Срубы из Пскова - Важные конструктивные особенности бревенчатых стен. Стяжка бревен сруба


Чашки, стяжки... шпильки. Секреты ручной рубки 1

Технологии деревянного домостроения достаточно разнообразны и сложны. И человеку, далёкому от строительства, иногда сложно понять, почему дома, построенные разными компаниями по одному проекту, имеют различную стоимость, а по прошествии нескольких лет – и разный внешний вид.

Много разных «почему» с опозданием задают себе владельцы деревянных коттеджей и загородных домов, ответы на которые им следовало бы получить ещё до начала строительства.

– Почему стены некоторых домов нужно постоянно проконопачивать или даже утеплять?

– Почему через 23 года между брёвнами образовались щели в несколько сантиметров?

– Почему в одном доме кровать можно поставить в углу или у окна, не опасаясь сквозняков, а в другом спальное место должно находиться у внутренней стены?

– Почему на стенах из круглого бревна появились глубокие боковые трещины, в которых скапливается влага?

– Почему в перерубах начинают развиваться плесень и грибки?

Европейские технологии

Постараемся раскрыть тонкости строительства рубленых деревянных домов, чтобы вам стало более понятно, за что вы платите деньги, заказывая себе сруб в той или иной строительной компании. На чём можно сэкономить, а на чём экономить недопустимо.

Многие фирмы, работающие на петербургском строительном рынке, имеют опыт сотрудничества не только с российскими застройщиками, но и с заказчиками из других стран. В Норвегии, Германии, Франции, других европейских странах уже давно по достоинству оценили дома ручной рубки из России. Но взыскательные европейские заказчики с немецкой педантичностью требовали исполнения отдельных элементов сруба в соответствии с существующими в Европе традициями. Так и в Россию пришли новые технологии, которые позволили сделать рубленые дома тёплыми, прочными, не требующими внешнего утепления.

Совет

Применение оцинкованных металлических стяжек стало настоящим прорывом в деревянном домостроении. Мы смогли получать очень жёсткие и надёжные конструкции, максимально экономя лес, а, следовательно, финансовые средства клиента. Опыт показывает, что получаемое соединение практически не уступает по прочности цельному бревну.

Сергей Иванов, технический директор строительной компании «Русь Бревенчатая»

К сожалению, не все компании, работающие на Запад, применяют полученные знания при изготовлении срубов для российских клиентов, пользуясь их недостаточной осведомлённостью. Мы постараемся восполнить этот пробел и рассказать вам обо всём новом и полезном, что присутствует в технологиях изготовления срубов.

Предвижу обоснованный вопрос: «Почему же наши предки, строя дома в исконно русском стиле, не применяли всяких там шипов, затёсов и металлических стяжек?». Дело в том, что для изготовления сложных элементов перерубов кроме высокого мастерства (а этим славились древние зодчие) требуется ещё и современный инструмент. Наравне с традиционными топором, теслом и чертой на передний план сегодня выходит профессиональная бензопила. Именно с её помощью современные плотники виртуозно вырезают пазы и шипы в чашках, выбирают продольные пазы венцов, делают затёсы, пазы под стяжки и многоемногое другое. Понаблюдайте за рубщиками на строительной площадке – их работа достойна восхищения!

Рассмотрим несколько технических приёмов, которые помогут вам сформировать более чёткое представление о вашем будущем доме. Кроме того, мы надеемся, что теперь вы будете знать, на какие моменты следует обращать внимание при заключении договора на изготовление сруба дома или бани.

Применение технологии «завешивания наружных углов»

Внешний вид порою бывает обманчив. Это относится и к технологиям изготовления срубов деревянных домов или бань из круглого бревна.

Присмотримся к внешнему виду сруба непосредственно после постройки. Обратите внимание на величину зазоров между брёвнами на внутренней части стен (т. е. между углами) и на самих углах. Зазоры минимальны – всё смотрится прекрасно. Но не будем торопиться, подождём 34 года. За этот срок сруб даст усадку за счёт усушки брёвен (510% от диаметра бревна).

Что же получится в итоге? Если бы сруб давал одинаковую усадку на наружных углах дома и на внутренних стенах, всё было бы замечательно – зазоры везде оставались бы незначительными, и дом сохранился бы на долгие годы таким же тёплым и красивым. Но здесь вступают в силу особенности деревянного домостроения, о которых, к сожалению, знают далеко не все. Нюанс в том, что брёвна в наружных углах всегда имеют большую влажность, чем материал основной (центральной) части стены, вследствие чего усадка наружных углов будет меньшей. А раз так, получится «зависание» брёвен в центральной части (они будут опираться на углы), что неминуемо приведёт к образованию щелей, особенно на внутренних поверхностях стен.

Что предлагает немецкая (она же – элемент канадской) технология изготовления срубов? Обратите внимание на первый рисунок. На наружных углах следует оставить дополнительный зазор между брёвнами (примерно 58мм). Для внутренних частей стен этот зазор не должен превышать 2мм.

Вследствие деформации брёвен, вызванной неравномерным усыханием и усадкой венцов на углах и в центральных частях стен, окончательный зазор по всей длине бревна в итоге окажется равномерным и минимальным.

Как это выглядит на практике, показано на следующем фото.

 

Металлические стяжки

После тесных городских квартир, проектируя загородный дом, хочется видеть его большим и просторным. Сегодня не редкость дома с габаритами, превышающими 8, 10 и даже 12м по каждой из стен. Всё бы ничего, но найти ровную двенадцатиметровую (точнее, тринадцатиметровую, с учётом длины углов) сосну – большая удача. А ведь найти – это только полдела, её ещё нужно привезти, например, из вологодских лесов в СанктПетербург. И вот здесь начинаются проблемы, в том числе и финансового характера, что делает использование «длинномеров» (брёвен длиннее 6м) экономически неоправданным.

Наши деды находили выход из данной ситуации, применяя торцевое соединение брёвен методом «ласточкин хвост». Как правило, все торцевые стыки брёвен делают в перерубах, а поскольку место стыка закрывается верхним венцом, то со стороны создаётся впечатление использования целого бревна для всей стены.

К сожалению, узел «ласточкин хвост» имеет существенный недостаток – со временем такое соединение рассыхается, и его нужно периодически «подклинивать», чего обычно никто никогда не делает. В результате ухудшается плотность углов сруба, появляются зазоры, дом теряет цельность, и стены могут начать «плыть».

Более современным решением, используемым сейчас подавляющим большинством строительных компаний, стало использование известных всем нам «П»образных металлических строительных скоб.

Как вы понимаете, это тоже не идеальный выход. В местах крепления скоб возникает очень сильное давление на древесину (площадь «зуба» скобы мала, а масса верхних венцов значительна).

В результате скоба продавливает дерево в местах соприкосновения, появляются зазоры, которые впоследствии сказываются на плотности стыковки брёвен в перерубах, а далее возникают уже знакомые нам проблемы, описанные выше.

Кроме того, соприкосновение стальных скоб с деревом порождает ржавчину и приводит в дальнейшем к поражению древесины. Решение о применении оцинкованных металлических стяжек было позаимствовано у немецких коллег.

На рисунке изображено схематически (вид сверху и вид сбоку) использование стяжки, представляющей собой оцинкованную шпильку длиной около полуметра с резьбой по всей длине. Кстати, заготовки для шпилек (длиной 1 или 2 м), да и сами гайки с шайбами вы сможете увидеть практически в любом строительном магазине. Шпилька укладывается в узкий продольный пропил, проходящий поперёк стыка брёвен. На концах пропил имеет специальные пазы в виде треугольных призм.

С обоих концов на шпильку насаживаются оцинкованные металлические шайбы, а поверх них накручиваются оцинкованные гайки.

Гайки в ходе монтажа сруба с усилием закручиваются. В результате получается плотное соединение, которое обеспечивает надёжную стыковку брёвен в углах.

В отличие от применения скоб здесь обеспечивается большая площадь соприкосновения шайбы с древесиной, соответственно передаваемое давление оказывается на порядок меньше.

Кроме того, оцинкованный металл практически не подвержен коррозии и не вызывает поражения древесины.

Для закладки шпильки нужно сделать узкий и глубокий паз, стенки которого должны быть вертикальными и иметь строго заданные размеры. Изготовление пазов в виде треугольных призм также требует опыта и сноровки.

Обратите внимание на вид сбоку на рисунке. Получается довольно сложная система. Шпилька должна быть достаточно глубоко утоплена в древесину, поскольку над ней делается паз под шип лежащего выше бревна.

С другой стороны в нижней части бревна нужно выпилить чашку, а в ней ещё оставить шип, причём такие шипы находятся на обоих стыкуемых брёвнах.

К сожалению, перечисленные трудности при работе со стяжкой и повышенные требования к мастерству рубщиков останавливают некоторые строительные компании в применении данного подхода.

На представленных фото показано использование на практике соединения брёвен с помощью металлических стяжек.

Нанесение антисептика на скрытые поверхности в процессе рубки

Дерево – прекрасный материал для вашего дома, который прослужит вам верой и правдой не один десяток лет. Однако не следует забывать, что дерево также нуждается в защите, причём с самого первого дня строительства сруба.

Основная проблема связана с возникновением различного рода грибков, плесени и жучков.

Когда дом будет построен, вы обязательно покроете его антисептиком, возможно, с применением тонеров, или же оставите натуральный цвет – это дело вкуса и ваш выбор. Но мы сейчас говорим о том, что нужно делать обязательно, причём сразу, с момента строительства самого первого венца.

Изначально бревно имеет повышенную влажность, а затем медленно отдаёт влагу в атмосферу. Это происходит и во время рубки, и при монтаже сруба на вашем участке, и в процессе полугодовой годовой усадки.

Ветер обдувает брёвна сруба, и естественная вентиляция плавно снижает влажность брёвен – это оптимальный процесс. Но, к сожалению, здесь есть и неприятные моменты. Они связаны с тем, что все скрытые поверхности (продольные пазы брёвен, разгрузочные пропилы, полости чашек, шипы и пазы под них) лишены естественного проветривания. В них создаются идеальные условия для развития всех негативных факторов, о которых шла речь выше.

Чтобы противостоять этим процессам, требуется нанесение антисептика на все скрытые поверхности. Причём наносить нужно не потом, когда сруб будет разобран для доставки к заказчику, а непосредственно в процессе рубки – венец за венцом. Это сложно, утомительно, но это необходимое условие сохранения исходного состояния древесины. К сожалению, не все компании уделяют этому вопросу необходимое внимание.

Разумеется, не стоит экономить на качестве антисептика, рекомендуем использовать только современные импортные препараты.

На следующем фото показан процесс нанесения антисептика на только что вырубленную чашку и продольный паз. Мастер окрашивает верхнюю часть чашки и сам шип (бревно перевёрнуто для удобства нанесения состава).

При заключении договора на строительство сруба обязательно требуйте у исполнителя включение этого пункта.

Что такое лафет?

Прежде чем начать рассказ о технологических особенностях рубки домов из лафета, наверное, имеет смысл рассказать нашим читателям, что же это такое – «лафет» и откуда он «взялся».

Лафет, или полуовальное бревно, пришёл к нам из скандинавских стран, прежде всего из Норвегии. Свободолюбивые викинги, жившие на продуваемых морскими ветрами побережьях, знали толк в тёплых деревянных домах.

Существует заблуждение, что дома из лафета холоднее, чем из круглого бревна. На самом деле это не так. Значительная толщина стен (обычно 20 или 25см) и очень тёплые чашки в перерубах (кстати, затёсы и шипы в чашках ведут свою историю от норвежского замка) обеспечивают комфортное проживание в северных широтах.

Однако здесь справедливости ради стоит добавить, что норвежцы издревле окрашивают свои дома специальными составами (традиционно тёмных цветов), обеспечивающими сохранность древесины от воздействия окружающей среды. Если вы обратите внимание на рисунок справа, в лафете снимается внешний, самый твёрдый слой дерева, и более мягкая древесина подвергается соприкосновению с атмосферой. Тем не менее, существующие антисептики смогут надёжно уберечь ваши стены, и при этом вы сможете любоваться чудесной фактурой натурального дерева.

Вообще, лафет – это целая философия. Мы не говорим о норвежцах, которые традиционно покрывают крыши слоем грунта с высаженной травой (так называемые «земляные» крыши, отметим – очень тёплые, но требующие особой гидроизоляции).

Мы говорим о нас с вами. Если вам нравится, как выглядят трещины и разрывы структуры древесины, образующие причудливые рисунки (они никогда не бывают сквозными и не снижают теплозащиты стен), то вас обязательно привлечёт дом из лафета.

Как выглядят срубы из лафета, можно посмотреть на следующих фото. Как видите, лафет создаёт визуальную лёгкость конструкции сруба.

Полуовальное бревно, с легкой руки норвежцев получившее грозное имя «лафет», как и любой строительный материал, имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества стен из лафета:

— увеличение эффективной площади помещений за счёт того, что стены ровные и имеют толщину всего 20см. Для круглого бревна толщина стены будет колебаться от 2428 до 4050см, в зависимости от толщины выбранного вами материала;

— удобство прокладки электропроводки, водо и газоснабжения;

— удобство при размещении настенных шкафов, например, на кухне или в ванной;

— очень плотная и тёплая чашка в перерубе, особенно если сравнивать её с чашей для круглого бревна без затёса и шипа;

— более низкая стоимость дома из лафета (если сравнивать с вариантом, включающим создание затёсов под столярку на круглых брёвнах).

Недостатки лафета:

— снятие самого крепкого наружного слоя древесины;

— наличие трещин и разрывов структуры древесины на боковых поверхностях (на круглом бревне при соблюдении правильной технологии рубки видимых разрывов не будет – будет лишь мелкая паутинка трещинок).

Теперь, когда вы уже получили представление об особенностях домов, сделанных по норвежской технологии, пришло время детально рассказать о тонкостях в строительстве стен из лафета.

Обратим ваше внимание на отличия в применении описанных выше технологий применительно к лафету:

— исходя из особенностей поведения лафета при усушке (см. рисунок), заключающихся в первичном образовании трещин именно на боковых поверхностях, необходимость в организации «завешивания» наружных углов отпадает, поскольку происходит самозаклинивание зазоров между венцами;

— поднутрение в невидимых местах, наоборот, должно быть обеспечено обязательно;

— вертикальные разгрузочные пропилы в верхних частях брёвен также нужны. Тем не менее, они не защищают бревно от образования трещин на боковых поверхностях, а лишь способствуют ограничению их размеров;

— сама технология рубки в норвежскую чашку предполагает использование затёсов и шипа в перерубе;

— не требуется затёсывания проёмов под наличники в дверных и оконных проёмах.

Совместное применение круглого бревна и лафета – выигрыш в пространстве и интересный дизайн

Если вы не относите себя к «ярым фанатам» круглого бревна или, наоборот, лафета, и вам хотелось бы использовать преимущества обоих подходов в рубке домов, а недостатки, по возможности, исключить, то этот раздел – для вас.

Мы рассмотрим пока не очень распространённую среди строительных компаний, в силу сравнительной сложности изготовления, технологию совместного использования круглого бревна и лафета.

Оптимальным сочетанием будет формирование внешних стен из круглого бревна, а внутренних перегородок – из лафета. В этом случае вы исключите недостатки лафета (поскольку не будет соприкосновения древесины с внешними атмосферными явлениями), а вот его преимущества используете по максимуму.

Как выглядит сочетание кругляка и лафета, показано на фото.

На этом рассмотрение секретов ручной рубки не завершается, в следующей статье мы подробно изучим рубку в канадскую чашку, а также остановимся на ряде важных технологических приёмах.

«Загородное строительство» № 8 (36), август 2008 г.

Похожие статьи:

www.zs-z.ru

Подробнее о торцевом соединении бревен в срубе по длине

Рис 1. Ласточкин хвостВ отличие от строительства из кирпича и газобетона, мы не можем возводить единую цельную стену из бревна, так как ограничены его длинной в 6 метров. Да, конечно, можно потрудиться и поискать брёвна длинной 8-12 метров, но готов ли будет заказчик заплатить за них, ведь это не дешевое удовольствие.

Как соединить брёвна, чтобы получить сплошную стену и надежный деревянный сруб?

Существуют различные способы стыковки брёвен. Одним из таких способов является «ласточкин хвост», который применяли в строительстве бревенчатых домов наши деды и прадеды (рис 1). Этот способ соединения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Соединение брёвен производится внутри переруба, благодаря этому, сам стык не виден.

Рис.2 Ласточкин хвост 2Используя такое соединение, визуально мы получаем эффект цельной стены и полное ощущение использования цельного бревна вдоль всей стены. Основным недостатком соединения «ласточкин хвост» является его ненадёжность (рис.2).

Применяя данный способ соединения, мы обрекаем себя на дополнительные работы, которые со временем необходимо будет производить, а конкретно, соединение придётся подклинивать, а если этого не делать, то наш собранный сруб начнет деформироваться, так же снизится плотность угловых соединений сруба, что в конечном итоге приведёт к возникновению щелей.

Рис.3 Крепление скобамиВ настоящее время есть очень популярный способ стыковки брёвен, которым пользуется огромное количество бригад — это соединение стальными скобами (рис 3). Мы считаем, что стыковку и фиксацию брёвен стальными скобами используют новички, ну или строительные компании, попросту не знающие технологии строительства бревенчатых домов.

Вбивая скобу в дерево, мы нарушаем его структуру, нанося механические повреждения, при этом в тех местах, где скоба вошла в дерево, образуется мощное напряжение.

Рис.4 Стальная шпилька с резьбойСтоит отметить ещё один не мало важный факт, металл подвержен коррозии, и ,спустя какое-то время, наша железная скоба покроется ржавчиной, в результате мы получим ржавые скобы и пораженную древесину.

Какое же соединение бревен в срубе по длине использует компания «Древо»?Всё очень просто, как говориться, «мы не изобретали велосипед», а просто взяли и позаимствовали технологию стыковки брёвен специальной стальной стяжки.

Рис.5 Монтаж шпильки в пазСтальная стяжка представляет собой оцинкованную шпильку длинной в 25 — 50 см. На шпильке с обеих сторон нарезана резьба (рис 4).

На стыковочных брёвнах выпиливается паз, в который монтируется шпилька, (рис 5).

Рис.6 Монтаж шпильки в паз 2Дополнительно выпиленные расширения паза в виде треугольника или круга позволят нам накрутить на шпильку шайбы с гайками, затянув их с обеих сторон, мы сможем плотно прижать друг к другу стыкуемые брёвна.

После того как соединение будет готово, рекомендуем его обработать антисептирующим средством.

Cоединение бревен в срубе по длине при помощи металлической стяжки не требует какого-либо дальнейшего ухода, подобное соединение монтируется раз и навсегда.

Стальная стяжка имеет оцинкованую поверхность и не подвержена корозии, соответственно древесина останется целой и невредимой. Само соединение стяжки будет закрыто перерубом (рис 6).

drevo78.ru

Срубы из Пскова - Важные конструктивные особенности бревенчатых стен

Важные конструктивные особенности бревенчатых стен

История деревянного зодчества насчитывает много веков. За это время мастера-рубщики накопили огромный опыт, раскрыв многие секреты создания прочных и долговечных конструкций из дерева. И сейчас этот процесс не остановился, с каждым годом появляются все новые и новые усовершенствования, позволяющие строениям из дерева становиться все более прочными, красивыми и долговечными.

Так, например, традиционные способы крепления углов деревянного сруба постоянно совершенствуются, дополняясь новыми техническими и конструкторскими находками. Появляются новые детали в способах крепления бревенчатых стен, которые способны значительно упрочить постройку, улучшить её теплоизоляционные свойства, влагостойкость.

ПРЕИМУЩЕСТВА новых конструктивных приемов

Новые конструктивные приемы позволяют превратить недостатки в достоинства. Так, например, устранить те несовершенства деревянного сруба, которые возникают по причине усушки и усадки бревен.

Секреты соединения бревен по длине

Если вы хотите построить большой деревянный дом, то без стыковки бревен не обойтись. Обычно бревно не превышает в длину 6-ти метров, но для большинства построек этого не достаточно. Как правильно состыковать торцы, чтобы и красиво было, и прочно, и эксплуатационные характеристики не пострадали? Попробуем разобраться.

Чтобы сделать стыки торцов невидимыми, их соединяют внутри перерубов. Один из секретов правильного соединения бревен по длине заключается в том, что нельзя укладывать стыкующиеся элементы один на один (по высоте), стыкуемые венцы обязательно должны чередоваться с цельными бревнами. Целый венец должен проходить не реже, чем через три ряда состыкованных бревен. Еще лучше делать перевязку через ряд. Если в деревянной постройке предусмотрена глухая длинная стена, которая не имеет пересечений с другими внутренними стенами строения, то в этом случае длинная стена, состоящая из двух-трех коротких состыкованных бревен, делается с перерубом, в котором и делают все нужные стыки.

 

Традиционно лучшим способом стыковки бревен стены считается «ласточкин хвост» с дополнительным шипом для придания прочности. Выполнить такое соединение просто, а вот в последствие в результате усушки и усадки прочность соединения снижается. Нужно быть высококвалифицированным специалистом, чтобы этот момент прошел практически незаметным для эксплуатационных характеристик стен вашего дома.

Для того чтобы грамотно состыковать стены в перерубе можно использовать и другой способ, при котором стыковочные венцы крепятся на нагели. Как это делается? На каждом стыкуемом бревне проделываются специальные отверстия под нагели. Делаются они ближе к торцу, на расстоянии от конца, равном четверти диаметра бревна. Проделав отверстие в одном бревне, его продолжают в соседнем, положенном перпендикулярно первому. Устанавливают нагели. Стыкуемые бревна соединяются в месте перпендикулярного переруба.

Существует еще довольно популярный способ стыковки бревен, их соединяют стяжкой резьбовыми шпильками. Как осуществляется такое соединение? Сверху у соединяемых бревен вырубаются пазы. Располагают их на небольшом расстоянии от торцовых концов. От пазов к торцам делается пропил. В нем располагают специальные шпильки с шайбами и гайками на концах. Когда гайки затягиваются, происходит стяжка бревен. Теперь они плотно закреплены в соединении друг с другом. Чтобы продлить долговечность таких соединений, их пазы (или полностью бревна) пропитывают защитными специализированными смесями.

Конструкция межвенцового паза

Конструкция межвенцового (лунного) паза – одна из важнейших частей деревянной конструкции. Традиционно устройство межвенцового паза учитывает радиус бревна, в котором он прорубается. 

Для достижения максимально близкого соединения между бревнами, лунный паз прорубается с меньшим диаметром, чем само бревно, в котором он создается. В получившийся при соединении бревен зазор прокладывается утеплитель (мох, пакля, ленточный джут…). При правильном прорубе межвенцового паза, края бревен будут надежно защищать проложенный уплотнитель от намокания, а значит препятствовать появлению сырости и гнили. Такая конструкция лунного паза дает и еще одно преимущество: во время усушки, древесина бревенчатой стены будет покрываться трещинками с нижней стороны, а это значит, что каждое бревно плотно «сядет», когда края шва немного разойдутся в стороны. Результат – плотная посадка бревен, что означает повышенную теплоустойчивость, влагонепроницаемость, стойкость к выветриванию.

Рассмотрим иной вариант, когда паз верхнего бревна будет таким же, как и радиус нижнего. В этом случае послу усушки, также возникнут трещинки и также раздвинутся края проделанного паза, но при этом между соседними бревнами стены появятся щели, которые придется дополнительно подконопачивать.

Компенсационный разгрузочный пропил

Компенсационный разгрузочный пропил – довольно современное усовершенствование традиционных технологий  русского деревянного зодчества. 

Он проделывается сверху бревна для снятия внутреннего напряжения в тканях древесины. Пропил не снижает эксплуатационные характеристики древесины, поскольку надежно закрывается сверху следующим бревном. Однако следует учесть, что в момент усушки дерева, пропил расширяется, в то время как трещинку в глубине венца уменьшаются.

Как правильно выполнить разгрузочный пропил? Его делают вдоль оси венца, при этом важно, чтобы он не выступал на торцы и не приходился по месту расположения замков. То, что пропил отсутствует на торцах – очень важно! Стоит помнить, что при изготовлении сруба отступы от перерубов и торцов создаются мастерами не для эстетических целей, а для защиты дома от проникновения холода и ветра. Если деревянный сруб создан так, что имеет стены, внутренний торец которых входит в дом, а наружный остается на улице, то пропил, проведенный по всей длине бревна, приведет к возникновению эффекта сквозного продувания, ликвидировать который придется с помощью дополнительной заделки.

Завешивание углов

Завешивание углов – строительная технология, применяемая при рубке углов с остатком. Она позволяет значительно сократить количество появления межвенцовых щелей во время усадки сруба. 

Как осуществляется завешивание углов? Эта технология заключается в процессе более сильного выбирания межвенцовых пазов на выступающих торцах, достигая в идеале 5-8мм зазора между бревнами. Задача этой технологии в том, чтобы создать свободно торчащие в воздухе выпуски бревен, которые не будут плотно опираться друг на друга. Плюс такого решения очевиден – находясь в подвешенном состоянии, наружные концы венцов усыхают намного меньше, чем весь венец. Сами же зазоры во время усушки и усадки сокращаются, что позволяет торцам плотнее «сесть» друг на друга. Отсутствие же зазоров приведет к подвисанию венца на его наружных выступах, что неизменно привело бы к образованию щелей на внутренних частях углового соединения бревен, поскольку внутренний диаметр венца по своему размеру стал бы превосходить диаметр выпусков.

opochka-dom.ru

Подробнее о торцевом соединении бревен в срубе по длине

Торцевое соединение или соединение бревен в срубе по длине

В отличие от строительства из кирпича и газобетона, мы не можем возводить единую цельную стену из бревна, так как ограничены его длинной в 6 метров. Да, конечно, можно потрудиться и поискать брёвна длинной 8-12 метров, но готов ли будет заказчик заплатить за них, ведь это не дешевое удовольствие.

Как соединить брёвна, чтобы получить сплошную стену и надежный деревянный сруб ?

Существуют различные способы стыковки брёвен. Одним из таких способов является «ласточкин хвост», который применяли в строительстве бревенчатых домов наши деды и прадеды (рис 1). Этот способ соединения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Соединение брёвен производится внутри переруба, благодаря этому, сам стык не виден.

Используя такое соединение, визуально мы получаем эффект цельной стены и полное ощущение использования цельного бревна вдоль всей стены. Основным недостатком соединения «ласточкин хвост» является его ненадёжность (рис.2).

Применяя данный способ соединения, мы обрекаем себя на дополнительные работы, которые со временем необходимо будет производить, а конкретно, соединение придётся подклинивать, а если этого не делать, то наш собранный сруб начнет деформироваться, так же снизится плотность угловых соединений сруба, что в конечном итоге приведёт к возникновению щелей.

В настоящее время есть очень популярный способ стыковки брёвен, которым пользуется огромное количество бригад — это соединение стальными скобами (рис 3). Мы считаем, что стыковку и фиксацию брёвен стальными скобами используют новички, ну или строительные компании, попросту не знающие технологии строительства бревенчатых домов.

Вбивая скобу в дерево, мы нарушаем его структуру, нанося механические повреждения, при этом в тех местах, где скоба вошла в дерево, образуется мощное напряжение.

Стоит отметить ещё один не мало важный факт, металл подвержен коррозии, и ,спустя какое-то время, наша железная скоба покроется ржавчиной, в результате мы получим ржавые скобы и пораженную древесину.

Какое же соединение бревен в срубе по длине использует компания «Древо»?Всё очень просто, как говориться, «мы не изобретали велосипед», а просто взяли и позаимствовали технологию стыковки брёвен специальной стальной стяжки.

Стальная стяжка представляет собой оцинкованную шпильку длинной в 25 — 50 см. На шпильке с обеих сторон нарезана резьба (рис 4).

На стыковочных брёвнах выпиливается паз, в который монтируется шпилька, (рис 5).

Дополнительно выпиленные расширения паза в виде треугольника или круга позволят нам накрутить на шпильку шайбы с гайками, затянув их с обеих сторон, мы сможем плотно прижать друг к другу стыкуемые брёвна.

После того как соединение будет готово, рекомендуем его обработать антисептирующим средством.

Cоединение бревен в срубе по длине при помощи металлической стяжки не требует какого-либо дальнейшего ухода, подобное соединение монтируется раз и навсегда.

Стальная стяжка имеет оцинкованую поверхность и не подвержена корозии, соответственно древесина останется целой и невредимой. Само соединение стяжки будет закрыто перерубом (рис 6).

Поделится в соц. сетях

http://drevo78.ru

legkoe-delo.ru

Т-образное, узловое, длинное, видео-инструкция по монтажу своими руками, способы, фото и цена

Все фото из статьи

В процессе построения сруба ключевой операцией является сопряжение бревен между собой или брусьев, поэтому знать все нюансы данной операции просто необходимо. Они выполняются при рубке углов, а также, если нужно нарастить элементы, когда их размеры недостаточны. И в том, и в другом случае используются различные подходы.

Ниже в сжатой форме будет рассказано, как правильно производить длинные соединение бревен и как осуществляется врубка углов деревянной конструкции.

Бревна между собой для надежного строительства можно соединять разными способами своими руками

Бревна между собой для надежного строительства можно соединять разными способами своими руками

Способы

Для сопряжения бревен в углах прибегают к соединению с остатком либо же без него. Преимущество второго варианта заключается в получении ровных углов, в то время как в другом случае подразумевается выступление концов за пределы стенной плоскости.

Получается, что в данном случае применяются более длинные бревна, из-за чего расход материала повышается. Но в то же время такой способ обеспечивает более качественную защиту от негативного влияния ветра и дождя, кроме того, конструкция получается более устойчивой.

Узловые соединения бревен с остатком

Узловые соединения бревен с остатком

С остатком

Существует три варианта такого сопряжения:

  1. «В обло» — способ, также называемый креплением «в чашу», отличается своей простотой. При его использовании сверху бревна делается округлой формы чаша, в которую затем и производится укладка поперечного бревна с предварительно подготовленным аналогичным облом.

Данный способ углового скрепления, в свою очередь, подразделяется на несколько подвидов:

В полдерева Чаша в полдерева является простейшим видом соединения, предполагающим, помимо вырубки собственно ее вырубки, изготовление продольного паза. Он необходим для более плотного и надежного настилания очередного венца бревен.
Заовальный гребень Активно применяемая разновидность крепления, имеющая небольшой гребень в углублении чаши. Он имеет овальную форму и должен максимально соответствовать конфигурации продольного паза для укладки, который при этом делается не в верхней, а нижней плоскости бревна.
В курдюк Самый технологически сложный из вариантов углового крепления в обло. Инструкция предполагает, помимо заовального гребня, вырубку в чаше дополнительного выступа, идущего вдоль бревна. Данный курдюк соединяется со специальной выемкой, находящейся в нижней части и имеющей поперечную направленность по отношению к продольному пазу.
На фото - стены дома из оцилиндрованного бревна сложены методов – «с остатком»

На фото — стены дома из оцилиндрованного бревна сложены методов – «с остатком»

Совет: для повышения качества соединения верхних бревен с нижними и увеличения устойчивости в вертикальной плоскости используйте нагели, деревянные шпонки, круглого либо прямоугольного сечения.

  1. «В охлоп» — называется также сибирской чашей, от отмеченных ранее видов отличается фактически одним существенным нюансом: вырубка чаши производится не в верхней плоскости, а в нижней. Получается, что при данном варианте выполняют накатывание бревна в угол, а затем слегка прихлопывают уложенный до этого венец.
  2. «В охряп» от предшествующего способа отличается наличием дополнительных выемок с нижней и верхней частей бревна на четверть его диаметра.
Способ соединения бревен без остатка

Способ соединения бревен без остатка

Без остатка

  1. В этом случае используют соединения по методу «в лапу», который фактически повторяет особенности соединения «в охряп», однако при этом не предполагает наличия выступающих за пределы стенной плоскости бревен.
  2. Для повышения надежности данного вида соединения прибегают к формированию шипов и гнезд на концах бревен, в совокупности именуемых присеком.
  3. Существенным недостатком крепления является высокая степень продуваемости, из-за чего цена строительства увеличивается.
  4. Для предотвращения этого горизонтально ориентированные плоскости врубки делают двухнаклонными, благодаря чему зажатые соседними бревнами шипы надежно скрепляются друг с другом. Данный способ соединения получил название ласточкиного хвоста.
Сборка стен сруба из бревен методом – «без остатка»

Сборка стен сруба из бревен методом – «без остатка»

Соединения бруса

При работе с данным материалом, как и в случае с бревнами, сопряжение может осуществляться с остатком либо же без такового.

Виды соединений с остатком

Когда части элементов выпирают за пределы плоскости, называется «в обло» и выполняется за счет применения пазов замочного типа, которых существует несколько разновидностей:

  1. Односторонние — в каждом брусе выполняется надпил с верхней стороны, ширина которого соответствует его поперечному сечению.
  2. Двусторонние — подобные выемки делаются как на верхней, так и на нижней плоскости. Они должны иметь глубину примерно в четверть высоты элемента.
  3. С четырьмя сторонами — подразумевает выполнение пропилов с каждого из боков бруса.

За счет пазов поперечного типа в значительной степени упрощается укладка венцов, при этом общая прочность и надежность конструкции существенно возрастает.

Сопряжение бруса между собой с остатком

Сопряжение бруса между собой с остатком

Без остатка

Брус может скрепляться «в лапу», то есть, без выступающих за границы плоскости концов, следующими способами:

  1. «Встык» — относится к наиболее простым способам соединения в углах. Он подразумевает простую состыковку деталей друг с другом торцевыми концами и закрепление их шипованными пластинами из металла с гвоздями, а также скобами.

Совет: важность приобретает качество обработки торцов брусьев — чем оно выше, тем более плотной получится стыковка и более надежной вся конструкция.

Однако в любом случае для таких углов характерен невысокий уровень герметичности, кроме того, на них ложатся значительные перманентные нагрузки. Также такое крепление приводит к значительным теплопотерям, поэтому применение его при строительстве бани крайне нежелательно.

  1. «С применением шпонок» — крепление предполагает использование особого твердодеревянного вкладыша. Преимущество шпонки, установленной в заблаговременно сделанные пазы, в том, что она предотвращает перемещение скрепленных брусьев.
Методы сопряжений без остатка

Методы сопряжений без остатка

  1. «Коренной шип» — наиболее часто применяемый способ. При данном варианте торец одного бруса служит основой для специального паза, а другой — вертикально направленного шипа. Большее число подобных пазов и шипов способствует более высокой надежности конструкции.

Совет: обязательно следует закладывать в пазы льноджутовое волокно, обеспечивающее повышенную плотность соединения и улучшающее теплоизоляционные характеристики сруба.

Во все углы после того, как был уложен очередной венец, забиваются нагели из дерева с круглым сечением.

Из всех применяемых на сегодняшний день угловых соединений брусьев наиболее надежной считается тот, который напоминает хвост ласточки. Он предполагает наличие шипов и соответствующих им трапециеобразных пазов.

Для врубки в капитальных внутренних стен прибегают к использованию Т-подобных соединений с:

  • пазами-замками на вставных шипах;
  • трапециеобразными шипами, имеющими прямоугольный либо симметричный вид;
  • пазами прямого типа с коренными шипами.
Как правильно соединить бревна по длине

Как правильно соединить бревна по длине

Соединения продольного типа

При осуществлении строительных работ нередко длины стандартных деревянных брусьев оказывается недостаточно для выполнения конкретной операции.

В таком случае прибегают к продольному соединению двух элементов, которое может осуществляться несколькими способами:

  1.  «В половину дерева» — с торцов обоих брусьев формируют специальные выемки глубиной в половину высоты материала. Увеличение надежности соединения достигается за счет дополнительного укрепления данного места гвоздями, скобами либо нагелями из дерева.
Так можно соединить брус в срубе по длине

Так можно соединить брус в срубе по длине

  1. С помощью продольно ориентированного шипа на шпонках – это позволяет создать более высокую прочность соединения. Данный способ предполагает проделывание в торцевых частях двух брусьев пазов одинаковых размеров, в которые затем вставляется шпонка из твердого дерева.
  2. Применение продольно ориентированного коренного шипа является отличным вариантом при необходимости добиться качественного соединения брусьев, лишенного горизонтальных колебаний. В данном случае на торце одного изделия выполняется паз, а другого – шип.
  3. Наиболее сложным и вместе с тем наиболее надежным способом является увеличение длины с применением замка косого типа. При этом удачность стыковки будет зависеть от того, насколько точно соответствуют друг другу элементы данного замка, расположенные на двух брусьях.

Вывод

В статье мы рассмотрели различные сопряжения деревянных элементов между собой, в том числе и т образное соединение бревен. Теперь у вас есть общие понятия по данному вопросу, и вы уже сможете правильно выбрать необходимый вариант.

Рекомендуем предварительно попробовать свои силы на строительстве хозпостроек. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

rubankom.com

Срубы из Пскова - Важные конструктивные особенности бревенчатых стен

Важные конструктивные особенности бревенчатых стен

История деревянного зодчества насчитывает много веков. За это время мастера-рубщики накопили огромный опыт, раскрыв многие секреты создания прочных и долговечных конструкций из дерева. И сейчас этот процесс не остановился, с каждым годом появляются все новые и новые усовершенствования, позволяющие строениям из дерева становиться все более прочными, красивыми и долговечными.

Так, например, традиционные способы крепления углов деревянного сруба постоянно совершенствуются, дополняясь новыми техническими и конструкторскими находками. Появляются новые детали в способах крепления бревенчатых стен, которые способны значительно упрочить постройку, улучшить её теплоизоляционные свойства, влагостойкость.

ПРЕИМУЩЕСТВА новых конструктивных приемов

Новые конструктивные приемы позволяют превратить недостатки в достоинства. Так, например, устранить те несовершенства деревянного сруба, которые возникают по причине усушки и усадки бревен.

Секреты соединения бревен по длине

Если вы хотите построить большой деревянный дом, то без стыковки бревен не обойтись. Обычно бревно не превышает в длину 6-ти метров, но для большинства построек этого не достаточно. Как правильно состыковать торцы, чтобы и красиво было, и прочно, и эксплуатационные характеристики не пострадали? Попробуем разобраться.

Чтобы сделать стыки торцов невидимыми, их соединяют внутри перерубов. Один из секретов правильного соединения бревен по длине заключается в том, что нельзя укладывать стыкующиеся элементы один на один (по высоте), стыкуемые венцы обязательно должны чередоваться с цельными бревнами. Целый венец должен проходить не реже, чем через три ряда состыкованных бревен. Еще лучше делать перевязку через ряд. Если в деревянной постройке предусмотрена глухая длинная стена, которая не имеет пересечений с другими внутренними стенами строения, то в этом случае длинная стена, состоящая из двух-трех коротких состыкованных бревен, делается с перерубом, в котором и делают все нужные стыки.

Традиционно лучшим способом стыковки бревен стены считается «ласточкин хвост» с дополнительным шипом для придания прочности. Выполнить такое соединение просто, а вот в последствие в результате усушки и усадки прочность соединения снижается. Нужно быть высококвалифицированным специалистом, чтобы этот момент прошел практически незаметным для эксплуатационных характеристик стен вашего дома.

Для того чтобы грамотно состыковать стены в перерубе можно использовать и другой способ, при котором стыковочные венцы крепятся на нагели. Как это делается? На каждом стыкуемом бревне проделываются специальные отверстия под нагели. Делаются они ближе к торцу, на расстоянии от конца, равном четверти диаметра бревна. Проделав отверстие в одном бревне, его продолжают в соседнем, положенном перпендикулярно первому. Устанавливают нагели. Стыкуемые бревна соединяются в месте перпендикулярного переруба.

Существует еще довольно популярный способ стыковки бревен, их соединяют стяжкой резьбовыми шпильками. Как осуществляется такое соединение? Сверху у соединяемых бревен вырубаются пазы. Располагают их на небольшом расстоянии от торцовых концов. От пазов к торцам делается пропил. В нем располагают специальные шпильки с шайбами и гайками на концах. Когда гайки затягиваются, происходит стяжка бревен. Теперь они плотно закреплены в соединении друг с другом. Чтобы продлить долговечность таких соединений, их пазы (или полностью бревна) пропитывают защитными специализированными смесями.

Конструкция межвенцового паза

Конструкция межвенцового (лунного) паза – одна из важнейших частей деревянной конструкции. Традиционно устройство межвенцового паза учитывает радиус бревна, в котором он прорубается.

Для достижения максимально близкого соединения между бревнами, лунный паз прорубается с меньшим диаметром, чем само бревно, в котором он создается. В получившийся при соединении бревен зазор прокладывается утеплитель (мох, пакля, ленточный джут…). При правильном прорубе межвенцового паза, края бревен будут надежно защищать проложенный уплотнитель от намокания, а значит препятствовать появлению сырости и гнили. Такая конструкция лунного паза дает и еще одно преимущество: во время усушки, древесина бревенчатой стены будет покрываться трещинками с нижней стороны, а это значит, что каждое бревно плотно «сядет», когда края шва немного разойдутся в стороны. Результат – плотная посадка бревен, что означает повышенную теплоустойчивость, влагонепроницаемость, стойкость к выветриванию.

Рассмотрим иной вариант, когда паз верхнего бревна будет таким же, как и радиус нижнего. В этом случае послу усушки, также возникнут трещинки и также раздвинутся края проделанного паза, но при этом между соседними бревнами стены появятся щели, которые придется дополнительно подконопачивать.

Компенсационный разгрузочный пропил

Компенсационный разгрузочный пропил – довольно современное усовершенствование традиционных технологий русского деревянного зодчества.

Он проделывается сверху бревна для снятия внутреннего напряжения в тканях древесины. Пропил не снижает эксплуатационные характеристики древесины, поскольку надежно закрывается сверху следующим бревном. Однако следует учесть, что в момент усушки дерева, пропил расширяется, в то время как трещинку в глубине венца уменьшаются.

Как правильно выполнить разгрузочный пропил? Его делают вдоль оси венца, при этом важно, чтобы он не выступал на торцы и не приходился по месту расположения замков. То, что пропил отсутствует на торцах – очень важно! Стоит помнить, что при изготовлении сруба отступы от перерубов и торцов создаются мастерами не для эстетических целей, а для защиты дома от проникновения холода и ветра. Если деревянный сруб создан так, что имеет стены, внутренний торец которых входит в дом, а наружный остается на улице, то пропил, проведенный по всей длине бревна, приведет к возникновению эффекта сквозного продувания, ликвидировать который придется с помощью дополнительной заделки.

Завешивание углов

Завешивание углов – строительная технология, применяемая при рубке углов с остатком. Она позволяет значительно сократить количество появления межвенцовых щелей во время усадки сруба.

Как осуществляется завешивание углов? Эта технология заключается в процессе более сильного выбирания межвенцовых пазов на выступающих торцах, достигая в идеале 5-8мм зазора между бревнами. Задача этой технологии в том, чтобы создать свободно торчащие в воздухе выпуски бревен, которые не будут плотно опираться друг на друга. Плюс такого решения очевиден – находясь в подвешенном состоянии, наружные концы венцов усыхают намного меньше, чем весь венец. Сами же зазоры во время усушки и усадки сокращаются, что позволяет торцам плотнее «сесть» друг на друга. Отсутствие же зазоров приведет к подвисанию венца на его наружных выступах, что неизменно привело бы к образованию щелей на внутренних частях углового соединения бревен, поскольку внутренний диаметр венца по своему размеру стал бы превосходить диаметр выпусков.

По материалам сайта: http://opochka-dom.ru

fix-builder.ru


Смотрите также