Как установить подрозетник | Ремонт квартиры своими руками

Ремонт квартиры

Все ремонтные процессы по установке или перемещению выключателей и розеток предполагают выполнения работы по установке подрозетников, естественно, если Вы не применяете приборы внешнего форм-фактора.

 

Что представляет собой подрозетник?

Подрозетник – это коробочка из пластика цилиндрической формы, которая устанавливается в стенную конструкцию комнаты. Затем в них помещается и закрепляется непосредственно розетка.

Естественно, от качества монтажа подобного элемента непосредственно зависит комфортное использование электроприбора, поскольку нет ничего хорошего в том, что, когда вынимая из розетки штепсель, вместе с ним вываливается из стенной конструкции сама розетка.

 

Как грамотно выбрать подрозетник?

Прежде чем смонтировать любые подрозетники, придется их выбрать и купить. Смысл подбора заключен в том, что нужно купить подрозетники таких габаритов, которые подойдут к вашим уже запланированным выключателям и розеткам.

Так, на данный момент, огромное количество розеток соответствуют подрозетникам размером семьдесят миллиметров, но порой нужны подрозетники и больших диаметров, в частности это относится к изделиям, производимым заводами бывшего СССР согласно старым нормам.

Кроме внешних параметров подрозетников, также важен такой фактор, как стройматериал с чьей помощью изготовлена стенная конструкция, в которую будет производиться установка. Поскольку ваша квартира или дом способны обладать как железобетонными, панельными стенами, так и конструкциями из гипсокартона или фанеры. И, например, в железобетонные стены вполне можно установить разные подрозетники, а для конструкций из гипсокартона понадобятся специальные модели, которые смогут крепко расположиться в довольно «хлипких» перегородках.

Узнать такие модели можно по присутствию на их боках вспомогательных лапок-крепежей, которые зажимаются с помощью шурупов. Следовательно, в целом число винтов на подобном подрозетнике составит 4 шт. : два для фиксации к стенной конструкции и два для закрепления электрической розетки. Тогда как подрозетники для железобетонных стен обладают двумя винтами для монтажа розетки.

 

Установка подрозетников своими руками

В первую очередь, при монтаже подрозетников всех типов нужно обозначить участок на стене для его последующего размещения. После этого работы по установке будут диктоваться стройматериалом, из которого изготовлена стена.

 

Установка подрозетников в бетонную стену

Если требуется установить подрозетник в бетонную стену, то вам обязательно потребуется создать углубление в стене, размерами слегка больше приобретенного подрозетника. Для этого Вам могут потребоваться:

 

Специальная цилиндрическая коронка по бетону

Подобная насадка обладает по центру направляющим победитовым сверлом. Кроме этого сама насадка может иметь алмазное напыление или победитовые напайки.

Дополнительная информация: насадка обработанная алмазным напылением дает возможность создавать наиболее качественное отверстие, однако цена у нее существенно выше победитового аналога.

Но второй вариант позволяет применять перфоратор с ударом, а в первом варианте такая опция отсутствует, поскольку подобная работа быстро выведет коронку из строя.

Полость для подрозетника, делается перфоратором в глубину несколько больше (на четыре-пять сантиметров) чем изделие.

 

Болгарка

Этим инструментом нарезаются квадратные пазы по диаметру отверстия, затем из его центра выдалбливается бетон.

Как только полость в железобетонной стене сделана, подрозетник закрепляется в этом отверстии с помощью «алебастра» главное, чтобы винтовые зажимы для фиксации выключателя или розетки располагались строго горизонтально или вертикально.

Однако помните, что перед установкой подрозетника обязана быть проведена проводка. Паз для входа кабелей проделывается в стенке подрозетника. Обычно области для проводов в подрозетнике, уже подготавливает сам изготовитель.

 

Монтаж подрозетников в кирпичную стену

Данные работы производятся аналогичным способом, что и установка в бетонную стену.

 

Установка подрозетников в гипсокартоновую перегородку

Как и где применять влагостойкий гипсокартон? >>>

 
Главное отличие при установке порозетника в гисокартон или иной аналогичный стройматериал заключено в том, что изготовление отверстия в перегородке и тип фиксации изделия осуществляется другим методом. Остальной процесс проходит аналогично первому варианту.

Для будущего подрозетника проделывается отверстие в гипсокартоне с помощью специальной коронки по древесине нужного размера. Потом в него вставляется подрозетник и фиксируется зажимными лапками, установленными на корпусе изделия.

По завершению установки подрозетника делается подключение розетки с соблюдением ПУЭ.

Если Вы намерены проводить подобные работы своими руками, непременно отыщите и внимательно прочитайте эти правила, поскольку, как видно из статистики, короткое замыкание электрооборудования — одна из главных причин возгорания, а, следовательно, – лишь неукоснительное следование ПУЭ сможет обезопасить ваше здоровье и жилье!

 

Установка подрозетников в бетонную стену видео

 

 

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене.

Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

 

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Монтаж подрозетника своими руками

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет свой комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключением являются и подрозетники. Без них просто невозможно качественно установить розетку, которая будет выдерживать максимальные нагрузки.

Что представляет собой подрозетник и какие бывают его виды

Подрозетник – это специальные коробки, которые изготавливаются из различных материалов (обычно пластик или металл). Главной задачей данного инструмента является заделывание собой отверстий в стене и установка в него розетки.

Лучшим материалом для изготовления является пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические подрозетники (также их называют гильзами) используются обычно только в деревянных домах, так как этого требует техника безопасности. Снижение спроса на гильзы объясняется тем, что такие приборы имеют более слабое скрепление с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, своими острыми краями они способны повредить важные провода.

Виды подрозетников

Для монтажа не подойдет любой подрозетник. Выбирать их необходимо в зависимости от стены, в которую они будут устанавливаться. Всего существует 2 данных группы:

• На бетонные стены. Из названия становится очевидным, что монтаж таких подрозетников осуществляется в бетонной стене. Но кроме этого они пригодны для пенно- и газобетонных, кирпичных и керамзитных покрытий.
• Для гипсокартонных поверхностей, а также для конструкций из фанеры и ДСП используются инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки подрозетника следует провести специальные подготовительные работы. Много времени для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одного подрозетника используется целый блок из объединенных нескольких приборов. При их установке не стоит забывать о расстоянии между центрами каждого подрозетника.

Монтаж в бетон

Когда подрозетник куплен, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако провести монтаж подрозетников в бетонную стену голыми руками вряд ли кому-то удастся. Поэтому обязательно потребуются следующие инструменты:

• Дрель со сверлом для бетона;
• Перфоратор;
• Специальные коронки для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать размерам монтируемого прибора;
• Обычные карандаш и линейка;
• Зубило с молотком;
• Болгарка со специальным полотном по бетону;
• Шпатель;
• Гипс. Подойдет как строительный, так и медицинский;
• Нож для бумаги

Такие инструменты как болгарка или перфоратор необходимы обязательно. Если личного инструмента нет, можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывания отверстия для подрозетника

Перед монтажом следует обязательно провести точную разметку места, в котором будет установлен подрозетник. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но по желанию можно воспользоваться следующими профессиональными стандартами:

• В жилых комнатах розетки размещаются на высоте в 30 см от покрытого пола;
• В кухне, для удобства, высота от пола достигает 120 см;
• Высота выключателя – 90 см.

После определения оптимальной высоты к нужному месту приставляется подрозетник. Контур обводится карандашом.

Теперь перед установкой остается только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор ставится специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой отрезок трубы с острыми зубьями, которые и будут просверливать стену. Сверлить следует пока коронка полностью не войдет в стену. После этого центральная часть, с применением зубила, дорабатывается в глубину.

Совет! Чтобы коронка легче прорезала необходимые отверстия, в центре, разметки можно проделать отверстия с помощью дрели.

При отсутствии коронки, можно воспользоваться и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальным сверлом (победитовым). По контуру размеченного круга просверливаются специальные отверстия с как можно большей глубиной. Находиться они должны близко друг другу. После этого центральная часть выбивается зубилом. Преимуществом данного метода является скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он периодически должен отдыхать. Поэтому для проделывания 12-15 углублений может уйти весь день. В данном случае такого недостатка нет.

Также подготовить место для подрозетника можно с помощью болгарки. Для этого следует еще раз воспользоваться карандашом и линейкой. Обведенный круглый контур следует преобразовать в квадрат, прочертив с каждой стороны по одной ровной линии. После этого по прямым линиям следует пройтись болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается зубилом.

Корректировка глубины

После того как отверстие проделано следует проверить, полностью ли в него входит подрозетник. В идеальном варианте прибор должен стать четко вровень со стеной. В таком случае будущая розетка или выключатель вплотную станут к стене.

Совет! Подрозетник имеет ненужную кромку. При ее обрезании прибор отлично войдет в стену.

После этого в стене проделывается штроба, которая позволит подвести провод. Он в свою очередь вставляется в подрозетник с тыльной стороны. После продевания провода инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически вся работа проделана, остается лишь закрепить подрозетники с помощью специального раствора. Готовить его нужно небольшими количествами и только перед заделыванием, так как застывать он начинает уже через несколько минут. Для его приготовления в гипс необходимо постепенно добавлять воду. Смесь при этом постоянно помешивается. В итоге должна получиться масса, которая по своей консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед выполнением работы, отверстие следует промыть водой, таким образом, убрав ее от лишней пыли.

Когда вся влага впитается, в отверстие шпателем выкладывается раствор, в который и вставляется подрозетник с проводом. Устанавливать его следует тщательно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором заделываются все щели.

Установка в кирпичную стену

Монтаж подрозетников в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть, понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания отверстий также подойдет любой из уже указанных. А вот монтаж подрозетников в гипсокартон несколько отличается. Об этом и пойдет далее речь

Подрозетник в гипсокартонную стену

Перед установкой прибора следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не крошилась и не ломалась, следует обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно переходит к сверлению отверстий. Использовать для этого можно как специальные коронки, так и простую дрель с применение монтажного ножа. Важно, чтобы дырка была той же диагонали, что и установочная коробка. Чтобы этого добиться, рекомендуется для начала провести разметку тем же способом, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с которой предварительно следует снять все перемычки, которые не позволяют просунуть кабель. Чтобы обеспечить прочность, подрозетник следует туго затянуть винтами. Также посадочное место (перед фиксацией) можно дополнительно прошпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Монтаж розетки в подрозетник является финальным этапом. Данная процедура занимает всего несколько минут, но при этом следует придерживаться следующих правил:

• С самого начала следует снять верхнюю крышку. Для этого в центре откручивается болт.
• После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Чтобы в будущем избежать перегрева, контакты следует затянуть как можно туже.
• Розетка устанавливается на коробку, верхняя крышка закрывается и закручивается.

В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому справиться с ней под силу даже начинающим мастерам.

Чтобы более подробно разобраться с техникой установки коробки в стену, не лишним будет просмотр данного видео.

 

» Как установить подрозетники в бетонную стену

Разводка электросетей по квартире или дому предполагает обязательную установку специальных гнезд для выключателей, розеток, различных датчиков и блоков управления.

Выбор подрозетников, используемых по бетону или кирпичу, дереву или композитным материалам требует учета размеров элементов разводки, особенностей монтажа и специфики помещения.

Применение подобных изделий обеспечивает безопасное подключение к проводке, а также надежное крепление любого элемента локальной сети. В процессе отделки или ремонта квартиры необходимо правильно подобрать подрозетники для установки в бетонной стене, а также инструмент для их монтажа.

Базовые параметры изделий

Базовые розетки, выключатели и датчики стандартизированы, поэтому для их монтажа не требуется большая номенклатура подрозетников. Если рассматривать основные геометрически размеры подобных изделий, то выделяют следующие группы:

• диаметр элемента может быть 60 или 68 мм;
• глубина колеблется от 20 до 80 мм.

В зависимости от типа будущего выключателя или розетки выпускаются одиночные и блочные модели.

Наиболее востребованными являются изделия с диаметром 68 мм и глубиной от 40 до 50 мм. При таком погружении в стену можно надежно зафиксировать элемент, а также легко вывести провода без лишних загибов.

Материал изготовления

Практически любые подрозетники, которые устанавливаются в бетонную стену, выполняются из полипропилена. Благодаря высокой прочности и долговечности материала, а также крайне низкой электропроводности, такие элементы проводки обеспечивают безопасное использование электроприборов и выключателей.

Необходимые инструменты

Монтаж подобного элемента требует не только подготовки основания и правильного выбора расположения, но и применения специального оборудования. Для установки подрозетников по бетону или кирпичному основанию понадобятся:

• дрель с перфоратором;
• специальная коронка для сверления бетона или болгарка;
• алебастр или любой другой состав на основе гипса.

Разметка основания

Для обеспечения безопасной работы необходимо правильно выбрать расположение основных узлов проводки. Розетки по европейским и национальным стандартам должны располагаться не ниже 30 см от уровня чистового пола. Для удобства использования бытовой техники на кухне установка ниши ведется на уровне 105 — 120 см. В этом случае розетка будет находиться выше уровня столешницы на те же 30 см.

Для обеспечения питания стиральной машинки, холодильника и другой крупногабаритной техники уровень расположения подрозетника по бетону, принимается не менее 1 м от уровня чистового пола.

Чтобы установить выключатели, подрозетники располагают на уровне 90 см от пола или потолка. Считается, что такое положение выключателей наиболее удобно и безопасно при использовании. От края стены при этом необходимо отступить на 15 — 20 см.

Подготовка отверстия в основании

После проведения разметки и подготовки проводов необходимо создать нишу для монтажа подрозетника. В зависимости от имеющегося инструмента подход к работе с бетонным или кирпичным основанием может отличаться. Необходимо помнить, что диаметр и глубина отверстия должны быть немного больше размера самого изделия.

Применение коронки по бетону

Наиболее простым способом является сверление основания с применением специальной насадки — коронки, диаметр которой составляет 70 мм и более. Такое приспособление представляет собой металлический цилиндр с победитовыми зубьями на внешнем крае. Для выполнения ровного отверстия в центре коронки устанавливается победитовое сверло, обеспечивающее центровку всей конструкции.

Для упрощения процесса сверления основание лучше всего смочить водой. Если просверлить небольшое отверстие обычным сверлом, основной процесс облегчается, так как базовая ось уже будет подготовлена. После выемки части бетона и коронки глубину можно доработать зубилом и молотком или специальной ударной битой для дрели.

Применение перфоратора и болгарки

При использовании дрели или перфоратора необходимо подставить подрозетник, очертить его периметр по бетону и прорисовать крест в центре окружности. Победитовым сверлом диаметром от 3,5 до 4,5 мм на всю глубину выполняют отверстие в центре.

Затем отверстия выполняются по всей окружности с максимально плотным шагом, например, в 5 мм. После подготовки основания перфоратором или молотком и зубилом выдалбливается отверстие нужных размеров.

При работе с болгаркой вся окружность очерчивается прямыми линиями, затем производится распил бетона по всем линиям в центре круга и по периметру. Поверхность необходимо постоянно смачивать для уменьшения пыления. Выработка отверстия производится путем выдалбливания небольших выпиленных квадратиков.

Крепление подрозетника

Заключительным этапом монтажа является установка подрозетника, вывод провода и крепление изделия в нише.

Установка в нише

Необходимо помнить, что глубина отверстия должна превышать размеры изделия на 4 — 5 мм. Такой запас позволит легко вывести проводку, а также обеспечит пространство для закладки гипсовой смеси. При установке изделия необходимо немного обрезать выступы на кромке и утопить его в стене на 1 или 2 мм, что обеспечит идеальную посадку розетки или выключателя.

Вывод проводки

Создав небольшой канал между проводом и отверстием, необходимо завести проводку в подрозетник. Затем проверяется посадка всей конструкции и, если нет каких-либо проблем, проводится очистка поверхности ниши от пыли и загрязнений.

Фиксация

Монтаж ведется с помощью любой гипсовой смеси. В отверстие закладывается порция смеси и распределяется по стенкам. Вставляется подрозетник и вдавливается в стакан, часть раствора при этом зафиксирует заднюю стенку и выдавится наружу.

Дополнительно вводится раствор по боковым граням изделия, а сам подрозетник выравнивается так, чтобы крепежные винты располагались параллельно полу. Затем обрабатывается вся поверхность стены вокруг изделия. После полного затвердевания гипсового раствора внутренние стенки подрозетника очищаются от его излишков.

Правильно выполненный монтаж изделия обеспечит легкое крепление любой розетки или выключателя, а также безопасность их эксплуатации.

какой выбрать? обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Варианты установки

Если у вас кирпичные стены или пеноблоки, то сразу позаботьтесь о том, чтобы плоскость была максимально плоская. Займитесь чистовыми отделочными работами. Подрозетник не надо топить в стене. Нельзя, чтобы возникла сложная ситуация с поиском места. Подрозетник не должен сильно испачкаться при отделке.

Сам же подрозетник не должен быть слишком большой в диаметре. Внутри ещё должны проходить вспомогательные детали и кабеля. Уровень тоже необходим, чтобы всё стояло строго горизонтально без погрешностей. Измерьте все рулеткой. Запаситесь карандашом, чтобы разметить все места для монтажных работ.

Заранее определите все размеры и запаситесь подрозетниками. Зафиксируйте все на гипсовой основе. Для этого нужен шпатель. Чтобы подготовить состав необходимо ещё взять емкости и воду.

Виды розеток

Различают несколько основных видов розеток. По типу монтажа бывают: встроенные для открытой и встроенные для внутренней проводки. Встроенные используют, когда провода проходят в стене. Обычно это происходит в квартирах, так как это гарантия безопасности. Накладные больше подходят для деревянных домов, где проводка идёт поверх стены.

Розетки с защитными шторками хороши тем, что отверстия защищены. Шторки отодвигаются только при условии вхождения вилки. Они могут открываться вверх, при определенном нажатии, круговом движением и т.д.

Розетки с выталкивателями подходят для использования нескольких приборов, когда нужно часто выдёргивать вилку и менять на другую.

Розетка с таймером больше годится для детей и стариков. На ней можно запрограммировать включение того или иного прибора. Так, например, можно делать с чайником.

Розетки с индикатором. При помощи индикатора можно определить есть в сети ток.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Общие рекомендации

Подрозетник — это емкость из пластика (стакан), в середину которой устанавливается электрический выключатель или розетка. При необходимости можно размещать несколько единиц вместе с помощью специальных крепежей. Основные функции подрозетников:

• безопасное и надежное расположение силовых частей розетки или выключателя;
• обеспечение удобного монтажа и компоновки.

При выборе пластикового стакана важно обратить внимание на следующие показатели:

• предназначение для использования в стене из кирпича;
• размеры блоков и самих подрозетников;
• число силовых точек в каждом монтажном участке.

Вне зависимости от фирмы и даже страны производителя, подрозетники предназначенные для установки в кирпиче имеют практически одинаковые характеристики:

• наличие специальных перфорированных отверстий внизу или сбоку стенки для электрических проводов;
• отсутствие внешних крепежных элементов;
• установление заглушки (особой крышки) — для более качественной защиты соединений проводов;
• круглая форма;
• наличие отливов на внутренних стенках для крепления монтажных блоков выключателей, розеток и т. д.

Инструкция по монтажу

Чтобы практически каждый человек мог понять, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками мы предоставим вашему вниманию пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и видео, которые значительно упростят вашу задачу.

Выполнение подготовительных работ

Перед тем, как приступить к установке, вам обязательно необходимо определиться с тем, где именно будет установлен розеточный блок. Если вы планируете выполнить установку на кухне, тогда его будет лучше разместить над рабочей поверхностью. В гостиной выполнить установку розеточного блока можно за телевизором. В дальнейшем он сможет скрыть все ненужные шнуры. Если вы желаете поставить блок из двух или трех розеток в ванной комнате, тогда помните, что расстояние от воды должно составлять не менее 60 сантиметров. У нас уже есть статья, в которой указана высота установки розеток по евростандартам.

Выдвижной вариант блока розеток для кухни является наиболее популярным. Корпус розеток, которые располагаются в столешнице необходимо просто нажать, и они выдвинутся. На данный момент этот вариант установки можно считать не только удобным, но и полностью безопасным.

Также на подготовительном этапе вы обязательно должны будете подготовить инструмент для штробления стен под проводку. Кроме этого, необходимо будет использовать строительный уровень и маркер.

Разметка стены

Теперь пришло время изучить наиболее важный этап, от которого в дальнейшем будет зависеть много. Вам необходимо взять маркер и рулетку и нанести разметку на стену. Точек, которые вы поставите должно быть такое же количество, сколько подрозетников вы планируете установить. Специалисты сообщают, что расстояние между центрами подрозетников должно составлять ровно 72 мм. Если в этом случае вы допустите погрешность, тогда помните, что корпус декоративной крышки в дальнейшем просто не станет на свое место. Также помните о том, что все штробы должны равномерно распределяться в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Для этого лучше всего использовать строительный уровень. Когда вы закончите выполнять разметку стен, то можно будет приступать к штроблению.

Создание штроб

На этом этапе, вам обязательно необходимо подготовить посадочные места для встраиваемых подрозетников. Здесь нет ничего сложного и справиться с подобной задачей, вам поможет перфоратор со специальной насадкой. Если у вас нет перфоратора, тогда выбить отверстие вы сможете с помощью зубила и молотка.

Если стены в квартире или доме покрыти ГКЛ, тогда в этом случае потребуется специальная коронка по гипсокартону.

Крепление подрозетников

Теперь вам необходимо понять, как установить блок подрозетников. На сегодняшний день вы можете встретить специальные пластиковые стаканы, которые в дальнейшем можно будет соединить между собой. Это достаточно удобно, так как соединить подрозетники в этом случае сможет каждый новичок.

В кирпичной или бетонной стене подрозетники необходимо самостоятельно вмазать в стену. В гипсокартоне можно использовать специальные прижимные лапки. У нас уже есть статья, в которой вы можете изучить сущность установки подрозетников.

Подключение электрики

Подключать электричество к блоку розеток необходимо, когда раствор застынет. Только после этого вы можете переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220 Вольт своими руками. Подключить несколько евророзеток вы можете шлейфом от одного вводного кабеля. Этот способ разрешается использовать если вы не будете использовать мощные бытовые приборы.

Перед началом подключения обязательно отключите электроэнергию на щитке. После этого все вводные провода необходимо завести в подрозетник. Теперь вы можете выполнить перемычки на подключение других блоков. Подключение блока из 3 либо 4 розеток необходимо проводить по схеме, которая расположена ниже:

После того, как вы завершите подключение всех жил можно начать фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках, а затем установить декоративную крышку.

На данный момент — это вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как видите, все этапы выполнения работ по установке блока розеток являются достаточно простыми и справиться с подобной задачей может практически каждый человек. Чтобы понять всю сущность установки, вам обязательно необходимо посмотреть видео, которые размещены в этой статье.

Подготовка к монтажу и разметка

На подготовительном этапе следует определиться с местоположением новой розетки и траекторией прокладки к ней провода.

По высоте различают два способа установки:

1. евростандарт: в 15-30 см от пола. Удобно, если прибор включен постоянно — шнур лежит на полу и не перегораживает комнату;
2. советский ГОСТ: в 100 см от пола. Удобно, если приборы часто включают и обесточивают из розетки — не приходится наклоняться.

Евростандарт на высоту розеток и выключателей

Минимальное расстояние от розетки до угла, пола, потолка, дверного и оконного проемов — 15 см. До газовой плиты или отопительного прибора — 50 см. Провода прокладывают горизонтально и вертикально: выводят вдоль потолка (также в 15 см от него) к точке над месторасположением будущей розетки, затем опускаются к ней.

Не допускается в целях экономии провода прокладывать его по диагонали: потом сложно будет вспомнить траекторию при необходимости сверлить стену, к примеру, для установки полки.

Определившись, вычерчивают простым карандашом трассу прокладки провода и центр отверстия для розетки. Если розеток будет несколько, центры отверстий для них размечают с контролем горизонтальности строительным уровнем. Затем по разметке вырезают в стене штрабу (борозду) для прокладки кабеля.

Последовательность монтажа подрозетника

Перед тем как начать монтаж подрозетника необходимо сначала отмерить рулеткой и отметить карандашом его место установки. Обычно такая отметка имеет вид двух перпендикулярных линий, нанесенных на штукатурку или гипсокартон с точкой пересечения в центре будущей коробки подрозетника. При этом нужно учитывать расстояние от центра отметки до поверхности напольного покрытия (если оно уже установлено). Если пока еще не залита бетонная стяжка или нет чернового пола, расстояние необходимо увеличить на нужное количество сантиметров. Существуют определенные правила разметки, которые используются большинством профессиональных электриков:

• все розетки должны быть расположены на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия;
• розетка для стиральной машины должна находиться на высоте 100 см от пола;
• кухонные розетки, которые будут расположены над столешницей, необходимо размещать на высоте 110 — 120 см от пола;
• выключатели во всех помещениях должны находиться на расстоянии 90 — 100 см от поверхности напольного покрытия.

Тем не менее, все эти правила не являются строгими, и при желании можно немного изменить указанные расстояния в зависимости от личных предпочтений. Если планируется установить в бетонную стену тройной или двойной подрозетник vimar, который будет использоваться для выключателей, его нужно расположить горизонтально, чтобы расстояние от опущенной руки до каждого выключателя было одинаковым.

После того как определились с местом расположения можно приступить к подготовке отверстия для подрозетника. Для этого можно воспользоваться описанными ниже тремя способами.

Первый способ. В ударную электродрель или перфоратор вставляется и зажимается специальная алмазная коронка, которая рассчитана на бетон и кирпич. Выбор диаметра такой коронки зависит от размера подрозетника vimar и должен быть немного больше последнего. Чаще всего применяются коронки диаметром 7 см. После совмещения центрального сверла коронки с отметкой на стене вырезаем отверстие, глубина которого на 0,5 — 1 см больше глубины полимерной коробки подрозетника. Дно вырезанного отверстия обычно получается неровным, поэтому придется немного поправить его зубилом и молотком. Как правильно это делается — смотрите в видео.

Второй способ. Сперва на стену накладывается подрозетник и совмещается его центр с отметкой на ее поверхности. Затем карандашом рисуется круг по периметру коробки. Теперь по отмеченной линии сверлится несколько отверстий победитовым сверлом диаметром 6 — 10 мм так, чтобы они составили плотный круг. Сколько сантиметров нужно высверливать — зависит от глубины подрозетника. После этого зубилом и молотком выдалбливается и зачищается внутренняя поверхность отверстия для коробки подрозетника.

Третий способ. Как и в предыдущем способе, очерчиваем подрозетник на стене карандашом и получаем ровный круг. Затем карандашом рисуем внутри круга вписанный квадрат, который должен соприкасаться вершинами с кругом. Теперь болгаркой прорезаем пазы по сторонам квадрата и зубилом доводим внутреннюю часть отверстия до нужной формы. При этом необходимо отодвинуть подальше электрические провода, дабы не повредить их режущим инструментом. Глубина отверстия должна быть примерно на 0,5 см больше толщины подрозетника.

Вставляем подрозетник в подготовленное отверстие и проверяем его размеры. Коробка должна уходить в бетонную или кирпичную стену на 5 — 10 мм глубже поверхности без трения с небольшими зазорами по периметру. Проводку укладываем внутрь подготовленного отверстия. В коробке подрозетника (на нижней или боковой поверхности) находим трафареты отверстий и вырезаем одно из них строительным ножом. После этого вставляем провод в полученное отверстие подрозетника.

Внутреннюю поверхность отверстия в бетонной стене необходимо тщательно очистить от пыли и мусора и увлажнить.

Далее необходимо замесить ту или иную смесь, на которую будет установлен в отверстие подрозетник. Обычно для этих целей применяется гипс. Учитывая его очень быстрое схватывание, замешивать и заполнять отверстие необходимо очень быстро. Напомним, что для установки на гипсокартон никаких растворов готовить не нужно.

Наносим гипс или алебастр на дно и внутренние стенки отверстия, вставляем подрозетник с продетым проводом внутрь и выравниваем его по вертикали под лицо с поверхностью стены. Для выравнивания лучше воспользоваться обычным строительным уровнем. Можно даже края коробки утопить на 2 — 3 мм ниже поверхности стены, чтобы оставить место для заделки краев финишной шпаклевкой. Выступивший вокруг подрозетника гипс аккуратно снимаем шпателем и оставляем до полного отвердения.

Установка розетки в бетонную стену

Весь процесс монтажа розеток условно можно разбить на несколько этапов:

• создание штроб и укладка проводки;
• сверление отверстия под коробку и ее монтаж;
• крепление розетки к коробке.

Создание штроб и укладка проводки

Схема электропроводки на кухне.

Для создания штроб можно воспользоваться штроборезом, перфоратором или болгаркой. Штроборез считается наилучшим вариантом, однако, в связи с большой стоимостью такого оборудования, для бытовых нужд покупать его нерентабельно. Поэтому в качестве основного инструмента применяется перфоратор и болгарка.

Для монолитного бетона лучше использовать болгарку. По нанесенной разметке делают 2 параллельные линии, ширина между которыми должна быть равна требуемой ширине штробы. После этого между надрезами выбивается канавка с помощью перфоратора или молотка и зубила.

Например, если используется кабель с сечением 1 см, то минимальная глубина штробы под него должна быть 4 см.

После того как штробы будут готовы, можно переходить к укладке кабеля. При этом его можно монтировать непосредственно в канавки или использовать специальные трубки. Во втором случае проводка будет лучше защищена от внешних факторов.

Проводники фиксируются в канавке с помощью алебастрового раствора, который наносится с шагом 20-25 см. После укладки кабеля осуществляется заделка штроб гипсовым раствором.

Сверление отверстия под коробку и ее монтаж

Сверление отверстия под коробку осуществляется следующим образом:

Подключение трёхфазной розетки.

1. С помощью перфоратора со сверлом диаметром 8 мм в стене делается отверстие в центре будущей розетки на глубину 5-6 см. После этого вместо сверла вставляется коронка по бетону диаметром 6,8-7,0 см, которой намечаются границы отверстия.
2. По периметру получившегося контура с помощью перфоратора и сверла проделываются отверстия (около 11-13 шт.). Это несколько облегчит и ускорит процесс удаления лишнего бетона из посадочного места для подрозетника.
3. Перфоратором с коронкой сверлится отверстие на нужную глубину, после чего насадкой-лопаткой удаляется оставшийся бетон из отверстия.

После того как отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника. Первым делом необходимо удалить заглушки в местах, через которые будет вводиться питающий кабель. Далее коробка прикладывается к подготовленному отверстию и проверяется правильность ее установки. При этом подрозетнику ничего не должно мешать, то есть он не должен выпирать, торчать или быть наклоненным в какую-либо сторону.

Чтобы надежно закрепить коробку в бетонной стене своими руками, следует выполнить некоторые действия. Сначала отверстие нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки на отверстие наносится гипсовая смесь или обычный алебастр. Затем в подрозетник просовывается электропроводка, после чего он вдавливается в раствор. Лишнюю гипсовую смесь рекомендуется удалять после ее схватывания.

После того как раствор окончательно затвердеет и подрозетник будет надежно зафиксирован, можно переходить к отделочным работам вокруг коробки. Сначала стены грунтуются, а затем крупные сколы и дыры замазываются шпаклевкой и выравниваются. После высыхания шпаклевки стены штукатурятся, чтобы добиться ровной поверхности вокруг установленной коробки.

Крепление розетки к коробке

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку.

Заключительным и самым важным мероприятием является монтаж розетки в коробку и ее подсоединение к электропроводке. Первым делом необходимо разобрать розетку, то есть снять с нее декоративную крышку. Далее осуществляется подключение прибора к проводке. Для этого с последней снимается электрическая изоляция на длину 6-8 мм, после чего жилы подсоединяются к соответствующим клеммам розетки (L, P, PE).

Затем производится монтаж розетки в коробку. Для надежной ее фиксации могут применяться разводные лапки, идущие в комплекте к прибору, или обыкновенные шурупы, которые вкручиваются в монтажные отверстия подрозетника. На последнем этапе устанавливается декоративная накладка, подается питание и проверяется работоспособность розетки.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Подготовка к началу монтажа

Если все инструменты готовы, можно начинать монтажные работы. В первую очередь придется оценить толщину стен и строительный материал, из которого они сооружены. Спешить в данном случае не стоит, поскольку от правильного монтажа подрозетника (Vimar, Hegel и др. фирм) в дальнейшем будет зависеть удобство и эксплуатационные свойства комнаты. Если есть свободное место, специалисты рекомендуют устанавливать в стену минимум тройной блок подрозетников дабы обеспечить достаточный запас розеток для бытового использования. Сколько необходимо будет розеток в комнате — никогда не известно, поэтому лучше будет предусмотреть несколько дополнительных коробок. При этом предпочтение следует отдавать изделиям фирмы Vimar.

На что же нужно обратить внимание, выбирая блок подрозетников? Какие факторы и размеры считаются наиболее важными? Рассмотрим данные параметры более подробно:

Глубина и диаметр
Хотя стандартными считаются подрозетники глубиной 25 и диаметром 67 мм, на строительном рынке часто встречаются иные размеры изделий, поэтому на это нужно обратить внимание (особенно при установке подрозетника на гипсокартон).
Материал

Обычно все коробки для установки выключателей и розеток изготавливаются из качественных полимеров (полиэтилен, полипропилен), но в продаже встречается много подделок, что требует осторожности при покупке.
Форма корпуса
Самыми распространенными являются круглые коробки, однако компания vimar и ряд других производителей также поставляют на рынок подрозетники прямоугольной и овальной формы, которые рассчитаны сразу на несколько розеток и выключателей.. Помните! Покупая подрозетники vimar для монтажа на гипсокартон, ДСП или иные аналогичные материалы, нужно выбирать изделия со специальными ножками, поскольку при их отсутствии установить в стену такую коробку не получится

Подробно этот вопрос объясняется в видео к уроку.

Помните! Покупая подрозетники vimar для монтажа на гипсокартон, ДСП или иные аналогичные материалы, нужно выбирать изделия со специальными ножками, поскольку при их отсутствии установить в стену такую коробку не получится. Подробно этот вопрос объясняется в видео к уроку.

В случае отсутствия блока подрозетников его можно составить самостоятельно. Если, к примеру, необходимо тройной подрозетник, достаточно будет установить три коробки одинакового диаметра на одной линии с соблюдением определенного расстояния. Сперва нужно определиться, сколько именно розеток должно быть в данном блоке, а потом уже начинать их монтаж. Следует также добавить, что подрозетники vimar и ряд изделий иных компаний содержат на поверхности корпуса специальные фаски, позволяющие мгновенно соединять коробки в двойной, тройной или более длинный блок, который затем устанавливается в бетонную стену или на гипсокартон как единое изделие.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Материал для закрепления подрозетников в стене.

Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены — бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.

KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня наиболее оптимальный материал — Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра — моментальная фиксация около 1 минуты.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже — хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

Поддерживаю! Алебастр — идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть — успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.

Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.

Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.

Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))

Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.

вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

• Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
• Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
• Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

• в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
• банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
• от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
• источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
• щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

• нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
• через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
• от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
• приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
• совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

• смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
• оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
• установим сверло в обозначенную точку;
• придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
• бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

• Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
• Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
• Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
• Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
• Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
• Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
• Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
• Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
• Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
• Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
• Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

• В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
• Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
• Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

принципов и правил монтажа монтажных коробок. Когда правильно ставить звукосниматели до или после штукатурки

Электроснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность быстрого подключения электроустановок (в том числе бытовых). Для этого используются розетки, расположенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, правила устройства электроустановочного устройства (ПУЭ) предписывают наличие для каждого корпуса розетки, защищающей от поражения электрическим током.Розетки, выполненные для навесного монтажа (в том числе уличного), имеют собственный корпус, отвечающий требованиям техники безопасности. Для встраиваемых в стену устройств есть установка преобразования.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструктивно: Коробка должна быть надежно закреплена в стене и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для стен из кирпича, бетона и гипсокартона Выполнены из диэлектрических материалов, что предотвращает попадание электрического потенциала в контакты на несущие конструкции.
• Кроме того, защищена сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. Если возгорание происходит внутри розетки, пламя не выходит за пределы противодействия.
• Присутствует и эстетическая составляющая. При установке мужиков в кирпичную или бетонную стену место посадки смотрится аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к погружным устройствам

Единого массива правил, описывающих установку коробов для скрытого монтажа электрических розеток, не существует.Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от установки распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), определяющие геометрию размещения розеток в помещении. Что ж, здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся совместить все условия, при которых установка погружных устройств не вызовет проблем при эксплуатации электротехники.

Необязательные, но полезные требования — возможность подключения нескольких розеток между собой на стандартные замки. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Перейти на прямую установку переоборудования

Перед началом работы желательно иметь полный комплект расходных материалов. Кабель силовой, количество выводов необходимое (с небольшим запасом «на металлолом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструменты, которыми вы планируете вырезать отверстия.

Маркировка

Вне зависимости от того, проложен ли силовой кабель заранее, или вы потянете под него стены одновременно с сверлением ниш для розеток, монтаж переоборудования начинается с тщательной разметки.

Угадайте, где будут размещены электроприборы. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливаются по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется в виду высота от уложенного готового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• При установке блоков розеток над столешницей или прикроватными тумбочками — не менее 10 см от поверхности.
• Особым случаем является установка розеток для подвешивания телевизора на стену. Это индивидуальный проект.
• Но расстояние между центрами солений постоянное (касается групповой установки, в ряд). Это значение для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Также необходимо учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см.Разумеется, нельзя размещать розетки над отопительными приборами (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, выходящих прямо на улицу.

Проделываем отверстия

Есть три основных способа. Между ними не существует преимуществ или недостатков. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между монтажом мужиков в кирпичную или бетонную стену нет, поэтому технология аналогична.

1. Корона на камне (бетон, кирпич). Классический и самый быстрый вариант Сверление стен под круглый ящик.
   Диаметр такой насадки обычно 70 или 75 мм. Учитывая внешние размеры погружных устройств (61-65 мм), лучше воспользоваться большей короной. Во-первых, легче закрыть раствором лишнюю щель, чем втиснуть коробку в тесную дыру. Во-вторых, у вас есть небольшой запас на случай просчета в наценке. Укладывая, придерживаясь строго центральной разметки, просверливайте отверстия на глубину, превышающую длину преобразования на 10-15 мм.Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:
   Ничего страшного, стержень легко выбивается стамеской или перемычкой.
   
   

   Совет! Что делать, если корона наткнулась на корону? (Касается только бетонных стен).

   Определить металл под заводной головкой несложно. Вы точно не ошибетесь: душ прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

   Самый правильный совет — Поменяйте расположение торговой точки.Армирование имеет шаг 15-30 мм, если размещение не столь принципиально — сдвиньте отверстие на 3-5 см. Перед этим попробуйте определить, в какое армирование вы попали: вертикальное или горизонтальное. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

   Если вы не можете сдвинуть блок розетки — вам придется удалить кусок арматуры. Для этого выберите «Стакан» из бетона, чтобы увидеть металл. Разламываем место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволокой диаметром 5-6 мм можно убить стамеской.

   Более толстую арматуру придется просверлить.

   Оптимальный вариант — отрезать эту порцию болгаркой. Таким образом, мы будем читать дальше.

2. Просверливание отверстий сверлом. Не самый простой способ, но при отсутствии короны можно сделать одно-два сиденья. Принципиальное отличие состоит в том, что схема приводов находится не в центральной точке маркировки. Необходимо вокруг него начертить круг диаметром 75 мм. Затем нужно как можно чаще обрабатывать отверстия по контуру.
   А дальше, как в первом варианте — перемычка или стамеска.
   

   Совет: не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Конечно, хочется, чтобы даже на подготовительном этапе все выглядело красиво: лунки, как на картинке, идеально ровные ряды. Вы просто проводите понимание, все неровности прикрепляются и закрываются финишной поверхностью.

   Кстати, если в кирпичную стену установить звукосниматели, то сверлить не составит труда. Материал мягкий, легко сушится даже без перфоратора: обычное сверло С выигрышным сверлом.

   Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между слоями цемента. Меньше разрушений (бетон колется кусками), а дырку выбрать легче.

3. Монтаж мужиков с помощью болгарки. Этот метод не применяется из-за отсутствия сверла или коронки по бетону. Если у вас болгарка, значит перфоратор найден. Это просто еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
   

   Единственное условие, при котором этот метод незаменим — работа с железобетонной стеной Особой прочности.Просто набиваешь дорогую корону, а диски на болгарке копейки.

   Вместе со штрихами для кабеля питания вырежьте прямоугольные или квадратные отверстия с отступом вокруг противоположной стороны.

   Выглядит безоговорочно грубо. На более-менее обработанных стенах рука не поднимается до такого богохульства. А если до финиша еще далеко — это самый быстрый и эффективный метод. Также подходит для кирпичных стен.

4. Самый эстетичный метод — перфоратор отбойным молотком.К нему следует прибегать только в том случае, если остальные методы невозможны. Тем не менее технологии есть, и игнорировать их нельзя.
   

Конечный результат — готовые ямы для погруженных штрихами дачных участков. Чищу нишу с помощью щетки или строительного пылесоса, обязательно грязь.

Монтажные коробки

В соответствии с разметкой примерять собранные блоки. Монтаж мужиков производится вне зависимости от качества отверстий.Если коробка упирается в неправильно просверленную нишу — ее необходимо расширить. Маркировка — наше все! Не поленитесь на этом этапе, даже если я не захочу снова брать стамеску и шпажку.

Опытные установщики закрепляют погружаемое на какой-нибудь направляющей, фиксируют идеальное место, а затем промазывают ящики алебастром.

Если просто засосать мужиков в жидкий раствор, они могут перейти на полное высыхание. Придется снова остановиться.

Провода необходимо оставить с запасом 10-15 см.При установке розеток удалите лишнее, оставив небольшую монтажную петлю.

Вечный вопрос: Установка вспышек до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке мужиков в кирпичную или бетонную стену?

Собственно разницы с технической точки зрения нет. Вы можете точно рассчитать высоту посадки: главное, чтобы бушлат не раскачивался даже на 1 мм.Если край будет утоплен на 3-5 мм, это не страшно. Монтажная платформа розетки укрепляется в стене, и для крепления используются более длинные винты.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить положительную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учитывать один нюанс: если край установленных солений будет выступать над плоскостью стены, как вы будете наносить штукатурку ровно?

Поэтому оптимальный вариант: просверлить нишу, затем запустить стены (есть отверстия для розеток с неровными краями), а затем аккуратно зачистить край отверстий.Перед тем, как строить соленья, вам нужно будет восстановить разметку.

Простая доска начинающих мастеров: Чтобы алебастр или гипс не застыли слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замеса раствор кристаллизуется в 2-3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется подождать несколько часов. Но смесь будет крепче.

Видео по теме

Установка точек подключения электроприборов в бетонные стены жилых и административных зданий — задача, которая возникает часто.Значительное количество зданий возведено и построено из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой проводки или дооснащение дополнительными точками питания. Эта технология позволяет сформировать безопасную и надежную систему электроснабжения в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, которая включает в себя выбор размещения коробки, определение количества точек питания, к какой части электросети будет подключаться, выбор винтовки прокладка трассы.В результате созданы электрические схемы соединений и чертежи строительных работ. Также подобраны необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструмент

Электротехническая часть состоит из розеток в комплекте, кабелей необходимого сечения. Для установки также понадобятся: крестовая отвертка (2 мм), отвертка шлицевая (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, будки, пинцет, нож. Формирование инсульта осуществляется инсультом (броткастом).

Места создает перфоратор () С, также понадобится сверло с выигрышным наконечником, насадка-лезвие. Для очистки амортизатора и углубления под розетку потребуется молоток и зубило. Строительная часть работы потребует карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

Карандашом с помощью уровня сделайте разметку.

На стене карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет строб под проводами.Он отмечен на центре размещения стены. Сделать установку нескольких агрегатов также несложно. Для этого отмечается центр крайнего блочного элемента.

Тогда от него с шагом 71 мм (эталон межосевого расстояния противоположного) идут строго горизонтально центры остальных розеток. Высота этажа может быть любой, но есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Маркировка должна соответствовать общему плану, чтобы свести к минимуму использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Необходимо произвести чисто строительные и электромонтажные работы. Созданы башмаки для проводки, просушены коронкой с углублением под короб. Кабель укладывается в рубашки, которые следует закрепить в бетонной стене. Кабельный канал подметает. Затем соленья устанавливаются на место. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстия в стене

Установка отверстия в бетонной стене.

Перед выполнением работ определяется показатель, реагирующий на излучение подключенной проводки, по отсутствию в зоне сверления и в зоне электропроводки под напряжением.Аккуратную выемку в том месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Его внешний диаметр (68 — 70 мм), а также размеры тумбочки и розеток должны совпадать. Сначала на месте разметки сохнет бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и тогда коронка срабатывает.

Входит в бетонную стену на всю глубину корпуса. Цилиндр просверленного бетона выбивается лопатой.Дно отверстия выравнивается. Выполняется под конверсию. Так вы сможете проделать необходимое количество отверстий.

Туфли лесть нарезаны по стене на стене с двумя параллельными прорезями. Перфоратор или ударник отделяется от бетона и очищается. Глубина и ширина участка должны позволять проложить кабель (кабель в гофре) таким образом, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 — 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой проверяется изоляция и жилы кабеля.Электропровода (гофры с кабелями внутри) укладываются на дно жалюзи и фиксируются раствором алебастра (гипса) с шагом 200 — 250 мм. Лучше, когда ваш кабель подведен ко всем розеткам.

По мере застывания раствора бороздки равномерно заполняются фиксирующим составом с поверхностью фиксирующим составом. Один конец кабеля выведен на дозатор, но не подключен. Второй — с запасом длины в 150 — 200 мм следует закрепить в проеме под выпускной патрубок.

Подготовка и установка преобразования

Электроснабжение проверено и отключено. Коробка примеряет дырку. Изделие не должно иметь препятствий для установки укупорочного средства с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого преобразование предварительно подключается через имеющийся строительный адаптер.

Лишние элементы оформления обрезаны. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и шлифуется для обеспечения сцепления.Пора подсушить состав. В корпусе коробки удаляется фрагмент, через который продержится кабель. Алебастровый раствор (гипсовая смесь), имеющий плотную, но подвижную консистенцию, готовится стенками, дном отверстия и внешней частью конверсии.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, проверяется уровень монтажных упоров. Необходимо дождаться надежной фиксации конверсии в растворе.Затем удалите лишний состав, попавший внутрь коробки.

Отделка стен

Шпателем зачищаются выступы вокруг места установки розетки. Права основательно заземлены. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпаклевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Соединительная розетка

Снимите защитную изоляцию кабеля на 8-10 мм.

При ранее обесточенной проводке подключается конец кабеля, который снимается с ТРК.Далее включается напряжение. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (записывается цветовая маркировка), конец которого снимается через погружной риббон. Пакет отключается перед последующей работой. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобожден от защитной изоляции на длину 8-10 мм . Вены прочищены, скручены и боятся оловом.Такая процедура увеличивает надежность сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (завинчиваются отверткой). Затем в переоборудование монтируется внутренняя часть.

Для этого уже внутри «стакана» вращением шурупов с отверткой выводится электрическая часть упорных лап, упирающихся в его стенки. Также можно использовать комплект поставки, в котором внутренняя часть прикручивается к преобразователю через монтажные отверстия.Проверяется горизонтальность конструкции. Затем стыкуются каркас и декоративный футляр вагонки. Розетка готова к тестированию на работоспособность.

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально комфортными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключение и подводное. Без них просто невозможно качественно установить розетку, выдерживающую максимальные нагрузки.

Что такое пиверинг и какие виды

Подротимец — это специальные ящики, которые изготавливаются из разных материалов (обычно из пластика или металла). Основная задача этого инструмента — закрыть дыры в стене и установить в ней розетку.

Лучший материал для изготовления — пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические погружные гильзы (также называемые гильзами) обычно используются только в деревянных домах, поэтому для этого необходима техника безопасности.Снижение спроса на гильзу связано с тем, что такие устройства имеют более слабую связь с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, они способны повредить важные провода своими острыми краями.

Типы субмастеров

Для монтажа не подойдет никакая тонкость. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы данных:

• На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких погружных устройств осуществляется в бетонную стену.Но кроме этого подходят для фенозиновых и газобетонных, кирпичных и керамических покрытий.
• Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки оппозиционеру следует провести специальные подготовительные работы. Времени фрезеровать для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одного преобразования используется целая единица из нескольких комбинированных инструментов.При их установке не следует забывать о расстоянии между центрами каждой конверсии.

Установка в бетон

Когда переоборудование приобретено, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако осуществить монтаж мужиков в бетонную стену голыми руками вряд ли получится, вряд ли кому-то это удастся. Поэтому потребуются следующие инструменты:

• Сверло со сверлом по бетону;
• Перфоратор;
• Специальные коронки для сверления бетона.Их диаметр должен соответствовать размерам смонтированного устройства;
• Обычный карандаш и линейка;
• Долото с молотком;
• Болгарка со специальным полотном в бетоне;
• Шпатель;
• Гипс. Подходит для строительства и медицины;
• Нож для бумаги

Нужны такие инструменты как болгария или перфоратор. Если нет личного инструмента, его можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и закалка отверстий под тряпку

Перед установкой необходимо провести точную разметку места, в котором будет установлена ​​тряпка. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании могут быть использованы дополнительные стандарты:

• В жилых помещениях Розетки размещаются на высоте 30 см от покрытия;
• На кухне для удобства высота пола достигает 120 см;
• Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты Подожент назначается на нужное место. Контур расточим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой срез трубы с острыми зубьями, которым будет просверливаться стена. Вы все равно должны полностью просверлить коронку в стене. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы в короне было проще прорезать необходимые отверстия, по центру разметки можно проделать дырочки с помощью дрели.

При отсутствии коронки можно использовать и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (выигрышной). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия максимальной глубины. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически расслабляться.Поэтому делать 12-15 перерывов можно целыми днями. В данном случае такого недостатка нет.

Также подготовьте место для травления с помощью болгарки. Для этого воспользуйтесь карандашом и линейкой. Обведенную круговую цепь следует преобразовать в квадрат, считая с каждой стороны по одной плавной линии. После этого прямые линии должны пройти болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После отверстия следует проверить, полностью ли в него входит противоположное.В идеальном варианте Устройство должно четко стоять в стене. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У подтимера есть лишнее острие. При обрезании устройство сильно войдет в стену.

После этого делается стена в стене, которая позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставлен в противоположную сзади. После того, как проволока будет сделана, инструмент вставляется в хорошо проделанную дырочку.

Заключительный этап

Практически все работы выполнены, осталось только закрепить погружные устройства с помощью специального раствора.Готовить его нужно в небольших количествах и только перед закрытием, так как он начинает застревать через несколько минут. Для его приготовления в штукатурку необходимо постепенно добавлять воду. Смесь постоянно перемешивают. В результате должна получиться масса, по консистенции напоминающая густую сметану.

Важно! Перед выполнением работ лунку следует промыть водой, удалив тем самым излишки пыли.

Когда вся влага впитается, в лунку выкладывается раствор, в который вставляется бочонок с проволокой.Его следует устанавливать аккуратно, чтобы он не разговаривал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором закрываем все щели.

Установка в кирпичную стену

Установка преобразователей B. кирпичная стена Не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Метод закалки дырок тоже подойдет любой из уже указанных. А вот установка мужиков в гипсокартон несколько иначе.Об этом и идти дальше речь

Внешний вид в стене из гипсокартона

Перед установкой устройства следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не осыпалась и не ломалась, необходимо обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, в нем можно просверлить отверстия. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было той же диагонали, что и установочная коробка.Для этого рекомендуется начинать разметку так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с помощью которой предварительно снимаются все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения прочности крошку следует плотно затянуть саморезами. Также по месту посадки (до фиксации) можно дополнительно пройтись. Это также усилит дизайн.

Настройка розетки

Установка розеток в Подроттор — завершающий этап.Эта процедура занимает всего несколько минут, но следует соблюдать следующие правила:

• С самого начала должна быть снята верхняя крышка. Для этого по центру откручивается болт.
• После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует максимально подтянуть.

Монтажные коробки, или подход, — эффективное решение для надежного и эстетичного монтажа розеток, выключателей и других элементов домашней электросети.От качества крепления монтажных коробок зависит не только долгий срок службы внутренней электросети, но и безопасность вашей семьи. Следующие рекомендации помогут выполнить качественную и надежную установку данных предметов.

Подготовка к работе

По завершении производится установка погружных устройств (окончательно устанавливается геометрия стен). Обследования гнезд (ям) под монтажные коробки выполняются на этапе под электропроводку, при этом схема расположения элементов уже должна быть нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Устанавливать преобразование рекомендуется после нарезки штрихов, так как механическое воздействие на коробку после ее закрепления (прорезание канала для проволоки) может серьезно нарушить надежность ее закрепления.

Групповое размещение монтажных коробок

Для группового размещения элементов используйте специальные монтажные коробки для нескольких модулей (механизмов) или ящики с фиксаторами для группового размещения.

Выполнение разметки

Поскольку схематическая разметка положения элементов электрической сети уже нанесена на стены (см.) — только правильно размещайте центры будущих монтажных отверстий, так как позиционирование коронки во всех случаях выполняется с помощью центровочного сверла. .

Монтажные коробки, очень часто имеют небольшое углубление в центре дна или выпуклость (из-за технологических особенностей изготовления корпуса из пластика). Шилом защипнул в этом месте (по центру днища) корпус.

В нашем примере необходимо установить два пластиковых электрокабеля для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив нужное количество ящиков.

Поместите электрическую цепь в отмеченную зону и выровняйте их с помощью маленькой.Затем прошивкой разметьте центры отверстий для установки.

С помощью уровня проведите горизонтальной осью управления через отмеченные центры, при необходимости отрегулируйте их положение. Центральная ось понадобится еще позже — для точного позиционирования ящиков в нише.

Сверление отверстий под монтажные коробки

Техника выполнения отверстий под установку электрокороба различается в зависимости от типа отделки цоколя стены. Для стандартной переделки (диаметр 64 мм и глубина 40 мм) используются коронки диаметром 68 мм и длинной рабочей частью 60 мм.Зазор между краем установочной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации отшивки слоем штукатурной смеси.

Важно: сверление установочных отверстий выполняется исключительно в режиме распаковки. Использование перфорации позволяет выводить инструмент и оснастку.

Установка в пластинах головоломки

Для сверления отверстий в гипсовых (гипсовых) плитах применяют коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Зафиксируйте направляющее сверло или расточку в коронке.Черенки таких коронок обычно делают в форме шестиугольника. Установите заводную головку в дрель или отвертку и надежно закрепите ее ключом или самодвижущимся картриджем. При использовании перфораторов (которые чаще всего комплектуются патронами SDS Plus) необходимо использовать переходник или сменный патрон самоаппарата.

Установить центрирующее сверло керна в центр проема, установленное ранее, после чего просверлить его контур в соответствии с глубиной использованной переделки.Чтобы точно соблюсти нужную глубину глубины — наденьте риск на корпус или встряхните небольшую полоску малярной ленты.

Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или коричневым, диаметром 6-8 мм и после этого приступить к сверлению основного контура раструба коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины переоборудования (около 5 мм) — для удобного ее размещения.Если необходимо переключить токопроводящие линии непосредственно в корпусе монтажной коробки — следует применять монтажные коробки глубиной 60 мм. Глубина установочного гнезда (отверстия) в этом случае также увеличится.

Важно: При выполнении отверстий учитывайте толщину стенки, а также расположение электрической системы с ее противоположной стороны.

При необходимости (для выполнения групповой установки ящиков) просверлите оставшиеся отверстия группы. После того, как все отверстия будут проделаны, молотком и зубилом или перфоратором, оснащенным шпателем, аккуратно расколите и демонтируйте остатки материала внутри охладителя контура ниши, а также углы, разделяющие монтажные отверстия так, чтобы края ниши прямые и гладкие.Закинуть снизу установочные ниши.

Удалите осколки и пыль отверстием, маленькой щеткой или строительным пылесосом.

Монтаж в дерево, фанеру, ДСП и гипсокартон

Сверление отверстий выполняется аналогично, но зубчатыми венцами. Листы из HCL также можно просверлить с помощью коронки для напыления из вольфрама с корбидом.

Монтаж в бетон и кирпич

Наибольшую трудность представляет сверление монтажных гнезд в кирпичных и бетонных стенах.Использовались высококачественные твердосплавные коронки зубчатых колес (для кирпича), а также коронки с алмазным напылением (для бетона).

С помощью качественных коронок можно производить прямое сверление бетона и кирпича. Однако стоит такая оснастка очень дорого. Для облегчения выполнения работ на оборудовании среднего качества, исключающего срок его службы, применяется следующий метод сверления:

Предварительно нагружая центры монтажных отверстий, просверлите их на нужную глубину, используя перфоратор, оснащенный коричневым карбидом (используется режим сверления с ударом).

С помощью коронки с установленным центрирующим сверлом проверить контур будущей лунки, проползая стенку на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).

Важно: При работе с перфораторами необходимо учитывать конфигурацию и диаметр коронки хвостовика. Защитные карбидные коронки обычно изготавливаются с хвостовиком SDS Plus (подходит для картриджей большинства перфораторов). Для использования коронок с шестигранным хвостовиком потребуется кулачковый или переходной инструмент.

Просверлите сверлом несколько отверстий по контуру монтажных ниш. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При групповой установке ящиков сначала с помощью коронки следует наметить контур каждого из будущих отверстий, а затем просверлить дополнительные отверстия для каждого контура.

После того, как с помощью коронки проделаны все отверстия, забейте головку на желаемую глубину. Затем молотком и зубилом или перфоратором со шпателем демонтировать весь материал внутри контура монтажной ниши, совместить его края и дно.Если вы выполнили достаточно большое количество отверстий по контуру — образец материала из ниши можно делать сразу, без использования коронки, которая в данном случае используется, по сути, только для разметки контура. .

Удалите фрагменты материала внутри контура ниши, которые могут не высвобождаться в зоне установки.

Подготовка к установке монтажных коробок

Перед установкой необходимо заклеймить монтажную розетку и дать ей полностью высохнуть (см. Инструкцию).

В монтажных коробках необходимо удалить заглушки в местах кабельных вводов. Для того, чтобы при фиксации коробки гипсовая смесь не продавливалась через отверстие для проволоки — ее можно заклеить снаружи малярным скотчем.

Важно: При использовании групп в некоторых случаях необходимо дополнительно снимать боковые заглушки — для обеспечения прокладки проводов в корпусе крепления группы.

Крепежные коробки

Фиксация B.монолитные стены

Крепление монтажных монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и др.) Чаще всего выполняется с помощью гипсовой смеси или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше приготовить меньшее количество материала, чем бросить. Если количества смеси не хватает для полной заделки всех полостей и выравнивания поверхности — окончательная заделка может быть произведена на этапе вышивки.Материал следует готовить максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на край и дно монтажной муфты.

Установите коробку или собранную группу в установочную нишу. Удалите выдавленные лишние смеси. С помощью отрезка правила или строительного уровня залезаем на монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стен. Выровняйте коробку по горизонтали с помощью центральной осевой линии, проведенной на этапе разметки.

Маленьким шпателем проработать все углубления и рассыпать штукатурный материал.

После того, как слой немного застынет — повторить выравнивание, учитывая все излишки раствора с поверхности стены — раствор должен оставаться только в монтажной нише. Обязательно удалите раствор из пазов крепежных болтов при помощи ножа или пришитого.

Осторожно разрежьте и снимите скотч, очистите от раствора корпус кабельного ввода к корпусу пивернакла (у башмаков).

Важно: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Они могут слегка утонуть в нише, но ни в коем случае не выходить за ее пределы, иначе придется подрезать края.

Если необходимо выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробок, чтобы их края не выступали из ниши для плоскости стены (в случае установки групп из трех и более элементов) — используйте отрезки реек, закрепленные на стену с помощью саморезов.

После полного высыхания смеси можно переходить к монтажу троса и герметизации хода.

Крепление к листовым материалам

Для крепления на листовых материалах (фанера, ГКЛ, ДСП и др.) Монтажные коробки специальными боковыми зажимами.

Устанавливаются в нишу, после чего винты зажима затягиваются отверткой. При этом фиксируется клипса с обратной стороны листового материала.

После фиксации пустоты заполняются штукатурной смесью ниши. Чтобы предотвратить деформационное растрескивание внешнего покрытия, штукатурный слой следует армировать малярной пластиковой сеткой.

Эта информация может быть полезна всем, кто хоть раз сталкивался или сталкивался с установкой конвертации. Опишем максимально кратко и лаконично, , что такое преобразование , Как правильно его установить и сколько может стоить установка.Вы также узнаете, как вставить упавшую подводную воду и что можно использовать вместо нее.

Для качественного монтажа запомните три основных правила:

Так же можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие соленья вам нужны; как подготовить для них ямки (гнезда); как сделать кабель к конверсии; И как правильно установить.

Размеры переделки

Все касаемо размеров погружных устройств, тут все просто, самый распространенный размер оппозиции — 70мм. в диаметре. В абсолютном большинстве случаев все они имеют одинаковые размеры. И самые современные розетки и выключатели предназначены именно на эти размеры.

Типы подводных лодок

Важно не забывать о таком параметре, как , глубина преобразования . Но в этом случае все просто, если вы планируете в обратном, помимо розетки или переключателя или переключателя переключать несколько проводов (например, использовать тонкую вместо распиленной коробки), то вам нужно углубиться.По возможности используйте глубокую конверсию, тогда с ними проще работать и установить в них розетку.

Коммутационные провода в погружной среде вместо раздаточной коробки

Помните! — Однажды, правильно установленная конверсия, никогда о себе не напоминает.

Укладка рассола в бетон

Что нужно сделать, чтобы установить переоборудованный в бетон? Верно! — Протяни под оппозицию в дырку! Для этого лучше всего использовать сверло с алмазной коронкой, но это не самый лучший способ с точки зрения невысокой стоимости.Удобнее I. Практический вариант — это перфоратор с ударным венцом по бетону, ну или просто резать бетон болгаркой с каменным диском (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в уши, глаза и в подъезде).

Следует отметить, что при ударе в помещении много мелкой пыли, и в первую очередь установщики следят за своим здоровьем, чтобы обзавестись штатными средствами защиты: масками, респираторами, наушниками и строительными пылесосами.

Будущие скважины надо сначала вывесить. Проведите линию по уровню и нанесите метки на стену. Если у вас 2 и более преобразований, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние рассчитано опытными электриками-профессионалами, проверено потом и кровью! Помните 71мм!

Самый простой способ сделать этикетки — это прикрепить группу к стене.

Строблены. е отверстия

После разметки в отмеченных центрах круга необходимо проделать отверстие коричневого цвета, диаметром чуть больше, чем заводная головка автомобиля (например, коричневая 8-10мм).Просверливаю отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываю о соседях и тонких стенках). Этот метод также подходит при работе с алмазной коронкой в ​​режиме сверления.

Процесс наклеивания. После просверливания отверстий в центре будущего круга необходимо с помощью коронки углубиться в стену на несколько миллиметров (это касается только метода работы с перфоратором!). По очерченному кружку нужно вкрутить максимально возможное количество отверстий, чтобы венец легче «грыз» бетон.

Коронка алмазная, нужно просто просверлить, — не затупляя, периодически давая коронке остыть. Стоит отметить, что при ударе алмазной коронки об арматуру ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать коврики в стене на желаемой глубине и поручиться за область, где будет погружение.

Что делать, если при сверлении отверстие или коронка попала в арматуру?

Есть несколько способов удалить арматуру.Один из самых быстрых и безболезненных, это выбить арматуру зубилом — насадкой на перфоратор. Если коронка ударилась об арматуру (косвенным признаком попадания фурнитуры, являются искры или явное замедление процесса сверления), эту арматуру лучше удалить, иначе коронка испортится.

Второй менее удобный способ — использовать старую коронку. Неважно, каким способом вы это сделаете, алмазной коронкой или сверлильной коронкой, в обоих случаях мы просто сверлим фурнитуру. Металлическая арматура очень мягкая и легко обслуживается «проламминговым» перфоратором.И третий, грязный способ, просто просверлите арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Заливка Подожетты в бетон

Лучший способ закрепить конверсию — это заделать их в колодец с помощью Alebsatra или Rotband. Небольшой лайфхак — чтобы раствор не застыл слишком быстро и не приходилось ждать сутки — необходимо перемешать алебастр с помощью ротбанда.

Вначале с помощью пылесоса убираем из лунки всю пыль, смоченную (землю) водой с водой.И только после этого небольшим шпателем наносится раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунок. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из отверстий. Важно понимать, что площадь контакта раствора с подсетером должна быть максимальной! Кроме того, не обращайте внимания на смесь себя. Решение окутает противодействие со всех сторон, и его хорошо захватить основанием стены, только тогда можно говорить о том, что паверон установлен качественно!

Большой шпателем убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены.Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить все противоположные винты.

Прокладка кабеля наоборот. Кабель лучше всего прокладывать уже в навесной конверсии, кабельные окна легко выбиваются отверткой, а каналы для протяжки кабеля между погруженными лучше сделать заранее. Когда раствор будет готов, можно смело вставлять кабель в продвинутые отверстия или углубления.

Если у вас не так много времени и кабель нужно оплавить вместе с противоположным, постарайтесь как можно точнее выровнять соленья.Пускать кабель можно в любую дырку, но боковые окна для этого лучше не использовать, чтобы не возникло сложностей с последующей установкой розеток.

Важно! Закатный кабель в Подротторе не должен мешать будущей розетке, особенно от проставки. Очень частая ошибка При установке преобразователя существует опасность, либо в этом случае может возникнуть короткое замыкание на корпусе розетки, либо произойдет короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше прокладывать обратное?

Это один из самых насущных вопросов, о котором не все думают в начале, но понимают, насколько это важно в конце. В идеале нужно соблюдать правило №1 Но получается не всегда.

Следовательно, необходимо заранее знать, сколько слоя штукатурки или другого слоя (гипсокартона, плитки и т. Д.), Прежде чем оценивать бушлат. В крайнем случае можно нарушить это правило и установить каморку заподлицо с голой бетонной стеной.Но в этом случае при снятии стен погружатели будут утоплены в стену, на глубину слоя штукатурки. Установить качественные розетки в такой суператор будет непросто, но наши электрики знают, как это сделать правильно.

Установка солений в ГП

При работе с гипсокартоном кабель прокладывается заранее, либо протягивается с техническими отверстиями и протяжкой. В местах будущих коммутаций (подключений) кабеля или тех местах, где должна быть переделка, оставьте кабельный запас и отметьте снаружи, где этот кабель находится.Пометьте место будущего хорошо для переоборудования любым удобным для вас способом, например, вкрутите это место.

Разметка для травильщиков сделана аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности то же 71мм. . Важно учитывать, что просверленное отверстие исправить уже невозможно (точнее, для хорошего электрика нет ничего невозможного), но перед тем, как вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самостоятельно.

Отверстия в гипсокартоне можно проделать обычным венцом по дереву, диаметром 68мм С помощью отвертки или дрели.

После бурения колодца необходимо найти необходимые провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает, что они спрятаны в распиленном ящике, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к колодцу. У каждого мастера свой способ протягивать провода в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставьте провода в обратную, нужно установить как можно ближе, иначе это сделать просто невозможно.

Теперь самое интересное. Самая болезненная процедура — это правильная установка вывода в гипсокартон. Это связано с тем, что у разных производителей тряпки для гипсокартона (или дерева) есть ушки для надежной фиксации крестьянки за стену внахлест (гипсокартон, фанера или что у вас есть). В некоторых случаях из-за этих ушей косичка не входит в сформованное отверстие, но эта проблема встречается не на всех погружных устройствах!

Лучше всего позаботиться об этом заранее при покупке маринада.Ищите уши в открытом состоянии, не выходящие по окружности самые противоположные, например, как

Если все же удалось купить «неправильную» переделку, можно воспользоваться одной небольшой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом делаются люверсы (их достаточно сделать только с одной стороны), после этого peavern можно установить нормально. Подроттор должен нормально входить в колодец под углом. Главное не переборщить и не проделать дырку большего диаметра, чем внешние края оппозиции

.

После всех процедур фиксируете пробойник затяжкой саморезами

Что делать, если пиверня выскочила из стены

В случаях, когда вы столкнулись с упавшим или плохо закрепленным под водой, есть несколько способов исправить ситуацию.Самый простой и надежный, — винт слейкенд Вспышки (если он бетон, самодостаточность с дупелем). Есть пистолет с клеевым клеем . Перед тем, как врезаться, необходимо удалить с колодца всю пыль. Более сложные ситуации, когда например, основа штукатурка и дошла. Здесь поможет раствор штукатурка Предварительно основание необходимо спроектировать, например, на клей ПВА.

Метод с раствором также подходит для гипсокартонных конструкций. В общем, раствор в принципе панацея от выпавшего.В особо тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или переключиться на стену в стене.

Укладка солений в плитку или стены

Закладка кабеля и установку погружных устройств лучше производить заранее, до укладки плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, то для керамической плитки здесь помогут коронки. Коронки помогут аккуратно просверлить отверстия в плитке.

Сложнее всего гладить под плиткой бетон.В этом случае лучше всего использовать алмазную коронку, иначе есть шанс повредить плитку (при отваливании обычной коронки).

Есть более дешевый и грязный способ, просверливает отверстие болгаркой, основной способ все просверлить, так как можно осторожно, чтобы отверстие закрылось рамкой со стороны выхода.

Заключение

Вот и все, я надеюсь, что эта статья поможет вам в нашем бизнесе тяжелой электротехники. Проверяйте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. А если что-то не сработает, всегда можно получить квалифицированную помощь профессиональных электриков.

И самое главное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Flow Wall Руководство по установке: Установка гаражного шкафа

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ FLOWWALL

Включены ли аксессуары для установки ?

Да — Все монтажные аксессуары включены в наши панели и шкафы Flow Wall для правильной установки.Инструменты: дрель, уровень, рулетка и шпилька.

Совместима ли Flow Wall с другими аксессуарами для ламелей ?

Да — Flow Wall работает с обычными настенными аксессуарами для ламелей, которые находятся на расстоянии «3 дюйма по центру» между планками. Однако для того, чтобы наша запатентованная конструкция пружинных зажимов Flow Wall работала, у вас должна быть панель Flow Wall с нашими аксессуарами Flow Wall.

Можно ли установить Flow Wall на голых стенах (без гипсокартона)?

Да, процесс установки такой же. Это может быть лучший и менее дорогой вариант по сравнению с использованием гипсокартона для Flow Wall или простым использованием Flow Wall на голых стойках.

Можно ли установить Flow Wall на бетонную стену или блочную стену ?

Да. Все, что вам нужно, это приобрести 2-дюймовые винты для бетона (можно купить в хозяйственных магазинах), и процесс установки будет таким же.

Другой вариант — «выпилить» стену с помощью шпилек размером 2 x 2 дюйма или больше. Просто прикрепите стойки к бетонной стене, используя анкеры для бетонной стены, на расстоянии 16 дюймов от центра. Для дополнительной поддержки при хранении более тяжелых предметов мы рекомендуем накрыть стойки фанерным листом для большей прочности.

Могу ли я разрезать панель Flow Wall?

Да, вы можете разрезать панели с помощью различных лезвий, так как панели изготовлены из ПВХ с высоким содержанием целлюлозы, которые можно легко разрезать металлическими лезвиями. Отрежьте до желаемой длины и для соответствия электрическим розеткам, панелям управления и другим подобным ситуациям.

У вас профессиональных установщиков ?

Не сегодня. В настоящее время у нас нет сети авторизованных установщиков, но многие клиенты обращаются к местным подрядчикам за услугами по установке и поддержке.Тем не менее, конструкция для установки достаточно проста, чтобы выполнить ее самостоятельно с помощью основных инструментов.

Сколько времени нужно, чтобы установить ?

После того, как вы закончите разметку расположения стоек и выберете желаемое расположение панели, запланируйте примерно 10 минут на каждую панель для правильной установки Flow Wall. (Мы рекомендуем устанавливать с двумя или более людьми для облегчения выравнивания панели.)

Насколько прочна панель ? Панели

Flow Wall выдерживают до 100 фунтов на квадратный фут, что делает их одним из самых прочных решений для хранения решетчатых стен, доступных при правильной установке.Шкафы и аксессуары имеют индивидуальный весовой рейтинг (см. «Сведения о продукте»).

Могу ли я настроить Flow Wall?

Совершенно верно — именно поэтому Flow Wall так великолепно работает! Все аксессуары, включая шкафы, можно перемещать и переставлять, чтобы они соответствовали вашим потребностям в хранении. Вы никогда не ограничиваетесь какой-либо одной конфигурацией, что делает Flow Wall одним из самых универсальных, надежных и доступных решений для хранения данных.

Установка видеодомофона DualCam — Справочный центр Kuna

ПЕРЕД НАЧАЛОМ: Перед установкой дверного звонка убедитесь, что питание все еще выключено.Вы должны были отключить питание цепи дверного звонка при установке обхода звукового сигнала. Если вы еще не установили обход звукового сигнала, ознакомьтесь со статьей об установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь установить видеодомофон DualCam самостоятельно, если вы не знакомы с электрическими системами. Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, обратитесь к квалифицированному электрику.

Шаг 1. Удалите существующий дверной звонок

Удалите имеющийся дверной звонок и отсоедините его от домашней проводки.

Шаг 2 — Выберите клин или заднюю пластину

Если вы хотите использовать клин для изменения угла обзора, выполните шаги 3 и 4, используя клин и клиновую прокладку (вместо задней панели и прокладки задней панели). После установки клина используйте короткие винты, чтобы прикрепить заднюю пластину к клину.

Примечание: клин можно перевернуть, чтобы повернуть камеру влево или вправо. Убедитесь, что вы устанавливаете клин в наиболее удобной для вас ориентации

Шаг 3 — Установите клин или заднюю пластину

Прижмите заднюю пластину (или клин) к стене так, чтобы существующие провода проходили через большое отверстие и отметили области монтажных винтов.

Для штукатурки, кирпича или бетона: Просверлите пилотные отверстия с помощью прилагаемого сверла, а затем вставьте / забейте пластмассовые анкеры для винтов.

Для дерева или сайдинга: Вкрутите винты напрямую. НЕ используйте прилагаемое сверло (оно предназначено для анкеров). Мы настоятельно рекомендуем просверлить пилотное отверстие перед установкой винтов, если анкеры не используются.

Шаг 4 — Установите прокладку

Прикрепите прилагаемую прокладку задней панели к задней панели.Установите заднюю панель с помощью 2 шурупов в указанном месте. Примечание: убедитесь, что задняя панель повернута в правильном направлении, метка «вверх» видна, а ошибка указывает вверх.

Шаг 5 — Присоедините соединительные провода к проводке дверного звонка (дополнительно)

Если длина существующей проводки дверного звонка недостаточно велика, используйте прилагаемые гайки, чтобы прикрепить соединительные провода к существующей проводке дверного звонка. Цвет проводов взаимозаменяемый — неважно, каким образом они подключены.

Шаг 6 — Соедините лопатки с винтами

Ослабьте винты на задней стороне дверного звонка. Подсоедините лопатки соединительного провода (или существующие провода) к винтам на дверном звонке. Не имеет значения, какой провод вы подключаете к какому винту — просто убедитесь, что провода не касаются друг друга и надежно подключены.

Шаг 7 — Установите дверной звонок

Вставьте провода и гайки обратно в стену, затем установите дверной звонок, сдвинув нижнюю часть дверного звонка на заднюю панель и вставив верхнюю часть на место.Примечание: может потребоваться небольшое давление вверх, чтобы прикрепить дверной звонок к задней панели.

Используйте прилагаемый шестигранный ключ, чтобы затянуть предварительно установленный установочный винт и закрепить дверной звонок на месте через отверстие для верхнего винта.

Шаг 8 — Восстановление питания

Восстановите питание цепи дверного звонка.

Шаг 9. Загрузите приложение Kuna

Если вы еще этого не сделали, загрузите бесплатное приложение Kuna из Apple App Store или Google Play Store.Следуйте инструкциям в приложении, чтобы установить дверной звонок.

Справочное руководство по установке центрального пылесоса

Первым шагом является выбор центрального пылесоса. Есть три основных типа на выбор; Системы фильтрации с бумажным мешком, системы циклонного действия (с ниспадающими фильтрами, картриджами или моющимися фильтрами) или системы истинного циклонного разделения. Блок обычно устанавливается в гараже, подвале, подсобном помещении, кладовой или грязевой комнате для удаления пыли и аллергенов из жилых помещений.Прочтите статьи в этом Учебном центре, чтобы узнать больше о центральных вакуумных блоках питания, доступных для вашей установки, или позвоните нам по телефону 1-800-221-8227, и мы будем рады обсудить ваши варианты.
Примечание. Для агрегатов True Cyclonic требуется вентиляция наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу.

Чтобы убедиться, что ваша центральная вакуумная система достигает каждой комнаты по всему дому, вы должны сначала определить количество приточных отверстий, которые вам понадобятся, и их расположение. Один впускной клапан может обслуживать 700-800 квадратных футов (63-72 кв. М).По возможности используйте только внутренние стены, чтобы вам не пришлось иметь дело с изоляцией, которая обычно встречается в наружных стенах.

Хорошие места расположены в центре, в коридорах, стенах туалетов и / или дверных проемах. Не размещайте воздухозаборники за дверьми или мебелью. Используйте прибор для поиска стоек или заглушите стену, чтобы убедиться, что место для впускного клапана находится между стойками и что за стеновой панелью есть свободное пространство. Также проверьте другую сторону стены, чтобы убедиться, что на ней нет препятствий, таких как коммуникации и розетки.

Не устанавливайте воздухозаборник за дверью или в стене с дверцей карманного типа. Затем попросите помощника подержать конец шланга в предполагаемом месте для впускного клапана, а другой конец взять и пройти по комнате (комнатам). Если у вас нет помощника, используйте кусок шнура или веревки длиной 30 футов (9,15 м) — длины шланга. Вы хотите иметь возможность дотянуться до любого места от пола до потолка, даже если мебель мешает. Возможно, вам придется выбрать другое место или добавить еще один воздухозаборник, чтобы покрыть весь пол.Помните, что один входной патрубок обычно занимает около 700–800 квадратных футов (63–72 кв.м). Повторите этот шаг на каждом этаже вашего дома.

Поскольку над и под подошвой второго этажа есть готовые стены, установка впускных клапанов наверху может потребовать немного большей изобретательности. Есть несколько вариантов. Поместите входное отверстие снаружи стены туалета, а затем пропустите трубку через стену, через внутреннюю часть туалета и вниз. Другой вариант — провести трубку вверх на чердак, затем поперек и вниз к входному отверстию.Еще одно решение — установить впускной клапан наверху прямо в пол.

Существующий дом: при выборе электрической головки впускной клапан должен находиться в пределах 6 футов (1,83 м) от электрической розетки. Переключатель на ручке посылает сигнал по «низковольтной» (24 В) проводке для включения и выключения блока питания.

Новое строительство: Если ваш дом находится в стадии строительства, вам следует подумать об использовании электрических розеток. В электрические клапаны встроены низковольтные и бытовые электропроводки, поэтому нет необходимости в ближайшей электрической розетке.Впускные клапаны следует устанавливать до того, как повесить гипсокартон. Установка должна быть согласована с электриком для прокладки электрического провода после установки трубок.

Чтобы убедиться, что пыль и грязь эффективно удаляются из жилых помещений в вашем доме, установите блок питания в пристроенном гараже. Если у вас нет пристроенного гаража, лучшим вариантом будет подвал, подсобное помещение, кладовая или грязевое помещение. Найдите место рядом с источником электричества, в котором будет достаточно места для циркуляции воздуха со всех сторон устройства.Вам понадобится специальная схема на 15 или 20 ампер. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать технические характеристики вашего устройства.

Шаг 5 — Планирование трубопровода

Перед установкой трубопровода для переноса пыли и грязи к силовому блоку спланируйте свой маршрут. Прокладка трубопровода под черным полом, когда это возможно, упрощает работу с трубами и создает кратчайший путь между впускными клапанами и силовой установкой. Если трубка должна проходить рядом с водонагревателем или дымоходом, в целях безопасности и соответствия строительным нормам используйте металлические трубки центральной вакуумной системы для этой секции.Если трубка проходит в ненагретой, холодной или другой незащищенной среде, оберните ее изоляцией, чтобы предотвратить конденсацию и возможность засорения.

Шаг 6 — Установка центральных впускных клапанов вакуума

Установка существующего впускного клапана дома

Сначала подготовьте стену, на которой будет установлен клапан.

Непосредственно под предполагаемым входным отверстием используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы отклинить молдинг в сторону. Затем возьмите проволочную вешалку и отрежьте от нее длинный прямой кусок.Вставьте проволоку в патрон дрели, а затем, удерживая дрель вертикально под предполагаемым входным отверстием, медленно просверлите пол рядом с плинтусом или там, где стена и пол пересекаются. Освободите проволоку из патрона сверла и оставьте ее в пилотном отверстии, чтобы она служила локатором. Затем идите в подвал и ищите проволоку, торчащую из потолка.

Теперь вы можете увидеть, где впускной клапан будет над вами.Измерьте расстояние от проволоки, чтобы найти центр подошвы и полости стены.

Примечание: Вы можете просверлить смотровое отверстие диаметром 3/4 дюйма (1,9 см), чтобы не врезаться в основание стойки или другие препятствия во внутренней стене. Затем, используя фонарик и / или зонд, осмотрите внутреннюю часть стены, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий. Если есть препятствия, возможно, вам придется переместить входной участок. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в нижней части полой стены через подошву.Обязательно прорезайте между стенами. Вакуумная трубка имеет диаметр 2 дюйма, поэтому отверстие даст вам место для манипуляций с трубкой и проводом низкого напряжения. Если вы используете трубы PVC Schedule 40, просверлите отверстие диаметром 2-5/8 дюйма. Опять же, проверьте, нет ли препятствий, используя фонарик и длинный шланг. Если нет никаких препятствий, вернитесь наверх и отметьте место входа на стене. Для этого измерьте расстояние от пола до центра розетки в розетке рядом с местом входа.На предлагаемом водозаборном участке отмерьте от пола такое же расстояние. Это будет центр вашего впускного клапана. При желании можно расположить входное отверстие на более удобной высоте. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы воздухозаборник находился на уровне кончиков пальцев, на высоте около 30 дюймов от пола.

Далее устанавливаем собственно впускной патрубок

Возьмите кронштейн для настенного монтажа, отрежьте или отломите фланец новой конструкции и утилизируйте его. (В новой конструкции прибейте язычок к шпильке. См. «Установка впускного клапана новой конструкции».) Используйте уровень, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн выровнен. Затем обведите контур монтажного кронштейна на стене. Верхний и нижний надрезы имеют решающее значение, поскольку фланец будет опираться на эти области. Возьмите универсальный нож и отметьте линии. Затем с помощью канцелярского ножа или пилы для гипсокартона прорежьте отверстие в гипсокартоне. ПИЛА ПО СУХИЕ СДЕЛАЕТ РАБОТУ ЛЕГЧЕ.

Присоедините короткий 90-градусный отвод к фланцу на задней стороне монтажного кронштейна. Примечание: Концы короткого отвода под углом 90 градусов отмечены для размещения стен разной ширины.Нанесите клей вокруг внешней стороны фланца монтажного кронштейна и поверните короткий 90-градусный колен на место. Убедитесь, что открытый конец обращен в направлении, в котором он будет встречаться с трубкой, обычно прямо вниз. (Если трубка должна идти от чердака, отверстие короткого 90-градусного колена будет направлено вверх.)

Никогда не наносите клей на внутреннюю часть фитингов или трубок. Наносите клей только на внешнюю часть трубки. Это предотвратит образование препятствий клея, которые могут засорить вашу систему.

Бег около 6 дюймов (15.24 см) низковольтного провода через направляющее отверстие в монтажном кронштейне. Разделите провод на две жилы и снимите 1 дюйм изоляции с каждой жилы. Оберните жгуты по часовой стрелке вокруг винтов на задней стороне впускного клапана. Затяните винты. Теперь прикрепите груз к концу низковольтного провода и опустите его в подвал или в подвал.

Подготовьте длинную проволочную вешалку с одним концом, загнутым в виде крючка.Вставьте монтажный кронштейн в отверстие в стене … сначала вниз … затем вверх … центрируя его. Возьмите вешалку и вставьте загнутый конец крючка в короткий 90-градусный колено, чтобы удерживать кронштейн на месте. Затем вставьте лицевую панель впускного клапана вдоль проволочной подвески в монтажный кронштейн. Вверните клапан на место. Снимите проволочный крючок.

Входные комплекты поставляются с длинным и коротким винтом, поэтому обязательно используйте короткий винт в отверстии, обращенном к колену, так как длинный винт может его проколоть.Обязательно установите лицевую панель впускного клапана так, чтобы крышка открывалась вниз. Затем нанесите клей на трубку достаточной длины и направьте ее вверх через отверстие в подошве подошвы в короткий 90-градусный колен на задней стороне монтажного кронштейна. (См. Этап установки 6 для получения информации об установке трубок.)

НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА?

Если вы не можете найти полую стену или пространство между стенами недостаточно велико, есть две альтернативы: первая — провести трубку через скрытую область, например, внутри туалета, а затем пропустить трубку вниз. .(Другой альтернативой является напольный приточный патрубок.)

Чтобы пропустить шланг через шкаф, установите входное отверстие снаружи туалета и проведите шланг в шкаф и вниз через пол шкафа. Используйте стопорную муфту на монтажном кронштейне вместе с небольшим отрезком вакуумной трубы.

Установка на стене шкафа

Часто единственным практическим решением является установка системы так, чтобы трубопровод проходил через стену в шкаф, а затем вниз через пол шкафа.Чтобы использовать этот метод, выберите подходящее место для впускного клапана вне туалета, соблюдая те же меры предосторожности, что и при обычной настенной установке. Затем, используя длинную вешалку, просверлите отверстие в обеих стенках (Рис. 01, показанный ниже). Держите провод строго горизонтально, чтобы внутренние и внешние отверстия совпали друг с другом. Проверьте наличие препятствий внутри стены, согнув короткую проволоку для плечиков под прямым углом и закрутив прямоугольную деталь внутри стены. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма по горизонтали через обе стены.

Фиг.01

Увеличьте отверстие во внешней стене для размещения узла впускного клапана (лицевая пластина клапана и монтажный кронштейн), как описано в разделе «Установка впускного клапана». Внутри туалета просверлите пилотное отверстие в полу под отверстием в стене или в удобном месте поблизости, чтобы проверить наличие препятствий. Если препятствий нет, прорежьте в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма. Пропустите низковольтный провод через отверстие в полу и через стену к внешней стороне туалета.Пропустите низковольтный провод через направляющее отверстие во внутреннем стенном шкафу (рис. 02, показанный ниже) и скотчем или стяжите низковольтный провод к этому узлу сразу за кронштейном.

Рис.02

Внутренний шкаф в сборе

Проденьте узел внутренней стены через отверстие в стене и расположите узел так, чтобы кронштейн был заподлицо с внутренней поверхностью стены. Подсоедините провода к клеммам низкого напряжения на задней стороне лицевой панели впускного клапана, как описано ранее.Прикрутите лицевую панель впускного клапана к настенному кронштейну (рис. 03, показанный ниже).

Фиг.03

Установка напольного клапана

Чтобы установить напорный впускной клапан, просверлите пилотное отверстие с помощью проволочной вешалки и проверьте место, как описано ранее. Если вы уверены, что предлагаемое место не будет заблокировано балкой или другим препятствием, вырежьте в ковре отверстие немного больше, чем ваше сверло 2-3 / 8 ”. Просверлите в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма.Увеличьте проем для подключения низковольтных соединений. Соберите переходник для установки на полу и подсоедините провод низкого напряжения к впускному клапану. Проведите низковольтный провод в подвал. Прикрутите вентиль к полу. Повторяйте, пока не будут установлены все впускные отверстия.

Примечание: Хотя пластиковые впускные клапаны приемлемы, если они повторно устанавливаются рядом со стеной, где на них никто не наступит, металлические напольные впускные клапаны обеспечивают дополнительную надежность.

Не устанавливайте напольные воздухозаборники там, где будет мебель.

Фиг.04

Установка в многоэтажном доме

В многоэтажных домах обычно требуется один или несколько входных отверстий на каждом уровне. Вместо того, чтобы пытаться выровнять впускные клапаны от одного уровня к другому, проложите отдельную линию трубок от впускного клапана наверху до ответвления или до основной магистрали (рис. 05, показанный ниже).

В двухэтажном доме наверху под местом, которое вы выбрали для впускного клапана, вырежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы можно было добраться до подошвы второго этажа.

Сделайте отверстие в стене низко для облегчения просверливания подошвы.

Вырежьте отверстие 2-3 / 8 дюйма в подошве подошвы. Установите впускной клапан, как было указано ранее. Затем из подвала вставьте отрезок трубы, достаточно длинный, чтобы через отверстие в подошве второго этажа можно было дотянуться до места для впускного клапана. Возможно, вам придется соединить несколько отрезков трубок. Измерьте и предварительно вырежьте эти части и проверьте их перед склеиванием. При нанесении клея действуйте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея на верхнем конце трубки до того, как он достигнет фитинга на впускном клапане.

Никогда не наносите клей только на внутреннюю часть трубки.

Поднимаясь по лестнице, не забудьте направить локоть вниз.

Другие способы попасть наверх в вашем доме — через внутренние помещения туалетов или кладовых, под лестницей или через напольные отверстия. Если входной клапан будет обслуживаться с чердака, могут потребоваться более короткие отрезки труб, соединенные муфтами, из-за ограниченного пространства наверху. Опять же, измерьте, проверьте соответствие и при склеивании работайте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея до того, как трубка достигнет впускного клапана.

Установка VacPan

VacPan — очень популярный вариант для кухни, прихожей и ванн. Вот несколько советов по установке. Во-первых, определите наилучшее место для установки совка: под шкафом (рис. 06, показанный ниже) или в стене. Помните, что передний край VacPan должен прилегать к готовому полу.

Фиг.06 Установка VacPan под шкаф Не приклеивайте короткие 90

Установка впускного клапана новой конструкции

Выберите место для впускного клапана и просверлите пилотное отверстие в полу.Спуститесь ниже, чтобы убедиться, что на пути трубопровода нет препятствий в настоящем или будущем, таких как балки пола, каналы отопления, водопровод, провода и т. Д. В месте расположения впускного клапана просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в подошве. пластина. Отверстие должно быть на расстоянии 2 дюймов от стойки и по центру между передним и задним краями подошвы (Рис. 07, показанный ниже).

Фиг.07

Приклейте отрезок трубки к монтажному кронштейну с резьбой. Отрежьте кусок низковольтной проводки, проденьте примерно 6 дюймов через верхнее направляющее отверстие для проводов в узле кронштейна шпильки и сдвиньте его обратно в коленчатое отверстие.Приклейте ленту к трубке на сборочном колене и снова близко к концу, и заправьте оставшуюся проволоку в нижнюю часть трубки. Привинтите Plaster Guard к лицевой стороне сборки (Рис. 08, показанный ниже).

Фиг.08

Пропустите нижнюю часть трубки через отверстие 2-3 / 8 ”и забейте монтажный кронштейн гвоздем на шпильку. Убедитесь, что центр входного отверстия находится на правильной высоте над уровнем пола, а трубопровод проходит под черным полом. Чтобы гвоздь или винт не попали в вакуумную трубку, установите защитные приспособления для гвоздей на подошву или верхние пластины рядом с трубкой.См. Этап установки 6. Установите трубки и завершите установку трубок в максимально возможной степени. После того, как стены будут отделаны и покрашены, можно снять штукатурные ограждения и установить впускные клапаны. На этом этапе может быть завершена система трубопроводов и установлен силовой агрегат.

Новое строительство

1. Установите СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ (1) через электрический РАЗЪЕМ одобренного типа (2) (входит в комплект) так, чтобы они выступали примерно на шесть дюймов из разъема. Вставьте разъем до упора в отверстие наверху ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (4).Вставьте и закрепите ЗАПИРАЮЩУЮ ТАБЛИЦУ (3).
2. Соедините провода от ПРИЕМНИКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА (7) к выступающим проводникам строительного провода с помощью КОННЕКТОРОВ ПРОВОДА № 31 (8) (не входят в комплект).

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда помните, что белый провод к белому проводу и черный провод к черному проводу.

1. Пропустите ПРОВОДЫ РЕЛЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (5) через отверстие в КРЫШКЕ LVT (6) и подсоедините к двум контактным винтам ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (9).
2. Вставьте лицевую панель впускного клапана (10) в МОНТАЖНУЮ ПЛАСТИНУ (11).Одновременно вставьте ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ (12) и разъемы (8) в ЭЛЕКТРОПРОВОДНИК (4). Открутите два винта, которые удерживают отсек проводки на месте. Вставьте верхнюю ЗАЖИМУ ДЛЯ ГОТОВОЙ СТЕНЫ (13) под головки винтов и плотно закрепите кабельный отсек и верхнюю скобу для готовой стены (13) МОНТАЖНЫМИ ВИНТАМИ (прилагаются).
3. Установите нижнюю ЗАЖИМУ НА СТЕНУ (14) с помощью винтов (входят в комплект).
4. Прикрепите лицевую панель впускного клапана (10) к монтажной пластине (11) с помощью двух ВИНТОВ (15) из комплекта поставки.

Законченное строительство

После прорезания трубы, провода управления реле низкого напряжения, электрических проводов здания и отверстия в стене:

1. Снимите монтажную пластину ГВОЗДЕРНЫЙ ФЛАНЕЦ (16). Используйте ножовку или надрежьте бритвенным ножом по пунктирной линии и отрежьте.
2. Повторите шаг первый (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).
3. Установить модифицированную монтажную пластину с приклеенным коротким 90 ° ELL в проем в стене.
4. Повторите шаги 2-6 (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).

Вернуться к началу

Шаг 7 — Установка трубки

Установка центральной вакуумной трубки в существующих домах или новом строительстве

Начиная с самого дальнего от энергоблока впускного отверстия, временно закрепите на месте НКТ основного магистрального трубопровода. Оберните петлю или провод низкого напряжения, чтобы создать подвесную ленту из гвоздя или потолочной трубы, чтобы удерживать трубку и удерживать ее в нужном положении во время работы.

Вставьте отрезок трубки в нижнюю часть колена на впускном клапане в сборе.Сначала соедините секции трубок без клея, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Отметьте соединения, чтобы их можно было собрать таким же образом. Помните, что трубка входит в фитинг примерно на 3/4 дюйма. Измерьте, обрежьте и удалите заусенцы из трубок, а также, используя колено 90 градусов, наденьте вертикальную линию трубки на основную горизонтальную линию. Во избежание возможных проблем с засорением при установке трубок и фитингов:

• Сделайте прямые надрезы на трубах (лучше всего подойдет труборез или торцовочная пила).
• Удалите заусенцы с концов трубок.
• Убедитесь, что трубка прилегает к заплечику фитинга без зазоров.
• Приклейте только внешний край трубки перед сборкой в ​​фитинги.
• Сдвинуть и скрутить трубу и фитинги вместе

Подсоедините трубки от дополнительных впускных клапанов к главной магистральной линии с помощью тройника (рис. 09, показанного ниже) и используйте зажимы, чтобы удерживать секции на месте. Обязательно установите тройник уборщика таким образом, чтобы он был направлен к силовому блоку (Рис. 10, показанный ниже)

Фиг.09 Типовая установка под полом

Рис.10 Направление тройника

При сборке трубки натяните провод низкого напряжения. Соедините или сращивайте низковольтные провода с помощью соединителей на каждом соединении или ответвлении трубки. Используйте кабельные стяжки для закрепления соединений. Чтобы убедиться, что полярность правильная; всегда подключайте провода одного цвета друг к другу — обычно медь с медью и серебро с серебром.Продолжайте, пока система трубок не будет завершена.

Сделайте зажимы из дополнительных трубок, чтобы удерживать низковольтный провод на месте, или используйте кабельные стяжки.

Каменная или бетонная стена

Если вам необходимо протянуть трубы через кирпичную или бетонную стену, возьмите напрокат перфоратор и / или кольцевую пилу для каменной кладки. Пропустите трубку и залатайте отверстие, когда установка будет завершена и система заработает правильно.Перед бурением проверьте местные строительные нормы и правила на наличие специальных правил проникновения межсетевых экранов. Код должен сообщить вам, требуются ли стальные трубы или противопожарные муфты для проникновения через брандмауэр.

Вернуться к началу

Шаг 8 — Установка блока питания

Прикрепите блок питания к стене на расстоянии шести футов от заземленной электрической розетки, убедившись, что он будет легко доступен для опорожнения емкости для грязи на расстоянии не менее 18 дюймов от пола. Для надлежащего охлаждения двигателя расстояние между блоком и потолком должно быть не менее 12 дюймов.(Рис. 12 показан ниже) Не устанавливайте блок питания в местах, где температура окружающей среды регулярно превышает 120 градусов по Фаренгейту (48,9 градусов C).

При установке на штукатурку, стеновые панели или панельные стены убедитесь, что монтажные болты входят в стойки. При установке на блочную или бетонную стену просверлите отверстия сверлом по камню и вставьте пластмассовые или свинцовые анкеры. В качестве альтернативы креплению на бетонных стенах подвесьте к потолку стойки 2 x 4 дюйма (5,1 x 10,16 см) или фанеру.

Для присоединения низковольтных проводов зачистите провод и обожмите жилы на двух «скользящих» (лопаточных) клеммах.Подключите клеммы и включите блок питания в специальную электрическую розетку. Должен загореться часовой фонарик. Включите выключатель, если он есть, и блок питания должен включиться. Присоедините оставшуюся часть трубки к блоку питания с помощью прилагаемых разъемов и зажимов.

Не приклеивайте соединение, потому что вам может потребоваться отключить систему в будущем.

Для дополнительного удобства установки на некоторых блоках питания могут быть впускные патрубки с обеих сторон. Если ваша система поставляется с глушителем, закрепите его на выпускном отверстии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установки True Cyclonic должны иметь выход наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу. Используйте те же трубки и фитинги. В случае вентиляции отработанный воздух не должен попадать в стену, потолок или скрытое пространство здания. Вентиляция более 10 футов (3 м) не рекомендуется.

Электропроводка блока питания

Проверьте местные нормы, но используйте провод не менее 14-3. Вставьте шнур блока питания в соответствующую электрическую розетку 120/220/230/240 В — 50/60 циклов.Убедитесь, что линейного напряжения достаточно для работы с нагрузкой 15 или 20 ампер. См. Руководство вашего владельца.

Рис.12

Установка с двойной канистрой

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

ОПАСНО: Всегда отключайте блок питания от электрической розетки перед обслуживанием и чисткой.
ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

Это устройство должно быть заземлено.В случае неисправности или выхода из строя заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом оборудования и заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена ​​в соответствующую розетку, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и постановлениями.

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу. Не модифицируйте вилку, поставляемую с прибором, если она не подходит к розетке; Поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Это устройство предназначено для использования в сети с номинальным напряжением 120 В и имеет вилку заземления для устройств в Северной Америке. Для блоков 220/230/240 вольт проконсультируйтесь со своим местным строительным кодексом / электриком. Убедитесь, что прибор подключен к розетке той же конфигурации, что и вилка.С этим прибором нельзя использовать адаптер. Проверьте выключатель силового агрегата и все впускные клапаны на работу. Этот блок питания предназначен для домашнего и коммерческого использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша центральная вакуумная система зарегистрирована и одобрена соответствующими агентствами только для сухого подборщика.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

Как добавить розетку для настенного телевизора

Добавить розетку за настенным телевизором — несложная работа, которую вы можете выполнить самостоятельно с помощью всего нескольких инструментов.В этом проекте среднего уровня вы узнаете, как проложить электрический кабель внутри стены, расширив цепь вашей текущей розетки до новой, расположенной прямо за телевизором. Это недорогое, быстрое и придаст вашему телевизору чистый профессиональный вид. Вот что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Тестер цепей
• Поиск шпильки
• Ударная пила по гипсокартону
• Отвертка с плоской головкой
• Инструмент для зачистки проводов
• Универсальный нож
• Плоскогубцы-иглы
• Рыхлитель кабеля

МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ

• 1-канальный старый рабочий ящик
• Кабель 14-2 или 12-2 — в пластиковой оболочке и неметаллический
• Разъемы проводов
• Дуплексный выход
• Заглушка выходного отверстия

При выполнении этой самостоятельной задачи убедитесь, что экипироваться надлежащим защитным снаряжением.На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о том, когда следует и не следует использовать защитное снаряжение.

Прежде чем начать, обратите внимание, что ни в коем случае нельзя прятать электрический шнур телевизора в стене. Это может привести к возгоранию в нарушение Национального электротехнического кодекса.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Выключить цепь. Начните с отключения питания, связанного с цепью, над которой вы будете работать. При этом проверьте силу тока на выключателе. Для цепи на 15 А потребуется кабель с проводом калибра 14.Для схемы на 20 ампер потребуется кабель с проводом калибра 12. Подключите тестер цепи к розетке, над которой вы будете работать, чтобы убедиться, что цепь отключена.

ВТОРОЙ ШАГ

Найдите новую коробку. Имеющаяся у вас розетка будет прибита или привинчена к стенной стойке. Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы определить, прибита ли существующая коробка справа или слева от этой шпильки. Новая коробка будет установлена ​​над существующей коробкой, но на той же стороне стойки.

Держите переделанный ящик, который вы будете использовать, иногда называемый старым рабочим ящиком, по крайней мере в одном дюйме от стойки.Коробка имеет две створки, которые открываются внутри гипсокартона и фиксируются на месте.

ШАГ ТРЕТИЙ

Сделайте новое отверстие. Если ваша новая коробка включает в себя шаблон, используйте его, чтобы обвести линии разреза на стене. Если шаблон недоступен, обведите лицевую сторону коробки на стене. Вырежьте отверстие ножовкой. Двигайтесь медленно, стараясь не задеть существующие провода или трубы, идущие за той же стеной.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Нажимной трос. Отвинтите и снимите крышку с имеющейся розетки.Открутите два винта, которыми розетка крепится к коробке. Затем осторожно вытащите розетку. В верхней части коробки будет одно или два отверстия для кабеля. Каждый будет закрыт пробкой или краном. Если коробка металлическая, вы увидите металлический зажим. Ослабьте зажимной винт. Если он забит, выбейте заглушку для одного из отверстий кончиком отвертки. Для этого вам, возможно, придется постучать по рукоятке отвертки молотком. Если коробка пластиковая, откройте одно из отверстий.

Чтобы предотвратить заедание, обожмите передний конец нового провода примерно на дюйм, прежде чем проталкивать его через существующую коробку.После этого проденьте новый кабель в отверстие и протолкните его вверх. Протяните кабель через отверстие. Этот шаг может быть немного сложным и потребует некоторой настойчивости.

ШАГ ПЯТЬ

Подготовить существующую розетку. Розетки в середине пробега имеют два черных и два белых провода. Для этих розеток отсоедините один белый провод и один черный провод, ослабив винты клемм. Концевые розетки имеют только один черный провод и один белый провод. Если у вас есть выходная розетка, оставьте эти провода подключенными.

ШЕСТОЙ ШАГ

Подготовьте провода заземления. Если ваша существующая коробка пластиковая, отсоедините оголенный провод заземления от зеленой клеммы на розетке. Если ваша коробка металлическая, вы увидите короткий оголенный провод, подключенный к зеленому винту заземления в задней части коробки. Обязательно проверьте упаковку разъемов для проводов, чтобы убедиться, что они рассчитаны на количество проводов, которые вы будете подключать, а также на калибр проводов, который вы используете.

СЕДЬМОЙ СТУПЕНЬ

Подготовьте провода в существующей коробке.Используйте кабельный рыхлитель, чтобы разрезать оболочку нового кабеля. Снимите оболочку и удалите ее универсальным ножом. Подключите оголенный провод нового кабеля к другим оголенным проводам с помощью соединителя. При необходимости замените разъем на другой, рассчитанный на большее количество проводов. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить ¾ дюйма изоляции с новых черных и белых проводов.

ШАГ ВОСЬМОЙ

Соединительные провода в имеющейся коробке. Если к розетке подключены только один белый провод и один черный провод, переходите к шагу девять.Если к розетке подключены два белых и два черных провода, переходите к шагу десять.

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Выполнение соединений в конце цикла. Для пластиковой коробки отрежьте шестидюймовую длину неизолированного провода, чтобы использовать его в качестве косички. С помощью острогубцев скрутите один конец гибкого провода с оголенным проводом заземления, который вы отсоединили от розетки, и оголенным проводом заземления от нового кабеля. Закрепите соединение с помощью проводного соединителя. Если ваша коробка металлическая, вы уже подключили все оголенные провода.

ШАГ ДЕСЯТЬ

Выполнение промежуточных соединений. Отрежьте три шестидюймовых куска проволоки, белый, черный и голый, чтобы использовать их в качестве косичек. Снимите ¾ дюйма изоляции с каждого конца черных и белых косичек. Используя плоскогубцы, скрутите один конец белого провода с белым проводом, который вы отсоединили от клеммы, и белым проводом от нового кабеля, убедившись, что оголенные участки каждого провода имеют одинаковую длину. Закрепите провода вместе с помощью соединителя.

Повторите этот шаг, чтобы подключить два черных провода к черному пигтейлу, а если коробка пластиковая, два оголенных провода к голому пигтейлу. Если коробка металлическая, значит, вы уже подключили все оголенные провода.

ШАГ ОДИННАДЦАТЬ

Подключите старую розетку. С помощью плоскогубцев согните крючок на конце каждого отсоединенного провода в коробке. Подключите белый провод к неиспользуемому серебряному выходному винту, черный провод к неиспользуемому латунному винту и, если он еще не подключен, оголенный провод к зеленому винту.Аккуратно сложите выходные провода в коробку. Подключите розетку к коробке и снова установите крышку.

ДВЕНАДЦАТАЯ ШАГ

Установить новую коробку. Вставляя коробку в отверстие в гипсокартоне, протяните кабель через отверстие в нижней части новой коробки. Зафиксируйте крылья зажима, затянув два винта за гипсокартоном. Затяните, пока коробка не будет надежно закреплена.

СТУПЕНЬ ТРИНАДЦАТЬ

Установить новую розетку. Снимите оболочку с нового кабеля внутри коробки.Снимите ¾ дюйма изоляции с черного и белого проводов, сделав крючки на всех трех. Подключите оголенный провод к зеленой клемме розетки, подключите черный провод к одной из латунных клемм, а белый провод к одной из серебряных клемм. Сложите провода в коробку. Прикрутите выпускной патрубок к коробке и установите крышку с помощью прилагаемых винтов. Включите автоматический выключатель, подключенный к вашей новой розетке, и с помощью тестера цепей убедитесь, что ваша новая розетка находится под напряжением.

Подключите телевизор снова и наслаждайтесь просмотром без проводов!

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Что можно и чего нельзя делать при сварке труб из ХПВХ с использованием растворителя и цемента

Этот пост был первоначально опубликован в июле 2017 года и был дополнен дополнительной информацией и ресурсами, в том числе видеороликом об испытании соединения цемента на разрыв на разрыв.

При установке систем трубопроводов из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) у вас есть несколько различных вариантов соединения трубопроводов и фитингов. В зависимости от размера трубы труба и фитинги могут иметь резьбу или фланцевое соединение, каждая из которых обеспечивает прочное и надежное соединение. Однако для большинства применений Corzan ^® Industrial Systems рекомендует сварку на цементном растворе.

Цемент на основе растворителя не является клеем. Вместо этого это быстрый и простой процесс установки, в котором используются растворители и смола для химического сплавления трубы и соединения на молекулярном уровне, по сути, создавая один сплошной кусок пластика.Фактически, цемент на основе растворителя — единственный метод соединения, рекомендуемый для таких элементов системы, как расширительные петли, поскольку он позволяет трубе изгибаться и двигаться без нарушения или ослабления герметичного соединения.

Чтобы обеспечить правильное нанесение клея на основе растворителя во всей вашей технологической системе, мы собрали следующие рекомендации, которые следует и не следует помнить на протяжении семи этапов процесса соединения.

Если при установке на цементный раствор следует и что нельзя делать, посмотрите, насколько надежными становятся соединения, посмотрев видео об испытании на разрыв ниже.

Испытание на разрыв сварных швов цемента на растворителе ХПВХ

1. Резка ХПВХ

Что нужно: Используйте инструменты, предназначенные для работы с пластиковыми трубами и фитингами.

К предпочтительным инструментам для резки пластмасс относятся храповик, колесный резак для пластиковых труб, электрическая пила или пила с мелкими зубьями.

Что нужно: убедитесь, что ХПВХ обрезан под прямым углом, используя угловую коробку.

Обрезка трубы максимально под прямым углом обеспечивает максимальную площадь склеивания.Чем больше площадь поверхности становится химически связанной, тем большую прочность будет проявлять соединение.

Запрещается: использовать тупое или сломанное лезвие режущего инструмента.

2. Снятие фаски и удаление заусенцев из CPVC

Что нужно: удалить заусенцы и опилки.

Заусенцы и опилки могут препятствовать надлежащему контакту между трубой и фитингом и могут оказывать чрезмерное давление на трубу и узел фитинга. Используйте инструмент для снятия фасок или напильник, чтобы удалить заусенцы и опилки с внешней и внутренней стороны трубы.

Действие: Сделайте небольшой скос на конце трубы.

Небольшой скос облегчает вход трубы в муфту и сводит к минимуму возможность вытирания цементного раствора с фитинга. Для труб размером 2 дюйма и более рекомендуется фаска 3/32 дюйма от 10 до 15 °.

3. Подготовка фитинга для цемента на основе растворителя

Что нужно: чистой сухой тряпкой сотрите рыхлую почву и влагу с муфты фитинга и конца трубы.

Рыхлая почва и / или влага могут замедлить время отверждения и снизить прочность соединения. Убедитесь, что посадка выполнена правильно, убедившись, что труба легко входит в муфту фитинга на 1/3 — 2/3 глубины.

Примечание. Если нижняя часть трубы входит в фитинг с небольшим натягом, попробуйте новый фитинг.

4. Нанесение грунтовки

Необходимо: использовать грунтовку, соответствующую ASTM F656, и подходящий аппликатор.

Грунтовка необходима для подготовки места склеивания для добавления цемента и последующей сборки. Используйте подходящий аппликатор, такой как мазок, тампон или кисть, размером примерно в половину диаметра трубы.

Нанесите грунтовку на внутреннюю часть муфты фитинга и на внешнюю сторону конца трубы. Нанесите второй грунтовочный слой внутри патрубка фитинга. Повторно наносите аппликатор так часто, как необходимо, чтобы вся поверхность обеих частей была липкой.

Нельзя: наносить грунтовку тряпкой.

5. Нанесение цемента на растворитель

Следует: использовать только цемент на основе растворителя, соответствующий ASTM F493

Свяжитесь с Corzan® Industrial Systems или производителем цемента на основе растворителей для получения рекомендаций по использованию в агрессивных химических средах.

Нанесите клей на основе растворителя, когда поверхность трубы станет липкой (не мокрой) от грунтовки. Соединяемые поверхности должны быть пропитаны и размягчены.

Цемент следует наносить кистью или тампоном с натуральной щетиной, который меньше диаметра трубы в два раза.Для труб размером менее 2 дюймов можно использовать мазок.

Нанесите толстый ровный слой цемента на внешнюю сторону конца трубы и средний слой на внутреннюю часть муфты фитинга. Для труб диаметром более 2 дюймов нанесите второй слой цемента на конец трубы.

Запрещается: допускать образование луж растворителя клея в фитингах и трубе.

Запрещается: использовать цемент на основе растворителя вблизи источников тепла, открытого огня или при курении.

Запрещается: используйте цемент на основе растворителей, срок годности которого превышает срок годности, или он обесцвечивается или загустевает.

6. Сборка

После нанесения цемента сразу же вставьте трубу в муфту фитинга, повернув на 1/8 — 1/2 оборота до упора фитинга. В это время фитинг должен быть правильно выровнен для установки.

Труба должна совпадать с нижней частью муфты фитинга.После установки узел следует удерживать на месте от 10 до 30 секунд, чтобы обеспечить первоначальное соединение и избежать выталкивания.

Необходимо: Убедитесь, что вокруг стыка трубы и фитинга видна полоска цемента.

Если этот валик не сплошной вокруг заплечика гнезда, это может указывать на недостаточное количество цемента. В этом случае фитинг следует выбросить, а соединение снова собрать.

Сотрите излишки клея на растворителе тряпкой.

Следует: использовать оборудование для соединения труб большого диаметра.

Для трубы диаметром 6 дюймов или больше рекомендуется использовать съемник для труб (длинный), чтобы собрать соединение и удерживать его на месте в течение начального установленного времени, не прилагая чрезмерных усилий, которые могут повредить трубу или фитинг.

Это оборудование необходимо настроить до начала грунтовки, чтобы можно было быстро выполнить сборку, пока грунтовка и цемент еще не высохли.

7. Время схватывания и отверждения

Растворитель цемента схватывается и время отверждения зависит от размера трубы, температуры, относительной влажности и плотности посадки.

Время высыхания меньше для более сухих сред, труб меньшего диаметра, высоких температур и более плотной посадки.

Сборке необходимо дать возможность застыть без напряжения на соединении в течение времени, указанного в следующих таблицах. После начального периода схватывания со сборкой можно обращаться осторожно, избегая значительных нагрузок на соединение.

Действие: Соблюдайте рекомендованное время установки.

После того, как соединение собрано с использованием цемента на основе растворителя, его нельзя трогать в течение определенного периода времени, чтобы обеспечить надлежащее «схватывание».”Рекомендуемое время установки следующее:

Действие: Соблюдайте рекомендованное время отверждения.

После того, как соединение будет собрано с использованием цемента на основе растворителя, цементу необходимо дать возможность должным образом «затвердеть» перед тем, как система трубопроводов окажется под давлением.

Рекомендуемое минимальное время отверждения показано ниже. Эти рекомендации должны служить только руководством, поскольку атмосферные условия во время укладки будут влиять на процесс отверждения.

Примечание. Высокая влажность и / или более холодная погода потребуют более длительного времени отверждения.Обычно добавляют 50% к рекомендованному времени отверждения, если окружающая среда влажная или сырая.

Получите максимальную отдачу от цемента на основе растворителей

Для различных применений и размеров труб требуется разная вязкость цемента на основе растворителя. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный цемент на основе растворителя и правильно его использовали, свяжитесь с нашей командой технических экспертов и экспертов по продукции. Или начните с нашего полного руководства по растворителям и цементам .

5 общих вопросов по установке TRX XMount

Если мысль о том, чтобы навсегда прикрепить тренажер подвески TRX к стене или потолку, заставляет вас немного нервничать, вы не одиноки.Одна из причин, по которой тренажеры подвески TRX являются одними из самых популярных фитнес-инструментов в мире, заключается в том, что вам не нужно сверлить, молотить или что-либо строить, чтобы использовать их дома. Но, хотя вам не нужно , чтобы вытащить ящик для инструментов, некоторые люди предпочитают для установки TRX XMount, чтобы создать пространство для тренировок в помещении за дверной рамой.

Итак, если вам интересно узнать подробности, мы здесь с ответами на наиболее распространенные вопросы об установке TRX XMount.

Нужно ли мне нанимать профессионала?

Может быть. Если вы никогда не использовали дрель или шуруповерт или не знаете разницы между гвоздем и винтом, нет ничего постыдного в том, чтобы позвонить профессионалу, чтобы убедиться, что работа сделана правильно.

Могу ли я закрепить TRX XMount на гипсокартоне или штукатурке?

Нет. Ваш TRX XMount должен быть закреплен на шпильке, чтобы выдерживать ваш вес. Использование стандартного анкера для гипсокартона может разрушить стену и стать причиной травмы.Вы можете установить TRX XMount на бетон, но TRX не рекомендует устанавливать его на стены из кирпича или шлакоблока.

Какие инструменты мне нужны для установки TRX XMount?

Вам понадобится дрель с сверлом дюйма, прибор для поиска шпилек, трещотка, карандаш и прилагаемое оборудование (два деревянных болта с шипами ⅜ дюйма x 3 дюйма и две шайбы). Если вы устанавливаете TRX XMount на бетонную поверхность, вам также понадобятся два бетонных противоскользящих экрана размером ⅜ дюйма x 3 дюйма (продаются отдельно на TRXtraining.com или в местном хозяйственном магазине).

Где мне установить XMount?

Выбор за вами! Вам нужно будет найти стойку в стене, потолочную стойку или потолочную балку на высоте 7–9 футов от земли. Если вы устанавливаете TRX XMount над головой, расположите крепление на расстоянии не менее 3 футов от ближайшей стены, чтобы обеспечить возможность перемещения на 360 ° для ваших любимых упражнений TRX.

Есть ли в вашем доме очень высокие потолки? Возможно, вам потребуется добавить TRX Xtender, чтобы убедиться, что ваш тренажер подвески не слишком высок.

No related posts.