Выбор и технология строительства фундамента для бани. Фундамент под сруб бани

Фундамент для сруба: инструкция по обустройству

Процессу сооружения сруба предшествует укладка фундамента, который должен стать прочным основанием, защищающим здание от неблагоприятных факторов окружающей среды. О том какой фундамент под сруб выбрать и как его соорудить рассмотрим далее.

Фундамент для сруба: разновидности и особенности

Основной и самой важной частью любого здания является фундамент. Поэтому перед постройкой сруба, важно выбрать правильный тип фундамента, который будет способствовать длительной эксплуатации здания. Главными характеристиками при выборе вида фундамента выступает тип грунта и нагрузка самого здания.

Предлагаем ознакомиться с основными типами фундаментов, которые помогут в дальнейшем построении крепкого и надежного сруба.

1. Фундамент ленточного типа - представляет собой заглубленное в землю основание здания. Различают два вида ленточного фундамента:

глубоко заглубленный;
поверхностный.

Использование первого варианта связано в сооружении сруба с тяжелой конструкцией или при наличии подпольного помещения. Глубина закладывания такого фундамента составляет от двадцати до тридцати сантиметров от нижней точки промерзания почвы. Этот фундамент является очень трудоемким и дорогим, его используют при сооружении многоэтажных зданий из бетона, кирпича или камня.

Ленточный фундамент поверхностного типа используется в процессе строительства сруба бани. В таком случае, его высота составляет от пятидесяти до семидесяти сантиметров.

2. Фундамент столбчатого типа - самый низкобюджетный и простой в исполнении. Его используют в процессе строительства не утяжеленных зданий деревянного или каркасного исполнения. При оборудовании такого фундамента в землю устанавливают столбы, которые помогают выдерживать нагрузку и способствуют ее равномерному распределению. Установка столбов производится по периметру и по центру здания, обязательно на угловых участках, в точках пересечения стен или самой большой нагрузки. Данный вид фундамента подходит не для всех видов грунта, поэтому перед его сооружением необходимо отнести грунт, на котором будет строиться сруб в специализированную лабораторию, где определят его свойства. Установка столбов производится на глубину от 150 до 200 см. Если планируется возводить сруб на фундаменте такого типа, рекомендуется использование профилированного или клеевого бруса. С помощью этого материала постройка станет более привлекательной и колоритной. Если массивность сруба достаточно высокая, а здание мощное, то уместно использование оцилиндрованного бревна, адаптированного к выдерживанию больших нагрузок.

Если сравнивать расход материалов на сооружение фундамента двух этих видов, то для обустройства ленточного потребуется в 2-5 раз меньше строительных материалов, чем для столбчатого. В большинстве случаев, использование столбчатого фундамента уместно при строительстве сруба брусчатого или каркасного типа. При строительстве бани, отсутствует необходимость в оборудовании цоколя, поэтому в данном случае - столбчатый фундамент хороший вариант.

Существует несколько видов столбчатых фундаментов в соотношении с материалом изготовления:

железобетонные сваи;
стальные трубы;
асбестовые трубы;
винтовые;
пластиковые трубы.

Самым распространенным и часто используемым типом столбчатого фундамента является винтовый. Его стоимость, простота установки и длительность эксплуатации делает популярным. Монтаж такого фундамента предполагает заглубление винтовых свай при помощи завинчивания. Основными составляющими винтовой сваи выступает ствол и лопасть. Среди основных достоинств такого типа выделяют:

быстрый процесс установки фундамента;
возможность установки на грунте болотистого типа или на почве с высоким уровнем грунтовых вод;
отсутствие необходимости в выравнивании фундамента;
не требуется ожидать определённое время, после установки свай;
выполнение работ в любое время года;
высокий уровень ремонтопригодности.

Самым оптимальным видом фундамента в ценовом и качественном смысле является ленточный фундамент поверхностного заложения. На его строительство не потребуется так много денег, как на ленточный глубоко заглубленный фундамент, но и его качество не будет таким низким, как при обустройстве столбчатого фундамента. При оборудовании сруба вполне достаточно будет глубины от 45 до 75 см. Даже если возникнут мелкие подвижки, то для здания из сруба они допустимы. Фундамент под сруб бани позволяет уменьшить глубину заложения до сорока сантиметров. При использовании фундамента такого типа, следует обязательно утеплить поверхность грунта, для уменьшения риска его промерзания. Основным преимуществом обустройства фундамента мелкого заглубления, по сравнению с фундаментом столбчатого типа, выступает отсутствие необходимости в обустройстве теплоизоляции пола.

Но, все же главными факторами, определяющими тип фундамента, используемого при строительстве сруба выступает:

тип грунта;
уровень грунтовых вод;
нагрузка и вид возводимого здания.

Чтобы точно определить тип, необходимого фундамента, лучше доверить этот вопрос специалистам, они с точностью до сантиметра определят высоту заложения фундамента в землю.

Фундамент под сруб дома: выполнение разметки

Самым важным процессом в сооружении фундамента выступает выполнение разметки. Если разметка будет выполнена неправильно, то фундамент переделать будет невозможно, и это отразится на качестве сруба.

Основным требованием к площадке, на которой будет располагаться фундамент, выступает ее абсолютная ровность и незначительный уклон в одну из сторон. Уклон необходим для того, чтобы вода, в дождливую весеннюю погоду, стекала, а не оседала и не разрушала фундамент.

Чтобы осуществить разметку под фундамент следует использовать обычные прутья арматуры и леску или канат. Лучше отдать предпочтение леске, так как она не растягивается, не провисает и устойчива перед воздействием температуры, силы гравитации или влаги.

Первым делом начните с фиксации лески на арматурных прутьях, а затем, используя нивелир, выберите прямую, которая станет начальной точкой формирования фундамента. Установите обноску фундамента, которая состоит из двух, вбитых в землю колышек, формирующих ширину котлована. Место крепления обноски от фасадного участка дома 150-200 см.

В соответствии с нормативными документами минимальное расстояние между домом и соседними зданиями составляет 300 см. Интервал между фасадной частью дома и другим зданием минимум 500 см.

Когда нужные границы соблюдены, приступайте к созданию разметки. Первым делом снимите слой растительности и полностью выровняйте площадку. После этого, исходя из предварительного проектирования сруба или бани, нанесите контурные части фундамента. Конструкция стен влияет на ширину фундамента. Минимальная ширина фундамента составляет ширина стены 10 сантиментров.

Сделайте разметку по периметру и забейте арматурные прутья по углам. Проверьте ровность разметки. Чтобы проверить углы воспользуйтесь лазерными нивелирами или рулеткой. Все углы здания должны быть прямыми. Когда углы выставлены, натяните леску на арматурные прутья.

Теперь приступайте к разметке внутренних границ фундамента. Этот процесс более простой, так как углы уже выровнены, и остается всего лишь отмерить нужное расстояние ширины, установить колышки и натянуть леску. Далее следует проверить ровность всей конструкции и переходить ко следующему этапу - оборудованию котлована.

Земляные работы по изготовлению фундамента для сруба

Существует два варианта обустройства фундамента:

траншея;
котлован.

Первый вариант в несколько раз дешевле и менее затратен в соотношении с количеством работы. Сооружение котлована предполагает нахождение в срубе подвального помещения. Если подвал в срубе отсутствует - траншея, самый оптимальный вариант.

Исходя из незначительных уклонов участка под сооружение сруба, следует воспользоваться водяным уровнем, который поможет вычислить самые низко- и высокоуклонные места. Глубина сооружаемого котлована зависит от самой высокой точки участка. Именно исходя из нее следует определять глубину как котлована, так и траншеи.

Средняя глубина заливки траншеи под сруб составляет сорок сантиметром, при этом не учитывается размер песчаной подушки, составляющий от десяти до пятнадцати сантиметров. Общая величина глубины фундамента под сруб - 55-65 см.

Использовав водный уровень, при сооружении котлована или траншеи, необходимо выровнять их дно в соответствии с уровнем горизонта. Чтобы определить кубатуру земельных работ, выполняемых в процессе сооружения фундамента, следует умножить величину длины котлована на среднюю глубину.

Чтобы сократить нагрузку на фундамент во время весеннего вспучивания почвы необходимо предварительно настелить подушку из песка. При этом насыпается песок, который постепенно утрамбовывают и выравнивают. Чтобы сделать процесс сооружения песчаной подушки быстрым, следует натянуть леску таким образом, чтобы ее высота соответствовала высоте песчаной подушки. Далее следует процесс засыпки котлована или траншеи и утрамбовка при помощи специального оборудования.

Совет: При установке песчаной подушки рекомендуется увлажнять песок водой, для того, чтобы обеспечить качественную его утрамбовку.

Чтобы рассчитать нужное количество песка необходимо умножить периметр траншеи на толщину песчаного слоя.

После того как траншея вырыта, а подушка утрамбована, следует процесс установки деревянной опалубки. Основной функцией опалубки выступает придание необходимой формы бетонной поверхности. Существует два вида опалубки:

съемная;
несъемная.

Сооружение опалубки является самым трудоемким и важным процессом при обустройстве фундамента. Для изготовления щитов опалубки используют обрезную доску, которая хотя и дороже, чем обыкновенные доски, но отличается от них рядом достоинств, среди которых:

гладкая и ровная поверхность;
более дешевые затраты на отделку цокольной части, так как ее качество при опалубке с обрезной доски гораздо выше, чем при установке опалубки из обычных досок;
наличие конкретных замеров обрезной доски позволяет осуществлять контроль над высотой опалубки будущего фундамента;
возможность многократного использования такой опалубки.

Щит, устанавливаемый по длине фундамента должен быть чуть короче, на толщину доски, устанавливаемой по ширине. Внутренняя часть опалубки оббивается гвоздями, которые соединяют все ее части. После сборки щитов, следует перейти к установке опалубки на траншею.

Сборка торцевых частей опалубки производится с помощью саморезов. Этот процесс позволяет обеспечить плотное прилегание щитов друг к другу и уменьшает риск просочения раствора через щели. Боковые и верхние части опалубки требуют укрепления с помощью распорок. От количества распорок зависит надежность сооружаемой опалубки. Бетонный раствор сильно нагружает конструкцию, поэтому опалубка должна быть прочной. Чтобы избежать попадания раствора на доски и его впитывание, а также для того, чтобы сделать стенки фундамента идеально ровными, следует установить на внутренние стены опалубки пергаминовое или рубероидное покрытие. Следите за тем, чтобы высота опалубки была больше высоты самого фундамента.

Чтобы определить стоимость опалубки, в основе которой лежит обрезная доска, нужно длину всего периметра разделить на 600 см, длину одной из досок, а высота опалубки разделяется на 15 см - высоту доски. Таким образом получаем нужное количество досок, которые помогут соорудить опалубку для фундамента. Количество пергамина зависит от требуемой высоты опалубки. Данный материал находится в рулонном состоянии, ширина одного рулона - максимум сорок сантиметров. Для фиксации пергамина потребуется строительный степлер со скобами. Когда опалубка готова, нужно приступить к следующему процессу, который включает армирование и укрепление стенок фундамента.

С целью увеличения механической прочности бетонного фундамента, а также для повышения его механической прочности необходим процесс армирования. Арматура является в своем роде скелетом, который удерживает всю нагрузку и повышает долговечность фундамента. Расстояние между краями фундамента и арматурной решеткой составляет 30-50 мм. Чтобы армировать бетон понадобится наличие арматуры, сечение которой составляет 1,2 см. Укладка арматуры производится на кирпич, предварительно уложенный двумя рядами. Чтобы повысить прочность фундамента, нужно применять цельную арматуру, и избегать большого количества соединений. С помощью вязальной проволоки с интервалом в 40 см, нужно привязать перемычки. Вертикальные прутья устанавливают на угловые части армированной конструкции. Чтобы соединения были максимально прочными - воспользуйтесь сварочным аппаратом.

Затем, также установите верхний и нижний ряд конструкции с перемычками в сорок сантиметров. Для определения стоимости армирования следует определить количество перемычек, требуемых для армирования.

Когда армирование выполнено, приступайте к установке вентиляции цокольного участка фундамента. Для этого потребуется труба из асбоцемента или пластика, диаметр которой составляет 10 см. Чтобы в процессе заливки бетон не попал в трубу, нужно предварительно ее закрыть с помощью песка или ветоши.

Совет: Установка трубы должна производится с уклоном, который ведет на улицу, чтобы вода или конденсат, скопившиеся в ней с легкостью стекали на землю.

При заливке фундамента обязательным компонентом является наличие бетономешалки или автомиксера, который обеспечит однородную структуру бетону. А вибратор - поможет сделать структуру фундамента однородной, избавиться от излишков воздуха в растворе и увеличит сцепление между бетоном и арматурой.

Процесс приготовления раствора включает использование цемента марок двести, триста или четыреста. Выбор определенной марки зависит от индивидуальных особенностей объекта и времени года в которое проводятся работы. Для приготовления раствора понадобится цемент, песок, заполнитель в виде щебня и вода, в соотношении 3х3х1, а вода, рассчитывается в соответствии с требуемой вязкостью раствора.

Заливка бетона происходит постепенно, для того, чтобы избежать образования скопления воздуха. Каждый из слоев требует применения вибратора, который его утрамбовывает. Для хорошего прилегания бетона к опалубке, нужно проводить периодические постукивания, которые помогут распределить нагрузку от раствора равномерно.

Во избежание расслоения смеси, необходимо очень быстро проводить заливку одного из слоев. Чтобы избежать растрескивания с делать фундамент максимально прочный, после заливки поливайте его водой, в течении всего периоды высыхания.

При дождливой и хмурой погоде, а также зимой рекомендуется накрыть фундамент полиэтиленом, во избежание смывания верхнего слоя. По истечении минимум трех недель, снимается опалубка и начинается строительство сруба. Данный вид фундамента подходит как для строительства обыкновенного сруба, так и в качестве фундамента под сруб бани.

strport.ru

Фундамент под сруб своими руками

Для любого дома нужен фундамент, будь то тяжелый бетонный дом, или дом из древесины. Прочный фундамент для сруба должен не только равномерно распределять нагрузку на грунт, не давать усадку и долго служить, но и защищать стены дома от проникновения влаги, мостиков холода и других внешних отрицательных факторов. На критерии выбора степеней защиты влияют свойства грунта и вес здания. Кроме самого популярного основания ленточного типа для деревянных домов хорошо подходят фундаменты столбчатого и свайного типов.

Столбчатый фундамент для сруба

Типы фундаментов для бревенчатых домов

Ленточный фундамент под сруб — это заглубленное в грунт основание дома. По способу исполнения различают глубокозаглубленные конструкции и поверхностные. Фундаменты глубокого заглубления обустраиваются для тяжелых зданий, в которых можно оборудовать подвальное помещение. Закладка такого типа основания должна происходить на глубину не менее 20-30 см ниже уровня промерзания грунта в регионе.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент (поверхностного типа) закладывается для легких и небольших построек – садовых домиков, бань, мастерских, фундамент под сруб бани, и т.д. Высота ленты такого основания – не более 70 см.
Столбчатое основание считается самым экономичным и простым в монтаже. Столбчатые опоры устанавливаются для легких деревянных или каркасных зданий, а сама установка сруба на фундамент столбчатого типа заключается в заливке бетонных столбов, выстраивании кирпичных или блочных опор, рассчитанных на максимальную нагрузку от веса дома и способствующих ее одинаковому распределению по всем столбам.

Ленточный фундамент с цоколем для сруба

Столбчатые опоры монтируются по периметру дома и в центральной его части, а также по углам, в местах пересечения несущих стен или на участках, принимающих самую большую нагрузку. Так как ленточный фундамент под сруб не всегда может быть подходящим решением, то фундамент для дома из сруба на столбах походит для любых типов грунта, и в индивидуальном строительстве используется достаточно часто.

Столбы под фундамент для бани из сруба или небольшого домика размером 6 х 10 метров заглубляются на 1,5-2 метра. Так как под фундаментом такого типа всегда остается незащищенное пространство, его обычно закрывают декоративными стройматериалами со слоем утеплителя. Та к как сруб – поверхность колоритная, то и фальшпанель для цоколя должна соответствовать экстерьеру сооружения. То есть, лучше всего выбрать вагонку или сайдинг с текстурой камня или древесины.

Фальшпанель под столбчатый фундамент для сруба

Основное преимущество столбчатого основания перед ленточным – отсутствие цоколя и возможность строительства из следующих материалов: ж/б сваи, металлические, асбоцементные или пластиковые трубы, деревянные столбы, винтовые сваи.

Свайный винтовой фундамент широко распространен из-за дешевизны и простоты строительства, а также таких качеств, как:

Высокая скорость обустройства основания;
Возможен монтаж свай на болотистых или сильно увлажненных почвах;
Не нужно выравнивать основание по горизонтали и ждать 4 недели до затвердевания бетона;
Всесезонность работ и хорошая ремонтопригодность конструкции.

Свайно-винтовой фундамент под сруб

Ленточная основа – наиболее оптимальное решение под сруб на фундамент: качество и надежность вполне соответствуют себестоимости конструкции. При строительстве мелкозаглубленного основания для сруба ленту можно заглублять на 45-75 см, в зависимости от типа грунта. Небольшие сезонные подвижки грунта для дома из сруба не страшны, так как бревенчатые стены имеют запас по люфту между конструкциями и элементами.

Единственное условие, усложняющее строительство – необходимость утепления верхнего слоя грунта, чтобы минимизировать риск его промерзания в принципе. Но, с другой стороны, такое утепление позволяет обойтись без теплоизоляции пола. Но, прежде, чем поставить сруб, необходимо исследовать грунт, выяснить уровень подземных вод на участке, рассчитать величину нагрузки на основание и определиться с типом здания.

Разметка основания под сруб и земляные работы

Главное, чтобы строительная площадка была ровной и чистой, желательно с небольшим уклоном, чтобы обеспечить сток дождевых и талых вод из-под дома. Если естественного уклона нет, его можно сделать искусственно, или оборудовать дренажную систему вокруг дома.

Для разметки участка используют стальные арматурные прутья и строительный шнур. Сначала нужно зафиксировать шнур на арматуре, а затем при помощи нивелира выбрать прямую ось для начальной точки основания. Дальше устанавливаем обноску из двух вбитых в грунт колышков арматуры, от места установки которых будет зависеть ширина будущего котлована. Доски обноски ставим на расстоянии 1,5-2,0 м от фасадной части здания.

Разметка фундамента

Следующий шаг – снимаем дерн и разравниваем стройплощадку. Затем, исходя из поставленной проектом схемы основания, наносим на грунте контур будущего фундамента. Разметка делается по периметру дома, и фиксируется забиванием прутьев арматуры по углам. Таким образом размечаются наружные границы основания. Для разметки внутренних границ отмеряется требуемая ширина от наружной границы, и таким же образом вбиваются колышки с натянутым шнуром. Дальше, чтобы обустроить фундамент под сруб, нужно вырыть траншею или котлован – в зависимости от проекта и типа фундамента. Рытье траншеи обойдется намного дешевле, но с котлованом можно оборудовать подвал в доме.

Дно траншеи или котлована выравнивается по верхнему горизонту грунта, контролировать соответствие уровней можно уровнем. Для расчета объема землеройных работ нужно перемножить стороны котлована, включая его глубину.

Для уменьшения нагрузки на фундамент под сруб дома любой конструкции на дно траншеи или котлована насыпается песчаная подушка слоем 20-30 см. Песок увлажняется и утрамбовывается, а верхний горизонт подушки можно выравнивать по заранее натянутому шнуру. Объем песка рассчитывается так же ,как и объем земляных работ.

Траншея фундамента под сруб

После подготовки траншеи можно монтировать опалубку, которая может быть съемной или несъемной. Материал для обустройства опалубки: многослойная фанера, доски, ДСП, ДВП, OSB, шифер, профнастил, листовой металл, и т.д. Доска, как традиционный стройматериал, имеет несколько преимуществ: гладкую поверхность, позволяющую быстро и без проблем разбирать опалубку (доски не цепляются за бетон), многоразовое использование щитов из доски. Также при отделке цоколя гладкая поверхность, оставшаяся после демонтажа опалубки, потребует меньше расхода раствора на выравнивание.

Щиты опалубки соединяются с торцов саморезами, или с наружной стороны (если позволяет ширина траншеи) скобами. Сборка в торец позволяет минимизировать утечку раствора между щитами в грунт. Бока и верхнюю часть опалубки крепят на распорки. Чтобы раствор не впитывался в доски опалубки, а также для облегчения демонтажа конструкции, поверхность щитов рекомендуется закрыть толстым полиэтиленом, пергамином или рубероидом. Над поверхностью грунта опалубка должна подниматься на высоту 40-50 см.

Опалубка из струганных досок

Заливка отформованной опалубкой траншеи бетоном

Чтобы повысить прочность конструкции бетонного основания, тело ленты необходимо армировать. Для этого в опалубку закладывают заранее собранный армирующий каркас. Также каркас можно собрать и на поверхности, но, если дом большой, то цельный каркас будет трудно опускать в траншею. Арматура в бетоне, увязанная по определенной схеме, помогает в равномерном распределении нагрузки по фундаменту, что, в свою очередь, увеличивает длительность эксплуатации основания и самого здания.

Армокаркас должен быть полностью утоплен в растворе, чтобы не допустить коррозии металла. Для этого Нижние ряды арматуры укладывают не на дно траншеи, а на специальные металлические или пластиковые подставки высотой 5-6 см (дерево использовать нельзя). Армокаркас вяжут из рифленых стержней диаметром 10-14 мм (для продольных рядов), и гладких прутьев диаметром 6-8 мм (для вертикальных и поперечных соединений). Нижние ряды арматуры также можно поднять на кирпич, уложенный в два ряда.

Желательно делать как можно меньше соединений, а те места, которые нужно соединять, необходимо связывать мягкой вязальной проволокой, но не сваривать – сварной шов под давлением грунта и веса дома может лопнуть, что ослабит конструкцию. Поперечные перемычки вяжутся с шагом 40-50 см, продольные ряды укладываются с шагом 20-30 см (в зависимости от ширины ленты).

После укладки и связывания армирующего каркаса не забудьте сделать технологические отверстия в опалубке для прокладки инженерных коммуникаций – вентиляции, канализации, кабелей различного назначения. Для этого в опалубку закладываются обрезки пластиковых труб диаметром больше будущего трубопровода. Также, если фундамент свайный, необходимо обеспечить его вентилирование: трубу диаметром 10-12 см закладывают в цокольной части и закрывают на время от попадания раствора.

Заливка траншеи фундамента бетоном

Заливать бетон рекомендуется за один раз, поэтому необходимо обеспечить большой объем бетона. Это можно сделать при помощи бетономешалки, или арендовать автомиксер. Также пригодится глубинный вибратор – чтобы уплотнять бетон во время заливки. При небольшом объеме бетонных работ можно обойтись ручным штыкованием.

Раствор готовится из цемента марки M 250 — M 400 и очищенного (или речного) песка. Также понадобится щебень или гравий – в качестве наполнителя бетона. Пропорции раствора: 1:3:3 (цемент – песок — щебень). Водой сухую смесь затворяют до получения густой и вязкой консистенции раствора.

Бетонный раствор нужно заливать в опалубку медленно и послойно (толщина слоя – до 30 см), чтобы воздух не скапливался в нишах, а успевал выходить наружу. Каждый слой необходимо уплотнять вибратором или вручную. Также, чтобы раствор плотно залил всю поверхность опалубки, ее стенки при заливке бетона необходимо обстукивать.

Готовый сруб на ленточном фундаменте

Чтобы слои раствора во время схватывания и затвердевания бетона не расслаивались, их нужно заливать с минимальным временным интервалом. А чтобы при схватывании не разрушался верхний слой бетонной ленты, фундамент нужно поливать водой первые несколько дней – 4-5 раз за день, а после увлажнения следует закрывать ленту полиэтиленом или рубероидом. Таким образом, снимается поверхностное напряжение в бетоне, которое появляется от разницы температуры и влажности на поверхности и внутри раствора, что может вызвать растрескивание фундамента.

rfund.ru

Фундамент под баню из сруба своими руками

Для возведения бани на участке за городом могут применяться различные материалы. Прежде всего, это сруб, оцилиндрованные бревна и прочие натуральные строительные материалы. Бани из сруба и бревна пользуются спросом, прежде всего, потому что они имеют прекрасные теплопроводные характеристики.

Прежде чем начинать ставить баню, следует определиться с тем, какой лучше сделать фундамент. Чтобы не ошибиться с выбором, следует не только точно определиться с местом предстоящего строительства, но и тщательным образом исследовать тот грунт, на котором будут производиться работы.

Как правильно заложить фундамент

Выбор фундамента под баню из сруба может зависеть от целого ряда разноплановых моментов:

разновидности почвы;
однородность почвы;
глубина промерзания почвы;
уровень подземных вод;
сила, а также характер вспучивания грунтов.

Обозначенные проверки могут быть произведены с привлечением профессионалов или своими собственными силами.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая. Чтобы залить основание подобного плана, чаще всего используются такие материалы, как бетон, красный закаленный кирпич, камень, асбестовые трубы, заливаемые бетоном, а также столбы из древесины с обработкой антисептиками.

Свайный фундамент

Свайный фундамент отлично подходит под сруб для бани. Этот вариант оказывается намного лучше всех остальных, если сделать все работы по закладке основания планируется без привлечения специалистов своими руками. Особенно часто установка свайного основания производится на слабых, неустойчивых, а также пучинистых грунтах. Для данной разновидности фундамента используются деревянные, бетонные, а также стальные виды свай.

Между стальными и всеми остальными разновидностями свай существует достаточно существенная разница. Стальные сваи обычно производятся в винтовом исполнении. Они в отличие от остальных не вбиваются, а вкручиваются в грунт.

В некоторых случаях сваи могут использоваться в качестве элемента ленточного фундамента под сруб бани, глубина которого требует увеличения.

К числу основных преимуществ правильно заложенного свайного фундамента относятся:

относительно низкая цена такого основания под сруб бани;
быстрый монтаж фундамента для бани из бревна;
небольшая глубина, позволяющая осуществить все работы без привлечения профессионалов.

Ленточный фундамент

Установка ленточного фундамента обоснована, если здание бани имеет очень большую площадь (с целью равномерного распределения давления на грунт). Между различными разновидностями фундаментов ленточное основание является наиболее дорогостоящим. Но оно практически незаменимо, если необходимо поставить баню на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты существуют четырех основных разновидностей:

монолитный;
сборный;
заглубленный ниже уровня промерзания почвы;
мелкозаглубленный.

Какой конкретно ленточный фундамент следует ставить для строительства бани из бруса, решается индивидуально.

Плитный фундамент

Поскольку для строительства бани из сруба требуется качественный и надежный фундамент, вопрос, какой вариант лучше выбрать, нередко решается в пользу плитного основания. Прежде всего, он нужен при возведении строений на проблемных грунтах. В данном случае важно правильно подобрать плиту, которая будет выполнять функцию своего рода стабилизатора здания и надежно защитит его от просадок. При этом для строительства бани может использоваться любой материал: сруб, бревна и т.д.

Следует иметь в виду, что для того, чтобы сделать плитный фундамент для бани из таких материалов, как сруб или бревна, потребуется достаточно много времени.

Процесс достаточно затратный с материальной точки зрения, а потому положить плитный фундамент решают только в том случае, если какие бы то ни были другие варианты оказываются не приемлемыми.

Гидроизоляция первого венца

Если вы заинтересованы в том, чтобы построенная вами баня длительное время держала тепло и без проблем прослужила на протяжении долгих лет, между основанием и постройкой следует обязательно положить слой гидроизоляции и теплоизоляции. Если пренебречь советом и не положить теплоизоляционный слой, большая часть тепла будет уходить через пол, и баня будет очень быстро остывать.

Методика проведения работ по утеплению зависит от таких параметров, как:

глубина закладки фундамента;
тип фундамента.

Так, например, для ленточного основания достаточно использовать обыкновенный рубероид, который следует укладывать на поверхность основания, предварительно разогретую битумом.

Особенно пристальное внимание следует уделить тому, насколько правильно выполнена отмостка. Ее отсутствие может привести к самым нежелательным последствиям, начиная с перекоса здания и заканчивая полным разрушением фундамента под сруб бани.

С высокой степенью ответственностью нужно подходить и к установке первого венца. Чтобы все сделать корректно, бревна надо выбирать с большим диаметром.

Насколько правильно производится установка, проверяют при помощи строительного уровня. Бревна должны быть размещены точно горизонтально. По завершении данного этапа работ они перевязываются между собой и надежно крепятся к основанию.

Впрочем, в утеплении нуждается не только фундамент, но и сама баня. Лучше всего использовать монтажную пену. Она позволяет наиболее эффективно избавиться от существующих щелей.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что как выбор фундамента, так и глубина его заложения зависят от целого ряда факторов. И хоть бани и относятся к легким конструкциям, сруб бани из бревен имеет весьма ощутимую массу. Так что обустройству основания следует уделить самое пристальное внимание.

rufundament.ru

Какой фундамент лучше для бани из сруба

Как только Вы решили построить баню, сразу возникает много вопросов и, пожалуй, самым главным является вопрос о ее фундаменте. Какой же лучше выбрать? На сегодняшний день самыми распространенными видами основания считаются свайный и ленточный фундамент, однако однозначно ответить на вопрос, какой из них лучше, довольно сложно, ведь понятие «лучше» очень расплывчато. Как правило, все зависит от цели. Если Вы хотите сэкономить, то идеальным вариантом в этом случае будет свайный фундамент, разумеется, если возвести его позволяют другие факторы. Если же Вы стремитесь к прочности и надежности, то лучше всего выбирать ленточный фундамент, но опять же, для этого основания нужны свои условия. От выбора типа фундамента для бани из сруба и дальнейших работ по его установке зависит устойчивость всей конструкции, поэтому к этому вопросу следует отнестись со всей ответственностью.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Выбор конструкции фундамента, его типа, глубины залегания и материала изготовления зависит от нескольких факторов. Как правило, это максимальные нагрузки, которые действуют на фундамент для бани из сруба, а также природные условия (глубина промерзания почвы, тип грунта, наличие грунтовых вод и прочее). Следует помнить, что при неправильном выборе типа основания и халатности, проявленной при выполнении работ по его укладке, могут возникнуть деформации стен, их перекосы и другие серьезные последствия, а это обязательно приведет к разрушению всего здания бани.

Негативные явления довольно часто возникают в результате неравномерного оттаивания почвы. С южной стороны здания оттаивания обычно происходит быстрее, поэтому грунт в этом месте сильно переувлажняется. Как правило, больше всего подвержены разрушению и деформации фундаменты из кирпича, в этих случаях не поможет даже армирование. Прочные бетонные конструкции разрушаются гораздо медленнее, но и на них также возникают разломы и трещины. Чтобы максимально уменьшить риск возникновения таких проблем, следует расширить основания при помощи использования площадки анкера. Также рекомендуется укрепить конструкцию при помощи арматурного каркаса.

В основном выбор фундамента зависит от вида грунта на строительном участке. Чтобы узнать, какой выбрать фундамент для бани из сруба, сначала необходимо проверить структуру имеющегося грунта. Это сделать довольно просто, нужно лишь вырыть яму на глубину 0,5-1,5 м (глубина зависит от уровня залегания грунтовых вод на определенном участке) и оценить качество почвы. Если грунт состоит из глины, суглинок, крупнозернистого песка или мелкого гравия, следует отдать предпочтение ленточному или столбчатому фундаменту. Если в состав грунта входит лесная, садовая или болотная земля, то на этом месте лучше всего возводить ленточный. При таких составляющих грунта, как кварц, скалистый пород или мелкозернистый песок, можно выбирать основание любого типа. А вот на болотистых почвах лучшим будет свайный фундамент для бани из бруса.

Типы фундаментов

По глубине залегания их разделяют на мелкозаглубленные и заглубленные. Раньше при постройке бань осуществлялось заложение основания ниже глубины возможного промерзания грунта, но баня из сруба является небольшим строением и нагрузка на такое основание небольшая, поэтому применение такого заглубления нецелесообразно и может привести только к удорожанию стоимости строительства. Так что в наше время лучше использовать мелкозаглубленный тип фундамента. Фундаменты также делятся и по конструкции. Для бани из сруба лучше всего подходят столбчатые или ленточные типы, реже — свайные. Подробнее рассмотрим каждый тип.

Столбчатый фундамент

Представляет собой конструкцию, которая прекрасно подходит для поддержания относительно легких бань с деревянными, щитовыми или каркасными стенами, то есть не создающими значительную нагрузку. Несмотря на относительную простоту, данный тип фундамента способен обеспечить надежную опору для бани из сруба. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, каждый из которых устанавливают в местах максимальной нагрузки (пересечения стен, углы, под опорами прогонов и прочих местах с повышенной нагрузкой). Столбы такого основания следует устанавливать на расстоянии примерно 1,2-2 м. Как правило, они выполняются из бетона, камня, кирпича или других аналогичных материалов. Для теплозащиты необходимо сделать перегородку, которая соединяет столбы.

Чтобы установить такой фундамент, нужно выкопать небольшие ямки, затем заполнить их щебнем, утрамбовать и вывести под нулевой уровень. В результате получится щебневая подушка. На следующем этапе устанавливаются опорные блоки, состоящие из бетона, камня, кирпича или других аналогичных материалов.

Стоит отметить, что строительство столбчатого фундамента не требует значительных затрат. Также к преимуществам можно отнести низкую трудоемкость фундаментных работ и, соответственно, высокую скорость выполнения работ. Столбчатый фундамент идеально подходит для установки на промерзающих грунтах, к тому же такое основание обеспечивает долгий срок эксплуатации бани из сруба. Однако такой вид постройки исключает строительство погреба или подвала, а также требует грунтов, которые не подвержены подвижкам и пучению. Еще потребуются дополнительные расходы по утеплению пола бани и отведению сточных вод.

Ленточный фундамент

Является самым распространенным, надежным и экономичным вариантом. По типу конструкции различают монолитный и сборный. Монолитный ленточный фундамент, как правило, выполняется из бетона на основе опалубки, на дне которой располагается гидроизоляция и арматура. Сборный ленточный фундамент представляет собой конструкцию из блоков железобетона или бетона. Такое основание менее надежно, поскольку способно пропускать воду в местах соединения блоков, но зато отличается меньшей трудоемкостью.

При строительстве ленточного фундамента нужно помнить, что довольно много времени уходит на планирование грунта и земляные работы. Мелкозаглубленный должен размещаться на глубине 0,3-0,7 м, а обычный — 1,2-1,6 м (характеристики в основном зависят от месторасположения). Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой хорошую жесткую раму, которая может выдержать довольно высокие нагрузки в течение долгого срока. Помните, что фундамент может использоваться как на обычных, так и на пучинистых грунтах. Однако нужно отметить, что данное основание несколько дороже других вариантов строительства для легких конструкций.

Свайный фундамент

Свайный винтовой фундамент позволяет построить баню из сруба на сложном участке земли. Изначально это основание разрабатывалось не для жилой недвижимости, а для военных целей — прокладки высоковольтных линий через участки с замершим или слабым грунтом. В наше время эта технология часто используется в гражданском секторе, в частности, в сфере загородного строительства. Свайный винтовой фундамент для бани из сруба можно применять практически на любом участке, даже неровном. Основой такого возведения является винтовая свая, которая представляет собой трубу с лопастью. Такие трубы должны ввинчиваться в грунт таким же образом, как и при установке столбов для столбчатого фундамента, при этом они могут быть эффективно использованы на грунтах с различной несущей способностью.

К преимуществам свайного фундамента можно отнести низкую цену и возможность строительства практически на любых участках. Выгодно возводить такое основание на торфяных грунтах с большим содержанием воды, а также грунтах, имеющих неровный рельеф. Еще следует отметить низкую трудоемкость выполнения работ, соответственно, большую скорость возведения, а также высокую надежность по несущей способности. Однако срок службы свайного винтового фундамента для бани из сруба составляет не более 50 лет. Нужно отметить и ограниченные возможности применения (сложность расчетов повышается с увеличением массы сооружения). Свайный фундамент является идеальным вариантом для Вашей бани, поскольку он требует меньших финансовых затрат, меньше трудозатрат и времени для его закладки, к тому же он идеально подходит для бани из сруба.

estroyka.com

Фундамент под сруб: видео-инструкция по установке своими руками, какой лучше для бани, цена, фото

Сруб – это, пожалуй, именно то здание, от которого как нельзя более сильно веет стариной, духом ушедших эпох. Это строение является классически славянским и, наверное, именно поэтому даже сейчас во времена непрекращающихся открытий и прорывов в технологическом плане, люди, стремящиеся к покою и отдыху, так любят возводить фундамент под сруб своими руками.

Но, конечно же, неправильно построенный сруб не доставит никакого удовольствия, а только лишние заботы. Именно поэтому в этой статье вам будет дана инструкция о том, какой фундамент нужен для дома из сруба. Ведь, согласитесь, как дом может быть действительно крепким без должного основания?

Заключительный этап сооружения основания

В этой статье мы дадим вам поэтапное описание каждого этапа процесса возведения фундамента – от произведения разметки до окончательной заливки бетоном.

Возможные технологии закладки

Для достижения наилучшей устойчивости сруба возможно применение 3 видов фундамента:

ленточный глубокого заложения – применяется, если будущее строение будет обладать тяжелыми стенами или перекрытиями, либо проект предполагает создание подпольных помещений. Его укладывают на 20-30 см ниже возможной глубины промерзания грунта, а по причине его громоздкости увеличиваются расходы на стройматериал.
ленточный мелкозаглубленный – будет для вас отличным решением, если вы задаетесь вопросом, какой фундамент лучше для бани из сруба. При постройке бани его глубина примерно 40-50 см, а одно- или двухэтажного дома – 50-70 см. Отличный вариант для желающих сэкономить. Однако, при выборе этого типа – не забудьте утеплить грунт вокруг него, дабы снизить глубину промерзания. На фото снизу вы можете ознакомиться с принципом его устройства.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: принцип устройства

столбчатый – самый экономичный тип основания, который, к сожалению, не подходит для тяжелых конструкций. Его часто применяют в качестве опоры для крыльца, веранды или легких каркасных и деревянных строений. Столбы вбиваются в местах углах на расстоянии 1,5-2 м.

Но все же, нельзя не отметить, что цена на последний тип фундамента ниже в 1,5-2 раза в соотношении с ленточным мелкозаглубленным, а в случае глубокой посадке во все 3-5 раз.

Обратите внимание!Грамотно возведенный фундамент создаст 15-20 % запас прочности, что позволит абсолютно безопасно пользоваться зданием.

Поэтапное руководство

Итак, наша цель – фундамент для сруба. С чего же стоит начать работу? Конечно же, с…

Разметка площади

Приступая к разметке, ни в коем случае не упускайте из внимания следующие моменты:

по нормам действующих ГОСТов, дом должен располагаться не менее, чем в 3 метрах от границы соседнего участка и находиться на расстоянии не менее 5 метров от лицевой стороны вашего участка;
непременно снимите верхний слой грунта с растительностью и максимально его выровняйте;
ширина стенок фундамента должна высчитываться по формуле ширина стены дома плюс 10 или более см;
прежде всего, размечается периметр и вбивается арматура, затем проверяются углы будущего основания.

Разметка в процессе

Это лишь общие указания по разметке, для детального описания просмотрите видео в этой статье.

Нелишней будет обноска фундамента, она поможет выполнить его еще более аккуратно. Вы уже увидели это в видео, а ниже представлена схема обноски.

Обноска основания

Рытье траншей и расчет кубатуры работ

Стоит упомянуть о том, что земельные участки не бывают абсолютно ровными, поэтому следует постоянно пользоваться водяным уровнем. С внешней стороны периметра найдите нижайшую точку и рассчитывайте глубину котлована, принимая ее за ноль.

Совет!Траншеи либо котлован должны быть на одном уровне в любой точке, иначе вы рискуете получить неустойчивое основание.

Земляные работы на полном ходу

Фундамент под срубовой дом, как правило, заливают на глубину 40 сантиметров. Добавим к этому 10-15 см песчаной подушки. Соответственно, умножаем среднеарифметическую глубину котлована на его длину и ширину, и получаем общую кубатуру работ.

Засыпание песчаной подушки

Применяют эту подушку с целью сократить нагрузку на основание во время сезонного вспучивания грунта. Верхний слой подушки аккуратно ровняется по уровню и трамбуется, как это показано на фото снизу.

Процесс утрамбовки и выравнивания подушки

Если вы не поленитесь натянуть леску внутри траншеи по уровню засыпания песка, это значительно ускорит работу. Останется лишь засыпать его и утрамбовать специальным катком, как на изображении выше.

Совет!Кубатура считается по все той же простой формуле, однако песок мы советуем закупать с запасом.Ведь при строительстве этот материал уж точно не будет лишним.

Установка опалубки

Фундамент сруба возвышается над землей примерно на 70 см. Чтобы заложить его как можно ровнее, необходима хорошая опалубка из обрезной доски. Почему именно обрезной?

Да потому что такая Опалубка для ленточного фундамента, хоть и дороже обычной доски, более ровная, изготавливается стандартных размеров и упрощает процесс сборки и расчет необходимого количества материала.

Уже собранная опалубка для фундамента

Помните, что распорок много не бывает.

Армирование

С целью уплотнения основания его обязательно нужно армировать.

Для этого нужно сварить решетку и вот несколько правил для правильной ее сборки:

решетка должна быть установлена на расстоянии 30-50 мм от краев фундамента;
используются прутья с толщиной сечения не менее 12 мм;
предпочтительны цельные прутья и наименьшее количество варочных швов;
на нижних и верхних прутьях каркаса необходима установка перемычек на расстоянии 40 см друг от друга.

Сетка из арматуры: готовый вид

Установка вентиляции

В фундаменте неизбежно будет скапливаться конденсат и поэтому его обязательно необходимо вентилировать. Для этого подойдут кусочки асбестовой или пластиковой трубы с сечением 10 см. При заливке обязательно прикройте отверстия в трубе.

Совет!Установите эти трубы с уклоном на улицу, дабы вода могла свободно стекать.

Кусок асбестовой трубы в качестве вентиляции

Заливка

Используется раствор из песка, щебня и бетона в пропорции 3:3:1. Предпочтителен для фундамента бетон марок М 200, М 300 или М 400, в зависимости от конкретного грунта и проекта.

Гидроизоляция

Ее выполняют сразу же после заливки, не дожидаясь застывания бетона. В качестве материала используются листы рубероида, которым накрывают весь периметр. Установка сруба на фундамент начинается через 3 недели, после полного застывания основания.

Подведем итоги

Итак, теперь вы знаете, как заложить надежный фундамент для сруба собственными руками. В одной из следующих статей мы не менее подробно расскажем вам о том, как поднять сруб над фундаментом. Пусть ваш будущий дом всегда будет островком покоя и тишины для вас и вашей семьи.

загрузка...

ofundamentah.com

Какой фундамент под баню лучше?

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Читайте также: какой фундамент под теплицу выбрать и как его обустроить?

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Читайте также: как выбрать фундамент для строительства на пучинистых грунтах?

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Читайте также: какой фундамент лучше подойдет для бани и дома из пеноблоков?

к оглавлению ↑

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см2.

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см2 , под здание 3×3 — 3600 см2, под баню 3×4 — 4200 см2, и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

к оглавлению ↑

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб - 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

к оглавлению ↑

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

pofundamenty.ru

Фундамент под сруб бани и дома своими руками

Оглавление: [скрыть]

Винтовые сваи для рубленого дома
Мелкозаглубленный фундамент сруба
Баня на монолитной плите
Рекомендации специалистов

Фундамент под сруб может быть свайным, ленточным, плитным в зависимости от геологии участка, уровня УГВ, эксплуатационных характеристик. Традиционным вариантом является мелкозаглубленная лента, самым экономичным — винтовые сваи, монолитные плиты используются в индивидуальном строительстве крайне редко.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является наиболее традиционным и используемым для строительства в России.

Однако опытные строители рекомендуют плитный фундамент при строительстве бань:

мелкое заглубление плиты значительно сокращает объем земляных работ;
под полом бани необходима толстая стяжка для сбора воды из моечной, парилки;
для отопительного прибора изготавливается отдельный фундамент;
монолитное основание устойчиво на любых грунтах.

Таким образом, выбрав для сруба плиту, можно избежать дополнительных затрат, обеспечить высокий ресурс.

Фундамент проектируют с учетом ветровых, снеговых, конструкционных, эксплуатационных нагрузок.

Фундамент под сруб своими руками может изготавливаться любого типа, если использовать рекомендации специалистов. Максимальный ресурс конструкции обеспечивается при использовании наружной гидро-, теплоизоляции, дренажной канализации. В этом случае бетон не будет разрушаться от влаги, сил пучения грунтов.

Винтовые сваи для рубленого дома

Схема установки винтовых свай.

Рекомендации, как сделать фундамент свайного типа, от специалистов помогут избежать перерасхода материалов. Сруб является самонесущей конструкцией, продольной жесткости, несущей прочности бруса или бревна достаточно для опирания на угловые камни. Подобные строения имеют многовековую практику эксплуатации в любых климатических зонах страны. Однако для создания запаса прочности винтовые сваи устанавливают по схеме:

углы здания;
на прямых участках с шагом 2,5-3 м;
сопряжения перегородок/стен;
тяжеловесные конструкции (бойлер, система водоподготовки, камин, печь, котел, крыльцо).

Силами бригады сделать фундамент из винтовых свай для коттеджа можно за рабочую смену. Для коттеджей используются винты 108 мм с оголовками 200 мм, для бань достаточно свай 89 мм. На ростверк из металлопроката предварительно укладывается регулировочная доска, пропитанная антисептиком, антипиреном дважды. Кроме выравнивания она необходима для предотвращения контакта нижнего венца с металлом.

Фундамент на винтовых сваях отличается высокой скоростью постройки и экономичностью.

Сруб собирается на винтах сразу же после их нивелирования в пятне застройки. Этим технология выгодно отличается от ж/б фундаментов, которым необходимо время для набора бетоном прочности. Бани на винтовых сваях можно ставить на берегу естественного/искусственного водоема, эксплуатационные характеристики основания от этого не страдают. Сруб на сваях обладает преимуществами:

высокая скорость строительства;
отсутствие геологических ограничений;
снижение бюджета строительства как минимум впятеро;
отсутствие земляных работ;
ручное завинчивание без привлечения техники.

Основным недостатком этого фундамента является отсутствие цоколя — оставшаяся между уровнем земли и металлическим ростверком щель должна заделываться. В противном случае полы, инженерные системы будут промерзать.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный фундамент сруба

Схема мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.

Баня или коттедж часто опираются на мелкозаглубленные ленты из камня, бута, кирпича, бетонных блоков, монолитную заливку. Это традиционное строительство по следующей технологии:

планировка — пятно застройки выравнивают по нивелиру, размечают шнуром периметр ленты;
земляные работы — в месте прохождения фундамента вынимается грунт, дно, бока траншей выравниваются;
подготовка — нижний вынутый слой заменяется 15 см песка, 20 см гравия, рудные материалы укладываются на геотекстиль послойно (по 5 см) с трамбовкой каждого слоя, верх укрывается этим же полотном;
изготовление опалубки — на высоту цоколя сколачиваются щиты, распираются снаружи, изнутри, на этом же этапе закладываются гильзы для вентиляционных отверстий, инженерных систем;
армирование — вязальной проволокой или пластиковыми хомутами внутри опалубки связываются в пространственную конструкцию прутки арматуры (два горизонтальных пояса, соединенные вертикальными стойками;
заливка бетоном — вся конструкция заливается непрерывно (интервал не более 1,5 часа) за один прием, допускается частичная заливка с вертикальными перемычками или срезанными под 45 градусов плоскостями, однако при самостоятельном изготовлении эти технологии нежелательны.

Сруб обычно собирается на ж/б ленте без перекрытия нулевого уровня. Полы укладываются на лаги, врезаемые в нижний венец. В банях в полах двух комнат (парная, моечная) сразу же устанавливают трубопроводы канализации с трапами, водообеспечения, заливают стяжку. Для ленточных фундаментов в обязательном порядке проводят защитные мероприятия:

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

гидроизоляция фундамента — проникающие праймеры, битумные мастики, два слоя рубероида либо напыляемая гидроизоляция;
теплоизоляция наружных стенок — оклеивание поверх гидроизоляции слоем базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола, если на первом этапе использовалась напыляемая изоляция, повторная теплоизоляция не нужна;
механическая защита — теплоизолятор основания бани укрывают геотекстилем, засыпку траншей начинают песком, который предотвратит смещение сруба от сил пучения;
дренаж — в перфорированные трубы, уложенные сразу после отмостки на глубину 70-90 см, собирается избыточная влага из почвы, отводится самотеком в подземный резервуар, периодически откачивается из него (может использоваться в хозяйстве).

Без этих мероприятий ресурс основания зданий резко снижается. С основной теплоизоляцией на пучнистых грунтах может использоваться дополнительная. Слой теплоизолятора доходит до подошвы фундамента, меняет направление на горизонтальное, отходит от дома наружу по дну траншеи на 1-1,5 м. Это позволяет предотвратить промерзание грунта, сохранив тепло недр, снизить силы пучения или избежать их.

Вернуться к оглавлению

Баня на монолитной плите

Устройство плитного фундамента.

Фундамент сруба бани может быть плитным. В этом случае снимают 50-70 см слой земли, монтируют опалубку, устанавливают армопояса, заливают плиту. До установки опалубки важно не забыть о коммуникациях — при подведении выше уровня плиты они будут промерзать зимой.

Поэтому под монолит укладывается труба канализации с дублирующей магистралью, водопровод (тоже может подводиться в двух экземплярах). Запасные трубопроводы необходимы при засорении, выработке ресурса основными эксплуатируемыми магистралями. Из-под плиты их вынуть, не разобрав сруб бани, проблематично, поэтому система глушится, пользователь переходит на дублирующую магистраль.

Утепление плиты производится до заливки:

на дно котлована засыпается песок, гравий;
укладывается экструдированный пенополистирол;
все укрывается рулонной или мембранной гидроизоляцией.

Схема фундамента для печи.

Баня получается теплой, основание надежно защищено от грунтовых вод. Дренаж для отвода поверхностных вод также необходим. Сруб монтируется на два слоя гидроизоляции, первые венцы пропитываются огнебиозащитой или антипиреном, септиком по отдельности. Баня на монолитном основании является единственным вариантом, когда фундаменты печки, самой конструкции объединены.

При использовании ленточных модификаций этого делать нельзя, плита печки должна отстоять от ленты на 10-20 см, иметь засыпку этого участка рудным материалом. Сделать фундамент под сруб своими силами вполне реально, однако бетон для заливки лучше заказывать — ручное изготовление отнимает много сил, при покупке бетономешалки неоправданно увеличивается бюджет строительства.

Вернуться к оглавлению