Как поднять баню: практические советы. Как поднять сруб бани

Как самостоятельно поднять баню, подготовка и описание процесса, видео

Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Сущность проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится 1/4 всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

небольшой подъем с одной стороны;
выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
повторение цикла.

На заметку! Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

циркулярная пила;
болгарка;
фрезерный станок;
ножовка;
электродрель;
топор;
стамеска;
кувалда;
лом;
молоток;
инструмент для укладки и выравнивания бетона;
рубанок;
лопата;
рулетка;
уровень строительный;
отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

На заметку! Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

banyabest.ru

❶ Как поднять сруб в 2018 году 🚩 поднять брусовой дом 🚩 Ремонт дачи

Автор КакПросто!

Дерево – уникальный строительный материал, однако и он со временем подвергается деформациям и гниению, что может привести к нарушению целостности всей конструкции. Но не стоит огорчаться, поскольку современные строительные технологии позволяют осуществить замену разрушенных частей деревянного бревенчатого дома.

Статьи по теме:

КакПросто рекомендует

Инструкция

Как правило, оказываются подверженными разрушению бревна под окнами, нижние венцы срубов, половые балки, а также пол. Ремонт следует начинать только после выяснения причины «болезни» дома и ее масштабов. Для этого освобождаете нижний венец и цокольную часть до тех пор, пока не доберетесь естественного грунта. Не стоит успокаиваться, если в результате внешнего осмотра не было обнаружено следов разрушения древесины.

Бревно необходимо простучать молотком, что позволит обнаружить пораженные места по характерному звуку и места, где в дальнейшем будут установлены временные опоры, домкраты и клинья.

Для поднятия сруба используйте любой домкрат с достаточной грузоподъемностью, к примеру, железнодорожный или автомобильный домкрат для грузовиков. В зависимости от конструкции фундамента сруб следует поднимать двумя способами. Так, если сруб установлен на промежуточных и угловых опорах, то домкрат будете устанавливать под бревно.

В случае если сруб стоит на ленточном фундаменте, сначала следует выявить слабые места в бревнах и проделать там отверстия наподобие окошек, куда затем вставляете рычаг, либо кусок рельсы. Внутренний конец рычага кладете на надежную опору. Непосредственно домкрат устанавливаете под наружный.

Подъем сруба следует проводить очень осторожно, соблюдая синхронность. При использовании одного домкрата после того, как вы подняли одну часть дома, необходимо установить упор. Лишь после этого можете продолжать подъем уже в другой точке.

Опытные специалисты настоятельно рекомендуют проводить осмотр конструкций сруба осенью и весной, тщательно простукивая и прощупывая каждое бревно. Особое внимание обратите на состояние изоляции, поскольку от этого во многом зависит продолжительность жизни деревянного дома.

Предложение от нашего партнера

Для любого владельца дачного дома задача отремонтировать фундамент и приподнять сооружение над грунтом может показаться трудновыполнимой. Неужели придется выписывать бригаду профессиональных строителей? Или удастся справиться с работой самостоятельно?

Инструкция

Допустим, вам предстоит поднять сруб дома или бани, разобрать старый фундамент и соорудить новый в соответствии со своими задумками. С чего следует начать? Вам понадобится всего один помощник. Угол дома подоприте двумя домкратами. Осторожно поднимайте выбранный угол на высоту примерно в два сантиметра. На временную опору подложите прокладку соответствующей толщины. Теперь переходите к следующему углу и проделайте ту же операцию. Процедура будет простой, если сруб уже оторвался от прежнего фундамента. Особое внимание уделите тому моменту, когда по всем углам дом уже стоит на подкладках, кроме одного-двух старых бревен. При неосторожном подъеме угла домкратом сруб может сойти с подпорок.

Не поддавайтесь искушению ускорить процесс, увеличив высоту, на которую приподнимаете угол дома. Это может привести к опасному перекосу сооружения и непредсказуемым последствиям. Поэтому действуйте без спешки, ограничиваясь подъемом каждого угла последовательно всего на полтора-два сантиметра за один проход.

Указанный перекос возможен по той причине, что описываемый способ подъема приводит в действие суммарную силу с горизонтальной составляющей в векторе. Развиваемое домкратом усилие может привести к подминанию бревен сруба и перекосу опорной площадки. Учитывайте также, что при поочередном (то есть неравномерном) подъеме углов горизонтальная составляющая может появиться за счет смещения центра тяжести строения.

При работах по подъему фундамента непременно продумайте вопрос страховки и соблюдения мер безопасности. Как только подняли сруб на несколько сантиметров, немедленно вставьте в просвет между временной опорой и срубом заранее приготовленную прокладку. Для этих целей вполне подойдут обрезки досок. Такая страховка окажется полезной в том случае, если вдруг откажет домкрат.

Сам домкрат при работе устанавливайте надежно. Следите, чтобы он упирался в твердую древесину, а не в гниль.

Подняв строение на требуемую высоту, под углами дома соорудите бетонные площадки. На площадках отлейте столбы из бетона высотой, равной размеру нового фундамента. Теперь остается смонтировать арматуру, установить опалубку и залить ее бетоном. Обновленный фундамент готов.

Видео по теме

Источники:

Ремонт фундамента старого деревянного дома или бани
фундамент как поднять дом

Совет полезен?

Распечатать

Как поднять сруб в 2018 году

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Как сделать сруб бани своими руками 🚩 Ремонт дачи

Возведение сруба бани своими руками представляет собой целый спектр мероприятий, выполняемых последовательно для достижения заявленного результата. Если исполнитель не будет отклоняться от предложенной технологии подготовки материалов и их сборки в единое целое, то велика вероятность того, что он сумеет справиться с поставленной задачей без привлечения опытных профессионалов и в кратчайшие сроки. Материал для изучения предполагает поэтапное выполнение задач на своем земельном участке.

Для качественной постройки загородной бани был выбран брус и это не случайно. Такой выбор объясняется рядом причин:

усадка не отнимает много времени;
приемлемая цена, если сравнивать с альтернативной древесиной;
упрощенная строительная технология, понятная непрофессионалам;
возведение ленточного фундамента - простой способ сэкономить денежные средства на постройке нового объекта.

Процесс заготовки леса-кругляка необходимо осуществлять при минусовой температуре. Это требуется для того, чтобы снизить первоначальное количество влаги, находящейся внутри древесного материала. Если позаботиться об этом в зимнее время года, то в период активной сушки можно снизить риск нежелательного растрескивания и деформации стройматериала.
Если вы заинтересованы в долговечности сруба, то во время постройки рекомендуется применять комлевые бревна - от корневища до кроны. Они отличаются плотностью и полным отсутствием сучков.
Отдельного внимания заслуживает определенная порода дерева. Если планируется строительство бани, то в этом деле пригодятся хвойные породы, среди которых наиболее распространенными представителями являются лиственница, ель. При желании, во время строительного процесса имеет смысл комбинировать эти два варианта. Не забываем обрабатывать антисептиком все используемые материалы для защиты от преждевременного разрушения насекомыми-вредителями.
После заготовки и обработки стройматериала, необходимо подобрать бревна и пронумеровать их. Эти мероприятия отнимут много свободного времени у начинающих строителей. Если они хотят ускорить процесс, то следует возводить сруб с применением оцилиндрованных бревен, качественная обработка которых выполняется на специальном станке для придания им правильной формы.
Если вы спилили дерево, то дайте ему отлежаться минимум месяц и только потом используйте при возведении недвижимости.
Внимательно изучите внешний вид бревен, допустимая кривизна которых должна быть менее 1 см. Стоит выбирать древесину без червоточин, пятен, трещин, сучков.

После приобретения расходного материала необходимо подождать 1 месяц, чтобы он отлежался.
Процесс обработки подразумевает полное очищение бревен от коры. Данное действие необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы поверхность не потрескалась от чересчур сильного воздействия. Небольшой слой коры стоит оставлять по бокам, формируя полоски шириной 15 см с той и с другой стороны.
После успешного завершения обработки советуем уложить бревна пачками или штабелями на дистанции не более 10 см друг от друга и на расстоянии 25 см от земли.

Если планируется строительство загородной бани, то необходимо определиться с выбором подходящей местности для ее возведения. Специалисты советуют обратить внимание на тип почвы и преобладающие климатические условия. После этого, стоит вплотную заняться будущим фундаментом. Для бани нужно выбирать самый распространенный вариант - ленточный фундамент. Его возведение также представляет собой комплекс пошаговых действий.

Под несущими стенами и по периметру обозначенной территории, на которой будет находиться здание, копаем траншею. Ее фактическая глубина должна быть выше уровня промерзания почвы хотя бы на 20 см, высота ямы не должна превышать 70 см, а ее ширину следует отмерять на 15 см больше задуманного, чтобы получилось с некоторым запасом для опалубки.
Обязательно высыпаем песок на дно траншеи, гравий и щебень для создания "подушки" по своему усмотрению. Каждый слой должен иметь 10-сантиметровую толщину. После этого, все заливаем водой и утрамбовываем.
Делаем опалубку путем установки в траншее щитов из дерева, они должны возвышаться над верхним уровнем фундамента на расстоянии 15 см.
Устанавливаем арматурный каркас путем связывания между собой нескольких прутьев, используя стальную проволоку.
Укладываем трубы 6-8 см диаметром на дне фундамента и повторяем действие через каждые 3 м - это требуется для вентиляции.
Заливаем бетон - процесс рекомендуется выполнять в течение 1 дня, чтобы избежать снижения прочности конструкции.
Если заливка успешно завершена, необходимо подождать 3 часа и накрыть фундамент древесными опилками, стружками.
Поливайте фундамент через каждые 5 часов на протяжении 3 дней.
Используйте полиэтиленовое укрытие во избежание медленного испарения влаги.
Снимается опалубка спустя неделю, фундамент будет полностью готов через месяц.
Не забывайте про нанесение расплавленного битума на поверхность фундамента, а поверх него следует положить рубероид и дождаться, пока все застынет - это требуется для обязательной гидроизоляции.

На данный момент известно несколько технологий сборок сруба бани:

шведская;
канадская;
норвежская;
русская.

Как раз, о последнем варианте пойдет речь, потому что он является самым простым из всех вышеперечисленных. Русский вариант окажется по силам любым неопытным исполнителям.

Если на фундаменте уже был создан гидроизоляционный слой, то теперь необходимо выполнить укладку первых бревен, которые представляют собой окладной венец.
При укладке следующей пары бревен стоит помнить, что их нужно располагать под углом 90 градусов, ориентируясь на первую пару. Таким образом, они соединяются в общую "чашку". Перед созданием следует замерить ее границы в нижней части бревна и разметить подходящее углубление. Если повторная проверка размеров углубления была проведена успешно, то используйте топор для вырубки. Бензопила тоже подойдет для значительной экономии личного времени. Если были замечены некоторые зазоры, то заложите подкладень в виде небольшой доски, заранее обработанной антисептическими средствами.
Второй венец укладывается с использованием толстых бревен для врубания половых лагов. Для того, чтобы они плотно прилегали, рекомендуем сделать в верхнем бревне продольный паз, который может быть треугольной или полукруглой формы. Если вас сильно заботят термоизоляционные свойства стен, то имеет смысл отказаться от треугольного паза, потому что тогда бревна не будут плотно соединяться.
Воспользуйтесь льноджутовым полотном, чтобы утеплить ранее соединенные бревна. Часть полотна укладываем на нижний венец, а другой - на место расположения продольного паза.
Соединяйте между собой венцы, воспользовавшись квадратным шкантом или круглыми древесными нагелями. Лучше выбирать второй вариант, потому что его можно приобрести в специализированном магазине в готовом виде.
Если удалось поднять стены на определенную высоту, то стоит выполнить укладку потолочных стропил, балок поверх них. Стропилы можно заменить на шифер при использовании влажной древесины. После этого, необходимо подождать, пока завершится усадка всей конструкции. В большинстве случаев, максимальная продолжительность усадки составляет полтора года.

Укладывайте брусья по фундаменту реек, повторяйте процесс через каждые 30 см, рейки нужно заранее обработать антисептическим составом.
Устанавливайте первый венец с обязательным соблюдением горизонтальности, используя уровень.
Заполняйте щели, образовавшиеся между фундаментом и брусьями, монтажной пеной.
Укладывайте оставшиеся ряды и не забывайте соединять их между собой нагелями или штырями.

Если деревянная конструкция дала полную усадку, то теперь следует приступать к возведению крыши. Этот процесс также включает в себя несколько последовательных этапов. Рекомендуем не строить крышу раньше окончания усадки, а то придется все переделывать.

Укладка деревянных балок на обвязку стен.
Надежная фиксация балок посредством использования стропильных ног.
При использовании черепицы, шифера, стоит сделать обрешетку, а при наличии рулонного кровельного материала необходимо прибить дощатый настил к стропильным ногам.
Установка кровельного покрытия.
Применение оцинкованной листовой стали для укрытия конька и его защиты от внешнего воздействия.
Использование вагонки, сайдинга для укрытия передней части крыши.

Если вам удалось успешно выполнить все вышеперечисленные действия, то теперь не стоит расслабляться, а нужно переходить к возведению деревянного пола, отделочным мероприятиям с наружной и внутренней стороны здания. Не забывайте своевременно проводить монтаж окон и дверей, обрабатывать древесину антисептиком, устанавливать утеплитель, чтобы предстоящие банные процедуры проходили без малейшего вреда для здоровья.

Строительство сруба бани осуществляется гораздо проще, чем возведение многоэтажного дома. Если потенциальному исполнителю уже удалось пройти комплексное обучение, то он может выполнять вышеописанные действия пошагово, чтобы периодически консультироваться у профессионалов по поводу промежуточных результатов. Строительный процесс любого загородного объекта предполагает основательную подготовку, внушительные денежные затраты на покупку расходных материалов и профессионализм строителей.

www.kakprosto.ru