Инструмент для штробления стен: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться | Сруб Всем! — Строительство деревянных домов из бревна, бруса и бревен

Содержание

Штробление стен. Применяемый инструмент

Сегодня при любом капитальном ремонте приходится сталкиваться с проблемой обустройства коммуникаций – электропроводки и трубопровода. Чтобы элементы этих систем не мешали обустройству интерьера комнаты, их чаще всего прячут в толще стен и пола. Для того чтобы кабели и трубы полностью скрылись в стене, не повредив надежности ее конструкции, толщина коммуникационных частей не должна превышать треть от толщины стены.

Чтобы спрятать кабель, необходимо сделать соответствующий желоб в поверхности стены. Процесс обустройства таких желобов и называется штроблением. В данной статье предлагаем изучить использующиеся для штробления инструменты, позволяющие проделать работу быстро и эффективно.

В процессе штробления стен могут использоваться всего несколько инструментов, кроме молотка и долота. Особенность в том, что применяемый электроинструмент функционально уникален и практически не может быть заменен.

Штроборез

Данный инструмент является достаточно дорогим прибором, предназначенным исключительно для прорезания штроб в различных поверхностях.

Если в единичных случаях покупать такой инструмент – неоправданные траты, то для тех, кто работает в сфере сборки и монтажа различных коммуникационных систем, штроборез – незаменимый помощник. При необходимости производства больших объемов штроб в твердых поверхностях, такой инструмент не только облегчит работу, но и ускорит ее в несколько раз.

Представляет собой штроборез нечто, схожее с болгаркой. Но, в отличие от болгарки, штроборез имеет не один, а два режущих диска. В разных моделях штроборезов диски могут располагаться либо параллельно, либо под углом. Это позволяет проделывать различныештробы. В первом случае между прорезанными канавками остается часть стены, которую придется выбирать другим инструментом — перфоратором. При расположенных под наклоном дисках, штроба получается уже готовой, треугольной формы. Но есть нюанс – при прокладке труб в штробах, вариант с наклонными дисками не подойдет. Тут придется использовать параллельную модель, которая позволяет сделать достаточно широкую штробу большой глубины (для труб, диаметром до 5 см.

). В случае же с электропроводкой, штроборез с наклонными дисками – идеальный вариант.

Болгарка

Резка штроб болгаркой почти аналогична работе со штроборезом. Однако сам процесс занимает намного больше времени — поскольку в болгарке всего один режущий диск, работы приходится совершать вдвое больше. Также, болгаркой сложнее сделать идеально ровнуюштробу. В плане мусора данный инструмент также не идет ни в какое сравнение со штроборезом. Если при работе штроборезом пыль и мусор отводится по специальной системе пылеудаления, то болгарка оставляет облако пыли в воздухе и мусор – на полу.

Перфоратор

Уже упоминалось, что перфоратор применяется в тандеме со штроборезом – для выбора кусков стены между канавками. Однако при работе со сравнительно мягкими поверхностями – не тверже красного кирпича, перфоратор вполне может быть использован и как самостоятельный инструмент. К тому же, если сравнивать с болгаркой, перфоратор создает меньше разнообразного строительного мусора.

За исключением совсем малого объема работ, где можно обойтись молотком и долотом, только перечисленные инструменты позволят Вам обеспечить достаточно удобные и качественные штробы. Да и при малом объеме, удобнее и быстрее все же будет воспользоваться электроинструментом.

Штробление стен с помощью штробореза или перфоратора. Чем быстрее и качественнее

Штробление стен – один из способов организации проводки в квартире и доме. Существует несколько приемов и правил как правильно штробить стены под проводку и какие использовать инструменты и материалы.

Основные правила

Штробление стен под проводку относится к черновым работам капитального ремонта, следовательно, такая работа должна быть подчинена определенным правилам:

Штробить можно только вертикально. Вся проводка ведется по потолку, поэтому даже если на одной стене располагается несколько розеток или выключателей – к каждой из них подводится отдельная штроба. Ни горизонтальные, ни диагональные штробы не допускаются.
Важно знать. В случае соблюдения этого правила вы всегда будете знать, в каком месте стены нельзя сверлить отверстие, чтобы не попасть в провод.
Кабель или провод в стене укладывается только в трубу или гофротрубу, ширина штробы при этом должна обеспечивать монтаж креплений трубы внутри, а глубина на 10 мм больше диаметра трубки. Это обеспечит надежную фиксацию слоя штукатурки сверху. Прокладка провода внутри ПВХ или гофротрубы обеспечивает в дальнейшем возможность замены кабеля без разборки стен.
Важно знать. Минимальный Ø гофротрубы 16мм, следовательно минимальная глубина штробы должна составлять 26 мм.
Если есть необходимость проведения нескольких труб, то штроба может становиться шире, но не глубже.
Согласование с управляющей компанией на штробление стен под проводку требуется только в случае проведения работ в панельном доме на несущей стене без штукатурки. Если слой штукатурки позволяет сделать в ней штробу, не касаясь самой плиты – согласования не нужно.

Инструмент

Для того, чтобы работа по штроблению стены была выполнена максимально качественно и быстро – используйте только профессиональный инструмент. Если электропроводка – ваша профессия, приобретите, если вы делаете ремонт только для себя – возьмите профессиональный инструмент напрокат.

Штроборез + строительный пылесос. Использовать только в паре. Если будете использовать штроборез без пылесоса – вы не только дышать не сможете, даже видеть не будете где нужно резать.
Не используйте штроборез без пылесоса!
Если нет штробореза с пылесосом, можно использовать перфоратор с буром на 8-10мм, зубилом и канальным зубилом.
Бур, зубило и канальное зубило для перфоратора

Рассматривать извращения по типу «молотком и зубилом можно тоже вырубить штробу» в рамках этой статьи мы не будем. Это непрофессионально, некрасиво, долго и дорого.

Порядок проведения работ

Подготовительные работы:

Подберите трубу ПВХ (для проводки) или гофротрубу необходимого диаметра. Для этого поместите в отрезок трубы необходимое количество кабеля. Провода должны входить свободно, т.к. всовывать вы их будете уже в смонтированную конструкцию.
Измерьте наружный Ø креплений для выбранной трубы.
Диаметр крепления для гофротрубы
Сделайте разметку в необходимом месте на стене. Это лучше делать маркером, т.к. карандаш может сдуваться от работы штробореза или перфоратора. Для перфоратора необходимо чертить две линии, обозначая ширину штробы.
Важно знать. Снимать обои перед штроблением стены нет необходимости, напротив бумага будет препятствовать появлению пыли.

При работе с перфоратором:

Вдоль всей отмеченной линии высверливаются отверстия буром Ø 8мм на глубину штробы.
Зубилом и канальным зубилом вырубываете канал необходимой формы и глубины.

При работе со штроборезом

Выставляете на штроборезе необходимую ширину и глубину канала.
Прорезаете вдоль очерченной линии штробу.
С помощью зубила перфоратора или обычного зубила вырубываете канал необходимой формы.

Важно знать. Разбивайте широкие каналы на несколько линий, чтобы легче было вынимать лишнюю штукатурку, а сам канал получился аккуратнее.

На дно полученного канала креплениями фиксируются трубы, в которые впоследствии втягиваются провода.

Важно знать. Для фиксации труб на дне штробы лучше использовать специальную хомут скобу с «гребенкой» — она не добавляет ширины и глубины всей конструкции.

Экономия дисков

В процессе работы диски штробореза (используются только металлические диски) быстро нагреваются. Интенсивность нагрева зависит от качества самих дисков и от материала изготовления стены.

При штроблении стен следует учитывать этот фактор, т.к. чрезмерный нагрев дисков приводит к излишнему расходу.

Сделайте метки с шагом по 15-20 см по всей длине будущего канала, чтобы дойдя до них давать дискам штробореза остыть. В итоге работа будет выполнена быстрее, а расходники прослужат дольше.

Техника безопасности

Штробление стен – работа повышенной опасности, поэтому обязательно применение:

Защитные очки. Осколки штукатурки и бетона неизбежны как при работе со штроборезом, так и перфоратором. Они, а также пыль от них может попасть в глаза и сделать массу неприятностей.
Перчатки. При работе с электроинструментом они обязательны, гораздо лучше, если подвижные части перфоратора или штробореза вырвут кусок ткани, чем участок кожи с ваших рук.

Наушники. При работе со штроборезом или перфоратором длительное время нагрузка на слух может поначалу показаться незначительной, но может понемногу лишить вас слуха. Не пренебрегайте защитой ушей!
Респиратор. Если для штробления стен вы используете только перфоратор, то защита дыхания качественным респиратором обязательна. В случае применения штробореза в паре с пылесосом достаточно обойтись «лепестком»

Как прорезается штроба с помощью штробореза Bosh

На видео показано, как прорезаются штробы с помощью специального штробореза Bosh в соединении со строительным пылесосом

Кабель канал «Элекор» от IEK поможет организовать энергоснабжение любого объекта Особенности, технические возможности и советы по выбору качественного кабеля для проводки в доме Все секреты прокладки проводки в кирпичном доме, а также необходимые материалы и инструменты Перфорированный кабель-канал для организации проводки в электрошкафах

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Виды инструмента для штробления стен Строительный портал

Как штробить стены под проводку

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

Только под прямыми углами и никак иначе

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Виды инструмента для штробления стен

Во время капитального ремонта или перепланировки перед нами обязательно встает вопрос о прокладке проводки, труб, укладке кабелей, переносе выключателей и розеток. Все эти работы связаны со штроблением стен. Попытаемся выяснить, что это за вид работ, для чего он нужен и какой инструмент для штробления стен необходим.

Для чего нужно штробить стену?

Итак, штробление – это выдалбливание канавок в стенах и потолке для прокладывания электрической проводки, систем трубопровода. Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление.
Когда устанавливаем кондиционер, стену тоже необходимо штробить.

Если нужно спрятать уже существующую проводку, проделываем в толще штукатурки или бетона канал (штробу), укладываем туда провода или кабель и зашпаклевываем.
Штробим стены и тогда, когда нужно смонтировать внутренние модели электрических розеток или выключателей.

Такие модели встраиваются внутрь стены, поэтому нужно продолбить круглую ямку, соответствующую размерам выключателя или розетки.

Выбор инструмента в зависимости от стены

Штробление выполняем с помощью специальных инструментов, выбор которых зависит от материала стены, в которой нужно проделать канал. Для этого используются болгарка, перфоратор, штроборез, зубило и молоток. Штробы на бетонных перегородках можем выполнять и болгаркой, и перфоратором, и штроборезом.

Панельная стена обрабатывается так же, как и бетонная. Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона. В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.

Болгарка

Это ручная угловая шлифовальная машина, которую применяем при штроблении стен из твердого бетона, когда нужно пробить много длинных канавок для проводов. На нее устанавливаем специальный диск для работ по бетону, к примеру, алмазный диск.

Толщины такого диска обычно достаточно для получения штробы нужного размера.
Если ширина канала должна быть больше, то делаем два канала параллельно на расстоянии не меньше 5 мм, а потом перфоратором выдалбливаем промежуток.

Расширять штробу движением диска болгарки перпендикулярно его плоскости нельзя: машина не предназначена для этого, и это очень опасно.

Делая штробы, используем тяжелые инструменты, мощность которых превышает 500 Ватт, и качественные диски по бетону. Работая с таким инструментом, не забываем о правилах техники безопасности. Работаем внимательно, машину крепко держим в руках.

Ронять инструмент тоже нельзя. Он хоть и выключится, но вращение диска сразу не остановится, и может быть повреждена поверхность пола или даже ноги. Крепко закручиваем гайку крепления диска, чтобы фреза не вылетела во время работы. Такое тоже бывает, а это чрезвычайно опасно. Штробление с помощью болгарки – идеальный вариант. Единственный недостаток этого инструмента – большое количество пыли.

Перфоратор

Этот инструмент используем, если нужно сделать штробы в бетоне. Работая перфоратором, вставляем в него «лопатку». Это насадка, форма которой позволяет выдолбить узкую и вытянутую ямку, соответствующую форме штробы.

Не забываем, что лопатку при проведении непосредственного прореза нельзя располагать поперек наметок, так как возможно откалывание кусков настенного материала. Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.

Выполняя штробление стен перфоратором, можем применять и другой способ. В перфоратор вставляем бур диаметром от 6 до 10 мм и устанавливаем режим ударной дрели. Просверливаем отверстия вдоль канала на расстоянии 10 мм, затем вставляем лопатку, устанавливаем режим отбойника и продалбливаем промежутки между отверстиями. Так же поступаем, делая посадочные места для розеток или выключателей.

Чтобы получилось отверстие нужной глубины, на бур (на нужном расстоянии от кончика бура) наматываем электротехническую изоленту, которая будет меткой нужной глубины.
Нужно сказать, что каналы, пробитые перфоратором, могут быть неровными, и их придется обрабатывать дополнительно.

Чтобы сделать штробление стен перфоратором быстро и легко, нужны специальные навыки, поэтому используя этот инструмент, нужно быть внимательным и осторожным. Во время работы перфоратор производит много шума.

Штроборез

Этот инструмент предназначен специально для штробления любых стен и считается лучшим инструментом для пробивания бороздок. С использованием штробореза проделываем углубления для электропроводки, для систем водоснабжения или отопления. Он работает по такому же принципу, что и болгарка, но отличается от нее.

В штроборезе не один, а несколько алмазных дисков, расстояние между которыми можно отрегулировать. Есть возможность отрегулировать и глубину штробы. Инструмент оборудован пылеуловителем, который направляет отходы в пылесос или отводит их в сторону.

Начиная проделывать каналы и отверстия, обязательно проверяем толщину стен. Если стена тонкая, учитываем нагрузки и делаем штробы поближе к потолку или к полу, чтобы на самой стене их было немного. Если толщина стены более 10 см, бороздки прорезаем по самому короткому расстоянию, экономим время и силы. Кроме этого, не забываем проверить, есть ли электрическая проводка на данном участке.

Зубило и молоток

Самый дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.

Если все-таки приходится долбить стену молотком и зубилом, то выполняем простые правила:

сначала делаем углубление по намеченным краям;
выполняем прорез поперек будущего углубления, а потом молотком пробиваем нужную бороздку на 5-10 мм;
углубляемся еще на такую же глубину, и в итоге получаем нужный канал.

Зная об особенностях применения инструментов для штробления, можно правильно подобрать приспособление и выполнить все работы самостоятельно.

Видео “Как штробить стену штропорезом”

Видеоролик показывает возможности современного инструмента для штробления стен – штробореза.

Важные правила штробления поверхностей

Монтаж электропроводки осуществляется закрытым способом. После завершения работ все штробы тщательно заделываются штукатуркой, шпаклевочной смесью или гипсом.

Правила распределения и прокладки электропроводов в зданиях и сооружениях строго регламентируются действующими строительными нормами. Поэтому при обустройстве штроб необходимо придерживаться следующих правил:

Штробление осуществляется только в вертикальном и горизонтальном направлении. Наклонные штробы обустраиваются в помещениях, имеющих скошенные поверхности стен и потолков – мансарды, чердаки, лестницы.
Ширина и глубина штроб определяется сечением электропроводки. Оптимальные размеры: глубина – 25 мм, ширина – 30 мм. При укладке проводов в гофрорукавах или металлических лотках глубина может быть увеличена до 35 мм.
Максимально допустимая длина одного канала от распределительного щита до электрофурнитуры (розеток, выключателей) – 3 метра.
Минимально допустимое расстояние от инженерного оборудования (отопительных приборов и газовых стояков) до горизонтальных каналов составляет 50 см, а от плит перекрытия – 18 см.
Оптимальное расстояние от углов, дверных и оконных проемов составляет 12 см.
При обустройстве штроб под потолочной поверхностью от верхнего угла делается отступ в 20 см.
При наличии металлического каркаса в монолитных железобетонных стенах не допускается его разрезание или повреждение. Прокладка проводки осуществляется без нарушения стальной опоры.
Прокладка силовых кабелей не проводится в несущих стенах, колоннах и балках перекрытий многоэтажных зданий, что может привести к ослаблению готовой конструкции здания.
Запрещено пересечение отдельных элементов электропроводки в процессе их укладки.
При низком расположении электрофурнитуры на стене штробы можно организовать в полу или осуществить завод кабеля через напольный плинтус.

Грамотная подготовка рабочего чертежа и штробление в соответствии с установленными правилами гарантируют безопасную и бесперебойную работу скрытой электропроводки.

Разметка поверхности под проводку

Штробовка стен проводится в соответствии с разработанной схемой электропроводки. Если предусмотрена перепланировка помещений с прокладкой новой проводки, проводится проверка уже имеющихся проводов по маршруту штробления.

Для этого используется специальный детектор для обнаружения проводки. Разметка поверхности стен выполняется следующим образом:

На поверхности наносится маршрут прокладки силовых кабелей в виде горизонтальных и вертикальных линий с использованием строительного уровня.
Определяется местоположение электрофурнитуры: выключателей, розеток, диммеров, терморегуляторов.
Дверной проем занавешивается чистой ветошью или пленкой, что предотвращает проникновение пыли в другие помещения.

Обзор инструментов для выполнения штроб

Для обустройства штроб под силовые кабели используются профессиональные инструменты.

Наиболее востребованными из них являются:

молоток и долото;
перфоратор;
болгарка и шлифовальная машина;
штроборез.

Молоток и долото

Стандартными инструментами для выполнения штроб под проводку являются молоток и долото. С их помощью можно сделать короткие и неглубокие каналы в мягком материале – древесине, шпатлевке и штукатурке.

Рабочий процесс проводится поэтапно. Наконечником долота проделываются небольшие углубления по краям канала. Далее при помощи молотка выбивается сердцевина полости под укладку кабеля. Чтобы получить необходимую глубину штробы, снятие каждого последующего слоя должно выполняться равномерно.

К недостаткам подобного способа штробления можно отнести трудоемкость, большие временные затраты, низкое качество штроб.

Перфоратор с насадками

Более профессиональным инструментом является перфоратор со специальными насадками, которые позволяют легко штробить твердые материалы – бетон, кирпич и газобетон.

Перфоратор используется для обустройства каналов под кабель и посадочные гнезда под электрофурнитуру. Для выполнения работ предусмотрено два типа насадок – лопата и широкий бур.

Работы проводятся следующим образом:

при помощи перфоратора выполняются небольшие отверстия глубиной до 2,5 см с шагом в 1,5 см по намеченной линии прокладки кабеля;
лопатка выставляется под углом в 45 градусов для соединения отверстий в единую канавку.

Такой способ предусматривает получение более ровной штробы с незначительными сколами поверхности, требующей дополнительной обработки.

Существенный недостаток – высокая производительность шума (95 дБ).

Болгарка

При помощи обычной болгарки (шлифовальной машинки) можно быстро и качественно проштробить стену из кирпича, бетона или с оштукатуренной поверхностью. Для работы используется алмазный диск.

Штробление стен под проводку выполняется следующим образом:

вдоль линии для штробы болгаркой выполняются параллельно друг другу два надпила с требуемыми параметрами по длине и ширине;
перфоратором или долотом удаляется материал внутри параллельных линий до необходимой глубины.

Болгарка позволяет получить ровный канал по всей длине. Единственный недостаток инструмента – большое количество пыли, производимой при выполнении работ.

При обустройстве штроб в древесине рекомендуется использовать ручную дисковую пилу.

Штроборез

Это самый быстрый и профессиональный способ штробления поверхностей под электропроводку. Инструмент комплектуется сменными дисками и специальным пылеуловителем.

Штроборез позволяет выполнять одновременно два надпила под штробу, при этом необходимые параметры задаются рабочими дисками.

Таким образом, получается две параллельных борозды с небольшим количеством материала в середине, который можно удалить дрелью, оснащенной специальной насадкой.

К преимуществам штробореза можно отнести высокую производительность, ровность канала под кабель, низкий уровень пылеобразования благодаря пылеулавливателю. Существенным недостатком инструмента является его высокая стоимость.

Особенности технологии штробления различных поверхностей

Имея подготовленную схему и рабочий инструмент, осуществить штробление стен под электропроводку под силу даже начинающему мастеру. В зависимости от типа стенового материала, технология штробления может существенно отличаться.

Поверхности из бетона

Штробление бетона – длительный и трудоемкий процесс. Подобный материал отличается высокой прочностью и плотностью, поэтому использовать металлическое долото и молоток неуместно.

Подходящий материал для штробления бетонных поверхностей – перфоратор со специальным сверлом и штроборез. Перфоратор создает высокий уровень шума, что может причинить массу неудобств соседям, поэтому работы должны проводиться в дневное время суток с небольшими технологическими перерывами на 2 часа. Кроме того, работа с перфоратором сопряжена с образованием большого количества пыли при обработке твердой поверхности.

При выполнении больших объемов работ используется профессиональный штроборез, который позволяет штробить бетон в сжатые сроки с минимальным количеством пыли.

Поверхности из древесины

Для обустройства штроб в деревянных стенах применяются все бытовые инструменты за исключением перфоратора. Оптимальный вариант – молоток и стамеска (замена долота), которая позволяет быстро и качественно удалять лишние слои древесины между проделанными болгаркой пропилами.

Также для работы можно использовать:

циркуляционную пилу . Она позволяет выполнить ровные пропилы нужных размеров;
ручной фрезер . Для этого используется специальная фреза, которая позволяет делать прямые и боковые штробы.

Поверхности из газобетона

Штробить стены под электропроводку можно при помощи штробореза, предназначенного для газобетонных блоков. Он представляет собой изогнутую металлическую трубу с рукояткой на одной стороне и выступом на другой.

Процесс выполнения каналов для проводки такой: инструмент тянется вдоль нанесенной линии и с силой прижимается к поверхности. Допускается использование болгарки с насадкой циркуляционного типа, при работе с которой образуется гораздо больше пыли и шума.

Поверхности из кирпича

При монтаже электропроводки в помещениях с кирпичными стенами штробление не выполняется. Кабель фиксируется к поверхности при помощи дюбелей, после чего закрывается толстым слоем штукатурного состава.

Если планируется прокладка кабеля в защитных гофрорукавах или металлических каналах, штробление выполняется тем же инструментом, который используется для бетонных стен.

Для обустройства горизонтальных штроб на кладке из кирпича можно воспользоваться долотом и молотком, для вертикальных – болгаркой с алмазными диском, штроборезом и перфоратором с насадкой.

Если стены оштукатурены, можно ограничиться ручным инструментом, однако на штробление потребуется гораздо больше времени.

Правила выполнения штроб под электропроводку следующие: горизонтальные выполняются на швах, вертикальные – между отдельными рядами.

Для монтажа розеток и выключателей в стене при помощи электроинструмента проделываются посадочные места.

Допускается ли штробление несущих стен?

При разработке проекта прокладки электропроводки учитывается количество и местоположение несущих стен, а также определяется возможность выполнения в них штроб.

В соответствии с действующим законодательством и архитектурными нормами, запрещается проводить любые виды работ в несущей стене.

Штробление как один из видов строительных работ может привести к снижению прочности конструкции дома в результате оголения армирующего пояса и развития коррозийных процессов.

Чтобы проводить подобные работы, необходимо получить разрешение. Для кирпичных, блочных и деревянных домов разрешение будет выдано, для панельных домов – отказано.

Важно! В несущих стенах глубина каналов для прокладки кабелей не должна превышать 2 см.

Грамотно подобранный инструмент с учетом стенового материала позволит выполнить штробы под электропроводку своими руками. Конечно же, на практике новички могут столкнуться с непредвиденными сложностями или совершить грубые ошибки. Чтобы гарантированно получить высокий результат, по возможности стоит доверить работу профессиональным бригадам.

Как штробить стены под электропроводку: правила, разметка, обзор инструментов, типы поверхностей

Самый востребованный и безопасный вариант прокладки электропроводки – скрытый.

В этом случае силовые кабели и провода монтируются в специальные канавки, выполненные на поверхностях стен и потолков из различных материалов. Подобный процесс именуется штроблением и осуществляется профессиональными инструментами.

Давайте разберемся как правильно штробить стены под проводку и каких правил придерживаться при проведении работ.

Важные правила штробления поверхностей

Штробление осуществляется только в вертикальном и горизонтальном направлении. Наклонные штробы обустраиваются в помещениях, имеющих скошенные поверхности стен и потолков – мансарды, чердаки, лестницы.
Ширина и глубина штроб определяется сечением электропроводки. Оптимальные размеры: глубина – 25 мм, ширина – 30 мм. При укладке проводов в гофрорукавах или металлических лотках глубина может быть увеличена до 35 мм.
Максимально допустимая длина одного канала от распределительного щита до электрофурнитуры (розеток, выключателей) – 3 метра.
Минимально допустимое расстояние от инженерного оборудования (отопительных приборов и газовых стояков) до горизонтальных каналов составляет 50 см, а от плит перекрытия – 18 см.
Оптимальное расстояние от углов, дверных и оконных проемов составляет 12 см.
При обустройстве штроб под потолочной поверхностью от верхнего угла делается отступ в 20 см.
При наличии металлического каркаса в монолитных железобетонных стенах не допускается его разрезание или повреждение. Прокладка проводки осуществляется без нарушения стальной опоры.
Прокладка силовых кабелей не проводится в несущих стенах, колоннах и балках перекрытий многоэтажных зданий, что может привести к ослаблению готовой конструкции здания.
Запрещено пересечение отдельных элементов электропроводки в процессе их укладки.
При низком расположении электрофурнитуры на стене штробы можно организовать в полу или осуществить завод кабеля через напольный плинтус.

Разметка поверхности под проводку

На поверхности наносится маршрут прокладки силовых кабелей в виде горизонтальных и вертикальных линий с использованием строительного уровня.
Определяется местоположение электрофурнитуры: выключателей, розеток, диммеров, терморегуляторов.
Дверной проем занавешивается чистой ветошью или пленкой, что предотвращает проникновение пыли в другие помещения.

Обзор инструментов для выполнения штроб

Для обустройства штроб под силовые кабели используются профессиональные инструменты.

Наиболее востребованными из них являются:

молоток и долото;
перфоратор;
болгарка и шлифовальная машина;
штроборез.

Молоток и долото

Перфоратор с насадками

Работы проводятся следующим образом:

при помощи перфоратора выполняются небольшие отверстия глубиной до 2,5 см с шагом в 1,5 см по намеченной линии прокладки кабеля;
лопатка выставляется под углом в 45 градусов для соединения отверстий в единую канавку.

Существенный недостаток – высокая производительность шума (95 дБ).

Болгарка

Штробление стен под проводку выполняется следующим образом:

вдоль линии для штробы болгаркой выполняются параллельно друг другу два надпила с требуемыми параметрами по длине и ширине;
перфоратором или долотом удаляется материал внутри параллельных линий до необходимой глубины.

При обустройстве штроб в древесине рекомендуется использовать ручную дисковую пилу.

Штроборез

Особенности технологии штробления различных поверхностей

Поверхности из бетона

Поверхности из древесины

Также для работы можно использовать:

циркуляционную пилу . Она позволяет выполнить ровные пропилы нужных размеров;
ручной фрезер . Для этого используется специальная фреза, которая позволяет делать прямые и боковые штробы.

Поверхности из газобетона

Поверхности из кирпича

Для монтажа розеток и выключателей в стене при помощи электроинструмента проделываются посадочные места.

Допускается ли штробление несущих стен?

Важно! В несущих стенах глубина каналов для прокладки кабелей не должна превышать 2 см.

Как штробить стены под проводку – требования, подбор инструмента, технология штробления

Иногда в доме требуется заменить старую электропроводку или увеличить количество розеток, осветительных приборов и так далее. Чтобы провода не проходили по поверхности стены, портя внешний вид, проводят процедуру штробления. Работа по нарезке штробы производится во время капитального и косметического ремонта, при прокладке электропроводки в новом здании.

Требования, нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Штробление — это строительная работа, которая проводится, чтобы осуществить монтаж проводки, а также других коммуникаций. Штроба — специальное углубление в поверхности, сделанное специальным инструментом.

Это трудоемкая и сложная работа. Обычно для ее осуществления привлекаются профессиональные рабочие с опытом. В противном случае неправильно выполненное штробление способно деформировать несущие конструкции, повредить коммуникации, создать аварийную ситуацию, даже до обрушения строения.

ВАЖНО: работы по штроблению необходимо согласовывать с управлением архитектуры.

Во время нарезки штробы не рекомендуется:

Пользоваться стремянкой из-за ее неустойчивости. Работа на ней тяжелым инструментом может обернуться получением травмы.
Использовать инструменты с неисправностями или повреждениями. Во время работ они испытывают большую нагрузку, а наличие брака в инструменте способно привести к его полной поломке и травмированию работника.

Инструмент для штробления стен

Для данного вида работ используются разные инструменты. Какой применить, зависит от материала в котором будут нарезаться штробы.

Молоток и зубило

Этот инструмент подойдет для выполнения работ по материалу с невысокой твердостью — штукатурка, пенобетон, мягкий камень, иногда кирпич, если зубило с твердым наконечником.

Не нужно тратиться на дорогостоящий инструмент;
Небольшое количество пыли при проведении работы.

Минус в том, что в большом количестве тратится время и силы. Такой способ лучше применять, где небольшой масштаб работ.

Перфоратор с насадкой

Применяется для штробления в кирпичной кладке и стене из бетона. Не подойдет для основания из высокопрочного бетона.

Доступная цена на инструмент;
Небольшое количество пыли;
Для работы с инструментом не требуется особых навыков.

Неровные края штробы, требующие дополнительных работ по выравниванию;
Шумность.

Насадка на дрель

Для работы также применяется электрическая дрель с функцией перфоратора. К ней необходимо наличие сверла или насадки с укороченным буром и лопатки, выполняющей роль зубила.

Сверлом или буром по разметке проделывают отверстия. Их глубина не больше 25 мм, расстояние между отверстиями 10-15 мм. Сверло заменяется на лопатку, которой обустраивают желоб под проводку.

Универсальная болгарка

Подойдет для штробления в материале любой твердости.

Работа не занимает много времени;
Края штробы получаются ровные;
Инструмент недорогой, им легко пользоваться.

Минус в образовании при работе большого количества мелкой пыли.

Штроборез

Предназначен для нарезки штробы в основаниях из материалов различной твердости. Это узкоспециализированный и дорогой инструмент. Работают с ним в основном профессионалы. В штроборезе предусмотрена регулировка производящейся штробы по ширине и глубине. Колея под проводку не требует дополнительной обработки. В комплекте с инструментом идет пылеуловитель.

ВНИМАНИЕ: при работе с электроинструментом необходимо соблюдать технику безопасности и обезопасить себя и других рабочих от поражения током.

При штроблении также понадобится наличие:

Тестера или детектора скрытой проводки, чтобы найти местоположение старой электропроводки;
Уровня;
Пылесоса;
Средств индивидуальной защиты.

Технология штробления стен

Электропроводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, так как работа очень пыльная. Для начала необходимо убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это невозможно, то накрыть их пленкой или другим материалом, чтобы защитить от пыли. Также понадобится строительный пылесос, с помощью которого нужно будет убирать мусор и пыль.

Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности

Перед началом работ необходимо свериться с планом местонахождения старой проводки. Если такого плана нет, то с помощью тестера или индикатора нужно её обнаружить и отметить, как она проходит. Старую проводку лучше всего обесточить, но если это невозможно, то постараться проложить новую не пересекаясь с ней. Это нужно для предотвращения получения травм от электрического тока.

Новый маршрут электропроводки отмечается на стенах. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения.

Основные правила штробления

Во время работы должна быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого используется респиратор, прочные перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами.

Важно соблюдать следующие правила:

Штробы выполняются параллельно главным конструкциям строения в вертикальном или горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по основе с наклоном.
Горизонтальные штробы производят отступив не менее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды производятся с отступом не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а также углов.
Расстояние между бороздой штробы и газовыми трубами должно быть не менее 400 мм.
В несущих стенах горизонтальные штробы производить не рекомендуется.
Запрещено использовать межплитный шов вместо штробной борозды.
При толщине конструкции превышающей 8 см, электропроводку прокладывают кратким путем, если меньше — параллельно строительным линиям.

Расстояния, глубина, ширина штробы

Бороздки под электропроводку ограничены в размерах. Ширина штробы не должна превышать 30 мм, глубина – 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не должна быть больше 3 м.

На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах

Иногда штробление необходимо выполнить по несущей стене. В этом случае глубина штробы не должна превышать 20-30 мм. Если сделать канавку глубже, то есть риск повредить расположенную в стене арматуру. Это не только является нарушением норм, но и может привести к обрушению.

Розетки

Местоположение розеток и распределительных коробок отмечается на стене согласно электрической схеме.

Действия при штроблении под розетки:

Просверливается отверстие диаметром 8 мм в центре расположения точки подключения;
Намечается контур ниши под розетку с помощью специальной насадки (коронки) на дрель;
Сверлятся отверстия по линии всего намеченного контура;
При помощи дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения.

Заделка штробы в стене

После того, как электропроводка уложена в проделанные бороздки, необходимо заштукатурить штробы.

Действия при заделке штробных каналов:

Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом или обычным веником.
Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Дать время жидкости полностью высохнуть.
Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом или используя монтажную пену.

Особенности штробления

Нарезка штробы имеет свои нюансы и нестандартные ситуации, при возникновении которых существуют, отличающиеся от общих, стандарты и правила.

Штробление стен под кондиционер

Чтобы установить бытовой кондиционер, который имеет два стандартных блока, понадобится штроба с особыми размерами. Ширина такой бороздки не менее 60мм, глубина – 50 мм.

Это нужно для того, чтобы вся проводка и другие элементы, необходимые для подключения кондиционера, свободно поместились в штробу и при этом не повредились.

Штробление деревянных стен

Правила техники пожарной безопасности запрещают штробить стены в деревянных зданиях, это касается и бань. При коротком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в них электропроводки. В этом случае используются специальные кабель-каналы.

Штроба в кафельном полу

Иногда приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Такая работа выполняется только болгаркой или штроборезом с установленными на них алмазными дисками. Перфоратор или дрель не подойдут для этой цели, так как их применение может привести к появлению в кафеле сколов и трещин.

Монолитные стены

Штробление в монолитной основе может быть опасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стены такого здания несущие и создают единую конструкцию. Их каркас из арматуры соединен друг с другом. Любое его нарушение может привести к катастрофическим последствиям.

Такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, с получением соответствующих разрешений и с привлечением специализированных организаций.

Организация должна иметь лицензию на проведение штробления в монолитных стенах, профессиональный и исправный инструмент, квалифицированных работников.

Штробление потолка в панельном доме

Можно ли вообще штробить потолок и пол в панельном доме? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к ГОСТу и пункту запрещающем нарушение целостности конструкции строения, из-за которых может произойти обрушение.

Проведение таких работ в панельном доме подходит под этот пункт и несет в себе риск обрушения. Отсюда вывод: штробление потолка и пола в панельном сооружении запрещено.

Но специалисты все же допускают, что одиночная борозда имеющая глубину не более 10 мм., для подключения точки освещения, возможна, если других способов разместить проводку нет.

Как избавиться от пыли?

Защитить от большого количества пыли сможет инструмент идущий в комплекте с пылесборником. Тратиться на такое оборудование для проведения одного сеанса штробления нет смысла. Избежать сильного запыления помогут некоторые советы от профессионалов:

Во время изготовления штробы использовать воду для смачивания места резки. Вода может подаваться по шлангу или при помощи напарника, который будет лить ее из любой тары.
Использовать бытовой пылесос для сбора мелких частиц.
В месте проведения работ закрыть поверхность пленкой.
На дверь повесить мокрую ткань, а перед ней положить влажный коврик. Это поможет минимизировать попадание пыли и грязи в соседние комнаты.

ВНИМАНИЕ: поливая место штробления, важно следить, чтобы вода не попала на части инструмента находящиеся под напряжением.

Принимая во внимание советы и рекомендации специалистов, следуя нормам и не нарушая правила, штробление поверхности можно произвести самостоятельно. Исключая те случаи, где без помощи профессионалов всё-таки не обойтись.

способы и инструменты + Видео

Категория: Стены и перегородки

Кабели и трубы на стенах, или пластиковые коробы, закрывающие их, сложно назвать эстетичным решением. Поэтому при обустройстве жилых и рабочих помещений коммуникацию стараются скрыть: размещают все провода и трубы в углублениях и закрывают отделочными материалами. Причем штробление стен под проводку производится и в новостройках, и в давно обжитых зданиях, когда требуется укладка нового кабеля. В этом уроке мы расскажем Вам о том, как это можно сделать своими руками

Правила штробления стен

Штробой называют выпиленную или выдолбленную борозду на стене, полу, потолке, в которую укладываются провода или трубы. В новостройках эта работа осуществляется штатно по разработанному электротехническому плану. При замене кабеля или прокладке нового проблема решается владельцами квартиры самостоятельно.

Штробление стен под проводку доверяется специалистам, особенно когда предполагается большой объем работ. Цены на производство 1 м борозды колеблются, и в зависимости от региона может быть разной. Стоимость также зависит от материала стены и размеров штробы.

Есть наличествует умение обращаться с перфоратором, штробы делаются своими руками. При этом необходимо соблюдать некоторые правила:

Штроба имеет или горизонтальное или вертикальное положение. Диагональные, зигзагообразные или изогнутые запрещены. Это связано с распределением напряжения в материале стены.
Между бороздой и газопроводом сохраняется дистанция в 40 см.
Расстояние между вертикальным отрезком и углом, а также оконным и дверным проемом составляет 10 см.
Дистанция до потолка от горизонтального участка – 15–20 см.
В несущих перекрытиях запрещается штробирование глубиной более чем на 30 мм и длиной, превышающий 3 м.
В панельных домах ситуация сложнее. Штробить в потолке и несущих стенах запрещается. Также не допускается расшивка швов между панелями. Единственный приемлемый выход: нанести достаточно толстый слой штукатурки, в котором можно сделать борозду. Стоимость ремонта при этом, конечно, возрастает.

Характеристики стен

Штробление стен под трубы или кабели осуществляется одинаковым методом. Разницу составляет глубина и ширина борозды. А вот свойства стены могут внести существенные коррективы:

Штробление в штукатуре – если слой отделки толстый, а проводку нужно уложить обычную, то зачастую базовый материал стен даже не затрагивается. Укладка труб таким образом невозможна.
Штробы в кирпичных стенах, обычно, не вызывают особых затруднений. Для горизонтального углубления допускается использовать шов между рядами кирпича. Для вертикального понадобится подрезание. Самый удобный инструмент – штроборез, но можно обойтись и стамеской с молотком. Работа сопровождается выделением пыли.
В бетонной стене борозды производятся перфоратором или болгаркой, так как прочность материала намного выше.
В панельных домах штробление стен под трубы исключается. Для скрытого монтажа проводки придется воспользоваться описанным выше методом: уложить слой штукатурки, а затем штробировать.

Инструмент для штробления

Штробить стены под проводку своими руками можно как с помощью простых инструментов, так и применяя специальное оборудование. Рассмотрим варианты более подробно:

Молоток и стамеска – или зубило, минимальные по стоимости устройства. Инструмент применяется только при небольшом объеме работы и только при укладке проводки. Сделать таким способом углубления под трубы – неоправданно большая трата времени и сил. Ручным методом производятся штробы в штукатурке, гипсе и пенобетоне. Последний обладает пористой структурой, что облегчает выдалбливание.
Штроборез – инструмент применяется при штроблении кирпичной стены. Удобен тем, что сразу формирует ровную канавку без предварительного прорезания границ. К прибору можно подключить пылесос и тем самым избавиться от пыли, неизбежной при работе. Цены на штроборез довольно высокие, при переоборудовании квартиры имеет смысл арендовать инструмент.
Болгарка – алмазный диск отличено режет и кирпич, и бетон, с ее помощью легко сделать прорези для штробы. Выемка материала из углубления производится зубилом или перфоратором. Инструмент обеспечивает высокую скорость штробления стен под проводку, ровный край срезов. Но его работа сопровождается таким количеством пыли, что ни респиратор, ни маска не в состоянии защитить оператора.
Перфоратор – оптимален для работы с бетоном, хотя используется и на кирпичных стенах. Стоимость аппарата ниже. Метод изготовления борозд несколько иной: по длине будущей штробы производятся отверстия через каждый 3–4 см, при этом инструмент удерживается под прямым углом. Затем ту же операции, повторяют, наклонив перфоратор под углом в 45 градусов, высверливая бетон или кирпич из углубления. Процесс более трудоемкий, края получаются неровные, но при этом образуется намного меньше пыли.

Правила безопасности при работах

Какой бы инструмент при штроблении не использовался, появление пыли неизбежно. Чтобы уменьшить последствия, необходимо придерживаться нескольких правил:

при работе обязательно ношение респиратора и защитных очков;
одежда должна прикрывать руки и шею;
мебель необходимо вынести, защитить ее с помощью пленки или ткани не удастся;
если нет возможности подключить к инструменту пылесос, необходимо пользоваться им в перерывах.

Технология штробления стен своими руками

Перед началом работы необходимо проверить стену с помощью индикаторов или тестеров. Приборы помогают найти скрытую проводку и арматуру. Трасса нового кабеля или трубопровода пересекаться со старой не должна.

Далее на стене размечается вся схема укладки. Карандашом отмечают две линии – границы штробы. Затем болгаркой или штроборезом прорезаются линии будущей борозды. Выемку остального материала производят зубилом или перфоратором.

Углубления для подрозетников и распределителей производят перфоратором с победитовой коронкой на 80 и 65. Коронки несколько повышают стоимость аппарата, но удобство и эффективность работы того стоят. Можно поступить иначе: болгаркой сделать надрезы по периметру отверстия, а остальное извлечь с помощью перфоратора. Отверстие при этом будет менее аккуратное. Цены на такую работу зависят от инструмента.

После окончательной очистки штроб от пыли и их последующей грунтовки в них укладывают проводку или трубы. Перед заделкой рекомендуется сфотографировать штробы, чтобы при дальнейших преобразованиях не совершить ошибку. Стоимость повторного ремонта может оказаться слишком большой.

Отличаясь довольно простой технологией, штробление является процессом трудоемким и длительным. Как правило, штробление стен под электропроводку производят самостоятельно, а вот при установке труб это вряд ли оправдано. Стоимость работы профессионалов вполне доступна, а экономия времени выйдет существенная. Стоит учитывать и то, что специалист, ознакомившись с особенностями жилища, может предложить более удачное расположение приборов и проводки. Удачного Вам ремонта!

подбор лучшего современного инструмента (120 фото) – Строительный портал – Strojka-Gid.ru

Штробление стен необходимо, если требуется провести какую-то скрытую проводку. Она создается с помощью набора инструментов необходимых для выполнения работы. Обычно весь процесс не занимает много времени и не потребует особых навыков. Из-за этого его сможет сделать любой человек, обладающий достаточными физическими возможностями. Нужно быть готовым к тому, что будет много осколков – защитная маска обязательна для такой работы.

И стоит предупредить соседей, поскольку будет много шума, и не все готовы смириться с его появлением. В вечернее или ночное время рекомендуем даже не пытаться заниматься такой работой.

Для этого не понадобится много инструментов можно использовать зубило и молоток, но работа с таким набором будет слишком тяжелым и продолжительным занятием.

Электрические приборы

Штроборез считается лучшим из них, он обладает двумя комфортными дисками, которые можно выставлять для создания оптимального размера штроб. Но после его использования останется много лишнего материала, поскольку это изделие выбивает две параллельные линии. Лишнее легко убрать перфоратором на основе насадки в виде лопатки.

Можно использовать ручную версию циркулярной пилы, “болгарку” или угловую машинку для шлифования, поскольку все они помогут сделать достаточные борозды на основе стены. Они отличаются похожим принципом работы, поэтому считаются однотипными инструментами.

Но не рекомендуется использовать их в случае необходимости создания штроб на основе бетонной стены. А также без соответствующего навыка опасно использование на основе камня, металла, поскольку пустоты могут привести к срыву инструмента, что, может, привести к травме.

Для работы с деревом подойдет ручная дисковая пила.

Перфоратор чаще используется в завершающей стадии, чтобы убрать оставшуюся часть материала стены. Но его можно применить и в качестве основного орудия для такой работы – только канава обретет не красивую форму.

Если вас это не тревожит, тогда можно попробовать работать и с ним, поскольку может не быть другого варианта.

Чтобы вы поняли, как выглядит такая работа изучите фото штробления стен на основе различных инструментов, работающих по кирпичу, бетону, дереву. Эти изображения помогут правильно подобрать необходимые инструменты, и осознать суть предстоящей работы.

Теперь рассмотрим нюансы касающиеся штробления по различным поверхностям.

Как создать канавку для электропроводки?

Чтобы выполнить качественное штробление стен под проводку необходимо создать схему для всей протяженности коммуникаций, а потом определиться с необходимым инструментом для выполнения работы.

Схему рекомендуется сохранить в надежном месте, чтобы знать, где проведена проводка. Если уже имеется проводка, ее необходимо удалить в процессе штробления либо создать другой маршрут. Рассмотрим некоторые нюансы:

Ширина, а также глубина создается на основе размеров кабелей, но обычно она не превышает 25 мм;
После прокладывания проводки на основе готовой штробы необходимо осуществить замазывание с помощью строительного раствора либо гипсовой смеси.

Как создать бороздку для труб?

Каналы для такой цели иногда приходится прокладывать на основе несущих стен, что сопряжено с определенным риском. Чтобы штробление стен под трубы было успешным необходимо придерживаться правил.

Чтобы не было серьезного нарушения, в монолитной структуре несущей стены запрещается вырезать канаву размером более трети от ее общей толщины.

В случае с бетоном нельзя заходить дальше слоя, закрывающего арматурную составляющую стены. Из-за этого проще всего создавать штробы для такой цели на основе кирпичной или пенобетонной стены.

После укладки всех труб необходимо качественно заделать штробы, чтобы не образовалось пустот.

Как работать с бетонными стенами?

С ними тяжело работать и потребуется вложить больше физических сил в виду крепких характеристик бетона. Чтобы штробление бетонных стен прошло в упрощенном варианте, рекомендуется опираться на перфоратор в качестве основного инструмента для работы.

Дело в том, что лишь такая машина способна справиться с плотностью этого материала. Каковы нюансы работы с ним:

Необходимо выполнить отверстия по разметке, что делается с помощью сверла на глубину в 10-15 см на основе режима перфоратора, – “сверление с ударом”. Для этой цели используется насадка типа, – “бур”;
После этого насадка меняется на лопатку и удаляются образованные перемычки, таким образом, будут соблюдены необходимые размеры.

Важно: Для такой работы потребуется перфоратор с возможностью установки насадок типа, – “Бур”, и “Лопатка”.

Как работать с кирпичными поверхностями стен?

Рекомендуется проводить штробление кирпичной стены на первичном этапе ремонтных работ в помещении до выполнения финишной отделки поверхностей. Дело в том, что резка глиняных или силикатных кирпичей приведет к образованию большего количества остаточной пыли.

Такую работу можно сделать на основе “болгарки” либо штробореза. Рассмотрим нюансы:

Чтобы уменьшить шум от работы рекомендуется заменить “болгарку” на штроборез, работающий на основе промышленного пылесоса, поскольку современные стены отличаются податливостью к его воздействию;
Чтобы сделать качественную борозду необходимо выставить штроборез на основе разметки нанесенной на стену;
Лишний материал легко удаляется острым зубилом и надежным молотком. Для этого можно использовать и возможности перфоратора.

Каковы правила такой работы?

Чтобы качественно сделать подготовительную работу для различной проводки необходимо соблюдать правила штробления. Они довольно просты, но их обязательно необходимо придерживаться:

Штробы можно создавать в вертикальном или горизонтальном направлении. Наклонные каналы разрешаются лишь во время создания проводок на основе скошенных стен, которые используется для мансард, лестниц, жилых вариантов чердаков. Но даже в таком случае штробы необходимо создавать параллельно наклону стены.

Борозды запрещается создавать ближе, чем 50 см от различных инженерных сетей вроде труб для отопления или движения газа.

Если штроба проводится возле потолка, тогда необходимо создать отступление от него на не менее 15-20 см. Такой же размер необходимо сохранять в случае необходимости проведения еще одной проводки. Его необходимо отсчитывать от предыдущей канавки.

От углов или дверных, оконных проемов также необходимо отступать, однако, в этом случае достаточно 10 см.

Теперь вы знаете, как создавать борозды для различных видов проводки. Надеемся, что эта информация поможет вам во время проведения ремонта.

Фото процесса штробления стен

Также рекомендуем посетить:

инструменты, правила и порядок выполнения работ

Капитальный или косметический ремонт в жилой комнате, административном офисе сопровождается частичной/полной заменой электрической проводки. Нередко возникает потребность в установке новых точек, розеток, выключателей. Причины бывают разными. Основные – упрощение процессов подключения и эксплуатации бытовой техники, электронной аппаратуры, исключение необходимости размещения удлинителей и разветвителей.

В идеале провода стараются спрятать внутри стен: в специальных штробах, кабель-каналах (металлических/пластиковых коробах). Штробление стен под проводку – первое, что нужно сделать перед монтажом новых проводов или заменой устаревшего кабеля.

Выполнить штробление можно самостоятельно без помощи профессиональных специалистов, но придется учесть целый ряд нюансов, связанных с организацией проводки и протеканием данного процесса. Также понадобится специальное оборудование.

к содержанию ↑

Порядок работ и правила расположения штроб

Подготовительный этап включает составление плана для будущей прокладки кабеля. Руководствуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

Выберите месторасположение выключателей, розеток и стационарных светильников, к которым будут прокладываться провода. К последним относятся потолочные люстры, встроенные лампы, настенные бра.
Создайте схему построения проводки: нужно четко понимать, откуда и куда будут идти провода, питающие электрические установки.
Созданную схему следует отобразить на стенах и потолке. Пригодится простой карандаш или яркий маркер. Отметьте точки расположения перечисленных выше приборов, проведите от каждого вертикальные линии, перпендикулярные смежной плоскости (или горизонтальные для потолочных люстр и встроенных светильников).
В местах соприкосновения линий нужно установить распределительные боксы. В каждой комнате должна быть минимум одна распаечная коробка. Все они соединяются по горизонтальной плоскости и подключаются к электрическому шкафу.

Во всех точках, где будут сверлиться отверстия для электроустановочных изделий и проводов, не должно быть прочей проводки (например, старой). Чтобы убедиться в отсутствии, воспользуйтесь специальным детектором проводки. Если рядом есть электрическая линия или каркас, то сдвиньте его, внеся изменения в структурный план проводки.
Когда все будет перенесено на стены и потолок с учетом корректировок, то можно переходить к штроблению стен. Для начала изготавливаются отверстия для коробок, используемых для крепления розеток и распределительных боксов. Затем они соединяются штробами (канавками).
Когда все будет подготовлено под установку проводки, необходимо выполнить замеры и перенести их в план.

Затем можно переходить к процессам укладки и фиксации кабеля внутри штроб. Не будет лишним перед монтажом повторно убедиться в целостности изделия (изоляции). Затем данная проверка повторяется после завершения прокладки. Подойдет специальный прибор мегаомметр или обычный тестер, используемый для прозвона жил. Затем штробы заделываются цементным раствором и кабель обязательно повторно прозванивается тестером.

к содержанию ↑

Правила прокладки штроб своими руками

Вбивая в стену гвоздь для размещения зеркала, полки или картины, предварительно убедитесь в отсутствии спрятанных проводов. Если это делается в новой квартире или доме родственника, то на руках вряд ли будет документальная регистрация проводки со схемой расположения кабеля. Поэтому приняты определенные правила и нормы. Профессиональный электрик, глядя на розетку или выключатель, мысленно определит, где располагаются провода, питающие устройство. Благодаря этому он избежит нарушения целостности проводки, когда будет вбивать в стену гвоздь.

Планируя расположение штроб под кабель, соблюдайте простые правила:

Канавки должны быть расположены строго перпендикулярно стенам и потолку – по горизонтали и вертикали. Наклонные участки проводки могут размещаться исключительно на мансардных этажах, где параллельно кровле установлены скосы. В остальных случаях – строго поперек или вдоль стен.
Размещайте штробы без пересечения друг с другом.
Размещая проводку под потолком, двигаясь от угла между плитой перекрытия и стеной, нужно делать отступ 150-200 мм.
Отступ от другого угла, дверных и оконных проемов должен составлять не менее 100 мм.
Средний отступ от канализационных и водопроводных труб, газовых линий равняется 500 мм.

Средняя глубина штробы равняется 20 мм, а ширина напрямую зависит от числа и габаритов прокладываемых проводов. Однако обычно габаритный размер составляет 20-25 мм. Соблюдение этих правил – обязательное и достаточное условие для выполнения качественного и технически грамотного штробления стен.

к содержанию ↑

Особенности железобетонных стен

Перечисленные ранее правила являются универсальными независимо от материалов, из которых сделаны стены. В зависимости от структуры поверхности добавляются определенные особенности. В железобетонных изделиях имеется арматура, которую категорически нельзя разрезать.

Габаритные размеры будущей штробы напрямую зависят от глубины залегания арматуры в железобетонных блоках. Для поиска металлического каркаса подойдет обычный детектор проводов. Редко для панельных домов делают малые углубления, затем проводка в большей степени прячется не внутри стены, а под толстым слоем шпаклевки (штукатурки).

Второй вариант – воспользоваться методом открытой прокладки, закрепив вдоль стен и потолка кабель-каналы или выбрав ретро-проводку. Штробить железобетонные стены допускается при наличии специального разрешения, выдающегося проектной организацией, занимавшейся конструированием жилого здания.

к содержанию ↑

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Не стоит брать инструмент в руки и дробить стену прежде, чем будут выполнены подготовительные процедуры. Убедитесь, что не переборщили с количеством розеток, выключателей и других точек. Наличие каждого устройства должно быть необходимым. Размещать десять розеток на одной стене «просто так» не имеет смысла. Нужно учесть материал изготовления стены и соответственно подобрать необходимый инструмент.

В СНиП 3.05.06-85 прописаны нормативные документы, которые важно учитывать при распределении кабеля по стенам. В идеале требуется основательно изучить их, чтобы впоследствии не заниматься повторным ремонтом.

Основные пункты из правил:

Горизонтальное и вертикальное расположение штроб, отсутствие косых линий за малыми исключениями (например, на мансарде).
Максимально один поворот штробы, соединяющей две ближайшие точки, поскольку провод изгибается, что приводит к незначительному перегреву. Наличие двух и более мест перегрева приведет к возникновению опасной ситуации.
Максимальная ширина штробы составляет 30, глубина – 25-26 мм. Общая протяженность кабельной трассы, идущей через штробы, от распределительного бокса до той или иной точки должна быть не более 3 м.
Отступ от батареи и газовых труб – 400 мм (хотя мы рекомендуем увеличить его минимум до 500), двери – 100, потолка и пола – 10 мм.
Запрещается штробить внутренние несущие стены. Штроба максимальной глубины, указанной выше, не окажет негативного воздействия на внешнюю часть несущей стены, но для перегородок в квартире обязательно специальное разрешение. Особенно актуален этот вопрос для домов панельного типа. Особо осторожным нужно быть при штроблении стен на первом этаже жилого здания с двумя ярусами или более, поскольку помимо крыши стены держат и остальную часть конструкции.

Исключайте штробление в железобетонных конструкциях, что может привести к разрушению ее целостности и потере прочности. Если есть острая необходимость, то придется обойтись малыми канавками или воспользоваться кабель-каналами, расположенными на поверхности стены.
Делая штробы на потолке, рассчитайте кратчайший путь к осветительному прибору, и проложите его.
Запрещается штробить напольные перекрытия. Если требуется размещение проводки по полу, то лучшее решение – спрятать кабель в бетонной стяжке. С другой стороны, старайтесь избегать даже этого: представьте последствия, если перегорит кабель в полу.
Легче проштробить кирпичные стены, сложнее – бетонные. Отсюда и нужно отталкиваться при выборе инструмента.
Защищайте дыхательные пути специальной маской или респиратором.

Совет! Штробление сопровождается сильным шумом, а за счет того, что процесс затрагивает стены, вибрация лишь усиливает данный эффект. Вас будут слышать все соседи по дому, поэтому процесс выполняйте исключительно в установленное для данных работ время (обычно с 10 до 17 часов).

к содержанию ↑

Подготовка стен перед штроблением

Выше писалось: перед штроблением стены убедитесь в отсутствии спрятанных в ней проводов. Для этого понадобится специальное устройство – детектор. С его помощью можно узнать точное расположение старого кабеля. Делается это для повышения безопасности, чтобы исключить попадания рабочей поверхности электроинструмента на оголенный провод под напряжением. Последствия могут быть катастрофическими.

На стене указываются линии, по которым будут проходить штробы. Причем начинать разметку рекомендуем с распределительного бокса, двигаясь к выключателям, розеткам и другим источникам. Прежде чем начинать штробление, закройте дверные проемы, зажав между дверью и коробкой влажные тряпки. Это позволит избежать распространения пыли по всему дому.

к содержанию ↑

Выбираем инструмент для работы

Штробление стен можно выполнять разными инструментами. Это могут быть зубило с молотком, болгарка или перфоратор со определенными насадками либо специально предназначенный для этого штроборез. При эксплуатации последнего прибора вы рискуете понести серьезные финансовые затраты, но зато проделанные канавки получатся идеальными.

Стоимость работ при использовании перфоратора будет средней, при этом сам процесс занимает минимум времени. Болгарка способна создать ровные штробы, но оставляет после себя много мусора. Наконец, самый дешевый метод связан с применением молотка и зубила. Тем не менее, дешевизна – единственное достоинство данного подхода.

Выбор конкретного инструмента связан с индивидуальными предпочтениями мастера и хозяев дома, а также возможностями. В идеале это должен быть качественный инструмент, позволяющий создать ровную штробу, что исключит потенциальное переделывание.

к содержанию ↑

Зубило и молоток

Для бетонной стены молоток с зубилом абсолютно бесполезны. Это очень крепкий материал, поэтому и стены будут настолько прочными, что ручным инструментом их попросту не пробить. А вот для кирпичной стены молоток и зубило будут едва не самым оптимальным вариантом.

Руководствуйтесь следующей схемой выполнения работ:

Разметьте углубления, указав оба края будущей канавки.
Зубило следует устанавливать не вдоль, а поперек штробы, а затем постепенно вбивать молотком в стену.
Штроба углубляется слоями на 20-25 мм.

После завершения штробирования стен нужно зачистить получившиеся канавки. Покройте поверхность штроб специальным грунтом. Когда тот высохнет, в канаве укладывается провода, затем нужно спрятать их под слоем штукатурки. Использовать зубило и молоток для штробирования опасно, поскольку требуется определенный навык работ. Самостоятельно выполнять данную процедуру нужно современными и профессиональными приборами.

к содержанию ↑

Болгарка (УШМ)

Еще один не менее популярный инструмент, используемый для штробирования стен, – болгарка. Особых сложностей при эксплуатации прибора нет. Для начала подготовьте диск со специальным алмазным напылением. Такое полотно требуется в том случае, если стена изготовлена из бетона. Алмазный диск характеризуется высокой прочностью и долговечностью, благодаря чему процесс штробления протекает гораздо быстрее.

Для начала прорежьте болгаркой две полосы по участку стены вдоль размеченных линий. Эти прорези должны размещаться параллельно друг другу на расстоянии около 20 мм. Но одной болгарки мало: после прорезей нужно будет воспользоваться перфоратором, чтобы избавиться от той части стены, которая расположена между ними. Затем можно сразу укладывать проводку в получившиеся штробы, после чего заделывать их штукатуркой.

Совет! Глубину канавок подбирают таким образом, чтобы процесс оштукатуривания не вызывал дискомфорта и неудобств. Спрятав провод под отделочным слоем на хорошую глубину, вам будет проще отделывать стены.

к содержанию ↑

Дрель

Для штробирования стен под проводку могут использоваться и другие альтернативные инструменты, например, дрель. Придется взять толстое сверло, устанавливаемое в патрон, и высверлить несколько отверстий в один ряд на определенном расстоянии друг от друга. Глубина каждого отверстия – до 20 мм, поэтому много времени не уйдет. Для упрощенного контроля глубины отверстий на сверле нужно наклеить полоску цветной ленты, которая не должна будет уходить в стену. Сверление прекращайте заблаговременно до того, как полоска доберется до стены.

Из расположенных в ряд отверстий нужно создать цельную штробу. Для этого подойдут зубило с молотком или болгарка (УШМ).

к содержанию ↑

Перфоратор

При эксплуатации перфоратора для проделывания штроб достигается максимальная экономия финансовых средств и времени. Подготовительный этап одинаков независимо от выбранного инструмента, а выполнение штробирования является максимально простым. Для начала убедитесь в отсутствии старого кабеля. Если детектор обнаружит провод, то его следует удалить, предварительно отключив от распределительной коробки.

Далее выполняется разметка стены: линии, указывающие на расположение и направление штроб между распределительной коробкой и розетками. Двери и окна нужно занавесить, а промежутки между коробками, дверным или оконным полотном – заткнуть смоченной тряпкой.

При помощи перфоратора просверлите несколько отверстий вдоль размеченной области. Расстояние между каждым отверстием должно составлять до 15 мм. В принципе, процесс ничем не отличается от применения дрели, только вот перфоратор является более надежным и мощным инструментом. Затем перфоратор переключают на второй режим работы, используемый для создания штроб. Для этого меняется рабочая насадка. В данном режиме работы перфоратора все отверстия соединяются между собой, при этом получается цельная канава.

Важно! Не пытайтесь выполнить штробирование напрямую, без проделывания отверстий. Такая работа по силам профессиональным и опытным мастерам, а для новичков рекомендуется проделывать отверстия.

к содержанию ↑

Штроборез

Общий недостаток среди всех перечисленных инструментов, используемых для штробления стен, – огромное количество пыли, которое выделяется в процессе их эксплуатации. Слой пыли может достигать больших размеров, из-за чего вы не сможете полностью очистить помещение даже при применении специального оборудования. Если хотите соблюдать высокий уровень чистоты при выполнении работ, то рекомендуем воспользоваться штроборезом – инструментом, специально предназначенным для подобных процедур.

Внешне прибор похож на обычную болгарку, однако он оснащен специальными алмазными дисками. Аппарат работает при помощи кожуха, используемого для регулирования толщины будущей канавки. Также нужно следить за глубиной штроб. Штроборез соединяется с пылесосом, который затягивает всю выделяемую пыль, благодаря чему в комнате сохранится чистота.

Основной недостаток инструмента – высокая стоимость. Если им нужно воспользоваться одноразово, то будет нецелесообразно покупать новый прибор. Максимум, что вы можете сделать, – одолжить устройство у своего товарища, соседа или арендовать в магазине. Можно изготовить штроборез из обычной болгарки, но у него останется часть недостатков.

к содержанию ↑

Конкретные особенности штробления

Далее мы рассмотрим детально штробление стен из разных материалов.

Чем делать штробы в древесине

Для деревянных стен подходят все вышеперечисленные инструменты за исключением перфоратора. Вместо зубила лучше применить стамеску, но принцип работы остается прежним. Создайте два параллельных пропила на одинаковом расстоянии и удалите древесину между ними с помощью стамески. Также могут использоваться более специфические инструменты:

Циркулярная пила позволяет делает ровные штробы, но требуется высокий навык владения прибором. Принцип основан на повторных проходах циркуляркой и постепенном расширении пропила до нужной ширины.
Фрезер ручного типа позволяет создать аккуратную канавку. Чтобы это сделать, к стене крепят направляющую планку и вдоль нее ведут инструмент, делая ровное углубление. Затем оно расширяется до нужной ширины. Для такой работы нередко применяют специальную фрезу, но можно справиться обычной насадкой, формирующей паз.

Таким образом, инструментов для штробления древесины больше, как и возможностей сделать это. В идеале нужно выбрать один из перечисленных инструментов, поскольку они предназначены для работ по дереву.

к содержанию ↑

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

В идеале следует использовать ручной штроборез для газобетона, поскольку блоки легко поддаются такой обработке. Инструмент представляет собой металлическую трубку с рукоятью и выступом на другой стороне. Он просто в применении, оставляет после себя минимальное количество пыли. Альтернатива – использование циркулярной пилы или болгарки УШМ, но нужна будет хорошая защита для дыхательных путей.

Есть определенные нюансы. Стены из газобетонных или пенобетонных блоков нередко содержат арматуру, поэтому процесс их штробления требует особого подхода. Перед проделыванием углублений убедитесь, что ваши действия не приведут к снижению прочности и целостности конструкции.

к содержанию ↑

Штробление стен из кирпича

Если нужна прокладка проводки в доме без отделки на стенах, то обычно штробированием не занимаются. Вместо этого на кирпичной стене устанавливается плоский кабель, имеющий жилы необходимого сечения, после чего он прячется под слоем штукатурки толщиной от 30 мм. Этого достаточно для того, чтобы спрятать кабель 3×2,5 или 3×4. Провод большего сечения используется намного реже.

Штробление стен, если оно все-таки требуется, производят любым из перечисленных инструментов. Процесс идентичен созданию углублений в бетонных стенах. Однако кирпич мягче и лучше поддается обработке.

к содержанию ↑

Штробление гипсокартона

Листы гипсокартона очень тонкие, поэтому делать в них штробы невозможно. Обычно кабель прячется под хрупкой конструкцией листа, а единственным вариантом может стать высверливание отверстий, необходимых для установки розетки или посадочного места под выключатель. Делается это при помощи перфоратора.

к содержанию ↑

Штроба в кафельном полу

Кафельная плитка зачастую используется в качестве отделки в ванной комнате или на кухне. Нередко возникает необходимость проделывания штробы в стене. И проблем в этом плане быть не должно: единственный нюанс – требуется установка специальных алмазных кругов на болгарку или штроборез. Чтобы исключить образование трещин в кафельной плитке, избегайте применения перфоратора.

Нюансы с несущими стенами

Перед выполнением ремонта, связанного с прокладкой новой или заменой старой электрической проводки, нужно составить проект. Потребуются утвердительные документы, в которых указывается расположение несущих стен и возможность проделывания в них углублений. В полученном плане четко указано, где, куда и как прокладывать кабель, какой ширины и глубины должны быть штробы и т. д.

Если у вас есть сомнения насчет целесообразности и допустимости проделывания штроб в несущей стене, то попробуйте получить соответствующее разрешение в БТИ. Организация, занимавшаяся проектированием дома, предоставит все документы и уточнит запас прочности здания. Разрешение будет выдано в большинстве случаев.

к содержанию ↑

Штробление стен под кондиционер

Особо габаритные штробы требуются для установки стандартных кондиционеров, состоящих из внутренних и наружных блоков. По ширине штроба должна быть не менее 60, глубине – 50 мм. Это позволит спрятать все медные трубки с утеплительными материалами, провода и гофру, используемую в качестве отвода конденсата.

к содержанию ↑

Как замаскировать штробы с проводкой

Как только штроба будет сделана, а провода – уложены, вам останется заделать канавку и перейти к финальной отделке. Процесс достаточно прост:

Углубление очищается от пыли и грязи при помощи строительного пылесоса или веника.
Поверхность канавки покрывается слоем грунта. Делается это при помощи обычной кисти.
Подождите, когда грунтовка окончательно полимеризуется.
Перед заделкой смочите штробу водой.
Заделайте углубление при помощи штукатурки или монтажной пены.

В жилых квартирах практически всегда используется скрытая укладка электрической проводки, и лучше всего реализовать этот метод с помощью проделывания штроб. Однако данный процесс не так прост, каким кажется на первый взгляд: подготовьтесь заранее, вызубрив все правила и рекомендации, арендовав или взяв у своего друга подходящий инструмент в зависимости от материала, из которого изготовлены стены.

Не забывайте о том, что делать такие углубления можно далеко не всегда: например, даже не пытайтесь работать при помощи перфоратора на стенах, покрытых гипсокартонными листами. Если есть сомнения, то лучше всего обратиться к профессиональному специалисту.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила и порядок выполнения работ

Отбойный молоток и другие инструменты для разрушения бетона

Голдситни / Shutterstock.

В то время как старая добрая кувалда справляется со своей задачей, правильный электроинструмент значительно упрощает и ускоряет разрушение бетона.

Переход к конкретному инструменту:

Отбойный молоток

Отбойные молотки — это легкие ручные дробилки для бетона, которые можно легко установить для разрушения вертикальных и потолочных поверхностей. Предлагая контролируемое измельчение, эти молотки позволяют операторам точно откалывать только определенные участки.

Самые маленькие отбойные молотки с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом обычно весят от 5 до 30 фунтов. Как правило, хорошим показателем мощности инструментов является их вес. Чем тяжелее инструмент, тем он может быть мощнее. Отрубное действие этого типа оборудования быстрое, от 900 до 3000 ударов в минуту.

Найдите местных подрядчиков по бетону, которые могут вырвать ваш старый бетон и заменить его новым красивым декоративным бетоном.

Поскольку отбойные молотки чаще всего используются для разбивания бетона на вертикальных и надземных поверхностях, они должны быть легкими. Они маневрируют, взявшись за ручку на задней стороне инструмента и взяв инструмент за вал другой рукой. У некоторых инструментов есть вторая ручка сбоку. Это дает операторам возможность контролировать вес инструмента и направлять его стружку под разными углами.

Предлагая контролируемое дробление, эти молотки позволяют операторам точно откалывать только определенные участки.

Производители предлагают больше возможностей для своих отбойных молотков, чем когда-либо, включая вращающиеся, амортизирующие рукоятки и тепловые экраны.

Демолитонный молот

Отбойные молотки похожи на перфораторы и используются таким же образом в отношении ударов молотков. Однако отбойные молотки обеспечивают ударное воздействие только , в отличие от перфораторов, которые также могут использоваться для бурения скважин.

Что не хватает отбойным молоткам в этом отношении с точки зрения универсальности, тем не менее, они компенсируют удар.Отбойный молоток может наносить более мощные удары, чем перфораторы, поскольку они обычно обладают примерно на 35% большей мощностью. Это связано с меньшим количеством деталей в отбойном молотке, а иногда и с более длинным ходом поршня.

Хотя отбойный молоток производит меньше ударов в минуту, чем перфоратор, повышенная прочность инструмента фактически делает его более быстрым и эффективным средством для сноса бетона и кирпичной кладки.

Рекомендуемые товары

Алмазная канатная пила

Канатные пилы были впервые разработаны в камнеобрабатывающей промышленности, а алмазные канатные пилы использовались в работах по сносу бетона для резки железобетона с начала 1980-х годов.

Петля из алмазного каната, установленная на маховике с приводом от гидравлического или электрического двигателя. Гидравлические приводы, приводимые в действие электрическими, бензиновыми или дизельными агрегатами, обычно предпочтительны для канатных пил при резке железобетона, поскольку они оба реверсивны и обеспечивают плавно регулируемую скорость. Для охлаждения и промывания среза на срез наносится вода.

Алмазные канатные пилы более эффективны, чем дисковые пилы, и могут резать бетон практически любой толщины. Это делает их очень полезными для тяжелого сноса мостов, плотин и толстых бетонных конструкций.Кроме того, они создают мало пыли, шума и вибрации, что делает их идеальными для работ по сносу жилых построек.

Алмазный канат

Реальная сила за алмазной канатной пилой — это сам алмазный канат, стальной несущий трос, продетый через стальные валики, к которым прикреплен алмаз. Существует три основных типа проводов:

Гальванические борта с пружинными шайбами из сжатой стали.
Пропитанные бусины с пружинными шайбами из сжатой стали
Пропитанные бусины с промежутками из пластика, полученного литьем под давлением

Также существуют две основные системы крепления алмазных шариков: гальваническая и импрегнированная.Гальваника проволоки включает прикрепление одного слоя алмаза к стальному валику. Пропитанная связующая система больше похожа на пропитанную систему на циркулярной пиле, в которой металлический порошковый сплав смешивают с алмазом, затем прижимают и спекают к стальной ленте, обеспечивая несколько слоев алмаза для резки.

Гидравлическая дробилка для бетона

Гидравлические дробилки для бетона используются для методичного и эффективного разрушения бетона. Бетонные дробилки, также называемые измельчителями, уплотнителями, переработчиками, вторичными дробилками и измельчителями, используются для измельчения бетона на более мелкие, легко поддающиеся обработке или переработке, а также для отделения стальной арматуры от бетона.

Сменные челюсти в некоторых дробилках, включая трещинные челюсти, режущие челюсти и измельчающие челюсти, часто используются для работы вместе с различными типами и конфигурациями зубьев челюстей, чтобы лучше приспособить дробилку к конкретной работе.

Дробилки для вторичного бетона обычно оснащены челюстями для измельчения и используются на работах, где первичный снос выполняется с помощью молотков, дробилок, взрывных работ, шаровых кранов или пил. В этом случае при первичном сносе образуется большое количество бетонного щебня, который вторичная дробилка дополнительно измельчает, отделяя бетон от арматуры.

Гидравлический сплиттер

Гидравлические разделители прикладывают поперечные силы к внутренней части просверленных в бетоне отверстий, чтобы разбить бетон с минимальным шумом и летящими обломками.

Размер примерно с отбойный молоток, в инструменте используется вал, известный как узел «пробка и перо», который, когда вставляется в просверленное отверстие и толкается вниз поршнем инструмента, создает боковые силы, разрушающие бетон. Для образования трещины не используются сильные удары, она быстро и без шума распространяется между предварительно просверленными отверстиями, пока бетон не разделится на небольшие части.

Типичный гидравлический разделитель создает усилие от 150 до 400 тонн, в зависимости от марки и модели. Как и в случае с большинством единиц оборудования этого типа, модели меньшего размера с допустимым усилием на нижнем конце шкалы используются для более легких работ или для тех случаев, когда с оборудованием должно быть легче обращаться, например, в горизонтальном или верхнем положении. Работа. Модели с большей грузоподъемностью способны раскалывать массивный бетон и твердые породы.

Гидравлические сплиттеры могут быть доступны в моделях с газовым и электрическим приводом, но большинство подрядчиков предпочитают гидравлические насосы с пневматическим приводом, поскольку инструменты воздушного компрессора также могут использоваться для приведения в действие сверл, используемых для формирования отверстий в бетоне.Можно настроить несколько гидравлических расколовщиков для работы бок о бок с одним и тем же гидравлическим насосом, что обеспечивает большую комбинированную силу раскалывания, что полезно при дроблении особенно толстого или плотного бетона.

Для правильной работы разделителя отверстия должны быть просверлены прямо в бетоне с точным диаметром, указанным для разделителя, и должны быть достаточно глубокими, чтобы в них могла поместиться пробка при полном выдвижении. Пробку и перья необходимо хорошо смазывать, чтобы они оставались в рабочем состоянии.

Отбойный молоток

Ручные отбойные молотки можно рассматривать как своего рода тяжелую версию отбойного молотка.

Разница в том, что отбойные молотки — это более тяжелые и мощные инструменты, которые обычно работают перпендикулярно земле. Из-за этого Т-образная ручка является наиболее распространенной конструкцией для гидромолотов. Некоторые легкие отбойные молотки имеют D-образную ручку, которая позволяет оператору поднимать отбойный молоток и управлять им в горизонтальном положении.

Как и отбойные молотки, отбойные молотки имеют гидравлический, электрический или пневматический привод. Удары отбойных молотков обычно немного медленнее, чем отбойные молотки, от 800 ударов в минуту до почти 2000 ударов в минуту.

Дробилки весят от 30 до 99 фунтов. Хорошим показателем мощности выключателя является его вес.

Дробилки весом от 40 до 50 фунтов особенно полезны для удаления бетона при частичном ремонте дорожного покрытия.Вес этих инструментов дает им силу, необходимую для разрушения нескольких дюймов бетона, не будучи настолько тяжелыми, что они разрушают всю мостовую.

Дробилки весом 60 фунтов и больше могут выполнять работы по сносу средних и тяжелых зданий с использованием железобетона и используются для сноса тротуаров, дорог и толстого бетона. Одним из примеров типа работ, которые выполняют самые тяжелые отбойные молотки, является снос высокопрочного бетона, обнаруженного на взлетно-посадочных полосах аэропорта.

Перфоратор

Большие перфораторы известны как перфораторы SDS-max или шлицевые, в зависимости от того, подходят ли они к битам SDS-max или шлицевым хвостовиком.

Универсальность перфоратора позволяет ему разрушать бетон только с помощью молотка или выполнять перфорацию для сверления отверстий в бетоне. Это делается в режиме перфоратора путем забивки спиральных сверл и корончатых коронок или в режиме только перфоратора, чтобы использовать все, от плоских долот до приводных стержней.

Однако такая универсальность имеет свою цену, поскольку перфораторы имеют дополнительный привод, который вращает буровые долота в режиме перфоратора. Это откачивает энергию и снижает эффективность в режиме работы только с молотком.

В перфораторах

используется таран, который плавает внутри цилиндра и запускается и поднимается поршнем. Амортизирующее воздушное пространство между плунжером и поршнем сжимает и толкает плунжер вперед по мере продвижения поршня, а затем втягивает его обратно, когда поршень втягивается.

Гидравлический молот

Гидравлический молот следует выбирать не только на основании вылета, устойчивости или необходимой гидравлической мощности, но также на основе транспортного средства, на котором будет установлен инструмент.Имейте в виду, что для определенного вылета, чем тяжелее молот, тем тяжелее должно быть транспортное средство. Вес транспортного средства предотвращает опрокидывание, когда отбойный молоток находится на максимальном вылете стрелы. Выбор легкого держателя уменьшает вылет стрелы и может привести к несчастному случаю опрокидывания.

Также помните, что хотя большинство гидравлических систем работают под давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм, скорость потока меняется. Для легких молотов требуется всего 5 галлонов в минуту. Для тяжелых молотов необходимо подавать более 100 галлонов в минуту.Опять же, сверьтесь с литературой производителей молотка и держателя, чтобы согласовать молот с автомобилем. При необходимости доступны дополнительные гидравлические силовые агрегаты для увеличения расхода.

Навесные выключатели

Скорость, универсальность и энергия удара установленных отбойных молотков широко используются подрядчиками для сноса сильно армированных стен, плит и настилов.

Экскаваторные отбойные молотки могут производить более 1100 кубических ярдов неармированного бетона в день.Производительность зависит от множества факторов, включая тип бетона, доступность и навыки оператора.

В дополнение к разрушению бетона многие молотки могут быть оснащены инструментами специальной формы, которые позволяют забивать сваи и листы, уплотнять почву, краевые траншеи, проникать в мерзлую землю и резать асфальт.

Энергия удара молота является наиболее важным критерием выбора при выборе навесного отбойного молотка для конкретной работы, поскольку молот должен ударять по бетону достаточно сильно, чтобы его сломать.Только когда энергия удара достаточна, скорость удара (ударов в минуту) становится фактором.

При учете энергии удара важен вес молота, но иногда это сбивает с толку. Некоторые производители указывают вес молота с кронштейном стрелы, окружающим корпусом (люлькой) и рабочим инструментом. Другие сообщают только о весе молота.

Вот почему сравнение диаметров инструмента может быть самым простым и точным средством определения степени энергии удара молотка.Измеряя диаметр инструмента в самой нижней точке внутри молотка и сравнивая его с диаметром других инструментов, можно надежно измерить энергию удара. Это связано с тем, что диаметр инструмента прямо пропорционален размеру поршня.

Агенты для расширенного сноса

Расширяющий разрушающий агент представляет собой цементный порошок. С помощью дрели с насадкой для смешивания порошок перемешивается в ведре и засыпается или утрамбовывается в просверленные отверстия. По мере того, как смесь затвердевает и расширяется, между просверленными отверстиями в бетоне появляются трещины.По мере того, как на плите развиваются микротрещины, они переходят друг в друга и расширяются, пока плита буквально не развалится под действием расширяющей силы, которая может превышать 12000 фунтов на квадратный дюйм.

При правильном использовании расширяющиеся средства для сноса оставляют мало пыли и мусора. Единственный труд, который требуется, — это просверливание отверстий, смешивание и нанесение агента, а затем вытаскивание разбитых кусков бетона.

Одно предостережение: При использовании экспансивных средств для сноса возникает явление, известное как «взрыв».«Это происходит, если порошковая смесь становится слишком горячей и вступает в реакцию с водой слишком быстро, чтобы материал мог расшириться вбок. Результат может варьироваться от клубов дыма до громкого огнестрельного звука, который может отправить затвердевшую смесь на 30 футов в воздух. .Поскольку выбросы непредсказуемы, процедуры безопасности требуют от рабочих держаться подальше от просверленных отверстий после заливки в них смеси. Однако, если выброс все же происходит, он обычно мало влияет на проект, поскольку оставшаяся смесь в отверстии обычно достаточно эффективна для растрескивания бетона.

Пневматический молот

Хотя когда-то в Соединенных Штатах пневматические молоты считались передовыми, они составляют лишь небольшую часть от общего числа молотов, используемых сегодня. Тем не менее, использование пневмомолотов по-прежнему имеет ряд преимуществ. К ним относятся:

Они могут быть установлены на более легких носителях, поскольку их внешний воздушный компрессор устраняет дополнительные гидравлические требования к гидравлическому молоту
Для установки пневмоударника требуются только механические изменения, без гидравлических соединений, систем для обслуживания или сантехнических комплектов
Пневматические молоты лучше работают в ограниченном пространстве, чем гидравлические молоты, из-за их высокого отношения веса к мощности.
Пневматические молоты больше подходят для использования под водой, поскольку у них мало уплотнений, если они вообще есть

Стена — Официальная The Escapists Wiki

Стены — это основная структурная единица тюрьмы.Они не позволяют игрокам переходить в другую зону и служат хорошим разделителем.

Стены можно разрушить, используя рубящие инструменты (например, лом, легкую кирку, хлипкую лопату, прочную лопату). По мере того как стены отслаиваются, они теряют прочность. Когда прочность стены станет достаточно низкой, чтобы ваш инструмент мог ее сломать, вам потребуется один пустой слот инвентаря, чтобы освободить место для блока стены, который вы получите. Имейте в виду, что некоторые особые стены (те, которые покрыты украшениями или узорами) неразрушимы.

Если охранники заметят сломанную стену в The Escapists 2, они поднимут уровень безопасности на 3 звезды. (в «Беглецах» вас отправят в Одиночку!). Хуже того, если они увидят, что вы ломаете стену, сработает изоляция, и вас отправят в одиночную камеру. Этого можно избежать, заменив стеновой блок после того, как вы закончили использовать свой проход, или создав поддельный стеновой блок в качестве съемной замены. Альтернативой фальшивому стенному блоку является плакат, предмет с бесконечной прочностью, который может скрыть повреждения стены (однако его могут снести охранники с невысоким мнением).

Стены — не единственные баррикады в тюрьме. Вот некоторые другие типы:

Панели ячеек [править | править источник]

Решетки ячеек уничтожить никак нельзя. Они обеспечивают видимость, то есть другие персонажи смогут видеть вас сквозь них — следите за охранниками, когда вы находитесь в чужой камере. Их можно накрыть простынями (по одному на плитку с решетками), чтобы блокировать видимость, но охранники, которые не относятся к вам, уберут любые повешенные простыни, которые они видят.

Windows [править | править источник]

Подобно решеткам, используемым в аналогичных условиях в некоторых тюрьмах The Escapists 2. Они выглядят как стеклянные окна, они не разбиваются и обеспечивают видимость.

Заборы [править | править источник]

См. Забор и электрический забор.

Стенорез 4 кг, Номер модели: Hulk, Гарантия: 9 месяцев, 16000 рупий / штука

О компании

Год основания 1978

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников От 51 до 100 человек

Годовой оборот До рупий.50 лакх

Участник IndiaMART с июля 2010 г.

GST09AAAFL2226K1ZE

Код импорта и экспорта (IEC) 05920 *****

« Lokpal Industries, Noida «, начала свою деятельность в год 1978, как один из известных производителей , экспортер , дистрибьютор и оптовый продавец гидравлических штабелеров .Наш ассортимент включает несколько продуктов, включая стеллажи для холодильных камер, консольные стеллажи, стеллажи для выставки товаров и многое другое. Эти продукты разработаны с использованием основных материалов самого высокого качества, которые поставляются лучшими поставщиками на рынке. Этими предлагаемыми продуктами широко восхищаются за их особенности, такие как надежные конструкции, низкие эксплуатационные расходы и прочная конструкция. Помимо этого, наши клиенты могут воспользоваться этими продуктами у нас по доступным для бюджета ценам. Мы экспортируем нашу продукцию в Америку, Китай, Германию, Италию, Корею, Непал, Бутан и Сингапур.
Хорошо построенное инфраструктурное подразделение Lokpal Industries, расположенное на обширной территории, оснащено современными машинами и оборудованием. Для расширенной и надежной функциональности мы разделили нашу инфраструктуру на множество функциональных подразделений, которые работают в непосредственной близости, чтобы создать высокопроизводительную и дружественную для сотрудников среду. Кроме того, отдельные подразделения работают целенаправленно для достижения поставленных организационных целей и обеспечения оптимального уровня удовлетворенности клиентов наилучшим образом.

Видео компании

Три лучших инструмента для разрушения бетона

_{Эта статья была первоначально опубликована Falling Up Media 5 июня 2017 г.,} _{и отредактирована BN Products USA ™ — октябрь 2020 г.}

Вы хотите, чтобы этот бетон исчез!

Нанять профессионала? Могу я сделать это сам? Эта статья поможет вам понять объем работы и нужные инструменты для ее выполнения.

Вы в последний раз ступили на сломанный, устаревший и непривлекательный бетонный дворик или ступеньки и готовы к чему-то новому. Вы можете позвонить подрядчику, чтобы избавиться от него для вас. Но даже для небольших работ профессиональная помощь может быстро съесть деньги, которые должны быть потрачены на укладку нового красивого бетона. Разрушение бетона — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно во многих случаях … и она не должна убивать вас со спины. Чтобы сделать работу по разбивке бетона простой и безболезненной — совершенно необходимо разбираться в этой работе — и выбирать правильные инструменты.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетонного дома своими руками, задайте себе следующие вопросы:

Толщина плиты меньше 4 дюймов?	Если да, вы можете удалить его, следуя этим инструкциям. Все, что больше 4 дюймов, потребует электроинструмента и некоторого опыта.
Ваш бетон армирован?	Хотя с некоторыми типами арматуры можно обращаться с помощью болторезных станков, для всего, что толще проволочной сетки, потребуется электрическая пила.Вы можете узнать, что находится в вашем бетоне, отломив кромку или расширив существующую трещину. Если ваш бетон содержит арматуру, подумайте о найме профессионала.
Есть инженерные коммуникации под вашим бетоном?	Позвоните 8-1-1, чтобы узнать, где находятся ваши коммунальные предприятия. Если под бетоном есть трубы, наймите профессионала.

(Источник: https://www.budgetdumpster.com/blog/how-to-break-up-concrete/)

Безопасность (инструменты) прежде всего!

Прежде чем вы даже подумаете о наиболее подходящих средствах для уничтожения, вам нужно обезопасить себя.Имейте пару прочных перчаток, чтобы защитить себя от волдырей, и защитные очки от неизбежного куска летящего мусора.

Инструмент №1: Кувалда + монтировка

Когда мы думаем о разбивании бетона, большинство наших умов прыгают прямо на отбойный молоток. Но вы, вероятно, сможете проделать эту работу металлической кувалдой и небольшим количеством смазки для локтей. Кувалда — лучший инструмент, если бетонная плита толщиной три дюйма или меньше. Выкопайте основание плиты, чтобы найти дно.Если расстояние от низа до верха не превышает трех дюймов, отбивайте молотком!

Вот несколько советов:

Наймите друга, чтобы он поднял угол монтировкой. Начните бить по углам и продвигайтесь к центру. Наша BN Products Wrecking Bar — отличный пример идеального и доступного по цене инструмента, который можно использовать в этом процессе — безопасность имеет значение! (Нажмите здесь для дополнительной информации).
Подденьте и вытащите сломанные куски по мере их разрушения.
Не попадайте в одно и то же место дважды.Продолжайте двигаться и поднимайте монтировку.

BN Products ’57 ″ Wrecking & Pry Bar обеспечивает рычаги и прочность, необходимые для проектов сноса, дополняя другие необходимые инструменты

Инструмент № 2: отбойный молоток

У вас есть плита толщиной более трех дюймов. Это означает, что вы хотите купить, арендовать или одолжить электрический или пневматический отбойный молоток. Как электрические, так и пневматические отбойные молотки разбивают бетон с помощью мощного и быстро движущегося заостренного долота, поэтому выбор одного из них просто вопрос доступности, цены и предпочтений.Просто убедитесь, что вы достаточно сильны и подвижны, чтобы управлять отбойным молотком и двигаться с ним. Разбейте его на части, а после того, как закончите, выгребите куски бетона.

Инструмент № 3: Отбойный молоток

Возможно, вам потребуется удалить бетон, который не является просто плоской плитой. Или вы можете захотеть иметь больше контроля, чем это возможно с помощью кувалды или отбойного молотка. В этом случае вы хотите арендовать или купить отбойный молоток. Отбойные молотки сконструированы легкими и портативными, поэтому они обеспечивают максимальный контроль в условиях ограниченного пространства, странных углов и мест возле окон.

Pro Совет: знайте свой метод утилизации

Вы выбрали лучший инструмент. Вы использовали этот инструмент, чтобы разбить ненужный бетон. Что вы будете делать со всеми этими кусками? Знание, как избавиться от всего этого бетона, — большая часть работы; 12 х 14 футов. патио может весить около 5000 фунтов.

Первое задание: позвоните в местное предприятие по переработке отходов и спросите об их правилах утилизации бетона. На некоторых объектах будут отдельные, более дешевые отводы для строительных материалов, таких как бетон.

Возможно, вам придется арендовать грузовик или трейлер, чтобы перевезти и выгрузить то, что осталось от ваших работ по сносу.

6 лучших отбойных молотков. Обзоры и руководство по покупке.

Есть много случаев, когда вам нужно снести стену или что-то еще на строительной площадке. Хотя вы можете сделать это с помощью молотка и зубила, это может занять довольно много времени. Следовательно, в таких случаях рекомендуется использовать отбойный молоток по следующим причинам:

Мощность двигателя: Поскольку эти отбойные молотки приводятся в действие электродвигателем, проверка номинальной мощности очень важна.Как и для любого другого инструмента, эта номинальная мощность указывается как 10 ампер или 20 ампер, где более высокая номинальная мощность приводит к более высокой производительности.
Скорость: Отбойные молотки также имеют номинальную скорость, которая указывается в ударах в минуту или ударах в минуту. В то время как некоторые опции рассчитаны на 1900 ударов в минуту, более мощные будут иметь рейтинг скорости 2600 ударов в минуту.
Зубило Размер: На одной стороне любого отбойного молотка есть долото, которое отвечает за процесс сноса.Некоторые из них имеют долото 1 ¼ дюйма, в то время как другие могут иметь долото 1 ¾ дюйма в зависимости от модели, которую вы приобретаете. Из этих двух долото большего размера обеспечивает лучшую производительность для пользователя.

Если вы также работаете на стройке, велика вероятность, что вам также понадобится отбойный молоток. Поэтому мы здесь с одними из лучших отбойных молотков, а также со всеми их деталями, такими как функции, позволяющие легко различать их. И если этого недостаточно, вы даже можете найти подробное руководство по покупке для покупки идеального отбойного молотка, прочитав эту статью до конца.

Лучшие отбойные молотки

6 Обзоры лучших отбойных молотков

1. Отбойный молоток XtremepowerUS

XtremepowerUS — одна из самых популярных марок электроинструментов, производящих различные виды тяжелых инструментов. продукты, в том числе отбойный молоток.

Отбойный молоток XtremepowerUS Heavy Duty занимает в этой статье 1-е место, так как это самый мощный из упомянутых здесь вариантов с точки зрения мощности двигателя.Этот отбойный молоток оснащен электродвигателем на 20 ампер, что является самым высоким показателем по сравнению с другими. В результате вы получаете номинальную мощность 2200 Вт при работе с электричеством 110 вольт.

Так как это инструмент для тяжелых условий эксплуатации, вы получаете 2-летнюю гарантию на него для вашего спокойствия. Хотя качество сборки могло бы быть немного лучше в данной ценовой категории. Одной из удобных особенностей этого отбойного молотка является то, что вы получаете цевьё этого молота с поворотом на 360 градусов, что позволяет вам лучше контролировать его использование.

Лучшие характеристики:

Электродвигатель 20 А
Номинальная скорость 1800 ударов в минуту
2 года гарантии
Номинальная мощность 2200 Вт

Плюсы:

Крайняя плоть на 360 градусов для лучшего контроля
Мощный двигатель
Длительная гарантия для спокойствия

Минусы:

Качество сборки могло быть немного лучше

Купить сейчас на Amazon
2.Отбойный молоток Bosch
Bosch — одна из самых престижных марок электроинструментов, известная производством высокопроизводительных инструментов, в том числе отбойных молотков.
Отбойный молоток
Bosch 11321EVS занимает в этой статье 2-е место, так как он предлагает наивысший рейтинг скорости в этой статье. Он рассчитан на 2900 ударов в минуту, что намного выше, чем у большинства других вариантов. Но лучшая часть этого отбойного молотка заключается в том, что он обеспечивает такую скорость благодаря высокоэффективному электродвигателю, который рассчитан всего на 13 ампер для снижения энергопотребления.
В этом отбойном молотке вы получите долото размером 1 9/16 дюйма, которое довольно велико, особенно для данного номинала скорости. К счастью, регулировать скорость довольно легко с помощью спускового крючка с регулируемой скоростью, предлагаемого Bosch в этом отбойном молотке. Что касается гарантии, вы получаете гарантию сроком на 1 год и отличное качество сборки, что делает этот молот достаточно прочным и надежным.
Лучшие характеристики:
Электродвигатель на 13 ампер
Номинальная скорость 2900 ударов в минуту
Гарантия на 1 год
Размер долота 1 9/16 дюймов
Плюсы:
Включает спусковой механизм с регулируемой скоростью для правильного управления с высокой точностью.
Предлагает отличное качество сборки для спокойствия
Поставляется с максимальной скоростью вращения
Минусы:
Довольно дорогой отбойный молоток
Купить сейчас С Amazon
3.Отбойный молоток Makita
Есть много предложений от Makita, если вы ищете силовой отбойный молоток от Makita, о котором мы упоминали здесь в этой статье.
Этот отбойный молоток Makia HM0870C занимает 3-ю позицию в этой статье, так как это высокоэффективный вариант, упомянутый в этой статье. В этом отбойном молотке вы получите небольшой электродвигатель на 10 ампер. Но, несмотря на сравнительно меньший двигатель, максимальная скорость этого отбойного молотка составляет 2650 ударов в минуту, чего должно быть более чем достаточно для большинства пользователей.
Как и большинство других продуктов Makita, этот отбойный молоток обеспечивает отличное качество сборки. Тем не менее, его годовая гарантия — это всего лишь средний показатель, такой же, как у большинства других опций. Одной из наиболее полезных функций этого отбойного молотка является то, что он оснащен светодиодными индикаторами сбоку.
Лучшие характеристики:
Электродвигатель 10 А
Номинальная скорость 2650 ударов в минуту
Долгосрочная гарантия на 1 год
Включает светодиодные индикаторы состояния ошибки
Плюсы:
Включает высокоэффективный двигатель
Высокопроизводительный двигатель с высокой скоростью
Отличное качество сборки для спокойствия
Минусы:
Более длительная гарантия была бы оценена по достоинству
Дорогой отбойный молоток
Купить сейчас на Amazon
4.Отбойный молоток F2C
По сравнению с другими вариантами в этой статье, F2C — это меньшая марка электроинструментов, которая по-прежнему предлагает своим пользователям прилично мощный отбойный молоток.
Отбойный молоток F2C оснащен мощным и надежным электродвигателем. Он включает в себя электродвигатель на 20 ампер, который обеспечивает номинальную мощность 2200 Вт при использовании его с источником тока на 110 вольт. Что касается его скорости, вы можете достигать 1900 ударов в минуту, что должно быть более чем достаточно для большинства пользователей.
Одной из самых уникальных особенностей этого отбойного молотка является то, что он включает в себя несколько принадлежностей в коробке. Это включает в себя плоские долота и долота диаметром 1 дюйма. Вы даже получите сумку для переноски, перчатки, защитные очки, гаечный ключ и многое другое. Все это дает отличный опыт использования этого отбойного молотка. Что касается гарантии, вы получаете гарантию сроком на 1 год, как и большинство других опций.
Лучшие характеристики:
Электродвигатель 20 А
Номинальная скорость 1900 ударов в минуту
1 год гарантии
Номинальная мощность 2200 Вт
Плюсы:
Доступный ценник на пользователи с ограниченным бюджетом
Включает в себя широкий спектр аксессуаров в коробке
Легко управляемый отбойный молоток
Минусы:
Не самый энергоэффективный вариант
Купить сейчас на Amazon
5.Отбойный молоток Toolman
Toolman — еще одна небольшая марка электроинструментов, которая также производит отбойные молотки, предлагающие пользователю достойные функции и опции.
Отбойный молоток
Toolman LT5104, вероятно, самый надежный и долговечный вариант, представленный в этой статье. Вы получаете отличное качество сборки этого отбойного молотка, что в сочетании с двухлетней гарантией означает, что вы можете легко использовать его в течение длительного времени без каких-либо проблем.
Если говорить о его характеристиках, то в нем установлен электродвигатель на 12,5 А, что является одним из самых низких показателей в этой статье. Несмотря на то, что вы получаете низкое энергопотребление, его скорость также довольно низкая — всего 1400 ударов в минуту. В результате вам нужен сверхмощный вариант; вам следует поискать в другом месте при покупке отбойного молотка.
Лучшие характеристики:
Электродвигатель 5 А
Номинальная скорость 1400 ударов в минуту
Двухлетняя гарантия
Предлагает отличное качество сборки
Плюсы:
Самый прочный и прочный надежный вариант в этой статье
Предлагает высокоэффективный электродвигатель
Поставляется с несколькими аксессуарами в коробке
Минусы:
Не лучший вариант для тяжелых условий эксплуатации
Купить сейчас на Amazon
6.Отбойный молоток Makita Max
В этой статье у нас есть еще один вариант отбойного молотка от Makita, который сильно отличается от предыдущего и имеет гораздо более высокую цену.
Этот 20-фунтовый отбойный молоток Makita HM1203C — самый дорогой вариант, представленный в этой статье. Хотя это, конечно, не вариант с соотношением цены и качества, вы получаете эффективный двигатель в этом отбойном молотке. Он питается от электродвигателя на 14 А, что довольно мало по сравнению с другими вариантами.В связи с этим показатель потребляемой мощности всего 1400 Вт является довольно низким при использовании этого отбойного молотка.
Что касается производительности, вы получаете приличную скорость 1900 ударов в минуту с этим отбойным молотком. Несмотря на то, что он не самый высокий, вы не можете ожидать большего от электродвигателя на 14 ампер. Как и предыдущий отбойный молоток Makita, этот также отличается отличным качеством сборки. К сожалению, годовая гарантия на него не самая лучшая, особенно при такой цене.
Лучшие характеристики:
Электродвигатель 14 А
Номинальная скорость 1900 ударов в минуту
Гарантия на 1 год
Предлагает в общей сложности 12-битные настройки угла
Плюсы:
Обеспечивает отличное качество сборки и надежность
Высокоэффективный электродвигатель с низким энергопотреблением
Поставляется с эргономичной рукояткой сбоку
Минусы:
Дорогой отбойный молот
Поставляется только с 1 -годовая гарантия
Купить сейчас на Amazon
Руководство по покупке лучшего отбойного молотка
Существуют различные способы сноса стен или проходов на строительной площадке, если это необходимо.В то время как некоторые из этих методов являются ручными, другие могут использовать что-то вроде отбойного молотка. Если вы ищете такой отбойный молоток, вы можете найти в этой статье несколько вариантов.
Поскольку мы даже упомянули их основные характеристики и опции, вы уже должны много знать о отбойных молотках. Хотя, если вы не знакомы с этими деталями или просто хотите узнать больше, мы предлагаем подробное руководство по покупке отбойных молотков. В нем есть все основные аспекты и характеристики отбойных молотков, которые вам необходимо знать.Следовательно, если вы хотите купить отбойный молоток, обязательно ознакомьтесь с этим руководством по покупке:
1. Мощность двигателя
Все отбойные молотки, упомянутые в этой статье, являются электрическими моделями, которые приводятся в действие электродвигателем для обеспечивая всю их функциональность. В связи с этим очень важно убедиться, что этот электродвигатель достаточно мощный, чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем с производительностью.
Как и почти любой другой электроинструмент, эта номинальная мощность обычно указывается в амперах.Он включает в себя такие опции, как электродвигатели на 10 ампер или электродвигатели на 20 ампер, в зависимости от модели, которую вы приобретаете. Как правило, более высокий номинал усилителя приводит к лучшей производительности данного отбойного молотка.
2. Номинальная скорость
Помимо проверки номинальной мощности двигателя этих отбойных молотков, вы также можете проверить их номинальную скорость. Он просто сообщает вам о рабочей скорости инструментальной головки данного отбойного молотка, которая напрямую влияет на его производительность.
Как и следовало ожидать, этот рейтинг скорости дается в ударах в минуту или в ударах в минуту, что указывает количество ударов молота в минуту. В то время как некоторые модели предлагают рейтинг скорости 2600 ударов в минуту, другие могут иметь более низкий рейтинг скорости 1900 ударов в минуту. Как и номинальная мощность двигателя, более высокая скорость в большинстве случаев приводит к лучшей производительности.
3. Размер долота
Как и в случае использования ручного молотка, в этих отбойных молотках также используется долото для разрушения стен и других предметов на строительной площадке.В связи с этим очень важна проверка размера долота. Хотя это может не повлиять напрямую на производительность, проверка размера долота гарантирует, что вы сможете использовать нужные долота с этим отбойным молотком, который вы предпочитаете. В то время как в некоторых моделях используются долота диаметром 1 ⅛ дюйма, в других может использоваться долото размером 1 9/16 дюйма.
4. Долговечность и гарантия
Как и следовало ожидать, отбойный молоток используется для работы на твердых поверхностях, таких как бетон. Из-за этого они со временем сталкиваются с большим износом и могут даже столкнуться с проблемами из-за этого.
Следовательно, очень важно убедиться, что данный отбойный молоток долговечен и достаточно надежен. Помимо проверки качества сборки, вы можете проверить гарантию на данный отбойный молоток. Как и следовало ожидать, отбойный молоток с двухлетней гарантией лучше, чем отбойный молоток с годовой гарантией.
Заключение
Судя по названию, отбойный молоток обычно используется на строительных площадках для сноса стен или проходов.Они приводятся в действие электродвигателями, что позволяет значительно сэкономить время пользователя. Таким образом, вы можете найти некоторые из лучших отбойных молотков выше в этой статье. Мы даже упомянули их основные функции и параметры, чтобы вы могли легко их различить. Если этого недостаточно, вы можете следовать руководству по покупке, упомянутому в этой статье. Все это побудило нас выбрать следующие рекомендации по отбойному молотку:
Отбойный молоток XtremepowerUS — самый мощный вариант, представленный в этой статье.Он предлагает электродвигатель на 20 ампер, который намного лучше, чем большинство других вариантов. Вы даже получаете двухлетнюю гарантию на него, чтобы не беспокоить его при использовании.
Вы также можете рассмотреть отбойный молоток Bosch , если вы ищете мощные варианты. Хотя у него только электродвигатель на 13 ампер, вы получаете довольно высокую скорость до 2900 ударов в минуту, что позволяет легко использовать его для разрушения различных предметов.
Если у вас ограниченный бюджет, вы можете проверить отбойный молоток F2C , поскольку это самый дешевый вариант в этой статье.Вы получаете электродвигатель на 20 ампер и скорость 1800 ударов в минуту в этом отбойном молотке, что довольно неплохо для данной цены.
Обязательно поделитесь своими мыслями в разделе комментариев. Вы также можете разместить там любые вопросы, если они у вас есть!
Как использовать молотки для кирпича как кладку Pro
Молоток для кирпича — отличный инструмент для многих проектов по усложнению работ. Это один из наиболее часто используемых инструментов в сумке для инструментов профессионального каменщика. Вы можете использовать его для раскалывания кирпичей или разбивания камней на мелкие кусочки.Он состоит из ручки и головки с двух сторон. Рукоятка имеет удобный захват, позволяющий амортизировать некоторые удары от ударов по твердым предметам, таким как камни и кирпичи. Две стороны головы довольно сильно отличаются друг от друга по внешнему виду:
Один выглядит как молоток, за исключением того, что он не закруглен (как молоток плотника), а квадратный.
Другая сторона похожа на стамеску.
Альтернативное название молотка для кирпича и способы его использования
Хотя каменщик или молоток для кирпича предназначен для аккуратного разрушения кирпичей, его также можно использовать для разбивания камней, забивания бетона, раскалывания брусчатки, забивания кольев и соскабливания высохшего цемента.Так что не зацикливайтесь на названии: это инструмент, который может служить самым разным целям.
Используйте квадратную, тупую, похожую на молот сторону сторону для таких задач, как разбивание больших кусков кирпича, ландшафтного камня, бетона, шлакоблоков и т. Д. В крайнем случае, вы можете даже использовать ее для забивания гвоздей. Используйте более тонкую, более тонкую, похожую на долото сторону для более деликатного удара молотком. Если вам нужно отколоть небольшой кусок камня, но вы не хотите рисковать сломать его целиком, молоток для кирпича — то, что вам нужно.Это оправдывает вложения в его покупку, поскольку вы не можете назначить цену за то, чтобы избавиться от разочарования, вызванного разрушением ваших строительных материалов и необходимостью начинать все сначала.
Если вы когда-либо наблюдали за работой каменщика, вы знаете, что профессионалы в этой области могут обращаться с этим инструментом с большой ловкостью и точностью. Каменщики, которым необходимо резать камень, будут делать это с помощью кирпичного молотка следующим образом:
Используя долотообразную сторону головы, они аккуратно прорежут линию вокруг камня, нуждающуюся в раскалывании (иногда это называется «насечкой»).Вы можете думать об этом как о создании перфорированной линии (все мы знаем, что лист бумаги с перфорированной линией разделяется легче и четче, чем тот, который мы рвем волей-неволей). Затем, переключившись на сторону, похожую на молот, они нанесут нокаутирующий удар, который приведет к чистому сечению.
Где купить молоток для кирпича
Вы можете найти кирпичные молотки в большинстве магазинов товаров для дома, включая Home Depot, Lowes и местных хозяйственных магазинах. Конечно, как и все остальное в настоящее время, вы также можете купить этот инструмент в Интернете.Профессиональный каменщик с готовностью порекомендует домовладельцу, который хочет сделать каменную кладку своими руками, купить ее, так как она пригодится для множества сложных проектов.
Перфораторы и отбойные молотки | Сверление, завинчивание, долбление, перемешивание
Перфораторы и отбойные молотки
Силовые агрегаты Metabo для ударного сверления и измельчения
Камень и бетон — особенно твердые, требовательные материалы. Для сверления и долбления требуется много энергии и энергии.Молоты Metabo обладают мощным ударным действием с точным пневматическим ударным механизмом, который создает удары с максимальной энергией удара при минимальном давлении. Эта мощность в сочетании с удобной эргономикой и множеством технических деталей для оптимального комфорта работы делает молотки Metabo уникальными в своей области. Компактные аккумуляторные перфораторы делают вас независимыми от электросети. Перфораторы и комбинированные перфораторы с фиксатором бит SDS-plus обеспечивают высокую производительность при относительно небольшом весе.Комбинированные перфораторы SDS-max и отбойные молотки SDS-max не имеют себе равных для выполнения особо сложных задач сверления и измельчения.
Молоты Metabo SDS-plus — легкие и мощные
Мощные бурильные молотки SDS-plus от Metabo всегда будут правильными, когда дело доходит до общего сверления или дробления камня или бетона. Благодаря проверенному держателю бит SDS-plus, используемые инструменты можно менять быстро и без осложнений. Если вам нужно переключаться между сверлением и измельчением, комбинированный перфоратор Metabo является идеальным электроинструментом, поскольку он оснащен ограничителем вращения для измельчения стружки.Многофункциональные перфораторы предлагают еще больше возможностей при сверлении, поскольку можно выбрать вторую передачу с более высокими скоростями. Если вы хотите только ударное сверление, вы также можете использовать чистое сверление. Оптимизированные по весу перфораторы SDS-plus без функции измельчения.
Сверление, ударное сверление и долбление без кабеля
С аккумуляторными перфораторами 18 В от Metabo вы можете просверливать отверстия в бетоне до максимального диаметра 24 мм. С двумя самыми большими аккумуляторными комбинированными перфораторами, KHA 36-18 LTX 32 и KHA 36 LTX, вы можете без проблем просверлить даже 32 мм в бетоне.Таким образом, аккумуляторные перфораторы не уступают перфораторам и отбойным молоткам SDS-plus с питанием от сети. Поставка в любое время высокой энергии одиночного удара для быстрого сверления в бетоне и кирпичной кладке. Аккумуляторные комбинированные перфораторы с ограничителем вращения также можно использовать для измельчения стружки. Аккумуляторный перфоратор KHA 18 LTX BL 24 Quick специализируется на ударном бурении с низким содержанием пыли. Он имеет встроенный интерфейс для извлечения, который позволяет сверлить без пыли. Компактный пылеуловитель ISA 18 LTX 24 быстро и без инструментов монтируется на аккумуляторный перфоратор.
Ударное сверление и долбление с использованием перфораторов Metabo SDS-max
Комбинированные перфораторы и отбойные молотки Metabo, оснащенные держателем долот SDS-max, созданы для особо тяжелых областей применения с самыми высокими требованиями. В общей сложности три комбинированных перфоратора Metabo оснащены бесщеточными двигателями. Бесщеточная технология обеспечивает исключительную производительность сверления и измельчения. KHEV 5-40 BL — легкий бесщеточный перфоратор 5 кг, комбинированный перфоратор KHEV 8-45 BL относится к классу 8 кг, а KHEV 11-52 BL — это молот мощностью 1500 Вт в классе 11 кг.Все трое являются особо мощными представителями своего класса благодаря бесщеточному мотору и высокопроизводительному ударному механизму. Также два отбойных молотка MHEV 5 BL и MHEV 11 BL имеют бесщеточный двигатель. Вибрации — важная тема для молотков. Бесщеточные молотки здесь, как и двойная эффективная антивибрационная система.
Стружка сжатым воздухом
Если используется компрессор сжатого воздуха, пневмоударники идеально подходят для применения в кирпичной кладке, черепице или пенобетоне.Эти инструменты легко справятся с удалением штукатурки и плитки, а также с легкими долбежными работами. Они очень легкие и компактные.
No related posts.