откладывая монтаж оголовка. Так делать не следует. Сначала надевается фланец и уплотнительное кольцо, после чего насос можно опускать в скважину. Иначе, чтобы установить оголовок, придется его доставать, после чего опускать заново. Это тоже не лучшее решение, ведь увеличивается риск повреждения колонны и оборудования. Да и трудоемкость самой процедуры слишком велика.

Теперь следует закрепить трос на насосе. Сделать это можно при помощи специальных карабинов. Длина троса должна полностью соответствовать глубине погружения оборудования. Не нужно опускать насос до того момента, пока все остальные элементы не будут расположены в соответствующих разъемах крышки оголовка. На отверстии для электрокабеля существует специальный зажим, который следует ослабить для того, чтобы кабель мог беспрепятственно скользить. Если же провод пережат или неправильно расположен, то он может поломаться.

Теперь нижний конец шланга крепится к погружному насосу, после чего нужно закрепить водопадающую трубу или шланг на оголовке. Когда насос будет опускаться в скважину, то трос следует отпускать постепенно и осторожно. Когда оборудование будет спущено на необходимую глубину, крышку следует закрыть, чтобы вес насоса прижал ее к фланцу. При этом уплотнитель окажется в специальной канавке и плотно будет прижат к обсадной трубе, что позволит обеспечить надежную герметизацию всей конструкции. Если оголовок был смонтирован правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут располагаться напротив.

Если этого эффекта достичь не удалось, значит, необходимо искать причину. Возможно, необходимо немного изменить положение крышки. Соединительные шурупы необходимо затягивать максимально равномерно, чтобы не было какого-либо перекоса в одну из сторон. Нет большой необходимости пытаться прилагать большие усилия.

Слишком плотное соединение крышки с фланцем может стать причиной повреждения резинового кольца, что приведет к нарушению герметичности конструкции. Но и сильно слабое соединение тоже делать не следует.

Если болты затянуты не слишком сильно, то оголовок можно будет просто демонтировать с трубы, их установка просто теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, то его установку лучше всего будет осуществлять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и установить крышку на место. Когда крышка будет установлена и зафиксирована, почти всегда можно будет наблюдать провисание электрического кабеля. По этой причине провод необходимо выбирать так, чтобы он не провисал, но и не был натянут слишком сильно. Теперь к штуцеру можно подсоединять водопроводную трубу. Затем, обычно включается насос, что позволяет оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Производители

Если говорить о производителях оголовков для скважин, то сегодня на рынке можно найти продукцию как отечественных, так и зарубежных производителей. Среди отечественных компаний стоит выделить «Водолей» и «Джилекс», а если говорить об иностранных производителях, то следует обратить внимание на компанию Merrill.

• Компания «Водолей» является одним из наиболее известных производителей оголовков для скважин и подобного оборудования в целом. В ассортименте компании представлены различные модели оголовков как пластиковые, так и металлические. Это позволяет клиентам приобрести решение, которое идеально подойдет конкретно для их скважины с учетом всех ее особенностей.
• Компания «Джилекс» уже не первый год производит качественные оголовки для скважин. Она осуществляет выпуск исключительно чугунных и пластмассовых решений, которые могут использоваться в различных типах скважин и обеспечивать их качественную и стабильную работу. Если говорить о том, продукция какой компании лучше, то на это нельзя дать однозначного ответа по причине того, что все решения этих компаний являются высококачественными.

• Выбор зависит больше от самой скважины и особенностей ее работы. На рынке есть и другие решение от отечественных производителей. Например, модель «Акваробот» от компании Unipump. Данная модель универсальна и подходит для обсадных труб скважин с различным диаметром. Такие чугунные решения, как «Акваробот» уже давно снискали себе славу надежных устройств для обеспечения качественной работы скважин.
• Компания Merrill расположена в Америке и изготавливает пластиковые и чугунные оголовки по зарубежным стандартам, что является гарантией высочайшего качества и бесперебойной работы. Модели от Merrill пользуются уважением клиентов и покупателей в первую очередь именно за стабильность своей работы. Известно, что они довольно редко нуждаются в ремонте и могут работать даже в довольно сложных природных условиях или под воздействием очень серьезных нагрузок. В общем, сегодня на рынке можно найти массу как отечественных, так и зарубежных оголовков для скважин, что позволяет практически каждому найти решение, которое позволит скважине работать бесперебойно и обеспечивать нормальную подачу воды в дом или постройку.

Советы

Сразу следует определиться, из какого материала нужен оголовок, ведь каждый имеет свои преимущества и недостатки. Например, чугун обладает большим весом и высокой прочностью. У него также максимальный ресурс. В то же время цена таких изделий будет не слишком доступной. Если говорить о стали, то такие модели имеют среднюю цену и высокую прочность. Но они нуждаются в дополнительной защите от воздействия коррозии. Полимерные варианты доступны каждому, но их прочность является крайне низкой.

Важными факторами, по которым можно подобрать оголовки для скважины, являются следующие:

• вес насоса. Для тяжелых моделей лучше всего будет использовать чугунные решения. А прочности поливинилхлоридных модификаций будет достаточно для того, чтобы выдержать вес вибрационных бытовых насосов;
• материал, из которого изготовлена обсадная колонна. Оголовок из стали для скважины может закрепляться к колонне, сделанной из аналогичного материала, при помощи сварки, что позволяет обеспечить неразъемное соединение. Если речь идет о полимерных изделиях, то они могут фиксироваться на ПВХ колоннах с помощью сварки.

Кроме того, перед приобретением оборудования на разрезе скважины следует увидеть нагрузки, которые должен воспринимать оголовок от массы насосного оборудования. Речь идет о следующих параметрах:

• глубина скважины – с ее увеличением будет увеличиваться и масса шлангов, электрокабеля, труб, закрепительных тросов. По этой причине, если рассматривать артезианские скважины, то применение полимерных изделий в этом случае недопустимо;
• диаметр колонны – производители делают различные изделия, учитывая модельный ряд погружных насосов, по диаметру которых идет подбор размера обсадной трубы.

Данные советы будут крайне важными при подборе оголовков для различных категорий скважин. В целом же процесс выбора и последующей установки оголовка для скважины нельзя назвать слишком сложным. Перед приобретением той или иной модели необходимо знать критерии, которые будут важны для качественного функционирования оголовка и скважины.

А также следует четко понимать перед началом монтажа, как происходит этот процесс и придерживаться определенной последовательности по этапам, ведь любое изменение последовательности может грозить нестабильной работой и, вообще, выходом этого устройства из строя. Выбрать хороший оголовок для скважины и установить его своими руками под силу даже человеку, который ранее не сталкивался с этой сферой.

В следующем видео вас ждет обзор герметичного оголовка для скважины.

Назначение, устройство и как установить оголовок на трубу водяной скважины

Скважинный оголовок – важная и необходимая составная часть, которая используется при обустройстве скважины. Главное предназначение оголовка — герметизация, защита от проникновения в устье скважины посторонних предметов и жидкостей.

В специализированных магазинах можно найти огромное количество разных видов оголовков для всех диаметров индивидуальных скважин.

Назначение оголовка:

1. Герметично закрывает скважину;
2. Увеличивает дебет небольших песчаных скважин;
3. Позволяет надежно подвесить насос на разные глубины.

Устройство скважинного оголовка:

1. Верхняя крышка – 1
2. Нижний прижимной фланец – 2
3. Резиновое уплотнительное кольцо – 3
4. Болты для крепления – 4
5. Проходная компрессионная муфты ПНД – 5
6. Гермоввод под кабель питания насоса – 6
7. Два верхних рым-болта – 7
8. Карабин для страховочного троса – 8

Существуют большое количество разновидностей герметичных скважинных оголовков, изготовленных разными производителями и выполненных из различных материалов. Основные материалы, применяемые для изготовления оголовков: металл, чугун и пластик.

Чем отличаются чугунные и пластиковые оголовки?

Отличие в допустимой нагрузке: на оголовок из пластика можно повесить водоподъёмное оборудование весом не более 200 кг, а на оголовок из чугуна – до 500 кг. При расчётах нужно учитывать общий вес насоса, кабеля, троса, трубы и воды в ней.

Установка оголовка на скважину

1. Разобрать оголовок на две части, и нижний фланец одеть на обсадную трубу.
2. Далее натянуть резиновое уплотнительное кольцо на край скважинной трубы (для удобства кольцо и трубу следует обработать силиконовой смазкой).
3. Верхнюю часть оголовка (крышку) закрепить на водонапорной трубе с противоположной стороны от насоса.
4. Прикрепить к крышке страховочный трос за карабин и продеть кабель через гермоввод.
5. После этого спустить насос в скважину на нужную глубину. При этом верхняя крышка оголовка встаёт на обсадную трубу.
6. В завершении соединить верхнюю и нижнюю части оголовка болтами. При этом необходимо, чтобы уплотнительное кольцо герметично обжимало колонну.

Оголовок для скважины 133, 125 мм. Монтаж оголовка

Обустройство скважины на воду – это важный этап в установке системы водоснабжения. Работа, выполненная профессионально и качественно, обеспечит долгое функционирование системы. Наша компания «Аквалюкс» выполнит работы по обустройству систем водоснабжения любой сложности. Наши специалисты имеют огромный опыт в данной сфере.

Обустройство системы водоснабжения. Что такое оголовок скважины?

При монтаже системы водоснабжения работы выполняются в несколько этапов. Одним из заключительных этапов является установка оголовка скважины.

Оголовок скважины – это чугунная или пластмассовая крышка, которая служит для герметизации устья обсадной трубы. В настоящее время установка оголовка является наиболее эффективным средством защиты скважины.

Виды и функции оголовка скважины

Как уже упоминалось, оголовки делаются из чугуна, стали или пластика. Чугунные выдерживают большие нагрузки, чем пластмассовые. Но для неглубоких колодцев часто используют пластиковые оголовки.

Основной функцией установки такой детали скважинной системы является защита. Однако существует и много других не менее важных задач:

• Во-первых, это изоляция устья обсадной трубы от паводка и таянья снега. Изделие предотвратит попадание в обсадную трубу вместе с поверхностными водами различных посторонних предметов и вредных веществ.
• Во-вторых, такая деталь системы позволит надежно закрепить насос, что значительно улучшает возможность пользования конструкцией.
• В-третьих, это защита от замерзания насосного аппарата в зимний период.
• В-четвертых, изделие поможет снизить вероятность кражи скважинного оборудования. Для этого используются специальные крепления.

Способ монтажа оголовка скважины

Оголовок скважины имеет форму крышки, которая устанавливается поверх обсадной трубы. Изделие состоит из непосредственно самой защитной крышки. Чаще всего она бывает чугунной. На наружной части крышки расположены болты для крепления к скважине, рым-болты (два устанавливаются на поверхности крышки, один – изнутри), кабельный ввод, цанговый зажим. Под крышкой расположено резиновое кольцо и карабин. Далее установлен фланец. Он изготовлен либо из металла, либо из пластика.

При установке изделия не требуются сварочные работы. Монтаж оголовка выполняется следующим образом. Обсадная труба обрезается. С внешней части наносится противокоррозийная краска. Трос, на котором подвешивается насосный аппарат, фиксируется к карабину. Через отверстия в крышке изделия проводится кабель питания насоса и напорная труба. Фланец надевается на обсадную трубу. Устанавливается крышка герметизатора. Далее фиксируется цанговым зажимом.

Обустройство системы водоснабжения с компанией «Аквалюкс»

Компания «Аквалюкс» имеет огромный опыт в сфере бурения, обустройства, установке и монтажа скважин, оборудования и различный материалов. Мы уже около четырнадцати лет находимся на этом рынке. Мы сотрудничаем только с известными, проверенными и надежными компаниями, которые выпускают продукцию для данной отрасли. Наши специалисты – это профессионалы своего дела, которые имеют немалый опыт в сфере обустройство систем водоснабжения. Мы обеспечим вам комфортное и беззаботное проживание в вашем частном доме.

Советы по установке | Головки цилиндров

Эта страница не является пошаговым описанием того, как установить головку блока цилиндров, а представляет собой список полезных советов, которые чаще всего игнорируются или пропускаются, что может стоить вам времени и денег.

Для получения информации о надлежащих процедурах установки и технических характеристиках всегда обращайтесь к руководству производителя.

Сопоставьте все новые детали, которые вы заменяете, со старыми деталями, чтобы убедиться, что они правильные.Чтобы проверить правильность головки блока цилиндров, проверьте номера отливок как на старой, так и на новой головке.

Вы также должны проверить каждое отверстие, водяную рубашку, форму камеры сгорания, выпускное отверстие для воды, отверстия для дыма и различные отверстия для кронштейнов и болтов, чтобы убедиться, что все они совпадают. Если они не совпадают, вам следует немедленно позвонить на CylinderHeads.Com ПЕРЕД установкой головки блока цилиндров.

Проверьте и очистите поверхности головки цилиндров, впускной коллектор, поверхность крышки клапана и поверхность блока цилиндров от мусора.

Поместите прокладку головки цилиндров на блок, убедившись, что прокладка находится в правильном положении. Многие прокладки, если их установить в обратном направлении, скрепляются болтами, но блокируют масляные и водяные каналы, потенциально повреждая головку блока цилиндров или двигатель. Обратите внимание на правильное расположение меток прокладки сверху и спереди.

Всегда используйте новые болты с головкой, если это рекомендовано производителем. Если у вас чугунная головка блока цилиндров американского производства с исправными болтами, вы можете использовать их повторно. Более поздние модели алюминиевых головок цилиндров японских производителей, таких как Toyota, Mazda, Isuzu и даже американские головки цилиндров с 4 цилиндрами и V6 от Ford, Chrysler и GM, используют крутящий момент для получения болтов головки, которые необходимо заменить.Соблюдайте последовательность затяжки и спецификации в Руководстве производителя. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, утечке из прокладки головки блока цилиндров или даже к трещине головки блока цилиндров.

Заполните систему охлаждения и удалите воздух из системы охлаждения в соответствии с инструкциями производителя. Несоблюдение этого правила приведет к образованию воздушных карманов, что приведет к растрескиванию головки блока цилиндров. Очень важный.

Когда пришло время запустить двигатель в первый раз, дайте ему поработать на холостом ходу между 1200-1500 об / мин в течение примерно 15 минут, чтобы позволить системе создать необходимое давление.

Проверьте болты головки и допуски клапана и при необходимости повторно затяните.

2-2.15 Установочные головки

2-2.15 Установочные головки

Руководители по установке отвечают за объекты или организации почтовой службы, такие как районы, районы, почтовые отделения, предприятия по обработке почты, склады запчастей, предприятия по техническому обслуживанию транспортных средств, центры компьютерного обслуживания или другие объекты.Установочные руководители несут ответственность за:

1. Назначение сотрудника службы безопасности (SCO), который отвечает за персонал и физическую безопасность на этом объекте, включая физическую защиту компьютерных систем, оборудования и информации, размещенной на нем.
2. Реализация поддержки физической и экологической безопасности для информационной безопасности, такой как защита рабочих станций, портативных устройств и носителей, содержащих конфиденциальную, конфиденциальную или важную информацию.
3. Контроль физического доступа к объекту, включая создание и внедрение контролируемых зон, списков доступа, систем контроля физического доступа и идентификационных бейджей.
4. Финансирование оборудования для обеспечения безопасности зданий и модификаций зданий, связанных с безопасностью.
5. Ведение точной инвентаризации информационных ресурсов Почтовой службы на их объектах и ​​внедрение соответствующей защиты оборудования и управления конфигурацией.
6. Обслуживание и модернизация всего следственного оборудования службы безопасности по мере необходимости.
7. Обеспечение завершения проверки безопасности объекта, оказание помощи Службе инспекции и CISO по мере необходимости и принятие остаточного риска объекта.
8. Обеспечение соблюдения политики, стандартов и процедур безопасности Почтовой службы во всех действиях, связанных с информационными ресурсами (включая закупку, разработку и эксплуатацию) на их предприятии.
9. Обеспечение того, чтобы все сотрудники, которые используют или связаны с информационными ресурсами на предприятии, прошли обучение информационной безопасности, соизмеримое с их обязанностями, и предприняли соответствующие действия в ответ на сотрудников, нарушающих установленную политику или процедуры безопасности.
10. Взаимодействие с Инспекционной службой по обеспечению физической защиты сетевой инфраструктуры, расположенной на объекте.
11. Разработка, поддержка и тестирование:
1. Планы действий в чрезвычайных ситуациях, необходимые для каждого объекта, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию персонала и обеспечить защиту сотрудников.
2. Требуется план восстановления средства управления инцидентами для каждого крупного ИТ-сайта.
3. План восстановления рабочей группы, необходимый для каждой бизнес-функции.
4. План аварийного восстановления (DRP) (Аварийные бизнес-информационные системы) — документы, необходимые для каждой критически важной системы, которая поддерживает основные (основные) бизнес-функции.
12. Реализация и управление следующими планами и членами команды:
1. План действий в чрезвычайных ситуациях.
2. План восстановления средства управления инцидентами.
3. Планы восстановления рабочих групп и продолжения непрерывной работы (COOP).
4. DRP (катастрофа систем бизнес-информации).
13. Незамедлительное сообщение в CyberSafe об инцидентах информационной безопасности, определение инцидента, выполнение планов обеспечения непрерывности для разрушительных инцидентов и оценка ущерба, причиненного инцидентом.
14. Устранение выявленных уязвимостей.

15 ошибок при установке, которые повредят вам голову (прокладка)

Какие три маленьких слова боится услышать любой моторхед?

Прокладка выдувной головки.

Выдувная прокладка головки блока цилиндров приведет к дорогостоящему ремонту, бесчисленное количество часов работы в гараже, или и то и другое!

Так что лучше всего постараться избежать этого … неудачная разработка .

Перегоревшие прокладки могут быть вызваны детонацией, неправильным охлаждением двигателя или неправильной установкой.

Итак, каких 15 наиболее распространенных ошибок при установке следует избегать при установке новых прокладок?

---

Ошибка 1: неподходящий материал прокладки

Убедитесь, что вы выбрали технологию прокладки головки, подходящую для предполагаемого использования вашего двигателя:

— Однослойная стальная шайба с тиснением , если вы хотите увеличить степень сжатия и мощность.

— Composite для общего использования на вашем стандартном двигателе.

— Композит с кольцом из медной проволоки для вашего высокопроизводительного двигателя с алюминиевыми головками блока цилиндров.

— Композитный материал с кольцом из стальной проволоки для вашего служебного или уличного / разборного автомобиля с принудительным индукционным двигателем.

– Многослойная сталь для вашего мощного уличного или гоночного автомобиля с принудительным индукционным двигателем.

---

Ошибка 2: неправильное обращение

Перед установкой прокладки головки необходимо вымыть руки .

В противном случае существует риск попадания жира и грязи на поверхность прокладки. И после загрязнения головка или прокладка не смогут обеспечить надлежащее уплотнение.

Еще одна ошибка — положить чистую головку блока цилиндров на пол.

Вес головы будет давить на себя, в результате чего грязь прилипает к ее поверхности.

И снова любое поверхностное загрязнение приводит к неидеальной герметизации.

---

Ошибка 3: не проверять плоскостность

Не забывайте проверять плоскостность ГБЦ и поверхностей блока.

Вы можете сделать это, поместив линейку на обе поверхности. Используйте щуп для определения лишнего зазора.

Помните: если у вас слишком большой зазор, тестируемая поверхность будет не такой плоской, как требуется для сохранения надлежащего уплотнения.

Поверните компонент на поверхность перед продолжением установки.

---

Ошибка 4: игнорирование недостатков

Не продолжайте установку, если заметите, что на головке блока цилиндров или блоке есть точечная коррозия, небольшие трещины, выступы или углубления.

Любые дефекты, даже самые незначительные, могут привести к утечкам.

Замена компонента на поверхность решит все проблемы.

---

Ошибка 5: Неправильная очистка поверхности деки

Убедитесь, что поверхность деки очищена от остатков старой прокладки. Если останется мусор, уплотнение вашей новой прокладки будет повреждено.

Для очистки нанесите средство для удаления прокладок или обезжириватель для поверхностей и с помощью металлической щетки удалите остатки.

Не забудьте использовать неметаллический скребок для алюминиевых головок!

---

Ошибка 6: Неправильное использование герметиков

Если вы устанавливаете одну из тех старых тисненых стальных прокладок, вам понадобится герметик для холодного уплотнения двигателя.

Но большинство современных прокладок не нужно покрывать какими-либо герметиками.

И если вы устанавливаете прокладку с покрытием, избегайте использования химических уплотнений. Например, силиконовые герметики RTV могут серьезно повлиять на химические вещества, уже обнаруженные на вашей новой прокладке.Это может привести к порче и повреждению прокладки.

Более того, когда головка зажимается, силикон RTC может стекать в рубашки охлаждения или камеру сгорания.

---

Ошибка 7: Болты с поврежденной головкой

Полностью избегайте использования загрязненной или поврежденной резьбы.

Это даст вам ложные показания крутящего момента. И это снижает усилие зажима болта.

Перед установкой проверьте резьбу всех болтов.И заменить деформированные и изношенные резьбы.

---

Ошибка 8: Невыполнение осмотра отверстий под болты головки

Даже если все болты с головкой совершенно новые, не имеет значения, деформированы ли отверстия для болтов или загрязнены.

В большинстве случаев вам необходимо провести спускной кран в каждое отверстие.

А что делать, чтобы верхняя резьба не выходила за поверхность настила после затяжки болтов ? Заранее снимите фаски на вершинах отверстий .

---

Ошибка 9: Использование старых болтов

Никогда не переустанавливайте болты TTY.

Это связано с тем, что они немного эластичны и растягиваются после установки, чтобы усилить зажимное усилие крепежа.

И в большинстве случаев это растяжение действительно постоянное.

Если использовать их более одного раза, эти болты могут чрезмерно растянуться, что снизит силу зажима.

---

Ошибка 10: Невозможность проверить длину болтов

Как гласит популярная поговорка: «Дважды отмерь, один раз установи.”

Необходимо убедиться, что у вас есть болты правильной длины. И, во-вторых, каждое отверстие под болт соответствует правильной длине.

Это необходимо, поскольку для отверстий под болты требуются болты разной длины.

Наконец, измерьте каждый болт и сравните его с остальными, чтобы убедиться в растяжении.

---

Ошибка 11: Заедание головки цилиндров

В случае алюминиевых головок блока цилиндров под болты необходимо подложить шайбы из закаленной стали.

Это сделано для того, чтобы избежать истирания поверхности головки, а также выравнивания зажима на более мягкой алюминиевой поверхности.

---

Ошибка 12: неправильное использование динамометрического ключа

Мой совет: не используйте дешевый динамометрический ключ.

Почему?

Он не даст вам точных показаний крутящего момента, необходимых при закручивании болтов головки.

Избавьте себя от головной боли — используйте качественный динамометрический ключ, чтобы затянуть болты головки минимум за 3 шага.Затягивайте, пока не добьетесь требуемого крутящего момента.

И пока вы затягиваете, делайте плавные движения. Резкие рывки могут привести к ошибочным показаниям!

---

Ошибка 13: Игнорирование правильной последовательности затяжки и технических характеристик

Разве это не очевидно?

Рекомендуемые характеристики крутящего момента и формы важны для правильной установки.

И когда вы затягиваете болты, делайте это плавно и постепенно не менее чем за 3 шага для получения сильного и равномерного усилия зажима.

---

Ошибка 14: Пропуск повторной затяжки при необходимости

Следуйте специальной инструкции по установке прокладки головки блока цилиндров.

Для некоторых типов может потребоваться повторная затяжка болтов головки. А если нужно, сделайте это.

Дайте двигателю поработать до нормальной рабочей температуры и выключите его.

При необходимости затяните болты, пока двигатель прогрет.

Но если вы используете алюминиевые головки цилиндров, вам следует подождать, пока ваш двигатель полностью остынет, до повторной затяжки.

---

Ошибка 15: Не стравливают воздух из системы охлаждения

Перед установкой новых прокладок головки блока цилиндров рекомендуется удалить воздух из системы охлаждения.

Это позволит избавиться от проблемных воздушных карманов, которые в противном случае могут нагреться. Это тепло может передаваться вашим новым прокладкам, в результате чего они увеличиваются в размерах.

И это сгладит уплотнение горения.

Правильная установка головки двигателя

После того, как я снова установил поршни, кулачок и масляный поддон в моем последнем посте по эксплуатации Stude, я был очень взволнован, когда остальную часть моего Small Block Chevy застегнули и вернули обратно в машину! Прежде чем надеть что-нибудь еще на мой блок цилиндров, нам сначала нужно было очистить отверстия для болтов .Для этого вы используете инструмент под названием метчик . Метчики могут на самом деле создавать резьбу через металлический блок, но они также используются, когда резьба требует исправления — или, как мы, просто очищаем отверстия для болтов. Вот краткое объяснение того, как использовать метчики и плашки, если вы никогда этого не делали.

Перед началом работы необходимо подобрать метчик правильного диаметра и количества резьбы. Если вы когда-нибудь задумывались, почему у болтов разное количество резьбы, я нашел это отличное объяснение отличия тонкой резьбы от курсовой.Вы можете видеть, сколько грязи проходит через метчик, вытянутый из единственного отверстия под болт — это последние грязные биты в моем двигателе… уууу!

После того, как все было отключено, и цилиндры были очищены и снова проверены, поскольку эти головки будут закрывать цилиндры навсегда, были добавлены прокладки головки .

Многие девушки, которые слышали, как механик говорит, что необходимо заменить прокладки головки блока цилиндров, знают, что эта работа стоит дорого, и могут задаваться вопросом, почему.Хотя деталь простая, работа, проделанная для того, чтобы добраться до этой детали, обширна… прокладка головки блока цилиндров находится более или менее посередине двигателя (то же самое касается поршневых колец!)

Замена прокладки головки блока цилиндров не требует ничего особенного, кроме как убедиться, что все в чистоте! Мои головы уже были доставлены на станочную машину для проверки и декорирования — это означает, что нижняя сопрягаемая поверхность была сделана полностью плоской. Это важно, потому что нижняя часть головки блока цилиндров и верхняя часть блока цилиндров должны образовывать идеально соединенную поверхность для правильной работы вашего двигателя!

Пошли головы.Итан надел их … они, конечно, не , слишком тяжелые, чтобы я мог их носить, но они тяжелые, и с ними нужно обращаться осторожно.

Если вы прочитали мою последнюю статью «Основы двигателестроения», вы увидите, что я обнаружил, что мои головы — это головы World Sportsman II. Хотя я решил поменять впускной коллектор и карбюратор во время этого процесса восстановления двигателя, головы я сохраняю. Они неплохие, но достаточно мягкие для моего SBC.

Когда головы на месте, пора их прикрутить! Мой муж-механик говорит, что болты головки не должны использоваться повторно при восстановлении двигателя, поэтому наши были заменены новым набором болтов ARP от Edelbrock.В зависимости от области применения двигателя, длина головы может быть разной, как вы можете видеть выше. Если вы когда-нибудь ходили в магазин за болтами, вы знаете, что существуют болты разных марок. При выборе креплений для автомобильной промышленности очень важно понимать, что не все болты равны .

Это руководство взято из каталога ARP 2014 года, чтобы получить БОЛЬШУЮ дополнительную информацию о производстве болтов, прочности и том, что использовать для какого применения, просмотрите статьи в их каталоге.

Grade 8 сильнее, чем Grade 5, есть еще Grade 3, но его не рекомендуется использовать на автомобиле. Вы можете увидеть, какой у каждого из них предел текучести, и есть много различных версий, помимо класса 8. Для болтов с головкой они перечисляют материал «A286»… который должен быть тем, из чего сделаны мои.

Прежде чем закручивать головку слишком далеко, убедитесь, что у вас есть правильная последовательность крутящего момента головки для вашего конкретного двигателя. Я нашел эту последовательность крутящего момента головки SBC в Интернете и использовал ее для справки.Переходя от 1 к 17, вы начинаете с середины и постепенно продвигаетесь оттуда. Вам нужно не только затягивать их в правильной последовательности, но и в соответствии с правильными характеристиками…

После затягивания болтов в соответствии с диаграммой последовательности, я затянул их за три раунда ( некоторые делают это только за 2 )… идея здесь в том, что вы хотите равномерно распределять давление при затягивании болтов. Используя электронный динамометрический ключ Gearwrench, я легко справился с этой задачей. Я сделал первый проход на 25 фут-фунтах, затем второй на 50 фут-фунтах и, наконец, на 70 фут-фунтах согласно спецификации для SBC.

Теперь, когда мои головы сосредоточены на движке Studie, он снова начинает выглядеть как настоящий движок! Разве она не красноволосая?

Всегда удачно поцеловать двигатель время от времени 🙂 На впускной коллектор, а затем обратно в Студю!

Drip Depot Поддержка для самостоятельного орошения

Специалисты в области капельного орошения отмечают, что самая распространенная ошибка, которую допускают домашние мастера, выполняющие капельное орошение впервые, — это чрезмерное затягивание. В частности, чрезмерная затяжка деталей узла головки с резьбой шланга.Вкратце, узел головки состоит из таймера (опционально), предохранителя обратного потока, фильтра, регулятора давления и переходника трубки. Человеческая природа — прижимать что-либо и желать, чтобы при установке деталей с резьбой (особенно тех, которые выдерживают воду), это было как можно плотнее. Однако чрезмерная затяжка деталей узла головки для системы капельного орошения может фактически привести к растрескиванию деталей или появлению трещин по волосам, которые позволят воде просачиваться наружу. Мы рекомендуем просто вручную затянуть детали друг к другу.

Кроме того, мы рекомендуем перед установкой убедиться, что на каждой детали установлена ​​шайба, то есть, если вы используете фитинги с резьбой для шланга. В фитингах с трубной резьбой не используются шайбы, и они несовместимы с фитингами с резьбой для шлангов.

Что делать, если есть утечка?

Конечно, если вы включаете свою систему и видите, что вода вытекает из точки подключения, тогда продолжайте и приложите к этому месту немного больше крутящего момента, чтобы закрыть утечку. Даже в этой ситуации будьте нежны. Опять же, прежде чем провернуть любую протекающую область, вы должны убедиться, что шайба не выпала и что она все еще находится в хорошем рабочем состоянии.Отсутствие шайб — самая большая причина протечки деталей.

Пока мы говорим о деталях узла головки и утечках, самое время поговорить о предохранителях противотока. Мы также получаем много писем о том, что их устройство предотвращения обратного слива протекает, но только тогда, когда система выключается. Это действительно хорошие новости. Предохранитель обратного слива предназначен для выпуска воды при отключении системы. Предотвращение обратного потока используется для предотвращения попадания воды из системы капельного орошения в основную систему водоснабжения.Когда система выключается и давление начинает падать, предохранитель обратного потока, также известный как «обратный клапан», открывается и выпускает любую воду, которая пытается течь в обратном направлении из-за противодавления в линии. Таким образом, превентор будет выпускать воду после выключения системы. Если вы это видите, будьте уверены, что ваша система работает так, как должна.

Последнее замечание по головным узлам и утечкам. Компоненты узла головки для капельного орошения не рассчитаны на постоянное давление.Максимальное время, в течение которого эти детали могут находиться под давлением, составляет 12 часов. Никогда не устанавливайте их над таймером. Если их оставить под постоянным давлением, они потерпят неудачу.

Плоскогубцы? Гаечные ключи? Нет!

Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте инструменты, такие как плоскогубцы и гаечные ключи, для «затяжки» соединений узла головки с резьбой шланга. Мы получаем около дюжины писем каждый год от клиентов, в которых говорится, что они не могут понять, почему какая-то деталь в головном узле начала протекать, потому что они убедились, что соединения затянуты с помощью гаечного ключа.Всегда трудно сообщить плохие новости о том, что они повредили предмет с помощью гаечного ключа, и это является причиной утечки. Пожалуйста, воздержитесь от использования инструментов для «затяжки» компонентов узла головки.

Вот пример изображения стандартной головки в сборе (включая таймер) для поли-трубки 1/2 дюйма:

Модель A Ford Garage ~ Инструкции по установке прокладки ГБЦ Брамфилд

Во многих сообщениях на интернет-форумах Ларри Брамфилд поделился своими знаниями о работе двигателя, теории сгорания, впуска и выпуска, а также о конструкции, конструкции и производстве головки блока цилиндров.

Его головки блока цилиндров производились и продавались в течение многих лет, и почти все клиенты отмечали большое удовлетворение и безотказное обслуживание.

Большое спасибо Ларри за предоставленные ниже инструкции по головке и прокладкам и за возможность представить их на Ford Garage!

Вот последние инструкции Ларри по правильным процедурам прокладки головки блока цилиндров, сделанные им самим:

Инструкции по затяжке гайки головки:

Следуйте этим инструкциям и, пожалуйста, игнорируйте любые инструкции об обратном, выдвинутые любыми самозваными экспертами на различных досках объявлений модели A и в других местах, которые думают, что знают лучше всех пользователей Brumfield Head, особенно относительно значений крутящего момента и повторного процедура крутящего момента.

Меньшие значения крутящего момента оказались ненадежными с блоками, которые выходили из плоского положения немного больше, чем мне хотелось бы видеть. У меня есть веские причины для каждой части этих инструкций:

1. Убедитесь, что плоскостность блока не превышает 0,002 дюйма. как измерено в центре с помощью линейки машиниста, которая перекрывает длину области прокладки блока, и использовать точные щупы с хорошими кромками. Этот метод контроля не так точен, как может быть выполнен с помощью поверхностной пластины машиниста, но его достаточно для надежного обнаружения проблемного выпадения поверхности на большинстве блоков.

2. Убедитесь, что головка не отклонена более чем на 0,002 дюйма (желательно меньше) по плоскостности, измеренной в центре таким же образом, как и с блоком. Этот метод проверки не так точен, как может быть выполнен с помощью поверхностной пластины машиниста, но достаточен для надежного обнаружения проблемного смещения поверхности на большинстве головок.

   Если плоскость головки выходит за пределы плоскости более чем на 0,002 дюйма, то необходимо повторно обработать ее и убедиться, что обработанная машиной поверхность находится в диапазоне RMS 90–110, что достаточно шероховатость, чтобы ее можно было легко почувствовать ногтем.

   Вам не нужна зеркально-гладкая поверхность на плоской головке, а также не нужна слишком грубая текстура. Легкая текстура на плоской головке имеет тенденцию захватывать прокладку, и это то, что вам нужно.

3. На головке Brumfield используйте новую покрытую медью прокладку головки Fel-Pro 7013 C (R2 или R3 или R4) и НИКАКИХ ДРУГИХ. Мы устанавливаем их, смазывая их легким слоем смазки для шасси, и все.

   Тем не менее, вы можете использовать спрей-герметик, если хотите; спрей для медного покрытия от Permatex, например, НО нанесите ровно столько, чтобы покрыть с обеих сторон без потеков, и все; и установите прокладку и головку, пока покрытие ЕЩЕ ЛИПКОЕ, что очень важно.Если дать герметику высохнуть, а затем установить прокладку, это может вызвать утечку.

4. Проверьте состояние шпилек и гаек. Вам нужны шпильки и гайки с хорошей резьбой и достаточно высокой прочностью, чтобы точно выдерживать конечный крутящий момент, немного превышающий исходный крутящий момент Ford, при применении точного динамометрического ключа. Шпильки и гайки класса 8 лучше всего выдерживают крутящий момент.

   Правильный способ установить шпильки — просто затянуть вручную. Не затягивайте.При затяжке шпилька может перевернуться под углом, поскольку она будет стремиться сесть на биение резьбы.

   Некоторые люди предпочитают выкручивать шпильку на 1/4 оборота или около того, но при затяжке гайки шпильки обычно откатываются на эту 1/4 оборота. Полностью завинченный вручную, использует максимальное количество резьбы в этих старых блоках и обеспечивает правильную длину над блоком, чтобы шпилька находилась правильно над головкой, чтобы принять гайку и выступать над ней на пару витков, конечно, при условии, что что шпильки, гайки и головка изготовлены в соответствии с оригинальными спецификациями Ford.

   С помощью света проверьте состояние резьбы в отверстиях под шпильки блока. Если резьба отверстий под шпильки сильно изношена или повреждена, исправьте их с помощью подходящих вставок.

   С помощью света осмотрите стороны и дно или основание отверстий для шипов. Если в какой-либо из них есть точечные отверстия ржавчины или они обломаны, открывая тем самым отверстие для шпильки водяной рубашке, нанесите на резьбу шпильки легкий слой высокотемпературного силикона RTV и позвольте крошечной капле образоваться вокруг основания шпильки при он вкручен до упора.После установки шпилек дайте RTV высохнуть в течение ночи.

5. Убедитесь, что бобышки шпилек, в которых соприкасаются гайки, не покрыты краской и представляют собой гладкий чистый металл. Нанесите каплю моторного масла на каждую втулку, чтобы нижняя часть гайки могла скользить по ней. Смажьте резьбу шпильки и гайки моторным маслом. Также рекомендуется нанести немного противозадирной смазки на грубую торцевую резьбу шпилек, если не используется высокотемпературный RTV. Кроме того, поскольку между шпильками и отверстиями для шпилек в головке имеется достаточный зазор, следующее не является критичным, но при желании можно слегка смазать стороны шпилек противозадирной смазкой, но не допустить ее попадания. на конце шпилек с мелкой резьбой или гайкой.

6. Затяните в последовательности в соответствии с приведенной ниже схемой. Начать с пальца плотно на каждой, затем, скажем, 20 фунтов или около того на каждую, затем 40, затем окончательное количество 60 фунтов на обычной головке Brumfield 5,9 и 65 фунтов на любой головке Brumfield Super Head при степени сжатия 6,5: 1 или выше.

   Как упоминалось выше, рекомендуемые значения крутящего момента являются наиболее надежными для головок Brumfield; даже больше, если поверхность прокладки блока немного не плоская, чем мне хотелось бы видеть. Более того, любое отверстие под штифт, которое не выдержит 5 фунтов дополнительного крутящего момента на гайке по сравнению со стандартным, штатным 55 фунтами, действительно имеет плохую резьбу.Кроме того, 65 фунтов крутящего момента на головках Brumfield Super Head при соотношении 6,5: 1 и больше, несомненно, больше, чем у стандартных, но блоки в хорошей форме выдерживают 65 фунтов и более и не будут вытягиваться или деформироваться.

   И хотя верно то, что все резьбы блока модели A старые и многие из них не в хорошем состоянии, причина отказа обычно кроется в том, что механик или установщик не знают, как проверить, выдержат ли отверстия требуемый крутящий момент. Это можно легко определить с помощью простого теста с использованием короткой шпильки класса 8, плоской распорки диаметром 2 дюйма для распределения нагрузки, толщиной 3/4 дюйма с просверленным в центре отверстием 15/32 дюйма и твердого высокий орех.Все края проставки должны быть скошены, а поверхность блока должна быть чистой. Резьбу шпильки и гайки следует смазать моторным маслом. Наденьте прокладку на отверстие, закрутите короткую шпильку до упора, наденьте твердую высокую гайку и затяните с требуемым моментом. Если какая-либо резьба блока тянет или деформируется, вы не можете выкрутить испытательный штифт вручную, таким образом обнаруживая отверстие, требующее правильной вставки перед испытанием, если, по крайней мере, первоначальная прочность Ford была или желательна.

   Модель Гоночные двигатели, требующие высокого крутящего момента, часто вставляются со стальными вставками с использованием трубной резьбы, диаметр которой позволяет внешней резьбе вставки выходить за пределы глубины Heli-Coils в стенку отверстия под шпильку, а также на верхний край отверстия. на отверстии снята фаска, но только в качестве небольшой меры предосторожности.Они могут выдерживать крутящий момент до 100 фунтов и не вытягиваются! Однако, несмотря на этот тип вставки, это доказательство того, что колода модели A в хорошем состоянии не так хрупка, как некоторые люди представляют ее, включая несколько персонажей доски объявлений, а также несколько восстановителей двигателя.

   Суть в том, что если резьба в отверстиях под шпильки не выдерживает требуемый крутящий момент из-за усталости от старения, износа, износа, снятия изоляции или гниения, замените их подходящими вставками из цельного металла, чтобы можно было использовать правильные и безупречные значения крутящего момента. и поддерживается независимо от того, стандартная головка или более высокая степень сжатия.

7. Не используйте прокладку под водяной горловиной. Убедитесь, что шея плоская (если это не так, то обработайте ее ровно) и используйте легкий мазок. Силикон RTV вместо прокладки.

8. Завершите четырехэтапный процесс повторного затяжки, описанный ниже, от A до D.
   Затем прочтите подробное объяснение откручивания гаек в следующем разделе ниже на этой странице:

   1. После того, как головка была установлена ​​и затянута в надлежащей последовательности до конечной величины крутящего момента, и все компоненты, обеспечивающие работу двигателя, были установлены (не говоря уже о масле и воде), запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет достаточной рабочей температуры. , по крайней мере, 15 минут или около того.

      Не запускайте двигатель без воды во время процедуры повторного затяжки или НИКОГДА в этом отношении! Есть некоторые заблуждающиеся аристократы и несколько производителей двигателей, которые думают, что запуск двигателя в течение пары минут без охлаждающей жидкости или воды каким-то образом заставит головку и прокладку лучше осесть, или что-то в этом роде.

      Лично я не сторонник того, чтобы двигатель работал без воды на какое-либо время. Все, что нужно сделать утюгу, — это нагреться до такой степени, чтобы масло сварило верхние стенки цилиндра.Кто может сказать нам с какой-либо точностью, сколько времени это займет, и подтвердить это доказательствами?

      Поскольку с другой стороны нет воды для поглощения тепла сгорания, это железо быстро нагревается. Когда масляная пленка исчезает, все становится НАСТОЯЩИМ жарким! В мгновение ока кольца, поршни и стенки цилиндров могут в той или иной степени истираться и даже допускать возможную миграцию металла.

      Миграция металла — это когда две части соединяются с достаточным усилием или без смазки, чтобы нагреться и заставить металл переходить от одной к другой.Это форма сварки плавлением. Алюминий поршня, который более мягкий и имеет более низкую температуру плавления, обычно идет первым. Попадая на стены, алюминий становится шероховатым и рвет кольца.

      Выключите зажигание и дайте двигателю остыть несколько минут, но не полностью. Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.

      Повторная затяжка без остывшего двигателя, т. Е. С теплой резьбой, не обеспечивает точности.Но когда двигатель запускается в первый раз после установки головки, иногда гайки ослабляются настолько, что дает просочиться прокладке, если двигателю дать полностью остыть перед повторной затяжкой. Иногда орехи оказываются на удивление слабыми.

   2. Затем запустите двигатель и ведите машину на малой скорости вокруг квартала или по улице и обратно, максимум около мили или полутора миль или около того. Выключите зажигание и дайте двигателю полностью остыть.

      Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по одному в правильной последовательности. Не откручивайте их все сразу.

   3. Затем запустите двигатель и ведите машину с немного большей скоростью, чтобы проехать, скажем, 7-8 миль или около того. Выключите зажигание и дайте двигателю полностью остыть.

      Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по одному в правильной последовательности. Не откручивайте их все сразу.

   4. Обычно достаточно 3 повторных затяжек. Вы узнаете, когда закончите, потому что гайки будут повторно затягивать в то же положение с полным крутящим моментом, что и при предыдущей затяжке.

      Однако даже после того, как кажется, что было выполнено достаточное количество повторных крутящих моментов, хорошей практикой является повторная затяжка еще раз после пробега двигателя примерно на 500 миль или около того, поскольку возможно, прокладка могла сжаться немного дальше.

      При полностью остывшем двигателе, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечной величины крутящего момента на всех гайках. Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по одному в правильной последовательности.
      Не откручивайте их все сразу.

Помните!… Всегда дайте двигателю полностью остыть перед выполнением всех последующих повторных затяжек и используйте для их выполнения описанный выше метод замедления.Делайте это независимо от того, является ли головка стандартной или нет, поскольку это, безусловно, самый точный метод обеспечения равномерного зажима от гайки к гайке и предотвращения просачиваний и преждевременного выхода из строя прокладки на Ford модели A.

Вот диаграмма последовательности затяжки головной гайки:

<--- Передняя

(Со стороны распределителя двигателя)

⑨ …. ③ …. ⑥ …. ⑫
⑬ …. ⑦ …. ① …. ⑧ …. ⑭
⑪ … ⑤ …. ② …. ④ … ⑩

(Сторона заливки масла в двигатель)

Ларри Брамфилд
мая 2016

Ослабление гаек перед повторной затяжкой:

Несколько слов о цели ослабления каждой гайки на 1/8 оборота, что некоторые пользователи Model A не понимают или считают странным:

Когда плоская головка установлена ​​и гайки затянуты, прокладка, будучи податливым материалом, сжимается между блоком и головкой.Затем, когда двигатель проворачивается и работает, сжатие и сгорание пытается сбить голову. Головка прижимается к гайкам, гайки сопротивляются, прокладка поддается и сжимается. Затем с гаек снимается натяжение. Затем гайки затягивают еще раз, чтобы прижать головку к прокладке и блокировке.

Весь процесс повторяется, когда двигатель снова запускается, и должен повторяться столько раз, сколько необходимо, пока прокладка не сожмется до упора, а гайки останутся затянутыми при конечном крутящем моменте.Обычно достаточно трех повторных крутящих моментов, но один последний повторный крутящий момент примерно через 500 миль и несколько пробежек на более высокой скорости и при более высоких нагрузках — хорошая практика, так как может произойти небольшое дальнейшее сжатие прокладки.

При повторной затяжке обычно не откручивают гайки или болты. Однако на плоской головке Ford некоторые гайки головки цилиндров могут иметь повышенное или более высокое статическое трение по сравнению со статическим трением некоторых других гаек головки цилиндров или сопротивление движению после того, как они были предварительно затянуты или затянуты.Или, другими словами, после затяжки они иногда имеют тенденцию к прилипанию, и величина крутящего момента, необходимого для движения гайки, немного превышает значение крутящего момента, которое должно было быть приложено.

Когда крутящий момент прилагается динамометрическим ключом стандартным способом, усилие должно быть достаточно большим, чтобы гайка ослабла и сместилась сильнее. При этом некоторая часть крутящего момента тратится впустую, преодолевая более высокое трение, и гаечный ключ может не прикладывать правильную величину крутящего момента, установленную или если смотреть на гаечный ключ.В результате приложенный крутящий момент может быть неправильным. И, если увеличение статического трения достаточно велико, гайка может вообще не оторваться при величине крутящего момента, установленной на гаечном ключе.

Другими словами, установщик может быть обманут, думая, что гайка имеет значение, установленное на гаечном ключе, тогда как, если бы гайка не прилипала, она бы затянулась сильнее, как и должно быть, когда прокладка не завершила процесс сжатия. Это возможное прилипание гаек может произойти до некоторой степени даже при смазанной резьбе по прошествии некоторого времени и нескольких циклов нагрева / холода.Поговорим о возможном неравномерном зажиме от гайки к гайке, негерметичных прокладках и преждевременном выходе из строя прокладки !! …. Каждый должен это понять.

Если бы можно было гарантировать, что орехи никогда не прилипнут, то отпирать их не нужно. Однако, чтобы избежать этой проблемы и обеспечить точные повторные моменты затяжки и равномерное закрепление от гайки к гайке, гайки следует открутить или слегка отломать перед повторной затяжкой, а затем немедленно затянуть или повторно затянуть.

Откручивание каждой гайки на 1/8 оборота не ослабляет их в истинном значении этого слова, ослабленные.Процедура просто перемещает гайку только на 45 градусов вращения и ровно настолько, чтобы преодолеть зазор, который мог или не мог возникнуть между резьбой гайки и шпильки, включая выступ шпильки и поверхность гайки.

Поскольку показания крутящего момента зависят от коэффициентов трения, присутствующих под поверхностью гайки и в резьбе, должно быть плавное, непрерывное вращение, чтобы иметь точность при приложении повторного крутящего момента. И последнее, но не менее важное: гайки, которые оказались затянутыми при окончательном крутящем моменте, при повторной затяжке и НЕ откручены, только для того, чтобы повернуть на 2/3 до почти полного оборота при откручивании и повторном откручивании. -закручен при таком же количестве крутящего момента!

Помимо того, что поверхности прокладок слишком далеко не плоские, недостаточный конечный крутящий момент, изношенные или непрочные шпильки и гайки и т.; Многие протекающие или просачивающиеся прокладки и многие преждевременные выходы из строя прокладок модели A вызваны неравномерным зажимом, который возможен от гайки к гайке из-за неправильного затяжки.

Ларри Брамфилд
июль 2016

Примечание. Прокладка, показанная на рисунке выше, является прокладкой модели B, а не Fel-Pro 7013.

Ларри Брамфилд рекомендует использовать с головами только прокладку головки Fel-Pro 7013 R2, R3 или R4.

Как установить душевую лейку

Фото: shutterstock.com

Установить новую лейку для душа не так просто, как заменить лампочку, но почти.

Инструменты и материалы

Step 1

В начале решите, сохранять ли существующий душевой кронштейн, то есть угловую трубу, к которой крепится душевая лейка. Если душевой кронштейн со временем подвергся коррозии или если он не соответствует отделке вашей новой душевой лейки, утилизируйте ее. Трубный ключ отлично подходит, когда голые руки терпят неудачу. Обратите внимание, что, хотя душевые лейки обычно не поставляются с душевыми держателями, вы легко найдете подходящую для продажи отдельно.

Фото: shutterstock.com

Шаг 2

Пропустите этот шаг, если вы решили сохранить имеющийся душевой кронштейн. Чтобы установить новый держатель для душа, сначала оберните его резьбу два или три раза лентой для уплотнения резьбы. Слегка растяните ленту при ее наклеивании. Затем осторожно вставьте трубу в настенную арматуру, а затем заделайте проем в стене шпаклевкой. Наденьте душевой фланец на рычаг и вдавите его в замазку. Вытрите лишнее.

Шаг 3

Следующий шаг зависит от типа приобретенной вами душевой лейки. Если ваша душевая лейка крепится непосредственно к рукаву, вот что нужно сделать: используйте уплотнительную ленту, чтобы обернуть резьбу в основании душевого кронштейна, затем поверните душевую лейку в нужное положение, стараясь не затягивать слишком сильно. (При использовании плоскогубцев вместо гаечного ключа защитите отделку фитинга несколькими слоями ткани или пластиковой ленты.)

Домовладельцам, которые приобрели ручную душевую лейку, вероятно, не нужно добавлять уплотнительную ленту для резьбы на основании держателя душа ( однако для уверенности ознакомьтесь с инструкциями производителя).В данном случае установка заключается только в навинчивании ручного душа на держатель для душа перед тем, как навинтить гибкий шланг ручного душа на кронштейн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

• Можно утверждать, что ручные душевые лейки более практичны, чем фиксированные.
• Душевая лейка с низким расходом экономит воду и энергию, которую водонагреватель должен использовать для комфортного купания.
• Металлические душевые лейки обычно работают лучше, чем пластиковые.Ищите хромированную отделку и латунную конструкцию. Простота регулировки и безотказный срок службы оправдывают добавленную стоимость таких приспособлений.

  No related posts.